Loro Piana, la marca de lujo y estilo de vida propiedad de LVMH, ha sumado una nueva victoria en sus continuos esfuerzos por defender su emblemática línea de calzado White Sole.

En una sentencia preliminar dictada el 12 de mayo, pero que se ha hecho pública recientemente, el Tribunal de Turín ha ordenado al e-tailer francés Parijan SAS que cese la producción y venta de calzado considerado una copia o imitación de los diseños 'Summer Walk' y 'Open Walk' de Loro Piana, que datan de 2003 y 2005. La sentencia nombra cuatro modelos de Parijan, entre ellos los 'Monaco Old Money' y los 'Old Money Premium Suede Loafers', y además prohíbe al minorista online hacer cualquier uso comercial de los nombres Loro Piana y White Sole.

En su fallo, el juez Ludovico Sburlati concluyó que los zapatos de Parijan no solo se inspiraban en la línea White Sole de Loro Piana, sino que copiaban toda la fórmula de su diseño: la suela de goma pálida en contraste con la pala de ante, la forma suave y desestructurada, la falsa vira, las costuras a tono y la característica suela estriada. En conjunto, señaló el tribunal, estos elementos definen la identidad de la colección. En lugar de analizar cada aspecto del diseño de los zapatos por separado, el tribunal consideró cómo todas las características funcionan como un todo, señalando que el aspecto completo de un producto puede servir para identificar a su fabricante de la misma manera que lo hace un logotipo.

Aunque Parijan había argumentado que sus zapatos diferían en construcción y calidad, el tribunal no se dejó convencer, y añadió que los compradores que navegan por internet rara vez buscan o perciben este tipo de distinciones, sino que toman sus decisiones de compra basándose en el aspecto y el precio del producto. Sobre esa base, el juez determinó que los compradores verían los diseños de Parijan como imitaciones más baratas de los originales, lo que a su vez permitiría al e-tailer monetizar una línea y una reputación construidas por la marca de lujo.

La sentencia también planteó problemas con las tácticas de promoción y marketing de Parijan, señalando cómo se asoció con influencers vinculados a Loro Piana, como Gstaad Guy, lo que refuerza la impresión de que su calzado se posicionaba como una alternativa de menor precio. El Tribunal de Turín ordenó a Parijan pagar 1,000 euros por cada día que incumpla la orden, más 500 euros por cada artículo vendido en violación de la medida cautelar. El e-tailer también debe reembolsar a Loro Piana los costes del proceso judicial.

La sentencia se suma a la racha de éxitos de Loro Piana desde que comenzó a emprender acciones legales para proteger su línea White Sole en 2022, con victorias anteriores en Turín y Bari contra Mnswr Group. También indica que los tribunales europeos están cada vez más dispuestos a proteger la apariencia general de un producto, lo que sienta un precedente significativo para las marcas de lujo a medida que el mercado de las imitaciones sigue creciendo.

Madrid – Recta final en el proceso de adquisición de 18 tiendas de Intersport en España, por parte de Decathlon. Una operación que se enmarca dentro del proceso de liquidación en el que terminaba por adentrarse la filial española de la compañía francesa a mediados de 2025; y que se mantenía en estudio y análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De este modo, y como una de las noticias económicas destacadas de la semana, tras acordar durante la primera fase del análisis de la operación que existían unos potenciales riesgos para la competencia que impedían acordar su autorización sin un estudio más exhaustivo, y en “segunda fase”, desde la CNMC informaban este 8 de julio sobre su decisión de autorizar la compra de 18 activos de Intersport en España por parte de Decathlon. Una autorización que se acordaba de manera condicionada, y sobre la que además se precisaba que no resulta definitiva, quedando a expensas de lo que dictamina la Lay de Defensa de la Competencia para aquellos casos en los que, como el que nos ocupa, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelve en segunda fase subordinar una autorización al cumplimiento de determinados compromisos.

Siguiendo con esas directrices, la resolución condicionada acordada por la CNMC será comunicada al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para que un plazo máximo de 15 días acuerde si se precede a su elevación al Consejo de Ministros. Una disyuntiva que deja de este modo en manos de Cuerpo la decisión de, o bien no elevar la propuesta al Consejo de Ministros, escenario bajo el que la autorización condicionada pasará a aprobarse en los términos que ha fijado la CNMC; o bien elevarla, situación que dejará a los miembros del gabinete ante la determinación de debatir si proceden a confirmar la resolución dictada por Competencia, o autorizarla sin o con nuevas condiciones, sujetas al interés general. Únicas dos facultades que la Ley le reconoce al Consejo de Ministros, tal y como se recoge en el Artículo 60 de la citada Ley, en el que no se contempla que el gabinete puede bloquear una autorización condicionada aprobada ya por la CNMC.

Una autorización condicionada, y todavía no definitiva

En cuanto a esas condiciones, desde Competencia recuerdan en primer lugar que como principal riesgo para la competencia en el mercado de la operación, la CNMC advertía de que con la compra de esos 18 activos de Intersport en España por parte de Decathlon, la compañía pasaría a controlar 15 activos comerciales en Tenerife. Unos establecimientos la mayoría de los cuales se encuentran ubicados en zonas estratégicas de la isla, y con los que la cadena francesa ocuparía una posición dominante que podría dificultar la libre competencia en el mercado y el acceso al mismo de otros operados, sobre todo teniendo en cuenta la falta de espacio comercial en Tenerife.

Ante esos riesgos, de los que la CNMC ya informó a Decathlon en la primera fase de estudio de la operación, la cadena francesa especializada en moda y equipamiento deportivo propuso adquirir los compromisos de, principalmente, limitarse a explotar una única tienda de las adquiridas, promoviendo la entrada de competidores en las 13 tiendas restantes, durante periodos de tres a cuatro y cinco meses. Compromiso al que además sumaba el de eliminar las cláusulas de exclusividad que la compañía mantiene vigentes, así como la firma de futuras, en los centros comerciales de la isla de Tenerife.

Dando por buenos esos compromisos, pero aún así todavía considerándolos como insuficientes, a los mismos desde la CNMC han acordado sumar, primero, el que la compañía pase a iniciar, de manera además “inmediata”, la toma de contacto con arrendadores y competidores para facilitar la entrada de esos terceros operadores en las tiendas. Unos establecimientos para los que además han establecido que Decathlon deberá prorrogar en 2 meses extra el proceso para promover la entrada de un tercer operador en una de esas 13 tiendas.

“En ausencia de compromisos o condiciones”, como los fijados, “la operación implicaría que Decathlon controlaría 15 activos en Tenerife, la mayoría en zonas atractivas, como centros comerciales”, algo que “podría dificultar el acceso de otros operadores al mercado, especialmente por la falta de espacio disponible en la isla”, apuntan desde la CNMC. “Como consecuencia, podría producirse una reducción de la oferta y de la variedad de productos deportivos, especialmente de marcas de terceros”, así como “una disminución de la calidad y de la especialización del servicio, una pérdida de la cobertura geográfica o una reducción de los incentivos a la innovación en los establecimientos”, añaden. De ahí el que se hayan acordado esas condiciones, como base de una autorización que “no es definitiva”, y que queda a expensas de que el ministro de Economía, Comercio y Empresa “decida si procede su elevación al Consejo de Ministros, que podrá valorar la operación según criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia”.

Pekín - La plataforma de venta de prêt-à-porter online Shein ha obtenido el visto bueno del regulador del mercado chino para su solicitud de salida a bolsa en Hong Kong, según un comunicado oficial publicado el viernes.

El proyecto de la empresa para vender hasta 341,6 millones de acciones y cotizar en Hong Kong ha sido aprobado, según ha indicado la autoridad reguladora de los mercados de China (CSRC).

Shein, ahora en la Bolsa de Hong Kong

La salida a bolsa del minorista online no ha sido sencilla. La empresa había intentado primero entrar en la Bolsa de Londres antes de toparse con diversos obstáculos, entre ellos, impugnaciones judiciales. Tras este fracaso, el gigante del ultra-fast fashion finalmente presentó una solicitud de salida a bolsa en Hong Kong en julio de 2025. Por lo tanto, ha sido necesario un año para que su solicitud prosperara.

El sitio de comercio electrónico ofrece en más de 150 países una amplia gama de productos a precios extremadamente bajos. Es una de las plataformas afectadas por la ley francesa contra el ultra-fast fashion, cuya propuesta fue adoptada definitivamente por el Parlamento a finales de junio.

Mientras que el sector textil representa casi el 10 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, Shein, junto con Temu y AliExpress, está acusada de inundar el mercado con productos de gama baja, generando montañas de residuos y una contaminación considerable.

Con la mayoría de sus fábricas ubicadas en China, Shein se distingue de sus competidores de la “fast fashion” por la rapidez en la creación de sus productos y una cadena de suministro y producción muy eficiente.

La empresa ha trasladado su sede fuera de China para eludir la creciente vigilancia de las autoridades extranjeras sobre las empresas chinas, según los analistas.

Este comunicado de AFP ha sido complementado por un periodista de FashionUnited.

Tom Tailor ha mejorado su rentabilidad en el ejercicio 2025 y ha prorrogado su financiación. La empresa de moda de Hamburgo ha alcanzado una facturación de 582 millones de euros en este periodo, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, según un comunicado publicado este jueves. En 2024, la empresa registró unos ingresos de 588 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha mejorado un +38 por ciento en 2025 en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 52,2 millones de euros. El margen de beneficio bruto ha mejorado, pasando del 56 al 58,2 por ciento. Estos resultados positivos se deben, principalmente, a una mejor gestión de la compra de mercancías y a un riguroso control de costes, según el comunicado. La venta directa, al igual que en 2024, se ha mantenido en niveles del año anterior. Las tiendas propias han registrado un crecimiento del 3 por ciento en superficie comparable. Esto ha sido posible gracias, sobre todo, a los buenos resultados en Austria y el Sudeste de Europa.

“2025 ha sido de nuevo un año lleno de retos para nuestro sector. Por eso es aún más importante que nos hayamos centrado sistemáticamente en las áreas en las que podemos influir nosotros mismos”, ha declarado Gernot Lenz, CEO de Tom Tailor. “La evolución de la rentabilidad demuestra que hemos seguido avanzando en el desarrollo de nuestro modelo de negocio”.

Financiación prorrogada hasta 2028

Además, Tom Tailor ha comunicado que, a finales de 2025, con el apoyo renovado de su accionista Fosun International Ltd., ha podido cerrar la refinanciación y prorrogar su vencimiento hasta finales de 2028. El mes pasado, también se amortizó según lo previsto el préstamo Corona, avalado por el Estado, por un importe de 100 millones de euros.

Para 2026, la empresa sigue previendo unas condiciones de mercado difíciles. Continuará con el rumbo emprendido y se centrará “sin cambios en la rentabilidad sostenible, la excelencia operativa y el fortalecimiento continuo de la marca”.

Madrid – El cruce de reproches y de informaciones contradictorias vuelve a marcar esta ¿última? fase del proceso de negociación y aprobación del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Marco laboral acordado, y firmado, entre finales de mayo y comienzos de este pasado mes de junio de 2026 entre la Asociación Retail Textil España (Arte) —la organización empresarial que se encarga de representar los intereses de las grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país— y los sindicatos CCOO y Fetico, cuya tramitación, para su aprobación y entrada en vigor, han asegurado tanto desde el sindicato de la UGT como desde el de la CIG que ha quedado “suspendida” por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la vista de las “múltiples irregularidades” del texto.

Si esas eran, a grandes líneas, las informaciones y la última actualización que los dos sindicatos compartían, y sobre las que hacían un especial hincapié, entre la última hora de la tarde del miércoles y la mañana de este pasado jueves, día 9 de julio, no han tardado en salir a responder ante ellas tanto desde la misma organización empresarial, como desde Fetico. Organizaciones a las que, por ahora, no se han sumado desde Comisiones Obreras, el principal sindicato con representación en la mesa de negociación del Convenio, y el que se encargó desde esa posición de liderar las negociaciones que condujeron hasta la firma del texto el pasado 2 de junio, desde donde tildan de “ordinario” y carente de excepcionalidad el procedimiento abierto por el Ministerio de Trabajo en relación con la fase de tramitación del Convenio.

Enfrentando las posturas de una y otra parte, lo que queda en cualquier caso claro y en lo que coinciden a señalar tanto desde el bloque que defiende el tratado laboral tal y como está redactado, integrado por Arte, CCOO y Fetico, como desde el que siguen abogando por su retirada y no entrada en vigor, formado por la UGT y la CIG, es que la tramitación del Convenio, en este momento, se encuentra paralizada por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. No obstante, y aquí se presenta ya la sustancial diferencia en las tesis que se plantean de uno y otro lado, tanto desde Arte como desde Fetico, desde sus respectivas y últimas declaraciones oficiales, sostienen que dicha paralización se enmarca dentro del proceso normal, habitual y ordinario de tramitación de todos los convenios colectivos, y el que además las irregularidades detectadas por el Ministerio de Trabajo se limitan a las igualmente habituales cuestiones menores y anecdóticas, más relacionadas con aspectos de redacción que con el fondo mismo de las medidas acordadas y recogidas en el articulado del texto del Convenio.

Se tratan estos de unos postulados que contradicen a las posiciones defendidas por UGT y por la CIG. Sindicatos desde donde han celebrado de manera especial esta suspensión, pero especialmente sobre la máxima de que se sostenía sobre aspectos de fondo y estructurales del convenio, y para cuya corrección desde Arte iban a tener que volver a convocar la mesa de negociación del convenio, y a tener que volver a abrir negociaciones y sentarse a negociar, en mayor grado y profundidad, toda una disparidad de asuntos. Entre ellos, han destacado ambas organizaciones sindicales, los relativos a cuestiones tan claves y principales como la prioridad de aplicación del Convenio estatal con los Convenios provinciales actualmente en vigor; o sobre la discriminación laboral que se creará entre los trabajadores actuales y nuevos, que en determinadas regiones, como Galicia, disfrutarían de unas condiciones laborales inferiores a las que contemplan los convenios provinciales actualmente en vigor, y de las que no obstante seguirían beneficiándose los trabajadores que actualmente ya se emplean en el sector.

Un tramite “ordinario”, y un ejercicio de “desinformación” por parte de la UGT

Respondiendo de este modo a ese argumentario, nos encontramos así con las declaraciones oficiales, y que pasamos ahora a reproducir, emitidas en estas últimas horas tanto por Arte como por Fetico. Unos pronunciamientos desde los que, siguiendo con lo ya señalado, coinciden a la hora de calificar como “ordinario” el proceso de ajuste del texto iniciado por parte del Ministerio de Trabajo, cuestión por la que desde Fetico no han dudado en salir a acusar, pública y abiertamente, a la UGT de pretender liderar un burdo ejercicio de “desinformación”.

De este modo, “desde Arte confirmamos que la tramitación del Convenio Colectivo del sector textil continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento”, señalan desde la organización empresarial. Una patronal de las grandes cadenas de moda, a la que se encuentran adheridas desde Inditex a Mango, pasando por Tendam, H&M, Primark o Uniqlo, desde la que precisan que “en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación sobre el texto presentado”. Unas “observaciones”, tal y como las califican, que si bien pueden suponer una paralización temporal del procedimiento, “no suponen el recado del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado”, pues “se trata de un trámite ordinario previo a su inscripción”, enfatizan desde la asociación empresarial. Un trámite que, apostillan, Arte “atenderá y subsanará”, respondiendo a “dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido, para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad”.

En línea con esas posiciones, desde Fetico señalan por su parte que “la dirección general de trabajo solicita subsanaciones en el 99 por ciento de los convenios y acuerdos, y en ese momento de trámite” es en el que “nos encontramos” en el Convenio de Arte. Se tratan así las objeciones planteadas por el Ministerio de “algo completamente normal y habitual”, añaden desde el sindicato, al tiempo que censuran el que se esté buscando “convertir un requerimiento administrativo habitual en un supuesto bloqueo del convenio”, algo que “solo genera confusión e incertidumbre” en los trabajadores y en el sector. Un desconcierto que acusan de estar fomentando a la UGT, al alimentar un “nivel de desinformación” de “tal tamaño” que lleva al sindicato a presentar “como cuestiones fundamentales” que afectan al articulado del texto, aquellas que sin embargo, aseguran, son “puramente lingüísticas” o repetitivas, como la que afecta al párrafo sobre la aplicación del convenio en el País Vasco, y cuya corrección reclamada por el Ministerio “no significa nada y solo” tiene que ver con “una redundancia de lo que ya dice la ley”. “Está comprobado y las personas trabajadoras lo saben que este convenio no solo es legal, sino un referente de mejora de las condiciones laborales de un sector de 140 000 personas”, apostillan desde el sindicato, para el que el proceso de aprobación del convenio “está siendo un infierno de desinformación, intervención política y un ataque a la libertad de las mayorías”.

Frente a las “cuestiones estructurales”, que defienden desde la UGT y desde la CIG

Llegados a este punto, pasamos del mismo modo a recopilar, nuevamente y además de manera ampliada, las declaraciones que por su parte y a lo largo de la mañana del día de ayer emitieron tanto desde la UGT como desde la CIG. Afirmaciones desde las que, continuando con lo ya expuesto, enmarcan las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo en el contexto de un procedimiento que termina por paralizar el la tramitación del registro del Convenio de Arte, y no hasta que se solvente cuestiones menores, sino cuestiones estructurales y de fondo del texto, para las que desde el sindicato deberá de volver a reunirse con los sindicatos. Planteamientos contrarios a los presentados por Arte y por Fetico, para los que en cualquier caso el tiempo no tardará en señalar cuál de las dos partes es la que más se está aproximando a la realidad de los hechos.

Recuperando de este modo las declaraciones emitidas al respecto por UGT, el sindicato “valora muy positivamente la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se suspende la tramitación del Convenio Colectivo Estatal de Grandes Empresas del Retail (Arte) y se requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro”. Todo como consecuencia de una resolución que “supone un respaldo a las advertencias que UGT ha venido realizando desde el mismo momento en que CCOO, Fetico y la patronal Arte decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora el propio Ministerio considera incompatibles con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar”. Un mar de “deficiencias”, enfatizaban, entre las que “figuran cuestiones de enorme trascendencia para las personas trabajadoras del sector”.

Compartiendo ese mismo análisis, desde la CIG por su parte señalan que la resolución emitida por el Ministerio, y para la que dicen se han tenido en cuenta tanto las alegaciones de la UGT como las presentadas por el mismo sindicato nacionalista gallego, “paraliza la tramitación del texto e insta a corregir las irregularidades detectadas, entre las que se incluyen las que tienen que ver con dos puntos clave”, como son “la prioridad aplicativa y la concurrencia de convenios”. A partir de aquí, “si la patronal Arte decide, a pesar de todo, continuar adelante con este convenio empobrecedor, la mesa de negociación estatal va a tener que volver a reunirse para corregir estas irregularidades y abrir de nuevo la negociación”, sostienen. Y a la vista de ese paso atrás, “desde la CIG eximios que desista de su intención y abandone la ofensiva contra las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores gallegos”, colectivo para el que desde el sindicato se mantienen firmes en su exigencia de reclamar un Convenio Marco Gallego de Comercio que permita dar prioridad a la aplicación de los convenios provinciales, y así blindarlos frente a la potencial entrada en vigor de un convenio estatal como el que están impulsando desde Arte.

Madrid – Nueva piedra en el camino el que ha encontrado el llamado, todavía, a convertirse en el I Convenio Colectivo estatal para las grandes cadenas de moda y calzado, promovido por la Asociación Retail Textil España, después de que el Ministerio de Trabajo haya decidido suspender su tramitación y requerir a las partes a la subsanación de “numerosos artículos” del texto. Una cuestión para la que señalan desde la UGT que deberá de volver a reunirse la mesa de negociación del Convenio.

De este modo, a escasamente poco más de un mes desde que el texto fuera ratificado, a fecha del pasado 2 de junio, por los representantes de Arte y de los sindicatos Comisiones Obreras y Fetico, y pocas horas después de que el mismo consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, se refiriese a esa firma durante la Junta General de Accionistas de la compañía como “una muy buena noticia para el sector”, desde UGT han informado en la mañana de este jueves de que el Ministerio de Trabajo ha acordado suspender la tramitación del I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio Textil y del Calzado. Una determinación que, señalan y celebran desde el sindicato, se ha acordado a la vista de los “numerosos artículos” que no se ajustarían a la legislación laboral vigente, y a las alegaciones presentadas en contra de su registro y a favor de promover su impugnación judicial que han presentado tanto desde la UGT como desde otros sindicatos como la CIG. Una batería de iniciativas que entroncan con la determinación de tanto una como otra organización sindical de impedir que el Convenio de Arte logre llegar a entrar en vigor.

“Esta resolución supone un respaldo a las advertencias que UGT ha venido realizando desde el mismo momento en que CCOO, Fetico y la patronal Arte decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora el propio Ministerio considera incompatibles con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar”, señalan al respecto desde la UGT a través de un comunicado. Unas declaraciones que completan valorando “muy positivamente la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social”, por la "que se suspende la tramitación del Convenio Colectivo Estatal de Grandes Empresas del Retail y se requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro”.

Con “numerosos artículos”, estructurales, del texto puestos en cuestión

Lejos de tratarse de cuestiones menores y/o anecdóticas, tanto desde la UGT como desde la CIG, tal y como adelantaban desde el sindicato nacionalista gallego en el día de ayer en primicia —y todavía sin los suficientes detalles al respecto— a FashionUnited, coinciden a la hora de señalar que las faltas detectadas por el Ministerio responden a cuestiones que afectan a “numerosos artículos”, además de una naturaleza estructural. De ahí el que para terminar de tratar de reimpulsar su entrada en vigor, vaya a ser necesario que la organización empresarial vuelva a tener que sentarse a negociar, o cuanto menos a terminar de concretar, con el resto de agentes vinculados a este negociación, no pocas ni tampoco secundarias cuestiones que afectan al convenio.

En este sentido, desde la UGT añaden y precisan que entre las deficiencias detectadas por la Dirección General de Trabajo que han conducido a esta suspensión del proceso de tramitación del convenio por parte del Ministerio, se encuentran aquella que tienen que ver con puntos relacionados con la contratación temporal, con los contratos de sustitución, con las excedencias, con la reducción de jornada, con la acción sindical, con la jubilación forzosa, o con la regulación de la “prioridad aplicativa” de este nuevo convenio, respecto a los convenios colectivos existentes y actualmente en vigor. Un punto especialmente controvertido, y cuya puesta en entredicho vuelve a sembrar las dudas sobre las medidas, y la legalidad de las medidas, que el convenio de Arte contempla para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores en aquellas regiones donde las actuales condiciones laborales son, por convenio, superiores a las que contempla este nuevo marco laboral.

“Durante toda la negociación advertimos de que el convenio de Arte suponía un grave retroceso para miles de personas trabajadoras y que, además, presentaba importantes dudas de legalidad”, pero “lejos de atender estas advertencias, las organizaciones firmantes optaron por desacreditar nuestras denuncias y trasladar a las plantillas un mensaje de falsa tranquilidad”, censuran desde la UGT. Un mensaje que hoy se desvanece, después de que el propio Ministerio de Trabajo sea “quien obliga a revisar el texto firmado por CCOO, Fetico y la patronal Arte antes de que pueda continuar su tramitación”.

Avanzando hacia la retirada del Convenio de Arte, y hacia la consolidación de los derechos adquiridos

Desde el mismo sindicato enmarcan su propuesta de alegaciones contra la tramitación del convenio, y la resolución acordada por el Ministerio, como pasos que sirven y contribuyen a avanzar hacia la retirada y no entrada en vigor del Convenio de Arte. El objetivo último por el que ahora trabajan desde la UGT, al igual que desde la CIG para lo que respecta en su caso a Galicia, y meta que defienden desde la máxima que, con la retirada del texto tal y como se ha terminado de acordar, se garantizará que los trabajadores puedan seguir disfrutando de los derechos que se han logrado venir conquistando a lo largo de los años.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo que mantuvimos durante toda la negociación”, y que pasa por “defender los derechos de las personas trabajadoras, proteger la negociación colectiva y garantizar que ningún convenio pueda consolidar retrocesos sociales ni laborales”, argumentan al respecto desde la UGT. Sindicato desde el que “reiteramos que seguiremos utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de personas trabajadoras del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales”.

Madrid – Mirando ya más allá del mensaje institucional con el que una especialmente presidencial Marta Ortega se encargó de inaugurar la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026, y del hecho de que durante la cita pasasen —tal y como por otro lado era más que previsible— a aprobarse en su totalidad cada uno de los diferentes puntos de su Orden del Día, entramos ahora a profundizar en detalle en las no pocas ni menores cuestiones que se terminaron de plantear ante los inversores del grupo español durante el encuentro. Una convocatoria, de carácter ordinario, durante la cual, y no sin un cierto asombro, terminaron incluso por tomar la palabra las mismas dependientas de Inditex en Galicia.

Avanzando en ese objetivo último de la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026, que no pasaba por otro lugar que el de someter a votación y al análisis de sus inversores cada una de las cuestiones contempladas a lo largo de los 9 puntos en los que se había estructurado su Orden del Día, tras el elocuente discurso de bienvenida a los accionistas ofrecido por Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración, pasó a tomar la palabra ante los inversores del grupo español Javier Monteoliva Díaz, en su calidad de secretario general no consejero del Consejo de Inditex. Una intervención que dedicó a abordar las cuestiones procedimentales que requieren la Ley y los estatutos de la compañía ante citas como la celebrada este martes, 7 de julio, en la sede central de Inditex en la localidad coruñesa de Arteixo, para desde ahí cederle la palabra a Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo desde noviembre de 2021.

Encargándose de este modo de dirigir su quinta Junta General de Accionistas de Inditex, las mismas que se ha encargado de abrir y de supervisar, desde su calidad como presidenta del Consejo, la hija de Amancio Ortega, Maceiras dedicó su comparecencia ante los inversores del grupo a primero destacar la sobresaliente evolución que ha logrado registrar Inditex, a lo largo de estos primeros 25 años como compañía cotizada que se conmemoran justamente en este 2026. Una efeméride que sigue a la de los 50 años de la fundación de Zara que se festejaron el pasado año de 2025, y que se da afianzada por la “gestión marcada por la exigencia y por el ansia de permanente mejora” que siempre ha imperado dentro de los muros de la compañía, desatracaba Maceiras durante su intervención. Una comparecencia que completaba realizando un balance general sobre los positivos resultados del ejercicio de 2025, unos balances cuyos principales indicadores no dudaba en remarcar frente a unos accionistas que justamente debían durante la cita, celebrada según lo previsto en primera convocatoria, de pronunciarse en favor o en contra de la aprobación de los consiguientes resultados de cuentas e informes, del ejercicio de 2025. Unos positivos balances que, subrayaba Maceiras, si se han podido dar en mitad de un entorno tan complejo como el actual, ha sido gracias al buen desempeño comercial de las marcas del grupo, y así como a la eficiente gestión operativa liderada por sus equipos.

“Nuestro propósito sigue siendo el mismo” que el que contaba la compañía de cara a su salida a Bolsa hace 25 años, el de “llegar cada día a millones y millones de personas en todo el mundo”, y además hacerlo “con una propuesta de moda cada vez más atractiva y una experiencia también cada vez mejor para nuestros clientes”, apuntaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. “Este propósito nos ha servido de guía en 2025 para, a pesar de un entorno geopolítico y macroeconómico complejo, continuar en la senda de crecimiento positivo”; un camino que ha sido posible gracias al “buen desempeño comercial” y a una “gestión operativa eficiente”. Pero y “¿por qué son importantes estas cifras?”, preguntaba el consejero delegado de Inditex frente a sus accionistas, “porque ponen de manifiesto la fortaleza financiera y la solidez de nuestro modelo de negocio, principales garantías de que vamos a seguir invirtiendo todo lo necesario para el futuro crecimientos sostenible del grupo”.

Los 10 pilares para el próximo crecimiento de Inditex

Tras esas palabras de confianza dadas a los inversores, y refrendadas por los diferentes planes de inversión que la compañía ha venido ejecutando a lo largo de estos últimos años, de manera excepcional con un plan extraordinario de fortalecimiento de las capacidades logísticas de 900 millones de euros anuales para 2024 y 2025, que se completó el pasado año junto a unas inversores ordinarias anuales por 1 800 millones de euros, Maceiras daba garantías de esa sostenida apuesta por la permanente inversión en el “futuro” de la compañía, destacando las inversiones ordinarias por unos 2 300 millones de euros que se han comprometido para este 2026. Fondos que se destinarán a reforzar y a avanzar este año sobre cada uno de los hasta 10 pilares para el crecimiento a los que Maceiras fía el futuro más inmediato de Inditex. Pilares en los que se enmarcan las diferentes iniciativas que la compañía va a seguir poniendo en marcha, de cara a continuar avanzando en su crecimiento, experiencialidad, adopción de nuevas tecnologías, en diseño y calidad de producto, en “emoción”, innovación, eficiencia, talento, en su compromiso con España, y en su posición como compañía comprometida con las diferentes comunidades del planeta.

Mirando de este modo de cara a este 2026, pero y también más allá, “mantenemos nuestro propósito” de “ofrecer moda atractiva, basada en el diseño, en la calidad y producida de manera responsable”, así como “la mejor experiencia posible a nuestros clientes”, señalaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. En ese propósito “somos ambiciosos”, y “seguiremos creciendo, seguiremos innovando, seremos cada vez más eficientes, y tendremos un impacto positivo cada vez mayor”. Todo, mientras la compañía, y sus diferentes marcas en cartera, se mantienen fieles a “una estrategia de precios estables y accesibles al mayor número posible de personas”.

1.- Crecimiento y expansión

Profundizando, brevemente, sobre cada uno de ellos, en materia de crecimiento y expansión Maceiras reiteró que las ocho cadenas del grupo —Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Lefties— continuarán apostando por estrategias de diferenciación que les permitan continuar ampliando su presencia en los diferentes mercados en los que ya operan, así como expandirse a nuevas regiones y países. Un punto sobre el que se limitó a señalar lo ya adelantado durante la recta final de 2025 y esta primera mitad de 2026, destacando desde la apertura de las primeras tiendas de Bershka en Estados Unidos y en Brasil, a la llegada programada para este año de Lefties a Francia, Reino Unido y se confirma de manera ya oficial que también a Alemania; la de Pull&Bear y Massimo Dutti y a Dinamarca; o a la de Zara Home a Noruega.

Con estas y otras estrategias a ejecutar, “nuestros ocho formatos comerciales continúan incrementando su diferenciación, captando nuevos clientes y estrechando el vínculo que mantenemos con nuestros clientes actuales”, señalaba Maceiras durante su intervención. Y mientras para el caso de Zara, “el motor del grupo”, desde Inditex “seguimos incrementando la superficie comercial” de la cadena y “vamos a continuar mejorando nuestras tiendas con imagen, con tecnología y en nuevas ubicaciones, ejecutando proyectos en los principales ciudades de todo el mundo”, del otro lado, y “gracias a nuestra presencia internacional y a la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, el resto de nuestros formatos comerciales van a continuar ejecutando ambiciosos planes” de crecimiento. Y es que “seguimos viendo oportunidades de expansión; oportunidades que aprovecharemos siguiendo nuestro principio rector de crecimiento rentable y selectivo, proyecto a proyecto”.

2.- Experiencialidad

En relación con la creciente tendencia y cambio de paradigmas hacia la “experiencialidad”, la compañía seguirá impulsando iniciativas dirigidas a dar respuesta a “unos clientes cada vez más exigentes y experienciales”, mediante “nuevos servicios y nuevas funcionalidades”, así como mediante la “ejecución de proyectos que generen comunidad”. Iniciativas que, y presentadas a modo de ejemplo, seguirán en la línea del probador virtual “Try-On” de Zara, y que el mismo Maceiras ya adelantó en marzo que se va exportar en el resto de cadenas del grupo, y de los clubs de fidelización Bershka MMBRS, que cuenta actualmente con más de 40 millones de usuarios en 18 mercados, y Oysho Community, que permite acceder a eventos experienciales deportivos exclusivos, y para el que se lanzaba una versión “pro” para profesionales a finales del pasado mes de mayo.

3.- Últimas tecnologías

Como tercer pilar Maceiras presentó la apuesta constante de Inditex por las últimas tecnologías. Innovaciones para las que en su caso desde la compañía española van a procurar mantener un enfoque dirigido a poder seguir agilizando el proceso de compra y a seguir eliminando puntos de fricción, hasta el punto de, como último ejemplo, haber comenzado a introducir ya desde principios del mes de junio un nuevo sistema de etiquetado que facilita a los clientes con discapacidad visual poder acceder a toda la información de los productos, con plena autonomía y desde sus respectivos teléfonos móviles. Una iniciativa que, apuntaba Maceiras, se va a desplegar en todas las marcas del grupo, y en todos los mercados en los que operan.

4.- Diseño y Calidad

De manera contraria a lo que se proclama desde las redes sociales por supuestos analistas en moda y en el negocio de Inditex, Inditex es ante todo y sobre todo una compañía de moda, enfocada al negocio de vender ropa. A ese propósito la multinacional dirige todos sus esfuerzos, sus inversiones y enfoca todas sus estrategias, y entre ellas naturalmente está la decidida apuesta por el diseño y por la calidad de la oferta de lo que se vende. Una oferta comercial para la que el consejero delegado del grupo ha destacado cómo desde la compañía “seguiremos escuchando a nuestros clientes”, para poner a su servicio y al servicio de la moda que reclaman el talento de “nuestros más de 700 diseñadores” y del personal de “nuestros equipos de patronaje”; así como trabajando en favor de una moda de calidad, y de menor impacto ambiental. Compromisos para los que se está trabajando en colaboración con proveedores, centros de investigación y laboratorios especializados, “para el análisis y la mejora de nuestros productos”.

5.- Emoción

El término “emoción”, el querer “emocionar”, está pasando a ser uno de las máximas sobre las que se están apuntalando las diferentes estrategias de las principales casas y grupos de moda, y del mismo modo también las del grupo Inditex. Y tanto es así que si hasta tres veces Marta Ortega recurrió a él durante su mensaje de bienvenida a los accionistas, Maceiras terminó de confirmar esa apuesta por lo “emocional”, situándola entre los principales pilares para la construcción del futuro de Inditex. Compañía que aspira así a seguir “emocionando” y “sorprendiendo” a los consumidores de moda, principalmente con nuevas estrategias de colaboración con figuras de relevancia del mundo del arte, la moda y la cultura, al tiempo en el que además, se preocupaba de subrayar el consejero delegado de la compañía española, Inditex se mantiene fiel a su principio irrenunciable de ofrecer moda de calidad, a precios accesibles.

“De cara a seguir emocionando, de cara a seguir sorprendiendo a nuestros clientes, vamos a continuar desarrollando proyectos en colaboración con figuras del mundo del arte y de la cultura”. Una alianzas que, señalaba Maceiras, “nos están permitiendo llegar a una audiencia y adquirir una relevancia” como compañía “que carece de precedentes en la historia de nuestro grupo”. “Solo en lo que llevamos de 2026, hemos realizado colaboraciones con figuras como Willy Chavarria, Aaron Levine o Bad Bunny; y también en este 2026, en el mes de marzo, hicimos público nuestro acuerdo de colaboración con John Galliano, cuyo primer fruto será una colección que comercializaremos a partir del mes de septiembre, con una propuesta de moda atemporal”. Pero “lógicamente, todos nuestros esfuerzos en relación con el diseño, con la calidad, la durabilidad” y “las futuras colaboraciones que continuaremos poniendo a disposición de nuestros clientes, seguirán siendo compatibles con una estrategia de precios estables y accesibles al mayor número posible de personas”.

6.- Innovación

Como complemento, aunque en un apartado con una identidad propia, a las estrategias encaminadas a la implementación de las nuevas tecnologías, nos encontramos con la apuesta sostenida por la innovación sobre la que desde Inditex van a buscar seguir dando forma a su futuro, tanto en física como en digital. Un apartado en el que desde la dirección del grupo enmarcan tanto desde la adopción de nuevas y últimas soluciones impulsadas por inteligencia artificial, a todo lo relativo con sus plataformas online, o a las innovaciones que se van a perseguir seguir desarrollando y ejecutar en el estratégico ámbito de la logística, principalmente a través de proyectos de robotización y automatización que permitan una mejora de la productividad y de la competitividad. Proyectos e iniciativas que se sustentan, y seguirán sustentándose, en la implementación de la tecnología RFID, que está revolucionando la arquitectura logística de Inditex, y en la adopción del nuevo sistema de “alarmado invisible”, que ya se ha implantado en más del 90 por ciento de sus productos, y que “nos está permitiendo dotar a nuestras tiendas de un nuevo ecosistema tecnológico que sin duda está transformando radicalmente nuestros procesos y nuestras operaciones”, mediante, a modo de ejemplos, las cajas de autocobro, o los procesos automatizado “que conectan nuestras zonas de probador con nuestros almacenes”.

Dentro de los muros de Inditex “la innovación no es el resultado de proyectos aislados, sino que es la consecuencia lógica de un proceso sistemático y permanente de búsqueda, análisis e implementación de nuevas soluciones”, señalaba al respecto Óscar García Maceiras. Y desde esa perspectiva, “seguiremos innovando, como siempre hemos hecho en Inditex”, tratando de sacar “provecho de cualquier tecnología a nuestra disposición, pero sin perder de vista la importancia, como señaló nuestra presidenta en su intervención inicial, del componente humano”.

7.- Eficiencia

El avance en eficiencia, en un mejor aprovechamiento de los recursos y de las materias primas, también se ha presentado como uno de estos 10 pilares sobre los que Inditex va a buscar seguir construyendo su futuro. Un día del mañana que desde la compañía están dibujando mano a mano junto a sus proveedores, junto a los que están ejecutando planes de transformación para reducir el impacto en el uso del agua y la energía en sus instalaciones, contribuyendo así a dar paso a una compañía sostenida sobre un modelo menos contaminantes y más eficiente, desde la fabricación de sus prendas, a sus procesos de logística mediante la incorporación a sus servicios de flotas renovadas para las que “estamos fomentando la utilización de combustibles sostenibles”.

“Vamos a ser cada vez más eficientes”, proclamaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. "En un sector como el nuestro que utiliza un elevado número de proveedores, y con procesos divididos en diferentes mercados, para alcanzar las cotas de eficiencia que ambicionamos resulta imprescindible trabajar en colaboración con nuestra cadena de suministro”, tal y como se está ya haciendo “junto a nuestros proveedores”, de cuya mano “estamos ejecutando un plan de transformación que actualmente cuenta con planes de acción específicos para casi 1 000 instalaciones”. Iniciativas que permitirán a Inditex contar con “un impacto positivo cada vez mayor” en el entorno, y en las personas.

8.- Talento

Siguiendo con esa reivindicación del valor de las personas como el verdadero motor para el próximo crecimiento de Inditex defendido durante su intervención por Marta Ortega, Maceiras reivindicó del mismo modo el talento de las personas que forman parte de Inditex como un puntal estratégico para su futuro. Un futuro al que ha llamado a seguir contribuyendo a los más de 160 000 trabajadores de 174 países que emplea la compañía, a escala global; profesionales ante los que el grupo español va a responder a través de planes de capacitación y de formación en nuevas herramientas, tecnologías, en liderazgo o gestión de equipos; priorizando la promoción interna; o mejorando sus condiciones laborales y económicas. Un compromiso este para el que destacó tanto el acuerdo para la renovación al alza de los salarios de su personal de tienda en España, como la decisión tomada por la compañía, junto a los representantes de sus trabajadores, de comenzar a exportar el “incentivo extraordinario por desempeño comercial” —conocido más popularmente como “el plus de dependientas”— con el que gratifica a sus dependientes y dependientas en España, al resto de mercados en los que opera Inditex.

9.- Compromiso con España

España, país origen y sede de la compañía, seguirá estando llamada a jugar una posición de preferencia dentro de sus estructuras, dinámicas y, también, estrategias de inversión. Un “compromiso” hacia el país, el primer mercado de Inditex por volumen de facturación, y en el que emplea a unos 50 000 trabajadores, cerca de un tercio de toda su plantilla global, que se materializará en nuevas inversiones en tiendas, en logística o destinadas a sus sedes corporativas, entre estas principalmente a la construcción de ese nuevo Campus Inditex de Barcelona, para las nuevas oficinas centrales de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties.

“Vamos a seguir contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país”, ha reivindicado Maceiras frente a los accionistas de Inditex. “En España nacimos. España sigue siendo nuestro primer mercado”, y “en España vamos a seguir invirtiendo; en nuestras tiendas, en nuestras plataformas logísticas, en nuestras sedes corporativas, como el futuro Campos Inditex de Sant Adrià de Besos”, pero y “también desplegando nuevos proyectos en muy distintos ámbitos, incluido el tecnológico, que van a contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y a generar nuevas oportunidades de crecimiento económico”.

10.- Apoyo a la “comunidad”

Como último punto de sus estrategias, Maceiras a reivindicado el creciente compromiso que la compañía continuará adoptando frente a las diferentes comunidades de las distintas regiones del mundo. Compromisos que se han materializado en estas últimas semanas en una donación de 3 millones de euros a beneficio de los afectados por los terremotos de Venezuela, o con la renovación de la alianza con Acnur, en virtud del cual Inditex destinará 13 millones de euros entre 2026 y 2028 a mejoras las condiciones de vida de los refugiados rohingya en Banlgadés. Iniciativa a la que se suma la donación de otros 7,5 millones de prendas de ropa y de calzado, durante igualmente los próximos tres años, entre los refugiados en países como Uganda y el Chad, donación que acarreará un coste adicional en logística de unos 2 millones de euros, que sufragará Inditex.

Mara Ortega, una valor “diferencial” para la fortaleza de Inditex

Concluida esta parte de su intervención, Maceiras continuó con su alocución dedicando la última parte de su discurso frente a los accionistas a justamente seguir reclamando su apoyo, de cara al próximo futuro de Inditex. Una nueva etapa que seguirá dándose marcada por sus orígenes y objetivos fundamentales, y para la que ensalzaba la influencia positiva y al “fortaleza diferencial” que aportan tanto Amancio Ortega, en su calidad de fundador, máximo accionista y figura clave de su Consejo de Administración, como el resto de los miembros de la familia fundadora, especialmente Marta Ortega, desde su posición como presidenta del Consejo. Un rol en el que Maceiras ha venido así a reconocerle un valor más que positivo, y también activo, en los recientes resultados y desempeños del grupo.

“Mantener nuestro propósito de ofrecer una moda basada en el diseño, en la calidad, producida de manera responsable, y la mejor experiencia posible para nuestros clientes”, el querer “seguir creciendo, seguir innovando, ser cada vez más eficientes” y “tener un impacto positivo cada vez mayor”, se presentan como “cometidos que solo van a ser posibles gracias a la confianza de nuestros accionistas”, exponía Maceiras frente a los inversores de Inditex. “Muchos de ustedes nos llevan acompañando los últimos 25 años, casi la mitad de la vida de nuestra compañía; una compañía que cuenta con un factor adicional, una fortaleza diferencial, que es la presencia de la familia fundadora en el accionariado y en la presidencia del Consejo de Administración, respaldando nuestra gestión y aportando cada día visión, compromiso, continuidad y estabilidad”.

Sobre esa realidad, y “fortaleza diferencial”, que a día de hoy se personifica en la figura de Marta Ortega, “les invito a todos ustedes a que continúen acompañándonos en el camino que nos queda por recorrer. Un camino que sin duda estará lleno de retos y de oportunidades. Retos que seremos capaces de superar, y oportunidades que seguiremos aprovechando como siempre hemos hecho en Inditex, con humildad, con prudencia, pero también con ambición”.

Las dependientas de Inditex toman la palabra

En un hecho que resulta igualmente digno de mención, durante la última parte de la Junta, dentro del apartado ya de intervenciones, consiguió tomar la palabra Lucía Domínguez Rodríguez, delegada de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y presidenta del comité de empresa de Stradivarius en La Coruña. Una intervención que realizó en nombre de todas y todos los trabajadores de tienda de las distintas cadenas de Inditex en Galicia, de los que una representación se mantenía apostada a las puertas de la sede de Inditex en Arteixo en la que se estaba celebrando la junta, en protesta contra el convenio estatal de las grandes cadenas impulsado por la Asociación Retail Textil España. Un nuevo marco laboral del que censuran que llegue promovido de manera especial por Inditex, y el que conllevará a un más que marcado empobrecimientos de las condiciones laborales de los trabajadores en regiones como precisamente Galicia.

Tras lograr “burlar” las medidas de control de participación en la Junta General de Accionistas, mediante la compra de una acción de Inditex, Domínguez arrancaba su intervención “en representación de la mayoría de las trabajadoras de las tiendas de Inditex en Galicia”, dejando claras sus intenciones de “solicitar información muy relevante para nuestro colectivo sobre retribuciones y condiciones laborales”. “Hoy se van a aprobar aquí cuentas, informes y retribuciones, con cifras cuyas magnitudes nos son difícil de comprender a las dependientas que conformamos todos los días, con esfuerzo e ilusión, la cara visible de la compañía”. “Somos los que vendemos el producto” que “permiten los beneficios de la compañía”, y si bien “estamos muy contentas y orgullosas de que un año más aquí se pueda hablar de grandes resultados y de grandes remuneraciones”, añadía, “durante años, las dependientas hemos luchado por mejorar las condiciones de trabajo”.

En esa batalla, “no fue hasta 2023 cuando conseguimos una mejora sustancial que nos ha aproximado a los salarios y mejoras de los que el resto del personal de la compañía sí disponía desde hacía tiempo”. Sin embargo, y “con posterioridad, Inditex creó una patronal de grandes empresas del comercio textil”, Arte, “con el objetivo de crear un convenio colectivo estatal que está apunto de ser publicado”, y que conducirá, si no se remedia, a unas “pérdidas” en salarios y condiciones laborales de hasta “2 000 euros anuales para la categoría más numerosa del sector en la provincia de La Coruña, que son las dependientas”. Ante este empobrecimiento, que de entrada afectaría especialmente a los nuevos trabajadores, “nos dirigimos de manera formal a Inditex con anterioridad en diferentes ocasiones, reclamando una solución por escrito que garantice que estos retrocesos injustificables y totalmente innecesarios no se produzcan”. Sin embargo “la respuesta ha sido el silencio, o promesas inconcretas, que no suponen ninguna garantía formal” ante ese retroceso, para el que tampoco se presenta como un alivio la mejora acordada de los salarios a la que aludía Maceiras, y que en el “mejor de los casos” no sería de un +4 por ciento sino de +1,65 por ciento anual para las provincias como La Coruña o Pontevedra; un incremento que “no se corresponde con la marcha actual de la compañía”. Y frente a todo lo expuesto, Domínguez cerraba su intervención reclamando a Inditex una respuesta a las preguntas de si va a acceder la compañía a ofrecer “una garantía legal y jurídica, por escrito, de que no se van a producir esos retrocesos salariales y de otras condiciones, ni para el personal actual, ni para el que se incorpore en el futuro”; así como a sentarse a negociar “una mejora que posibilite de manera efectiva la subida anunciada del +4 por ciento para 2026” para todos sus trabajadores.

En respuesta a esa intervención, y a sus demandas, García Maceiras daba su réplica “agradeciéndole en primer lugar su asistencia a esta Junta General, y su contribución al desarrollo del grupo”. Dicho esto, “quisiera comenzar señalando que, lo señaló la presidenta en su intervención inicial ,y también yo durante mi intervención, el éxito de Inditex, el éxito de esta empresa, solo es posible gracias al compromiso, al esfuerzo y al talento de las miles de personas que trabajan con nosotros cada día, en nuestras tiendas, en nuestra logística, en nuestras oficinas” o “en nuestras fábricas”. “Y precisamente por ello, nuestra prioridad ha sido desde el principio ofrecer unas condiciones de empleo que resulten competitivas, estables y de calidad, fruto del diálogo permanente con la representación legal de nuestros profesionales”. “En este contexto consideramos que la reciente firma del primer convenio colectivo estatal de las grandes cadenas del comercio textil en España constituye una muy buena noticia para el sector, porque contribuye a elevar el nivel de protección y las condiciones laborales de las grandes compañías de distribución en España”. Sin embargo, y al margen de “ese convenio, la plantilla de tiendas de Inditex goza de unas condiciones muy superiores a las de cualquier convenio colectivo”, más aún tras haber “renovado el acuerdo estatal de tiendas”. Limitándose a partir de aquí, y en respuesta ya más directa a esas demandas de las dependientas, a señalar que “nuestros acuerdos siguen plenamente vigentes”, y a que “continuaremos trabajando en su evolución, desde el diálogo, desde la colaboración, con el objetivo de seguir reconociendo ese compromiso, ese esfuerzo”, y “el talento de nuestros profesionales, que sin duda va a seguir siendo motor esencial del futuro crecimiento de nuestro grupo”.

Fast Retailing, propietaria de Uniqlo, ha elevado su previsión de beneficios para todo el año fiscal 2026 tras el impulso en sus resultados durante el tercer trimestre.

En los tres meses hasta el 31 de mayo, el gigante minorista japonés ha registrado un aumento de su beneficio operativo de un +45,7 por ciento, hasta los 213.790 millones de yenes (1.300 millones de libras), frente a los 146.740 millones de yenes del año anterior.

Como resultado de estos resultados, mejores de lo previsto, el grupo ha elevado su previsión de beneficio operativo de 700.000 millones de yenes a 730.000 millones de yenes, lo que le sitúa en la senda de su quinto año consecutivo de beneficios récord.

La marca Uniqlo ha registrado un aumento de los ingresos y los beneficios en todas las regiones, con un rendimiento especialmente bueno del negocio internacional, cuyos ingresos han aumentado un +33,8 por ciento interanual, excluyendo el impacto del cambio de divisas.

Los resultados se han visto impulsados por la rápida apertura de tiendas de Uniqlo en Europa y Estados Unidos, lo que, según Fast Retailing, ha “reforzado aún más el poder de la marca a nivel mundial y ha generado sólidos resultados”.

Para el año fiscal 2026, el grupo prevé que los beneficios sigan aumentando en la segunda mitad del año en todas las regiones internacionales.

Los ingresos de Gu también han aumentado un +7,5 por ciento, mientras que su beneficio operativo ha crecido un +34,8 por ciento. La reducción de los costes de venta y del número de productos se citaron como los principales impulsores.

Por el contrario, la categoría de marcas globales del grupo, que incluye Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers y Princesse tam.tam, ha registrado un descenso de las ventas del -4 por ciento en moneda local.

En particular, la marca Theory ha experimentado un descenso en sus resultados. Fast Retailing ha señalado la ralentización de las ventas de verano debido al clima frío. Esto se ha visto compensado por un aumento de los beneficios, impulsado por menores tasas de descuento en el negocio de Estados Unidos.

Authentic Brands Group ha acelerado su expansión europea de Lee a través de una nueva asociación a largo plazo con Experience Group. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la presencia de Lee en los canales de venta mayorista, minorista y de comercio electrónico, al tiempo que amplía aún más el alcance internacional de la marca.

A través de este acuerdo, que entrará en vigor una vez que Authentic finalice la adquisición de Lee, Experience Group actuará como socio operativo de la marca especialista en denim, supervisando las líneas de ropa deportiva, activewear y workwear para hombre y mujer. La compañía utilizará su experiencia regional, su infraestructura operativa y sus capacidades de producto para respaldar la próxima fase de crecimiento de Lee.

El presidente de Authentic para EMEAI, Henry Stupp, ha declarado que esta asociación marca un “paso importante en la estrategia de expansión internacional de Lee”, y ha añadido que Experience Group ofrece “capacidades operativas demostradas y un profundo conocimiento sobre cómo construir marcas a través de diferentes canales”. “Juntos, vemos una oportunidad significativa para hacer crecer la presencia de Lee en toda Europa, mientras continuamos ofreciendo los productos y las experiencias que los consumidores conocen y aprecian”, ha añadido Stupp.

Authentic anunció sus planes de adquirir Lee de Kontoor Brands a principios de este año, revelando un acuerdo valorado en hasta mil millones de dólares. La adquisición, cuyo cierre está previsto para la segunda mitad de 2026, ha ampliado la larga racha de Authentic de hacerse con marcas notables, situando a Lee junto a nombres como Guess, Dockers y Boardriders.

El grupo no tardó en aplicar su característico modelo de licencias y distribución a terceros a Lee, asegurando una asociación con One Jeanswear Group para las operaciones de la marca en Estados Unidos y Canadá.

La firma de lujo Marine Serre ha entrado en concurso de acreedores el pasado 7 de julio. La marca busca ahora un inversor para continuar con su actividad, según la información publicada por WWD.

Famosa por su logotipo en forma de media luna, Marine Serre ha sabido conquistar a una amplia clientela abanderando la moda sostenible a través de un enfoque circular en el que se basa su estética. Pero, al igual que otras marcas de lujo como Coperni, que entró en concurso de acreedores el pasado junio, Marine Serre no se ha librado de la atonía del consumo que afecta a parte de su red de distribución wholesale, así como del aumento de los costes.

"Presión sobre la tesorería"

"Durante el ejercicio 2025, en un contexto geopolítico y económico mundial deteriorado, la empresa se ha visto afectada por el impago de varios clientes, lo que ha ejercido presión sobre su tesorería", indica el comunicado citado por WWD.

Sin embargo, la marca precisa que la "identidad creativa" de la firma y su "atractivo en el mercado internacional" siguen siendo sólidos. Para seguir operando y creciendo, Marine Serre busca ahora un socio financiero.

Entre sus últimas noticias, la compañía ha lanzado una colección en colaboración con el museo del Louvre, así como otra con la marca deportiva Under Armour.

Vinted se ha unido a una coalición de empresas europeas de los sectores de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, el retail y la tecnología publicitaria para lanzar una nueva iniciativa: el European Media Marketplace.

La iniciativa, lanzada el siete de julio, tiene como objetivo cambiar la forma en que los anunciantes, las agencias y los editores activan las campañas y se conectan en la web abierta de Europa. Entre los primeros miembros fundadores de la iniciativa se encuentran T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin y Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 y Vodafone.

El European Media Marketplace buscará superar la fragmentación en la compra de medios, los datos de audiencia y la activación de campañas entre diferentes países, canales y plataformas.

En lugar de funcionar como una alianza de editores o de datos, el marketplace está diseñado para conectar a los propietarios de medios, datos first-party de confianza y una activación impulsada por IA a través de un único marco, permitiendo a los responsables de campañas y a los anunciantes activar campañas en televisión conectada, vídeo, display, publicidad nativa y retail media.

Como alternativa a los ecosistemas publicitarios cerrados, el European Media Marketplace se basa en la colaboración, la privacidad y la interoperabilidad, poniendo los intereses de los editores en el centro. Los socios de medios mantienen el control total de su inventario, sus datos y su estrategia comercial, mientras que los anunciantes obtienen una activación de campañas más sencilla, informes más claros y mejores resultados.

El nuevo marketplace reduce el número de intermediarios entre anunciantes y audiencias, reteniendo así más valor dentro del propio ecosistema de medios y datos de Europa, que incluye a editores, plataformas de CTV, cadenas de televisión, empresas de telecomunicaciones, retailers y propietarios de datos, al tiempo que da a las marcas acceso a audiencias de confianza en entornos premium en la web abierta.

“Cada día, millones de personas en 25 mercados de Europa utilizan Vinted para comprar y vender moda y artículos de consumo de segunda mano. Esto nos proporciona un conocimiento único de nuestros miembros y de sus necesidades en toda Europa”, ha declarado Satya Vinnakota, director de negocio de anuncios de Vinted, en un comunicado sobre su adhesión a la coalición.

“Unirnos al European Media Marketplace como socio fundador nos permite convertir ese conocimiento en un valor medible y transparente para las marcas, mientras mantenemos los datos de nuestros miembros bajo nuestra propia gobernanza”.

El nuevo marketplace se lanzará inicialmente en el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, y está previsto que se extienda a otros mercados. Se espera que los anunciantes globales que se han registrado comiencen a prepararse para lanzar campañas omnicanal en toda Europa a través de la plataforma a partir de septiembre de 2026.

La empresa estadounidense de moda Levi Strauss & Co. ha superado las expectativas del mercado también en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2025/26. A la vista de estos resultados inesperadamente sólidos, el especialista en denim ha elevado de nuevo sus previsiones anuales el miércoles por la noche.

En los tres meses finalizados el 31 de mayo, la facturación ascendió a 1.560 millones de dólares estadounidenses (1.360 millones de euros). Esto supuso un aumento del ocho por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En términos orgánicos —es decir, sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio y las variaciones en la cartera del grupo—, los ingresos crecieron un seis por ciento.

El canal de retail registra un crecimiento superior a la media

El motor de crecimiento ha sido su propio canal de retail, cuyo fortalecimiento es una de las prioridades estratégicas de la dirección. Sus ventas aumentaron un +11 por ciento (un +8 por ciento en términos orgánicos). En el negocio mayorista, la empresa logró un aumento del cinco por ciento (un +3 por ciento en términos orgánicos).

Los ingresos de la marca principal, Levi's, mostraron un dinamismo especial en Asia, donde crecieron un +10 por ciento (un +12 por ciento en términos orgánicos) hasta alcanzar los 284 millones de dólares. En América, la facturación se incrementó un nueve por ciento (un +7 por ciento en términos orgánicos), hasta los 815 millones de dólares. En Europa, aumentó un cuatro por ciento, hasta los 420 millones de euros, aunque en términos orgánicos experimentó un retroceso del -1 por ciento. Los ingresos de la marca de sportswear Beyond Yoga ascendieron a 43 millones de dólares, superando en un +16 por ciento el nivel del mismo trimestre del año anterior.

A pesar del aumento de los aranceles y de los efectos negativos del tipo de cambio, la empresa logró incrementar su margen bruto en 10 puntos básicos, hasta el 62,7 por ciento. Según un comunicado, esto se debió principalmente a la reducción de los costes de producción y a un ajuste en la política de precios. Así, el resultado de explotación ajustado (EBIT) creció un +18 por ciento, hasta los 141 millones de dólares. El beneficio neto declarado aumentó un +30 por ciento, hasta 87,3 millones de dólares (76,3 millones de euros). El beneficio trimestral de las operaciones continuas —es decir, sin contar las aportaciones de la marca Dockers, vendida el año pasado— se incrementó un +19 por ciento, hasta los 94,8 millones de dólares.

La CEO Michelle Gass anticipa un crecimiento continuo

A la vista de estas cifras inesperadamente sólidas, la empresa ha vuelto a elevar sus previsiones anuales. Ahora se espera que los ingresos de las operaciones continuas crezcan entre un +7,0 y un +7,5 por ciento, frente a la previsión anterior de un aumento de entre el +5,5 y el +6,5 por ciento. El objetivo de beneficio por acción ajustado, que antes se situaba entre 1,42 y 1,48 dólares, se ha elevado a un rango de entre 1,46 y 1,52 dólares.

La CEO Michelle Gass se ha mostrado satisfecha con los últimos resultados. “La marca Levi's está conectando con los consumidores de todo el mundo de una forma más potente que nunca, y nuestros resultados del segundo trimestre son una prueba más de que nuestras estrategias están funcionando y de que nuestro equipo las está ejecutando con éxito”, ha declarado en un comunicado. La evolución deliberada “hacia una empresa de lifestyle y denim orientada al DTC” está generando un crecimiento más rápido y una mayor rentabilidad.

Gass también ha anticipado nuevas mejoras. “Aunque estamos satisfechos con los progresos, todavía nos encontramos en las primeras fases de nuestra trayectoria de crecimiento a largo plazo, donde tenemos más oportunidades que nunca”, ha subrayado.

La cadena francesa especializada en equipamiento de running I-Run ha adquirido a su homóloga belga Trakks. Esta operación estratégica, anunciada por Trakks en una publicación en la red LinkedIn, permite a I-Run, ya sólidamente implantada en el mercado de la venta online a escala europea, abrir sus primeras tiendas físicas fuera del territorio francés.

El especialista francés en running ha adquirido las 6 tiendas físicas, así como la tienda online de la enseña belga Trakks, según la información publicada por el diario económico L'Echo. Los detalles financieros de esta transacción no han sido comunicados. La red física de Trakks comprende 6 puntos de venta situados en los siguientes municipios: Etterbeek, Uccle, Charleroi, Rocourt, Jambes y Waterloo.

En una publicación de LinkedIn, Christophe Thomas, fundador de Trakks, escribe: “Puede parecer un acuerdo sencillo, pero es mucho más que eso (...) Tras meses de conversaciones con la dirección de I-Run, hemos descubierto que compartimos un terreno común auténtico y sincero. Esto no ha hecho más que reforzar nuestro deseo de trabajar juntos”.

Por su parte, la empresa I-Run, fundada en Francia en 2007, opera actualmente 24 tiendas en su mercado nacional. Paralelamente, el distribuidor ha desarrollado una fuerte presencia digital con plataformas de comercio electrónico activas en varios países europeos: Francia, Bélgica, España, Alemania, Países Bajos, Portugal, Austria e Italia. Este acuerdo de compra refuerza significativamente la posición de I-Run en el mercado del Benelux en el sector del equipamiento deportivo.

La start-up londinense Fleek, que está construyendo la infraestructura de IA para digitalizar las cadenas de suministro de la moda de segunda mano que impulsa a Vinted, Depop y Whatnot, ha conseguido 25 millones de dólares estadounidenses en una ronda de financiación de Serie B.

La inversión ha estado liderada por Burda Principal Investments, uno de los primeros patrocinadores de Vinted e inversor principal en su ronda de Serie C, con la participación de Ebay, FJ Labs y H14, junto con los patrocinadores existentes, entre los que se incluyen Andreessen Horowitz, HV Capital y Y Combinator.

En un comunicado, Fleek ha declarado que la financiación se utilizará para acelerar el desarrollo de su marketplace nativo de IA, ampliar sus equipos de ingeniería, escalar su plataforma tecnológica y hacer crecer su red mundial de compradores y proveedores.

Fundada en 2021 por Abhi Arora y Sanket Agarwal, Fleek está abordando la infraestructura manual, fragmentada y offline que impulsa la industria de la segunda mano, valorada en 200,000 millones de dólares estadounidenses, con su marketplace y sistemas B2B propios impulsados por IA, diseñados para digitalizar la cadena de suministro de segunda mano.

Abhi Arora, cofundador y director ejecutivo de Fleek, ha declarado: “La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que le ocurre a una prenda de ropa después de desprenderse de ella. Viaja miles de kilómetros, se clasifica a mano en un almacén de Karachi y, si tiene suerte, vuelve a una tienda vintage de Londres o Nueva York”.

“Creamos Fleek porque ese sistema está roto, el mercado al que sirve está en plena expansión y nadie está construyendo la tecnología y la infraestructura para solucionarlo”.

Fleek: conectando la economía mundial de la moda de segunda mano con tecnología impulsada por IA

En el centro de la plataforma se encuentra Fleek Sort, un modelo lingüístico de visión personalizado entrenado con millones de transacciones del marketplace de segunda mano de la red global de Fleek durante los últimos cuatro años. El modelo de IA, que ya es utilizado por clasificadores en centros de clasificación de Pakistán, India y Dubái, y en proyectos piloto que se están lanzando en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos, identifica, categoriza, califica y comercializa prendas de segunda mano utilizando fotografías o vídeos de smartphones, y convierte un proceso históricamente manual en un flujo de trabajo digital. A medida que se califica, publica y vende más inventario a través de la plataforma, Fleek Sort aprende continuamente de los resultados del mundo real.

Una vez procesado, el inventario se publica automáticamente en el marketplace de Fleek, donde los sistemas de fijación de precios, búsqueda, recomendación y emparejamiento impulsados por IA conectan el stock con compradores relevantes de todo el mundo. Cada transacción también genera datos adicionales que mejoran la comprensión de la plataforma sobre el inventario de segunda mano, creando una capa de inteligencia propia para la industria.

Julian von Eckartsberg, director general para Europa de Burda Principal Investments, ha comentado: “Apoyamos a Vinted cuando la moda de segunda mano todavía se consideraba un nicho. Sabemos lo que se necesita para construir una plataforma que escale en este mercado. Desde su creciente red de proveedores hasta la tecnología que la respalda, Fleek está construyendo la infraestructura en la que se apoyará la próxima generación de la moda”.

Fleek conecta a mayoristas y minoristas de ropa vintage

Con hasta 24,000 millones de prendas de segunda mano moviéndose anualmente a través de la cadena de suministro global, Fleek afirma que su enfoque impulsado por IA ayudará a los proveedores a aumentar las tasas de recuperación, permitirá a los compradores abastecerse de inventario de forma más eficiente y reducirá el volumen de ropa desperdiciada.

Hasta la fecha, la empresa ha comunicado que ha mantenido más de 12 millones de artículos en circulación y ha conectado a más de 2,000 proveedores mayoristas y clasificadores verificados con más de 50,000 minoristas, revendedores y boutiques en más de cien países.

Sanket Agarwal, cofundador y director de tecnología de Fleek, ha añadido: “Hay más datos encerrados en la cadena de suministro global de segunda mano que en casi cualquier otro mercado, pero históricamente se han capturado muy pocos”.

“Hemos construido la primera IA del mundo entrenada específicamente para entender el inventario de segunda mano: qué es, cuánto vale, quién lo quiere y dónde existe la demanda. Cada transacción mejora esa comprensión, creando una capa de inteligencia que creemos que se convertirá en una infraestructura crítica para el futuro de la industria”.

Ankara - El presidente de Estados Unidos, Trump, quiere poner fin a todo el comercio con España. En una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump ha dicho: "No quiero seguir comerciando con ellos". Trump se mostró, al igual que ya ocurrió en la cumbre de la OTAN del año pasado, profundamente molesto con la postura del socio de la OTAN, España.

"España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan", dijo Trump. "Pongan fin a todo el comercio con ellos". En la rueda de prensa también estuvo presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. No hizo anuncios concretos sobre cómo se llevaría a la práctica una medida de este tipo.

El plan de Trump no sería fácil de aplicar, ya que España es miembro de la Unión Europea y del mercado único europeo. En materia comercial, los países miembros han transferido en gran medida sus competencias a la Comisión Europea en Bruselas, que habla y negocia en nombre de los Estados miembros.

Esta DPA ha sido recibida en alemán y después traducida al español.

En un contexto marcado por la crisis financiera, la pandemia, las tensiones geopolíticas y la reciente insolvencia de uno de sus principales clientes, Marco Götz considera que la excepcionalidad forma parte inherente del negocio. Al frente de Drykorn, firma alemana de moda premium contemporánea para hombre y mujer, con un fuerte foco en la sastrería y el ready-to-wear, el fundador encara un primer semestre marcado por el impacto de la quiebra de Wormland en su división masculina, mientras la línea femenina y la expansión internacional mantienen una evolución positiva.

En esta entrevista con FashionUnited, Götz analiza los retos del canal multimarca, explica por qué mercados como España y Grecia están ganando peso en la estrategia de la compañía, aborda la transformación de la sastrería masculina hacia siluetas más relajadas y detalla la nueva etapa de liderazgo compartido junto al co-CEO Marino Edelmann.

Señor Götz, ¿cómo ha ido el primer semestre para Drykorn?

Estable. Con Wormland hemos tenido la importante insolvencia de uno de nuestros clientes. Esto ha desequilibrado un poco la división masculina y ha complicado las cosas. Sin embargo, ya lo hemos compensado y seguiremos mejorando gracias a la expansión en mercados extranjeros. En la división femenina, seguimos registrando un buen crecimiento.

¿En qué mercados se están centrando?

Actualmente, operamos principalmente en Europa Central. Hace dos años, incorporamos España y Grecia, que están evolucionando muy positivamente. En general, todo lo relacionado con destinos vacacionales y turísticos funciona extremadamente bien. Mallorca, Ibiza, la costa española en general o incluso las estaciones de esquí.

¿Por qué estas regiones turísticas están funcionando tan bien?

Allí observamos un comportamiento de compra diferente. En estos destinos vacacionales, todo gira en torno al ready-to-wear, los clientes pueden ponérselo de inmediato, no compran para guardar.

La parte más high fashion de la colección no se vende automáticamente con ello. Se trata más bien de que el cliente ha olvidado algo para las vacaciones o busca una prenda que se adapte al clima.

¿Qué prendas están funcionando bien en Drykorn actualmente?

Los pantalones y las prendas de punto siguen funcionando bien, tanto en la colección de mujer como en la de hombre. En cuanto a la sastrería masculina, estamos en plena transición, ya no tenemos trajes entallados en la colección y apostamos por siluetas “holgadas” y relajadas. Sin embargo, todavía pasará un tiempo hasta que esto sea realmente comercial.

¿Qué temas preocupan actualmente a sus socios comerciales?

Las fechas de entrega son un clásico. ¿Cuándo entregas qué? Llevamos 25 años lidiando con esto y siempre hay margen de mejora, porque reaccionamos constantemente a la información de las temporadas pasadas. A esto se suman las diferentes condiciones meteorológicas y los contextos geopolíticos, que conllevan una cierta sensibilidad a los precios.

Así que los temas no son muy diferentes a los de los últimos años, pero la situación tampoco ha empeorado. Siempre hay algunos puntos de discusión en los que uno se atasca. Teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, la situación es bastante estable.

¿Es esta gestión del clima de crisis para usted también una especie de “nueva normalidad”?

La “nueva normalidad” para mí empezó hace 30 años, cuando comencé en este sector. Ya entonces era un desafío y todo el mundo me decía: “Dedícate a otra cosa, ni se te ocurra meterte en esta industria”. Desde entonces, ha habido de todo... desde el 11-S y la crisis financiera hasta el Brexit, Trump, el coronavirus y la guerra en Ucrania. Siempre hay algo.

La normalidad es que siempre ocurra algo que no se puede prever. Hay muchas influencias diferentes que hacen que la situación sea siempre un reto, pero eso es precisamente lo normal. Quizás haya una breve fase en la que no pase nada, pero no suele durar mucho.

Desde junio, Marino Edelmann es codirector general de Drykorn. ¿Cómo se llegó a esta decisión?

Llevaba tiempo considerando esta idea, porque mis áreas de responsabilidad se habían vuelto demasiado diversas. Hace 10 años, la estructura era más clara: existía producto, ventas, personal y producción. Ahora se han añadido áreas como la tecnología y el desarrollo corporativo, y el marketing antes ni siquiera era un tema para nosotros. Además, la distribución se ha vuelto mucho más variada.

Antes había un camino claro, gestionar los canales a través de la venta al por mayor. Hoy se suman nuestras propias tiendas, que seguiremos impulsando, el e-commerce, que estamos ampliando, y diferentes modelos de concesión, cada uno distinto.

¿Planean ampliar la dirección a largo plazo?

De momento, la estructura es estable tal como está. Para nuestro tamaño, estamos bien posicionados. Ahora se trata más bien de definir los nuevos objetivos y ver qué nuevos proyectos podemos emprender.

¿Cuáles son?

Hemos dejado pasar muchas oportunidades —también en términos de distribución, mercados extranjeros y expansión— por falta de personal.

Acaba de mencionar las tiendas propias. Recientemente han inaugurado una nueva tienda en Düsseldorf. ¿Cuál es la estrategia en este ámbito?

Tenemos un concepto de tienda que también implementaremos en otras ciudades. Pero siempre tiene que ser la oportunidad adecuada. Abrir una tienda por el simple hecho de abrirla no tiene ningún sentido. Abrimos un establecimiento con la intención de que sea rentable; nunca abriremos una tienda que funcione únicamente como embajadora de la marca.

Estamos trabajando en otras ubicaciones y mantenemos conversaciones avanzadas en varias ciudades, pero tiene que encajar a la perfección.

Hace unos años, ya exploraron el terreno internacional con una pop-up en Zúrich.

Aquello fue simplemente una oportunidad que surgió porque un cliente quiso llevarla a cabo con nosotros. Para nosotros es muy importante hacer cosas junto a nuestros socios. Tenemos solicitudes del extranjero: de Suiza, Austria y los Países Bajos. Hay oportunidades interesantes, y todo es posible.

Para terminar, ¿cómo prevén cerrar el año?

Prevemos crecer y esperamos rozar un crecimiento de dos dígitos. Pero también podría ser de un solo dígito. En un contexto en el que no se puede pisar el acelerador a fondo, eso estaría bien.

El mercado, especialmente el mayorista, es muy inestable. Muchos distribuidores están contra las cuerdas, pero están empezando a recuperar solidez. Ahora hace falta valentía para dar un paso nuevo o diferente. Por eso no afrontamos el próximo año con una euforia desmedida, pero sin duda vamos a generar crecimiento.

Madrid – Entre las noticias económicas de esta semana, la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel Acotex ha informado del análisis sobre la evolución mensual de las ventas del comercio minorista de moda, relativas a este recién superado mes de junio de 2026. Periodo durante el que el sector logró seguir manteniéndose en un crecimiento positivo, aunque por la mínima y con unas ventas que se mantienen prácticamente estancadas, con respecto a las registradas durante el mismo mes de hace un año.

En base de este modo al análisis sobre la evolución de las ventas en los sectores del comercio minorista de la confección, el textil hogar y los complementos durante el mes de junio realizado por Acotex, desde la organización empresarial señalan que las ventas de moda retail en España llegaron a registrar un crecimiento interanual de un +0,3 por ciento. La cuarta subida consecutiva que registra el sector en este 2026, la quinta para el conjunto de todo el año, aunque en una intensidad mínima y que las deja prácticamente estancadas con respecto a las registradas en junio de 2025. Un mes el de hace un año en el que las ventas llegaron a caer en hasta un -2,2 por ciento, con respecto a las anotadas en un 2024 en el que hicieron lo mismo en una tasa de un -2,6 por ciento, respecto al mismo mes de 2023. Unos a todas claras negativos desempeños, que dejaban a este mes de junio, de entrada, perfectamente predispuesto a lograr firmar un crecimiento muy por encima del registrado, teniendo en cuenta esa marcadamente baja base comparable con la que se partía por parte del sector.

Puesta en el contexto del conjunto de todo este 2026, la “pobre” subida de las ventas registrada en junio pasa a situarse, al menos por el momento, como la menor tasa de crecimiento registrada por el sector de todo el año, y como su segundo peor dato, únicamente por detrás de la caída de las ventas del -2,5 por ciento registrada en febrero. Una bajada que tras la evolución en plano, con un crecimiento de solo un +0,4 por ciento, registrada en enero, y las subidas interanuales que se anotaba el sector en marzo (+5,7 por ciento), abril (+3,6 por ciento), mayo (+5,7 por ciento), y ahora nuevamente en junio (+0,3 por ciento), dejan al comercio minorista de moda acumulando un crecimiento de un +2,18 por ciento de las ventas al cierre del primer semestre de 2026. El mejor dato al cierre de un primer semestre desde el registrado durante la primera mitad de 2023, que el sector del comercio minorista de moda completó con una subida acumulada de un +4,2 por ciento; subida a la que le seguirían las caídas acumuladas durante la primera mitad del ejercicio del -2,10 por ciento en 2024, y del -2,56 por ciento en 2025.

Tras un “frío” (y positivo) arranque de las rebajas

Con estos datos en la mano, se hace patente una campaña de rebajas de verano de 2026 que ha arrancado en frío, y por debajo de las previsiones que mantenían desde la misma organización empresarial Acotex. Asociación desde la que esperaban que el sector llegase a registrar un crecimiento de entre un +3 y un +6 por ciento en el inicio de esta estratégica campaña de descuentos, tras los buenos datos de ventas anotados por el sector durante los meses de marzo, abril y mayo.

A pesar de este “decepcionante” comienzo de la campaña, lejos de resultar este por sí mismo en un indicador desalentador, desde Acotex argumentan en contra que perfectamente puede ser síntoma de cómo desde el mismo sector del comercio minorista de moda han sabido y están sabiendo optimizar sus operativas, y ajustar sus stocks de cara tanto al arranque como al cierre de la campaña de Primavera/Verano. Una tesis que defienden, primero, sobre los buenos datos de crecimiento de las ventas anotados durante los meses de marzo a mayo, coincidiendo con la llegada a las tiendas de las nuevas colecciones para la temporada, y por tanto unas ventas practicadas —se estima— a precio completo; y segundo, sobre este desempeño en plano de unas ventas registradas en junio, en además su recta final sobre artículos rebajados. Unas dinámicas que, al menos de entrada, y así lo defienden desde Acotex, dibujarían la radiografía de un sector que habría logrado regresar a sus lógicas tradicionales, consiguiendo vender a precio completo en temporada y llegando al periodo de rebajas con sus inventarios en mínimos; ritmos que habrían contribuido para que las empresas encontraran un alivio frente a los dos grandes impactos que amenazan su viabilidad: el incremento de los costes, y el absentismo.

“Las ventas en el mes de junio 2026 con respecto al año anterior han sido prácticamente planas con un incremento del +0,3 por ciento, quedando el acumulado anual en +2,18 por ciento”, tras un “cuarto mes consecutivos en positivo”, sintetiza Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma organización empresarial. En línea con lo igualmente ya señalado, a modo de previsión no obstante “se esperaban unas rebajas algo mejores, pero al haber vendido bien en temporada hay menos ‘stock’ en las tiendas” y, en consecuencia, “descuentos menos agresivos que en otras ocasiones”. Profundizando en ese contexto de “frío” arranque de la campaña, se contempla así el que “el cliente quizás no encontró el producto deseado en rebajas por haberse vendido en temporada y/o tampoco con un descuento elevado”, por lo que, aún en su estancamiento, “vemos este dato como positivo ya que se ha podido vender gran parte del ‘stock’ sin descuentos o con descuentos más bajo”.

En este sentido, y tal y como el mismo Zamácola ya se encargaba de señala a comienzos de este mismo mes de julio, “cuando una temporada funciona bien significa que el comercio ha hecho los deberes”, y el resultado es que “hay menos excedente y, por tanto, las rebajas serán más moderadas”. Esto “es una buena noticia para el sector y también un mensaje para los consumidores”, y es que “quien tenga fichada una prenda debería aprovechar los primeros días de la campaña porque habrá menos unidades disponibles”. No obstante, y a pesar de que aparentemente "las ventas evolucionan favorablemente”, esta dinámica “no significa que la rentabilidad esté garantizada”; no cuando “las empresas siguen soportando importantes incrementos de costes y un absentismo que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del comercio”. Por ello, y a pesar de este alivio que podrían haber encontrado las empresas minoristas con la colocación de la mayor parte de su stock a precio completo durante la campaña, resulta “fundamental seguir trabajando para que esta recuperación también se traduzca en una mejora de la competitividad del sector”.

L'Oréal y Gucci han anunciado que han alcanzado un acuerdo de licencia con una duración de 50 años para que la empresa francesa fabrique perfumes y cosméticos bajo el nombre de la casa de moda italiana, según ha anunciado este martes Kering, la empresa matriz de Gucci.

El acuerdo se produce tras la decisión de rescindir el acuerdo de licencia entre Gucci y la estadounidense Coty un año antes de su vencimiento, según ha informado Kering en un comunicado.

El acuerdo de licencia entre Gucci y Coty, que recibirá una compensación de aproximadamente 400 millones de dólares, expiraba en junio de 2028. Se espera que el nuevo acuerdo de licencia con L'Oréal entre en vigor a mediados de 2027.

“Al combinar el atractivo global y la visión creativa distintiva de Gucci con la experiencia inigualable de L'Oréal en belleza, su capacidad de innovación y su red de distribución mundial, la asociación tiene como objetivo desbloquear importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo en las categorías de fragancias y belleza”, ha declarado Kering.

Madrid – Este martes, 7 de julio, la sede central del grupo Inditex en la localidad coruñesa de Arteixo acogía, un año más, la Junta General de Accionistas de la compañía, de 2026. Un encuentro que se encargó de inaugurar Marta Ortega Pérez, desde la que fue su quinta intervención frente a los accionistas de la multinacional de la moda española dueña de Zara desde su entrada, de manera efectiva, como presidenta no ejecutiva de su Consejo de Administración el 1 de abril de 2022.

Tras la difusión de este modo de un vídeo resumen con las principales iniciativas ejecutadas en 2025 y en este arranque de 2026, y antes de proceder a ceder el testigo a tanto el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, como al secretario general del Consejo de Administración, Javier Monteoliva Díaz, encargados de ordenar y dirigir el desarrollo de la Junta, bajo la supervisión de la presidenta del grupo, la misma Marta Ortega se encargaba de dar la bienvenida a los accionistas de Inditex a su quinta Junta General de Accionistas al frente de su Consejo de Administración, con su ya tradicional discurso de balance de año. Una intervención que, como viene también siendo ya habitual bajo su presidencia, la hija de Amancio Ortega aprovechó para querer mirar más allá de las cuentas y de los resultados —de los nuevamente magníficos resultados cabe destacar— registrados por la multinacional de la moda española al cierre de su último ejercicio fiscal de 2025, para poner en valor los valores, las dinámicas de trabajo, los compromisos y las estrategias, que justamente sostienen las operativas de Inditex y permiten a la compañía sostenerse en este sobresaliente desempeño que consigue seguir escalando año a año, con nuevos máximos sobre máximos.

En un contexto como el actual marcado, primero, por las crecientes tensiones políticas y macroeconómicas que se han dado, y siguen dándose, de manera generalizada de punta a punta del planeta, y que han conducido al conjunto de la industria de la moda a mirar con preocupación desde a todo cuanto ocurre desde América a Asia, pasando por Europa y Oriente Medio; y segundo, por la irrupción de una inteligencia artificial (IA) que promete haber llegado para revolucionar de principio a fin tanto nuestras vidas como las mismas dinámicas de las empresas, la presidenta de Inditex ponía precisamente el foco de atención sobre ambas cuestiones, desde su mensaje de bienvenida a los accionistas de la compañía. Unos inversores ante los que no obstante relativizaba los posibles impactos de una, y las potencialidades de la otra cuestión, supeditándolas a lo que considera como la verdadera fuerza y el auténtico factor diferencial que está permitiendo a Inditex seguir creciendo, seguir generando valor, y continuar tomando un papel y una posición cada vez de mayor peso y de mayor relevancia, y ya ni tan siquiera únicamente solo dentro del entorno de la industria de la moda, en mitad de un contexto tan desafiante y, aparentemente, disruptivo como el actual: el valor humano. Un factor que, ha venido a reivindicar Marta Ortega desde su intervención, ha sido y seguirá siendo el que guíe las maneras de operar dentro de la multinacional de la moda española, y de todas y cada una de las ocho cadenas y marcas comerciales que integran su cartera de marcas.

Discurso (íntegro) de Marta Ortega Pérez durante la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026

“Señoras y señores accionistas, miembros del Consejo, muy buenos días, y bienvenidos a esta Junta General Inditex, que un año más tengo el gran honor de presidir. Cambiar no es dejar de ser. A veces cambiar es precisamente la forma de reconocerse con más claridad. Inditex ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas, nuevas capacidades y nuevas formas de acercarse a las personas. Pero hay algo que no ha cambiado. Nuestra manera de entenderlas cosas. Y creo que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos quienes formamos parte de esta compañía; avanzar sin perder el centro; mirar hacia adelante sin olvidar desde dónde venimos; llegar cada vez más lejos sin dejar de estar cerca. Porque el entorno cambia. A veces cambia muy deprisa; cambian las tecnologías, los hábitos, los mercados y también las expectativas, pero incluso en ese movimiento constante hay algo que permanece: las personas, sus emociones, sus sensibilidad y lo que esperan de nosotros. Por eso, más allá de los resultados de un año, que por supuesto son importantes, lo que debe guiarnos es una voluntad más profunda: seguir generando un impacto positivo allí donde estamos; aquí en Galicia, en España, y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad. Esto exige algo sencillo de decir, pero no siempre fácil de sostener: mantener nuestro camino.

Gracias a todas y cada una de las más de 160 000 personas que forman Inditex, y a quienes trabajan con nosotros, desde nuestros colaboradores y proveedores. Y gracias por supuesto también a nuestros clientes, por su tiempo, confianza y por permitirnos formar parte de su día a día. Quiero aprovechar antes de finalizar también esta oportunidad para expresar hoy un agradecimiento muy especial a nuestro consejero Rodrigo Echenique, por estos 12 años de rigor, dedicación y compromiso: Rodrigo, ha sido un honor compartir este camino contigo. Muchísimas gracias por todos estos años. Sabes que siempre formarás parte de esta historia compartida. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y especialmente por su confianza siempre. A continuación, nuestro consejero delegado y secretario general ordenarán y dirigirán el desarrollo de esta junta bajo mi supervisión. Cedo ya la palabra a nuestro consejero delegado, el señor OscarGarcía Maceiras. Muchas gracias.

Entrevista

La marca británica de calzado FitFlop, fundada por la emprendedora del sector del bienestar Marcia Kilgore en 2007 y conocida por su calzado ergonómico y de bienestar, está inmersa en una evolución de marca para transformarse en una firma de lifestyle global, con el objetivo de “adueñarse del verano” centrándose en el calzado femenino y expandiendo su alcance a través de colaboraciones estratégicas para convertirse en una empresa de mil millones de dólares estadounidenses.

En los últimos cinco años, desde el nombramiento del exdirectivo de Ugg y Coach, Gianni Georgiades, como director ejecutivo en 2021, FitFlop ha emprendido un viaje para renovar su imagen de marca global, transformándose de un zapato funcional y cómodo dirigido a un consumidor de mayor edad que busca alivio ortopédico, a una marca de calzado innovadora, impulsada por la ciencia y liderada por el diseño, donde “el estilo se fusiona con la comodidad”.

“Llevo aquí cinco años y la marca ha experimentado una verdadera evolución”, ha declarado Georgiades en una entrevista exclusiva con FashionUnited en la conferencia SS27 de la marca. “Teníamos una base y una herencia excelentes, pero no estábamos aprovechando todo nuestro potencial. Para lograrlo, necesitaba que el equipo, el producto e incluso las operaciones internas estuvieran preparados para cumplir; eso lleva tiempo, por lo que siempre me propuse que la primavera de 2027 fuera nuestro gran momento”.

Junto a Georgiades en la renovación de la marca FitFlop trabaja Louise Noble, directora de producto y marca, que se incorporó a la empresa de calzado a finales de 2024 con la tarea de dar forma al futuro creativo, estratégico e innovador de su oferta de productos. Con experiencia como directora de categoría global de estilo de vida activo en Vivobarefoot y en puestos de responsabilidad en Clarks y Nike, Noble cuenta con más de 25 años de experiencia en creación de producto, merchandising e innovación sostenible, y sus primeras colecciones dirigidas íntegramente para FitFlop tienen previsto su debut para Primavera/Verano 2027.

Otros miembros clave son Phil Brunetti, jefe de merchandising de producto de la marca; Chris Anderson, director de diseño de calzado, que se incorporó a la empresa en mayo de 2025; y Kim Lilley, directora de innovación y desarrollo de producto, que cuenta con más de 12 años liderando proyectos de investigación y desarrollo y ejerce como biomecánica interna de FitFlop.

Georgiades ha añadido: “El punto de partida era tener el equipo adecuado. Antes de pensar en el producto, antes de la cultura de equipo, necesitaba un equipo a mi alrededor que pudiera sentarse en una sala a planificar, elaborar estrategias y construir el futuro”.

“Ahora hay muchas marcas que hablan de comodidad, bienestar y la ciencia que hay detrás del producto, pero puedo asegurar que nadie en el calzado casual o de lifestyle hace lo que nosotros hacemos. Sabemos lo que implica fabricar un producto de alto rendimiento. Tenemos 20 años de historia; nuestras tecnologías son reales, todas tienen un propósito, todas funcionan. Ahora necesitamos fusionar nuestra tecnología y ciencia con esa comodidad, sin sacrificar el estilo”.

SS27: el inicio de la evolución de FitFlop para impulsar sus ambiciones de marca global

Como parte de su ambición de convertirse en una firma de lifestyle global, SS27 es la materialización de una “nueva era” de comodidad para FitFlop, que evoluciona su marca de calzado, diseñada principalmente para mujeres, con la clara ambición de diseñar “para mujeres que hacen extraordinario lo ordinario”, respaldada por su laboratorio de biomecánica interno dirigido por la Dra. Kim Lilley, que crea productos utilizando un amplio conocimiento científico del cuerpo femenino para garantizar que los modelos apoyen a las mujeres en cada momento de su día, “potenciando cada movimiento desde el primer hasta el último paso”.

Ahora que FitFlop entra en su nueva fase de crecimiento acelerado, la marca de calzado está concentrando sus esfuerzos en colecciones que “sean funcionales, ponibles y culturalmente relevantes”, en respuesta a los consumidores globales que buscan cada vez más productos que se ajusten realmente a su forma de vida y “exigen comodidad”, explica el CEO de FitFlop. Sus colecciones principales para SS27 aúnan “biomecánica, diseño y perspectiva cultural para crear productos que apoyen el cuerpo de forma inteligente, al tiempo que conectan con cómo la gente quiere vivir, moverse y expresarse hoy en día”.

“La categoría femenina es la más importante y en la que nos centramos”, ha afirmado Georgiades. “Aunque seguimos ocupándonos de la masculina, seguimos lanzando nuevos productos, asegurándonos de que sean relevantes; es en la femenina donde se centra nuestra atención e inversión. Queremos crear productos bonitos que sean cómodos. ‘Comodidad’ solía ser una palabra mal vista, pero no me avergüenza decirlo, vamos a adueñarnos de ella, porque ya es nuestra, solo que no la estamos impulsando lo suficiente, pero eso cambia ahora”.

Aunque los modelos de punta abierta, por los que la marca es conocida, siguen siendo un componente clave de sus próximos lanzamientos, también hay un movimiento estratégico hacia productos de “punta cerrada de transición”, y la marca ha informado de un crecimiento “fenomenal” en sus modelos de zapatillas y bailarinas.

Georgiades ha añadido: “Con SS27, estamos marcando una nueva dirección para FitFlop, una que pone el diseño y el rendimiento en igualdad de condiciones. Estamos viendo un claro cambio en el mercado hacia un calzado que debe cumplir múltiples expectativas: tiene que rendir, tiene que ser ponible y tiene que sentirse relevante”.

A un producto clave para SS27 son sus modelos iQushion, considerados los modelos de entrada al mercado de la marca, que ofrecen chanclas y sandalias de piscina ligeras y flexibles, en colores vivos y divertidos, con una tecnología que hace que cada paso “se sienta suave, elástico y ligero”, gracias a la amortiguación de alto rebote que absorbe el impacto y se recupera, al tiempo que reduce la fatiga y mantiene el movimiento fluido.

“iQushion va a ser algo muy especial en los próximos años”, explica Georgiades. “No son solo chanclas, es una parte muy importante de nuestro enfoque estratégico para adueñarnos del verano. El líder del mercado en esa categoría tiene un negocio tremendo, pero no tiene lo que nosotros tenemos; el suyo es básico y no muy cómodo, nuestra tecnología las convierte en unas chanclas con las que se puede vivir”.

FitFlop utilizará las colaboraciones para impulsar el alcance de la marca

Con sus colecciones principales tomando forma, FitFlop también busca impulsar la notoriedad de la marca y ampliar su alcance creativo con una serie de colaboraciones con marcas y diseñadores.

Tras el éxito de su colaboración con la diseñadora de la London Fashion Week, Roksanda, FitFlop está implementando una estrategia de tres vías: colaboraciones con diseñadores que son “más direccionales”, colaboraciones “inesperadas”, junto con colaboraciones más “comerciales”, como las próximas colecciones con Pantone y Haribo, como se ha visto en su reciente línea con Keith Haring, que se inspiró en el uso que el artista hacía de las calles y el metro de Nueva York como un lienzo vivo. Además, FitFlop planea añadir colaboraciones locales con diseñadores locales para garantizar la “relevancia cultural” en mercados clave, como Asia, que se perfila como uno de los mercados más fuertes de la marca.

“Las colaboraciones que hacemos buscan realmente generar interés, el corazón de la marca”, añade Georgiades.

CEO de FitFlop: el éxito global llega con los “socios adecuados”

Desde que se unió a la empresa, Georgiades afirma que FitFlop ha crecido “cada año”, y 2025 fue un año de récord financiero, alcanzando los 170 millones de dólares estadounidenses, frente a los 114 millones de dólares estadounidenses de cuando él llegó.

“No tengo ninguna duda de que esta puede ser una marca de mil millones de dólares”, añade Georgiades. “He trabajado para marcas de mil millones de dólares, así que sé que puede serlo, porque esas marcas no hacen lo que nosotros hacemos”. “Hemos vendido más de 75 millones de pares en todo el mundo; el consumidor elige nuestros productos, e incluso durante los últimos años en los que el mundo ha estado en crisis, hemos crecido casi un +60 por ciento. Estamos en ese período en el que el bienestar, la comodidad y cómo se siente una mujer son realmente importantes. Una vez que fusionemos ese estilo con la comodidad, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, la aceleración llegará”.

El Reino Unido es el mercado de origen de la marca; sin embargo, no tiene una tienda propia aquí, sino una distribución multimarca a través de grandes almacenes, como Selfridges y House of Fraser, mientras que en Asia y Oriente Medio ha utilizado socios distribuidores para desplegar tiendas y ampliar el alcance de la marca.

Georgiades ha añadido: “Somos una marca de tamaño pequeño a mediano. Por lo tanto, para poder escalar de verdad, necesitamos los socios adecuados, y empresas como Samsung C&T Fashion en Corea del Sur, Apparel Group en Oriente Medio, Whiteplane en Filipinas y Albion 1879 en España nos están ayudando a escalar a nivel local”.

“Ellos tienen la infraestructura, la experiencia, los minoristas y mayoristas adecuados. No podríamos hacerlo solos. Vemos a nuestros distribuidores como una extensión de nuestro equipo, y trabajamos en colaboración”.

FitFlop a la conquista de Europa y Corea del Sur

La más reciente de estas colaboraciones ha sido con Albion 1879, que introduce, desarrolla y gestiona marcas internacionales en la Península Ibérica, incluyendo AllSaints y Ugg, y que ha inaugurado la primera tienda de FitFlop en España, en Puerto Banús, Marbella, como parte de la estrategia de expansión minorista europea de la marca de calzado británica.

España se describe como un “mercado estratégico” para FitFlop, y Albion 1879 está acelerando la visibilidad y la activación de la marca en todo el mercado, apoyando la visión de la marca de generar impulso en toda Europa.

El crecimiento en Europa también se verá respaldado por un nuevo centro logístico en Europa continental, cuya apertura está prevista para el otoño. Georgiades añade que esta medida permitirá a la marca “acelerar realmente su negocio digital” en toda la región, siendo Alemania y Suiza objetivos clave para la marca.

“El Brexit no ayuda ahora al comercio con Europa continental”, afirma Georgiades. “La demanda está ahí, pero el servicio no ha estado a la altura. Intenta ser un cliente que espera semanas por su producto y paga un sobreprecio. Tener un centro de distribución en Europa continental es un punto de inflexión para nosotros, y lo necesitamos para impulsar absolutamente lo que queremos lograr en Europa continental. Realmente creo que disparará nuestro negocio digital”.

FitFlop también ha comenzado a acelerar su expansión en Corea del Sur a través de una asociación exclusiva con Samsung C&T Fashion, respondiendo a los consumidores que priorizan cada vez más el bienestar junto con la funcionalidad y el estilo, con el calzado centrado en la comodidad emergiendo como una “categoría de gran impulso”, explica la marca de calzado británica.

“Corea del Sur es un mercado que no solo sigue las tendencias, sino que ayuda a establecerlas”, explica Georgiades. “A medida que los consumidores buscan un calzado que se adapte a cómo se sienten y viven, vemos una gran oportunidad para hacer crecer una categoría que combina estilo con rendimiento en el mundo real. Asociarnos con Samsung C&T Fashion nos permite escalar con precisión, combinando la experiencia biomecánica de FitFlop con su excepcional capacidad minorista y digital local para construir un impulso de marca a largo plazo”.

Bajo esta asociación, Samsung C&T Fashion lidera las operaciones minoristas, digitales y mayoristas de FitFlop en toda Corea del Sur. La empresa opera actualmente 22 espacios shop-in-shop prémium en destinos clave, como Lotte Department Store Jamsil, Shinsegae Gangnam y Hyundai Department Store Trade Center. Esta presencia minorista también estará respaldada por “una sólida estrategia en línea y una red de distribución mayorista más amplia”.

La primera tienda conceptual independiente entre ambos se ha inaugurado recientemente en el centro comercial Starfield Suwon, estableciendo la huella física de la marca en el país para acercar la experiencia del producto a los consumidores coreanos. El objetivo es ampliar esta estrategia de tiendas conceptuales a 30 ubicaciones en toda Corea del Sur para finales de 2026.

FitFlop tiene presencia en 88 países, a través de más de 5,000 tiendas y más de 2,000 minoristas. La marca de calzado opera 89 espacios conceptuales en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio, India y APAC, y tiene showrooms en Londres y Nueva York.

Madrid – Este lunes 6 de julio de 2026 ha tenido lugar el acto de firma de la renovación del acuerdo de colaboración entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la entidad financiera CaixaBank. Un convenio que vienen manteniendo de manera ininterrumpida ambas instituciones desde hace ya más de una década, y en función del cual, y para lo que respecta a este ejercicio, el banco ha elevado su compromiso de financiación para con las empresas hasta los 50 000 millones de euros.

La cifra se sitúa de este modo, y tal y como no han dudado en querer salir a destacar de una y otra parte, como la más elevada desde que se lograse acordar el primer acuerdo de colaboración entre la CEOE y CaixaBank para el impulso de la economía productiva española, allá por el año 2015. Un ejercicio para el que ambas partes lograron acordar un compromiso de financiación para las empresas por parte del banco español de unos 11 000 millones de euros; una cuantía que este 2026 se ha incrementado en 5 000 millones de euros respecto al pasado ejercicio, alcanzando así los 50 000 millones de euros de financiación. Una partida que desde CaixaBank se han comprometido así a poner a disposición de las empresas españolas a lo largo de este nuevo ejercicio de 2026, como parte principal y destacada de los fondos para la financiación para las empresas que acuerdan conceder a lo largo de todo el año. Unas vías de financiación sobre las que destacan que el banco llegó a conceder más de 100 000 millones de euros en créditos a empresas en 2025; fondos de los cuales unos 18 000 millones de euros fueron aprobados en créditos concedidos a pequeñas y medianas empresas.

“La iniciativa tiene como objetivo facilitar financiación tanto para circulante como para inversiones a medio y largo plazo, así como impulsar proyectos de innovación, internacionalización y emprendimiento empresarial”, destacan los firmantes del acuerdo a lo largo de un comunicado emitido de manera conjunta. Sellado en mitad de “un entorno de creciente competencia global, digitalización y transición energética”, analizan, “el acceso a financiación continúa siendo un factor clave” desde este contexto “para la competitividad de las empresas”. Y ante este horizonte, y con la renovación y ampliación de este acuerdo, “CaixaBank refuerza su papel como una de las principales entidades de apoyo a la economía productiva en España”, un papel que desempeña “con una red especializada que incluye 212 centros de empresa y equipos específicos para sectores estratégicos”.

Con la incorporación de CEPYME

Firmado por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; y por Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank, más allá de la ampliación de esa partida comprometida de 50 000 millones de financiación para empresas, como novedad el acuerdo de este año suma por primera vez a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Una CEPYME que ha estado representada en el acto de la firma por su presidenta, Ángela de Miguel, del mismo modo que lo estará en esa partida de fondos.

A este respecto, y poniendo de manifiesto cómo la incorporación de CEPYME trata de erigirse en un elemento que aporte garantías para el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, entre los puntos del acuerdo se ha incluido como cláusula el que, como mínimo, el 75 por ciento de las compañías que se beneficien de los fondos para la financiación comprometidos por Caixa Bank, deberán ser pequeñas y medianas empresas. Una cláusula con la que los firmantes tratan así de avanzar de la mano en sus objetivos compartidos por fortalecer el tejido empresarial español, dotando a sus pymes de las herramientas de financiación necesarias para garantizar desde sus operativas, a sus fases de crecimiento y expansión.

De este modo, y como novedad, al acuerdo “este año se suma CEPYME”, respondiendo con su incorporación a la indiscutible “relevancia de las pequeñas y medianas empresas en el ecosistema empresarial” español, señalan los firmantes del acuerdo. Un texto que contempla el “mayor volumen” de financiación para las empresas comprometido por CaixaBank “desde la puesta en marcha de esta alianza hace más de una década”, estableciendo el que además, y siguiendo con lo ya señalado, “cómo mínimo, el 75 por ciento de las compañías beneficiarias serán pymes, en línea con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y facilitar el acceso a financiación en un contexto de transformación económica”.

Madrid – Como uno de los últimos indicadores económicos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el organismo público informaba a finales de la pasada semana de los Índices de Producción Industrial (IPI) relativos al mes de mayo de este 2026. Mes en el que el conjunto de la industria española logró registrar su mayor crecimiento en términos interanuales para lo que llevamos de ejercicio; una tendencia frente a la que no obstante registraron una nueva evolución en negativo los sectores de la confección y del calzado vinculados a la industria de la moda española.

En base a este respecto a los datos hechos públicos por el INE este pasado viernes día 3 de julio, el conjunto de la industria española experimentó en el mes de mayo un crecimiento intermensual de un +1,2 por ciento respecto al mes de abril, y que se tradujo en un aumento interanual de la producción de un +3,4 por ciento, en la serie corregida a efectos estacionales y de calendario. El mayor crecimiento registrado en estos términos de todo lo que va de 2026, y que se termina de corregir a la baja, y hasta una tasa de únicamente un +0,6 por ciento, en la serie original y sin ajustes estadísticos.

Situando en una mayor perspectiva este rendimiento, en lo que respecta a la serie corregida que sirve de referencia para analizar la evolución de la actividad productiva de la industria española, la subida interanual del +3,4 por ciento sigue a las subida de enero (+0,3 por ciento), la bajada de febrero (-1,1 por ciento), y los aumentos de marzo (+1,8 por ciento) y de abril (+2 por ciento). Desempeños que dejan al IPI acumulando una subida acumulada de un +1,5 por ciento para lo que va de año.

Mientras tanto y para la serie original, la subida del +0,8 por ciento de la producción sigue a la caída registrada en enero (-2,7 por ciento), en febrero (-1,3 por ciento), a la subida de marzo (+2,1 por ciento) y a la registrada en abril (+4,2 por ciento). Evoluciones que por su lado dejan al IPI, en serie original, acumulando una subida de un +0,6 por ciento de media para lo que va de estos cinco primeros meses de 2026.

Nuevas caídas a doble dígito en confección y calzado

Prestando atención ya al comportamiento experimentado por los tres subsectores —textil confección y cuero y calzado— que integra al conjunto del sector de la industria de la moda española, de los tres únicamente el del textil es el que ha logrado mantenerse en un crecimiento en positivo de su producción industrial en mayo. Un desempeño que no obstante no ha sido suficiente como para impedir el que los tres subsectores completen el periodo de los cinco primeros meses del año con una caída media acumulada de su producción, para lo que va de año y con respecto al mismo periodo del pasado 2025.

A este respecto, y sobre una serie original y sin ajustes estadísticos, la industria textil ha logrado registrar en mayo un aumento de su actividad industrial, con un IPI que aumenta en un +0,9 por ciento en términos interanuales. La tercera subida consecutiva registrada tras las anotadas en marzo (+1,5 por ciento) y en abril (+1,3 por ciento), aunque todavía insuficientes como para corregir la evolución en un sector que acumula para el periodo de enero a mayo una caída de su actividad productiva de un -1,3 por ciento, tras las bajadas del IPI registradas en enero (-7,2 por ciento) y en febrero (-1,1 por ciento).

En cuanto a la industria de la confección, esta ha registrado en mayo la mayor de la caídas de un subsector analizado por el INE, anotándose una caída de su IPI de un -17,1 por ciento en términos interanuales. Una caída que viene a sumarse a las registradas en enero (-22,9 por ciento), febrero (-16,2 por ciento) y marzo (-7,8 por ciento), y a destacar la singular excepción registrada en abril (+7,2 por ciento), en un sector que acumula para lo que va de año una caída de su producción industrial de un -11,4 por ciento.

Como segundo peor dato en negativo de todos los analizados por el INE para el mes de mayo, nos encontramos con una industria del cuero y del calzado que ha registrado durante el mes una caída de su actividad productiva de un -16,1 por ciento. Caída que se suma por su lado a las registradas en enero (-27,7 por ciento), febrero (-20,8 por ciento) y abril (-20,9 por ciento), con marzo (+1 por ciento) en su caso como única excepción por ahora, dejando al sector acumulando una caída de su producción industrial de un -15,4 por ciento para lo que va de este 2026. La mayor de todas las que acumulan los diferentes sectores analizados de manera desagregada por el INE, situándose tras ella la anotada por la industria de la confección, y ya a una notable distancia con la bajada del IPI en un -6,6 por ciento que acumula el índice de “otras industrias manufactureras”.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, gestionaría a través de su holding Pontegadea una cartera inmobiliaria valorada en unos 20.000 millones de euros, según han compartido desde Forbes.

Pontegadea, dirigida por su consejero delegado, Roberto Cibeira, reinvierte en inmuebles ya arrendados y generadores de renta buena parte de los dividendos que Ortega percibe de la multinacional textil gallega. Según el ranking elaborado por Forbes en abril de este año, el empresario es el mayor tenedor inmobiliario individual del mundo —por delante de promotores como el australiano Harry Triguboff o el estadounidense Donald Bren—, con una cartera que la revista tasaba entonces en unos 25.000 millones de dólares, unos 20.000 millones de euros al cambio, repartida en más de 200 propiedades en trece países.

El grupo coruñés concentra sus activos —destinados al alquiler— en edificios de oficinas en zonas prime, centros logísticos y hoteles. Estados Unidos sigue siendo su primer mercado por número de inmuebles y por rentas, pese al fuerte ritmo de compras en Europa de los dos últimos años.

La valoración se ha revisado al alza respecto a la estimación de Forbes de abril porque el holding ha seguido comprando desde entonces. Sus últimas operaciones incluyen el mayor centro logístico refrigerado de Lactalis en Canadá, en Oshawa (Ontario), por unos 115 millones de euros, y una nave logística en Sevenum (Países Bajos), arrendada a las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein —ambas del grupo PVH—, por 132 millones. Además, Pontegadea negocia en exclusiva la compra del complejo de oficinas parisino Capital 8, propiedad de Invesco, una operación que, según Bloomberg, podría alcanzar los 850 millones y sería la mayor venta de oficinas en Europa desde 2022. Forbes calculó en abril que Ortega ha destinado 24.000 millones de dólares a inmuebles en los 25 años transcurridos desde la salida a bolsa de Inditex, en 2001, con 216 propiedades adquiridas y apenas una decena vendidas.

La última tasación oficial de la cartera, difundida a través de las cuentas de las sociedades del holding, corresponde al cierre de 2024, cuando expertos independientes la situaban cerca de los 19.000 millones de euros.

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) prevé un mercado infantil más fragmentado y exigente hasta 2030, en el que la sostenibilidad, la identidad personal y el bienestar emocional pesarán cada vez más en la decisión de compra. Así se desprende del estudio “Tendencias sociales y de productos infantiles 2026-2030”, presentado esta semana en Valencia en el marco de FIMI Boutique.

El informe, propiedad de ASEPRI y elaborado por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), se basa en una muestra de 1.020 hogares españoles con hijos de cero a 36 meses y sus conclusiones apuntan a cambios que afectan directamente a la moda, el calzado, el juguete y la puericultura infantiles.

La presentación se integró en el Encuentro Sectorial de ASEPRI, bajo el título “Nuevas familias, nuevas reglas: cómo liderar el mercado infantil (2026-2030)”, integrado en la programación oficial de FIMI Boutique. La ponencia corrió a cargo de Clara Blasco López, del área de investigación en tendencia y diseño de AIJU.

Nuevos perfiles de crianza y de consumo

El estudio identifica una variedad sin precedentes de modelos de crianza y estilo de vida que conviven en la sociedad actual condicionando el tipo de producto que demandan las familias y cómo estas conectan con las marcas.

Según sus conclusiones, esa diversidad configura un mercado fragmentado que exige respuestas más personalizadas, lo que en la práctica desplaza el eje de segmentación. La lectura de fondo es que el consumidor infantil deja de ser homogéneo, dos familias con un hijo de la misma edad pueden demandar productos completamente opuestos según sus valores y su forma de criar, por lo que la talla y el tramo de edad ya no bastan para definir al cliente.

Recomendaciones para la industria

Durante la sesión, AIJU planteó a las empresas la necesidad de rediseñar su oferta para alinearla con los valores emergentes, conectar con las familias desde la autenticidad e impulsar la innovación en producto, diseño y comunicación.

En un mercado cada vez más fragmentado, el estudio sostiene que la especialización en segmentos definidos por valores ofrece mejores resultados que el intento de abarcar todos los perfiles. Una segmentación más precisa se traduciría en mayor fidelidad del cliente, niveles de precio más altos y una propuesta claramente diferenciada, con el conocimiento profundo del consumidor como factor clave del éxito.

En este contexto, servicios como la segunda mano seleccionada, la reparación o la reventa refuerzan ese posicionamiento ante los perfiles más sensibles a la reducción del impacto ambiental, al tiempo que abren nuevas oportunidades de recurrencia comercial más allá de la venta inicial.

FashionUnited no asistió a la presentación; el contenido de este artículo se basa en la documentación proporcionada por la organización.

Madrid – Entre las noticias empresariales más destacadas de la semana, este jueves 2 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado publicidad oficial a la declaración en concurso de acreedores de la compañía barcelonesa Brava Fabrics. Empresa especializada en el diseño y la comercialización de prendas de moda, que se ha declarado en situación de insolvencia tras 11 años de actividad, y después de que a finales de 2024 saliera de su dirección uno de los dos cofundadores de la firma.

Fundada a este respecto a finales del año 2014 por la pareja de emprendedores formada por Ramón Barbero, más conocido como Moncho Barbero, y por Ivan Monells Costa —quien daba un paso atrás y anunciaba su salida del equipo directivo de la empresa hacia finales de 2024—, según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso FashionUnited, Brava Fabrics, a través de su representante procesal, ha solicitado su declaración en concurso voluntario de acreedores, alegando encontrarse en situación de insolvencia. Una demanda ante la que el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Barcelona emitió respuesta, vía auto con fecha del pasado 25 de junio de este 2026, declarando a Brava Fabrics en concurso voluntario de acreedores.

Bajo esa nueva situación empresarial, los propietarios y la dirección de la empresa siguen conservando las facultades para la administración y la disposición de todos sus bienes y patrimonios, aunque sometidas a la intervención de la administración concursal. Papel para el que el Juzgado ha decidido designar a Manuela Serrano Sánchez, del despacho jurídico barcelonés Toda & Nel-lo Abogados, quien dispone del plazo de dos meses, desde la fecha en la que dio aceptación a su designación, para presentar el requerido informe sobre la situación patrimonial de la empresa en el que se detalle, entre otros aspectos, la masa activa y la masa pasiva del concurso.

Para su correcta elaboración, el Juzgado llama a todos los acreedores de la compañía para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de créditos y deudas contraídas a su favor por parte de la empresa, así como cualquier otra información que consideren relevante para la calificación del concurso. Un proceso que permanecerá abierto por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la declaración de la empresa en concurso de acreedores, en el Boletín Oficial del Estado. Acto de publicidad que se realizaba este jueves 2 de julio de 2026.

Con tiendas en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y San Sebastián

Especializada en el diseño y la comercialización de propuestas de moda para tanto hombre como mujer, Brava Fabrics, empresa cuyos compromisos por un modelo de producción y de consumo más éticos la habían llevado a ser reconocida como compañía con el sello “Certified B Corporation”, parecía haber logrado hacerse con un espacio propio dentro del mercado, gracias a sus atractivos diseños y divertidos y originales estampados. Señas de identidad más propias y características de una oferta que venía comercializándose tanto a través de socios comerciales desde el canal mayorista y “wholesale”, como de manera directa por la firma a través de su plataforma online, y de una cuidada red de tiendas físicas propias.

A este respecto, junto a la comercialización de sus colecciones desde una disparidad de establecimientos multimarca, Brava Fabrics operaba a nivel internacional realizando envíos desde su almacén de Barcelona a todas las distintas partes del mundo, excepto a Brasil, Cuba, México, Myanmar, Rusia y Venezuela. Unas operativas internacionales que de hecho representaban cerca del 90 por ciento de las ventas digitales de la empresa, y que se terminaban de completar con esas asociaciones para su comercialización desde el canal “wholesale”, y con las gestionadas de manera directa por la compañía a través de su red comercial propia. Una estructura esta integrada, aún a fecha del día de hoy, por un total de cinco tiendas, repartidas por las ciudades españolas de Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián y Barcelona, donde Brava dispone de dos puntos de venta, uno en el número 41 del carrer del Rec, y el otro en el número 25 del carrer del Parlament.

Completando sus estructuras empresariales con una plantilla estimada de unos 35 trabajadores, la compañía sumaba una facturación cercana a los 8 millones de euros cuando se incorporó, hacia el año 2021, al programa de aceleración de Lanzadera, la aceleradora e incubadora de startups de Juan Roig. Una partida de ingresos que llegó a escalar hasta superar la cifra de los 20 millones de euros anuales, máximo desde el que no obstante y durante estos últimos años habría descendido de manera abrupta, hasta situarse en únicamente unos valores cercanos a los 5 millones de euros en ventas. Una aguda caída de la facturación, que es la que habría terminado por conducir a la compañía hasta su actual situación de insolvencia. Un estado desde el que, adelantan desde el medio generalista local de La Vanguardia —y sin que por el momento haya constancia documentada al respecto ni ningún nuevo edicto emitido por el Juzgado—, desde Brava se habrían decidido ya a solicitar al mismo Juzgado la apertura de la fase de liquidación de la compañía, que conduciría a la liquidación de todos sus activos, al cierre de todas sus tiendas y al despido de todos sus trabajadores.

En las instalaciones de 25.000 metros cuadrados de Milieuwerk, ubicadas en Sloterdijk, un distrito industrial de Ámsterdam (Países Bajos), se ha reunido un grupo de propietarios de marcas, procesadores textiles e inversores para el lanzamiento de Vnyx. Este robot ha sido diseñado para convertir la reventa en un mercado atractivo.

Para los asistentes se ha preparado café con hielo y repostería casera. Desde una montaña de ropa de dos metros de altura —compuesta por prendas desechadas de la metrópoli—, los fundadores Vincent van der Holst y Romy Goedhart, dos de las personas detrás de Vnyx, han presentado su proyecto. "Cada tres segundos, en todo el mundo, se vierte o incinera un camión de basura lleno de textiles. Hemos encontrado una solución para ello".

Vnyx es el nombre de una serie de robots innovadores diseñados para ayudar a impulsar el mercado de la reventa en los próximos años. Actualmente, sacar la ropa recogida, clasificarla, limpiarla, fotografiarla, ponerle precio, añadirle una nueva etiqueta y subirla a una tienda online cuesta unos 11 euros por prenda, según ha explicado Goedhart a FashionUnited. El primer robot, en el que el equipo de seis personas ha trabajado durante dos años, puede hacerlo más rápido y por una fracción del coste.

"La robótica siempre se ha centrado en hacer que la moda nueva y de producción masiva sea más rápida y barata", afirma Van der Holst. "Vnyx aplica esta tecnología a gran escala a la ropa de segunda mano, el overstock y las devoluciones". A esto se suma que la IA puede encargarse de la fotografía de producto y la tasación, tareas que normalmente requieren mucho tiempo y precisión.

Un forro polar a la venta en dos minutos

No se pueden dar muchos detalles sobre la máquina Vnyx, dice Van der Holst mientras hace una demostración de la última versión. Recientemente se han presentado dos patentes: una para el sistema de suspensión y otra para toda la cadena en la que se procesan las prendas de segunda mano con la ayuda de robots e IA.

Imaginemos un monorraíl elevado con estaciones. En un segundo, Van der Holst engancha un jersey de forro polar con estampado de lava en una percha “inteligente” que se abre automáticamente. La prenda pasa por un estudio fotográfico, tras lo cual el ordenador puede empezar a calcular su valor. Poco después, en una gran pantalla, aparece la tienda online de Boas, la marca de segunda mano con la que empezó todo. El forro polar cuesta 25,99 euros. Ya está a la venta.

Vnyx no es una empresa de clasificación; para eso ya existen otras firmas consolidadas, como la fábrica textil de Brightfiber Textiles, situada más adelante, donde se pueden separar todos los textiles de la ciudad. A la máquina de Vnyx llegan prendas preclasificadas: artículos con una alta probabilidad de reventa. En el futuro, podría ser en un Zeeman o un Vestiaire: la máquina se instalaría en sus centros de distribución.

IA

Al escanear la prenda, la IA extrae una gran cantidad de datos, incluyendo un precio de venta razonable, la marca y la composición. Estos datos se integran inmediatamente en el sistema de la marca. Van der Holst: "Antes, la reventa no generaba beneficios porque había que resolver todos esos pasos manualmente, y resultaba más barato simplemente incinerar la ropa. Hemos conseguido reducir tanto el coste que la reventa ahora es rentable".

Con cada producto, el sistema también recibe cinco fotos generadas por IA, presentadas en un atractivo modelo de IA. Además, se proporcionan dos fotos reales del producto. "En tiempos de fake news e IA, el cliente también quiere ver algo tangible", dice Van der Holst."

We R

En Milieuwerk se puede ver la Vnyx100. La primera versión comercial puede subir hasta un cuarto de millón de prendas al año a las webs de las marcas clientes. Vnyx sigue siendo propietaria del hardware y cobra por cada producto procesado. De este modo, la máquina se amortiza rápidamente y las marcas no tienen que desembolsar millones, explica Van der Holst. "Ya estamos operando este sistema para Boas, Decathlon y Bever, y con el sistema más grande apuntamos a centros de fulfilment internacionales, grandes marcas de moda y plataformas de reventa, así como a centros de clasificación como este de Ámsterdam". También hay en marcha un proyecto piloto en uno de los mayores centros de distribución de Europa, que tiene como clientes a 400 marcas de moda. Por ahora, no puede revelar el nombre.

Entre bastidores, la siguiente versión, la Vnyx3000, ya está casi lista; se entregará en 2027. Milieuwerk ya ha firmado el acuerdo: el próximo año se procesarán aquí tres millones de prendas. La colaboración ya tiene nombre: “We R”. Van der Holst: "El robot se encarga del trabajo tedioso y finalmente hace que la reventa sea rentable, dejando un trabajo de mayor valor para el personal de Milieuwerk". Se refiere a tareas como estirar la tela o alisar una arruga. Esto se podrá hacer en menos de un minuto, promete el fundador. "Empezamos con veinte minutos para todo el proceso, ahora solo son dos".

"Sin automatización, nunca lo conseguiremos"

Se ha invertido un millón de euros en I+D para la Vnyx100. La financiación para el crecimiento proviene de una combinación de angel investors, entre ellos Baltic Business Angels, socios de impacto como Stichting DOEN y Earthstar, Squads, y Spark Design como inversor en ingeniería, además de subvenciones del gobierno neerlandés (RVO).

Para la siguiente ronda, se han presupuestado unos 3 millones de euros en financiación de crecimiento de capital riesgo (VC) y otros 2 millones en subvenciones europeas, con el fin de establecer tres grandes sistemas, el primero de los cuales ya ha sido asignado.

Van der Holst está convencido de que la máquina puede contribuir a la transición europea. "Sin automatización, nunca alcanzaremos el mandato europeo de vender y reciclar el 55 por ciento de los textiles. Y la estrategia de China —el offshoring a una gigafactoría— no funciona aquí: la segunda mano es local, no se transporta una chaqueta única al otro lado del mundo".

Madrid – Este jueves, día de 2 julio de 2026, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social han hecho públicas, respectivamente, las cifras de afiliados a la Seguridad Social y de personas en desempleo, al cierre del mes de junio. Periodo que se completó con un nuevo incremento de afiliados y de caída del paro, tendencia positiva que contrasta con la que ha vuelto a seguir el conjunto de la industria de la moda española.

Empezando por los datos generales y registrados para el conjunto de todo el país, según informan desde el Ministerio de Elma Saiz, España completó el primer semestre de 2026 cerrando el mes de junio con una cifra media de afiliados a la Seguridad Social de 22 466 339 trabajadores. Un nuevo récord de afiliación, con el que se rompe por primera vez la barrera de los 22,4 millones de afiliados, tras la incorporación durante el último mes de 128 533 afiliados con respecto a los 22 337 806 trabajadores afiliados a la seguridad social que se registraron en mayo (+0,57 por ciento de crecimiento intermensual); 605 244 afiliados más que con respecto a los 21 861 095 afiliados que se registraron de media en el mes de junio de 2025 (+2,77 por ciento de crecimiento interanual).

De manera paralela, en lo que respecta a las personas en situación de desempleo, desde el Ministerio de Yolanda Díaz informan que el paro registrado al cierre del mes de junio se ha situado en las 2 291 982 personas. Cifra con la que, remarcan, el dato del paro desciende por primera vez de la barrera de los 2,3 millones de desempleados desde enero de 2008, y que representa una caída en términos intermensuales en 28 736 personas (-1,24 por ciento); y en términos interanuales un descenso en 113 981 personas (-4,74 por ciento), con respecto a las personas en situación de desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al cierre del mes de junio de 2025.

Con este último aumento del número de afiliados a la Seguridad Social, “España prolonga de esta manera el intenso dinamismo de su mercado laboral, que se comporta de manera más favorable que el de las principales economías europeas”, señala la misma Elma Saiz, a través de unas declaraciones difundidas desde el mismo Ministerio de la Seguridad Social que preside. “Desde la puesta en marcha de la reforma laboral”, añade, “en España hay 2,6 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 12,3 por ciento, frente al 31,5 por ciento que suponía en junio de 2018”.

En cuanto a las cifras del paro, “el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de junio, ha bajado en 28 739 personas (-1,24 por ciento) en relación con el mes anterior”, mientras que con “respecto a junio de 2025, el paro interanual ha descendido en 113 981 personas (-4,74 por ciento)”, apuntan desde el Ministerio de Trabajo. Unas evoluciones que dejan al paro registrado en junio situándose en la cifra de las “2 291 982 personas”; un hito teniendo en cuenta que “no bajaba de los 2,3 millones desde enero del año 2008”.

Con la industria textil compensando parte de la pérdida de afiliados en confección y calzado

Poniendo el foco de atención sobre la industria de la moda española, de los tres subsectores que la conforman, textil, confección y cuero y calzado, únicamente la industria textil ha logrado firmar una evolución positiva en su número total de afiliados en junio, tanto en términos interanuales como intermensuales. Un incremento del número de afiliados, que ha servido para compensar, y compensar solamente una pequeña parte, la caída en el número de afiliados registrada en las industrias de la confección y del cuero y el calzado.

De este modo, la industria textil española ha registrado en junio una afiliación media, con ajuste estacional, de 46 788,41 trabajadores. Una cifra que supone un incremento tanto con respecto a los 46 668,65 afiliados registrados en mayo (+0,25 por ciento); como respecto a los 45 741,81 afiliados con los que contaba la industria textil en junio de 2025 (+2,28 por ciento).

Para lo que respecta por su parte a la industria de la confección y de la prenda acabada, el sector registró en junio una afiliación media con ajuste estacional de 42 921,82 personas. Un número que supone una caída tanto con respecto a los 42 969,55 afiliados registrados de media en mayo (-0,11 por ciento), como con respecto a los 43 898,29 afiliados con los que contaba la industria en junio de hace un año (-2,22 por ciento).

Por último, en lo que afecta a la industria del cuero y del calzado, el sector ha registrado en junio una cifra de afiliación media a la Seguridad Social de 35 611,45 personas. Un valor que representa una caída igualmente en el número de afiliados tanto respecto a los 35 805,85 afiliados con los que contaba la industria el pasado mes de mayo (-0,54 por ciento), como en relación a los 37 531,41 afiliados que sumaba en junio del pasado año (-5,11 por ciento).

Con 1.850 afiliados menos

Trasladando estas evoluciones a cifras totales de afiliados a la Seguridad Social, y en términos interanuales, en el mes de junio de 2026 y con respecto al mes de junio de 2025, en la industria textil española el empleo aumentó en 1 046,60 afiliados, en términos de afiliación media. Incremento que ha servido para compensar la caída interanual de -976,47 afiliados registrada por la industria de la confección, y la de -1 919,98 afiliados en la industria del cuero y del calzado.

Como resultado, el conjunto de la industria de la moda española ha cerrado junio registrando una afiliación medida de 125 321,68 trabajadores a la Seguridad Social. Un número que desciende un -0,09 por ciento respecto a los 125 444,05 afiliados registrados en mayo, y en un -1,45 por ciento respecto a los 127 171,53 afiliados registrados en junio de 2025, tras la pérdida de 1 849,85 afiliados.

La Casa Blanca ha decidido no renovar su acuerdo comercial trilateral con Canadá y México, también conocido como T-MEC. La administración Trump ha optado por realizar revisiones anuales del acuerdo tras mostrar su desacuerdo con la forma actual del mismo.

En un comunicado, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha declarado que, tras la última revisión conjunta, Estados Unidos seguirá colaborando con México y Canadá para “abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”.

Actualmente, el acuerdo permanecerá en vigor durante los próximos 10 años, a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta su rescisión. Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones.

El presidente Donald Trump había promocionado inicialmente el T-MEC como el acuerdo comercial “más justo y equilibrado” jamás promulgado, pero su entusiasmo comenzó a decaer a lo largo de su mandato a medida que las relaciones entre las regiones vecinas se deterioraban.

El acuerdo fue puesto en entredicho junto con otros pactos comerciales que Trump había considerado injustos para Estados Unidos. Al asumir la presidencia, Trump buscó establecer acuerdos que consideraba más favorables mediante la imposición de aranceles de represalia a regiones como la UE y otras.

Sin embargo, en febrero de 2026, sus planes sufrieron un importante revés cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles de forma generalizada era ilegal, y ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que tramitara el reembolso de los aranceles a las organizaciones afectadas.

A continuación, Estados Unidos aplicó un recargo temporal general a la importación del 10 por ciento, que expirará el 24 de julio. La administración también amplió las investigaciones dirigidas a sectores específicos e introdujo una nueva oleada de aranceles por la preocupación que suscita el trabajo forzoso.

El grupo Chanel ha anunciado este jueves la adquisición de la casa de camisería Charvet. Esta decisión se produce tras una histórica relación de varias décadas entre las dos firmas francesas.

Tras 188 años de independencia, la empresa parisina Charvet inicia un nuevo capítulo al incorporarse a la cartera del grupo de lujo Chanel. Los detalles financieros de la transacción no se han desvelado.

En un mensaje publicado en su cuenta de LinkedIn, la casa Chanel recuerda que ambas empresas “comparten una historia y unos valores comunes: la excelencia artesanal, el cuidado por el detalle y la transmisión de un saber hacer único”. Presenta esta compra como la continuación de un “diálogo creativo establecido entre Matthieu Blazy y Charvet desde su primera colección”, aunque el vínculo entre las dos empresas es más antiguo.

La propia Gabrielle Chanel ya llevaba camisas de la marca Charvet, tal y como indicaban las notas del desfile Primavera/Verano 2026 de Chanel. En este desfile, el primero de Matthieu Blazy para la firma, varias siluetas lucían esta prenda. La pieza estaba rematada con una cadena de Chanel y fue diseñada en colaboración con Charvet.

La adquisición de la marca Charvet tiene como objetivo “garantizar la pervivencia de esta emblemática casa del patrimonio francés y de su artesanía única”, precisa Chanel. Ubicada en la prestigiosa Place Vendôme, la casa parisina existe desde 1838 y ha vestido a varias figuras ilustres de la historia, entre ellas Winston Churchill.

Madrid – El grupo Inditex ha completado con éxito el programa de recompra de acciones anunciado a comienzos del pasado mes de febrero, y dirigido a aumentar las acciones en autocartera de la compañía para poder responder a las obligaciones contraídas a través de sus Planes de Incentivo a Largo Plazo con determinados miembros de su equipo directivo y trabajadores. Una operación que se ha completado con un ahorro de unos 19,5 millones de euros, sobre el importe máximo previsto para su ejecución.

Como punto de partida de esta última actualización sobre el programa de recompra de acciones que mantenía hasta ahora abierto la dueña de Zara, desde Inditex informaban a fecha del pasado 4 de febrero de este 2026 que su Consejo de Administración había aprobado, durante su reunión de aquel mismo día, iniciar un programa temporal de recompra de acciones. Un proceso que, se concretaba entonces, mantenía por finalidad el asegurar que la compañía pudiera responder a las obligaciones de entrega de acciones a determinados miembros de su equipo directivo, incluido su consejero ejecutivo, y otros trabajadores, contraídas a través del primer y segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo para de 2023 a 2027, y del primer y segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo para de 2025 a 2029.

A modo de directrices, y de límites, para su correcta ejecución, en primer lugar se señalaba que el programa contemplaría la recompra de hasta un máximo de 3 millones de acciones en circulación de Inditex, representativas del 0,096 por ciento de su capital social, por hasta un importe máximo de hasta 180 millones de euros. Importe de este modo previsto como límite para la recompra de hasta esos 3 millones de acciones, títulos que la compañía adquiriría en dos tramos, el primero del 5 de febrero al 31 de marzo, para la recompra de hasta 1,6 millones de acciones; el segundo, del 1 de mayo al 30 de junio de este 2026, para la recompra de hasta un máximo de los restantes 1,4 millones de acciones.

Con un ahorro de 19,5 millones de euros

Cumpliendo a rajatabla con los tiempos previstos, era a fecha del 25 de marzo cuando desde Inditex informaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de haber dado por completado con éxito el primer tramo de ejecución del programa de recompra, después de que se hubiera alcanzado el límite máximo establecido para el mismo de 1,6 millones de acciones. Unos títulos recomprados por la compañía antes de la fecha límite establecida para ese tramo del 31 de marzo, y que fueron adquiridos por Inditex en el marco de una serie de distintas operaciones, concentradas en los periodos del 5 al 6 de febrero, del 12 al 18 de marzo, y del 19 al 25 de marzo. Periodos durante los que la compañía recompró esos 1,6 millones de acciones propias, principalmente tras la presentación de los resultados del ejercicio de 2025 a fecha del pasado 11 de marzo, destinando a tal fin hasta un total de algo más de 82,67 millones de euros.

Siguiendo prácticamente a pies juntillas con ese mismo esquema, desde Inditex no comenzaron a ejecutar el segundo tramo del programa de recompra de acciones hasta después de la presentación, a fecha del pasado 3 de junio, de sus resultados registrados al cierre del primer trimestre de 2026. De tal modo que el tramo, para el que se había fijado un periodo de ejecución desde el 1 de mayo al 30 de junio, se ha terminado por ejecutar en únicamente este último mes, con una serie de diferentes operaciones de adquisición de acciones que se han concentrado en los tramos del 4 al 10 de junio, del 11 al 17 de junio, del 18 al 24 de junio, y del 25 al 30 de junio. Fecha límite a la que se había limitado el programa, y durante la que desde Inditex informaban a la CNMV de haber logrado igualmente completar con éxito el segundo tramo del programa de recompra, después de haber nuevamente alcanzado el límite máximo establecido para el mismo de 1,4 millones de acciones. Unos títulos a cuya adquisición la compañía ha terminado por destinar algo más de 77,81 millones de euros. Una cifra que, sumada a esos 82,67 millones de euros, dejan a Inditex habiendo destinado a la ejecución del programa de recompra de acciones algo más de unos 160,48 millones de euros; unos 19,51 millones de euros menos que con respecto a ese máximo fijado por la compañía para su ejecución de 180 millones de euros.

Desde los 49,29 a los 57,92 euros por acción

En cuanto al valor del importe de las acciones, los títulos recomprados por Inditex han sido adquiridos en una horquilla que ha oscilado desde los 49,29 euros y los 57,92 euros por acción. Encontrando las acciones adquiridas en su precio más bajo en operaciones realizadas a fecha del 23 de marzo, y en su precio más alto a fecha del 5 de febrero.

En lo referente de manera más particular a las últimas operaciones del programa de recompra, para el periodo del 25 al 30 de junio Inditex recompró algo más de 325,35 mil acciones, por un importe superior a los 18,12 millones de euros. Fondos que se destinaron a recomprar acciones en una horquilla que terminó por oscilar entre los 54,60 y los 56,84 euros la acción.

Puestas estas operaciones en su justo contexto, la horquilla de entre los 49,29 y los 57,92 euros en los que se ha ejecutado el programa de recompra, se sitúa a la par en la que se han movido durante los mismos meses las acciones de Inditex, que han oscilado entre el mínimo y el máximo de los 48,29 y los 58,28 euros por acción que llegaban a tocar, respectivamente, a fecha del 13 de mayo y del 20 de febrero de este 2026.

Como última actualización, las acciones de Inditex cerraban la jornada de cotización del 30 de junio, fecha límite establecida para la ejecución del programa de recompra, en los 55,12 euros por acción. Un valor que se situaba un -2,62 por ciento por detrás de los 56,60 euros por título en los que cerraban la jornada de cotización del pasado 4 de febrero, día en el que se anunció la puesta en marcha del programa, para la recompra de unas acciones que cerraban la sesión de este pasado miércoles día 1 de julio en los 55,74 euros la acción.

La Fundación OLYMP-Bezner, creada en 2008 por la familia Bezner y dotada con un capital fundacional privado de un millón de euros, ha demostrado el impacto positivo de su labor a nivel nacional e internacional durante los últimos casi 20 años. El objetivo de la fundación es apoyar a niños y jóvenes de todo el mundo en los ámbitos de la crianza, la salud y la educación. En 2025, se han destinado otros 104,000 euros de donaciones a diversos proyectos benéficos en Alemania, Brasil, Haití, Indonesia, Madagascar, Myanmar y Ucrania.

Entre los proyectos que la Fundación OLYMP-Bezner ha apoyado en 2025 se encuentra la “Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.”. Esta asociación sin ánimo de lucro gestiona desde 1947 en Wahlwies, junto al lago de Constanza, la primera y más antigua aldea infantil de Alemania. Allí, unos 150 niños en situación de vulnerabilidad encuentran un lugar seguro, ya que no pueden vivir con sus padres biológicos debido a experiencias de violencia o grave negligencia. Estos niños suelen estar gravemente traumatizados y, por tanto, necesitan una protección especial. Allí, en el seno de la aldea infantil, reciben —a menudo por primera vez en su vida— afecto y seguridad. A través de diversas ofertas terapéuticas y pedagógicas, los niños reciben un apoyo individualizado para que puedan llevar una vida autónoma.

La fundación también ha apoyado a la asociación “aufwind e. V. Bunter Kreis Ludwigsburg” en el hospital infantil de Ludwigsburg. Se trata de un proyecto de ayuda benéfica que asesora, apoya y acompaña anualmente a unas 100 familias del distrito de Ludwigsburg. El objetivo principal de la asociación es dar un nuevo impulso (“Aufwind”) a aquellas familias cuya vida ha cambiado drásticamente debido al nacimiento prematuro o a una enfermedad crónica o potencialmente mortal de su hijo. Para ello, se mejoran las condiciones de estancia hospitalaria para padres e hijos en el hospital infantil de Ludwigsburg y se ofrece un programa de seguimiento cualificado.

También se ha apoyado con una nueva donación el “Eco Learning Camp” en Bandung, Indonesia, a través del cual se acerca a los niños y jóvenes de la zona un estilo de vida y una educación más sostenibles, se fomenta la conciencia ecológica y, sobre todo, se facilita el acceso a esta oferta formativa a niños de los estratos más desfavorecidos de la población.

La fundación infantil “Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk”, que opera en toda Alemania, fue fundada por el pastor Bernd Siggelkow en 1995 en el barrio berlinés de Hellersdorf. Actualmente, la organización ofrece ayuda gratuita en la vida cotidiana a más de 8,000 niños y jóvenes en más de 30 centros repartidos por Alemania. Desde octubre de 2023, Die Arche también gestiona un centro de ocio para jóvenes en el distrito Mitte de Stuttgart, en Baden-Wurtemberg. Con su apoyo, la Fundación OLYMP-Bezner contribuye a que los niños necesitados encuentren aquí un punto de encuentro estable y de confianza con almuerzo gratuito, apoyo escolar y actividades de ocio de calidad.

La Fundación OLYMP-Bezner fue creada en 2008 por la familia Eberhard Bezner, Mark Bezner y Birgit Bezner-Fischer, y dotada con un capital fundacional privado de un millón de euros. Los interesados pueden encontrar una visión completa del amplio compromiso benéfico y social de la Fundación OLYMP-Bezner en favor de niños y jóvenes necesitados, tanto en Alemania como en el extranjero, en la página web de la Fundación OLYMP-Bezner.

Durante décadas, las casas de lujo han aprendido a dominar su imagen hasta el más mínimo detalle. Publicidad, escaparates, boutiques, redes sociales, desfiles: cada punto de contacto con el cliente estaba cuidadosamente orquestado. Esta mecánica está empezando a cambiar.

Según la quinta edición del estudio “Lujo y Tecnología”, publicado este martes por el Comité Colbert y Bain & Company, la inteligencia artificial ya no es solo una nueva herramienta interna. Se está convirtiendo progresivamente en un nuevo canal para descubrir marcas, lo que obliga a las casas de moda a replantear su estrategia de visibilidad mucho más allá de los motores de búsqueda tradicionales.

Una evolución aún más decisiva si se tiene en cuenta que los consumidores parecen ir más rápido que las propias empresas.

Los clientes ya han adoptado la IA

La cifra es, sin duda, la más reveladora del estudio. Entre los clientes más importantes del sector del lujo, el 82 por ciento declara haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial en su última compra. La usan para comparar productos, descubrir nuevas marcas, obtener recomendaciones o preparar su visita a la boutique. Incluso entre los consumidores que finalmente compraron en una tienda física, casi uno de cada dos había consultado una IA antes de iniciar su proceso de compra.

En otras palabras, parte de la relación con el cliente ya no empieza en Instagram, Google o en una flagship store. Ahora comienza en una conversación con un agente conversacional.

Una prioridad declarada, pero con pocos resultados tangibles

En 2026, el 22 por ciento de las casas de lujo sitúa la inteligencia artificial entre sus tres principales prioridades empresariales, frente a solo un 5 por ciento dos años antes. En un sentido más amplio, el 61 por ciento la incluye ya en su top 10 estratégico.

Sin embargo, la transformación está lejos de completarse. Desde 2024, la implementación de la IA ha avanzado considerablemente en las funciones de soporte, como compras, finanzas, recursos humanos u operaciones, donde las ganancias de productividad son más inmediatas. En cambio, los usos directamente relacionados con el cliente avanzan mucho más despacio. Y lo que es más importante, menos de uno de cada cinco directivos considera a día de hoy que los proyectos de IA ya han tenido un impacto significativo en el negocio.

La nueva batalla: del AEO al fin del “contenido como materia prima”

Esta es probablemente la principal conclusión de este estudio, que coincide con los análisis compartidos por los expertos en la conferencia WAN-IFRA de Marsella en 2026. La industria ya no habla solo de SEO, sino de AEO (Answer Engine Optimization), es decir, la optimización para motores de respuesta.

Según Bain & Company, casi el 70 por ciento de las consultas sobre lujo dirigidas a las IA generativas no mencionan ninguna marca. Los usuarios preguntan, por ejemplo, qué bolso comprar o qué reloj regalar, sin especificar un nombre concreto. Además, el 90 por ciento de los enlaces citados por los modelos remiten a sitios de terceros en lugar de a las páginas oficiales.

Durante la conferencia celebrada en Marsella, el experto en búsquedas Jan-Willem Bobbink recordó que “cuando una respuesta de IA aparece en la parte superior de una búsqueda, un sitio web pierde una media del 40 por ciento del tráfico que habría captado si estuviera en el top 5 de los resultados clásicos”.

La trampa del “Commodity Content”

Esta transición crea una clara ruptura entre dos tipos de contenido:

• El contenido frío o “materia prima” (commodity content): las guías de compra básicas, las listas de consejos genéricos y los artículos de fondo sin valor añadido histórico son los más perjudicados. La IA los sintetiza a la perfección, privando a las marcas de clics.

• El contenido de alto valor experiencial (non-commodity content): como señaló la experta Clara Soteras durante la conferencia WAN-IFRA, la clave para sobrevivir a la IA es producir contenido basado en puntos de vista únicos, imágenes del backstage y conocimientos técnicos auténticos, algo que los algoritmos no pueden inventar.

La vuelta a lo fundamental: el AEO sigue siendo SEO

Sin embargo, no se trata de reinventar la rueda. Detrás de la jerga del GEO (Generative Engine Optimization), las reglas para seducir a ChatGPT, Perplexity o Gemini siguen siendo las mismas que para Google: una estructura editorial clara (párrafos cortos, subtítulos precisos), datos estructurados y una fuerte autoridad de marca. Como resumió irónicamente Jan-Willem Bobbink ante los editores: “Es el SEO de siempre con un packaging un 50 por ciento más caro. Es exactamente lo mismo”.

Para las casas de lujo, el poder publicitario histórico ya no es suficiente. Para existir en la era de la IA, deben convertirse en fuentes de autoridad indiscutibles, citadas masivamente por terceros, para garantizar que las “conversaciones” de los agentes conversacionales jueguen a su favor.

No todas las casas de moda parten con las mismas armas

El estudio también revela un fenómeno inesperado: el poder económico de una casa de moda ya no garantiza automáticamente su visibilidad en las IA.

Entre las treinta casas más visibles en los motores generativos, el 70 por ciento de los grupos con una facturación superior a los 5.000 millones de euros captan una visibilidad inferior a su peso real en el mercado. Por el contrario, algunas casas con ingresos inferiores a mil millones de euros consiguen resultados notablemente superiores.

En otras palabras, la IA podría redibujar el equilibrio de poder y redefinir el juego de la competencia.

En este entorno, la calidad de los contenidos publicados, la riqueza editorial, la presencia en sitios de referencia o la capacidad de ser citado por fuentes consideradas creíbles podrían llegar a tener tanto peso como el poder publicitario.

Esta evolución explica por qué algunas marcas ya han empezado a reelaborar la editorialización de sus fichas de producto para aparecer mejor posicionadas en ChatGPT o Perplexity.

Hacia un lujo más conversacional

Más allá de la visibilidad, Bain y el Comité Colbert identifican cuatro grandes usos que podrían transformar de forma duradera la experiencia del cliente: el comercio conversacional, la personalización asistida por IA, los copilotos para los asesores de boutique y una nueva generación de herramientas de CRM y clienteling.

El punto en común de estas innovaciones es que no buscan sustituir la relación humana, sino enriquecerla.

En este momento, la aplicación más avanzada sigue siendo la asistencia a los vendedores en la boutique, que puede proporcionarles en tiempo real información sobre las preferencias de un cliente, el stock disponible o recomendaciones personalizadas. Un uso que permite mejorar el servicio sin cuestionar el papel central del asesor.

Una nueva batalla por la influencia

En el fondo, este estudio no trata tanto de la irrupción de la inteligencia artificial en el lujo como de un desplazamiento del poder de prescripción.

Durante mucho tiempo, las casas de moda buscaron aparecer en la primera página de Google o en los feeds de las redes sociales. Mañana, también tendrán que convencer a los modelos de IA para que las recomienden cuando un usuario pregunte qué abrigo comprar, qué reloj regalar o qué firma encarna mejor una determinada artesanía.

La batalla por la deseabilidad empieza ahora en una conversación.

Este miércoles, el grupo de lujo Richemont (empresa matriz de Cartier) ha anunciado que ha finalizado la venta de la manufactura relojera Baume & Mercier al grupo italiano Damiani. Esta transacción privada, cuyo acuerdo inicial se había hecho público el 22 de enero de 2026, contempla la adquisición del 100 por cien de las acciones de la marca suiza, una vez cumplidas todas las condiciones previas. Los detalles financieros de la operación no han sido revelados.

Una transacción estratégica para el segmento del hard luxury

Este anuncio pone de manifiesto la voluntad de los grupos independientes especializados de consolidar su posición en el competitivo mercado del hard luxury. La integración de una casa con más de 200 años de historia permite al grupo Damiani diversificar su oferta más allá de sus marcas de joyería (Damiani, Salvini, Bliss y Calderoni) y de la cristalería de arte (Venini).

Perspectivas de desarrollo e integración

La estrategia de crecimiento a largo plazo del grupo Damiani para Baume & Mercier se apoyará inicialmente en el mercado italiano, donde la marca ya cuenta con una sólida implantación. El grupo tiene previsto utilizar su propia red de distribución, especialmente a través de su enseña Rocca, especialista en relojes y joyas.

La expansión comercial también se materializará en un desarrollo del retail a escala internacional, con la apertura progresiva de boutiques propias en ubicaciones estratégicas. Para garantizar la continuidad de la actividad durante la fase de integración, Richemont seguirá prestando servicios operativos durante un periodo de transición.

Reacciones de las respectivas direcciones

Los directivos de ambas entidades han destacado la complementariedad de este acuerdo. Nicolas Bos, director general de Richemont, ha precisado en un comunicado: “El grupo Damiani es un socio histórico tanto de Baume & Mercier como de Richemont. Gestiona con éxito varias de nuestras boutiques asociadas y distribuye relojes de varias de nuestras casas a través de su red Rocca. Dada la fuerte presencia de Baume & Mercier en Italia, su modelo de distribución principalmente multimarca y su posicionamiento en el segmento del lujo accesible, el Grupo Damiani está en una posición ideal para acompañar a la casa en una nueva fase de su desarrollo. Estamos convencidos de haber encontrado el mejor entorno para que Baume & Mercier continúe su crecimiento en los próximos años”.

Guido Damiani, presidente ejecutivo del grupo Damiani, ha confirmado esta ambición de expansión: “Estamos especialmente contentos de dar la bienvenida a la casa Baume & Mercier a la cartera del Grupo Damiani. Esta adquisición constituye un hito importante en el fortalecimiento de nuestra presencia en el universo de la alta relojería y se inscribe plenamente en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”.

El directivo afirma además estar convencido de que el grupo sabrá “revelar todo el potencial de la casa, preservando y valorizando al mismo tiempo su notable legado relojero”.

Para su ejercicio fiscal 2025/2026, el grupo Richemont ha anunciado el pasado mes de mayo un beneficio neto con un aumento del +27 por ciento, hasta casi 3.500 millones de euros. Su facturación para el ejercicio finalizado (cerrado a finales de marzo) aumentó un +5 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, hasta los 22.400 millones de euros, impulsada por la joyería y la demanda en el continente americano.

El gigante nórdico del retail, Kappahl Group, ha adquirido una participación mayoritaria en Arkivet Second Hand, un movimiento estratégico para reforzar su posición en la moda circular y ampliar sus capacidades de reventa.

Arkivet, conocida como la principal cadena de retail de segunda mano de Suecia, continuará operando bajo su concepto “Modern Second Hand”, que combina una cuidada selección de artículos de segunda mano con una experiencia de compra en tienda. La adquisición tiene como objetivo apoyar su expansión tanto en los países nórdicos como a nivel internacional.

Para Kappahl, la inversión se alinea con su estrategia más amplia de construir una cartera de marcas mientras desarrolla modelos de negocio circulares en todo el grupo. La empresa también gestiona Newbie junto a su marca principal, Kappahl. El grupo ha comunicado que continuará desarrollando sus propias iniciativas circulares al tiempo que apoya el crecimiento de Arkivet como parte de una estrategia de sostenibilidad más amplia.

En un comunicado, Elisabeth Peregi, presidenta y CEO de Kappahl Group, ha declarado: “Estamos impresionados con el concepto de Arkivet, que presenta y ofrece moda de segunda mano de una manera moderna a clientes que desean tanto comprar como vender prendas usadas”.

Y ha añadido: “Este es un paso importante y emocionante para nosotros. Arkivet representa un modelo de negocio en el que creemos firmemente y que tiene un papel natural en una industria de la moda más responsable, donde las prendas tienen una vida más larga”.

El CEO de Arkivet, Martin Hallander, ha afirmado que la asociación ayudará a escalar el negocio, declarando: “Estamos realmente orgullosos de dar la bienvenida a Kappahl Group como socio. Con su fuerte presencia en los países nórdicos y su amplia experiencia en la construcción de marcas, vemos grandes oportunidades para escalar juntos la oferta de ‘Modern Second Hand’”.

Ha añadido que la colaboración proporciona “mejores condiciones para la expansión y el desarrollo continuos, sin dejar de ser fieles a lo que somos como Arkivet”.

La plataforma de inteligencia medioambiental Carbonfact ha lanzado una base de datos gratuita y de código abierto con datos detallados sobre el impacto medioambiental de la fabricación textil, poco después de la adquisición de la también plataforma de sostenibilidad de moda Vaayu el pasado mes de mayo.

La base de datos contiene 300 conjuntos de datos de Inventario de Ciclo de Vida (ICV) que cubren procesos clave como la hilatura, la tintura y la tejeduría. Al medir los factores de emisión en los 16 indicadores medioambientales de la Huella Ambiental de Producto (HAP) europea, la herramienta proporciona aproximadamente 4,800 puntuaciones de impacto específicas para ayudar a las marcas a mapear rigurosamente sus cadenas de suministro en cumplimiento con la cambiante legislación europea.

Con este lanzamiento, la empresa de software francesa busca abordar un problema de larga data en la industria de la moda: la falta de datos transparentes y auditables. La mayoría de las bases de datos de emisiones existentes se basan en promedios genéricos del sector. Por ejemplo, un proceso de tintura suele recibir un único factor de emisión, independientemente de la maquinaria, los productos químicos o los tipos de fibra utilizados. La base de datos de Carbonfact desglosa los datos a nivel de proceso unitario, lo que permite a las marcas de moda inspeccionar parámetros individuales o sustituirlos por datos primarios recopilados de sus propios proveedores.

El lanzamiento posiciona estratégicamente a Carbonfact como un experto en transparencia, medición de impacto e informes medioambientales para la industria de la moda, servicios que ya utilizan marcas como On, Ganni y The North Face.

El proveedor de bases de datos ecoinvent y la agencia medioambiental francesa ADEME han respondido con entusiasmo al lanzamiento, reforzando los debates en curso sobre cómo los datos de producción granulares pueden alimentar mejor los futuros estándares metodológicos europeos y mecanismos como la puntuación medioambiental francesa o el PEFCR.

Madrid – Desde este miércoles 1 de julio de 2026 todos los envíos con un valor inferior a 150 euros y que, procedentes de fuera del mercado comunitario, ingresen en la Unión Europea, se verán gravados con un arancel fijo de 3 euros, a aplicar a cada categoría de producto que contenga ese envío. Es la denominada popularmente como “tasa Shein”, y cuya implementación han salido a aplaudir, aunque calificándola como todavía de insuficiente, las principales organizaciones sectoriales de la industria del textil español.

Completando de este modo las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a finales del pasado ejercicio de 2025, en un intento por tratar de responder a las demandas de las compañías textiles y de la moda europeas, el Consejo de la Unión Europea aprobaba a mediados de diciembre la creación de un nuevo arancel “universal” y fijo de 3 euros por categoría de producto, para todos los envíos con un valor inferior a 150 euros que entren en Europa. Un nuevo gravamen que comienza a aplicarse a partir de este 1 de julio, como un nuevo arancel que se mantendrá en vigor de manera temporal, hasta la puesta en funcionamiento, se prevé que para 2028, del nuevo Centro Aduanero de Datos de la UE. Momento en el que en lugar de este arancel fijo de 3 euros los envíos con un valor inferior a 150 pasarán a tener que soportar unos aranceles aduaneros “normales” y ajustados a los que se marquen en el marco de la reforma fundamental del marco aduanero europeo que se está debatiendo, tras la decisión alcanzada en febrero de este 2026 por parte del Consejo de la Unión Europea de suprimir la denominada categoría de envíos “de minimis”, que permitía a los paquetes de bajo valor quedar exentos de cargas arancelarias.

Mientras de este modo desde las instituciones europeas siguen adelante en las negociaciones y acuerdos para esa reforma aduanera general de la UE, desde este 1 de julio y hasta que se dé por suprimido este arancel, todos los envíos de menos de 150 euros soportarán una carga adicional de 3 euros por categoría de producto. Un gravamen que se aplicará del mismo modo que hasta ahora se han venido haciendo los gastos de envío, sumando 3 euros por categoría de producto de cada paquete. De tal manera que, por ejemplo, para el caso de pedir 4 camisetas de algodón cuyo importe total no supere los 150 euros el envío se gravará con un arancel adicional de únicamente 3 euros; cifra que se elevaría hasta los 9 en el caso de, por ejemplo, realizar una compra con 2 camisetas de algodón, un pantalón y un vestido.

“A medida que el comercio electrónico se expande a escala mundial, las normas aduaneras de la UE deben ir adaptándose”, destacaba a este respecto el pasado mes de febrero Makis Keravnos, ministros de Hacienda de la República de Chipre. “La supresión de la exención obsoleta para los paquetes pequeños ayudará a apoyar a las empresas de la UE y a cerrar vías para vendedores sin escrúpulos”. Mientras tanto, apostillaba, “tenemos que avanzar con decisión en la reforma aduanera general, que es una pieza clave del rompecabezas para que la UE sea más competitiva y segura”.

Con el respaldo del CIE y de Modacc

En respuesta a la entrada en vigor de este nuevo arancel, desde el Consejo Intertextil Español (CIE), la organización empresarial representativa de la industria textil española, han querido salir públicamente a manifestar su apoyo a la medida. Mismo respaldo que no han dudado en querer manifestar desde la organización sectorial del Clúster Catalán de la Moda (Modacc), desde donde coinciden con el CIE a la hora de destacar el que la nueva carga servirá para avanzar hacia unas condiciones de mercado “más equilibradas” y justas. Un entorno para el que se reclama de una y otra parte el que se trabaje para garantizar el que se implementa de manera efectiva este arancel; así como la aprobación y puesta en marcha de medidas adicionales dirigidas de la misma manera a consolidar un entorno de mercado que dé garantías de justa competencia para los operadores europeos, frente a lo que argumentan que han sido, y son, largos años de competencia desleal por parte de operadores extracomunitarios, principalmente procedentes de China.

“Para el CIE, este cambio normativo permite empezar a corregir una situación de desequilibrio que, durante años, ha favorecido la entrada masiva de productos procedentes de plataformas extracomunitarias sin las mismas exigencias que deben cumplir las empresas europeas”, señalan desde la patronal textil española. Organización empresarial desde la que añaden que el foco no debe ponerse “únicamente en si determinadas compras online serán tres euros más caras, sino en la necesidad de garantizar que todos los productos que llegan al consumidor europeo cumplen las mismas normas”. Y es que dado que “las empresas textiles europeas están sometidas a estándares cada vez más exigentes en materia de seguridad de producto, sostenibilidad, información al consumidor, trazabilidad y responsabilidad en la cadena de suministro”, se “reclama que cualquier operador que venda en el mercado europeo, con independencia de su país de origen o del canal utilizado, esté sujeto a garantías equivalentes”.

“Europa no puede exigir a su industria estándares cada vez más altos y, al mismo tiempo, permitir que entren millones de productos sin un control equivalente”, añaden desde el CIE. De ahí el que, al tiempo que se “considera que el recargo de 3 euros puede contribuir a reducir parte de la ventaja competitiva de determinados envíos de bajo valor”, se insista a la hora de señalar el que el nuevo arancel “no será suficiente si no se refuerzan los mecanismos de inspección, trazabilidad, vigilancia de mercado y control del cumplimiento normativo”. “El CIE reitera su compromiso con una industria textil europea competitiva, responsable y alineada con los estándares sociales, medioambientales y de seguridad que demanda la Unión Europea”, y precisamente por ello, “reclama que la aplicación de esta medida se integre en una estrategia más amplia de defensa del mercado interior, protección del consumidor, refuerzo del control aduanero y apoyo a la autonomía industrial europea”.

“El sector de la moda en Europa hace tiempo que asume exigencias muy elevadas en materia de calidad, sostenibilidad, trazabilidad y condiciones de producción”, y “por ello, es razonable que los productos que entran en el mercado europeo también contribuyan a los costes que generan y compitan en unas condiciones más justas”, añade en ese misma línea David García, director ejecutivo de Modacc. Organización sectorial desde la que censuran ya no únicamente una competencia desleal que se habría venido abonando desde la disparidad de las exigencias que la administración reclama a los operadores europeos respecto a los extracomunitarios, sino también el que estos, y para los que respecta a justamente los envíos de bajo valor, hayan inundado Europa de prendas de baja calidad, con el problema medioambiental que eso conlleva. Por todo ello, “esta contribución”, en forma de arancel, “no debe entenderse solo como una medida fiscal, sino como una herramienta para corregir desequilibrios”, añade García. Porque “en Europa hemos construido un estado del bienestar y un marco normativo exigente, y todos los productos que se comercializan en el mercado europeo deberían contribuir a ello de una manera justa”.

Valorada en mil millones de dólares (aproximadamente 5.200 millones de reales), Farm, propiedad de Azzas 2154, supera a su empresa matriz, que actualmente está valorada en 3.800 millones de reales. La firma carioca, famosa por sus coloridos estampados y su elegancia desenfadada, es responsable de cerca del 40 por ciento de los ingresos del grupo.

Como se ha anunciado previamente, el grupo Azzas ha contratado al banco Morgan Stanley para una posible venta, lo que provocó poco después un alza en las acciones del grupo. Sin embargo, ahora, según el periódico O Estado de S. Paulo, se está barajando una salida a bolsa de la marca, con una oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos.

Azzas 2154 también ha contratado al bufete Mattos Filho e Pinheiro Neto para recibir asesoramiento jurídico, mientras se llevan a cabo las negociaciones internas. Sin embargo, en ambos casos (venta o salida a bolsa), según el periódico, la marca debería independizarse en un proceso conocido en el contexto de las finanzas corporativas como carve-out, una escisión parcial en una traducción libre.

Por el momento, Azzas 2154 no ha comunicado ningún hecho relevante, excepto el del 19 de junio, en el que afirmaba que había contratado al banco extranjero para evaluar estrategias relacionadas con los activos de la marca.

Cabe recordar que Farm se expandió a otros países cuando desembarcó en Nueva York en 2019. Desde entonces, Farm Rio, como se la conoce fuera de Brasil, está presente en 18 países, con un crecimiento anual de dos dígitos y una gran rentabilidad. Coloquialmente, Farm puede ser considerada “la joya de la corona” del grupo Azzas.

La cadena de moda asequible Primark ha registrado un descenso en sus ventas durante el tercer trimestre. Así, los ingresos en superficie comparable disminuyeron un -2,2 por ciento en los tres meses finalizados el 20 de junio, según ha comunicado este miércoles su empresa matriz, AB Foods .

Primark ha acusado el difícil entorno de consumo. El conglomerado británico, que también opera en los sectores del azúcar, la agricultura y los ingredientes alimentarios, anunció en abril que escindiría Primark después de más de tres décadas.

Además, AB Foods prevé un mayor deterioro en su negocio del azúcar, después de que el conflicto en Oriente Medio haya provocado un aumento de los precios de la energía. Las acciones de la compañía cayeron casi un tres por ciento por la mañana.

Madrid – Desde el grupo mallorquín Camper, compañía matriz de las firmas de calzado y estilo de vida Camper y Camperlab, acaban de anunciar la adquisición de una participación mayoritaria en la firma de calzado griega Ancient Greek Sandals. Una operación tras la cual, se puntualiza, la marca con sede en Atenas continuará operando como lo ha venido haciendo hasta ahora, como una firma independiente y bajo su propia dirección ejecutiva, creativa y de marca.

Según detallan al respecto desde la compañía española, tras la adquisición, cuyos detalles económicos no se han querido hacer públicos, Camper pasa a convertirse en la accionista mayoritaria de Ancient Greek Sandals, mientras que sus fundadores, Nikolas Minoglou y Christina Martini, y el hasta ahora también copropietario de la firma, Yiannis Vagenas, se mantendrán presentes en su capital, pero ya y a partir de ahora contando únicamente con una participación minoritaria de la compañía. Empresa a la que los tres se mantendrán ligados, ya no solamente desde esas posiciones dentro de su capital, sino continuando liderando su nueva fase de crecimiento y expansión, desde los actuales cargos que actualmente ejercen como director ejecutivo, directora creativa, y director de marca y de marketing, respectivamente.

“Dar la bienvenida a Ancient Greek Sandals a nuestra familia representa un hito muy emocionante para nosotros”, no ha dudado en querer subrayar Miguel Fluxà, CEO de Camper y miembro de la cuarta generación de la familia fundadora de la compañía mallorquina. “Nikolas y Christina han construido una marca excepcional que encaja perfectamente con nuestro respeto por la calidad y la artesanía”, debiendo igualmente de destacar cómo “sus profundas raíces mediterráneas conectan de forma natural con nuestro ADN”, añade. Teniendo esas particularidades bien presentes y en consideración, “estamos muy ilusionados de comenzar este nuevo capítulo juntos”, apostilla Fluxà, así como “de poner a su disposición nuestra infraestructura global para que puedan seguir desarrollando su visión independiente a largo plazo”.

“Asociarnos con Camper es un sueño hecho realidad para nosotros”, añade por su parte Nikolas Minoglou, cofundador y CEO de Ancient Greek Sandals. “Desde el primer día, Christina y yo hemos estado impulsados por nuestro amor por la historia de la fabricación de calzado en Grecia”, y el ahora poder “unir fuerzas con una compañía histórica y familiar como Camper nos proporciona el respaldo logístico, tecnológico y comercial que necesitamos para alcanzar todo nuestro potencial”, pero “manteniendo al mismo tiempo nuestra independencia creativa”. Por todo ello, destaca, “no podríamos estar más entusiasmados con el camino que tenemos por delante”.

Una firma independiente, con el soporte del grupo Camper

Fundada en el año 2012 por Christina Martini y Nikolas Minoglou, tal y como remarca el mismo Minoglou en las declaraciones que han acompañado al anuncio de la entrada de Camper en su capital como nuevo accionista mayoritario, Ancient Greek Sandals echaba por entonces a iniciar su andadura, bajo su objetivo fundacional de poner en valor la tradición del calzado griego. Un propósito para el que se enfocaron en realizar unas tan cuidadas como amplias reinterpretaciones contemporáneas de las tradicionales sandalias griegas, diseños que siguen sustentando a día de hoy una oferta ya más diversificada de modelos de calzado, cuyos precios se sitúan ligeramente entre por encima y a la par de los modelos de calzado de Camper.

Situándose, desde esa horquilla de precios, en un sector que podríamos calificar como de “lujo accesible”, manteniéndose fiel al cuidado de los detalles, y a una producción artesanal ejecutada desde Grecia, Ancient Greek Sandals ha sabido a lo largo de los años completar su universo de marca, mirando más allá incluso del universo del calzado para incursionar en el de los accesorios de moda, y en hasta la categoría de hogar. Una estrategia que lleva a Ancient Greek Sandals a presentarse ya como una completa firma de “lifestyle”, bajo cuyo sello, y su reconocida marca en forma de las míticas sandalias aladas de Hermes, ya se comercializan desde bolsos y carteras de cuero, a manteles, vajillas, cestas, jarrones o piezas de cristalería. Productos de entre los que en cualquier caso siguen ocupando una posición principal y representativa sus modelos de calzado y de sandalias, base de unas operativas de firma que se buscarán ahora potenciar y elevar, gracias justamente a la entrada de Camper como nueva accionista mayoritaria. Y es que si bien con su adquisición, que se defiende desde la compañía española como una operación que nace de las herencias e inspiraciones e inquietudes compartidas entre ambas como empresas de alma mediterránea, se da garantías de independencia para Ancient Greek Sandals; al mismo tiempo se señala que desde Camper tratarán de desbloquear todo su potencial, poniendo al servicio de la firma griega todo el saber hacer de la compañía mallorquina, y toda su fuerza como grupo multinacional.

“Ancient Greek Sandals seguirá operando como una marca completamente independiente, preservando su identidad griega única y su estética característica”, pero “a mismo tiempo, esta integración permitirá a la compañía con sede en Atenas acceder plenamente a las capacidades globales de Camper”, se concreta desde la compañía española. Unas sinergias que proporcionarán a Ancient Greek Sandals, añaden, “soporte de primer nivel en infraestructura comercial, tecnología, recursos humanos y desarrollo avanzado de producto”. Todo, gracias a una operación “estratégica” que termina por unir “a dos marcas con profundas raíces mediterráneas, que comparten un firme compromiso con la calidad, la artesanía tradicional y una visión de largo plazo para el futuro del calzado”.

La multinacional estadounidense de artículos deportivos Nike Inc. ha detectado un ambiente pesimista en el mercado de artículos deportivos, a pesar del impulso comercial generado por el Mundial de Fútbol. “Nuestros clientes de todo el mundo están bajo presión”, y eso se está notando en el negocio de artículos deportivos, ha declarado el director financiero Matthew Friend en una conferencia telefónica con analistas. Hace ya tres meses, Nike había advertido, entre otros, de los riesgos derivados de la guerra de Irán, que podría provocar “fluctuaciones imprevistas” en el comportamiento de los consumidores debido, por ejemplo, a la subida de los precios del petróleo. Ahora, la compañía ha comunicado que no espera una mejora del panorama en los próximos seis meses.

Cifras mejores de lo esperado

Con los resultados del cuarto trimestre de 2025/2026, Nike ha superado en gran medida las expectativas medias de los analistas, a pesar de haber registrado un nuevo descenso en el importante mercado chino. Las acciones cayeron alrededor de un -3 por ciento en las operaciones posteriores al cierre del mercado estadounidense.

El CEO de Nike, Elliott Hill, también ha destacado el efecto positivo del Mundial de Fútbol, que se está celebrando actualmente, entre otros lugares, en Estados Unidos, mercado de origen de Nike. Ya al inicio del torneo, se habían vendido dos veces y media más artículos de selecciones nacionales que en el mismo periodo del anterior Mundial de 2022, según ha afirmado. Nike es, entre otros, el proveedor de la selección nacional de Estados Unidos y el próximo año sustituirá también a Adidas como patrocinador de la selección alemana (DFB).

Se esperan caídas en los ingresos

Para los próximos meses, Nike se ha preparado para un descenso de los ingresos. En el último trimestre, los ingresos cayeron un -1 por ciento interanual hasta los 10,97 mil millones de dólares (9,6 mil millones de euros), mientras que los analistas habían previsto una media de 10,86 mil millones de dólares. El beneficio trimestral neto se disparó desde los 211 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior hasta los 1,07 mil millones de dólares. Sin embargo, una de las razones principales fue el derecho a la devolución de los aranceles de importación de Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo del país anulara las órdenes del presidente Donald Trump.

Con una facturación de 4,83 mil millones de dólares en Estados Unidos, Nike se situó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, mientras que los ingresos de alrededor de 1,3 mil millones de dólares en China superaron la media de las previsiones de los expertos.

Una crisis autoinfligida

Nike está buscando la salida a una crisis en la que la propia empresa se había metido. En los últimos años, el grupo ha apostado fuertemente por la venta directa en detrimento del comercio minorista. Esto provocó que, especialmente en el mercado estadounidense, las marcas de la competencia le ganaran a Nike espacio en las estanterías de las tiendas, lo que perjudicó a las ventas. Ahora, la empresa está esforzándose por mejorar la relación con sus socios minoristas.

El CEO del grupo, Hill, ha ordenado que el competidor de Adidas se centre más en los deportistas, después de que la proporción de productos de lifestyle en su surtido hubiera aumentado en los últimos años. (dpa/FashionUnited)

La industria mundial del lujo ha superado oficialmente su explosivo “superciclo” pospandémico y se ha convertido en un mercado que, fundamentalmente, “se está contrayendo y fragmentando”, según un reciente informe de McKinsey y Business of Fashion (BoF).

“The State of Fashion: Face to Face with Luxury Clients” se basa en una encuesta a más de 2,000 clientes y en docenas de entrevistas realizadas en Estados Unidos y China. El informe detalla cómo el sector está atravesando una transición de varios años hacia un crecimiento normalizado, proyectado en un más modesto 4 a 6 por ciento anual hasta 2030.

La reciente estrategia de precios agresivos de la industria —con un asombroso aumento del +61 por ciento en los precios medios de venta al público de lujo entre 2019 y 2025— ha resultado contraproducente al alejar al comprador aspiracional tradicional. “Las marcas de lujo han pasado los últimos años priorizando a los clientes menos afectados por las dificultades económicas y, al hacerlo, han perdido el contacto con todos los demás”, comenta el fundador y CEO de BoF, Imran Amed.

El verdadero campo de batalla para el futuro del sector reside en los comportamientos distintos y divergentes de sus dos anclajes geográficos más potentes: Estados Unidos y China. Aunque ambas naciones lideran la recuperación del lujo, lo hacen bajo reglas de juego completamente diferentes.

El panorama del comercio minorista: inspiración en la tienda frente a fatiga comercial

Una de las brechas más evidentes entre los clientes de lujo estadounidenses y chinos es cómo perciben e interactúan con la presencia física de las tiendas. Mientras que en China continental la boutique física sigue siendo un espacio inmersivo, el comprador de lujo estadounidense está experimentando una gran fatiga hacia las tiendas físicas.

En todos los niveles de gasto, los consumidores chinos sitúan la tienda física como su principal fuente de inspiración para las compras. Las casas de lujo han respondido invirtiendo de forma agresiva en “centros de experiencia” de alto rendimiento en las principales ciudades chinas, transformando los escaparates tradicionales en espacios sensoriales e hiperlocalizados que fusionan arte, comunidad y hospitalidad.

En Estados Unidos, las tácticas de venta insistentes, los entornos transaccionales y las rígidas colas de entrada han disuadido activamente a los consumidores de comprar en persona. Los clientes estadounidenses exigen una integración digital fluida y sin fricciones, y un enfoque más suave y centrado en la relación cuando deciden cruzar el umbral de una boutique.

“Una tienda tiene que hacer muchas cosas a la vez. Tenemos clientes que vienen tres veces por semana y otros que nos visitan una vez al año. Quieren mirar y descubrir; también quieren privacidad y discreción”, explica en el informe Bruno Pavlovsky, presidente de la división de moda de Chanel.

Lealtad de marca y demanda de experiencias

El cliente de lujo moderno de todo el mundo busca mucho más que un simple símbolo de estatus bellamente elaborado. Al disponer de ingresos adicionales, casi el 30 por ciento de los clientes de ambos mercados declararon que priorizarían los viajes y el bienestar por encima de los bienes materiales. Sin embargo, la forma en que definen el valor de la marca difiere notablemente según la región. Mientras que los compradores estadounidenses conciben el lujo principalmente desde una perspectiva de inversión, los clientes chinos, históricamente motivados por los logos ostentosos y los indicadores de estatus, están virando rápidamente hacia la autoexpresión y la afinidad subcultural.

Ante los cambios económicos internos, los consumidores de lujo de Estados Unidos se inclinan por artículos atemporales y respaldados por un legado que conservan su valor, lo que ha provocado un auge masivo en el mercado de lujo de segunda mano. Por su parte, tanto los compradores chinos consolidados como los aspiracionales priorizan ahora la conexión emocional con una marca por encima de su herencia, el reconocimiento del logo o incluso la pura artesanía. Buscan “energía creativa” y marcas que resuenen con sus valores personales.

La frontera digital: tecnología discreta y adopción de la IA

La tecnología ya no es un mero truco en el sector del lujo; es el motor invisible que impulsa la retención de clientes. Curiosamente, tanto los clientes de lujo consolidados de Estados Unidos como los de China dependen en gran medida de la inteligencia artificial para guiar sus procesos de compra.

Según los datos, el 46 por ciento de los clientes de lujo consolidados de ambos mercados utiliza la IA para inspirarse en diseños y descubrir tendencias, y el 54 por ciento la aprovecha para evaluar marcas. En categorías muy técnicas como el lujo duro (relojes y alta joyería), esa cifra asciende al 57 por ciento.

Perspectivas

Para los directivos del lujo, el camino a seguir requiere desbloquear el enorme nicho de entre 70,000 y 90,000 millones de dólares estadounidenses de clientes de lujo “consolidados” desatendidos, aquellos que gastan entre 5,000 y 50,000 dólares estadounidenses al año. Para conquistarlos, las casas de moda deben abandonar la ilusión de la escasez artificial y las listas de espera impulsadas por el marketing. El futuro del lujo pertenece a las marcas que puedan ofrecer una auténtica resonancia emocional en Pekín mientras perfeccionan un clienteling fluido y de baja fricción en Nueva York.

En todos los mercados, es conveniente que las marcas tengan en cuenta que las ventas de lujo a nivel mundial se rigen por cuatro factores: el deseo, la exclusividad, las experiencias de lujo y el descubrimiento, que va más allá de los canales propios de la marca.

Madrid – Desde la filial para España de la multinacional minorista francesa Decathlon acaban de informar de los principales indicadores financieros registrados por la compañía en el país, al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio completado a fecha del pasado 31 de diciembre, durante el que la compañía logró regresar a la senda del crecimiento, tanto en ventas como en beneficios, tras el “bache” experimentado el año anterior.

En base de este modo a las informaciones facilitadas por la dirección de Decathlon en España, la filial española de la multinacional minorista francesa cerró su último ejercicio fiscal en el país registrando unos ingresos netos por valor de 1 990 millones de euros. Una cantidad que señalan que se sitúa un +7,19 por ciento por encima de la registrada hace un año; un 2024 sobre el que no obstante únicamente llegaron a informar de una facturación, con IVA, que se situó en los 2 094 millones de euros, un -1,55 por ciento menos que con respecto a los 2 127 millones de euros registrados al cierre del ejercicio de 2023.

Mientras tanto y en términos de rentabilidad, la compañía informa de haber logrado cerrar el ejercicio con un ebitda disparado hasta los 148 millones de euros (+29,56 por ciento), y que ha terminado por conducir hasta un beneficio neto para el cierre del ejercicio por valor de unos 84 millones de euros. Una cantidad que crece en un +17,37 por ciento respecto a los cerca de 71 millones de euros de beneficio neto registrados en 2024; pero que aún así se mantiene un -31,71 por ciento por detrás de los 123 millones de euros de beneficio neto registrado al cierre del ejercicio de 2023.

“En Decathlon tenemos la convicción de que el deporte es un motor fundamental para construir una sociedad mejor y más saludable”, y desde esa convicción, y “gracias al compromiso de nuestros equipos, en 2025 hemos acelerado nuestra transformación mediante el despliegue de la nueva identidad de marca y la modernización de la experiencia en nuestras tiendas”, no ha dudado en querer salir a destacar Borja Sánchez, CEO de Decathlon España, a lo largo de unas declaraciones compartidas por su dirección. A lo largo igualmente de este último año fiscal, “hemos ampliado nuestra oferta deportiva llegando a todos los niveles de práctica, consolidando nuestro compromiso con la accesibilidad y dando un impulso decisivo a la circularidad”.

Más trabajadores, más tiendas, y crecimiento generalizado de las ventas por canales

Ahondando en este desempeño de la compañía en España, por canales de venta las ventas en tiendas crecieron en el orden de un +8,60 por ciento en términos interanuales, representando cerca del 84,9 por ciento de toda la facturación de la compañía. Unos ingresos que se generaron desde las 176 tiendas con las que Decathlon contaba en el país al cierre del ejercicio de 2025, 5 puntos de venta más que respecto al año anterior, tras las aperturas realizadas en Adeje, Valencia, Madrid, Murcia y Palma de Mallorca. Unas inauguraciones a las que terminaron por derivarse buena parte del paquete de inversiones por valor de 40 millones de euros que la multinacional minorista deportiva ha ejecutado en el país, solo en 2025, como parte de su plan estratégico de consolidación, crecimiento y mejora de las experiencias de compra de los consumidores, tanto en físico como en online.

Precisamente y ya respecto a este canal, se señala que las ventas online han pasado de representar un 14 a un 15,1 por ciento de todas las ventas de la compañía en España. Destacándose a este respecto un marketplace digital en el que las ventas han registrado un crecimiento interanual de un +45 por ciento.

En cuanto a las nuevas líneas de negocio de la compañía minorista, se destaca cómo sus operaciones de “ventas circulares” han crecido un +25 por ciento en términos interanuales, pasando a representar el 3 por ciento de la facturación total de la empresa. Un porcentaje que, aún apoyándose en ese dato positivo, se reduce ligeramente respecto al 3,1 por ciento que llegaron a representar en 2024.

Como último dato a destacar, Decathlon España cerró el ejercicio contando con una plantilla en el país de 11 298 trabajadores. Un número que se eleva un +4,12 por ciento, y en 448 empleados, respecto de los 10 850 trabajadores con los que contaba la compañía en España al cierre del ejercicio de 2024.

El segundo mayor mercado para Decathlon

Puesto en el contexto de las operativas del Grupo Decathlon, a escala global, el desempeño de la multinacional de minorista en España deja al país manteniéndose como el segundo principal mercado de la compañía. Una posición que defienden desde Decathlon España aportando el 11,2 por ciento de las ventas netas del grupo, a nivel global; 0,3 puntos porcentuales más que con respecto a 2024.

De cara ya a este nuevo ejercicio, “sobre esta base, los primeros meses de 2026 mantienen una evolución positiva que nos permite mirar al futuro con confianza”, señala Borja Sánchez, CEO de Decathlon España. Con confianza, y añade “enfocados siempre en la satisfacción de nuestros clientes”; un compromiso al que buscarán seguir respondiendo con nuevas iniciativas de inversión, diversificación y capacitación de sus equipos.

Madrid – Desde La Distribución - Anged, organización empresarial encargada de representar los intereses de los grupos de la gran distribución en España, y a la que en respuesta se encuentran adheridas empresas y multinacionales como C&A, Carrefour, Pepco o El Corte Inglés, han hecho público su informe de previsiones de 2026. Un ejercicio para el que advierten sobre una desaceleración de todos y cada uno de los principales indicadores relacionados con la actividad económica del país, y de manera particularmente destacada de un agudo enfriamiento en el consumo de moda.

Elaborado a partir de los datos recopilados y analizados por el Observatorio de La Distribución, en colaboración con el Centro de Predicción Económica vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid (CEPREDE), el informe arranca con las previsiones que maneja la organización empresarial para el conjunto de la economía española, para este 2026. Año para el que prevén una desaceleración del ritmo de crecimiento del producto interior bruto (PIB) desde el +2,8 por ciento de 2025 a un +2,2 por ciento para 2026; del consumo privado desde el +3,3 por ciento a un +2,6 por ciento para este año; y además un aumento de la inflación desde el +2,7 por ciento a un +3,1 por ciento para este 2026. Año para el que ofrecen una radiografía que se completa con un tipo de interés para un Euríbor a 12 meses que estiman que aumentará desde el +2,27 al +2,8 por ciento para diciembre de este año, lo que repercutirá directamente en unas hipotecas que de media se incrementarán desde los 751 a los 798 euros al mes.

Partiendo de estas estimaciones generales y de índole macroeconómica, para lo que respecta ya a la actividad comercial desde La Distribución estiman una aguda corrección a la baja del crecimiento del consumo, previendo que para el comercio general y sin estaciones de servicio se pase del +4,2 por ciento registrado en 2025, a únicamente un crecimiento de las ventas de un +1,4 por ciento en 2026. Una desaceleración que, por sectores, se dará de manera generalizada, con el consumo en alimentación —que representa el 39,5 por ciento del comercio minorista— pasando de un crecimiento del +4,1 a uno de únicamente un +0,8 por ciento; el de equipamiento de hogar de un +5,9 a un +3,3 por ciento; y el de equipo personal, categoría en la que se incluyen los productos de moda, de textil, de vestir y de calzado, desde un +5,6 a únicamente un +0,8 por ciento.

“La crisis en Oriente Medio y el cambio de tendencia de los tipos de interés”, cuya última subida a encarecido la cuota hipotecaria media en “unos 50 euros más al mes, lo que podría restar alrededor de 35 euros mensuales al gasto de los hogares”, “explican la prevista desaceleración del consumo privado hasta el +2,6 por ciento en 2026 en tasa anual, tras el +3,3 por ciento registrado el pasado año”, señalan desde La Distribución. Mientras que, y como consecuencia de esos mismos impactos, para lo que respecta a la actividad comercial, “para las ventas de comercio minorista también esperamos una moderación hasta el +1,4 por ciento tras la tasa récord alcanzada en 2025” de ese +4,2 por ciento, sin contar los establecimientos con estaciones de servicio. Una desaceleración que se dará especialmente centrada en un “comercio de bienes de alimentación que avanzará un +0,8 por ciento, tras alcanzar un máximo de las últimas dos décadas el año pasado, impulsado por el incremento poblacional derivado de los flujos migratorios”; y junto a una moderación de las ventas de equipo del hogar, y “un descenso más acusado de las ventas de vestido y calzado, hasta el +0,8 por ciento anual en términos de volumen”.

Con online y las grandes cadenas con las mayores tasas de crecimiento

Profundizando en esas estimaciones de crecimiento de las ventas en el comercio minorista para 2026, por canales de distribución, en primer lugar se entra a dimensionar el peso estimado de cada uno de ellos dentro del sector, estimando para las grandes cadenas una cuota de mercado de un 34,3 por ciento; para el comercio unilocalizado de un 28,4 por ciento; para las grandes superficies de un 16,2 por ciento; y para las pequeña cadenas de un 11,8 por ciento. Completándose este reparto con un comercio online que representa ya cerca de un 9,2 por ciento del total de las ventas minoristas en España.

Con ese reparto ya en mente, para lo que atañe a su evolución a lo largo de este año, se prevé una desaceleración generalizada de las ventas en todos y cada uno de ellos. Un impacto que se prevé que se dé de manera desigual, con el comercio online reduciendo su crecimiento de un +5,2 a un +3,5 por ciento; las grandes cadenas de un +7 a un +2,8 por ciento; el comercio unilocalizado desde un +3,2 a un +2 por ciento; las pequeñas cadenas desde un +2,2 a un +0,2 por ciento, y finalmente con las grandes superficies pasando de un +1,5 por ciento a una caída estimada de las ventas de un -1,4 por ciento. Estimaciones que dejan al comercio online y a las grandes cadenas registrando las mayores tasas de crecimiento para este año, sobre todo en las categorías de productos de no alimentación, como hogar, textiles, moda y electrónica.

Crecimiento del empleo en el comercio minorista en una media de un +0,8 por ciento

Mientras tanto y por regiones, la desaceleración del +4,2 al +1,4 por ciento de aumento de las ventas para 2026 se dará de manera generalizada, y con caídas de las ventas en las comunidades y ciudades autónomas de Baleares (-1,9 por ciento), Navarra (-1 por ciento), Ceuta y Melilla (-0,8 por ciento), la Comunidad de Madrid (-0,2 por ciento) y La Rioja (-0,2 por ciento). Datos en negativo ante los que, desde el otro lado de la balanza, se presentan los estimados para Andalucía (+3,2 por ciento), Aragón (+2,6 por ciento) o Extremadura (+2,3 por ciento).

A pesar de esta desaceleración estimada sobre la actividad comercial en España para este 2026, desde La Distribución prevén que el sector no obstante siga generando nuevos puestos de trabajo, con una tasa media del +0,8 por ciento. Un crecimiento del empleo que se dará de manera generalizada, salvo en Baleares (-0,4 por ciento) y en La Rioja (-0,1 por ciento).

“Anticipamos una variación positiva del comercio minorista en 2026 en todas las CCAA excepto en Baleares, Navarra y Ceuta y Melilla”, debiendo de tener en cuenta el que “en todo caso estas comunidades alcanzaron crecimientos muy elevados el pasado año”, señalan desde La Distribución. Mientras que “en cuanto al índice de ocupación, destacamos el favorable comportamiento del empleo en la comunidad de Asturias con una tasa anual prevista del +2,5 por ciento”, y que sobresale sobre los registros positivos que se esperan para el resto de la mayor parte de las comunidades autónomas, “aunque con tasa mas moderadas, por debajo del 2 por ciento”.

Madrid – Entre los indicadores económicos que han visto la luz a lo largo de estas últimas jornadas del mes de junio, desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de Carlos Cuerpo han hecho público el Informe de Comercio Exterior relativo al pasado mes de abril de este 2026. Periodo que el conjunto del país completó con su mayor volumen de exportaciones, y también de importaciones, para lo que llevamos de año, aunque con los sectores vinculados a la industria y al comercio de moda frenando su ritmo de crecimiento respecto a los datos registrados el mes anterior.

Poniendo valor a estas interpretaciones, España cerró el mes de abril registrando un aumento de sus importaciones en términos interanuales hasta los 34 388,1 millones de euros (+5,8 por ciento). La mayor tasa de crecimiento registrada para lo que va de este 2026, y que se dio acompañada de un todavía mayor crecimiento de las importaciones, hasta los 39 560,4 millones de euros (+8,7 por ciento); del mismo modo la mayor registrada para lo que llevamos de años. Unas evoluciones que como resultado llevaron hasta una balanza comercial deficitaria que se dispara hasta los -5 172,2 millones de euros (+33,22 por ciento).

Para lo que respecta ya a todo el periodo del conjunto de los cuatro primeros meses del ejercicio, para los meses de enero a abril de 2026 el país ha registrado un volumen de exportaciones por valor de 130 894,1 millones de euros (+2 por ciento). Un crecimiento que excede al registrado por unas importaciones que han repuntado “solo” hasta los 147 743,7 millones de euros (+0,3 por ciento), dando como resultado una balanza comercial deficitaria que logra reducirse hasta los -16 849,6 millones de euros (-11,23 por ciento).

Enfriamiento del ritmo de las exportaciones de moda

Centrando ya nuestra atención sobre el sector del comercio de moda, los tres han registrado un enfriamiento del ritmo de sus exportaciones en abril respecto a las tasas registradas en marzo, con además el sector del calzado regresando a terreno negativo y volviendo a registrar una caída de sus exportaciones. Unas partidas que cierran el periodo de los cuatro primeros meses del ejercicio con las exportaciones de textil creciendo hasta los 6 334,6 millones de euros (+1,7 por ciento), las de confección hasta los 4 759,6 millones de euros (+3 por ciento), y con las de calzado reduciéndose hasta los 1 254,9 millones de euros (-1,3 por ciento).

Textil: crecimiento acumulado de un +1,7 por ciento

Pormenorizando esos registros, las exportaciones de textiles en el mes de abril crecieron hasta los 1 665,3 millones de euros (+2,6 por ciento), y por debajo del ritmo de unas importaciones que aumentaron hasta los 2 251 millones de euros (+5,3 por ciento). Desempeños que condujeron a una balanza comercial deficitaria que aumenta hasta los -585,8 millones de euros (+14,17 por ciento), tras un enfriamiento del crecimiento mensual de las exportaciones respecto a las de un mes de marzo que aumentaron a un ritmo del +10 por ciento.

Como resultado, para el conjunto del periodo de enero a abril el sector acumula unas exportaciones que crece hasta esos 6 334,6 millones de euros (+1,7 por ciento), y por encima de unas importaciones que sin embargo se contraen hasta los 8 792,6 millones de euros (-1,1 por ciento). Una contracción que alivia una balanza comercial deficitaria que logra reducirse al final del periodo hasta los -2 458 millones de euros (-7,50 por ciento).

Confección: crecimiento de las exportaciones del +3 por ciento

Para lo que respecta al subsector textil de la confección y de la prenda acabada, sus exportaciones crecieron únicamente en abril hasta los 1 229,4 millones de euros (+0,4 por ciento); y por tanto por debajo de unas importaciones que crecieron hasta los 1 807,7 millones de euros (+7,5 por ciento). Aumentos que provocaron un crecimiento del déficit comercial para el sector hasta los -578,3 millones de euros (+26,51 por ciento), tras registrar de manera especial un enfriamiento de su ritmo de crecimiento desde el +13,1 por ciento registrado en marzo.

Como consecuencia, el sector cierra el periodo de los cuatro primeros meses del ejercicio con un aumento de las exportaciones hasta los 4 759,6 millones de euros (+3 por ciento), frente a unas importaciones que acumulan únicamente un crecimiento hasta los 7 060,3 millones de euros (+0,9 por ciento). Evoluciones que contribuyen a aliviar una balanza comercial deficitaria que como resultado se ha reducido ligeramente hasta los -2 300,7 millones de euros (-3,23 por ciento).

Calzado: nuevamente en negativo, con una bajada acumulada del -1,3 por ciento de las exportaciones

Ya para finalizar, tras registrar como único dato en positivo para lo que llevamos de año un aumento de sus exportaciones del +6,3 por ciento en marzo, el sector del calzado ha vuelto a entrar en terreno negativo, registrando en abril unas exportaciones que se han reducido hasta los 278,9 millones de euros (-0,1 por ciento). Caída eso sí muy inferior a la registrada por unas importaciones que se han hundido hasta los 313,2 millones de euros (-13,6 por ciento), provocando una más que aguda corrección sobre una balanza comercial que sigue siendo deficitaria, pero que se reduce hasta los -34,3 millones de euros (-58,72 por ciento).

Sumándose al resto de los registros para lo que llevamos de año, al cierre de los cuatro primeros meses del ejercicio el sector del calzado acumula una caída de las exportaciones hasta los 1 254,9 millones de euros (-1,3 por ciento). Bajada muy inferior a la registrada por unas importaciones que se han reducido hasta los 1 543,5 millones de euros (-10,4 por ciento), dando como resultado un déficit comercial que cae hasta únicamente unos -288,6 millones de euros (-36,15 por ciento).

Un nuevo informe de Coresight Research, “Shifting the Size and Fit Paradigm: A three-pillar framework to reduce returns and future-proof for agentic commerce” (mayo de 2026), identifica las fuerzas de consumo, tecnológicas y de mercado que están redefiniendo el panorama de la moda y asesora sobre cómo las marcas y minoristas pueden prepararse y tener éxito ante estos cambios sísmicos. En este artículo, la empresa de tecnología de tallaje Alvanon, colaboradora en el informe, resume algunas de las principales conclusiones y recomendaciones prácticas.

El tallaje y el ajuste no es solo una cuestión técnica del desarrollo de producto, sino una cuestión estratégica de inteligencia de negocio, según una nueva investigación de Coresight Research en colaboración con la empresa de tecnología de tallaje de prendas de vestir, Alvanon. El informe demuestra que las marcas deben establecer marcos más sólidos de “inteligencia de tallaje” para reducir las devoluciones, mejorar la planificación del inventario y prepararse para el auge de las compras impulsadas por la IA.

Dado que las devoluciones de ropa online siguen suponiendo un coste para el sector, Coresight estima que la tasa media de devolución de ropa online en Estados Unidos alcanzó el 23,4 por ciento en 2025. Basado en un mercado online de ropa y calzado valorado en 201,1 mil millones de dólares, esto equivale a aproximadamente 47,1 mil millones de dólares en mercancía devuelta. Casi el 70 por ciento de los compradores que devolvieron ropa comprada online citaron el tallaje y el ajuste como el motivo, lo que pone de manifiesto lo que el informe describe como una oportunidad significativa para que los minoristas reduzcan las devoluciones y fomenten la confianza del consumidor.

Los asistentes de compra con IA suben la apuesta

La investigación identifica el comercio agéntico, las tecnologías de predicción de tallas y los cambios en los perfiles corporales de los consumidores impulsados por los medicamentos para la pérdida de peso GLP-1 como tres fuerzas que están redefiniendo las expectativas en torno al tallaje y el ajuste.

A medida que los agentes de IA asisten cada vez más a los consumidores con recomendaciones de productos y decisiones de compra, las marcas con datos de tallaje inconsistentes o incompletos corren el riesgo de perder visibilidad. Los sistemas de IA dependen de información de producto estructurada y legible por máquinas para comparar y recomendar productos con precisión. Unos datos de tallaje imprecisos o inadecuados darán como resultado una menor confianza en las recomendaciones, la replicación de errores a gran escala y que las marcas pierdan prioridad con el tiempo si las altas tasas de devolución generan señales de rendimiento negativas.

La transición ya está en marcha. Una encuesta de Coresight de diciembre de 2025 reveló que el 58 por ciento de los consumidores estadounidenses familiarizados con la IA habían utilizado o tenían la intención de utilizar herramientas de IA para comprar, mientras que el 29 por ciento afirmó que era más propenso a comprar en sitios web que ofrecían agentes de IA para mejorar el servicio al cliente.

Las herramientas de predicción de tallas dependen de datos fiables

Los minoristas están adoptando cada vez más tecnologías de predicción de tallas para ayudar a los clientes online a seleccionar la talla correcta. Sin embargo, el informe subraya que estas herramientas solo son tan eficaces como los datos en los que se basan.

La información estructurada, como las medidas de las prendas, las reglas de escalado y las características de los tejidos, debe basarse en estándares de tallaje consistentes para permitir recomendaciones precisas, incluso para productos nuevos que no tienen datos históricos de ventas.

Los usuarios de GLP-1 impulsan la demanda de información más clara sobre el ajuste

El creciente uso de medicamentos para la pérdida de peso GLP-1 también está afectando a la demanda de ropa. Según una encuesta de Coresight de noviembre de 2025 y marzo de 2026, el 70 por ciento de los usuarios de GLP-1 en Estados Unidos declararon haber bajado al menos una talla de ropa.

A medida que los consumidores experimentan cambios corporales y renovaciones de armario más frecuentes, las marcas se enfrentan a una presión cada vez mayor para ofrecer una orientación más clara sobre el ajuste y recomendaciones de talla más fiables y estables.

Un marco de tres pilares

Coresight propone un marco fundamental de tres pilares para preparar las estrategias de tallaje y ajuste para el futuro.

El primer pilar se centra en establecer estándares de talla y ajuste consistentes en todas las categorías, incluyendo medidas corporales claras, definiciones de tallas y reglas de escalado.

El segundo pilar se centra en la gestión de la información del producto (PIM, por sus siglas en inglés), que convierte las estrategias de ajuste en atributos de datos estructurados, como las medidas por talla y las características de elasticidad del tejido. Los sistemas PIM eficaces también proporcionan información que puede perfeccionar continuamente las recomendaciones de tallaje.

El tercer pilar es la página de detalles del producto (PDP, por sus siglas en inglés), que el informe describe como el último punto de control antes de la compra. Alrededor del 40 por ciento de los compradores estadounidenses afirmaron haber abandonado una compra de ropa online por información de producto confusa o inexistente.

Para mejorar la conversión y reducir las devoluciones, la información de tallaje en las PDP debe ser específica, clara y práctica.

El tallaje como inteligencia de negocio

El informe concluye que el tallaje debe considerarse una estrategia de inteligencia de negocio que se comparte a lo largo de toda la cadena de valor.

Los datos precisos sobre el cuerpo y el ajuste pueden servir de base para las decisiones de diseño, merchandising y planificación del surtido, ayudando a los minoristas a optimizar el inventario, reducir los residuos y prever la demanda con mayor eficacia.

A medida que los perfiles corporales de los consumidores se vuelven cada vez más diversos y dinámicos, las marcas que basan sus estrategias de tallaje en datos reales de clientes estarán mejor posicionadas para reforzar la fidelidad y obtener una ventaja competitiva.

“Los supuestos tradicionales de ‘talla única’ ya no son eficaces”, concluye el informe, que argumenta que la inteligencia de tallaje es ahora esencial a medida que la industria entra en la era del comercio habilitado por la IA.

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Este informe está disponible para los no suscriptores de Coresight Research gracias al patrocinio de la empresa de tecnología de tallaje de prendas de vestir, Alvanon.

La publicidad de plataformas de fast fashion como Shein, Temu y Aliexpress pronto llegará a su fin en Francia. El Senado, como segunda cámara parlamentaria, ha votado a favor de una ley para frenar la moda ultrarrápida. En concreto, la ley contempla una prohibición de la publicidad a partir del próximo año. Los influencers tampoco podrán hacer publicidad, bajo pena de multa.

Aunque en un principio se pretendía abarcar toda la industria del fast fashion, las medidas se dirigen ahora específicamente a las “plataformas ultraexprés”, como se indica en la propuesta de ley. Con ello se refieren a empresas que lanzan al mercado un número especialmente elevado de productos a un coste tan bajo que los consumidores apenas tienen incentivos para reparar las prendas usadas. Las marcas francesas y europeas ya no parecen ser el objetivo, sino los gigantes Shein, Temu y Aliexpress. Sin embargo, todavía está pendiente una definición exacta de los criterios mencionados.

Además, Francia quiere obligar a las plataformas a realizar una contribución medioambiental financiera creciente por producto, basada en estándares ecológicos. Las páginas web también deberán incluir mensajes que animen a reparar, reutilizar y moderar las compras.

En 2024, se han comercializado en Francia más de 885.000 toneladas de ropa, lencería de hogar y calzado. Según un texto del Senado, la cantidad de ropa ofertada ha aumentado considerablemente en los últimos años. Los productos de fast fashion se venden a precios bajos y a menudo están fabricados con materiales poco duraderos.

La firma de moda de Brunswick, New Yorker SE, ha registrado un crecimiento de ventas de dos dígitos en el ejercicio 2025 y ha aumentado considerablemente su beneficio, a pesar de un entorno complicado. Así se desprende de un reciente informe de resultados, publicado hace unos días en el registro mercantil del Boletín Federal alemán (Bundesanzeiger).

Según el informe, la facturación del grupo alcanzó casi 3.600 millones de euros el año pasado, superando el nivel del año anterior en un +13 por ciento. Con ello, ha evolucionado “de forma mucho más dinámica que el mercado europeo de la moda en su conjunto”, ha explicado la empresa. Aunque se cerraron algunas tiendas para “optimizar la cartera de establecimientos”, el número total de locales aumentó en 38 a lo largo del año, hasta alcanzar las 1.335 tiendas en 48 países a finales de diciembre.

Gracias al fuerte crecimiento de las ventas y a la mejora de los márgenes, la empresa ha logrado más que duplicar su beneficio neto anual. Tras situarse en 252,6 millones de euros en 2024, el año pasado alcanzó los 679,6 millones de euros.

Condiciones “muy difíciles”: la dirección prevé una caída de los resultados en 2026

De cara a 2026, la dirección se ha mostrado prudente. El consejo de administración prevé “unas condiciones de mercado y de entorno muy difíciles y sostenidas, que se verán muy afectadas por las incertidumbres políticas y las tensiones globales, lo que impide una previsión fiable”, se indica en el informe. A pesar de ello, la dirección está “convencida de que NY puede seguir operando con éxito en estas condiciones gracias a su sólida posición en el mercado y a su rendimiento”.

En conjunto, para el año en curso está prevista “una expansión moderada de la red de tiendas, acompañada de un ligero aumento de la facturación”, ha explicado la empresa. Al mismo tiempo, se espera un descenso “moderado” del margen comercial. Por lo tanto, es de esperar “un resultado antes de impuestos notablemente inferior, así como una correspondiente disminución de la rentabilidad antes de impuestos”.

Madrid – Esta mañana de lunes, 29 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho público su informe sobre los Índices de Comercio al por Menor (ICM) registrados en mayo. Mes en el que el sector del comercio minorista de moda logró registrar un repunte de sus ventas con respecto a las registradas en abril, aunque aún así el segundo menor de los registrados para todo lo que va de año, un 2026 en el que se mantiene alejado y por debajo de la media del índice general.

Poniendo valor a estas interpretaciones, para la serie corregida de efectos estacionales y de calendario que sirve de referencia para analizar la evolución y el desempeño del sector del comercio, desde el INE han informado de un ICM que ha cerrado mayo registrando un índice general que ha crecido un +0,6 por ciento respecto al mes de abril, y un +6,6 por ciento en términos interanuales. Evolución que deja al conjunto del sector del comercio minorista de España registrando un crecimiento acumulado para lo que va de año de un +6 por ciento.

Analizando el crecimiento de las ventas por productos, las ventas en alimentación han registrado un crecimiento interanual de un +4,6 por ciento; las del sector salud un +3,2 por ciento; las de artículos para el hogar un +4,2 por ciento; y las de equipo personal, capítulo bajo el que se integran las ventas minoristas de las categorías de moda y calzado, un +2,6 por ciento. La segunda menor subida de las ventas registradas por las compañías minoristas del sector de todo el año, y que tras las subidas de enero (+4,2 por ciento), febrero (+5,7 por ciento), marzo (+6,4 por ciento) y abril (+1,8 por ciento), lo dejan acumulando un aumento de las ventas de un +3,8 por ciento para lo que va de 2026.

Con las grandes cadenas y el comercio online como principales canales en crecimiento

Para con sobre una misma serie corregida a efectos estacionales y de calendario, por modos de distribución, el comercio online y las grandes cadenas se destacan como los canales que han protagonizado un mejor desempeño y aumento de las ventas en el mes de mayo, con crecimientos interanuales del +7,7 y del +6,1 por ciento, respectivamente. Aumentos de la facturación que dejan al comercio online acumulando un aumento de las ventas de un +6,8 por ciento para lo que va de año, y a las grandes cadenas un incremento todavía mayor y de un +7,4 por ciento, con respecto al mismo periodo de hace un año.

En unas tasas ya inferiores de aumento de las ventas, para el mismo mes de mayo las ventas en las empresas minoristas unilocalizadas crecieron un +5,4 por ciento respecto al mismo mes de 2025, cerrando el periodo con un acumulado del +5,1 por ciento. Completándose ya estos registros con los aumentos de las ventas registrados por las pequeñas cadenas, de un +3,8 por ciento y con un acumulado de un +2,8 por ciento; y por las grandes superficies, donde las ventas han crecido a un ritmo inferior y de un +3,1 por ciento, con un acumulado de únicamente un +2,1 por ciento.

Aragón y Baleares, los dos extremos opuestos en la evolución de las ventas

En cuanto a la evolución de las ventas por regiones, reparto que se ofrece ya sobre la base de una serie original en la que el índice general se reduce a un +5,1 por ciento interanual, con un acumulado de un +5,6 por ciento, donde más crecieron las ventas fue en Aragón (+8 por ciento), Madrid (+7,3 por ciento) y Navarra (+6,7 por ciento). Mientras que donde menor crecimiento registraron fue en las comunidades autónomas de Baleares (+2,3 por ciento), Ceuta (+3,7 por ciento) y Canarias (+3,9 por ciento).

Caída de la generación de empleo en las pequeñas cadenas y en cuatro comunidades autónomas

Poniendo por último el foco de atención sobre la evolución registrada del empleo en el sector del comercio minorista en España en mayo, mes que se ha cerrado con un crecimiento de la ocupación de un +0,4 por ciento de media nacional, por canales de venta, las pequeñas cadenas han registrado una caída del empleo de un -4 por ciento en términos interanuales. Único dato en negativo del mes, en un sector en el que las empresas unilocalizadas aumentaron sus puestos de trabajo en un +0,7 por ciento, las grandes cadenas un +1,6 por ciento, y las grandes superficies un +2,3 por ciento, cerrando el sector con un acumulado del aumento de la ocupación de un +0,8 por ciento.

En cuanto a esa misma evolución pero por comunidades autónomas, registrando las mayores alzas de la generación de empleo dentro del sector del comercio minorista han estado Ceuta (+4,1 por ciento), Asturias (+3,7 por ciento) y Melilla (+1,7 por ciento). Mientras que en el lado opuesto lo ha estado La Rioja (-0,9 por ciento), Cataluña (-0,8 por ciento), Madrid (-0,3 por ciento) y el País Vasco (-0,3 por ciento). Las únicas cuatro comunidades autónomas en las que se contrajo la ocupación dentro del sector del comercio minorista en mayo, mes que se cierra con ese aumento acumulado de la ocupación de un +0,8 por ciento.

Madrid – Más que un atípico arranque de las rebajas de verano el que se ha vivido este fin de semana en las tiendas en Murcia del grupo Tendam. Compañía matriz de cadenas y firmas de moda tan reconocidas por los consumidores como Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women’secret, cuyos trabajadores habían sido llamados a secundar tres jornadas de huelga convocadas para las jornadas del 26, 27 y 28 de junio, en protesta por la próxima entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo estatal para las grandes cadenas de moda y calzado, impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte). Unos paros que se terminaron por desconvocar tras la huelga y las protestas del viernes, tras un principio de acuerdo alcanzado por la compañía con sus trabajadores.

Poniéndonos en contexto, con nuevamente de este modo el discutido convenio estatal impulsado por la patronal de Inditex, Mango y, naturalmente, Tendam, como protagonista, el comité de empresa de la dueña de Springfield en la Región de Murcia, se decidió a convocar en protesta contra la desintegración de la negociación provincial, contra el Convenio de Arte, y contra la pérdida de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales al que se verán sometidos los trabajadores de la compañía con su entrada en vigor, una concentración para las 9:30h de la mañana de la jornada del viernes 26 de junio, frente a las puertas de la tienda de Cortefiel de la Gran Vía de Murcia. Un acto que, lejos de quedar ahí, se presentaba como el pistoletazo de salida a las tres jornadas de huelga que el mismo comité de empresa, presidido por el sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT), se decidió a convocar para estas jornadas del viernes 26, sábado 27 y domingo 28, primer fin de semana del estratégico arranque de la campaña de las rebajas de verano de este 2026. Tres paros que, destacan desde el sindicato, habían sido respaldados de manera decidida por la plantilla, unos trabajadores que, altavoz en mano, amenazaban ya desde esa primera concentración y paro del viernes con la convocatoria de más huelgas, desde las que, si bien no llegar a frenar la implementación del Convenio estatal pactado por Arte con CCOO y Fetico, sí tratar de forzar a Tendam para que se comprometiera, vía acuerdo, a respetar dentro de sus filas los convenios que ya había suscrito con los representantes de sus trabajadores en regiones como la Región de Murcia. Unos marcos laborales que desde UGT censuran que la compañía había decidido convertir en papel mojado, atendiendo a rajatabla con lo que reza la letra pequeña del Convenio de Arte, y en lo que terminaría por afectar a los actuales trabajadores, pero especialmente a los nuevos empleados que se incorporasen a la empresa, y a cualquiera de sus cadenas, tras la firma del convenio, formalizado en Madrid el pasado 2 de junio de este 2026.

“Esto no va de siglas, sino de derechos”, enfatizan desde el sindicato, al tiempo que instan “a los trabajadores a asesorarse y a salir a la calle para frenar lo que consideran una traición a la negociación colectiva y a los derechos de los trabajadores”. Y es que mientras “otras empresas que han firmado este convenio han llegado a acuerdos con la representación territorial para respetar los acuerdos suscritos anteriormente”, denuncian que desde Tendam se había decidido seguir por la vía de “la pérdida de derechos y la falta de garantías” en “la aplicación de los acuerdos suscritos entre comité y empresa”. De ahí la decisión de acordar la convocatoria de esta primera concentración, y de estos tres primeros días de huelga, de un calendario de movilizaciones y paros que los trabajadores se muestran decididos a llevar hasta el final, con nuevas huelgas incluidas, y a cualquier coste. Porque “si en otras empresas se puede hacer”, y se están dando garantías para el mantenimiento de las condiciones de trabajo ya acordadas en el marco de las negociaciones provinciales, “entendemos que se puede hacer también aquí”, y que se pueden seguir “garantizando el mantenimiento de los acuerdos”, reclaman desde UGT.

Por la garantía de las actuales condiciones de trabajo

En una reclamación que desde el sindicato están enarbolando —atendiendo eso sí y en todo momento a los matices de cada región— desde provincias como La Coruña, Cantabria o esta de la Región de Murcia, para el caso concreto que nos ocupa, desde UGT criticaban nuevamente la precarización del sector que bajo su punto de vista va a promover con su próxima entrada en vigor el Convenio de Arte. Un nuevo marco laboral estatal que, si bien incluye cláusulas dirigidas a mantener e incluso revalorizar las actuales condiciones laborales por encima de las que marca ese Convenio de las que disfrutan los trabajadores de determinadas provincias, en esos mismos territorios provocará que los trabajadores que se incorporen a las plantillas disfruten de unas condiciones laborales y salariales inferiores a las de sus compañeros ya en nómina antes de la firma del Convenio de Arte. Una desigualdad, que además entraña ya de entrada un latente riesgo para la aplicación de procesos de ajuste, que conduzcan a la salida de esos trabajadores ahora “seniors”, y a la entrada de nuevos trabajadores afectados por esas inferiores condiciones laborales y salariales.

A este respecto, además de censurar cómo de manera clara, y como queda recogido en el Convenio, las empresas adheridas a Arte, junto a CCOO y Fetico, han decretado la defunción de la negociación provincial y/o autonómica para el sector del gran comercio de moda, comprometiéndose a no promover convenios colectivos inferiores al de un ámbito estatal, desde UGT remarcan la pérdida de derechos a la que quedarán sometidos los trabajadores del sector de la Región de Murcia. Una precarización de sus condiciones salariales y laborales, que se manifestaría en aspectos tan concretos como la desaparición de la “voluntariedad real” para el trabajo en domingos y festivos, para los que ya recibían pagos de entre 18 a 20 euros la hora según la categoría; del cierre en sábados por la tarde en los meses junio, julio, agosto y septiembre, excepto pacto con la empresa y para las zonas ZGAT de costa; de la garantía para disfrutar de 12 fines de semana “de calidad” y de permisos retribuidos “muy superiores” a los del Estatuto de los Trabajadores; a la garantía de contar con dos días de descanso para toda la plantilla, independientemente de si la tienda cuenta con más de 6 trabajadores; de la garantía de reducción de jornada por estar a cargo de un menor de hasta 16 años; la del plus de 7 pagas por jubilación; o la de la garantía de mantener una diferenciación salarial del 6 por ciento entre las distintas categorías, y que provocaba una revalorización automática de los salarios cada vez que una subida del SMI afectaba a la categoría más baja del convenio.

El objetivo de esta primera concentración y huelgas era así el de querer “mostrar un rechazo frontal al convenio de la patronal Arte, al que el sindicato se opone por considerar que se ha cargado la negociación provincial”, y que “consolida un modelo de ‘vendeobreros’ que prioriza los intereses de los grandes grupos frente a la realidad de los trabajadores”. Unas dinámicas ante las que desde UGT denunciaban “la falta de compromiso” de Tendam para “respetar los acuerdos suscritos entre la representación de los trabajadores y la empresa”, aún cuando “convenios como el de Murcia se verían gravemente perjudicados” con su próxima entrada en vigor. Y es que “mientras el nuevo marco de Arte precariza el sector”, defienden, “en Murcia se disfrutan derechos” por encima de los que marca ese convenio; ventas “que ahora están en peligro”.

Acuerdo ¿en firme? con Tendam

Como última actualización, tras la huelga y la concentración del viernes, se informaba de la desconvocatoria de las huelgas programadas para los días del sábado 27 y domingo 28, después de que las partes llegasen a un principio de acuerdo en virtud del cual Tendam se ha comprometido a mantener las condiciones actuales de su plantilla, establecidas en el Convenio Provincial de Murcia, en el caso en el que entre en vigor el Convenio de Arte. Un acuerdo en firme, pero que sin embargo no ha quedado todavía reflejado por escrito. Una de las principales exigencias tanto de los trabajadores como del comité de empresa, desde donde al tiempo que celebran el haber llegado a ese entendimiento que permitió abrir las tiendas del grupo durante las jornadas del sábado y del domingo, advierten de que no dudarán en convocar nuevas huelgas si la compañía no cumple con su palabra.

“Esperamos que la empresa mantenga lo pactado con UGT”, algo que “sabremos cuando apliquen el convenio estatal”, declaraba una trabajadora de la compañía al medio local La Opinión de Murcia. Unas palabras que remataba advirtiendo de cómo, y siguiendo con lo que ya se dijo durante la protesta y huelga del viernes, “si finalmente no cumplen su palabra”, esa solamente “será la primera huelga de muchas”.

El grupo relojero suizo Swatch ha iniciado un proceso judicial ante el Tribunal Superior de Londres para reclamar a Samsung una indemnización de 170 millones de dólares por la comercialización de 26 aplicaciones de esfera digital que, según la compañía, reproducían sin autorización los diseños de sus marcas más reconocidas.

Las aplicaciones en cuestión estaban disponibles para descarga en la Galaxy App Store de Samsung e imitaban la apariencia visual de relojes de las enseñas Omega, Tissot y Breguet, todas ellas pertenecientes al grupo suizo. Swatch estima que las aplicaciones fueron descargadas alrededor de 160.000 veces en el Reino Unido y la Unión Europea durante el periodo objeto de reclamación, comprendido entre octubre de 2015 y febrero de 2019.

Condena previa y fase de cuantificación

El tribunal londinense ya dictaminó en 2022 que Samsung era responsable de las infracciones de marca, pese a que las aplicaciones habían sido desarrolladas por terceros. El fallo estableció que el conglomerado surcoreano controlaba el proceso de revisión y comercialización de las aplicaciones en su tienda, lo que le hacía directamente responsable. Samsung recurrió esa decisión, pero el Tribunal de Apelación ratificó la condena a finales de 2023.

El proceso actual tiene por objeto determinar la cuantía de la indemnización. Dado que la demanda fue presentada antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el fallo tendrá repercusiones en todo el mercado comunitario. En paralelo, se han abierto procedimientos en Estados Unidos, aunque están suspendidos a la espera de la resolución londinense.

Samsung rechaza la cifra reclamada

Los abogados de Samsung han calificado la reclamación de "exagerada" y "ajena a la realidad", argumentando que Swatch no sufrió pérdidas reales y que la compañía surcoreana no obtuvo un beneficio significativo del asunto. El juez deberá pronunciarse sobre la indemnización en una fecha posterior.

El litigio se produce en un momento delicado para Swatch. El grupo suizo registró en el ejercicio 2025 un descenso del 88,6 por ciento en su beneficio neto, hasta los 25 millones de francos suizos, frente a los 219 millones anotados en 2024, en un año marcado por el impacto arancelario y una demanda global debilitada

En la pugna por la adquisición de Hugo Boss, el accionista mayoritario Frasers Group no aumentará su oferta. Así lo ha comunicado la empresa en Londres. La compañía británica intenta desde mediados de junio tomar el timón de la empresa suaba mediante una oferta pública voluntaria de 38 euros por acción. Frasers es un conglomerado minorista detrás del cual se encuentra el empresario Mike Ashley. Según informaciones anteriores, el grupo posee una participación directa de algo más del 26 por ciento en Hugo Boss. La acción de Hugo Boss apenas ha reaccionado a la noticia y a mediodía del jueves cotizaba a 37,72 euros, por debajo del precio de la oferta.

Según sus propias declaraciones, Hugo Boss no había sido informada del movimiento de su accionista mayoritario a mediados de junio. El equipo directivo, liderado por Daniel Grieder, optó entonces por mantener un perfil bajo de forma deliberada. La oferta no es casual: si Frasers hubiera superado el umbral del 30 por ciento, habría tenido que presentar una oferta obligatoria al resto de accionistas. Es un requisito legal. Se ha optado por una oferta voluntaria para consolidar la inversión en Hugo Boss, según han comunicado.

El grupo cuenta con 20.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 4.400 se encuentran en Alemania. El sindicato competente, IG Metall, se ha mostrado cauto por el momento a la hora de valorar el intento de adquisición. La directora regional de Baden-Wurtemberg, Barbara Resch, ha declarado: “IG Metall toma nota de los planes de adquisición de Frasers Group y seguirá de cerca la evolución de la situación en torno a Hugo Boss. Esperamos que los intereses de los empleados locales se salvaguarden en todo momento”.

Actualmente, el grupo de moda se enfrenta a la tibia acogida de sus clientes. Para el año en curso, la dirección prevé un descenso de los ingresos, ajustado por divisas, de entre un cinco y un nueve por ciento. Se espera que el resultado antes de intereses e impuestos se sitúe entre 300 y 350 millones de euros. En 2025, se registraron unos ingresos de aproximadamente 4.300 millones de euros y un resultado operativo de 391 millones de euros.

La Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (Aec) alcanzaron ayer un preacuerdo con los sindicatos CCOO Industria y UGT-FICA para la renovación del Convenio Colectivo Estatal de la Industria del Calzado, que abarcará el periodo 2026-2029.

El acuerdo se cerró en la sede madrileña de la Fundación SIMA tras una sesión de mediación y supone la desconvocatoria de la huelga sectorial prevista para hoy 25 de junio, así como de los paros programados para los días 15 y 16 de julio, una vez se produzca la ratificación interna por parte de las organizaciones firmantes.

El desenlace llega tras varias semanas de negociaciones marcadas por la tensión, en las que los sindicatos habían advertido de la activación del calendario de movilizaciones si no se alcanzaba una propuesta satisfactoria en el marco del SIMA.

En el ámbito salarial, el preacuerdo contempla incrementos del +4 por ciento en 2026, del +3 por ciento en 2027 y del +2,5 por ciento en 2028 y 2029, lo que supone una subida acumulada garantizada del +12 por ciento durante la vigencia del convenio. El texto incorpora además una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, con topes anuales y sin efectos retroactivos, con el objetivo de dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a las empresas.

En materia de jornada, el acuerdo establece una reducción total de 12 horas, distribuida en tres tramos de cuatro horas anuales entre 2027 y 2029, y fija las vacaciones en 22 días laborables. Asimismo, se prevé la creación de mesas técnicas para abordar cuestiones como el sistema de cálculo de la prima de productividad, la actualización del nomenclátor de puestos, la aplicación de medidas LGTB+ conforme a la normativa vigente y la negociación de un protocolo frente a inclemencias meteorológicas.

Uno de los puntos relevantes del preacuerdo es la resolución del litigio pendiente del convenio anterior 2022-2025. Los sindicatos habían reclamado ante la Audiencia Nacional un incremento salarial adicional del +2 por ciento, argumentando que el IPC acumulado durante ese periodo, del 14,5 por ciento, superó las subidas pactadas en el convenio, del +12,5 por ciento. Con el preacuerdo, ambas partes acuerdan cerrar esa demanda mediante una transacción extrajudicial, evitando así un fallo judicial que podría haber obligado a las empresas a abonar atrasos con una penalización del 25 por ciento sobre las cantidades adeudadas.

El texto queda ahora pendiente de ratificación formal por parte de las organizaciones, así como de su revisión jurídica, firma definitiva y posterior tramitación administrativa para su registro y publicación oficial.

Join us for a special edition of Sustainability: No Filter. This one-hour session, in partnership with GreenStitch, will unpack our dedicated report on Digital Product Passports. We'll discuss what’s changing, what brands are missing, and how to build a DPP strategy that creates commercial value—not just compliance readiness.

July 2 · 11am EDT / 5pm CEST

Join our Director of Sustainability, Emma Grace Bailey, and GreenStitch's CEO, Narendra Makwana, to have your DPP questions answered.

ACCESS THE REPORT

In partnership with GreenStitch, our new 45-page report unpacks the EU’s upcoming Digital Product Passport (DPP) regulation—what it means, how it’s being implemented, and why it matters now. While many companies still view DPPs as a future compliance issue, Future Snoops and GreenStitch argue they are actually the foundation of fashion’s next commercial ecosystem—powering resale, repair, authentication, customer loyalty, and circular business models. With anti-greenwashing laws arriving in 2026 and mandatory DPP enforcement expected by 2029, the report positions DPPs as fashion’s biggest operational transformation in decades.

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Speakers

Emma Grace Bailey · Director of Sustainability, Future Snoops
Narendra Makwana · CEO, GreenStitch
Ashish Kumar · CEO, Sutlej Textiles
Siân Thomas . Head of Design, Calida

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El grupo de moda H&M también ha sentido el impacto de la debilidad del consumo en el segundo trimestre. En los tres meses hasta finales de mayo, la facturación ha descendido un -3 por ciento hasta los 54,800 millones de coronas suecas (unos 4,950 millones de euros), según ha comunicado la empresa este jueves. Los analistas, sin embargo, habían previsto un descenso menor de los ingresos.

El negocio también se ha visto afectado de nuevo por los efectos negativos del tipo de cambio. La evolución de los beneficios de la compañía sueca también ha sido decepcionante. La acción ha reaccionado a la presentación de los resultados con una caída de alrededor del -2,5 por ciento.

Aunque H&M ha logrado mantener su resultado operativo casi estable en algo más de 5,900 millones de coronas a pesar de los costes de reestructuración, los expertos consultados por la agencia de noticias Bloomberg habían previsto de media un aumento hasta los 6,350 millones. El beneficio neto, de 3,960 millones de coronas, se ha situado ligeramente por encima del nivel del año anterior.

Un trimestre desigual

El consejero delegado, Daniel Ervér, ha presentado un panorama desigual del trimestre. Según el comunicado, ha explicado que, si bien las ventas han evolucionado algo peor de lo previsto inicialmente, H&M sigue avanzando en sus esfuerzos por aumentar la rentabilidad. El margen operativo ha aumentado en el segundo trimestre hasta el 10,8 por ciento, frente al 10,4 por ciento del mismo trimestre del año anterior.

Al mismo tiempo, el directivo ha admitido problemas en la gestión de mercancías. Según el directivo, la reducción del inventario, que se viene aplicando desde hace tiempo, ha provocado en algunos casos que no se pudieran satisfacer las demandas de los clientes. En este aspecto, H&M debe mejorar en el futuro y equilibrar mejor la oferta y la demanda.

H&M se encuentra bajo una fuerte presión en su competencia con operadores de bajo coste como Shein y Primark, y recientemente también ha quedado rezagada en la competencia directa con Inditex, la propietaria de Zara.

Desde que asumió el cargo en 2024, Ervér está trabajando para mejorar la oferta de productos, ajustar la estrategia de precios y acortar los plazos de entrega. Paralelamente, el grupo ha seguido reduciendo su red de tiendas también en el segundo trimestre. Estas medidas han contribuido a la recuperación de los márgenes, pero la demanda sigue siendo frágil en varios mercados importantes. Así, H&M prevé para junio una facturación similar a la del año anterior.

La industria del lujo siempre ha sido sinónimo de prestigio, exclusividad y perfección artesanal, y durante mucho tiempo ha estado asociada a una especie de promesa: quien invierte en una marca no solo adquiere un producto, sino también estatus, relevancia cultural y un sentimiento de pertenencia. Esta concepción sigue vigente hoy en día, pero el modelo de éxito que la sustenta está cada vez más presionado.

Un estudio reciente de Accenture ha revelado que para los clientes ya no es suficiente que una marca sea bonita, exclusiva o prestigiosa. Cada vez es más decisivo que conecte a nivel emocional, que mantenga su relevancia y que sea capaz de construir una relación con los consumidores que se sienta personal y auténtica. Según el estudio "Luxe Eternal: The Customer Edit", el sector inicia así una nueva etapa en la que el éxito ya no dependerá principalmente del prestigio y el estatus, sino de la capacidad de generar una resonancia emocional duradera.

Un mercado sólido muestra sus primeras fisuras

A primera vista, el mercado mundial del lujo parece sorprendentemente resistente. A pesar de las tensiones geopolíticas, la incertidumbre económica y una demanda general volátil, el sector ha demostrado y sigue demostrando su solidez, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, bajo esta superficie se perfila una tendencia gradual que podría ser más profunda para las marcas que las fluctuaciones económicas a corto plazo: la pérdida de lealtad.

El resultado de la encuesta realizada a clientes de 13 países muestra una paradoja notable: el 65 por ciento de los encuestados sigue considerando que las marcas de lujo son culturalmente influyentes, pero al mismo tiempo, muchos perciben una menor relevancia emocional. Más de un tercio afirma que las marcas ya no logran mantener un vínculo duradero con ellos. Uno de cada dos tiene la impresión de que muchas casas de moda se mueven hoy más por motivos económicos que por una visión inspiradora.

La definición única de lujo ya no existe

El principio que hasta ahora regía en el sector, el de entender a los clientes como un grupo objetivo homogéneo, pierde cada vez más validez. De hecho, las expectativas de los clientes actuales difieren mucho más entre sí. Por un lado, existe un público de perfil digital y conectado globalmente que interpreta el lujo principalmente a través de la estética, la relevancia cultural y la pertenencia visible.

Por otro lado, están los consumidores que se guían por sus valores, para quienes la postura de la marca, la sostenibilidad y el impacto social desempeñan un papel fundamental. Además, siguen existiendo grupos de clientes que asocian el lujo sobre todo con el origen, la artesanía, la fiabilidad y la confianza. Lo que une a estos grupos es, a primera vista, poco sorprendente: el lujo sigue siendo sinónimo de calidad, exclusividad y elegancia atemporal.

Sin embargo, la forma en que las marcas deben escenificar, comunicar y hacer tangibles estos valores difiere notablemente según el grupo de clientes. Y es precisamente ahí donde reside el desafío estratégico. Las marcas se ven obligadas a alinear claramente su identidad con las expectativas individuales de sus clientes.

La brecha de resonancia es cada vez mayor

De esta creciente diversidad surge lo que los autores del estudio describen como la “brecha de resonancia”. Las marcas pueden seguir pareciendo deseables y, sin embargo, perder relevancia. Se las percibe, pero no necesariamente se las siente como algo personalmente relevante. Esta diferencia es precisamente la que determina si el interés se convierte en un vínculo o si los consumidores, en su próxima compra, se pasan a la competencia sin pensárselo dos veces. Las críticas de los clientes son bastante concretas:

• El 37 por ciento de los encuestados percibe un deterioro en la relación calidad-precio.
• El 35 por ciento considera que la comunicación de las marcas es poco diferenciada.
• El 50 por ciento opina que las marcas anteponen el beneficio a los principios.

La consecuencia es que el prestigio por sí solo ya no es suficiente. La relevancia debe restablecerse continuamente en la comunicación, en el servicio, en la lógica del surtido y en la experiencia de marca a través de todos los canales. En el futuro, el negocio del lujo no se definirá tanto por el producto individual como por la calidad de la relación. Los clientes esperan que las marcas los entiendan, anticipen sus necesidades y sigan presentes más allá de la compra. A menudo, desean experiencias personalizadas y que la relación no termine tras la adquisición.

Con ello, también cambia la perspectiva sobre el customer journey: se pasa de los touchpoints aislados a una narrativa relacional continua y concebida como “omnipersonal”. Se trata de una experiencia de marca que se siente personal a través de espacios físicos y digitales, que mantiene la coherencia y que transmite un sentimiento de pertenencia. La comunidad, el diálogo y el acompañamiento a largo plazo se convierten así en motores centrales del valor de la marca.

La excelencia operativa se convierte en la base

Llama la atención, además, el gran giro que se ha producido hacia los aspectos hasta ahora más invisibles de la experiencia de marca. Lo que ocurre entre bastidores influye hoy en la percepción de la marca casi tanto como las campañas, los escaparates o la presentación del producto. Así, el 69 por ciento de los encuestados valora como importante una entrega eficiente, y tres cuartas partes mencionan la competencia del personal como un factor decisivo en su percepción de la marca.

La excelencia operativa en el segmento del lujo es, por tanto, mucho más que un mero factor de higiene. Constituye la base para que el vínculo emocional y la promesa de marca puedan resultar creíbles. Porque si el servicio, el asesoramiento o la disponibilidad no convencen, el discurso de la exclusividad también pierde su fuerza.

La cercanía humana recupera su importancia

Un aspecto especialmente interesante del estudio es el perfil del llamado “artesano relacional”. Se refiere a un nuevo tipo de empleado en la interfaz entre la marca y el cliente, que combina el mensaje de la marca, el asesoramiento personal y la comprensión cultural. Su función va mucho más allá de la mera venta: generan confianza, contextualizan los valores de la marca y los traducen en experiencias individuales y personales. Precisamente en un mercado en el que los productos y las puestas en escena son cada vez más similares, este factor humano cobra una importancia considerable.

Al mismo tiempo, estos perfiles actúan como un sensible sistema de alerta temprana para las empresas. Detectan precozmente los cambios en las expectativas, los tonos y las motivaciones de compra, y trasladan este conocimiento al desarrollo de productos, al servicio y a la comunicación. Dado que el lujo se ha caracterizado históricamente por la cercanía personal, el asesoramiento y el encuentro, esta conexión humana puede volver a convertirse en el futuro en un factor de diferenciación decisivo.

El futuro del lujo reside en la relación

La industria del lujo se acerca, por tanto, a un punto de inflexión. Según un estudio de Luxury Daily, más del 83 por ciento de los directivos de marcas de lujo encuestados en una investigación anterior afirmaron que las necesidades y expectativas de sus clientes cambian más rápido de lo que sus empresas pueden adaptarse. Para las marcas, esto significa que ya no deben tratar el legado y la reinvención como conceptos opuestos. Al contrario, deben encontrar un buen equilibrio: combinar la excelencia artesanal con la innovación digital, preservar la exclusividad y, al mismo tiempo, abrirse a nuevas formas de apertura y relevancia. Quien se limita a gestionar su herencia corre el riesgo de quedarse obsoleto.

Las ganadoras de los próximos años no serán necesariamente las marcas que presenten los productos más llamativos o las campañas más ruidosas. El éxito lo alcanzarán aquellas que logren transformar actos de compra aislados en una relación sólida, basada en la relevancia, la coherencia y un trato verdaderamente personal. Dicho de otro modo: el futuro del lujo no se decidirá únicamente por el material, el precio o la visibilidad. Se decidirá por si una marca es percibida como un interlocutor, como algo que comprende, acompaña y aporta significado. Las relaciones ya no son un efecto secundario de la promesa del lujo, sino que se convierten en su expresión más visible.

Hsg se ha convertido en el accionista mayoritario de Golden Goose Group. La sociedad internacional de venture capital y private equity ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en la compañía.

Marco Bizzarri ha asumido el cargo de presidente no ejecutivo con efecto inmediato

Temasek, la sociedad de inversión global, y True Light Capital, gestora de activos íntegramente controlada por Temasek, han completado su inversión como accionistas minoritarios. Permira se mantendrá en el capital como accionista estratégico minoritario.

“Las inversiones de Hsg y Temasek se basan en una fuerte afinidad estratégica y cultural y representan una nueva etapa en la trayectoria de crecimiento global de Golden Goose”, se lee en una nota.

Golden Goose ha registrado un crecimiento constante y rentable, con un aumento de los ingresos de 266 millones en el ejercicio 2020 a 734 millones en el ejercicio 2025. Más recientemente, el grupo ha registrado unos ingresos en el primer trimestre que han aumentado un +10 por ciento interanual hasta los 173,2 millones, respaldados por un sólido rendimiento en todas las áreas geográficas.

“Hoy comienza un nuevo y emocionante capítulo para Golden Goose. Estamos encantados de que Hsg y Temasek se unan oficialmente a nuestra trayectoria como socios estratégicos. Estamos deseando beneficiarnos de su amplia experiencia en el desarrollo internacional de marcas del sector del lujo y en la aceleración de la innovación, mientras reforzamos nuestras ambiciones globales y llevamos Golden Goose a cada vez más Dreamers en todo el mundo”, ha subrayado el CEO Silvio Campara, que seguirá al frente de la empresa.

“Golden Goose es una marca de lujo única en su género: su heritage italiano, su modelo pionero y su tone of voice auténtico son capaces de crear conexiones con una comunidad global en continuo crecimiento y profundamente apasionada. Estamos encantados de acompañar a Silvio y a su talentoso equipo, junto con Temasek y Permira, para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, valorando al mismo tiempo lo que ha convertido a la marca en una historia de éxito hasta la fecha”, ha añadido Jiajia Zou, socia de Hsg.

El negocio ha crecido de 266 millones de ingresos en 2020 a 734 millones en 2025

“Lo que Silvio y su extraordinario equipo han logrado en los últimos seis años es realmente notable. El negocio ha crecido de 266 millones de ingresos en 2020 a 734 millones en 2025; el equipo ha acelerado el modelo direct-to-consumer de la marca, transformándolo en un potente motor de crecimiento, y ha ampliado la red de tiendas a 232 puntos de venta entre Emea, América y Apac”, han afirmado Francesco Pascalizi y Tara Alhadeff, socios de Permira.

“Aprovechando la presencia global de Hsg y Temasek y sus respectivos track records en el desarrollo a escala global de marcas de consumo y plataformas de innovación, el grupo continuará acelerando su expansión internacional y su plataforma de innovación, reforzando el distintivo modelo direct-to-consumer y la resonancia global de la marca, en la intersección entre lujo, lifestyle y sportswear, preservando y continuando la inversión en las raíces made in Italy de Golden Goose”, especifica la nota.

Silvio Campara continuará al frente de Golden Goose como consejero delegado, junto con el actual equipo directivo. Marco Bizzarri, que desde abril de 2024 era miembro no ejecutivo del consejo de administración, asume desde hoy el cargo de presidente no ejecutivo.

Los términos financieros de la operación no han sido revelados.

Jp Morgan ha actuado como asesor financiero principal y Bank of America como asesor financiero de Permira. Giliberti Triscornia e Associati ha actuado como asesor legal y Maisto e Associati como asesor fiscal de Permira.

Ey ha llevado a cabo la due diligence financiera para Permira. El consejero delegado Silvio Campara y el equipo directivo han sido asesorados por Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un equipo liderado por el socio de capital Andrea Giardino y el socio Filippo Sola, y por Ropes & Gray.

Valentino, controlada por el fondo catarí Mayhoola (70 por ciento) y participada por Kering (30 por ciento), ha cerrado 2025 con una facturación de 1.120 millones de euros.

Según la información publicada en el balance presentado por la maison, tal y como informa Il Sole 24 Ore, la facturación alcanzó los 1.120 millones de euros, lo que supone un descenso del -15 por ciento con respecto al año anterior, mientras que el margen operativo bruto (Ebitda) ha disminuido un -41 por ciento, situándose en 174 millones de euros. La deuda neta también ha aumentado, pasando de 1.080 millones a 1.130 millones de euros.

En el documento, según Il Sole 24 Ore, la empresa explica que la evolución de los tipos de cambio también ha afectado a los resultados.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y las centrales sindicales Comisiones Obreras y Fica UGT PV han alcanzado un acuerdo para la firma del nuevo Convenio Colectivo Provincial de Alicante de la industria de hormas, tacones, pisos, plantas y cuñas de plástico, con una vigencia de tres años que abarca los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

El pacto contempla un incremento salarial acumulado del +9,5 por ciento durante el periodo de vigencia. Para 2026 se establece una subida del +4 por ciento con efectos desde el 1 de enero, un +3 por ciento en 2027 y un +2,5 por ciento en 2028. Asimismo, se incorpora una cláusula de actualización salarial de hasta el +1,5 por ciento en 2027 y en 2028, condicionada a que la evolución del IPC supere los porcentajes acordados en cada ejercicio.

Desde la representación empresarial se subraya que el incremento pactado para 2026 incluye la renuncia sindical a la revisión salarial correspondiente a 2025, una cuestión que había generado fricciones durante el proceso de negociación. Según la patronal, este punto aporta seguridad jurídica y evita la generación de posibles cargas retroactivas adicionales para las empresas del sector.

El texto convencional mantiene la jornada laboral sin reducciones e incorpora una actualización de distintas materias para su adecuación a la normativa vigente. Entre los ámbitos revisados se encuentran los permisos y licencias, las medidas de conciliación, la incorporación de referencias a la legislación en materia LGTBI, el plan de movilidad, así como los protocolos frente al acoso sexual y la violencia de género y el procedimiento de actuación ante episodios de inclemencias meteorológicas.

El director general de la asociación empresarial, Álvaro Sánchez, ha valorado el acuerdo como un avance equilibrado que permite mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras sin perder de vista la realidad operativa de las empresas del sector. Sánchez ha destacado además el papel del diálogo social en un contexto marcado por la caída de la actividad productiva, el encarecimiento de los costes y la creciente presión competitiva internacional.

La firma del convenio y su posterior registro se hicieron el 22 de julio en la sede de la patronal en Elche.

Mango ha iniciado una reorganización de su estructura global de retail tras la salida de César de Vicente, hasta ahora director global del área y miembro del comité de dirección, que abandona la compañía después de seis años al frente de una red que supera los 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados.

La compañía no contempla, por el momento, el nombramiento de un sustituto directo. La decisión se enmarca en una transición hacia un modelo organizativo más descentralizado, articulado en ocho direcciones regionales, según han trasladado a Modaes.

En este nuevo esquema, Europa adquiere un peso específico tras su división en dos áreas diferenciadas. Felice Carbone, hasta ahora director regional en Italia, asume la dirección de la zona sur como International Retail Directors (IRD), mientras que la zona norte queda integrada bajo el liderazgo de Katarzyna Niemirowicz, incorporada recientemente a la compañía para este puesto. La configuración responde al objetivo de ajustar la toma de decisiones a la diversidad operativa del mercado europeo.

El resto de la estructura global de retail se completa con Yann Bayon al frente de Francia; Carla Loizzi y Pilar García en la Península Ibérica; Shane Grenley en Norteamérica; Mirielle Martinez en Latinoamérica; y Hüseyin Gölcük, responsable de la coordinación de Oriente Medio, Norte de África, Turquía y Asia. El modelo consolida así una arquitectura basada en la proximidad regional como eje de gestión del negocio físico.

La salida de De Vicente se produce tras una etapa en la que el directivo, incorporado a la compañía en 2019 procedente de Kiabi —donde ejerció como director general de la filial en España y previamente lideró el área global de cross channel retail—, participó de forma activa en la expansión de la red comercial. En 2025, la empresa sumó 260 aperturas brutas y alcanzó una superficie de venta cercana a los 900.000 metros cuadrados, con un crecimiento interanual del +5,9 por ciento, en un contexto de expansión sostenida del parque de tiendas. En LinkedIn, el ejecutivo ha subrayado la apertura de “más de 3.000 puntos de venta en más de 120 países” en los últimos siete años, así como la consolidación de un equipo global que “se ha hecho cada vez más grande y más fuerte”, hasta superar las 14.000 personas en todo el mundo.

Su trayectoria previa incluye responsabilidades en Promod, Sport Zone y Decathlon. Su salida se enmarca en una fase más amplia de renovación del comité de dirección de Mango, en la que en los últimos tres años han salido perfiles como Antonio Pascual en operaciones, Elena Carasso en e-commerce y Blanca Muñiz, sustituidos por incorporaciones como Jochen Grosspietsch, Marlies Hersbach y Sara Donninelli. Este proceso acompaña la evolución del grupo bajo la dirección de Toni Ruiz, presidente y consejero delegado desde 2018.

“Ahora llega el momento de abrir un nuevo capítulo, con retos y oportunidades por delante”, ha señalado el directivo en su comunicado.

Washington, Estados Unidos, 24 Jun 2026 (AFP) - El gigante tecnológico Alibaba presentó el lunes una demanda federal en Estados Unidos contra su designación como "compañía militar china" por parte del Departamento de Defensa, por considerar que la calificación es arbitraria.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, cuestiona la determinación del Pentágono de que Alibaba debe ser incluida en la lista federal de empresas militares.

"Las determinaciones no tienen fundamento fáctico ni jurídico", señala la demanda.

El Pentágono publicó el 8 de junio una nueva lista de 80 empresas y sus filiales que, según afirmó, estaban ayudando al ejército chino.

En la nómina fueron incluidos los gigantes tecnológicos Alibaba y Baidu, así como el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

Bajo esta designación, a partir del 30 de junio, el Pentágono no puede celebrar nuevos contratos con las empresas designadas ni con sus filiales controladas.

La denominación también restringe la capacidad de la empresa para contratar firmas de lobby en Estados Unidos, lo que según la demanda viola los derechos contemplados en la Primera Enmienda.

"El efecto ya se está sintiendo: defensores que han representado a Alibaba durante años han informado a la empresa que ya no pueden hacerlo", señala el documento.

China impuso el lunes controles a la exportación de 10 empresas estadounidenses implicadas en defensa y explotación de tierras raras, en respuesta a la lista negra de Washington.

El enfrentamiento pone a prueba las relaciones bilaterales tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín el mes pasado para estabilizar los lazos entre ambas potencias.

Las acciones de Puma han acelerado su caída este martes, registrando un retroceso tan pronunciado como el del pasado enero. El detonante parece haber sido la moderación en los comentarios de los analistas sobre las ventas del segundo trimestre, tras mantener conversaciones con la dirección de la empresa.

Con una caída del -7,5 por ciento hasta los 26,02 euros, los títulos de la firma de moda deportiva se situaban a media tarde en el penúltimo puesto del MDax . En algunos momentos, llegaron a caer hasta un 9,6 por ciento.

Como reacción, el analista de Bernstein William Woods ha rebajado sus estimaciones y ahora prevé para el segundo trimestre un descenso de los ingresos del 9 por ciento en moneda constante. Esta cifra se sitúa por debajo del consenso del mercado, que pronosticaba una caída del 6 por ciento. Woods ha justificado su decisión aludiendo a una normalización de la actividad comercial y a unas bases comparativas exigentes en el negocio de gran consumo de Estados Unidos.

Puma tiene previsto publicar sus resultados del segundo trimestre el 31 de julio.

Madrid – Bajo el nombre de “MPattern” los emprendedores españoles Iván Royo, José Luis Gonzálvez y Antonio Calero acaban de lanzar y poner en el mercado una solución innovadora desde la que salen a tratar de redibujar las prácticas habituales de dentro de la industria de la moda, nuevamente gracias a la inteligencia artificial (IA). En su caso, con una plataforma que permite automatizar el proceso de la traza, y ajuste, de patrones.

Según defienden y relatan a este respecto los responsables detrás de la plataforma “MPattern”, las dinámicas actuales de la industria de la confección pasan por la realización de un patrón de base, sobre el que los patronistas se encargan ya de trabajar para crear la singularidad de cada prenda, mediante cortes, juegos de volúmenes, fruncidos y toda otra clase de elementos y juegos con los tejidos. Unos gestos creativos que son los que conducen ya, en una fase posterior, hasta el patrón de la prenda en cuestión, y que no solo reconocen, sino que además tienen por intención potenciar, con el lanzamiento de esta plataforma que no pone el foco en esa etapa de la construcción de la prenda, sino en su inmediatamente anterior e inicial: la traza de ese patrón que sirve de base. Un elemento que, en el caso de los pequeños talleres de costura, debe dibujarse para cada nuevo cliente; y en el de las pequeñas firmas de moda, que dificulta el poder ampliar la oferta de sus distintos modelos, en tanto que cada redimensionado y escalado de un patrón consume horas de trabajo para poder llegar al ajuste necesario perfecto para cada distinta talla. Una barrera que sí cuenta con sistemas de automatización que la desbloquea, pero en forma de unas soluciones que, advierten, “cuesta miles de euros” y que están pensadas “para fábricas con cientos de operarios”. Herramientas ante las que lanzan esta plataforma de generación de patrones impulsada por IA.

“Nuestro objetivo no es sustituir el trabajo de patronistas y diseñadores, sino democratizar el acceso a herramientas que hasta ahora estaban reservadas a grandes empresas, permitiendo que estudiantes, pequeños talleres y marcas emergentes puedan competir técnicamente a nivel internacional”, defienden los fundadores de MPattern. En ese compromiso, “la inteligencia artificial” implementada a través de la plataforma “no viene a sustituir a la patronista”, sino que “viene a devolverle el tiempo”. De tal manera que seguirán siendo los profesiones los que seguirán liderando la fase de “transformación” y “la decisión creativa —lo que de verdad es el oficio—”, mientras que “la base repetitiva” quedará en manos de la tecnología. Con esta plataforma, “soñamos con que una persona en su casa, o un atelier pequeño en cualquier país, pueda competir técnicamente con cualquier estudio del mundo, sin renunciar a la artesanía que hay detrás” de la industria de la moda.

Disponible en 52 idiomas

Desarrollada bajo el paraguas de la sociedad Midnata Labs, compañía tecnológica constituída por los tres socios cofundadores a comienzos de este 2026, pero sobre la base de los años de trabajo que han venido dedicándole al diseño y al desarrollo de MPattern, la plataforma ya se encuentra disponible y accesible para los usuarios, desde su página web oficial. Único entorno por ahora desde el que resulta accesible, aunque con opción ya habilitada para un trabajo combinado entre plataforma web y dispositivo móvil, y a la espera del próximo lanzamiento de una App.

En cuanto a las dinámicas sobre su funcionamiento, estas las resumen desde MPattern en una sucesión de hasta un total de únicamente 5 pasos, que comienzan con la creación de un perfil de medidas, para el que además señalan contar con 47 puntos antropométricos ya listos para su utilización por cualquier usuario. Superado este punto inicial, este deberá pasar ya a elegir el patrón de base, de entre los más de 50 patrones profesionales que ofrece la plataforma, entre modelos para camisas, pantalones, vestidos, prendas de sastrería o ropa infantil. Modelos que se podrán ya terminar de personalizar con un paso de ajuste de medidas, en el que los usuarios podrán introducir cada uno de los distintos valores para pecho, cuello, hombros, muñeca o cintura, tanto en milímetros como en pulgadas. Terminando ya el proceso con la visualización del patrón que la plataforma ha ido generando de manera paralela en tiempo real, a partir de las medidas introducidas en esa tabla, y modificándolo respetando las proporciones originales con cada cambio de una medida; y finalmente con la toma del patrón, que se ofrece listo bien para imprimir a escala 1:1, para su finalización “a mano”, o bien para exportar a Adobe Illustrator, CLO3D o a cualquier otro software de diseño. Contando a este mismo respecto, y como singularidad a destacar, con la opción del “modo proyector”, desde la que se permite proyectar el patrón a escala 1:1 directamente sobre la tela, para dinamizar todavía más todo el proceso, y reducir el consumo de recursos.

“Lo que antes pedía cuatro horas, hoy se resuelve en apenas tres minutos”, enfatizan desde MPattern. Plataforma accesible para sus usuarios —más allá de la prueba gratuita, sin necesidad de tarjeta de crédito— en pago único y sin suscripción, que opera bajo las directrices de la normativa europea de protección de datos, blindando la información de sus usuarios de modelos de aprendizaje públicos de IA, y que se ofrece accesible desde el navegador de cualquier país, ya en 52 idiomas distintos. Unas características que, subrayan, ponen en evidencia su “vocación de servir por igual a una estudiante de moda en Madrid”, que a “un ‘atelier’ en Lagos o una diseñadora independiente en Seúl”, con “miles de ajustes y cálculos técnicos” sucediéndose en segundo plano, para que los usuarios puedan “trabajar de forma más eficiente”; lo que se traduce en “menos tiempo construyendo patrones base”, y en “más tiempo creando moda”.

Las empresas europeas, cuyo valor depende cada vez más de la propiedad intelectual y otros activos intangibles, podrían beneficiarse de un mejor acceso a la financiación gracias al trabajo de la Euipo (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, responsable de la gestión de las marcas de la Unión Europea, los dibujos y modelos comunitarios registrados y las indicaciones geográficas de la UE para productos artesanales e industriales) en materia de financiación respaldada por la propiedad intelectual.

En una reunión conjunta del comité directivo y del grupo de trabajo técnico sobre la financiación respaldada por la propiedad intelectual, celebrada en Bruselas el 10 de junio, los participantes han aprobado la hoja de ruta europea para la financiación respaldada por la propiedad intelectual (European IP-backed finance roadmap), marcando el paso del análisis y la investigación a la fase de implementación práctica.

João Negrão: “Lo que necesitamos es un sistema financiero que reconozca mejor el valor de la innovación y la propiedad intelectual”

Esta aprobación se basa en los resultados del informe de la Euipo “Ip-backed finance in Europe: state of play and future perspectives” (Financiación respaldada por la propiedad intelectual en Europa: situación actual y perspectivas futuras), que ha identificado los principales obstáculos que impiden a las empresas innovadoras utilizar su propiedad intelectual de manera más eficaz cuando buscan financiación.

Organizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Comisión Europea, los encuentros han reunido a representantes de las instituciones de la UE, de las oficinas nacionales de propiedad intelectual, de las entidades financieras, de las organizaciones sectoriales y de expertos.

En la inauguración del evento, Nathalie Berger, directora de Coordinación de la Competitividad en la DG GROW de la Comisión Europea, y João Negrão, director ejecutivo de la Euipo, han destacado la importancia de adaptar el sistema financiero europeo a una economía cada vez más impulsada por la innovación, el conocimiento y los activos intangibles.

“Europa tiene el talento, la investigación y el capital. Lo que necesitamos es un sistema financiero que reconozca mejor el valor de la innovación y la propiedad intelectual, ayudando a las empresas innovadoras a crecer, expandirse y competir a nivel mundial”, ha afirmado Negrão.

Aunque la propiedad intelectual y otros activos intangibles suelen ser algunos de los recursos más valiosos de una empresa, siguen siendo difíciles de valorar y utilizar en las decisiones de financiación para muchas entidades financieras. Como resultado, las empresas innovadoras, especialmente las start-ups, las scale-ups y las pymes, pueden encontrar dificultades para acceder a la financiación que necesitan para crecer.

La hoja de ruta para la financiación respaldada por la propiedad intelectual establece un camino práctico para abordar este desafío. Su objetivo es ayudar a las empresas a presentar la información sobre su propiedad intelectual y otros activos intangibles de forma más clara y coherente, apoyando al mismo tiempo a los bancos, inversores e instituciones financieras públicas a comprender y utilizar mejor dicha información.

El trabajo se centra en varias áreas identificadas como esenciales para un ecosistema funcional de financiación respaldada por la propiedad intelectual. Entre ellas se encuentran: mejorar la forma en que se comunican y valoran los activos intangibles, reforzar las prácticas de estimación del valor, construir una base de evidencia más sólida a través de datos y transacciones financieras reales, y explorar cómo los sistemas de garantía y otros mecanismos de reparto de riesgos pueden apoyar la financiación de las empresas innovadoras.

Para finales de 2027, se espera que los componentes fundamentales necesarios para sostener el ecosistema europeo más amplio de financiación respaldada por la propiedad intelectual estén listos para su despliegue operativo, creando nuevas oportunidades para conectar la innovación, la inversión y el crecimiento.

La marca británica de ropa deportiva Castore, fundada por Tom y Phil Beahon, ha adquirido una participación mayoritaria en el histórico fabricante de calzado Grenson, que produce calzado en Northamptonshire, Inglaterra, desde 1866.

Según los documentos del registro mercantil británico de Grenson, J Carter Sporting Club Limited, la empresa matriz de Castore, ha adquirido una participación del 75 por ciento en el fabricante de zapatos y botas, y los anteriores propietarios de Grenson, Tim Little y su esposa Julie Little, han abandonado el consejo de administración.

Además, Grenson ha cambiado oficialmente su domicilio social desde su sede tradicional en Northamptonshire a la sede de Castore en Manchester.

Tom Beahon, cofundador y director ejecutivo de Castore, ha declarado en un comunicado: “Grenson es una marca británica icónica con una herencia, artesanía y autenticidad extraordinarias. Phil y yo hemos admirado la empresa durante mucho tiempo y vemos una oportunidad significativa para apoyar su próximo capítulo, protegiendo al mismo tiempo las cualidades que la hacen tan especial”.

“La ambición de Castore Group es construir una cartera de marcas británicas prémium con relevancia global. Al igual que con Belstaff, esta inversión es un compromiso de gestión a largo plazo, invirtiendo en fundamentos sólidos y ayudando a marcas británicas distintivas a llegar a más clientes en todo el mundo”.

Castore continúa su diversificación más allá de la ropa deportiva con una participación mayoritaria en Grenson

Grenson es uno de los nombres más antiguos y respetados de la fabricación de calzado tradicional británica, fundada por William Green en 1866. La marca se hizo un nombre como uno de los principales proveedores del ejército británico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

En 2010, Little compró la empresa a la familia Green, dando inicio a una expansión de la marca a través de cuatro tiendas en Londres y la venta al por mayor con distribuidores como Selfridges, Dover Street Market y Mr Porter. También introdujo la primera colección femenina en 30 años, así como colaboraciones de alto perfil con marcas como New Balance, Craig Green, Liberty, Vivienne Westwood, Neighbourhood y Kith.

Entre los modelos clave de la marca se encuentran la emblemática bota brogue “Fred” y la “Nanette”, una robusta bota de montaña para mujer que se ha convertido en una de las favoritas de celebridades como Holly Willoughby.

Sobre la venta, Tim Little, director ejecutivo de Grenson, ha añadido: “Siempre he sabido que algún día querría asegurar un futuro brillante para Grenson, y cuando conocí a Tom y Phil, supe que eran las personas perfectas. Entendieron la marca, su herencia y la oportunidad, y desde la primera reunión, estuve convencido de que eran los custodios ideales de la marca”.

“Estoy deseando empezar a trabajar con ellos en este nuevo y emocionante capítulo para esta empresa de 160 años”.

Los detalles del acuerdo no se han revelado.

Esta es la segunda adquisición de una marca histórica para Castore, tras la compra de la marca de lujo británica Belstaff en agosto de 2025 a su empresa matriz INEOS. En su momento, la operación se consideró como la entrada de Castore en la moda de lujo, diversificando más allá de sus credenciales en la ropa deportiva, un sector en el que patrocina a importantes equipos deportivos de todo el mundo, además de diseñar ropa deportiva tanto para el entrenamiento diario como para atletas profesionales.

Madrid – Esta mañana de lunes, 22 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de los Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN), relativos al mes de abril de este 2026. Mes en el que cada una de las tres industrias que integran el sector de la industria de la moda española continuaron registrando una evolución de sus cifras de negocio por debajo del índice general, con la del calzado anotándose además la mayor caída de todas las ramas de actividad analizadas por el INE.

Según a este respecto informan desde la institución pública, el ICN general del mes de abril, índice que mide la evolución de la actividad de las empresas del sector industrial español a partir de sus cifras de negocio, en términos corregidos de efectos estacionales y de calendario, registró un crecimiento de un +0,8 por ciento respecto a marzo, y de un +10,4 por ciento en términos interanuales. La mayor de las registradas para lo que va de este 2026, tras las caídas de la producción en enero (-3,1 por ciento) y febrero (-2,7 por ciento), y la subida anotada en marzo (+8,1 por ciento), y en lo que deja al conjunto de la industria española registrando un aumento acumulado de su cifra de negocios de un +3,1 por ciento.

No obstante, y sobre una base original y sin ajustes ni correcciones estadísticas, el índice general del ICN se anota una subida aún mayor, de un +11,2 por ciento en abril en términos interanuales. Porcentaje que sin embargo deja como invariable el acumulado para lo que llevamos de año en esa subida de un +3,1 por ciento.

Crecimiento positivo para textil y confección, con calzado nuevamente en negativo

Poniendo el foco sobre la industria de la moda española, en lo referente al mes de abril, y para una serie original, la industria textil ha firmado su segundo mes consecutivo y para todo el conjunto del año con un aumento de su facturación, mientras que la industria de la confección lo ha hecho por primera vez en positivo en este último mes de abril sobre el que desde el INE han salido hoy a ofrecer los registros del ICN. Manteniéndose no obstante como punto negro del sector, y nuevamente en negativo, la industria del calzado español, que ha firmado un último mes con una caída consecutiva de su cifra de negocio; caída que además se sitúa como la más elevada de entre todas las identificadas por el INE por ramas de actividad.

De forma ya desagregada, la industria textil ha registrado en abril una subida interanual de su facturación de un +4,7 por ciento. Subida que junto a las caídas de enero (-6,7 por ciento) y febrero (-2 por ciento), y la subida de marzo (+2,4 por ciento), dejan a la industria recortando terreno, aunque todavía acumulando un desempeño en negativo con una caída acumulada de su ICN al cierre de los cuatro primeros meses del año de un -0,3 por ciento.

En cuanto a la industria de la confección de prendas de vestir acabadas, esta ha registrado en abril un aumento de su cifra de negocio de un +4 por ciento. El primero que logra registrar el sector en lo que va de año, y que junto a las caídas de enero (-14,3 por ciento), de febrero (-12,7 por ciento) y marzo (-4,6 por ciento), deja a la industria de la confección española con un ICN acumulado para lo llevamos de ejercicio de un -7,3 por ciento.

Por último, en lo referente ya a la industria del calzado, esta ha cerrado abril con una caída de su ICN de un -5,9 por ciento. Bajada de la facturación que se suma a las anotadas de manera constante por el sector en enero (-6,2 por ciento), en febrero (-14,4 por ciento), y en marzo (-2,3 por ciento), y que lo dejan acumulando un ICN en negativo de un -7,2 por ciento.

Confección y calzado: las mayores caídas acumuladas de la facturación del año

Dando mayor perspectiva a estos indicadores, para lo que respecta a los desempeños registrados en abril, la industria del calzado se anota con su caída del -5,9 por ciento de su ICN la mayor de las bajadas registradas por el INE por ramas de actividad. Viéndose en este sentido seguida de cerca por la industria de fabricación de productos de molinería, almidones y alimentación animal (-5,8 por ciento); y por la de fabricación de aparatos domésticos (-4,8 por ciento).

Mientras tanto y para el periodo de lo que va de este 2026, las industrias de la confección (-7,3 por ciento) y del calzado (-7,2 por ciento) se sitúan como las dos mayores con una peor evolución de sus cifras de negocio para lo que llevamos de ejercicio. Posicionándose a este respecto seguidas de cerca por esas mismas industrias de fabricación de aparatos domésticos (-5,9 por ciento) y de fabricación de productos de molinería (-4,3 por ciento), y a marcada distancia de la industria textil (-0,3 por ciento), y todavía más de las industrias de fabricación de equipos electrónicos (+25 por ciento), de componentes electrónicos (+11 por ciento), y de piezas de joyería (+10,6 por ciento).

Pekín - China impuso controles de exportación sobre 10 empresas estadounidenses, incluyendo algunas de los sectores de defensa y minería de tierras raras, informó Pekín el lunes.

También prohibió a decenas de empresas estadounidenses participar en contrataciones públicas, en respuesta a una lista negra de Washington de empresas chinas.

Las medidas fueron adoptadas un mes después de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de estabilizar las tensas relaciones con su colega Xi Jinping.

Sin embargo, Estados Unidos divulgó poco después de esa visita una lista negra de 80 empresas chinas y sus filiales que, según Washington, apoyan al ejército chino, lo que llevó a Pekín a amenazar con represalias.

Los nuevos controles de exportación de China se dan "en respuesta al acto atroz del gobierno de Estados Unidos de añadir empresas a su llamada 'lista de empresas militares chinas'", señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Agregó que las disposiciones buscan también "resguardar la seguridad nacional" china.

Entre las 10 entidades están Aveox, que tiene contratos aeroespaciales con las fuerzas armadas estadounidenses, y Oshkosh Defense, que fabrica vehículos militares.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas chino anunció una prohibición para que 46 empresas estadounidenses participen en contrataciones públicas en el país asiático, incluyendo Lockheed Martin, Raytheon y la división de defensa de Boeing.

La lista negra estadounidense afecta a gigantes chinos como Alibaba, Baidu y BYD.

El e-commerce a nivel mundial está sufriendo las consecuencias de un número creciente de clientes fraudulentos.

Según un análisis del proveedor estadounidense de servicios de ciberseguridad LexisNexis Risk Solutions, tanto la desaceleración económica como el crimen organizado están contribuyendo a esta situación. Según el informe, bandas internacionales reclutan específicamente a personas para cometer fraudes en compras online o para facilitar su identidad a los delincuentes.

La empresa gestiona una “Digital Identity Network” para la verificación de identidades y compras online; el análisis se ha basado en 116.000 millones de transacciones realizadas el año pasado.

Las bandas organizadas han descubierto el e-commerce

Los clientes reales —a diferencia de los delincuentes que utilizan identidades robadas o falsificadas o que cometen otro tipo de fraude— representaron, según el informe, el 38,8 por ciento de todos los casos de fraude a nivel mundial en 2025, casi dos puntos porcentuales más que el año anterior. En Europa, la tasa de estos denominados fraudes de primera parte se sitúa ahora en casi el 52 por ciento.

“Por un lado, la crisis empuja a algunas personas a buscar formas de cometer fraude”, afirma Jason Lane-Sellers, experto en ciberfraude de la empresa. “Y hay grupos a los que los delincuentes se dirigen específicamente, como personas con poca solvencia o estudiantes. Los estafadores pagan 50 euros extra y les dan instrucciones”.

Algunos participan sin saberlo

Un portavoz de la Asociación Federal Alemana de Comercio Electrónico y Venta a Distancia, organización que representa al sector del comercio electrónico en Alemania confirma la valoración del experto en ciberseguridad británico: “Efectivamente, se recluta a estudiantes o jubilados para este tipo de estafa. Muchos ni siquiera saben que van a formar parte de un fraude, simplemente reciben una oferta de dinero a cambio de facilitar sus datos”.

El fraude es un problema creciente y considerable, afirma también Bernd Ohlmann, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Baviera (HBE). “El e-commerce está en auge y sigue creciendo este año. Hay algunos que quieren llevarse un trozo del pastel, y no siempre de forma legal”.

Una táctica habitual: la mercancía entregada contra factura o a crédito no se paga, o se reclama como no pedida. “Gente que pide las últimas zapatillas deportivas y luego afirma que el producto nunca llegó, o que nunca lo pidieron”, explica Lane-Sellers.

Las ofertas de crédito ventajosas, un incentivo para los delincuentes

Esto también afecta al sector financiero, que atrae a clientes con ofertas de crédito ventajosas: “Hoy en día es posible pedir teléfonos móviles caros con un contrato de crédito a dos años sin entrada”, afirma el experto. “Muchos de estos ataques afectan a los proveedores de servicios financieros. El mayor impacto lo vemos en servicios como el Buy now pay later y en los contratos de crédito a uno o dos años”.

Además, según Lane-Sellers, es frecuente que compradores deshonestos exijan el reembolso de su dinero por mercancía supuestamente no entregada. “Mientras una empresa no pueda demostrar que un cliente ha cometido fraude de forma intencionada, es muy difícil rebatir las reclamaciones de reembolso fraudulentas”.

La carga de la prueba recae en el comerciante, como también señala el portavoz de la HBE, Ohlmann. La mercancía obtenida mediante fraude en línea —o robada en una tienda física— a menudo acaba de nuevo en la red. “La mercancía robada se vende masivamente por internet”, afirma Ohlmann.

Sin embargo, el aumento de los casos de fraude por parte de clientes reales no significa que el robo de identidad o la apropiación de cuentas en línea estén disminuyendo. A este respecto, según LexisNexis Risk Solutions, las bandas se están centrando de nuevo con más frecuencia en ataques contra ordenadores de sobremesa.

“Las empresas pueden leer más señales y datos en las aplicaciones para dispositivos móviles, lo que potencialmente permite crear mejores perfiles de seguridad para la detección de fraudes”, explica Lane-Sellers. “Mientras que los clientes pueden creer que los ordenadores de sobremesa tradicionales son más seguros para las transacciones de mayor valor que sus dispositivos móviles”.

Madrid – La compañía gallega El Pulpo, una de las empresas de moda que más interés y una mayor representatividad de la moda española había venido tomando desde su fundación en 2005, ha logrado finalmente llegar a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda, y su negocio. Un proceso en el que se mantenían enfrascados “sottovoce” desde noviembre de 2025, y que se ha logrado culminar ahora, con un plan de reestructuración acordado entre la empresa y sus principales acreedores, y respaldado por el juzgado, y que sostienen desde la firma gallega que deja a El Pulpo preparada para adentrarse en una nueva etapa de crecimiento y consolidación.

Poniéndonos primeramente en situación, era a fecha del pasado 28 de noviembre de 2025 —tal y como consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso FashionUnited— cuando El Pulpo entraba en situación de preconcurso de acreedores, informando al Juzgado de los Mercantil nº3 de La Coruña de la apertura de negociaciones con sus acreedores con el fin de lograr llegar a un acuerdo y cerrar un plan de reestructuración de su deuda que permitiera dar viabilidad a su proyecto empresarial. Un proceso para el que se tomaba constancia a fecha ya del 3 de diciembre de 2025, concediendo a partir de esa fecha un periodo inicial de tres meses para las negociaciones. Periodo para el que, y ya a fecha del pasado 27 de febrero, y por tanto antes de su vencimiento, desde El Pulpo solicitaron al Juzgado una ampliación. Demanda que les fue concedida, en forma de un plazo adicional para las negociaciones de otros tres meses, a contar desde la finalización del plazo inicial. Concesiones que dejaban a la compañía bajo el amparo de las medidas que otorga la situación del preconcurso de acreedores, hasta a comienzos de este mismo mes de junio.

A tiempo por tanto ya vencido, desde El Pulpo informaban no obstante este pasado sábado, con comunicado con fecha de un día antes, que la compañía iniciaba un “proceso de transformación empresarial” orientado a adaptar su organización a “los nuevos retos del mercado, reforzar su competitividad y centrar sus recursos en un proyecto de marca con una clara vocación de liderazgo, expansión e internacionalización”. Palabras con las que, en román paladino, venían a señalar que la compañía había logrado el visto bueno al plan de reestructuración que venía negociando con sus acreedores desde finales de 2025 y comienzos de este 2026. Plan desde el que confían en abrir una nueva etapa desde la que seguir impulsando y consolidando su proyecto empresarial, apoyándose en la reestructuración de la deuda que se ha acordado con sus acreedores, en las distintas medidas adicionales acordadas como parte de ese mismo plan de reestructuración, y en los fondos adicionales que puedan aportar potenciales nuevos inversores.

Licencia de la marca Nanos

Si haber querido entrar a detallar en qué términos exactos se ha cerrado el acuerdo para la reestructuración de la deuda, o mejor dicho la de los pagos de la deuda, con la que cuenta la compañía, desde El Pulpo lo que sí han confirmado es que se ha recibido el visto bueno de los acreedores para licenciar la marca de moda infantil Nanos. Compañía adquirida en fase de concurso de acreedores por El Pulpo en septiembre de 2023, en lo que por entonces defendían como una decisión estratégica que permitiría a la compañía gallega diversificar su modelo de negocio, así como reforzar sus equipos y generar sinergias desde las que poder además consolidar las operativas de su para entonces ya creciente línea propia de moda para niños. Ambiciones que, a la vista está, no lograron generar el éxito esperado, y en lo que terminó llevando a un acuerdo a comienzos de año para la cesión de la explotación de la marca a la compañía textil portuguesa Pontos Supremos.

Esta decisión, defienden ahora desde El Pulpo, permitirá a la compañía gallega “focalizar talento, inversión y capacidad de desarrollo en el activo con mayor potencial de crecimiento y generación de valor”, y que no es otro que “El Pulpo, la marca matriz y principal línea de negocio de la compañía”. Una firma que pasa así a recobrar todo el protagonismo dentro de sus estructuras, desde donde se trabajará para “construir una marca sólida, diferencial y preparada para competir en un entorno global cada vez más exigente”.

ERTE para el personal corporativo

Como medida igualmente de ese plan de reestructuración, y que desde El Pulpo justifican como una consecuencia directa de ese acuerdo para licenciar la marca Nanos, la compañía gallega ha puesto en marcha un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en su sede central, que afectará por tanto únicamente a su personal corporativo. Una medida, por su naturaleza, temporal, sobre la que de manera clara no han querido señalar desde la propia empresa con cuánta afección contará, aunque sin embargo sí han querido concretarlo al medio generalista El Español, desde donde señalan que serán 15 trabajadores, de los 40 que integran el personal de oficina, el que se verá afectado por la aplicación del expediente. Un mecanismo con el que se evita el despido de trabajadores, y con la que desde El Pulpo subrayan que la compañía ajusta de manera temporal su estructura, pero de cara a volver a recuperar al personal a medida que pueda ir afianzándose en esta nueva etapa.

“El objetivo no es otro que el de adaptar el tamaño de las oficinas centrales a las necesidades profesionales de la compañía, e ir recuperando al personal a medida que se vaya consolidando el crecimiento”, destacan desde la dirección de El Pulpo. Compañía que con esta decisión, y con la ejecución de este plan de reestructuración, inciden, “mantiene intacto su compromiso con las personas, con la calidad del servicio y con la excelencia del producto”. Y es que “este proceso permitirá redirigir recursos hacia actividades de mayor valor añadido para el consumidor, reforzando áreas estratégicas como el desarrollo de producto, la innovación, la experiencia de cliente, la transformación tecnológica, la construcción de marca y la expansión comercial”.

Nueva etapa

Con la implementación de estas, y otras, medidas, contempladas en ese plan de reestructuración pactado con los acreedores, El Pulpo se abre así a una nueva etapa, desde la que defienden que la compañía seguirá mostrándose fiel a los que han sido sus valores, principios y códigos desde su fundación. De ahí el que más que un nuevo comienzo presenten este capítulo como una nueva fase, desde la que seguirán enfocándose en consolidar y expandir su proyecto empresarial, enfocándose para ello en continuar apostando por la innovación y por el diseño de calidad.

“El objetivo hoy es seguir construyendo una marca más preparada para competir en el largo plazo, capaz de generar un mayor valor para clientes, empleados, colaboradores e inversores, manteniendo siempre la responsabilidad de desarrollar un proyecto sostenible y consciente”, apuntan al respecto desde El Pulpo. Desde esa apuesta, “la compañía continuará impulsando el desarrollo de nuevos tejidos, materiales y soluciones que aporten una mayor comodidad, funcionalidad y valor añadido a sus productos, combinando innovación, diseño y respeto por el entorno”, así como por mantener “intactas sus alianzas estratégicas con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Asociación de Futbolistas Españoles, el Celta de Vigo y el Racing Club de Ferrol”. Unas “sinergias que refuerzan un posicionamiento”, que “generan una conexión emocional con millones de personas” y que “suponen una extraordinaria oportunidad de crecimiento y proyección internacional”. Así pues, “el propósito sigue siendo el mismo que inspiró el nacimiento de El Pulpo”, y que, inciden, fue el de “crear productos capaces de conectar con las personas y contribuir positivamente a su día a día”.

Nuevo socios inversores

En ese justo propósito, y como apunte adicional, pero ni mucho menos menor ni carente de importancia, desde El Pulpo anuncian además que la compañía abre la puerta a la incorporación de nuevos socios e inversores. Potenciales aportadores de capital, que estén interesados en entrar en la compañía y contribuir con fondos a acelerar el proceso de consolidación y expansión por el que seguirá apostando El Pulpo, de cara a esta nueva fase de desarrollo en la que se adentra.

A este respecto, la compañía se abre “a la incorporación de nuevos socios e inversores que compartan una visión de crecimiento basada en la construcción de marca, la innovación, la generación sostenible de valor y el desarrollo de proyectos con vocación de permanencia”, apuntan desde El Pulpo. Compañía que arranca esta nueva etapa con el objetivo de seguir trabajando para “consolidarse como una de las marcas españolas de referencia en el universo ‘preppy’, el deporte, el lifestyle y la moda, dejando una huella positiva en las personas, en su entorno y en las generaciones futuras”. Y en ese fin, añaden y defienden, “todas las decisiones adoptadas” en el marco de este proceso de reestructuración, están dirigidas a “proteger el talento, fortalecer la compañía, mejorar la propuesta de valor para el consumidor y construir una organización preparada para liderar su próxima etapa de crecimiento”.

Se han pospuesto los planes para una nueva ronda de conversaciones entre EE. UU. e Irán después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, retrasara su visita programada a Suiza, lo que ha ralentizado el progreso en la implementación de un acuerdo de alto el fuego firmado recientemente.

Estaba previsto que las conversaciones se centraran en la siguiente fase de un memorando de entendimiento (MoU) de 14 puntos acordado a principios de esta semana, que ha puesto fin a casi cuatro meses de conflicto entre los dos países y ha allanado el camino para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esta vía navegable es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, ya que conecta a fabricantes y proveedores de Asia y el Golfo con los mercados europeo y estadounidense. Las recientes interrupciones en la región han suscitado preocupación en torno a los costes de los fletes, los retrasos en los envíos y la fiabilidad de la cadena de suministro.

El MoU incluye el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, el restablecimiento del transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, la eliminación gradual de las sanciones estadounidenses y el compromiso de negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

Aunque se dice que el tráfico marítimo ha comenzado a recuperarse tras el acuerdo, la incertidumbre persiste, especialmente en medio de la reanudación de la violencia en el Líbano, donde los ataques israelíes habrían matado al menos a 18 personas durante la noche.

Se espera que las próximas negociaciones se centren en la aplicación del acuerdo y en abordar cuestiones a más largo plazo, incluido el programa nuclear de Irán, mientras los gobiernos y las empresas trabajan para garantizar la estabilidad de las rutas comerciales mundiales.

La temperatura es de 35 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 40 debido a la humedad. El aire es sofocante y el polvo de los tejidos dificulta la respiración. El viejo ventilador de techo, que también cruje y está lleno de polvo, apenas refresca el ambiente. Los trabajadores, acostumbrados a no beber demasiado para evitar ir al baño con frecuencia, beben a sorbos agua con electrolitos, pero los desmayos, las hemorragias nasales y los golpes de calor son habituales.

Lo que parece una narrativa distópica es una realidad en muchas fábricas de confección en estos momentos. La ola de calor que afecta actualmente a gran parte del sur y sudeste asiático está paralizando el trabajo en las fábricas textiles y de confección y dificultando aún más la vida de los trabajadores.

Un fuerte episodio del fenómeno climático natural conocido como El Niño —que calienta de forma anómala las aguas del océano Pacífico y altera los patrones meteorológicos globales— está liberando enormes reservas de calor oceánico hacia la atmósfera, lo que agrava los efectos a largo plazo del cambio climático inducido por el ser humano y eleva las temperaturas mundiales a niveles récord: 38 grados centígrados en la India y entre 32 y 34 grados centígrados en Sri Lanka, Bangladés y Pakistán.

Si alguna vez ha salido de un avión recién aterrizado y se ha expuesto al chorro de los motores durante unos segundos, imagine estar ahí durante horas. En toda Asia, esa es la sensación en estos momentos, con unos patrones meteorológicos tropicales cambiantes que suprimen las precipitaciones y debilitan los vientos alisios, atrapando así aire estancado y seco sobre el continente y desencadenando olas de calor extremas y prolongadas. La tensión por calor comienza a partir de una temperatura de unos 30 grados centígrados; el estrés térmico, a partir de los 32.

¿Qué es el estrés térmico?

Un informe reciente del NYU Stern Centre for Business and Human Rights, titulado “Too Hot to Ignore: Extreme Heat in Garment Supply Chains” (Demasiado calor para ignorarlo: el calor extremo en las cadenas de suministro de la confección), advierte a la industria textil y de la confección que no ignore el estrés térmico. La Organización Mundial de la Salud identifica el estrés térmico como la principal causa de muerte relacionada con el clima. Se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse lo suficiente a través de la sudoración y, por lo tanto, experimenta síntomas como dolores de cabeza, agotamiento por calor, insolación, daños renales, problemas de salud reproductiva o el agravamiento de problemas de salud subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma y trastornos de salud mental. El estrés térmico se produce cuando las personas se exponen a un calor y una humedad excesivos o realizan una actividad extenuante en ambientes calurosos, como trabajar en una fábrica de confección, por ejemplo.

El informe subraya que el calor extremo provocado por el clima ya no puede descartarse como una lejana preocupación medioambiental, sino que se ha transformado rápidamente en un riesgo operativo fundamental. Destaca que el aumento de las temperaturas ambiente y de los niveles de humedad en el sur y el sudeste de Asia están alterando activamente los ecosistemas de producción en estos momentos. Replantea el calor extremo no como una simple métrica de sostenibilidad periférica, sino como una crisis inmediata de seguridad y salud laboral que amenaza fundamentalmente la resiliencia de la cadena de suministro mundial de la moda.

Para corroborar estas conclusiones, la metodología de investigación empleada por el equipo del NYU Stern combinó un amplio seguimiento empresarial con un profundo análisis de campo localizado en la India, el sexto mayor exportador de prendas de vestir del mundo, cada vez más expuesto al calor extremo.

Los investigadores llevaron a cabo investigaciones in situ en diez fábricas de confección, que emplean en conjunto a casi 9.000 trabajadores y abarcan estados industriales clave, como Tamil Nadu, Haryana, Odisha, Maharashtra y Karnataka. Suministran a marcas para el mercado nacional (D-mart, V-mart, Joki) e internacional (Jack & Jones, Levi's, Marks & Spencer, Primark, S.Oliver, Target, Tom Tailor, Uniqlo y otras).

El trabajo de campo empírico incluyó entrevistas con aproximadamente 80 trabajadores in situ en nueve de las fábricas y otras 40 entrevistas fuera de las instalaciones para hacerse una idea de la exposición al calor en sus condiciones de vida. El informe también hizo un seguimiento de las variables ambientales internas y evaluó los registros de las enfermerías de varias instalaciones para registrar los picos de salud estacionales. Además, los investigadores encuestaron a marcas internacionales de calzado y confección para evaluar el marcado desajuste entre la concienciación de las empresas y la supervisión real del cumplimiento en las fábricas.

¿Qué coste físico y económico tiene el estrés térmico para los trabajadores?

El coste humano de esta creciente crisis climática recae directamente sobre las personas que trabajan en las líneas de costura. El informe documenta cómo los microclimas interiores de las instalaciones de fabricación a menudo superan las peligrosas condiciones del exterior, sobre todo en las zonas muy industrializadas. Por ejemplo, los investigadores registraron temperaturas interiores que alcanzaban la asombrosa cifra de 43 a 45 grados centígrados dentro de una unidad de teñido y procesamiento de tejidos, que en realidad superaba el calor ambiental exterior hasta en cinco grados centígrados. Este opresivo ambiente interior desencadena una grave tensión fisiológica, y los trabajadores informan con frecuencia de episodios agudos de mareos, dolores de cabeza crónicos, deshidratación debilitante, desmayos, erupciones cutáneas y graves complicaciones renales o urinarias provocadas por la falta de una refrigeración adecuada y la restricción de los periodos de descanso.

Fundamentalmente, este sufrimiento físico se traduce en una grave penalización económica para una mano de obra que ya está muy marginada económicamente. El informe revela que los costes sanitarios relacionados con el calor y los gastos de defensa —como la compra de electrolitos o el pago de tratamientos médicos— drenan entre 500 y 1.000 rupias (de 5,30 a 10,60 dólares estadounidenses) al mes del bolsillo de un trabajador. Dado que el salario medio mensual de la confección en estas regiones oscila entre 11.500 y 18.000 rupias (entre 122 y 190 dólares estadounidenses), estos gastos extraordinarios inducidos por el clima representan una parte devastadora de los ingresos familiares. Esta erosión financiera se ve agravada por la pérdida inmediata de salarios cada vez que los trabajadores se ven obligados a tomarse días de baja no remunerados por agotamiento debido al calor, lo que ilustra cómo las partes interesadas más pobres del ecosistema de la moda absorben los choques económicos directos del calentamiento global.

¿Qué significa el estrés térmico para las fábricas y las cadenas de suministro?

Desde un punto de vista estrictamente comercial, el informe describe cómo el calor extremo desmantela activamente la eficiencia de las fábricas y compromete los estándares de los productos durante los periodos de máxima actividad estival. Los directores de fábrica entrevistados en nueve instalaciones operativas informaron de caídas de productividad medibles que oscilaban entre el 3 y el 10 por ciento durante las olas de calor intenso, junto con un aumento del absentismo laboral de aproximadamente el 2 al 5 por ciento. El desgaste físico de la mano de obra obliga a una ralentización natural del ritmo de producción, lo que pone en peligro directo los ajustados plazos de entrega. Además, el calor extremo sobrecarga la propia maquinaria, provocando frecuentes sobrecargas de los generadores y cortes de la red, como el incidente ocurrido en abril de 2024 en una fábrica de prendas de punto de Faridabad que obligó al cierre completo de toda una planta de producción.

Más allá de la caída del volumen, la realidad física de una mano de obra que suda degrada la calidad real de las prendas que se fabrican. La transpiración excesiva de los trabajadores provoca manchas en los tejidos, mientras que las ventanas abiertas y los sistemas de ventilación deficientes permiten que la contaminación por polvo exterior comprometa la limpieza de las líneas de montaje, lo que se traduce en un aumento de los errores de costura y los defectos estructurales.

“El calor extremo es ahora un riesgo predecible en la cadena de suministro para las marcas de ropa. Las fábricas están perdiendo producción, la calidad se está resintiendo y los plazos de entrega están en peligro, no como un escenario futuro, sino ahora mismo”, señala Lucy Siers, investigadora científica principal de trabajo global en el NYU Stern Centre. Esta realidad obliga a los fabricantes a elegir entre absorber los costes de la mercancía rechazada o enfrentarse a duras penalizaciones de las marcas por los retrasos en los envíos.

¿De quién es la responsabilidad del estrés térmico?

El relato más amplio del informe expone un profundo fallo de gobernanza en las cadenas de suministro mundiales de la moda, caracterizado por un grave desequilibrio de poder y responsabilidad. Los investigadores descubrieron que, si bien el 94,1 por ciento de las marcas internacionales encuestadas reconocen abiertamente que el calor extremo supone una amenaza de moderada a significativa para sus operaciones, sus prácticas de compra internas cuentan una historia completamente diferente. Solo el 35,3 por ciento de estas marcas exigen a sus proveedores que controlen los niveles internos de calor o humedad, y absolutamente ninguna marca recopila estos datos de forma continua. Esto crea un conveniente punto ciego informativo, que permite a los minoristas multinacionales exigir un estricto cumplimiento de las normas laborales mientras permanecen totalmente ignorantes de las condiciones literales de explotación que perpetúan sus estructuras de precios.

Esta desconexión operativa significa que la inmensa carga financiera de la adaptación al clima se traslada por completo a los proveedores. Los ajustados márgenes de compra, la volatilidad de los volúmenes de los pedidos y los plazos de entrega brutalmente cortos impuestos por las marcas privan sistemáticamente a los propietarios de las fábricas del capital necesario para invertir en las necesarias revisiones estructurales.

Michael Posner, Director del NYU Stern Centre, aborda directamente este fallo sistémico, argumentando que las marcas que se abastecen en regiones expuestas al calor tienen un claro mandato comercial y ético de permanecer y ayudar: “La respuesta no es abandonar estas regiones de aprovisionamiento y dejar atrás a los trabajadores y proveedores. Es invertir para hacerlas más resilientes, exigiendo el control del calor, estableciendo normas de seguridad claras, incorporando flexibilidad a las prácticas de compra cuando el calor interrumpe la producción y compartiendo el coste de las mejoras de refrigeración y ventilación”.

Recomendaciones clave

Para corregir estas vulnerabilidades estructurales, el informe ofrece una serie de recomendaciones específicas e innegociables para todos los actores clave de la cadena de valor textil, empezando por los compradores mundiales. En primer lugar, las marcas y los minoristas deben clasificar formalmente el calor extremo como un riesgo fundamental para la seguridad laboral e integrar la supervisión continua de la temperatura interior en sus auditorías estándar de proveedores.

Se les insta a avanzar hacia un modelo financiero de responsabilidad compartida, cofinanciando mejoras de ingeniería como infraestructuras de refrigeración pasiva e instalaciones de ventiladores de gran volumen, al tiempo que se incorpora una flexibilidad explícita en los plazos de los calendarios de producción durante las olas de calor. Se destaca un precedente de éxito en las instalaciones de Epic Group en Bhubaneswar, donde una asociación financiera conjunta con la Corporación Financiera Internacional utilizó sistemas automatizados para mantener un ambiente interior estable de 28 grados centígrados.

Al mismo tiempo, el informe pide una intervención enérgica por parte de los gobiernos nacionales y los reguladores internacionales del sector para codificar estas protecciones. Los organismos reguladores nacionales deben establecer umbrales de temperatura legalmente vinculantes en el lugar de trabajo interior y horarios de trabajo y descanso aplicables que se activen automáticamente cuando se superen determinados índices de calor. Los gobiernos también deberían ampliar los planes de acción nacionales contra el calor existentes para que abarquen formalmente los entornos industriales interiores y clasifiquen el estrés térmico como una enfermedad profesional indemnizable dentro de los marcos de protección social patrocinados por el Estado.

Por último, los proveedores deben aplicar salvaguardias locales inmediatas, como garantizar que los salarios de los trabajadores estén totalmente protegidos durante las caídas de producción inducidas por el calor, y establecer comités de fábrica democratizados para dar a los trabajadores una voz directa en la identificación y mitigación de los riesgos del calor en la planta.

Madrid – Completando la notable familia de miembros a los que ha venido dando entrada la organización desde su fundación y puesta en marcha, allá por el año 1998, por los diseñadores Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Ángel Fernández Ovejero (Angel Schlesser) y Roberto Verino, desde la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) acaban de anunciar la incorporación de tres nuevos miembros a la entidad. Incorporaciones con las que se reafirma en su condición como alianza representativa y defensora de la “moda de autor” española, alcanzando la redonda cifra de los 100 asociados.

Sumándose de esta manera a la creciente lista de nuevos miembros a los que, de manera tan pausada como constante, la asociación ha venido abriendo sus puertas a lo largo de estos últimos meses, la más reciente con el anuncio de la adhesión del sello de moda Adlib Ibiza a finales del pasado mes de abril, desde Acme informan ahora de la incorporación a la asociación de las firmas de moda de autor Alejandro de Miguel, la bien aplaudida Candelas y Felipa, y la de la firma de calzado De flores y floreros. Tres nuevos miembros, que conducen con su entrada a Acme a lograr firmar el hito de alcanzar el número de los 100 asociados. Una marca que, lejos de quedar en un simple número, reivindican desde su dirección como reflejo de dos cuestiones capitales. La primera, que no deja de ser una clara muestra y síntoma de lo vivo y dinámico que sigue resultando ser el universo de la “moda de autor” española; y la segunda, de cómo Acme sigue afianzándose en el papel de ser esa “casa para todos” los que participan de ese sector, y como la gran valedora que trabaja por la defensa, reivindicación y por la puesta en valor de todas las partes implicadas y que participan del ecosistema de la “moda de autor” nacional. Una condición que, añaden y subrayan, es tan necesaria como reclamada por sus distintos agentes, para poder seguir dando impulso, profundidad y viabilidad a todo este ecosistema, con dimensiones que hablan de cultura, de herencia y, sí, también naturalmente de negocio.

“Llegar a los 100 asociados es una alegría enorme y también una responsabilidad”, señala a este respecto Juan Duyos, presidente de Acme desde el pasado mes de noviembre de 2025, en relevo de Modesto Lomba. “Acme crece porque la moda de autor española está viva, es diversa y tiene mucho que decir desde el oficio, la creatividad y la identidad de cada firma”, añade. Y desde esa perspectiva, “la llegada de Alejandro de Miguel, Candelas y Felipa, y De flores y floreros, amplía esa mirada común que compartimos”, y que pasa por “defender una forma de crear con tiempo, con criterio y con respeto por quienes hacen posible cada prenda”.

“Este hito refleja la madurez de una asociación que ha crecido junto al propio sector”, destaca por su parte, y en línea con las declaraciones de Duyos, Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme. “Llegar a los 100 asociados no es solo una cifra; es la confirmación de que la moda de autor española necesita espacios de representación y colaboración”, reivindica. Partiendo de esa convicción, apostilla, “desde ACME seguiremos acompañando a nuestras firmas en sus retos”, y “defendiendo el valor cultural y económico de una industria construida desde el talento y el oficio”.

Alejandro de Miguel, Candelas y Felipa, y De flores y floreros se incorporan a Acme

Incorporándose a una familia compuesta tanto por consagradísimas figuras representativas de la escena contemporánea de la moda española, como por los pujantes y notables diseñadores noveles españoles más en boga del momento, Alejandro de Miguel, Candelas y Felipa, y De flores y floreros, pasan a engrosar una lista de asociados en la que no faltan nombres como los de Acromatyx, Adolfo Domínguez, Ágatha Ruiz de la Prada, Ana Locking, Bimani, Carlota Barrera, Claro Couture, Custo Barcelona, Dolores Cortés, Dominnico, Elena Morales, Ernesto Naranjo, Erroz, Juana Martín, Leandro Cano, Mans, Palmas, Palomo Spain, Pedro del Hierro, Rosa Clará, Sybilla, Teresa Helbig, Tous… y así hasta un centenar. Un centenar de asociados, a los que los representantes de cada una de estas tres nuevas marcas confiesan sentirse tan orgullos como felices de poder incorporarse, para trabajar de manera conjunta por consolidar en el mercado el valor diferencial que oculta entre sus costuras la moda de autor española.

“Estoy muy ilusionado por sumarme a Acme”, y es que “para mí, supone un profundo honor pertenecer a una comunidad que representa la excelencia, el rigor y la pasión por la costura que siempre he defendido”, destaca a este respecto el diseñador toledano Alejandro de Miguel, fundador y director creativo de la firma de modas homónima especializada en trajes de novia, de madrina y de invitada, con taller de costura tanto en Toledo como en Madrid. “Formar parte de este espacio ilusionante es una oportunidad para seguir impulsando la moda española, mantener la artesanía con prendas de autor hechas con alma, y compartir mi trabajo rodeado de profesionales a los que admiro y respeto”.

“Ser parte de Acme es uno de los pasos más importantes en nuestra historia de marca, pero además es una oportunidad única de mostrar la labor que realizamos con los artesanos de nuestra región”, señala por su parte Guillermo Román, junto a su madre Maite Bustamante, fundadores y responsables de la aplaudida firma castellanomanchega Candelas y Felipa, etiqueta que actualmente opera desde su “atelier” de Alcanzar de San Juan, en Ciudad Real, y desde su estudio de diseño en Madrid. “Juntos”, en referencia a toda esta creciente familia de miembros de Acme, “damos forma al nuevo concepto de lujo, al que llamamos Alta Artesanía, que vertebra cada una de nuestras colecciones y es el modelo a seguir para el futuro de la moda española”.

“Defender lo artesanal hoy es casi un acto de resistencia”, pero “en De flores y floreros creemos en la belleza imperfecta de las manos, en los oficios y en el lujo de hacer las cosas con calma y con alma”, y precisamente “por eso, esta unión con Acme tiene tanto significado”, subraya por su lado la diseñadora y empresaria palentina Paloma Moreno, fundadora de la firma de calzado De flores y floreros. Etiqueta que echaba andar hacia el año 2010 como marca nativa digital, y que actualmente opera en el mercado nacional e internacional a través de un diversificado modelo de negocio omnicanal, e integrado por siete tiendas en España, y tres tiendas internacionales —una en Chile y dos en Uruguay—.

Un momento clave en la defensa, y la capacitación, de la industria de la moda de autor

Acme y Fame, la Fundación Academia de la Moda Española que la misma asociación de creadores se encargó de impulsar hasta su constitución en 2020, son las dos organizaciones que se encuentran detrás del LEMA, las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor que se presentan como el plan estratégico diseñado por ambas asociaciones para la moda de autor española. Una hoja de ruta desde la que, en línea con sus objetivos fundacionales, ambas entidades aspiran a seguir defendiendo la viabilidad del sector como industria, y promoviendo, en base a ese compromiso, su capacitación.

En respuesta a ese objetivo concreto, Acme y Fame colaboran del Programa de Tecnificación de las Altas Artesanías de la Moda de Autor, promovido por SODECO (Sociedad de promoción y desarrollo de las Comarcas Mineras de la zona central de Asturias), Hunosa Empresas, y la Fundación Caja Rural de Asturias. Una iniciativa que entronca con las objetivos estructurales del LEMA, y de manera más concreta con el de la formación de perfiles técnicos especializados que puedan servir para fortalecer el futuro del sector y el relevo generacional, desde la que sus participantes recibirán formación técnica especializada en áreas como patronaje, corte, confección, bordado o peletería, complementada con contenidos estratégicos en materias de desarrollo de marca, financiación y comercialización. Todo como parte de un curso cuya primera convocatoria, para la que se mantiene abierto el plazo de recepción de solicitudes hasta el 27 de junio, contará con una duración de tres meses, desde el 27 de agosto al 27 de noviembre de 2026; y cuyo programa de formación se completará con “actividades de alto valor añadido”, como masterclasses con diseñadores, visitas formativas a empresas, o encuentros “networking” dirigidos a generar oportunidades reales de colaboración profesional entre los participantes del programa y empresas del sector.

“Este programa representa un paso concreto en el desarrollo de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor”, apunta sobre el mismo Juan Duyos, presidente al igual que de Acme del Patronato de Fame. Organizaciones ambas desde las que “llevamos tiempo señalando la necesidad de formar perfiles técnicos especializados que puedan incorporarse a los talleres y acompañar a las firmas en sus procesos de creación y producción”, destaca. Y es que “preservar los oficios significa también actualizarlos, transmitirlos y conectarlos con el futuro profesional de la moda de autor española”, ante la que, siguiendo con lo ya señalado, Acme se sigue reafirmando, a través del impulso de iniciativas como esta, del mismo LEMA, y ahora además con el respaldo de esa cifra redonda de 100 miembros, como la organización representativa de todos los agentes, diseñadores y marcas, que integran el ecosistema de la moda de autor española.

Leonardo Maria Del Vecchio, heredero de EssilorLuxottica, matriz de Ray-Ban, estaría buscando ampliar su influencia sobre el holding del conglomerado de gafas, en un momento en que el futuro de la estructura de propiedad del imperio está en entredicho.

Según Reuters, el directivo de 31 años, que ocupa el cargo de director de estrategia en EssilorLuxottica y presidente de Ray-Ban, estaría explorando una financiación por valor de unos 10,000 millones de euros para adquirir las participaciones de dos de sus hermanos en Delfin, el holding con sede en Luxemburgo que posee el 32,4 por ciento de EssilorLuxottica.

De completarse, la operación aumentaría la participación de Del Vecchio en Delfin del 12,5 por ciento al 37,5 por ciento, convirtiéndolo en el mayor accionista de la compañía.

Esta iniciativa se produce tras el fallecimiento del fundador de EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, en 2022, momento en que la propiedad del holding familiar se dividió a partes iguales entre ocho herederos. Desde entonces, las diferentes opiniones entre los accionistas habrían complicado la toma de decisiones dentro del grupo.

A pesar de poder obtener una participación significativamente mayor, Del Vecchio no conseguiría el control total de Delfin, ya que las decisiones estratégicas importantes requieren mayorías reforzadas de accionistas según las normas de gobierno establecidas por el fundador.

La noticia llega después de que EssilorLuxottica haya comunicado un debilitamiento de sus beneficios en el ejercicio fiscal 2025, a pesar de la mejora de los ingresos globales. Durante el año, el beneficio neto del grupo cayó un -1,9 por ciento hasta los 2,320 millones de euros, mientras que el beneficio de explotación descendió un -2 por ciento interanual.

Los ingresos anuales del periodo aumentaron un +7,5 por ciento, hasta 28,490 millones de euros, con un crecimiento de dos dígitos en Norteamérica, EMEA y Asia-Pacífico.

Actualmente, el grupo está poniendo en marcha una estrategia medtech que lo aleja de las gafas tradicionales para acercarlo a un ecosistema de salud integral, impulsado por la integración vertical de la investigación médica y los dispositivos avanzados para crear tratamientos terapéuticos y wearables conectados.

Reju se ha unido a Recycling Europe como el socio más reciente de la organización. La empresa de reciclaje textil forma ahora parte de la división Recycling Europe Textiles, lo que subraya su compromiso de avanzar en la circularidad textil y apoyar los mercados de materiales reciclados.

En un comunicado, el consejero delegado de Reju, Patrik Frisk, ha declarado: “Crear alianzas como esta es importante y tenemos la oportunidad de establecer un auténtico ecosistema circular para el reciclaje textil e invitar a la colaboración en toda la cadena de valor”.

La secretaria general de Recycling Europe, Julia Ettinger, ha añadido que “esta asociación demuestra cómo la colaboración de la industria puede escalar la circularidad textil a la velocidad que Europa necesita ahora, desbloqueando oportunidades tanto medioambientales como económicas”.

Centrada en la regeneración textil, Reju se especializa en la creación de soluciones para textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Actualmente opera desde un centro piloto de regeneración en Fráncfort (Alemania) y ha revelado planes de expansión a través de futuras plantas industriales en Chemelot (Países Bajos), Nueva York (Estados Unidos) y Lacq (Francia).

Al unirse a Recycling Europe Textiles, Reju colaborará en la misión colectiva de escalar las tecnologías de reciclaje mecánico y químico para los textiles posconsumo, transformándolos de nuevo en materias primas y reduciendo las emisiones.

October's Very Own (OVO), la firma de lifestyle y moda cofundada por el rapero Drake, se enfrenta a una demanda por presuntos impagos parciales de deudas e incumplimientos contractuales. La denuncia ha sido presentada por A.R.I. OVO Growth Capital, que ha declarado que, a pesar de los intentos previos por resolver los problemas legales, ahora busca hacer valer sus derechos y proteger a los inversores.

La firma de inversión, que ha iniciado un litigio en el Tribunal Supremo de la Columbia Británica, reclama la recuperación de alrededor de 4,6 millones de dólares en concepto de fondos adeudados, intereses de demora contractuales, honorarios legales y otros gastos.

A.R.I. estableció un acuerdo de financiación con OVO a principios de 2025, inyectando fondos a través de transacciones separadas, que incluían una línea de crédito garantizada preferente y pagarés convertibles. La firma ha señalado que inicialmente consideró a la marca, reconocida a nivel mundial, como una atractiva oportunidad de crédito con un importante potencial de valor empresarial.

OVO fue fundada en 2008 por Aubrey ‘Drake’ Graham, Oliver El-Khatib y Noah ‘40’ Shebib, y actualmente está dirigida por su director ejecutivo, Derek ‘Drex’ Jancar. La marca se posiciona en el segmento del lifestyle premium y el streetwear de lujo, y se ha dado a conocer por sus activaciones en los ámbitos de la moda, la música y el deporte.

Aumenta la tensión tras los rumores de adquisición y los esfuerzos por captar capital

Sin embargo, en febrero de 2026, OVO presuntamente incurrió en incumplimiento de los acuerdos vigentes al no pagar sus deudas a tiempo. A.R.I. ha afirmado que trabajó para remediar la situación extrajudicialmente y que finalmente llegó a un acuerdo de indulgencia en el que OVO reconoció la validez de las obligaciones de pago incondicionales.

En un comunicado, la firma ha señalado que “trabajó extensamente con OVO a través de un proceso formal de reestructuración y proporcionó a la compañía un tiempo y una flexibilidad considerables para resolver la situación fuera de los tribunales”.

En mayo, A.R.I. afirmó haber recibido una transferencia de alrededor de 3,8 millones de dólares desde la cuenta de un tercero, que cubría parte de los 4,6 millones de dólares adeudados. Sin embargo, según la demanda, OVO supuestamente ha adoptado la postura de que no quedan más pagos pendientes.

La preocupación por el acuerdo aumentó cuando A.R.I. se enteró de los presuntos esfuerzos de OVO por asegurar una transacción de financiación de capital de 30 millones de dólares, que, según indicó, podría utilizarse para pagar aproximadamente 10 millones de dólares de deuda. También se cree que la compañía se enfrenta a unas pérdidas acumuladas de aproximadamente 12 millones de dólares entre 2022 y 2024.

A.R.I. también ha hecho referencia a un informe reciente de la plataforma de medios Puck que sugería que OVO estaba considerando una transacción con Authentic Brands Group, que se cree que está valorando la adquisición de una participación del 50 por ciento. La firma de inversión ha afirmado que dichas conversaciones deberían haberse revelado como parte del acuerdo contractual.

FashionUnited se ha puesto en contacto con OVO y Authentic Brands Group para solicitar sus comentarios.

La cadena de perfumerías Douglas ha vuelto a rebajar sus previsiones anuales. Ahora se espera que el crecimiento de las ventas del grupo en el ejercicio 2025/26 (que finaliza a finales de septiembre) se sitúe entre el 0 y el 1 por ciento, con unos ingresos que probablemente oscilarán entre 4,58 y 4,63 mil millones de euros. Así lo ha anunciado por sorpresa el grupo del índice SDax este jueves en Düsseldorf. Anteriormente, el CEO de Douglas, Sander van der Laan, había apuntado al extremo inferior del rango de entre 4,65 y 4,80 mil millones de euros. La evolución del negocio en el tercer trimestre ha sido hasta ahora más débil de lo esperado. Las acciones de Douglas han caído más de un 7 por ciento por la tarde, marcando un mínimo histórico.

“El comportamiento de compra de los clientes y las condiciones del mercado han cambiado notablemente”, ha declarado el CEO del grupo, Sander van der Laan, en un comunicado, refiriéndose a la evolución del negocio en el tercer trimestre hasta la fecha. A finales de abril, Douglas ya había recortado sus previsiones porque los consumidores estaban prestando más atención al precio y mostrando más contención en sus compras de lo previsto.

Douglas espera ahora que el margen de beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA ajustado) para el ejercicio fiscal se sitúe en torno al 15,0 por ciento, en lugar del punto porcentual más alto previsto anteriormente. El ratio de apalancamiento también será probablemente más alto de lo previsto.

Douglas presentará las cifras del tercer trimestre el 12 de agosto.

Zúrich - Las exportaciones de relojería en Suiza se han mantenido casi estables en mayo, registrando un modesto aumento del +0,4 por ciento hasta los 2,1 mil millones de francos suizos (2,2 mil millones de euros), en un contexto de claro retroceso en China, según ha anunciado este jueves la federación relojera.

Sin embargo, esta estabilización ayuda “a atenuar el descenso acumulado observado en los cinco primeros meses del año”, ha señalado la federación en un comunicado, ya que el retroceso desde principios de enero se sitúa ahora en un -3,1 por ciento. Durante el último mes, las exportaciones de relojes suizos han repuntado un +12,3 por ciento hacia Estados Unidos y un +24,9 por ciento hacia el Reino Unido, según los registros de la federación relojera.

No obstante, Francia ha registrado el mayor aumento entre los grandes mercados de la relojería. El crecimiento se ha cifrado en un +57 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la federación subraya que Francia está “impulsada por su papel como plataforma logística” para reexportar los relojes a otros mercados.

Por el contrario, las exportaciones a China han caído un -21,4 por ciento, enfriando las esperanzas de una recuperación en este mercado clave para los relojeros suizos. Estas estadísticas “probablemente confirman que la demanda china es desigual”, han reaccionado los analistas de Jefferies en un comentario bursátil, mientras que las estadísticas desde principios de año dejaban entrever una mejora, tras dos años difíciles en este mercado.

Sin embargo, la base de comparación era “débil”, señala por su parte Manuel Lang, analista de Vontobel, para quien esta caída de mayo “podría servir de advertencia para quienes apostaban por una recuperación en China”.

Tras alcanzar máximos en 2023, la relojería suiza ha experimentado dos años más difíciles con la caída de la demanda en China desde 2024, a lo que se sumaron los aranceles en Estados Unidos en 2025. Un atisbo de recuperación parecía dibujarse en China en las estadísticas de la federación relojera desde principios de 2026.

Las exportaciones de relojería a China se habían recuperado un +5 por ciento en enero, para luego caer un -11 por ciento en febrero, pero repuntaron un +4,2 por ciento al mes siguiente. En abril, se consolidaron notablemente, registrando un aumento del +17,1 por ciento.

CircularTexEFA es un proyecto europeo cuyo objetivo es desarrollar un sector textil circular transfronterizo entre Francia, España y Andorra. El reto es crear nuevas salidas industriales para los materiales textiles reciclados con el fin de limitar su exportación y reforzar su valorización en territorio europeo.

CircularTexEFA abarca toda la cadena de valor, desde la recogida de textiles usados hasta su transformación en nuevos recursos. Está financiado por la Unión Europea en el marco de un programa europeo de cooperación transfronteriza.

CircularTexEFA reúne a once socios de los tres territorios

Los actores directamente vinculados al sector de la moda y el textil son:

• Cetia recicla textiles y calzado. Esta empresa francesa trabaja en la clasificación, el desmantelamiento y el reciclaje de productos al final de su vida útil.
• PlaxtiL, también francesa, valoriza los residuos y transforma ropa y textiles usados en nuevas materias primas.
• Koopera, de origen vasco, recoge, reutiliza y recicla textiles.
• Lorpen, fabricante de calcetines técnicos y ropa térmica, es una empresa industrial vasca.
• Por último, la empresa catalana Hilaturas Jesús Rubio es especialista en la transformación de fibras. Interviene directamente en la fase inicial de la cadena de producción.

CircularTexEFA o cómo crear salidas económicas para los materiales textiles reciclados

Los objetivos de CircularTexEFA son mejorar la recogida, clasificación, reciclaje y transformación de los materiales textiles y desarrollar nuevas salidas industriales, experimentando con nuevas soluciones de clasificación, reciclaje y valorización.

Además de promover un sector más circular reforzando la cooperación entre la investigación, la industria y los territorios.

Esta iniciativa se alinea con el mensaje que ha transmitido el ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, con motivo del Circular Fashion Day, organizado por la Federación de la Moda Circular: “hacer de la moda circular una palanca de reindustrialización y empleo”.

Se enmarca en un movimiento europeo más amplio que busca desarrollar las capacidades de reciclaje a escala continental.

El gasto en moda sigue contrayéndose en Europa. Según la encuesta anual de sentimiento del consumidor europeo elaborada por Boston Consulting Group —que recoge la opinión de más de 20.000 consumidores en 11 países durante abril de 2026—, la moda es la categoría que más ha deteriorado sus intenciones de compra en los últimos seis meses.

De todas las subcategorías analizadas, los bolsos registraron la mayor caída en gasto neto (23 puntos), seguidos de los accesorios (22 puntos) y la ropa formal y de hogar (20 puntos). El calzado, la ropa informal y la ropa deportiva, aunque también en terreno negativo, mostraron descensos algo menores, de entre 12 y 14 puntos. Solo los alimentos y los productos para mascotas mantuvieron intenciones de gasto positivas, un crecimiento atribuido principalmente a la inflación de precios, no al aumento de volumen.

Generaciones, segunda mano y canales digitales

El informe detecta diferencias generacionales marcadas, pues el gasto neto proyectado en moda para la Generación Z y los millennials supera en 23 puntos al de la Generación X y los baby boomers. Mientras los consumidores más jóvenes mantienen su interés por la compra de prendas, aunque optando por marcas más asequibles o productos de menor precio, los grupos de mayor edad han reducido directamente su volumen de compra.

La sensibilidad al precio es generalizada, el 73 por ciento de los europeos afirma comprar moda solo en períodos de descuento o buscando activamente promociones, y más del 70 por ciento declara estar dispuesto a cambiar de marca si encuentra mejores precios. El mercado de segunda mano sigue ganando terreno —un 47 por ciento de los encuestados compra artículos usados con cierta regularidad, cuatro puntos más que el año anterior—, aunque el ahorro (46 por ciento) supera con creces a la sostenibilidad (17 por ciento) como motivación principal.

En cuanto a los canales de descubrimiento, Instagram es la plataforma de referencia para el 32 por ciento de los jóvenes, y TikTok para el 27 por ciento. Las recomendaciones de influencers influyen en el 15 por ciento de este segmento, frente al 3 por ciento entre los consumidores de mayor edad.

Confianza en mínimos

El contexto macroeconómico no ayuda. El 56 por ciento de los consumidores europeos se muestra pesimista respecto a la economía en 2026, dos puntos más que en 2025, con el alza de los precios de la energía y las tensiones geopolíticas como principales factores. La preocupación por las finanzas personales ha aumentado del 40 por ciento en 2024 al 53 por ciento en 2026.

"Por tercer año consecutivo, los consumidores europeos se muestran pesimistas respecto a la economía, y esta cautela se está arraigando cada vez más en sus hábitos de consumo", señala Andreas Malby, director de la división de consumo de BCG en Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica. Según Malby, las marcas que logren diferenciarse serán aquellas capaces de demostrar su valor, construir relaciones sólidas con la Generación Z y los millennials y mantener presencia activa en los canales digitales.

La encuesta abarcó Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido. Polonia fue el único mercado donde la moda no figuró entre las tres categorías con mayor caída prevista.

Artículo elaborado con asistencia de inteligencia artificial.

La firma estadounidense de moda y estilo de vida Hollister, perteneciente al grupo Abercrombie & Fitch y especialmente popular entre el público joven, se ha adentrado en la categoría de hogar y decoración a través de una colección desarrollada en colaboración con Target, una de las mayores cadenas de distribución de Estados Unidos. La marca ha diseñado una línea de productos para dormitorios y habitaciones de residencias universitarias, ampliando así su oferta más allá de la moda para responder a las nuevas necesidades y hábitos de consumo de sus clientes.

El primer lanzamiento, previsto para el 28 de junio, incluye casi 60 piezas entre ropa de hombre y mujer y artículos de cama, incluyendo edredones y sábanas para camas individuales/individuales XL y dobles/queen; mantas ponibles; cojines decorativos y almohadas de estudio; y peluches con peso. Una línea de partes de arriba y de abajo de forro polar, pantalones y pantalones cortos de pijama complementa la gama.

En un comunicado, Corey Robinson, director de producto de la empresa matriz de Hollister, Abercrombie & Fitch Co., ha declarado que la colección es una traslación de los detalles de la marca y se inspira en elementos característicos, como los estampados florales de pequeño tamaño y las rayas. “Cada categoría está conectada intencionadamente a través de un color, estampado y motivo compartidos que permite a los clientes combinar lo que visten y cómo viven de una manera coherente”, ha añadido Robinson.

La línea, bautizada como “The Hollister Collection at Target”, estará disponible a través de las respectivas tiendas online de Hollister y Target, así como en la mayoría de las tiendas Target y en una selección de tiendas Hollister. Se lanzarán más productos antes de la temporada navideña y en la primavera de 2027.

Madrid – Haciendo cumplir las advertencias sobre las que vienen alertando desde finales ya del mes de abril, los representantes sindicales de los trabajadores de la industria del calzado convocarán mañana la primera de las huelgas nacionales sectoriales, del calendario que han diseñado en el marco de las negociaciones del nuevo convenio colectivo para el sector. Un paro programado para la jornada del próximo jueves 25 de junio, para el que no obstante informan a las patronales del sector que todavía cuentan con una última oportunidad para frenar esta deriva a la que han terminado por precipitarse las negociaciones.

Completando en este sentido las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos de este mismo mes de junio, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) han señalado hoy que, según lo previsto, tras la celebración de la reunión de la mesa de negociación del convenio del pasado viernes día 5 de junio, el sindicato ha pasado a organizar una serie de distintas asambleas con trabajadores y trabajadoras de la industria del calzado. Unos encuentros desde los que el sindicato ha buscado informar tanto del actual momento en el que se encuentran las negociaciones para la renovación del Convenio Colectivo Estatal de las Industrias del Calzado, como sobre el paquete de medidas propuesto para esa renovación por las patronales del sector encargadas de liderar las negociaciones, la Asociación Española de Componentes para el Calzado (Aec), y la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).

No obstante, como acción de fondo de los encuentros no únicamente se encontraba la de “actualizar” a los trabajadores sobre el actual curso de las negociaciones, sino la de evaluar, tal y como ya habían advertido tanto UGT como Comisiones Obreras, si a la vista de las propuestas de la parte empresarial los trabajadores acordaban bien aceptaras, o bien declararlas como claramente insuficiente. Postura que era la que ambos sindicatos habían mostrado sobre la mesa de negociación del convenio, y para la que advirtieron ya a la Aec y a Fice de que, para el caso de que fuera respaldada por los trabajadores en asamblea, se pondría en marcha un calendario de protestas y de huelgas en el sector a nivel nacional. Calendario que, sin un acuerdo de última hora que así lo impida, está llamado a arrancar con una primera huelga sectorial el próximo jueves 25 de junio, después de que los trabajadores y las trabajadoras del sector hayan decidido refrendar en asamblea la postura mostrada por sus representantes sindicales en las negociaciones.

“Tras celebrar varias asambleas de trabajadores y trabajadoras del sector e informar tanto de la situación actual de la negociación del Convenio Colectivo Estatal de las Industrias del Calzado, como del paquete de propuestas ofrecido por la patronal para llegar a un acuerdo, la voz de las personas trabajadoras es unánime y clara”, señalan desde UGT a través de un comunicado. Y es que durante esta serie de diferentes encuentros se ha alcanzado la conclusión de que “la propuesta de la patronal es insuficiente”, y de manera todavía más detallada, el que su “contrato de fijo discontinuo a tiempo parcial no lo solicitan los trabajadores”.

Última oportunidad, en el SIMA

Contando con ese apoyo a sus espaldas, las partes volverán a reunirse este viernes 25 de junio, pero ya en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Una cita que desde UGT “recomiendan” a las patronales del calzado que traten de aprovechar para presentar una propuesta de acuerdo para la negociación del convenio que se sitúe considerablemente por encima de las propuestas “inmovilistas” y de mínimos que, a su entender, habían venido proponiendo hasta ahora. Y es que para el caso de que no sea así, se dará por convocada la huelga del próximo 25 de junio.

Lejos además de quedar ahí, desde el sindicato recuerdan que el paro del día 25 solamente supondrá “el primer paso”, dentro de la ejecución del decidido calendario de movilizaciones, actos de protesta y huelgas que buscarán poner en práctica, a modo de presión para desbloquear las negociaciones y forzar a las patronales a que acerquen sus posiciones a las que demandan los trabajadores. Un calendario para el que, además de la de este 25 de junio, como fechas clave se han propuesto ya las de los días del miércoles 15 y jueves 16 de julio, jornadas para las que, a falta de un acuerdo que así lo impida, los sindicatos llamarán a la huelga a todos los trabajadores de la industria española del calzado.

“El futuro de la negociación del convenio queda en manos del acto precepctivo de mediación de mañana, 19 de junio, en el SIMA, previo a la huelga, fijada para el día 25 en todo el territorio nacional”, señalan al respecto desde UGT. Una jornada de paro que, siguiendo con lo ya señalado, será “solo el primer paso en un calendario de movilizaciones dirigido a hacer entender a la patronal” que “las personas trabajadoras del sector quieren estabilidad en sus vidas, que su conciliación familiar no tenga que darse únicamente cuando están en periodo de inactividad porque tienen contrato de fijo discontinuo, y que los salarios son cercanos al SMI con una jornada laboral anual elevada”.

Ante este horizonte, “sin relevo generacional y con las plantillas actuales enviando un mensaje tan claro y contundente”, enfatizan desde UGT, “la patronal debería valorar las consecuencias de dejar pasar la oportunidad de realizar una oferta aceptable en la mediación del SIMA”, porque por el contrario lo que se prefiere es “seguir contando las penurias del sector y que son incapaces de gestionar”. Y es que “si la mediación de mañana viernes en el SIMA finaliza sin acuerdo”, insisten planteando el encuentro a modo prácticamente de ultimátum, “la huelga del 25 de junio en todo el territorio nacional, estará servida”.

El gigante del retail deportivo Decathlon ha redoblado su apuesta por su modelo de accionariado para empleados con la introducción de un nuevo plan que concede a los empleados que cumplan los requisitos 2.000 euros en acciones gratuitas o incentivos en activos.

Bautizada como “The Decathlon Seed”, la iniciativa tiene como objetivo “reflejar la diversidad del grupo, manteniendo al mismo tiempo un principio compartido de equidad y reparto de valor”. El proyecto permite al personal convertirse en “socios, copropietarios y contribuyentes corresponsables del crecimiento de la empresa”, según explica un comunicado de prensa.

Cada empleado recibirá una asignación por valor de 2.000 euros, que se consolidará al cabo de tres años. Durante ese tiempo, el valor de la asignación evolucionará en función de los resultados de la empresa.

El lanzamiento del programa, desarrollado a lo largo de un año, coincide con la celebración del 50 aniversario de Decathlon. Amplía la propuesta de valor de la empresa, que desde hace tiempo consiste en compartir el éxito, lo que se refleja en los más de 56.000 empleados que ya son accionistas del negocio.

El CEO de Decathlon, Javier López, ha comentado: “Con The Decathlon Seed, estamos invirtiendo en el futuro basándonos en uno de los valores fundamentales de Decathlon durante los últimos 50 años: compartir el valor que creamos juntos.

La iniciativa es el resultado de un trabajo colectivo llevado a cabo con todos nuestros mercados y nuestros accionistas familiares, y refleja nuestra convicción de que el valor se crea sobre el terreno y debe compartirse con quienes lo crean”.

Madrid – Castellana Properties, compañía cotizada de inversión española especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal, aunque que de facto ejerza como la filial para Iberia del fondo de inversión sudafricano Vukile Property Fund, ha informado esta semana de sus resultados registrados al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio finalizado a fecha del pasado 31 de marzo de este 2026, que la compañía completó registrando nuevos máximos históricos en ingresos y beneficios.

En base a las cuentas presentadas por la dirección de la socimi, Castellana cerró su último año fiscal recogiendo unos ingresos por arrendamiento por valor de 160,30 millones de euros. Cantidad que supone un incremento de un +57,16 por ciento respecto de los 102 millones generados durante su anterior año fiscal, y que tras la deducción de unos gastos para la explotación que aumentaron hasta los 44,87 millones de euros (+63,67 por ciento), ha dado como resultado unos ingresos netos operativos (NOI) por 115,42 millones de euros. Cifra que aumenta un +54,75 por ciento con respecto a los 74,59 millones de euros de ingresos netos operativos registrados durante el anterior ejercicio fiscal de 2024.

En línea con este más que notable aumento de los ingresos, y de la rentabilidad de la cartera de activos de Castellana, desde la sociedad de inversión cifran su beneficio neto anual al cierre de 2025 en los 167,77 millones de euros. Una cantidad que supone un aumento de un +84,73 por ciento respecto de los 90,81 millones de euros de beneficio neto recogido durante el año anterior, y con la que no solamente logran disparar sus ganancias a nuevos máximos, sino también romper, y superar holgadamente, la barrera de los 100 millones de euros de beneficio.

“Hemos cerrado un ejercicio histórico, con crecimiento en afluencias, ventas y valor de cartera, que confirma la solidez de nuestro modelo de gestión activa y la fortaleza del retail físico de calidad”, no ha dudado en querer remarcar Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de la sociedad de inversión. “Además”, añade el ejecutivo, “hemos dado un paso clave en nuestra estrategia de rotación de capital, cristalizando valor en activos maduros y reinvirtiendo en centros comerciales referentes del sector en España, con posiciones dominantes en sus áreas de influencia y alto potencial de crecimiento”. Iniciativas desde las que “seguiremos apostando por la gestión activa, la innovación y una visión de largo plazo para transformar cada activo, generar valor sostenible y consolidar a Castellana Properties como referente del retail físico en la península ibérica”.

Con una tasa de ocupación del 98,9 por ciento

Tratando de desgranar en mayor detalle estos estados financieros, Castellana registró al cierre del ejercicio un resultado EPRA de 65,17 millones de euros (+18,37 por ciento); un valor neto de activos EPRA NTA de 1 123,53 millones de euros (+24,30 por ciento); y un apalancamiento EPRA LTV de un 38,42 por ciento (-3,10 puntos porcentuales).

Completando esta serie de principales indicadores económicos, el valor de la cartera de Castellana al cierre del ejercicio, en términos de valor bruto de los activos (GAV), aumenta hasta los 1 961 millones de euros (+18 por ciento). Mientras que para el mismo periodo los centros y parques comerciales que formaban parte de esa cartera registraron una tasa de ocupación media de un 98,9 por ciento, con una tasa de cobro del 98,6 por ciento, y con contratos con un vencimiento medio (WAULT) de 8,7 años.

Como métricas adicionales, desde Castellana destacan que la afluencia global a sus activos en cartera creció durante el ejercicio hasta los 102 millones de visitas (+3,6 por ciento), y el que las ventas en sus centros comerciales aumentaron un +4,5 por ciento. Destacando a este respecto el aumento de la facturación en las categorías clave de alimentación (+6,2 por ciento), hogar (+6,1 por ciento), ocio y entretenimiento (+6,1 por ciento) o moda (+4,6 por ciento).

Nuevas inversiones (y adquisiciones)

Tras un año fiscal durante el que la compañía continuó realizando considerables inversiones con el objetivo de seguir generando y aportando valor a su cartera de activos, entre ellas la compra en febrero del centro comercial Berceo de Logroño por 102,23 millones de euros, Castellana ha seguido “dinamizando” su cartera, con la venta por 275,32 millones de euros de su cartera de parques de medianas en España. Operación completada a fecha del pasado 8 de abril, a la que han seguido en este arranque del ejercicio de 2026 la adquisición en abril del centro comercial madrileño Islazul, por 318,38 millones de euros; y la del 50 por ciento, en mayo, del centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat, a las afueras de Barcelona, por 89,25 millones de euros.

Como resultado de todas estas operaciones, Castellana ha manejado transacciones durante los últimos 14 meses por cerca de 1 000 millones de euros. Actuaciones que dejan a la socimi a día de hoy con una cartera integrada por 15 activos comerciales, repartidos entre España y Portugal, con una superficie bruta alquilable (SBA) de 595 469 metros cuadrados, y un valor bruto de los activos (GAV) que asciende hasta los 2 201 millones de euros.

Lejos de quedar aquí, y a modo de previsión para este año, desde Castellana adelantan que “el Grupo va a seguir en el próximo ejercicio con su estrategia de inversión centrada en activos inmobiliarios comerciales en España y Portugal”. E igualmente, “va a continuar con la gestión activa centrada en la mejora de aquellos contratos con vencimientos situados en 2026-2027, así como mantener los buenos niveles de ocupación”.

Original Penguin emprende un nuevo rumbo. Bajo la dirección de Laura Colagrande, la marca de lifestyle estadounidense se está posicionando en el sector del lujo accesible con su colección Primavera/Verano 2027, que se ha presentado por primera vez en Pitti Uomo.

En la feria de moda masculina de Florencia, la firma cuenta con un showroom y una terraza exterior, donde se exhibe una gama completa de sus colecciones, desde Icons hasta Golf, junto a nuevas categorías como accesorios, sombreros y bolsos.

Estos complementan lo que se describe como una colección SS27 de “alta gama”, que se caracteriza por “tejidos de calidad superior, una confección avanzada y siluetas refinadas”.

Esta nueva imagen precede a los importantes planes de expansión de Original Penguin en Europa, reforzados por la apertura de un showroom en Londres a principios de este año.

Actualmente, la empresa tiene la vista puesta en su crecimiento en Italia, España, Grecia, Turquía, Suiza, Alemania y Escandinavia, mientras que en el Reino Unido su presencia se ha ampliado gracias a una colaboración con distribuidores como John Lewis.

Colagrande ha señalado que el equipo estaba planificando específicamente el despliegue de acuerdos de venta al por mayor y de distribución estratégica. Además, ha revelado los planes de abrir tiendas insignia en Londres, Madrid, Barcelona, Milán y Berlín en los próximos años.

En un comunicado, Oscar Feldenkreis, CEO de la empresa matriz de Original Penguin, Perry Ellis International, ha subrayado el “posicionamiento distintivo” de la marca y ha afirmado que su regreso a Pitti ha servido como una “declaración de intenciones sobre el rumbo que estamos tomando con esta marca”.

“Estamos acelerando nuestro crecimiento en Europa y posicionando a Original Penguin en canales contemporáneos y refinados, manteniéndonos fieles a la artesanía y al storytelling que nos han definido durante más de siete décadas”, ha declarado Feldenkreis.

Cinco semanas después de que Fice y la AEC se reunieran con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentarle un plan sectorial de competitividad, la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y la Marroquinería (AEC) eleva el tono lanzando una alerta sobre la situación crítica que atraviesa el sector, con una caída sostenida del tejido empresarial, el empleo y la producción industrial, exige a las administraciones públicas un plan de acción sectorial coordinado e inmediato.

Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (Dirce), el número de fabricantes de calzado en España se ha reducido un -35 por ciento entre 2020 y 2025, al pasar de 3.280 a 2.131 empresas. Solo en 2025 cerraron 195 compañías. El retroceso ha sido especialmente intenso en las comunidades con mayor concentración industrial: la Comunitat Valenciana perdió el -37 por ciento de sus empresas; Castilla-La Mancha, el -39,7 por ciento; Murcia, el -22,5 por ciento; y La Rioja, el -17,4 por ciento. Estas cuatro regiones aglutinan el -87,4 por ciento del tejido empresarial del calzado a nivel nacional.

El Índice de Producción Industrial del calzado registró una caída del -9,2 por ciento interanual en 2025 y se situó en el -29,1 por ciento en abril de 2026. En paralelo, el empleo en el sector del calzado y el cuero cayó un -10 por ciento en términos interanuales en diciembre de 2025, y en mayo de 2026 acumulaba una pérdida de 1.704 puestos de trabajo respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un descenso del -4,5 por ciento.

Déficit comercial y presión asiática

La balanza comercial del sector cerró 2025 con un déficit de 1.860 millones de euros en valor. Las exportaciones alcanzaron los 167,7 millones de pares, por un valor de 3.388,5 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 370,8 millones de pares, por valor de 5.248,7 millones de euros. El 83,5 por ciento del calzado importado procedía de Asia, con China como principal proveedor, con 198 millones de pares. Frente a los 71 millones de pares fabricados en España —el 0,3 por ciento de la producción mundial—, China concentra el 53,4 por ciento de la producción global, con 13.000 millones de pares anuales.

El coste laboral por hora en el sector español se sitúa en 15,38 euros, por debajo de Italia (26,38 euros) y Alemania (20,83 euros), pero muy por encima de Portugal (9,94 euros), Grecia (9,33 euros) y los países del este de Europa, donde oscila entre 5 y 8 euros. Esta brecha, agravada por la rigidez de la contratación estacional, limita la capacidad de las empresas para adaptar su producción a la demanda.

El sector de componentes para el calzado, integrado por cerca de 1.000 empresas y más de 19.000 empleos directos e indirectos, acusa de forma directa el deterioro de la cadena de valor. En 2025 exportó componentes por valor de 1.695 millones de euros e importó por 1.762 millones de euros. AEC señala que la contracción del consumo, el aumento de importaciones y la debilidad exportadora comprometen la actividad industrial de los clústeres donde el calzado tiene mayor peso estratégico.

“No hablamos de empresas aisladas, hablamos de una cadena de valor completa. Las empresas no aguantan más. Necesitamos una respuesta institucional inmediata, coordinada y con visión industrial”, declaró Álvaro Sánchez, director general de AEC.

AEC pide un plan coordinado entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales que combine medidas de choque con reformas estructurales. Entre las prioridades figuran la flexibilización de la contratación estacional, el apoyo financiero a micropymes y pymes, programas de reindustrialización orientados a la productividad y la capacidad exportadora, y una revisión de los instrumentos comerciales frente a las importaciones asiáticas, con mayores controles arancelarios.

La asociación también reclama mayor apoyo institucional a la promoción exterior y a las ferias internacionales del sector celebradas en España, así como la reducción de cargas administrativas y fiscales sobre la actividad industrial.

Madrid – La Xunta de Galicia y Adolfo Domínguez, en el caso de la multinacional de la moda española a través de su reactivada Fundación Adolfo Domínguez, unen fuerzas, objetivos y estrategias, con el anuncio de la puesta en marcha de la “Iniciativa galega polo liño” (Iniciativa gallega por el lino). Un proyecto de colaboración público-privada desde el que se trabajará para recuperar el cultivo del lino en Galicia, y su reintroducción como materia prima de valor dentro de la industria de la moda.

En un acto celebrado este pasado miércoles, 17 de junio, desde la localidad coruñesa de Bergondo, era el mismo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien se encargaba de informar de los detalles de este proyecto colaborativo para la recuperación y el impulso del cultivo del lino en la comunidad autónoma. Una iniciativa que echa andar con el protocolo de colaboración entre el Gobierno autonómico y la Fundación Adolfo Domínguez que se encargaron de firmar durante el encuentro, de una y otra parte, el mismo Rueda, desde su condición como presidente de la Xunta, y Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez.

Según a este respecto concretaba el presidente del Ejecutivo gallego, la “Iniciativa gallega por el lino” contará con un presupuesto inicial de algo más de 887 000 euros. Una partida de fondos que se destinarán a promover tanto investigaciones sobre el lino, como su recuperación como cultivo dentro del campo gallego. Un entorno en el que actualmente el lino resulta un cultivo residual, pero mostrando no obstante un gran potencial para llegar a resultar un factor tan dinamizador como generador de valor para el medio rural de Galicia. Unas potencialidades con claros nexos de unión con el ecosistema industrial textil de Galicia, que se buscarán desbloquear a través de esta iniciativa.

“Se trata de revitalizar algo que tuvimos durante miles de años en nuestro entorno rural, un cultivo de toda la vida”, destacaba Rueda durante el acto de presentación y de firma del protocolo de colaboración con la Fundación Adolfo Domínguez para la puesta en marcha de la iniciativa por el lino. Un proyecto que “tiene una parte económica importantísima”, destacaba, en la medida en la que “en un mundo tan competitivo” como el actual, los proyectos empresariales “precisan de la transferencia de conocimiento” tanto como de una “rentabilidad económica, para no morir”. Y ahí es donde aporta su valor diferencial el lino, y el cultivo del lino, de y en Galicia. “El lino gallego ya era una referencia en la época de los romanos”, del mismo modo que ahora pasará a serlo como “uno de los ejemplos de ‘Galicia Calidade’”, bajo cuyas iniciativas se perseguirá “elaborar ropa de calidad, con lino de calidad y sello gallego”.

“Fabricación” de semillas, y validación del lino como fibra industrial

La firma del acuerdo de colaboración entre la Xunta y la Fundación Adolfo Domínguez se llevó a cabo de manera más concreta en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo, pedanía de Bergondo. Unas instalaciones que desde el año 2020 cuentan precisamente con una pequeña zona reservada para el cultivo del lino, para la producción y el estudio de diferentes variedades tanto autóctonas como no autóctonas, así como para fomentar el cultivo de la planta en Galicia; y un centro que precisamente jugará un papel activo dentro de esta iniciativa.

De la lana, al lino

Esta apuesta por el impulso y por la recuperación del cultivo del lino en Galicia se sitúa en la línea vertebradora de las actividades de la Fundación Adolfo Domínguez, que reactivaba sus dinámicas a finales del pasado mes de septiembre de 2025 con el foco puesto en la innovación, así como en el desarrollo rural. Dos principales pilares que son abordados realmente como un mismo todo por la Fundación, tal y como se han encargado de poner en evidencia con esta último acuerdo de colaboración firmado con la Xunta de Galicia. Un convenio que pone de manifiesto cómo en Adolfo Domínguez se mantienen en una perspectiva en la que tradición y “verdad material” son entendidos como valores capaces de aportar una identidad diferenciada, al mismo tiempo capaz de hablar de herencia y de futuro.

En esa apuesta propia, y que enfila con el enfoque en el que se mantienen en Adolfo Domínguez de trabajar para constantemente seguir consolidando y elevando la identidad de la firma como marca de moda “premium”, ya en diciembre de 2025 la compañía gallega anunciaba su decisión de reintroducir el cuero animal como materia prima en sus colecciones. Decisión a la que sumaban, ya en febrero de este 2026, la de sumarse a la iniciativa “Alianza por la lana”, desde la que, al igual que ahora se va a hacer con el lino en Galicia, se trabaja por recuperar la lana española como materia prima de valor, también para su uso dentro de la industria textil.

“Recuperar la lana española es una decisión esencial y cultural”, que “significa volver a asumir de dónde viene lo que vestimos y qué modelo productivo estamos sosteniendo”, se encargaba de destacar entonces Adriana Domínguez, a lo largo de unas declaraciones que perfectamente podrían extrapolarse también a la de esta apuesta por la reactivación del cultivo del lino en Galicia. “Reconectar el sector primario con el diseño y con la moda es dar una salida real a la lana española y generar impacto económico en el entorno rural”, añadía; objetivos que entroncan con los de la Fundación Adolfo Domínguez, orientada a impulsar proyectos que, tal y como definen, conecten “el conocimiento con la industria de la moda y el desarrollo rural”.

American Exchange Group (AEG) ha anunciado una nueva alianza con WSG Brands para finalizar la adquisición de Allbirds. El grupo, que reveló en marzo sus planes de adquirir la marca de calzado estadounidense, ha comunicado que, como parte del acuerdo, dividirá la propiedad y las competencias.

Mientras que WSG actuará como socio clave de operaciones y crecimiento, AEG supervisará el diseño y la fabricación del calzado de la marca. Esta alianza forma parte de la estrategia a largo plazo de AEG para Allbirds, centrada en fortalecer el negocio bajo un modelo de activos ligeros para su próxima fase de expansión.

El grupo tiene la intención de buscar nuevas oportunidades en producto, retail, distribución, licencias y mercados internacionales, combinando su experiencia con la de WSG y preservando al mismo tiempo la “autenticidad y los valores que han hecho que la marca sea tan distintiva” de Allbirds.

El consejero delegado de AEG, Alen Mamrout, ha señalado que, aunque Allbirds ya había construido “una marca reconocida a nivel mundial aportando un punto de vista único al mercado”, existía una “gran oportunidad para construir sobre esa base y desbloquear la siguiente fase de crecimiento de la marca”.

Para AEG, en concreto, la adquisición ha sido descrita como un hito emocionante, mientras el grupo sigue aumentando su enfoque en marcas que tienen una “fuerte relevancia para el consumidor, un posicionamiento diferenciado y un importante potencial de crecimiento a largo plazo”.

WSG, por su parte, ha estado diversificando su propia cartera de marcas, tras haber adquirido recientemente la marca de estilo de vida Von Dutch, donde, según se informa, ha “ejecutado con éxito una estrategia de crecimiento basada en licencias” que ha permitido la expansión de la distribución, el retail, las categorías y el mercado.

En un comunicado, el fundador y consejero delegado de WSG Brands, Jack Cheika, ha declarado: “Creemos que Allbirds representa una de las oportunidades de marca más atractivas del mercado actual. La marca ha construido un importante reconocimiento y afinidad con el consumidor en todo el mundo.

“Nuestra visión es preservar lo que los consumidores aman de Allbirds mientras ampliamos su alcance a nuevas categorías, mercados y alianzas. Tras haber ejecutado con éxito esta estrategia con Von Dutch, estamos entusiasmados por comenzar el próximo capítulo de crecimiento junto a AEG”.

Los detalles financieros de la transacción no se han revelado. La adquisición se ha asegurado junto a un consorcio de inversores estratégicos, fabricantes y socios operativos. Se esperan nuevos anuncios en los próximos meses.

La Directiva sobre el derecho a la reparación (R2R) de la UE promueve un cambio fundamental hacia la reducción de residuos y el empoderamiento de los consumidores, y se está acercando rápidamente. Los Estados miembros deben transponer los requisitos a la legislación nacional antes del 31 de julio de 2026. Para las marcas de moda y estilo de vida, esta evolución normativa crea tanto obligaciones de cumplimiento como oportunidades de mercado, ya que la reparación de prendas de vestir es cada vez más una prioridad para los consumidores.

Comprender el alcance de la Directiva R2R es esencial para desarrollar estrategias de reparación proactivas, lo que permite a las empresas establecer relaciones duraderas con los clientes, consolidar su liderazgo en materia de sostenibilidad y convertir los requisitos normativos en oportunidades de generación de ingresos.

¿Está listo para convertir los requisitos de reparación en una ventaja competitiva? Nuestra guía experta revela cómo el derecho a la reparación afectará a las marcas de moda y estilo de vida en los próximos años.

Su guía estratégica para la Directiva R2R

Esta guía ofrece a las marcas una visión general básica de la legislación en materia de reparación y los marcos de aplicación. Nuestros expertos desglosan los requisitos normativos y le ayudan a traducirlos en estrategias empresariales inteligentes que mejoran la retención de clientes y la eficiencia operativa.

En ella, exploraremos:

• Principios fundamentales del R2R: comprenda las normas básicas del derecho a la reparación que rigen el diseño de los productos, la disponibilidad de los servicios y el acceso de los consumidores a las soluciones de reparación en toda su gama de productos.

• Requisitos de cumplimiento normativo para las empresas: conozca las obligaciones específicas de las marcas de moda, incluidas las normas de prestación de servicios, la disponibilidad de piezas de repuesto y los protocolos de accesibilidad a la información sobre reparaciones.

• Panorama legislativo: examine las aplicaciones del derecho a la reparación en la UE y el Reino Unido, y descubra los distintos enfoques del mercado en materia de ecosistemas de reparación y mecanismos de aplicación.

Aprovechar las oportunidades del derecho a la reparación

La implementación estratégica de iniciativas de reparación tiene el potencial de crear un valor comercial cuantificable a través de la mejora de las relaciones con los clientes y la diferenciación en el mercado. Siga leyendo para descubrir cómo los requisitos de reparación pueden convertirse en oportunidades para generar ingresos y fidelizar a los clientes, al tiempo que se mantiene el cumplimiento normativo.

Rellene el siguiente formulario para descargar hoy mismo su copia de la guía «Derecho a reparar» o póngase en contacto con nosotros para obtener una consulta gratuita con un experto de Bleckmann.

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Madrid – La firma española Ecoalf, marca de moda y de estilo de vida pionera en el impulso de la circularidad y del uso de materiales y procesos más sostenibles dentro de la industria de la moda, acaba de informar de sus resultados registrados al cierre de su último año fiscal. Un ejercicio de 2025 que la compañía fundada por Javier Goyeneche logró completar, por primera vez, con un beneficio neto positivo.

En base a las informaciones compartidas por la dirección de la compañía española, Ecoalf cerró su último ejercicio fiscal de 2025, finalizado a fecha del pasado 28 de febrero de este 2026, registrando una facturación total por valor de 64,8 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +11,72 por ciento, respecto de los 58 millones de euros ingresados por la compañía durante su anterior ejercicio de 2024.

Mientras tanto y en términos de rentabilidad, la compañía informa de un resultado bruto de explotación (ebitda) que crece hasta los 5,6 millones de euros, un +65,7 por ciento de crecimiento interanual respecto del ebitda por 3,4 millones de euros del que se informaba hace un año. Una cuantía que se traduce en un margen ebitda sobre ventas de un 8,64 por ciento, y que como resultado último ha llevado hasta un beneficio neto de 0,4 millones de euros; el primer beneficio neto en positivo que logra registrar la compañía.

“Ecoalf cerró el ejercicio fiscal 2025 con los mejores resultados financieros desde su fundación, demostrando que la sostenibilidad no solo es compatible con el crecimiento empresarial, sino que puede convertirse en un modelo de negocio escalable y rentable”, y el que por tanto “transformar la industria no requiere elegir entre impacto y rentabilidad, sino rediseñar los modelos de negocio para que ambos puedan crecer de forma conjunta”, destacan desde la dirección de la compañía española en relación con sus cuentas de 2025. Balances que, añaden, “también reflejan la evolución estratégica de la compañía en los últimos años, aumentando el peso de los canales directos para construir una relación más cercana con el consumidor y un modelo de crecimiento más equilibrado”.

Con el 40 por ciento de las ventas desde el canal B2B

Poniendo el foco de atención precisamente en cómo ha sido esa evolución, y en cómo lo ha sido durante el ejercicio de 2025, por canales de distribución y venta desde Ecoalf presentan un modelo de negocio equilibrado, aunque dominado ligeramente a este respecto por un canal mayorista y unas operaciones B2B que llegaron a representar el 40 por ciento de todas las ventas de la compañía del último año, por unos 25,92 millones de euros. Completando esta partida unas operaciones minoristas en el canal físico que representaron el 38 por ciento de las ventas del ejercicio, por unos 24,62 millones de euros; y unas ventas online que representaron el restante 22 por ciento, por unos 14,25 millones de euros.

Sin entrar a detallar cómo ha sido su desempeño por mercados y geografías, la compañía española se ha limitado a este respecto a destacar cómo a lo largo de su año fiscal de 2025 Ecoalf continuó ampliando su red comercial minorista a una escala global. Proceso que valió para seguir apuntalando su naturaleza como firma internacional, con aperturas destacadas en Biarritz (Francia), Bolzano (Italia) o Tokio (Japón), así como a nivel nacional de España en plazas clave como San Sebastián, Bilbao, Madrid y Barcelona.

Completando esa apuesta por el canal minorista y de venta directa al cliente final, la firma continuó también en 2025 apostando por el que a día de hoy sigue siendo su principal canal de facturación, estableciendo nuevos acuerdos comerciales con establecimientos multimarca de referencia, nuevamente, internacional. Asociaciones para la venta de sus colecciones de entre las que destacan las establecidas con grandes almacenes como La Rinascente (Italia), Kastner&Öhler (Austria) y Manufactum (Alemania).

Primera Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Impacto (Impact P&L)

En un esfuerzo por tratar de traducir a términos económicos las métricas registradas por Ecoalf en materia de valor ambiental y social agregado a su modelo de negocio, la compañía ha realizado su primera Contabilidad de Impacto, materializada en su primera Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Impacto (Impact P&L). Informe elaborado a partir de un análisis de doble materialidad, que evalúa el desempeño de la compañía desde las perspectivas de cómo impactan sus operaciones en la sociedad y el medioambiente, y desde cómo los factores ambientales y sociales influyen en sus operativas.

Como resultado de ese ejercicio, se han identificado 121 impactos, riesgos y oportunidades (IROs) como factores relevantes para la actividad y la cadena de valor de Ecoalf. Cifra de la cual 45 son los que se han considerado como materialmente relevantes, entre impactos (26), riesgos (12) y oportunidades (11). Una serie de efectos, posibles problemas y potencialidades, cuya identificación va a valer para establecer un marco de referencia para las futuras decisiones de negocio de Ecoalf, desde una perspectiva a largo plazo. Completándose esta primera cuenta “Impact P&L” de Ecoalf con una serie de resultados, por ahora preliminares, y de entre los que destacan desde la firma de moda el que se ha cifrado en 0,02 euros el impacto neto positivo para la sociedad y para el planeta que genera Ecoalf, por cada euro de ventas. Una métrica positiva que se sitúa a considerable distancia del impacto, en negativo, de -0,06 euros en el que se ha cifrado la referencia equivalente para el sector.

“Aunque se trata de resultados preliminares, apuntan a una conclusión muy relevante”, y que es que “cuanto más crece Ecoalf, mejor es para el planeta”, subrayan desde la compañía española. “Tradicionalmente, las cuentas de las empresas han reflejado únicamente el desempeño financiero, dejando fuera los impactos generados sobre la sociedad y el medioambiente”, y justamente la “‘Contabilidad de Impacto’ busca incorporar estos aspectos al mismo lenguaje utilizado para la toma de decisiones empresariales y de inversión”. Partiendo de esa relación, apostillan, “al integrar el desempeño empresarial con métricas de impacto, Ecoalf busca fortalecer la toma de decisiones, mejorar el diálogo con inversores e instituciones financieras, anticiparse a las exigencias regulatorias y seguir demostrando que la sostenibilidad puede escalar”, y el que “la competitividad futura de las empresas dependerá no solo del crecimiento de sus ingresos, sino también de su capacidad para crear valor medible en las dimensiones financiera, ambiental y social”.

El Tribunal de Actividades Económicas de París ha dictado, con fecha 11 de junio de 2026, la apertura de un procedimiento de concurso de acreedores para la empresa Coperni. El periodo de observación finalizará el 11 de diciembre de 2026.

La fecha de cese de pagos se ha fijado para el 29 de mayo de 2026. Los acreedores disponen de un plazo de dos meses a partir de la publicación de la sentencia en el BODACC para declarar sus créditos ante el administrador concursal.

Según Coperni, en declaraciones a Vogue Business, los problemas de tesorería no se deberían a una ralentización de la actividad comercial, sino al impago de las cantidades adeudadas por Tomorrow Ltd., su accionista mayoritario y distribuidor exclusivo.

Un periodo de observación abierto hasta diciembre de 2026

Desde la adquisición de Tomorrow por parte de la empresa italiana Progetto 11 en marzo de 2026, los fundadores de Coperni, Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer, habrían intentado recuperar el control de su marca. Según Vogue Business, las negociaciones seguirían en curso.

Las tensiones con el accionista ya habrían tenido consecuencias operativas. De hecho, Coperni ya había renunciado a organizar un desfile durante la Fashion Week de París en marzo de 2026.

Durante el periodo de observación, que se extiende hasta el 11 de diciembre de 2026, la empresa continuará con su actividad bajo la supervisión del administrador concursal. Esta fase debe permitir establecer un diagnóstico económico y financiero de la empresa y estudiar diferentes opciones, entre las que se incluyen un plan de viabilidad, la entrada de nuevos inversores o una posible venta.

Las ventas netas de Ovs spa han alcanzado los 381 millones de euros en el primer trimestre, un +7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, con un Ebitda ajustado que ha aumentado un +27 por ciento, hasta los 35,7 millones.

Durante el periodo, el margen Ebitda sobre ventas ha crecido del 7,9 por ciento al 9,4 por ciento.

Todas las principales enseñas y marcas han registrado un excelente rendimiento, con resultados positivos en todos los segmentos de producto, según ha explicado la dirección en un comunicado. Las colecciones de mujer continúan creciendo a doble dígito. “La integración de Goldenpoint avanza de forma excelente”, ha explicado la empresa.

A nivel consolidado, las ventas netas han alcanzado los 397 millones de euros, lo que supone un aumento del +12 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, con un Ebitda ajustado de 29,4 millones.

En el trimestre, el perfil de caja operativo ha registrado una mejora de 7,5 millones de euros. A 30 de abril de 2026, la deuda financiera ajustada era de 260,6 millones de euros, con un ratio de apalancamiento (leverage ratio) que también ha mejorado en comparación con el 30 de abril de 2025.

“En el trimestre, el mercado ha sido positivo, con un crecimiento de alrededor del +2 por ciento, pero todas las principales enseñas y marcas del grupo Ovs han experimentado un crecimiento muy superior, lo que demuestra la creciente solidez de nuestro posicionamiento comercial y lo acertado de nuestras decisiones de producto.

En el perímetro orgánico, Ovs y Upim han crecido un 7 por ciento y un 9 por ciento, respectivamente, mientras que Stefanel ha registrado un crecimiento de doble dígito, alcanzando el punto de equilibrio (break-even) durante el periodo, lo que demuestra una fuerte aceleración en su proceso de relanzamiento”, ha subrayado el CEO, Stefano Beraldo.

“La evolución positiva de los ingresos (top line) registrada hasta la fecha, junto con la mejor percepción de la calidad de la marca Ovs y la buena acogida de la estrategia de house of brands, caracterizada en particular por el excelente rendimiento de Piombo y Les Copains, así como del resto de marcas, nos lleva a mirar con optimismo el resto del año”, ha añadido la dirección.

Madrid – Las agencias de calificación crediticia Fitch y Standard & Poor’s han acordado elevar la calificación del grupo español de grandes almacenes El Corte Inglés, tras la presentación de sus resultados de 2025 a comienzos de esta semana. Unas cuentas que de este modo salen a respaldar las dos agencias de rating estadounidenses, destacando tanto la buena gestión financiera de la compañía, como su capacidad para seguir reduciendo su deuda.

Según a este respecto se han encargado de señalar desde la dirección del mismo grupo español de grandes almacenes, Fitch y Standard & Poor’s han decidido elevar la calificación crediticia de El Corte Inglés desde la calificación de BBB- que otorgaban a la compañía, a la de BBB con perspectiva estable. Coincidiendo a este respecto ambas agencias de calificación, señalan desde la compañía española, en valorar de manera positiva la buena gestión, el desempeño operativo y la reducción sostenida del apalancamiento financiero del grupo, que se han puesto de manifiesto desde sus resultados anuales de 2025.

De manera ya más individual, añaden desde la compañía presidida por Cristina Álvarez que Fitch ha destacado la posición competitiva, la prudente gestión financiera y la capacidad para generar liquidez de El Cortes Inglés, valorando igualmente el sólido desempeño operativo mostrado por la compañía durante su último ejercicio de 2025/2026, que el grupo cerró con un ebitda de 1 266 millones de euros (+4,7 por ciento). Un valor que, destacan desde la compañía española, superó las expectativas de los analistas gracias a los mejores márgenes registrados por sus verticales de retail y de viajes. Todo ello gracias a un exhaustivo control de los costes operativos, que se ha llevado a cabo mientras además se ejecutaban inversiones por 567 millones de euros, que han permitido elevar el valor de los activos del Grupo en el orden de 311 millones de euros, y a El Corte Inglés reforzarse en los canales tanto físico como online. Habiendo pesado también en esta decisión por parte de la agencia estadounidense la relevante flexibilidad financiera que ofrecen a la compañía sus activos inmobiliarios.

Mientras tanto y del lado de Standard & Poor’s, desde El Corte Inglés destacan que la agencia ha tenido especialmente en cuenta a la hora de acordar elevar su calificación crediticia de igual modo el crecimiento del ebitda, así como la mejora de la generación de caja que ha permitido al grupo seguir reduciendo su apalancamiento y reforzar su flexibilidad financiera. Subrayando de igual manera las inversiones efectuadas por la compañía en estos últimos años para la renovación de sus tiendas y para impulsar sus canales de venta online; objetivos a los que justamente se prevé que vayan a volver a dirigirse de manera preferente las inversiones por 650 millones de euros que El Corte Inglés ha comprometido para este mismo ejercicio de 2026.

“El Corte Inglés ha mejorado su calificación crediticia por parte de las agencias de rating Fitch y Standard & Poor’s, que la han elevado a 'BBB' con perspectiva estable, desde el anterior nivel de BBB-“; una mejora que “consolida el proceso de transformación sostenida del perfil financiero y operativo del Grupo en los últimos cuatro años”, y que es el “que ha permitido a la compañía evolucionar desde un perfil de rating de BB+ hasta el BBB actual”, destacan desde la dirección de El Corte Inglés. Grupo desde el que ponen el acento en cómo, con esta última elevación de su calificación crediticia, la compañía se incorpora al “reducido grupo de compañías de retail a nivel internacional que cuentan con esta calificación crediticia”.

Junta de Accionista, para el 24 de julio

La elevación de su calificación crediticia llega de este modo para poner el broche de oro a las cuentas anuales del ejercicio de 2025 de El Corte Inglés, presentadas a comienzos de esta misma semana por la dirección del grupo español de grandes almacenes. Un año fiscal finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, y por tanto en su práctica integridad todavía bajo la presidencia y la dirección de Marta Álvarez, quien abandonaba su cargo —pero no todas sus responsabilidades en la compañía— como presidenta del Consejo de Administración el pasado 15 de enero, con la entrada, de manera efectiva, de su hermana, Cristina Álvarez, como nueva presidenta de El Corte Inglés.

Como próxima cita de interés, y desde la que se espera que la compañía pueda adelantar mayores detalles sobre la ejecución de su nuevo Plan Estratégico para de 2025 a 2030, o sobre sus perspectivas para este 2026, la compañía ha convocado Junta General de Accionistas para el próximo 24 de julio. Una cita para la que se ha propuesto por el Consejo de Administración un orden del día con 11 puntos a tratar, el primero de ellos para el examen y la aprobación de las cuentas anuales de El Corte Inglés de 2025; ejercicio que, recapitulando, el grupo de grandes almacenes ha cerrado con unos ingresos de 17 247 millones de euros (+3,43 por ciento), y un beneficio neto de 628 millones de euros (+22,65 por ciento).

Madrid – El grupo Inditex y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), desde su condición como sindicatos mayoritarios entre los trabajadores de tienda de la multinacional de la moda española, han cerrado un nuevo Acuerdo de Retribuciones para los dependientes y dependientas de la compañía. Convenio con vigencia de tres años, para de 2026 a 2028, que como principal medida contempla una subida generalizada de los salarios de un +4 por ciento anual.

Como punto de partida y base de este nuevo acuerdo de retribuciones y salarios, se encuentra el pactado por la dueña de Zara, Massimo Dutti y Bershka en febrero de 2023, con los sindicatos CCOO y UGT. Un acuerdo el de entonces con el que se lograba atajar el creciente clima de tensión laboral en el que de manera peligrosa había entrado a asentarse por entonces la multinacional de la moda española, acordando entre otros puntos unos salarios mínimos garantizados de entre 18 000 a 24 500 euros brutos anuales para sus trabajadores de tienda. Sueldos que se acordaba entonces que se revalorizarían acorde con el IPC, para los ejercicios de 2024 y 2025.

Partiendo de ese esquema, y una vez que los términos de ese acuerdo ya han superado la horquilla de vigencia de esos tres años, desde CCOO y UGT han anunciado el cierre de un nuevo acuerdo con Inditex, que renueva, actualiza y mejora “de forma clara” los términos del pacto de febrero de 2023. Empezando por la revalorización del +4 por ciento anual que se ha logrado pactar para el aumento y la revalorización de los salarios, y continuando con las ayudas y complementos que se mejoran y que se suman para beneficio de los trabajadores, con respecto a las acordadas hace ya tres años entre Inditex y los sindicatos.

“Tres años después del acuerdo histórico del 9/2/2023”, desde “CCOO, como sindicato mayoritario en Inditex, hemos conseguido renovarlo, actualizarlo y mejorarlo de forma clara, con aplicación desde el 1/1/2026”, han anunciado desde la organización sindical a través de un comunicado. Una nota desde la que celebran abiertamente ese nuevo Acuerdo de Retribuciones y otras condiciones sociales para los trabajadores de tienda de las distintas cadenas del grupo, que se firmó este 16 de junio de 2026.

“UGT ha firmado –junto al resto de organizaciones sindicales con representación en la mesa negociadora– el segundo acuerdo retributivo para las personas trabajadoras de las tiendas del Grupo Inditex, un acuerdo que incorpora importantes mejoras económicas y sociales que refuerzan las condiciones laborales de la plantilla y consolidan avances en materia salarial”, han señalado por su parte desde la Unión General de Trabajadores. “Entre las medidas más destacadas se encuentra un incremento salarial del +4 por ciento anual para los años 2026, 2027 y 2028, aplicable a todos los conceptos retributivos”, y el que además, añaden en línea con lo ya destacado, “las nuevas cuantías tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, abonándose los atrasos correspondientes en la nómina de octubre”.

Con salarios generalizados por encima de los 21 000 euros anuales, para 2028

Como principal punto a destacar del nuevo acuerdo en materia salarial, nos encontramos de este modo con la revalorización de las tablas salariales que se ha acordado entre la empresa y el sindicato. Una revalorización que empieza con un carácter retroactivo, después de que las partes hayan acordado actualizar los salarios con unas subidas anuales de un +4 por ciento, a aplicar desde el 1 de enero de este 2026, y para los ejercicios de 2026, 2027 y 2028.

Este mismo porcentaje es el que se ha acordado igualmente para revalorizar el complemento salarial de garantía de ingresos fijos de Inditex (GIFI), con el que la compañía trata de asegurar que todos sus trabajadores de tienda cobren esos salarios mínimos anuales garantizados por la compañía, independientemente de los que pudieran establecer —por debajo— los convenios comerciales que resultasen de aplicación. Un complemento que a este respecto contemplaba el pago de una bonificación de hasta 1 000 euros y de 600 euros para los trabajadores con jornadas de más y de menos 24 horas semanales de trabajo, respectivamente, en el acuerdo de 2023; partidas que ahora se elevan en ese +4 por ciento anual, incluyendo a estos efectos el ejercicio de 2025 para cubrir posibles atrasos en las cuantías que perseguían garantizar estos complementos.

El resultado final, es una tabla de salarios mínimos garantizados y a jornada completa que parte de un 2025 con salarios de 19 077,22 a 25 966,77 euros, que se revalorizan en un +4 por ciento anual, hasta los sueldos de 19 840,73 a 27 005,44 euros para 2026; de 20 634,36 a 28 085,65 para 2027; y de 21 456,73 a 29 209,08 para 2028. Año en el que todos los trabajadores de tienda de la compañía disfrutarán de unos salarios mínimos garantizados revalorizados en un +12,48 por ciento respecto a los de 2025; así como superiores a los 21 000 euros brutos anuales, independientemente de si son trabajadores de Nivel 1, con menos de 18 meses de antigüedad; de Nivel 2, con antigüedad de entre 18 a 48 meses; de Nivel 3, empleados con más de 48 meses de antigüedad; o de Nivel 4, categoría reservada para los trabajadores con cargos de responsabilidad.

Aumento anual del +4 por ciento de las retribuciones por trabajo en domingos y festivos

Sumándose a lo anterior, resultan igualmente de un especial interés los términos en los que se han acordado aplicar esos salarios mínimos garantizados para los trabajadores a tiempo parcial, para los que se aplicará como referencia la jornada de cada provincia, incluyendo ya la estipulada en el nuevo Convenio de Arte. Siendo igualmente destacables las revalorizaciones de las retribuciones por el trabajo en domingos y festivos, que se aumentan en el mismo orden de un +4 por ciento anual; y por el trabajo en el primer día de los periodos de ventas especiales, como rebajas y “Black Friday”, y por los cierres en sábado, con un aumento del +30 por ciento en cada caso sobre el precio/hora.

Como medidas adicionales del acuerdo, desde CCOO destacan la mejora y el reconocimientos de nuevas ayudas y ventajas sociales, como la homologación dentro del grupo Inditex de una ayuda de 100 euros por matrimonio o pareja de hecho; de ayudas para el estudio de estudios superiores para los trabajadores y sus hijos; por enfermedades poco comunes; la estipulación de un plus de 0,30 euros por hora para los trabajos en remoto de tareas relacionadas con el canal online; la eliminación del periodo de carencia para acceder a las comisiones por venta; o para el acceso a préstamos personales a interés del 0 por ciento. Créditos que podrán ir desde los 2 000 euros, para los trabajadores con menos de 18 meses de antigüedad, hasta los 10 000 euros, para los empleados con más de 90 meses de antigüedad, con amortización en 90 cuotas.

Madrid – De manera paralela a la presentación de los resultados de su ejercicio de 2025, año fiscal desarrollado del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de este 2026, el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, se ha encargado de adelantar los principales puntos clave del nuevo Plan Estratégico de la compañía, así como los términos y objetivos desde los que se buscarán ejecutar. Un proceso en el que aceleran a partir de este mismo año de 2026.

Completando de este modo las informaciones sobre el cierre del ejercicio a las que dábamos paso desde FashionUnited este martes 16 de junio de 2026, coincidiendo con esa presentación de resultados del ejercicio de 2025, Jaume Miquel mantuvo una serie de distintos encuentros con periodistas de medios generalistas y económicos españoles, como Expansión, Cinco Días, El Confidencial o El Español. Una suma de breves entrevistas desde las que, de una manera más informal que formal para lo que representa a una compañía del tamaño de Tendam, y del que aspira a alcanzar Tendam, el presidente y consejero delegado de la dueña de Cortefiel, Springfield o Women’secret se encargó de ir avanzando distintas cuestiones clave sobre el nuevo plan estratégico que se están encargando de ejecutar desde la multinacional de la moda española. Una hoja de ruta que de hecho ha llegado a situar como la base de la transición “exitosa y ordenada” que se culminaba en julio de 2025 con el cierre de la compra del 67,91 por ciento de su capital por parte del grupo emiratí 2PointZero —antes conocido como Multiply—, por unos 880 millones de euros. Y es que, ha destacado Miquel, justamente este plan estratégico se acordó entonces como plan de negocia a ejecutar tras la entrada de 2PointZero, entre el nuevo inversor mayoritario, las fondos de inversión CVC Funds y PAI Partners que permanecen en la compañía en calidad ahora de accionistas minoritarios, y la propia dirección de Tendam, liderada por Miquel.

Puestos ya en contexto, todo lo abordado y tratado por el presidente y consejero delegado de Tendam a lo largo de sus distintos encuentros mantenidos en el día de ayer, podríamos compendiarlo y concentrarlo en torno a un total de 6 apartados. Secciones que reúnen desde los compromisos de inversión y de retribución a los accionistas de la compañía para este mismo año; a sus objetivos de crecimiento sobre el canal físico; sobre el canal online; en diversificación de su oferta comercial; de expansión de su negocio internacional; y hasta sus previsiones para el cierre del año y para el medio plazo. Unas áreas todas ellas que entramos ya a desarrollar en detalle.

Inversiones de 100 millones de euros, para 2026

Empezando por el estratégico apartado de las inversiones en capex, Tendam se ha venido manteniendo durante los últimos años en un nivel de inversiones de entre 40 y 50 millones de euros anuales. Una cifra que, como perfecta buena muestra de esa aceleración que se está llevando a cabo sobre la ejecución de su nuevo plan estratégico en este mismo 2026, se ha doblado para este ejercicio y situado en unos 100 millones de euros. Unos fondos ya comprometidos, que se emplearán justamente para impulsar el desarrollo y las estrategias de esa hoja de ruta, con el foco puesto en acercar a la compañía hacia sus objetivos para el corto y medio plazo.

De manera adicional, e igualmente en términos económicos, Miquel ha destacado la deuda financiera neta por 304,3 millones de euros en la que Tendam ha cerrado el ejercicio de 2025. Deuda que representa un ratio de apalancamiento financiero de 1,32 veces el patrimonio neto, en línea con el objetivo de la compañía de mantenerlo en entre 1 y un 1,5. Una tasa que precisamente va a permitir a la compañía instaurar su nueva política de retribución al accionista, con la introducción de un dividendo a cuenta de los resultados del año anterior equivalente al 60 por ciento del beneficio neto. Compromiso de retribución que en este 2026 llevará a 2PointZero, CVC Funds y PAI Partners a repartirse unos 67,2 millones de euros, de los 112 millones de euros de beneficio neto registrados por Tendam en 2025.

Absorción de franquicias y 2.500 tiendas, para 2030

Poniendo ahora el foco de atención sobre su desempeño por canales de distribución y venta, empezando por el canal físico, Tendam incorporó a su red comercial 43 aperturas netas en 2025, 29 propias y 14 franquicias, cerrando el ejercicio con un total de 1 844 puntos de venta. Cifra sobre la que ya han tomado distancia en este arranque de 2026, tras un primer trimestre en el que la compañía ha llegado a incorporar ya a su red comercial 42 tiendas, 34 propias y 8 franquiciadas, de las más de 100 tiendas comprometidas para este ejercicio. Una única tienda menos por tanto la que Tendam ha sumado a su red comercial en este inicio de año, respecto a todas las que sumó en todo el ejercicio de 2025, en lo que vuelve a poner en evidencia esa aceleración que está efectuando la compañía en la ejecución de su nuevo plan estratégico.

Tras este rápido avance en el primer trimestre del año, periodo en su caso comprendido entre el 1 de marzo al 31 de mayo, Tendam cuenta actualmente con unas 1 886 tiendas en activo, a las que faltarán por sumarse este año otras 58, en lo que dejaría a la compañía cerrando este 2026 con una red de tiendas integrada por unos 1 944 puntos de venta. Cifra que como objetivo mantienen el de elevar en unas 556 tiendas hasta alcanzar las 2 500 tiendas abiertas para 2030; de las cuales 700 estarían operadas en régimen de franquicia y 1 800 serían de gestión propia. Un número que implicaría sumar 600 tiendas propias más a las cerca de 1 200 tiendas propias con las que actualmente cuenta la compañía; un objetivo que pone de manifiesto una mayor y decidida apuesta por un modelo de venta directa al cliente final, y para el que el consejero delegado de Tendam adelanta que la compañía contempla incluso llevar a cabo una recompra selectiva de franquicias. Proceso que incluso podría a darse a nivel de todo un mercado, con la absorción de operaciones o la creación de empresas conjuntas que permitan a la compañía ejercer un mayor control sobre sus operativas en países clave.

Más omnicanalidad, y más marcas de terceros

En lo que respecta por su parte al canal online, en Tendam parecen más que satisfechos de cómo está siendo su rendimiento en el medio digital, tras un 2025 en el que las ventas online del grupo creciendo en el orden de un +12,9 por ciento, hasta representar el 17 por ciento de las ventas totales de la compañía. Un crecimiento que se ha dado mientras además la tasa de devoluciones se ha mantenido en un 26 por ciento, frente al 35 por ciento en la que Miquel ha situado la media del sector.

Como factores diferenciales que están contribuyendo a este buen desempeño, y por los que por tanto la compañía seguirá apostando, se señala en primer lugar a la omnicanalidad que ha abrazo como propia la compañía, y que está haciendo que el 28 por ciento de las ventas digitales se realicen en sus tiendas; que el 54,8 por ciento de las compras online se recojan en tienda; y que el 82,3 por ciento de las devoluciones de compras online igualmente se tramiten desde puntos de venta de marcas del grupo. Cuestión a la que se suman unos clubes de fidelidad con más de 27,6 millones de socios que contribuyen a reducir la tasa de devoluciones, porque el “socio” conoce bien cuál es su talla; y una oferta comercial que defienden más alineada a un modelo “slow fashion” que “fast fashion”, que fomenta unas compras más reflexivas que por estímulo.

Se trata esta de una postura que habría que analizar realmente hasta qué punto encaja con esa política de descuentos generalizados a lo largo del año en la que se mantienen asentadas las principales marcas del grupo Tendam. Unas firmas que en cualquier caso estarían viendo igualmente impulsadas sus operaciones de venta, tanto en físico como en online, gracias a la incorporación de terceras marcas a sus tiendas y plataformas. Un movimiento arriesgado, que actualmente implica a unos 211 marcas de terceros, y al que Miquel únicamente contempla poner coto si se detecta una canibalización con las marcas propias del grupo. Alerta que, hasta la fecha, asegura que no se ha encendido, por lo que la compañía continuará complementando su oferta con terceras marcas.

Adquisición de una nueva marca, para 2026

En línea con las ambiciones de 2PointZero de hacer de Tendam el elemento clave de su nueva vertical de retail, ya son de sobra conocidas las intenciones del grupo emiratí de querer completar su perímetro como grupo de modas con nuevas adquisiciones que alimenten su crecimiento inorgánico. Compras sobre las que el presidente y consejero delegado de Tendam ha confirmado que la compañía espera llegar a realizar su primera adquisición bajo el paraguas de 2PointZero en este 2026, o al menos el poder llegar a anunciarla antes de que finalice el año.

A este mismo respecto, Miquel ha reiterado que en el objetivo de la compañía se encuentra el reforzar su cartera de marcas propias mediante la adquisición de empresas, españolas y/o extranjeras, que se mantengan en una posición financiera solvente y no en situación de “distress” ni de riesgo de impago, como fue el caso de Hoss Intropia, adquirida en fase de proceso de liquidación en 2019. Firmas que en cualquier caso puedan tomar impulso de la mano de la multinacional de la moda española, siguiendo con el ejemplo de Slowlove, la firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez adquirida por Tendam en 2021. Un adquisición la de entonces que tampoco se ajustaría del todo a las directrices de esta nueva política de compras, sobre la que se añade que Tendam mantendría en su objetivo para su primera adquisición tras pasar a manos de 2PointZero hacerse con una firma más consolidada y de un tamaño medio, y de un perfil medio y que no responda ni al de marca de “fast fashion” ni al de marca de lujo, para ya desde ahí se advierte poner el foco sobre compañías de un tamaño mayor.

Completando las informaciones sobre esta misma cuestión, Miquel descarta que la compañía vaya a apostar por ahora por el lanzamiento de ninguna otra marca propia creada “in house”. Una estrategia de diversificación que ya llevó a Tendam a reforzar su catálogo tras el estallido de la pandemia con la creación y el lanzamiento de las firmas High Spirits, Dash and Stars, OOTO y Hi&Bye, y con Springfield Kids como último lanzamiento; y estrategia que ahora únicamente se buscará consolidar dando su “espacio” propio a cada una de sus marcas nativas en el mercado. Intención para la cual, y en línea con esa estrategia para alcanzar las 2 500 tiendas para 2030, ya el centenar de nuevas tiendas comprometidas para el total de este 2026 abrirán sus puertas bajo principalmente los nombres de las nuevas, y por ahora también menores, marcas de Tendam como Hoss Intropia, Slowlove, OOTO o Dash and Stars.

Más huella internacional

En lo que respecta ya a su desempeño por mercados, a través de la implementación de su nuevo plan estratégico Tendam contempla como principal ambición la de impulsar y elevar de manera sostenida y consistente su huella internacional, que actualmente representa unos 440,19 millones de euros; el 30 por ciento de los 1 467,3 millones de euros facturados por la compañía en 2025. Un porcentaje que prevén situar para 2030 en el orden de entre un 40 a un 50 por ciento, a medida en la que las marcas del grupo impulsen su crecimiento fuera de España y entren en nuevos mercados.

Sobre esta cuestión, tras su desembarco en Rumanía en 2025, la compañía no descarta entrar en este 2026 en un nuevo mercado, aunque principalmente mantendrá sus estrategias de crecimiento orientadas, al margen de España, sobre todo a México, así como a los mercados estratégicos de Portugal, Hungría y de la zona de los Balcanes. Mientras que en lo que respecta a la región de Oriente Medio, prioritaria para la compañía tras la entrada del grupo emiratí y en la que Tendam opera a través de unos 200 puntos de venta, Miquel defiende un comportamiento mejor de lo esperado a raíz del estallido del conflicto en Irán, si bien eso no ha impedido a la compañía registrar una caída de ventas en la región, donde mantiene paralizadas sus estrategias de crecimiento. Unos planes que confían en poder reactivar cuanto antes, una vez que la situación se estabilice.

Doblando ventas y beneficios, para 2030

Ya por último, tras un primer trimestre de 2026 que la compañía ha completado con ventas por 288,2 millones de euros (+10,4 por ciento) y un ebitda de 62,7 millones (+11,9 por ciento), a modo de perspectivas desde Tendam contemplan llegar a cerrar el ejercicio con un aumento de los ingresos de entre un +8 a un +10 por ciento. Crecimiento que dejará a la compañía en línea y avanzando sobre sus objetivos para un medio plazo, y que pasan por doblar el volumen de ventas y de rentabilidad registrados al cierre de 2025, para el ejercicio de 2030. Cinco años desde aquí y hasta entonces, tras los que desde Tendam así pues mantienen como previsión y objetivo el de terminar por disparar su facturación hasta cerca de unos 2 900 millones de euros, y su beneficio neto hasta unos 220 millones de euros.

Shein ha firmado por segundo año consecutivo un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid en una jornada celebrada ayer martes en el Palacio de Santoña. La renovación llega en un momento en que España se ha convertido en uno de los mercados europeos de mayor crecimiento para la plataforma de origen chino.

Según datos de Euromonitor, las ventas de Shein en España crecieron un +26,6 por ciento en 2025, y el número de vendedores locales integrados en su marketplace ha pasado de 70 a más de 1.000 en apenas un año. En marzo de 2026, la compañía dio un paso adicional y abrió oficinas en Barcelona.

Aunque no todos en el sector ven con buenos ojos esta expansión. En España, la patronal de la gran distribución Anged —que agrupa a El Corte Inglés, Carrefour y C&A, entre otros— ha mantenido una postura crítica hacia la plataforma, y las organizaciones del calzado firmaron una declaración conjunta exigiendo al Gobierno y a la UE medidas contra un modelo al que consideran insostenible.

El acuerdo con la institución madrileña forma parte de una estrategia de enraizamiento local que Shein está desplegando de forma sistemática en Europa, tratando de combatir la presión regulatoria que se ha intensificado en paralelo.

En febrero de 2026, la Comisión Europea abrió un procedimiento formal contra Shein bajo la Ley de Servicios Digitales, con foco en la comercialización de productos presuntamente ilegales, el diseño presuntamente adictivo de su aplicación y la transparencia de sus sistemas de recomendación. En España, el Gobierno presentó un Plan Estratégico contra las falsificaciones y la competencia desleal que refuerza la supervisión sobre operadores internacionales de e-commerce. A ello se suma que el 1 de julio entra en vigor la nueva tasa aduanera de la UE de tres euros por paquete para todos los envíos procedentes de fuera del bloque con un valor inferior a 150 euros, una medida aprobada en diciembre de 2025 que afectará al 93 por ciento de los envíos que recibe la UE a través de plataformas online y que elimina la exención aduanera de la que se han beneficiado plataformas como Shein desde su entrada en el mercado europeo.

En Francia puso en marcha el programa Xcelerator en joint venture con marcas locales —entre ellas Pimkie, pese a que la colaboración generó fricciones reputacionales para la firma francesa— y amplió su presencia física mediante acuerdos con grandes almacenes, aunque acaba de anunciarse que la tienda que inauguró en noviembre de 2025 en el BHV Marais de París podría cerrar antes de finales de año tras el cambio en la gestión del establecimiento.

Madrid – El grupo de modas canario Encuentro Modas, empresa matriz de las cadenas especializadas en moda femenina Encuentro Moda y Öbu, celebra en este 2026 el 40º aniversario de su fundación. Efeméride que la compañía canaria se ha decidido a celebrar arrancándose con la apertura y ejecución de una nueva etapa de desarrollo y expansión; capítulo en el que se embarcan contando como principal puntal su sólido desempeño en el mercado.

Fundado en Tenerife en el año 1986 por el empresario canario Raúl Méndez, natural del municipio isleño de Vallehermoso de la isla de La Gomera, los orígenes del Grupo Encuentro Modas son en este sentido concomitantes a la toma, en aquel mismo año, por parte de Méndez, de una pequeña tienda de modas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que operaba ya entonces bajo el nombre de Encuentro. Identificación que el empresario terminó por hacer suya, como denominación de una cadena, y posteriormente grupo de modas, que desde entonces no ha hecho más que crecer y evolucionar, transformándose de pequeña tienda, a pequeña cadena de moda regional, y finalmente en un grupo de moda nacional integrado desde el que se supervisan todas las tareas de diseño, fabricación y distribución, de las diferentes colecciones que se comercializan bajo la etiqueta de sus dos marcas y cadenas comerciales: Encuentro y Öbu.

Con sedes operativas en Tenerife, Barcelona y Shanghái, la compañía opera actualmente en el mercado a través de 166 puntos de venta, todos ellos en España, y distribuidos entre Canarias, las Islas Baleares, y la España peninsular. Unas estructuras operativas y comerciales desde las que la compañía da trabajo a más de 1 066 trabajadores, y con las que se apoyó para firmar un más que positivo último ejercicio fiscal de 2025, que el grupo completó facturando más de 108 millones de euros. Unas ventas generadas a partir de la comercialización de más de 7,5 millones de prendas, que crecen en el orden de un +9 por ciento respecto a las de 2024, y sobre las que confían en acelerar, a medida en la que se vaya ejecutando su nuevo plan estratégico y de expansión.

“Hay empresas que crecen siguiendo tendencias y otras que lo hacen entendiendo a las personas”, destacan sobre el proceso de evolución que han seguido como compañía a lo largo de estas décadas desde Encuentro Modas. Grupo que “celebra el 40 aniversario de su marca Encuentro convertida en una de las empresas españolas de moda femenina con mayor crecimiento sostenido del sector, tras cuatro décadas construyendo una propuesta basada en el conocimiento de la mujer, la accesibilidad y una identidad profundamente ligada a sus raíces canarias”.

Nueva fase de expansión y consolidación

Tomando impulso sobre todo el trabajo y todo lo construido a los largo de estos años, la compañía anuncia la apertura de una nueva fase de expansión y consolidación. Etapa que arranca coincidiendo con las celebraciones por este 40º aniversario, y que se dará liderara por Raúl Méndez, fundador, propietario y director de producto del Grupo Encuentro Modas; por Gonzalo de Lorenzo, CEO de la compañía; y por Aldo Filiberto, director de marca y responsable de la evolución estética y conceptual de las marcas Encuentro y Öbu; y con además la cada vez más relevante contribución en el desempeño del grupo de Daniel Méndez, hijo del fundador de la empresa.

Como principales pilares de esta nueva hoja de ruta, la compañía canaria ha fijado los de trabajar para reforzar el posicionamiento de Encuentro, su principal marca comercial; el de desarrollar nuevos formatos experienciales para sus clientas; y el de consolidar la omnicanalidad como elemento integrador de su modelo operativo y comercial. Tres pilares estratégicos, ante los que de manera más concreta se buscará responder a través de los objetivos ya marcados de impulsar la expansión de la compañía hacia la zona norte de la Península; mejorar la experiencia en tienda mediante la implementación progresiva del nuevo concepto de punto de venta de la cadena Encuentro; y el de fortalecer el ecosistema digital y la omnicanalidad de la misma cadena y del grupo. Propósito este que se perseguirá impulsando tanto el e-commerce como canal de ventas, como fortaleciendo la identidad de la marca Encuentro en el entorno digital, con la intención de construir una comunidad de marca “más emocional y cercana”.

El grupo canario de este modo, y de mano de esta hoja de ruta, “inicia una nueva etapa de expansión y evolución de marca tras superar los 108 millones de euros de facturación y consolidar una de las mayores redes de retail del sector en España”, enfatizan desde la compañía canaria. Un nuevo capítulo que abren “40 años después” de que lo hiciera “aquella pequeña tienda en la calle Cano de Las Palmas”, pero desde el que la compañía pone de manifiesto su compromiso por continuar “creciendo sin perder la esencia que la vio nacer”, y que se sustenta en “escuchar a la mujer y convertir la cercanía en una forma de hacer moda”.

La firma italiana Sunnei ha entrado en liquidación a través de su sociedad Sunnei Srl, poniendo en entredicho el futuro de la que se ha convertido en una de las marcas con más impacto en redes sociales del panorama independiente italiano.

La primera audiencia para el examen del pasivo ha sido fijada para el 16 de septiembre de 2026, “advirtiendo al deudor que puede solicitar ser oído y que puede intervenir en dicha audiencia, para ser igualmente oído sobre las solicitudes de admisión al pasivo”, se lee en la sentencia del 14 de mayo de 2026.

La firma fue fundada en Milán en 2014 por iniciativa de Loris Messina y Simone Rizzo. El proyecto nació de la combinación de diversas competencias que permitieron a los fundadores observar el sistema desde dentro.

La firma tiene su sede en la Via Cironi, en Milán.

El pasado septiembre, en Milán, el desfile de Sunnei se convirtió en una subasta de la propia marca y de sus directores creativos.

De hecho, el público asistió a una subasta realizada en colaboración con Christie’s, durante la cual, en lugar de la nueva colección, se pusieron simbólicamente a la venta la marca y los dos creativos.

En definitiva, la sentencia de liquidación de mayo representa la crónica de un final anunciado.

“La fusión de nuestras culturas se refleja en los rasgos distintivos de la marca. Simone, originario del sur de Italia, aporta la sencillez de las formas; yo, que vengo de Francia, aporto un toque de sofisticación. Además, independientemente de nuestros orígenes, Sunnei transmite mucho de lo que es la ciudad de Milán, donde vivimos desde hace unos años y donde decidimos crear nuestra marca de forma espontánea”, contaban hace unos años los dos fundadores en una entrevista para la revista de Luisa Via Roma.

“Sunnei nació después de varias experiencias que tuvimos en diferentes ámbitos de la moda. Trabajamos como fotógrafos, buyers y responsables de prensa: en el pasado, fuimos de todo menos diseñadores. Sin embargo, fueron precisamente estas experiencias las que nos permitieron tener una visión de 360 grados del sector. Y además, nuestro enfoque naïf es lo que nos impulsa a seguir adelante con la mente abierta. No haber tenido nunca ningún tipo de experiencia en diseño hizo que pudiéramos lanzarnos a algo nuevo partiendo de cero, sin ideas preconcebidas. Aprendimos todo sobre la marcha, desde la selección de tejidos hasta la organización de los fittings antes del desfile”, añadían Messina y Rizzo.

Madrid – La multinacional de la moda española Tendam, compañía matriz de cadenas como Cortefiel, Women’secret o Springfield, ha informado esta mañana de martes de sus resultados registrados al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, que el grupo completó registrando nuevos crecimientos en ingresos y beneficios; unos desempeños desde los que aspiran a acelerar sobre sus planes de expansión y consolidación, a partir de este mismo 2026.

Completando de este modo los registros de la multinacional de la moda español al cierre del año natural de 2025, adelantados en febrero por FashionUnited a partir de la información financiera de su compañía matriz, Tendam acaba finalmente de presentar las cuentas de su último ejercicio de 2025. Periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de este 2026, que la compañía ha completado registrando unas ventas totales por valor de 1 467,3 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +6,8 por ciento respecto a la facturación anual de 2024; de un +6,1 por ciento informa la compañía a superficie comparable.

En cuanto a su desempeño en términos de rentabilidad, la compañía informa de un beneficio neto en 2025 que se situó en los 112 millones de euros. Una cifra que por su parte supone un incremento de un +26 por ciento respecto al beneficio registrado en 2024, y que se dio apoyada en un margen bruto que, si bien se contrae en 3 puntos porcentuales, se situó en un 62,4 por ciento, y en un ebitda que aumentó hasta los 368 millones de euros en 2025 (+9,4 por ciento).

“Los resultados del ejercicio 2025 confirman la potencia de Tendam como un ecosistema omnicanal único y diferencial en el mercado”, no ha dudado en querer subrayar Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, a lo largo de unas declaraciones compartidas por la misma dirección del grupo español. La de “un modelo estratégicamente sólido que ha alcanzado los casi 1 500 millones de ingresos con crecimientos por encima del mercado en ventas totales, ventas comparables, ebitda y beneficio neto”; indicadores que ponen de manifiesto cómo “seguimos creciendo en el mercado y fortaleciendo nuestra conexión con el cliente a través de la analítica avanzada, la apuesta decidida y acelerada por la inteligencia artificial (IA), allí donde nos genera mayor valor, y una propuesta multimarca que es referente”.

Crecimientos generalizados, por segmentos

Ahondando en el desempeño de la compañía en su último año fiscal, por áreas de actividad, desde Tendam destacan que el crecimiento de las ventas se ha dado de manera generalizada en todos los segmentos en los que estructura sus operativas. Empezando por el de moda adulta, donde las ventas combinadas de las firmas Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove y Ooto aumentaron hasta los 394,6 millones de euros (+7,8 por ciento); y continuando con el de sus cadenas especializadas en moda íntima y deportiva Women’secret, Dash and Stars y Hi&Bye, cuyas ventas crecieron hasta los 466,8 millones de euros (+9,9 por ciento); y llegando hasta el de moda joven, con unas ventas de las marcas y cadenas Springfield, High Spirits y Springfield Kids que crecieron de manera mucho más moderada, aunque manteniendo el segmento como el de mayor peso en las cuentas del grupo, con ingresos por 495 millones de euros (+3,5 por ciento). Completándose este análisis desagregado de las ventas con las registradas por su segmento “outlet”, del que participan la cadena de tiendas Fifty y su marca asociada Milano, con ventas por 110 millones de euros (+5,5 por ciento).

En cuanto al rendimiento de la compañía por canales, se destaca que las ventas online crecieron en 2025 en el orden de un +12,9 por ciento, aunque sin precisar el monto total y/o su porcentaje sobre el total de los ingresos anuales de la compañía. Un grupo que, en lo que respecta a su canal físico, durante su último ejercicio fiscal llegó a ampliar su red comercial física con la suma de 43 aperturas netas, con 29 tiendas propias y 14 tiendas franquiciadas, cerrando el ejercicio con un total de 1 844 puntos de venta operativos.

Por último, por mercados, la compañía se ha limitado a destacar el que España, Portugal y México se mantienen como sus principales geografías clave. Para el caso de México, tras registrar un crecimiento “significativo” de las ventas de un +17,9 por ciento, del +25,2 por ciento a tipo de cambio constante, sin concretar en cualquier caso la cifra última de ingresos registrada por la compañía en el mercado mexicano. Un país sobre el que demostró sus firmes ambiciones de crecimiento, con la apertura de 11 nuevas tiendas en México durante 2025, año que Tendam cerró con 88 tiendas propias en el país azteca.

Con más de 100 aperturas, para un 2026 que Tendam abre creciendo al +10 por ciento

A modo de última actualización, desde Tendam informan que durante el primer trimestre de su nuevo año fiscal de 2026, periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, el grupo registró unas ventas totales por valor de unos 288,2 millones de euros (+10,4 por ciento); así como un ebitda de 62,7 millones de euros (+11,9 por ciento). Unas métricas que celebran frente a las “incertidumbres geopolíticas y económicas” que se han venido sucediendo durante todo el arranque del año, y sobre las que confían además en acelerar, a medida que se vaya ejecutando su plan estratégico de expansión. Una hoja de ruta para la que contemplan realizar más de 100 aperturas a lo largo de este 2026, inauguración que se darán protagonizadas principalmente por marcas del grupo como Hoss Intropia, Slowlove, OOTO o Dash and Stars, en línea con el objetivo de Tendam de dotar de una presencia física independiente y representativa a cada una de sus diferentes marcas en cartera.

“Si 2025 destacó por nuestro crecimiento y por un cambio de mayoría accionarial, liderado por 2PointZero, que calificaría de exitosa y ordenada, 2026 representa el inicio del despliegue de todo el potencial de Tendam”, en términos de “expansión internacional, desarrollo de formatos propios para las nuevas marcas, ampliación de tiendas existentes, potenciación de nuestro negocio digital y apuesta decisiva de la inversión en IA para acentuar nuestras ventajas diferenciales”, añade Miquel. Todo ello, detalla, después de que, “a pesar de las turbulencias geopolíticas y económicas a nivel global”, Tendam haya logrado completar “su primer trimestre creciendo por encima de mercado en cada uno de los principales mercados en que operamos”, lo que “demuestra, de nuevo, la potencia de nuestro modelo diferencial y nos hace mirar el futuro con confianza y ambición por todo lo que queda por construir”.

Dos marcas de moda japonesas han unido sus fuerzas. Human Made Corporation ha adquirido el 100 por cien de las acciones de Undercover Co. Ltd., según han informado diversos medios, entre ellos Hypebeast. Con este acuerdo, Undercover se convertirá en una filial de Human Made a partir del primer trimestre del ejercicio fiscal de 2028.

La relación entre ambas empresas no es nueva. El fundador de Human Made, Nigo, mantiene una amistad de décadas con el fundador de Undercover, Jun Takahashi. Ambos son figuras clave de la cultura del streetwear japonés. Desde hace varios años, Nigo es también el director creativo de la casa de moda Kenzo y es además el fundador de las marcas A Bathing Ape y Billionaire Boys Club.

Con esta adquisición, Human Made busca apoyar a empresas que son culturalmente relevantes, aunque quizá no sean las más rentables.

“La responsabilidad solo es un valor cuando se está a la altura”. Con esta cita clave de Mark Bezner, propietario y director general de OLYMP Bezner KG (distrito de Luisburgo, Baden-Wurtemberg, Alemania), la empresa, conocida internacionalmente por su moda masculina de alta calidad, ha iniciado su nueva comunicación sobre responsabilidad corporativa y sostenibilidad.

En el futuro, OLYMP identificará cada producto con sus características de sostenibilidad individuales. Para ello, la marca de moda se centra exclusivamente en sellos y certificaciones reconocidos como FAIR WEAR, OEKO-TEX, GOTS, OCS, RWS, RCS y TENCEL TM, garantizando así la máxima transparencia y trazabilidad. Con esta medida, la empresa responde a las nuevas necesidades de los clientes con la vista puesta en un futuro de éxito y cumple los requisitos normativos de la nueva Directiva de la UE sobre el empoderamiento de los consumidores (EmpCo) en la lucha contra el greenwashing.

“Ahora comunicamos claramente en nuestros productos las características ecológicas y socialmente más sostenibles de los materiales, certificadas por estándares reconocidos. De este modo, no solo ofrecemos a los seguidores de nuestra marca una orientación clara a la hora de comprar artículos de OLYMP, sino que también asumimos nuestra responsabilidad en toda la cadena de suministro”, afirma Johann Trischberger, director de operaciones de OLYMP Bezner KG, y añade: “La responsabilidad necesita un rostro para ser creíble. Por eso, Mark Bezner, como propietario de la empresa y empresario familiar de tercera generación, respalda personalmente nuestra promesa con su declaración”.

La tienda online también se ha rediseñado para ser más moderna y fácil de usar. Aquí, los clientes pueden utilizar filtros de búsqueda claros en el punto del menú de navegación “Estándar del producto” para consultar específicamente las propiedades sostenibles de las prendas, como fibras naturales con certificación ecológica o fibras animales certificadas, producción controlada y porcentajes de materiales reciclados o de origen vegetal. Además, una landing page individual y la sección de responsabilidad en la web corporativa ofrecen información detallada. A partir de la colección de Otoño 2026, los productos llevarán etiquetas colgantes que indicarán el compromiso de responsabilidad, mientras que las etiquetas de cuidado especificarán las normas y sellos correspondientes.

El desarrollo de este nuevo enfoque se basa en una encuesta a clientes realizada por la empresa en 2025. Según la encuesta, la sostenibilidad es un tema importante para muchos a la hora de comprar ropa. Los encuestados calificaron como especialmente importantes la alta calidad, la larga durabilidad, el uso de materiales inocuos para la salud y unas condiciones de trabajo justas en la producción.

OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen, cerca de Stuttgart, es el líder del mercado de camisas en Alemania. Además, su surtido de prendas de alta calidad, que incluye camisas de vestir, informales y de gala, así como prendas de punto, accesorios y pantalones, se distribuye en más de 40 países de todo el mundo.

Madrid – El grupo español de grandes almacenes El Corte Inglés ha informado esta misma mañana de lunes de los resultados registrados al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio finalizado a fecha del pasado 28 de febrero de 2026, que la compañía alcanzó a completar elevando ingresos y beneficios, al tiempo que lograba seguir reduciendo su deuda.

En base de este modo a las informaciones facilitadas por la dirección de la misma compañía española, El Corte Inglés (ECI) cerró su ejercicio de 2025/2026 registrando unos ingresos totales por valor de 17 247 millones de euros. Una cantidad que supone un aumento de un +3,43 por ciento respecto a los 16 675 millones de euros ingresados durante su anterior ejercicio fiscal de 2024. Unos ingresos de los cuales, se puntualiza, 14 988 millones de euros se registraron como cifra de negocio, y en lo que por su lado representa un aumento de únicamente un +1,36 por ciento, respecto a los 14 786,06 millones de euros que facturó el grupo por su actividad en 2024.

Mientras tanto y en términos de rentabilidad, la compañía informa de un beneficio neto que se situó al cierre del ejercicio en los 628 millones de euros; un +22,65 por ciento más que con respecto a los 512 millones de euros de beneficio recogidos hace un año. Una partida que en su caso, y como beneficio neto del negocio, se ha terminado por traducir en un beneficio neto recurrente por valor de 522 millones de euros; un +11 por ciento por encima de los 470 millones de euros de beneficio neto recurrente recogidos en 2024.

Completando la serie de principales indicadores económicos registrados por la compañía al cierre del ejercicio de 2025, desde la dirección de El Corte Inglés destacan tanto el crecimiento del ebitda, que pasa de los 1 209 a los 1 266 millones de euros (+4,7 por ciento), como la reducción de su deuda neta, hasta los 148 millones de euros. Una contracción que, destacan, ha permitido al grupo cerrar el ejercicio con un endeudamiento de 1,3 veces su ebitda, “el más bajo en casi dos décadas”.

“Estos resultados demuestran la solidez de la compañía, y nos permiten abordar con confianza los próximos años con mayor inversión y crecimiento, con la aspiración de hacer siempre única la experiencia de todos los clientes de El Corte Inglés”, no ha dudado en salir a declarar Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, con motivo de esta presentación de resultados, la primera que realiza el grupo desde su designación efectiva como nueva presidenta del Consejo de Administración el pasado 15 de enero.

Con “Moda y Belleza” como unidad de negocio clave

Analizando el comportamiento del grupo por áreas de actividad, el negocio de retail vuelve naturalmente a representar la principal fuente de ingresos de ECI, con un volumen global de ingresos de 13 216 millones de euros (+1,84 por ciento de crecimiento interanual).

Como parte de ese desempeño, las ventas del área de “Moda y Belleza” siguieron consolidándose como un elemento clave de los balances del grupo, elevando su facturación hasta los 5 882 millones de euros (+3,11 por ciento). Completándose la partida con las ventas generadas por las áreas de “Alimentación y Hostelería”, por 3 064 millones de euros (+0,66 por ciento); “Hogar y electrónica”, por 2 776 millones de euros (+2,94 por ciento); y por una tercera partida “cajón de sastre” de otros ingresos por la cuantía restante de unos cerca de 1 494 millones de euros (+42,17 por ciento).

Por canales, la compañía no ha precisado qué impacto de estos ingresos por su actividad minorista llegó a generarse en sus tiendas físicas y cuál desde sus plataformas de comercio online. Un entorno que se entiende que sigue a día de hoy siendo minoritario en sus efectos sobre los balances de ECI, y sobre el que únicamente se ha señalado que la compañía cuenta con 16,3 millones de clientes registrados en su plataforma online, y el que las visitas a las webs y Apps del grupo se elevaron en 2025 hasta superar las más de 1 007 millones de visitas (+12,93 por ciento).

Y con Viajes El Corte Inglés creciendo al +70 por ciento

En cuanto al desempeño de sus demás líneas de negocio, al margen de la de la actividad minorista, los ingresos por la “Comercialización de Espacios” se han elevado hasta los 95 millones de euros (+14,93 por ciento); y los de “Viajes El Corte Inglés” hasta los 3 489 millones de euros (+69,88 por ciento). Cerrándose el desglose con las partidas de “otras líneas de negocio” de los que participa el Grupo de grandes almacenes, y entre los que se encuentran “Financiera El Corte Inglés”, que cerró el ejercicio con un beneficio neto de 56 millones de euros (+10,7 por ciento); y “Seguros El Corte Inglés”, que lo hizo con uno de 71 millones de euros (+6,3 por ciento).

Aumento de las inversiones

A la vista de los buenos desempeños registrados a lo largo del ejercicio por cada una de sus distintas ramas de actividad, del control sobre sus cuentas que ha llevado a la reducción de la deuda, y de cómo las inversiones realizadas en 2025, han permitido elevar el valor de los activos del Grupo en el orden de 311 millones de euros, la compañía confirma que para este ejercicio de 2026 se realizarán nuevas inversiones por un importe de unos 650 millones de euros. Cuantía que ya se adelantaba en enero coincidiendo con la entrada efectiva de Cristina Álvarez como presidenta de El Corte Inglés, y que se invertirá en el contexto de ejecución del nuevo plan estratégico de 2025 a 2030 de la compañía. Una hoja de ruta para la que se han comprometido inversiones del orden de 3 000 millones de euros, de los que 567 millones se ejecutaron en 2025, como punto de partida de un “esfuerzo inversor” que ahora se eleva en un +14,63 por ciento, hasta esos 650 millones de euros para 2026 comprometidos por la dirección de ECI, que celebrará su próxima Junta General de Accionistas el próximo 24 de julio.