El gigante de la ropa deportiva Nike ha confirmado una nueva ronda de despidos como parte del avance de su actual estrategia de reestructuración ‘Win Now’.

La compañía ha confirmado a FootwearNews (FN) que se han recortado aproximadamente 1.400 puestos en el área de operaciones en Norteamérica, Europa y Asia, lo que representa menos del 2 por ciento del equipo global de Nike.

Estos “cambios significativos” se están llevando a cabo a nivel mundial y se centran principalmente en la optimización de ciertas estructuras de equipo. Se ha señalado que los afectados recibirán la noticia directamente de sus responsables y del departamento de Recursos Humanos a partir del 23 de abril.

La división de tecnología de la marca será una de las afectadas, ya que la empresa avanza hacia una configuración que prioriza la velocidad. La atención se centrará ahora en dos centros: el campus Philip H. Knight en Beaverton, Oregón, y el Nike India Technology Centre.

En Converse, Nike también planea trasladar parte de los recursos de fabricación e ingeniería de la marca de calzado para acercarlos a sus socios fabricantes, mientras que su cadena de suministro de materiales quedará bajo el paraguas de los propios equipos de calzado y ropa de Nike, según FN.

Un memorando al que ha tenido acceso el medio de comunicación, emitido por el director de operaciones Venkatesh Alagirisamy, afirmaba que los despidos formaban parte de “medidas deliberadas para fortalecer” los cimientos de la empresa y construir un modelo de negocio simplificado diseñado para ofrecer un crecimiento rentable a largo plazo.

Algirisamy añadía: “Durante los próximos meses, seguiremos desarrollando las operaciones globales para servir mejor a los atletas y al negocio con más rapidez, simplicidad y precisión. Parte de ese trabajo se está realizando ahora y continuará a lo largo del tiempo a medida que alineemos nuestros equipos, capacidades y presencia con las necesidades futuras de la empresa”.

Esta última ronda de despidos se produce después de los recortes de empleo del pasado enero, que afectaron a 775 puestos en los centros de distribución de Nike en Estados Unidos. Por su parte, en Converse, un proceso de reestructuración independiente iniciado en febrero también dio lugar a recortes de empleo, cuyos detalles específicos no se han revelado.

La marca danesa Les Deux ha confirmado su resiliencia y agilidad. En 2025, la firma de Copenhague ha registrado un aumento del +13 por ciento en su facturación, marcando así su decimocuarto año consecutivo de crecimiento en un contexto mundial complicado para el canal wholesale.

Mientras el sector de la moda experimenta una clara desaceleración, Les Deux muestra una salud de hierro. Para el ejercicio 2025, la marca ha anunciado un beneficio antes de impuestos de 8,68 millones de euros (64,9 millones de coronas danesas). Su margen bruto se ha situado en 16,04 millones de euros, mientras que sus fondos propios han ascendido a 17,94 millones de euros. Este sólido rendimiento financiero demuestra la pertinencia de su expansión internacional y una rigurosa gestión operativa.

La proximidad con los socios como motor de crecimiento

¿El secreto de este éxito? Una integración directa en mercados clave. Desde hace dos años, Les Deux ha estado internalizando sus operaciones, sustituyendo a agentes y distribuidores por una gestión propia, como ha ocurrido recientemente en el Benelux, Suiza y Grecia.

“No es ningún secreto que el mercado mayorista está pasando por un momento difícil, pero nuestro enfoque ha sido coherente durante los últimos años, y eso es lo que impulsa el crecimiento”, explica Kristoffer Haapanen, CEO de Les Deux. “Cuanto más cerca estamos de nuestros socios, mejor funciona la marca. Esta es una industria de relaciones humanas”.

Una ofensiva física e internacional

El año 2025 ha estado marcado por un despliegue masivo sobre el terreno:

• Más de 250 nuevas cuentas wholesale abiertas a escala mundial.

• La apertura de showrooms en Londres y Ámsterdam.

• La inauguración de una flagship internacional en París, consolidando su arraigo en el mercado francés.

Rumbo a 2026: aceleración en Estados Unidos y Francia

Les Deux no tiene intención de frenar y prevé un nuevo crecimiento de dos dígitos para 2026, con un objetivo de beneficio antes de impuestos de entre 10 y 11,4 millones de euros.

A partir de la colección Otoño/Invierno 2026, la marca prácticamente duplicará su presencia en Nordstrom en Estados Unidos, pasando de 15 a 25 puntos de venta. En Francia, la red se ampliará con 15 nuevas direcciones, incluyendo puntos de venta de primer nivel como Hors Série en Ruan, lo que confirma el atractivo del estilo preppy-streetwear danés entre los minoristas premium.

Fundada en 2011 en un sótano de Copenhague con unas pocas camisetas blancas, Les Deux está hoy presente en los cinco continentes y es distribuida por actores importantes como Galeries Lafayette, KaDeWe o Selfridges.

El grupo de e-commerce de Düsseldorf, The Platform Group SE & Co. KGaA, ha experimentado un fuerte crecimiento en el ejercicio 2025.

Este miércoles, la empresa ha comunicado que los ingresos del año pasado alcanzaron los 728,1 millones de euros, lo que supone un aumento del +38,8 por ciento en comparación con 2024. El volumen bruto de mercancías (GMV) aumentó un +44,3 por ciento hasta alcanzar aproximadamente los 1.300 millones de euros. La empresa ha atribuido este fuerte crecimiento a “un desarrollo comercial positivo y continuo, un fuerte crecimiento orgánico y las adquisiciones planificadas”.

El beneficio neto aumenta un +42 por ciento

Gracias al aumento de los ingresos y al “pleno efecto del programa de costes y eficiencia implementado”, los resultados también han mejorado. Así, el resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) se situó en 55,0 millones de euros, superando el nivel del año anterior en un +65,3 por ciento. El beneficio neto declarado aumentó un +42,1 por ciento hasta los 46,5 millones de euros.

El CEO, Dominik Benner, se ha mostrado satisfecho con los resultados. “En 2025 hemos alcanzado plenamente nuestros objetivos”, ha destacado en un comunicado. “El crecimiento orgánico de nuestras plataformas ha sido consistentemente fuerte, lo que nos ha permitido desmarcarnos con éxito de la débil tendencia general del sector minorista. El hecho de que nuestro EBITDA ajustado haya crecido mucho más rápido que los ingresos demuestra la alta escalabilidad de nuestras soluciones de software”. Además, el grupo ha fortalecido su “rentabilidad y la calidad de su balance” mediante “una estricta asignación de capital”.

La dirección confirma las previsiones anuales

La empresa también ha confirmado sus previsiones actuales para el ejercicio en curso, publicadas ya en enero. Así pues, para 2026, la dirección sigue esperando un GMV de 1.700 millones de euros, unos ingresos netos de 1.000 millones de euros y un EBITDA ajustado de entre 70 y 80 millones de euros.

En estos cálculos aún no se ha tenido en cuenta la prevista adquisición de la plataforma farmacéutica AEP GmbH. La previsión se ajustará en consecuencia una vez completada la transacción. Actualmente, el grupo sigue calculando sobre una base pro forma —es decir, incluyendo las contribuciones de la nueva adquisición designada— un GMV de 3.200 millones de euros, unos ingresos anuales de 2.000 millones de euros y un EBITDA ajustado de entre 90 y 100 millones de euros.

La mayor naviera de contenedores de Alemania, Hapag-Lloyd, no ve por el momento ninguna opción para que sus buques mercantes, atrapados en el Golfo Pérsico, crucen el estrecho de Ormuz. Actualmente no hay posibilidad de paso y se está esperando una oportunidad, ha declarado el director general Rolf Habben Jansen, quien no ha ofrecido más detalles. Según informaciones anteriores de la compañía, seis buques mercantes de la naviera se encontraban bloqueados en el Golfo.

Jansen ha señalado que la guerra de Irán está causando costes adicionales semanales de unos 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42,8 millones de euros), lo que ha justificado por el aumento de los precios del combustible. Debido a estos costes adicionales, Hapag-Lloyd está aplicando recargos a sus clientes. Estos recargos están teniendo una “buena aceptación” por parte de los clientes, ha afirmado Jansen.

En marzo se dio a conocer que el portacontenedores de Hapag-Lloyd “Source Blessing”, que se encontraba en el Golfo, fue alcanzado por la metralla de un proyectil. Se desató un incendio que la tripulación consiguió extinguir.

El estrecho de Ormuz no es seguro para la navegación porque Irán amenaza la libre circulación en este paso marítimo situado al sur del país. Por este motivo, el tráfico se ha paralizado en gran medida. Según los expertos, la actuación de Irán viola el derecho marítimo internacional.

Este miércoles se ha sabido que las fuerzas armadas iraníes, según sus propias declaraciones, han atacado y dejado sin capacidad de maniobra a tres cargueros frente a sus costas. Dos de los buques han sido confiscados. Entre ellos se encontraba el buque “MSC Francesca”, de la naviera suiza Mediterranean Shipping Company.

Opinión

Hoy, la industria de la moda recuerda el Rana Plaza.

Y debería hacerlo.

El 24 de abril de 2013, 1,134 personas murieron en el desastre más mortífero que la industria de la confección ha visto jamás. El Rana Plaza no fue simplemente el derrumbe de un edificio. Fue un colapso moral en todas las cadenas de suministro mundiales, que puso de manifiesto lo que ocurre cuando se permite que la velocidad, el bajo coste y la distancia con el riesgo definan el sistema.

Escribo esto como fabricante en Bangladés y como alguien que ha visto cambiar la industria desde dentro.

Y ese cambio ha sido mucho más significativo de lo que sugiere el relato global.

El Rana Plaza obligó a hacer un examen de conciencia. Puso de manifiesto fallos en la seguridad, la gobernanza y la cultura de aprovisionamiento. También dejó clara una cosa: si Bangladés quería seguir siendo un centro neurálgico de la moda mundial, habría que reconstruir la confianza mediante un cambio real y medible.

Más de una década después, hay otra verdad que debemos afrontar.

La resiliencia no se construye evitando el fracaso, sino viéndose obligado a solucionarlo, públicamente, repetidamente y a gran escala.

En eso ha consistido los últimos 13 años. No en la perfección. No en la finalización. Sino en avanzar hacia un cambio sostenido y visible bajo escrutinio.

Desde 2013, algo menos de 4,000 fábricas orientadas a la exportación en Bangladés han sido inspeccionadas a través de programas de seguridad conjuntos, nacionales e internacionales. El Acuerdo aportó un nivel de escrutinio y de medidas correctoras de obligado cumplimiento que el sector nunca había visto. En octubre de 2018, se habían identificado más de 122,000 infracciones de seguridad en las fábricas cubiertas, de las que se confirmó la subsanación de alrededor del 90 por ciento.

Esa escala de respuesta sigue pasándose por alto con demasiada frecuencia. No ocurrió por accidente. Ocurrió porque la regulación, la presión de los compradores, el escrutinio público y los mecanismos de obligado cumplimiento cambiaron el entorno operativo.

Y, sin embargo, el relato no ha seguido el ritmo de esa realidad.

Esa trayectoria reguladora sigue evolucionando. Los marcos de gobernanza laboral han seguido desarrollándose, con reformas en curso destinadas a reforzar la protección de los trabajadores, su representación y la capacidad de aplicación. El progreso no es lineal, pero es visible.

Lo mismo ocurre con el medio ambiente. Bangladés alberga ahora el mayor número de fábricas ecológicas con certificación LEED del mundo, incluida más de la mitad de las cien fábricas ecológicas mejor valoradas del planeta. No es un logro simbólico. Refleja años de inversión de capital en eficiencia hídrica, sistemas energéticos, gestión de residuos, diseño de fábricas y disciplina operativa. También refleja un cambio de mentalidad más amplio. En las fábricas más potentes, la sostenibilidad ya no se trata como un requisito de información para los compradores. Cada vez más, forma parte de la estrategia industrial.

El mayor cambio no se ha producido solo en la seguridad o la sostenibilidad. Se ha producido en la madurez de la fabricación.

Con demasiada frecuencia, todavía se habla de Bangladés como un mercado de aprovisionamiento de bajo coste con un pasado trágico. Ese encuadre ya no es suficiente.

Bangladés sigue siendo el segundo mayor exportador de ropa. La industria no mejoró volviéndose periférica. Mejoró sin dejar de ser un elemento central de las cadenas de suministro mundiales. Las fábricas más fuertes de aquí ya no compiten solo por el precio. Compiten por el control, la consistencia, la capacidad técnica y la resiliencia. Se las juzga por si pueden cumplir un estándar más exigente de colaboración en la cadena de suministro.

Esto es importante ahora porque el aprovisionamiento está cambiando y la percepción desempeña un papel directo en el destino de ese aprovisionamiento.

La evolución de la normativa en Europa, incluida la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, está aumentando las expectativas sobre cómo las empresas identifican, gestionan y divulgan los riesgos en sus cadenas de suministro.

La dirección es clara. La visibilidad, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos se están convirtiendo en elementos centrales de las decisiones de aprovisionamiento. Las fábricas más potentes de Bangladés están mejor posicionadas para ese cambio de lo que la reputación del país podría sugerir.

En Harnest, lo veo de primera mano. Los clientes quieren cada vez más pruebas de control, rendición de cuentas y disciplina operativa, no solo capacidad y coste. Es una conversación muy diferente de la que mantenía Bangladés hace una década.

Nada de esto significa que la industria haya resuelto sus problemas.

No lo ha hecho.

Los salarios siguen siendo un problema crítico en relación con el coste de la vida. El progreso en las normas laborales no puede separarse de las prácticas de compra. No se puede esperar que los proveedores absorban el coste de unas normas más exigentes mientras los márgenes siguen comprimiéndose.

El progreso también ha sido desigual. El segmento formal, orientado a la exportación, es el que más ha avanzado. Las unidades de subcontratación más pequeñas y los lugares de trabajo informales siguen entrañando riesgos. El nivel superior ha cambiado significativamente, pero esa norma aún no es universal.

Así que Bangladés no necesita una historia de éxito simplificada. Necesita una honesta.

El Rana Plaza nunca debe suavizarse ni olvidarse. No se trata de sustituir la tragedia por la autocomplacencia. Se trata de reconocer que Bangladés está respondiendo a ese trauma con uno de los esfuerzos de reforma más intensos que la industria de la confección ha visto en cualquier lugar. Los sistemas de seguridad están mejorando. El rendimiento medioambiental está mejorando. La regulación se está reforzando, la gobernanza está evolucionando y la inversión está creciendo. Y algunas de las fábricas más potentes de este país están ayudando a definir cómo puede ser el futuro de las cadenas de suministro de la moda.

Argumentar que Bangladés sigue congelado en 2013 ya no es una evaluación justa y pasa por alto más de una década de cambio industrial visible.

Desde mi punto de vista, el legado del Rana Plaza no debería ser un estigma permanente para Bangladés. Debería ser la prueba de que una industria bajo presión puede cambiar, y de que cuando la regulación, la inversión y la rendición de cuentas se unen, la fabricación puede volverse más segura, moderna y responsable.

Bangladés ha cambiado. El relato, no.

La verdadera pregunta es si las decisiones de aprovisionamiento están listas para ponerse al día.

Madrid – Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato desde el que se mantienen especialmente activos, y combativos, en la defensa de los derechos de los trabajadores de El Corte Inglés, denuncian haber visto vulnerado el libre ejercicio de su actividad sindical durante una reciente visita a distintos centros del grupo español de grandes almacenes en Andalucía. Unos hechos que denuncian, primero, de manera pública, pero mientras ya se estudian emprender las correspondientes acciones legales contra la compañía y su dirección.

Según a este respecto detallan desde la dirección de la CGT en El Corte Inglés a FashionUnited, los hechos como tales tuvieron lugar hace ahora justamente una semana, cuando, a fecha del pasado viernes día 17 de abril, un grupo de seis representantes de la CGT, entre los que se encontraba además la propia secretaria estatal del sindicato en el grupo de grandes almacenes, Melissa Caycho, se desplazó hasta el centro comercial de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía de Málaga. Una visita amparada en su derecho al libre ejercicio de la libertad sindical, tal y como queda recogido en el Artículo octavo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, durante la que no obstante desde la CGT aseguran que sus delegados fueron víctimas de una actuación “desproporcionada y claramente intimidatoria” por parte del personal de seguridad del centro, en la que no faltaron las amenazas, las intimidaciones y los hostigamientos.

Se habrían tratado estas de unas actuaciones que claramente atentarían contra el ejercicio de la libertad sindical, protegido por esa Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, y que pueden llegar hasta a estar castigadas en los términos que se recogen en el Artículo 315 del Código Penal, sobre las que desde la CGT además añaden que no quedaron ahí, sino que se repitieron al día siguiente, cuanto el grupo de delegados del sindicato, y en el marco de una serie de acciones sindicales y actos de protesta organizados en la ciudad, acudió al centro comercial de El Corte Inglés Bahía Málaga. Unas instalaciones a las que según relatan desde el sindicato se les impidió acceder a los delegados sindicales como trabajadores, al igual que en la víspera, por lo que tuvieron que acceder en calidad de clientes. Clientes a los que en cualquier caso y además el equipo de seguridad se encargó de acompañar en todo momento, censuran los delegados de la CGT que “como si fuésemos ladrones”.

“Hasta la fecha, y pese a que tanto los equipos de seguridad como los departamentos de Recursos Humanos” de El Corte inglés “han estado habitualmente presentes durante nuestras actuaciones, nunca se habían producido situaciones de la gravedad de las vividas en esta ocasión”, cuando, y “durante el ejercicio legítimo de nuestra acción sindical, representantes de CGT han sido objeto de una actuación desproporcionada y claramente intimidatoria por parte de personal de seguridad” de la compañía, denuncian desde el sindicato. Un episodio que protagonizaron de un lado el los seis delegados de la sección sindical de la CGT en El Corte Inglés, y del otro, las “entre 12 y 15 personas” del equipo de seguridad que llegaron a concentrarse en sus visitas a los centros de Málaga, “con el objetivo de impedirles el poder tener contacto con los trabajadores, además de el acceso al centro de trabajo”.

Amenazas e intimidaciones

Con ese justo propósito de impedirles el libre ejercicio de su acción sindical, narran y denuncian desde la CGT que por parte del personal de seguridad de El Corte Inglés se les profirieron amenazas verbales, las más directas dirigidas a la secretaria estatal de la CGT, a quien se la amenazó con que sería expulsada por la fuerza del centro sin “esperar a la policía”. Todo mientras a las claras se les trasladaba a los delegados sindicales que no se les iba a permitir la entrada en los centros de trabajo ni el ejercicio de la actividad sindical, invitándolos a “volver a nuestro centro de trabajo”. Un así pues más que tenso episodio, frente al que desde la CGT apuntan, primero, que en todo momento sus actuaciones se han desarrollado dentro del marco legal; segundo, que ya se cursó en su momento un correo a la empresa denunciando lo acontecido, sin haber recibido respuesta hasta la fecha; y tercero, que además de exigir el “cese inmediato de estas prácticas antisindicales”, desde el sindicato ya se está estudiando el emprender las acciones legales correspondientes contra la compañía por atentar contra el derecho a la libertad sindical.

“Los hechos denunciados incluyen” desde “la prohibición de acceso al centro de trabajo sin justificación legal”, al “acorralamiento físico de representantes sindicales” y las “amenazas verbales directas, entre ellas manifestaciones” como las de que “no sabéis quiénes somos”, “nosotros conocemos la ley” o la de “no sabéis en lo que os estáis metiendo”, y que desde el equipo de seguridad se vertieron contra los delegados sindicales de la CGT. Presiones a las que además se sumarían, apuntan desde el mismo sindicado, las “amenazas explícitas hacia la secretaria estatal de CGT, a quien se le indicó que sería expulsada por la fuerza del centro, afirmando que ‘no iban a esperar a la policía’”, o la “afirmación reiterada de que no se permitiría la entrada ni el ejercicio de actividad sindical, instándonos a abandonar el lugar y ‘volver a nuestro centro de trabajo’”.

A la vista de lo sucedido, “desde CGT consideramos que estos hechos constituyen una vulneración extremadamente grave de la libertad sindical, un derecho fundamental protegido por la legislación vigente, y un ataque directo a la representación legal de las personas trabajadoras”. Frente relevancia, “queremos subrayar que nuestra actuación se ha desarrollado, como siempre, dentro del marco legal, sin interferir en la actividad productiva y cumpliendo con los criterios establecidos para el ejercicio de la acción sindical en los centros de trabajo”, y “por todo ello, CGT exige el cese inmediato de estas prácticas antisindicales, reclama garantías efectivas para el libre ejercicio de la acción sindical y advierte que, de persistir esta situación, se emprenderán las acciones legales oportunas por vulneración de derechos fundamentales”. Una advertencia sobre la que además concretan que en cualquier caso, y a raíz de estos mismos hechos, desde el sindicato ya “estamos analizando los audios e imágenes con el fin de valorar la interposición de las acciones legales correspondientes”.

La ambiciosa ley francesa contra el fast fashion (Loi Violland) se encuentra en el limbo. Aunque el Senado francés aprobó la ley en 2025, la Comisión Europea, que ya había manifestado sus objeciones el pasado septiembre, ha vuelto a vetarla en abril. Bruselas sostiene que la ley altera los principios del mercado único europeo y tiene un carácter discriminatorio. Así se puede leer en el expediente público 2025/0336 en la página web de la Comisión Europea. Francia deberá suspender la adopción de la ley al menos hasta finales de 2026.

Directiva de comercio electrónico y DSA

El principal obstáculo para la Comisión es el conflicto con la directiva sobre comercio electrónico y la Ley de Servicios Digitales (DSA). La directiva sobre comercio electrónico (2000/31/CE) funciona según el principio del país de origen. Esto implica que los proveedores de servicios, incluidas las tiendas online, solo están sujetos a la normativa del Estado miembro en el que están establecidos, y no a la del país donde reside el consumidor. Al intentar prohibir la publicidad de empresas como Shein (cuya sede se encuentra en Irlanda), Francia está imponiendo su propia normativa nacional a una compañía que oficialmente se rige por la legislación irlandesa.

La DSA es un conjunto de normas europeas diseñadas para actuar de manera uniforme en toda la UE contra el contenido ilegal en línea, con el fin de proteger a los consumidores. Francia propone un enfoque específico en el que las tiendas online deben mostrar, junto al precio, información adicional sobre la naturaleza de fast fashion del producto (una advertencia) y su origen. La Comisión argumenta que la DSA se creó precisamente para aligerar la carga administrativa y teme que otros Estados miembros propongan normativas propias similares.

Finalmente, la Comisión Europea tiene objeciones sobre el sistema de penalización (malus) previsto para marcas como Shein, que ascendería de cinco a 10 euros por prenda en 2030. La oposición se centra específicamente en el impuesto sobre los paquetes pequeños (les petits colis), que se ha añadido a la ley como un componente adicional. Bruselas teme que este impuesto francés interfiera con las reformas aduaneras paneuropeas previstas para 2028.

El futuro de la ‘Loi Violland’

Para salvar la ley, la organización medioambiental Refashion ha recibido el encargo de formular criterios objetivos para la moda ultra-fast fashion, basándose en los volúmenes de producción y los esfuerzos de sostenibilidad. El resultado de esta investigación, aún no publicado, es crucial para la Comisión de cara a los próximos pasos.

El futuro de la ‘Loi Violland’ está ahora en manos de un comité de mediación (CMP), que deberá intentar conciliar las ambiciones francesas con las exigencias de Bruselas. Es muy probable que elementos como la prohibición de la publicidad y el impuesto sobre los paquetes pequeños tengan que ser eliminados para obtener la aprobación europea. El sector de la moda permanece por ahora en la incertidumbre mientras continúa la “telenovela” política —como ya se denomina a esta pugna en LinkedIn— entre París y Bruselas.

“Esta ley necesita la aprobación de Bruselas”, afirma en LinkedIn Baptiste Carriere-Pradal, experto de 2B Policy. Él ve oportunidades para que Francia modifique el proyecto de ley original para adaptarlo a los deseos de la Comisión Europea. Por ejemplo, se podría eliminar el sistema de penalización para los productores “malos” y de recompensa para los “buenos”. “Por ahora, sin embargo, Francia y la Comisión Europea no están en la misma sintonía.”

Zalando ha unificado sus modelos para socios y, en este contexto, ha anunciado el cese de su programa Connected Retail.

El minorista online berlinés ha confirmado esta decisión a FashionUnited. Previamente, el medio especializado Schuhkurier ya había informado al respecto. Según la información, la tecnología de Connected Retail dejará de funcionar el 30 de junio de 2027.

La empresa ha comunicado en una declaración a la que ha tenido acceso FashionUnited que quiere ofrecer a sus socios “una experiencia integral” y acceso a sus “tecnologías más avanzadas”. Por ello, consolidarán los modelos de colaboración e invitan a los minoristas y marcas que actualmente están conectados a Zalando a través del programa Connected Retail a cambiar al otro programa.

“No nos despedimos de las tiendas físicas, simplemente estamos actualizando la tecnología con la que se conectan a nosotros. Este cambio optimiza los procesos, ofrece una mejor visión de los datos y permite a los socios seguir gestionando los pedidos directamente desde sus tiendas, al tiempo que pueden escalar su negocio a nuestros 27 mercados europeos”, explican desde Berlín.

Zalando ajusta sus tarifas

En este contexto, también se ajustará la estructura de tarifas, de modo que a partir de septiembre de 2026 se aplicarán las mismas comisiones de servicio de marketplace estándar para todos los socios. Para apoyar a los socios en este cambio, Zalando ofrece a los minoristas una reducción de dos puntos porcentuales en las comisiones hasta finales de 2027. Además, todos los socios que “cambien con antelación” recibirán una reducción adicional de un punto porcentual durante seis meses.

Los socios que deseen seguir colaborando con Zalando deberán aceptar esta estructura de tarifas consolidada antes del 15 de mayo; de lo contrario, la colaboración finalizará “de mutuo acuerdo” a finales de agosto.

Madrid – Lejos de aflojar la tensión tras las protestas de este pasado fin de semana, desde la Confederación Intersindical Galega (CIG), con el respaldo nuevamente de la Unión General de Trabajadores (UGT), han llamado a todos los trabajadores del sector del comercio de textil y calzado de las cuatro provincias de Galicia a secundar una nueva jornada de huelga de 24 horas, convocada para el próximo lunes 27 de abril. Un paro que enmarcan del mismo modo dentro de la firme estrategia de oposición que se mantienen librando contra el convenio estatal promovido por la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas y grupos de moda como Inditex, Mango, H&M o Primark; texto que se encontraría ya en la recta final de cara a su próxima aprobación.

Según señalan al respecto desde la propia dirección del sindicato nacionalista gallego, durante la última reunión de la mesa de negociación del convenio de Arte, celebrada este pasado lunes días 20, desde la organización empresarial terminaron por presentar el texto, íntegro, del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Un documento de 22 páginas estructurado en torno a 32 artículos y dotado con hasta cinco disposiciones transitorias —al que hemos podido tener acceso desde FashionUnited—, que está siendo ya analizado por los diferentes sindicatos con representatividad en ese órgano de negociación. Un estudio que en cualquier caso, y tras el preacuerdo alcanzado entre Arte y los sindicatos CCOO y Fetico a finales del pasado mes de marzo, presenta como horizonte el de la pronta aprobación del Convenio, quién sabe si ya y directamente durante la próxima reunión de la mesa de negociación, que se ha convocado para la jornada del próximo lunes día 27 de abril.

Tan claro presienten desde la CIG que en esa próxima reunión pueda terminar por acordarse la aprobación del nuevo convenio —si no de manera todavía definitiva, sí de forma más que latente—, tal y como por otro lado de eso mismo ya advertían las dependientas de Inditex en su carta remitida a Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de la dueña de Zara, que desde el sindicato se han deicidio a fijar para ese mismo día la convocatoria de esta última huelga sectorial contra el convenio de Arte. Una nueva protesta y jornada de paro de 24 horas, que llaman a secundar a todos los trabajadores de todas las empresas asociadas a Arte, y de aquellas otras que vayan a verse afectadas por el ámbito de aplicación que ya se ha “preacordado” para el Convenio, de las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo. Mientras que para el caso de la provincia de La Coruña, donde se mantienen paralizadas las negociaciones para la renovación del Convenio del Comercio Vario tras su vencimiento el pasado 31 de diciembre de 2025 —algo a lo que desde la CIG señalan como primera muestra del claro impacto del convenio de Arte sobre las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores del sector del comercio—, la huelga se hace extensible a todos los trabajadores de todo el conjunto del sector del comercio de la provincia.

“La convocatoria de huelga llega tras el éxito de las movilizaciones realizadas con anterioridad en el sector, y se extiende al conjunto del comercio vario de la provincia de La Coruña, mientras que en Pontevedra, Orense y Luego afectará al personal de las empresas asociadas a la patronal Arte, así como a todas las personas que presten servicios en aquellas compañías que estarán afectadas por el ámbito de aplicación establecido en el preacuerdo firmado el pasado día 23 de marzo por Arte y los sindicatos CCOO y Fetico”, concretan al respecto desde la CIG. Un ámbito el del pretendido marco laboral estatal que, señalan, se ciñe a aquellas empresas “dedicadas principalmente al comercio textil y de calzado que cuenten con una plantilla superior a 400 personas, y con una superficie de venta física superior a unos 3 500 metros cuadrados” a nivel nacional. Una condición esta que no obstante podrá supeditarse al hecho de que la empresa tenga una tienda física abierta al público en al menos tres comunidades autónomas, o viceversa.

A pesar de eso, y tal y como se están cuidando de advertir de manera sostenida y especialmente desde la CIG, “la firma definitiva de este convenio colectivo significará la desaparición o reducción al mínimo de las negociaciones provinciales”, sostienen, así como “congelar durante años las condiciones laborales y salariales del personal contratado; y la precariedad de quienes se incorporen al sector, generando condiciones dispares entre personas de un mismo centro que realizan las mismas funciones”. “Por eso”, enfatizan desde la organización sindical, “el convenio impulsado por Arte no solo afectará al personal de las grandes empresas, sino que tendrá consecuencias sobre las condiciones laborales de personas empleadas en el pequeño comercio, que verán cómo desaparecen los procesos o se negocian a la baja sus convenios de referencia”.

Firmado el nuevo Convenio Provincial del Comercio Vario de Pontevedra

Además de insistir nuevamente en puntos muy concretos del preacuerdo, y del texto presentado ahora por Arte, y de a partir de ahí denunciar el perjuicio que a su entender el convenio colectivo estatal va a generar con su aprobación en trabajadores de provincias como La Coruña o Pontevedra, desde la CIG han vuelto a llamar a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para que accedan a sentarse a negociar un acuerdo interprofesional gallego del comercio que blinde los convenios provinciales y garantice su prioridad de aplicación frente a convenios estatales como el de Arte. Un acuerdo similar al que como ya hemos señalado en FashionUnited ha llevado a la exclusión del País Vasco del ámbito de aplicación de este convenio de Arte.

En esa firme defensa de la negociación provincial, desde la CIG señalan como un gran éxito la firma que ayer miércoles, 22 de abril, se llevó a cabo del nuevo Convenio Colectivo provincial del Comercio Vario de Pontevedra, de ahí el que se haya “limitado” el alcance en la provincia de esta próxima huelga convocada para el lunes 27. Siendo este un texto ratificado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y los sindicatos de la CIG, CCOO y de la UGT, entre cuyas disposiciones adicionales se ha incluido además una mención expresa a su calidad como norma de referencia del “tejido comercial, económico y social de la provincia”. Mientras tanto y a nivel salarial y de condiciones laborales, se han establecido incrementos de sueldo que oscilan entre un +3 y un +12 por ciento para los cinco años de vigencia del convenio (de 2025 a 2029); una cláusula de revisión salarial con carácter retroactivo si el IPC supera el 3 por ciento en cada año de vigencia del convenio; como novedad la homologación salarial y la fijación en 20 minutos de tiempo de descanso efectivo para los trabajadores de los cuatro sectores que integran el ámbito del comercio de la provincia (textil mayorista, comercio minorista, calzado y piel, y bazares); la equiparación del precio de las horas extras en domingos y festivos con aumentos, respectivamente, del +100 y del +125 por ciento; la bonificación del plus de transporte como parte del salario base a partir del año de 2027; o el aumento hasta 18 del número de sábados de descanso al año de los que podrán beneficiarse los trabajadores del sector. Unas mejoras, entre otras, que desde la CIG no obstante desconfían de que realmente vayan a poder repercutir de manera beneficiosa para los trabajadores, si termina por publicarse antes en el BOE el Convenio Colectivo de Arte.

“De ser así no les sería de aplicación, y por lo tanto perderían todas las mejoras conseguidas”, lamentan desde la CIG, al tiempo que censuran cómo “los firmantes del preacuerdo de Arte, CCOO y Fetico, están causando un daño irreparable al sector, porque las condiciones de las personas trabajadoras serán rebajadas, y muchos derechos eliminados”. Frente a esas dinámicas, “haremos todo lo posible por lograr que ese acuerdo” sea efectivo “cuanto antes”, para “preservar las condiciones laborales y los derechos” de los trabajadores, y por otro lado dando cumplimiento a lo acordado entre los firmantes del convenio provincial, que “rechazan cualquier proceso de centralización de la negociación colectiva que implique la homogeneización a la baja de las condiciones laborales, reafirmando el papel del convenio provincial como garantía de derechos y equilibrio del sector”. Una tesis en la que se mantienen instaladas tanto la CIG como la UGT frente a las negociaciones del convenio de Arte, pero que justamente han acusado de vulnerar a CCOO, firmante del preacuerdo de Arte y de este convenio provincial de Pontevedra.

EssilorLuxottica ha anunciado este miércoles que sus ingresos consolidados del primer trimestre de 2026 alcanzaron los 7.127 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del +10,8 por ciento a tipos de cambio constantes en comparación con los 6.848 millones de euros del primer trimestre de 2025.

Los ingresos crecieron un +4,1 por ciento a tipos de cambio corrientes.

La división Professional Solutions registró unos ingresos de 3.362 millones de euros, un +10,8 por ciento más en comparación con el primer trimestre de 2025, mientras que la división Direct to Consumer registró unos ingresos de 3.764 millones de euros, un +10,7 por ciento más.

Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica, han comentado: “Con el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos, demostramos una vez más la solidez y la relevancia de nuestra estrategia y nuestra capacidad para cumplirla. Hemos seguido impulsando un sólido momento en todas las regiones y negocios, gracias a la solidez duradera de nuestras actividades de cuidado de la visión y de gafas y a un flujo constante de innovación”.

De cara al futuro, la compañía ha señalado que en los próximos cinco años planea lograr un sólido crecimiento de sus ingresos totales y un crecimiento ampliamente alineado del beneficio operativo ajustado.

Cantón - En el calor de un inmenso mercado mayorista del sur de China, rodeados de ropa y calzado, los comerciantes esperan que la anunciada visita de Donald Trump alivie los aranceles estadounidenses que penalizan sus exportaciones.

Los fabricantes y las fábricas de la provincia de Guangdong, el corazón manufacturero del país, han sufrido de lleno en los últimos años los aranceles del inquilino de la Casa Blanca.

La guerra comercial mundial lanzada por Trump en 2025 tras su regreso al poder había provocado sobretasas desorbitadas de hasta el 145 por ciento en determinados productos chinos.

Es cierto que en octubre se ha acordado una tregua de un año sobre la mayoría de los aranceles entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping. Pero para los vendedores del mercado de Cantón, los pedidos han mermado.

“Es bastante evidente. Los clientes estadounidenses prácticamente han desaparecido”, afirma Zhou Hua, director de ventas de “1988”, un fabricante de vaqueros.

La provincia de Guangdong representó el año pasado aproximadamente una quinta parte del comercio exterior chino, por un total de 9,490 miles de millones de yuanes (más de 1,186 miles de millones de euros), según las Aduanas chinas.

La Casa Blanca ha anunciado que Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo, tras un aplazamiento de varias semanas debido a la guerra en Oriente Medio. Pekín no ha confirmado estas fechas.

Zhou Hua espera que esta visita suponga una reducción de los aranceles y reactive la demanda de sus vaqueros.

Estados Unidos solo representa alrededor del 10 por ciento de las exportaciones de “1988”, que vende principalmente en China y en otras partes del mundo. Pero es un centro neurálgico de la moda y, por tanto, un mercado estratégico en el que estar presente y tener visibilidad puede generar nuevos contratos.

“No queremos poner todos los huevos en la misma cesta”, explica Zhou.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado en febrero gran parte de los aranceles mundiales decretados por Trump.

Este último ha establecido a continuación una nueva sobretasa universal del 10 por ciento, válida durante 150 días, que también se aplica a los productos chinos.

Esperanzas de paz

Según Guo Tao, el jefe de “1988”, la visita de Trump ayudará a “romper el hielo”.

“Cuando los dos países se enzarzan en una guerra de aranceles, todo el mundo pierde, nadie gana”, afirma.

También le preocupa el aumento del coste de las materias primas, impulsado por la guerra en Oriente Medio.

“Como comerciantes, lo único que queremos es una economía próspera, un país estable y paz en el mundo”.

En los pasillos del mercado mayorista, compradores chinos y extranjeros regatean. A su lado, los encargados de los puestos promocionan sus productos en directo por internet frente a las pantallas de sus smartphones.

Una vendedora de bolsos, la Sra. Zhuang, explica que su pequeña tienda no se ve directamente afectada por los aranceles estadounidenses, pero que siente “claramente” las repercusiones, ya que los clientes chinos se preocupan más por su presupuesto.

“En cuanto a mis expectativas” sobre la visita del presidente estadounidense, “no tengo ninguna”, sentencia, al considerar a Trump “poco fiable”.

En otro mercado mayorista de Cantón, tiras de color rosa y bolas de discoteca cuelgan del techo de la tienda de Wen Linpeng, que vende jabones de colores, perfumes y productos de maquillaje.

Su negocio no está orientado a Estados Unidos, pero espera que el viaje de Trump fomente la cooperación entre ambos países.

China recibirá al presidente estadounidense con los brazos abiertos si es “realmente sincero”, predice.

“Si no es amable, si exige concesiones a China o nos fuerza a hacer algo, le devolveremos la jugada”, advierte.

“Pero si está dispuesto a cooperar, estaremos encantados de trabajar con él”.

La industria textil y de la confección europea ha experimentado una contracción por tercer año consecutivo en el ejercicio 2025. Así se desprende del informe anual de la organización sectorial Euratex. El informe documenta un continuo descenso de la producción, el empleo y la confianza en el sector.

Del informe se desprende que los volúmenes de producción siguieron disminuyendo en 2025. La producción textil disminuyó un 1,6 por ciento, mientras que la de prendas de vestir registró un descenso más acusado, del 4,5 por ciento, en comparación con el año anterior. En el cuarto trimestre, las ventas se estabilizaron ligeramente en comparación con el tercer trimestre, pero en términos interanuales siguieron registrando un descenso: un -1,1 por ciento para el textil y un -1,9 por ciento para la confección. En la producción textil, los mayores descensos se registraron en España (17 por ciento), Croacia (8,3 por ciento) y Alemania (7 por ciento).

Descenso de las importaciones y reducción del déficit comercial

En el ámbito del comercio internacional, el déficit comercial de la Unión Europea disminuyó, lo que significa que la diferencia entre importaciones y exportaciones se redujo. En el cuarto trimestre, las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la UE disminuyeron un 8,1 por ciento en valor. Esto estuvo relacionado con la bajada de los precios de la energía y la debilidad de la demanda interna. La importación de textiles y prendas de vestir de países no pertenecientes a la UE descendió un 11 por ciento y un 7,2 por ciento, respectivamente, en el periodo comprendido entre octubre y diciembre.

El empleo se contrae, con diferencias entre países

La tendencia a la baja también continúa en el ámbito del empleo. En el cuarto trimestre de 2025, el número de puestos de trabajo en el sector textil disminuyó un 4,8 por ciento y en el sector de la confección un 1,0 por ciento en términos interanuales. En comparación con el periodo previo a la pandemia, el empleo ha disminuido un 14 por ciento en el sector textil y un 16 por ciento en el de la confección. Según Euratex, cada semana cierran fábricas en Europa.

La evolución varía según el país. En el sector de la confección, el empleo aumentó en España (+28 por ciento), República Checa (+11 por ciento) y Dinamarca (+6 por ciento), mientras que Croacia, Polonia y Lituania, entre otros, registraron descensos.

La confianza disminuye por la falta de nuevos pedidos

La confianza en el sector sigue siendo baja. En marzo de 2026, el indicador de confianza cayó 2,7 puntos en el sector textil y 0,9 puntos en el de la confección en comparación con el mes anterior.

Según Euratex, las empresas tienen muy pocos pedidos nuevos y las perspectivas de producción están empeorando. La organización insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a tomar medidas antes de finales de 2026, entre ellas la reducción de los costes energéticos y de la carga regulatoria.

La empresa noruega Helly Hansen ha trasladado su sede para el sur de Europa al centro de Barcelona, ubicándola en pleno Paseo de Gracia. Hasta ahora, la compañía operaba desde Sant Quirze del Vallès, en las afueras de la ciudad.

Según ha avanzado el medio especializado Turiski en un reportaje, el cambio se enmarca en esta nueva etapa de consolidación en el sur de Europa, respondiendo al crecimiento registrado en los últimos años en la región, donde según señalan habría duplicado beneficios, y forma parte de su estrategia de expansión en los mercados mediterráneos y de habla hispana, bajo la propiedad del grupo estadounidense Kontoor Brands desde 2025.

Las nuevas oficinas centralizan las áreas de marketing, ventas, operaciones de cliente y retail para los mercados de España, Francia, Italia, Portugal y Andorra. Con esta reorganización, la firma busca mejorar la coordinación interna y reforzar la relación con sus socios comerciales en el sur de Europa.

Desde la dirección regional, Carlos Bravo ha destacado en la conversación con el medio especializado que esta nueva sede supone un impulso al compromiso con la red de distribución multimarca, al tiempo que acompaña la expansión de la compañía en la zona mediterránea. .

El nuevo espacio incorpora además un showroom destinado a la presentación de las colecciones de Helly Hansen, HH Workwear y Musto, con capacidad para recibir a más de 150 clientes al año. La empresa, adquirida por Kontoor Brands en una operación valorada en 900 millones de dólares en 2025, ha conseguido impulsar la facturación del grupo estadounidense desde su adquisición y ahora busca seguir reforzar su posicionamiento como referente técnico en los sectores de náutica y montaña.

Innovative Eyewear, el desarrollador de gafas inteligentes con sede en Estados Unidos, ha anunciado los resultados preliminares de ventas no auditados para el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2026. La compañía, que fabrica productos para las marcas Lucyd, Reebok, Nautica y Eddie Bauer, ha alcanzado unas ventas preliminares en el primer trimestre (Q1) de aproximadamente 0,81 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del +78 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025, lo que supone los ingresos más altos para un primer trimestre en la historia de la compañía.

Este resultado extiende la racha de crecimiento de ingresos trimestrales interanuales (YoY) de la compañía a 11 trimestres consecutivos. La tasa de crecimiento para el primer trimestre de 2026 también indica una aceleración con respecto a la tasa de crecimiento de aproximadamente el +63 por ciento para el conjunto del año 2025.

El director ejecutivo de Innovative Eyewear, Harrison Gross, ha declarado que los resultados representan el comienzo más sólido de cualquier año en la historia de la compañía. “Aunque estos resultados todavía están sujetos a auditoría, estamos muy animados por el rendimiento preliminar de las ventas del primer trimestre de 2026 y por las oportunidades comerciales que estamos viendo en nuestros canales de óptica, seguridad y artículos deportivos”, ha dicho Gross. Ha destacado que la demanda de soluciones de conectividad para el entorno laboral sigue siendo un motor principal para el negocio.

Expansión de mercado y reconocimiento de producto

Lucyd Armor, la línea de productos más popular del grupo, ha recibido recientemente el premio Red Dot Design Award 2026 y el NHPA Retailer’s Choice Award. Los análisis de mercado indican que Lucyd Armor posee aproximadamente el 44 por ciento de la cuota de mercado de gafas de seguridad inteligentes en Amazon.

La dirección de Innovative Eyewear ha afirmado que el producto sigue siendo la única gafa de seguridad inteligente en la plataforma con certificación de seguridad completa en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La compañía se ha centrado en construir una mezcla de productos diversa y una presencia internacional para mantener su posición como líder de valor en el sector de las gafas inteligentes.

Para impulsar su crecimiento directo al consumidor (D2C), la compañía está en negociaciones con varios distribuidores para introducir los productos Lucyd Armor y Reebok en tiendas físicas en Estados Unidos y Canadá a lo largo de 2026. Entre los socios objetivo se incluyen grandes superficies, cadenas de óptica tradicionales y distribuidores de ferretería y automoción.

Alianzas industriales y oportunidades de marca blanca

Varias empresas industriales y de logística están probando actualmente los productos de Lucyd para su uso en el entorno laboral; entre estas firmas se encuentran DHL, Do It Best / True Value y Thermo King. Además, la compañía ha lanzado una oferta de marca blanca en la feria más reciente de Vision Expo.

El servicio de marca blanca permite a los distribuidores y a las marcas de gafas tradicionales introducir productos inteligentes en colaboración con Innovative Eyewear. La compañía ha confirmado que ya ha conseguido un compromiso en firme para una línea de gafas de seguridad inteligentes de marca blanca.

Los resultados preliminares también indican una mejora de los márgenes brutos para el periodo. Los márgenes de beneficio bruto del primer trimestre de 2026 han mostrado un aumento significativo con respecto a los márgenes del año completo 2025, lo que la compañía ha atribuido a medidas eficaces de mitigación de aranceles.

La compañía continúa centrándose en su misión de “Upgrade Your Eyewear” a través de monturas con Bluetooth y ChatGPT. Estos productos se ofrecen en cientos de combinaciones para atender a los mercados de gafas de sol, artículos deportivos y gafas de seguridad.

París (Francia), 22 de abril de 2026 (AFP) - El fabricante de material de esquí Rossignol ha mejorado sus ventas en la temporada 2025/2026 gracias a la buena afluencia en las estaciones de esquí, tras dos inviernos difíciles, según ha informado la marca este miércoles.

En su ejercicio fiscal, cerrado el 31 de marzo, el grupo francés ha alcanzado una facturación de 346 millones de euros, frente a los 342 millones del año anterior en la misma fecha.

Sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, y en particular el debilitamiento del dólar que afecta a las cuentas de Rossignol —que realiza un tercio de sus ventas en Norteamérica—, las ventas han aumentado más de un +4 por ciento interanual.

Un aumento que rompe con la tendencia a la baja de la facturación de los últimos años, aunque se mantiene por debajo del récord histórico de 2022-2023.

Rossignol afirma que se ha beneficiado de un invierno con buenas nevadas en Europa este año, con una tasa de ocupación media en las estaciones de esquí que ha alcanzado un sólido 73 por ciento durante la temporada en Francia, por ejemplo.

El grupo genera tres cuartas partes de sus ventas con el material de esquí, fabricando las fijaciones en Nevers (Nièvre) y los esquís principalmente en el norte de España.

Sin embargo, ante inviernos con nevadas cada vez más irregulares como consecuencia del calentamiento global, la marca aspira a reducir su dependencia de la temporada invernal.

Ahora quiere centrarse en el trail running, una disciplina “cuyo número de practicantes está creciendo exponencialmente”, según ha explicado este miércoles el director del grupo, Vincent Wauters, en una rueda de prensa.

El grupo desarrolla en Italia y fabrica principalmente en Asia ropa y calzado de trail running y senderismo.

En total, su división textil representa actualmente alrededor del 25 por ciento de su facturación y el 35 por ciento en Francia, una cifra que Vincent Wauters prevé que aumente hasta el 50 por ciento en los próximos años.

Este crecimiento se enmarca en una tendencia más amplia de adopción de la ropa técnica en entornos urbanos, impulsada por el éxito fulgurante de competidores como Salomon.

Pero, a diferencia de otras marcas, Rossignol descarta formalmente crear líneas específicas para atraer a estos nuevos consumidores.

Con el objetivo de no “diluir su ADN”, Vincent Wauters prefiere “apostar por el rendimiento y dejar que el consumidor se acerque”.

La firma de calzado estadounidense Sperry acelera su estrategia de expansión en Europa con un nuevo movimiento clave que refuerza su presencia internacional a través de una alianza con Dubois, designado como motor regional junto a su matriz Authentic Brands Group.

Este paso marca una nueva fase en el relanzamiento de la marca en el continente tras su reciente reactivación en Reino Unido e Irlanda, con el foco ahora puesto en mercados como Benelux y la región DACH dentro de una estrategia de distribución más estructurada orientada al retail independiente premium y a cuentas clave. Aquí, Dubois, un distribuidor belga recientemente adquirido por la británica Gardiner Bros, llevará a cabo un “despliegue fluido”.

Tanto Gardiner Bros como Dubois supervisarán conjuntamente el relanzamiento regional. Dubois aportará su conocimiento del mercado local, mientras que Gardiner Bros ofrecerá su experiencia en la construcción de marca.

El sell-in oficial de la colección de Sperry comenzará el 1 de mayo. Authentic se centra en establecer una presencia en minoristas independientes premium y en cuentas clave para mantener la identidad aspiracional y accesible de la firma.

Esta fórmula ya se ha aplicado a los productos de Sperry, en los que las versiones premium de su calzado básico, como el náutico Authentic Original, se fusionan con las tendencias contemporáneas del streetstyle en un esfuerzo por mantener la relevancia de la marca.

Sobre este último lanzamiento, Henry Stupp, director de EMEAI en Authentic, ha declarado que la expansión “marca un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento europea más amplia”. “Tras el fuerte impulso en el Reino Unido e Irlanda, estamos viendo una clara demanda de marcas que combinan herencia con un punto de vista moderno y vanguardista”, ha añadido.

Madrid – “Querida Marta”, con estas justas palabras arranca la carta que las dependientas de Inditex en Galicia le han enviado a la hija de Amancio Ortega, y actual presidenta no ejecutiva de Inditex, con un objetivo claro: que tome conciencia y contribuya a redirigir las negociaciones del I Convenio Colectivo estatal para grandes cadenas de moda y calzado impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte); pretendido marco laboral frente al que trabajadores del sector de todo el país se levantaron este pasado fin de semana.

Poniéndonos primeramente en contexto, tal y como ya adelantamos desde FashionUnited a comienzos de este mismo mes de abril, plantándose ante el rumbo que habían terminado por tomar las negociaciones, y de manera más concreta frente al preacuerdo del convenio alcanzado por Arte con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Fetico, desde la UGT—con 5 miembros sentados a la mesa de negociación del convenio de Arte el segundo sindicato con mayor representatividad, únicamente por detrás de CCOO— elevaron su oposición a la propuesta organizando una jornada de huelgas y manifestaciones en todo el país, para este pasado viernes día 17 de abril. Protestas convocadas de manera provincial y regional, y que en el caso de Cataluña se adelantaron al jueves día 16, y que el sindicato no descarta ya con escalar a nuevas cotas tras el éxito de las protestas de la pasada semana, y a la vista de cómo, y según sus posiciones, el preacuerdo de Arte, CCOO y Fetico resulta “vergonzoso” por sus efectos sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Motivo por el cual justifican el que el sindicato no haya accedido a suscribirlo, y es más, que se haya opuesto de manera pública a través de estas convocatorias de huelgas y concentraciones en todo el país; protestas frente a las que desde la dirección de Arte quisieron responder a pocas horas de que arrancasen matizando lo acordado, y recordando el que las negociaciones para el convenio en cualquier caso siguen abiertas.

Sin recoger ese guante, o al menos hacerlo de manera pública, desde la UGT han salido a valorar esas huelgas y manifestaciones incidiendo en primer lugar en cómo “son la respuesta de UGT ante un acuerdo que fija salarios claramente insuficientes, alejados de la realidad económica actual y del incremento del coste de la vida, y que además introduce mecanismos que permiten a las empresas aumentar la disponibilidad de las plantillas sin una compensación justa”. A partir tanto de esas como de otras consideraciones, el sindicato “ha decidido no firmar este convenio por una razón fundamental”, como lo es el que “no responde a las necesidades reales de las personas trabajadoras ni mejora sus condiciones de vida, consolidando un modelo basado en la precariedad laboral y salarial, además de una clara involución en derechos”. Y es que, y ahondando en mayores detalles, “el convenio firmado por CCOO, Fetico y Arte abre la puerta a una mayor desregulación del tiempo de trabajo, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, penalizando especialmente a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como mujeres y personas con contratos a tiempo parcial”; y eso sin obviar que “el texto pactado supone un retroceso en derechos al consolidar fórmulas de contratación y distribución de jornada que incrementan la precariedad en un sector que históricamente arrastra condiciones laborales muy justitas y con márgenes salariales insuficientes”.

“UGT ni se vende ni vende a los trabajadores y trabajadoras del sector”, defiende ante las críticas y presiones que se han recibido por parte tanto del lado empresarial como sindical Lola Luna, principal responsable del sector Comercio y Grandes Almacenes a nivel estatal de la UGT. “Somos un sindicato que sabe negociar de forma constructiva y de buena fe para llegar a acuerdos, pero que también sabe decir no”, subraya en nombre de la organización sindical, y especialmente, añaden desde la UGT, “cuando lo que se pretende es formalizar en una foto una pantomima para blanquear una cultura empresarial que está demostrando que su visión del diálogo social es puro ‘atrezzo’ para mejorar su imagen ante la sociedad, mientras niega el pan y la sal a quienes sostienen el sector, cada día, con su trabajo y dignidad”.

Huelgas en las cuatro provincias de Galicia, contra el convenio de Arte y en defensa de la negociación provincial

Al igual que ya durante los meses previos habían venido haciendo, y además de la mano de la propia UGT, en el caso concreto de Galicia la oposición al convenio de Arte se encuentran liderándola desde la Confederación Intersindical Galega (CIG). Sindicato que en su caso cuenta, al igual que Fetico y ELA, con 1 representante sentado a la mesa de negociación del Convenio de Arte, y desde el que han secundado estas primeras protestas contra el texto a nivel estatal impulsadas por la UGT convocando por su parte huelgas en las cuatro provincias de Galicia, para el pasado 17 de abril; paros que se extendieron al sábado 18 de abril para el caso concreto de la provincia de La Coruña.

Con un apoyo “casi total” y secundadas por varios miles de trabajadores del sector del gran comercio de textil y calzado, según sostienen desde el mismo sindicato nacionalista gallego en lo que provocó “el cierre de la mayoría de los establecimientos” de las empresas adheridas a Arte en Galicia, con la excepción de algunas tiendas del grupo Inditex, las protestas en las provincias gallegas se desarrollaron bajo un contexto singular. Primero por estar lideradas por la CIG, junto eso sí y nuevamente a la UGT, y segundo por, además de servir para reivindicar al igual que esta un marco laboral estatal que respete la negociación de los convenio provinciales, hacerlo exigiendo que se garanticen las mejores condiciones de trabajo que ya disfrutan frente a los trabajadores de otras provincias españolas, y esa negociación “en proximidad” que las ha permitido. Demanda a la que nuevamente han sumado la de reclamar al empresariado gallego un convenio colectivo interprofesional que blinde los convenios provinciales y garantice su prevalencia frente a convenios estatales como el de Arte, tal y como se hizo en el País Vasco en 2017 y que ha permitido que la comunidad autónoma vasca haya quedado excluida del ámbito de aplicación de este convenio de Arte, tal y como desde el primer minuto reclamaron desde el sindicato nacionalista ELA.

Como principales oposiciones al convenio, y que llegaron para sostener las protestas con “mayor seguimiento en el comercio de todas las huelgas convocadas desde 2008, durante la negociación del convenio colectivo provincial” de La Coruña, la CIG “denuncia que, con respecto a los actuales convenios provinciales, las condiciones recogidas en el preacuerdo de Arte supondrían una rebaja de entre 2 000 a 3 000 euros al año —dependiendo de la categoría— en La Coruña y Pontevedra”, con una contracción de hasta “5 000 euros menos en el caso de las personas trabajadoras que se incorporen a las tiendas de Inditex” en La Coruña. Y eso sin olvidar otras cuestiones, añaden, como “la desaparición del complemento de antigüedad para el personal de Lugo y Orense; la pérdida del complemento de permanencia en La Coruña”; el que además “se establece la obligación de trabajar los domingos y festivos”; que “la planificación de horarios y calendarios se reduce a cinco semanas de antelación”; que “se recupera la categoría de personal ayudante de dependiente durante 15 meses”; el que “se autoriza la contratación fija-discontinua a tiempo parcial”; o que “respecto a la jornada laboral anual acordada”, apuntan, “ a pesar de la propaganda, las horas de trabajo anuales aumentaría en realidad, ya que el tiempo de descanso de cada día (de 15 minutos como mínimo) dejaría de computar como tiempo efectivo de trabajo”.

Lejos de constreñir estas modificaciones a cambios que únicamente vayan a afectar a los trabajadores del sector del comercio de las grandes cadenas de moda y calzado, y de únicamente provincias “privilegiadas” como la de La Coruña, desde la CIG del mismo modo alertan de que “la firma definitiva de este convenio estatal significará la desaparición o reducción al mínimo de las negociaciones provinciales; la congelación durante años de las condiciones laborales y salariales del personal que ya está contratado; y la precarización de aquellas personas que se vayan incorporando al sector, generando” además “condiciones dispares entre personas del mismo centro que realizan las mismas funciones”. “Por lo tanto, el convenio impulsado por Arte no solo afectará al personal de las grandes empresas”, recapitulan desde la CIG, sino que “tendrá consecuencias sobre las condiciones laborales de las personas empleadas por el pequeño comercio, que verán cómo desaparecen poco a poco, o se negocian a la baja, sus convenios de referencia”.

Hablan las dependientas de Inditex

En mitad de este escenario de creciente conflictividad laboral, y coincidiendo además con la última reunión de la mesa de negociación del Convenio de Arte —convocada para este pasado lunes día 20 de abril—, las dependientas de Inditex en Galicia han remitido una carta a Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, desde la que le trasladan su malestar por el empeoramiento de las condiciones laborales que prevén experimentar —y si no hay nada ni nadie que así lo impida— con la aprobación y entrada en vigor de ese nuevo marco laboral estatal para los trabajadores del comercio de las grandes cadenas de moda y calzado. Empeoramiento del que hacen plenamente responsable a la multinacional de la moda española, a la que señalan directamente desde la CIG como principal impulsora del convenio de Arte, y las dependientas de además estar liderando sus negociaciones, a través y de la mano de Pablo Francesch Huidobro, director corporativo de relaciones laborales de Inditex, y vicepresidente de Arte.

Carta de las dependientas y dependientes de Inditex en Galicia a Marta Ortega

Querida Marta Ortega:

Att : tu dependient@

El Grupo Moncler ha registrado unos ingresos consolidados de 880,6 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que supone un crecimiento del +12 por ciento a tipos de cambio constantes (+6 por ciento a tipos de cambio corrientes). El consejo de administración ha aprobado hoy el informe de gestión intermedio correspondiente al primer trimestre. El año pasado, los tres primeros meses se cerraron con 829 millones de euros.

La empresa se centra en la evolución constante de las marcas, tanto en el producto como en las experiencias

"En un contexto global marcado por los conflictos y la inestabilidad, tanto Moncler como Stone Island han demostrado una gran energía y relevancia cultural. Estos resultados no son fruto de la casualidad. Reflejan un enfoque preciso que valora lo que hace únicas a nuestras marcas, al tiempo que les permite evolucionar constantemente, tanto en el producto como en las experiencias", ha especificado Remo Ruffini, presidente ejecutivo de Moncler spa, a través de una nota.

Los ingresos de Moncler se han situado en 766,5 millones de euros

En cuanto a las marcas individuales, los ingresos de Moncler se han situado en 766,5 millones de euros, un +12 por ciento más a tipos de cambio constantes (+6 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 721,8 millones de los tres primeros meses de 2025.

El canal de distribución directo al consumidor (direct-to-consumer) ha crecido un +14 por ciento interanual, a pesar de la continua volatilidad del mercado y de una base de comparación elevada, según ha subrayado la dirección. El canal mayorista (wholesale) ha registrado un crecimiento del +3 por ciento interanual, en un contexto de continua racionalización de la red de distribución.

Por áreas geográficas, Moncler ha registrado un sólido rendimiento de la marca en Asia (+22 por ciento a tipos de cambio constantes interanual), con 433 millones de euros, impulsado por las tendencias positivas sobre todo en China y Corea, y en América (+7 por ciento interanual). La región Emea ha tenido un rendimiento inferior (-1 por ciento interanual, con 238,5 millones de euros), debido principalmente a la debilidad de los flujos turísticos en la región.

A 31 de marzo de 2026, la red de tiendas monomarca de Moncler contaba con 295 puntos de venta directos (retail), sin cambios respecto al 31 de diciembre de 2025.

Stone Island ha cerrado el primer trimestre con unos ingresos de 114,1 millones de euros

En cuanto a Stone Island, los ingresos se han situado en 114,1 millones de euros, con un crecimiento del +11 por ciento (+6 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 107,3 millones de los tres primeros meses de 2025. Continúa el crecimiento de dos dígitos en el canal directo al consumidor (direct-to-consumer) (+17 por ciento interanual), impulsado por un rendimiento orgánico positivo en todas las regiones, con América y Asia por encima de la media.

El canal mayorista (wholesale) ha aumentado un +4 por ciento interanual, respaldado por la excelente acogida de la colección Primavera/Verano 2026. A 31 de marzo, la red de tiendas monomarca de Stone Island contaba con 94 puntos de venta directos (retail), lo que supone una reducción neta de una unidad en comparación con el 31 de diciembre de 2025.

La estrategia para los próximos meses verá al grupo cada vez más centrado en cada una de las marcas. "Ahora que comienza una nueva fase en nuestra trayectoria, con Leo Rongone en el grupo, nuestro enfoque es muy claro: mantenernos fieles a lo que somos, mirando siempre hacia delante y conservando la integridad de nuestras marcas en el centro de cada decisión", ha dicho Ruffini.

Por último, la junta de accionistas de Moncler ha aprobado hoy el balance del ejercicio 2025, cerrado con un beneficio neto de 438,17 millones de euros, y ha acordado asignar un dividendo de 1,4 euros por acción; el dividendo se abonará el lunes 18 de mayo, con fecha de pago a partir del 20 de mayo. El importe total asciende a 380,24 millones de euros.

Además, la junta ha aprobado un nuevo plan de compra y enajenación de acciones propias, hasta un importe máximo equivalente al 10 por ciento del capital. A 21 de abril de 2026, Moncler poseía 2,819,999 acciones propias, equivalentes al 1 por ciento del capital.

En la raíz de la crisis de sostenibilidad en la moda se encuentra una relación opaca entre la marca y el proveedor, consecuencia directa de la deslocalización de la producción a países con salarios bajos. En las últimas décadas, la cadena de suministro se ha fragmentado tanto que se ha perdido la supervisión sobre quién fabrica qué y, sobre todo, cómo. Ahora, la industria quiere hacer las cosas de otra manera: con fábricas ecológicas, salarios dignos y diseños duraderos. ¿Cómo puede revertirse la situación? Según la organización sin ánimo de lucro Fashion Producer Collective (FPC), todo empieza por sanar esa relación.

Dar voz a los productores

FPC defiende los intereses de los fabricantes de prendas de vestir, especialmente en el contexto de la sostenibilidad. La iniciativa surgió en 2020 en torno al podcast Manufactured, en el que la exdirectora de fábrica Kim van der Weerd da voz a los fabricantes del mundo de la moda. Esto incluye compartir sus frustraciones en materia de sostenibilidad, especialmente en relación con las políticas impuestas por las marcas sin consulta ni financiación, y las ideas erróneas sobre lo que la sostenibilidad requiere en la práctica.

“Productores de todos los rincones del mundo conectaron a través de esto”, afirma Gauri Sharma, directora de estrategia y compromiso del colectivo desde 2025. “Empezaron a reunirse en congresos y reuniones online. En 2023, redactaron sus primeros white papers sobre legislación, financiación climática y el papel de las instituciones multipartitas como la Sustainable Apparel Coalition y ACT en la implicación de los productores”. Tras un periodo de voluntariado financiado con subvenciones, FPC se convirtió en un colectivo formal a finales de 2025.

El colectivo cuenta con doce miembros formales: fabricantes de países como Sri Lanka, Hong Kong, India y Pakistán, que representan tanto el principio como el final de la cadena, desde el packaging hasta los accesorios de moda. Cinco de los doce miembros son cofundadores y tienen voz en la dirección del colectivo. Los miembros deciden por sí mismos a qué proyectos unirse, y los no miembros también pueden participar con un recargo.

El equipo central, o lo que Sharma denomina una “sede totalmente remota”, está formado por Van der Weerd (a tiempo completo), complementado por cuatro o cinco trabajadores a tiempo parcial que cubren desde la comunicación hasta las finanzas. Mantienen un Substack, organizan proyectos y facilitan colaboraciones con terceros, como su reciente trabajo con su primera marca de moda, “una gran empresa internacional de ropa”, dice Sharma. Aún no puede revelar el nombre. “Estamos ayudando a su equipo de sostenibilidad a implicar a su base de proveedores en la configuración de su estrategia”.

Un enfoque vertical

Desde el auge del fast fashion, ha surgido una jerarquía en la cadena de suministro en la que se dice a los fabricantes qué deben hacer: en qué condiciones deben producir, qué directrices deben seguir y que deben someterse a inspecciones. Esta misma mentalidad vertical existe en las organizaciones que desarrollan marcos, políticas y programas para los fabricantes. “Rara vez se implica a los fabricantes como socios en igualdad de condiciones”, afirma Sharma, que habla desde su experiencia como directora general de ESG e Innovación en Shahi Exports, uno de los mayores fabricantes de la India. “Como mucho, se les convoca para una breve ronda de comentarios cuando ya es casi demasiado tarde para una aportación valiosa”.

Esa perspectiva también afecta a los esfuerzos de sostenibilidad de la industria, un tema que fue objeto de un intenso escrutinio tras la pandemia. “Ecologizar la cadena de suministro se convirtió en un punto central”, dice Sharma, “pero seguía sin haber cocreación de esos planes. Los equipos de sostenibilidad piden a las fábricas que cumplan objetivos y prueben nuevos materiales, mientras que los equipos de compras siguen negociando precios bajos y no están dispuestos a cubrir esos costes adicionales. Si un fabricante ha investigado y desarrollado una nueva fibra y funciona bien, pero el equipo comercial dice ‘no pagaremos ni un céntimo más por ella’, la innovación se detiene ahí mismo”.

Como ejemplo de este obstáculo recurrente para la sostenibilidad, Sharma cita el deseo de las marcas de dejar de utilizar carbón. “Las fábricas tienen que invertir en nuevas calderas y fuentes de combustible alternativas, lo que cuesta dinero y aumenta los costes operativos. Algunos grandes fabricantes lo consiguen, pero requiere un esfuerzo enorme y es comercialmente insostenible a largo plazo sin apoyo. En cuanto a la descarbonización, la industria tiende a generalizar: todo el mundo debe abandonar el carbón. Pero nadie se pregunta: ¿qué apoyo necesitan los fabricantes para ello?”. Mientras las marcas y los proveedores no se comuniquen en igualdad de condiciones, la sostenibilidad no despegará, razona FPC. “Las estrategias de sostenibilidad se imponen a las partes que deben ejecutarlas, sin que esas partes participen en el diseño y sin apoyo financiero para realizarlas. Esto es lo que queremos abordar como FPC”.

Proyectos liderados por productores

El primer resultado concreto del enfoque liderado por los productores es Bang for Buck, una herramienta de apoyo a la toma de decisiones diseñada para ayudar a las fábricas a identificar y priorizar las inversiones en descarbonización más rentables para sus instalaciones. El proyecto ha sido encargado y dirigido por Elevate Textiles, Epic Group y Shahi Exports, con el apoyo de GIZ FABRIC y el socio técnico Grant Thornton Bharat. Bang for Buck se hará público este mes de abril.

Además, FPC facilita comunidades de práctica: conversaciones entre proveedores sobre temas difíciles. Recientemente, la trazabilidad fue el tema central. Sharma: “Los fabricantes se ven inundados de peticiones de las marcas para que tracen sus procesos de producción, a pesar de que es muy complejo porque casi ninguna empresa habla de ello abiertamente”. En abril, comenzará una serie sobre el estrés térmico, ya que las temperaturas en los países de producción alcanzan máximos históricos y los fabricantes deben equipar sus instalaciones para hacerle frente. “Es un problema grave que actualmente no abordan las marcas desde el punto de vista del riesgo compartido, en lugar de como un requisito de auditoría”.

En cuanto a las prioridades, FPC se guía por lo que ocurre sobre el terreno; Sharma escucha mucho, dice, a través de un grupo de WhatsApp, reuniones y redes sociales. “Solo cuando hay suficiente interés en un proyecto, un grupo de miembros designados se pone a trabajar. No creamos esta organización para guardar las apariencias. No queremos ser burocráticos ni tradicionales; debemos trabajar de forma activa, ágil y, sobre todo, liderada por los productores, porque estamos intentando crear algo que aún no existe”.

Una base de conocimiento

Las marcas también tienen mucho que ganar, cree Sharma. La mayoría no ha producido nada por sí misma desde hace décadas: la producción es cara, arriesgada y requiere mucha mano de obra, de ahí la deslocalización. Con ello, gran parte del conocimiento especializado dentro de las propias marcas desapareció.

“Gran parte de lo que se ve en una tienda está codiseñado por los fabricantes. Los fabricantes grandes o especializados tienen enormes equipos de diseño, laboratorios de pruebas de calidad, ingenieros de tejidos e ingenieros técnicos de producción. Esa experiencia reside ahora en el fabricante. Si tú, como marca, quieres probar fibras recicladas o averiguar si una fábrica puede electrificarse, tienes que apoyarte en tu fabricante. Mientras no los involucres como socios en igualdad de condiciones, estás dejando sin explotar una enorme base de conocimiento”.

Finalmente, explica lo que FPC quiere cambiar. “Queremos que los fabricantes se conviertan en codiseñadores en lugar de meros ejecutores, que actúen como socios de pensamiento en igualdad de condiciones en las visiones y estrategias de sostenibilidad. Esperamos que esto conduzca a un cambio de mentalidad y, a través de ello, a estrategias que sean prácticas y factibles”.

Cómo sanar la relación con tu proveedor

Basándose en la investigación de la tesis de máster de Sharma en la Universidad de Cambridge y en las prácticas de Fashion Producer Collective, Sharma ofrece cinco consejos para las marcas que buscan mejorar su relación con los proveedores:

1. Involucra a los proveedores antes. “Actualmente, a menudo solo se les convoca una vez que la estrategia ya está fijada. Su ausencia en la fase de diseño suele dar lugar a planes inviables”.
2. Asegura la alineación interna. “Dentro de las marcas, los equipos de sostenibilidad y los de compras a menudo se contradicen. Esto envía señales contradictorias y ralentiza los planes de sostenibilidad”.
3. Céntrate en el qué, no en el cómo. “Como marca, determina el objetivo de sostenibilidad y su razón de ser; deja la ejecución en manos del fabricante. Ellos tienen la experiencia técnica y específica del contexto y saben cómo se puede escalar la sostenibilidad de la forma más eficiente”.
4. Ofrece certidumbre y comparte los beneficios. “Deja de exigir cambios sin dar nada a cambio. Los proveedores solo invertirán en nueva tecnología si hay un caso de negocio claro y una visión a largo plazo detrás”.
5. Construye un diálogo estructural. “Sustituye las auditorías puntuales por una colaboración constructiva y continua, por ejemplo, a través de talleres o plataformas de aprendizaje. Esto genera confianza y desbloquea la experiencia necesaria para la sostenibilidad que actualmente está atascada en la cadena”.

A través de un comunicado emitido a última hora de la tarde, la empresa de óptica Safilo Group ha anunciado la firma de un acuerdo de exclusividad con Bollé Brands para la adquisición de Spy+ y Serengeti, dos marcas estadounidenses activas en los segmentos de deporte y outdoor y de las gafas de alta gama. Spy+, una marca auténtica y consolidada en el mundo del deporte y las gafas de sol, reforzará aún más la presencia de Safilo en los canales de distribución de deporte y outdoor, gracias a su fuerte complementariedad con Smith. Serengeti, con décadas de historia, representará para la empresa dirigida por Angelo Trocchia un activo clave en el segmento de las gafas de alta gama.

En 2025, las dos marcas registraron unas ventas conjuntas de aproximadamente 39 millones de dólares.

La operación se enmarca en la estrategia ya definida por la empresa de óptica con sede en Padua, orientada a adquisiciones selectivas de marcas capaces de reforzar “la presencia del grupo en segmentos con alto potencial de crecimiento, contribuyendo a la revalorización de su cartera de marcas propias, que incluye a Smith, Carrera, Polaroid y Blenders”, especifica el comunicado.

La finalización de la operación propuesta queda sujeta a la finalización de los procedimientos de consulta con los organismos competentes y a las condiciones suspensivas habituales.

Safilo cerró 2025 con unas ventas netas de 983,4 millones, un +1,8 por ciento a tipos de cambio constantes y un rendimiento orgánico del +2,6 por ciento.

Las exportaciones de relojes suizos se han contraído un 1 por ciento en marzo, hasta los 2.100 millones de francos suizos (2.300 millones de euros), lastradas por el mercado estadounidense, según los datos publicados el martes por la Federación de la Industria Relojera Suiza (FH).

El mercado estadounidense, a la baja

En marzo, las exportaciones a Estados Unidos, el mayor mercado para los relojeros suizos, han disminuido un -1,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha indicado la federación en un comunicado.

Por el contrario, los envíos de relojes a China han seguido consolidándose, registrando un aumento del +4,2 por ciento, así como a Hong Kong (+0,5 por ciento).

La sombra del conflicto en Oriente Medio

Por el momento, “el conflicto en Oriente Medio todavía no ha afectado a las exportaciones de relojes a los Emiratos Árabes Unidos”, el principal mercado de la región, ha detallado la FH, precisando que en marzo aumentaron un “+0,7 por ciento”. En cambio, las cifras se han desplomado en Arabia Saudí (-16,8 por ciento) y Catar (-24,8 por ciento).

Oriente Medio representa el 10 por ciento de las exportaciones de relojes suizos, según había indicado la semana pasada el presidente de la FH, Yves Bugmann, durante el salón de relojería de Ginebra. Según él, las tensiones regionales constituyen “un desafío adicional para la relojería”, que se suma a la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y el consumo en China. “Todo dependerá del rumbo que tome este conflicto”, había insistido.

Marcadas diferencias en Europa

Las exportaciones de relojes no reflejan las ventas finales a los consumidores, sino los inventarios que acumulan los minoristas para sus tiendas. Las firmas más importantes —entre ellas Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet y Vacheron Constantin— han cerrado este lunes una semana de exposición en el salón Watches & Wonders.

En Europa, las tendencias son dispares: mientras que las exportaciones al Reino Unido han aumentado un +3,2 por ciento en marzo, han retrocedido un -8,5 por ciento en Alemania y un -16,8 por ciento en Italia.

En el caso de Francia, han registrado un espectacular aumento del +72,4 por ciento. Sin embargo, la Federación de la Industria Relojera Suiza matiza este resultado, precisando que “no refleja un crecimiento real del mercado, sino reexportaciones hacia otros destinos”.

Aunque el umbral pueda parecer una cuestión técnica, es muy revelador. Al caer por debajo de la barrera de los 490 euros este lunes 20 de abril de 2026, la acción de LVMH ha enviado una señal que los mercados están observando con especial atención: la de una transición hacia un crecimiento más moderado para el segmento del lujo a nivel mundial.

Con una cotización de 488,95 euros durante la sesión del 20 de abril, el título del número uno mundial del lujo ha cedido más de un 2 por ciento, en un mercado parisino que también tendía a la baja, con un CAC 40 que registraba un retroceso del -1,13 por ciento. Más allá de esta variación diaria, es la tendencia de fondo la que dibuja un nuevo panorama: en los últimos tres meses, la acción ha perdido un 16 por ciento. Este reposicionamiento sugiere el fin de un ciclo de expansión excepcional para dar paso a una fase de “normalización”, donde la resiliencia se convierte en el principal indicador.

Un retroceso sectorial global

Este movimiento no se limita a un simple ajuste del calendario bursátil. Se inscribe en una dinámica sectorial más amplia en la que todos los valores del lujo europeo —desde Hermès hasta Kering— están retrocediendo en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mayor prudencia por parte de los inversores.

La preocupación por la ralentización de la demanda ya no es meramente teórica, sino que se está reflejando en los resultados operativos. En la presentación de sus últimos resultados, LVMH ha informado de un crecimiento moderado, marcado por un descenso orgánico del -3 por ciento en su división estrella, Moda y Marroquinería.

El lujo, termómetro del consumo discrecional

Si este umbral de los 490 euros actúa como barómetro, es porque el sector del lujo es un indicador avanzado de la salud de la economía mundial. Su sensibilidad es especialmente alta frente a cuatro variables que actualmente se encuentran bajo presión:

• Los flujos turísticos: La ralentización del turismo internacional, especialmente en Asia y Oriente Medio, está afectando a las ventas en los centros estratégicos (aeropuertos y grandes capitales).
• La geopolítica: Las tensiones internacionales alimentan una incertidumbre global, lo que reduce de forma automática el apetito por los gastos no esenciales.
• El mercado chino: China, motor histórico del sector, está experimentando una recuperación del consumo más lenta de lo previsto.
• El coste del capital: En un entorno de tipos de interés elevados, los inversores se decantan más por sectores menos cíclicos.

Un entorno estructuralmente más exigente

Desde el punto de vista técnico, el valor cotiza ahora por debajo de sus medias móviles de 50 días (500,57 euros) y 200 días (543,59 euros). Este desfase ilustra un reposicionamiento de las expectativas del mercado a largo plazo.

Este punto de inflexión en el sector del lujo coincide con una situación económica más general. Mientras que las exportaciones de relojes suizos cayeron un -1 por ciento en marzo de 2026, la economía real francesa muestra signos de agotamiento. En el primer trimestre de 2026, Francia ha registrado un récord de 18,986 quiebras de empresas (+6,4 por ciento), principalmente pymes y micropymes debilitadas por el alargamiento de los plazos de pago y el fin de las ayudas públicas.

El fin de un paréntesis

Más que un simple umbral bursátil, este nivel de 490 euros cristaliza la transición del lujo hacia un entorno más fragmentado. La señal enviada por LVMH ilustra, sobre todo, un cambio de ritmo: el de un sector que se está adaptando a un mercado que se ha vuelto más selectivo.

Lejos de ser una ruptura aislada, este retroceso sugiere una recalibración necesaria entre los éxitos del pasado y las exigencias de un nuevo ciclo económico. En este contexto, el crecimiento ya no depende del impulso natural del mercado, sino de una agilidad operativa renovada. Para el sector, el paréntesis de la expansión fluida parece cerrarse para dar paso a un ciclo de vigilancia estratégica.

La marca británica de calzado Clarks ha anunciado su vuelta a los números negros en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025. La empresa, con sede en Somerset, ha alcanzado un beneficio operativo de 66,30 millones de libras (89,55 millones de dólares), una recuperación significativa frente a la pérdida de 18,10 millones de libras registrada durante el año anterior.

El grupo ha atribuido este resultado a un enfoque riguroso en la optimización de los procesos clave y en la reducción de los costes estructurales. Aunque la facturación oficial disminuyó un -3,33 por ciento hasta los 871,50 millones de libras, la empresa logró mejorar su beneficio antes de impuestos hasta los 44,80 millones de libras. Esto supone una mejora de 84 millones de libras con respecto a la pérdida del año anterior.

Cambios en la dirección y reestructuración

Un momento clave del año fue el nombramiento de Victor Herrero como director ejecutivo (CEO) interino en junio de 2025. Bajo su dirección, la marca se centró en estabilizar la organización mediante un control de costes disciplinado y un mayor enfoque en la relevancia del producto.

Clarks ha llevado a cabo una importante reestructuración, que ha incluido el cierre de su centro de distribución en Venlo (Países Bajos) para mejorar la eficiencia de su red. La compañía también ha optimizado su plantilla y ha implementado una nueva plataforma digital global de recursos humanos, Dayforce, para gestionar la incorporación de personal y las nóminas en todas las regiones.

Expansión estratégica e innovación de producto

A pesar de las condiciones desfavorables del mercado mundial, como los elevados aranceles en Estados Unidos y el aumento de la inflación salarial, Clarks ha registrado resultados de ventas positivos en sus canales de venta directa al consumidor (D2C). El comercio electrónico en el Reino Unido y la República de Irlanda (ROI) y las tiendas outlet en América se destacaron por sus buenos resultados.

La marca ha seguido orientándose hacia la tendencia mundial del athleisure, lanzando tres nuevas franquicias: Clarks Pace, Solevana y Clarks Code. La submarca de lifestyle de la compañía, Cloudsteppers, ha abierto sus primeras tiendas propias en Estados Unidos y Malasia, y tiene prevista una mayor expansión para 2026.

La región de Asia-Pacífico (APAC) ha demostrado ser un mercado de gran crecimiento, con un aumento de las ventas de dos dígitos y precios de venta medios más altos en comparación con las regiones occidentales. La empresa también ha vuelto a entrar en el mercado indio durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal (Q3 FY25) para captar una mayor cuota de mercado.

En el Reino Unido, donde la marca ha celebrado su 200 aniversario, la vuelta a la publicidad en televisión en horario de máxima audiencia ha contribuido a impulsar un aumento de la cuota de mercado durante la segunda mitad del año. Sin embargo, el canal mayorista ha seguido presentando desafíos en los mercados del Reino Unido y EMEA, ya que los socios han gestionado el inventario con cautela ante la débil demanda del sector minorista.

Posición financiera y perspectivas de futuro

Clarks ha cerrado el año con una posición de tesorería positiva de 48,40 millones de libras y sin préstamos bancarios. La posición financiera del grupo se ha visto reforzada por la reclasificación de cien millones de libras en acciones preferentes de pasivos financieros a patrimonio neto en diciembre de 2025.

De cara a 2026, la estrategia sigue centrada en impulsar un crecimiento sostenible y rentable. Las prioridades clave incluyen la ampliación de las gamas de productos que no son calzado, la entrada en nuevos mercados y la identificación de nuevas eficiencias operativas.

La Campaña Ropa Limpia (CRL), ha iniciado un proceso judicial contra Levi Strauss & Co. Según la organización, la marca de vaqueros ha engañado a los consumidores con declaraciones sobre las condiciones laborales en su cadena de producción, según se desprende del comunicado de prensa. Cuatro consumidores actúan como codemandantes en el caso.

El motivo, según CRL, son los abusos en una fábrica de Turquía que produce en exclusiva para Levi's. Allí, en 2023, los trabajadores que participaron en protestas sindicales se habrían enfrentado a la intervención de las autoridades locales y habrían sido despedidos. Desde entonces, un grupo de trabajadores ha estado pidiendo una compensación.

CRL afirma que Levi's, en su comunicación con los consumidores, ha hecho referencia a una producción responsable y al respeto de los derechos laborales, incluida la libertad sindical. La organización se remite a las conclusiones del Worker Rights Consortium y al código de conducta de la marca.

El caso cuenta con el apoyo de la Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), centro de investigación independiente y sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos, que ha aportado la investigación. Aún no se ha fijado una fecha para la primera audiencia.

Nos hemos puesto en contacto con Levi's para obtener su versión de los hechos; este artículo podría ser actualizado más adelante.

El grupo diversificado británico Associated British Foods (ABF) ha anunciado un plan definitivo para escindir su negocio minorista, Primark, de sus operaciones alimentarias. La decisión se ha tomado tras una exhaustiva revisión estratégica iniciada en noviembre de 2025 y está previsto que se complete antes de que finalice el año 2027. La escisión cuenta con el respaldo del principal accionista de ABF, Wittington Investments, que tiene intención de mantener la participación mayoritaria en ambas entidades.

El consejo de administración considera que la separación permitirá que ambos negocios sean supervisados por consejos directamente alineados con las dinámicas específicas de sus respectivos sectores y sus prioridades estratégicas. Michael McLintock, presidente de ABF, ha declarado que esta operación es la mejor manera de maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas, ya que refleja la envergadura actual de Primark y ofrece una propuesta de inversión más clara para el negocio alimentario.

Una vez completada la operación, George Weston ejercerá como consejero delegado de FoodCo, que conservará la denominación Associated British Foods plc, mientras que Eoin Tonge ha sido nombrado consejero delegado de Primark.

ABF anuncia la escisión de Primark junto con los resultados semestrales

El anuncio ha coincidido con la publicación de los resultados del primer semestre, correspondientes a las 24 semanas finalizadas el 28 de febrero de 2026, que han reflejado un periodo complicado para el grupo. Los ingresos del segmento minorista han crecido un +2 por ciento, hasta alcanzar los 4,700 millones de libras (6,350 millones de dólares), aunque el beneficio operativo ajustado ha caído un -14 por ciento a tipo de cambio constante, situándose en 471 millones de libras. El margen operativo ajustado de Primark ha descendido al 10,1 por ciento desde el 12,1 por ciento del ejercicio anterior, debido a la gestión de mayores rebajas y al incremento de la inversión en iniciativas digitales y tecnológicas. Las ventas comparables (like-for-like) han registrado un descenso del -2,7 por ciento a nivel global durante el periodo.

En el Reino Unido, Primark ha demostrado resiliencia en un mercado difícil, logrando un crecimiento de ventas comparables del +1,3 por ciento y aumentando su cuota de mercado hasta el 7 por ciento. Este rendimiento se ha atribuido a una propuesta de valor renovada para el cliente, que incluye la iniciativa "Major Finds" y la expansión del servicio de click and collect a todo el país. Por el contrario, la actividad comercial en Europa continental se ha mantenido débil, con un descenso de las ventas comparables del -5,6 por ciento, afectada por la baja confianza del consumidor y un entorno minorista complicado, especialmente en Alemania. El mercado estadounidense ha seguido siendo un motor de crecimiento, con un aumento de las ventas del +12 por ciento tras la apertura de cinco nuevas tiendas.

A nivel de grupo, los ingresos han disminuido un -2 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 9,500 millones de libras. El beneficio operativo ajustado ha caído un -18 por ciento, situándose en 691 millones de libras, debido principalmente a las importantes pérdidas en el segmento azucarero y al descenso previsto de los márgenes en el negocio minorista. El beneficio por acción ajustado ha retrocedido un -15,4 por ciento, hasta los 70,7 peniques.

Perspectivas e impacto del conflicto en Oriente Medio

De cara a la temporada Primavera/Verano 2026 (SS26), la dirección ha informado de un comienzo alentador en marzo, aunque la actividad comercial se ha debilitado en abril a medida que el impacto del conflicto en Oriente Medio ha comenzado a afectar a los consumidores. El grupo mantiene su objetivo de crecimiento orgánico del +4 al +5 por ciento anual mediante la apertura de nuevas tiendas en el futuro próximo. Para el ejercicio completo, ABF mantiene sus previsiones para Primark, con un margen de beneficio operativo ajustado esperado de aproximadamente el 10 por ciento.

El grupo está gestionando actualmente los efectos del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado volatilidad en los precios de la energía y el transporte marítimo. Aunque Weston ha señalado que las consecuencias en costes para 2026 serán asumibles, persiste el riesgo de que las ventas de Primark se vean afectadas si el gasto de los consumidores continúa deteriorándose.

El FC Barcelona ha anunciado la entrada de su Barça Innovation Hub (BIHUB) en el accionariado de Drelife, una empresa tecnológica también barcelonesa especializada en soluciones de economía circular aplicada al retail.

Con esta operación, Drelife se convierte en la decimoquinta startup del portafolio del Hub – junto a Visualfy, OLIVER, Onalabs, CeleBreak, Made of Genes, Fyxbody, Rimbarlat, Genomcore, Omniscope, Riterz, Metrica Sports, Admefy y AdSpective– asentando las bases para internalizar un mercado que hasta ahora operaba de forma externa y fragmentada.

El movimiento se apoya en la infraestructura de Barça Licensing & Merchandising —la sociedad que gestiona directamente las tiendas oficiales y el e-commerce del club— para articular un canal oficial de reventa de equipaciones verificadas.

"Esta colaboración nos dará la oportunidad de convertir nuestro ecosistema de retail en un modelo más eficiente y rentable, generando ingresos recurrentes a partir de productos existentes y reforzando al mismo tiempo el vínculo con nuestra afición", han dicho desde BIHUB en el comunicado difundido por el FC. Barcelona.

El objetivo es claro, capturar el valor residual de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, convirtiendo piezas que antes se consideraban obsoletas en activos estratégicos avalados por la propia entidad emisora.

Al centralizar este flujo bajo la marca, el club retiene la propiedad de la información generada por coleccionistas y usuarios interesados en piezas históricas, lo que ofrece un conocimiento del consumidor significativamente más preciso que el de las plataformas de reventa C2C convencionales.

"Para Drelife, esta colaboración con el FC Barcelona representa mucho más que un acuerdo estratégico", ha dicho Beto Miralles, fundador y CEO de Drelife.

"Es la oportunidad de construir un modelo pionero que puede redefinir la relación entre los clubes y sus activos de retail. En mi caso, además, tiene un componente especialmente personal después de haber formado parte del Club durante diez años como jugador de balonmano."

La marca danesa de moda y lifestyle Aiayu ha registrado un aumento del 22 por ciento en su beneficio bruto en 2025, según un comunicado de prensa. El beneficio bruto aumentó de 3,8 millones de euros en 2024 a 4,64 millones de euros en 2025. El beneficio neto después de impuestos aumentó en el mismo periodo de 740,000 euros a 970,000 euros.

El patrimonio neto creció de 3,7 millones de euros a 4,2 millones de euros y la liquidez aumentó de 1,4 millones de euros a 2,38 millones de euros. El número medio de empleados aumentó de 31 a 36. No se han comunicado las cifras de facturación.

La empresa, fundada por Maria Høgh Heilmann, se centra en prendas y productos de estilo de vida elaborados con materiales naturales y trabaja con dos colecciones al año. En 2025, Aiayu invirtió en sus relaciones de venta al por mayor (wholesale), en su rendimiento digital y en el desarrollo de su propia plataforma de e-commerce, según el comunicado.

Aiayu se fundó en 2005 y tiene su sede en Copenhague. La marca cuenta con tres tiendas en Copenhague y una en Aarhus y se vende a nivel internacional a través de socios minoristas seleccionados.

Roma - La casa de moda italiana Loro Piana, propiedad del gigante francés del lujo LVMH, ha anunciado este viernes el levantamiento anticipado de su administración judicial por parte del Tribunal de Milán.

Según las investigaciones realizadas por el Grupo para la Protección del Trabajo de Milán, la empresa habría sido incapaz de prevenir y contener los fenómenos de explotación laboral en el ámbito del ciclo productivo, ya que no habría implementado medidas adecuadas para la verificación de las condiciones reales de trabajo, en particular, no habría supervisado las capacidades técnicas de las empresas contratistas.

Ahora “Loro Piana ha tomado nota de la conclusión anticipada del procedimiento de administración judicial del Tribunal de Milán, antes del vencimiento del plazo de doce meses previsto inicialmente”, ha indicado la marca italiana especialista en cachemir en un comunicado.

Según la firma, el tribunal ha destacado “el camino virtuoso emprendido y completado con éxito” por Loro Piana, que “demuestra claramente el compromiso de la empresa para continuar con los esfuerzos ya iniciados” para preservar “la salud y el bienestar de todos los trabajadores, incluidos los indirectos”.

En julio de 2025, Loro Piana había sido puesta bajo administración judicial por haber “facilitado por negligencia” la explotación de trabajadores en subcontratas, debido a una “falta generalizada de modelos de organización y a un sistema de auditoría interna deficiente”, según la decisión del tribunal.

Según los investigadores, la firma, conocida por sus diseños de cachemir, encargaba la confección de prendas a una empresa sin capacidad de producción propia, que a su vez recurría a otra sociedad, la cual, a su vez, contrataba a talleres que empleaban a trabajadores chinos en Italia para reducir costes.

En estos talleres se explotaba a trabajadores en situación irregular, sin respetar la legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, especialmente en lo relativo a “los salarios, los horarios de trabajo, las pausas y las vacaciones”, según habían indicado los jueces.

“Desde la aplicación de la medida (de administración judicial), Loro Piana ha reforzado sus funciones internas dedicadas a la supervisión de los proveedores (...). La Maison también ha implementado procedimientos reforzados para la incorporación de proveedores y su seguimiento continuo”, añade la casa de lujo.

La marca italiana precisa que, desde 2024, ha realizado “2,400 auditorías” que la han llevado a cesar su colaboración “con más de cien proveedores y subcontratistas que no cumplían los requisitos de la Maison”.

A otros grandes nombres del lujo, también puestos temporalmente bajo administración judicial desde 2024 por casos similares, se les ha levantado esta medida desde entonces, como es el caso de Dior (LVMH), una filial de Armani o, más recientemente, de Valentino Bags Lab.

Loro Piana, la marca italiana especialista en cachemir, vicuña y lana extrafina, fue comprada por LVMH en 2013.

Si tu marca de moda ya cuenta con una presencia consolidada en su mercado local, la expansión internacional a través de marketplaces de e-commerce puede abrir grandes oportunidades de crecimiento. Plataformas como Macy’s, Saks Fifth Avenue, ASOS y Zalando pueden conectar tus productos con nuevos clientes, aumentando la visibilidad de marca en los mercados globales.

Sin embargo, muchos asumen que el acceso a estos marketplaces está limitado a empresas grandes y consolidadas. Este ya no es el caso. Ya seas una startup en rápido crecimiento o una marca de moda de tamaño medio, los marketplaces de e-commerce nunca han sido tan accesibles para empresas de todos los tamaños. Sigue leyendo para aprender cómo estas plataformas pueden impulsar tu expansión global.

¿Qué es un marketplace de e-commerce?

Un marketplace de e-commerce o mercado de comercio electrónico es una plataforma online que vende productos de múltiples marcas, ofreciendo a los compradores un punto de venta único y conveniente en lugar de tener que visitar los sitios web individuales de sus marcas favoritas. En la industria de la moda, estas plataformas actúan como "grandes almacenes digitales", ofreciendo una amplia selección de ropa, accesorios y otros artículos.

“Además de ser convenientes para los compradores online, los marketplaces ofrecen a las marcas una plataforma para mostrar sus productos a una audiencia mucho más amplia”, afirma Maxim Sion, Director Global de Ventas y Desarrollo de Negocio en Bleckmann. “Aunque antes estaban dominados por las grandes firmas de moda, ahora existen soluciones logísticas escalables que abren estas plataformas a un abanico mucho más amplio de marcas. Esto puede ser una palanca poderosa para impulsar el crecimiento internacional”.

Una herramienta clave para generar confianza entre los compradores internacionales

Uno de los principales beneficios de vender a través de marketplaces de e-commerce es que tu marca gana credibilidad en regiones donde todavía puede ser relativamente desconocida. La mayoría de los marketplaces evalúan cuidadosamente a las marcas y sus productos antes de permitirles vender, lo que garantiza que solo se muestren marcas de prestigio y alta calidad.

“Para los consumidores que no conocen tu marca, ver tus productos en un marketplace reconocido es una señal de fiabilidad y calidad”, explica Maxim. “De esta forma, los marketplaces no solo amplían tu alcance, sino que también mejoran la reputación de tu marca en nuevos mercados, ayudando a convertir a los nuevos compradores en clientes leales”.

Entrada más rápida en nuevos mercados internacionales de la moda

Una ventaja fundamental de unirse a los marketplaces de e-commerce es su capacidad para agilizar la expansión internacional sin necesidad de establecer entidades físicas en nuevas regiones. Por ejemplo, si una marca europea quisiera vender en EE. UU., normalmente necesitaría establecer una entidad legal y alquilar un almacén, además de gestionar aduanas, envíos y otros costes. Sin embargo, vender a través de marketplaces con el apoyo de un proveedor logístico de terceros (3PL) permite dejar todo el trabajo pesado en manos de profesionales.

“Además de requerir una inversión significativa, establecer operaciones en un nuevo país consume mucho tiempo”, continúa Maxim. “Sin embargo, el proveedor de logística de moda adecuado puede hacer que la expansión internacional sea más fluida, rápida y rentable al ofrecer, por ejemplo, tarifas de envío por volumen y una gestión aduanera optimizada. Esta accesibilidad permite que muchas más marcas se expandan globalmente y lleguen a audiencias mucho más amplias sin los altos costes y los largos plazos asociados habitualmente al crecimiento internacional”.

Historia de éxito: Expansión ágil mediante marketplaces

Un gran ejemplo de integración rápida en marketplaces es Bright Swimwear, una marca de moda europea que utilizó estas plataformas para entrar en el mercado estadounidense. La incorporación a un solo marketplace premium suele ser un proceso largo; solo la integración informática suele tardar hasta seis meses. Sin embargo, gracias a la alianza de Bleckmann con el especialista B2B transfronterizo Global Bridge, Bright Swimwear se lanzó en cinco de los principales marketplaces de e-commerce de EE. UU. —incluidos Nordstrom y Bloomingdale’s— en solo cuatro meses.

¿Cómo pueden los marketplaces de e-commerce mejorar el reconocimiento de marca?

Los marketplaces de e-commerce suelen atraer a millones de visitantes al día, ofreciendo a tu marca una mayor exposición sin el elevado coste de las campañas publicitarias tradicionales. Tan pronto como tus productos aparecen listados, pueden ser vistos por una audiencia masiva. Incluso si no conviertes a cada visitante en un cliente, esta visibilidad ayuda a construir el reconocimiento de marca (brand awareness) en nuevos mercados. Esta familiaridad con tu marca es un paso crucial para impulsar el crecimiento internacional y no debe pasarse por alto.

Expanda su marca con Bleckmann y Global Bridge

Como hemos visto, los marketplaces de e-commerce son un motor de crecimiento internacional para las marcas. No obstante, las marcas de ropa más pequeñas han tenido dificultades históricamente para acceder a estas plataformas debido a los altos costes y las barreras logísticas. Gracias a la alianza de Bleckmann con Global Bridge, más marcas de moda pequeñas y medianas pueden ahora aprovechar el potencial de los marketplaces de moda regionales e internacionales.

Esta colaboración única ofrece una solución plug-and-play simplificada que facilita la integración en marketplaces. Al eliminar barreras comunes como las complejidades legales, la integración IT y otros retos logísticos, la expansión internacional es ahora mucho más alcanzable. Como resultado, entrar en nuevos mercados ya no es una tarea imposible, sino una oportunidad de crecimiento asequible y realista.

¿Quieres saber más sobre cómo los marketplaces de e-commerce pueden impulsar la expansión internacional de tu marca? Lee más sobre la alianza de Bleckmann con Global Bridge aquí, o ¡ponte en contacto hoy mismo para una consulta gratuita con uno de nuestros expertos en logística!

La firma británica de estilo de vida Mulberry ha registrado un sólido desempeño comercial en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2026, respaldado por una estrategia de relanzamiento centrada en la revitalización de la marca y la disciplina de precios completos.

El grupo ha comunicado un crecimiento de ventas a tipo de cambio constante del +13,6 por ciento durante el segundo semestre (H2) de las 52 semanas finalizadas el 28 de marzo de 2026. Este impulso se ha traducido en un crecimiento de los ingresos totales del ejercicio (FY26) del +5,7 por ciento a tipo de cambio constante. Los resultados indican que la estrategia "Back to Mulberry Spirit" está ganando tracción en todas las regiones globales. Todos los mercados finales han registrado un crecimiento positivo de ventas comparables (like-for-like, LFL) en el segundo semestre, con la UE (excluyendo Reino Unido) liderando la expansión con un +37,8 por ciento.

El giro estratégico impulsa el crecimiento regional

Los canales retail y digitales del grupo han experimentado una recuperación generalizada tras un primer semestre (H1) más complicado. En Reino Unido, las ventas retail y digitales han aumentado un +13,7 por ciento en el segundo semestre, mientras que Estados Unidos y Asia-Pacífico han crecido un +20,1 por ciento y un +20,8 por ciento respectivamente.

Andrea Baldo, consejero delegado de Mulberry, ha señalado que los resultados demuestran que el proceso de transformación está firmemente en marcha a pesar de un entorno económico y geopolítico desafiante. El grupo se ha mantenido enfocado en reconectar con su base de clientes existente mientras atrae a nuevos compradores mediante una oferta de producto más definida y una mejor disponibilidad. Este crecimiento se ha logrado junto con un enfoque disciplinado en las ventas a precio completo y una reducción de los descuentos.

Estas medidas han contribuido a mejorar el margen bruto del ejercicio fiscal 2026, continuando el progreso observado en el informe del primer semestre, donde el margen bruto alcanzó el 69 por ciento.

Liderazgo creativo y relanzamiento del prêt-à-porter

Un pilar fundamental de la renovación de la marca ha sido el nombramiento del diseñador británico Christopher Kane como director creativo de ready-to-wear (RTW). Kane, quien había cerrado su marca homónima en 2023, liderará el regreso a una categoría que Mulberry no ocupaba desde que finalizó su acuerdo de licencia con Onward Luxury Group en 2020.

La primera colección bajo la dirección de Kane está prevista para presentarse en septiembre de 2026, y las piezas estarán disponibles en tiendas y online a partir de enero de 2027. Baldo ha afirmado que la llegada de Kane supone un paso importante para restablecer el liderazgo creativo mientras la marca evoluciona su lenguaje creativo más allá de los accesorios. El interés del sector por el relanzamiento ha sido elevado, con socios que van desde Selfridges en Reino Unido hasta The Webster en Estados Unidos.

Iniciativas de producto recientes, como la campaña "Rooted in Craft" y el lanzamiento de edición limitada del Bayswater, que se agotó en minutos, ya han comenzado a elevar la notoriedad de marca. Aunque el grupo sigue centrado en el trabajo que queda por delante, Baldo ha expresado su confianza en la capacidad de construir un negocio sostenible y rentable a largo plazo.

Mientras los gigantes del CAC 40 publican sus resultados trimestrales, un análisis exclusivo publicado en Reuters ha revelado la magnitud del seísmo que está sacudiendo Oriente Medio. Considerado durante mucho tiempo como el último motor de crecimiento del sector, el Golfo ha visto cómo sus ventas se desploman por efecto de las tensiones geopolíticas con Irán.

Hasta ahora, el discurso de los grandes grupos de lujo (LVMH, Kering, Hermès) consistía en presentar Oriente Medio como una zona de resiliencia frente a la desaceleración de China. Esta interpretación ha quedado hoy obsoleta. Según informaciones de Reuters, las ventas de las mayores casas de moda europeas cayeron entre un 30 y un 50 por ciento en marzo en el Mall of the Emirates de Dubái. Más sorprendente aún, la afluencia al Dubai Mall, auténtico barómetro mundial de las compras de lujo, habría descendido un 50 por ciento.

El fin del “refugio” emiratí

Dubái no es solo un mercado local; es un centro de reexportación y un destino masivo de turismo de compras para clientes rusos, indios y europeos. La inestabilidad regional, marcada por las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, rompe la imagen de “burbuja de seguridad” de los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque Oriente Medio solo representa el 5 por ciento del consumo mundial de lujo, su contribución al crecimiento marginal era crucial. Carole Madjo, analista de Barclays, recuerda que era uno de los pocos focos de crecimiento de dos cifras en los últimos años. Verlo estancarse hoy significa privar a los grupos de su “plan B” ante una China que no termina de recuperarse.

Un riesgo de contagio a Estados Unidos

El análisis trasciende las fronteras del Golfo. Como subraya Reuters, los analistas de Bernstein temen ahora un efecto dominó. La inestabilidad en Oriente Medio no solo afecta a las boutiques de Dubái:

• El precio de la energía: una subida sostenida del petróleo afecta a la confianza de los consumidores, incluso en Estados Unidos.

• La inflación en los viajes: el coste de los billetes de avión y la inseguridad en las rutas aéreas frenan el Travel Retail a nivel mundial.

• El efecto riqueza: un crash bursátil o una mayor volatilidad reducen inmediatamente el gasto de los clientes denominados “aspiracionales”.

Un calendario de alta tensión

Esta revelación llega en un momento delicado para Kering, que organiza este jueves su Capital Markets Day en Florencia. Luca de Meo tendrá que responder sin duda a preguntas mucho más sombrías de lo previsto sobre la diversificación geográfica del grupo. En cuanto a LVMH, aunque el grupo ha logrado limitar los daños este trimestre, la perspectiva de una vuelta a la normalidad que “tardará meses” —según los expertos citados por Reuters— enfría las esperanzas de una recuperación sólida en 2026.

El sector del lujo ya no se enfrenta únicamente a un ciclo económico de desaceleración, sino a una reorganización forzosa de su geografía de beneficios.

El grupo belga de lencería Van de Velde ha nombrado a Marc Dambremez como Director Ejecutivo (CEO). Asumirá su cargo el 31 de agosto de 2026, sucediendo a Karel Verlinde, quien deja la organización después de siete años, según se ha informado en un comunicado de prensa.

Dambremez tendrá la misión de acelerar la próxima fase de crecimiento de la empresa. Con más de 15 años de experiencia internacional en la industria de la moda, aporta su pericia en crecimiento impulsado por la marca, retail internacional y compromiso con el consumidor. Su objetivo será lograr un mayor crecimiento preservando el legado de artesanía y calidad de la firma.

El presidente Yvan Jansen ha explicado el nombramiento: “Marc aporta una sólida experiencia en moda y una mentalidad marcadamente orientada al consumidor para fortalecer y expandir nuestras marcas en un momento en que la relevancia global de la marca y la rapidez para llegar al consumidor son cruciales”. Según Jansen, Dambremez llevará a Van de Velde hacia un “crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo”.

Dambremez ha calificado el cambio como “especialmente atractivo”: “La fortaleza de las marcas y las oportunidades que se presentan son especialmente atractivas, y estoy deseando construir una cultura de alto rendimiento en la que el consumidor sea el centro de la estrategia. Mi objetivo será acelerar el impulso en nuestros mercados principales”.

De Levi Strauss & Co. a Van de Velde

Después de más de 16 años, Dambremez deja Levi Strauss & Co. Allí ocupó diversos cargos directivos internacionales, como Director General para Asia-Pacífico y Director General de Retail Outlets para EMEA. También fue Vicepresidente Global de Retail, Real Estate y Franquicias.

Van de Velde engloba marcas como PrimaDonna, Marie Jo y Sarda. La empresa colabora con miles de retailers en todo el mundo.

Madrid – Ofreciendo una última actualización sobre el curso, complicado curso, en el que se mantienen las negociaciones para la aprobación del nuevo Convenio Colectivo para los trabajadores de las Industrias del Calzado, desde la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) han hecho un llamamiento apelando a que se mantengan en una “negociación honesta y responsable”. Una llamada al “realismo”, con la que están tratando de encarrilar las conversaciones, después de que del lado sindical haya comenzando ya a hablarse abiertamente de la posibilidad de convocar movilizaciones en el sector.

Tratando de hacer una breve recapitulación de lo acontecido hasta la fecha, a pesar del enfrentamiento en el que se mantenían patronales y sindicatos tras no alcanzar un acuerdo para fijar las tablas salariales para 2026 —cuestión que la parte social ha terminado por llevar ante la Audiencia Nacional—, el pasado 16 de febrero se constituía la mesa de negociación del Convenio Colectivo del Calzado. Órgano de negociación que terminaba por constituirse con miembros de la Asociación Española de Componentes para el Calzado (Aec) y de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), representando a la parte empresarial, y con los de UGT, con 6 representantes, y CCOO, con 7 representantes, haciendo lo propio en nombre de los representantes del sector.

Con una afección estimada por CCOO, sindicato con mayoría en estas negociaciones, sobre cerca de algo más de 30 000 personas trabajadoras en el conjunto de todo el país, tras ese primer encuentro las partes se citaron a una primera reunión de trabajo, fijada para el pasado 23 de marzo. Un primer encuentro durante el que la parte sindical presentó una plataforma conjunta desde la que, entre otros puntos, proponían un convenio con vigencia a tres años (de 2026 a 2028), con subidas salariales anuales de un +5 por ciento. Propuesta que recibió una fría respuesta, por no decir que un claro rechazo, por parte del lado empresarial, desde donde fue tildada de “inasumible”, al tiempo que se señalaba a los sindicatos por demandar unas condiciones que se alejaban del actual y complejo momento por el que atraviesa el sector. Unas posturas alejadas, que se confiaba con que fueran a poder acercándose durante la segunda mesa de negociación del convenio, fijada entonces para el pasado 8 de abril.

A pesar de esas “buenas” intenciones, lejos de apaciguarse los ánimos estos terminaron de caldearse durante aquella reunión, tras la cual, y a la vista de las manifestaciones hechas por la parte sindical, desde FashionUnited ya advertíamos de las intenciones de los sindicatos de empezar a tomar “acciones” ante la falta de avances en las negociaciones. Y es que si podían asumir que se rechazase su propuesta de máximos, no fue no obstante bien recibida la decisión del lado empresarial de proponer una negociación por bloques, relegando además al final de las negociaciones las materias sobre salarios y jornadas. Un planteamiento al que los sindicatos respondieron exigiendo que antes de la siguiente reunión, programada para este viernes 17 de abril, las patronales del calzado debían remitirles una propuesta “realista” de incremento salarial y reducción de jornada. Y es que de no ser así, señalaban entonces desde UGT, “la representación sindical se verá obligada a replantear sus acciones en la negociación”.

Ultimátum sindical: un convenio firmado el 30 de mayo

Desde ese ya tenso clima de las negociaciones, calentando la reunión programada para hoy, ayer jueves día 16 de abril el sindicado CCOO celebró una rueda de prensa desde la que señaló directa y abiertamente a que, a la vista del curso de las conversaciones con las patronales del sector, el sindicato no descartaba que se convocaran movilizaciones en los próximos meses. Una advertencia que lanzaban siguiendo con lo ya expresado al cierre de la reunión del pasado 8 de abril, apoyándose en los nulos avances logrados hasta la fecha, y en la propuesta que finalmente les han hecho llegar las organizaciones empresariales a los representantes de los trabajadores.

Sobre esta, y según las informaciones dadas en esa rueda de prensa, recogidas por la agencia Europa Press, desde CCOO señalaban que las patronales del calzado han presentado una propuesta en la que, frente a los tres años de vigencia planteada por los sindicatos, plantean un convenio para cuatro años; en la que niegan entrar a acordar una reducción de la jornada, dejándola a expensas de lo que se apruebe por Ley; y en la que, entre el resto de sus puntos, plantean una subida de salarios de un +5 por ciento, pero a diferencia de lo planteado por los sindicatos no anual, sino para el conjunto de los cuatro años de vigencia que proponen para el convenio. Una propuesta que en respuesta ha sido catalogada por CCOO como de mínimos, y con la que desde el lado empresarial estarían abocando a “la conflictividad”. Extremo que únicamente se podría evitar, advertían ahora de una manera aún más clara desde el sindicato, si se logran acordar las principales materias en discusión, se acuerda además incorporar una cláusula de revisión salarial que evite la pérdida de poder adquisitivo, y si además todo eso se logra trasladar a un Convenio que se firme antes del próximo 30 de mayo.

Las patronales llaman al “realismo”, y a acercar posturas

Frente a esas demandas y a ese “ultimátum”, y por primera vez desde que se iniciasen las negociaciones, desde la parte empresarial, y en su nombre desde Fice, han salido a públicamente llamar a los sindicatos a la responsabilidad y al realismo, para la hora de enfrentar las negociaciones del Convenio. Una llamada que han lanzado al tiempo en el que, primero, aseguran ser conscientes del aumento del coste de la vida que está afectando a los trabajadores del sector; pero y segundo, advierten a los sindicatos que no pueden tratar de exigir unas condiciones laborales que vayan a terminar por afectar a la propia supervivencia del sector y de las empresas, afectadas actualmente por un momento especialmente complicado. Un contexto ante el que aseguran que tratarán de estar a la altura, pero mediante medidas que puedan repercutir sin generar costes sobredimensionados directamente sobre “el bolsillo del trabajador”.

“Las empresas son plenamente conscientes de la preocupación existente entre los trabajadores por la evolución del coste de la vida y por la presión que esto provoca en las economías familiares”, señalan desde Fice. “Esa realidad existe y forma parte del contexto de esta negociación”, pero resulta igualmente “cierto que el calzado atraviesa una situación compleja, marcada por la caída de actividad en muchas empresas, la fuerte competencia internacional, la dificultad para repercutir costes al mercado” y por “un entorno general de gran incertidumbre”. Ante este escenario, “la parte empresarial considera que esta negociación debe abordarse con realismo”, y no mediante “propuestas llamativas”.

En ese compromiso, “la representación empresarial está aportando propuestas” desde el objetivo de lograr “compatibilizar mejoras para los trabajadores con la competitividad de las empresas”. “Nuestra obligación en esta mesa es buscar acuerdos posibles, equilibrados y útiles”, desde los que “queremos que cualquier mejora llegue de verdad al bolsillo del trabajador”, pero al tiempo en el que cada una de ellas resulte además “asumible para las empresas y compatible con el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial en nuestras comarcas productoras”. Desde esas intenciones, apostillan desde Fice en tono conciliador, “estamos convencidos que ambas partes acercaremos posturas para lograr este objetivo en el marco de una negociación honesta y responsable”.

En la Conferencia de París sobre el estrecho de Ormuz, los cerca de 50 países participantes han exigido una reapertura inmediata, incondicional y completa del estrecho por parte de todas las partes implicadas en el conflicto de Irán. “Exigimos el restablecimiento de las condiciones de libre paso vigentes antes de la guerra y el respeto sin restricciones del derecho marítimo”, ha declarado el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión. “Rechazamos cualquier restricción, cualquier acuerdo que de facto equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, por supuesto, cualquier sistema de peajes”.

Francia quiere organizar, junto con el Reino Unido, una operación naval neutral, claramente diferenciada de las partes en conflicto, para escoltar y proteger a los buques mercantes que atraviesan el Golfo por la costa iraní. La próxima semana tendrá lugar en Londres una reunión de planificación a tal efecto, que deberá ir acompañada de una estrecha coordinación con los estadounidenses e Israel.

Un mensaje de unidad

“El mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Es, al mismo tiempo, un mensaje de preparación y un mensaje de unidad”, ha dicho Macron. Los europeos están al lado de los países de la región del Golfo, Asia, el continente africano, América Latina y la región del Pacífico.

Tras semanas de bloqueo debido al conflicto de Irán, el Gobierno de Teherán había declarado, poco después del inicio de la Conferencia de París, su intención de reabrir el estrecho de Ormuz al paso de petroleros y buques mercantes. Por su parte, Estados Unidos quiere mantener su propio bloqueo marítimo, que solo afecta a los buques con puerto de origen o destino en Irán, según ha subrayado el presidente Donald Trump.

La firma de lujo belga Delvaux aligera su balance. Su empresa matriz, Richemont, ha condonado 100,6 millones de euros de deuda, según informa De Tijd. La deuda se ha convertido en acciones.

Con esta operación, se ha reforzado el balance de Delvaux. No es la primera vez que la marca belga recibe ayuda de su matriz suiza. En 2022, ya se le concedió un préstamo de 90 millones de euros. Esto ocurrió poco después de que Richemont comprara Delvaux en 2021.

Delvaux fue fundada en 1829 y está considerada la empresa de marroquinería de lujo más antigua del mundo.

En el momento de la publicación de este artículo, ni Richemont ni Delvaux se han pronunciado sobre la reestructuración de la deuda.

Madrid – Lejos de conformarse con las acciones que se están impulsando a nivel europeo para reforzar su sistema aduanero, y en especial frente a las plataformas chinas de comercio online, desde el Consejo Intertextil Español (CIE), la gran patronal española de la industria textil, han salido esta semana a reclamar el “refuerzo urgente” de los controles en frontera. Una medida que estiman como más que necesaria, frente a tanto el aumento de las importaciones vinculadas al comercio online, como a la lentitud de los plazos con los que desde Europa se aspira a completar esa reforma completa de su marco aduanero.

Como base de sus reclamaciones, que no dejan de ir en la misma dirección de las demandadas por otras organizaciones empresariales sectoriales españolas como Arte y La Distribución - Anged(las patronales de las grandes cadenas y la de El Corte Inglés) o las de las empresas del calzado y de la marroquinería Fice, Asefma, Ancc y Aecc, desde el CIE sacan a relucir en primer lugar los 4 600 millones de envíos de bajo valor comercial que se estima que llegaron a entrar en la Unión Europa en 2024. Una cifra que se contempla que haya aumentado un +28,26 por ciento, hasta los 5 900 millones, durante 2025, reflejando un flujo tan masivo como creciente de importaciones hacia Europa de bajo valor, en gran medida procedentes de manera mayoritaria de plataformas asiáticas de comercio online, y con moda y textil y calzado como principales categorías.

Ante ese volumen de importaciones, desde el CIE advierten de que los actuales controles en frontera se mostrarían ineficaces y con serias dificultades para la ahora de realizar las necesarias comprobaciones de los envíos, hasta ahora además ya mínimas para esos envíos de bajo valor y ajustados a esa ya en vías de desaparición —con la entrada del nuevo arancel de 3 euros a partir del próximo 1 de julio— categoría “de minimis” para envíos con un valor inferior a los 150 euros. Unas dificultades que entrañan el potencial riesgo de que buena parte de los productos se introduzcan en el mercado sin las exigencias mínimas que sí se aplican y demandan a las empresas europeas, creando con ello un marco de competencia desleal que, para lo que atañe a la industria textil, supone una amenaza directa para un sector el de la industria textil europea que genera ingresos por cerca de 170 000 millones de euros anuales, unos 1,3 millones de puestos de trabajo, y de la que participan alrededor de 192 000 empresas, más del 99 por ciento de ellas pymes. Pero además, y mirando más allá de los potenciales efectos para la industria, inciden también desde el CIE en cómo esa falta de controles también implican potenciales riesgos para los consumidores, ante la falta de controles que comprueben el que efectivamente los productos que llegan a Europa cumplen con las normativas de seguridad correspondientes que la UE sí exige en todo momento a las empresas radicadas en sus Estados miembros.

Se tratan todos estos de unos peligros que ya han sido reconocidos por el propio Gobierno de España, desde donde se ha empezado a trabajar en un plan estratégico para el Refuerzo de la Vigilancia de Mercado (Plan Revime), que entre sus principales puntos contempla diferentes medidas para reforzar el “control en frontera” de las importaciones; también para los envíos de importe inferior a 150 euros. Unas medidas que van en la línea de las que se reclaman por parte de patronales como el CIE, pero que en cualquier caso no se contempla que terminen por ejecutarse de manera separada a esa reforma aduanera de la UE, que se espera que se complete en 2028.

Ante esta situación, “la industria textil española, a través del Consejo Intertextil Español (CIE), reclama un refuerzo urgente de los controles en frontera ante el fuerte aumento de las importaciones vinculadas al comercio electrónico y el volumen creciente de envíos de bajo valor que acceden al mercado europeo”, señalan desde el CIE. Además de ese refuerzo, la patronal textil considera igualmente “prioritario” el “mejorar la coordinación entre aduanas y autoridades competentes y adaptar el sistema al nuevo volumen de importaciones ligado al comercio electrónico”. Y si bien “valora positivamente que la Unión Europea haya empezado a reformar su marco aduanero”, se “advierte de que los plazos previstos siguen siendo lentos frente a la velocidad a la que crecen estas importaciones”, si se tiene en cuenta que “la aplicación completa del nuevo sistema no se espera hasta 2028”. Unos tiempos frente a los que en cualquier caso “la industria considera necesario avanzar más rápido en todas aquellas medidas que puedan ponerse en marcha antes”.

“La frontera no puede convertirse en un punto ciego”, advierte José María Mestres, presidente del CIE, sino que “debe ser una garantía para el consumidor y para las empresas que sí cumplen”. “Si no corregimos estas desigualdades, seguiremos debilitando la base industrial europea”, denuncia, al tiempo en el que señala además que con estas demandas no se pretende “poner trabas al comercio”, sino “garantizar que todos los productos que se venden en Europa compitan con las mismas reglas”; y “si esa exigencia no se aplica de forma efectiva en frontera, la industria europea pierde capacidad para competir y sostener el empleo”.

Competencia desleal y riesgos para los consumidores

Ahondando en esa doble naturaleza que se ha identificado de los potenciales riesgos que implica la “laxitud” de los controles fronterizos en la UE, desde el CIE se señala a concretamente dos ámbitos “especialmente sensibles”, tanto para lo que atañe a esa presunta “competencia desleal”, como a sus riesgos para los consumidores. Peligros que además se dan no de manera independiente sino conjunta, para el caso de los primeros contando como principal “punto crítico” con el de la verificación del origen declarado de los productos importados; y de los segundos, con el de su composición química. Riesgos ante a los que inciden desde el CIE aplaudiendo la reforma que se está impulsando del marco aduanero de la UE, y advirtiendo de cómo mientras se completa, la realidad sigue siendo la de una industria textil que tiene que hacer frente, si no se toman las medidas necesarias con urgencia, a una competencia desleal que compromete inversiones y puestos de trabajo.

“La reciente reforma del Código Aduanero de la Unión supone un paso relevante” y “apunta en la dirección correcta”, al asentar el principio de que “vender en Europa debe implicar también asumir plenamente la responsabilidad sobre el cumplimiento de sus normas”. Pero mientras se completa, la realidad es que “la industria europea asume costes regulatorios, fiscales, laborales y medioambientales cada vez más exigentes”, mientras “parte de los productos importados entra en condiciones más laxas”, denuncian desde el CIE. Y “esa diferencia crea una desventaja competitiva que reduce márgenes, frena la inversión y compromete el futuro del sector”.

1.- La cuestión del “origen declarado”

Ahondando en esos dos principales “puntos críticos” que se han identificado para cada una de esas dos principales áreas de afección, en lo relativo a esa “competencia desleal” el CIE señala que el refuerzo del control en frontera debería de ir especialmente dirigido a solventar la “verificación del origen declarado” de los productos importados. Y es que ese origen es el que termina por determinar los aranceles a los que deberá de hacer frente esa importación, y las condiciones en las que realmente entra a competir con los productos de las empresas europeas. Un apunte con el que desde el CIE de lo que vienen a advertir es de que puede haber empresas importadoras que traten de recurrir a terceros países para, desde ahí, introducir sus envíos en Europa, beneficiándose de aranceles más bajo y/o de condiciones comerciales más ventajosas.

“Determinar correctamente de dónde procede un producto no es un detalle menor”, sino que “puede afectar a los aranceles, a la aplicación de medidas comerciales y a las condiciones en las que ese producto compite en el mercado europeo”. Por eso “cuando el origen no se verifica con rigor, aumenta el riesgo de que algunos productos entren con ventajas indebidas”. Para el CIE, señalan, el “garantizar una verificación rigurosa del origen es una cuestión de equidad de mercado”, porque “las empresas que producen con transparencia no pueden competir en inferioridad frente a operadores que se benefician de controles insuficientes o de interpretaciones laxas”.

2.- Los riesgos para los consumidores: la composición química

En lo que respecta a los riesgos para los consumidores, desde el CIE demandan que ese refuerzo del control en frontera de las importaciones debería por su parte dirigirse de manera preferente a comprobar la composición química de los productos importados. Unas composiciones que señalan que representan el origen de cerca del 50 por ciento de las alertas notificadas a los sistemas europeos de seguridad de producto, con además la categoría de textiles y moda entre sus productos más afectados. Y es que pasando desapercibidas a ojos del consumidor común, las prendas y los textiles pueden contener sustancias químicas nocivas y potencialmente tóxicas, que se controlan a nivel europeo pero frente a las que otros países pueden contar con regulaciones igualmente mucho más laxas. De ahí el que desde el CIE demanden que se refuercen las verificaciones de los textiles y prendas importadas mediante inspecciones, muestreos e incluso análisis de laboratorio, y sobre todo para las categorías de “mayor riesgo”, como lo serían las de ropa infantil.

“Los productos textiles comercializados en la Unión Europea deben cumplir la normativa vigente y no incorporar sustancias restringidas o prohibidas por encima de los límites permitidos”, y “si ese control no se aplica con el mismo rigor a los productos importados, se genera una doble consecuencia”, porque primero “se castiga a las empresas que sí cumplen”, y segundo “se introduce un riesgo real para el consumidor”, apuntan al respecto desde el CIE. Y “no es una advertencia abstracta”, añaden, puesto que lo que significa es que “una prenda puede contener sustancias que el consumidor no ve, pero que pueden estar relacionadas con irritaciones cutáneas, alergias o exposición continuada a compuestos potencialmente tóxicos”. “El riesgo es especialmente sensible en ropa infantil o en prendas de uso intensivo”, para las que el CIE “considera necesario reforzar las verificaciones mediante inspecciones, muestreo y análisis de laboratorio”.

El papel de los consumidores

Como último apunte, y no por ello menor, desde el CIE abogan a la responsabilidad propia que deben mostrar y que tienen los consumidores, al ejercer libremente sus decisiones de compra. Una libertad ante la que no obstante les invitan, nos invitan, a ser conscientes de los riesgos que entraña el adquirir productos procedentes de fuera de la Unión Europea sin garantías de control, atraídos en la mayoría de los casos por sus irresistibles bajos precios. Un apunte desde el que no obstante nos vuelven a redirigir a a esas palabras de su presidente, puesto que ¿no debería ser la UE, junto a sus Estados miembros, la que se encargase de impedir que esos artículos sin “garantías de control” pudieran introducirse en el mercado y llegar hasta el consumidor europeo?

Frente a esa falta de control, en cualquier caso el CIE subraya “la importancia de que el consumidor sea consciente de lo que implica comprar productos procedentes de fuera de la Unión Europea cuando no existen garantías equivalentes de control”; y es que “no se trata solo del precio”, sino que con esas decisiones se ponen “en juego la seguridad del producto, el empleo, la actividad industrial y la capacidad de Europa para seguir produciendo bajo sus propios estándares”. En cualquier caso, y “a juicio del CIE, vender en Europa debe implicar el cumplimiento efectivo de unas mismas reglas para todos”, y “cuando eso no ocurre, pierde la industria, pierde el consumidor y pierde el conjunto de la economía productiva europea”.

A pesar de la guerra con Irán, los buques alemanes que operan en la región del Golfo podrán seguir contando con un seguro. Así lo ha comunicado la Asociación Alemana de Seguros (GDV).

“Las aseguradoras están ajustando las condiciones y los precios, pero no se están retirando”, ha declarado Jörg Asmussen, director general de la GDV. Según la asociación, las aseguradoras también siguen ofreciendo las llamadas pólizas de riesgo de guerra, que suelen cubrir daños causados por minas, por ejemplo.

Según la Asociación de Armadores Alemanes (VDR), las navieras contratan sistemáticamente seguros de riesgo de guerra para las travesías y estancias en zonas de riesgo. La VDR también representa a navieras cuyos buques están atrapados en el Golfo Pérsico, donde el tráfico en el Estrecho de Ormuz se encuentra prácticamente paralizado. Según la asociación, al menos 50 buques de navieras alemanas están inmovilizados en el Golfo.

Las aseguradoras ejercieron su derecho de rescisión

A principios de marzo, poco después del inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, la GDV había comunicado que las aseguradoras de buques estaban ejerciendo su derecho a rescindir las pólizas de riesgo de guerra. Según la VDR, las aseguradoras ofrecieron posteriormente la cobertura a precios considerablemente más altos.

Se trata de “un procedimiento habitual cuando la situación de riesgo cambia a corto plazo”, ha comunicado la VDR. La consecuencia son unos costes adicionales elevados para los armadores. En el caso de los grandes buques mercantes, es necesario pagar sumas de seis o siete cifras para asegurar los barcos contra daños de guerra.

Corredores de seguros: los precios se han multiplicado

Raik Becker, que trabaja en la correduría de seguros Marsh Risk y negocia con las aseguradoras en nombre de las navieras, ha declarado este miércoles a la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur que los precios de los seguros de riesgo de guerra se han multiplicado desde el estallido del conflicto. Según su experiencia, son, de media, entre cinco y seis veces más altos que antes.

Las navieras tienen que pagar aproximadamente entre el tres y el siete por ciento del valor del buque por una travesía asegurada a través de una zona de alto riesgo como el Golfo, ha añadido Becker. También existen seguros de riesgo de guerra para los buques atrapados en el Golfo. En tal caso, se acuerda un periodo de tiempo durante el cual el seguro es válido.

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo al sur de Irán y una de las rutas más importantes para el comercio de petróleo y gas. Irán amenaza la libre navegación en el estrecho y ha paralizado en gran medida el tráfico. Estados Unidos estableció un bloqueo naval el lunes.

El auge bursátil de la antigua firma de calzado Allbirds, tras su sorprendente giro hacia el negocio de la inteligencia artificial (IA), ha perdido impulso. Las acciones cayeron el jueves más de un -35 por ciento, después de que su valor se hubiera multiplicado previamente por 7.

Allbirds fue en su día una marca de calzado popular, también en los círculos tecnológicos, que tuvo sus orígenes en Nueva Zelanda. Tras su salida a bolsa en 2021, Allbirds llegó a estar valorada en unos 4.000 millones de dólares, pero hace unas semanas su valoración cayó por debajo de los 40 millones de dólares y la empresa se encontraba al borde del cierre.

¿Un nuevo comienzo como especialista en IA?

Pero entonces, la compañía anunció de repente un nuevo comienzo como proveedor de infraestructura para inteligencia artificial bajo el nombre de NewBird AI. Un inversor, cuya identidad no ha sido revelada, anunció que inyectaría hasta 50 millones de dólares en la empresa. A raíz de esto, el precio de la acción se disparó temporalmente de unos 3 a cerca de 21 dólares. El jueves, volvió a caer hasta la marca de los 10 dólares.

Los analistas atribuyeron la subida, entre otras cosas, a la tendencia de los inversores a apostar por cualquier cosa relacionada con la IA. Esta situación recuerda a la de hace unos años, cuando bastaba con anunciar cualquier proyecto relacionado con monedas digitales como el Bitcoin para que las acciones subieran. Gene Munster, de la firma Deepwater Asset Management, declaró al servicio financiero Bloomberg que, aunque el anuncio de Allbirds carece de sustancia, para los inversores son suficientes el entusiasmo y el potencial. Además, añadió que los planes tienen una “sana dosis de absurdo”.

Precios al consumo (marzo)

Los precios de la moda en España han subido un 2,6 por ciento interanual en marzo, ligeramente por encima de la tasa de inflación general, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios del calzado han aumentado un 3,3 por ciento, mientras que los de la ropa lo han hecho un 2,2 por ciento. Este aumento supone un cambio de tendencia radical con respecto a enero y febrero, cuando los precios de la ropa y el calzado todavía registraban un descenso interanual debido a la prolongación del periodo de rebajas de invierno. Marzo suele marcar el regreso a los precios de temporada con la llegada de las colecciones de primavera.

Ventas minoristas (febrero)

Las tiendas especializadas —categoría que incluye ropa, calzado, farmacias y joyerías— han crecido un 3,7 por ciento en términos reales en febrero, superando al comercio minorista total, que ha crecido un 2,0 por ciento, según el INE. El comercio online también ha crecido un 3,7 por ciento en términos reales. La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha informado de que las ventas de moda, textil y calzado han crecido solo un 0,4 por ciento en enero, tras un descenso del -1,1 por ciento en el conjunto de 2025. La diferencia entre la categoría más amplia del INE y la cifra específica de moda de Acotex sugiere que la ropa está teniendo un rendimiento inferior al de otras tiendas especializadas, como farmacias y joyerías, dentro de la misma clasificación del INE. La moda y la confección representaron el 29,5 por ciento de todo el gasto en comercio electrónico en España en 2025, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que la convierte en la mayor categoría de venta online.

Turismo (febrero)

España ha recibido a 5,57 millones de turistas internacionales en febrero, un +2,8 por ciento en términos interanuales, según el INE. El turismo es un motor importante para el comercio de moda en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. En lo que va de año, las llegadas han alcanzado los 10,7 millones.

Contexto macroeconómico (marzo)

La confianza del consumidor ha descendido a -2,8 en marzo desde el -1,5 de febrero, según la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat. El desempleo se ha situado en el 9,8 por ciento en febrero, según Eurostat, continuando una mejora gradual desde el más del 10 por ciento de hace un año. Los datos mensuales de afiliación a la Seguridad Social, publicados por la Seguridad Social de España, proporcionan un indicador adicional en tiempo real de las tendencias de empleo por sector minorista. El euro se ha situado en un promedio de 1,156 dólares según el Banco Central Europeo (BCE), lo que supone un aumento del +7,0 por ciento interanual, reduciendo los costes de importación para los minoristas españoles que se abastecen en mercados denominados en dólares. Los datos comerciales mensuales detallados del portal DataComex de España, gestionado por el Ministerio de Comercio, permiten seguir las importaciones de ropa y textiles por país de origen y código arancelario SA.

En resumen: El comercio de moda en España muestra un impulso prudente: el barómetro de Acotex apenas registra un dato positivo del +0,4 por ciento, mientras que la categoría más amplia de comercio especializado ha crecido un 3,7 por ciento. El aumento de las llegadas de turistas supone un viento de cola para la demanda, pero el descenso de la confianza del consumidor hasta -2,8 es un motivo de preocupación de cara a la temporada de primavera. La fortaleza del euro ofrece cierto alivio en los márgenes de las importaciones, aunque el descenso del -1,1 por ciento del sector en el conjunto de 2025 sugiere que la recuperación sigue siendo frágil.

Nota: Las cifras de este artículo se basan en diferentes periodos de referencia. Algunos indicadores ya están disponibles para marzo, mientras que otros se publican con un desfase temporal debido a los ciclos de encuestas y publicación. Esta es una práctica habitual en las estadísticas oficiales y, no obstante, permite una evaluación fiable de las tendencias actuales del mercado.

Madrid – Entre los nuevos marcos laborales que están siendo objeto de negociación, este miércoles, 15 de abril, tuvo lugar la primera reunión de la mesa de negociación del Convenio de Marroquinería, Cueros, Repujados y Similares. Convenio sectorial que se están encargando de negociar, del lado social, representantes de los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), y del empresarial, los de la Asociación Empresarial de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje e Industrias Conexas de la Zona Centro (Asemavi), en representación de las empresas del sector.

Debiendo en primer lugar que diferenciarlo claramente del Convenio Colectivo estatal para las industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para Peletería, que por otro lado también está siendo objeto de negociación, el que ahora nos ocupa es el marco laboral que está llamado a regular las condiciones de trabajo y de productividad de las empresas de cueros repujados, marroquinería, estuchería, cinturones, ligas y tirantes, correas de reloj, guarnicionería, talabartería y artículos de deporte, artículos de viaje y botería, fabricación de bolsos, cordobanes, objetos complementarios, albardonería y látigos. Todo para además un ámbito de aplicación que, sin excluir la posibilidad de llegar a extender la aplicación del convenio a otros ámbitos territoriales, de entrada queda delimitado a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, La Rioja y Cantabria, y a las provincias de Burgos, Segovia, Soria, Ávila, Valladolid y Palencia.

En ese propósito, y tal y como ya apuntábamos a finales de marzo desde FashionUnited en el marco de una última noticia sobre estas actuales y distintas “negociaciones colectivas”, el pasado 17 de marzo se constituyó la mesa de negociación para este nuevo Convenio Colectivo de Marroquinería. Un órgano que se mantiene dominado, del lado sindical, por CCOO, que ostenta hasta el 66,66 por ciento de representación, y por la UGT, que cuenta por su lado con una representatividad del 20 por ciento. Porcentajes y fuerza que ambos sindicatos se han decidido a unir, presentando ya entonces una plataforma reivindicativa conjunta desde la que informaban a la parte empresarial de cuáles son y por donde pasan las principales demandas que reclaman para acordar la aprobación del nuevo convenio. Un texto para el que en ese momento se acordaba seguir avanzando con unas primeras reuniones fijadas, la primera para este pasado miércoles día 15 de abril, y la siguiente para la jornada del próximo martes día 5 de mayo.

Posturas alejadas, pero con un mismo ánimo para alcanzar el acuerdo

A diferencia de las tensiones bajo las que arrancaron, igualmente en marzo, las negociaciones del Convenio del Calzado, antes de la propia constitución de la mesa de este Convenio de Marroquinería la parte social y empresarial daban una primera muestra de entendimiento, firmando las nuevas tablas salariales para el ejercicio de 2026, con la actualización del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Acto tras el que pasó a constituirse la mesa, y a presentarse por por parte de CCOO y de UGT esa plataforma conjunta, desde un ejercicio con el que salían ya a abonar el terreno de cara a la primera reunión de trabajo de la mesa de negociación.

De este modo durante la reunión de este miércoles, las partes pudieron entrar ya en materia, tal y como demostraron unos representantes de la empresa que salieron a responder, uno a uno, a todos los puntos de esa plataforma conjunta presentada por los sindicatos de CCOO y UGT. Unas respuestas que completaron presentando su propio documento de negociación, que entonces entraron a comenzar a analizar por parte del lado de los representantes de los trabajadores del sector. Unos sindicatos que, tras ese ejercicio, constataron al igual que lo hizo la parte empresarial que las posiciones de una y otra siguen alejadas, aunque queda claro el “ánimo para el acuerdo” que se ha puesto de manifiesto por las partes al, primero presentar, y después analizar, cada una de sus respectivas propuestas. Unas propuestas que volverán ahora a analizarse por una y otra parte, de cara ya a la próxima reunión de la mesa de negociación que se mantiene programada para el próximo martes día 5 de mayo. Un encuentro al que desde UGT y CCOO se han comprometido a asistir con un “análisis profundo” bajo el brazo de ambas plataformas, que permite seguir avanzando en las negociaciones del convenio.

Durante la reunión de este miércoles día 15 “ambas partes constataron que, en este momento, las posiciones siguen siendo muy distantes para alcanzar un acuerdo”, señalan al respecto desde la UGT. No obstante y “a pesar de las diferencias, los representantes de la parte social y empresarial se emplazaron a realizar un ejercicio de reflexión que permita avanzar en la negociación y acercar posturas para evitar el bloqueo de la mesa negociadora”; y en ese espíritu, concretan desde el sindicato, “UGT y CCOO acordaron elaborar y remitir los redactados correspondientes a los distintos protocolos, y se comprometieron a realizar un análisis profundo que permita avanzar en la negociación”, eso sí, “siempre priorizando el objetivo de mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas del sector”.

Madrid – El gigante de la moda española el grupo Inditex se ha convertido en la última gran corporación en ser víctima de un ciberataque, después de que se haya informado de un “acceso no autorizado” a bases de datos informáticas de la compañía con información de clientes de diferentes mercados. Una vulneración de sus registros, sobre la que no obstante se precisa que no ha afectado ni a información personal ni bancaria de sus clientes.

Según se han encargado de informar al respecto desde la misma dirección de Inditex a lo largo de un comunicado, la vulneración de las bases de datos con información de sus clientes se ha detectado en los servidores de uno de sus proveedores tecnológicos. Unas infraestructuras que han sufrido así un ciberataque que ha afectado tanto a Inditex como a otras compañías con actividad internacional, y tras el cual desde la multinacional de la moda española, compañía matriz de cadenas como Zara, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, han pasado a aplicar “inmediatamente” sus correspondientes protocolos de seguridad, así como a notificar la incidencia a las autoridades correspondientes. Todo ello como resultado de esa brecha de seguridad en los servidores de ese tercer proveedor tecnológico, en los que se encuentran alojadas las bases de datos de la compañía que se han visto comprometidas por el ataque informático. Un incidente sobre el que desde Inditex precisan, reiteramos siguiendo con lo ya señalado, que “en ningún caso” ha afectado a información personal y bancaria de los clientes, quienes “pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”.

“Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero. Dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero en ningún caso datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago”, han señalado desde la multinacional de la moda española a través del citado comunicado. Una vez detectada esa vulneración, “Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional”. Para el caso de la dueña de Zara, “las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna” como resultado de ese ciberataque, y por tanto, se asegura, “los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”.

Un creciente riesgo para las empresas

Con esta vulneración de sus bases de datos con información comercial de clientes de diferentes mercados, Inditex se suma a la creciente lista de empresas y grupos del sector que de un tiempo a esta parte han sido víctimas de brechas similares de ciberseguridad, tanto en estructuras propias como de terceros. Compañías entre las que encontramos como ejemplos más recientes a las vulneraciones detectadas por Nike, Mango, El Corte Inglés o Tendam, y para las que en el caso de las tres españolas sí se informó de vulneración de datos personales de sus clientes.

Sabedores de ese potencial riesgo, creciente a cada día y todavía más dentro de una compañía multinacional como Inditex, y desde la que además han adoptado como propio un modelo de negocio omnicanal, la compañía creó y puso en funcionamiento en 2023 un Comité Asesor de Ciberseguridad. Un órgano independiente de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que mantiene como fin no otro que el de asesorar a la compañía en cuestiones relacionadas con la seguridad de la información y la ciberseguridad, a las que incluye entre los potenciales riesgos para la compañía, en términos tecnológicos, siguiendo con lo ya señalado “dado el elevado grado de digitalización e integración tecnológica del modelo de negocio” de Inditex. Una naturaleza que lleva a estimar a la compañía, tal y como se recoge en su Memoria Anual de 2025, que “la eventual materialización de incidencias de carácter tecnológico —derivadas, entre otros factores, de fallos de infraestructura, incidentes de ciberseguridad, errores en aplicaciones o dificultades en la interacción con terceros tecnológicos— podría tener un impacto transversal en la actividad del Grupo, afectando al normal desarrollo de los procesos operativos y comerciales”.

Con el fin de continuar mitigando esos potenciales riesgos, “a lo largo de 2025, continuamos reforzando nuestras capacidades de defensa para mejorar la detección y respuesta ante amenazas como los ataques DDoS, el credential stuffing y las vulnerabilidades de terceros”, tales como la que se acaba de identificar ahora, se añade desde la misma Memoria. Unos objetivos para los que, se precisa, la compañía cuenta con además un equipo especializado de ciberinteligencia, encargado de la monitorización continua y la detección temprana de riesgos y amenazas; y con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y encargado de la detección, análisis, notificación y resolución de los potenciales “eventos de seguridad” que puedan afectar a Inditex. Incidencias de las que en 2025 se llegaron a registrar hasta un total de 66 “eventos de interés”, de los cuales “los más relevantes” fueron “reportados al Comité de Seguridad de la Información”, pero en cualquier caso sin que “ninguno de estos eventos” terminase teniendo un “impacto reseñable en nuestras operaciones ni en nuestros estados financieros”. Cuestión que no resta para atender a cómo la ciberseguridad ha pasado a ser un área cada vez más crítica para las empresas, y de ahí que, junto a todo lo anterior, durante 2025 además de las acciones de detección y respuesta, desde Inditex llevasen a cabo la ejecución de medidas de prevención de intrusiones, y de programas de formación individuales sobre ciberseguridad, impartiendo formación especializada a más de 4 000 miembros de sus equipos.

El conglomerado francés de lujo Kering ha anunciado este jueves, en el marco de su Capital Markets Day, que adquirirá una participación minoritaria en el grupo empresarial chino ICCF (Icicle Carven China France). La inversión forma parte de la iniciativa “House of Wonders”, con la que Kering busca impulsar una selección de “marcas de lujo emergentes”.

Según ha informado el grupo, la transacción se enmarca en una “asociación estratégica” que tiene como objetivo principal reforzar la marca de moda Icicle, perteneciente a ICCF. El plan es impulsar la expansión internacional de la firma y ampliar su oferta con nuevas categorías de producto, ha explicado Kering.

Fundada en Shanghái en 1997, la marca combina materiales sostenibles con una sastrería sutil y representa tradicionalmente una estética de “lujo silencioso”. Icicle ofrece colecciones de prêt-à-porter para hombre y mujer, así como accesorios, y actualmente opera más de 200 tiendas, incluyendo flagship stores en las metrópolis de Pekín, Shanghái y París.

Al mismo tiempo, esta participación subraya el objetivo estratégico del grupo francés de reforzar su presencia en el mercado chino. “Esta asociación combina el profundo conocimiento de ICCF sobre el ecosistema del lujo y el panorama cultural chino con la dilatada experiencia de Kering en artesanía, operaciones y desarrollo de marcas en Europa”, se indica en un comunicado.

Florencia (Italia) - El grupo de lujo francés Kering está en "un punto de inflexión", ha dicho este jueves su director general, Luca de Meo, al presentar el nuevo plan estratégico de la empresa en Florencia, Italia.

Para recuperar el crecimiento, el directivo ha destacado una serie de medidas, en particular para su marca insignia Gucci, con una "mejora de la calidad" que será "significativa".

"Nuestra prioridad es volver a hacer de Gucci una marca imprescindible", ha indicado Luca de Meo, en un momento en que la marca del doble G ha multiplicado los malos resultados en los últimos tres años.

"En un segundo, tienes que saber que es Gucci, y eso no significa cubrir el mundo con la GG (el logo de la marca, nota del editor). También puede ser discreto", según Luca de Meo, que habla de una "identidad renovada".

Kering (propietaria también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron... ) tiene como ambición "generar mil millones de euros de ingresos adicionales en marroquinería para 2030" para esta marca, ha indicado el directivo.

"Los clientes se fijan en la calidad, se fijan en la coherencia y lo recuerdan", ha asegurado, añadiendo que la firma tendría un 30 por ciento menos de puntos de venta para 2030.

Según cifras publicadas el martes, las ventas de Gucci continuaron cayendo en el primer trimestre (un -14 por ciento en el periodo) hasta los 1,35 mil millones, un -8 por ciento sin efectos de cambio.

Además, Kering va a poner en marcha medidas para el mercado chino para todas sus firmas, una región clave para el sector del lujo, donde prevé aumentar significativamente los presupuestos de marketing y comerciales y cerrar puntos de venta.

Madrid – De Nude Project a Milf Shakes, pasando por Emestudios, Coldculture y Scuffers. Esas son las cinco grandes firmas representativas del “streetwear” español en el que desde la plataforma tecnológica española BCome, especializada en brindar soluciones y herramientas a las empresas de la industria de la moda para la medición y la gestión de datos de impacto ambiental, han centrado su informe “Streetwear Transparency Index 2026”. Un estudio de mercado desde el que han salido a analizar el grado de transparencia con el que actualmente operan en el mercado cada una de ellas, y cómo, y de manera particular, eso puede llegar a afectar a su próximo desempeño.

Fundada en el año 2016 por la pareja igualmente de emprendedoras formada por Alba García y Anna Cañadell, y desde 2021 reconocida con el sello de compañía B Corp, a modo de introducción del citado informe desde BCome entran a destacar cómo durante los últimos años tanto esas como otras firmas españolas de moda urbana que “beben” del “hype”, han logrado despertar el interés de un número cada vez más creciente de consumidores. Unas audiencias que han aglutinado en torno a sus respectivas comunidades de clientes, cuya solidez no obstante entran a poner en duda a medida que su interés, estiman, está pasando de la expectación inicial, a la autenticidad que ya les reclaman a esas firmas con las que tratan de identificarse. Una evolución ante la que desde la plataforma tecnológica defienden el principio de transparencia como un valor diferencial, cuestionándose a partir de ahí hasta qué punto las firmas del “streetwear” español están preparadas para capitalizarlo, y ya no solamente de cara a esa comunidad de clientes, sino frente a potenciales socios comerciales e inversores.

Una serie de dudas que ya adelantamos que para los casos analizados se estiman desde BCome como de moderadas a críticas, advirtiendo desde ese análisis sobre la real fortaleza que exhibirían a día de hoy una serie de marcas de moda urbana mucho más enfocadas a seguir bebiendo de ese “hype”, que a avanzar hacia un modelo como el de Blue Banana. Una firma que si bien no se cita en ningún momento en el informe de la plataforma tecnológica, con su apuesta por la sostenibilidad y la transparencia —en 2025 publicó su segunda Memoria de Sostenibilidad— se destaparía a ciencia cierta como el ejemplo a seguir, tal y como se demostraba a comienzos de esta misma semana con el anuncio de la entrada en su capital de Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de la cadena de perfumerías Primor.

“El streetwear español ha ganado la batalla de la atención” y “ha construido comunidades que las marcas de lujo tradicionales envidian”, pero “en 2026, la moneda de cambio más cara ya no es la atención, sino la autenticidad”, señalan desde el citado informe desde BCome. Y es que en un mercado que “está saturado”, apuntan, “el cliente que antes compraba un logo, hoy busca una inversión”. En ese contexto, “la opacidad en la cadena de suministro ya no construye un aura de exclusividad, es un riesgo financiero”; riesgo ante el que “este informe analiza si las marcas que lideran el hype en España están preparadas para liderar la industria, o si siguen siendo castillos de naipes digitales”. Una disyuntiva que termina por inclinarse hacia esa segunda opción, si atendemos a cómo como conclusión del estudio llevado a cabo las firmas analizadas solo alcanzan a cumplir uno de los ocho criterios de transparencia fijados por la plataforma.

El espejo del “streetwear” estadounidense

Antes de poner el foco sobre las marcas españolas, BCome posa su mirada en los que presenta como algunos de los casos de mayor éxito del actual “streetwear” estadounidense. En concreto sobre unas firmas Aimé Leon Dore, Kith y Fear Of God, a las que eleva a la condición de espejo en el que deberían saber empezar a mirarse otras marcas del “streetwear”, si lo que pretenden es realmente llegar a pasar del golpe de efecto y de la expectación, a constituirse en una sólida propuesta de moda. Un avance que plantean como más que aconsejable, si atendemos a cómo advierten a aquellas firmas que se nutren de ese “hype” sobre cómo “si tu marca depende solo de un algoritmo, estás a un ‘baneo’ de la quiebra”.

Presentándola como “el standard del lujo moderno”, Aimé Leon Dore, fundada en el año 2014 por el diseñador Teddy Santis, fichado en 2021 por New Balance para su departamento de diseño, “no vende solo Queens, vende ‘Made in Italy’ y ‘Made in Greece’ con una trazabilidad que justifica sudaderas de 300 euros”, y que le ha permitido avanzar del “streetwear” a vender “heritage”. Un paso que se ha logrado apostando por la “transparencia”, y entendiendo que es esa misma trazabilidad “lo que te permite subir el ticket medio sin perder cliente”, y además, añadimos desde FashionUnited, lograr despertar el interés de inversores como ni más ni menos que LVHM.

Junto al caso de Aimé Leon Dore, se apunta también al de Kith, la firma de moda urbana neoyorquina fundada en 2011 por el diseñador de moda estadounidense Ronnie Fieg. Una etiqueta en torno a la que el diseñador “ha construido un imperio basado en la consistencia”, controlando de manera precisa una cadena de valor desde la máxima de saber “qué fábrica en Asia o Europa puede darles el acabado exacto” a sus piezas, y apostando por una “transparencia operativa” que “les permite colaborar con marcas de coches de lujo o gigantes tecnológicos”. Un modelo de negocio desde el que se extrae la lección clara de que “si no controlas tu cadena, ningún player relevante querrá colaborar contigo”, del mismo modo que lo llegó a hacer con Kith en 2024 la casa Armani, con además la participación del gran Martin Scorsese.

Como tercer referente de cómo la transparencia y la trazabilidad pueden generar ese valor diferencial, desde BCome presentan el caso de la firma de moda urbana estadounidense Fear Of God, fundada en 2013 en Los Ángeles por Jerry Lorenzo. Una firma de sudaderas y jerséis a 700 o 1 200 dólares con la que Lorenzo “ha demostrado que incluso en las líneas básicas, la trazabilidad de los materiales es lo que separa una prenda ‘premium’ de una de fast-fashion”, apuntalando esa transparencia como un valor tan diferencial como genuino y con el potencial de blindar a la propia firma frente a terceros. Y es que “puedes copiar un diseño” de Fear Of God, pero “no puedes copiar una cadena de suministros blindada”.

Como conclusión de esta aproximación a los principales referentes del “streetwear” estadounidense, y a los que hay que mirar “para entender hacia dónde va la moda urbana en España”, se llega a la de que “el mercado americano considera la transparencia inteligencia de producto”, poniendo en evidencia cómo “quien no sabe de dónde viene su hilo, no sabe cuánto dinero está perdiendo en su proceso” de venta. “Los referentes americanos no son buenos, son listos”, apuntan desde BCome, y ejemplifican cómo “la transparencia justifica el margen” que son capaces de generar con sus precios.

Suspenso en transparencia para los 5 referentes del streetwear español

A través de un análisis estructurado en diferentes puntos y apartados, desde BCome pasan ya a practicar un estudio sobre la realidad y los posibles efectos que la trazabilidad y transparencia, y la falta de trazabilidad y transparencia, puede tener sobre el modelo de negocio de las que se apuntan como a las cinco grandes referentes del actual “universo” del “streetwear” español: Nude Project, Emestudios, Coldculture, Scuffers y Milf Shakes. Firmas las cinco que desde BCome suspenden por unanimidad en transparencia, respondiendo únicamente a uno de los ocho criterios que exigen en su análisis de las fichas de producto.

De manera más concreta, las cinco firmas analizadas únicamente informan a sus clientes de la composición de las prendas que comercializan. Dejando en contra y en un absoluto vacío y desconocimiento otros criterios de transparencia como los del país de fabricación, el nombre de la fábrica y el origen de la fibra, y todo mientras además no se muestran certificados visibles de soporte; no cuentan con apartados específicos sobre impacto ambiental en sus respectivas páginas online, ni emiten un informe anual de impacto en sostenibilidad; y no se muestran datos de impacto por artículo, ni en la web ni en el producto físico.

A partir de este análisis, se advierte desde BCome sobre cómo “el ‘streetwear’ español está ciego ante su propia cadena de suministro”, y es que “mientras el 100 por cien de las marcas analizadas cumplen con el etiquetado legal de composición, el 0 por ciento ofrece datos de impacto, origen de fibra o preparación tecnológica para la normativa europea de 2026”. “Hay un vacío de información de 7 puntos que separa el ‘hype’ de la industria real”, y que sostendría esa radiografía de que, a día de hoy, las marcas del “streetwear” español se sigue presentando más como “castillos de naipes digitales” que como firmas “preparadas para liderar la industria”, y para hacer frente a exigencias normativas como la del nuevo reglamento europeo de diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR); norma en vigor desde julio de 2024, y cuyas principales obligaciones se contempla que vayan a venir aplicándose de manera progresiva entre este 2026 y 2030.

1.- Nude Project

Profundizando caso por caso, con unas ventas estimadas para el ejercicio de 2025 que se situarían por encima de los 50 millones de euros, de las cinco firmas españolas analizadas Nude Project, fundada en 2019 por Alex Benlloch y Bruno Casanovas, se presenta como la firma con mayor volumen de negocio, y por tanto como la actual “reina” del “streetwear” español. Una posición que han alcanzado, y en la que se han mantenido, tras convertirse en “los reyes del contenido”, pero que contrasta con una “información técnica” que resulta “vaga”, y que se apoya en un “discurso de la proximidad” que se descubre ya como “un escudo que empieza a quedarse corto frente a la exigencia del dato real” que lo apoye.

El mantenerse apostada en esa falta de transparencia sobre la trazabilidad de sus prendas, lleva a Nude Project a exponerse al riesgo de que, “con su volumen de ventas, cualquier error en el proceso de tintado no detectado o un punto ciego en la validación de origen de sus materiales” sea “una bomba de relojería reputacional”. Una radiografía que lleva a BCome a calificar de “crítica” la falta de transparencia de Nude Project, atendiendo a cómo con su volumen de facturación, “la UE y los reguladores no te tratan como una pyme, sino como una gran corporación”, por lo que su “opacidad es una diana para multas y auditorías”.

2.- Emestudios

Con una facturación que alcanzó los 33 millones de euros al cierre del ejercicio de 2025, Emestudios, la firma fundada en 2017 por Conra Martínez y Gabriel Morón, se presenta como de entre todas las analizadas la marca desde la que “mejor hablan el idioma del producto”, apuntando a “gramajes, cortes, texturas”, como pretendida “base técnica”, pero no obstante “les falta el dato que lo respalde legalmente”.

Desde esa radiografía, “el cliente ‘techie’ que compra Eme pronto dejará de creerse el gramaje si no hay un Pasaporte Digital de Producto que valide la composición real de ese peso”. Un riesgo que es tipificado como de “alto” por BCome de cara al próximo desempeño de la firma, teniendo en cuenta a ese “cliente más técnico”. Y es que “si descubren que el origen no está a la altura del gramaje” o de esa calidad “premium” que vende Emestudios, “la ‘vibe’ de marca premium colapsa”.

3.- Coldculture

Con unos ingresos estimados superiores a los 25 millones de euros en 2025, Cold Culture, fundada en Madrid en 2021 por Andrés Varela y Martina Merry, se presentaría como una de las actuales firmas de moda urbana españolas que mejor están sabiendo surfear en la creta del “hype”, con lanzamientos periódicos de producción reducida y una “logística impecable”, pero con una “opacidad total en el sourcing”.

Ante esas dinámicas, advierten a la firma desde BCome de cómo “el nuevo reglamento europeo (ESPR) de 2026 va a bloquear el stock en aduanas si no hay trazabilidad”. Una falta de transparencia la que mostraría frente a esas demandas Coldculture que es calificada como de “alto” riesgo también por la plataforma tecnológica, primero porque “su modelo de lanzamientos constantes es el más vulnerable a las nuevas leyes” como la de ese ESPR; y segundo, porque de cara a su “expansión internacional, los retailers globales exigen datos de impacto que hoy no tienen”.

4.- Scuffers

Abonada especialmente a esa estrategia de opacidad con la que están sabiendo —al menos por ahora— mantener despierto el interés de una comunidad de clientes cada vez más internacional, nos encontramos ya con el caso de Scuffers. La firma fundada en 2018 en Madrid por Jaime Cruz Vega y Javier López Reinoso, para la que se estiman unos ingresos en 2025 que se habrían situado por encima de los 10 millones de euros, y a la que se le achacan las mismas fortalezas y debilidades que a Coldculture, con su apuesta por rápidos “drops”, desarrollados a partir de un modelo de negocio que opera como una suerte de “caja negra” y en el que “solo importa el producto final”.

A diferencia de con Coldculture, desde BCome se le atribuye a Scuffers un riesgo menor y entre “moderado/alto” derivado de su falta de transparencia. En su caso al tiempo en el que se les advierte de que su próximo crecimiento va a requerir “profesionalizar la cadena” de valor “para atraer inversión de Private Equity”, y es que “nadie invierte en opacidad”.

5.- Milf Shakes

Con una facturación estimada por debajo todavía de los 10 millones de euros, a diferencia de con respecto a todas las anteriores, a las que se les confiere una identidad ya más o menos asentada de marca comercial, nos encontramos con el caso de Milf Shakes, la firma fundada en 2022 por el influencer español Nil Ojeda, y a la que desde el estudio todavía se le confiere una cierta singularidad como “marca de culto”. Una etiqueta sobre la que en cualquier caso se subraya el “crecimiento explosivo” que ha experimentado desde su creación, por otro lado “basado en la cara visible” de su fundador, y en una transparencia que “es inexistente”.

Ante esas particularidades, se advierte de que “un ligero escándalo de la cadena de suministro” de la firma, por “trabajo precario” o la presencia de “químicos prohibidos”, “no solo mataría la marca, cancelaría al creador”. Unos riesgos por la falta de transparencia que no obstante califican a día de hoy como de “moderados”, puesto que desde Milf Shakes “aún tienen margen de marca de culto”, aunque “el salto a los 10 millones de euros les obligará a salir del anonimato productivo”.

La trazabilidad y la transparencia como motores para el crecimiento

Ahondando en todo lo ya señalado y advertido, a modo ya de conclusión del análisis realizado de estos “5 jinetes del streetwear español”, desde BCome inciden en ese valor diferencial que son capaces de aportar la trazabilidad y la transparencia de las cadenas de valor de las firmas de moda. Y tanto es así, que es a esa transparencia a la que confían la capacidad para apuntalar los modelos de negocio a los que han sabido venir dando forma durante estos últimos años tanto estas como otras firmas españolas de moda urbana; marcas a las que invitan a abrazar los mejores estándares de transparencia, si es que quieren evitar el riesgo de convertirse en una moda pasajera, si quieren afianzar a su comunidad de clientes, y si quieren en algún momento llegar a captar capital con el que impulsar su crecimiento.

En ese propósito, desde la plataforma tecnológica dibujan un esquema estructurado en tres pilares, llamados a contribuir a sostener a las nuevas marcas del “streetwear” español, desde su nacimiento como marcas nativas digitales, a su consolidación como auténticos modelos de negocio. Fin para el que las invitan a apostar por un modelo cada vez más profesionalizado y asentado en sistemas y menos en la intuición, que garantizará una mejor circulación de sus propuestas en los mercados internacionales, sobre todo tras la llegada del pasaporte digital de producto; a entender la transparencia como “el nuevo lujo” y como una herramienta que les servirá para validar su calidad técnica y justificar su posicionamiento “premium”; y a asumir las responsabilidades sobre sus propios productos, lo que les llevará a tomar decisiones basadas en la realidad operativa, y no en las promesas realizadas por terceros.

“El streetwear español ya sabe crear comunidad”, pero “ahora tiene que demostrar que sabe crear industria”, señalan desde BCome. Y en ese camino, “el futuro éxito del streetwear español no se medirá en likes, sino en la robustez de su arquitectura de producto”; cuestión para la que, y a la luz del estudio realizado, “la conclusión es clara: el crecimiento de 20 millones a 100 millones de euros no depende de mejores campañas, sino de una infraestructura de datos sólida”, destacan al respecto desde la plataforma tecnológica de soluciones de transparencia y trazabilidad para empresas de moda. “El streetwear español está en un punto de inflexión donde la estética ya no basta para retener el valor”, y “la supervivencia de las marcas nativas digitales” dependerá de esos “tres pilares”. Una “hoja de ruta”, diseñada para responder al reto al que se enfrentan las marcas del “streetwear” español de “dejar de ser una promesa creativa para convertirse en una potencia operativa”.

La empresa estadounidense de calzado sostenible Allbirds ha anunciado un giro radical en su estrategia corporativa: abandonará el sector de la moda para convertirse en proveedor de infraestructura de computación para inteligencia artificial (IA). La compañía, con sede en San Francisco, que recientemente ha vendido los activos de su marca, tiene previsto rebautizarse como NewBird AI como parte de su salto al sector tecnológico.

El anuncio ha provocado una reacción significativa en el Nasdaq, donde las acciones se multiplicaron por más de cinco el miércoles. El valor ha subido un +435 por ciento, hasta los 13,33 dólares, lo que sitúa la capitalización bursátil en 116 millones de dólares. A pesar de este reciente repunte, la empresa ha experimentado un descenso considerable desde su debut en 2021, cuando alcanzó una valoración de 3 000 millones de dólares antes de perder aproximadamente el 99 por ciento de su valor de mercado.

Venta de los activos de calzado y el legado de la marca

Esta reestructuración estratégica se produce después de que la compañía haya firmado un acuerdo definitivo para vender la marca Allbirds y sus activos de calzado al grupo estadounidense American Exchange Group. La operación, valorada en 39 millones de dólares, pone fin a la trayectoria de la firma como operador independiente de calzado.

La empresa ha suscrito un acuerdo definitivo con un inversor institucional para una línea de financiación convertible de 50 millones de dólares. Este capital se destinará a la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento para atender la creciente demanda de capacidad de computación para IA.

El consultor independiente de retail Bruce Winder ha declarado a Reuters que la operación parece un intento de capitalizar el actual auge de la inteligencia artificial. Winder se ha mostrado escéptico respecto a la ventaja competitiva de la empresa en el sector, más allá del reconocimiento de su nombre. Este giro se produce mientras Allbirds ha ido cerrando la mayoría de sus tiendas físicas debido a la débil demanda de los consumidores y a un cambio estratégico hacia las alianzas en el canal online.

NewBird AI aspira a dar respuesta a la escasez mundial de recursos de computación especializados y de alto rendimiento. El objetivo a largo plazo de NewBird AI es evolucionar hasta convertirse en una plataforma neocloud totalmente integrada.

El gigante francés del lujo Kering ha anunciado este jueves su intención de más que duplicar su margen operativo a medio plazo, como parte de un plan de relanzamiento desvelado por el grupo, que atraviesa dificultades.

El grupo, que inició una transformación el año pasado bajo la dirección de su nuevo director general, Luca de Meo, aspira a alcanzar un margen operativo de al menos el 22 por ciento a medio plazo, según ha informado en un comunicado, sin precisar un plazo exacto.

La estrategia de Kering para iniciar su recuperación

Kering también tiene previsto destinar entre el 5 y el 6 por ciento de su facturación al desarrollo del crecimiento orgánico sostenible de sus casas y contempla adquisiciones selectivas, especialmente para asegurar su suministro de materias primas.

El grupo afirma que su objetivo es lograr un "rendimiento progresivamente superior al del mercado", sin ofrecer más detalles. También está implementando cambios para Gucci, que ha sufrido especialmente en los últimos años. La firma italiana genera aproximadamente el 40 por ciento de la facturación del grupo. Para Gucci, Kering prevé "una oferta de marroquinería reforzada" y "unos estándares de calidad más elevados".

"Unas estrategias locales más específicas y un modelo de distribución optimizado permitirán a la marca ser más relevante en sus mercados, reforzar su exclusividad y garantizar su rapidez de ejecución", afirma Kering.

Además, la empresa contempla adquisiciones "dirigidas prioritariamente a reforzar el savoir-faire, la integración vertical y la seguridad de las materias primas", precisa, sin detallar el importe que podría destinarse a estas operaciones.

Estos anuncios se han publicado justo antes de la presentación, este jueves por la mañana, de la nueva estrategia de Kering por parte de Luca de Meo ante un grupo de inversores reunidos en Florencia, cuna de Gucci.

Al igual que otras empresas del sector, Kering ha sufrido en los últimos años una ralentización provocada, en particular, por una menor demanda en China, uno de los principales mercados del lujo.

Pero el grupo también se ha visto afectado por una fuerte pérdida de interés en Gucci. Aunque la casa italiana cuenta con una nueva CEO y un nuevo director artístico —Demna Gvasalia presentó su primera colección en otoño—, el cambio aún debe consolidarse.

En el primer trimestre, las ventas de Gucci cayeron un -14 por ciento (-8 por ciento en términos comparables), por debajo de las expectativas. La facturación total de Kering disminuyó un -6 por ciento en este periodo, manteniéndose estable en datos comparables.

La plataforma estadounidense de retail global Vince Holding Corp. ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, revelando un desempeño sólido a pesar de los importantes obstáculos derivados de la reorganización de Saks Global.

La compañía ha reorientado su estrategia hacia la expansión internacional mediante tiendas flagship y el fortalecimiento de su modelo directo al consumidor (D2C) para impulsar el crecimiento futuro.

Respuesta estratégica a la reorganización de Saks Global

Durante la presentación de resultados, los directivos abordaron el impacto de la situación de Saks Global, que ha generado un lastre en ventas de aproximadamente dos millones de dólares durante el cuarto trimestre. La reorganización también ha provocado una provisión por deudas incobrables de seis millones de dólares, lo que ha afectado significativamente a las pérdidas operativas del trimestre.

Brendan Hoffman, consejero delegado de Vince, ha señalado que Saks Global representaba recientemente menos del 7 por ciento de las ventas totales. Hoffman se ha mostrado confiado respecto a la claridad actual de la situación, afirmando: "Estamos trabajando con nuestros socios allí mientras avanzan en sus planes".

Para mitigar los riesgos del canal mayorista, Vince ha reforzado sus relaciones con otros socios clave. La compañía ha registrado buenos resultados con su presencia en Bloomingdale's y ha llevado a cabo recientemente eventos exitosos con Nordstrom en Dallas y Los Ángeles.

Expansión internacional y ambiciones flagship

Tras el éxito de su segunda tienda londinense en Marylebone, que ha superado las expectativas internas, la compañía ha puesto su mirada en ciudades estratégicas para continuar su crecimiento. La empresa ha identificado París como objetivo prioritario para abrir un flagship en los próximos dos años.

Hoffman ha subrayado que el éxito de Marylebone ha elevado el listón para futuras aperturas internacionales. La compañía tiene previsto centrarse en ubicaciones de alta productividad en lugar de aumentar rápidamente el número total de tiendas. En el mercado nacional, la estrategia pasa por racionalizar la red existente, que cerró el ejercicio fiscal con 55 tiendas Vince operadas por la compañía, para maximizar la productividad dentro de los espacios actuales.

La empresa está potenciando cada vez más su plataforma digital mediante la ampliación de sus capacidades de drop ship. En Primavera/Verano 2026, Vince incorporará bolsos, prendas de sastrería, cinturones y accesorios a este modelo. Esta estrategia permite a la marca ofrecer un surtido más amplio con un riesgo mínimo de inventario, utilizando el stock de socios licenciatarios como Caleres para el calzado.

El negocio de moda masculina sigue siendo una palanca de crecimiento significativa. La línea de hombre ha representado aproximadamente el 24 por ciento de las ventas totales al cierre del ejercicio, y la dirección aspira a alcanzar una penetración del 30 por ciento. Se espera que este crecimiento venga impulsado por la ampliación del surtido en tiendas físicas y en la plataforma de comercio electrónico, junto con el incremento de las alianzas en el canal mayorista.

Resumen financiero del ejercicio fiscal

En el ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, las ventas netas totales de la compañía han aumentado un +2,2 por ciento, hasta los 300 millones de dólares. El crecimiento se ha apoyado principalmente en un incremento del +4,8 por ciento en el segmento D2C.

El beneficio bruto ha alcanzado los 149,10 millones de dólares, equivalente al 49,7 por ciento de las ventas netas. El beneficio neto ha sido de 6,40 millones de dólares, o 0,49 dólares por acción, frente a una pérdida neta de 19 millones de dólares en el ejercicio fiscal anterior. El EBITDA ajustado ha ascendido a 15,10 millones de dólares, frente a los 14 millones del ejercicio 2024.

A pesar de la pérdida operativa trimestral de 2,90 millones de dólares, muy condicionada por la provisión de deuda incobrable vinculada a Saks, el desempeño anual de la compañía ha mostrado un retorno a la rentabilidad. Las estrategias de precios más elevados han contribuido a compensar una presión de 250 puntos básicos derivada de los aranceles y de 130 puntos básicos por el aumento de los costes de transporte y distribución.

De cara al ejercicio fiscal 2026, Vince prevé que las ventas netas aumenten entre un +3 por ciento y un +6 por ciento interanual. La compañía también aspira a alcanzar un margen de beneficio operativo ajustado de aproximadamente el 3,5 por ciento al 4 por ciento, mientras continúa su transición hacia una plataforma de soporte multimarca en colaboración con Authentic Brands Group (ABG).

Madrid – Re-Viste, la SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) de los grandes grupos de moda con presencia y actividad en España, continúa avanzando en la implementación y el desarrollo de su proyecto piloto de recogida y revalorización de residuos textiles y de calzado. Una iniciativa de escala nacional, que ahora y por primera vez han entrado a desplegar en la Comunidad de Madrid.

Manteniendo como objetivo último el de recabar y analizar todos los datos que permitan diseñar un perfecto modelo para la correcta gestión de los residuos textiles y de calzado, a nivel nacional y de toda España, Re-Viste comenzó a ejecutar la iniciativa el pasado mes de junio desde la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona. Un primer municipio tras el cual continuaron desplegando el programa desde la SCRAP por diferentes puntos de la geografía nacional, de la mano de diferentes actores especializados en el tratamiento de residuos textiles y de calzado, y sobre localidades de distinta naturaleza, llevándolo desde ahí a Zaragoza, al municipio barcelonés de Rubí, y ahora a la localidad madrileña de Lozoyuela. La cuarta localidad en la que entra a ejecutarse este programa piloto, que en el momento de su puesta en marcha se contemplaba llevar hasta a un total de solamente seis municipios, de las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Barcelona, Cáceres, Pontevedra y Madrid; aunque para el caso de la Comunidad de Madrid se señalaba entonces que se haría a la localidad de Titulcia, municipio que parece haber sido finalmente relevado por el municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, en la Sierra Norte de Madrid.

Resultado de la unión de los municipios de Lozoyuela, Las Navas de Buitrago y Sieteiglesias, la incorporación de la localidad madrileña al programa es valorada como de especialmente estratégica por parte de la dirección de Re-Viste. Y lo es ya no solo por tratarse del único municipio de la Comunidad de Madrid que se ha acordado incluir finalmente en el proyecto piloto, sino también por tratares de la localidad desde la que se evaluará el funcionamiento del modelo de recogida de residuos textiles y de calzado en un entorno rural, y sobre además una población dispersa y repartida en varios núcleos urbanos. Todo para contribuir en última instancia a definir y evaluar ese marco operativo, estatal, para la gestión de los residuos textiles y de calzado que están tratando de elaborar y adaptar desde la SCRAP, antes de la implantación obligatoria de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para el textil y el calzado. Un modelo sobre el que defienden que los análisis obtenidos en la localidad madrileña serán “fundamentales”, para poder “replicar el modelo con éxito en otras zonas rurales similares del territorio nacional”.

“Este piloto nos permite avanzar en el diseño de un sistema eficaz de recogida de residuos textiles que funcione en todo el territorio, también en municipios pequeños como Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias”, ha señalado Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la propia dirección de la entidad colectiva para la gestión de los residuos textiles. Y es que el objetivo de la SCRAP, profundiza, pasa por “construir un modelo que tenga en cuenta todas las realidades, desde grandes ciudades hasta entornos rurales, y que garantice una gestión más eficiente, trazable y sostenible del residuo textil”.

“Como administración local, somos plenamente conscientes de la creciente preocupación en torno a la trazabilidad y la recuperación del textil, así como la transparencia y estabilidad de esta gestión”, que “no es un asunto menor”, declaraba por su parte Lucía Balseiro, alcaldesa de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, durante la firma este martes del convenio con Re-Viste para la ejecución en la localidad de su programa piloto. “Todos hemos sido testigos, en mayor o menor medida, de los problemas que genera el abandono de residuos textiles, especialmente en entornos naturales que debemos proteger”, y para lo que “hoy damos un paso importante”, de la mano de un “proyecto ilusionante” con el que “podremos tener la seguridad de que la recogida de textil en nuestro municipio tendrá un buen propósito”, contribuyendo “a que este modelo se extienda a otros lugares”.

Con tres contenedores de recogida, y de la mano de Humana

Siguiendo con el modelo de ejecución para la iniciativa, en esta ocasión Re-Viste va a implementar el programa a través de la entidad de economía social Humana Fundación Pueblo para Pueblo. Entidad que se encargará de transferir los datos y de gestionar el residuo de textil y de calzado que se deposite en los tres contenedores de recogida selectiva que se encuentran distribuidos entre los núcleos urbanos de Sieteiglesias, con un contenedor, y Lozoyuela, con los otros dos contenedores de recogida, dando servicio a los cerca de 1 479 habitantes de la localidad de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Un municipio que actualmente cuenta con una recogida media de 9 toneladas anuales de residuos textiles, según las cifras facilitadas por su propio Ayuntamiento, y en lo que al tiempo defienden como de un claro indicador del compromiso de sus ciudadanos por la circularidad y la protección de su entorno rural, tanto en cuanto ese volumen se situaría “muy por encima”, inciden, de los de “otros municipios”.

Como base de este modo de todo el programa, se encontrarán esos tres contenedores, para los que desde Re-Viste hacen un llamamiento a que utilicen a todos los vecinos del municipio, depositando en su interior todas aquellos prendas de ropa, calzado, complementos de vestir y textiles de hogar de los que quieran desprenderse. Un material para el que remarca que no importa el estado en el que se encuentren, puesto que desde los contenedores de recogida se trasladará a centros de clasificación en el que será evaluado, separando aquellas prendas aptas para su reutilización de aquellas destinadas al reciclaje, y solicitando al respecto el que lo ideal es que en cualquier caso se depositen dentro de una bolsa cerrada. Una recomendación más que obligación, que se aconseja para proteger el material depositado durante el tiempo en el que, entre recogida y recogida, permanezca dentro de los contenedores, instalados en una localidad desde la que, al igual que en el resto de municipios a los que se ya se ha llevado el programa, se pondrán en marcha diferentes campañas de concienciación, para promover el uso de estos contenedores entre la población local.

“Al ser un proyecto piloto, este reto que se propone Re-Viste junto a Humana, tendrá coste cero para el municipio”, algo que “también es importante para un municipio de menos de 2 000 habitantes como el nuestro”, señalaba la misma Lucía Balseiro, alcaldesa de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Un Ayuntamiento desde el que “esperamos que este sea solo el comienzo” y “el inicio de un camino que nos permita implementar más contenedores, mejorar los sistemas de recogida y, sobre todo, seguir concienciando a la sociedad sobre la importancia del reciclaje textil”, porque “el verdadero cambio no depende solo de las instituciones o de las empresas, sino del compromiso colectivo”.

París (Francia) - Tras pasar de ser un icono de la moda a una piedra en el zapato para el grupo de lujo francés Kering, Gucci está llamada a reinventarse para no seguir lastrando las cuentas de su empresa matriz.

Cuando el gigante (propietario también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron...) presente su estrategia a los inversores durante una jornada dedicada el jueves en Florencia —la ciudad natal de Gucci—, se prestará especial atención a sus planes para la marca de la "doble G".

Y es que, con la firma italiana, Luca de Meo, el exdirectivo de Renault nombrado director general de Kering en 2025, tendrá que hacer magia para sacar de nuevo al genio de una lámpara que durante mucho tiempo brilló con luz propia. De ello depende el equilibrio financiero de todo el grupo, ya que Gucci representó aproximadamente el 40 por ciento de su volumen de negocio en 2025.

Si bien la etapa de Tom Ford —director artístico de Gucci de 1994 a 2004— representó una época dorada para la firma, las decisiones posteriores han sido más o menos acertadas, con un claro descenso de las ventas en los últimos tres años.

“En este sector, se vende algo que los consumidores desean. Si das demasiado de algo que a la gente le gusta, al final, dejarán de quererlo”, analiza Luca Solca, especialista del sector para la consultora Bernstein. “Con el auge del streetwear, Gucci se ha vuelto omnipresente (...) Esto, en cierta medida, ha acabado con su deseabilidad”, opina.

“Ingredientes”

El diagnóstico es similar para Flavio Cereda, director de inversiones de Gam. “Gucci ha tenido problemas de distribución, de producto y de precios”, enumera el especialista en declaraciones a la AFP.

Esta pérdida de atractivo se ha reflejado en las cifras, de forma aún más marcada en un contexto de desaceleración para la práctica totalidad de los actores del lujo. Tras alcanzar los 10 500 millones de euros en 2022, la facturación de Gucci no ha dejado de disminuir desde entonces, hasta caer a unos 6 000 millones de euros el año pasado.

Las esperanzas recaen en el nuevo director artístico de la firma desde principios de 2025, Demna Gvasalia, cuyo primer desfile tuvo lugar en Milán en febrero, tras una primera colección presentada en septiembre. “Mi visión de Gucci se basa en la coexistencia del legado y la moda (...) Gucci solo existe cuando ambos están en armonía, cuando cada uno se nutre del otro”, explicó en una carta publicada en febrero para presentar su concepción de la marca.

Desde septiembre, Gucci también tiene una nueva CEO, Francesca Bellettini, que hasta entonces era directora general adjunta de Kering. ¿Serán suficientes estos cambios? En el primer trimestre de 2026, las ventas de Gucci han vuelto a registrar un descenso del -14 por ciento, hasta los 1 350 millones, según cifras publicadas el martes. En términos comparables, la caída es, sin embargo, menor que en el cuarto trimestre de 2025, con un -8 por ciento frente a un -10 por ciento.

Según los analistas del banco HSBC, el año 2026 podría marcar un repunte, con una aceleración en el segundo semestre. “Es la mayor marca de lujo italiana. Tiene el legado, tiene la distribución, tiene todos los ingredientes”, destaca Flavio Cereda.

El grupo francés de lujo Hermès ha publicado este miércoles unas ventas con una caída interanual del -1,4 por ciento, hasta los 4 100 millones de euros, en el primer trimestre, penalizadas por los tipos de cambio y la guerra en Oriente Medio.

A tipos de cambio constantes, la facturación de la firma de marroquinería ha aumentado un +6 por ciento, con un efecto desfavorable de los tipos de cambio que representa 290 millones de euros. “En un contexto geopolítico tenso, la maison Hermès mantiene el rumbo”, ha declarado el director general del grupo, Axel Dumas, en el comunicado. La actividad en las tiendas del grupo, con un crecimiento del +7 por ciento, “ha perdido casi 1,5 puntos de crecimiento debido a los acontecimientos en Oriente Medio”, ha precisado a los periodistas el director general financiero, Éric du Halgouët.

“Teníamos un crecimiento muy bueno de dos dígitos en enero y febrero, pero el mes de marzo marcó un parón, ya que nuestra actividad retrocedió un -40 por ciento”, “principalmente en los Emiratos Árabes Unidos”, ha detallado, precisando que el grupo opera seis tiendas en esta zona que representan “el 4 por ciento de las ventas del grupo”.

Las ventas en el Reino Unido, Italia y Suiza también se han resentido por esta guerra, ya que Hermès tiene allí una “proporción significativa de clientela de Oriente Medio”, según el director financiero.

Las ventas en Francia, que han caído un -2,8 por ciento hasta los 347 millones de euros, se han visto penalizadas por “la ralentización de los flujos turísticos, especialmente en marzo”, según el comunicado.

Para las demás regiones, las ventas en América, Japón y Europa (excluida Francia) “han registrado una buena progresión”, “a pesar de la ralentización de los flujos turísticos vinculada a los acontecimientos en Oriente Medio”.

La zona de América “ha tenido un primer trimestre excepcional, con un crecimiento equilibrado en todas las líneas de negocio, tanto en Estados Unidos como en Canadá o Sudamérica”, con una facturación que ha aumentado un +6,4 por ciento hasta los 739 millones de euros.

La facturación en Japón, con una caída del -3,9 por ciento (pero un aumento del +9,6 por ciento a tipos de cambio constantes), ha alcanzado los 404 millones de euros gracias a la clientela local.

En Europa, excluida Francia, la facturación ha aumentado un +7,6 por ciento hasta los 538 millones de euros, impulsada también por la demanda local. La facturación en Asia, sin incluir Japón, ha disminuido un -4,6 por ciento (pero ha aumentado un +2,2 por ciento sin efectos del tipo de cambio) hasta los 1 880 millones de euros, con una Gran China (que incluye Hong Kong, Taiwán, Macao y la China continental) que “continúa con un ligero crecimiento”.

El veredicto ha llegado este martes para Kering. Con una facturación de 3 568 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el gigante del lujo por fin ha estabilizado sus ingresos en términos comparables. Aunque el crecimiento orgánico ha seguido estancado, esta estabilidad en el 0 por ciento en datos comparables ha marcado el final de una fase de caída libre y ha validado la base sobre la que Luca de Meo pretende construir su plan de relanzamiento.

Una cifra de negocio en busca de equilibrio

El primer trimestre se ha cerrado con una actividad estable (0 por ciento) en términos comparables, aunque la caída del -6 por ciento en datos reportados ha recordado el peso de los recientes ajustes de perímetro. Este punto de inflexión sugiere que el grupo por fin ha contenido el deterioro, una evolución que Luca de Meo ha atribuido a los primeros efectos tangibles de una ejecución operativa más rigurosa. No obstante, el contraste entre canales ha seguido siendo notable. Mientras la red de retail propio ha retrocedido un -2 por ciento, la actividad "wholesale" ha avanzado un +6 por ciento, impulsada por la división de gafas, que se ha consolidado como motor de resiliencia.

Gucci: el inicio de una recuperación transatlántica

Motor clave del grupo, Gucci ha seguido en fase de recuperación, con una facturación de 1 347 millones de euros, un -8 por ciento menos en términos comparables. Aunque Asia-Pacífico y Europa occidental han seguido lastrando el balance, Norteamérica ha enviado una señal clara con un avance del +8 por ciento. Esta recuperación en Estados Unidos ha validado las primeras medidas de reposicionamiento de la oferta. La estrategia se ha basado desde ahora en una racionalización drástica de las categorías de producto y en un despliegue más secuencial de las colecciones a lo largo del año para recuperar la deseabilidad de la marca.

Arbitraje inmobiliario: 729 millones de euros de liquidez inmediata

Kering parece haber escuchado las críticas sobre su pasada voracidad inmobiliaria, y desde esas críticas, ha aprovechado este trimestre para monetizar parte de su patrimonio inmobiliario en Milán. El grupo ha cerrado un acuerdo con Al Mirqab Group en relación con el activo situado en via Monte Napoleone 8, una de las arterias más prestigiosas del lujo mundial. Esta operación ha permitido a Kering ingresar 729 millones de euros en el momento del cierre, a los que se sumarán 432 millones de euros dentro de cinco años. Aunque el grupo ha conservado un 20 por ciento de la nueva estructura creada para la operación, esta desinversión ha ilustrado una prioridad clara por el refuerzo del balance, muy tensionado en los últimos años por estas adquisiciones inmobiliarias, y por la flexibilidad financiera frente a la propiedad directa de inmuebles.

Exposición a Oriente Próximo: un primer balance cuantificado

Con el objetivo de ofrecer mayor visibilidad al mercado, el grupo ha aislado el rendimiento de sus actividades en Oriente Próximo, una región que representa el 5 por ciento de sus ventas retail. Si el inicio del año había sido prometedor, la intensificación del conflicto invirtió bruscamente la tendencia a partir de finales de febrero. La facturación retail de la zona ha cerrado el trimestre con una caída del -11 por ciento. Más allá del impacto local, la dirección ha seguido muy de cerca las posibles repercusiones sobre los flujos turísticos internacionales, motores tradicionales del consumo para las "maisons" del grupo.

Joyería y gafas como factores de estabilización

Mientras la marroquinería se reorganiza, los segmentos “Jewelry” y “Eyewear” se han impuesto como palancas de crecimiento eficaces:

• Kering Jewelry ha registrado un avance del +22 por ciento en comparable, impulsado por la excelencia de Boucheron. La creación de una entidad dedicada en marzo, dirigida por Jean-Marc Duplaix, ha subrayado la ambición de estructurar esta división como una plataforma autónoma.
• Kering Eyewear ha firmado su mejor trimestre histórico, con 489 millones de euros, impulsado por la integración de licencias de primer nivel como Valentino.

Estrategia de plataforma y plan “ReconKering”

La transformación de Kering no se ha limitado a las ventas. El grupo ha culminado su alianza estratégica con L’Oréal en belleza y ha creado dos polos de excelencia, “Industrie” y “Client”, para reforzar la eficiencia operativa de sus maisons.

El momento culminante de esta transformación se ha previsto para el 16 de abril en Florencia. El Capital Markets Day será la ocasión para detallar el plan “ReconKering”, que deberá fijar los nuevos objetivos de márgenes y de crecimiento orgánico a medio plazo.

Madrid – El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado este martes, 14 de abril, de la evolución registrada por el Índice de Precios de Consumo (IPC) durante este pasado mes de marzo de 2026. Periodo durante el que se registró un incremento de los precios de los bienes y servicios de consumo en España de un +3,4 por ciento, con las prendas de vestir situándose como la cuarta categoría de productos que más contribuyó a ese incremento interanual de los precios.

De este modo, y durante un mes de marzo que se desarrolló marcado por las tensiones geopolíticas y comerciales derivadas de ese conflicto en Irán que estallaba a fecha del 28 de febrero, a las mismas puertas de arrancar el mes, según se señala desde el INE, el IPC de marzo terminó por registrar un incremento interanual de un +3,4 por ciento. El aumento más elevado registrado por el indicador desde el del +3,1 por ciento registrado el pasado mes de octubre de 2025, y crecimiento que se ha dado tras el aumento general de los precios del +1,2 por ciento registrado en marzo con respecto al mes de febrero; evolución que termina situando al IPC acumulando un incremento de un +1,1 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026.

Desgranando ese crecimiento por categorías de gasto, entre las que más contribuyeron al aumento mensual del +1,2 por ciento del IPC en el mes de marzo se señala desde el INE a las de los combustibles líquidos (+30 por ciento de crecimiento intermensual); a la de combustibles y lubricantes para vehículos personales (+14,3 por ciento); al del transporte de pasajeros por ferrocarril (+7,3 por ciento); a la de prendas de vestir (+7,1 por ciento); a la de calzado (+5 por ciento); a la de servicios de alojamiento (+4,9 por ciento); a la de paquetes turísticos (+4,2 por ciento); y a la de transporte de pasajeros por vía aérea (+4,1 por ciento). Situando en el otro extremo de la balanza y como categorías que contribuyeron a rebajar el aumento del IPC a las del gas (-3 por ciento), la electricidad (-1,9 por cinto) y a la de pescados y mariscos (-0,8 por ciento).

Volviendo a una fotografía interanual, y por comunidades autónomas, apuntalando ese incremento del +3,4 por ciento registrado de media nacional en marzo de 2026 frente a marzo de 2025, en primer lugar se situaron la Comunidad de Madrid (+4,1 por ciento), Galicia (+3,8 por cinto) y Castilla-La Mancha (+3,7 por ciento). Mientras que por debajo de esa media, y registrando el menor aumento del IPC con respecto a los precios de un año antes, estuvieron Asturias, Canarias y La Rioja (+3 por ciento), seguidas por las ciudades autónomas de Ceuta (+2,7 por ciento) y Melilla (+2,6 por ciento).

Aumento interanual del IPC del +2,6 por ciento en vestido y calzado

Poniendo ya un mayor foco de atención sobre el ámbito concreto de la moda, más allá de esos incrementos mensuales de los precios registrados por los artículos de prendas de vestir (+7,1 por ciento) y de calzado (+5 por ciento), de manera combinada ambas categorías registraron un incremento mensual de precios de un +6,5 por ciento. Un aumento que sitúa al sector registrando la tercera mayor subida de entre todos los grupos en los que desde el INE desagregan la evolución del IPC, situándose por detrás únicamente de los aumentos de los precios registrados en carburantes y combustibles (+11,8 por ciento) y en productos energéticos (+6,7 por ciento), y por encima del aumento del precio del transporte (+4,5 por ciento), y desde ahí del resto de los grupos de bienes y servicios de consumo.

A pesar de ese aumento, notable aumento, del +6,5 por ciento registrado en marzo respecto al mes de febrero, los precios de vestido y calzado acumulan una subida menor y de un +2,6 por ciento en términos interanuales respecto al mes de marzo de 2025. Aumentos ambos que no obstante se dan la vuelta y se sitúan en una caída acumulada de los precios de un -8,3 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026, tras las bajadas de precios registradas en enero y febrero, tanto en términos mensuales como interanuales.

De entre todos los indicadores señalados, el que mejor reflejaría la actual evolución de los precios de moda/vestir y calzado sería el de esa tasa interanual de crecimiento del IPC del +2,6 por ciento. Y es que tras tanto la tasa de variación acumulada (-8,3 por ciento) como mensual (+6,5 por ciento), lo que nos encontraríamos sería con distorsiones que reflejarían especialmente las propias dinámicas del sector, marcadas por unos meses de enero y febrero en los que los precios caen como resultado del periodo de rebajas, y un mes de marzo en el que comienzan a subir coincidiendo con la entrada a tienda de las nuevas colecciones, a precio completo, para la temporada Primavera/Verano. Análisis para el que basta con echar la vista atrás y trasladarnos al mismo primer trimestre de 2025 para comprobar cómo el IPC de vestido y calzado en enero y febrero registró caídas en términos intermensuales, del -11,2 y del -1,5 por ciento, respectivamente, mientras que en marzo repuntó un +2,5 por ciento. Un aumento en cualquier caso sensiblemente inferior al del +6,5 por ciento registrado ahora con respecto al mes de febrero, lo que adelantaría tanto como una corrección al alza de los precios, como un posible impacto derivado de esas tensiones en la cadena de valor que está provocando el conflicto de Irán.

Con calzado masculino disparando sus precios un +3,6 por ciento

Teniendo ya en cuenta y bien presente esas particularidades que arrastra el sector moda y calzado durante el primer trimestre del año, de manera más pormenorizada, en lo que respecta a prenda de vestir, las que más han encarecido sus precios, en términos interanuales, en marzo han sido las de niño y bebé (+3,2 por ciento). Un aumento de su IPC tras el que se situaron los de prendas de vestir de mujer (+2,6 por ciento), y el de prendas de vestir de hombre (+1,2 por ciento).

Mientras tanto y en lo que hace referencia al calzado, ha sido el calzado de hombre el que mayor aumento experimentó de sus precios (+3,6 por ciento). Crecimiento del IPC que se sitúa como el mayor de entre todos los registrados por las diferentes categorías de productos del sector, y así pues por delante de los de calzado para niño (+3,5 por ciento), y calzado de mujer (+2,7 por ciento).

En cuanto ya y por último a sus respectivas evoluciones para lo que llevamos de este actual ejercicio de 2026, las prendas de vestir de hombre registraron en marzo un aumento intermensual de un +5,9 por ciento, cerrando el trimestre acumulando una caída de precios del -9,5 por ciento; las de mujer un incremento del +7,7 por ciento cerrando el trimestre con una caída acumulada del -9 por ciento; y las de niño y bebé un aumento del +7,5 por ciento cerrando el trimestre con una caída acumulada del -10,5 por ciento.

Para terminar, y para lo que respecta a los artículos de calzado, el de hombre experimentó un aumento del IPC en marzo respecto a febrero del +4,5 por ciento, para cerrar el trimestre acumulando una bajada de un -2,6 por ciento; el de mujer un aumento del +5 por ciento, acumulado una bajada del -6,5 por ciento; y finalmente el de niño una subida de un +6,5 por ciento, completando este primer trimestre de 2026 acumulando una caída de precios del -4,9 por ciento.

Madrid – En un momento de máxima tensión en las negociaciones para la redacción y aprobación del I Convenio Colectivo para las grandes cadenas de comercio de moda y calzado, la Asociación Retail Textil España (Arte), impulsora de sus negociaciones, ha salido a reivindicar públicamente tanto el sentido último del convenio, como los términos en los que este ha comenzado ya a concretarse a partir del preacuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y Fetico. Una defensa que han practicado de manera clara frente a las organizaciones sindicales de la UGT y la CIG, desde donde ya han convocado huelgas y manifestaciones a nivel nacional, y de Galicia, respectivamente, para este viernes 17 de abril.

A través de un comunicado emitido esta misma mañana de martes, 14 de abril de 2026, y que viene a seguir a la convocatoria por parte de la UGT de huelgas y manifestaciones en toda España para este viernes 17 de abril, y por parte de la CIG de huelgas para el mismo día en todas las provincias de Galicia, paros que se extenderán además a la jornada del sábado 18 en el caso de la provincia de La Coruña, desde Arte en primer lugar han salido a defender el propio concepto de Convenio Colectivo estatal que vienen impulsando para el ámbito del gran comercio de moda, desde su misma constitución a finales de 2022. Una reivindicación a la que han sumado la del propio preacuerdo al que se llegó con los sindicatos CCOO y Fetico a finales de este pasado mes de marzo, y cuyos términos han sido considerados desde entonces, tanto por parte la UGT como de la CIG, un claro riesgo para las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Se trata en este sentido de unos profesionales del ámbito del comercio, a los que desde la UGT y la CIG han querido advertir sobre esas y distintas potenciales amenazas, señalando de manera directa, y a un nivel general, a cómo aunque se establezcan garantías de prevalencia de sus actuales condiciones laborales —para el caso de ser superiores a las ahora pactadas—, con la aprobación del convenio de Arte se dinamitará esa negociación provincial desde las que se habían logrado; así como del hecho de que, una vez vencidos los periodos de vigencia de esos convenios provinciales, todos los trabajadores del sector entrarían a regirse por las condiciones establecidas de base en este convenio. Dándose con ello además la circunstancia de que durante ese tiempo trabajadores de una misma tienda podrían recibir salarios distintos por ejercer unas mismas tareas, como consecuencia de un convenio estatal del que igualmente han advertido de que afectará finalmente a todo el ámbito del comercio, y no solo al de las grandes cadenas de moda, en la medida que será a él al que terminarán por acogerse las patronales provinciales, negándose a entrar a negociar ningún otro convenio provincial tal y como ya está ocurriendo en La Coruña.

Ante estos mensajes de advertencia, “desde Arte, como promotores de esta negociación, queremos incidir en que la creación de un convenio estatal siempre la hemos abordado para definir un marco común de referencia que elimine las desigualdades y que promueva la igualdad de las personas trabajadoras de nuestro sector”, reivindican desde la organización empresarial. Asociación desde la que, avanzando más allá de ese objetivo inicial, y “ante las reacciones a la firma del preacuerdo del Convenio Estatal de Grandes Cadenas Comercio Textil” alcanzado con CCOO y Fetico, “consideramos legítimo y necesario que todas las personas profesionales del sector dispongan de información veraz y rigurosa sobre las materias cerradas en el preacuerdo”.

Con seis grupos profesionales, y reducción de jornada hasta las 1 740 horas

Hilando con lo ya adelantado en su día por FashioUnited, para sostener sus reivindicaciones desde Arte han querido destacar cómo en ese propósito de perfilar un “marco común” para los trabajadores de las grandes cadenas de moda de todo el país, entre los puntos ya acordados con CCOO y Fetico se encuentra la definición de 6 categorías profesionales, y “homogéneas para todo el territorio nacional”, con salarios que van de los 18 000 a los 24 860 euros. Una de las cuestiones principales de ese preacuerdo, como también lo es la de acordar una jornada laboral que actualmente se situaría de media en las 1 790 horas, para pasar a las 1 770 en 2026, en las 1 760 en 2027 y en las 1 740 en 2028.

Más allá de esas cuestiones, y que tanto desde la UGT como desde la CIG sitúan yay de entrada como de unas condiciones inferiores a las que actualmente disfrutan los trabajadores de las provincias de La Coruña, Málaga o de las Islas Baleares, desde Arte destacan que el preacuerdo también establece una mejora de la contratación a tiempo parcial al establecer un mínimo garantizado de 24 horas semanales de trabajo; un aumento progresivo de los fines de semana de calidad, desde los 8 de 2026, a los 10 de 2027, y los 11 de 2028; o la “voluntariedad” para el trabajo en domingos y festivos. Una “voluntariedad” que realmente no sería tal y que se convertiría en obligación si no se alcanza el mínimo de personal necesario para abrir la tienda, en unas jornadas por las que los trabajadores en cualquier caso recibirían por trabajar en domingos y festivos 45 y 70 en 2026, 50 y 74 euros en 2027, y 55 y 80 euros en 2028, remarcan desde Arte que “siempre respetando cuantías superiores existentes”.

En este mismo sentido, el preacuerdo contempla “la garantía de que ninguna persona trabajadora del sector sufra pérdida alguna en sus condiciones salariales”, ya que “en el caso de que existan cuantías superiores derivadas del marco previo, se articularán mecanismos de garantía para garantizar los derechos de las y los profesionales”, estableciendo ademas “incrementos salariales para 2027 y 2028”, apuntan desde Arte. De este modo, “este preacuerdo supone, por tanto, un avance significativo en la ordenación del sector de comercio textil, al establecer un marco común más homogéneo y una base sólida sobre la que continuar trabajando en las próximas semanas con el objetivo de completar su contenido y proceder a su firma definitiva”.

Negociación abierta, entre las empresas y con la patronal

Ante estos términos, que tanto han llegado a soliviantar los ánimos entre los sindicatos de la UGT y de la CIG, firmes en su interpretación de que la entrada en vigor del convenio acarreará un duro golpe a las condiciones laborales de muchos trabajadores, así cómo a su fuerza para la hora de poder negociarlas, desde Arte insisten en presentar dos apuntes. El primero, apuntando a que estas siguen siendo unas negociaciones abiertas, haciendo de este modo un llamamiento a la UGT y a la CIG para que entren a ejercer una posición constructiva dentro de la mesa de negociación, cuya próxima reunión se ha programado para el próximo lunes día 20 de abril. El segundo, advirtiendo de que en cualquier caso este es un convenio marco, y que sus condiciones laborales podrán mantenerse o aumentarse según los términos que fije cada empresa, ante cuya dirección por tanto los trabajadores podrán seguir dirigiéndose para reclamar, ahora además a nivel nacional, mejoras salariales y/o laborales.

“Los puntos ya fijados en el preacuerdo no sólo suponen una mejora significativa de las condiciones laborales para un colectivo de más de 100 000 personas en toda España, sino que además establecen garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones”, defiende al respecto Ana López-Casero, presidenta de Arte, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma organización empresarial. Unas declaraciones que ha completado incidiendo en el hecho de que “no debemos olvidar que cualquier empresa del sector podrá mejorar lo que se estipule en el convenio final, o mantener las condiciones donde ya sean superiores a las estipuladas en este preacuerdo”.

Ante este contexto, “desde Arte se hace un llamamiento al rigor, al sentido de la responsabilidad y al compromiso de las organizaciones sindicales para culminar un texto de referencia para un sector estratégico como es el de las grandes cadenas del comercio de moda”. En ese ánimo, “la patronal confía en que todos los agentes demuestren su voluntad negociadora en estas próximas semanas y sean parte de la oportunidad histórica que supone este proceso”, para el que tanto Are como “los representantes de las personas trabajadoras tenemos la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a prestigiar el comercio textil, avanzando en un marco laboral más moderno, atractivo y seguro, que refuerce la estabilidad y la competitividad de nuestro sector”.

La plataforma estadounidense de alquiler de moda Rent the Runway ha registrado una notable expansión de su base de suscriptores activos y un retorno a los beneficios netos en el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de enero de 2026. La compañía ha atribuido estos resultados a una decisión estratégica de aumentar la inversión en inventario, que ha actuado como principal motor de la mejora en la fidelización y retención de clientes.

"El año pasado hicimos una apuesta calculada: aumentar nuestra inversión en inventario era la palanca más potente para desbloquear el crecimiento", ha declarado Jennifer Hyman, cofundadora y consejera delegada de Rent the Runway. Hyman ha señalado que esta estrategia ha permitido a la empresa operar desde "la posición financiera más sólida en años".

Resultados financieros del cuarto trimestre y el ejercicio fiscal 2025

En el conjunto del ejercicio fiscal 2025 (FY25), la compañía ha registrado unos ingresos de 329,80 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del +7,7 por ciento. El beneficio neto del periodo ha alcanzado los 22,60 millones de dólares, una recuperación sustancial frente a las pérdidas de -69,90 millones de dólares del ejercicio anterior.

El número medio de suscriptores activos ha crecido un +8,3 por ciento interanual, hasta los 143 558. Sin embargo, el EBITDA ha descendido a 24,90 millones de dólares desde los 46,90 millones del FY24, con un margen de EBITDA que se ha reducido al 7,6 por ciento frente al 15,3 por ciento anterior.

El rendimiento se ha acelerado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unos ingresos de 91,70 millones de dólares, un +20 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Los suscriptores activos han alcanzado los 143 796 al cierre del trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del +20,1 por ciento. Los ingresos por complementos de suscripción han demostrado ser una palanca de crecimiento significativa, con un aumento del +67 por ciento interanual en el cuarto trimestre.

Integración de IA y expansión del marketplace

Rent the Runway ha orientado su enfoque hacia la integración tecnológica y la diversificación de ingresos de cara al ejercicio fiscal 2026 (FY26). En marzo de 2026, la compañía lanzó un programa piloto de marketplace que ofrece una selección de básicos de armario, incluyendo calzado y productos de belleza. Una encuesta realizada a clientes en 2025 ha revelado que el 86 por ciento de los suscriptores está interesado en adquirir este tipo de artículos complementarios.

La plataforma también está experimentando una transformación digital, pasando de un modelo tradicional de e-commerce en cuadrícula a un modelo de descubrimiento impulsado por inteligencia artificial. Entre las actualizaciones recientes se incluyen un nuevo algoritmo de búsqueda lanzado en febrero de 2026, que ha mejorado las tasas de conversión de suscripciones en un +10 por ciento, y un motor de recomendaciones de "estilos similares" basado en IA.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

La compañía ha emitido unas previsiones positivas para el FY26, proyectando un crecimiento de ingresos de dos dígitos impulsado por las continuas mejoras en producto e inventario. Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, Rent the Runway prevé unos ingresos de entre 85 y 87 millones de dólares.

Aunque la inversión en inventario fue prioritaria en el FY25, la empresa planea moderar este gasto en el próximo ejercicio. Se espera que la adquisición de producto para alquiler se sitúe entre 45 y 50 millones de dólares en el FY26, frente a los 74,90 millones de dólares del ejercicio fiscal anterior.

Madrid – Decisivo paso adelante al que asistimos en la “popularización” de la circularidad y del uso de fibras más sostenibles, tras el acuerdo estratégico que acaban de formalizar la española Recover y la china Prosperity Textile. Empresas que, en virtud de ese pacto, han acordado participar de manera conjunta en el desarrollo, la fabricación y la comercialización a escala industrial, de fibras de tejido denim elaboradas a partir de fibras de algodón reciclado.

En ese propósito, y tal y como se han encargado de adelantar desde Recover a través de un comunicado, por parte de la compañía española pondrán al servicio de esta asociación todo su experiencia acumulada como compañía de referencia dentro de la industria, en el reciclado y en la producción global de fibras de algodón reciclado y de fibras de mezclas de algodón de bajo impacto ambiental, todas de alta calidad y producidas sobre la base de una producción a gran escala. Mientras que por parte de la compañía china, fundada en el año 2002 en la ciudad de Shaoguan, en la provincia de Guangdong, aportará la suya propia como compañía especializada y con más de 20 años de experiencia en la fabricación de tejido denim. Una producción que no es que realicen únicamente de manera independiente, sino como además la base de las soluciones integrales que ofrecen a marcas y a compañías minoristas de las distintas partes del mundo, contando actualmente con sus principales centros de producción en China y Vietnam, y con una capacidad de producción anual cercana a unos 100 millones de yardas; unos 91,44 millones de metros lineales.

“Nuestra colaboración con Prosperity Textile representa un paso importante para facilitar a las marcas la integración de materiales circulares, más allá de las colecciones especializadas, en sus líneas principales de denim de alta calidad”, no ha dudado en salir a subrayar Anders Sjöblom, CEO de Recover. “Trabajar estrechamente con un socio industrial que cuenta con la experiencia técnica, la mentalidad innovadora y la escala de Prosperity Textile, nos permitirá desarrollar conjuntamente tejidos denim que cumplan con las expectativas reales de rendimiento y calidad de las marcas globales, al tiempo que reducimos la dependencia del algodón virgen”.

“Al combinar la experiencia de Recover en algodón reciclado con nuestras capacidades de fabricación industrial, podremos ofrecer tejidos denim competitivos y a escala que cumplan con las expectativas de rendimiento, plazos de entrega y calidad de las marcas globales”, ha añadido por su parte Stafford Lau, director ejecutivo de Prosperity Textile. Así pues, continuaba, “esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de hacer del denim sostenible y de alta calidad una solución viable para las colecciones principales producidas a escala industrial”.

Primeras muestras, desde Kingpins Amsterdam

Presentando su asociación como una “colaboración flexible” entre Recover y Prosperity Textile, según se detalla al respecto la alianza entre ambas empresas les permitirá desarrollar soluciones de tejido denim escalables y sostenibles, que podrán en cualquier caso evolucionar en el tiempo, en función de las necesidades, los volúmenes de producción y las aplicaciones finales que reclamen los clientes de ambas compañías. Empresas a las que de este modo se les abrirá la puerta a soluciones “ad hoc”, y que por tanto podrían llegar hasta el grado de la prenda acabada que ya ofrecen desde Prosperity Textile y también desde Recover.

No obstante, y antes de elevar la asociación hasta esa escala, se precisa que las tecnologías para la producción de fibras de algodón reciclado de alta calidad y consistencia de Recover, se combinarán con las capacidades de fabricación y con la experiencia en denim de Prosperity Textile, para en primer lugar confeccionar una serie de tejidos denim, que se fabricarán en Vietnam, y se comercializarán bajo la marca “Recover Fabrics”. Marca comercial lanzada el pasado mes de noviembre de 2025 por la compañía española, en el marco de su apuesta por la diversificación de su modelo de negocio con la entrada en la comercialización de tejido y prenda acabada, y que se empleará de este modo también como paraguas para la comercialización de estos tejidos denim desarrollados junto a Prosperity Textile; textiles de los que se presentarán una primera muestra durante esta próxima edición de Kingpins Amsterdam, que arranca este 15 de abril desde la capital de los Países Bajos.

“Diseñada como una plataforma escalable para la producción de tejidos denim a escala industrial, esta colaboración garantiza calidad, rendimiento y suministro a largo plazo”, defienden ambas compañías textiles. En cuanto a la comercialización de estos materiales, “los primeros desarrollos de tejidos se presentarán a marcas asociadas seleccionadas como parte del compromiso compartido de ambas compañías para acelerar la circularidad en el sector del denim”, mientras que, y a modo de un adelanto más visual y abierto, “para demostrar las posibles aplicaciones de la colección de tejidos, se presentarán prendas seleccionadas en Kingpins Amsterdam, que servirán como ejemplos de cómo se pueden aplicar los tejidos en diferentes productos de denim”.

El líder del lujo francés Kering, lastrado por las dificultades de Gucci, se prepara para vivir una etapa decisiva. El grupo presentará esta semana su nueva hoja de ruta durante una jornada para inversores muy esperada, que se celebrará en Florencia.

El discurso del italiano Luca de Meo, director general del grupo, durante el “Capital Markets Day” que tendrá lugar el jueves en la cuna de Gucci, centra toda la atención. Para el exdirectivo de Renault, fichado el pasado junio por François-Henri Pinault, el reto es mayúsculo. Debe demostrar que Kering puede restaurar el atractivo de sus casas —Yves Saint Laurent, Bottega Veneta o Balenciaga— en un mercado mundial en clara desaceleración.

La urgencia de la recuperación para Gucci

Aunque el sector del lujo atraviesa un periodo menos próspero, Kering ha sufrido especialmente la pérdida de atractivo de su marca insignia, Gucci, que representó aproximadamente el 40 por ciento de su facturación el año pasado. La firma se ha visto gravemente penalizada por sus malos resultados en China, que durante mucho tiempo fue su principal motor de crecimiento.

Las cifras hablan por sí solas. En 2025, las ventas de Kering cayeron un -13 por ciento, hasta los 14 700 millones de euros, con un beneficio neto que se dividió por más de diez. Solo para Gucci, la caída fue aún más pronunciada, con unas ventas de 6 000 millones de euros frente a los 10 500 millones de tres años antes.

El método De Meo: desapalancamiento y agilidad financiera

Desde su llegada, el directivo ha impuesto un ritmo acelerado para sanear las finanzas. Kering ha vendido rápidamente su división de belleza al gigante L'Oréal por 4 000 millones de euros y ha pospuesto dos años la adquisición de Valentino.

El grupo, que desvelará las ventas del primer trimestre este martes tras el cierre de la Bolsa, también ha multiplicado las operaciones inmobiliarias. A principios de abril, vendió una participación mayoritaria en un prestigioso inmueble de Milán por más de 1 000 millones de euros. Resultado: a finales de 2025, la deuda ascendía a 8 000 millones de euros, 2 500 millones menos que un año antes.

Una “apuesta” de gestión que da sus frutos

Para Luca Solca, analista de Bernstein, la elección de Luca de Meo está resultando acertada: “Había que apostar porque las cosas iban mal. Hacía falta alguien que pudiera marcar la diferencia muy rápidamente, y Luca de Meo ha demostrado ser la elección correcta en ese sentido”, ha declarado a la AFP.

Anne-Laure Bismuth, del banco HSBC, coincide: “La llegada de Luca de Meo fue un tanto sorprendente porque no procede de la industria del lujo, pero aporta una nueva visión (...) con procesos diferentes”. De hecho, HSBC prevé una vuelta al crecimiento a partir de 2026, con un aumento estimado del +5 por ciento para el grupo.

Diversificación y fin de la “sobredependencia”

A nivel interno, la transformación se acelera. Francesca Bellettini ha sido nombrada CEO de Gucci, y se han creado dos nuevos departamentos —industria y clientes— para optimizar la eficiencia operativa.

Kering también busca nuevas palancas de crecimiento en la joyería (Boucheron, Pomellato) para reducir su “sobredependencia” de Gucci, un término empleado por el propio Luca de Meo en un memorando interno a finales de 2025. Ahora, liberado de la presión de la deuda, el directivo puede centrarse en el corazón del reactor: reavivar la llama creativa de sus marcas.

El tribunal de comercio ha dictado una resolución a favor del proyecto de Amoniss en el marco del caso JOTT.

La empresa, que se encontraba en concurso de acreedores, ha visto cómo el tribunal de actividades económicas de Marsella seleccionaba la oferta del grupo Amoniss para la adquisición de JOTT (Just Over The Top), la marca francesa de plumíferos ligeros posicionada en un segmento premium accesible.

La oferta seleccionada incluye un precio de venta de aproximadamente 3 millones de euros, un plan de reincorporación parcial de la plantilla (un mínimo de unos 100 empleados) y la absorción de una parte de la red de tiendas.

Cabe recordar que el grupo Amoniss es una sociedad de inversión con sede en la región de Lille, en Villeneuve-d’Ascq. Está dirigida por Salih Halassi y ya es propietaria de las marcas Chevignon, Lee Cooper y de la firma Pimkie (adquirida en 2023 a la familia Mulliez).

Amoniss ha obtenido la mayoría de los votos de las partes implicadas en el proceso: administrador concursal, liquidador, fondo de garantía salarial (AGS), bancos, etc. Además del relanzamiento de una marca local, la adquisición por parte de este fondo representa un modelo elegido colectivamente para el sector de la moda francesa.

Esto es especialmente significativo dado que el proyecto de adquisición “MARS”, impulsado por directivos de JOTT y respaldado por los comités de empresa (CSE), el AGS y Cepac, no ha sido aceptado por el tribunal.

Una adquisición confirmada, un proyecto por construir

El grupo del norte de Francia tiene como objetivo hacerse cargo de 77 puntos de venta (21 sucursales propias, 16 tiendas afiliadas y 40 franquicias) y un mínimo de 100 empleados de los 240 que trabajan en las tiendas y en la sede de Marsella.

“Esta decisión abre ahora una nueva fase, igualmente decisiva: la del proyecto industrial, estratégico y territorial que se llevará a cabo en los próximos meses y años”, indica en su comunicado Jocelyn Meire, presidente de Mode in Sud, un actor clave del sector de la moda en la región Sur de Francia.

“A Amoniss quiero decirle que Mode in Sud afrontará esta nueva etapa con un espíritu de apertura, pero también con exigencia. El éxito de este proyecto dependerá de su capacidad para arraigarse de forma duradera en su territorio de origen, preservar la identidad de la marca y dialogar con los actores que constituyen su entorno natural”.

“Estaremos ahí para acompañar, proponer y estructurar, pero también para velar por que los compromisos implícitos de esta adquisición se traduzcan en hechos concretos”. Mode in Sud se pone a disposición de los nuevos propietarios para iniciar rápidamente un diálogo exigente y constructivo que esté a la altura de los desafíos.

Mientras la moda se enfrenta a la incertidumbre económica y a la disrupción tecnológica, las cúpula directivas se están redefiniendo. La inteligencia artificial ya no se limita a los estudios de diseño o a los paneles de marketing, sino que ahora está transformando el propio liderazgo ejecutivo.

En Kering, el CEO Luca de Meo ha nombrado la semana pasada al primer director de digital, IA y TI del grupo, Pierre Houlès. Su misión es reforzar la estrategia digital del grupo y acelerar la renovación de su infraestructura tecnológica, alineándola con los objetivos operativos y de innovación de Kering. Este puesto está diseñado para integrar el avance tecnológico en el núcleo del negocio, apoyando tanto el rendimiento como el atractivo creativo de sus casas. En los últimos dos años, han surgido puestos directivos similares centrados en la IA en Ralph Lauren, Lululemon y Marks & Spencer.

El auge del directivo de IA indica algo más que una simple experimentación. Como ha declarado Paula Reid, de la firma de búsqueda de ejecutivos Reid & Co., a BoF, la IA está impactando en “cada pieza del negocio”, lo que requiere su elevación al más alto nivel organizativo. Cada vez más, las empresas están contratando a profesionales de sectores con un fuerte componente tecnológico para ocupar estos puestos, lo que refleja la escala y la complejidad de su implementación.

El auge de los puestos de liderazgo en IA

Fundamentalmente, el liderazgo en IA se está estructurando para evitar una ejecución aislada en silos. Yvonne Pengue, de Spot On Minds, ha señalado a Business of Fashion que estas responsabilidades son “transversales” y abarcan marketing, cadena de suministro, merchandising y comunicaciones. Al combinar la IA con la supervisión digital y de datos, las marcas buscan asegurar una adopción a nivel de toda la organización en lugar de proyectos piloto aislados.

La reinvención de los perfiles directivos en la moda forma parte de un cambio más amplio en los perfiles de liderazgo del retail, impulsado por la disrupción digital y los nuevos imperativos de crecimiento. Los ejecutivos del sector necesitan cada vez más fluidez digital, y el 71 por ciento de los líderes de la industria encuestados espera que los consumidores aumenten su uso de la IA generativa en las compras, por lo que están priorizando estrategias que fortalecen el comercio digital y las experiencias omnicanal como motores clave de crecimiento. Los retailers que planifican el futuro se están centrando en programas de fidelización (46 por ciento), canales digitales (45 por ciento) y ofertas omnicanal fluidas (44 por ciento) para captar cuota de mercado e ingresos en un panorama de consumo fragmentado. Estos cambios subrayan por qué los puestos de liderazgo comercial y de crecimiento estratégico están emergiendo rápidamente como prioridades organizativas, según una investigación de Deloitte.

Mientras tanto, empresas como Gap Inc. están apostando por la relevancia cultural, nombrando a directivos centrados en el entretenimiento para integrar la moda con los medios de comunicación, la música y el deporte, un reconocimiento de que el crecimiento está cada vez más ligado al storytelling y a la interacción con el consumidor.

En conjunto, estos nuevos cargos (IA, crecimiento, entretenimiento) apuntan a una prioridad común: situar al consumidor en el centro de la estrategia y, al mismo tiempo, preparar a las organizaciones para el cambio estructural. Para las empresas de moda, la IA ya no es solo una herramienta. Se está convirtiendo en una cuestión de gobernanza y en una competencia definitoria de la cúpula directiva moderna.

Entrevista

Realizar una evaluación del ciclo de vida para valorar los impactos ambientales del producto durante toda su vida útil, invertir en innovación y sostenibilidad como palancas de negocio y competitividad, y apostar por la transparencia de la cadena de suministro: también para el segmento de la belleza, al igual que para la moda, la estrategia gira cada vez más en torno a estas acciones.

“Con una columna vertebral formada por pequeñas y medianas empresas, el sector cosmético también está llamado a optimizar los recursos e invertir en sostenibilidad, quizás apostando por proyectos de pequeña envergadura”, ha explicado a FashionUnited Marco Occhipinti, director de cosmética y cuidado personal de Quantis. La empresa, activa en la consultoría medioambiental, ha desarrollado “Make up the future”, un informe que analiza la evolución del sector de la belleza seis años después de su primera edición.

EcoBeautyScore es el primer sistema global con base científica para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos cosméticos

La segunda edición del informe muestra cambios trascendentales en el segmento de la belleza, desde la trazabilidad de la cadena de suministro hasta el EcoBeautyScore, “el primer sistema global con base científica para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos cosméticos y de cuidado personal”, señala Occhipinti.

Desarrollado por el Consorcio Ebs, que incluye a más de 70 empresas y asociaciones, proporciona un método coherente, transparente y creíble para evaluar el impacto de los productos. Inspirado en la metodología de la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, el sistema evalúa los efectos de un producto en 16 impactos ambientales diferentes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta su eliminación final, asignando una puntuación de la A a la E.

Ya adoptado por marcas como Biotherm, Eucerin, Garnier, Johnson's Baby, L'Oréal Paris, Neutrogena, Nivea y Schauma, el Ebs está definiendo un nuevo estándar de referencia para el sector.

“Además, el Ebs ofrece un marco armonizado y comparable que elimina el greenwashing y hace que la sostenibilidad sea medible en un contexto de igualdad competitiva”, ha subrayado Occhipinti, añadiendo que Quantis ha apoyado al Consorcio como consultor científico, ayudando a desarrollar la metodología, la base de datos compartida y el sistema de puntuación que constituyen los cimientos del EcoBeautyScore. En resumen, combinando rigor científico, colaboración y transparencia, el EcoBeautyScore está transformando la sostenibilidad de una simple afirmación individual a un lenguaje común para el progreso, empoderando a los consumidores e impulsando un cambio medible en todo el sector de la belleza.

Hay que tener en cuenta el cambio en los hábitos de los clientes, que a menudo prefieren productos recargables

En este escenario, hay que tener en cuenta el cambio en los hábitos de los clientes, que a menudo prefieren productos recargables. “El refill y la circularidad, el ecodiseño de formulaciones y packaging, los ingredientes de menor impacto y el sourcing regenerativo son las soluciones que hay que escalar para generar impacto y fidelización”, afirma Occhipinti.

Considerando estas nuevas tendencias, ¿cuál es la estrategia ganadora para las empresas de belleza?

En primer lugar, hay que adoptar un enfoque holístico de la sostenibilidad, explica el experto de Quantis. Desde la primera edición hasta hoy, las empresas del sector de la belleza han progresado en la reducción de sus emisiones operativas (Alcance 1 y 2). Sin embargo, una parte significativa de su impacto climático, alrededor del 95 por ciento, reside en el Alcance 3, impulsado por actividades previas como el aprovisionamiento de materias primas y la producción de envases. “Acelerar el trabajo en estas emisiones indirectas será fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de 2030”, se lee en el informe.

Los datos primarios de los proveedores ya se consideran esenciales para una medición precisa de la huella ambiental

Las empresas ahora tienen más claro qué debe cambiar. Los datos primarios de los proveedores ya se consideran esenciales para una medición precisa de la huella ambiental (footprinting). Hasta ahora, las empresas han tenido que depender de datos genéricos y suposiciones; hoy, para ser más específicos e implementar planes de acción de descarbonización de la cadena de suministro a medida (por ejemplo, eligiendo proveedores de menor impacto), el acceso a los datos primarios es la clave. Las herramientas digitales están agilizando la recopilación y el análisis de datos, mientras que los equipos de compras (procurement) comienzan a considerar el rendimiento ambiental en las decisiones de suministro. Los proveedores, a su vez, están cada vez más informados y receptivos.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación sigue siendo lenta y desigual. Solo el 7 por ciento de los actores del sector con objetivos “net-zero” cumple los criterios clave, incluidos los objetivos intermedios, los planes de transición y la presentación de informes de progreso, lo que revela un alto riesgo de incumplimiento a medida que se acerca la fecha límite de 2030.

Cómo potenciar los factores facilitadores organizativos

“Potenciar los factores facilitadores organizativos” es otra de las etapas fundamentales y de los motores de cambio para las empresas, según Occhipinti. Desde 2020, la industria de la belleza ha logrado avances constantes en la integración de la sostenibilidad en diferentes funciones y áreas geográficas. Lo que antes era dominio exclusivo de la Responsabilidad Social Corporativa, la sostenibilidad se está convirtiendo cada vez más en una parte integral de las operaciones diarias. Hoy, el compromiso transversal está creciendo, con equipos como desarrollo de productos, legal, regulatorio y finanzas desempeñando roles más activos.

Este cambio está ayudando a las empresas a pasar de la ambición a la implementación. Sin embargo, el progreso no es uniforme. Mientras que algunas funciones están bien integradas, otras, especialmente el marketing, siguen estando infrautilizadas. Dado su papel en la configuración del comportamiento del consumidor y la percepción de la marca, alinear el marketing con la sostenibilidad representa una gran oportunidad aún no aprovechada, por ejemplo.

Algunas empresas (los llamados early movers) están integrando las responsabilidades de sostenibilidad directamente en las unidades de negocio principales, como finanzas y operaciones, mientras que otras están creando redes de “embajadores de la sostenibilidad”, coordinados por equipos centrales para equilibrar la acción local con la alineación estratégica.

“Se empieza a vincular los objetivos de sostenibilidad a los KPI de los empleados, en particular para los líderes y los responsables de la toma de decisiones, para promover la responsabilidad y el cambio cultural a largo plazo”, ha dicho Occhipinti.

Otro factor de cambio es la implicación de los proveedores y los ecosistemas ampliados

La simple recopilación de datos, de hecho, ya no es suficiente; “la siguiente fase requiere relaciones más estratégicas con los proveedores y una colaboración más amplia entre los ecosistemas. Muchas marcas ahora ofrecen formación a medida y orientación contextualizada, especialmente a los socios más pequeños, para desarrollar competencias en temas como el carbono, el agua y la biodiversidad”, se lee en el informe de Quantis.

Algunas empresas están poniendo a prueba iniciativas de aprovisionamiento regenerativo. Aunque todavía están en sus inicios en el sector de la belleza, estos programas (ya consolidados en el sector alimentario) tienen un gran potencial. Por ejemplo, la asociación a largo plazo de L'Occitane con cooperativas de mujeres en Burkina Faso demuestra cómo el aprovisionamiento puede fortalecer tanto la protección del medio ambiente como la resiliencia de las comunidades locales, explica el informe “Make up the future”.

La importancia de las alianzas con empresas locales y stakeholders regionales en sistemas de transporte compartidos

De cara al futuro, por lo tanto, las empresas deben mirar más allá de los proveedores directos. Las alianzas con empresas locales y stakeholders regionales en sistemas de transporte compartidos, tecnologías para el ahorro de agua o infraestructuras circulares pueden desbloquear eficiencias operativas y reducir costes con el tiempo. En un mercado en el que los consumidores y los inversores observan de cerca, dicha colaboración mejora la reputación y genera un impacto tangible.

En este escenario, como ocurre en la industria de la moda, la inteligencia artificial desempeña un papel protagonista, “también para encontrar las formulaciones de los productos”, cuenta Occhipinti. La IA está acelerando el descubrimiento de ingredientes renovables y formulaciones sostenibles. L'Oréal, por ejemplo, utiliza la IA generativa de IBM para analizar conjuntos de datos sobre ingredientes, identificar alternativas de base biológica y optimizar sus perfiles ambientales, reduciendo los tiempos de desarrollo y ampliando el acceso a materiales de bajo impacto. Otros líderes, como Shiseido y Basf, están siguiendo su ejemplo para acelerar el diseño de ingredientes y formulaciones de nueva generación, se lee en el informe.

En 2020, la inteligencia artificial estaba casi ausente en el debate sobre la sostenibilidad. Para 2026, se ha convertido en una herramienta indispensable, capaz de impulsar tanto la precisión científica como la agilidad operativa, explica el informe.

La IA redefine la forma en que las marcas conectan con los consumidores

La IA también está redefiniendo la forma en que las marcas conectan con los consumidores. Startups como Haut.Ai, por ejemplo, utilizan motores de recomendación basados en IA para analizar los datos de la piel y los perfiles de los ingredientes, asociando los productos a las necesidades individuales. Al colaborar con fabricantes como Beiersdorf y Ulta Beauty, Haut.Ai muestra cómo la IA puede cerrar la brecha entre la ciencia y la personalización, haciendo que la eficacia, la inclusión y la sostenibilidad formen parte de la misma experiencia, explica Quantis.

El machine learning, entrenado con grandes conjuntos de datos de evaluación del ciclo de vida, ayuda a las marcas a pasar de las suposiciones a las decisiones basadas en pruebas concretas: reformulando productos, priorizando la ecoinnovación y abordando con seguridad los puntos críticos ambientales (hotspots). La IA también mejora la trazabilidad y la transparencia, afinando la precisión del “Alcance 3” y permitiendo la modelización de escenarios para prever el impacto de las decisiones de diseño o aprovisionamiento. En el futuro, la IA seguirá expandiéndose a lo largo de toda la cadena de valor: desde la trazabilidad digital e integraciones de blockchain hasta el seguimiento del cumplimiento y el rastreo de la sostenibilidad en tiempo real.

Las ventas del conglomerado de lujo líder mundial, LVMH, han caído un -6 por ciento en el primer trimestre del año, ya que la guerra en Oriente Medio ha afectado negativamente al negocio en la región.

La empresa, conocida por los bolsos de Louis Vuitton, la moda de Dior, el champán Moët & Chandon y las joyas de Tiffany, ha registrado unas ventas de 19.100 millones de euros (22.400 millones de dólares) entre enero y marzo. En términos orgánicos —excluyendo las fluctuaciones de los tipos de cambio y los cambios en el negocio—, las ventas aumentaron un +1 por ciento.

“LVMH ha mantenido su fuerte impulso innovador y ha demostrado una buena capacidad de recuperación en un entorno geopolítico y económico que sigue siendo inestable, amplificado por el conflicto en Oriente Medio”, ha declarado la empresa en un comunicado. La compañía ha señalado que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán “tuvo un impacto negativo de alrededor del -1 por ciento en el crecimiento orgánico del trimestre”, pero ha expresado su esperanza de recuperar las ventas perdidas una vez que los consumidores vuelvan a las tiendas.

El conflicto, en el que Irán lanzó ataques con misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, afectó gravemente al tráfico aéreo en la región —un centro clave para los vuelos de larga distancia entre Europa y Asia— e interrumpió el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La región de Oriente Medio representa alrededor del 6 por ciento de las ventas de LVMH. LVMH, al igual que otros grupos de lujo, ha sufrido en los últimos años la ralentización del crecimiento en China, y ha mencionado tendencias positivas tanto allí como en Estados Unidos.

El aumento de las tensiones comerciales entre ambos países el año pasado contribuyó a una caída del -5 por ciento en las ventas de LVMH, hasta los 80.800 millones de euros.

LVMH vio caer sus beneficios netos un -13 por ciento en 2025, hasta los 10.900 millones de euros, debido principalmente a un impuesto excepcional sobre las grandes empresas francesas.

El segmento de moda y marroquinería —el más importante de LVMH— registró una caída de ventas del -9 por ciento en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior. También fue el único segmento de producto que se contrajo en términos orgánicos. (AFP)

Madrid – En un lunes de noticias en el que buena parte de la actualidad viene marcada desde Galicia, desde el sindicato de la Confederación Sindical Galega (CIG) no han dudado en salir a celebrar la apertura por parte de Inspección de Trabajo de un expediente sancionador contra Inditex, por irregularidades en los pagos a sus trabajadores temporales de la provincia de La Coruña. Una desviación que, lejos de quedar ahí, ahora Trabajo revisará hasta qué punto y grado se ha terminado por replicar en otras provincias españolas.

Como origen de esta última controversia que gravita en torno al gigante de la moda española, debemos situar las protestas que los trabajadores de tienda de Inditex de la provincia de La Coruña, organizados por la misma CIG, protagonizaron durante los últimos meses de 2022, y que terminaron por frenarse con un acuerdo entre la empresa y los representantes de sus trabajadores a finales del mismo año. Un documento con el que, además de acordar desconvocar la huelga que se había organizado para la jornada del 23 de diciembre, la dueña de Zara accedía a elevar los salarios de sus trabajadores de tienda de toda la provincia en 322 euros al mes, con efecto inmediato y retroactivo a la nómina de noviembre; para además desde ahí elevarlos hasta los 380 euros al mes, para finales de 2024.

No obstante, y lejos de quedar ahí, esas mejoras —sustanciales mejoras— de las condiciones laborales de los trabajadores de tienda de Inditex en La Coruña, pasaron acto seguido a situarse como una meta a alcanzar por el resto de trabajadores del grupo del resto de las provincias del país. Unas plantillas que no tardaron en organizarse y en convocar sus propias jornadas de huelgas y de concentraciones, arrancando así una oleada de protestas dentro del grupo a la que la compañía lograba poner freno con un “acuerdo histórico”, y a nivel nacional, desde el que lograba volver a hacer reinar la paz dentro la compañía, eso sí, tras acceder a aumentar los salarios de sus trabajadores de tienda entre un +20 y un +25 por ciento.

Tras ambos acuerdos, desde la CIG no tardaron en sospechar que desde Inditex no se estaban aplicando las subidas acordadas sobre las nóminas de sus trabajadores temporales de la provincia de La Coruña; unas sospechas que terminaron por elevar a la Inspección de Trabajo. Un órgano desde el que ahora, y según han anunciado al respecto desde el mismo sindicato nacionalista gallego, han terminado por constatar que Inditex lleva años pagando a sus trabajadores temporales salarios inferiores a los acordados, como consecuencia de una irregularidad detectada en el ámbito de la provincia de La Coruña, y que habría afectado a cientos de trabajadores, que habrían recibido de entre 6 000 a 7 000 euros menos de lo que realmente les hubiera correspondido. Unas cantidades que Trabajo, junto a las cotizaciones no abonadas, reclamarán a la dueña de Zara, para un periodo que iría desde finales de 2022 y hasta llegar al día de hoy, y para el que además se disponen a analizar, tras la apertura del correspondiente expediente sancionador a Inditex, hasta en qué punto esa irregularidad se habría venido igualmente replicando en otras provincias españolas.

“La Inspección de Trabajo de La Coruña, a petición de la CIG, acaba de confirmar que Inditex lleva años pagando a sus trabajadores subcontratados por ETT salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo provincial para el comercio vario”, señalan desde el sindicato nacionalista gallego. De este modo y “tras el informe realizado”, Trabajo “ha iniciado un procedimiento sancionador contra Inditex”, y “va a reclamar las cotizaciones y los salarios que se dejaron de abonar por la compañías desde el año 2022”; y todo mientras “ampliará sus actuaciones a todo el Estado”.

Una investigación obstaculizada por Inditex

Además de celebrar este logro en su defensa de los derechos de los trabajadores, desde la CIG han aprovechado para al tiempo denunciar de manera pública los obstáculos que Inditex, sostienen, les puso para la hora de facilitarles los datos que sirvieran para confirmar o desmentir que efectivamente se estaban produciendo estas irregularidades. Una actitud frente a la que desde la CIG ya advirtieron a la compañía de que responderían acudiendo ante la Inspección de Trabajo, sin que ello surtiera ningún efecto, y poniendo de algún modo de manifiesto el conocimiento por parte de la empresa de esta irregularidad, que habría afectado a cientos de trabajadores solamente en la provincia de La Coruña, a los que la compañía, señala el sindicato no habría pagado ni los 200 euros mensuales acordados tras las protestas de 2023, ni las comisione, ni otros complementos fijados por convenio y por acuerdos con la propia empresa.

“Hay cientos de trabajadores afectados a los que Inditex ha dejado de pagar miles de euros”, denuncia Roberto Pérez, secretario de Acción Sindical de CIG-Servicios. Sindicato desde el que cifran en “una diferencia anual de entre 6 000 y 7 000 euros” lo que estos trabajadores recibieron y “lo que deberían haber recibido los empleados contratados por ETT”, y a los que “Inditex está pagando 4,5 euros/hora menos de lo estipulado en el convenio colectivo” de la provincia de La Coruña. Una irregularidad frente a la que del mismo modo se censura el que Inditex “dificultó enormemente la denuncia y la investigación al negar sistemáticamente a los comités de las distintas marcas los datos sobre la contratación a través de empresas de trabajo temporal, con el objetivo de ocultar esta grave infracción”. Una conducta frente a la que ya en su momento la CIG “advirtió a Inditex”, y “en repetidas ocasiones”, de “que no estaba cumpliendo con la legislación laboral, y que acudiría a la Inspección de Trabajo”, aunque “la empresa se negó a corregir estos errores”.

La antesala del convenio de Arte

Además de todo lo ya señalado, y en lo que no resulta ser una cuestión ni mucho menos menor, desde la CIG han advertido que esta irregularidad no deja de ser una antesala de lo que se pretende lograr con la redacción y aprobación del primer Convenio Colectivo estatal para las grandes cadenas de moda y calzado, que se está terminando de negociar entre los sindicatos CCOO y Fetico y la Asociación Retail Textil España (Arte). Una organización empresarial que no por casualidad se terminó por constituir en mitad de ese creciente clima de conflictividad laboral que se dio en el seno de las plantillas de Inditex entre finales de 2022 y comienzos de 2023, contando como principal cometido el de lograr acordar un convenio marco para el conjunto del sector de las grandes cadenas de moda, que impidiese que se repitieran a vivir episodios como el de entonces. Un fin frente al que ya han alzado la voz tanto desde la UGT como desde la CIG, convocando nuevas concentraciones, manifestaciones y hasta huelgas de 24 horas, para este próximo viernes 17 de abril. Una jornada que llaman a secundar a todos los trabajadores del sector del comercio, y a los que desde la CIG advierten ahora de que se verán afectados tanto si pertenecen como si no al ámbito al que se circunscribe el convenio de Arte, en la medida en la que su aprobación conllevará el fin de la negociación provincial de nuevos convenios para el sector del comercio en toda España.

En este sentido resulta de necesidad señalar “la relación de esta investigación con el impulso de Inditex para la constitución de la asociación patronal Arte y la negociación del primer Convenio estatal para el comercio a gran escala de textiles y calzado”, apuntan desde la CIG. Y es que “con la firma del convenio de Arte”, subraya Roberto Pérez, “Inditex pretende legalizar esta práctica, pactando a nivel estatal salarios inferiores a los reconocidos en el Convenio provincial de La Coruña, y pudiendo seguir haciéndolo sin compensar las mejoras económicas que los trabajadores han logrado tras años de lucha”, y eso sin dejar de pasar por alto de que “la aprobación del convenio de Arte hará prácticamente imposible la negociación de convenios provinciales, lo que también perjudicará a los trabajadores de las pequeñas empresas”, añaden desde el sindicato nacionalista gallego.

En Profundidad Madrid – Con motivo del arranque de la nueva edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion, certamen que se celebrará en la Ciudad Condal desde este 14 y hasta el próximo 17 de abril, la Generalitat de Cataluña ha hecho público el informe sectorial “El sector de la moda y la piel en Cataluña”. Un documento elaborado por Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de manera conjunta con el clúster de la moda Modacc y el Leather Cluster Barcelona, desde el que ha salido a dibujar una radiografía actualizada de la industria de la moda, a nivel global y autonómico, así como a perfilar tanto los retos como las oportunidades a las que se enfrenta.

Avanzando de lo general a lo particular, según se recoge en el citado informe, durante el periodo de 2019 a 2024 el conjunto de la industria de la moda, a nivel global, ha experimentado un crecimiento sostenido de en torno a un +4 por ciento, pasando de los 2 663 a unos 3 183 mil millones de dólares de facturación. Un crecimiento que, dejando atrás disrupciones como la provocada por la pandemia por coronavirus, se prevé que se acelere durante el periodo de 2025 a 2028, para el que se prevé un aumento sostenido de la facturación de en torno a un +6 por ciento, desde los 3 359 a unos 4 000 mil millones de dólares en ingresos. Un crecimiento estimado que se dará de este modo sobre la base de los últimos datos recabados para la elaboración de este informe, y relativos a un ejercicio de 2024 del que de esos 3 183 mil millones de dólares de facturación, la mayor parte se generó por la facturación de prenda de vestir acabada (55 por ciento), seguida de por la generada por las empresas de confección (17 por ciento), por las dedicadas a la industria del calzado (14 por ciento), por las empresas de producción y venta de cuero (9 por ciento), y finalmente por las empresas especializadas en el sector del lujo (5 por ciento).

Poniendo ya el foco sobre España, y de manera particular sobre Cataluña, según los indicadores que se recogen en el informe, para el periodo en su caso de 2017 a 2024 la industria de la moda catalana experimentó un crecimiento algo inferior y de un +3 por ciento, pasando de los 14 507 a los 17 559 millones de euros de facturación. Unos ingresos a los que, por naturaleza de los operadores, contribuyeron de manera mayoritaria las marcas con presencia en Cataluña (81 por ciento), seguidas de las empresas productoras (14 por ciento) y de las compañías minoristas (5 por ciento), aunque de esta categoría se han excluido a los minoristas internacionales locales, se apunta que para facilitar la comparativa con el anterior estudio de 2017.

Una industria de 3.183 mil millones de dólares de facturación, dominada por la “moda masiva”

De manera más pormenorizada, y empezando igualmente por subsectores y para un cómputo general, en lo que respecta al sector de la prenda de vestir acabada se señala que en su mayoría la ropa responde a la naturaleza de producción a gran escala (69 por ciento), seguida de la ropa de perfil “premium” (21 por ciento), y finalmente las de marcas de lujo (10 por ciento), para un total de 1 736 mil millones de dólares de facturación (+4 por ciento para el periodo de 2019 a 2024). Mientras que por mercados la mayor parte de estos ingresos se generaron en la región del APAC (36 por ciento), seguida de América del Norte (30 por ciento), Europa (20 por ciento), Oriente Medio y África (20 por ciento) y América del Sur (7 por ciento); con los Estados Unidos (373,6 mil millones de dólares), China (152 mil millones de dólares) y Japón (114,3 mil millones de dólares) como los principales países por volumen de facturación.

En cuanto a los ingresos de las empresas dedicadas a la producción de ropa, por estilos la mayor parte respondió a las prendas de moda casual (40 por ciento), seguida de la confección de prenda formal (25 por ciento), de moda deportiva (24 por ciento) y de ropa de noche (12 por ciento), para un total de 531 mil millones de dólares (+3 por ciento). Facturación que se generó de manera ampliamente mayoritaria en la región del APAC (51 por ciento), seguida por la facturación que se dio en Europa (20 por ciento), América del Norte (13 por ciento), en Oriente Medio y África (6 por ciento), y en América del Sur (9 por ciento); con China (79,3 mil millones de dólares), Bangladesh (57,8 mil millones de dólares) y Vietnam (48,8 mil millones de dólares) como los principales países por volumen de facturación.

Poniendo el foco sobre la industria del calzado, con una facturación global estimada de unos 454 mil millones de dólares (+3 por ciento), el 74 por ciento de ella respondió a calzado no deportivo, y el 26 por ciento restante a la tipología de calzado deportivo. Facturación que por regiones se dio liderada por la APAC (41 por ciento), seguida por América del Norte (28 por ciento), Europa (22 por ciento), América del Sur (15 por ciento) y por Oriente Medio y África (10 por ciento); con los Estados Unidos (74,5 mil millones de dólares), China (56,6 mil millones de dólares) y la India (30,1 mil millones de dólares) como principales países por valor de la producción.

En lo concerniente a la producción de artículos en piel, con una facturación de unos 289 mil millones de dólares (+3 por ciento), la mayoría respondió a la identidad de calzado en piel (55 por ciento), con un peso igualmente considerable de los productos de las categorías LBWP (leather bags, wallets & small products) (40 por ciento), y una última categoría “cajón” identificada como restos (4 por ciento). Ingresos que por mercados procedieron principalmente de la región del APAC (41 por ciento), seguida por la de América del Norte (28 por ciento), Europa (22 por ciento), América del Sur (15 por ciento) y Oriente Medio y África (10 por ciento); con Estados Unidos (92,7 mil millones de dólares), China (46,1 mil millones de dólares) y Japón (24,5 mil millones de dólares) como principales países por valor de la producción.

Por último ya, en lo relativo al segmento del lujo, con una facturación estimada en 2024 de unos 310 mil millones de euros (+1 por ciento), la mayor parte de los ingresos del sector procedieron de la venta de piezas de joyería (56 por ciento), seguidas de las de indumentaria (25 por ciento), de las de accesorios (15 por ciento), y de “otras” (4 por ciento). Una facturación que en este caso se generó principalmente en Europa (39 por ciento), seguida de América del Norte (29 por ciento), de la región del APAC (19 por ciento), de Oriente Medio y África (8 por ciento) y finalmente de América del Sur (5 por ciento); con los Estados Unidos ( 68,9 mil millones de dólares), Alemania (30,3 mil millones de dólares) y China (24 mil millones de dólares) como sus tres principales mercados.

Cataluña: 17.559 millones de euros en ingresos, con 953 empresas y 73.606 trabajadores

Trazando una comparativa desde las magnitudes totales de 2024 con respecto a ese anterior informe de 2017, la facturación de la industria de la moda en Cataluña ha registrado un crecimiento de un +21 por ciento, pasando de los 14 507 a los 17 559 millones de euros. Un porcentaje que ha resultado ser todavía más elevado en lo que respecta al aumento del número de empresas, cifra que se ha incrementado un +29 por ciento pasando de las 739 a las 953 empresas; y siendo ambos indicadores superiores a los registrados en cualquier caso por la evolución en la generación de puestos de trabajo, de una industria que ha crecido a este respecto un +14,2 por ciento, pasando de los 64 519 a los 73 606 trabajadores en Cataluña.

De manera igualmente pormenorizada, y atendiendo a la misma clasificación ya apuntada al comienzo de esta publicación, esos 17 559 millones de euros facturados en 2024 en Cataluña por la industria de la moda los generaron en su mayor parte las marcas y las grandes cadenas internacionales, que registraron un ebitda de unos 142 millones de euros y unos ingresos por unos 14 235 millones de euros (+3,5 por ciento de 2017 a 2024); un 81 por ciento del total. Una facturación que se dio liderada por Mango (3 339 millones de euros), seguida por Bershka ( 1 590 millones de euros), Stradivarius (1 531 millones de euros), Massimo Dutti (1 123 millones de euros) y Oysho (457 millones de euros); cadenas de Inditex que mantiene su sede central operativa dentro de Cataluña. Una región en la que las marcas y grandes minoristas internacionales sumaban 365 empresas (un 38 por ciento del total), y a 60 799 trabajadores (+2,6 por ciento); el 83 por ciento del total.

En cuanto a las empresas productoras, estas generaron un ebitda estimado en 2024 de unos 142 millones de euros, con una facturación de 2 392 millones de euros (+0,4 por ciento); un 14 por ciento del total. Ingresos que se generaron por 411 empresas (43 por ciento del total), responsables de emplear a unos 9 681 trabajadores (+2,1 por ciento); el 13 por ciento del total.

Cerrando ya este reparto segmentado del sector, nos encontramos con unas compañías minoristas para las que se estima un ebitda de 40 millones de euros y unos ingresos anuales de unos 933 millones de euros (-0,3 por ciento); el 5 por ciento del total. Una facturación al cierre de 2024 que se generó través de 177 empresas (el 19 por ciento del total), y de la mano de 3 126 trabajadores (-7 por ciento); el 4 por ciento del total, y trabajadores de unas cadenas minoristas de entre las que se situaron en primer lugar, por volumen de facturación, los grupos H&M (518 millones de euros), Calzedonia (356 millones de euros), Privalia (265 millones de euros), la firma Louis Vuitton (259 millones de euros) y la estadounidense VF Corporation (254 millones de euros).

La industria de la piel, un sector con más de 1.000 millones de euros de facturación

En un punto y aparte el informe entra a analizar el subsector de la industria de la piel en Cataluña, pretendiendo así analizar cuál es el peso concreto de esta industria, cuyos resultados no obstante se han integrado ya en esos indicadores generales ya señalados del sector de la moda en la comunidad autónoma. Una región en la que se estiman en unas 135 empresas (+36,4 por ciento de su caso de 2019 a 2024), tanto minoristas (36 por ciento), como marcas (32 por ciento) y productoras (32 por ciento), las que se dedican a esta subindustria concreta del sector, para la que se estiman unos ingresos anuales de unos 1 099 millones de euros (+33,3 por ciento), y unas plantillas de unos 6 664 trabajadores (+16,1 por ciento).

España y Cataluña, los 5º destinos mundiales en inversión extranjera

Entre los datos que han querido de manera particular destacar los responsables del informe, nos encontramos con una inversión extrajera directa (IED) que se sostiene que superó los 22 978,4 millones de euros en el periodo de 2021 a 2025, destinando esos fondos, y de manera global, a un total de 899 proyectos, que generaron 409 812 puestos de trabajo. Indicadores que terminaron situando a España entre los cinco principales países receptores de esas inversiones, que se dedicaron en nuestro país a 42 proyectos, frente a los que para el mismo periodo se impulsaron en los Estados Unidos (88 proyectos), Alemania (86 proyectos), Egipto (51 proyectos) y Vietnam (47 proyectos), por parte de empresas mayoritariamente de los Estados Unidos (impulsoras de 109 proyectos), del Reino Unido (78 proyectos), China (76 proyectos), Francia (67 proyectos) y Alemania (53 proyectos).

A través de esas inversiones, Cataluña recibió para el mismo periodo de cinco años de 2021 a 2025 unas inversiones de unos 124,6 millones de euros (-41,4 por ciento frente a las inversiones de los cinco años anteriores), para financiar 19 proyectos (-44,1, por ciento) que han generad 955 puestos de trabajo (-33 por ciento). Fondos que han procedido principalmente del Reino Unido (47,8 millones de euros), de Dinamarca (22,4 millones de euros), de Italia (15,8 millones de euros), de Francia (15,8 millones de euros) y de los Estados Unidos (4,8 millones de euros), y que han situado a Cataluña, por número de proyectos, como igualmente la 5º región del mundo con más IED, como la 3ª de toda la Unión Europea; y como la 1ª de todo el sur de Europa.

Retos y oportunidades para un sector bajo presión

Más allá de estas cifras del sector, generales y relativas al peso concreto de la industria de la moda dentro de Cataluña, el informe también sale a analizar y a señalar las que son las actuales tendencias, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan al sector. Una industria a la que ya se advierte de unos cambios en las dinámicas de compra que ya están afectando tanto a la demanda de los consumidores, con un 41 por ciento de ellos reconocido que recurren a la segunda mano para encontrar precios más bajo, como a la oferta de las empresas, cuyas dinámicas de última hora adoptadas frente a las incertidumbres geopolíticas, están llevando a una caída de entre un 30 y 40 por ciento de la capacidad de fábricas textiles.

“El estudio pone de manifiesto as tendencias globales del sector y los principales retos a los que deberá de hacer frente”, a través de un “análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal)” que “muestra tendencias como la desglobalización, el impulso de la producción en proximidad, la inflación, los costes logísticos y las cadenas fragmentadas o un consumo hiperracional y orientado al valor”, señalan desde la Generalitat de Cataluña. Igualmente, y desde este apartado del documento, “se destacan otras como el riesgo climático y las emisiones de la cadena de suministros, la regulación del ‘greenwashing’ o la ampliación de la responsabilidad legal hasta el final de la vida del producto”. Y eso sin dejar de lado las nuevas “tecnologías aplicadas en el sector, como la inteligencia artificial” que está llamada a “jugar un papel clave en la aceleración del diseño y en la automatización de procesos creativos”, o esa “realidad aumentada y virtual, que está transformando la relación entre marca, producto y cliente”. Y “frente a estos retos, el estudio identifica diferentes estrategias de futuro orientadas a reforzar la competitividad del sector”, como puede ser esa “aceleración de la automatización y de la digitalización, el hecho d reforzar el talento industrial y garantizar el relevo generacional, impulsar un modelo responsable basado en la circularidad y la trazabilidad, o el consolidar Barcelona como un ‘hub’ híbrido de la moda, lo audiovisual y otros sectores creativos”.

Madrid – La firma de moda Blue Banana entra en un nueva fase de desarrollo, dando la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de la cadena española de perfumerías Primor, como nuevo socio minoritario. Una incorporación a su capital social con la que desde la dirección de la marca “de la aventura” confían en poder tanto de un lado afianzar las estructuras de su modelo de negocio, como del otro acelerar su ritmo de expansión, tanto en España como sobre todo a nivel internacional.

Según se han encargado a este respecto de anunciar desde la dirección de la misma firma de moda española, tras su fundación en 2016 de manos de la pareja de jóvenes emprendedores formada por Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, por primera vez desde Blue Banana se han decidido a abrir su capital a un nuevo socio inversor. Un papel en el que ha entrado a debutar Juan Ricardo Hidalgo, propietario y CEO de la cadena de perfumerías Primor, con la toma de una participación minoritaria del capital social de Blue Banana. Una adquisición cuyos detalles económicos las partes han acordado no hacer públicos, más allá de señalar que, primero, Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera continúan manteniendo la mayoría del capital de la firma de moda; y segundo, que ambos se seguirán desempeñando como lo han venido haciendo hasta la fecha, como codirectores ejecutivos de Blue Banana.

“Hemos esperado a dar entrada a un socio que entendiese el largo plazo, que sabe lo que cuesta construir una compañía de verdad y que puede ayudarnos a dar el siguiente salto sin comprometer nuestra identidad ni nuestra manera de hacer las cosas”, ha defendido sobre la operación Nacho Rivera, cofundador y director ejecutivo de Blue Banana. “Buscamos construir una marca para siempre”, añade, y “por eso es esencial que nuestros socios crean en esta filosofía”.

“Estamos muy ilusionados con la entrada de Juan Ricardo, porque es alguien que ha demostrado con hechos su capacidad para construir una empresa sólida, rentable y relevante a largo plazo, alineada con su visión y forma de entender el crecimiento”, añade por su parte Juan Fernández-Estrada, la “otra mitad” de la firma de moda. “Todo esto es algo que también perseguimos en Blue Banana y, por ello, no nos cabe duda de que su entrada y ‘know how’ tendrán un impacto muy positivo en nuestra compañía”.

“Blue Banana ha construido una marca con identidad y tracción en el mercado”, subraya por su lado el mismo Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de Primor, y nuevo accionista minoritario de Blue Banana. Unas declaraciones que ha terminado de completar destacando cuánto “creemos que tiene recorrido” la firma “para escalar su modelo”, y desde ahí para “consolidarse como un actor relevante en el segmento ‘lifestyle’”.

Apertura del capital y un Consejo de Administración, para acelerar hacia los 100 millones de euros de facturación para 2030

Ofreciendo una última radiografía de su modelo de negocio, tras su fundación en 2016 como marca nativa digital con un capital de solamente 3 000 euros, Blue Banana cerró su último ejercicio fiscal de 2025 como una marca omnicanal internacional, con presencia en 12 países, un equipo de más de 300 personas y una red comercial integrada por más de 50 puntos de venta en España. Tiendas y córneres a los que cabría sumar su cada vez más sólida estructura comercial en México, parte igualmente destacada de unas estructuras comerciales que llevaron a la firma a completar el ejercicio con una facturación superior a los 28 millones de euros. Una cifra que refleja un crecimiento de un +16,67 por ciento, frente a los 24 millones de euros facturados durante el ejercicio de 2024.

Sobre estas cifras y este dibujo de su momento actual, tras la entrada de Juan Ricardo Hidalgo en su capital social, desde Blue Banana mantienen como principal objetivo el de acelerar en la ejecución de su plan estratégico de crecimiento. Una hoja de ruta a cinco años sobre la que avanzarán hacia el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros de facturación, al cierre de ese periodo, redirigiendo la inversión realizada en la empresa por el dueño de Primor hacia un mayor y más optimizado desarrollo de productos, hacia la expansión y la optimización de su canal minorista, hacia el refuerzo de su ecosistema digital, hacia el crecimiento de los equipos, y hacia la mejora de las capacidades operativas de la marca. Unas estrategias hacia el crecimiento que se encargarán de coordinar, y liderar, los miembros del nuevo Consejo de Administración de Blue Banana que se ha constituido ahora y tras la entrada de Hidalgo, y del que se señala que, entre otros perfiles, han pasado a formar parte desde Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y ex director general de Lanzadera, a Miguel Cernuda, subdirector general de la propia Blue Banana.

A este propósito, “Blue Banana ha dado un paso adicional en la consolidación de su estructura corporativa con la creación de un Consejo de Administración”, cuyos miembros contarán entre otros objetivos con el de “aportar visión estratégica, experiencia y acompañamiento en la nueva etapa de crecimiento de la compañía”. “A lo largo de estos últimos 10 años”, relatan desde la dirección de la firma de moda, “Blue Banana ha podido crecer reinvirtiendo sus beneficios sin la ayuda de socios inversores, lo que ha permitido que la marca haya ido creciendo al ritmo oportuno que han considerado sus fundadores”, pero “esperando al momento adecuado para llevar la compañía a un siguiente nivel”. Una nueva etapa, a la que se abre ahora la firma después de que se haya “considerado a Juan Ricardo como la pieza clave” que se necesitaba “para iniciar esta nueva hoja de ruta”. Un nuevo plan estratégico, que se ejecutará “con la vista puesta en alcanzar los 100 millones de euros en los próximos cinco años”, eso sí, “siempre desde una lógica de escala consciente y coherente” a los valores que se defienden desde Blue Banana, firma que “viene creciendo a doble dígito durante los últimos 10 años”, siendo la idea la de “poder seguir haciéndolo, pero ahora con más volumen y un crecimiento más sólido”.

París (Francia) - Tras una marcada desaceleración en los últimos dos y tres años, allanada por las subidas de precios, una menor creatividad y la ralentización del mercado chino, el sector del lujo espera sortear la inestabilidad geopolítica en 2026 para volver a la senda del crecimiento.

El número uno mundial, LVMH, centra en estos momentos todas las miradas, ya que el grupo dará el pistoletazo de salida el lunes a última hora a la temporada de publicación de las cifras de ventas de los tres primeros meses del año.

El sector, que había alcanzado cotas máximas tras el Covid-19, ha vivido su particular calvario en 2024 y 2025. Aunque no todos los grupos han corrido la misma suerte, en general los consumidores no han aceptado las subidas de precios ni las propuestas estilísticas con el mismo entusiasmo que antes.

“El efecto pos-Covid ha supuesto un aumento considerable de la actividad, las compras y la facturación, impulsado por el regreso de la clientela y una especie de revenge spending (compras por revancha)”, subraya Christophe Caïs, director de la consultora de lujo CXG.

“Pero se han producido subidas de precios muy importantes que han desanimado a la clientela aspiracional”, formada por clientes ocasionales que aspiran al lujo pero no tienen el poder adquisitivo de los compradores de rentas muy altas, señala.

El banco HSBC llega a hablar en un informe reciente de “males autoinfligidos” por las empresas: en la situación actual, una “falta de creatividad” y unas subidas de precios superiores a los costes.

Entre otras razones de este declive se encuentra además la desaceleración del mercado chino, un gran motor en los últimos años. Desde finales de febrero, la guerra en Oriente Medio ha añadido además nuevas tensiones al sector del lujo. De hecho, según un estudio de los analistas de Bernstein, la región representa alrededor del 6 por ciento de las ventas del sector, pero el impacto sigue siendo difícil de medir, ya que dependerá de la duración del conflicto.

Nuevas incorporaciones

En cuanto a las cifras, en 2025, el gigante francés LVMH registró un beneficio neto con un descenso del -13 por ciento (hasta los 10,9 mil millones de euros) y unas ventas con una caída del -5 por ciento, hasta casi 81 mil millones.

Para su compatriota Kering, el trago resultó aún más amargo, con una caída del -13 por ciento en las ventas anuales, hasta los 14,7 mil millones de euros, y un beneficio neto que se hundió más de un -90 por ciento, debido principalmente a las dificultades de su marca insignia, Gucci.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la británica Burberry ha entrado en números rojos en su ejercicio fiscal 2024/2025. A raíz de ello, la marca del famoso tartán había anunciado medidas de ahorro que afectaban a 1 700 puestos de trabajo.

Pero las casas de lujo han acabado reaccionando, según los especialistas consultados por la AFP. En particular, con un baile de diseñadores. El año 2025 “ha registrado tres veces más cambios de directores artísticos que los años anteriores (...), una señal clara y contundente de que el lujo busca sus nuevos códigos”, señala un reciente informe de la consultora estratégica Kearney.

Matthieu Blazy se ha incorporado a Chanel, Jonathan Anderson ha llegado a Dior Homme (grupo LVMH) y Demna Gvasalia a Gucci. “Por lo tanto, 2026 será un año cargado de esperanzas en este sentido y el impacto de las nuevas incorporaciones se analizará sin duda con lupa”, comenta Kearney.

Las cúpulas directivas de las empresas también han experimentado cambios: el caso más notable es el de Luca de Meo, ex director de Renault, que fue nombrado el año pasado director general de Kering para enderezar el rumbo.

El año anterior, Joshua Schulman, antiguo director de las marcas estadounidenses Michael Kors y Coach, había tomado las riendas de Burberry. Además, las casas de moda han adaptado su oferta. “Uno de los enfoques ha sido crear productos más pequeños para poder ofrecer precios que vuelvan a ser compatibles con las expectativas de la clientela aspiracional”, subraya Christophe Caïs.

“Existe la idea de que durante dos o tres años no había ninguna razón para entrar en las tiendas de lujo porque se habían vuelto demasiado caras y aburridas”, coincide un analista del sector. “Ahora son más asequibles e interesantes. Así que la gente vuelve a animarse a entrar”.

Madrid – La Confederación Intersindical Galega (CIG) no ha dudado en salir a secundar las protestas organizadas, a nivel nacional, por la Unión General de Trabajadores (UGT) contra el convenio impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), convocando por su lado una huelga general sectorial en las cuatro provincias gallegas para igualmente este próximo viernes 17 de abril. Una jornada de paro de 24 horas, que se extenderá también a la del sábado 18 de abril, en su caso ya únicamente en la provincia de La Coruña.

A modo de “aperitivo” de esta próxima huelga sectorial que se vivirá en Galicia a finales de esta misma semana, en lo que no deja de ser por otro lado una continuación de las distintas acciones reivindicativas y de protesta que han venido organizándose de manera sostenida dentro de la comunidad autónoma contra el convenio de Arte por parte de la CIG y de la UGT, ya este pasado viernes 10 de abril representantes del sindicato nacionalista gallego protagonizaron unos últimos actos de protesta en las provincias de Pontevedra y de La Coruña. Para el caso de la primera, con manifestaciones en las ciudades de Vigo y Pontevedra; y en el de la segunda, con una “toma” de la sede de la Confederación de Empresarios Gallegos (CEG) en Santiago de Compostela. Activaciones todas ellas con las que desde la CIG quisieron manifestar de manera clara y meridiana el firme rechazo en el que se mantienen instalados frente al convenio estatal de Arte para los trabajadores de las grandes cadenas de moda y calzado, y de manera aún más concreta ante el preacuerdo ya formalizado entre la patronal de Inditex, Mango, Tendam, H&M, Uniqlo, Primark y el resto de las grandes cadenas minoristas de la moda con presencia y actividad en España, con los sindicatos Fetico y CCOO. Mismo texto al que desde la UGT se han decidido a responder, a nivel de todo el estado, convocando una jornada de huelgas y manifestaciones para este viernes día 17 de abril; para el ámbito concreto de las cuatro provincias gallegas, Orense, Lugo, Pontevedra y La Coruña, una jornada de huelgas de 24 horas, convocada por la CIG y que se extenderá a la del sábado 18 de abril en la provincia de La Coruña.

“Los trabajadores de las grandes cadenas de textil y calzado de las cuatro provincias gallegas están llamados a secundar una jornada de huelga el próximo viernes 17, en el caso de La Coruña la convocatoria se extiende también al sábado 18, contra la pérdida de derechos laborales que supondría la entrada en vigor del preacuerdo de Arte firmado por la patronal, CCOO y Fetico”, han anunciado desde la CIG a través de un comunicado. Y es que para el caso de que termine por darse “la firma definitiva de este convenio estatal”, advierten, el texto “supondría la desaparición o reducción al mínimo de las negociaciones provinciales, congelando durante años las condiciones laborales y salariales del personal que ya está contratado, y la precarización de aquellas personas que se vayan incorporando”. Todo mientras además, sostienen desde el sindicato nacionalista gallego, “se crea una disparidad de condiciones entre el personal que trabaja en una misma tienda y realiza las mismas tareas”.

Desalojo policial

Calentando el ambiente de cara a esas huelgas sectoriales en las cuatro provincias gallegas, es como terminaban por darse estas activaciones previas de este pasado viernes día 10, y de entre las que terminó por cobrar un especial protagonismo la “toma” por parte de representantes de la CIG de la sede de la CEG en Santiago de Compostela. Unas instalaciones a las que se habían desplazado para hacer entrega de un escrito desde el que volvían a instar a la organización empresarial a que accediera a negociar los términos de un acuerdo interprofesional a nivel autonómico, que dé garantía de prevalencia a los convenios provinciales, frente a acuerdos estatales como el promovido ahora por Arte para las grandes cadenas minoristas de moda y calzado. Unas demandas que no dejan de ir en la línea de lo que se recoge en el acuerdo interprofesional cerrado ente los sindicatos y la Confederación Empresarial Vasca (Cofebask) en 2017, y que ha permitido que, en línea con las demandas del sindicato nacionalista vasco ELA, el País Vasco quede fuera del ámbito de aplicación del convenio de Arte. Misma exclusión que reclaman desde la CIG para Galicia, y que va en la línea de las demandas de UGT de reclamar para el de Arte un convenio que respete el ámbito de la negociación provincial y que nunca pueda terminar por afectar de manera negativa sobre las actuales condiciones laborales de las que disfrutan los trabajadores del sector.

No obstante, y lejos de contentarse con depositar un escrito, los miembros de la comitiva de la CIG pidieron ser recibidos por representantes de la Confederación de Empresarios Gallegos (CEG). Organización empresarial desde la que no solo no atendieron a su solicitud, sino que se negaron a concretar una fecha para fijar una reunión desde la que poder avanzar en la negociación de ese reclamado “marco gallego” de relaciones laborales. Un enrocamiento frente al que los representantes de la CIG respondieron con la negativa a abandonar la sede de la CEG hasta recibir una respuesta a sus demandas por parte de la patronal; una contestación que nunca llegaron a recibir, permaneciendo en la sede de la CEG desde las 12:30h de la mañana y hasta las 15:00h de la tarde, momento en el que fueron desalojados a la fuerza por agentes de la Policía nacional. Todo como parte de una última jornada reivindicativa desde la que se salían así a allanar las protestas de este viernes 17, y sábado 18, de abril, y que continuó con las manifestaciones de la tarde que, sobre las 18:30h, recorrieron el entorno del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, y de la calle Benito Corbal, donde se encuentran las tiendas de cadenas como Zara, H&M y Mango, de Pontevedra.

“Ante este ataque” para la negociación provincial que supone el convenio de las grandes cadenas, ya “se solicitó a la patronal gallega, a través del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, que impulsara un marco propio que protegiera los convenios provinciales y garantizara su prioridad sobre el convenio estatal de Arte, como ya se ha hecho en el País Vasco”. Una reclamación ante la que “sin embargo”, y nuevamente, “el sector empresarial se ha negado a firmar un convenio interprofesional de ámbito autonómico”. Un hecho que lleva a la CIG, apostillan desde el sindicato nacionalista gallego, a “llamar a las personas trabajadoras del comercio a continuar movilizándose y a secundar las huelgas convocadas en defensa de sus derechos, para lograr que el convenio estatal que promueve la gran patronal no se aplique en Galicia”. Y es que con su marco laboral estatal, denuncian, “el único objetivo de Arte es el de empeorar las condiciones de trabajo y liquidar los convenios provinciales a través de los que se lograron conseguir importantes mejoras para el sector”.

Reducción de 2.000 euros anuales de salarios, y obligación para trabajar en domingos y festivos

Con la mirada puesta ya no solo en las jornadas de este viernes 17 y sábado 18, sino también en la del lunes día 20 de abril para la que se mantiene convocada una nueva reunión de la mesa de negociación del Convenio de Arte, desde la CIG han salido igualmente ahora a nuevamente concretar los puntos que peor valoran de ese preacuerdo alcanzado entre Arte, Fetico y CCOO. Un texto con el que han establecido las bases de ese convenio estatal, y que en sus líneas generales desde la CIG sostienen que, a pesar de lo que promete su letra, supondrá un claro retroceso y empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector. De los nuevos trabajadores que se incorporen, puesto que sus salarios llegarán a contar con hasta 2 000 euros menos anuales de retribución que los que actualmente disfrutan los trabajadores de por ejemplo las provincias de La Coruña y Pontevedra; y de los actuales, según estiman en este caso desde la UGT, desde donde ya han advertido de que a medida de que los actuales convenios vayan venciendo, los nuevos irán a fijar sus bases en lo que se recoja ahora en este convenio estatal.

A este respecto, “el documento acordado el 23 de marzo recoge las principales demandas de los grandes grupos empresariales que integran Arte en materia de salarios, jornada laboral y contratación”, unos términos frente a los que la CIG “denuncia que, con respecto a los actuales convenios provinciales, las condiciones recogidas en el preacuerdo supondrían una rebaja de unos 2 000 euros al año para la categoría de dependienta en las provincias de La Coruña y Pontevedra”; además de “la desaparición del complemento de antigüedad para el personal de Lugo y Orense; y la pérdida del complemento de permanencia en La Coruña”.

Por si eso fuera poco, añaden desde el sindicato nacionalista gallego, el convenio ademas “establece la obligatoriedad de trabajar en domingos y festivos de apertura; la planificación de horarios y calendarios se reduce a cinco semanas de antelación; se recupera la categoría del personal ayudante de dependiente durante 15 meses; y se autoriza la contratación fija-discontinua a tiempo parcial”. Y eso mientras que con respecto a la jornada anual de trabajo, “más allá de la propaganda, las horas de trabajo anuales aumentarán en realidad, ya que el tiempo de descanso de cada día —de 15 minutos como mínimo— dejará de computar como tiempo efectivo de trabajo”. Quedando todas las materias restantes sobre las que todavía no existe un consenso, “como el complemento durante las bajas o las licencias”, pendientes de los nuevos acuerdos que terminen de cerrar Arte, Fetico y CCOO, que “se emplazaron a continuar negociando, fijado una nueva reunión de la mesa para el 20 de abril”. Cita de la que se desconoce si participarán finalmente, y de qué modo, tanto la UGT (5 representantes) como la CIG (1 representantes), que junto a ELA (1 representante), Fetico (1 representante) y CCOO (7 representantes) cuentan con representación dentro de ese mismo órgano de negociación.

Patrick Reimann y Philip Krause son las mentes creativas detrás de Prohibited, que con sus ideas —desde la chaqueta “10XL” con la que conquistaron a los fotógrafos de streetwear en la Pitti Uomo, hasta su propio Running Club— no solo están generando expectación, sino que también están convenciendo en el sector.

Actualmente, la marca de streetwear berlinesa, con su estética “Modern Yuppie”, colabora con más de 100 socios comerciales y sigue expandiendo su presencia internacional desde los Países Bajos hasta Estados Unidos, pasando por España y su mercado local, el alemán.

En conversación con FashionUnited, el cofundador y codirector general Krause explica por qué acaban de abrir un espacio de venta en un outlet, a pesar de que la marca no tiene grandes problemas de excedente de stock, por qué un flagship propio genera desacuerdos en la dirección y qué impacto tiene la guerra en Oriente Medio en su cadena de suministro.

Ya han pasado los tres primeros meses del año. ¿Cómo han empezado el 2026?

La sensación con la que terminamos 2025 fue extremadamente buena. También durante la Black Week, la acogida fue masiva, a pesar de reducir los periodos de descuento. Por eso, para 2026 estamos muy seguros.

¿Qué aprendizajes han extraído del año pasado?

Hemos identificado el potencial de optimización en los plazos de entrega y los ritmos de las colecciones. Como en diciembre tuvimos poca mercancía, ahora estamos invirtiendo masivamente en nuestro almacén Never-out-of-Stock (NOS) y en un sistema ERP con Smart Replenishment para abastecer a los retailers de forma más fiable.

¿Con qué resultados prevén cerrar el primer trimestre?

Prevemos cerrar el primer trimestre de 2026 con un aumento del +60 por ciento en comparación con el año anterior. Nuestro propio canal se beneficia de la alta calidad del departamento de contenidos. Siete empleados se dedican exclusivamente al social media, lo que también beneficia a los distribuidores.

La colección “In Rush” supuso un fuerte contraste con el débil trimestre del año anterior y generó muchos reorders. Salimos de la temporada con un stock mínimo. Por eso, actualmente me reúno con socios off-price más bien para mantener las relaciones.

Y, sin embargo, acaban de inaugurar un pop-up en el outlet Wertheim Village…

El pop-up en el Wertheim Village surgió de forma bastante casual. Rechazamos la propuesta durante mucho tiempo, pero al final nos hicieron una oferta muy colaborativa. Así que decidimos probar.

Allí vendemos sobre todo tallas sueltas de colecciones anteriores, es decir, prendas de las que solo nos quedan una o dos tallas. A eso se suma el NOS y una pequeña parte de la colección actual. Curiosamente, el bestseller fue una camiseta de la última colección a precio completo.

¿Quiénes son sus clientes allí?

El público es muy variado. Aproximadamente entre un tercio y un 40 por ciento de los clientes no conocían Prohibited de antes. Además, hay mucho público internacional que viene de viaje de compras.

¿Será una tienda propia el siguiente paso?

Yo vengo originalmente del retail. Antes de empezar con Patrick, dirigía 40 gasolineras Shell. Por eso, conozco muchos de los retos del comercio minorista, sobre todo en lo que respecta al personal. Aquí, en Berlin-Mitte, estamos en una situación muy cómoda. Mucha gente quiere trabajar con nosotros. Pero sé por conversaciones con nuestros socios lo difícil que es encontrar buen personal para las tiendas.

Por eso, una tienda flagship es un tema sobre el que Patrick y yo a veces tenemos opiniones distintas. A él le gustaría tener una tienda para eventos, mientras que yo veo las dificultades que entraña. Sería, por tanto, un mero vehículo de marketing sin ambiciones monetarias. Si lo hacemos, quizá sea un proyecto para 2027 o 2028.

¿Dónde se situarían en el sector comercial?

Actualmente, nos veo muy bien posicionados entre las marcas contemporary clásicas y la estética de contenido moderna. Un buen ejemplo es Ansons: allí estamos justo entre ambos mundos y atraemos a clientes de ambas vertientes. Pero también estamos captando cada vez a más gente fuera del ámbito de la moda joven, como Kai Pflaume, que se ha convertido en un gran fan y amigo de la empresa.

¿Cómo está evolucionando su negocio internacional?

Un hito ha sido nuestro lanzamiento en Italia. Allí colaboramos con un distribuidor que ha establecido más de 70 puntos de venta en pocas semanas. Esto convierte a Italia en nuestro mayor mercado por número de puntos de venta en la actualidad.

En España también tenemos un distribuidor y contamos con unas 50 tiendas. En Escandinavia, Bootz es un socio importante, mientras que con Zalando nos centramos en mercados internacionales específicos, como Suiza, que representa una parte importante de nuestra facturación. Otro mercado prioritario es el Benelux, especialmente los Países Bajos. Allí hemos conseguido nuestros primeros clientes y, a partir del primer trimestre de 2027, trabajaremos con un agente.

Para ello también viajan mucho, incluyendo ferias en Florencia y Copenhague…

En enero visitamos nueve ciudades, entre ellas París, Nueva York y Ámsterdam. En Nueva York, una tormenta de nieve impidió la llegada de muchos compradores, pero aun así logramos captar nuevas boutiques estadounidenses. Nuestro motor de crecimiento más importante sigue siendo la Pitti Uomo en Florencia. Gracias a nuestra event manager, organizamos formatos que iban desde el Running Club hasta la Buyer’s Dinner. Un momento destacado fue la mención de nuestra “chaqueta 10XL” en Vogue. No podría haber ido mejor, y gracias a ello hemos conseguido muchos clientes nuevos, sobre todo de la región de habla alemana.

¿Qué nuevos clientes de la región de habla alemana han logrado captar?

Las nuevas incorporaciones más interesantes han sido Breuninger, Lodenfrey, Feucht, Garhammer y Hirmer. Todo lo que nos habíamos propuesto para el mercado DACH se ha cumplido o incluso superado. Me alegra especialmente que más del 90 por ciento de nuestros clientes existentes hayan aumentado sus presupuestos de compra.

Acaba de mencionar varios eventos. ¿Qué importancia tiene esta rama del marketing para ustedes?

El marketing puramente digital está perdiendo relevancia, mientras que el marketing In-Real-Life (marketing IRL) está creciendo. Nos apetece mucho y somos ágiles. En comparación con el marketing online, estos eventos a menudo no cuestan tanto, pero la respuesta de la gente es enorme. Esto, a su vez, impulsa la visibilidad en línea. En marzo celebramos el primer Running Club del año en Berlín y, sin publicidad de pago, acudieron entre 70 y 80 personas a pesar del frío. Invertimos dinero de forma consciente en cosas que son simplemente “cool”, sin calcular de inmediato el return on investment. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.

Seguro que ya tienen planeada la próxima acción, ¿verdad?

Lo próximo que planeamos es un torneo de pádel en una azotea de Berlín con cócteles, pizza y DJs. Invitaremos a socios comerciales, clientes finales e influencers. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.

¿Qué prendas están funcionando especialmente bien en este momento?

Los pantalones siguen siendo nuestro producto estrella. En el surtido NOS tenemos dos versiones de los Pleated Pants: una por 80 euros y otra de mayor calidad por 90 euros. Además, en cada colección hay variantes con tejidos especiales. Esto funciona extremadamente bien. En particular, el color negro se agota regularmente en pocas semanas, a pesar de que cada vez pedimos el doble de unidades.

En cuanto a las prendas de arriba, el punto nos está funcionando muy bien ahora mismo. Especialmente en la entrega del tercer trimestre del año pasado, fue un éxito rotundo. Ni nosotros mismos lo esperábamos, porque hemos desarrollado una gran competencia en este ámbito partiendo de cero.

Las prendas clásicas de punto, como los hoodies, siguen funcionando bien, sobre todo con socios como Zalando o en ciertos grandes almacenes. En general, esto nos ha permitido diversificar nuestra oferta, de modo que desde el tercer trimestre de 2026, Prohibited se encuentra entre las cinco marcas principales de Asos.

¿En qué medida han ampliado su oferta?

Hasta finales de 2024, nuestros productos más vendidos siempre habían sido los hoodies. El año pasado, con una diferencia abismal, nuestros bestsellers fueron los Pleated Pants. Solo en la tienda online, vendimos unas 11,000 unidades de la versión en negro. Es una auténtica locura.

Y esto también funciona de maravilla en las tiendas físicas de casi todos nuestros clientes. Hay algunas excepciones donde resulta demasiado moderno; para algunos distribuidores, el hoodie sigue siendo lo más vendido. Pero, en general, la proporción de prendas de moda ha aumentado enormemente.

Si se comparan nuestras listas de bestsellers de 2024 y 2025, se observa algo así como un pequeño renacimiento de los elementos clásicos de sastrería, algo que no habíamos planeado pero que hemos podido implementar bien gracias a nuestra supply chain.

¿Hay algún grupo de productos que quieran ampliar actualmente?

Las chaquetas son un buen ejemplo de cómo evolucionan las categorías en nuestra marca. Nuestra primera chaqueta de verdadero éxito fue la “Nightrider”, una chaqueta de cuero de PU negro con un tejido especial que Patrick descubrió en un mercado de telas en Guangzhou.

La hemos vuelto a vender en varias colecciones, aunque al principio no teníamos datos de ventas reales. Algunos compradores pensaron que era arriesgado. Al final, fue nuestra chaqueta más exitosa de todas, agotada en todas partes al instante. Ahora incluso la hemos incorporado al surtido NOS. A partir de ahí, seguimos construyendo y planeamos varios modelos de chaquetas, incluyendo chaquetas de invierno y prendas de outdoor.

Que a menudo las cosas no salen bien al primer intento es algo que también hemos experimentado con los Pleated Pants, que no despegaron de verdad hasta su tercera versión.

¿En qué medida se ve afectada su planificación actual por los conflictos en Oriente Medio?

Como Patrick y yo empezamos a finales de 2021, este tipo de crisis y retrasos han sido la norma para nosotros desde el principio.

Actualmente la situación es difícil, ya que tenemos tráfico de mercancías desde Pakistán y China. Las piezas sencillas vienen de Pakistán; las más complejas, de China. La ruta desde China que rodea África está planificada con un margen de tres semanas y funciona de forma estable. Pakistán es un problema mayor.

Un contenedor para el segundo trimestre fue desviado, lo que provocó retrasos. En parte, estamos recurriendo al transporte aéreo, lo que cuesta una enorme cantidad de dinero: los costes logísticos para esta parte de la mercancía son aproximadamente cinco veces más altos de lo previsto. Además del sobrecoste, el mayor problema es la sostenibilidad, ya que siempre intentamos evitar el air freight en la medida de lo posible. En este caso, lamentablemente, hemos tenido que volver a recurrir a él; no podemos cambiar la guerra. Además, ahora contamos con un supply chain manager que se encarga de coordinar todo esto.

¿Sería el nearshoring una alternativa realista para ustedes?

El nearshoring en Europa o Turquía es prácticamente inviable en estos momentos con nuestros precios y los márgenes que ofrecemos al comercio. Portugal es demasiado caro, y en Turquía la inflación y los costes energéticos han aumentado considerablemente. No obstante, nos mantenemos flexibles y observamos el mercado de cerca.

Para terminar, ¿qué expectativas tienen para el resto del año?

Mi mayor deseo es, sinceramente, que a todo el sector le vaya mejor, especialmente a nuestros socios comerciales. Si a las tiendas no les va bien, a largo plazo nosotros también tendremos un problema.

En cuanto al crecimiento, calculo que este año, por primera vez, no creceremos a un ritmo de tres cifras. Probablemente nos situaremos en torno al 60 por ciento. Pero lo más importante es que nos mantengamos económicamente estables, que el equipo siga creciendo y que sigamos disfrutando de lo que hacemos.

Madrid – Entre los indicadores económicos que se han hecho públicos a lo largo de esta última semana, desde la Asociación Nacional de Moda Retail Acotex han informado de la evolución registrada por las ventas del sector de la moda-retail en España, durante este pasado mes de marzo de 2026. Periodo durante el que el sector registró un crecimiento de las ventas más que destacado en términos interanuales, y en lo que le ha llevado a firmar su mejor primer trimestre de un ejercicio, desde 2023.

Según detallan al respecto desde la organización empresarial, en base a los datos recopilados y analizados por Acotex de las ventas registradas por las compañías españolas especializadas en la venta al detalle de prendas de moda y complementos para hombre, mujer y niño, y en la de textiles para el hogar, el sector registró un aumento de las ventas de un +5,7 por ciento durante el mes de marzo, en términos interanuales. Un crecimiento que ha permitido terminar de compensar las caída registrada durante el pasado mes de febrero (-2,5 por ciento), sumándose al titubeante aumento registrado durante el mes de enero (+0,4 por ciento), para dejar el registro acumulado para lo que llevamos de este 2026 al cierre del primer trimestre del año en un crecimiento, en positivo, de un +1,1 por ciento.

Con estos indicadores en la mano, el sector logra repuntar en ventas ante unos registros que ya resultaron más que alarmantes durante el pasado ejercicio de 2025, que el conjunto del sector cerró con una caída interanual de las ventas de un -1,1 por ciento, entre unos máximos que iban de la bajada del -7,1 por ciento registrada en abril, al aumento del +5,7 por ciento registrado en noviembre del pasado año. Un valor que se logra alcanzar ahora en esta recta inicial de 2026, y en lo que ha permitido darle la vuelta a ese desempeño acumulado para lo que va del ejercicio, teniendo en cuenta que al cierre del mes de febrero este se situaba en terreno negativo, con una caída del -0,9 por ciento.

Mirando más allá, y para unos términos trimestrales, el acumulado en positivo del +1,1 por ciento de las ventas que firma el sector al cierre de este primer trimestre del año, se sitúa además como el mejor dato registrado desde el año 2023. Y es que, y echando la vista atrás, para tanto el ejercicio de 2025 como 2024, el sector ya no es que viniera experimentando una evolución interanual menor, si no además en negativo, con unas caídas al cierre del primer trimestre de cada uno de esos dos ejercicios que se situaban en un -1,40 y en un -1,6 por ciento, respectivamente. Debiendo así de retrotraernos hasta 2023 para encontrar un primer trimestre con una evolución mejor que la registrada en este primer trimestre de 2026, entonces del +6,7 por ciento; y hasta 2022 para encontrar un mejor dato en un mes de marzo, entonces de un +11,7 por ciento.

Un rendimiento positivo, con matices

Analizando en mayor detalle este aumento interanual de las ventas del +5,7 por ciento registrado este mes de marzo, desde la dirección de la misma Acotex remarcan que, aún teniendo en cuenta que resulte positivo, el crecimiento de las ventas resulta relativo en un cómputo general, puesto que la base comparable del mes de marzo resulta especialmente baja, tras las caídas de las ventas registradas en los meses de marzo de 2024 (-7,9 por ciento) y de 2025 (-3,1 por ciento). Bajadas que, en términos mensuales, habrían alimentado de una manera más o menos viciada esta subida de marzo de 2026.

Completando esa valoración, Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, destacada además un supuesto “efecto” Semana Santa que habría repercutido de manera positiva en las ventas mensuales del sector, y por lo que habrá que esperar para saber hasta qué punto es un cambio de tendencia y un síntoma de recuperación, o un simple trasvase adelantado de parte de las ventas del mes de abril. Unas estimaciones frente a las que en cualquier caso cabe precisar que, de manera contraria a lo manifestado ahora, Zamácola siempre había venido sosteniendo que la Semana Santa ejercía un efecto negativo sobre las ventas del mes en cuestión en el que tuvieran lugar las fiestas, como consecuencia de los cierre en los días festivos y de las propias vacaciones, co lo que eso implica en términos de reparto del gasto y de desplazamientos. Una aparente contradicción en sus análisis, que justamente vendría a apuntalar esa idea sobre el posible trasvase de ventas de abril a marzo que podría haber tenido lugar este mes.

“Se trata de un dato positivo, si bien es verdad que la Semana Santa afecta positivamente a las ventas y habrá que ver el efecto acumulado con las ventas de abril”, apunta al respecto Zamácola, a lo largo de unas declaraciones compartidas por la misma dirección de Acotex. Unas palabras que completa el presidente de la organización empresarial advirtiendo igualmente, y siguiendo con lo ya señalado, sobre cómo “por otro lado, en marzo de 2024 las ventas cayeron un -7,9 por ciento y en 2025 volvieron a caer un -3,1 por ciento, por tanto, la base comparable de este año es bastante bajo”. “De todas formas, el sector recupera algo las ventas”, celebra demostrando un entusiasmo marcadamente contenido, sobre todo porque “queda por delante un período de tiempo complicado y con mucha incertidumbre debido a la guerra de Irán”.

Madrid – Pilatus, la firma de mochilas y complementos para viaje de la pareja de emprendedores formada por Rodrigo Bernárdez y Alejandro Crespo, acelera el paso en su objetivo de consolidarse como una marca de referencia dentro de su sector nicho. Una meta para la que se encuentran ultimando ya el lanzamiento de una ronda de financiación, tras lograr haber cerrado un más que positivo último ejercicio de 2025.

Fundada en el año 2017, y por tanto y ya a las puertas de cumplir su primera década de historia, según detallan al respecto a FashionUnited desde la dirección de la firma española, Pilatus cerró su último año fiscal de 2025 registrando una facturación total por valor de unos 1,2 millones de euros. Una cifra de ingresos que según precisan se alcanzó gracias al buen desempeño registrado por la compañía sobre cada uno de sus tres principales canales de venta y distribución, y especialmente dentro de su unidad de negocio B2B (Business to Business). Una vertical dedicada al desarrollo y a la comercialización de productos corporativos customizados, y que si bien siempre ha sido una división denostada y desprestigiada a ojos de toda marca que pretendía elevar su perfil a ojos del consumidor, ha terminado por posicionarse como una palanca especialmente estratégica para Pilatus. Firma desde la que han sabido a bien instrumentalizarla para, lejos de perder impulso, o imagen, lograr sacar ventaja de ella para ambos propósitos, gracias especialmente al interés por sus propuestas que han terminado por mostrar compañías y organizaciones como Walt Disney, Sony, Visa o las entidades patrocinadoras de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El éxito registrado en este canal responde a cómo ha evolucionado el propio concepto del “regalo de empresa”, por parte de unas compañías que “demandan cada vez más productos útiles, duraderos y alineados con su identidad de marca”, destaca al respecto Rodrigo Bernárdez, cofundador de Pilatus, a lo largo de unas declaraciones compartidas por la dirección de la firma española. Y “en este contexto”, añade, “ofrecemos soluciones personalizadas que integran diseño y funcionalidad, generando un impacto real más allá del momento de entrega”. Unas características que van en consonancia con las que enarbolan como propias desde Pilatus, contribuyendo a sí a, lejos de diluir, reforzar la imagen, y además entre un público profesional, de un proyecto para el que “quisimos construir una marca sólida, duradera y con identidad que no responde a una moda, sino a dar respuesta a una forma de vivir que cada vez comparten más personas”.

Alcanzando los 2 millones de euros de facturación, para 2026

Junto a esas operaciones B2B, Pilatus actualmente opera en el mercado a través de puntos de venta multimarca y con la comercialización directa de sus productos al cliente final (B2C), principalmente a través de su plataforma propia de comercio online. Un modelo híbrido y diversificado, que les valió para alcanzar esos 1,2 millones de euros de facturación en 2025, apoyándose en esas operaciones propias y acuerdos con empresas, y en una creciente red comercial que permite actualmente a Pilatus comercializar sus productos en más de 120 puntos de venta de toda Europa, y de mercados como los de Francia, los Países Bajos o Grecia.

Partiendo de esa radiografía de su modelo de negocio, de cara a este 2026 desde Pilatus mantiene por objetivo llegar a registrar un crecimiento interanual de un +66,67 por ciento, con la previsión de lograr cerrar el año en los 2 millones de euros de facturación. Una meta por la que se trabajará, primero, avanzando en la consolidación de su red comercial minorista en Europa; y segundo, mediante la entrada de Pilatus este año en “al menos” tres nuevos mercados internacionales. Mientras que, ya no solo mirando a este actual nuevo año fiscal, sino también más allá, desde la firma mantiene por objetivo igualmente el de apuntalar y acelerar su crecimiento, mediante una ronda de financiación “con partners estratégicos” que les permita dotarse de los fondos necesarios con los que financiar el nuevo capítulo de desarrollo de Pilatus. Una nueva etapa, para la que del mismo modo adelantan que la compañía se reforzará a nivel interno y corporativo, con la incorporación de nuevos talentos y la creación de un comité de dirección que lidere el proceso de escalado de la empresa. Todo, en favor de ese objetivo último de avanzar en la consolidación de Pilatus como marca de referencia dentro del segmento de los accesorios y complementos para viaje.

Sobre la base de esa hoja de ruta “el objetivo es claro”, y pasa por “encontrar el equilibrio óptimo entre precio, calidad y funcionalidad” que permita a Pilatus consolidarse como un referente de su sector, apunta por su parte Alejandro Crespo. Una cuestión clave, para la que lo resultará igualmente el seguir “desarrollando productos que no solo cumplan una función, sino que la gente realmente quiera llevar en su día a día”, añade. “Productos que aporten valor real, y que formen parte del estilo de vida del usuario”.

Brunello Cucinelli ha cerrado el primer trimestre de 2026 con unos ingresos totales de 369,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +14 por ciento a tipos de cambio constantes y del +8,1 por ciento a tipos de cambio corrientes.

La empresa ha registrado un excelente rendimiento en el canal retail, con un aumento del +20,1 por ciento a tipos de cambio constantes, y una contribución muy positiva del canal wholesale, que ha crecido un +4,3 por ciento a tipos de cambio constantes.

La evolución del primer trimestre ha sido favorable en todas las áreas geográficas, con crecimientos a tipos de cambio constantes del +20,3 por ciento en América, del +4,4 por ciento en Europa y del +17,8 por ciento en Asia. El canal retail ha registrado un crecimiento de dos dígitos en los tres continentes.

Se confirma un crecimiento previsto de los ingresos del +10 por ciento a tipos de cambio constantes para 2026

Según ha destacado la dirección en un comunicado, “la excelente contribución de nuestro nuevo sitio de e-commerce basado en la Inteligencia Artificial Callimacus, que ya ha demostrado su capacidad para aumentar enormemente el nivel de interacción con los clientes a través de experiencias personalizadas y ha atraído la atención de grandísimas empresas tecnológicas”.

La empresa confirma un crecimiento previsto de los ingresos del +10 por ciento a tipos de cambio constantes para 2026.

“El primer trimestre de 2026 ha cerrado con un crecimiento de la facturación del 14 por ciento, un resultado que sin duda podemos considerar excelente. A nivel mundial, la imagen de alta gama de la marca, posicionada en el segmento del lujo más exclusivo, se confirma como muy sólida y creemos que está viviendo el mejor momento de nuestra historia”, ha comentado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda que cotiza en el mercado Euronext Milan.

La dirección ha añadido que las colecciones para la Primavera/Verano 2026, que se encuentran actualmente en las tiendas y que “fueron consideradas particularmente bellas y creativas, han mostrado un sell-out muy positivo desde las primeras semanas”.

“El feedback recibido durante la campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas Otoño/Invierno 2026 confirma la excelente acogida por parte de la prensa internacional especializada y de los clientes multimarca, con una sólida cartera de pedidos, lo que contribuye a reforzar la visibilidad en el segundo semestre. En este contexto, los mercados se muestran equilibrados y receptivos, con una demanda cada vez más selectiva, orientada hacia la novedad y la calidad. La oferta de la marca está totalmente en línea con estas dinámicas, apoyando una trayectoria de crecimiento armónica y coherente”, ha subrayado Cucinelli.

Además del producto, la empresa de Solomeo se centra en la fidelización de la clientela, considerando importante destacar la centralidad del cliente local, la reducida dependencia del turismo internacional y el limitado peso del mercado de Oriente Medio, que representa aproximadamente el 5 por ciento, un porcentaje que también representa el peso total del cliente de Oriente Medio, que para la marca es predominantemente local.

En Europa, las ventas ascendieron a 124,7 millones de euros, un +4,4 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, con una cuota del 33,8 por ciento sobre el total; Italia, cuyo peso se sitúa en torno al 11 por ciento, registra un resultado sustancialmente en línea con el rendimiento general.

En América, la facturación alcanzó los 137,7 millones de euros, un +20,3 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, lo que representa una cuota del 37,3 por ciento del total.

En Asia, los ingresos ascendieron a 106,7 millones de euros, un +17,8 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, con una cuota del 28,9 por ciento sobre el total.

Como se ha mencionado, el peso de Oriente Medio fue de aproximadamente el 5 por ciento sobre una base anual, con una clientela caracterizada predominantemente por un componente local. Los Emiratos Árabes Unidos destacan por su presencia en el canal retail, mientras que en otras zonas de la región la presencia se realiza a través del canal wholesale. “Las últimas entregas de las colecciones Primavera/Verano 2026 se están gestionando teniendo en cuenta el contexto actual de la zona de Oriente Medio”, especifica el comunicado.

La plataforma holandesa Fashion for Good ha lanzado un nuevo proyecto, FAE (Feedstock Activation Europe), para abordar el eslabón perdido en el reciclaje textil: la infraestructura de clasificación y pretratamiento. Así lo ha comunicado la organización en una nota de prensa.

La iniciativa, respaldada por grandes actores del sector como Adidas, Bestseller e Inditex, tiene como objetivo garantizar que los textiles posconsumo puedan utilizarse a gran escala como materia prima para nuevas fibras textiles. En el proyecto también participan socios del Benelux, como las empresas de clasificación Boer Group y Sympany, y la compañía de innovación tecnológica Cure Technology.

FAE surge como respuesta a la brecha económica existente entre las empresas de clasificación y las de reciclaje. En la actualidad, la gran mayoría de los textiles recogidos que no son aptos para el mercado de segunda mano se incineran o se depositan en vertederos. El problema no reside en la tecnología —según Fashion for Good, existen suficientes empresas de reciclaje mecánico y químico—, sino en el paso previo. Faltan métodos rentables para eliminar cremalleras, botones y fibras de las prendas y para separar las fibras sintéticas, un paso fundamental para lograr una sostenibilidad de alta calidad en la cadena de valor textil.

El proyecto FAE se centra en probar técnicas de separación de fibras y en diseñar centros regionales. Estos centros de clasificación y pretratamiento en Europa buscarán reducir los costes de procesamiento por producto mediante la automatización. Con ello, la organización pretende crear un modelo comercialmente viable que responda a la legislación de la UE sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que responsabiliza financieramente a las marcas de moda de la fase en la que la ropa se convierte en residuo.

Madrid – Aumentan las tensiones en la mesa de negociación para el nuevo convenio colectivo para los trabajadores de las Industrias del Calzado. Un órgano que alcanzó a reunirse por última vez, y tal y como estaba previsto, este pasado miércoles día 8 de abril, pero lamentablemente para volver a constatar la falta de entendimiento y de sintonía que sigue dándose entre los representantes de los trabajadores y los de las empresas de la industria del calzado español.

Representados unos y otros, del lado de los trabajadores, por las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), y del lado empresarial por las organizaciones sectoriales de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) y de la Asociación Española de Componentes para el Calzado (AEC), la de este miércoles fue la segunda reunión que terminó por celebrarse de la mesa de negociación del convenio, tras su constitución el pasado 16 de febrero, y la primera reunión de la mesa que tenía lugar el pasado lunes 23 de marzo. Una cita la de entonces en la que comenzaron ya a aflorar las posturas enfrentadas que parecen sostener ambas partes de cara a la negociación de este convenio colectivo sectorial, un distanciamiento que se ha terminado por confirmar durante esta última reunión de la mesa de negociación, y que responde ya no solo al fondo, sino también a las formas y a las estrategias que ambas partes reclaman para la hora de abordar estas negociaciones. Unas conversaciones para las que desde el lado sindical no han dudado en salir ya a censurar la postura de las patronales del calzado, a la vista de lo que vienen a calificar como de una nula intención de avanzar hacia la renovación del convenio.

Una presunta dilación que bien podría responder, señalamos desde FashionUnited, a los malos indicadores que han comenzado ya a advertir de la complicada situación por la que atraviesa actualmente la industria del calzado español, tal y como están sacando a relucir desde las últimas cifras de afiliados a la Seguridad Social hasta del Índice de Producción Industrial (IPI), y que desde el lado empresarial estarían en la tentación de emplear para rebajar en estas negociaciones las demandas de los representantes de sus trabajadores. Unos sindicatos que ya llegan con el ceño fruncido a estas negociaciones, tras haber tenido que acudir a la Audiencia Nacional para exigir en sede judicial una subida del +2 por ciento de los salarios, y que reclaman en línea con lo que se contemplaba en la cláusula de revisión salarial acorde al IPC del último convenio sectorial de la industria del calzado.

En este contexto, “la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de las Industrias del Calzado se reunió ayer por segunda vez para tratar de avanzar en la consecución de un nuevo convenio colectivo para el sector”, avanzan desde UGT. Todo durante una reunión en la que no obstante “la patronal volvió a escurrir el bulto al considerar nuestras reivindicaciones como propuestas inasumibles, sin entrar a negociar ningún detalle de las mismas”. Una actitud que vienen a tildar de inaceptable, y que se trató de disimular abriendo un debate sobre “cuestiones de escaso impacto para las plantillas, como los Protocolos y Adaptaciones Normativas, y algún aspecto puntual de permisos o excedencias”. Asuntos en los que se enfrascó la patronal, que “evitó pronunciarse sobre lo que realmente importa a los trabajadores y trabajadoras: el salario y la jornada”, y en lo que UGT defienden que lo que pone en evidencia es una postura que “no puede considerarse como negociación sino como dilación” de las conversaciones para la renovación del convenio.

Negociación total, bajo advertencia de nuevas “acciones” para la negociación

Como base para estas negociaciones del nuevo convenio de la industria del calzado, se está recurriendo a la plataforma presentada, de manera conjunta, por los sindicatos de CCOO y UGT a las patronales del sector, y desde las que se reclama, como principales puntos, un convenio con vigencia a tres años, para 2026, 2027 y 2028, con subidas anuales del +5 por ciento. Exigencias frente a las que los sindicatos censuran, primero, que las organizaciones empresariales no hayan presentado una propuesta propia y completa durante esta reunión que sirviese para avanzar en las negociaciones; y segundo, el que además y durante este segundo encuentro su único planteamiento concreto se hubiera limitado a solicitar a los sindicatos que aceptaran “desencallar” las negociaciones, mediante un modelo de negociación por bloques temáticos. Un sistema de negociación para el que además plantearon comenzar por acordar los asuntos relacionados con materias como las de la flexibilidad, los contratos fijos discontinuos, los pluses de carencia, o los incentivos.

Ante esta propuesta, que además se habría planteado a modo directamente de imposición, desde UGT remarcan que la postura de los representantes de los trabajadores fue clara, negándose por entero a aceptar una negociación por bloques; negociación sobre la que además advierten que trataba de relegar las materias de salario y jornada, cuando es por ellas por las que pasan las principales reclamaciones de los trabajadores de la industria del calzado. Unos temas ambos para los que por su parte los sindicatos han exigido a tanto Fice como a la AEC que acudan a la próxima reunión de la mesa de negociación, convocada para el próximo viernes 17 de abril, con una propuesta concreta. Demanda que han acompañado de la advertencia de que, para el caso de no ser así, los sindicatos se replantearan “sus acciones” en el marco de estas negociaciones. Apunte con el que comienzan ya a abrir la puerta a potenciales actos de protesta a nivel sectorial.

A este respecto, “la patronal anunció que, antes de la próxima reunión del mes de abril, remitirán a la parte sindical varios textos para ‘ir trabajando’, y que solo después de cerrar esos documentos, abordarán las materias de salario y jornada”; o lo que era lo mismo, que “primero quieren que la representación de las personas trabajadoras cedamos en sus prioridades, y la parte verdaderamente importante, dejarla para el final”, señalan desde UGT. Ante estos planteamientos, “la representación sindical ha sido contundente al negarse a entrar en el juego de negociar por bloques mientras la patronal no dé una respuesta seria y concreta a la totalidad de la plataforma negociadora sindical”, y es que “no pueden pretender que se aborden sus prioridades mientras se dejan las propuestas sindicales en el cajón”.

Así pues, y de cara a “la próxima reunión, prevista para el 17 de abril, los sindicatos exigimos una propuesta concreta de incremento salarial y de reducción de jornada”, porque “la plataforma es un todo”, y además “las mejoras salariales y la reducción de jornada no son un punto más de la agenda, sino la columna vertebral de esta negociación”. Y tanto es así, que “si no traen una oferta real sobre la mesa”, advierten, “la representación sindical se verá obligada a replantear sus acciones en la negociación”.

Madrid – El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos en el día de hoy, 9 de abril de 2026, los datos relativos al Índice de Producción Industrial (IPI) de febrero de 2026. Mes en el que el indicador que mide la evolución mensual de la actividad productiva de la industria española, excluida la construcción, registró una caída, tanto en términos intermensuales como interanuales.

Según los datos facilitados al respecto por el INE, el IPI de febrero de 2026 se registró una caída con respecto al mes de enero de un -0,1 por ciento, hasta situarse en una caída interanual de un -1,1 por ciento respecto al mismo mes de febrero de 2025, en términos corregidos a efectos estaciones y de calendario. Tercera caída consecutiva en términos interanuales que registra el índice, tras las registradas en diciembre de 2025 (-0,4 por ciento), y en enero de este mismo 2026 (-0,2 por ciento).

En datos sin ajustar por efectos estacionales y de calendario, el índice general se sitúa en una caída de la producción industrial de un -1,3 por ciento en términos interanuales, elevando la caída acumulada para lo que va de este 2026 hasta un -2,2 por ciento. Una bajada que además se ha dado de manera prácticamente generalizada en febrero por ramas de actividad, con caídas de la producción industrial en el sector de las industrias extractivas (-8,5 por ciento), en el de las industrias manufactureras (-1,4 por ciento), y en las de suministro de energía (-1,3 por ciento), y con un aumento en el sector de suministro de agua (+3,8 por ciento).

Sobre esa misma serie original y sin corregir, por comunidades autónomas, todas registraron una caída de la producción industrial en febrero, contribuyendo a esa media nacional de un -1,3 por ciento, con las únicas excepciones de Castilla y León (+12,9 por ciento), Cantabria (+3,7 por ciento) y Aragón (+1,7 por ciento). Comunidades que así terminaron por registrar una evolución de su producción industria diametralmente apuesta a las registradas, a la baja, por las industrias de Extremadura (-9,1 por ciento), Asturias (-10,7 por ciento) y La Rioja (-11,2 por ciento).

Caídas generalizadas en la industria de la moda

Poniendo el foco de atención para con lo que respecta la evolución de la producción industrial de la industria de la moda, los tres sectores que la integran, textil confección de prenda acabada, e industria del cuero y del calzado, registraron caídas generalizadas en términos interanuales. Unas contracciones de la producción que se situaron en el rango de desde un -1,1, a un -20,8 por ciento.

De manera desagregada, la industria textil es la que registró un “mejor comportamiento”, con una caída de la producción que se situó en un -1,1 por ciento en términos interanuales y para la serie original y sin ajustes. Una bajada muy inferior a las del -7,2 por ciento registrada en enero, según los datos provisionales facilitados entonces por el INE, y que termina por dejar a la industria textil española registrando una caída de la producción acumulada de un -5,1 por ciento en términos interanuales para lo que llevamos de 2026.

Con un comportamiento marcadamente peor, y además como el segundo peor de todos los registrados por ramas de actividad en febrero de 2026, se encuentra una industria de la confección de prendas de vestir que registró una caída de producción del -16,2 por ciento. Dato abiertamente negativo, aunque igualmente mejor que con respecto a la caída del -22,9 por ciento registrada en enero, y que deja al sector acumulando una caída de la producción industrial de un -19,1 por ciento en lo que llevamos de año.

Y si ese dato era el segundo entre los peores, a la cabeza se ha situado no sino que la industria del cuero y del calzado, con una caída de la producción industrial de un -20,8 por ciento. Un dato nuevamente alarmante el que nos ofrece el INE sobre el desempeño de esta industria, que tras la caída del -27,7 por ciento de la producción registrada en enero, cerró febrero con una bajada acumulada de un -20,3 por ciento en términos interanuales.

HVEG Brands Group ha dado un paso importante en su estrategia ESG. Con la certificación B Corp para Bamboo Basics, Brams Workwear y Maison de Paris, el grupo consolida aún más el emprendimiento responsable en el núcleo de la organización. La certificación subraya la ambición conjunta de generar un impacto positivo estructural en las personas, el medioambiente y la sociedad.

Dentro del grupo existe la convicción de que la actividad empresarial va más allá de la obtención de resultados económicos y que puede contribuir a un futuro más sostenible, tanto para las generaciones actuales como para las futuras. La obtención del estatus B Corp actúa como una validación independiente: las marcas cumplen con altos estándares en materia de impacto social y medioambiental, transparencia y gobernanza.

Un enfoque colectivo

En 2024, HVEG Brands Group inició un intenso proceso para obtener la certificación B Corp, con el asesoramiento de la consultora neerlandesa NoDodos. Este proceso no solo se centra en lo que hacen las empresas, sino, sobre todo, en cómo operan. En él se evalúan todos los aspectos de la organización, desde los procesos internos y las políticas de personal hasta las relaciones con los proveedores y el impacto medioambiental.

Al llevar a cabo el proceso a nivel de grupo, los principios de sostenibilidad no solo se han implementado en cada marca, sino que también se han consolidado a nivel central. Según el grupo, esto garantiza un enfoque coherente y ofrece margen para seguir creciendo sin renunciar a los estándares establecidos.

Pasos concretos en la cadena de suministro

La transición a B Corp ha dado lugar a pasos concretos y medibles en la cadena de suministro. Por ejemplo, se han reforzado los acuerdos con los proveedores, que han quedado recogidos en un Código de Conducta común. Los centros de producción se controlan mediante auditorías independientes, incluidas las evaluaciones BSCI y BEPI.

Además, se ha ampliado el uso de materiales certificados y se han optimizado los embalajes con el objetivo de reducir el impacto ecológico. A nivel interno, también se ha puesto un mayor foco en la inclusión, el bienestar y la transparencia en la gestión.

La mejora continua como punto de partida

En HVEG Brands Group, la certificación no se considera un punto final, sino el comienzo de un camino de mejora continua. La organización sigue fijando objetivos ambiciosos y comunica abiertamente tanto los éxitos como los desafíos que conlleva la transición hacia una industria de la moda circular.

Este enfoque se alinea con la convicción de que el impacto social y el éxito comercial pueden ir de la mano. Al arraigar estos principios en el núcleo de la organización, HVEG Brands Group aspira a contribuir a un nuevo estándar en el sector.

El papel de las marcas

Dentro de esta certificación conjunta, cada marca mantiene su propia identidad. Bamboo Basics, conocida por su ropa interior suave y cómoda, sigue centrándose en la innovación de materiales, como el bambú y las fibras Circular Made. Brams Workwear y Maison de Paris trasladan los objetivos de sostenibilidad comunes a sus respectivos segmentos.

Lo que une a las marcas es un enfoque compartido en la calidad, la transparencia y la responsabilidad. Al colaborar dentro de HVEG Brands Group, esta visión se refuerza y se sigue desarrollando.

La empresa murciana Liwe Española, propietaria de la cadena de moda Inside, avanza en su complejo proceso judicial con el objetivo de evitar la liquidación y proteger sus más de 200 tiendas y cerca de 1.000 empleos.

Tras declararse en concurso voluntario el pasado 29 de enero de este2026, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia ha formalizado los pasos clave para supervisar el futuro financiero de la compañía, garantizando transparencia en la gestión y la continuidad de su actividad. El juzgado ha nombrado ahora oficialmente a Andersen Tax & Legal Iberia y Zubizarreta Procedimientos Concursales, A.I.E., bajo la representación de Vicente Zubizarreta Urcelay, como administradores concursales.

Este equipo especializado tendrá pleno acceso a los libros y cuentas de Liwe y deberá elaborar en los próximos dos meses un informe detallado sobre la situación real de la empresa. La finalidad es evaluar la viabilidad de la compañía y preparar las bases de un plan que permita mantenerla operativa.

Según los datos disponibles, Liwe arrastra una deuda de 65 millones de euros, agravada por unas pérdidas de 82 millones registradas en 2025, y busca la aprobación de sus acreedores de su plan de reestructuración.

La propuesta incluye una quita del 50 por ciento de la deuda, la posibilidad de convertir parte del saldo pendiente en préstamos participativos y la continuidad de sus operaciones en España, Portugal, Italia y Grecia. Con ello, la compañía pretende proteger sus puestos de trabajo y mantener su presencia internacional, a la vez que adapta su modelo de negocio a las exigencias del mercado de la moda.

En esta fase del concurso, los acreedores tienen un mes para comunicar sus créditos a la administración concursal y la representación de los trabajadores ha sido informada para poder personarse y defender sus derechos.

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Infraestructura Esencial: Más allá de la integración de sistemas

A diferencia del modelo omnicanal tradicional, que suele parchear sistemas inconexos, el comercio unificado exige una interconectividad nativa. Según el estudio, estos son los componentes vitales:

• Gestión de Inventario Centralizada: Ofrece una visión única del stock en tiempo real. Es fundamental para evitar roturas de stock y habilitar servicios modernos como la recogida en tienda o el envío desde el punto de venta físico.
• CRM Unificado: Reúne todo el historial del cliente en un solo perfil. Esto permite que el equipo de marketing y ventas ofrezca personalización real basada en datos de comportamiento cruzados entre canales.
• Punto de Venta (POS) Moderno: No es solo una caja registradora, sino la interfaz en tienda de todo el ecosistema digital. Permite gestionar devoluciones de pedidos online o vender productos que no están físicamente en la tienda.
• Gestión de Pedidos Consolidada (OMS): Centraliza las órdenes de redes sociales, web y tiendas en un flujo único. Optimiza la logística al elegir la ruta de envío más rápida, mejorando la satisfacción del cliente.

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Tokio - El gigante japonés del prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) ha vuelto a elevar este jueves sus previsiones para su ejercicio fiscal 2025/26, tras registrar unos sólidos beneficios en el primer semestre, y tiene previsto acelerar su expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, donde se ha asociado con el emblemático equipo de béisbol de los Dodgers.

El líder japonés de la moda ya había registrado en su ejercicio 2024/25, cerrado a finales de agosto, su cuarto año consecutivo de beneficios récord, tras haber acelerado considerablemente su expansión fuera del archipiélago desde el parón provocado por la pandemia de Covid-19.

Ahora prevé un beneficio de explotación de 700,000 millones de yenes (3,780 millones de euros) para el ejercicio 2025/26, que comenzó en septiembre, frente a los 650,000 millones anteriores, y un beneficio neto de 480,000 millones de yenes (frente a los 450,000 millones anteriores).

Se espera que las ventas se disparen un +14,7 por ciento durante el ejercicio hasta alcanzar los 3,9 billones de yenes (21,050 millones de euros), una previsión que también ha sido revisada al alza.

Esta mejora refleja unos sólidos resultados en el periodo de septiembre a febrero, impulsados por “las sólidas ventas de Uniqlo en todas las regiones, con las que la marca ha alcanzado resultados semestrales récord y una acogida que no deja de crecer a nivel internacional”.

En el conjunto del primer semestre, la facturación del grupo japonés se ha disparado casi un +15 por ciento interanual hasta los 2,055 billones de yenes (11,090 millones de euros), con un beneficio neto de 279,200 millones de yenes (1,500 millones de euros), lo que supone un aumento de casi el +20 por ciento.

Las ventas de Uniqlo (su marca insignia) se han recuperado en Japón (+7,4 por ciento) y, sobre todo, se han disparado un +22,4 por ciento a nivel internacional, generando un aumento del beneficio de explotación de casi el +40 por ciento interanual.

El cambio de tendencia se confirma en China, su principal mercado fuera de Japón. Mientras que sus ventas y beneficios se habían desplomado en el país durante el ejercicio anterior, Uniqlo International informa ahora de un repunte de la facturación y un crecimiento “de dos dígitos” de sus beneficios en China continental durante el primer semestre, donde se ha beneficiado de las rebajas del Año Nuevo Lunar.

Paralelamente, Uniqlo registra “un crecimiento de dos dígitos” en sus ventas y beneficios durante el primer semestre tanto en Norteamérica como en Europa, y asegura que ha vendido bien sus colecciones de invierno en ambas regiones.

El mercado norteamericano está en su punto de mira: Fast Retailing acaba de cerrar un importante acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles, equipo campeón de la Liga Nacional de béisbol, que cuenta en sus filas con el jugador estrella japonés Shohei Ohtani.

El logotipo rojo y blanco de Uniqlo será visible en el estadio, una forma de capitalizar la pasión de los aficionados al béisbol japoneses y estadounidenses, ofreciendo a Uniqlo una visibilidad excepcional. Según Bloomberg, Fast Retailing genera menos del 10 por ciento de su facturación en Estados Unidos y solo cuenta con el 3 por ciento de sus puntos de venta en el país, lo que augura un importante potencial de crecimiento.

París (Francia) - El grupo sueco de prêt-à-porter H&M estudia cerrar el estudio de diseño francés de su marca & Other Stories, según ha confirmado un representante de la firma a la AFP, después de que el sindicato Force Ouvrière alertara sobre la supresión de una treintena de puestos.

“Debemos seguir reforzando nuestro negocio a largo plazo y garantizar un modelo operativo sostenible en todos los mercados en los que estamos presentes”, ha justificado el gigante de la moda.

“Para hacer frente a estos retos, tenemos previsto cerrar nuestro Atelier de París con el objetivo de reunir a todo el equipo de Creación y Diseño en Estocolmo”, en Suecia, ha añadido el grupo, que no ha querido hacer más comentarios, ya que el proceso está siendo consultado actualmente con los representantes de los trabajadores.

Según Force Ouvrière, se suprimirán 26 de los 28 puestos de diseñadores y responsables de compras, puestos ocupados casi exclusivamente “por mujeres, algunas de las cuales llevan aquí desde la apertura, hace más de 10 años”, ha protestado Nicolas Levy, delegado sindical de FO H&M, en declaraciones a la AFP.

Desde la llegada del nuevo director artístico en 2025, Jonathan Saunders, “la marca factura menos”, según el sindicalista, lo que explicaría esta voluntad de ahorrar costes.

Fundada en 2013, & Other Stories ofrece ropa y accesorios para mujer. La marca está presente en todo el mundo con 66 tiendas (tres de ellas en Francia), en 24 países (32 online).

En el primer trimestre, H&M ha registrado un aumento del +22 por ciento en su beneficio neto, hasta los 704 millones de coronas (65 millones de euros).

París (Francia) - Intersport Francia ha registrado un ligero aumento en su volumen de negocio en 2025, con un crecimiento del 1 por ciento hasta los 3.910 millones de euros, según ha anunciado este jueves la cooperativa, que busca reconquistar el mercado ibérico. Un “balance de transición”, según el director general de Intersport Francia-Bélgica-España-Portugal, Gérard Leclerc.

Este ligero crecimiento se enmarca en un mercado francés del textil y el calzado deportivo de 10.300 millones de euros, que ha experimentado un leve retroceso del -2 por ciento en 2025, según la consultora Circana. Impulsada por las ventas en línea, la empresa ha anunciado, no obstante, un crecimiento del 10 por ciento en el volumen de negocio de su página web.

En 2025, Intersport ha ocupado el primer puesto en cuota de mercado en las categorías de fútbol y running, con un 56 por ciento y un 34,2 por ciento respectivamente, según un estudio encargado por la cooperativa a la consultora Circana. Con cerca de 1.000 tiendas en el país, Intersport, que absorbió 68 establecimientos de Go Sport en 2023, afirma que casi nueve de cada diez ventas se realizan a clientes con tarjeta de fidelidad.

La empresa tiene la intención de continuar con este arraigo local a través de alianzas con clubes. En vísperas del Mundial de 2026, la marca, patrocinadora oficial de la FFF, espera capitalizar esta cita con la venta de 180.000 camisetas de la selección francesa.

Tras la puesta bajo tutela de su filial española en 2025 por “mala gestión”, según Leclerc, la marca tiene previsto relanzarse con la creación de una “filial ibérica dedicada” en España y Portugal. Esta filial agrupará las 30 tiendas que quedan en España y un establecimiento en Oporto que abrirá sus puertas en agosto. “Nuestra ambición es abrir 10 tiendas más de aquí a 2027”, ha declarado el director general.

El grupo también ha anunciado su intención de seguir desarrollando sus marcas propias (McKinley, Nakamura, Energetics...), que representaron el 17 por ciento de las ventas en 2025, con un objetivo de “entre el 20 y el 35 por ciento para 2030”, según Leclerc.

Madrid – “Los trabajadores no saben que es Arte y se están tratando de modificar sus derechos por la puerta de atrás”. En esa frase se resumiría la situación que ha llevado a la Unión General de Trabajadores (UGT) ha finalmente alzarse, a nivel nacional, ante la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país, convocando una histórica jornada de protestas este próximo vieres 17 de abril, para rechazar el Convenio Colectivo de alcance estatal para el que ya han logrado firmar un preacuerdo con los sindicatos de CCOO y Fetico.

El extremo adoptado finalmente por el sindicato con esta decisión de salir finalmente a plantarse frente a Arte, en el conjunto de toda España, se antojaba ya como más que esperado y previsible, primero teniendo en cuenta la postura que UGT ha venido manteniendo desde el minuto uno dentro de la mesa de negociación del convenio de Arte; segundo por el hecho de que precisamente el sindicato ha venido ya secundando y respaldando distintas jornadas de huelga contra el convenio estatal para los trabajadores de las grandes cadenas de moda y calzado, como las que se han venido convocado en la provincia de La Coruña desde diciembre de 2025 por el sindicato nacionalista gallego de la CIG; tercero por el aviso a navegantes que ya lanzaba hacia mediados de ese mismo mes, cuando, a la vista del curso de las negociaciones, advertía de la más que clara posibilidad de que su enfrentamiento contra la patronal de Inditex, Mango o Tendam escalase a nivel nacional; y cuarto si atendemos al firme rechazo que ya mostraron desde la UGT ante los términos en los que se cerraba, a mediados de este pasado mes de marzo, el preacuerdo para el Convenio pactado entre Arte y los sindicatos Fetico y CCOO. Un texto que se acordó, tal y como se cuidaban de destacar entonces desde el sindicato CCOO, en el marco de la mesa de negociación del Convenio de Arte, pero eso sí sin la aprobación de prácticamente el 50 por ciento de los representantes sindicales que participan de ese órgano de negociación, integrado por los sindicatos CCOO (7 representantes), la UGT (5 representantes), Fetico (1 representante), la CIG (1 representante) y ELA (1 representante); sindicato este último que ha visto eso sí cumplido su objetivo de que el País Vasco quedase excluido del ámbito de aplicación del convenio.

“Desde UGT lo hemos tenido claro desde el inicio de la negociación y lo seguimos teniendo hoy”, señalaban desde la organización sindical en respuesta a ese preacuerdo alcanzado entre Arte con CCOO y Fetico. Y es que, y en línea con esa postura que siempre ha mantenido la organización sindical para la hora de abordar las negociaciones de este pretendido convenio estatal, “apostamos por un acuerdo o convenio de mínimos”, que garantice “la prevalencia de la negociación territorial”, y para el que “no vamos a aceptar quedar fuera”, advertían entonces, “por no suscribir un preacuerdo que consideramos claramente insuficiente, principalmente en el ámbito salarial”.

Huelgas y manifestaciones en toda España, para el 17 de abril

Haciendo valer esas posiciones, nos encontramos ya ahora con la muestra de firme rechazo y oposición de los trabajadores del comercio de moda, de todo el país, al acuerdo firmado entre Arte y CCOO y Fetico, que desde la UGT van a buscar poner en evidencia con la convocatoria, para este próximo viernes 17 de abril, de una jornada histórica de huelgas y manifestaciones. Unos actos de protesta desde los que, y de una sola vez, se buscará, primero, reivindicar la válida postura del sindicato de cara a negociar este Convenio de Arte y exigir el que prevalezca la negociación provincial; segundo, mostrar naturalmente oposición y rechazo al preacuerdo ya alcanzado por Arte con CCOO y Fetico, en la media en la que se sostiene que repercutirá de manera negativa en las condiciones laborales de los trabajadores del sector; y tercero, salir justamente a concienciar de manera efectiva a los trabajadores del sector sobre ese potencial impacto que este nuevo Convenio Colectivo estatal para los empleados de las grandes cadenas minoristas de moda y calzado tendrá sobre las condiciones laborales de las que disfrutan, unos trabajadores sobre los que por otro lado desde UGT advierten que en muchos casos desconocen qué es Arte, y hasta dónde y cómo pueden verse afectados realmente con la aprobación de su Convenio Colectivo estatal. Un marco laboral para el que desde CCOO han estimado una afección sobre cerca de unos 200 000 trabajadores, de los cuales desde Arte cifran en más de 100 000 los que verían mejoradas sus condiciones laborales tras su entrada en vigor, en los términos en los que han cerrado el preacuerdo del Convenio estatal con CCOO y Fetico.

En ese triple propósito, y según transmiten fuentes de la misma organización sindical a FashionUnited, UGT ha dado “carta blanca” a sus distintas delegaciones provinciales para que llamen a los trabajadores del sector a secundar una jornada nacional de huelgas y manifestaciones contra el Convenio de Arte, convocada para este próximo viernes 17 de abril de 2026. Un día para el que, desde Málaga a Mallorca, pasando por Granada o Alicante, desde UGT han comenzado ya a organizarse los primeros actos de protesta, y que irán según se decida para el caso de cada provincia desde la convocatoria de una huelga sectorial para ese día, a la celebración de manifestaciones y/o concentraciones. Unas actuaciones que recorrerán así de punta a punta todo el país, inundado de consignas contra el convenio de Arte, y contra el acuerdo alcanzado con CCOO y Fetico, los puntos más emblemáticos y representativos de la escena comercial de cada distinta capital de provincia, como el Paseo del Borne de Palma de Mallorca, la avenida Maisonnave de Alicante, o la calle Larios de Málaga.

“Lo que pretendemos con esto es que los trabajadores estén informados, porque lo peor de todo es que los propios trabajadores, en la mayoría de los casos, no saben ni lo que es Arte”, algo a lo que habrían contribuido con la información que han venido dando “tanto CCOO como Fetico”, señala, en declaraciones a FashionUnited, Leonor Gálvez, responsable del sector comercio y grandes almacenes de UGT Málaga. “Lo que siempre hemos demandado es que prevalezcan los convenios provinciales, y en el momento en el que se nos dijo que no, la postura de UGT ha sido siempre firme, y dijimos que como sindicato no íbamos a firmar absolutamente ninguna clase de acuerdo” que pudiera empeorar a las condiciones laborales de los trabajadores. Unas consideraciones que Gálvez se pregunta cómo no se han valorado como se cabría esperar por parte de CCOO y Fetico, sindicatos sobre los que cuestiona cómo “pueden firmar algo que va a perjudicar a muchos trabajadores”. Y es que, y siguiendo por el curso que han terminado por tomar las negociaciones, tal y como se han cerrado las bases del Convenio de Arte el texto “va a beneficiar” a muchos, reconoce, “pero va a perjudicar a muchísimos trabajadores”, y especialmente a medida que vayan superándose los periodos de vigencia de los actuales convenios provinciales. Un momento en el que, ya advierte Gálvez, “los trabajadores terminarán recalando en las condiciones que fije este convenio de Arte”.

Así pues, a nivel estatal, “el sindicato considera que este preacuerdo supone un retroceso en derechos laborales y económicos”, mientras que desde una perspectiva ya provincial, lo resulta “especialmente” en provincias como la de Málaga, “donde implicaría una pérdida de poder adquisitivo”, además de por ejemplo “en domingos y festivos, actualmente mejor remunerados en el convenio provincial”, y con un prácticamente real carácter de “voluntariedad”, puesto que se recoge que “solo se puede obligar de forma excepcional y limitada” a trabajar “un día al año”. Unas condiciones laborales más ventajosas que las contempladas en el preacuerdo estatal pactado entre Arte y CCOO y Fetico. Un texto sobre el que desde UGT denuncian al respecto que “permite imponer estos días sin una limitación equivalente”, mientras que además contempla “la pérdida de voluntariedad real en domingos y festivos”. Una situación frente a la que además advierte Gálvez, hilando con lo ya señalado, sobre cómo “la pérdida de negociación provincial” implica y entraña el “riesgo de que, a partir de 2029”, cuando finalice el periodo de vigencia del actual convenio provincial de Málaga, “las personas trabajadoras queden sujetas al convenio estatal” de Arte, “con la consiguiente pérdida de derechos económicos y de conciliación”. Unas circunstancias que se repetirían en el resto de provincias de todo el país, afectando del mismo modo, y como ya están denunciando desde la CIG para el caso de la provincia de La Coruña, al resto de trabajadores del sector que a día de hoy cuenten con unas condiciones superiores a las acordadas para este nuevo convenio estatal de Arte.

En respuesta a esos riesgos, y respondiendo al mandato dado por la dirección del sindicato, para el caso concreto de Málaga, UGT ha convocado una “manifestación contra el convenio estatal de Arte por su impacto negativo en el sector”, que tendrá lugar “el próximo viernes 17 de abril a las 12:00 horas, dentro de una jornada de movilizaciones en toda España, en rechazo al preacuerdo del convenio estatal de grandes cadenas del comercio textil y calzado promovido por la patronal”. Una jornada para la que desde UGT se “hace un llamamiento a la participación para defender las condiciones laborales y evitar” ese “retroceso en los derechos del sector” al que se llegaría, defienden, con la aprobación en sus actuales términos de este convenio de Arte. Organización empresarial a la que, a modo de recordatorio, se encuentran adherida las firmas y grupos Awwg (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable), Encuentro Modas (Encuentro y Öbu), Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Zara Home), Hugo Boss, H&M, Iberian Sports Retail Group (JD, Sport Zone y Sprinter), Kiabi, Mango, Mayoral (Mayoral, Boston y Bria), Parfois, Pepco, Primark, Punt Roma, Tendam (Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE y Fifty), Uniqlo y Zeeman.

La empresa finlandesa de tecnología textil Spinnova ha iniciado las pruebas en su planta piloto Woodspin en Jyväskylä, según ha informado la compañía en un comunicado de prensa. El objetivo de estas pruebas es validar su técnica de reciclaje, que convierte material de origen vegetal en fibras textiles, a una escala mayor para aumentar la eficiencia de producción y la calidad de la fibra. Si la fase de pruebas tiene éxito, Spinnova tiene previsto reanudar la producción a mayor escala a finales de este año.

Esta reanudación se produce tras un periodo turbulento para la empresa. En junio de 2025, la producción se detuvo por completo y los empleados fueron despedidos temporalmente después de que su antiguo socio de la joint venture, Suzano, decidiera suspender nuevas inversiones. Posteriormente, en octubre, Spinnova adquirió todas las instalaciones de Suzano para mantener el control sobre el desarrollo de la fibra Spinnova.

El CEO, Janne Poranen, subraya que este paso debería allanar el camino para futuras entregas a escala industrial a empresas de moda. En el pasado, empresas de moda como H&M Group, Marimekko y The North Face ya han mostrado un gran interés en adquirir las fibras recicladas. El mes pasado, la empresa suiza de ingeniería y producción industrial Sulzer se unió como socio tecnológico para acelerar el escalado y ayudar a mejorar la posición competitiva de Spinnova.

Una sonrisa perfecta, un cuerpo impecable, el conjunto sienta como un guante: en la tienda online, la imagen parece normal, al fin y al cabo, es una modelo. ¿O quizás no? Cada vez con más frecuencia, estas imágenes ya no son creadas solo por personas reales, sino por inteligencia artificial (IA). Las empresas apuestan cada vez más por la IA en sus tiendas online, con la promesa de rapidez, eficiencia y costes más bajos. Para los modelos de todo el mundo, esto se convierte en una cuestión fundamental: ¿necesitará la industria en el futuro a personas reales delante de la cámara?

La IA en el día a día de los modelos internacionales

“La IA ya no es un tema del futuro. Ya forma parte de nuestro día a día laboral”, cuenta la modelo ucraniana Stasya a la Deutsche Presse-Agentur. Lleva varios años trabajando como modelo a nivel internacional, y recientemente ha pasado una larga temporada en China. Allí, según cuenta, ha vivido el cambio de la IA de forma especialmente clara: después de las sesiones de fotos, los rostros se transfieren digitalmente a otros cuerpos. Los horarios de trabajo también se han acortado, lo que, en su opinión, es una consecuencia del uso de la IA. Esto plantea serias cuestiones éticas y legales.

Además, los clientes ya presentan contratos que permiten explícitamente el uso de los rostros de los modelos para fines de IA. “Te hace pensar en la seguridad laboral y en si en el futuro se podrá seguir ganando lo suficiente”, relata. Al mismo tiempo, ve un posible cambio en el mercado: la IA podría acelerar las producciones masivas estandarizadas, mientras que las campañas de alta calidad con equipos reales y sets auténticos podrían ganar en exclusividad.

Diversidad: la pluralidad real ya existe

La modelo berlinesa Annika Schnauffer no ve la IA como una amenaza dominante. La presión de la competencia es algo habitual en una industria ya saturada. Si se pierde un trabajo por culpa de la IA, suele ser algo poco transparente. Donde más se imagina figuras digitales es en el comercio online estandarizado, donde se producen grandes volúmenes de imágenes con poco margen creativo. Se muestra crítica con el debate sobre la diversidad: aunque la IA puede simular la pluralidad, “hay suficientes personas y modelos a los que se podría contratar en la vida real”.

La IA ya ha llegado al e-commerce alemán

En Alemania, los modelos de IA ya no son cosa del futuro. El distribuidor de Hamburgo Otto ya utiliza, según sus propias declaraciones, IA generativa para crear imágenes fotorrealistas de modelos con personas sintéticas y ficticias. De este modo, las nuevas colecciones pueden estar disponibles online en cuestión de horas. Según la empresa, su uso se limita a la tienda online y solo se aplica en presentaciones de productos en las que antes no aparecían personas reales. Así, la IA cubre principalmente aquellos vacíos en los que las producciones fotográficas clásicas alcanzan sus límites económicos u organizativos.

El minorista de moda online Zalando sigue un enfoque diferente. La empresa trabaja, según afirma, con gemelos digitales de modelos reales. Estas réplicas 3D de alta resolución se crean a partir de sesiones de fotos clásicas. Para las campañas creativas, siguen contando con personas reales delante de la cámara. La empresa asegura que solo utiliza modelos generados exclusivamente por IA sin un referente real en casos excepcionales, por ejemplo, para evitar sesiones de fotos con niños o para reaccionar rápidamente a las tendencias.

Las agencias de modelos, entre el rechazo y la adaptación

En las agencias de modelos, el debate avanza en paralelo, centrándose menos en la tecnología y más en los derechos. “De momento no hemos notado una pérdida masiva de contrataciones”, afirma Carlos Streil, cazatalentos de la agencia de modelos de Fráncfort East West Models. Sin embargo, sí que hay solicitudes —incluso de grandes clientes— con contratos en los que los modelos deben ceder sus derechos para el uso de la IA, por ejemplo, para la recopilación de datos y su posterior utilización como modelo de IA. Según explica, han rechazado este tipo de acuerdos. No obstante, asegura que no están en contra de la IA, siempre y cuando los avatares se creen a partir de modelos reales y estos sigan recibiendo una remuneración.

Carmen Weigel, directora de la agencia de modelos berlinesa BMM, argumenta de forma igualmente pragmática. Considera que el enfoque de Zalando tiene futuro: los avatares digitales de modelos reales podrían licenciarse sin que los modelos tuvieran que estar físicamente en el plató. Económicamente, esto resulta atractivo, ya que los ingresos por licencias suelen superar las tarifas diarias clásicas. Sin embargo, no espera un desplazamiento generalizado de las personas reales. Para Weigel, ser modelo es más que fotogenia: “Para mí, un modelo es más bien un talento”, afirma. No se trata solo de ser guapo, sino de tener carisma, actitud y potencial de identificación.

Aspectos legales: etiquetado, consentimiento y directrices

Desde el punto de vista legal, todavía hay muchas cuestiones sin resolver, especialmente cómo deben etiquetarse los contenidos generados por IA en el comercio online. Weigel exige un etiquetado claro y advierte sobre la creación de imágenes corporales nuevas y aún menos realistas, con consecuencias para las modelos y las jóvenes que acabarían comparándose con ordenadores. 

Aunque, en su opinión, esto es difícil de regular por ley, las agencias deben ser especialmente cuidadosas al licenciar imágenes de sus modelos para avatares de IA que podrían revenderse a las marcas: los modelos deben entender exactamente qué sucede con su rostro y ser compensados adecuadamente por ello. Weigel también señala la dimensión a largo plazo: un rostro digitalizado una vez puede seguir utilizándose mucho después de la muerte; de ahí la importancia del consentimiento informado y de unos límites contractuales claros.

Otto califica el debate en Alemania y la UE como “fluido”. Las normativas y directrices vinculantes para el comercio online aún no se han definido por completo. Aunque Zalando subraya su compromiso con la transparencia, sigue viendo zonas grises: en el caso de los gemelos digitales basados en modelos y ropa reales, donde la IA solo apoya partes de la producción, la etiqueta “generado por IA” a veces se queda corta.

El cliente decide

Al final, en la industria no decide solo la tecnología, sino el mercado, dice Streil. Weigel coincide: “Al final, son los clientes quienes votan con su cartera”. Las marcas ya han experimentado cómo la presión pública puede cambiar sus estrategias. Weigel pone como ejemplo a Victoria's Secret: tras las críticas por un ideal de belleza restrictivo, las clientas le dieron la espalda en la década de 2010, las ventas cayeron y su imagen se tambaleó.

Cómo evolucionará la industria es una incógnita. Para Schnauffer, también es una cuestión de poder: “Al final, como modelo, estás un poco a merced de cómo evolucione la industria”. Lo decisivo será si se imponen reglas claras para el consentimiento, el uso y la remuneración cuando los rostros se convierten en datos.

Chanel es una maison sinónimo de lujo y reconocida a nivel mundial, definida por una elegancia atemporal en blanco y negro y su identidad de “lujo supremo”. Fundada en París en 1910 por la pionera de la moda Gabrielle “Coco” Chanel, hoy sigue siendo una marca de referencia, con sede actual en Londres. Muchos de los elementos introducidos bajo la dirección de Coco han perdurado, consolidando firmemente la identidad de la marca. De hecho, estos sellos distintivos se recuperan, revitalizan y reinventan continuamente, incluso bajo la dirección del actual director creativo, Matthieu Blazy, cuya primera colección para la maison para SS26 agotó existencias al instante.

Propiedad privada de la familia Wertheimer, una estructura todavía relativamente común en el sector de la moda de lujo a pesar de la tendencia de la industria minorista en general hacia los conglomerados y la propiedad de capital privado, la maison continúa prosperando, guiada por su propia visión creativa como marca independiente y miembro de la industria de la Alta Costura.

El público principal de Chanel ha estado compuesto durante mucho tiempo por mujeres de alto poder adquisitivo que valoran el estilo clásico, la artesanía y la capacidad de expresarse a través de la moda. Aunque este perfil demográfico sigue predominando, la marca ha ampliado su atractivo y se ha adaptado a nuevos mercados y cambios culturales.

La propiedad intelectual (PI) ha sido fundamental no solo durante su establecimiento inicial, sino también para fortalecer la lealtad a la marca y llegar a nuevos consumidores y seguidores. Este artículo analiza los derechos de propiedad intelectual que consolidan la identidad de Chanel y sostienen la influencia de la marca en el mercado actual y a lo largo de las décadas.

Marcas registradas

Fácilmente reconocibles, las dos C entrelazadas, las iniciales de la fundadora homónima, forman el conocido logotipo diseñado por Coco Chanel. Sigue siendo un sello de origen muy reconocido, que no ha cambiado hasta el día de hoy.

La tipografía limpia y en mayúsculas del logotipo CHANEL, a menudo colocado debajo de las C entrelazadas, es una fuente Couture sans-serif, evocadora de la era art déco de los años veinte, pero lo suficientemente audaz como para haber resistido el paso del tiempo más de un siglo después.

La marca denominativa “Chanel” se registró en 1924 y, aunque es el nombre de la marca, a menudo ha sido utilizada indebidamente para identificar artículos sin marca o productos falsificados por parte de terceros que desean beneficiarse de la reputación que tanto le ha costado ganar a Chanel. Un ejemplo podría ser que un traje de tweed sin ninguna vinculación con la marca sea calificado como un “traje Chanel”.

“Coco” se registró en 1980 y es una de las marcas más valiosas de Chanel, por la que se conocía afectuosamente a la fundadora, debido principalmente a su fondo de comercio adquirido y a su uso en perfumes emblemáticos. Está creada con el mismo estilo sans-serif que el logotipo de CHANEL.

El uso del tweed, las icónicas texturas suaves que componen las chaquetas y trajes de Chanel, son sellos distintivos en el repertorio de la marca y se han desarrollado y reinventado con el tiempo para evocar su herencia. A su vez, el legado de artesanía de Chanel se ha protegido mediante la adquisición de fábricas artesanales.

Elementos de diseño reconocibles como el motivo floral de la camelia de Chanel adornan diversas ofertas, como productos cosméticos, y la propia esencia de camelia es un ingrediente en una de las gamas de belleza de Chanel. La camelia tiene una larga historia de asociación con la marca, apareciendo en adaptaciones en ropa, joyas y accesorios.

La reputación de Chanel no es fácil de mantener, ya que su popularidad a menudo genera que terceros intenten sacar provecho. La firma es conocida por proteger sus marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual por la vía legal, y ha defendido sus derechos con éxito en repetidas ocasiones, por ejemplo:

• En 2025, un jurado de Nueva York falló a favor de Chanel, concediendo a la marca una indemnización por daños y perjuicios contra la empresa de reventa de segunda mano What Goes Around Comes Around (WGACA), que se descubrió que vendía bolsos falsificados con la marca Chanel y creaba una falsa impresión de afiliación con Chanel.
• El caso de reventa de lujo Chanel contra The RealReal (TRR) lleva en curso desde 2018 y está relacionado con la venta de productos falsificados e infracción de marca registrada, con múltiples intentos fallidos de mediación. Más recientemente, un tribunal estadounidense ha desestimado la mayoría de las contrademandas del revendedor, eliminando una gran parte de sus reclamaciones antimonopolio.

Otros derechos en el arsenal de la maison incluyen diseños registrados, como la forma de los zapatos, los bolsos y los frascos de perfume. El perfume Chanel n.º 5, cuyo frasco se inspiró supuestamente en un decantador de whisky, marcó el inicio de la inversión en publicidad en la década de 1970 con una astuta toma de decisiones. Creó una demanda para el perfume al popularizarlo a través del respaldo de Marilyn Monroe, inaugurando la importancia de la colaboración con celebridades.

Personas

La estrategia de Chanel impulsada por celebridades se basa en un sofisticado marco de propiedad intelectual. Además de la protección de la PI mencionada anteriormente, los contratos de licencia con cláusulas añadidas protegen la PI y la exclusividad en las colaboraciones; los acuerdos de confidencialidad (NDA) salvaguardan la confidencialidad de las campañas y protegen los conceptos creativos de la maison durante los lanzamientos y las campañas; y la protección de los derechos de autor sobre las imágenes de las campañas garantiza que solo circulen públicamente representaciones autorizadas de la marca.

Entre las figuras de alto perfil que representan a la marca se incluyen: “el rostro de”, actualmente Margot Robbie para el perfume n.º 5; “embajadoras” (desde los años ochenta) y “musas” como Lily-Rose Depp y, más recientemente, Ayo Edebiri; y “amigas” y “representantes” como Dua Lipa. Nicole Kidman ha protagonizado cortometrajes impactantes y memorables. Estos iconos asisten a desfiles de moda, son fotografiadas en la alfombra roja y aparecen en campañas publicitarias, creando un gran interés por la marca que ayuda a cultivar el público y la cuota de mercado de Chanel.

En las directrices para redes sociales publicadas por Chanel, la política de trabajo se explica claramente como la expectativa para una empresa, orientada a garantizar la protección de la marca, sus colaboradores y sus clientes:

...Nunca debes publicar ni compartir ningún contenido que viole o infrinja los derechos de PI de terceros. Una buena regla general es que, si tu contenido se basa en la creación de otra persona o la incorpora, asegúrate de tener su permiso para publicarlo, incluso si el contenido es de libre acceso...

Con casi 60 millones de seguidores solo en Instagram, es esencial que el mensaje sea claro tanto para seguir las directrices legales como para ayudar a contrarrestar la amenaza de infracciones en línea.

Liderazgo

La evolución a lo largo de las últimas décadas, desde que Karl Lagerfeld era el diseñador jefe y con la infusión de la visión para los negocios de la familia Wertheimer, ha funcionado bien para la imagen de marca de Chanel. Bajo la dirección de la actual CEO, Leena Nair, la primera mujer de ascendencia asiática en dirigir la casa, Chanel está dedicada a la igualdad de género y la sostenibilidad, con el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2040.

El director creativo Matthieu Blazy fue nombrado en diciembre de 2024 y debutó con un desfile de temática espacial durante la Fashion Week de París. Su colección inaugural SS26 presentó un escenario fantástico lleno de setas, manteniendo al mismo tiempo el elegante ADN de Chanel: sencillez, artesanía y un diseño inconfundible. Sigue los pasos de Coco y Lagerfeld, un gran legado que continuar con su dedicación al estilo y su propio toque único. El regreso de Nicole Kidman como embajadora de la marca bajo la dirección de Blazy demuestra la resonancia multigeneracional de la maison.

Mientras tanto, Chanel Beauty intenta conectar con el público de la Generación Z lanzando una línea de belleza sostenible que busca ser ecológica e innovadora, al tiempo que se mantiene al día con las expectativas modernas junto con la preservación del espíritu clásico de Chanel.

Conclusión

La creencia de Coco Chanel de que “la moda pasa, pero el estilo permanece” es evidente en el uso estratégico de la PI por parte de la maison, no solo como un mecanismo de defensa, sino como una expresión activa del ADN de su marca de maneras extraordinarias.

Desde las marcas registradas y los derechos de diseño hasta las colaboraciones con celebridades y una estricta defensa legal, Chanel ha aprovechado la PI no solo para proteger su legado, sino para influir continuamente en la cultura. Su atractivo perdurable reside en su capacidad para evolucionar sin dejar de ser fiel a los valores fundacionales que definen la marca.

La cadena de bisutería de Hamburgo, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, se ha visto afectada por las adversas condiciones del mercado en el primer trimestre del ejercicio 2026.

Según ha comunicado la empresa este miércoles, la facturación entre enero y marzo ascendió a 65,2 millones de euros, de acuerdo con las cifras provisionales. Esta cifra representa un descenso del -1,7 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta evolución se debe “principalmente a la persistente debilidad del consumo en Alemania”, ha explicado la empresa minorista.

Al mismo tiempo, la empresa ha presentado su propuesta de dividendos para el ejercicio 2025. En la próxima Junta General Anual, que se celebrará el 23 de junio, el Consejo de Supervisión y el Consejo de Administración propondrán a los accionistas “un dividendo base de 3,50 euros por acción y un dividendo extraordinario adicional de 2,50 euros por acción”. Basado en el precio de cierre de la acción a final de año de 41,30 euros, esto equivaldría a una rentabilidad por dividendo total del 14,5 por ciento, según un comunicado.

Según las cifras provisionales y aún no auditadas ya publicadas, Bijou Brigitte aumentó el año pasado sus beneficios antes de impuestos hasta los 34,7 millones de euros. Los resultados completos de 2025 se presentarán a lo largo del mes de abril.

El gigante de la ropa deportiva Nike se enfrenta a una demanda colectiva por su presunta incapacidad para proteger la información de los consumidores durante una brecha de seguridad de datos ocurrida el 21 de enero de 2026.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Oregón y reportada por WWD, fue interpuesta por María Gómez, clienta de la empresa, quien alega que Nike no protegió los datos de los compradores almacenados en su red, incluyendo direcciones de facturación, números de teléfono y detalles de transacciones. También se acusa a Nike de no haber notificado la brecha de seguridad a los compradores en un plazo razonable, ya que los afectados habrían sido informados más de un mes después del incidente, el 25 de febrero.

Como resultado, Gómez ha interpuesto una demanda colectiva a nivel nacional contra Nike y está haciendo un llamamiento a otras personas afectadas por la brecha de seguridad para que se unan a ella.

Los abogados de la demandante han declarado que los miembros de la demanda colectiva “desconocían por completo” la brecha de seguridad hasta que Nike emitió la notificación. También se alega que la empresa actuó de forma imprudente y negligente al no tomar las medidas razonables para proteger los datos.

Gómez solicita un juicio con jurado, medidas declarativas y cautelares, y una indemnización por daños punitivos tanto para ella como para los demás firmantes.

En enero, Nike fue una de las muchas marcas de moda que se enfrentaron a ciberataques; el suyo fue iniciado por el grupo de ransomware World Leaks, que afirmó haber filtrado datos relacionados con la empresa y sus clientes.

En aquel momento, Nike declaró que se tomaba “muy en serio la privacidad del consumidor y la seguridad de los datos”, y añadió que estaba “investigando un posible incidente de ciberseguridad”.

FashionUnited se ha puesto en contacto con Nike para solicitar comentarios sobre la demanda colectiva.

La administración judicial impuesta a la sociedad Valentino Bags Lab SrL, perteneciente a la casa de moda Valentino, ha sido levantada de forma anticipada, según informan varios medios.

La medida se había impuesto en mayo del año pasado, según un informe de la agencia de noticias Reuters, porque la empresa, que fabrica accesorios para la marca Valentino, supuestamente colaboraba con subcontratistas de gestión china en los que imperaban condiciones de explotación laboral. En aquel momento, se ordenó una administración judicial de un año, que ahora ha sido levantada antes de lo previsto.

Según el informe, la casa de moda ha acogido con satisfacción la decisión. Al parecer, la empresa ha declarado haber endurecido sus criterios de gobernanza y haber introducido procedimientos más selectivos en la elección de proveedores para garantizar una mejor supervisión y control de la cadena de suministro. El año pasado, los tribunales italianos pusieron en el punto de mira a varias empresas de moda para acabar con las prácticas laborales ilegales en las subcontratas.

Madrid – El optimismo se adueña de los mercados, tras el esperanzador alto el fuego bilateral acordado entre los gobierno de Estados Unidos e Irán durante la madrugada de este miércoles 8 de abril, hora de verano de Europa Central. Un acuerdo alcanzado para las próximas dos semanas, sobre la base de unas negociaciones abiertas para un acuerdo de paz “definitivo” y a “largo plazo”, durante las que además se garantizará el “paso seguro” por el Estrecho de Ormuz.

Ante tan alentador horizonte, la respuesta de los mercados ante el principio del fin de una crisis que ya se estaba haciendo sentir en los bolsillos de los consumidores, y afectando a una indistinta serie de empresas de los más distintos sectores, no se ha hecho esperar, disparando a verde el valor de los títulos de las grandes cotizadas europeas. Una revalorización de las acciones que se está registrando a lo largo de la jornada de manera prácticamente generalizada, para lo que respecta al índice IBEX 35 con la única excepción de las compañías energéticas, y que en su caso están marcando en rojo con una caída del valor de sus acciones que cabe situar en el contexto de la caída del precio del petróleo y del gas que se está registrando, como resultado de esas “garantías” para la apertura del Estrecho de Ormuz.

En lo que respecta ya al ámbito concreto de la industria de la moda, firmando una evolución diametralmente opuesta a la que experimentaron sus acciones durante ese “lunes negro” del 2 de marzo que siguió a los ataques sobre Irán de los ejércitos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, igualmente de manera generalizada las grandes cotizadas europeas de la moda se encuentran registrando una más que positiva jornada de cotización. Una sesión en la que el optimismo que están demostrando los mercados sobre el sector está resultando ser muy superior a los temores que se manifestaron tras aquel último sábado de febrero, con subidas muy superiores a las caídas que se registraron entonces, cabe añadir que seguidas de diferentes y sucesivas jornadas igualmente con caídas del valor de las acciones de las grandes cotizadas europeas de la moda. Un sector que se estaba viendo triplemente afectado por esta última crisis en Oriente Medio, primero por una interrupción en sus cadenas de valor que ha conllevado retrasos en las entregas de determinados envíos; segundo por el aumento de los costes, tanto relacionados con las importaciones como por los procesos de fabricación, que esa misma interrupción estaba provocando; y tercero, por la caída del consumo que se estaba empezando ya a sentir entre los consumidores, como resultado de las incertidumbres generadas a raíz de esta crisis en Oriente Medio.

La moda europa se “viste de verde” en Bolsa

Disipadas, con una cierta seguridad, buena parte de esas incertidumbres, el comportamiento en Bolsa que han registrado las grandes cotizadas de la moda europea ha resultado ser más que positivo, tras y como se ponía de manifiesto a la apertura de la sesión de cotización de este miércoles. Un momento en el que, tras confirmarse ese alto el fuego de dos semanas entre los Estados Unidos e Irán, sobre la base de esas negociaciones para un Acuerdo de Paz a largo plazo, y la apertura del estrecho de Ormuz, las acciones de las grandes cotizadas de la moda han volado en bolsa, registrando revalorizaciones que han ido desde un +2,71 a un +8,22 por ciento.

Marcando esos dos extremos de la horquilla, reiteramos que en el momento de la apertura de las Bolsas esta mañana, han estado en su parte alta el grupo británico Burberry (+8,22 por ciento), y en su parte baja la multinacional de la moda sueca el Grupo H&M (+2,71 por ciento). Compañías que a partir de ahí han terminado por evolucionar de manera distinta, con las acciones de Burberry reduciendo su empuje y cotizando actualmente en los 1 143 peniques frente a los 1 069,80 en los que cerraron la jornada de este pasado martes (+6,84 por ciento); y las de H&M revitalizándolo para cotizar en las 176,75 coronas suecas frente a las 171,25 en las que cerraron la última sesión de cotización (+3,21 por ciento).

Como últimas actualizaciones a tener igualmente en cuenta, las acciones del holding multinacional francés LVMH actualmente cotizan en los 500,70 euros (+7,25 por ciento); las de Kering en los 275 euros (+6,69 por ciento); y las de Hermès en los 1 781 euros (+8 por ciento). Mientras que en lo que respecta a las dos grandes cotizadas españolas, las acciones Inditex, dueña de Zara y de otras cadenas como Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti, se mantienen cotizando en estos momentos en los 53,18 euros (+5,97 por ciento); y en cuanto a Puig, inmersa actualmente en negociaciones para su potencial fusión con la estadounidense The Estée Lauder Companies, sus títulos cotizan actualmente en los 17,70 euros la acción (+3,14 por ciento).

El gigante estadounidense del denim Levi Strauss & Co. ha presentado unos sólidos resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 1 de marzo de 2026, lo que ha llevado al grupo a revisar al alza sus previsiones para el ejercicio completo. La compañía ha registrado un crecimiento generalizado en todas las regiones y canales, respaldado por su giro estratégico hacia un modelo de estilo de vida denim centrado en la venta directa al consumidor (DTC).

Ingresos trimestrales y rendimiento por regiones

Los ingresos netos han alcanzado los 1,700 millones de dólares, lo que representa un incremento del +14 por ciento en términos reportados y del +9 por ciento en base orgánica respecto al primer trimestre de 2025. Este rendimiento se ha visto impulsado por un crecimiento de dos dígitos en los mercados internacionales.

En Europa, los ingresos netos han crecido un +24 por ciento en términos reportados y un +10 por ciento en base orgánica. Asia ha registrado un aumento del +13 por ciento en términos reportados, mientras que en América el incremento ha sido del +9 por ciento. En el mercado estadounidense, los ingresos han subido un +4 por ciento. La marca de ropa deportiva del grupo, Beyond Yoga, también ha obtenido buenos resultados, con un aumento del +23 por ciento en sus ingresos netos.

Evolución de canales y crecimiento digital

El viraje de la compañía hacia un modelo de venta directa al consumidor (DTC) sigue siendo el principal motor de crecimiento. Los ingresos netos del canal DTC han aumentado un +16 por ciento en términos reportados y ya representan el 52 por ciento de los ingresos netos totales del trimestre. Dentro de este canal, el comercio electrónico ha crecido un +21 por ciento, mientras que las ventas comparables DTC han registrado un incremento del +7 por ciento.

Los ingresos netos del canal wholesale también han superado las expectativas, con un aumento del +12 por ciento en términos reportados. Michelle Gass, presidenta y consejera delegada de Levi Strauss, ha señalado durante la presentación de resultados que el segmento mayorista se está beneficiando de una mayor inversión de los socios comerciales en las categorías de mujer y tops, áreas en las que la marca aún tiene margen de penetración.

Rentabilidad y retribución al accionista

El beneficio neto de las operaciones continuadas ha ascendido a 177 millones de dólares, frente a los 140 millones del año anterior. El beneficio por acción (BPA) ajustado y diluido ha alcanzado los 0,42 dólares, superando las previsiones iniciales.

Durante el trimestre, el grupo ha devuelto 214 millones de dólares a los accionistas mediante 54 millones en dividendos y un programa acelerado de recompra de acciones por valor de 200 millones de dólares. La compañía también ha completado la desinversión de su negocio Dockers, que ahora figura en operaciones discontinuadas.

Transición en la dirección y perspectivas de futuro

La compañía ha anunciado que Harmit Singh, vicepresidente ejecutivo y director financiero y de crecimiento, se jubilará una vez se haya designado a su sucesor. Singh permanecerá como asesor especial durante el periodo de transición.

Tras el positivo arranque del ejercicio, el grupo ha revisado sus previsiones para el año fiscal 2026. Ahora se espera que el crecimiento de los ingresos netos reportados se sitúe entre el +5,5 por ciento y el +6,5 por ciento, mientras que el crecimiento orgánico se proyecta entre el +4,5 por ciento y el +5,5 por ciento. El BPA ajustado y diluido se ha elevado a un rango de entre 1,42 y 1,48 dólares.

"Nuestra transformación estratégica se está traduciendo en mayores retornos y un crecimiento más rentable", ha afirmado Singh. Las previsiones actualizadas contemplan posibles presiones macroeconómicas y asumen que los aranceles a las importaciones desde China se mantienen en el 30 por ciento y los del resto del mundo en el 20 por ciento.

En el marco de su estrategia de premiumisation, el grupo sigue apostando por la venta a precio completo y la innovación, con su línea de gama alta Blue Tab registrando un incremento del +40 por ciento en el trimestre.

Madrid – Desde que el pasado 24 de marzo confirmasen que se encontraban en negociaciones para abordar una potencial fusión de sus respectivos negocios, Puig y The Estée Lauder Companies no han ofrecido ninguna nueva información oficial al respecto, con la única salvedad del comunicado con el que la compañía española actualizaba su calendario financiero a finales de esa misma semana. Algo que sin embargo no está impidiendo el que hayan venido filtrándose igualmente desde entonces, y de una manera más o menos interesada, y también más o menos fidedigna, informaciones sobre esta potencial fusión, sobre la que se advierte de que podría anunciarse un acuerdo definitivo “en las próximas semanas”.

Aludiendo siempre y en todos los caso a fuentes “cercanas” a una y/u otra compañía que prefieren no ser identificadas, era a este respecto el medio económico Bloomberg el que a fecha del pasado 1 de abril salía a ofrecer una primera y última actualización sobre el curso por el que estarían discurriendo actualmente las negociaciones para la fusión entre Puig y The Estée Lauder, adelantando entonces el que el acuerdo podría anunciarse “formalmente en las próximas semanas”. Una suposición tras la que se blindaban advirtiendo del hecho de que en cualquier caso los grupos continúan sin haber llegado a ninguna clase de acuerdo definitivo, y que por tanto las negociaciones para su potencial fusión siguen abiertas y contando con la posibilidad de finalmente no alcanzar un punto de entendimiento; una meta para la que se señalaba además que por parte de Puig, y en el marco de estas negociaciones, se habría planteado como un requisito indispensable que la familia contase con una presencia destacada dentro del consejo de administración de la empresa resultante tras la fusión.

Hilando, y ampliando, esas informaciones, era ya a comienzos de esta semana cuando desde el medio económico Expansión adelantaban por su parte que los representantes de la familia Puig habían puesto rumbo a Nueva York, para a lo largo de estas jornadas poder acelerar en las negociaciones para la eventual fusión del grupo español con el estadounidense. Unas conversaciones sobre las que cabe presuponer que se está encargando de liderar a la delegación de la compañía española Marc Puig, tanto en cuanto cesó de su cargo como director ejecutivo a comienzos de marzo para asumir en exclusiva las de presidente ejecutivo del Consejo de Administración, y con el objetivo particular de justamente, y citamos, mantenerse “centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones” de la compañía. Una mención particular que ciertamente no podemos desligar del anuncio sobre la confirmación de las negociaciones con The Estée Lauder que se realizaba justo una semana después de esa reestructuración interna, y que podría ahora terminar de tener su continuación con la entrada de Marc Puig dentro del consejo de administración de The Estée Lauder Companies. Nombramiento en el que cristalizaría ese “requisito indispensable” requerido por la familia Puig para la hora de aprobar la operación, pero como parte de una demanda para la que las fuentes a las que han tenido acceso desde Expansión señalan que los Puig reclamarían no uno, sino hasta dos sillas dentro del Consejo de Administración de The Estée Lauder. Sillas que ocuparían Marc Puig Guasch, presidente del consejo de Puig desde 2007, y Manuel Puig Rocha, su primo y vicepresidente del consejo de Puig desde igualmente el año 2007.

Un gigante de la belleza, de 50.000 millones de dólares

Frente a las dudas que en términos de ejecución e integración sigue presentando la operación, en lo que ya desde el minuto uno ha terminado por afectar de manera distinta a los valores de cotización de las acciones de Puig y de The Estée Lauder, lo que ya se da por descontado es que, de realizarse, la fusión entre ambas compañías se llevaría a cabo mediante la integración de Puig dentro de The Estée Lauder. Proceso para el que también se descarta de entrada que el grupo vaya a terminar por adoptar un nuevo nombre, y en lo que conducirá así y de facto a la desaparición de Puig como compañía independiente y grupo de referencia dentro del ámbito de la moda y la belleza del segmento del lujo. Un adiós en toda regla a esos 112 años de historia, que no obstante los miembros de la familia trataría de mantener vivos, tanto desde esos cargos dentro del consejo, como haciendo valer su peso dentro del accionariado de esa “nueva” The Estée Lauder Companies.

A falta de cualquier concreción al respecto, sobre unas negociaciones que reiteramos siguen abiertas, desde el banco de inversión y bróker estadounidense Jefferies han salido sin embargo a ofrecer sus estimaciones sobre cómo se espera que termine por concretarse la operación, y sobre cómo se espera que termine por repartirse el capital social de esa “nueva” The Estée Lauder Companies que puede surgir tras la integración del negocio de Puig. Una operación que, en sus cifras generales, daría como resultado la creación de un gigante de la belleza con un valor total cercano a unos 50 000 millones de dólares, de unos 42 775 millones de euros al cambio actual; y para el que el banco de inversión estadounidense estima, para el ejercicio de 2027, unas ventas cercanas de unos 22 000 millones de dólares, de unos 18 821 millones de euros al cambio actual, y un margen de beneficio operativo ajustado (ebitda) superior al 20 por ciento de los ingresos, tras unos ahorros estimados en 375 millones de dólares sobre gastos generales y administrativos, gracias a las sinergias de costes que se generarían entre los dos grupos. Indicadores generales que en cualquier caso no se terminan de desviar en exceso de los ya estimados por FashionUnited.

En cuanto a la cuestión, ni mucho menos resuelta, de los términos económicos para la integración de Puig dentro de The Estée Lauder, según se recoge en el informe remitido por Jefferies este lunes, 6 de abril de 2026, a clientes e inversores institucionales, y del que se han hecho eco medios y agencias como Europa Press o Cinco Días, el banco de inversión apunta a una prima del 30 por ciento sobre el valor de cotización de las acciones de Puig, antes de que se informasen de las negociaciones para la fusión de ambas compañías. Un importe que se abonaría a los accionistas de la multinacional española de la moda y la belleza mediante una opa (oferta pública de adquisición) de naturaleza mixta, con un pago del 20 por ciento en efectivo y el 80 por ciento restantes en acciones de esa “nueva” The Estée Lauder Companies que saldría tras la fusión. Un escenario para el que se apunta a que la familia Lauder conservaría en 26,7 por ciento del capital de la empresa; la familia Puig un 21,7 por ciento; los actuales acciones de The Estée Lauder un 43,6 por ciento; y los accionistas minoritarios de Puig el 8 por ciento restante. Un reparto sobre el que cabe precisar que no obstante el banco de inversión no entra a estimar el “peso real” con el que contarían tras la fusión los miembros de una y otra familia, que en ambos casos y actualmente han procurado en todo momento mantener el control sobre sus respectivos grupos familiares, con la familia Lauder conservando el 84 por ciento de los derechos de voto, a pesar de contar con menos del 34 por ciento de las acciones; y los Puig el 92,96 por ciento de los derechos de voto de la compañía española, aunque en su caso conservando el 71,7 por ciento de su capital social tras la salida a Bolsa de la compañía. 

Una “doble cotización”, para la “nueva” The Estée Lauder

Además del reparto de puestos dentro del consejo, y naturalmente del precio para la operación y de la cuestión final sobre el “peso real” con el que terminarían de contar los Puig dentro de esa “nueva” The Estée Lauder, todas las fuentes consultadas coinciden a la hora de señalar que entre los requisitos para la operación también se habría impuesto el que la compañía resultante tras la fusión tuviera una doble cotización. Un “dual listing” que permitiría a sus acciones cotizar, al mismo tiempo y en tiempo real, en este caso de un lado en la Bolsa de Nueva York, en la que ya cotizan las acciones de The Estée Lauder Companies, y del otro y a su vez en la Bolsa de Madrid, donde lo hacen las acciones de Puig.

A este respecto, desde el medio económico Expansión se señala que las acciones de la compañía que surja tras la integración se demanda por parte de la familia Puig que coticen, además de en Nueva York, en Madrid, donde lo harían a través de en cualquier caso la misma “marca” de The Estée Lauder Companies. Una demanda tras la que encontraríamos un claro intento de la familia Puig por tratar de mantener un cierto control efectivo sobre ese potencial nuevo grupo, y por tratar de no terminar de verse arrastrados y completamente absorbidos por el grupo estadounidense, cuando especialmente se da igualmente por descontado con el “centro de poder” de la compañía resultante se mantendrá en la sede corporativa de The Estée Lauder en Nueva York.

Madrid – La diplomacia se impone a las bombas, tras el anuncio efectuado esta madrugada —hora de verano de Europa Central— por el presidente estadounidense Donald J. Trump, en relación al conflicto armado que han venido protagonizando los ejércitos de Estados Unidos, Israel e Irán desde el pasado 28 de febrero. Una crisis que parece haber logrado, finalmente, encarrilarse, si atendemos a las declaraciones realizadas por el presidente norteamericano desde las que ha anunciado un “alto el fuego bilateral” de dos semanas entre los ejércitos de EEUU e Irán.

De este modo, y después de generar un estupor generalizado y de alcance global con sus declaraciones de la víspera, desde las que advertía sobre cómo “esta noche perecerá toda una civilización, para no volver jamas”, si Irán no adoptaba unas posturas menos “radicalizadas” y lograba mostrarse a la altura de lo que requería “unos de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, el presidente estadounidense Donald J. Trump ha vuelto a hacer uso de su cuenta oficial en Truth —su red social propia— para ofrecer las últimas actualizaciones sobre la situación en la que se encuentra el actual conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. En esta ocasión, mediante unas declaraciones de tono marcadamente mucho más optimistas, desde las que el norteamericano ha anunciado un alto el fuego bilateral con Irán de dos semanas. Un periodo de tiempo que se aprovechará para terminar de ultimar un acuerdo de paz “definitivo” y a “largo plazo”, y ya no solo con la República Islámica de Irán, sino para toda la región de Oriente Medio.

“Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, quienes me solicitaron que suspendiera el envío de la fuerza destructiva esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, ha anunciado Donald Trump desde su cuenta en la red social Truth. “Este será un alto el fuego bilateral”, concretaba, y su razón pasa por el hecho de “que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”. Sobre esas conversaciones, “hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación”, en la medida en la que “Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los puntos de controversia anteriores, no obstante un plazo de dos semanas permitirá finalizar y concretar el acuerdo”. “En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de largo recorrido esté cerca de resolverse”, apostillaba el presidente estadounidense.

Apertura “segura” del Estrecho de Ormuz

En respuesta a esas declaraciones, Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha emitido una declaración oficial en nombre del Gobierno iraní desde la que, en respuesta al ofrecimiento del Gobierno de Estados Unidos, se acepta declarar un alto el fuego de dos semanas. Un periodo durante el que ya no solamente se ultimará ese acuerdo de paz, a partir justamente de la propuesta de 10 puntos presentada por Irán, sino que se garantizará el “paso seguro” por el Estrecho de Ormuz.

“En nombre de la República Islámica de Irán, expreso mi gratitud y aprecio a mis queridos hermanos, su excelencia el primer ministro de Pakistán, Sharif, y su excelencia el mariscal de campo Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región”. Dicho esto, “en respuesta a la solicitud fraterna del primer ministro Sharif en su tweet, y considerando la solicitud de Estados Unidos para entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre la aceptación del marco general de la propuesta iraní de 10 puntos como base para las negociaciones, declaro en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán” que “si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas suspenderán sus operaciones defensivas”, señala Seyed Abbas Araghchi desde la citada declaración. Unas palabras que ha completado informando de que “durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el Estrecho de Ormuz”; eso sí, “mediante la coordinación con las fuerzas armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”.

“Un gran día para la paz mundial”

Efectuadas las declaraciones oficiales de una y otra parte, con las que tanto Estados Unidos como Irán han terminado por acordar este “alto el fuego” bilateral, además como antesala de la firma de ese acuerdo de paz “definitivo”, de nuevo el presidente Trump ha hecho uso de su cuenta oficial en Truth para celebrar este principio de entendimiento entre ambos países. Un punto de partida para esa “paz definitiva”, o al menos a largo plazo, en la región, que ha celebrado tildando a este como de “un gran día para la paz mundial”, al tiempo en el que ha aprovechado para anunciar que Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el Estrecho de Ormuz.

“¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que ocurra, ¡ya han tenido suficiente! Igualmente, ¡también todos los demás!”, ha declarado Trump desde su cuenta oficial en Truth. “Estados Unidos de América ayudará con la acumulación de tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas acciones positivas! Se ganará mucho dinero”, e “Irán puede comenzar el proceso de reconstrucción”. Todo mientras “nos abasteceremos con suministros de todo tipo y nos quedaremos ‘por allí’ para asegurarnos de que todo vaya bien. Estoy seguro de que así será”, advierte el presidente estadounidense, quien completaba estas últimas declaraciones apuntando a que al “igual que estamos viviendo en EEUU, ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio!”.

Madrid – Penúltimo capítulo en el turbulento camino hacia el ocaso por el que viene transitando el grupo español de moda nupcial Pronovias, desde su venta por Alberto Palatchi en 2017 al fondo británico de capital privado BC Partners. Operación que se sitúa como el origen de todas las dificultades económicas por las que a partir de ahí ha venido experimentando la compañía, actualmente a las puertas de declararse en concurso de acreedores, y sumida en una guerra de pujas de entre las que se destacarían las presentadas por la igualmente española Desigual, así como por el fondo de inversión estadounidense Enduring Ventures.

Realizando una breve puesta en contexto, después de los infructuosos esfuerzos llevados a cabo para su relanzamiento por los actuales propietarios del grupo Pronovias, compañía en manos desde diciembre de 2022 de las firmas de capital privado Bain Capital y MV Credit —adquirida en septiembre de 2024 por la estadounidense Clearlake—, los dueños de Pronovias ponían en marcha a finales de noviembre de 2025 un decidido proceso para la venta de la compañía. Un proceso liderado por el grupo financiero internacional Rothschild, que no obstante terminaba completándose sin éxito, conduciendo a los dueños de la compañía de moda nupcial a adoptar una nueva estrategia de cara a completar con éxito su objetivo de proceder a realizar una desinversión completa dentro del capital de Pronovias.

En esa ambición, a finales del pasado mes de enero de este 2026 trascendían las primeras informaciones que apuntaban a que Bain Capital y Clearlake se habían decidido a acudir finalmente a las instancias judiciales para solicitar un “prepack” concursal desde el que no solamente acelerar, sino culminar el proceso de venta de Pronovias. Un procedimiento justificado ante la latente situación de insolvencia en la que estaba entrando a asentarse el grupo nupcial, y para el que, bajo la supervisión del Juzgado de los Mercantil nº9 de Barcelona, se designó a la firma de servicios profesionales FTI Consulting como experto independiente encargado de dirigir esta primera fase inicial del proceso. Fase para la que los dueños del grupo acordaron del mismo modo prescindir de los servicios de Cristina Alba Ochoa, consejera delegada desde julio de 2025, y dejar a la compañía desde finales de 2025 en manos de la firma legal especializada en procesos de reestructuración empresarial Abencys, y en concreto en las de un equipo integrado por Esther Alfonso, Antonio Arenas y Luis Martín, socio fundador de Abencys y nombrado entonces nuevo presidente del grupo Pronovias.

Con las ofertas, vinculantes, de Desigual y Enduring Ventures

Como parte igualmente de esta misma primera fase del “prepack” (proceso preconcursal), desde la designación de FTI Consulting como experto independiente se habrían venido recibiendo distintas ofertas para hacerse con el control de la compañía, por parte de diferentes fondos de inversión y compañías interesadas. Ofertas para las que, según adelantan al respecto desde el medio económico El Economista, FTI Consulting mantenía como cronograma el de finalizar en la última semana del mes de marzo el proceso de recepción de las propuestas, para a partir de ahí dar un plazo de dos semanas más para que los interesados pudieran examinar a fondo las cuentas de Pronovias, fase que ahora se habría dado por culminada.

A partir de ahí, a lo largo de lo que se apunta a que será una cuestión ya de solamente unos pocos días, desde FTI Consulting se encontrarían actualmente terminando de analizar las distintas propuestas recibidas para hacerse con el control de Pronovias. Un proceso para el que transmitirán su decisión a la dirección del grupo una vez que sea acordada, destacándose de antemano de entre las propuestas que actualmente se encontrarían mejor posicionadas las presentadas, y además con carácter vinculante, por la firma española de moda Desigual, y por el fondo/holding de inversión estadounidense Enduring Ventures.

Una vez escogida por FTI Consulting la considerada como la mejor oferta de entre todas las presentadas para hacerse con Pronovias, siguiendo con los pasos habituales para un proceso de estas características, la dirección de Pronovias procederá ya a presentar el correspondiente concurso voluntario de acreedores, pero con la oferta aparejada del grupo/fondo escogido de entre los aspirantes a hacerse con la compañía de moda nupcial. Momento en el que se dará paso a la segunda fase del “prepack”, la cual debería de completarse con la venta acelerada de la unidad productiva de Pronovias al grupo/fondo seleccionado, tras la correspondiente autorización judicial.

Desigual, armada para hacerse con Pronovias

Según las mismas fuentes, Pronovias cerró su último ejercicio completo de 2025 reduciendo sus ventas anuales totales hasta los 88 millones de euros (-15,38 por ciento en términos interanuales), y con un ebitda en negativo por valor de -9 millones de euros. Principales indicadores económicos de un último año fiscal en rojo, que ha llegado para apuntalar la tendencia en negativo sobre la que se ha venido desempeñando la compañía desde 2019. Ejercicio que llegó para marcar un punto de inflexión en su desempeño, y tras el que Pronovias se mantiene acumulando una caída generalizada de las ventas por canales de distribución, desde los 103 a los 40 millones de euros (-61,17 por ciento) en el canal “wholesale”, y desde los 50 de 2019 a los 35 millones de euros de 2025 (-30 por ciento) en el canal minorista. Una escena la de la venta al detalle en la que la compañía se mantiene operando a través de 47 tiendas propias; 26 de ellas en España.

De cara a este 2026, como previsiones, y en base a las informaciones igualmente adelantadas por El Economista, desde Pronovias mantendrían las de llegar a registrar ventas por unos 79 millones de euros (-10,22 por ciento), aunque eso sí, con un ebitda ya en positivo y por valor de uno 8 millones de euros. Unas previsiones sobre las que en cualquier caso desde Desigual contarían con unas informaciones de primera mano, después de que, y eso sí sin comunicado oficial por parte de la compañía que lo haya confirmado, a mediados del mes de febrero trascendieran las informaciones que apuntaban al regreso de Marc Calabia, CEO de Pronovias desde septiembre de 2023 a septiembre de 2025, a Desigual; una compañía a la que permaneció vinculado desde 2013 a 2018, y a la que se señalaba que había regresado como su nuevo director de producto… Una posición que reiteramos que no ha sido confirmada ni por Desigual ni por el propio Calabia —al menos hasta la fecha—, por lo que faltará por ver si todo habría venido formando parte de los pasos previos dados por Desigual y por Thomas Meyer, fundador y presidente de Desigual, antes de lanzarse a por el control del grupo Pronovias. Una ambición a la que también habrían aspirado otros grupos del sector como, se señala, la igualmente barcelonesa Rosa Clará, aunque en su caso, y al contrario que Desigual y que Enduring Ventures, sin llegar a presentar una propuesta vinculante para hacerse con su histórica rival.

Apenas unos días después de la histórica visita de una delegación de nueve eurodiputados, Pekín ha publicado, este lunes 6 de abril de 2026, nuevas orientaciones estratégicas nacionales. Entre el refuerzo de los aranceles aduaneros y la “armonización con las normativas internacionales”, China reforma un modelo de ultra-fast fashion que se ha convertido en un importante desafío de diplomacia económica.

El detonante: la explosión de los “pequeños paquetes” y el escándalo de su peligrosidad

El conflicto alcanzó su punto álgido en marzo de 2026, tras la publicación de cifras vertiginosas: 4.600 millones de paquetes enviados a la UE en un año, de los cuales el 91 por ciento procedían directamente de China.

Más allá del volumen, fue la falta de conformidad lo que sirvió de palanca política para la delegación europea. Las pruebas de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) revelaron resultados críticos: el 70 por ciento de los productos inspeccionados no cumplían las normas europeas, y el 45 por ciento fueron considerados peligrosos por su toxicidad o por riesgo de asfixia.

Lo que se ha negociado: los tres pilares de la “normalización”

La delegación europea, encabezada por la eurodiputada Anna Cavazzini, ha exigido garantías concretas a cambio de mantener el acceso al mercado único:

• Responsabilidad jurídica: las plataformas son ahora responsables de los productos que anuncian y se exponen a multas masivas.
• Control en origen: Pekín se compromete a filtrar las exportaciones antes de que salgan del territorio chino.
• Transparencia algorítmica: mayor protección contra los “diseños engañosos” y los contenidos inapropiados para menores en Shein y Temu.

El impacto real: el fin del “Salvaje Oeste” digital

El modelo de negocio de la ultra-fast fashion china, basado en la elusión de impuestos y normativas, ha llegado a su fin para dar paso a un marco más institucional.

Antes de abril de 2026, era un modelo de oportunidad. El sector se beneficiaba de una exención de aduanas (la regla de minimis para envíos de menos de 150 euros). La responsabilidad recaía en el vendedor externo, a menudo ilocalizable, con controles aleatorios sobre miles de millones de pequeños paquetes enviados por avión.

A partir de abril de 2026, se inicia la era de la conformidad. El nuevo marco impone una tasa fija (3 euros por artículo) y gastos de gestión. La plataforma pasa a ser la única responsable legal. Para reducir costes, se incentiva a los operadores a establecer “bases de aprovisionamiento locales” en Europa. Oficialmente, se triplicarán los controles, que se apoyarán en la IA para certificar la composición de los textiles.

La respuesta de Pekín: el advenimiento de la “Vía Rápida”

Frente a la presión de Bruselas, Pekín ha optado por transformar la obligación en una estrategia nacional. Según el documento oficial publicado por la agencia de noticias estatal Xinhua, varios ministerios chinos han unido sus fuerzas para lanzar directrices destinadas a “reforzar el papel del e-commerce en el apoyo a la economía real”.

China propone ahora la creación de zonas piloto donde las normas internacionales se aplicarán desde la salida de fábrica. Para garantizar esta conformidad, Pekín apuesta por la innovación tecnológica, especialmente mediante el despliegue de escáneres certificados por IA como el Fastsort-Textile. Esta herramienta, capaz de identificar instantáneamente la composición de las fibras, permite validar la calidad de los productos antes de su envío.

El Gobierno chino aboga ahora por una “mayor armonización con las normativas internacionales” y desea transformar su e-commerce en una “vía rápida” para los productos de alta calidad. Esta iniciativa, bautizada como “Silk Road e-commerce”, también tiene como objetivo facilitar la entrada de mercancías europeas en el mercado chino para reequilibrar la balanza comercial.

Análisis prospectivo: hacia una “moda de conformidad”

Como señala el investigador Chen Bo, citado por la agencia de noticias Reuters, estas medidas constituyen un “avance constructivo”. Para las plataformas como Shein y Temu, la elección ahora oscila entre normalizarse por completo, respetando las normas sanitarias y fiscales, o sufrir un bloqueo progresivo del mercado europeo. La visita de los eurodiputados ha marcado el fin de la “zona gris” regulatoria, donde la moda del mañana será, por necesidad, una moda de conformidad.

Madrid – Desde la a cada día más emblemática firma española de moda y complementos en piel Paris/64, la casa fundada en 2019 por María Alfonso Gaudes y José María Pozas, acaban de informar de la entrada en su capital social del fondo de inversión GSIF España. Una operación desde la que confían en seguir impulsando la expansión de la marca, tanto a nivel nacional como especialmente internacional.

Tras completar hitos tan recientes para la firma como el de la apertura en Nueva York de su primera tienda internacional, en diciembre de 2025, o las de sus primeros puntos de venta en una cuidada selección de centros comerciales de El Corte Inglés, a finales de este mismo pasado mes de marzo de 2026, ya durante la extensa entrevista que manteníamos desde FashionUnited con José María Pozas a finales de 2024 el cofundador y director ejecutivo de Paris/64 nos adelantaba el cómo, de cara a abordar la nueva fase de desarrollo de la marca, se encontraban abiertos a considerar la entrada de nuevos socios dentro de su capital. Una entonces únicamente potencial posibilidad, sobre la que precisaba el que además no iban a mantener una búsqueda activa de nuevos socios inversores, y que ahora, un año y cuatro meses después de esas palabras, se ha terminado de concretar con la entrada dentro del capital de París/64 del fondo de inversión GSIF España. Un vehículo gestionado por la gestora española especializada en “inversión de impacto social” Global Social Impact Investments, dotado con 63 millones de euros de capital, para la inversión de manera preferente en pequeñas y medianas empresas españolas, rentables, en crecimiento, y que generan un “impacto social positivo”.

Atendiendo a esas directrices sobre las que se rige el fondo para sus propias operaciones, en su decisión para la hora de entrar en el capital social de Paris/64 habrían pesado tanto el actual momento en crecimiento y expansión en el que se encuentra la firma de moda y complementos en piel, como igualmente la realidad sobre la que actualmente se articula su modelo operativo y de negocio. Una estructura que mantiene como punto neurálgico a la planta de producción que inauguraban a finales de 2024 en la localidad aragonesa de Illueca, unas instalaciones que pudimos visitar en primicia ya entonces desde FashionUnited, y que además de llegar para marcar el decisivo punto de inflexión en el desarrollo de Paris/64, desde un proyecto comercial a un proyecto también industrial, también lo hacían dentro de la comarca aragonesa del Aranda, profundamente deprimida tras la liquidación de su otrora floreciente industria del calzado. Una realidad apesadumbrada, frente a la que Paris/64 y su fábrica han arrojado un rayo de luz, poniendo en evidencia los firmes valores morales y sociales sobre los que aspiran a apuntalar su modelo de negocio; unos compromisos sociales que son los que han valido para allanar la entrada de GSIF España en su capital. Una operación cuyos detalles económicos no se han compartido, más allá del hecho de señalar el que se ha completado a través de una ampliación de capital.

“Paris/64 es un buen ejemplo del tipo de empresas que respaldamos desde GSIF España”, fondo desde el que mantienen fijo su foco de atención sobre “compañías con capacidad de crecimiento, un modelo sólido y un impacto positivo tangible en su entorno”, no ha dudado en querer salir a señalar al respecto Daniel Sandoval, socio de GSIF España, a lo largo de unas declaraciones compartidas a través de un comunicado. Unas palabras que ha completado señalando el que, en el caso de la firma de moda y complementos en piel, ese impacto se evidencia especialmente a través de “una contribución muy relevante al empleo y a la recuperación de un saber hacer artesanal con fuerte arraigo en el territorio”.

“Nuestro propósito es llevar la alta artesanía española al mundo y contribuir a que la Comarca del Aranda, en Aragón, sea un referente en la fabricación de bolsos de calidad”, del mismo modo que en el paso lo fue en el calzado, destaca por su parte José María Pozas, cofundador y director ejecutivo de Paris/64. Y es que “a través del proyecto que estamos desarrollando alrededor de nuestra fábrica en Illueca”, subraya, “estamos poniendo en valor la artesanía, el trabajo en la comarca, la excelencia y la calidad, cuidando toda la cadena de valor”.

Nueva hoja de ruta, a 2030

Tal y como gustaba de manera particular de destacar el mismo Pozas durante aquella primera entrevista que manteníamos con él desde FashionUnited en diciembre de 2024, toda la evolución y el crecimiento que ha venido experimentando la firma, y desde incluso antes de su propia fundación, se ha dado respaldada y apoyada sobre sus distintos planes de negocio. Unas hojas de ruta de carácter estratégico, para la que se ha terminado ahora por perfilar un último plan empresarial a 2030, y que será el que se perseguirá cumplir a rajatabla, y en todos sus objetivos, a partir de los nuevos fondos recogidos tras la ampliación de capital que ha permitido al fondo GSFI España entrar en Paris/64.

Sobre esta particular cuestión, se precisa que los fondos aportados por GSFI España se destinarán a impulsar la próxima fase de crecimiento y de expansión internacional de Paris/64, con vistas a lograr llegar a 2030 con una facturación anual de en torno a unos 30 millones de euros. Una cifra más que ambiciosa si tenemos en cuenta que la compañía mantenía por objetivo el de alcanzar los 5,5 millones de euros de facturación al cierre de 2024, y en favor de la que se trabajará impulsando el crecimiento de la marca tanto en España como en los mercados internacionales, para los que se mantienen ya previstas las aperturas durante el mismo periodo a 2030 de tiendas propias en París, Tokio, Londres, Lisboa y Seúl.

Además de este foco sobre el desarrollo de una creciente red internacional, como parte del mismo plan estratégico desde Paris/64 contemplan seguir desarrollando su presencia en el canal “wholesale”, así como en el canal online, a través del que se apuntalan unas ventas internacionales que actualmente representan el 60 por ciento de la facturación de la marca. Todo ello mientras a su vez se mejora en el control de los procesos de fabricación que se realizan dentro de esta fábrica de Illueca, que seguirá así reforzándose como el corazón desde el que late Paris/64, y se financia el refuerzo de los equipos de cara a esta nueva etapa de crecimiento de la firma.

“Desde su fábrica de Illueca, Paris/64 contribuye a preservar y proyectar la tradición artesanal local y a generar empleo en un territorio históricamente vinculado al calzado y al trabajo de la piel, que en los últimos años se ha visto afectado por la transformación del sector y la pérdida de actividad industrial”, apuntan desde la firma de moda y complementos en piel. Una apuesta con la que la compañía “está logrando revitalizar el tejido productivo local y abrir nuevas oportunidades en un entorno con tradición manufacturera”, y que se intensificará gracias a esta ampliación de capital, que permitirá, con la entrada de GSIF España, impulsar la “próxima fase de crecimiento y expansión internacional” de Paris/64 y “alcanzar los 30 millones de euros de facturación en 2030”. De este modo, añaden, “la operación contribuirá a consolidar un modelo empresarial que pone en valor la alta artesanía, crea empleo vinculado al territorio y contribuye a dinamizar una comarca especialmente afectada por la deslocalización industrial”, y lo hará, al tiempo en el que además permite “fortalecer el plan tecnológico de la compañía para mejorar el control de sus procesos”, así como “ampliar el equipo en distintas áreas clave para esta nueva etapa”.

Madrid – Tras la publicación este lunes de las cifras de afiliación a la Seguridad Social y del paro del mes de marzo, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han salido a ofrecer su particular análisis de los datos. Una valoración para la que se han mantenido en el mismo tono positivo que el Gobierno, aunque eso sí al tiempo en el que han vuelto a advertir sobre cómo los “frecuentes” cambios regulatorios instigados por el Ejecutivo, alimentan una inseguridad jurídica que supone un riesgo añadido para las empresas, y para la generación de empleo.

Siguiendo, y ampliando, las informaciones ya adelantadas por FashionUnited sobre los indicadores de empleo del mes de marzo, en lo que respecta en primer lugar al número de afiliados a la Seguridad Social, desde la CEOE señalan lo positivo que ha resultado un mes de marzo que se cerró con un incremento medio de 211 510 personas afiliadas. Cifra que contribuyó a elevar a máximo histórico de toda la serie la cifra de afiliados, con cerca de 21,9 millones de personas afiliadas de media, y superando los 22 millones en términos desestacionalizados. Una mejora sobre la que destacan el que se dio de manera generalizada en toda España, y siendo especialmente positiva en los sectores directamente vinculados al turismo estacional, destacándose el incremento intermensual en 79 700 trabajadores en Hostelería, que registró de media los 1,49 millones de afiliados.

Por régimen de afiliación, la evolución resultó especialmente positiva en el número de afiliados medios del régimen general, con más de 194 200 afiliados frente al mes de febrero, y más de 484 800 en términos interanuales, hasta alcanzar los 18 392 075 trabajadores; siéndolo igualmente en el régimen de trabajadores autónomos. Un grupo en el que se registró la entrada mensual de más de 14 920 trabajadores, de más de 40 200 en términos interanuales, hasta alcanzar la cifra media de 3 429 534 trabajadores autónomos, aunque eso sí registrando la pérdida de más de 12 500 autónomos del sector del comercio, en términos interanuales. Una caída que terminó por ser compensada en las cifras totales especialmente con la incorporación, en los mismos términos interanuales, de más de 16 400 autónomos del sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas.

En cuanto al desempeño por géneros, destacan desde CEOE el paulatino avance del empleo femenino, que roza los 10,4 millones de afiliadas de media en marzo, tras un crecimiento interanual de un +2,52 por ciento desde los 10 117 057 a los 10 372 811 afiliadas, el 47,40 por ciento del total; frente al incrementos del +2,39 por ciento de las afiliaciones de los hombres, que pasan de los 11 240 588 a los 11 509 334 afiliados, el 52,60 por ciento del total. Una evolución que, destacan desde CEOE, “confirma el impacto sostenido de las políticas de igualdad”.

Celebrando la Reforma Laboral

Y de celebrar las políticas de igualdad, a reconocer el impacto igualmente positivo que desde CEOE atribuyen del mismo modo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno en 2021. Un texto al que sitúan como responsable, eso sí al igual que al “destacado compromiso de las empresas con la creación de empleo”, del descenso positivo en 22 934 personas de las cifras de paro en el mes de marzo. Un indicador que se ha situado en su valor más bajo en un mes de marzo desde 2008, aunque marcado todavía por encima de los 2,4 millones de parados, tras el descenso significativo registrado de manera intermensual en el sector servicios, con -18 852 parados menos, así como en la construcción, con -5 846 parados menos, y en industria, con -1 482 parados menos. Cifras que por géneros llevan a destacar igualmente la reducción en -14 841 personas la cifra de mujeres en paro, que no obstante se sitúan por encima de los 1,45 millones, frente a los -8 093 parados hombres menos en términos intermensuales, hasta los 961 140 parados.

Junto a estas evoluciones, como dato igualmente a reseñar desde CEOE apuntan al valor también en “máximos”, pero registrado en su caso por la cifra de parados que se encuentran recibiendo alguna clase de prestación por desempleo, y que según señalan se situó en un 80,7 por ciento en el mes de febrero —el último mes sobre el que se ha informado—. Unas prestaciones que además se han disparado de media en 310,7 euros (+23,9 por ciento) en términos interanuales, desde febrero de 2025 a un mes de febrero de 2026 en el que la prestación media por beneficiario fue de 1 610,2 euros, elevando hasta los 2 255,5 millones de euros los gastos totales en prestaciones en febrero de 2026 (+3,2 por ciento).

Con estas cifras en la mano, señalan desde CEOE, “España sigue a la cabeza del desempleo en la Zona Euro”, sin olvidar que además “las cifras publicadas no incluyen a las personas con disponibilidad limitada o demandas de empleo específicas, que superan las 600 000”, y en “lo que contrasta con las crecientes dificultades de algunos sectores para cubrir sus vacantes”. Un apunte que realizan al tiempo en el que destacan cómo “la calidad del empleo mostró avances significativos” aún así en marzo, un mes en el que “4 de cada 10 contratos formalizados” fueron “indefinidos y la temporalidad se situó en mínimos históricos del 11,6 por ciento”. Una mejora que resultó “especialmente intensa en los trabajadores de 55 o más años, cuya temporalidad ha pasado del 21 al 9 por ciento tras la Reforma Laboral, lo que demuestra su eficacia”.

Alerta sobre la inseguridad jurídica derivada de los cambios regulatorios

A pesar de reconocer el comportamiento favorable experimentado por el empleo durante el mes de marzo, y de además hacerlo junto a menciones expresas a los buenos resultados que estarían derivándose de las políticas de igualdad y de la reforma laboral del Gobierno, desde la CEOE han vuelto a advertir del potencial riesgo para el empleo que supone la inseguridad jurídica que se deriva de los constantes cambios regulatorios impulsados por el Ejecutivo. Cambios que a su entender contribuyen a aumentar los riesgos a los que ya están teniendo que saber hacer frente las empresas como resultado del actual contexto geopolítico, y que ya estaría afectando de manera singular a las pequeñas empresas.

De este modo el mes de marzo ha dejado tras de sí “unos datos que muestran un comportamiento favorable del empleo, impulsado por la incidencia positiva de la Semana Santa en la actividad económica”, y fruto en cualquier caso del “compromiso de las empresas con la creación de empleo, a pesar de un contexto marcado por incertidumbres geopolíticas y un fuerte encarecimiento de los costes laborales y productivos”, destacan al respecto desde CEOE. A este contexto, que ya presenta “riesgos relevantes para la actividad empresarial”, se suma además “la inseguridad jurídica derivada de cambios regulatorios frecuentes e inesperados”, y que “es uno de los principales factores de preocupación para las empresas y afecta a las decisiones de inversión, especialmente en un momento en el que los costes laborales continúan incrementándose sin mejoras equivalentes en productividad”.

Lejos de estar resultando inocuo o de traer consigo efectos para un mayor largo plazo, “este entorno” ya “impacta”, y además “de forma más acusada a microempresas y pequeñas empresas, núcleo esencial del tejido productivo en España”, tal y como refleja una “dinámica de creación de empleo” que “muestra estas diferencias estructurales”, en la medida en la que “mientras que las empresas de más de 499 trabajadores registran un avance del +5,8 por ciento, en las compañías de 1 a 2 trabajadores este crecimiento es nulo”. A la vista de estas tendencias, “resulta imprescindible reforzar la competitividad de las empresas, evitando nuevas cargas, costes o gravámenes que puedan limitar la inversión y la capacidad de generar empleo estable y de calidad”, demandan desde la CEOE. Y es que “sólo con un entorno regulatorio predecible y una política económica orientada a la productividad”, defienden, “será posible que las empresas desplieguen plenamente su potencial como motor de progreso económico, cohesión social y creación de oportunidades laborales”.

Madrid – El Gobierno ha inaugurado la semana ofreciendo una última radiografía sobre la situación actual del mercado laboral en España, mediante la publicación de los datos de afiliados a la Seguridad Social y las cifras de paro de marzo. Mes que se ha cerrado con un aumento del número de afiliados, y con una bajada del paro, tanto en términos mensuales como interanuales.

Empezando por las cifras de afiliación a la Seguridad Social, en base a los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mercado laboral español registró este pasado mes de mazo un total de 21 882 147 afiliados de media. Una cifra que supone un incremento mensual de un +0,97 por ciento, tras la afiliación este mes de 211 510 trabajadores más de con respecto al número de afiliados del anterior mes de febrero; y de un +2,45 por ciento en términos interanuales, tras la incorporación a la base de cotizantes de la Seguridad Social de 524 500 trabajadores más de con respecto a los que el sistema sumaba de media en marzo de 2025.

En cuanto a la evolución del número de demandantes de empleo, según señalan al respecto desde en su caso el Ministerio de Trabajo y Economía Social, al cierre del mes de marzo la cifra de parados en España se situó en los 2 419 712 personas. Un valor que por su lado representa una contracción de un -0,94 por ciento, tras la pérdida de 22 934 parados, con respecto al pasado mes de febrero; y de un -6,21 por ciento con respecto a los 2 580 138 parados que registraban las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en marzo de 2025, tras la pérdida de 160 426 parados en términos interanuales.

“Estamos transformando el mercado laboral de nuestro país”, tal y como evidencia las cifras de un mes de marzo en el que “hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”, en términos desestacionalizados, “tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018”, señala la ministra Elma Saiz, a lo largo de unas declaraciones compartidas por parte del mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “En menos de dos años, hemos sumado dos millones de afiliados de media”; un dato “muy positivo que incluye varias cifras récord”, como la de que “en el mes de marzo, se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie”. Todo durante un mes en el que “también se ha marcado un récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez en la afiliación media”, añade Saiz.

“El número de desempleados y de desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de marzo ha descendido en 22 934 en relación con el mes anterior (-0,9 por ciento)”, de tal manera que “se ha situado en 2 419 712 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años”, señalan por su parte desde el Ministerio liderado por Yolanda Díaz. Una caída que ha llegado para terminar de apuntalar la bajada igualmente registrada en términos interanuales, y que deja a la cifra de los demandantes de empleo en España descendiendo “en 160 426 personas (-6,2 por ciento)”, con respecto al mes de marzo de 2025.

Con calzado y marroquinería en tendencia en negativo

Poniendo el foco de atención sobre el sector específico de la industria de la moda, con datos desestacionalizados y cifras medias, el conjunto del sector mostró una tendencia positiva en número de afiliados a la Seguridad Social, durante un mes de marzo de 2026 en el que contó de media con un total de 126 485 trabajadores afiliados. Una cifra que refleja un desempeño en la práctica estancado con respecto al mes de febrero, tras la incorporación de únicamente 14 nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social de media en marzo, frente a los 126 471 trabajadores con los que contó el sector de media en febrero de este año.

En cuanto a la tendencia mostrada de manera detallada por cada uno de los tres subsectores que conforman el de la industria de la moda española, durante el mismo mes de marzo y con respecto al mes de febrero de este mismo año, la industria textil registró, de media y sobre esa misma base desestacionalizada, un total de 46 533,73 afiliados, tras la incorporación de 475 nuevos trabajadores. Un comportamiento positivo que igualmente registró la industria de la confección de prenda acabada, que generó 205 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar la cifra de los 42 755,64 afiliados de media; desempeños ambos que se vieron lastrados por una industria del cuero y del calzado que destruyó una media de -666,34 puestos de trabajo, para situarse en los 37 175,86 afiliados de media en marzo.

La industria textil, la única en positivo a cierre del periodo

Sobre una base ya sin ajustes por efectos de estacionalidad, y para unas cifras totales y no medias registradas a cierre del periodo, según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, la industria de la moda española cerró el mes de marzo contando con 125 424 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Una cifra que refleja la pérdida de -615 afiliados (-0,46 por ciento) frente a los 126 039 trabajadores afiliados con los que contaba el sector a finales de febrero; y la de -873 trabajadores (-0,69 por ciento) con respecto a los 126 297 con los que contaba al cierre del mes de enero.

Por sectores, al cierre de marzo la industria textil sumaba 46 511 afiliados a la Seguridad Social (+1,05 por ciento de variación mensual). Completándose los registros de afiliados del sector con los de la industria de la confección de prendas de vestir, que cayeron hasta los 42 447 afiliados (-0,31 por ciento); y con los de la industria del cuero y del calzado, que se situaron en los 36 466 afiliados (-2,57 por ciento) tras perder a 965 afiliados.

En cuanto a su diferencia según su base de cotización, de los 46 511 afiliados a la Seguridad Social al cierre del mes de marzo de la industria textil 38 786 cotizaban en el régimen general (+1,27 por ciento) y 7 725 en el régimen especial de trabajadores autónomos (-0,06 por ciento). De los 42 447 afiliados de la industria de la confección, 31 137 en el régimen general (-0,31 por ciento) y 11 310 como trabajadores autónomos (-0,31 por ciento). Y finalmente de los 36 466 afiliados de la industria del cuero y del calzado, 31 539 lo estaban en el régimen general (-2,89 por ciento), y los 4 927 restantes cotizaron en el régimen especial de trabajadores autónomos (-0,50 por ciento). Reparto que da como resultado una contracción generalizada por base de cotización frente al mes de febrero, con un total de 101 462 cotizantes en el régimen general (-0,54 por ciento), y 23 962 trabajadores autónomos (-0,27 por ciento).

Para concluir este desglose sectorial detallado de los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo de 2026, por géneros, la industria textil sumaba al cierre del mes 19 831 afiliadas mujeres (+1,04 por ciento) y 26 680 hombres (+1,05 por ciento); la de la confección 29 671 afiliadas mujeres (-0,41 por ciento) y 12 776 hombres (-0,08 por ciento); y la del cuero y del calzado 17 361 mujeres (-3,10 por ciento) y 19 105 hombres (-2,096 por ciento). Cifras que devuelven la radiografía de una industria de la moda de la que participaban a cierre de este pasado mes de marzo de 2026, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, 66 863 mujeres (-0,70 por ciento) y 58 561 hombres (-0,24 por ciento).

La industria de la moda en España atravesó en marzo de 2026 uno de los momentos más delicados de los últimos años, definida por un clima de incertidumbre geopolítica, crecientes tensiones laborales y la posibilidad de una reconfiguración corporativa sin precedentes en el sector.

Mientras las conversaciones de fusión entre Puig y The Estée Lauder Companies captaron el foco de inversores y analistas, alimentando expectativas —y cautelas— sobre el futuro mapa empresarial... El retroceso en el consumo retail quedó patente tras el peor desempeño de las ventas en febrero en los últimos cinco años, reflejo de un mercado cada vez más volátil. Todo ello en un contexto en el que las cadenas de suministro continúan tensionadas por el conflicto en Oriente Medio, reforzando un sentimiento generalizado de prudencia entre los principales actores de la industria.

El mercado español se contrae

Las ventas retail de moda y complementos experimentaron una marcada contracción en febrero, la más acusada en cinco años. Paralelamente, la crisis en Oriente Medio llevó al Gobierno a activar su Plan Integral de Respuesta. El Consejo Intertextil alertó del estrangulamiento del sector por el conflicto, mientras Inditex, a través de su directivo Maceiras, declaró que no estimaban impacto en los precios.

La amenaza del presidente Trump de cortar el comercio con España puso en riesgo 450 millones de euros en exportaciones de moda. Las organizaciones del calzado español acusaron a las plataformas asiáticas de dumping. Shein, lejos de darse por aludida, abrió oficinas en Barcelona.

Resultados financieros: margen sobre volumen

La tendencia global de mejora de márgenes frente a crecimiento de ventas fue clara también en los resultados publicados en marzo. Hennes & Mauritz AB (H&M) logró un aumento del +26 por ciento en su beneficio operativo pese a una caída de ventas del -1 por ciento. Hugo Boss aumentó beneficios gracias al ahorro, aunque prevé caída de ventas. On Holding elevó su facturación anual un 30 por ciento.

Entre las compañías españolas, Inditex marcó nuevos récords con 6.220 millones de euros de beneficio y un crecimiento del +3,2 por ciento. Mango firmó otro año histórico con una facturación de 3.770 millones de euros y un crecimiento del +13 por ciento. Bimba y Lola cerró 2025 con ventas de 250 millones de euros, un incremento del +7 por ciento, aunque anticipó un año complejo. Lola Casademunt superó la frontera de los 60 millones de euros en ingresos. Becay triplicó sus ventas y abrió su primera tienda física en Madrid. La catalana Natura alcanzó los 150 millones de euros en 2025. La alemana Deichmann superó los 130 millones de euros en España. Safilo Group rozó los 1.000 millones de euros en ventas globales.

En negativo, Lanvin Group registró una caída de ingresos del -17,6 por ciento. Wolford descendió un -14 por ciento. Geox retrocedió un 8,3 por ciento. Salvatore Ferragamo cerró con una caída del -5,7 por ciento.

La posible fusión Puig-Estée Lauder domina la agenda

La confirmación de las negociaciones de fusión entre Puig y The Estée Lauder Companies fue la noticia más destacada del mes. Las acciones de Puig se dispararon un 16 por ciento, mientras que Estée Lauder perdió 5.220 millones de dólares en capitalización bursátil. Puig pospuso su día del inversor sine die. La operación podría crear un conglomerado con casi 20.000 millones de dólares en ventas anuales.

Tensiones laborales y regulatorias

El mes estuvo marcado por una intensa actividad sindical. La CGT cargó contra El Corte Inglés por los salarios de sus trabajadores. CCOO y UGT demandaron a las patronales del calzado ante la Audiencia Nacional. Los trabajadores de Sociedad Textil Lonia (CH Carolina Herrera) convocaron manifestaciones indefinidas. La Asociación Retail Textil España (Arte) alcanzó un preacuerdo con CCOO y Fetico para el convenio estatal de grandes cadenas, aunque este no será de aplicación en el País Vasco.

Perspectivas

Adidas se propuso aumentar su facturación en 2.000 millones de euros para 2028. Zalando prevé crecimiento continuado. HSBC proyectó un +7 por ciento de crecimiento en el mercado de lujo para 2026. Sin embargo, las tensiones comerciales con Estados Unidos, la crisis energética y la contracción del consumo interno en España ensombrecen las perspectivas para los próximos trimestres.

Resultados financieros publicados en FashionUnited España durante marzo de 2026

Abercrombie & Fitch — Alcanzó una facturación récord en el ejercicio fiscal 2025/26, aunque los beneficios descendieron respecto al año anterior.

Adidas — Anunció planes para aumentar su facturación en 2.000 millones de euros hasta 2028 y renovó el contrato del CEO Bjorn Gulden; las acciones cayeron tras una previsión decepcionante.

Alpargatas (Havaianas) — Registró resultados récord en Brasil con un beneficio neto de 567,89 millones de reales y recuperación internacional.

Ba&sh — Superó los 300 millones de euros de facturación con un crecimiento comparable del 9 por ciento en 2025.

Becay — Triplicó sus ventas y abrió su primera tienda física en la calle Fuencarral de Madrid.

Bijou Brigitte — Logró aumentar su beneficio anual pese a condiciones adversas del mercado.

Bimba y Lola — Cerró 2025 con ventas de 250 millones de euros, un incremento del 7 por ciento, pero anticipó un año complejo.

Brax (Leineweber) — La empresa matriz registró un nuevo récord de facturación de 388 millones de euros, un aumento del 7,5 por ciento.

Debenhams Group — Registró un EBITDA ajustado de 53 millones de libras, un incremento del 36 por ciento.

Deichmann — Superó los 130 millones de euros de facturación en España y nombró un nuevo director general para la Península Ibérica.

Dick's Sporting Goods — Registró ventas récord y proyectó crecimiento continuado tras la adquisición de Foot Locker.

Ferragamo (Salvatore Ferragamo) — Cerró 2025 con una caída de ingresos del 5,7 por ciento hasta 977 millones de euros.

Fossil Group — Redujo sus pérdidas operativas en medio de su plan de reestructuración.

G-III Apparel Group — Registró caída de ventas y beneficios en el ejercicio fiscal 2026 durante la salida planificada de licencias.

Gap — Cerró 2025 con ventas netas de 15.400 millones de dólares y un margen operativo del 7,3 por ciento.

Geox — Cerró 2025 con una facturación de 608,7 millones de euros, una caída del 8,3 por ciento.

Golden Goose — Los ingresos netos crecieron un 15 por ciento en 2025, con el canal directo al consumidor aumentando un 21 por ciento.

Gymshark — Registró su decimotercer año consecutivo de crecimiento en ventas, con ingresos de 646 millones de libras.

Hennes & Mauritz AB (H&M) — El beneficio operativo del primer trimestre creció un 26 por ciento pese a una caída de ventas en moneda local.

Hugo Boss — Los beneficios aumentaron gracias al ahorro de costes, pero la dirección prevé caída de ventas; dividendo mínimo de 4 céntimos por acción previsto.

Inditex — Registró un beneficio de 6.220 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025, con un crecimiento de ventas del 3,2 por ciento.

Intersport Group — Cerró 2025 con un aumento de facturación del 0,4 por ciento, o 1,2 por ciento a tipos de cambio constantes.

JD.com — Registró un aumento de ingresos del 13 por ciento en 2025, alcanzando 1.309.000 millones de RMB.

Kontoor Brands — Superó las expectativas para el ejercicio fiscal 2025, con crecimiento de ingresos impulsado por la adquisición de Helly Hansen.

Lands' End — Volvió a crecer en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Lanvin Group — Registró una caída de ingresos del 17,6 por ciento en 2025.

Lenzing — Ligera caída de facturación en 2025, aunque el resultado operativo mejoró gracias a medidas de ahorro.

Lola Casademunt — Cerró 2025 superando los 60 millones de euros en ingresos.

Lululemon — El crecimiento internacional compensó el descenso en Norteamérica en el cuarto trimestre.

Mango — Firmó otro año histórico con una facturación récord de 3.770 millones de euros, un crecimiento del 13 por ciento.

Misto Holdings (antes Fila Holdings) — El beneficio operativo creció un 31,6 por ciento sobre unos ingresos consolidados de 4,47 billones de wones surcoreanos.

Natura — La compañía catalana alcanzó los 150 millones de euros de facturación en 2025, impulsada por Italia y el travel retail.

Nextil — Levantó 13,9 millones de euros en pagarés en el MARF, tras la compra de la portuguesa Sindutex.

On Holding — Aumentó su facturación anual un 30 por ciento hasta un nuevo récord de 3.010 millones de francos suizos.

Pepco Group — Registró un impulso positivo en su actualización comercial del primer semestre.

Prada Group — Aumentó su facturación y beneficios anuales, impulsado por la marca Miu Miu.

Safilo Group — Rozó los 1.000 millones de euros en ventas en 2025, con un crecimiento del 1,8 por ciento a tipos constantes.

Sport 2000 International — Alcanzó una facturación bruta minorista de 5.300 millones de euros, un aumento comparable del 8,2 por ciento.

Swarovski — Realizó un crecimiento orgánico del 6 por ciento hasta una facturación de 1.970 millones de euros.

Uniqlo Europe (Fast Retailing) — Registró un beneficio neto récord de 243,3 millones de euros, un incremento del 9,12 por ciento.

Van de Velde — La facturación descendió un 2 por ciento en 2025, pese a la recuperación en el segundo semestre.

Victoria's Secret — Superó las expectativas en el ejercicio fiscal 2025/26, impulsada por un fuerte último trimestre.

Wolford — La facturación descendió un 14 por ciento hasta 76 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025.

Zalando — Aumentó sus ventas y beneficio operativo en el ejercicio 2025, anunció un programa de recompra de acciones y prevé más crecimiento.

Madrid – El sindicato UGT ha denunciado ante el SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, la sobrecarga de trabajo y la situación de precariedad laboral que, a su entender, sufren en la provincia de Almería las trabajadoras de Women’secret, la cadena de moda íntima del grupo Tendam. Una denuncia con la que el sindicato se mantiene y reivindica en las posiciones que siempre ha defendido, primero para la hora de defender los derechos de los trabajadores del sector de la industria minorista de moda en España, y segundo supeditar a una negociación provincial el convenio para las grandes cadenas impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte).

Avanzando de lo local a lo estatal, armando la base para escalar hacia un potencial conflicto laboral en la provincia de Almería, y en cualquier caso allanando el terreno para elevar la causa al juzgado de lo social, la delegación en Almería de la UGT ha denunciado ante el SERCLA la situación de precariedad laboran en la que dicen que se mantienen las trabajadoras de la cadena de íntimo Women’secret, tanto de sus tiendas de la capital como del resto de la provincia de Almería. Unas condiciones de trabajo que se estarían dando, sostienen, como resultado de una sobrecarga laboral “insostenible”, fruto tanto de la falta de personal en las tiendas, lo que obliga a las trabajadoras en activo a asumir una sobrecarga de trabajo adicional, como de las bajas condiciones salariales a las que sostienen que mantienen atadas a las trabajadoras. Unos salarios sobre los que añaden que ni van acorde con las tareas que desempeñan, ni con los salarios que el grupo Tendam abona por los mismos trabajos a los empleados del resto de sus marcas de moda en cartera. Un portafolio en el que Women’secret se destaca junto a Springfield y a Cortefiel como una de las tres grandes cadenas de la compañía española, pero en su caso con sus trabajadoras recibiendo una retribución inferior a las que perciben las plantillas de otras marcas del grupo.

Ante esa realidad, desde UGT, y tal y como han denunciado y reclamado ante el SERCLA, exigen a Tendam el que adopte medidas inmediatas para corregir la situación de precariedad laboral que sufren las trabajadoras de Women’secret de la provincia de Almería. Demandas entre las que incluyen, tal y como se encargaban de adelantar desde el medio generalista local La Voz de Almería este pasado 1 de abril, un aumento de las plantillas para que estas vayan acorde a las dimensiones de las tiendas, y se eviten situaciones como las vividas de establecimientos operados en ocasiones por una única trabajadora; el que se asegure una reducción efectiva de la carga de trabajo; o el que se acuerde una sustancial subida de salarios que, primero, permita ajustarlos al actual coste de la vida, y segundo, sirva para corregir la actual desigualdad salarial que se subraya que sufren las trabajadoras de Women’secret frente a los empleados de otras cadenas del grupo Tendam.

“No estamos solo ante un conflicto laboral, sino ante una cuestión de dignidad”, ha declarado al respecto Toñi Payán, responsable de Comercio de UGT Almería, en unas palabras recogidas por el citado medio generalista. Y es que “las trabajadoras no pueden seguir sosteniendo el funcionamiento de las tiendas en condiciones de precariedad, con cargas de trabajo excesivas, a costa de su salud, y además con salarios que no garantizan una vida digna”, apuntaba, al tiempo que reivindicaba el que resulta “imprescindible cumplir con unos mínimos de personal que eviten situaciones límite como las que se están viviendo actualmente” las trabajadoras de Women’secret de la provincia.

“No se puede sostener un modelo de negocio basado en la precariedad laboral”, se ha encargado de denunciar por su parte David Siles, secretario general de Fesmc UGT Almería. Y desde esa convicción, “exigimos al grupo Tendam que asuma su responsabilidad y garantice condiciones de trabajo justas y dignas en todas sus marcas”, añadía, al tiempo en el que desde el sindicato se insiste sobre el que todas las demandas que reclaman repercuten primero, y naturalmente, en los trabajadores, pero además y a través de ellos en la calidad del servicio que reciben los clientes del grupo.

Firme defensa de la negociación provincial

La denuncia interpuesta ante el SERCLA por parte de UGT Almería, cuyo trasfondo no pasa por desviarse del de las reclamaciones exigidas estos últimos años por el sindicato en nombre de los trabajadores de Women’secret en provincias como La Coruña, o en el de los de Cortefiel en Cantabria, no puede desligarse del actual momento en el que se encuentra el sector, marcado por las negociaciones para la redacción del I Convenio Colectivo Estatal impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte). Un marco laboral para el que la patronal de Inditex, Mango y, sí, también la de Tendam, ya ha terminado por formalizar un preacuerdo con los sindicatos CCOO y Fetico, asentando con ello las bases de ese próximo convenio, que se ha acordado que no será de aplicación en el País Vasco, y cuyos últimos aspectos continúan en negociación.

Frente a ya no solamente ese acuerdo, sino el conjunto de la negociación del convenio de Arte, desde la UGT siempre se han mantenido en una clara y permanente posición de oposición, exigiendo en todo momento el que el nuevo convenio debía de ser un acuerdo de mínimos, que permitiese mantener una negociación provincial de las condiciones laborales de los trabajadores de las grandes cadenas de moda y calzado con presencia y actividad en España. Una posición, cuando no claramente contraria a la de la propia naturaleza del convenio, sí ciertamente complicada de encajar, dentro de unas negociaciones para un acuerdo de carácter estatal que justamente lo que siempre ha pretendido es asentar niveles, unificar condiciones, y finalmente poner punto y final a la necesidad de tener que negociar y tener que mantener a los trabajadores de las grandes cadenas, sujetos a las condiciones que marquen cada uno de los hasta 50 convenios provinciales para el sector del comercio que hay en España. Unos convenios y una negociación provincial que salen a reivindicar nuevamente desde la UGT con esta denuncia contra Tendam ante el SERCLA, del mismo modo que ya hicieron después de que se anunciase el acuerdo entre Arte, CCOO y Fetico.

“Después de una auténtica obra de teatro, con recesos, regateos e interpretaciones varias, CCOO y Fetico ceden ante las demandas de la patronal”, con la firma de un preacuerdo con la que ha quedado “claro que todo estaba más que hablado por su parte, pero había que escenificarlo”, señalaban entonces desde la UGT a través de un comunicado. Unas palabras desde las que tildaban de “lamentable” el acuerdo alcanzado, calificando de “error sindical grave” el que se hubiera dado sobre unos puntos mientras el resto se dejaban todavía abiertos a la negociación. Unas conversaciones para las que “desde UGT lo hemos tenido claro desde el primer día, y lo seguimos teniendo hoy”, enfatizaban, antes de entrar a señalar el que lo que el sindicato quiere es “un acuerdo o convenio de mínimos”, y el que “prevalezca la negociación territorial”, advirtiendo el que “no vamos a permitir que nos echen de la negociación por no firmar este esperpento de preacuerdo”. “La negociación continúa”, puesto que es la “única garantía de no pérdida de derechos”, razón por la que “debemos actuar con firmeza”.

El gigante de la óptica EssilorLuxottica ha realizado una adquisición en el extranjero. La empresa ha adquirido una participación "significativa" en Top Charoen, convirtiéndose así en socio de la compañía. La operación, cuyos detalles económicos no han sido revelados, consolida la larga colaboración entre ambas empresas.

“La asociación con Top Charoen refuerza nuestra presencia en uno de los países asiáticos más importantes y, al mismo tiempo, contribuye a elevar los estándares del cuidado de la visión y a apoyar el desarrollo de la nueva categoría de los wearables. Del mismo modo, seguimos poniendo a disposición de nuestros clientes ópticos productos y servicios innovadores y de alta calidad, trabajando juntos para promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud visual y para responder de forma concreta a la creciente demanda en Asia”, han comentado en un comunicado Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica.

Top Charoen es la principal cadena de ópticas de Tailandia, con más de 2.000 tiendas en el país.

Fundada en 1947 con la apertura de la primera tienda en Saraburi y un programa itinerante para llevar servicios de atención visual incluso a las zonas más rurales, Top Charoen opera hoy bajo diferentes enseñas, entre ellas Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical y Beautiful Optic.

La empresa también opera en el sector del e-commerce, a través de una plataforma propia y una presencia selecta en marketplaces locales de terceros.

En China se ha desarrollado una planta de reciclaje que, con la ayuda de inteligencia artificial, analiza los residuos textiles de forma rápida y automatizada según la composición de sus materiales. La máquina, llamada “Fastsort-Textile”, ha sido desarrollada por la empresa china DataBeyond y ha sido nombrada uno de los mejores inventos del año 2025 por la revista The Times Magazine.

La instalación combina un sistema de cinta transportadora con un escáner de IA de aproximadamente cinco por dos metros. Allí, la composición del material de cada prenda se analiza en menos de un segundo y los resultados se muestran en tiempo real. A continuación, el sistema clasifica automáticamente los textiles por tipos de fibra, como poliéster o nailon, y los dirige a los flujos de reciclaje correspondientes. Las piezas que no cumplen los criterios de calidad definidos se descartan. Hasta ahora, hasta un 50 por ciento de los textiles procesados se consideraban no reciclables y se desechaban o incineraban. Con la máquina Fastsort-Textile, este porcentaje se ha reducido al 30 por ciento.

La máquina alcanza una alta eficiencia: clasifica unos 100 kilogramos de ropa en dos o tres minutos, hasta un total de dos toneladas por hora. Esto es significativamente más rápido y preciso que la clasificación manual, que era la práctica habitual hasta ahora. Además, la máquina Fastsort es capaz de clasificar por detalles como colores y tipos de escote en camisetas, y en el caso de textiles triturados, elimina impurezas como lentejuelas, botones y cremalleras.

La máquina se encuentra en un parque industrial en Zhangjiagang, una pequeña ciudad en la costa este de China. La empresa DataBeyond es una compañía tecnológica china fundada en 2018 que ahora opera a nivel mundial. Se ha especializado en soluciones de clasificación basadas en IA para procesos de reciclaje. Su sede europea se encuentra en Italia.

La empresa desarrolla principalmente sistemas de clasificación ópticos y basados en IA para diversos flujos de residuos, como plásticos y textiles, y es uno de los principales proveedores de estas tecnologías en China.

El objetivo de la empresa es hacer más eficientes los procesos de reciclaje mediante la automatización e impulsar la transición hacia una economía circular más digitalizada.

Derwent London, propietaria de inmuebles comerciales en el Reino Unido, ha firmado un contrato para la venta de Horseferry House SW1 a un inversor extranjero. El edificio de 15,320 metros cuadrados alberga la sede global de la firma británica de moda Burberry.

La operación está valorada en 131,8 millones de libras (152,1 millones de dólares) antes de los complementos de renta. El precio de venta se sitúa ligeramente por debajo del valor contable de diciembre de 2025. La finalización de la operación está prevista para junio de 2026.

Inversión y gestión de activos

Derwent London adquirió originalmente la propiedad de Westminster en 2005 por 34 millones de libras. Tras la adquisición, el Grupo completó una importante reforma del inmueble. Posteriormente, se arrendó a Burberry mediante un contrato de prealquiler.

A finales de 2025, el Grupo renegoció el contrato de arrendamiento con Burberry. Este acuerdo amplió el plazo en cinco años hasta 2043 sin cláusulas de rescisión. El contrato también incorpora dos incrementos fijos quinquenales programados para 2033 y 2038.

Objetivos estratégicos de desinversión

Paul Williams, consejero delegado de Derwent London, ha declarado que la venta cristaliza una tasa interna de retorno (TIR) aproximada del 8,4 por ciento durante los 21 años de propiedad. Este rendimiento ha superado al índice MSCI Central London Office en aproximadamente 240 puntos básicos anuales.

Williams ha señalado que el Grupo ha firmado contratos por aproximadamente 275 millones de libras en ventas desde principios de año. La compañía mantiene actualmente negociaciones sobre otros 100 millones de libras en posibles desinversiones. Estas acciones forman parte de un objetivo de desinversión de 1,000 millones de libras a tres años.

El Grupo es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en oficinas de Londres. A 31 de diciembre de 2025, su cartera comercial estaba valorada en 5,100 millones de libras. Otros edificios emblemáticos de su cartera de 492,386 metros cuadrados incluyen 25 Baker Street W1 y White Collar Factory EC1.

El gigante estadounidense de ropa deportiva Nike ha visto cómo un juez federal de Manhattan ha revocado un veredicto del jurado que le era favorable, anulando de facto una indemnización de 355,450 dólares contra la empresa canadiense de ropa deportiva Lululemon USA Inc. (Lululemon).

La decisión, firmada por el juez de distrito Arun Subramanian el 24 de marzo de 2025, llega tras una batalla legal iniciada en 2023. Nike había alegado originalmente que Lululemon había infringido dos patentes relacionadas con innovaciones en la estructura de zapatillas deportivas, concretamente en lo referente a la construcción de tejido de punto en la parte superior del calzado.

Aunque un jurado había determinado previamente que Lululemon había infringido las reivindicaciones uno y 14 de la patente estadounidense n.º 8,266,749, Subramanian ha dictaminado que la patente en cuestión no era válida. El juez ha declarado que la tecnología habría resultado obvia para cualquier persona con conocimientos ordinarios en el sector en el momento de su invención.

Detalles de las reivindicaciones de la patente

El litigio se ha centrado en varios modelos de running y entrenamiento de Lululemon, entre ellos los modelos Blissfeel, Blissfeel 2, Chargefeel Low y Strongfeel. Nike había solicitado una indemnización equivalente al menos al 5 por ciento de los ingresos generados por estos productos específicos.

El fallo judicial ha señalado que, si bien inicialmente se había determinado que Lululemon había infringido la patente '749 mediante la importación y venta de estos modelos, no había infringido las reivindicaciones de una segunda patente, la patente estadounidense n.º 9,375,046. Además, el tribunal ha concluido que la patente '046 no era inválida según lo anticipado por el modelo Nike Lunar one.

A pesar del veredicto inicial del 7 de marzo de 2025, que concedía a Nike 355,450 dólares, la resolución posterior sobre la invalidez de la patente ha eximido a Lululemon de responsabilidad por estos daños.

Fricción legal en curso

Esta disputa sobre calzado no es el único enfrentamiento legal entre ambos líderes del sector. Nike ya había presentado una demanda separada contra Lululemon en 2022 en relación con el Mirror Home Gym.

Ese caso, que alega infracción de patentes relacionadas con tecnología de fitness digital, sigue en curso en el sistema judicial de Nueva York.