Madrid – Tras la jornada histórica vivida este pasado sábado, 23 de mayo de 2026, con la celebración de la primera huelga nacional del sector de las grandes cadenas de moda y calzado, desde los sindicatos de la UGT y la CIG no solamente han salido a aplaudir el éxito de la protesta, sino también a advertir de nuevas acciones contra el convenio estatal impulsado por la patronal de las grandes cadenas de moda y calzado. Una Asociación Retail Textil España, desde la que por su parte siguen defendiendo las bondades del convenio, a partir de lo ya acordado en el preacuerdo firmado junto a CCOO y Fetico el pasado 23 de marzo.

Empezando por recoger las valoraciones de los sindicatos sobre la huelga estatal convocada por la UGT para este pasado 23 de mayo, la primera de ámbito nacional, tanto en cuanto las protestas nacionales del 17 de abril “jugaron” entre huelgas y concentraciones según la decisión tomada por cada distinta delegación provincial y/o autonómica, desde la UGT han celebrado el éxito y la movilización por parte de los trabajadores de todo el país, y en especial de los de regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, o Galicia. Comunidad autónoma esta última en la que, justo antes de la huelga, el Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia logró sacar adelante, con unanimidad, una propuesta no legislativa desde la que se insta a la Xunta de Galicia a “convocar, en el marco de sus competencias, reuniones específicas con los sindicatos y las organizaciones empresariales del sector con el objetivo de conocer de primera mano la situación y facilitar espacios para el diálogo”. Una resolución más que bien recibida por la UGT, desde donde la valoran como una medida que llega para hacer todavía más presión para que desde Arte se decidan a abandonar unos postulados y unos términos para el convenio, que insisten desde el sindicato en catalogar como marcadamente perjudiciales para los trabajadores del sector. Tesis que igualmente suscriben desde la CIG, sindicato de cuya mano precisamente va la UGT en lo que respecta a las protestas —y huelgas— contra el convenio de Arte en Galicia.

“Este convenio se queda corto”, y “hay margen para mejorar salarios y condiciones de trabajo”, defendía Antonio Oviedo, secretario general de FeSMC-UGT, durante la concentración de protesta organizada en Madrid por trabajadores del sector del comercio con motivo de la huelga estatal convocada para este 23 de mayo. Unas declaraciones difundidas por el propio sindicato, y que Oviedo concluía defendiendo que “tras los escaparates” de las tiendas de las grandes cadenas “no solo hay maniquís, también hay personas trabajadoras”. Todo, mientras que de manera paralela Álvaro Cajigal, secretario ejecutivo de la sección de Comercio y Grandes Almacenes de UGT, destacaba desde unas declaraciones a la Agencia Efe que la huelga estaba siendo un éxito a nivel estatal, aunque con seguimientos desiguales por provincias y ciudades, y advertía a Arte de que el sindicato mantiene la intención de convocar nuevas movilizaciones y protestas, desde las que tratará de impedir la entrada en vigor del preacuerdo firmado por Arte, CCOO y Fetico el pasado 23 de marzo.

Un “éxito”, desde Andalucía a Cantabria, pasando por Galicia

Poniendo el foco de atención sobre algunas de esas regiones, señaladas por la misma UGT, en las que los trabajadores han secundado la huelga de manera especialmente elevada, empezando por Andalucía, el sindicato destaca el “seguimiento masivo” de la huelga por parte de unos trabajadores que han querido demostrar así, y desde las diferentes concentraciones y movilizaciones que tuvieron lugar desde las ocho provincias andaluzas, “su rechazo frontal” al preacuerdo firmado por Arte, Fetico y CCOO. Un seguimiento que en su caso se ha situado, según cifran desde el mismo sindicato, entre un 50-60 por ciento en Cantabria, comunidad para la que siguen reclamando su exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de Arte, tal y como se ha acordado hacer para el País Vasco, y al igual que se exige para Galicia. Región esta en la que la huelga y las protestas volvieron a darse lideradas por la CIG, con el respaldo de la UGT; un sindicato nacionalista gallego desde el que igualmente destacaron el éxito de la convocatoria de huelga, advirtiendo al tiempo de que ya han convocado nuevas movilizaciones para este miércoles 27 de mayo, desde las que volverán a exigir un convenio colectivo interprofesional que blinde los convenios provinciales por encima de los de ámbito estatal, coincidiendo con una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio de Arte.

De este modo, y desde Andalucía, “la movilización ha tenido un amplio respaldo en toda la comunidad autónoma, con concentraciones en las ocho provincias andaluzas y un seguimiento masivo por parte de las personas trabajadoras del sector, que han mostrado su rechazo frontal a un acuerdo que supone un retroceso en derechos laborales consolidados tras años de negociación y lucha sindical”, señalan desde la delegación autonómica de UGT. Unas declaraciones que se ha encargado de completar Eduardo Carrillo, secretario general de FeSMC UGT Andalucía, y quien ha subrayado que “el sector del comercio textil y del calzado ya sufre una elevada precariedad laboral”. “Es un sector altamente feminizado, con salarios insuficientes y duramente golpeado por el incremento del coste de la vida, el precio de la vivienda y los alquileres”, y ante ese contexto, “lo que necesitan estas personas trabajadoras son mejoras reales, no retrocesos”.

En cuanto a Cantabria, “el sindicato proseguirá con las movilizaciones hasta excluir por completo a Cantabria del convenio estatal de la patronal Arte”, apuntan desde la delegación de UGT, al tiempo que vuelven a censurar que la patronal haya “impugnado el convenio colectivo de Cantabria porque pretenden echarlo abajo”. “No pedimos más que nos dejen como estamos y que se nos excluya del convenio colectivo de Arte como se ha hecho en el País Vasco”, declara Noemí Secadas, secretaria de FeSMC de UGT en Cantabria. “Es lo que pedimos desde el primer día, que las trabajadores y trabajadoras del comercio textil de Cantabria puedan seguir negociando su propio convenio en Cantabria y no alguien en Madrid, que no sabemos muy bien si saben lo que pasa aquí”.

En lo que respecta ya a Galicia, y en su caso de boca de la CIG, se destaca “el éxito de la convocatoria, con la que se ha conseguido que todas las grandes cadenas de moda, como Bershka o Stradivarius, tuvieran que cerrar en ciudades como La Coruña o Pontevedra”. “Con esta nueva jornada de huelga, los trabajadores protestan contra las grandes empresas del sector, que pretenden imponer un convenio estatal que empeora sus condiciones laborales y salariales”, y vuelven a exigir además a “las diferentes patronales provinciales que se sienten a negociar un acuerdo interprofesional gallego que blinde la prioridad aplicativa de los convenios provinciales”. Demandas que volverán a exigir durante la movilización que se ha convocado en La Coruña, ante la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), este 27 de mayo.

De la pérdida de poder adquisitivo, al “ataque” a la negociación colectiva

Aprovechando la celebración de esta primera huelga nacional del gran comercio de moda y calzado, desde UGT han tratado de compendiar los principales argumentos sobre los que sostienen su oposición al preacuerdo alcanzado entre Arte, CCOO y Fetico, y que ha servido para asentar las bases del que está llamado a ser el primer Convenio Colectivo estatal para las grandes cadenas de moda y calzado. Un marco laboral que afectará a unos 200 000 trabajadores, y a las empresas con una plantilla de más de 400 empleados y con una superficie de venta de más de 3 500 metros cuadrados, y/o con tiendas en tres o más comunidades autónomas, y que denuncian que “no representa una mejora para las plantillas, sino una clara precarización de sus condiciones laborales, generando además profundas desigualdades entre trabajadores”. Tesis que sostiene sobre un total de cuatro grandes “amenazas”.

1.- Pérdida de poder adquisitivo

“El acuerdo establece que las diferencias salariales actuales pasarán a integrarse en un complemento ‘ad personam’, dejando abierta la posibilidad de su absorción y compensación en futuras revisiones salariales. Esto se traduce, en la práctica, en una congelación salarial encubierta y en una pérdida progresiva de poder adquisitivo”.

2.- Trabajadores de primera y de segunda

“La nueva estructura salarial permitiría la contratación de personal con condiciones económicas inferiores a las de quienes ya forman parte de las plantillas, creando una doble escala salarial para un mismo trabajo”. Un contexto que, sostienen desde UGT, “fomenta la precarización, incentiva la sustitución de trabajadores con mayor antigüedad y vulnera el principio de igualdad retributiva”.

3.- Ataque a la negociación colectiva territorial

“El preacuerdo establece la aplicación del convenio estatal de Arte una vez expiren los convenios provinciales, limitando de facto la capacidad negociadora en los territorios”; cuestión que se traduce en “una vulneración de la autonomía colectiva y un intento de recentralización que ignora la realidad y los avances conseguidos en cada provincia”.

4.- Imposición del trabajo en domingos y festivos

A pesar de lo que se ha buscado publicitar, “el texto contempla la obligatoriedad de trabajar en domingos y festivos de apertura comercial cuando, según criterio empresarial, no se garantice la plantilla necesaria para abrir el establecimiento”. “Una redacción ambigua que deja esta decisión al arbitrio de las empresas y elimina derechos que, en muchos territorios, actualmente tienen carácter voluntario”.

A la vista de todo lo señalado, quedaría claro que “aunque la negociación del convenio continúa abierta, el contenido ya firmado plantea serias amenazas para las condiciones laborales del sector”. Amenazas desde las que “nos cuesta entender que se avale”, por parte de CCOO y Fetico, “un acuerdo que perjudica a más de 200 000 personas trabajadoras en todo el país”, y ante las que desde UGT continúan defendiendo “que el convenio estatal de Arte debe configurarse exclusivamente como un marco de mínimos, garantizando siempre la prevalencia de la negociación colectiva territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que mejoren las condiciones recogidas en dicho convenio”.

Arte defiende el espíritu y la letra del preacuerdo

Ante los ataques de la UGT y de la CIG contra lo ya acordado, y desde ellos contra la propia naturaleza de un convenio que se buscará terminar de negociar durante las próximas reuniones de su mesa de negociación que se han fijado ya para los días de este 27 de mayo, y de los próximos 2 y 3 de junio, desde Arte no han dudado en salir por su parte a defender la letra y el espíritu del preacuerdo pactado con CCOO y Fetico el pasado mes de marzo. Una defensa que han sostenido sobre puntos clave, aunque igualmente controvertidos en su mayor parte, como el complemento “ad personam”; la subida de salarios, que no obstante se fijan por debajo de los que ya se disfrutan en determinados territorios; la reducción progresiva de la jornada hasta las 1 740 horas para 2028; el aumento hasta 11 de los “fines de semana de calidad”, para 2028; o esa supuesta “voluntariedad”, con letra pequeña, del trabajo en domingos y festivos. Términos que no obstante defienden que serán de mínimos, y que se mantendrían abiertos a lo que pudieran acordar las propias empresas; un apunte que corre el riesgo de caer más en una lisonjera promesa que en forma de una garantía, tanto que con su aprobación el convenio estatal llegaría para desactivar la negociación provincial como marco para el acuerdo, y, con ello, contribuiría a reducir la presión para que las empresas negocien mejoras superiores a las acordadas en el marco del convenio estatal.

“Los puntos ya fijados en el preacuerdo no sólo suponen una mejora significativa de las condiciones laborales para un colectivo de más de 100.000 personas en toda España, sino que además establecen garantías adicionales para que no haya ninguna situación en la que se produzca una merma de derechos, en particular en materia de retribuciones”, defiende con todas Ana López-Casero, presidenta de Arte. Declaraciones que completa, siguiendo con lo ya señalado, advirtiendo de que “no debemos olvidar que cualquier empresa del sector podrá mejorar lo que se estipule en el convenio final o mantener las condiciones donde ya sean superiores a las estipuladas en este preacuerdo”.

Mientras la moda sigue buscando alternativas de materiales de menor impacto, escalar las innovaciones más allá de las aplicaciones de nicho sigue siendo un reto importante. Para la startup británica Ponda, la respuesta no solo reside en desarrollar un nuevo material aislante, sino en replantear los sistemas agrícolas que lo sustentan.

Fundada en torno al concepto de paludicultura, Ponda utiliza humedales restaurados para cultivar plantas ricas en fibra para la moda, al tiempo que explora cómo las cadenas de suministro regenerativas pueden operar a escala comercial. Como lo expresó el cofundador Julian Ellis-Brown: “Tenemos que afrontar la realidad: actualmente, solo alrededor del 0,1 por ciento del mercado global está compuesto por materiales de nueva generación. Está creciendo, pero está claro que todavía no hemos alcanzado una adopción masiva en el mercado”.

Ellis-Brown, con formación en ingeniería mecánica, cofundó la empresa junto a Finlay Duncan, Neloufar Taheri y Antonia Jara, todos ellos graduados de programas de posgrado en diseño e innovación del Imperial College y el Royal College of Art. El equipo se movió por la pregunta central de si se podría crear una cadena de suministro de materiales que fuera inherentemente restauradora para el planeta.

“Esa es la pregunta que nos planteamos al principio de nuestro viaje y ha sido fundamental para nosotros en todo momento. Es a lo que volvemos como nuestros valores y nuestra misión”, ha explicado Ellis-Brown a FashionUnited.

Su investigación inicial los llevó a los humedales, ecosistemas típicamente considerados infrautilizados y, a la vez, ecológicamente potentes. Los fundadores comenzaron a examinar físicamente las plantas de estos entornos en busca de su potencial fibroso antes de procesarlas en el laboratorio. “Ese fue el verdadero momento de génesis, el de conectar estos entornos con los posibles materiales que también podrían surgir de ellos”, dijo Ellis-Brown. “Finalmente, eso nos llevó a la paludicultura y a Ponda tal y como es hoy”.

Entonces, ¿qué es la paludicultura?

La paludicultura —un término acuñado por investigadores de la Universidad de Greifswald de Alemania en 1998— se refiere a la agricultura en humedales, el proceso de rehumedecer la tierra mientras se siguen cultivando plantas en ella. Aunque todavía es una práctica de nicho en el Reino Unido, está ganando atención a medida que las industrias buscan sistemas de producción más responsables ecológicamente.

Este enfoque está estrechamente ligado a la preservación de las turberas, un tipo de humedal que “almacena más carbono que todos los árboles juntos en una décima parte del área”, a pesar de cubrir menos del 3 por ciento de la superficie terrestre. “Son nuestro mejor almacén de carbono terrestre”, dijo Ellis-Brown.

Drenar estos entornos provoca subsidencia —el hundimiento de la superficie terrestre—, lo que conduce a la degradación del suelo y a la liberación de alrededor de 1,9 gigatoneladas de CO2 anuales. Según Ellis-Brown, esto equivale a aproximadamente el doble de las emisiones totales de la moda, “convirtiendo estos increíbles sumideros de carbono y centros de biodiversidad en enormes emisores de carbono”. Rehumedecer los humedales detiene este proceso, al tiempo que reconstruye el carbono del suelo y mejora la resiliencia frente a inundaciones y sequías al restaurar la retención natural de agua.

“La importancia de la regeneración de humedales radica en revertir los efectos del cambio climático, reintroducir la biodiversidad —especialmente en el Reino Unido, que es uno de los entornos con mayor daño a la biodiversidad— y también en fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas agrícolas”, añadió.

“El otro aspecto es la resiliencia frente al cambio climático. A medida que el Reino Unido se enfrenta a inviernos más húmedos y veranos más calurosos, necesitamos formas de regular los niveles de agua en los entornos agrícolas. Actualmente, en las tierras drenadas, se producen enormes inundaciones porque el suelo no puede retener más agua”.

BioPuff: un innovador material aislante procedente de la agricultura en humedales

Ponda cosecha espadaña —o Typha— de las turberas, una planta similar a la hierba con espigas florales marrones que florecen entre abril y agosto. La planta se utiliza para crear BioPuff, el material aislante de la empresa diseñado como una alternativa a los rellenos sintéticos derivados de combustibles fósiles y al plumón convencional.

El material ha sido sometido a seis años de pruebas y desarrollo, y socios de la industria han evaluado su viabilidad comercial en diversas aplicaciones. Un socio, según Ellis-Brown, probó BioPuff frente a otros 22 materiales no tejidos y descubrió que “tenía la mejor resistencia térmica y el mejor aislamiento”.

“Un reto con el que los aislantes de origen vegetal han lidiado históricamente es la lavabilidad”, señaló Ellis-Brown. “Es algo en lo que ahora nos sentimos muy seguros. Hemos llevado a BioPuff a un nivel en el que se puede lavar de forma convencional, lo que es un hito muy importante. La calidad y la longevidad del producto son fundamentales si queremos crear productos sostenibles para el futuro”.

Marcas como Ahluwalia, Berghaus, Sheep Inc. y Stella McCartney, esta última que ha incorporado BioPuff en su bolso Falabella de la colección FW24, han integrado el material de diversas maneras. La versión final del producto también se está integrando ahora en los sistemas de un número creciente de fábricas, a medida que Ponda pasa de la producción piloto y el compromiso inicial con las marcas hacia la escalabilidad comercial.

El interés inicial por el material había surgido de los equipos de innovación de materiales o de sostenibilidad y, ocasionalmente, de los de compras. Esto está cambiando ahora hacia el proceso de diseño general, a medida que la sostenibilidad se adopta de forma más amplia, en lugar de como una iniciativa separada.

Aclarando conceptos erróneos y abordando la adopción reticente

Como muchas innovaciones en materiales, Ponda se ha enfrentado a desafíos en el camino hacia la comercialización de un sistema relativamente desconocido en el Reino Unido. Un concepto erróneo recurrente, según Ellis-Brown, es que la empresa estaba cosechando de humedales naturales sanos de forma perjudicial, lo cual no es el caso, reafirmó.

“Lo que intentamos hacer es tomar una cadena de suministro extractiva muy perjudicial y transformarla en una que sea regenerativa”, explicó. “Creemos en un enfoque de mosaico para la agricultura y las cadenas de suministro. No estamos abogando por decenas de miles de hectáreas de humedales puros cultivando un solo producto. Se trata de equilibrio; de cómo los humedales funcionan junto a otros sistemas agrícolas, productos y cadenas de suministro para crear el mejor beneficio global para la naturaleza y para los productos”.

Los agricultores se mostraron inicialmente reticentes a adoptar un sistema propuesto por fundadores ajenos al sector agrícola. La aceptación inicial provino finalmente de aquellos que buscaban soluciones creativas para zonas propensas a inundaciones o de difícil cultivo. El boca a boca aceleró después el despliegue, y ahora granjas de todo el Reino Unido, incluidas las de Cumbria y Lancashire, se han incorporado como socios.

“Lo que descubrimos es que las redes de agricultores son virales en sí mismas”, dijo Ellis-Brown. “Los agricultores hablan con otros agricultores y aprenden unos de otros. Si puedes ofrecer algo genuinamente viable e interesante desde el punto de vista económico, el proceso de adopción empieza a funcionar por sí solo”.

Las fragmentadas cadenas de suministro de la moda han creado barreras adicionales para la entrada de nuevos materiales en el mercado. En respuesta, Ponda ha comenzado a adentrarse más en el desarrollo de productos, supervisando no solo la producción del material, sino también el desarrollo de prendas en un esfuerzo por reducir la fricción para llegar al mercado. Bajo este modelo de comercialización, se está trabajando en una gama de gorros y chalecos de BioPuff, mientras que Ponda busca además alianzas de venta al por mayor con marcas de ropa alineadas con su misión.

Datos medibles en una industria cada vez más definida por la trazabilidad

A pesar de los obstáculos, Ellis-Brown dijo que Ponda ve “100 por cien” el potencial para un escalado a largo plazo y una adopción más amplia en toda la industria. Junto con los beneficios para la biodiversidad y el carbono, la empresa sigue invirtiendo en tecnologías diseñadas para fortalecer la propuesta de valor de BioPuff.

Un desarrollo reciente es una tecnología que convierte las semillas en gránulos que pueden ser sembrados por drones, lo que permite restaurar los humedales de forma más eficiente y asequible. “Lo que realmente estamos tratando de construir es más una plataforma de materiales de humedales, en lugar de solo una empresa de BioPuff o de aislamiento”, señaló Ellis-Brown, apuntando a una misión de mayor alcance.

A medida que aumentan las regulaciones de sostenibilidad y los requisitos de transparencia en la moda, Ponda se ha centrado intensamente en la recopilación de datos y en la infraestructura de trazabilidad. La empresa ha incorporado puntos de referencia e infraestructura de seguimiento en todo su proceso, monitorizando variables como los niveles freáticos, la absorción de carbono y las emisiones en todos sus sistemas.

Ponda colabora con organizaciones como Lancashire Wildlife Trust y la Universidad John Moores de Liverpool para medir el impacto ambiental utilizando herramientas como torres de flujo de carbono, muestras de eDNA para medir el impacto en la biodiversidad y pozos de sondeo para comprender los niveles freáticos.

“Disponemos de estas fuentes de datos tan ricas de nuestros sitios piloto, que alimentan nuestro propio análisis del ciclo de vida”, dijo Ellis-Brown. “Lo que es realmente emocionante es que hay muchísimos beneficios potenciales en estos ecosistemas y cadenas de suministro. A diferentes empresas les puede importar más la biodiversidad, el agua o el carbono, y hay muchas narrativas diferentes que las marcas pueden construir en torno a los productos fabricados con estos sistemas”.

Colaboración global: la expansión de Ponda en Europa

A medida que Ponda se acerca a su siguiente fase de crecimiento, la empresa, respaldada por capital riesgo, busca más inversión para apoyar el escalado y el desarrollo tecnológico a través de una campaña de crowdfunding recién lanzada con Republic Europe.

La empresa ya ha recibido el reconocimiento de organizaciones como Parley for the Oceans y la Fundación H&M, que le concedió a Ponda el Global Change Award en 2022. Una ronda de financiación de 2,4 millones de dólares completada en noviembre elevó la financiación total a 6,6 millones de dólares.

Ahora, sin embargo, con la misión de avanzar hacia un suministro comercial más amplio, la nueva campaña de financiación estará abierta a posibles participantes de todo el Reino Unido y la UE. A su lanzamiento privado inicial a principios de esta semana le seguirá un despliegue público en una fecha posterior, lo que permitirá al público general respaldar el método de producción regenerativo si está interesado.

La colaboración con la Europa continental refleja la creciente cooperación de Ponda con los actores de la industria en la región. La empresa opera dentro de dos proyectos de Horizonte Europa de 10 millones de euros en torno a la paludicultura —PaluWise y PaluSDemos—, ambos centrados en escalar el método en toda Europa.

Alemania y los Países Bajos están emergiendo como mercados clave, con prácticas de preservación de turberas ya más establecidas. En los Países Bajos, Ponda ha suministrado dos toneladas de gránulos de semillas y planea participar en la cosecha anual de este año, mientras prueba su propia cosechadora de baja presión sobre el suelo, construida a medida.

“No se puede conducir un tractor en los humedales, así que creamos una máquina de orugas con menos presión sobre el suelo que un pie humano”, explicó Ellis-Brown. “Los Países Bajos se están volviendo muy importantes en este ámbito, se está formando una verdadera comunidad en torno a los humedales que conecta la moda, la conservación, la investigación y la ciencia”.

Para Ellis-Brown, el objetivo a largo plazo es crear una cadena de suministro basada en humedales que sea escalable y económicamente viable para los agricultores. “El éxito consiste en hacer que esto sea replicable, escalable y fácil de usar, al tiempo que nos aseguramos de que las personas más afectadas, los guardianes de la tierra, se beneficien de ello”, dijo Ellis-Brown. “La agricultura no es un trabajo fácil ni generalmente rentable. Una medida clave de éxito para nosotros es construir sistemas que ayuden a los agricultores a crear ingresos más fiables y resilientes”.

Madrid – La respuesta de los mercados al anuncio sobre el final, sin acuerdo, de las negociaciones entre Puig y The Estée Lauder Companies para abordar la potencial fusión de sus respectivos negocios no se ha hecho esperar, y ha llegado en forma de un severo castigo a la compañía española. Grupo cuyos títulos han abierto la sesión de cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026, hundiéndose hasta un -15 por ciento.

A la espera de cómo vaya a terminar de transcurrir finalmente la jornada de cotización de hoy, lo que parece claro por el momento es que lo que sobrealimenta el mercado, a la postre terminaba cobrándoselo. Esa sería la principal reflexión y aspecto a tener en cuenta, ante el crudo desenlace de las negociaciones entre Puig y The Estée Lauder al que asistimos hoy, con las acciones de la multinacional española de la moda y la belleza firmando la que podría convertirse en la mayor caída, hasta el momento, registrada por sus acciones desde su salida a bolsa, el pasado 3 de mayo de 2024. Jornada durante la que los títulos de Puig debutaban en el parqué a 24,50 euros la acción; un precio de salida que desde entonces, y ante la rápida depreciación que han experimentado sus acciones, no ha dejado de ponerse en entredicho.

Desde entonces y hasta llegar al día de hoy, o mejor dicho hasta antes de llegar al día de hoy, una era la gran fecha marcada en rojo en el calendario de cotización de Puig: el 6 de septiembre de 2024. Un día en el que, tras la publicación de sus resultados concernientes al primer semestre de 2024, los primeros que la compañía presentaba tras su salto al parqué, las acciones de la compañía se precipitaban a la baja, cayendo desde los 24,55 euros en los que marcaban al cierre de su jornada anterior, hasta los 21,20 en los que alcanzaron a completar esa complicada sesión. Una caída de un -13,64 por ciento, que desde entonces se ha destacado como la mayor registrada en una sola jornada por las acciones de Puig.

Se trata esta de una posición de referencia, y en términos claramente nada positivos desde la perspectiva de su desempeño como compañía cotizada, cuyo testigo podría terminar no obstante entrar a tomar la jornada de este viernes 22 de mayo, si es que termina de completarse en los mismos términos en los que se ha abierto, con las acciones de Puig pasando de los 17,64 euros en los que cerraban la sesión del jueves, a los 15,25 euros en los que han abierto directamente la jornada bursátil de este viernes 22 de mayo; y para desde ahí marcar un mínimo intradía —al menos así lo sigue siendo en estos momentos— en torno a las 9:40 de la mañana en los 14,99 euros. Un valor que representa un hundimiento de un -15 por ciento del valor de las acciones frente al precio de cierre de ayer; caída propiciada por ese anuncio sobre el final sin acuerdo de las negociaciones que se mantenían abierta con The Estée Lauder para abordar la potencial fusión de ambas compañías, y bajada que igualmente en estos momentos se ha “suavizado” hasta situarse en un -13,83 por ciento, con las acciones de Puig cotizando en los 15,20 euros.

Tras dos meses de escalada bursátil

Desde la que sería la lectura objetiva dada por los mercados al final de las negociaciones entre Puig y Estée Lauder, el hundimiento que están protagonizando hoy las acciones de la compañía española no dejaría de ser un “ejercicio de corrección”, tras los cerca de dos meses de escalada bursátil que habían venido protagonizando sus títulos. Una revalorización que en todo caso se atribuye por parte de mercados e inversores al interés mostrado hacia la compañía por parte del gigante estadounidense, y por tanto no así a los últimos resultados adelantados por Puig, que a finales del pasado mes de abril informaba de un primer trimestre de 2026 que habían completado con ventas de 1 215,3 millones de euros (+0,78 por ciento).

Poniendo valores a este reciente desempeño bursátil, las acciones de Puig abrían la jornada de cotización del lunes 23 de marzo marcando en los 14,80 euros por título. Cifra desde la que en justo 24 horas, y tras confirmarse al cierre de la Bolsa española la apertura de negociaciones entre Puig y The Estée Lauder aquel mismo día, llegaron a dispararse hasta un +18,92 por ciento, hasta marcar en los 17,60 euros en los que abrieron la jornada siguiente del 24 de marzo. Un valor sobre el que llegaron a escalar hasta los 18,89 euros que tocaron a fecha del pasado 21 de abril, aunque para ya desde ahí, y mientras se mantenían abiertas las negociaciones, estabilizarse en la cota de los 17 euros, y marcando en esos 17,64 euros al cierre de la jornada de cotización de este pasado jueves 21 de mayo.

Frente a esta escalada, todo sitúa a lo de hoy como a un certero golpe de corrección por parte de los mercados sobre las acciones de Puig. Unos títulos que en cualquier caso, y fijando para ello como base esos 15,25 euros en los que sus acciones han abierto la jornada bursátil de hoy, acumulan a sus espaldas una depreciación de un -37,75 por ciento, desde esos 24,50 euros en los que se fijó el precio de las acciones de Puig para su salida a Bolsa.

Alphalyr, una plataforma de IA para el análisis de datos de la cadena de suministro, el retail y el e-commerce, ha sido la ganadora del Premio a la Innovación ANDAM 2026. La empresa ha recibido una dotación de 100,000 euros. Pili, que desarrolla colorantes de origen biológico para sustituir las alternativas petroquímicas, ha recibido el premio especial del jurado.

Esta edición de 2026 demuestra que la innovación en la moda se está estructurando en torno a dos ejes principales: la inteligencia artificial y los materiales y procesos más sostenibles.

El Comité de expertos se reunió el 20 de mayo de 2026 en el IFM de París para estudiar las candidaturas y seleccionar a los ganadores. Creado en 2017, este premio tiene como objetivo apoyar las innovaciones tecnológicas vinculadas a la transformación de la industria creativa y de la moda.

La IA en el centro de la innovación del concurso ANDAM 2026

“Con Alphalyr, la edición de 2026 marca la llegada de una IA aplicada al retail, a la cadena de suministro y a la gestión de ventas. En un contexto complicado para las marcas, especialmente para las más jóvenes, el reto pasa también por ayudar a las empresas a anticipar mejor la demanda y a ajustar sus flujos”, ha declarado Nathalie Dufour, fundadora y directora general de ANDAM, a FashionUnited.

La ganadora de 2026, Alphalyr, presidida y dirigida respectivamente por Bertrand Fredenucci y Nicolas Fellous, desarrolla una plataforma de inteligencia artificial para que las marcas y distribuidores de moda analicen y gestionen sus datos de la cadena de suministro, el retail y el e-commerce. En concreto, la empresa busca transformar los datos comerciales y operativos en decisiones prácticas para mejorar el rendimiento general de las empresas de moda.

Su tecnología interviene en el análisis de ventas, la gestión de inventarios, la dirección de la cadena de suministro, el seguimiento del rendimiento en el retail, la optimización del e-commerce, la previsión de la demanda y la ayuda a la toma de decisiones mediante IA.

Al conceder el primer premio a Alphalyr, ANDAM pone en valor soluciones de IA operativas, capaces de influir directamente en la eficiencia económica y medioambiental de la cadena de valor de la moda.

“También hemos visto de forma muy concreta y operativa la mejora que aporta la IA a la cadena de valor, ya sea en la eficiencia operativa o en el codesarrollo del enfoque creativo”, ha declarado en el comunicado Yann Gozlan, fundador de Creative Valley, una incubadora y aceleradora francesa dedicada a las start-ups innovadoras y miembro del comité ejecutivo.

Innovaciones orientadas a los materiales y la sostenibilidad

“Sin embargo, ANDAM mantiene su interés por las innovaciones en materiales, como demuestra el premio especial concedido a Pili y sus alternativas a los colorantes petroquímicos”, ha precisado Nathalie Dufour.

Pili, dirigida por Guillaume Boissonnat-Wu y Jérémie Blache, forma parte del ecosistema de las biotecnológicas aplicadas a los materiales y a la moda sostenible. Esta empresa francesa propone una alternativa a los colorantes petroquímicos.

Pili combina la fermentación microbiana y la química verde para producir colorantes y pigmentos de origen biológico. En particular, produce un índigo de origen biológico a partir de recursos renovables.

“Hemos descubierto una verdadera madurez y diversidad en la oferta de nuevos materiales, con una consideración cada vez más precisa de los retos ecológicos, especialmente del consumo de agua y carbono”, ha añadido Yann Gozlan.

Los dos finalistas recibirán una mentoría a cargo de Yann Gozlan y tendrán acceso a la red y al ecosistema de ANDAM. Además, el Comité de expertos también ha invitado a los 10 finalistas a presentar su tecnología en Inno-Tech durante Première Vision Paris, del uno al tres de septiembre de 2026.

ANDAM recuerda que los nueve ganadores anteriores han recaudado más de 200 millones de euros y han establecido alianzas con actores del sector del lujo y la moda.

La familia fundadora de H&M prosigue con la compra de acciones del grupo sueco. Su holding, Ramsbury Invest, ha adquirido títulos adicionales por valor de casi 39 millones de euros en una serie de operaciones regulares que se han prolongado durante varios meses, mientras la cotización de la acción retrocede desde principios de año.

Esta señal, metódica, está siendo analizada de cerca por los mercados. La familia fundadora de H&M ha vuelto a reforzar su participación en el grupo esta semana. Su holding patrimonial, Ramsbury Invest, ha adquirido más de 2,75 millones de acciones por un importe de unos 444 millones de coronas suecas (aproximadamente 39 millones de euros), según la declaración presentada al regulador financiero sueco y recogida por Zonebourse.

Las operaciones se han realizado a lo largo de tres sesiones consecutivas en la Bolsa de Estocolmo, con volúmenes significativos en relación con la liquidez diaria del título. En un contexto de rendimiento crónicamente inferior de H&M con respecto a su índice de referencia, los inversores siguen de cerca estas adquisiciones como un indicador clave de la postura del accionista de control.

Compras repartidas en tres sesiones

Según los datos de la autoridad del mercado sueca recopilados por Zonebourse, Ramsbury Invest ha intervenido de manera progresiva. El 18 de mayo, el holding absorbió 650,261 acciones de clase B a un precio medio de 160,98 coronas suecas. Al día siguiente, adquirió 600,000 títulos a 164,82 coronas, antes de un último tramo masivo de 1,5 millones de acciones a 160,77 coronas.

En total, la operación representa exactamente 2,750,261 acciones. Con ella se consolida una posición ya de por sí mayoritaria: Ramsbury Invest posee aproximadamente el 65,7 por ciento del capital, según el último informe anual. Si bien estas compras no modifican el equilibrio de control ni la estructura de gobierno corporativo, sí que sirven para blindar al accionariado de referencia.

Una acción a la baja desde principios de año

Esta nueva oleada de compras se produce mientras la trayectoria bursátil del título permanece bajo presión. Desde enero, la acción de H&M ha retrocedido más de un -13,5 por ciento, mientras que el índice OMX de Estocolmo ha progresado en el mismo periodo. Esta divergencia explica en parte el atractivo nivel de valoración en el que se producen las operaciones recientes, lo que ofrece a la familia fundadora un punto de entrada técnico para rebajar su precio de coste medio.

Una lectura industrial y a largo plazo del caso

Más allá del simple oportunismo de mercado, estas intervenciones regulares se inscriben en una lógica de insider. La familia mayoritaria cuenta con visibilidad directa sobre la estrategia industrial del grupo, sus decisiones logísticas y sus proyectos de transformación. Esta proximidad con el gobierno interno de la empresa confiere a estas operaciones una dimensión patrimonial clásica, permitiendo suavizar los puntos de entrada y acompañar lo más de cerca posible la trayectoria del grupo.

De hecho, H&M prosigue con la profunda transformación de su modelo, poniendo el acento en la gestión algorítmica de los stocks, una palanca fundamental para preservar los márgenes frente al auge de la competencia ultra low-cost. El refuerzo de la participación de la familia Persson confirma así la estabilidad del accionariado de referencia en un contexto de mercado más volátil, sustituyendo la volatilidad bursátil a corto plazo por una sólida convicción industrial a largo plazo.

Madrid – Entre las noticias económicas de esta semana, desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han terminado de informar de la relación comercial de las exportaciones e importaciones españolas al cierre del mes de marzo de este 2026. Primer trimestre del año que el sector moda ha cerrado con tibio aumento de sus exportaciones textiles, y caída de las de calzado.

Ofreciendo en primer lugar una radiografía a nivel general de la balanza comercial española, el país registró en marzo un aumento general de sus exportaciones hasta los 35 859,4 millones de euros (+5,1 por ciento en términos interanuales), junto a un igualmente incremento, pero menor, de sus importaciones, hasta los 40 231,3 millones de euros (+1,6 por ciento). Desempeño que como resultado condujo a una balanza comercial que se mantiene deficitaria, aunque aliviando su dependencia de las importaciones hasta los - 4 371,9 millones de euros (-20,24 por ciento).

Sumando este último desempeño a los registrados en enero, con una caída tanto de las exportaciones (-2,9 por ciento) como de las importaciones (-8,4 por ciento), y en febrero, durante el que se replicó el mismo guión —aunque diluido— en exportaciones (-0,8 por ciento) e importaciones (-1,1 por ciento), al cierre del primer trimestre de 2026 las exportaciones españolas han repuntado ligeramente sobre las registradas durante el mismo periodo de hace un año, hasta los 96 506 millones de euros (+0,7 por ciento). Mientras que, y en una tendencia opuesta, las importaciones al país se han contraído hasta los 108 183,4 millones de euros (-2,5 por ciento).

Enfrentando un lado y otro de la balanza, al cierre del primer trimestre de este 2026 España ha registrado un déficit comercial de -11 677,4 millones de euros. Cifra que, aun resultando negativa, mejora considerablemente frente al déficit por -15 099,6 millones de euros que registraba la balanza comercial española al cierre del primer trimestre del pasado año (-22,66 por ciento).

Con las exportaciones de moda repuntando al alza, en marzo

Poniendo el foco de atención ya sobre el ámbito de la moda, dos grandes grupos, textiles y calzados, son los que engloban su actividad dentro de los análisis sobre comercio exterior que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Sectores que por primera vez en lo que se llevaba de año lograron registrar un crecimiento positivo de sus exportaciones durante el mes de marzo, tras las caídas igualmente generalizadas registradas en enero y febrero; un aumento de las exportaciones que si bien han logrado compensar las caídas previas registradas por las exportaciones de textiles y moda, no lo han hecho para el caso de las de calzado, que cierre el trimestre con una caída de las exportaciones hasta los 976 millones de euros (-1,6 por ciento). Mientras que en el lado opuesto las de textiles han aumentado hasta los 4 669,3 millones de euros (+1,4 por ciento), con las de productos de confección alcanzado los 3 530,3 millones de euros (+3,9 por ciento).

Textiles: crecimiento de las exportaciones de un +1,4 por ciento

De manera algo más detallada, y empezando por el sector textil, tras las caídas de las exportaciones registradas en enero (-4,1 por ciento) y en febrero (-2,8 por ciento), el sector ha registrado un más que destacado aumento de sus exportaciones en marzo, hasta los 1 800,6 millones de euros (+10 por ciento). Mientras que del otro lado de la balanza, y tras la igualmente caídas de enero (-11 por ciento) y febrero (-3,5 por ciento), las importaciones en marzo también han repuntado, aunque a una tasa porcentual más baja, hasta los 2 377,4 millones de euros (+5,5 por ciento).

Como resultado, el sector textil cierra el primer trimestre del año registrando un aumento de sus exportaciones hasta los 4 669,3 millones de euros (+1,4 por ciento), con una caída de las importaciones hasta los 6 541,5 millones de euros (-3,1 por ciento). Un ajuste positivo para la balanza comercial nacional, aunque todavía insuficiente para corregir el déficit comercial del sector textil, que se sitúa al cierre del periodo en los -1 872,2 millones de euros (-12,69 por ciento).

Confección: aumento de las exportaciones hasta el +3,9 por ciento

Como subsector estratégico dentro del sector textil, nos encontramos en los informes comerciales del Ministerio de Economía con un ámbito de la confección que ha firmado un desempeño especialmente positivo en marzo, tras la caída de las exportaciones de enero (-3,7 por ciento) y el repunte en febrero (+1,5 por ciento), disparando sus exportaciones hasta los 1 362,8 millones de euros (+13,1 por ciento). Una evolución que se ha replicado en términos de importaciones, con una caída en enero (-10,1 por ciento), y crecimientos en febrero (+0,4 por ciento) y ahora en marzo, hasta los 1 890,4 millones de euros (+6,7 por ciento).

Al cierre del trimestre el resultado acumulado es el de unas exportaciones de productos de confección que crecen hasta los 3 530,3 millones de euros (+3,9 por ciento), frente a unas importaciones que caen hasta los 5 252,6 millones de euros (-1,2 por ciento). Registros que dejan al sector en una balanza comercial deficitaria, aunque contrayendo ese déficit, por -1 722,3 millones de euros (-10,32 por ciento).

Calzado: caída de las exportaciones del -1,6 por ciento, tras un repunte insuficiente en marzo

Cerramos ya este desglose con el sector del calzado, que tras las caídas de las exportaciones de enero (-7,8 por ciento) y de febrero (-3,9 por ciento), ha logrado corregir la tendencia incrementando sus exportaciones en marzo hasta los 361,8 millones de euros (+6,3 por ciento). Mientras que en el lado opuesto de la balanza, las importaciones se han mantenido a la baja de manera invariable, con caídas en enero (-15,8 por ciento), en febrero (-9,9 por ciento), y ahora nuevamente en marzo, hasta los 431,2 millones de euros (-2,5 por ciento).

Como resultado de este desempeño, al cierre del trimestre el sector acumula un volumen de exportaciones que se mantiene a la baja frente a las de hace un año, por 976 millones de euros (-1,6 por ciento); y con unas importaciones igualmente contraídas, hasta los 1 230,3 millones de euros (-9,6 por ciento). Unas caídas que evidenciarían una menor actividad generalizada en el sector, pero que no obstante parece que está comenzado ya a reactivarse, y en lo que en cualquier caso lo mantiene con una balanza deficitaria —aunque reducida con respecto a hace un año— al cierre del primer trimestre de este 2026, por unos -254,3 millones de euros (-31 por ciento).

Compagnie Financière Richemont, el grupo suizo de bienes de lujo, ha registrado un sólido desempeño en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2026, navegando en un entorno geopolítico y macroeconómico en rápida evolución.

Las ventas del grupo han alcanzado los 22.420 millones de euros (26.040 millones de dólares), lo que representa un incremento del +11 por ciento a tipos de cambio constantes y del +5 por ciento a tipos reales. Este resultado ha estado respaldado por una sólida demanda local y los beneficios de una presencia regional diversificada, con un impulso que se ha mantenido en el cuarto trimestre, donde las ventas han crecido un +13 por ciento a tipos constantes.

El beneficio operativo del ejercicio ha crecido un +1 por ciento hasta los 4.500 millones de euros, mientras que el margen operativo se ha situado en el 20 por ciento, con una caída de 90 puntos básicos respecto al 20,9 por ciento del ejercicio anterior. El beneficio neto del año ha aumentado un +27 por ciento hasta los 3.500 millones de euros, impulsado por un sólido resultado operativo y por la no repetición de una depreciación de 1.000 millones de euros correspondiente a Yoox Net-a-Porter (YNAP) en operaciones discontinuadas durante el ejercicio anterior.

En su comentario, el presidente de Richemont, Johann Rupert, ha señalado que la incertidumbre probablemente persistirá en el mercado global, especialmente en lo que respecta a los desarrollos en Oriente Medio. Rupert ha indicado que el grupo seguirá apoyándose en su orientación a largo plazo, en las identidades diferenciadas de sus marcas y en un enfoque operativo disciplinado para mantener el atractivo de sus firmas y generar valor sostenible.

Las Américas y Oriente Medio lideran el desempeño regional

Todas las regiones geográficas han contribuido al crecimiento del grupo durante el ejercicio. El desempeño en las Américas ha sido especialmente destacado, con ventas que han aumentado un +8 por ciento a tipos reales y un +17 por ciento a tipos de cambio constantes hasta los 5.700 millones de euros, impulsadas por una demanda doméstica sostenida a lo largo del año y un crecimiento de doble dígito en sus Maisons de joyería y en los relojeros especializados.

Las ventas en la región de Oriente Medio y África han crecido un +6 por ciento a tipos reales y un +13 por ciento a tipos constantes hasta los 2.000 millones de euros. El crecimiento de doble dígito registrado en los tres primeros trimestres en Oriente Medio y África se vio interrumpido en marzo por el conflicto regional, lo que provocó una caída del -3 por ciento en las ventas del cuarto trimestre a tipos de cambio constantes.

En Europa, las ventas han aumentado un +7 por ciento a tipos reales y un +9 por ciento a tipos constantes hasta los 5.300 millones de euros, impulsadas por una demanda local de doble dígito y un gasto turístico positivo, especialmente en Italia, Alemania y el Reino Unido. Asia Pacífico ha retomado el crecimiento con ventas al alza del +1 por ciento a tipos reales y del +8 por ciento a tipos constantes hasta los 7.200 millones de euros, respaldadas por el sólido desempeño de Corea del Sur, Australia y Singapur. Dentro de Asia Pacífico, las ventas combinadas en China, Hong Kong y Macao han crecido en cifras bajas de un solo dígito a tipos constantes. Japón ha registrado un incremento de ventas del +2 por ciento a tipos reales y del +9 por ciento a tipos constantes hasta los 2.200 millones de euros, con una aceleración hasta el +28 por ciento en el cuarto trimestre gracias a una sólida demanda local.

El canal minorista amplía el alcance directo al consumidor

Las ventas han crecido en todos los canales de distribución durante el ejercicio fiscal. Las ventas minoristas procedentes de tiendas propias han aumentado un +5 por ciento a tipos reales y un +12 por ciento a tipos constantes hasta los 15.800 millones de euros. Richemont ha ampliado su red minorista hasta 1.393 boutiques de gestión directa, que representan actualmente el 71 por ciento del total. Las ventas minoristas en línea han crecido un +2 por ciento a tipos reales y un +8 por ciento a tipos de cambio constantes hasta los 1.400 millones de euros.

En total, las ventas directas al consumidor (D2C) han representado el 77 por ciento de las ventas totales del grupo, con un ligero incremento respecto al año anterior. Las ventas mayoristas, que incluyen socios franquiciados, socios minoristas multimarca, agentes e ingresos por royalties, han aumentado un +4 por ciento a tipos reales y un +9 por ciento a tipos constantes hasta los 5.200 millones de euros, lo que representa el 23 por ciento de las ventas totales.

Las Maisons de joyería impulsan la rentabilidad mientras los relojeros se estabilizan

Las Maisons de joyería del grupo, que incluyen Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels y Vhernier, han registrado un incremento de ventas del +8 por ciento a tipos reales y del +14 por ciento a tipos constantes hasta los 16.500 millones de euros, con una aceleración de las ventas en el cuarto trimestre del +16 por ciento a tipos de cambio constantes.

El segmento de relojeros especializados, integrado por marcas como A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis y Vacheron Constantin, ha registrado una caída del -4 por ciento en ventas a tipos reales hasta los 3.100 millones de euros. A tipos de cambio constantes, las ventas de los relojeros han crecido un +1 por ciento, lo que apunta a una estabilización tras un período de 24 meses de dificultades para el mercado relojero global. El desempeño ha mejorado en la segunda mitad del año, especialmente en A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin.

Richemont también ha anunciado una transacción privada, el 22 de enero de 2026, para desinvertir la propiedad total del relojero especializado Baume & Mercier al grupo italiano de lujo Damiani Group. Se espera que la operación se cierre en el verano de 2026.

El área de negocio "Otros" del grupo, que incluye las Maisons de Moda y Accesorios y la plataforma de relojes de segunda mano Watchfinder & Co., ha registrado una caída del -2 por ciento en ventas a tipos reales hasta los 2.700 millones de euros, aunque ha crecido un +3 por ciento a tipos constantes. El desempeño ha estado respaldado por el sólido impulso de Peter Millar y Alaïa, junto con una alentadora mejora secuencial en Montblanc.

El consejo de administración ha propuesto un dividendo ordinario de 3,30 francos suizos por acción "A" y por cada diez acciones "B", lo que representa un incremento del +10 por ciento respecto al ejercicio anterior. El consejo también ha propuesto un dividendo especial adicional de 1,00 franco suizo por acción "A" y por cada diez acciones "B", sujeto a la aprobación de los accionistas en la junta general anual prevista para el 9 de septiembre de 2026.

Madrid – Tras cerca de dos meses de intensas negociaciones, finalmente no habrá fusión, ni adquisición, ni absorción, ni cualquier otra operación que se le parezca, que conduzca a la integración en una sola compañía de los negocios de la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, y del de la compañía estadounidense The Estée Lauder Companies. Sociedades ambas desde las que ya han informado, a través de respectivos comunicados, de que finalmente han cerrado sin alcanzar un acuerdo las negociaciones para su potencial integración en las que se mantenían, al menos de manera oficial, desde el pasado 23 de marzo.

Desde misivas de este modo separadas, aunque similares en cualquier caso tanto en su fondo como en su misma estructura, y además difundidas de manera exacta desde Barcelona y Nueva York a las 22:05 horas de la noche de este jueves 21 de mayo, hora de verano de Europa Central (CEST), las 16:05 horas de la tarde —y por tanto al cierre de la Bolsa de Nueva York—, hora de la Costa Este, empezando por Puig, la compañía propietaria de casas de moda como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne, informaba en esos términos de que se han puesto finalmente fin a las negociaciones con The Estée Lauder sin haber logrado alcanzar un acuerdo para su fusión. Más que probable posibilidad sobre la que han querido recordar que ya a fecha del pasado 23 de marzo, cuando se informó de la apertura de las conversaciones con la multinacional estadounidense de la belleza, se señaló que, a falta de un acuerdo formal, “no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”. Un apunte tras el cual, y a través de unas declaraciones atribuidas a su director ejecutivo, Jose Manuel Albesa, la compañía española ha destacado lo “enriquecedor” de todo este proceso, defendido la solidez de su modelo de negocio, y adelantado el que, a partir de aquí y como han tratado de hacer en todo momento, el grupo seguirá enfocado en la ejecución de sus estrategias para la generación de valor para sus accionistas, no descartando el para ello la evaluación de nuevas operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

“Valoramos las enriquecedoras conversaciones que se han mantenido con The Estée Lauder Companies”, señala Jose Manuel Albesa, CEO de Puig, desde el comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el que se informa del fin de las negociaciones con el grupo estadounidense. “Puig cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento, por encima del mercado de la belleza premium”, y “seguimos plenamente enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y en impulsar un crecimiento rentable, velando en todo momento por los intereses de todos nuestros ‘stakeholders’”; y desde ese compromiso, añade el director ejecutivo de Puig, “esta decisión no modifica nuestra hoja de ruta estratégica”, desde la que “seguimos construyendo sobre nuestras fortalezas en belleza premium, con una gestión centrada en las marcas, creatividad, agilidad y un crecimiento disciplinado”.

A lo largo de los 112 años de historia de la compañía, y con el respaldo de sus últimos resultados del ejercicio de 2025, y del primer trimestre de 2026, “hemos demostrado una cultura diferencial que nos ha permitido cumplir con todos nuestros compromisos desde nuestra salida a Bolsa, alcanzando los objetivos de crecimiento, mejora del margen y reforzando nuestro balance”, defiende Albesa. Mientras que, y mirado ya de cara al futuro, “nuestra sólida estructura de capital nos otorga flexibilidad para acometer un amplio abanico de alternativas estratégicas alineadas con nuestras prioridades a largo plazo”, y para las que “continuaremos aplicando un enfoque altamente selectivo y orientado a la creación de valor en M&A, para seguir complementando nuestro portfolio”. Así pues, y a pesar de este cierre sin acuerdo para la eventual fusión con The Estée Lauder, “hoy reafirmamos nuestra confianza en nuestras ‘Love Brands’ y en nuestros excepcionales equipos, así como en nuestra fortaleza como compañía independiente para generar valor a largo plazo”.

Con The Estée Lauder barajando la venta de activos

Replicando —casi— al detalle la estructura de ese comunicado, su fondo y prácticamente hasta sus mismas comas, nos encontramos ya con la declaración emitida de manera paralela por The Estée Lauder Companies. Una nota para la que en su caso se han incorporado declaraciones de Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo del gigante estadounidense de la belleza, quien, del mismo modo que lo ha hecho Albesa, se ha dirigido a los accionistas de su compañía destacando el valor constructivo de las negociaciones; la fortaleza y el valor igualmente diferencial con el que cuenta a su entender su modelo de negocio, que opera a nivel interno ajustándose a las directrices de un modelo operativo bautizado como “One ELC”; y el cómo seguirán enfocándose en la ejecución de sus propias estrategias para el crecimiento, en particular en las que se contemplan ejecutar en el marco de la implementación de su último plan estratégico, “Beauty Reimagined”, y en su caso —y no siendo un apunte menor— sin descartar la desinversión y venta de activos.

“Estamos agradecidos por las conversaciones que hemos tenido con Puig”, y tras darlas por concluidas sin acuerdo, “hoy estamos reiterando nuestra confianza en el poder de nuestras increíbles marcas, nuestros talentosos equipos y nuestra fortaleza como empresa independiente”. “Somos más optimistas que nunca sobre nuestra capacidad de desbloquear un valor significativo a largo plazo a través de ‘Beauty Reimagined’, y seguimos centrados en acelerar ese progreso”, para lo que “contamos con una de las carteras más poderosas de marcas belleza de lujo del mundo, respaldada por una renta variable excepcional en todas las categorías, geografías y segmentos de consumidores”, por lo que “creemos que estamos en una posición única para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo a nivel mundial”, defiende Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies.

“A través de ‘Beauty Reimagined’ y la implementación de nuestro modelo operativo ‘One ELC’, estamos construyendo una organización más rápida, más ágil y centrada en el consumidores, que está acelerando la innovación, fortaleciendo la ejecución, ampliando las ideas ganadoras a nivel mundial e invirtiendo detrás de las oportunidades de mayor crecimiento en toda nuestra cartera”, ha tratado de profundizar. Y mientras la compañía se mantiene en esa estrategia, “al mismo tiempo, continuaremos evaluando y evolucionando nuestra cartera para garantizar que tenemos los activos adecuados para impulsar las oportunidades de crecimiento más atractivas, incluidas las posibles adquisiciones y desinversiones”, apunte con el que ya se advierte de que la compañía baraja el desprenderse de parte de su cartera. En cualquier caso, apostilla La Faverie, “seguimos centrados incansablemente en impulsar el crecimiento sostenible de las ventas, ampliar rentabilidad y ofrecer un sólido margen operativo ajustado de dos dígitos a lo largo del tiempo, todo ello a la vez que creamos valor a largo plazo para los accionistas”.

El grupo estadounidense de calzado Deckers Brands ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre fiscal y al ejercicio completo cerrado el 31 de marzo de 2026, con ingresos récord impulsados por el continuo dinamismo de Hoka y Ugg.

En el conjunto del ejercicio fiscal 2026, las ventas netas han aumentado un +9,8 por ciento hasta los 5.470 millones de dólares, frente a los 4.990 millones del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han experimentado un incremento del +9 por ciento. El beneficio neto también ha crecido, con un beneficio diluido por acción de 7,02 dólares frente a los 6,33 dólares del ejercicio 2025.

"El ejercicio 2026 ha sido otro año récord para Deckers, con un crecimiento de ingresos y beneficios impulsado por el continuo dinamismo de Hoka y la fortaleza sostenida de Ugg", ha declarado Stefano Caroti, presidente y consejero delegado, en un comunicado.

Resultados por marca liderados por Hoka y Ugg

Los resultados por división de marca han reflejado un año sólido para las enseñas principales. Las ventas netas de Hoka han aumentado un +15,9 por ciento hasta los 2.590 millones de dólares, frente a los 2.230 millones del ejercicio anterior. Las ventas netas de Ugg han crecido un +8,2 por ciento hasta los 2.740 millones de dólares, en comparación con los 2.530 millones previos. Por su parte, el resto de marcas del porfolio ha registrado un descenso del -33,9 por ciento en ventas netas, hasta los 146,20 millones de dólares frente a los 221,20 millones, debido principalmente a la eliminación progresiva de las operaciones independientes de Koolaburra y la venta de Sanuk.

En cuanto a los canales de distribución, las ventas netas del canal mayorista han aumentado un +12,3 por ciento hasta los 3.210 millones de dólares, frente a los 2.860 millones anteriores. Las ventas netas del canal directo al consumidor han crecido un +6,3 por ciento hasta los 2.260 millones de dólares desde los 2.130 millones, mientras que las ventas netas comparables del canal directo han subido un +4,6 por ciento.

A nivel geográfico, las ventas netas en el mercado nacional estadounidense se han mantenido estables con un incremento del +0,2 por ciento hasta los 3.190 millones de dólares. Por el contrario, las ventas netas internacionales han crecido de forma significativa, un +26,8 por ciento, hasta los 2.280 millones de dólares frente a los 1.800 millones del ejercicio anterior. El margen bruto del ejercicio completo se ha situado en el 57,7 por ciento frente al 57,9 por ciento, mientras que el beneficio operativo ha alcanzado los 1.260 millones de dólares, frente a los 1.180 millones previos.

"Nuestra solidez financiera y nuestro potente modelo operativo siguen impulsando nuestras marcas líderes en sus categorías, generando un crecimiento de alta calidad y respaldando inversiones focalizadas en nuestras oportunidades a largo plazo", ha afirmado Steve Fasching, director financiero del grupo estadounidense, en un comunicado de prensa.

Las ventas netas del cuarto trimestre crecen casi un 10 por ciento

Durante el cuarto trimestre fiscal, las ventas netas han aumentado un +9,6 por ciento hasta los 1.120 millones de dólares, frente a los 1.020 millones del mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han crecido un +7,7 por ciento.

Las ventas netas de Hoka en el trimestre han aumentado un +14,5 por ciento hasta los 671,20 millones de dólares, y las de Ugg han crecido un +9,2 por ciento hasta los 408,60 millones de dólares. El resto de marcas ha descendido un -35,6 por ciento hasta los 39,50 millones de dólares. El canal mayorista ha impulsado los ingresos un +7,1 por ciento hasta los 654,90 millones de dólares, mientras que el canal directo al consumidor ha avanzado un +13,2 por ciento hasta los 464,40 millones de dólares, con unas ventas netas comparables del canal directo que han subido un +8,2 por ciento.

Los mercados internacionales han seguido siendo el motor del crecimiento en el cuarto trimestre, con un aumento del +25,5 por ciento hasta los 469,50 millones de dólares, mientras que las ventas en el mercado nacional estadounidense han subido ligeramente un +0,3 por ciento hasta los 649,80 millones de dólares. El beneficio operativo del cuarto trimestre ha sido de 156,70 millones de dólares frente a los 173,90 millones, y el beneficio diluido por acción ha descendido ligeramente hasta los 0,96 dólares frente al dólar del mismo periodo del año anterior.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027 y marco plurianual

Para el periodo de 12 meses que finalizará el 31 de marzo de 2027, se prevé que las ventas netas consolidadas se sitúen en un rango de entre 5.860 millones y 5.910 millones de dólares. Se espera que las ventas netas de Hoka aumenten en un porcentaje de dos dígitos bajos, mientras que se prevé que Ugg crezca en un porcentaje de un solo dígito medio. El margen bruto se estima en aproximadamente el 56,5 por ciento, con un margen operativo previsto en torno al 21,5 por ciento. El beneficio diluido por acción se proyecta entre 7,30 y 7,45 dólares.

De cara al futuro, el grupo ha esbozado un marco financiero plurianual para los ejercicios fiscales que finalizarán entre el 31 de marzo de 2028 y el 31 de marzo de 2030. La compañía prevé que las ventas netas consolidadas aumenten en porcentajes anuales de un solo dígito alto, respaldadas por un crecimiento de dos dígitos bajos en Hoka y de un solo dígito medio en Ugg. Se espera que el margen operativo se mantenga en el rango bajo del 20 por ciento, con un programa continuado de recompra de acciones que impulsará un crecimiento del beneficio diluido por acción de dos dígitos bajos.

Europa está experimentando actualmente un auge significativo y duradero en el running, impulsado por factores como el enfoque en la salud tras la pandemia, la irrupción de la Generación Z y la creciente popularidad de los clubes de corredores sociales. Esta sólida tendencia ofrece una oportunidad para las marcas con un legado arraigado en el running. Sin embargo, para aprovechar este resurgimiento de forma sostenible, primero deben reajustar su enfoque.

Saucony es una de esas firmas que está superando al mercado en general. La empresa continúa su transformación en el marco de un despliegue estratégico meditado y deliberado. Su reconversión en Europa está siendo dirigida por Cameron Black, vicepresidente y director general de Saucony para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), quien fue nombrado para el cargo con la tarea de aprovechar y capitalizar el legado de la marca y revitalizarla para un consumidor más joven y centrado en la moda.

Antes de Saucony, Black había sido director general de Hoka en Deckers Brands, y había desempeñado un papel clave en la firma de calzado durante un periodo de aceleración. Cuando Black fue nombrado, Hoka facturaba unos 140 millones de dólares a nivel mundial, y para cuando se marchó, se acercaba a los dos mil quinientos millones de dólares. Black vio una oportunidad similar de crecimiento y revitalización en Saucony, una marca histórica fundada en 1898 que había estado en declive bajo su grupo matriz, Wolverine Worldwide.

Sin embargo, desde el nombramiento de Black hace casi tres años, ya se ha producido un cambio significativo. En el informe financiero más reciente del gigante estadounidense del calzado para el año fiscal 2025, se atribuyó a Saucony el impulso del rendimiento del grupo, con ventas que ascendieron a 533,1 millones de euros, un aumento del +31,14 por ciento con respecto al año anterior.

“El impulso que tiene Saucony en este momento, especialmente en Europa, no tiene parangón”, ha declarado Black. “Hemos conseguido transformar una marca que un distribuidor llegó a calificar de ‘anticuada’ en una que ahora describe como ‘radical’. Esa ha sido mi trayectoria hasta ahora con Saucony, y es un momento realmente emocionante para formar parte de la marca”.

Los “Move Makers” y un formato de marketing de activación

Los primeros pasos de Black en Saucony se centraron en la implementación de un modelo de construcción de marca, al tiempo que se cambiaba el enfoque hacia un grupo de consumidores específico en el rango de 25 a 35 años. Bautizado internamente como los “Move Makers”, este público está atento a las tendencias y es prescriptor de moda, lo que marca un distanciamiento de un posicionamiento intrínsecamente centrado en el deporte y acerca a Saucony a su misión de fusionar rendimiento y estilo de vida.

Para dirigirse a este grupo, era necesario un cambio de percepción que finalmente se logró al desviar la inversión en marketing de la activación de ventas, el trade marketing y la conversión en la parte baja del embudo, que representaban el 97 por ciento del presupuesto, para destinarla principalmente a la activación de marca, que ahora constituye el 65 por ciento del presupuesto.

“Ese enfoque único nos ha permitido sobreinvertir en ese grupo de consumidores y, al hacerlo, transformar la percepción de la marca”, ha afirmado Black. “Saucony se ha vuelto más joven, más cool y más orientada a las tendencias, y ese grupo de consumidores está creando ahora un efecto halo también en otros segmentos demográficos. Tanto si compraban productos de lifestyle como de rendimiento, los tratábamos como un cliente unificado. Vemos a Saucony en la intersección de la cultura del running, el estilo de vida y el rendimiento, por lo que no queríamos separar las audiencias para cada categoría”.

Londres como modelo para una expansión más amplia

Este enfoque se extendió al despliegue europeo, para el cual Londres se convirtió en el primer y principal foco de Saucony en 2024. El reto, según Black, era hacer crecer una marca relativamente pequeña en un entorno dominado por empresas con enormes presupuestos y recursos. Por lo tanto, alrededor del 70 por ciento de la inversión en marketing de la marca en Europa se destinó únicamente a Londres, con el marketing de comunidad como protagonista.

“Nuestros equipos están profundamente conectados con esas comunidades, forman parte de ellas y, en muchos sentidos, ellos mismos son el consumidor objetivo”, ha explicado Black. “Reestructuramos la organización en torno a esa idea”.

Dos iniciativas significativas tomaron forma en Londres, que finalmente constituyeron un modelo de cómo la marca está planificando y expandiéndose a nuevos mercados. La Saucony 10K es un pilar fundamental. La edición londinense del evento se lanzó en 2024, y este año agotó las inscripciones con más de 20.000 corredores. Los participantes estaban firmemente arraigados en el grupo objetivo de Saucony y también participaron en activaciones más pequeñas como el Shoreditch Run Club, creando una comunidad a partir de personas que necesitaban un espacio físico.

A continuación, se eligió Covent Garden como emplazamiento para la primera flagship de la marca en el Reino Unido, por su gran afluencia de público y su céntrica ubicación. El espacio de dos plantas se describe como un “centro cultural” para esta comunidad de corredores, donde se destaca el legado de la marca en un entorno multifuncional. “La tienda está haciendo exactamente lo que esperábamos; se ha convertido en un auténtico centro comunitario para la marca en Londres”, ha comentado Black.

La ubicación se basó en la pequeña presencia de Saucony en el Reino Unido, donde ya operaba una tienda outlet en Cannock. Al igual que las estrategias pospandémicas de otros minoristas, este local respondió a la necesidad de gestionar el exceso de inventario de una manera limpia y eficaz, pero no es fundamental para el crecimiento actual de Saucony. “Obviamente, queremos que esos outlets funcionen bien, pero desde una perspectiva de retail más amplia, nuestro objetivo es asegurarnos de que los espacios flagship de París y Londres cumplan su función de construir la marca”, ha señalado Black.

Casi un año después de su debut con una tienda regional, Saucony ha encontrado una base sólida en el Reino Unido. “El próximo año, estamos en camino de hacer crecer el mercado del Reino Unido cinco veces más de lo que era en 2024”, ha informado Black. “Esa aceleración ha venido de sobreinvertir en el primer año y luego continuar esa inversión a lo largo del tiempo, con la tienda desempeñando un papel central en el impulso de la notoriedad y la organización de activaciones semanales”.

El “Pioneer Hub” parisino

Desde entonces, Saucony ha estado trasladando el modelo de Londres a París, donde la compañía celebró su primer evento 10K en diciembre y actualmente se prepara para la apertura de su flagship “Pioneer Hub”. Previsto para agosto, el edificio de cinco plantas combina retail, showrooms, espacios para eventos y oficinas, creando un centro polifacético donde también tendrán su sede los equipos que trabajan en el mercado parisino, “creando una conexión mucho más profunda entre la marca y la comunidad”, ha señalado Black.

Las activaciones se extenderán después a la Paris Men’s Fashion Week, y el centro acogerá un evento inaugural durante la edición de enero de 2027. La participación en la semana de la moda es imperativa para la misión de Saucony de reposicionarse como una “auténtica marca de run-lifestyle”. “Somos afortunados porque Saucony tiene un archivo de productos muy rico”, ha añadido Black. “Podemos inspirarnos en diferentes épocas y tendencias, desde los años 70 hasta hoy. En este punto, nos vemos genuinamente como una marca tanto de lifestyle como de running de alto rendimiento”.

Incluso antes de la apertura del centro, la popularidad de Saucony en Francia ya se había disparado. Para probar el mercado, la marca abrió varias pop-ups parisinas, presentando su concepto centrado en el running a la base de consumidores locales. Como resultado, Saucony vio cómo el interés en su categoría de running aumentaba un +487 por ciento en Francia, impulsado en gran medida por los consumidores de París, lo que convierte a la ciudad en una de las urbes clave de Saucony a nivel mundial, junto con Londres, Nueva York y Tokio.

Esto también se ha reflejado en la respuesta al producto. La zapatilla Omni 9, de “inspiración running”, por ejemplo, se ha convertido en la silueta más vendida de la marca, con un aumento de 1.400 clics a la página en el Reino Unido durante el último año. La categoría de lifestyle, por su parte, también ha aumentado un +4.500 por ciento en impresiones, una oda a la capacidad del equipo para crear productos para su base de consumidores, prestando atención al color, la estética y la forma, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva global.

La forma en que estos productos se despliegan en la tienda es fundamental. En Covent Garden, donde el perfil demográfico del consumidor está definido en gran medida por el tráfico turístico, Saucony ha descubierto que los compradores se inclinan por la comodidad y la amortiguación, en lugar de por los estilos de running más competitivos y orientados a la velocidad. Black sospecha que París puede ser diferente.

“Es un distrito mucho más orientado a la moda, y otras marcas de la zona también se inclinan mucho por un posicionamiento de lifestyle. Esperamos que el consumidor de París se alinee aún más con nuestro perfil ‘Move Maker’: un consumidor orientado a la moda pero que sigue siendo activo”.

Un enfoque mercado por mercado

Este despliegue meditado está presente en muchas de las decisiones de Saucony, incluyendo en qué mercados planea entrar a continuación. “Lo importante para nosotros es que cuando entramos en una ciudad, lo hacemos bien. No queremos estirar tanto nuestros presupuestos que no podamos ejecutar al nivel que deseamos”, ha dicho Black.

Berlín ha sido identificado como un mercado prioritario secundario, como reflejan los planes de acoger la primera Saucony 10K de la ciudad, que tendrá lugar el 20 de junio. El evento fue descrito por Black como el “primer gran paso para sobreinvertir en Alemania con una estrategia sostenida a largo plazo”, que ahora puede realizarse sin sacrificar la inversión en otros lugares. “De hecho, hemos seguido aumentando la inversión tanto en Londres como en París”, ha señalado Black.

El próximo año, Saucony comenzará a introducir activaciones similares en Milán. Al igual que en el Reino Unido, Saucony ya opera varios outlets en Italia, pero al aplicar su modelo básico de despliegue en el mercado, es probable que haya más planes en marcha para la región. “El retail es definitivamente parte de ese modelo, pero vamos paso a paso”, ha afirmado Black.

Esta mentalidad es notable en un mercado global que se ha mostrado relativamente reacio a adoptar plenamente el retail. Sin embargo, como subraya Black, los espacios físicos son imprescindibles para Saucony, sobre todo porque busca atender a los consumidores que buscan experiencias reales. “Una parte importante de nuestra estrategia es formar parte de las comunidades a las que servimos”, ha dicho Black. “Para hacerlo eficazmente, se necesita un lugar físico donde los consumidores puedan reunirse e interactuar con la marca. Por eso, París, Londres y las futuras tiendas en ciudades clave son una parte tan integral de la estrategia”.

La escala de esta huella de retail no es importante, señala Black antes de reafirmar que no hay un plan de despliegue masivo en el horizonte. “Lo que importa es tener presencia en las ciudades clave adecuadas, y ser muy intencionados sobre dónde y cómo aparecemos”, ha concluido.

Nueva York - El gigante estadounidense de la distribución Walmart ha publicado este jueves unos ingresos superiores a lo previsto para su primer trimestre fiscal (de febrero a abril), pero sus directivos han advertido de que los consumidores estadounidenses se ven presionados por el regreso de la inflación.

Los ingresos se han situado en 177,8 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del +7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un comunicado. Esta cifra supera las previsiones de la empresa, que apuntaban a una horquilla de entre el 3,5 por ciento y el 4,5 por ciento.

Con una presencia consolidada en internet desde hace tiempo, Walmart ha hecho de este canal una prioridad estratégica desde 2016 con la compra de la start-up Jet.com, uno de los actores más dinámicos del sector.

El grupo de Bentonville (Arkansas) ha aprovechado su red de tiendas y almacenes para garantizar entregas rápidas y a costes controlados de los pedidos en línea, con el objetivo de recortar distancias con Amazon.

En el primer trimestre, las ventas por internet han aumentado un +26 por ciento interanual y ya representan el 23 por ciento de los ingresos totales de la compañía. Este enfoque digital también ha permitido a Walmart desarrollar un negocio de publicidad en línea, que ya es significativo. El grupo también ha creado Walmart Marketplace, una plataforma abierta a terceras empresas, siguiendo el modelo de Amazon.

Además, hace poco menos de un año, lanzó un asistente de inteligencia artificial (IA) llamado Sparky, que acompaña a los clientes en sus compras.

Presión sobre los consumidores

Como contrapartida al crecimiento del grupo, sus márgenes se han visto afectados por la subida del precio del combustible. El contexto geopolítico y la aceleración de la inflación también están afectando a los clientes.

“En Estados Unidos, los consumidores están bajo presión y acuden a Walmart en busca de buenas ofertas”, ha declarado el director ejecutivo, John Furner, en el que ha sido su primer trimestre al frente del líder mundial de la distribución.

El director financiero, John David Rainey, ha indicado que la cantidad media de gasolina comprada en las estaciones de servicio del grupo había caído a su nivel más bajo desde 2022. “Es un indicador de la presión” que sufren los clientes, “que están moderando su consumo”, ha explicado.

Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado y los precios del petróleo se mantienen altos, “esto podría provocar subidas de precios” en Walmart, ha advertido el directivo, especialmente en la alimentación.

El beneficio neto ha alcanzado los 5,49 mil millones de dólares, un +18 por ciento más. El beneficio por acción, excluyendo elementos excepcionales —el dato de referencia para los inversores—, se sitúa en 66 centavos, en línea con las previsiones de los analistas. A pesar del ritmo del primer trimestre (+7 por ciento), Walmart ha confirmado sus previsiones anuales y su horquilla de crecimiento de entre el 3,5 por ciento y el 4,5 por ciento, lo que significa que espera una desaceleración en los próximos trimestres. Esta perspectiva ha enfriado los ánimos de los inversores. En las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, la acción caía casi un -4 por ciento.

“Algunos inversores han considerado estas previsiones algo decepcionantes”, ha comentado Neil Saunders, analista de GlobalData. Sin embargo, el analista ve el vaso medio lleno y ha elogiado la capacidad de Walmart para mantener sus objetivos “a pesar de un grave deterioro de la situación financiera de los consumidores debido a la gasolina y la inflación”.

Ser capaz de lograr un crecimiento anual como el que espera el grupo constituiría “una sólida expansión” y le permitiría ganar cuota de mercado, ha argumentado el analista.

A nivel geográfico, el gigante de la distribución se ha visto impulsado por su negocio internacional, con unas ventas un +18 por ciento superiores a las del mismo periodo de 2025. Este impulso compensa el menor crecimiento de la enseña Walmart en Estados Unidos (+4,5 por ciento) y de su filial de tiendas de bajo coste Sam's Club (+6,1 por ciento). No obstante, el aumento de los ingresos en Estados Unidos fue el más alto en un año y medio, ha subrayado John Furner.

Ralph Lauren Corporation, el grupo estadounidense de estilo de vida de lujo, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal completo de 2026, con un rendimiento que ha superado las expectativas del mercado. La compañía ha alcanzado un hito financiero significativo al superar por primera vez en su historia los 8,000 millones de dólares en ingresos anuales.

En el ejercicio fiscal 2026 completo, los ingresos netos han aumentado un +14,6 por ciento en términos reportados, hasta los 8,110 millones de dólares. A tipo de cambio constante, los ingresos anuales han crecido un +11,8 por ciento. El beneficio neto del ejercicio ha alcanzado los 941,10 millones de dólares en términos reportados, frente a los 742,90 millones de dólares del año anterior. El beneficio diluido por acción del ejercicio completo se ha situado en 15,11 dólares en términos reportados y en 16,59 dólares en términos ajustados.

El cuarto trimestre se ha acelerado gracias a la expansión en Asia

Durante el cuarto trimestre, los ingresos netos han aumentado un +16,6 por ciento en términos reportados, hasta los 1,980 millones de dólares. El crecimiento ha sido del +12,1 por ciento a tipo de cambio constante, con un impacto positivo de la conversión de divisas de aproximadamente 450 puntos básicos.

El beneficio neto del cuarto trimestre ha aumentado hasta los 151,60 millones de dólares, o 2,45 dólares por acción diluida en términos reportados. El beneficio ajustado por acción diluida ha subido a 2,80 dólares, frente a los 2,27 dólares del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

El rendimiento del cuarto trimestre ha estado liderado por el fuerte impulso en Asia, donde los ingresos netos han crecido un +30,6 por ciento en términos reportados, hasta los 563,60 millones de dólares. El crecimiento a tipo de cambio constante en la región ha sido del +27,6 por ciento, impulsado por las excepcionales ventas minoristas en China durante el período del Año Nuevo Lunar. Europa también ha registrado resultados sólidos, con unos ingresos del cuarto trimestre que han aumentado un +17,9 por ciento en términos reportados, hasta los 619,60 millones de dólares, o un +6,2 por ciento a tipo de cambio constante.

En Norteamérica, los ingresos netos han aumentado un +8,2 por ciento, hasta los 762,70 millones de dólares. La expansión ha estado impulsada por las ventas comparables en tiendas propias del canal directo al consumidor (D2C), que han crecido un +16 por ciento durante el trimestre. Este rendimiento ha contribuido a compensar los ingresos planos del canal wholesale en la región, que se han visto afectados por las reducciones planificadas de distribución en canales mayoristas de menor nivel.

Canales directos y crecimiento digital

Las ventas comparables globales del canal D2C han aumentado un +17 por ciento en el cuarto trimestre y un +13 por ciento en el ejercicio completo, mostrando un rendimiento positivo del retail en todos los canales geográficos.

El margen de beneficio bruto reportado del cuarto trimestre ha alcanzado el 69,7 por ciento, mientras que el margen bruto ajustado se ha expandido 110 puntos básicos respecto al año anterior, hasta el 69,7 por ciento. El beneficio operativo del trimestre se ha situado en 188,60 millones de dólares en términos reportados, lo que representa un margen operativo del 9,5 por ciento. En términos ajustados, el beneficio operativo ha alcanzado los 218,30 millones de dólares, con una expansión del margen operativo de 70 puntos básicos, hasta el 11 por ciento.

El desglose de los canales de venta durante el cuarto trimestre pone de manifiesto la fortaleza de las operaciones minoristas del grupo, que han generado 1,290 millones de dólares a nivel global, frente a los 656 millones de dólares de ingresos del canal wholesale. Las operaciones de licencias han aportado 32,80 millones de dólares durante el período de tres meses. El comercio electrónico ha superado a las redes de tiendas físicas en todos los principales mercados internacionales durante el cuarto trimestre. En Norteamérica, las ventas comparables del comercio digital han crecido un +21 por ciento, mientras que las tiendas físicas han aumentado un +14 por ciento. En Europa, el comercio digital ha crecido un +14 por ciento, frente a un aumento del +2 por ciento en las ubicaciones físicas. Asia ha registrado un incremento del +31 por ciento en comercio digital junto con un aumento del +25 por ciento en las operaciones de retail físico.

Al cierre del ejercicio fiscal 2026, la compañía ha ampliado su red global de tiendas corporativas hasta 594 establecimientos de gestión directa y 644 corners. La red global de tiendas incluye 287 ubicaciones flagship de Ralph Lauren y 307 outlets.

Se prevé un crecimiento de ingresos de un dígito medio para el ejercicio fiscal 2027

"Nuestros equipos en todo el mundo han ejecutado con excelencia y agilidad para lograr un sólido primer año de nuestro plan estratégico Next Great Chapter: Drive", ha declarado Patrice Louvet, presidente y consejero delegado de Ralph Lauren Corporation. Louvet ha expresado su confianza en la estrategia de crecimiento multimotor de la compañía, la disciplina operativa y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial.

La compañía ha presentado sus previsiones preliminares para el ejercicio fiscal 2027, anticipando que los ingresos a tipo de cambio constante aumentarán en un dígito medio, en torno al +4 por ciento o +5 por ciento sobre una base comparable de 52 semanas. Se prevé que el margen operativo se expanda entre 40 y 60 puntos básicos a tipo de cambio constante, impulsado por ganancias moderadas en el margen bruto y el apalancamiento de los gastos operativos.

Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, se prevé que los ingresos a tipo de cambio constante crezcan entre un dígito medio y alto, con una expansión del margen operativo de entre 80 y 120 puntos básicos, favorecida por un tipo arancelario vigente más bajo del 10 por ciento. Según los tipos de cambio actuales, se espera que las divisas tengan un impacto neutro en los resultados del ejercicio completo.

El especialista estadounidense en denim Lee Jeans está a punto de cambiar de manos. Su empresa matriz, Kontoor Brands, ha confirmado la firma de un acuerdo con Authentic Brands Group para vender el negocio por hasta mil millones de dólares.

El acuerdo definitivo, que ha sido aprobado por el consejo de administración de Kontoor, incluye un valor de transacción inicial de 750 millones de dólares y un pago contingente (earnout) de 250 millones de dólares basado en el rendimiento futuro de Lee bajo la dirección de Authentic. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026 y está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre.

En un comunicado, Scott Baxter, presidente, CEO y director del consejo de Kontoor, ha descrito la desinversión como un “paso deliberado para afinar nuestra cartera de marcas y desbloquear la capacidad de inversión para impulsar un crecimiento acelerado”.

Kontoor ya había confirmado sus planes de separarse de la marca Lee en su informe financiero de 2026, en el que Lee ya había sido clasificada como una operación discontinuada. En aquel momento, Baxter había señalado que la medida buscaba alinear la cartera del grupo “hacia un perfil de mayor crecimiento”.

Kontoor se reposiciona hacia un “perfil de mayor crecimiento”

Entonces comenzaron a circular rumores sobre posibles compradores, y Authentic se posicionó como uno de los favoritos en la carrera por la adquisición. Al incorporar Lee a su cartera, el gigante multimarca estadounidense amplía su larga racha de adquisiciones de marcas notables, situando a la firma junto a nombres como Guess, Dockers y Boardriders.

La propia Authentic ha experimentado un crecimiento significativo, con ventas que superan el objetivo quinquenal previo de alcanzar los 100.000 millones de dólares en ventas y con rumores de una posible salida a bolsa que empiezan a extenderse.

Mientras tanto, en Kontoor, el equipo está centrando su atención en Wrangler y Helly Hanson, dos marcas que, según Baxter, tienen “importantes oportunidades de mercado sin explotar”. Como resultado del acuerdo, la empresa estará ahora “mejor posicionada para impulsar un perfil de mayor crecimiento” en segmentos como el denim, el outdoor y el workwear.

Además de una cartera de marcas recién optimizada, Kontoor también aspira a mejorar su perfil de rentabilidad, fortalecer su balance, permitir una reinversión disciplinada y reforzar su compromiso de creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Baxter añadió: “Quiero reforzar nuestro compromiso de apoyar a Lee durante todo el proceso de venta y agradecer personalmente al equipo de Lee por habernos llevado hasta donde estamos hoy. Creemos que este es un gran resultado para Kontoor, para el negocio de Lee y para Authentic”.

Madrid – El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado hoy de los Índices de Cifras de Negocio en la Industria (ICN) registrados al cierre de este pasado marzo de 2026. Mes durante el que los tres subsectores que integran la industria de la moda española registraron un comportamiento desigual con respecto a sus cifras de negocio del mismo periodo del año anterior, aunque en cualquier caso con los tres cerrando el primer trimestre del año con caídas de su facturación.

En base de este modo a la cifras adelantadas por el INE, el ICN general del mes de marzo, indicador que sirve para medir la evolución de la actividad de las empresas industriales españolas, a partir de sus cifras de negocio, registró en marzo, en términos corregidos de efectos estacionales y de calendario, una subida de un +10,1 por ciento respecto al mes de febrero, y de un +8,1 por ciento en términos interanuales. El primer dato en positivo que logra registrarse en todo lo que llevamos de año, tras las caídas interanuales registradas en enero (-3,1 por ciento) y en febrero (-2,7 por ciento).

Como resultado de esa evolución, al cierre del primer trimestre de 2026 el ICN, en términos corregidos de efectos estacionales y de calendario, acumula una subida de un +0,7 por ciento con respecto a las cifras de facturación registradas por la industria española al cierre de 2025. Una subida que se rebaja no obstante hasta un +0,5 por ciento en la serie original, desde la que se cifra en un +9,7 por ciento el crecimiento de la facturación registrado de manera general por la industria de la moda española en marzo.

Los tres subsectores de la moda cierran el trimestre en negativo

Poniendo el foco de atención sobre ya el ámbito de la moda, los tres subsectores industriales que la integran, textil, confección de prenda de vestir, e industria del cuero y del calzado, han cerrado el primer trimestre del año registrando un desempeño generalizado negativo, con caídas de sus cifras de negocio de entre un -2,3 a un -11 por ciento. Desempeños que no obstante se han dado tras un último mes de marzo durante el que los tres subsectores han registrado una suerte desigual, con en este caso la industria textil logrando entrar por primera vez en una evolución positiva y registrando su primer aumento de la facturación del año, con respecto a 2025.

De manera pormenorizada, y empezando justamente por la industria textil, el sector industrial ha registrado en marzo un aumento de su facturación de un +3 por ciento en términos interanuales. Crecimiento que, tras las caídas de los ingresos registradas en enero (-7 por ciento) y en febrero (-5,1 por ciento), dejan al sector acumulando una caída de un -2,3 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026.

En cuanto a las empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir acabadas, estas han registrado en marzo una nueva caída de la facturación, en este caso de un -4,6 por ciento. La menor de las registradas tras las de enero (-14,3 por ciento) y febrero (-14,5 por ciento), y en lo que deja al sector industrial acumulando una caída de su facturación al cierre del primer trimestre de un -11 por ciento.

Para finalizar, la industria del cuero y del calzado ha registrado en marzo una caída de su cifra de negocio de un -2,3 por ciento, en términos interanuales y de serie original. Bajada que junto a las registradas en enero (-6,2 por ciento) y en febrero (-14,4 por ciento), dejan al sector industrial corrigiendo igualmente su tendencia, aunque sin lograr todavía entrar en terreno positivo, y cerrando el trimestre acumulando una caída de la facturación de un -7,6 por ciento.

Con las mayores caída de la facturación, por ramas de actividad

Buscando poner en un mayor contexto este desempeño protagonizado por el sector moda durante el primer trimestre del año, la caída de ese -11 por ciento de la facturación que acumula la industria de la moda española de la confección de prendas de vestir, se sitúa como la mayor registrada por el INE por ramas de actividad. Superando a este respecto a la caída del -7,6 por cinto del ICN registrada por la industria del cuero y del calzado, y ya tras ellas la del -5,3 por ciento de la industria del papel, y la del -3,5 por ciento de la de artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

Mientras tanto y del otro lado de la balanza, estarían los aumentos de la facturación del +15,5 por ciento registrado por las empresas de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; la del +11,1 por ciento registrado por las industrias extractivas de minerales metálicos; y la del +8,1 por ciento de las empresas de coquerías y refino de petróleo.

Grandes distribuidores de moda, entre los que se encuentran Primark, H&M Group y Zalando, han hecho un llamamiento a los gobiernos para que introduzcan reformas fiscales destinadas a hacer que la reventa y la reparación sean más viables comercialmente.

Esta iniciativa se produce después de que casi 70 organizaciones del sector de la moda y el textil firmaran una declaración conjunta coordinada por la Fundación Ellen MacArthur, en la que advierten de que los sistemas fiscales actuales siguen favoreciendo la producción de ropa nueva frente a los modelos de negocio circulares.

Entre los demás firmantes se encuentran Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp y Etsy.

El grupo insta a los legisladores de la UE, Estados Unidos y Canadá a reducir el IVA de los servicios de reventa y reparación, a disminuir los impuestos sobre el trabajo vinculados a los modelos de negocio circulares y a ampliar los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor para financiar las infraestructuras de recogida y clasificación de textiles.

Las propuestas han recibido un apoyo especial por parte de los distribuidores que están ampliando sus operaciones de reventa, reparación y re-commerce, a medida que aumenta la presión en torno a los objetivos de sostenibilidad, los residuos textiles y los cambiantes hábitos de consumo.

Según el nuevo informe de la fundación, “The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion”, unas reformas políticas específicas podrían aumentar los márgenes de beneficio bruto hasta un 55 por ciento para los negocios de reventa y alrededor de un 41 por ciento para los servicios de reparación. Se prevé que el mercado de la moda circular alcance los 393,000 millones de dólares en 2030, con un crecimiento que duplica el del sector de la moda en general.

“Hoy en día, [el modelo de reventa] está penalizado económicamente…”

En un comunicado, la directora de sostenibilidad de H&M Group, Leyla Ertur, ha declarado: “La reventa mantiene los productos en uso al tiempo que satisface la demanda de los clientes de opciones más asequibles y sostenibles. Pero hoy en día, este modelo de negocio sigue estando penalizado económicamente”.

“Si los gobiernos se toman en serio la circularidad, deben actuar eliminando la doble imposición, reduciendo los costes laborales y eliminando otras barreras que frenan la reventa”.

El responsable de moda y textil de la Fundación Ellen MacArthur, Mark Buckley, ha añadido: “El potencial de la moda para ser más circular es significativo, pero la economía juega en contra de la reventa y la reparación. Se incentiva a las empresas a utilizar nuevos recursos en lugar de invertir en mantener la ropa en uso durante más tiempo”.

La iniciativa forma parte del proyecto Fashion ReModel de la fundación, que apoya a marcas y distribuidores en el desarrollo de fuentes de ingresos a través de servicios de reventa, reparación, alquiler y reconstrucción (remaking). Las empresas participantes han informado de que los ingresos circulares crecen cuatro veces más rápido que las ventas generales de la empresa; sin embargo, este segmento todavía representa una parte relativamente pequeña de la facturación total.

Los negocios de reventa y reparación a menudo siguen soportando elevados costes laborales y suelen hacer frente a impuestos sobre los artículos en cada transacción, en lugar de únicamente en el punto de venta original.

La directora sénior de sostenibilidad de Vinted, Marianne Gybels, ha afirmado que para que los negocios circulares sean la primera opción, deben cumplir con lo que más importa a los consumidores, como la fiabilidad y la asequibilidad.

“Para liberar todo su potencial, las políticas deben apoyar modelos de negocio que hagan más accesibles las opciones circulares. Esto ayuda a que la segunda mano siga creciendo y ofrece a los consumidores alternativas asequibles y de alta calidad que son significativamente mejores para el impacto climático que comprar nuevo”, ha concluido Gybels.

El proveedor mundial de fibras textiles The Lycra Company ha cerrado oficialmente su proceso de reestructuración financiera y ha salido de la protección del Capítulo 11 —una disposición de la ley de quiebras estadounidense— el 20 de mayo de 2026. Este anuncio marca un hito decisivo para la empresa, con sede en Delaware.

La compañía afirma haber establecido una sólida estructura de capital. Esta recuperación, respaldada por nuevos accionistas de talla mundial, se acompaña de un balance financiero saneado para la empresa:

• La deuda total a largo plazo se ha reducido en más de 1.200 millones de dólares.
• La empresa ha obtenido nuevas inversiones por valor de más de 75 millones de dólares.
• La empresa ha obtenido nuevas inversiones por valor de más de 75 millones de dólares.

Este nuevo capítulo viene acompañado de importantes cambios en la cúpula directiva de la empresa. El anterior director general, Gary Smith, ha dimitido de su cargo y ha dejado la compañía. El equipo directivo se estructura ahora en torno a nuevos perfiles. Dean Williams, director financiero de la compañía desde su creación hace más de siete años, ha sido nombrado director general interino, mientras que Bruce Rubin, un directivo con 45 años de experiencia en los sectores de la energía y la química, asume el cargo de presidente ejecutivo en el nuevo consejo de administración.

“La salida de este proceso marca un momento decisivo para The Lycra Company”, ha declarado Dean Williams en un comunicado. El directivo añade que la empresa es ahora una organización financieramente más sólida, más centrada y posicionada para el crecimiento.

La empresa francesa Losanje, especializada en el upcycling de textiles, ha conseguido una inyección de capital de 6,7 millones de euros. El upcycling consiste en reutilizar material existente para crear un nuevo producto, como un bolso a partir de unos vaqueros. De este modo, el valor del producto residual aumenta y los residuos textiles se convierten en un negocio.

La última vez que la empresa, con sede en Varennes-Vauzelles, recaudó fondos fue en 2023. Aquella ronda, de 2,7 millones de euros, se destinó al desarrollo de un sistema de corte automatizado. Losanje demostró entonces que este método también es escalable con una exitosa línea de ropa de patchwork para la marca de moda Faguo.

Los inversores existentes, UI Investissement y Crédit Agricole, han vuelto a participar. Entre los nuevos financiadores se encuentran la plataforma Lita y el family office Evolem. Desde el sector público, también han contribuido la agencia francesa para la transición ecológica (ADEME), el banco estatal Bpifrance y la región de Borgoña-Franco Condado.

Entre los objetivos para los próximos años se encuentran aumentar la capacidad de producción, adquirir maquinaria industrial avanzada y contratar a más ingenieros. Además, la empresa se trasladará próximamente a unas nuevas instalaciones de 2.500 metros cuadrados en la cercana ciudad de Nevers.

En una publicación en LinkedIn, el cofundador Simon Peyronnaud describe un nuevo universo de la moda en el que su empresa desempeña un papel revolucionario, al mismo nivel que Vinted.

Peyronnaud, que fundó la empresa hace seis años, en 2020, junto con su socio Mathieu Khouri, confirma en la publicación que el año pasado suministraron a 50 clientes un total de 150.000 productos textiles procedentes del upcycling. Una cifra que quiere aumentar hasta los seis millones de prendas y accesorios para 2030.

La inyección de capital en Losanje es un nuevo impulso de Francia hacia la circularidad textil. Así, la empresa Reju anunció el año pasado la construcción de una fábrica para el reciclaje de poliéster (PET) en Sittard, financiada con fondos públicos neerlandeses. Mientras tanto, la empresa estadounidense de reciclaje de policotón Circ está construyendo unas instalaciones de 450 millones de euros en la ciudad de Saint-Avold, en el noreste de Francia.

Madrid – Este miércoles 20 de mayo tenía lugar en la sede central del Ministerio de Industria y Turismo el acto de constitución del Foro de Alto Nivel de la Industria Española. Un órgano que realmente fue constituido por el Ministerio a fecha del 21 de diciembre de 2020, y que ahora ha pasado por tanto a relanzarse, con el foco puesto en consolidar su papel como espacio para el diálogo y para hacer frente a los desafíos y retos del sector industrial.

Constituido de este modo, y oficialmente, a finales de aquel complejísimo ejercicio de 2020 que se dio marcado por la irrupción de la pandemia por coronavirus, el Foro de Alto Nivel de la Industria Española se presentaba entonces, y de manos de Raül Blanco, entonces secretario general de Industria y de la Pyme, como un órgano de carácter consultivo, asesor y de colaboración entre las Administraciones Públicas, y unas 30 organizaciones empresariales y sindicales. Agentes todos ellos del denominado “diálogo social”, que debían encontrar en este foro un punto de reunión desde el que, en esos objetivos y compromisos, abordar la nueva política industrial de España.

Trascendiendo y mirando más allá de esos principios, este miércoles el foro se ha relanzado por parte del Ministerio, incorporando como principal novedad la creación de un Comité de Diálogo Industrial permanente. Un espacio que nace con el objetivo de reunir igualmente a representantes de la administración pública, con empresas, pymes, sindicatos y toda otra clase de asociaciones vinculadas al ámbito industrial español, con el objetivo de que, desde este comité, colaboren con el objetivo de anticipar retos, acelerar decisiones, y reforzar la colaboración público-privada, contribuyendo de manera colaborativa a diseñar la política industrial del país. Propósito para el que además se adelanta que el Comité contará además con grupos de trabajo temáticos.

“Sin industria, no hay soberanía”, ha destacado Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, durante el acto celebrado en Madrid. Un encuentro durante el que Hereu, apuntan desde el mismo Ministerio, ha subrayado “la necesidad de reforzar la competitividad, la innovación, el empleo de calidad y la transición ecológica para liderar la nueva era industrial española y europea”, haciendo para ello un llamamiento a todos los asistentes, y a las organizaciones y entidades a las que representan, para que trabajen de manera activa para “consolidar este Foro como un instrumento útil, estable y orientado a resultados, capaz de convertir el diálogo industrial en una herramienta permanente para construir soluciones y anticipar cambios”; así como “para fortalecer el liderazgo industrial de España en la próxima década”.

Frente al final de los fondos Next Generation, y ante la reclamación de una nueva Ley de Industria

El relanzamiento del Foro por parte del Ejecutivo se ha llevado a cabo en un contexto en el que, a nivel europeo, de un lado siguen avanzando las conversaciones a tres partes entre representantes del Parlamento Europeo, del Consejo de la UE y de la Comisión Europea, para la aprobación de la futura Ley de Aceleración Industrial de la UE, desde la que se aspira a elevar el peso de la industria manufacturare europea hasta el 20 por ciento del PIB de la Unión, para 2035. Una ambición en la que se ha empezado de este modo ya a trabajar, mientras del otro lado la UE se dispone a cerrar ya el grifo de los fondos europeos Next Generation, cuyas partidas deberán de estar asignadas y comprometidas como fecha límite antes del próximo 31 de agosto de este 2026.

Frente a este horizonte de cambio en las medidas de apoyo de la UE al tejido industrial europeo, desde organizaciones sindicales como UGT habían reclamado al Gobierno el que precisamente construyera un “espacio estable” desde el que poder abordar los retos particulares a los que se enfrenta la industria española. Complejidades ante las que en cualquier caso, y al margen de este Comité de Diálogo Industrial permanente, desde el sindicato ya insistieron ante el Ejecutivo a finales del pasado mes de abril, cuando desde el mismo Ministerio de Industria se les adelantó que se iba a poner en funcionamiento este nuevo órgano de discusión bajo el paraguas del Foro de Alto Nivel de la Industria Española, en la necesidad de contar con una nueva Ley de Industria.

“La creación de este órgano es una reivindicación de UGT para contar con un espacio estable en el que poder abordar los retos de la industria de nuestro país”, advertían entonces desde la organización sindical. Unos retos que, profundizaban, actualmente se dan “marcados por la doble transición digital y ecológica en la que estamos inmersos”, y que “requieren de mecanismos que ayuden e impulsen esta transformación hacia una industria más competitiva y sostenible, y con buenas condiciones laborales”. Propósito ante los cuales, añadía el sindicato, “seguimos insistiendo en que nuestro país necesita una Ley de Industria nueva, adaptada a las nuevas necesidades, que apueste por la reindustrialización, por una industria moderna y sostenible que incremente su peso en el PIB, y que sea capaz de poner en marcha todos los mecanismos y la financiación necesaria para ello”. Y es que “antes de que los Perte finalicen en agosto”, trataban ya de advertir, “es necesario buscar nuevas fuentes de financiación que impulsen nuestra industria, teniendo en cuenta criterios de impacto en el empleo”, y “garantizando proyectos sostenibles y que generen empleo de calidad”.

Delphine Arnault, directora general de Dior, ha anunciado una reevaluación de la política de precios de la firma para ciertos productos, según ha informado el Financial Times. Durante la conferencia Business of Luxury, organizada por el diario británico y celebrada este lunes en Apulia, la directiva de la segunda marca del grupo LVMH por volumen de negocio ha subrayado la voluntad de reconquistar a una clientela ahuyentada por las fuertes subidas de precios de los últimos años.

“Estamos trabajando mucho en nuestra oferta de artículos de piel y somos muy prudentes con los precios”, ha declarado Delphine Arnault durante su intervención. Además, ha añadido: “No se puede subir el precio de un producto sin mejorar la percepción de su calidad. Es un punto esencial”. A modo de ejemplo, la dirección ha precisado que el precio del bolso Lady Dior, uno de sus bestsellers, no ha sufrido ninguna subida desde 2023, a excepción de los ajustes estrictamente ligados a la devaluación de dos divisas.

La renovación creativa como palanca de recuperación

Esta prudencia en los precios se inscribe en un amplio periodo de renovación estratégica. El año pasado, la firma nombró a Jonathan Anderson (exdirector creativo de la firma Loewe) como director artístico para revitalizar la imagen de la marca y frenar la caída de las ventas observada en un contexto de ralentización general del sector. La semana pasada, el diseñador presentó su sexta colección para la marca y su primer desfile Crucero en Los Ángeles.

Las primeras creaciones de Jonathan Anderson para la firma se pusieron a la venta en las boutiques el pasado dos de enero. Según la información del Financial Times, este primer lanzamiento incluía deliberadamente varios artículos a precios más asequibles, con el objetivo de ilustrar de forma concreta la nueva estética y la evolución de la estrategia comercial de la marca.

El hiperlujo tiene sus límites

La iniciativa de Dior pone de manifiesto los límites del hiperlujo y de la subida de precios aplicada en los últimos años por muchas de las firmas del sector, como Louis Vuitton o Chanel. Esta subida ha alejado a consumidores adinerados, al cliente aspiracional, al aficionado a la moda con un buen sueldo y al visitante ocasional de una marca que admiraba. El resultado: varias grandes firmas han registrado una ralentización de la demanda. Pero, como demuestran las declaraciones de la directora general de Dior, así como la información publicada por la prensa sobre una revisión de precios en las marcas del grupo Kering, las cosas están a punto de cambiar.

El retroceso en los precios que se está produciendo y la introducción de piezas más asequibles demuestran que la industria está considerando reequilibrar su oferta. El mercado se aleja de la ostentación en los precios para acercarse a un valor percibido como auténtico. Unos precios que, sin embargo, siguen siendo elevados, pero que se justifican por las realidades de la producción, cuyo eje artesanal es cada vez más reivindicado por las empresas del lujo.

Entrevista

En los últimos tres años, Reternity ha reforzado su estrategia con un rebranding, el impulso del canal wholesale y la entrada de inversores. La marca había contemplado abrir su primera tienda en Hamburgo, pero el proyecto no se materializó.

Aun así, el retail físico sigue en su hoja de ruta, con París como posible próxima ubicación. En esta entrevista, su cofundador explica la estrategia actual de la marca.

Empecemos echando la vista atrás. ¿Cómo fue el negocio a finales de año?

En 2025 vivimos un gran cambio. Por primera vez, hemos incorporado a un inversor, Carstensen, un potente socio comercial y de sourcing de Hamburgo que también produce para Snocks, entre otros. Ha sido un movimiento importante, especialmente para nuestra cadena de suministros. Nos hemos reposicionado de cara al futuro.

A principios de 2026, aunque muchas marcas de moda y empresas direct-to-consumer (D2C) tuvieron dificultades, nosotros arrancamos con un primer trimestre razonable, que se ha mantenido constante en comparación con el año anterior. Actualmente, nuestro enfoque no está solo en el crecimiento, sino sobre todo en la construcción de la marca, awareness, credibilidad y la rentabilidad. Precisamente en el sector de la moda, esto es una prioridad para muchos.

¿Qué tipo de participación ha adquirido Carstensen?

No ha sido un buy-out, sino un investment-case estratégico muy importante para nosotros. Tienen una participación relevante, pero no mayoritaria.

Pero ya se habían reposicionado antes de la entrada de los inversores.

En 2023 hicimos un gran rebranding. Desde entonces, nos hemos posicionado en un segmento de precio más alto y de una forma diferente. Hemos apostado fuerte por el canal multimarca y, al hacerlo, nos hemos despedido conscientemente de una comunidad online muy joven. Esto provocó una caída a corto plazo, pero fue algo que asumimos.

Económicamente, puede que hayamos tenido años con mayores ingresos en el pasado, pero ahora mismo ese no es el objetivo. Queremos posicionar la marca con los socios comerciales adecuados. A menudo hay que decir “no” a los grandes players para poder entrar en las grandes cuentas que realmente interesan. Para nosotros, este es el camino correcto.

Tras dos años en wholesale, ¿qué balance hacen?

Muy positivo. El mercado wholesale se ha convertido en uno de nuestros pilares más fuertes, tanto a nivel nacional como internacional. Además de la facturación, es un key-factor para la credibilidad y la visibilidad. Trabajamos con socios de primer nivel. Empezamos con la agencia de lujo internacional Marcona3 y, en Alemania, con Sunshine Agency.

Ahora seguimos ampliando la distribución. Para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (Benelux), así como para Francia y Europa del Este, hemos incorporado a socios de renombre que nos ayudarán a pasar al siguiente nivel. Estamos apostando fuerte por los “actores clave regionales”. Ahora tenemos una base mucho más amplia y queremos aprovechar el momentum actual.

Marcona3 también ha presentado recientemente a Reternity en su showroom de París. ¿Cambiará esto con las nuevas agencias?

Mantenemos a Marcona para Italia y otras partes del mundo, pero ahora colaboramos con otras agencias y distribuidores específicos para cada país. La gran noticia es que del 24 al 30 de junio tendremos nuestro primer showroom propio en París. Nos hemos convertido en una “house of brands” y estaremos allí con Hatline LAB. y Reternity, directamente en Le Marais.

Actualmente, Italia es el país donde tienen más puntos de venta, superando incluso a su mercado local. ¿A qué se debe?

Italia es un “país de boutiques”, con innumerables tiendas de moda que tienen más presencia en el paisaje urbano que en Alemania. Además, el comportamiento del consumidor es diferente. La gente compra en los comercios locales, no solo en grandes almacenes o en las grandes plataformas online. Esto nos ofrece enormes oportunidades. Además, nuestro producto actual —que se aleja del streetwear clásico para acercarse a fits más vestidos, al tailoring y al punto de alta calidad— encaja perfectamente en el mercado italiano.

¿A qué grupo de clientes quieren llegar?

Principalmente, hombres de entre 18 y 35 años, a veces hasta los 40. En el canal online, el público objetivo es algo más joven, pero en el físico notamos —también gracias a la ampliación a la línea de footwear— que la silueta se vuelve más adulta. El cliente clásico de Breuninger o BSTN puede encontrar lo que busca en nuestra marca.

¿Cuál es el equilibrio entre la venta directa y el 'wholesale'?

Actualmente estamos en un 50/50, aproximadamente, aunque el área business-to-business (B2B) está creciendo con fuerza.

Hace dos años se habló de una tienda en Hamburgo. ¿En qué punto se encuentra ese proyecto?

No la hemos abierto debido a diversas circunstancias. En aquel momento, habría sido un paso en falso. Sin embargo, una tienda física sigue en nuestra roadmap, como un proyecto insignia. Primero queríamos centrarnos en la entrada en el B2B y en la transformación que ha supuesto el rebranding.

¿Hay un nuevo plazo para ello? ¿Sigue siendo Hamburgo la ciudad elegida?

Es más bien un proyecto a un plazo de tres a cinco años. Dada nuestra identidad actual, probablemente lo más lógico sería empezar directamente en París. Pero para eso se necesita una base completamente diferente. Somos pacientes en ese aspecto.

¿Una tienda de este tipo es para ustedes más una herramienta de marketing o una fuente de ingresos?

Para nosotros, sería principalmente una herramienta de branding. Eleva la marca a otro nivel. Después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la activation física y la comunidad son cada vez más importantes. La gente ya no espera cualquier drop online: hay que tener presencia física.

¿Qué mercados generan más ingresos?

En el B2B, Alemania ocupa el primer lugar, seguida de Italia y Oriente Medio. En el D2C, la región DACH es lógicamente nuestro mercado principal, pero notamos que los mercados en los que tenemos una fuerte presencia física también crecen en el canal online.

Antes ha mencionado la "house of brands". ¿Qué falta todavía en su porfolio?

Tenemos entre manos un nuevo proyecto en el sector de las sneakers que estamos abordando con un socio, pero que todavía no podemos hacer oficial. Aprovechamos las sinergias, unificamos infraestructuras y conocimientos, y creamos un ecosistema en el que varias marcas pueden crecer de forma eficiente bajo una estructura sólida.

¿Se centran siempre en proyectos propios o también sería posible una adquisición?

Nuestra visión es reunir marcas fuertes y de alto potencial (high-potential-brands) y construir un ecosistema común en el que las competencias, las infraestructuras y el alcance se complementen de forma inteligente. Nuestro enfoque siempre ha sido identificar oportunidades en los movimientos del mercado y, a partir de ahí, crear estructuras sostenibles para un crecimiento conjunto.

¿Cuáles son los próximos pasos para Reternity?

Queremos internacionalizar el segmento B2B y estamos estudiando mercados como España y Escandinavia. Además, tenemos que seguir perfilando nuestra visión y la transformación del producto.

Urban Outfitters, Inc., la compañía estadounidense de productos y servicios de estilo de vida, ha anunciado que las ventas netas totales del periodo han aumentado un +11,4 por ciento, hasta alcanzar los 1.480 millones de dólares. El beneficio neto ha alcanzado un récord de 115,7 millones de dólares, con un beneficio por acción diluida de 1,30 dólares.

Las ventas netas totales del segmento minorista han crecido un +8 por ciento, mientras que las ventas netas comparables del segmento minorista han aumentado un +5,6 por ciento. El crecimiento de las ventas netas comparables del segmento minorista ha estado impulsado por un incremento positivo de un dígito alto en las ventas del canal digital y un crecimiento positivo de un dígito medio en las ventas de tiendas físicas.

Crecimiento positivo en todas las marcas y canales

Las ventas netas comparables del segmento minorista han aumentado un +9,8 por ciento en FP Group, un +9,3 por ciento en Urban Outfitters y un +1,9 por ciento en Anthropologie. Las ventas netas del segmento de suscripción han crecido un +34,5 por ciento, impulsadas por un incremento del +33,3 por ciento en el número medio de suscriptores activos, mientras que las ventas netas del segmento mayorista han aumentado un +24,8 por ciento, gracias a un crecimiento del +26,2 por ciento en las ventas mayoristas de FP Group debido al aumento de las ventas a clientes especializados.

"Nos complace comunicar unas ventas y unos beneficios récord en el primer trimestre, impulsados por las ventas comparables positivas del segmento minorista en todas las marcas y un impresionante crecimiento de dos dígitos tanto en nuestros segmentos Mayorista como de Suscripción", ha declarado Richard A. Hayne, consejero delegado de la compañía. "Nuestros clientes siguen comprometidos y responden a las tendencias de moda más atractivas, lo que nos da confianza en el éxito continuado de URBN".

El beneficio bruto en dólares ha aumentado un +10,9 por ciento, pasando de 489,1 millones de dólares a 542,6 millones de dólares. Sin embargo, el margen de beneficio bruto ha disminuido 16 puntos básicos en comparación con el trimestre finalizado el 30 de abril de 2025. Esta disminución se ha debido a una ganancia no recurrente de 4,8 millones de dólares, equivalente a 36 puntos básicos, registrada en el trimestre del año anterior y que no se ha repetido en el trimestre actual.

TJX Companies (TJX), el grupo estadounidense especializado en moda y artículos para el hogar a precios reducidos, ha presentado los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 2 de mayo de 2026, con un crecimiento que ha superado las previsiones internas. El grupo ha registrado un incremento del +9 por ciento en las ventas netas, alcanzando los 14.320 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Las ventas comparables consolidadas (like-for-like, LFL) han aumentado un +6 por ciento durante el periodo, impulsadas por el crecimiento en todas las divisiones y un mayor número de transacciones de clientes. A tipo de cambio constante, el crecimiento de las ventas netas del trimestre ha sido del +8 por ciento, con un impacto positivo de un punto porcentual derivado de los tipos de cambio.

El beneficio neto ha alcanzado los 1.330 millones de dólares, frente a los 1.040 millones del mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción diluido (BPA) ha crecido un +29 por ciento hasta los 1,19 dólares, en comparación con los 0,92 dólares del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Rendimiento por divisiones y métricas de ventas

La división Marmaxx, que engloba las tiendas TJ Maxx, Marshalls y Sierra junto con sus plataformas de comercio electrónico en Estados Unidos, ha registrado unas ventas netas de 8.650 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del +7 por ciento. Las ventas comparables de Marmaxx han aumentado un +6 por ciento durante el primer trimestre.

La división estadounidense HomeGoods, que opera los establecimientos HomeGoods y Homesense, ha alcanzado unas ventas netas de 2.510 millones de dólares, un incremento del +11 por ciento, con un aumento del +9 por ciento en las ventas comparables.

Las operaciones internacionales también se han expandido durante el trimestre. TJX Canada, que comprende las tiendas Winners, HomeSense y Marshalls en Canadá, ha registrado unas ventas netas de 1.290 millones de dólares, un +12 por ciento más y un +9 por ciento a tipo de cambio constante, con un aumento del +7 por ciento en las ventas comparables. TJX International, que abarca las tiendas TK Maxx y Homesense, además de las plataformas de comercio electrónico en Europa y Australia, ha comunicado unas ventas netas de 1.880 millones de dólares, un incremento del +13 por ciento y del +7 por ciento a tipo de cambio constante, acompañado de un aumento del +4 por ciento en las ventas comparables.

Asignación de capital y actualización de las previsiones financieras

TJX ha generado 1.120 millones de dólares en flujo de caja operativo y ha cerrado el primer trimestre con 5.580 millones de dólares en efectivo y equivalentes. El grupo ha devuelto 1.080 millones de dólares a los accionistas mediante la recompra de 3,80 millones de acciones ordinarias por valor de 604 millones de dólares y el reparto de 471 millones de dólares en dividendos.

El consejo de administración había aprobado previamente un nuevo programa de recompra de acciones que autoriza hasta 3.000 millones de dólares adicionales, dejando aproximadamente 3.500 millones de dólares disponibles en el conjunto de los programas activos a fecha de 2 de mayo de 2026.

TJX eleva sus previsiones

Tras los resultados del primer trimestre, el consejero delegado y presidente Ernie Herrman ha declarado que la temporada Primavera/Verano 2026 ha comenzado de forma positiva, lo que ha motivado una revisión al alza de las proyecciones anuales. Herrman ha señalado: "La disponibilidad de productos de marca y calidad es excepcional, y estamos bien posicionados para aprovechar las abundantes oportunidades de compra que estamos detectando en el mercado".

Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, TJX prevé un crecimiento de las ventas comparables consolidadas de entre el 2 y el 3 por ciento, un margen de beneficio antes de impuestos de entre el 11,4 y el 11,5 por ciento, y un BPA diluido en el rango de 1,15 a 1,17 dólares.

Para el ejercicio fiscal 2027 completo, el grupo ha elevado su previsión de crecimiento de ventas comparables consolidadas a un rango de entre el 3 y el 4 por ciento. El margen de beneficio antes de impuestos esperado para el año se ha incrementado a un rango de entre el 11,9 y el 12 por ciento, y las expectativas de BPA diluido anual se han revisado al alza hasta situarse entre 5,08 y 5,15 dólares.

Pepco Group N.V., con sede en los Países Bajos, ha presentado sus resultados provisionales no auditados correspondientes al semestre cerrado a 31 de marzo de 2026, que reflejan un notable crecimiento de los beneficios y la ampliación de su red comercial.

El grupo de distribución discount paneuropeo ha registrado unos ingresos de 2,47 millardos de euros (2,87 millardos de dólares), lo que supone un incremento del +5 por ciento en términos reportados. El beneficio neto subyacente (PAT) ha aumentado un +52,3 por ciento, hasta alcanzar los 198 millones de euros.

Al comentar los resultados, el consejero delegado Stephan Borchert ha declarado: "Más allá del comportamiento de los ingresos, nuestra rentabilidad ha mejorado de forma significativa. La sólida expansión del margen bruto de 250 puntos básicos, junto con el mayor apalancamiento operativo de nuestro negocio Pepco, han impulsado un crecimiento del EBITDA subyacente del +17,5 por ciento".

Giro estratégico hacia las líneas de moda y mercancía general

Los resultados positivos reflejan la implementación en curso del plan de transformación presentado en el capital markets day de marzo de 2025. Uno de los pilares clave de esta estrategia ha consistido en simplificar la estructura del grupo mediante la salida del segmento de gran consumo (FMCG) para concentrar los recursos en las categorías de mayor margen: moda y mercancía general.

Excluyendo el impacto de la salida del segmento FMCG, el crecimiento de ingresos comparables (like-for-like) del grupo ha sido del +3,6 por ciento en el semestre. La enseña insignia Pepco ha registrado un crecimiento LFL del +4,6 por ciento impulsado por la moda (excluyendo FMCG), lo que supone seis trimestres consecutivos de evolución positiva en ventas comparables para la marca.

Planes de expansión acelerada de la red de tiendas físicas en Europa Occidental

La mejora de la rentabilidad por tienda en Europa Occidental, especialmente en la península ibérica e Italia, ha llevado a la dirección a revisar significativamente al alza sus objetivos de expansión regional. El grupo prevé ahora abrir al menos 600 nuevas tiendas físicas en sus mercados actuales de Europa Occidental entre el ejercicio fiscal 2027 y el ejercicio fiscal 2030, lo que duplicará efectivamente su presencia en la región.

Durante el primer semestre, el grupo ha abierto 61 tiendas netas en todo su portfolio, elevando la red europea total a 4,420 establecimientos. Mientras la expansión continúa a buen ritmo en el sur de Europa Central y del Este, el grupo también está planificando una prueba piloto controlada de nuevas tiendas en zonas seleccionadas de Ucrania antes de que finalice el año natural 2026, aprovechando el reconocimiento de marca existente entre los ciudadanos repatriados.

Nuevo marco de retribución al accionista y cambios estructurales

El grupo ha reconfirmado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026 completo, con expectativas de crecimiento de ingresos del +6 al +8 por ciento y un aumento del beneficio neto subyacente de al menos el +50 por ciento. Respaldado por un balance sólido y una deuda neta pre-NIIF 16 de 139 millones de euros, Pepco Group ha anunciado un nuevo marco de asignación de capital para mejorar la retribución a los accionistas.

El grupo tiene previsto completar una devolución de capital extraordinaria de hasta 400 millones de euros en el ejercicio fiscal 2026 mediante una oferta de recompra proporcional. A partir del ejercicio fiscal 2027, el grupo destinará todo el flujo de caja libre apalancado excedente del ejercicio anterior a los accionistas mediante una combinación de recompras y dividendos, con el objetivo de incrementar progresivamente el payout de dividendo ordinario hasta el 40 por ciento.

Evolución dispar entre las enseñas del portfolio y nuevos nombramientos directivos

El rendimiento del grupo ha estado impulsado íntegramente por la enseña principal Pepco, que ha generado 2,30 millardos de euros en ingresos y un EBITDA subyacente de 505 millones de euros. La actividad comercial de la enseña Dealz Polonia ha seguido siendo complicada, con unos ingresos que han descendido un -6,6 por ciento hasta los 170 millones de euros y unas ventas comparables que han caído un -8,3 por ciento. El grupo mantiene su compromiso de separar el negocio Dealz antes de que finalice el ejercicio fiscal 2026.

Para reforzar esta orientación estratégica, el grupo ha completado varios nombramientos durante el periodo. Sabine Zantis-Moeller, que anteriormente había ocupado puestos de alta dirección en marketing en Deichmann, se ha incorporado como directora de cliente en marzo de 2026. Asimismo, Robert Pernak ha sido nombrado responsable de pricing y Sławomir Nitek ha sido designado director general para Polonia.

Marquee Brands ha anunciado hoy un acuerdo definitivo para la adquisición de una participación mayoritaria en Roberto Cavalli, a través de una asociación estratégica con Damac Group, con sede en Dubái.

El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2026

El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2026, tras lo cual Damac Group “seguirá siendo un accionista significativo”, según un comunicado. Fundada en Florencia en 1970, Roberto Cavalli pasa así a formar parte de la cartera de marcas globales de Marquee Brands, que incluye a Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria y Stance. “La incorporación de Roberto Cavalli refuerza aún más la posición de Marquee Brands como líder en los sectores del lujo y el lifestyle, elevando las ventas minoristas totales de toda la cartera a aproximadamente 5,000 millones de dólares estadounidenses”, añade el comunicado.

“Roberto Cavalli se erige como una de las casas de moda italianas que definen el lujo, con una identidad creativa audaz y una identidad de marca perdurable”, ha afirmado Heath Golden, CEO de Marquee Brands. “Vemos un potencial extraordinario para construir sobre estos cimientos a través de una gestión cuidadosa de la marca y una expansión estratégica. En asociación con Damac, líder en el sector inmobiliario de lujo, continuaremos elevando la experiencia Roberto Cavalli en todo el mundo”.

Marquee Brands ha anunciado que The Level group (Tlg), con sede en Milán, será su socio operativo principal

“Roberto Cavalli es una de las marcas de lujo más distintivas del mundo. Tras varios años dedicados a consolidar los cimientos de la marca, hemos buscado un socio estratégico con la experiencia necesaria para llevar la marca al siguiente nivel. Estamos seguros de que Marquee Brands es el socio adecuado para ello. Dado nuestro amor por la marca y nuestra continua y significativa participación accionarial, estamos deseando apoyar los esfuerzos de Marquee Brands, entre otras cosas, continuando la expansión del lifestyle de Roberto Cavalli a través de residencias de marca y proyectos de hostelería en los principales destinos globales, un área que sigue siendo propiedad y gestión exclusiva de Damac. Esta colaboración marca una nueva y emocionante era para la marca. Esperamos con entusiasmo su significativa expansión futura”, ha añadido Hussain Sajwani, fundador de Damac Group.

Marquee Brands acelerará el crecimiento de Roberto Cavalli introduciendo nuevas categorías, servicios y puntos de contacto experienciales en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia-Pacífico y América Latina, especifica el comunicado de prensa.

Damac continuará desarrollando la presencia de la marca a través de residencias de la marca Roberto Cavalli y proyectos de hostelería en los principales mercados globales, reforzando la posición de lujo y el atractivo de la marca. “La asociación crea una potente plataforma que combina la experiencia de Marquee Brands en el desarrollo global de marcas con el liderazgo de Damac en el sector inmobiliario de lujo y la hostelería, desbloqueando nuevas e importantes oportunidades para el futuro de Roberto Cavalli”.

Como parte de la transacción, Marquee Brands ha anunciado que The Level group (Tlg), con sede en Milán, será su socio operativo principal. The Level group liderará el desarrollo, la producción y la distribución de las colecciones de mujer y hombre de la marca, garantizando una visión de producto unificada y elevada en los mercados clave. Además, Tlg asumirá la responsabilidad de las operaciones de retail y ecommerce y de la distribución wholesale en Europa y Estados Unidos, reforzando la presencia direct-to-consumer de Roberto Cavalli y la estrategia global de retail.

Madrid – De la fragilidad de las advertencias —o de las amenazas, según cada quién—, a la fuerza de los hechos. Ese es el camino que tras las protestas del 17 de abril, las primeras con paros y concentraciones de ámbito nacional, se han decidido en seguir transitando desde la Unión General de Trabajadores (UGT), en su firme oposición al Convenio colectivo estatal para grandes cadenas de moda y calzado que están tratando de rematar desde la Asociación Retail Textil España (Arte). Un marco laboral ante el que han llamado a protestar a todos los trabajadores del sector del comercio de moda y calzado del país, secundando la primera huelga general nacional contra el convenio de Arte, convocada para este mismo sábado, 23 de mayo de 2026.

Después de a este respecto las últimas protestas realizadas contra este mismo Convenio de Arte durante la pasada semana, cuando a fecha del lunes día 11, y coincidiendo con una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio, tenía lugar una última huelga sectorial en Galicia, mientras trabajadores del sector de regiones como Madrid y Cantabria salían igualmente a protestar frente a las firmas adheridas a la patronal y ante las puertas de otras organizaciones empresariales, ya entonces advertíamos desde FashionUnited de que, lejos de quedarse ahí, UGT, promotora de esas protestas, en el caso de Galicia junto a la CIG, ya amenazaba con la convocatoria de nuevas huelgas y movilizaciones de alcance nacional. Protestas con las que tratarían de salir nuevamente a evidenciar el pleno rechazo que, a su entender, genera el convenio estatal de Arte, tal y como se ha abordado por la patronal, y asentado con el preacuerdo firmado por esta y los sindicatos de CCOO y Fetico, entre los trabajadores del sector. Unas plantillas frente a las que insisten en lo perjudicial que va a ser un marco laboral de destierra las negociaciones provinciales como ámbito para el acuerdo y la negociación de sus condiciones de trabajo, en una afección que sostienen que además incidirá no únicamente en los trabajadores de las grandes cadenas, sino en todos los que lleven a cabo su actividad dentro del ámbito del comercio de moda y calzado. Cuestiones todas estas que, junto a nuevamente la advertencia de, en el mejor de los casos, la congelación de sus condiciones de trabajo, en el peor, la pérdida de beneficios y/o su empeoramiento, esgrimen como motivos más que suficientes como para que los trabajadores salgan a mostrar su rechazo a este convenio, secundando la huelga general convocada para este próximo sábado 23 de mayo.

“UGT ha convocado el próximo sábado 23 de mayo huelga general en el comercio textil y del calzado en todo el país”, protesta que se celebrará “en contra del convenio colectivo estatal de la patronal de grandes empresas del sector Arte”, han anunciado desde el sindicato a través de un comunicado. Una declaración que en esta ocasión se ha dado acompañada de las palabras de Noemí Secadas, secretaria de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria, y quien concreta que con esta protesta “se vuelve a la huelga y a salir a la calle para mostrar el rechazo a un convenio colectivo estatal de la patronal de las grandes empresas del sector Arte; que recorta salario, pluses y derechos consolidados”. “Es incuestionable que todo convenio colectivo tiene que mejorar las condiciones laborales y la vida de sus trabajadoras y trabajadores”, añade Secadas, pero “el convenio de Arte hace todo lo contrario”, estipulando un marco laboral que va en la dirección contraria a “lo normal” para un convenio de ámbito estatal, y que hubiera sido buscar “un acuerdo de mínimos para ser mejorado en los autonómicos”.

Impugnación del convenio colectivo del comercio de Cantabria

Como muestra del empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo dentro del sector que defienden que está tratando de instaurar Arte, a través de este convenio estatal, desde UGT presentan el proceso de impugnación que la organización empresarial ha iniciado del convenio colectivo de Cantabria. Un marco laboral contra el que han interpuesto, según relata el sindicato, una demanda frente al Tribunal de Instancias de Santander, que se terminará de dirimir en el juicio que se ha fijado para el 13 de enero de 2027, pero desde la que por encima de todo Arte, sostienen desde UGT, dejaría claras sus pretensiones de querer suprimir las mejores condiciones laborales de las que disfrutan los trabajadores del sector en Cantabria, frente a las de otras regiones del país. Motivo por el cual justamente desde UGT, y al igual que defienden para Galicia de la manos de la CIG, reclaman que Cantabria sea excluida del ámbito de aplicación del convenio, del mismo modo que lo va a ser el País Vasco.

“Arte ya ha solicitado de manera oficial la impugnación del convenio colectivo de Cantabria y sus mejores condiciones salariales y laborales”, señala Secadas, en lo que supone “un atropello, un robo y una traición en toda regla a todas las trabajadoras y trabajadores” de la región, y “que ahora ya se realiza sin disimulo alguno”. Frente a estas reclamaciones, y “por mucho que lo impugnen, no descansaremos hasta que nuestro convenio de Cantabria sea respetado y no desaparezca por el mero interés de unas grandes empresas que ganan mucho dinero, y quieren ganar mucho más a costa de sus trabajadoras y trabajadores”. En esa defensa, “las dos huelgas que se han convocado en Cantabria hasta el momento han tenido un amplio respaldo de las plantillas afectadas”, y así ha sido, añade, “porque el malestar es generalizado”. “Si no lo evitamos, este sector retrocederá muchos años en lo laboral, en lo social y en lo económico”, apostilla, llamando con sus palabras a los trabajadores del comercio de moda y de calzado a secundar la huelga de este 23 de mayo, para evitar que se pierdan “derechos que han costado mucho conseguir”.

Frente a la defensa de la negociación de Fetico y CCOO

Si firmes son las posiciones de UGT, y de la CIG, también lo están siendo las de CCOO y Fetico, que con su implicación en las negociaciones son las organizaciones sindicales que están impulsando este marco laboral estatal, que desde CCOO confían en que pueda cerrarse para antes de finales de este próximo mes de junio. Una defensa la de este Convenio de Arte que llevaba al sindicato a enarbolarlo por bandera en su encuentro internacional con representantes sindicales del grupo H&M, y en la que desde Fetico han salido hoy nuevamente a insistir, reafirmando su respaldo al preacuerdo alcanzado en marzo, y denunciado a UGT por querer instrumentalizar esta negociación con fines espurios.

En lo referente a lo primero, Fetico “reafirma su respaldo al preacuerdo alcanzado en la negociación del Convenio Colectivo de Arte, un acuerdo que representa un avance histórico para las más de 100 000 personas trabajadoras del sector textil y de grandes almacenes”, y en el que se establecen desde “incrementos salariales significativos que benefician al 80 por ciento de la plantilla”, a “una compensación económica de hasta 80 euros por trabajo en domingos y festivos”, o una reducción de “la jornada anual a 1 740 horas”. “Son conquistas concretas, medibles y de aplicación inmediata”, subrayan, que Fetico “considera necesario trasladar a las trabajadoras y trabajadores”.

Mientras tanto, y en lo relacionado con la huelga, después del encuentro de mediación celebrado en el SIMA, en el marco de la huelga convocada por la UGT para este 23 de mayo, desde Fetico sostienen que la convocatoria “no responde a una necesidad real de las trabajadoras y trabajadores, sino a una estrategia y un pulso de UGT con las demás fuerzas sindicales”. En ese contexto, “utilizar marcas de la relevancia de Inditex o Mango como altavoz mediático”, tras el “acuerdo alcanzado, genera confusión entre las plantillas y deteriora la credibilidad del conjunto del movimiento sindical”, defiende Antonio Pérez, secretario general de Fetico. “Un convenio de este alcance, con un coste real para las empresas que revierte íntegramente en las personas trabajadoras, merece ser defendido, no instrumentalizado”, ha añadido, por lo que “emplazamos a UGT a priorizar los intereses de quienes representamos sobre cualquier otra consideración”.

La compañía estadounidense de confección VF Corporation ha presentado los resultados financieros de su cuarto trimestre, cerrado el 28 de marzo de 2026, que marcan el retorno al crecimiento anual de ingresos junto con una expansión de márgenes y una reducción de la deuda. El consejo de administración de la compañía ha autorizado un dividendo trimestral por acción de 0,09 dólares, pagadero el 18 de junio de 2026 a los accionistas registrados al cierre del día 10 de junio de 2026.

Durante los doce meses cerrados en marzo de 2026, los ingresos totales alcanzaron 9,61 mil millones de dólares bajo GAAP, un +1 por ciento en comparación con el año anterior. Excluyendo la marca Dickies, que fue vendida durante el tercer trimestre del año fiscal 2026 (FY26), los ingresos anuales crecieron un +4 por ciento reportado hasta 9,30 mil millones de dólares, o un +1 por ciento en moneda constante.

El margen bruto anual se situó en 54,8 por ciento, un aumento de 130 puntos básicos, mientras que el margen bruto ajustado excluyendo Dickies alcanzó el 55,2 por ciento, con un incremento de 110 puntos básicos.

Los ingresos operativos anuales alcanzaron 577 millones de dólares con un margen operativo del 6 por ciento, un aumento de 280 puntos básicos. Sobre una base ajustada excluyendo Dickies, los ingresos operativos fueron de 650 millones de dólares con un margen operativo ajustado del 7 por ciento, lo que refleja un incremento de 110 puntos básicos.

Sólido desempeño del cuarto trimestre impulsado por las Américas

Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2026 (Q426), los ingresos totales aumentaron un +1 por ciento hasta 2,17 mil millones de dólares. Excluyendo Dickies, los ingresos crecieron un +8 por ciento reportado, o un +3 por ciento en moneda constante, superando las previsiones anteriores de la compañía de plano a +2 por ciento en moneda constante. Esto representó el desempeño trimestral de ingresos más sólido del negocio en tres años sobre una base de moneda constante excluyendo Dickies.

La aceleración de los ingresos fue liderada por la región de las Américas, que registró un crecimiento del +2 por ciento o un incremento del +10 por ciento en moneda constante excluyendo Dickies, marcando su tasa de crecimiento más alta desde el primer trimestre del año fiscal 2023.

El desempeño de las marcas clave durante el cuarto trimestre incluyó:

The North Face creció un +12 por ciento reportado, o un +7 por ciento en moneda constante, respaldado por un aumento de ingresos del +17 por ciento en las Américas;

Timberland creció un +8 por ciento reportado, o un +2 por ciento en moneda constante;

Vans disminuyó un -1 por ciento reportado, o un -5 por ciento en moneda constante, aunque su negocio directo al consumidor (D2C) en las Américas volvió al crecimiento por primera vez en más de cuatro años.

Los ingresos operativos del cuarto trimestre fueron de 62 millones de dólares bajo GAAP. Los ingresos operativos ajustados excluyendo Dickies alcanzaron 54 millones de dólares, superando el rango previsto de 10 millones de dólares a 30 millones de dólares.

Transiciones estratégicas y previsiones futuras

El año fiscal se caracterizó por la optimización del portafolio, destacando las ventas completadas de la marca Dickies en noviembre de 2025 y de la marca Supreme en octubre de 2024, esta última reportada bajo operaciones discontinuadas. El grupo también realineó sus segmentos reportables en las categorías Outdoor y Active a partir del primer trimestre del año fiscal 2026.

Bracken Darrell, director ejecutivo de VF Corp, señaló que la compañía logró un año completo de crecimiento por primera vez en tres años, junto con una expansión de márgenes y una reducción del ratio de apalancamiento de un punto completo en comparación con el año anterior. Darrell añadió que Vans está mostrando impulso a través de la recuperación de su canal D2C en las Américas y confirmó que la compañía se mantiene en camino de alcanzar sus objetivos a medio plazo, que incluyen una tasa de salida de un margen operativo del 10 por ciento y un ratio de apalancamiento de 2,5 veces o inferior para el año fiscal 2028.

A partir del año fiscal 2027 (FY27), VF Corp ha restablecido las previsiones anuales. La compañía espera que los ingresos aumenten entre un +1 por ciento y un +2 por ciento en moneda constante en comparación con los ingresos del año fiscal 2026 excluyendo Dickies. Se fija como objetivo un margen operativo ajustado de aproximadamente 8 por ciento.

DSSLR GmbH, la firma deportiva fundada por Christoph Dassler, nieto de delo fundador de Puma Rudolf Dassler, se ha declarado insolvente apenas unos meses después de debutar en el mercado.

El tribunal regional de Núremberg abrió la semana pasada un procedimiento preliminar de insolvencia para la compañía con sede en Herzogenaurach, la misma ciudad que vio nacer a Puma y Adidas. Como administrador concursal provisional ha sido designado el abogado Jochen Zaremba, especialista en reestructuraciones del despacho Schwartz.

La insolvencia llega menos de un año después del lanzamiento oficial de DSSLR. La marca presentó su primera colección el pasado agosto, con una propuesta centrada en el tenis y el segmento premium lifestyle.

La propuesta de la marca combinaba materiales de enfoque más sostenible con un posicionamiento premium. La colección lifestyle estaba confeccionada con algodón orgánico regenerativo, mientras que la línea On-Court utilizaba materiales reciclados en porcentajes de entre el 85 y el 95 por ciento.

La horquilla de precios iba desde los 35 euros para accesorios como cintas y muñequeras hasta los 480 euros para una cazadora corta tipo blouson con acabado de rizo.

El diseñador italiano Giambattista Valli ha recuperado el control total de su casa de moda parisina. Según la información publicada por WWD, se ha llegado a un acuerdo para recomprar la totalidad de las acciones que poseía Artémis, el holding de inversión de la familia Pinault. Esta transacción marca el fin de una colaboración financiera de varios años y sella el regreso a la independencia de la firma homónima.

Artémis había entrado en el capital de la marca en 2017 con una participación minoritaria, antes de convertirse en su accionista mayoritario en 2021. El holding, que gestiona los activos de la familia Pinault, tenía como objetivo inicial acompañar la estructuración y el desarrollo internacional de la casa de moda.

Sin embargo, los primeros indicios de una revisión estructural aparecieron a principios de año. En enero de 2026, Giambattista Valli canceló su participación en la semana de la Alta Costura pocos días antes de la fecha prevista. La casa de moda declaró entonces en un comunicado: “Esta decisión se inscribe en el marco de una revisión exhaustiva de la organización y las prioridades de sus actividades”.

Madrid – Continúan cumpliéndose a rajatabla los pasos predispuestos para la rápida adquisición por parte de Cap Capital de Pronovias. Compañía de referencia, a escala global, dentro del sector de la moda nupcial, que finalmente ha terminado ya por ser declarada en concurso de acreedores, en el marco del procedimiento de “pre-pack” concursal que se completará con su venta al grupo de inversión británico.

Según se recoge en el edicto emitido a fecha de este mismo martes 19 de mayo de 2026, rectificación del auto previo dictado por la administración de justicia durante la víspera, siguiendo con las informaciones adelantadas por FashionUnited a finales de la pasada semana, desde Grupo Pronovias presentaron la solicitud para su declaración en concurso de acreedores, a fecha del pasado 13 de mayo de 2026. Procedimiento tras el cual el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona, desde el que se han venido encargando de supervisar todo el procedimiento de “pre-pack” concursal solicitado por los todavía actuales dueños de Pronovias, las firmas de capital privado estadounidenses Bain Capital y Clearlake, ha terminado por declarar la compañía en concurso de acreedores, con auto de fecha del 18 de mayo, y auto posterior de rectificación emitido ya a fecha de este martes 19 de mayo.

Como detalles a destacar del mismo edicto, al que ha tenido acceso FashionUnited, se han terminado por declarar en concurso de acreedores un total de 17 sociedad vinculadas al grupo de moda nupcial. Empresas entre las que se incluyen las filiales para sus operaciones en mercados clave como los Estados Unidos, Reino Unido o México, a través de compañías como Catiberia Acquisition Holdco; San Patrick; Financiera Pronovias; Estudio San Patrick; Pronovias Portugal Unipessoal; San Patrick Bridal & Cocktail; Ltd Shanghai Branch; San Patrick International Limited; Pronovias UK Limited; Pronovias France; San Patrick Nederland B.V.; Pronovias USA; Pronovias Group Italia; San Patrick Brasil Moda; Pronovias Polska; San Patrick Novias de Mexico; y Pronovias Retail Mexico.

Con un trámite de audiencia de 5 días

Tras su declaración en concurso, voluntario, de acreedores, el juzgado ha suspendido las facultades de los administradores de Pronovias, designando como administrador concursal a la misma firma de servicios profesionales FTI Consulting que había sido designada por el mismo juzgado como firma independiente encargada de dirigir la fase inicial de este proceso de acreedores de Pronovias. Una FTI a la que el juzgado ha llamado ahora a todos los acreedores de las sociedades concursadas a que se pongan en contacto con ella, para trasladar y comunicar a los nuevos administradores concursales de todos aquellos créditos pendientes que mantengan con las sociedades en concurso, para su incorporación al listado de acreedores, y el posterior reconocimiento y clasificación de esa deuda. Un procedimiento para el que los acreedores de Grupo Pronovias, y de sus filiales, dispondrán de un mes, a contar desde la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De manera paralela a ese proceso de información y clasificación de la deuda, el juzgado ha abierto un trámite de audiencia de 5 días, a contar en este caso desde la publicación de la resolución en el Registro Público Concursal, para que cualquier interesado presente alegaciones en relación con la oferta para la adquisición de Pronovias por parte de Cap Capital. Propuesta sobre la que se precisa que no se van a admitir nuevas ofertas durante el trámite de audiencia, y el que además se ha presentado a través de la sociedad Nomera Expansión. Empresa constituída en Madrid el 20 de septiembre de 2024, con como principal actividad, según consta en el Registro Mercantil, la de fabricación de otra maquinaria de uso general, y que, con John William Sargent como administrador único desde mayo de 2025, se descubre como una compañía filial del holding industrial Green Industry Machines & Materials, propiedad a su vez del grupo de inversión británico Cap Capital.

Será de este modo la firma británica la que, sin ningún contratiempo de última hora que así lo impida, terminará por dar un giro a sus estrategias de inversión, con la próxima adquisición del Grupo Pronovias. Una compra sobre la que por el momento solo se han llegado a desvelar pequeños detalles sobre la oferta presentada por Cap Capital, como el de su compromiso por mantener hasta unos 552 puestos de trabajo, de entre los 600 que actualmente emplea la compañía española; y con la que en cualquier caso logró imponerse frente a las ofertas presentadas por otras aspirantes a hacerse con la compañía de moda nupcial, a lo largo de un proceso de “pre-pack” concursal del que se señala que habrían llegado a participar, entre otras, Rosa Clará, y entre las mejor posicionadas, la firma Desigual y el fondo de inversión estadounidense Enduring Ventures.

Un paso “clave”, hacia la nueva etapa de Pronovias

Tras las informaciones adelantadas esta mañana por FashionUnited, desde Grupo Pronovias han emitido un comunicado destacando lo “clave” que supone para la compañía el auto de declaración en concurso del grupo, que avanza así hacia su nueva etapa, bajo la propiedad de Cap Capital. Grupo de inversión de cuya oferta para la adquisición de la unidad productiva del negocio de Grupo Pronovias han querido destacar ese compromiso por la empleabilidad, con la plantilla de una compañía sobre la que reiteran que continuará operando hasta que se complete la operación con plena normalidad, tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora.

“Grupo Pronovias sigue avanzando en la fase final de su proceso de venta de la unidad productiva de negocio”, después de que el juzgado haya “dictado auto favorable al informe presentado por FTI Consulting como experto independiente, que recomendaba la adjudicación de la unidad productiva de negocio de Grupo Pronovias a Cap Capital”, señalan desde Grupo Pronovias. Su oferta “supone una apuesta decidida por la empleabilidad en la compañía y asegura el compromiso de acompañamiento e inversión necesario para la viabilidad futura” del grupo, además de contar “con el respaldo de los trabajadores, que votaron ampliamente a favor del proceso” de venta a Cap Capital. En cualquier caso, y también “durante esta fase final previa a la ejecución de la operación, la compañía seguirá operando con total normalidad, manteniendo su compromiso con la calidad de sus colecciones y ofreciendo el mejor servicio a sus novias, clientes, socios y distribuidores en todo el mundo”. Cerrando ya el comunicado, “el Consejo desea agradecer la agilidad del Juzgado en dictar un auto” que resulta “clave para la estabilidad”, así como para “los planes de futuro de Grupo Pronovias”.

Pikolinos ha impulsado la incautación de 2.300 pares de calzado presuntamente infractor en un almacén del polígono industrial de Carrús, en Elche, dentro de una operación autorizada por el Tribunal de Instancia de Alicante, Sección de lo Mercantil y Tribunal de Marca y Diseño de la Unión Europea.

La actuación, ejecutada el pasado viernes 15 con apoyo de la Policía Nacional, se produce tras la concesión de medidas cautelares frente a la mercantil Leonali, S.L. según se desglosa en la información facilitada por la propia empresa afectada.

El operativo tuvo lugar en un almacén ubicado en Carrús, un enclave estrechamente ligado a la actividad zapatera histórica de la zona. La actuación se ampara en el Auto 202/2026 del Tribunal de Instancia de Alicante, Sección de lo Mercantil y Tribunal de Marca y Diseño de la Unión Europea, y se desarrolló con la colaboración de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de Elche.

Del total intervenido, 1.800 pares corresponderían a un modelo que, según la compañía, reproduce el Diseño de la Unión Europea Registrado número 015018790-0005. Este registro está vinculado al modelo comercial CAMBIL M5N-6247C1, unas zapatillas de estilo casual urbano con estética retro y sistema de cordones elásticos integrados, característico de la marca.

En su comunicación, la empresa subraya que las falsificaciones suelen replicar los elementos visuales con estándares de fabricación inferiores, lo que puede afectar a la confianza del consumidor en su marca y, de forma indirecta, al conjunto del mercado.

La resolución judicial ha ordenado en este contexto el cese de la comercialización, la retirada del producto presuntamente infractor del mercado y la eliminación de cualquier publicidad relacionada con el mismo.

Más allá del volumen de producto incautado, uno de los elementos más relevantes ha sido la rapidez del procedimiento. Según la información facilitada por Pikolinos, el tribunal resolvió la solicitud cautelar en menos de una semana, con registro el 6 de mayo y resolución el día 13, un plazo especialmente reducido para este tipo de medidas. El auto se dictó en el marco de unas medidas cautelares previas presentadas inaudita altera parte frente a Leonali, S.L., una fórmula procesal que permite adoptar decisiones sin audiencia previa de la parte demandada cuando existe urgencia.

Pikolinos afirma que mantiene una política activa de registro de colecciones y de vigilancia del mercado frente a imitaciones y reproducciones. En un entorno en el que las fronteras entre inspiración, reinterpretación y copia pueden dar lugar a conflictos complejos, registrar la propiedad intelectual de los diseños se consolida como una herramienta clave para impulsar acciones judiciales rápidas y eficaces.

Nueva York - Gucci en medio de Times Square o Chanel en un andén del metro de Nueva York: las casas de moda más prestigiosas del Viejo Continente han multiplicado los desfiles espectaculares en Estados Unidos, un mercado prioritario y prescriptor.

Dior, que había presentado en 2024 en el Brooklyn Museum una colección con toques retro y con los colores de la bandera estadounidense, ha elegido a mediados de mayo el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) para un desfile crucero en homenaje a la edad de oro del cine de Hollywood.

Louis Vuitton ha tomado este miércoles otro museo, la Frick Collection de Nueva York, para su propio desfile crucero, pocos días después del lanzamiento de una colección masculina inspirada en la Gran Manzana.

La casa francesa y la prestigiosa institución cultural han anunciado además una colaboración de mecenazgo, con exposiciones y veladas gratuitas patrocinadas por Louis Vuitton.

Todo esto demuestra el renovado interés de las casas de lujo por el mercado estadounidense, coinciden los expertos. "Desde hace unos años, el crecimiento del mercado chino ha sido mucho menor. El mercado de Oriente Medio también está sufriendo", señala Pierre-François Le Louët, presidente de la agencia de consultoría estratégica NellyRodi.

A pesar de la reciente declaración de quiebra del grupo propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, "el mercado estadounidense (...) sigue siendo un valor refugio" en un contexto de inestabilidad geopolítica y económica, añade Serge Carreira, profesor en Sciences Po de París y uno de los directivos de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia.

Concretamente en Nueva York, "se factura mucho", indica Pierre-François Le Louët. Y, con su frenético ritmo de construcción, la ciudad ofrece regularmente nuevos espacios para boutiques de lujo.

"Encarnar la modernidad"

Sin embargo, el reto para las grandes casas de moda sigue siendo llegar a un público lo más amplio posible, continúa Serge Carreira. Dado que Estados Unidos es "un referente cultural muy fuerte", desfilar allí permite tanto lanzar "un mensaje específico local" como tener repercusión "en el mercado global".

Las imágenes de las modelos de Chanel en el metro neoyorquino en diciembre se hicieron virales, lo que llevó a dos de ellas a las escalinatas de la Met Gala, la cita anual de la moda y las celebridades, a principios de mayo. Las del exjugador de fútbol americano Tom Brady y de la pionera de la telerrealidad Paris Hilton desfilando para Gucci en Times Square el sábado, ante la mirada de Kim Kardashian, entre otros, dieron la vuelta al mundo.

Las grandes casas europeas quieren seguir "encarnando la modernidad" y eso también pasa por las celebridades presentes en la primera fila de los desfiles, según Pierre-François Le Louët.

Perdiendo fuelle en comparación con sus homólogas europeas, la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra en febrero y en septiembre, está siendo objeto de un intento de reforma con el horizonte puesto en 2027.

"A corto plazo, puede dar la impresión de que los estadounidenses se están quedando atrás", admite Valerie Steele, conservadora del museo de la moda del Fashion Institute of Technology de Nueva York. Pero "la competencia suele ser algo bueno".

Estos desfiles espectaculares en su propio terreno "recuerdan a las marcas estadounidenses el inmenso prestigio de la Alta Costura europea y, por tanto, que si quieren competir, deben hacer un esfuerzo adicional o plantearse un enfoque diferente", afirma. Y, sobre todo, "en un sentido más amplio, esto reaviva el interés por la moda".

A pesar de la atonía del consumo, los grandes minoristas deportivos de Alemania esperan un boom gracias al Mundial de fútbol. Se espera que el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México y comenzará el 11 de junio, anime el ambiente e impulse la venta de camisetas, artículos para aficionados y equipamiento deportivo. Así lo han confirmado los tres gigantes del sector: Intersport, Sport 2000 y Decathlon.

“El ánimo de los consumidores está en su nivel más bajo de los últimos tres años. Confiamos en que este gran torneo genere impulsos positivos”, ha declarado Alexander von Preen, director general de Intersport, a la agencia de noticias alemana. Según él, en tiempos en los que no hay mucho que celebrar, se observan dos fenómenos en el comercio: “Por un lado, la gente compra ropa más colorida. Y, por otro, busca una distracción. Quieren escapar de su rutina diaria y buscan la comunidad con otros”.

Los grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol ofrecen a muchas personas esa distracción. Por eso, en las tiendas hay algo más que el producto en sí, como por ejemplo las retransmisiones públicas de los partidos. “Si la selección alemana juega bien, funcionará. Estoy firmemente convencido de ello”, ha afirmado von Preen.

Los minoristas prevén un aumento de las ventas

Sport 2000, con sede en Mainhausen, también espera un negocio adicional. Este tipo de torneos suelen tener un impacto positivo en el ánimo de los consumidores y en las ventas, ha señalado Björn Endter, director de deportes de equipo de la asociación de minoristas. “La experiencia nos dice que un año de Mundial contribuye a un aumento del dos por ciento en nuestra facturación total”. En el segmento de deportes de equipo, incluso son posibles crecimientos de alrededor del diez por ciento. Según Endter, cuanto más se acerca el torneo, más aumentan la afluencia y los impulsos de compra.

Decathlon también espera una mayor afluencia de clientes en sus tiendas físicas y en su tienda online. “Un evento deportivo de esta magnitud suele actuar como catalizador”, ha comunicado la empresa desde su sede alemana en Plochingen. “El entusiasmo por el torneo crea un ambiente positivo que, por experiencia, se traduce en un notable aumento de las ventas”.

¿Se volverán a vender cientos de miles de camisetas?

Los artículos para aficionados, los textiles para deportes de equipo y los balones de fútbol serán los más beneficiados. Las empresas ponen especial atención en la venta de camisetas: durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, solo los cerca de 700 minoristas de Intersport vendieron medio millón de camisetas. Decathlon y Sport 2000 no dieron cifras en su momento, pero también hablaron de tasas de venta muy altas.

Las ventas se vieron enormemente impulsadas en aquel entonces por la camiseta rosa de visitante de la selección alemana. Conectó con los clientes y llegó a agotarse temporalmente. “La camiseta sigue siendo la pieza central en un torneo de este tipo”, ha comunicado una portavoz de Decathlon. Tras el éxito de 2024, los aficionados siguen buscando diseños atrevidos e innovadores. Las camisetas hace tiempo que dejaron de ser “un mero atuendo para el estadio para convertirse en una declaración de moda”.

El director de Intersport, von Preen, ha estimado que, dependiendo del desarrollo del Mundial, se venderá un número de camisetas similar al de hace dos años. Sin embargo, en el caso de las camisetas de la selección alemana, esperaba una distribución diferente entre las de local y las de visitante. La camiseta blanca de local ha tenido hasta ahora una acogida mucho mayor que en 2024, ha afirmado el director de la cooperativa de compras de Heilbronn. Pero la camiseta oscura de visitante con elementos en azul claro también está siendo muy bien recibida.

Sport 2000 ha informado de un inicio de ventas exitoso y acorde con las expectativas para las camisetas de la selección alemana. “Para el torneo actual, prevemos un nivel de ventas alto y estable, aunque sin un efecto especial comparable al de la Eurocopa 2024”, han comunicado. Sin embargo, esperan un impulso por el hecho de que estas serán, por ahora, las últimas camisetas del Mundial para la selección alemana. A partir de 2027, Nike será el proveedor de la federación.

Un mercado de miles de millones en Alemania

El mercado de artículos deportivos en Alemania mueve miles de millones y es muy competitivo. El sector sigue beneficiándose de la tendencia hacia la salud y el deporte. El líder del mercado es Intersport, seguido de Sport 2000. A gran distancia se encuentra Decathlon.

Sin embargo, la empresa francesa quiere ampliar su posición en el mercado alemán y está abriendo nuevas tiendas a buen ritmo. Pero las dos agrupaciones de minoristas deportivos independientes también se están expandiendo. Mientras Decathlon se dirige a los centros de las ciudades, Intersport, por ejemplo, apuesta ahora por tiendas mucho más grandes. El objetivo es atraer a familias y a clientes más sensibles al precio. Esto es posible, entre otras cosas, gracias a los nichos de mercado que han surgido, por ejemplo, por la desaparición de tiendas de moda y grandes almacenes con secciones de deportes.

París - Chanel ha vuelto a la senda del crecimiento en 2025 gracias a la demanda en Europa y América, saliendo airosa en un contexto de desaceleración del mercado mundial del lujo. La empresa ha publicado una facturación de 19.300 millones de dólares (+3 por ciento, +1,8 por ciento a tipos de cambio y perímetro constantes), impulsada por el crecimiento de todas sus actividades, según ha indicado en un comunicado publicado el martes.

En este periodo, la firma, creada por Coco Chanel y célebre por sus trajes de tweed o su perfume Número 5, ha publicado un beneficio neto que ha retrocedido un -14,3 por ciento hasta los 2.900 millones de dólares, sin dar explicaciones sobre la causa de este descenso. Sin embargo, su beneficio operativo ha progresado un +5,2 por ciento hasta los 4.700 millones de dólares. "Chanel ha logrado un sólido resultado financiero en 2025, impulsado por el crecimiento de todas sus actividades. Este resultado refleja nuestro compromiso constante de invertir en nuestro savoir-faire, nuestra red mundial de boutiques y la experiencia del cliente", ha afirmado Philippe Blondiaux, director financiero, citado en el comunicado.

Mientras los grupos de lujo —que tras encadenar años de bonanza se enfrentan a un retroceso de la demanda— buscan nuevas palancas de crecimiento, Chanel ha destacado frente a algunos de sus competidores. El año pasado, LVMH publicó un descenso en las ventas del -5 por ciento, hasta casi 81.000 millones. Para su compatriota Kering, la situación ha sido aún más amarga, con una caída del -13 por ciento en las ventas anuales, hasta los 14.700 millones de euros. Hermès, sin embargo, había visto aumentar sus ventas un +5,5 por ciento.

Dinamismo en el prêt-à-porter

Por regiones, Asia-Pacífico, el principal mercado de Chanel, ha visto cómo sus ventas se estancaban el año pasado (-0,6 por ciento, hasta los 9.200 millones de dólares). Esto supone una clara mejora con respecto a 2024, cuando las ventas habían caído más de un -9 por ciento en la región, en un contexto de fuerte desaceleración de la demanda china, que durante mucho tiempo fue uno de los motores de crecimiento más importantes para el mercado del lujo.

"China ha vuelto a crecer en el cuarto trimestre de 2025 y esta dinámica ha continuado en 2026", ha indicado Philippe Blondiaux en una entrevista con la agencia Bloomberg. Europa ha mostrado una buena evolución, con un aumento de las ventas del +6,7 por ciento, hasta los 6.100 millones de dólares, al igual que América (+6,4 por ciento, hasta los 4.000 millones). La firma, propiedad de los hermanos Wertheimer, es una de las pocas del sector de la moda y el lujo que sigue siendo independiente. Chanel no hace públicos los resultados financieros de cada una de sus divisiones, pero indica que sus colecciones de Moda se han visto impulsadas por el dinamismo del prêt-à-porter y el entusiasmo de los clientes por la campaña del nuevo bolso Chanel 25.

Los perfumes y el tratamiento han sido los principales motores de los resultados de la división de Perfumes y Belleza, según la empresa, que cita en particular el éxito de Chance Eau Splendide, una nueva fragancia femenina, la primera en ocho años. El crecimiento de la división de relojería y joyería ha estado impulsado por la colección Coco Crush, combinado con un sólido rendimiento en Estados Unidos, según Chanel. Se han abierto nuevas boutiques en Sídney, Bangkok y Hong Kong, marcando un hito clave en el desarrollo del negocio de relojería y joyería de Chanel en Australia y Asia.

El grupo finlandés de equipamiento y ropa deportiva Amer Sports ha registrado un aumento del +32 por ciento en sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 1,950 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos han crecido un +26 por ciento.

El rendimiento ha estado liderado por su división de ropa técnica y las marcas de rendimiento outdoor, lo que ha llevado a la dirección a elevar sus previsiones financieras para el ejercicio completo.

El margen bruto del grupo se ha ampliado en 210 puntos básicos hasta el 59,9 por ciento, mientras que el margen bruto ajustado ha alcanzado el 60 por ciento. El beneficio operativo ha crecido un +50 por ciento hasta los 321 millones de dólares, lo que ha resultado en un margen operativo del 16,5 por ciento. El beneficio neto atribuible a los accionistas ha aumentado un +22 por ciento hasta los 165 millones de dólares.

Rendimiento por segmentos impulsado por la ropa técnica y el crecimiento outdoor

La división de ropa técnica, que incluye la marca Arc'teryx, ha registrado un aumento de ingresos del +33 por ciento hasta los 885 millones de dólares, o un +28 por ciento a tipo de cambio constante. El segmento ha logrado un crecimiento comparable omnicanal, u omni-comp, del +19 por ciento. El margen operativo ajustado de la ropa técnica se ha ampliado en 250 puntos básicos hasta el 26,4 por ciento.

Los ingresos en el segmento de rendimiento outdoor han crecido un +42 por ciento hasta los 714 millones de dólares, lo que representa un aumento del +33 por ciento a tipo de cambio constante. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los productos textiles de Salomon. El margen operativo ajustado de esta división ha aumentado en 480 puntos básicos hasta el 20,4 por ciento.

La división de deportes de pelota y raqueta, liderada por Wilson Tennis 360, ha registrado un aumento de ingresos del +13 por ciento hasta los 347 millones de dólares, lo que se traduce en un +10 por ciento a tipo de cambio constante. Sin embargo, el margen operativo ajustado de este segmento ha disminuido en -370 puntos básicos hasta el 3,6 por ciento.

James Zheng, consejero delegado de Amer Sports, ha declarado que el impulso ha continuado en todos los segmentos, geografías y canales durante el primer trimestre de 2026. Zheng ha señalado que la cartera única de marcas técnicas deportivas y outdoor está ganando cuota de mercado a nivel global con éxito.

Previsiones financieras mejoradas para el ejercicio 2026

Tras los resultados del primer trimestre, Andrew Page, director financiero de Amer Sports, ha confirmado que el grupo ha elevado sus previsiones de ventas, márgenes y beneficio por acción para el ejercicio completo. Page ha destacado las tendencias excepcionales en los tres principales motores de crecimiento: Arc'teryx, los productos textiles de Salomon y Wilson Tennis 360.

Para el ejercicio completo que finaliza el 31 de diciembre de 2026, Amer Sports espera ahora un crecimiento de ingresos reportados de entre el +20 por ciento y el +22 por ciento. Esta proyección incluye un beneficio previsto de 200 a 250 puntos básicos por el impacto favorable del tipo de cambio. Se prevé que el margen bruto ajustado se sitúe entre el 59 por ciento y el 59,5 por ciento, con una previsión de margen operativo de entre el 13,4 por ciento y el 13,7 por ciento.

Para el segundo trimestre que finaliza el 30 de junio de 2026, el grupo prevé un crecimiento de ingresos reportados del +22 por ciento al +24 por ciento. Se espera que el margen bruto ajustado del segundo trimestre sea de aproximadamente el 59,5 por ciento, con un margen operativo de entre el 6 por ciento y el 7 por ciento. Todas las previsiones asumen que los aranceles más elevados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se mantendrán vigentes.

Durante varios años, Birkenstock pareció haber logrado lo que pocas marcas de calzado habían conseguido antes: transformar una sandalia ortopédica alemana en un objeto de deseo mundial, llevada tanto por turistas como por casas de moda, celebridades y consumidores prémium.

Pero la narrativa presentada a los inversores durante su salida a bolsa en 2023 empieza ahora a resquebrajarse. Y parece ir en contra del optimismo mostrado en los últimos resultados trimestrales publicados por la empresa. De hecho, Birkenstock acaba de anunciar un crecimiento del 19 por ciento en su facturación para el segundo trimestre fiscal de 2026, alcanzando los 618 millones de euros.

Sin embargo, el mercado ha castigado duramente la acción.

En un análisis publicado el 18 de mayo, Reuters estima que los inversores están “abandonando la esperanza” de ver a Birkenstock convertirse en un verdadero gigante mundial del lujo. Tres años después de su salida a bolsa, la empresa es percibida cada vez más como una marca de calzado prémium relativamente especializada, y no como un futuro equivalente a los grandes grupos de lujo europeos.

Y el giro de los acontecimientos no se ha hecho esperar. Tras la publicación de los resultados trimestrales, la acción de Birkenstock ha caído más de un 14 por ciento. Según Reuters, la capitalización del grupo es ahora aproximadamente un -38 por ciento inferior a la alcanzada en su debut en Wall Street, cuando la empresa estaba valorada en unos 9.300 millones de dólares.

Un crecimiento sólido que ya no es suficiente para convencer

A primera vista, el desplome de la acción parece ir en contra de los resultados efectivos del grupo. Pocos actores del sector de la moda presentan hoy un crecimiento cercano al 20 por ciento en un contexto mundial marcado por la desaceleración del consumo, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica.

Pero el problema ya no es realmente el crecimiento de Birkenstock. Lo que los inversores cuestionan ahora es la capacidad de la marca para mantener de forma sostenible los niveles de valoración asociados al universo del lujo.

En su salida a bolsa, Birkenstock se benefició de una narrativa extremadamente potente. La marca alemana encarnaba entonces la fusión perfecta entre comodidad, moda, estilo de vida prémium y consumo aspiracional. Sus colaboraciones con Dior, Valentino o Manolo Blahnik, su omnipresencia en las redes sociales y su visibilidad mundial tras el éxito de la película Barbie habían reforzado la idea de que podía surgir un nuevo actor del lujo informal.

Esta narrativa financiera se basaba en una hipótesis implícita. La de que Birkenstock ya no era simplemente un fabricante de sandalias, sino una plataforma de marca global capaz de generar márgenes comparables a los de los grandes conglomerados del lujo.

Y es precisamente esta hipótesis la que hoy empieza a desmoronarse.

El mercado redescubre los límites del modelo de Birkenstock

Según el análisis publicado por Reuters, el mercado considera ahora que Birkenstock sigue siendo, ante todo, una empresa muy dependiente de un único producto: la sandalia anatómica de corcho.

Ahí radica toda la diferencia entre una marca prémium extremadamente fuerte y una verdadera casa de lujo global. Los grandes grupos de lujo suelen construir su poder sobre varias categorías de altísimo margen: marroquinería, accesorios, joyería, perfumería, prêt-à-porter u relojería. También disponen de un pricing power casi ilimitado, capaz de resistir las desaceleraciones económicas.

Birkenstock, a pesar de su atractivo cultural, sigue estando mucho más concentrada.

Es cierto que la marca sigue ampliando su oferta, especialmente en zapatillas, calzado cerrado y algunos accesorios. Pero para una gran parte de los inversores, el núcleo económico del grupo sigue ligado a un producto relativamente simple, muy expuesto a los ciclos de consumo y a la moda. De este modo, el mercado parece volver a una lectura más clásica del caso: la de una excelente empresa de calzado prémium, rentable e internacional, pero cuyo potencial económico sería más limitado que el que se le atribuyó inicialmente en su valoración.

Los márgenes se convierten en el verdadero quid de la cuestión

Los últimos resultados trimestrales también han puesto de manifiesto una evolución importante: los inversores ahora se fijan más en los márgenes que en el crecimiento de la facturación. Birkenstock ha señalado que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han afectado a su negocio en Europa, Oriente Medio y África. Según Reuters y varios medios financieros, el grupo también ha sufrido el impacto de los aranceles estadounidenses y del aumento de los costes logísticos e industriales.

Estos elementos están empezando a pesar sobre la rentabilidad. Para los mercados, el problema es considerable. Se supone que una empresa considerada un actor del lujo debe demostrar una capacidad excepcional para proteger sus márgenes, incluso en entornos económicos difíciles. Y Birkenstock está empezando a mostrar precisamente signos de vulnerabilidad en este terreno. El grupo mantiene oficialmente sus previsiones anuales y sigue aspirando a un crecimiento de entre el 13 por ciento y el 15 por ciento para el ejercicio. Pero los inversores parecen considerar ahora que este crecimiento podría ser más costoso de mantener.

La paradoja del “Made in Germany”

El modelo industrial de Birkenstock ilustra perfectamente esta tensión. Según Reuters, aproximadamente el 95 por ciento de la producción del grupo sigue localizada en Alemania. Esta elección constituye una ventaja de marketing considerable. El “Made in Germany” respalda firmemente la imagen prémium de la marca y le permite diferenciarse en un mercado saturado de productos fabricados a bajo coste en Asia. Pero esta estrategia también tiene un alto coste económico.

Producir masivamente en Alemania implica mayores costes salariales, menor flexibilidad industrial y una mayor exposición a las subidas de los costes energéticos y logísticos. Mientras el crecimiento es excepcional y los márgenes progresan con fuerza, el mercado acepta esta estructura de costes. En cuanto la dinámica se ralentiza o la rentabilidad empieza a resentirse, la percepción cambia rápidamente.

No obstante, el argumento debe ser matizado. En un contexto de tensiones geopolíticas, guerra comercial y cuestionamiento de las cadenas de suministro globalizadas, mantener una producción mayoritariamente europea también puede constituir una importante ventaja estratégica. Unos circuitos logísticos más cortos reducen ciertos riesgos de aprovisionamiento, limitan la dependencia de las rutas marítimas internacionales y permiten un mejor control industrial y de calidad.

El posicionamiento europeo de Birkenstock también contribuye al valor de su marca. En un momento en que muchas empresas buscan relocalizar parte de su producción o asegurar sus cadenas de suministro, la concentración industrial en Alemania difícilmente puede analizarse únicamente como una desventaja financiera.

Por lo tanto, la cuestión probablemente no es tanto un abandono del “Made in Germany” como un posible reequilibrio industrial. A medio plazo, la apertura de centros de producción o ensamblaje regionales, especialmente en el continente norteamericano, podría permitir a Birkenstock reducir parte de sus costes logísticos y arancelarios, conservando al mismo tiempo su anclaje europeo y su imagen prémium. Es precisamente esta ecuación la que los inversores intentan evaluar hoy: ¿hasta qué punto puede Birkenstock preservar su ADN industrial sin penalizar su rentabilidad futura?

Una marca que sigue siendo culturalmente potente

Sin embargo, sería excesivo presentar a Birkenstock como una empresa en dificultades. Al contrario, los últimos resultados muestran que la marca sigue creciendo con fuerza en varias regiones del mundo. Según los datos difundidos por Investing.com tras la publicación de las cuentas, la región de Asia-Pacífico sigue siendo especialmente dinámica, con un crecimiento superior al 20 por ciento.

La marca también conserva activos poco comunes, como una identidad inmediatamente reconocible, un producto icónico, una fuerte presencia en el canal directo al consumidor (direct-to-consumer) y una capacidad cultural que muchos actores de la moda envidian.

Pero la percepción financiera ha cambiado.

En 2023, los inversores compraron la idea de que una simple sandalia podía convertirse en la base de un futuro imperio mundial del lujo y el estilo de vida. En 2026, Wall Street parece volver a una visión más pragmática. Birkenstock es probablemente una excelente marca prémium mundial, pero no necesariamente el próximo LVMH del calzado.

Madrid – La compañía portuguesa Altri Group, especializada en la fabricación de fibras celulósicas, se revuelve contra el archivo de su proyecto para la construcción de una planta de producción de fibras sostenibles para la industria textil en Galicia. Una iniciativa para la que reclaman a la Xunta de Galicia que continúe con la tramitación del proyecto, alegando al respecto como principal motivo la autosuficiencia energética que le presumen a la planta.

Después de que de este modo la Xunta de Galicia pusiera en conocimiento de Altri, el pasado mes de febrero, que se iniciaba el procedimiento de archivo del expediente del proyecto Gama, nombre por el que se conoce a la planta de fibras sostenibles para la industria de la moda y del textil que Altri plena llegar a levantar en Galicia a través de su compañía filial Greenfiber, la compañía portuguesa acaba de informar en el día de hoy de que ya se han presentado las alegaciones contra ese archivo. Requisito administrativo necesario para llegar a nuevamente reactivar todo el proyecto y que este no termine por archivarse, lo que llevaría a Altri a tener que iniciarlo nuevamente desde el principio en el caso de querer retomarlo, y sobre el que inciden ante la Xunta en su carácter como Proyecto Industrial Estratégico (PIE), así calificado por la propia administración autonómica en diciembre de 2022, así como de energéticamente autosuficiente. Un apunte ni mucho menos menor, si tenemos en cuenta el que el inicio del archivo de su expediente se dio principalmente motivado por su exclusión por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del plan de Planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.

“Con la presentación del escrito de alegaciones, Greenfiber quiere trasladar a la sociedad gallega un mensaje de plena confianza en la materialización del proyecto, que constituye una oportunidad histórica para la industria gallega, para la creación de empleo rural, para la consolidación del sector forestal-madera como tractor estratégico de la economía de Galicia y para el posicionamiento de Galicia y de España en la vanguardia europea de la bioeconomía y de los textiles sostenibles”, defienden al respecto desde Altri, a través de su compañía filial, a través de un comunicado. Unas declaraciones que han completado desde Greenfiber reiterando “su firme voluntad de colaboración leal con todas las administraciones implicadas —autonómica, estatal y locales—”, y su confianza “en que el procedimiento se desarrolle con el rigor técnico y la cooperación institucional que un proyecto de esta dimensión y trascendencia para Galicia merecen”; un añadido ni mucho menos carente de controversia, con el que vuelven a querer advertir de que van a reclamar a las administraciones españolas unos razonamientos y justificaciones bien claras, neutrales y apolíticas, sobre cualquier nueva actuación que se acuerde en relación con este proyecto Gama, sobre el que desde el primer momento desde Altri han denunciado intentos de politización por parte de los partidos políticos de la oposición en el parlamento gallego, y en su extensión por parte del Gobierno central.

Una planta energéticamente autosuficiente

En cuanto a esas alegaciones contra el archivo del proyecto, de manera ya algo más detallada, en su escrito formal presentado ante la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, desde Altri y Greenfiber en primer lugar, y siguiendo con lo ya destacado, defienden que la planta proyectada en Palas del Rey es “energéticamente autosuficiente” gracias a su propio sistema de cogeneración de energía. Una particularidad que debería garantizar el que se continuara con la tramitación del proyecto, puesto que su actividad resultaría y podría llevarse a cabo en cualquier caso de manera independiente a su conexión con la red eléctrica española. Una conexión que en cualquier caso llegan a describir como “una medida complementaria de seguridad operativa”, pero en ningún caso “una condición ‘sine qua non’” para el funcionamiento de la planta.

De manera adicional, la compañía celulósica defiende en el mismo sentido desde su escrito de alegaciones su derecho legítimo a que se continúe con la tramitación ordinaria del proyecto de manera paralela a ese propuesta de Planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030, y ya no solo por ser esta como apuntábamos un requisito “complementario” para su funcionamiento, sino también por ser una resolución para la que Greenfiber presentó de igual manera alegaciones, a fecha del pasado 15 de diciembre, sin que por el momento se haya adoptado una resolución formal ante ellas. Completando la serie de principales argumentos esgrimidos por la compañía portuguesa contra el archivo del proyecto Gama, con un apunte desde el que indican que, tal y como han reconocido tanto Red Eléctrica de España como distintas empresas distribuidoras, existirían alternativas perfectamente viables para que la planta pudiera conectarse a la red eléctrica, a pesar de su exclusión de la planificación eléctrica estatal. Alternativas ante las que además ya han iniciado los trámites para solicitar el acceso y la conexión a la red eléctrica de la planta a través de una de estas distintas opciones disponibles.

“El escrito presentado se apoya en sólidos argumentos jurídicos, técnicos y administrativos para defender la continuidad de la tramitación”, resumen y esgrimen desde la filial española de Altri. De entre todos ellos, entran a destacar, “el principal es la autosuficiencia energética del proyecto, que no hace imprescindible la conexión externa a la red”, y ante el que además “la empresa defiende que la tramitación” en cualquier caso “debe seguir su curso ordinario en paralelo a la aprobación de la planificación eléctrica estatal, como ocurre con el resto de los proyectos estratégicos”; y en tercer lugar suma como argumento el “que los listados públicos tanto de REE como de las distribuidoras confirman la existencia de múltiples alternativas técnicas viables de conexión”.

La plataforma de lujo online Mytheresa, con sede en Múnich, se ha mantenido como el motor de crecimiento en el tercer trimestre de 2026 para su empresa matriz LuxExperience B.V., formada hace aproximadamente un año tras la adquisición del especialista en e-commerce Yoox Net-A-Porter (YNAP).

El negocio de Mytheresa sigue creciendo a un ritmo más rápido que el mercado, según ha comunicado LuxExperience este martes en su informe financiero correspondiente al cierre del tercer trimestre, finalizado el 31 de marzo. Mytheresa ha registrado unos ingresos de 256 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +5,6 por ciento. A tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un +9,9 por ciento.

El margen bruto ha aumentado del 44,8 por ciento en el mismo trimestre del año anterior al 47,1 por ciento, y el resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado ha crecido un +50,4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14,1 millones de euros.

A nivel de grupo, y incluyendo los resultados de las áreas de negocio adquiridas de YNAP, LuxExperience ha registrado un descenso en sus ingresos del -5,2 por ciento, hasta los 618,4 millones de euros. Por su parte, los ingresos ajustados se han mantenido estables (+0,0 por ciento).

CEO de LuxExperience: “Vamos por el buen camino”

Se espera que el segmento de lujo procedente de YNAP, que incluye a Net-A-Porter y Mr Porter, siga mostrando mejoras, impulsado por el nuevo enfoque estratégico en el servicio al cliente, la venta a precio completo y la disciplina de costes. La categoría off-price, que tras la venta de The Outnet ahora solo incluye a Yoox, también ha avanzado significativamente en la implementación de un modelo operativo más ágil, lo que está mejorando la plataforma.

“Net-A-Porter y Mr Porter, así como Yoox, han mostrado nuevas mejoras secuenciales que están totalmente en línea con nuestro plan de transformación en curso para ambos segmentos”, ha declarado Michael Kliger, CEO de LuxExperience. “Vamos por el buen camino para alcanzar nuestros resultados previstos para el ejercicio fiscal 2026”.

En consecuencia, la dirección ha confirmado sus previsiones para el ejercicio fiscal completo, que finaliza el 30 de junio de 2026. Se espera un valor bruto de la mercancía de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, y un margen de EBITDA ajustado de entre el -1 por ciento y el +1 por ciento.

S.Oliver Group ha incorporado Baldessarini como nueva marca a su “House of Brands”.

El grupo de moda con sede en Rottendorf ha adquirido los derechos de la marca a New Baldessarini GmbH, filial del grupo de moda R. Brand Group, con sede en Herford, según ha anunciado S.Oliver Group este martes. Con la integración de esta marca de moda masculina, la cartera de marcas del grupo consolidará su posicionamiento en el segmento del contemporary tailoring.

“Baldessarini es una marca fuerte con un gran potencial”, afirma Johannes Rellecke, codirector general de S.Oliver Group. “Con Baldessarini, cubrimos el hueco que existe entre el businesswear clásico y el menswear casual moderno”.

Baldessarini en lugar de Black Label Men

Baldessarini se desarrollará como una marca independiente dentro del “House of Brands”, con una estructura similar a la de la firma de moda femenina Lala Berlin, que el grupo adquirió a finales de 2023. Esto también implica que, en el futuro, Baldessarini sustituirá a la oferta de la línea masculina más elegante S.Oliver Black Label Men. El relanzamiento de Baldessarini está previsto para principios de 2027.

Bajo la dirección de los nuevos codirectores generales Julian y Johannes Rellecke, S.Oliver Group está impulsando desde septiembre su reestructuración para convertirse en un “House of Brands”, al que, además de Baldessarini, también pertenecen las marcas S.Oliver, Comma, QS, Lala Berlin, Liebeskind Berlin y Copenhagen Studios.

DEn este nuevo marco, las marcas se posicionarán de forma independiente. El enfoque se centra en el fortalecimiento de la marca y la calidad del producto. Para ello, el pasado febrero también se inauguró en la sede de la empresa en Rottendorf un nuevo campus con showrooms y zonas de asesoramiento, diseñado para intensificar la colaboración con los socios comerciales y reforzar la presentación de las marcas.

S.Oliver adquiere Baldessarini a Röther

El grupo Röther adquirió a mediados de 2023 las marcas Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans y Pionier Workwear tras la declaración de insolvencia del grupo de moda Ahlers AG, con sede en Herford. Posteriormente, estas continuaron operando como empresas independientes bajo el paraguas del recién creado R. Brand Group.

Baldessarini nunca pareció encajar del todo en la cartera del grupo. Raphael Heinold, director general de R. Brand Group, describió la marca en una entrevista como la “punta de lanza de la moda”, que debía ser algo más estilosa que otras marcas del segmento, pero sin dejar de ser comercial.

Ahora, sin embargo, parece que ya no hay lugar para ella en el grupo: “Si analizamos estratégicamente nuestra cartera de marcas, llegamos a la conclusión de que Baldessarini es una gran marca, pero no desempeña un papel decisivo en nuestra futura dirección estratégica”, declaró Raphael Heinold, director general de R. Brand Group, en el comunicado. “Por eso, nos complace aún más entregar la marca al amparo de un grupo empresarial fuerte, donde Baldessarini podrá hacer una contribución importante y seguir desarrollándose de forma específica”.

La marca británica de calzado y accesorios Dr. Martens ha anunciado “buenos progresos” en su transición de un modelo operativo basado en canales a uno centrado en el consumidor, al recuperar el crecimiento de sus beneficios en el ejercicio fiscal finalizado el 29 de marzo de 2026, con un aumento del +61 por ciento en el beneficio antes de impuestos (PBT).

Durante el ejercicio fiscal 2026, los ingresos del grupo alcanzaron los 764,9 millones de libras, lo que supone un descenso del -2,9 por ciento en términos declarados, o del -1,4 por ciento a tipo de cambio constante (CCY), un resultado que, según Dr. Martens, refleja su estrategia de priorizar la “calidad de los ingresos y el crecimiento de la rentabilidad” mediante la reducción de las actividades de liquidación en los canales de venta directa al consumidor (DTC) y mayorista off-price.

El EBIT ajustado aumentó un +30,6 por ciento en términos declarados, hasta los 79,3 millones de libras, mientras que el PBT ajustado creció un +61,3 por ciento, hasta los 55 millones de libras.

Por regiones, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), que incluye el Reino Unido, registró unos ingresos de 377,5 millones de libras, con un descenso del -1,7 por ciento o del -3,7 por ciento a tipo de cambio constante. América alcanzó los 278,4 millones de libras y la región de Asia-Pacífico (APAC) registró 109 millones de libras en ingresos.

El informe revela que América fue la región con mejores resultados para la empresa durante el año, con un aumento del +14 por ciento en los ingresos DTC a precio completo y un incremento de nueve puntos en el mix de productos a precio completo. El canal mayorista creció un +1,2 por ciento a tipo de cambio constante, a pesar del impacto negativo de un importante acuerdo mayorista off-price en el ejercicio fiscal 2025. La reducción planificada de las liquidaciones para centrarse en el precio completo dio como resultado un aumento de los ingresos del +1,1 por ciento a tipo de cambio constante.

El giro de Dr. Martens hacia un modelo centrado en el consumidor impulsa el crecimiento

Sus mercados de EMEA registraron un “buen crecimiento mayorista”, con un aumento del +7,6 por ciento a tipo de cambio constante, lo que refleja unas sólidas relaciones con sus socios y una cartera de pedidos saludable. Por su parte, los resultados del canal DTC se vieron afectados por una mayor participación de los consumidores en las actividades de liquidación, lo que provocó un descenso de cuatro puntos en el mix de DTC a precio completo, con una caída de los ingresos en ese canal del -13 por ciento.

La histórica marca británica ha señalado que aumentar el mix de productos a precio completo en sus principales mercados de EMEA, que son el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, es una prioridad para el ejercicio fiscal 2027.

Los ingresos en APAC se mantuvieron prácticamente estables, con un descenso del -0,3 por ciento a tipo de cambio constante, debido a las reducciones planificadas en las actividades de liquidación, tanto en el comercio electrónico como con socios mayoristas seleccionados. Sin embargo, Dr. Martens ha destacado un “sólido” rendimiento en el retail a precio completo en Corea del Sur.

La empresa añade que el ejercicio fiscal 2026 se centró en el giro hacia un modelo centrado en el consumidor, tras la estabilización del negocio en el ejercicio fiscal 2025. Esto incluyó la reducción de las actividades de liquidación tanto en las operaciones DTC como en las mayoristas, la reestructuración de su equipo directivo y la simplificación del modelo operativo para impulsar la responsabilidad.

También se fijó el objetivo de reforzar su posicionamiento de producto premium, incluyendo el crecimiento de sus familias de productos Lowell, Buzz y Zebzag, que ahora representan el nueve por ciento de los pares vendidos, el triple de la contribución del ejercicio fiscal 2025.

Dr. Martens vende 10,2 millones de pares de zapatos en el ejercicio fiscal 2026

Los ingresos totales por la venta de zapatos aumentaron un +19 por ciento, impulsados por estilos como las siluetas Lowell y Buzz, junto con sus productos icónicos, el zapato 1461, el mocasín Adrian Tassel y la Mary Jane. Un desglose de su gama de productos muestra que las botas siguen siendo los estilos más populares, con un 52 por ciento, seguidas de los zapatos (31 por ciento), las sandalias (11 por ciento) y los bolsos y otros artículos (seis por ciento). Durante el ejercicio fiscal 2026, la marca vendió más de 10,2 millones de pares de zapatos.

Ije Nwokorie, consejero delegado de Dr. Martens, ha declarado en un comunicado: “En el ejercicio fiscal 2026, los zapatos fueron la categoría con mejores resultados, con un aumento del +19 por ciento. Nuestro enfoque en la ejecución está dando sus frutos: estamos mejorando la calidad de los ingresos al tiempo que reforzamos los márgenes, la generación de caja, el balance y la resiliencia general del modelo”.

De cara al ejercicio fiscal 2027, Dr. Martens ha afirmado que queda “más trabajo por hacer” en el giro del negocio, ya que comenzará la “fase de escalado” de su estrategia, aumentando la inversión en la marca y aplicando su estrategia de retail mejorada. Esto implica pasar de un modelo transaccional único a una red de tiendas escalonada que reposiciona el retail como motor de crecimiento, con inversiones en las tiendas de mayor potencial.

Nwokorie ha añadido: “Todavía queda trabajo por hacer en el giro del negocio; sin embargo, en el ejercicio fiscal 2027, también entraremos en la fase de escalado de nuestra estrategia. El deseo por la marca Dr. Martens sigue creciendo, con más colaboradores que se acercan a nosotros, un mayor apoyo de los socios mayoristas, una fuerte respuesta de los consumidores a las nuevas familias de productos y una reacción entusiasta del mercado a nuestra primera tienda insignia (beacon store) en Brewer Street, Londres.

“En el ejercicio fiscal 2027, apostaremos por una mayor inversión en la marca y por mejoras selectivas en las tiendas, además de seguir construyendo sólidas relaciones con los socios mayoristas para respaldar la demanda a gran escala. Con el modelo operativo reajustado, las capacidades clave implementadas y una buena visibilidad de nuestra cartera de pedidos mayoristas, nuestro negocio está ahora bien posicionado para alcanzar tanto nuestros objetivos para el ejercicio fiscal 2027 como nuestras metas a medio plazo”.

Madrid – La multinacional murciana Liwe Española, matriz de la cadena de tiendas y de la marca de moda Inside, ha informado este lunes 18 de mayo de sus cuentas consolidadas concernientes a su último año fiscal de 2025. Ejercicio finalizado a fecha del pasado 31 de diciembre, que la compañía completó registrando un empeoramiento generalizado de sus estados financieros.

En concurso de acreedores desde el pasado mes de enero —tras no lograr recibir la homologación judicial a su plan de reestructuración de deuda—, suspendida de cotización desde entonces y bajo administración concursal desde el pasado mes de marzo, según consta en las cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Liwe Español cerró su último ejercicio de 2025 registrando ventas por un total de 82,02 millones de euros. Una cifra que supone una contracción de su facturación de un -24,87 por ciento frente a los 109,18 millones de euros facturados durante el mismo periodo del año anterior; así como de un -36,62 por ciento frente a los 129,41 millones de euros que alcanzó a ingresar la compañía durante el ejercicio de 2022, el último que llegó a cerrar en beneficios.

Mientras tanto y justamente en términos de rentabilidad, Liwe cerró el complicado ejercicio de 2025 registrando unas pérdidas netas por valor de -33,52 millones de euros. Cantidad que por su parte se dispara un +35,37 por ciento frente a las pérdidas por -24,76 millones de euros que la compañía alcanzó a registrar durante 2024; tomando clara distancia de los más de 600 000 euros de beneficio neto que registró en 2022, y de los más de 5,30 millones de euros de beneficio que recogió durante el ejercicio de 2021.

“Los administradores de la sociedad”, que tras su declaración en concurso de acreedores siguen conservando sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, aunque quedando estas sometidas a la autorización o conformidad de la administración concursal, en manos de los despachos Andersen Tax & Legal Iberia y Zubizarreta Procedimientos Concursales desde el pasado 16 de marzo de 2026, “han formulado las presentes cuentas anuales consolidadas atendiendo al principio de empresa en funcionamiento, pero sujeto a las incertidumbres” en relación “al desarrollo y solución que recibirá el concurso de acreedores por parte del juzgado”, advierten desde A Worldwide Audit Assurance España, la firma que ha auditado los balances de Liwe, sobre la situación en la que se mantiene la empresa. Un procedimiento que a su vez se mantiene sujeto a “la incertidumbre relacionada con la ejecución exitosa del nuevo plan estratégico del Grupo y a los procesos de negociación del plan de reestructuración de la deuda con los acreedores financieros”, y que en cualquier caso se sigue abordando, al igual que su plan estratégico de transformación, desde el objetivo de “preservar la viabilidad de la empresa y asegurar la continuidad de su actividad”.

Caída generalizada de las ventas

Desde ese complejo contexto, y tratando de ceñirnos a igualmente solo a su desempeño operativo como “empresa en funcionamiento”, durante su último año fiscal, por canales de venta, el canal físico se mantuvo como la principal fuente de ingresos de Liwe Española y de Inside, con ventas que alcanzaron los 78,36 millones de euros (-23,23 por ciento). Completándose la partida de ingresos de la compañía murciana con ventas en el canal online por 2,07 millones de euros (-41,4 por ciento); y en el canal multimarca y desde los córneres en El Corte Inglés, por 1,58 millones de euros (-55,56 por ciento).

En cuanto a su desempeño por mercados, durante 2025 Liwe e Inside alcanzaron a mantenerse en operativo sobre un total de cuatro mercados europeos. Países en los que grupo y marca retrocedieron de manera generalizada en ventas y registraron considerables pérdidas, con en España registrando ingresos por 79,65 millones de euros (-24,15 por ciento) y pérdidas netas de -31,74 millones de euros (+31,78 por ciento); en Portugal ventas por 2,43 millones de euros (-34,72 por ciento) y pérdidas por -818 mil euros (+130 por ciento); y en Grecia ingresos por 491 mil euros (-10,89 por ciento) y unas pérdidas por -658 mil euros, frente al beneficio de más de 12 mil euros registrado en 2024. Completándose estas partidas con su rendimiento en Italia, mercado del que han completado su salida justamente a lo largo del ejercicio de 2025, durante el que se han llegado a facturar en el país transalpino ventas por 148 mil euros (-89,14 por ciento), con pérdidas de hasta -302 mil euros (-9,50 por ciento).

Con 100 tiendas menos, y su próxima salida de Grecia

En cuanto a sus estructuras comerciales y a su fuerza laboral, aspectos especialmente a considerar teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra inmersa Liwe Española, la compañía cerró el ejercicio contando con un total de 1 110 trabajadores, 985 mujeres y 125 hombres; -460 menos que frente a los 1 570 que la compañía sumaba al cierre de su anterior ejercicio de 2024, con entonces 1 372 mujeres y 198 hombres. Trabajadores de entre los cuales 835 llevaban a cabo su actividad al cierre de 2025 dentro de alguno de los puntos de venta de Inside.

Sobre justamente ya esta red comercial, la compañía murciana ha cerrado 2025 con un total de 237 tiendas, justo -100 tiendas menos que las 337 que sumaba al cierre de 2024, con 232 tiendas (-91 cierres) y 5 córneres (-9 cierres) en el interior de centros comerciales de El Corte Ingles. Unos puntos de venta que, por mercados, dejan a Liwe sumando en España al cierre del ejercicio 226 puntos de venta (-92 cierres), con 221 tiendas (-83 cierres) y 5 córneres (-9 cierres); en Portugal 9 tiendas (-4 cierres); y en Grecia 2 tiendas (0 cierres); tras el cierre de la totalidad de sus tiendas en Italia (-4 cierres).

A este respecto, se adelanta que tras la salida de Italia, y como parte de la ejecución de ese plan estratégico que viene implementándose desde 2024 para tratar de preservar la viabilidad de la empresa, se estima que a lo largo de este 2026 Liwe lleve a cabo igualmente su salida de Grecia, con el cierre de esas 2 tiendas que actualmente mantiene en el país heleno. Establecimientos de gestión directa, como la totalidad de las tiendas de Inside, que no opera en el mercado a través de la modalidad de franquicia ni de la de otro modelo de gestión, a los que se contempla que además terminen por sumarse nuevos cierres de tiendas adicionales tanto en España como en Portugal.

Reducción de la deuda

Poniendo ya el foco de atención sobre esa situación de insolvencia en la que se mantiene Liwe, la compañía murciana cerró 2025 reduciendo su deuda contable un -18,25 por ciento, desde los 137,43 a unos 112,34 millones de euros. Cantidad esta que se divide entre un pasivo no corriente (deuda a largo plazo) de unos 36 millones de euros (-42,69 por ciento), y un pasivo corriente (deuda a corto plazo) que no obstante ha aumentado hasta los 76,32 millones de euros (+2,32 por ciento).

En cuanto a la naturaleza de esa deuda, al cierre de 2025 en préstamos Liwe adeudaba unos 12,87 millones de euros (-9,62 por ciento); en créditos a la importación 17,89 millones (-21,15 por ciento); en cuentas de crédito 30,46 millones (+47,78 por ciento); en deuda por intereses unos 219 mil euros (+73 por ciento); y en alquileres más de 40,81 millones de euros (-40,73 por ciento). Partidas principales de esa deuda de 112,34 millones de euros que deja a la compañía, naturalmente, en situación de insolvencia, frente a unos activos de 77,60 millones de euros (-43 por ciento) y un patrimonio neto de -34,73 millones de euros.

Madrid – Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) para la industria textil puesto en marcha por Inditex, Mango, Tendam o H&M, sigue impulsando su programa piloto de tratamientos de residuos textiles para una economía circular, con la firma en estos últimas semanas de hasta dos nuevos acuerdos de colaboración con dos nuevas localidades españolas. Convenios que permitirán introducir la iniciativa por primera vez en las comunidades autónomas de Murcia y de Galicia.

Sin quedar la singularidad de ambos acuerdos ahí, los firmados a lo largo de estas últimas semanas de finales de abril y comienzo de mayo por Re-Viste, son además los primeros de los acuerdos formalizados hasta la fecha por el SCRAP que no implican, como venía ocurriendo hasta ahora, la participación de manera directa en su programa de ningún operador especializado en la recogida y la gestión de residuos textiles. Una particularidad que se ha dado porque tanto ni en Fortuna, el primer municipio de la Región de Murcia en el que comenzará ejecutarse la iniciativa, como ni Arbo, localidad pontevedresa desde la que el programa piloto de Re-Viste pasa a introducirse en Galicia, contaban hasta ahora con programas de recogida diversificada para los residuos textiles.

Esta situación única, frente a la que se daba en las demás localidades en las que el programa ha comenzado a ejecutarse, permitirá el que este antes de ponerse en marcha tenga que afrontar un proceso de licitación pública, desde el que se escogerá al operador que se encargará de gestionar la recogida de los residuos de textiles y de calzado, tanto en Fortuna como en Arbo. Municipios en los que, una vez superado ese trámite, comenzará a desarrollarse como tal el programa piloto, que logra no obstante y a partir de esa fase previa de licitación ampliar sus objetivos de perfilar el diseño y la implementación de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles y de calzado basado en criterios de trazabilidad, transparencia y eficiencia, para también abarcar esa fase de licitación pública. Un proceso que, destacan desde el SCRAP, permitirá a Re-Viste definir las condiciones del servicio y garantizar los criterios para la correcta trazabilidad del residuo desde su recogida hasta su destino final, estableciendo “un marco operativo claro” y hoja de ruta a seguir entre administraciones y gestores. Una relación que justamente en antojaba actualmente en crisis, tras denuncias como las realizadas por Humana contra municipios como el de Gijón.

Formalizado el primero a fecha del pasado 21 de abril, con la firma del acuerdo con Re-Viste “desde el Ayuntamiento de Fortuna damos un paso importante hacia una gestión más responsable y sostenible de los residuos textiles y el calzado”, defendía a este respecto Catalina Herrero López, alcaldesa del Ayuntamiento de Fortuna. “Este proyecto piloto nos permite situarnos a la vanguardia en la implantación de un modelo basado en la transparencia, la trazabilidad y la economía circular, además de ofrecer a nuestros vecinos un servicio que hasta ahora no existía en el municipio”, añadía, sobre una iniciativa con la que “reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con la mejora continua de los servicios públicos”.

“Para un municipio como Arbo, formar parte de este piloto supone una oportunidad para mejorar la gestión de los residuos”, añadía en esa misma línea Horacio Gil, alcalde del municipio pontevedrés de Arbo, con motivo de la formación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Re-Viste, este pasado jueves 14 de mayo. Un acuerdo dirigido a la puesta en marcha de este proyecto piloto para la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles y de calzado, en su caso en el entorno rural, y que “nos permite avanzar”, apostillaba Gil, “hacia un modelo más sostenible, adaptado a nuestra realidad territorial”.

Destacando especialmente esa realidad geográfica e identitaria de la localidad pontevedresa, “la inclusión de municipios rurales como Arbo en estos proyectos piloto es fundamental” de cara a su objetivo de servir para “diseñar un sistema de recogida de residuos textiles que sea realmente eficaz y aplicable en todo el territorio” nacional, añadía Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste. Y es que “solo entendiendo las particularidades de cada contexto”, remarcaba, “podremos avanzar hacia un modelo homogéneo, eficiente y sostenible”, y que es el que desde el SCRAP aspiran a tener ya completamente perfilado gracias a estos programas piloto, de cara a poder garantizar su ejecución cuando entre en vigor la obligación de la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) para las empresas de textil y calzado.

Desde Canarias, hasta Galicia

A la espera a este respecto de la aprobación por parte del Ejecutivo del Real Decreto que deberá terminar de regular la RAP para textil y calzado, Re-Viste comenzaba a tratar de adelantarse a su obligación, con la puesta en marcha en junio de 2025 de este programa piloto, desde la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona. Una iniciativa a la que le seguiría la llegada, ya en este 2026, de la iniciativa, a municipios de Aragón, Cataluña y Madrid, y a los que ahora se suman los primeros de Murcia y Galicia.

Como resultado de esta ejecución, el programa piloto de Re-Viste ha entrado a aplicarse ya sobre una totalidad de seis comunidades autónomas, desde los municipios de San Miguel de Abona (Tenerife), Zaragoza, Rubí (Barcelona), Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Madrid), Fortuna (Murcia) y Arbo (Pontevedra). Cifra que es la que se manejaba desde un primer momento por el SCRAP, aunque apuntando a localidades como las de Titulcia (Madrid) o Trujillo (Cáceres), sin por tanto habiéndose descartado el que el programa piloto pueda todavía llegar a tratar de introducirse en un número más elevado del estimado en un principio de localidades. Municipios en los que, como parte de los convenios de colaboración, no únicamente se analizarán y estudiarán los datos que se generen a través de los procesos de recogida y gestión de residuos, sino que también y de manera paralela se están ejecutando, y se seguirán ejecutando, toda clase de iniciativas dirigidas a fomentar la sensibilización entre la población local, y su implicación en los procesos de separación del residuo textil. Unos compromisos para los que justamente la pasada semana desde Re-Viste, que acaban además de dar la bienvenida a Carrefour como nuevo miembro de la asociación, formalizaban un acuerdo de colaboración con las principales asociaciones de consumidores.

En cualquier caso, y para lo que respecta a la iniciativa piloto, “los aprendizajes obtenidos en este proyecto contribuirán a sentar las bases de un sistema común, eficiente y trazable que permita extender la recogida selectiva del textil y del calzado a todos los municipios, garantizando un modelo homogéneo en todo el territorio, con independencia de su tamaño o ubicación, y asegurando que el mayor volumen posible de residuos se destine a reutilización o reciclaje, evitando su depósito en vertedero”, subrayan desde Re-Viste coincidiendo con la firma de su último acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Arbo. Un convenio que, al igual que le resto de los formalizados como parte de este programa piloto, “permitirá avanzar en la definición de criterios técnicos y operativos, en colaboración con administraciones públicas, entidades sociales y gestores, que aseguren una gestión eficiente del residuo textil, alineada con los principios de la economía circular y con los futuros requerimientos derivados de la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)”.

La empresa israelí de tecnología aplicada a la moda MySize ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, revelando un notable incremento en la facturación y una expansión del margen bruto. La compañía, especializada en soluciones de tallaje basadas en inteligencia artificial (IA) y operaciones de comercio electrónico, ha informado de que los ingresos del primer trimestre (Q1) de 2026 han aumentado un +62 por ciento, alcanzando aproximadamente 2,39 millones de dólares.

La dirección ha atribuido el crecimiento interanual principalmente al rendimiento de sus operaciones de comercio electrónico de moda y a la incorporación de los ingresos de la plataforma española de moda de segunda mano Percentil en los resultados consolidados.

La pérdida neta se amplía pese al crecimiento de los ingresos

El beneficio bruto del periodo ha aumentado un +124 por ciento hasta los 940,000 dólares, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esto se ha traducido en un margen bruto del 39,3 por ciento, una mejora significativa respecto al 28,4 por ciento registrado en el primer trimestre de 2025.

A pesar del crecimiento en la facturación, MySize ha registrado una pérdida neta de 1,48 millones de dólares en el trimestre, frente a una pérdida de 1,06 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.

Ronen Luzon, consejero delegado de MySize, ha declarado que la compañía está satisfecha con el arranque de 2026. Luzon ha señalado que la firma está evolucionando hacia una plataforma tecnológica de moda de nueva generación mediante el aprovechamiento de datos en varios segmentos, incluyendo la empresa española de IA Naiz Fit y el distribuidor israelí Orgad.

El grupo continúa ejecutando una estrategia centrada en una plataforma integrada que combina comercio electrónico directo al consumidor (D2C), distribución internacional a través de Ten Peacks y operaciones de reventa. MySize considera que esta combinación responde a las demandas cambiantes de los minoristas en materia de personalización y sostenibilidad.

¿Sientes que tu estructura logística actual está frenando el crecimiento de tu marca? Quizá ha llegado el momento de plantearse la externalización con un socio logístico especializado en el sector moda. Pero, antes de dar el siguiente paso, es fundamental entender exactamente cómo un proveedor puede aportar valor real a tu negocio.

Sigue leyendo y repasa nuestra lista de estrategias clave para evitar los errores más comunes y posicionar a tu empresa con vistas al crecimiento a largo plazo.

1. Prioriza la experiencia del cliente

Es vital que tu marca siga ofreciendo una experiencia excepcional a medida que expandes tus operaciones. Esto se traduce en entregas rápidas, un seguimiento de pedidos preciso y un sistema de devoluciones sencillo e intuitivo. Escatimar en cualquiera de estos puntos para reducir costes podría ahuyentar a tus clientes y evitar que vuelvan a comprar. Tenlo muy en cuenta a la hora de escalar tu operativa.

2. Realiza un estudio de mercado exhaustivo

Cualquier marca ambiciosa que quiera entrar en nuevos mercados necesita conocer a fondo a su público objetivo. Por eso, realizar un estudio de mercado metódico es esencial antes de crecer. Las dinámicas cambian según el país; analiza las tendencias y el comportamiento de los consumidores para asegurar el éxito de tus productos. Una tienda pop-up puede ser una forma muy rentable de testar el interés del mercado sin comprometerte con alquileres a largo plazo o grandes centros de distribución.

3. Utiliza previsiones para anticiparte a la demanda

Para que el escalado funcione tanto a corto como a largo plazo, es imprescindible prever los niveles de demanda con exactitud, lo que requiere una planificación minuciosa. El sector de la moda es estacional y las ventas suelen dispararse en momentos clave como el Black Friday o las rebajas de verano. En Bleckmann, siempre recomendamos a las marcas que se preparen con antelación. De hecho, solemos empezar a planificar el Black Friday con nuestros clientes en agosto para garantizar que estén listos para afrontar esos picos de demanda.

4. No pierdas la esencia de tu marca

A medida que tu firma crece, es crucial mantenerte fiel a tus principios y valores fundacionales; al fin y al cabo, eso fue lo que atrajo a tus primeros clientes y lo que te ha permitido expandirte. Si diluyes tu identidad, corres el riesgo de parecer menos auténtico, lo que afectaría a la lealtad de tus clientes a largo plazo. Ya sea por tu compromiso con la sostenibilidad, tu cadena de suministro ética o tus diseños innovadores, asegúrate de no hacer concesiones y mantente firme en tus valores mientras escalas la producción y la logística.

5. Apuesta por la transparencia en la cadena de suministro

Para las marcas de moda en plena expansión, una cadena de suministro opaca puede convertirse en un gran obstáculo. Es fundamental que exista una comunicación fluida en toda la operativa. La transparencia es la clave del éxito: te permite tener visibilidad en tiempo real de cada paso, desde el transporte de carga hasta la entrega de última milla y las devoluciones. Herramientas como los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y de transporte (TMS) te ayudarán a monitorizar pedidos, gestionar el inventario y mantener un control férreo sobre tus operaciones mientras creces.

6. Dota a tu operativa de flexibilidad

Uno de los consejos más importantes para escalar la logística de forma sostenible es garantizar que tus operaciones sigan siendo ágiles y flexibles. La rigidez dificulta la gestión de picos de demanda puntuales (como el Black Friday) sin comprometer la eficiencia de los meses posteriores. Contar con un socio logístico especializado en moda te ayudará a gestionar estos picos de trabajo, proporcionándote personal temporal y el espacio de almacenamiento necesario para cubrir tus necesidades a corto plazo sin lastrar tus objetivos de crecimiento futuro.

7. Ríndete a la tecnología y la automatización

Adoptar tecnologías logísticas avanzadas puede ayudar a las marcas emergentes a escalar más rápido y competir con los grandes del sector. Herramientas como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) o las soluciones automatizadas de almacenamiento y recuperación mejoran significativamente la eficiencia y agilizan los procesos. Apostar por estas tecnologías te asegurará seguir siendo competitivo mientras mantienes el control de una operativa cada vez más compleja.

8. Busca un crecimiento sostenible

Si no corriges las prácticas poco sostenibles de tu operativa, tu huella de carbono aumentará drásticamente a medida que tu marca crezca. Para evitarlo, es importante invertir en tecnologías y procesos respetuosos con el medio ambiente, como soluciones de última milla optimizadas o embalajes reciclables. De esta forma, podrás reducir la huella de carbono por paquete, demostrando que un crecimiento rápido no tiene por qué ir de la mano de un impacto ambiental negativo.

¡Prepárate para escalar tu logística de moda!

Optimizar tu logística puede ser el factor determinante para llevar el crecimiento de tu marca al siguiente nivel. Es la oportunidad perfecta para consolidar tu posición en el mercado nacional y captar nuevos clientes en todo el mundo. Priorizando la transparencia, la flexibilidad y la innovación, las marcas de moda con mayor proyección pueden optimizar sus operaciones y sentar las bases de un crecimiento sólido y duradero.

¿Estás listo para escalar la logística de tu marca de ropa? Visita nuestra página de soluciones Bscale y descubre un modelo logístico listo para usar (plug-and-play), diseñado para ayudar a marcas de todos los tamaños a escalar de forma económica, flexible y sencilla. ¡O ponte en contacto con un experto de Bleckmann hoy mismo para una consulta gratuita!

La compañía surcoreana de gestión de marcas globales Misto Holdings, anteriormente conocida como Fila Holdings, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 mediante una comunicación regulatoria publicada el 15 de mayo de 2026. Los ingresos consolidados del primer trimestre de 2026 han aumentado un +4,2 por ciento interanual hasta alcanzar los 1,30 billones de wones surcoreanoswones surcoreanos (unos 745,5 millones de euros), mientras que el beneficio operativo ha crecido un +19 por ciento hasta los 193,70 miles de millones de wones surcoreanos.

La compañía, con sede en Seúl, ha atribuido estos resultados al crecimiento sostenido del negocio de Acushnet y a la mejora de la rentabilidad en el segmento Misto. Estos avances se han logrado a pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica, que incluye la desaceleración de la economía global y el debilitamiento de la confianza del consumidor. Los efectos de la reestructuración del negocio en Estados Unidos y las estrategias de optimización de la cartera han contribuido positivamente a la mejora de la rentabilidad.

La división Misto, impulsada por la expansión en Greater China

Por segmentos de negocio, la división Misto ha registrado ingresos de 185,80 miles de millones de wones surcoreanos durante el trimestre. Aunque los ingresos han descendido en términos interanuales como consecuencia de la reestructuración de su negocio en Estados Unidos, los ingresos excluyendo las operaciones estadounidenses han aumentado un +3,8 por ciento, manteniendo un sólido impulso de crecimiento.

El negocio en Greater China ha mantenido un crecimiento de doble dígito y se ha consolidado como uno de los principales motores de expansión de la compañía. Las grandes marcas de moda coreanas, entre ellas Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation y Raive, han seguido reforzando su presencia tanto en China continental como en Hong Kong. El incremento del turismo propiciado por los grandes conciertos de K-pop y los eventos culturales celebrados en Hong Kong ha contribuido a un mayor tráfico en los puntos de venta y a un sólido crecimiento de las ventas para estas marcas.

Fila ha continuado fortaleciendo su categoría de calzado lifestyle en torno a la franquicia Echappe, al tiempo que ha ampliado la vinculación con el consumidor a través de su nueva línea GLIO. Reflejo de las tendencias de moda actuales —como las siluetas de perfil bajo y la estética balletcore—, GLIO ha recibido una respuesta positiva del mercado poco después de su lanzamiento. En la categoría de ropa, Fila ha reforzado su competitividad a través de su línea Knit Track, que ha registrado un crecimiento de ventas de aproximadamente el 74 por ciento durante las primeras 12 semanas de la temporada Primavera/Verano 2026 en comparación con el mismo periodo de la temporada anterior de Otoño/Invierno 2025/2026, consolidándose como un nuevo artículo emblema dentro de la categoría de ropa.

El segmento Acushnet se beneficia de la demanda de golf

El segmento Acushnet ha registrado ingresos de 1,10 billones de wones surcoreanos en el trimestre, lo que supone un incremento del +8 por ciento interanual, impulsado por el sólido desempeño en todas las categorías. El crecimiento de las ventas ha estado respaldado por el aumento de la demanda de los hierros T-Series de Titleist, el reciente lanzamiento de las cuñas Vokey Design SM11 y el incremento del precio medio de venta de las pelotas de golf Pro V1.

El beneficio operativo del segmento ha crecido un +6,9 por ciento interanual hasta los 171,50 miles de millones de wones surcoreanos. Este crecimiento se ha logrado a pesar del aumento de los aranceles y del incremento de los gastos de marketing asociados a los nuevos lanzamientos de productos, gracias al efecto favorable del tipo de cambio y al crecimiento general de las ventas.

La política de retribución al accionista, en marcha

Por otro lado, Misto Holdings continúa ejecutando su política de retribución al accionista por valor de 500 miles de millones de wones surcoreanos, anunciada con anterioridad y con vigencia entre 2025 y 2027. En marzo y mayo de este año, la compañía ha aprobado recompras adicionales de acciones propias por un importe total de 20 miles de millones de wones surcoreanos. La retribución acumulada al accionista ha alcanzado aproximadamente los 305,40 miles de millones de wones surcoreanos, lo que representa el 61,1 por ciento del objetivo total de la política.

A través de su Plan de Mejora del Valor Corporativo, anunciado en abril, la compañía ha presentado un marco de retribución al accionista a medio y largo plazo. Este incluye el mantenimiento de una tasa media de retribución total al accionista superior al 40 por ciento para el periodo 2026-2027, así como cancelaciones periódicas de acciones propias en cartera.

El director financiero de Misto Holdings, Ho Yeon Lee, ha declarado: "A pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica, hemos mantenido un sólido impulso de crecimiento gracias a la mejora de la competitividad de nuestras marcas y a los avances en eficiencia operativa. De cara al futuro, seguiremos consolidando nuestra base de crecimiento sostenible a través de la expansión en Greater China, el fortalecimiento de nuestra cartera de marcas y una gestión orientada a la rentabilidad."

Madrid – El sector del lujo se encarama a una de sus citas más notables del año, con la celebración desde este domingo día 17 y hasta el martes día 19 de mayo de la 22ª edición del The Financial Times Business of Luxury Summit, de 2026. Un encuentro desde el que las principales voces de la industria entrarán a analizar la compleja situación y los retos a los que se enfrenta, y del que en esta ocasión no va a participar de su programa ningún representante de ninguna empresa de España; la gran ausente de la cita de este año.

Sobre esta particular, la completa ausencia de ponentes y representantes españoles en la cita de este 2026 de la cumbre del lujo del Financial Times (FT), contrasta claramente frente a una cita de 2025 que justamente tuvo lugar en España, en Barcelona, al calor quedaba claro de la bien celebrada en su momento salida a Bolsa de Puig, el 3 de mayo de 2024. Un hito para la centenaria multinacional española de la moda y la belleza que el mismo medio económico británico le reconocía entonces, con la designación ya no solamente de Barcelona, sino también con la de precisamente Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig, como uno de los principales ponentes de aquella convocatoria. Cita cuyo cartel pasó así y entonces a protagonizar, junto a perfiles como los de Andrea Guerra, CEO de Prada; Kristina Blahnik, CEO de Manolo Blahnik; Diego Della Valle, presidente y CEO del grupo Tod’s; o Frédéric Arnault, CEO de la casa Loro Piana y uno de los hijos de Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del holding LVMH.

Pero mucho parece haber llovido desde entonces, tanto como los cerca de 3 370 millones de euros de capitalización bursátil que se ha dejado desde su salida a Bolsa por el camino el Grupo Puig, que no participará del programa de la cita de 2026. Un encuentro del que no obstante la multinacional de la moda y la belleza española se espera que termine por seguir centrando buena parte de la atención de todos los asistentes, con motivo en esta ocasión de la entrevista con la que Stéphane de La Faverie, presidente y CEO de The Estée Lauder Companies, abrirá la jornada del martes 19 de mayo. Una conferencia que genera ya un alto grado de expectación, en cuanto siguen manteniéndose abiertas —y sin ninguna actualización oficial— las conversaciones entre Puig y Estée Lauder para abordar una potencial fusión entre ambas compañías. Operación que, se llame como se quiera llamar, todo apunta a que en lo que cristalizaría será en una operación de adquisición por parte de The Estée Lauder del Grupo Puig. Empresa que como ya advertíamos desde FashionUnited amaga con terminar por desaparecer bajo la sombra de Estée Lauder, metáfora que parece estar cobrando forma en el marco de este “Business of Luxury Summit 2026” del Financial Times con la ausencia de Puig y la entrada como ponente principal del presidente ejecutivo de la multinacional de la belleza estadounidense.

Más allá de ese caso particular, o mejor dicho, validándose justamente a partir de ese caso particular de la ausencia de Puig —que también resulta natural tras su participación en la cita de 2025—, lo que por encima de todo pasa a ponerse en evidencia en esta cumbre del lujo de FT, es cómo España sigue siendo un actor sin voz ni peso dentro de la industria del lujo internacional. Un sector en el que el conjunto del país, de sus empresas y de sus creativos, siguen infravalorados, si atendemos a cómo, y ciñéndonos a la realidad de la moda, es en España donde las grandes firmas del lujo internacional siguen fabricando buena parte de las piezas que comercializan, especialmente de las categorías de calzado y bolsos. Unas diseños “Made in Spain” que muchos de los asistentes a este cumbre es más que probable que atesoren en sus armarios, o que incluso lleven consigo para asistir a las charlas que se van a ir sucediendo a lo largo de las jornadas desde el exclusivo resort Borgo Egnazia de Savelletri di Fasano, en la región de Puglia, que actuará como sede de la cumbre de este año.

Más allá de quienes puedan participar de ella a título personal, siguiendo con lo ya destacado del encuentro de este 2026 no van a participar como ponentes ni ningún diseñador, ni ninguna empresa, ni ningún directivo español. Circunstancia que contrasta frente a la presencia destacada en el encuentro que van a seguir teniendo profesionales y firmas francesas, italianas, estadounidenses o británicas, y en lo que viene a reafirmar la urgente necesidad de que comiencen a ejecutarse como merecen las Líneas Estratégicas para la Moda de Autor (LEMA), acordadas por los representantes del sector y los de las principales administraciones públicas españolas. Un plan estratégico que Congreso y Senado ya han instado al Gobierno a dotar de todas  las partidas suficientes y necesarias para su correcta ejecución.

Con desde Delphine Arnault, a Jonathan Anderson y Victoria Beckham

Volviendo a poner el foco sobre este Business of Luxury Summit de 2026 del The Financial Times, además del plantel de editores del medio británico que ejercerán de moderadores, como ponentes de la cumbre de este año van a estar Delphine Arnault, presidenta y CEO de Christian Dior; Jonathan Anderson, director creativo de Dior; Victoria Beckham, fundadora y directora creativa de su propia casa de modas; el ya citado Stéphane de La Faverie, presidente y CEO de The Estée Lauder; Joanne Crevoiserta, CEO de Tapestry; Cédric Charbit, CEO de Saint Laurent; Ermenegildo Zegna, presidente del Grupo Zegna; Halide Alagöz, directora de producto de Ralph Lauren; el diseñador Thom Browne; el igualmente creativo Rhuigi Villaseñor; Éric Vallat, CEO de Lacoste; Susie McCabe, codirectora ejecutiva de los centros comerciales outlet McArthur Glen; Omer Acar, CEO de las cadenas hoteleras Raffles y Fairmont; Clare Hornby, fundadora y CEO de la firma londinense de moda de lujo Me+Me; y Jonathan Kiman, director de marketing de Burberry.

Junto a ellos, y completando el cartel de ponentes de esta convocatoria, encontramos a Megan Greene, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra; Nerio Alessandri, CEO de Technogym; Claire Bergkamp, CEO de Textile Exchange; Simon Mitchell, cofundador de Sybarite; la consultora Floriane de Saint Pierre; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Tamara Lohan, directora de marca de la cadena hotelera Hyatt; Aldo Melpignano, presidente y CEO del grupo hotelero Egnazia Ospitalità Italiana; la diseñadora de interiores India Mahdavi; el reconocido periodista económico Martin Wolf del FT; las consultoras Claudia D’Arpizio y Federica Levato, de Bain&Company; Matteo Atti, director de marketing de Vista; el consultor Vadim Grigoryan; Bianca Anghelina, fundadora y CEO de la empresa especializada en soluciones de IA Aily Labs; Nikolaus von Doetinchem, director comercial de la liga internacional de hípica Premier Jumping League (PJL); la consultora Caroline Pill; Cristiano Fiorio, director de marketing de Maserati; y Matteo Lunelli, presidente de la asociación de marcas de lujo italianas Altagamma.

Accesible tanto a través de una modalidad online, con entradas a 479 euros, como presencial, con entradas a partir de 4 999 euros, desde sus distintas conferencias la cumbre reunirá “a líderes mundiales” del sector “para analizar las tensiones que están transformando el lujo”, y que van “desde el comportamiento de los consumidores, hasta las estrategias creativas y comerciales”, apuntan al respecto desde el mismo FT. Un estudio sobre la situación del sector, y sobre las dinámicas que actualmente lo envuelven, que se realizará en un momento en el que el “lujo se encuentra en un punto de inflexión”, después de que el pasado año perdiese “alrededor de 20 millones de consumidores, ya fuera porque los compradores redujeron sus gastos, optaron por productos más económicos o redirigieron sus inversiones hacia experiencias y artículos de lujo de segunda mano”. Y frente a ese contexto, y “en medio de las incertidumbres económicas, de la dinámica cambiante del comercio, y del aumento de las tensiones geopolíticas —incluido el conflicto en Oriente Medio”, surge la pregunta, que tratará de responderse durante la cumbre, de “cómo pueden las marcas”, ante ese complejo panorama, “proteger sus márgenes, replantear sus precios y cadenas de suministro, y mantener su valor a largo plazo a ojos de los clientes”.

Con las “cumbres nacionales” de Luxury Spain y Círculo Fortuny

A pesar de este ninguneo en la escena internacional, dentro del ámbito nacional España se prepara para albergar hasta dos cumbres “domésticas” especializadas en el mismo sector del lujo. En primer lugar, con la celebración, programada para el próximo 2 de junio, desde el Hotel Wellington de Madrid, de la 7ª edición del Congreso del Lujo en España - Luxury Spain Congress. Cita impulsada y dirigida por Cristina Martín, fundadora y presidenta ejecutiva de la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain, de la que se adelanta que en esta ocasión van a participar perfiles vinculados a marcas y grupos como Audemars Piguet, Maserati, LVMH, Bulgari, Balenciaga, Shiseido, Diageo, VIsa, Meta, Google, TikTok, Iberia, Estée Lauder o el centro educativo superior ISEM. Habiendo ya confirmado a este respecto la participación de Olivier Fellous, director general de Audemars Piguet para Iberia, o la del reconocido chef Ramon Freixa, para una cita que contará con más de 40 ponentes, y desde la que se saldrá a “analizar la evolución del lujo contemporáneo y su proyección global”, bajo en esta edición el concepto “Luxury Forward: Heritage, Innovation & Global Influence”.

Para escasamente dos días después de ese encuentro, se mantiene programada para el 4 de junio la V Edición de los Premios Maestro Artesano del Circulo Fortuny. Un cónclave, en su sentido más genuino, exclusivamente accesible por invitación, y que dotado con mesas redondas, ponencias internacionales y, finalmente, con la ceremonia de entrega de los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny, se presenta como “el gran encuentro del saber hacer, el talento y la creatividad de la alta artesanía española”, por parte de la mismo asociación española de empresas y agentes del lujo. Entidad a la que se encuentran adheridos 80 socios, de 12 sectores de actividad, y que justamente se destaca, un año más, como una de las organizaciones colaboradoras de la cita organizada en Italia por el Financial Times. Un papel que les permite ofrecer un descuento de un -30 por ciento sobre el precio de las entradas de ese Business of Luxury Summit, aunque a la vista está el no llegar a influir en esa notable ausencia de representantes españoles en su edición de este año.

Madrid – Por primera vez en democracia, la moda española, como sector, ha terminado por ser objeto de debate parlamentario, a raíz de la presentación a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado de sendas proposiciones no de Ley para la financiación y el impulso del plan estratégico de la moda de autor española, oficialmente reconocido bajo el acrónimo de LEMA. Iniciativas parlamentarias que tanto desde la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) como desde la Fundación Academia de la Moda Española (Fame) celebran que no solo fueran aprobadas por ambas cámaras, sino el que además lo hicieran con consenso, y sin ningún voto en contra.

Poniéndonos brevemente en situación, en su firme defensa y reivindicación de la moda de autor española como industria cultural estratégica, las principales plataformas y organizaciones representativas del sector, entre ellas Acme y las pasarelas Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y 080 Barcelona Fashion, lograban para noviembre de 2021 el gran hito de comenzar a involucrar al Gobierno en la defensa y promoción de la industria, con la constitución de la Mesa de Trabajo Permanente de la Moda de Autor. Un órgano integrado por representantes del sector, de las diferentes comunidades autónomas y del Ejecutivo, que se ponía para entonces en marcha con el principal objetivo de alcanzar a desarrollar un plan estratégico de impulso y competitividad para la industria de la moda de autor española. Un propósito para el que volvían a dar un nuevo paso adelante en diciembre de 2024, momento en el que, por segunda ocasión, terminaba por reunirse de nuevo esa mesa de trabajo, ya incorporando además como nuevo agente con voz y peso a Fame tras su puesta en marcha en mayo de 2022, avanzando las principales directrices que debían de entrar a vertebrar ese todabía en fase de estudio plan estratégico sectorial. Iniciativa que finalmente, y tras cuatro años desde la constitución de esa mesa de trabajo, se presentaba a finales del pasado mes de noviembre de 2025, bajo el título de Líneas Estratégicas para la Moda de Autor (LEMA).

Sin desgranar demasiado en detalle de manera pública todos los condicionantes de esa hoja de ruta, sobre la misma desde Acme y Fame lo que sí salían entonces a precisar era que se encuentra estructurada en torno a 30 actuaciones, a aplicar para el periodo de 2026 a 2030, y el que todas esas activaciones programadas se encuentran además articuladas en torno a tres ejes principales. Líneas de actuación que están dirigidas al fortalecimiento de la identidad de la moda de autor española; a su modernización e innovación; y a la promoción de la formación, el emprendimiento y la internacionalización de sus representantes, en términos tanto de marcas como de profesionales individuales. Unos ámbitos de trabajo que ahora desde el Congreso y el Senado, a través de sus respectivas Comisiones de Cultura, han instado al Gobierno a impulsar y a financiar con las partidas presupuestarias que correspondan, con la aprobación, sin ningún voto en contra, de las proposiciones no de ley presentadas ante ambas cámaras a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Un respaldo el dado por el Parlamento al LEMA, que no han dudado ahora en salir a celebrar desde Acme y desde Fame, calificándolo como de “un hito institucional para el sector” con el que se “reafirma la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la moda de autor como expresión cultural e identitaria, además de motor social y económico”.

“Para quienes llevamos años defendiendo la moda de autor desde dentro, este momento tiene un valor especial”, en la medida en la que “supone reconocer el trabajo de muchas firmas que han construido una manera propia de crear desde España”, y que “sostienen oficios, generan empleo y proyectan una forma singular de entender la moda”, esgrime Juan Duyos, presidente de Acme y del patronato de Fame, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de sendas plataformas representativas y de apoyo de la moda de autor española. “Es un paso importante para acompañar mejor al sector y permitirle crecer sin perder aquello que lo hace único”.

“Este respaldo parlamentario confirma que la moda de autor española debe ocupar un lugar propio dentro de las políticas culturales de nuestro país”, profundizan en esa misma dirección Pepa Bueno, vicepresidenta de Fame y directora ejecutiva de Acme. Cuando se habla de moda de autor “hablamos de creación, de industria, de oficio, de identidad y de patrimonio vivo”, reivindica; y “el LEMA nació precisamente para ordenar ese diálogo entre el sector y las administraciones”, que debe servir para impulsar esta industria a través de esta “hoja de ruta compartida”.

“El apoyo de las cámaras al LEMA y la exigencia de una financiación suficiente para los proyectos que propone, suponen un inequívoco reconocimiento a la relevancia cultural, identitaria y económica de la moda de autor en España”, termina por resumir Héctor Jareño, el comisionado para el LEMA de Acme y Fame. Y eso sin naturalmente olvidar el que “esto, además de una novedad”, apostilla, también representa “una oportunidad única, y largamente perseguida”, para “mejorar la competitividad del sector a través del fortalecimiento de su identidad común, la protección de los oficios, la profesionalización y el acceso a la financiación, la internacionalización y la protección del diseño”, todo “a través de proyectos capaces de generar impacto real en su cadena de valor”.

Aprobación, con modificaciones, en el Congreso de los Diputados

Atendiendo a su fecha de registro de entrada ante ambas cámaras, el Partido Popular presentó en primer lugar, y con fecha de registro del 13 de marzo de 2026, la Proposición no de Ley (PNL) relativa a la financiación e impulso de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA) en el Congreso de los Diputados. Cámara desde la que, como parte del debate parlamentario de su Comisión de Cultura, la proposición pasó a debatirse en la sesión celebrada el miércoles 29 de abril de 2026, que culminó con la aprobación de la PNL, aunque no en su texto original sino en la del nuevo texto acordado entre los grupos parlamentarios, con 36 votos emitidos, 30 a favor y 6 abstenciones.

Sin contar todavía, y a falta de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), con la letra exacta del texto acordado, y finalmente aprobado, por el Congreso, en cualquier caso la cámara ha dado luz verde a una proposición no de ley desde la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar esas medidas de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA) con las partidas suficientes. Fondos para los que desde el PP reclamaban, desde el texto original de la PNL, que se financien las actuaciones dirigidas a reforzar la identidad de la moda de autor; a promover los vínculos entre el diseño de moda y las artesanías; a impulsar la profesionalización, la competitividad, el acceso a la financiación y la comunicación y difusión del sector de la moda de autor; a elaborar acciones que permitan fortalecer el tamaño de las empresas y favorecer el emprendimiento, en colaboración con las comunidades autónomas; y a desarrollar programas para la recuperación y promoción de la moda española de autor y de los oficios tradicionales, y especializaciones que completen las enseñanzas artísticas superiores. Completando esta lista de demandas reclamando al Ejecutivo medidas que, primero, desincentiven y/o penalicen la compra de productos falsificados; y segundo, garanticen la transformación del sector y contribuya a hacerlo avanzar en materia de sostenibilidad, circularidad, digitalización e innovación.

En esta reivindicación, la diputada María Soledad Cruz-Guzmán, del Partido Popular, defendió ante la Comisión de Cultura del Congreso cómo “lejos del mensaje negativo de la palabra cuando la usamos para hablar de algo pasajero o efímero, la industria de la moda en España fija talento y economía y supone un referente no solo del diseño español, sino de nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra artesanía”. En el sector “trabajan más de 45 000 profesionales y aporta el 2,9 por ciento al PIB español”, y no obstante “ha carecido de un plan estratégico que la impulse”, mientras “países como Italia, Inglaterra o Francia tuvieron claro el poder comunicativo y cultural de la moda y llevan años desarrollando planes estratégicos que han posicionado al sector de su país en el marco internacional con unos mismos valores europeos”. Esgrimiendo a partir de ahí desde a “diseñadores tan reconocidos como Balenciaga o Pertegaz, hasta las grandes marcas del retail como Zara o Mango”, y a nuevos y ya reconocidos nombres de creativos y firmas como Juana Martín, Palomo Spain, Silbon, Scalpers, Cherubina, Dorantes, Coosy, Desigual, Caprile y Mariano Moreno, “la moda española es nuestra mejor embajadora”, subrayaba la diputada popular. Ante ese valor, prosiguió Cruz-Guzmán durante su intervención en la sesión de la Comisión del pasado 29 de abril, “el diseño de la moda de autor es un arte que necesita del reconocimiento e impulso de las Administraciones públicas, para que pueda crecer de manera sólida”. Propósito para el que “le pedimos” al Gobierno, y de manera más concreta al Ministerio de Cultura, “que impulse las medidas ya acordadas” en la “Mesa de la Moda de Autor y que tengan una acción positiva para que puedan verse sus frutos”.

El peso de la moda de autor, en valor desde el Senado

Para el caso de la PNL aprobada por el Senado, esta fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular con fecha del 17 de marzo, y pasó a debatirse en la sesión parlamentaria del lunes 27 de abril de 2026. Es decir, se presentó con posterioridad a la presentada ante el Congreso, aunque pasó a debatirse antes, en su caso dando como resultado su aprobación con 29 votos emitidos, 19 a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra. Dándose además en su caso la particular de que, de manera contraria a lo que terminaría por pasar en el Congreso, en este primer caso la PNL sí se aprobó de manera íntegra ajustada al texto presentado por el Partido Popular. Eso sí, no sin antes de que desde el PSOE —y del mismo modo que harían en el Congreso, aunque entonces con distinta suerte— censurasen la iniciativa parlamentaria, defendiendo en oposición que lo que demanda es una actitud activa por parte del Gobierno, que sostienen que este ya mantiene como justamente se ponía en evidencia con la aprobación del LEMA el pasado mes de noviembre de 2025.

Denunciando y reclamando, a grandes líneas, la misma falta de compromiso y la misma necesidad de acordar las partidas necesarias que permitan una correcta ejecución del LEMA que ya hemos visto que se reclamaron por parte del PP desde el Congreso, entre lo más reseñable de la intervención de su grupo parlamentario en el Senado encontramos cómo la senadora María Dolores Esteve salió a destacar de manera particular la naturaleza industrial con la que cuenta el sector de la moda de autor española. Una industria cuyas empresas, “por primera vez en la historia, facturaron en 2024 más de 1 000 millones de euros”, que “en su conjunto representa el 3 del PIB, el 9 de las exportaciones”, que “da empleo a 125 000 personas”, y que, para el caso de las hasta 93 empresas adheridas a Acme, si se fusionaran en una sola, “sería la cuarta compañía de moda en España por volumen de negocio”, con “más de 26 000 puntos de venta en el mundo” y unas exportaciones que “superan los 380 millones de euros”.

Tras esta puesta en valor del sector, citando a Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme, la senadora popular denunciaba que “el principal problema de la moda española es que no ha sido considerada una industria cultural estratégica a diferencia de lo que sucede en países como Francia, Italia o Reino Unido”. “Si nos comparamos con los países de nuestro entorno referentes en moda, vemos que Francia tiene un Comité Stratégique de la Mode”; que “Italia tiene la Camera Nazionale della Moda, integrada en la política cultural del Estado”; o que “Portugal, con una industria más pequeña que la española, tiene una estrategia de internacionalización específica y sostenida en el tiempo”. Mientras tanto, “España tiene una reunión en un museo”, en referencia al encuentro en el que se aprobó el LEMA, y “ahora esta moción parlamentaria en la Comisión de Cultura del Senado”, desde la que se “pide que el Gobierno pase de los discursos a los presupuestos, del Reina Sofía al Boletín Oficial del Estado”. Una PNL que viene a responder, apuntaba la misma Dolores Esteve durante su intervención, y adelantándose a las palabras de la senadora socialista Julia María Liberal, a la pregunta de “cuántos euros ha comprometido este Gobierno para financiar el plan estratégico de apoyo a esta industria”. Una pregunta “sencilla”, apuntaba la popular, cuya respuesta es “cero, exactamente cero”.

La marca canadiense de lujo Canada Goose ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al año fiscal finalizado el 29 de marzo de 2026, revelando un aumento total de ingresos anuales del 13,3 por ciento hasta los 1.530 millones de dólares canadienses (1.110 millones de dólares). El desempeño se vio impulsado por un sólido rendimiento del canal directo al consumidor (DTC) y por la expansión de sus categorías de producto.

De cara al año fiscal 2027, Canada Goose prevé que los ingresos aumenten aproximadamente en un dígito bajo interanual. La compañía se ha fijado como objetivo un margen EBIT ajustado en el rango del 11 por ciento al 12 por ciento. Dani Reiss, presidente y director ejecutivo de Canada Goose, ha declarado que las prioridades para el próximo año incluyen profundizar en el deseo de marca y escalar un motor de producto repetible a lo largo de las temporadas para garantizar una expansión sostenible de los márgenes.

Desempeño del cuarto trimestre y ajustes en el retail

En el cuarto trimestre, los ingresos totales aumentaron un 17,9 por ciento hasta los 453,3 millones de dólares canadienses, o un 18,2 por ciento en términos de moneda constante. El segmento DTC fue el principal impulsor, con un incremento del 15,2 por ciento hasta los 361,7 millones de dólares canadienses. Este crecimiento estuvo respaldado por unas ventas comparables DTC del 10 por ciento, marcando cinco trimestres consecutivos de crecimiento positivo para la marca.

Los ingresos del canal mayorista durante el último trimestre experimentaron un repunte significativo del 54,4 por ciento hasta los 49,1 millones de dólares canadienses. Este aumento se atribuyó a envíos anticipados de la colección Primavera/Verano 2026 (SS26) y a pedidos más elevados durante la temporada. A pesar del crecimiento de los ingresos, la compañía registró un cargo por deterioro de tiendas de 8,4 millones de dólares tras una revisión de las ubicaciones con bajo rendimiento. Reiss señaló que el enfoque sigue siendo mejorar la productividad de los canales y hacer que las plataformas digitales y las tiendas físicas trabajen de manera más integrada.

Panorama financiero del año completo

Para el año fiscal completo 2026, el grupo reportó un aumento de ingresos DTC del 15,9 por ciento hasta los 1.160 millones de dólares canadienses, con un crecimiento de ventas comparables DTC del 8,4 por ciento.

El beneficio bruto alcanzó los 1.070 millones de dólares, aunque el margen bruto se contrajo ligeramente hasta el 69,7 por ciento desde el 69,9 por ciento del año anterior. Los ingresos operativos cayeron a 88,8 millones de dólares desde los 164,1 millones de dólares, afectados por inversiones estratégicas y partidas no recurrentes.

La compañía cerró el año con 88 tiendas permanentes a nivel global, habiendo inaugurado nueve nuevas ubicaciones netas durante el período.

LVMH ha firmado un acuerdo definitivo para vender la firma Marc Jacobs a WHP Global, empresa de gestión de marcas con sede en Nueva York. Anunciada el 14 de mayo de 2026, la operación pone fin a casi tres décadas de colaboración entre el gigante del lujo y el diseñador estadounidense. Como parte del acuerdo, G-III Apparel Group se unirá a WHP Global como copropietario de la marca a través de una joint venture al 50 por ciento recién constituida. Ambas compañías están recaudando hasta 850 millones de dólares para financiar la adquisición.

Según los expertos del sector, la decisión de desprenderse de determinadas marcas refleja la estrategia de LVMH de concentrar recursos en sus enseñas más grandes y prioritarias. Este movimiento se produce tras la venta de Off-White a Bluestar Alliance el año pasado y la desinversión de su participación en Stella McCartney en enero. Además, diversas fuentes indican que el grupo estaría estudiando una posible venta de Fenty Beauty.

Paralelamente, el conflicto en curso en Oriente Medio ha seguido alterando los viajes y frenando el gasto de los consumidores en la región. LVMH ha señalado recientemente que la guerra en Irán ha reducido las ventas del grupo en al menos un 1 por ciento en el último trimestre, mientras que el menor gasto en el Golfo se ha visto agravado por el descenso del turismo en Europa.

Expansión estratégica para WHP Global y G-III

La joint venture conservará la propiedad intelectual de Marc Jacobs, mientras que G-III adquirirá y gestionará el negocio operativo global de la marca, incluyendo los canales de venta directa al consumidor (D2C) y wholesale.

La adquisición posiciona a Marc Jacobs como pieza central del segmento de moda premium de WHP Global, que actualmente incluye firmas como Vera Wang, Rag & Bone y G-Star. Una vez completada la operación, WHP Global prevé que sus ventas minoristas globales superen los 9,50 millardos de dólares.

G-III invertirá aproximadamente 500 millones de dólares para financiar su parte de la transacción, utilizando efectivo disponible y líneas de crédito renovables. Morris Goldfarb, presidente y consejero delegado de G-III, ha destacado que esta operación subraya el compromiso de diversificar un porfolio que ya incluye DKNY y Donna Karan.

Continuidad en la dirección creativa

A pesar del cambio de propiedad, el fundador Marc Jacobs continuará en su puesto de director creativo. Jacobs ha expresado su gratitud hacia Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, por tres décadas de apoyo, y ha manifestado que afronta con ilusión el próximo capítulo de la marca.

Arnault ha descrito a Jacobs como un diseñador de creatividad excepcional y le ha agradecido su contribución al grupo. LVMH adquirió por primera vez una participación mayoritaria en la firma en 1997, supervisando su expansión hasta convertirse en un negocio global que abarca ready-to-wear, bolsos y fragancias.

La alianza tiene como objetivo acelerar el crecimiento aprovechando la plataforma de licencias de WHP Global y las capacidades operativas de G-III. Actualmente, WHP Global gestiona más de 15 marcas que generan más de 8,50 millardos de dólares en ventas minoristas anuales.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos totales de 209 millones de euros (-1,2 por ciento a tipos de cambio constantes y -5,5 por ciento a tipos de cambio corrientes frente a los 221 millones de euros del primer trimestre de 2025) en los tres primeros meses de 2026. Las ventas netas consolidadas del canal directo al consumidor ascendieron a 161 millones de euros (+5,5 por ciento a tipos de cambio constantes y -1,9 por ciento a tipos de cambio corrientes frente a los 164 millones de euros del primer trimestre de 2025), con tendencias positivas a tipos de cambio constantes en todas las áreas geográficas, a excepción de Japón, e incrementos de dos dígitos en Norteamérica y Latinoamérica.

El grupo se apoyará en su herencia y puntos fuertes para aumentar el atractivo de la marca

Las ventas netas del canal mayorista (wholesale) se situaron en 42 millones de euros (-19,0 por ciento a tipos de cambio constantes y -21,8 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con los 54 millones de euros del primer trimestre de 2025), también como consecuencia de la decisión de centrarse en el canal directo al consumidor y en socios estratégicos, en línea con el posicionamiento de la marca, según ha explicado la dirección en un comunicado.

Hoy, 14 de mayo, el consejo de administración de la empresa florentina, reunido bajo la presidencia de Leonardo Ferragamo, ha examinado los ingresos consolidados a 31 de marzo de 2026.

Madrid – Este jueves 14 de mayo el Instituto Nacional de Estadística ha informado del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de abril de 2026. Periodo que se completó con la segunda mayor subida de precios registrada en España para lo que llevamos de año, tanto a nivel general, como para lo que respecta de manera concreta a los productos de las categorías de vestido y calzado.

Partiendo de este modo de los datos publicados por el INE, España cerró el mes de abril con un aumento interanual del IPC de un +3,2 por ciento. La segunda mayor subida de precios registrada en lo que llevamos de año, tras las registradas en enero (+2,3 por ciento), en febrero (+2,3 por ciento) y en marzo (3,4 por ciento). Incrementos que dejan al IPC acumulando al cierre del mes de abril una subida acumulada de un 1,6 por ciento, con respecto al IPC con el que el país cerró el pasado ejercicio de 2025.

Como principales categorías de productos y servicios que han contribuido a esta subida del IPC de abril, se señalan desde el INE a las de transporte (+6,5 por ciento), restaurantes y servicios de alojamiento (+4,7 por ciento), a la de bebidas alcohólicas y tabaco (+4,6 por ciento), y a la de seguros y servicios financieros (+4,4 por ciento). Mientras que en el extremo opuesto de la balanza, e influyendo a reducir ese incremento del IPC, han estado las categorías de información y comunicaciones (+0,3 por ciento), actividades recreativas, deporte y cultura (+0,7 por ciento), y la de muebles y artículos para el hogar (+1,2 por ciento).

Segunda mayor subida del año para moda y calzado

Poniendo el foco sobre el sector de la moda, este ha cerrado abril con una subida de precios del +1,4 por ciento. Igualmente la segunda mayor registrada por la categoría de vestido y calzado para lo que llevamos de ejercicio, tras las caídas registradas en enero (-1,9 por ciento) y febrero (-1,3 por ciento) y la subida de marzo (+2,6 por ciento); desempeños que dejan a los artículos de vestido y calzado acumulando para lo que llevamos de año una caída de precios de un -2,8 por ciento respecto a los precios al cierre del ejercicio de 2025.

De una manera desagregada, las prendas de vestir de hombre se han abaratado un -0,1 por ciento en abril, acumulando una caída de un -6,2 por ciento. Mientras que las prendas de vestir de mujer se han encarecido un +2 por ciento, cerrando el mes con un acumulado anual que aún así mantiene sus precios un -1,8 por ciento a la baja; y las prendas de niño y bebé han registrado una caída del IPC de un -0,1 por ciento, acumulando una caída en lo que va de año de un -3,1 por ciento.

En cuanto al sector del calzado, este ha registrado un alza generalizada de los precios, tanto para los artículos de hombre (+2,2 por ciento) como de mujer (+2,6 por ciento) y de niño (+2,3 por ciento). Subsectores que no obstante cierran el mes acumulando una evolución desigual de su IPC, con calzado de hombre y de niño registrando un aumento de precios del +0,8 y del +0,4 por ciento, respectivamente, mientras que el de mujer se mantiene con una caída del -2,3 por ciento.

Madrid – Las principales patronales representativas de la industria del calzado español se han reunido esta semana con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, al que han presentado su hoja de ruta para impulsar la competitividad del calzado español y de su cadena de valor. Un plan estratégico sectorial para el que reclaman el apoyo activo y directo del Ministerio y del Gobierno, para poder así responder de manera conjunta ante los particulares retos a los que se enfrenta este sector estratégico de la industria española.

Con de un lado de la mesa los representantes del Ministerio de Industria y Turismo, comitiva liderada por el mismo Jordi Hereu, y del otro los principales representantes de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) y de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), durante la reunión, celebrada en la sede del Ministerio este martes 12 de mayo, las principales organizaciones empresariales del calzado procedieron a presentar al Ministerio su propuesta conjunta de plan sectorial de competitividad para el calzado español. Una hoja de ruta desde la que se plantean una serie de acciones distintas encaminadas y diseñadas a reforzar la competitividad, impulsar la modernización, o garantizar la continuidad de la industria del calzado español, y para la que ambas organizaciones empresariales reclaman el respaldo y la implicación activa del mismo Ministerio de Industria y Turismo. Un apoyo que enmarcan en su igualmente compartida defensa de la colaboración público-privada, que consideran fundamental para que este sector estratégico de la industria española logre hacer frente a los retos más inmediatos a los que se enfrenta, en tanto un corto, como medio y largo plazo.

Frente a ambas demandas, en primer lugar Fice y la AEC valoran “positivamente la apertura de este canal de diálogo con el Ministerio” que se ha pasado a abrir con esta reunión, durante la que ambas “reiteraron su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con la Administración para impulsar una industria con fuerte arraigo territorial, capacidad exportadora y un papel relevante dentro del ecosistema manufacturero español”. Una naturaleza estratégica, frente a la que “plantearon al Ministerio la conveniencia de reconocer al calzado” como “un ámbito prioritario dentro de la política industrial española, dada su relevancia en términos de empleo, exportación, innovación, cohesión territorial, capacidad productiva y prestigio internacional ‘Made in Spain’”, con su respaldo a esa “hoja de ruta para impulsar la competitividad del calzado español y de su cadena de valor” que le trasladaron al ministro durante el encuentro.

Del reto del relevo generacional, a la necesidad de garantizar la justa competencia

A lo largo de la reunión, las patronales del calzado trasladaron al Ministerio los que se han identificado como esos principales “retos estructurales” a los que se enfrenta ya hoy la industria del calzado nacional. Problemáticas de entre las que destacaron la presión creciente sobre precios y márgenes; la transformación de los canales de venta; la pérdida progresiva de capacidad industrial, como consecuencia directa del creciente auge de otros polos manufactureros; las dificultades de relevo generacional dentro de las empresas del sector, y que está contribuyendo a su vez a esa merma de la industria manufacturera del calzado en España; la falta de escala empresarial en un sector con mayoría de pymes; o las nuevas exigencias regulatorias en materias de sostenibilidad, trazabilidad o diseño de producto.

Ante estos desafíos, ambas patronales defendieron ante el ministro la necesidad de avanzar en esa colaboración público-privada, para lo que presentaron ya ese “plan sectorial” de competitividad acordado de manera conjunta. Una hoja de ruta para la que reclaman el respaldo y la participación activa del Ministerio, y la del Gobierno, y que se vertebra a partir de medidas como la de principalmente poner en marcha un programa piloto de modernización industrial, dirigido a acelerar en la implementación de la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, la digitalización industrial, la trazabilidad, el uso de nuevos materiales o en la capacitación técnica especializada, dentro de la industria del calzado español.

Junto a esa medida capital, como parte de ese mismo plan sectorial de competitividad las organizaciones empresariales demandan abordar junto a Industria la puesta en marcha de mecanismos que permitan garantizar la continuidad empresarial en el sector. Fin para el que reclaman “instrumentos” que faciliten la sucesión empresarial; la profesionalización de la gestión; y el crecimiento y la competitividad de las empresas. Un objetivo este para el que se concreta además que deberán acordarse medidas que favorezcan ese crecimiento y esa mejora de la competitividad, tanto a través de procesos de integración entre compañías, como de mecanismos que permitan reforzar su crecimiento internacional, tanto con su entrada y/o consolidación en mercados internacionales, como a través de un mayor control sobre el mercado nacional y europeo que garantice, y citamos, unas “condiciones de competencia equilibradas para la industria española y europea”. Un punto este que entroncaría con esa declaración conjunta que las principales patronales del sector firmaban el pasado marzo contra la competencia desleal de las plataformas asiáticas de comercio online, a las que entonces abiertamente acusaban de dumping. Completándose ya su lista de demandas, con la solicitud al Ministerio de la puesta en marcha de una “mesa técnica de trabajo”, desde la que poder avanzar ya en las próximas semanas sobre este “plan sectorial” de competitividad.

Con esta hoja de ruta “el sector no plantea una petición genérica de apoyo”, sino que lo que presenta es “una propuesta concreta de colaboración para preservar y modernizar una industria estratégica para España, con una estructura claramente pyme que necesita instrumentos adaptados a su realidad”, no dudó en defender durante la reunión Vicente Pastor, presidente de Fice. Unas palabras que se encargó de completar Santiago Martínez, vicepresidente de la AEC, y quien por su parte destacó, en representación de las empresas del sector de los componentes de las industrias del calzado, cómo “sin una industria auxiliar fuerte, innovadora y próxima, no es posible mantener una cadena de valor competitiva y flexible capaz de responder a los retos internacionales” a los que se enfrenta el sector.

Madrid – Tan solo faltarían ya unos pocos meros trámites procesales para que, de manera oficial, el grupo de moda nupcial Pronovias pase oficialmente a declararse en concurso de acreedores. Momento tras el cual, y si no hay sorpresas de última hora, el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona pasará a acordar su venta al grupo de inversión británico Cap Capital.

Completando de este modo las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos del pasado mes de abril, a partir de las últimas informaciones hechas públicas en estas últimas horas, en el marco del “prepack” concursal solicitado por los actuales propietarios de Pronovias, las firmas de capital privado Bain Capital y Clearlake, la firma de servicios profesionales FTI Consulting —designada por el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona como experto independiente encargado de dirigir esta primera fase inicial del proceso de acreedores de Pronovias—, ha presentado ya al juzgado su informe de resolución, tras la valoración de las distintas ofertas recibidas durante estos últimos meses para la compra de Pronovias. Ofertas de entre las que en un primer lugar se habían destacado las presentadas por el fondo estadounidense Enduring Ventures y por el grupo de moda barcelonés Desigual, del empresario Thomas Meyer, pero de entre las que finalmente FTI Consulting ha escogido la presentada por el grupo de inversión británico Cap Capital, para la compra de Pronovias.

Entre las razones que han motivado esta decantación de FTI Consulting por la oferta presentada, ya en tiempo de descuento, por Cap Capital, que en un primer momento confiaba en además lograr acordar la compra de Pronovias en términos de una adquisición “tradicional” y al margen del proceso del “prepack”, habrían estado el que, de las tres principales propuestas, era primero la que más deuda de la empresa asumía, y segundo, la que se ofrecía a mantener un número mayor de puestos de trabajo. En concreto, y según las cifras que se han encargado de adelantar desde el medio generalista La Vanguardia, de los cerca de 600 trabajadores que actualmente integran la plantilla del grupo Pronovias, la oferta de Desigual contemplaba preservar hasta unos 200 trabajadores, la de Enduring unos 400 empleados, y la de Cap Capital unos 552 trabajadores. Un compromiso por la preservación de los puestos de trabajo, frente al que no resulta así de extrañar que la oferta del grupo de inversión británico haya sido la mejor valorada por los trabajadores de Pronovias, según han terminado estos mismos de poner de manifiesto en unas asambleas de empleados desde las que se han pronunciado a favor de la venta a Cap Capital, reuniones cuyas actas se van a encargar igualmente de trasladar al Juzgado desde FTI Consulting.

Entrada en concurso, y adjudicación a Cap Capital

Tras la elección por parte de FTI de la oferta de Cap Capital, elección que ya ha sido además confirmada por parte de la dirección de Pronovias, tal y como han adelantando desde el medio económico El Economista, este pasado miércoles la misma firma de servicios profesionales se encargaba de remitir al Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona ese informe de resolución, desde el que recomienda la venta de Pronovias al grupo de inversión británico. Recomendación tras la cual desde Pronovias y FTI se encuentran ya ultimando la documentación necesaria con la que, a lo largo se espera de esta misma semana, la compañía de moda nupcial pasará oficialmente a declararse en concurso de acreedores.

Como parte de ese mismo trámite, requerido trámite, procesal, tras la emisión del informe, y junto a la solicitud de su declaración en concurso de acreedores, se solicitará al Juzgado que se valide la propuesta presentada por FTI, y apruebe la venta de Pronovias y de su unidad productiva a Cap Capital. Un requerimiento que el Juzgado no debería tardar más de entre 1 y 4 semanas en autorizar, momento tras el cual el grupo de inversión británico pasará finalmente a hacerse con Pronovias, incorporando al grupo de moda nupcial a una cartera de empresas y grupos industriales que hasta ahora habían mantenido alejada de los universos de la moda y del textil, con inversiones activas centradas en los sectores de la robótica, la inteligencia artificial, la aeronáutica, la energía o las telecomunicaciones, a través de compañías como Neux, Valtenor, TS Mart o Kivnon, compañía española de robótica industrial especializada en soluciones de automatización logística.

Proceso de reestructuración

Fundada en Barcelona por Alberto Palatchi, Pronovias fue vendida en el año 2017 al fondo británico de capital privado BC Partners. Una operación que se coincide a la hora de señalar como el origen de todas las tensiones financieras que terminó por experimentar la compañía, principalmente y también a raíz de la disrupción provocada por la pandemia por coronavirus, y en lo que finalmente llevó a que en el año 2022 la compañía pasase a quedar en manos de las firmas de capital privado Bain Capital y MV Credit—adquirida en septiembre de 2024 por la estadounidense Clearlake—.

Tras esa operación, completada a partir de un proceso de recapitalización de deuda con el que Bain Capital y MV Credit terminaron por hacerse con el control y la propiedad de Pronovias, se cifran en más de 135 millones de euros los fondos que las firmas de capital privado han llegado a inyectar en la compañía en su intento por relanzarla y recuperar parte del negocio perdido tras la irrupción de la pandemia. Esfuerzos que a nivel de negocio no han terminado de cristalizar, con una Pronovias que cerró su último ejercicio de 2025 con unas ventas anuales de unos 88 millones de euros (-15,38 por ciento de caída interanual), y con un ebitda en negativo de uno -9 millones de euros. Unos indicadores bien alejado de las ventas por 160,6 millones de euros y del ebitda, en positivo, de 43,3 millones de euros en los que la compañía cerró sus cuentas de 2019, y para los que desde Pronovias mantienen como previsión la de llegar a cerrar este 2026 con ventas por unos 79 millones de euros (-10,22 por ciento), pero con un ebitda ya en positivo y por un valor de unos 8 millones de euros.

Con la mirada puesta tanto en tratar de apuntalar como acelerar en esa recuperación, con su entrada como nuevo propietario de Pronovias desde Cap Capital, que cuentan con sede operativa y equipo propio en España, y entre los miembros de su Consejo Asesor a perfiles como los de Rafael Catalá, Ministro de Justicia de España entre 2014 y 2018, o el de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de la patronal madrileña CEIM, mantendrían por primer objetivo el de llevar a cabo un estudiado plan de relanzamiento, apuntalado sobre una estudiada reestructuración de sus estructuras operativas y modelo de negocio. Una hoja de ruta para la que Pronovias requeriría de una inyección inicial de capital de unos 20 millones de euros por parte de Cap Capital, que como primer paso de ese mismo proceso contemplaría ajustar por completo la red comercial propia de Pronovias, integrada actualmente se señala ahora que por un total de unas 53 tiendas. Unos puntos de venta que generarían buena parte del gasto operativo que ya se estima que podría aligerar los balances del grupo de moda, y que desde el grupo de inversión británico considerarían a día de hoy muy por encima de los que requeriría la empresa para operar.

Frente a ese entendido como “sobredimensionamiento” de su red de tiendas, y como señalan fuentes del mercado a La Vanguardia, las intenciones de Cap Capital pasarían por que la “nueva Pronovias” conservase únicamente de esas 53, las tiendas que mantiene operativas en Europa, incluidas las cerca de 26 con las que la compañía cuenta en España. Mientras que sobre las situadas en otros mercados y regiones, los ánimos del grupo de inversión estarían en que dejasen de operar bajo la gestión directa de Pronovias, aunque por el momento sin descartarse el que alguna de ellas permaneciese como parte de su red de establecimientos propios, o el que se llegase a alguna clase de acuerdo para que se mantuvieran abiertas bajo la marca Pronovias, aunque gestionadas por algún socio empresarial. Cuestiones estas que en cualquier caso no deberían interferir con ese compromiso adquirido en materia de empleo, y con el que desde Cap Capital se han comprometido a preservar el empleo de 552 de los 600 trabajadores a los que emplea actualmente el grupo de moda nupcial.

La firma británica de lujo Burberry ha alcanzado un punto de inflexión significativo en su recuperación financiera, al registrar un retorno al crecimiento rentable en ventas comparables en tienda durante las 52 semanas finalizadas el 28 de marzo de 2026. Los resultados coinciden con el anuncio de que Gerry Murphy se jubilará como presidente en noviembre de 2026 y será sucedido por William Jackson, fundador de Bridgepoint Group.

La compañía con sede en Londres ha registrado unos ingresos de 2 400 millones de libras (3.250 millones de dólares), manteniéndose estables a tipos de cambio constantes en comparación con el año anterior. Aunque los ingresos reportados han descendido un -2 por ciento, el grupo ha logrado un cambio de rumbo significativo en rentabilidad, con un beneficio operativo ajustado que ha crecido hasta los 160 millones de libras, frente a los 26 millones del período anterior. Este rendimiento se ha visto respaldado por 80 millones de libras en ahorros de gastos operativos logrados a través del programa de transformación "Burberry Forward".

Rendimiento regional e impulso del producto

El cuarto trimestre ha resultado especialmente sólido para el grupo, con un aumento del +5 por ciento en las ventas comparables en tienda. El crecimiento ha sido liderado por América y la Gran China, que han registrado incrementos de dos dígitos del +10 por ciento en el último trimestre. Para el ejercicio fiscal completo (FY26), América ha crecido un +4 por ciento, impulsada por el gasto local, mientras que la Gran China también ha aumentado un +4 por ciento, ya que una sólida segunda mitad del año (H2) ha compensado los descensos anteriores.

En cuanto a categorías de producto, Burberry ha reafirmado su autoridad en prendas de abrigo y bufandas, ambas con crecimientos de dos dígitos durante el segundo semestre. El grupo también se ha centrado en mejorar la experiencia en tienda física, lanzando 200 scarf bars a lo largo del año.

Las ventas de comercio electrónico han tenido un buen comportamiento, con aumentos porcentuales de dos dígitos altos, gracias a las mejoras en la experiencia digital del cliente.

Transición en la dirección del consejo

Burberry ha confirmado que Murphy, quien se incorporó al consejo en mayo de 2018, dejará el cargo tras la publicación de los resultados semestrales en noviembre de 2026. Jackson se unirá a la compañía como consejero no ejecutivo el 1 de julio de 2026, antes de presentarse a elección en la junta general anual el 15 de julio de 2026. Asumirá formalmente el cargo de presidente en sustitución de Murphy tras un período de transición.

Jackson aporta una amplia experiencia de su etapa en Bridgepoint Group, donde supervisó inversiones en negocios orientados al consumidor como Pret a Manger.

La consejera independiente principal, Orna NiChionna, ha declarado que la trayectoria de Jackson en la expansión de negocios internacionales aportará "una considerable fortaleza y experiencia" al consejo mientras el grupo continúa su estrategia actual bajo la dirección del consejero delegado Joshua Schulman.

Perspectivas financieras y objetivos estratégicos

El grupo ha registrado un margen bruto del 67,9 por ciento, un incremento de 530 puntos básicos a tipos de cambio constantes, impulsado por una mayor calidad de las ventas y la recuperación tras el ajuste de inventario del año anterior.

De cara al próximo ejercicio fiscal (FY27), Burberry espera seguir avanzando en el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes. Se prevé que los ingresos del canal wholesale crezcan en porcentajes de un solo dígito medio durante la primera mitad del año (H1), mientras que los ahorros de costes anualizados alcanzarán los 100 millones de libras.

La compañía estadounidense de accesorios y relojería Fossil Group ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 10 de abril de 2026, revelando una mejora en el rendimiento operativo pese a una ligera contracción en las ventas netas. El grupo ha alcanzado un beneficio operativo de 12 millones de dólares, una recuperación significativa frente a las pérdidas de -6,70 millones de dólares registradas en el mismo periodo de 2025.

Las ventas netas del trimestre han totalizado 224,80 millones de dólares, lo que representa una caída del -3,6 por ciento en términos reportados y un descenso del -6,5 por ciento a tipo de cambio constante. Los resultados se han visto afectados por un calendario fiscal más corto, ya que el primer trimestre de 2026 ha incluido 13 semanas frente a las 14 del año anterior.

Franco Fogliato, consejero delegado de Fossil Group, ha declarado que la compañía ha superado las expectativas tanto en la línea superior como en la inferior gracias a la ejecución de su estrategia de reestructuración. Fogliato ha señalado que la sólida respuesta del consumidor a la innovación de producto ha impulsado el rendimiento en las marcas principales y las geografías clave. El directivo se ha mostrado confiado en las perspectivas para el ejercicio completo, anticipando un retorno al crecimiento en ventas en el cuarto trimestre.

Rendimiento por regiones y marcas

A tipo de cambio constante, las ventas netas han descendido un -14 por ciento en Europa, un -3 por ciento en América y un -1 por ciento en Asia. El rendimiento ha variado significativamente según el canal: las ventas wholesale han aumentado un +5 por ciento, mientras que las ventas directas al consumidor (D2C) han disminuido un -29 por ciento. Dentro de los canales D2C, las ventas comparables en tiendas propias han caído un -15 por ciento.

La categoría de relojería tradicional se ha mantenido prácticamente estable a tipo de cambio constante, mientras que la marroquinería ha descendido un -41 por ciento y la joyería ha caído un -14 por ciento. Desde la perspectiva de marcas, Fossil Group ha registrado crecimiento en Armani Exchange, Michael Kors y Diesel. Sin embargo, las ventas de la marca Fossil han disminuido un -17 por ciento a tipo de cambio constante durante el trimestre.

La compañía ha indicado que las iniciativas de racionalización de tiendas y el descenso en las ventas de smartwatches han contribuido con aproximadamente 280 puntos básicos a la caída global de ventas. El beneficio bruto ha alcanzado 134,70 millones de dólares, con un margen bruto que se ha estrechado en 140 puntos básicos hasta el 59,9 por ciento. Esta compresión se ha atribuido principalmente al aumento de aranceles y al calendario de reconocimiento de royalties de marcas licenciadas. Estos costes se han compensado parcialmente con 4 millones de dólares en reclamaciones de devolución de aranceles.

Perspectivas financieras

El grupo ha registrado una pérdida neta de 0,80 millones de dólares, una mejora respecto a las pérdidas de 17,60 millones de dólares del primer trimestre de 2025. El EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ha situado en 14,50 millones de dólares, equivalente al 6,5 por ciento de las ventas netas.

Para el ejercicio completo de 2026, la compañía ha reiterado sus previsiones. Espera que las ventas netas mundiales desciendan entre un -4 por ciento y un -6 por ciento, con un margen operativo ajustado en el rango del 3 por ciento al 5 por ciento.

La empresa japonesa de ropa deportiva Asics ha alcanzado resultados financieros récord en el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2026. Las ventas netas han aumentado un +29,7 por ciento interanual, hasta alcanzar los 270.200 millones de yenes (1.710 millones de dólares).

El crecimiento se ha observado en todas las categorías y regiones, con un beneficio operativo que ha aumentado un +36,5 por ciento, hasta los 60.700 millones de yenes. Este rendimiento se ha visto impulsado por el fuerte impulso de las ventas, que ha logrado compensar una disminución del margen bruto hasta el 54,6 por ciento. La empresa ha señalado que el margen se vio afectado por los aranceles estadounidenses.

Resultados por categorías y regiones

La categoría SportStyle ha registrado un aumento significativo de las ventas netas, con un incremento del +69,6 por ciento hasta los 59.600 millones de yenes. Este crecimiento ha sido especialmente notable en Estados Unidos y Europa, donde las ventas han aumentado más de un 80 por ciento. El beneficio de la categoría ha crecido un +75,8 por ciento, hasta los 19.500 millones de yenes.

Onitsuka Tiger también ha registrado sólidos resultados, con un aumento de las ventas netas del +33,8 por ciento, hasta los 37.800 millones de yenes. En Japón, la marca se ha beneficiado de la fuerte demanda de los turistas extranjeros, con ventas a este grupo que alcanzaron los 13.100 millones de yenes, en comparación con los 9.100 millones de yenes del mismo periodo del año anterior.

La categoría Performance Running ha experimentado un crecimiento de las ventas netas del +19,1 por ciento, hasta los 116.700 millones de yenes. El crecimiento en este segmento se ha visto respaldado por el lanzamiento de las “superblast 3” en febrero y el rendimiento continuado de las “novablast 5”. El beneficio de la categoría ha alcanzado los 29.600 millones de yenes, lo que supone un aumento del +13,2 por ciento.

Expansión digital y crecimiento del programa de fidelización

Asics continúa ampliando su presencia digital a través del programa de fidelización OneASICS. Las ventas de comercio electrónico durante el primer trimestre han aumentado un +12,7 por ciento, hasta los 40.100 millones de yenes. Excluyendo a Estados Unidos, donde la empresa ha implementado una consolidación estratégica de su negocio, el crecimiento del comercio electrónico ha sido del +24,9 por ciento.

La compañía ha informado de un aumento del +21,2 por ciento en los ingresos de su región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) durante el primer trimestre de 2026. Este resultado, que excluye a la marca Onitsuka Tiger, pone de manifiesto un periodo de crecimiento rentable en todas las categorías de productos del grupo.

La empresa ha anunciado sus planes de inaugurar el “Asics Technical Lab” en Kobe, Japón, en diciembre de 2027. Este nuevo centro de producción se centrará en la fabricación de zapatillas para atletas de élite y en el desarrollo de tecnología para el calzado.

En materia de gobernanza, Asics ha nombrado a su primera consejera de origen extranjero, Jenifer Rogers. El consejo de administración está compuesto actualmente por nueve miembros, de los cuales seis son consejeros externos independientes.

Asics se mantiene prudente debido a la incertidumbre de la situación mundial, pero prevé que las ventas netas alcancen los 950.000 millones de yenes para el conjunto del año.

Pekín - El gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, ha anunciado este miércoles una caída del -18 por ciento en su beneficio neto anual, lastrado por la guerra de precios en China y las ambiciosas inversiones en inteligencia artificial (IA).

El grupo, con sede en Hangzhou (este del país), gestiona algunas de las mayores aplicaciones de compra online de China, como Taobao (de uso masivo en el país) y AliExpress (para el extranjero).

Sin embargo, el comercio electrónico, el negocio principal de Alibaba, se ha visto afectado por una guerra de precios y un consumo moderado en China, lo que le ha obligado a ofrecer descuentos en sus plataformas. Para diversificarse, la empresa está invirtiendo decenas de miles de millones de euros en IA. Sin embargo, sus accionistas están a la espera de ver cómo planea convertir estas enormes sumas en beneficios tangibles.

El beneficio neto de Alibaba para el ejercicio 2025-2026 ascendió a 105,9 mil millones de yuanes (13,3 mil millones de euros), frente a los 129,5 mil millones de yuanes del año anterior, lo que supone una caída del -18 por ciento, según ha anunciado el grupo en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

Por su parte, la facturación anual alcanzó los 243,4 mil millones de yuanes (30,6 mil millones de euros), lo que representa un aumento del +3 por ciento interanual. "Las inversiones de Alibaba en IA en todos los niveles de su cadena tecnológica han pasado de la fase de incubación a la de comercialización a gran escala", ha celebrado Eddie Wu, director general del grupo.

Del comercio B2B al comercio A2A

Los modelos de IA de código abierto (es decir, de libre acceso y modificables) de Alibaba, denominados "Qwen", son populares entre los programadores de todo el mundo. La empresa ha anunciado esta semana que ha integrado las funciones "agénticas" de Qwen —herramientas capaces de realizar tareas complejas para los usuarios— en su aplicación estrella, Taobao.

En el comunicado del miércoles, Eddie Wu afirmó ver un "enorme potencial" en estos agentes de IA, capaces de actuar sin intervención humana. A principios de mayo, la compañía también indicó en un comunicado que el comercio mundial está pasando del tradicional B2B (de empresa a empresa) al comercio A2A (de agente a agente).

Analistas de Bloomberg Intelligence declararon antes de la publicación de los resultados que Alibaba "probablemente reforzará aún más la integración de la IA en su ecosistema durante el ejercicio fiscal 2027". El grupo mantendrá "un gasto elevado para impulsar la adopción de las herramientas de IA por parte de los usuarios", predicen.

La marca británica de lifestyle FatFace ha ampliado su colaboración con Zalando, con su lanzamiento en 20 nuevos mercados europeos como parte de su estrategia de crecimiento internacional.

Este despliegue incluye mercados clave de Europa Occidental, como Francia, España, Italia y los Países Bajos, así como países de Europa Central y Oriental, entre los que se encuentran Polonia, Rumanía y Hungría.

La expansión se produce tras el lanzamiento de FatFace en 2025 en Zalando en Alemania, donde, según la empresa, las ventas se han duplicado año tras año. La marca, que fue adquirida por el minorista británico Next en 2023, opera actualmente en la región a través tanto de Zalando como de la plataforma Next Label.

El crecimiento online ha sido un motor clave para FatFace, y el canal digital representa ya el 36 por ciento de los ingresos totales. En concreto, las ventas a través de Next Label han aumentado un +86 por ciento interanual.

FatFace ha señalado que este último movimiento está respaldado por la introducción de un único pool de stock digital europeo, diseñado para mejorar la eficiencia operativa y apoyar el crecimiento de ambos socios minoristas.

Los clientes de los nuevos mercados tendrán acceso a las colecciones de moda femenina, masculina, calzado y accesorios, incluida la línea Copper & Black de la marca. Categorías como el denim, los vestidos y la ropa de abrigo han registrado, según se informa, un buen rendimiento antes de un despliegue más amplio previsto para los próximos meses.

En un comunicado, la directora de colaboraciones de FatFace, Alexandra Dalwood, ha comentado: “Formar parte de la familia Next ha sido clave para que FatFace expanda su presencia de marca en Europa. Contar con un único pool de stock digital impulsará el crecimiento tanto en Next como en Zalando, al tiempo que permitirá a la marca explorar nuevas oportunidades digitales en toda Europa”.

La marca alemana de calzado Birkenstock ha registrado un sólido aumento de sus ventas en el segundo trimestre del ejercicio 2025/26, a pesar de las condiciones adversas y los efectos negativos de los tipos de cambio. Sin embargo, los beneficios han disminuido considerablemente. Así se desprende de un informe provisional publicado este miércoles por la empresa matriz, Birkenstock Holding plc, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Según el informe, los ingresos del grupo entre enero y marzo alcanzaron los 618,3 millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un +14 por ciento.

En el negocio mayorista, las ventas aumentaron un +9 por ciento (un +15 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 471,7 millones de euros, mientras que el canal minorista propio logró un incremento del +4 por ciento (un +12 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 146,4 millones de euros.

El conflicto en Oriente Medio frena el crecimiento

Birkenstock también ha logrado crecer en todas sus regiones de mercado durante el último trimestre. En América, los ingresos aumentaron un +4 por ciento (un +14 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 324,4 millones de euros. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, las ventas crecieron un +10 por ciento (un +11 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 235,1 millones de euros. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio frenó el crecimiento al impedir los envíos a la región y afectar al consumo en Europa. La empresa ha cifrado la pérdida de ingresos resultante en unos seis millones de euros.

La región de Asia-Pacífico continuó mostrando un dinamismo superior a la media, con un aumento de las ventas del +22 por ciento (un +30 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 58,6 millones de euros.

El beneficio neto se desploma un -22 por ciento

Los efectos negativos de los tipos de cambio, el aumento de los aranceles, un mix de canales de distribución menos favorable y el impacto de la adquisición de su socio de distribución australiano provocaron que el margen bruto, que se había situado en el 57,7 por ciento en el mismo trimestre del año anterior, cayera al 53,9 por ciento. Como resultado, el resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado disminuyó un -1 por ciento, hasta los 198,3 millones de euros.

El beneficio neto declarado se desplomó un -22 por ciento hasta los 81,9 millones de euros. Ajustado por efectos extraordinarios, se situó un -10 por ciento por debajo del nivel del mismo trimestre del año anterior.

La dirección confirma las previsiones anuales

El CEO de Birkenstock, Oliver Reichert, ha destacado que la empresa ha demostrado ser “muy resiliente” frente a las numerosas adversidades del segundo trimestre. El aumento de las ventas a tipo de cambio constante, del +14 por ciento, se ha mantenido dentro del rango objetivo a corto y largo plazo, a pesar del difícil contexto.

Así, a pesar de la incertidumbre actual, la dirección ha mantenido sus previsiones. Para el ejercicio en curso 2025/26, se sigue esperando un aumento de las ventas a tipo de cambio constante de entre el 13 y el 15 por ciento y un margen EBITDA ajustado de entre el 30,0 y el 30,5 por ciento.

Madrid – Desde su papel como organización sindical que ostenta más del 45 por ciento de representatividad dentro de las filas del grupo H&M en España, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) terminó ocupando un lugar principal en la reunión convocada por la federación sindical internacional UNI Global Union de representantes sindicales del Grupo H&M. Una reunión durante la que se entró a analizar la situación laboral que se da en la compañía, en todo el mundo, y durante la que el sindicato esgrimió las negociaciones del discutido Convenio estatal de grandes cadenas de moda impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de Inditex, Mango o justamente y también H&M, como un paso en la buena dirección para corregir la precariedad laboral dentro de la compañía en España.

Según al respecto se han encargado de relatar desde el mismo sindicato español, durante la reunión de UNI Global Union de sindicatos de H&M, celebrada en Suecia durante los días 5 y 6 de mayo, en primer lugar Mathias Bolton, responsable de la sección de comercio de UNI Global Union, salió a denunciar la falta de compromisos reales que H&M mantiene con la federación, recogidos en un “Acuerdo Marco Internacional” (AMI) al que calificó como “el peor” de los firmados por UNI Global Union. Una crítica que lanzó acompañada de, y justamente por eso, la firme defensa de alianzas como la que ofrece la federación, para fomentar el diálogo global entre trabajadores y multinacionales, así como entre los propios sindicatos que se encargan de defender los derechos laborales de los empleados de esas mismas compañías, desde los diferentes países en los que operan.

Tras esas palabras de bienvenida, se pasó a dar paso a las intervenciones de los representantes sindicales de los distintos países, y de cuyas intervenciones desde CCOO denuncian que se desprende que los problemas laborales que se dan dentro de la estructura empresarial del Grupo H&M, lejos de ser locales, son globales y se repiten en las distintas regiones en las que operan. Un diagnóstico que pone en evidencia cómo, y a ojos del sindicato, lejos de mostrarse como puntuales lo hacen como una constante dentro de la compañía sueca las “situaciones de precariedad”, las “dificultades para la sindicalización”, y la “falta de diálogo efectivo con la empresa” por parte de los representantes de sus propios trabajadores.

De entre todas esas “disonancias”, apuntan, “uno de los aspectos más señalados fue la estrategia empresarial de limitar el crecimiento sindical” dentro del grupo sueco. Aunque aún con eso, y precisamente a tenor de eso, “se destacaron algunos avances, como la reciente firma del primer acuerdo colectivo en el sector en Turquía tras un proceso de huelga, o la creación de estructuras sindicales en países como Estados Unidos o Perú”.

De las desigualdades internas, a la falta de compromiso con los sindicatos

Trasponiendo esas mismas faltas detectadas a escala global a la realidad del grupo en España, el sindicato denunció durante la reunión la precariedad laboral que sigue dándose entre las filas de trabajadores de la compañía sueca en el país. Un mercado en el que opera a través de 113 tiendas de gestión propia, 105 de la cadena H&M, 5 de la marca COS, 2 de la firma &Other Stories y 1 de la marca Arket. Establecimientos que se gestionan a través de una igualmente diversificada plantilla de trabajadores, entre los que se encuentran los vinculados a los hasta 5 “equipos de área” con los que cuenta el Grupo H&M en España, enfocados todos ellos a las operativas de las tiendas de la cadena H&M, mientras que las de las tiendas del resto de cadenas son supervisadas por equipos asentados fuera del país. Destacándose igualmente a este respecto a los equipos de marcado para la región del Sur de Europa que operan desde la sede de la compañía en Barcelona, gestionando operativas para los mercados de España, Portugal, Italia, Bélgica, Francia y Luxemburgo.

Partiendo de este esquema estructural, en primer lugar desde CCOO denuncian que es esa misma configuración de su modelo operativo el que termina por provocar claros casos de desigualdades internas entre los propios trabajadores de la compañía, y el que, como consecuencia de esa misma estructura fragmentada, no pueda aplicarse como debería una política homogénea de derechos laborales. Una falta a la que suman los “salarios insuficientes y pérdida continuada de poder adquisitivo, consecuencia de una política salarial que no responde a la realidad del coste de vida ni al esfuerzo de las personas trabajadoras”; la “alta parcialidad involuntaria, especialmente entre mujeres”; la “sobrecarga de trabajo y riesgos psicosociales cada vez más intensos, fruto de plantillas claramente insuficientes”; la “presión permanente por objetivos inalcanzables y una organización del tiempo de trabajo que impide cualquier mínima estabilidad o conciliación”; la “falta de transparencia y cambios constantes en la interlocución empresarial” con los representantes de los trabajadores; o los “procesos de reestructuración continuos y muchas veces opacos, que generan incertidumbre permanente” en la plantilla.

Sobre justamente estos últimos dos puntos, de manera más detallada desde CCOO en primer lugar han advertido de los potenciales efectos “sobre el empleo, las funciones y las condiciones de trabajo” que se espera que tenga en España, la reestructuración a escala global que se encuentra ejecutando el Grupo H&M. Un proceso para el que prevén efectos principalmente sobre las estructuras logísticas de la compañía en el país, si como se espera se trasladan al centro de Torrejón de Ardoz las operativas de distribución de la mercancía de las tiendas que actualmente se llevan a cabo desde el centro logístico belga de Ghlin; y ante lo que reclaman justamente el que, frente a estas reestructuraciones, que suelen además afectar a “las personas interlocutoras” de la compañía con los sindicatos, desde H&M se dé “mayor estabilidad en la interlocución” y un claro compromiso para “un seguimiento real de los procesos de diálogo social”, en “un momento en el que precisamente se requiere mayor estabilidad y transparencia”.

Esgrimiendo el Convenio de Arte frente al resto de sindicatos

Frente a estos “problemas estructurales graves” que se presentan dentro de la compañía, desde el mismo sindicato sostienen que se han logrado dar una serie distinta de primeros avances, como los alcanzados a través de unos “acuerdos de incentivos” cuyos términos no obstante siguen tildando de insuficientes. Resultando a este respecto cuanto menos llamativo el que, en un momento de hondo cisma sindical en el marco de las negociaciones del primer Convenio estatal para España de grandes cadenas de moda y calzado, impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte) —la patronal de Inditex, Mango, Tendam, Primark o de la propia H&M, y del resto de grandes cadenas minoristas con actividad en el país—, desde CCOO hayan presentado al resto de sindicatos presentes en la reunión en Suecia como un paso en la buena dirección para corregir buena parte de esas problemáticas, los términos del preacuerdo formalizado en marzo por CCOO, Fetico y Arte, que ha servido para asentar las bases del convenio y desbloquear sus negociaciones, que desde CCOO confían en cerrar para antes de finales de este próximo mes de junio.

“Desde una perspectiva sindical”, como consecuencia de esa “fragmentación” de su modelo operativo se “generan desigualdades internas” y se produce una “complejidad en la aplicación homogénea de derechos laborales”, que refuerza la necesidad de, ante “problemas estructurales graves dentro de la empresa que siguen impactando de forma directa y sostenida en las condiciones de trabajo y en la dignidad laboral de la plantilla”, tener que “reforzar la negociación colectiva y garantizar marcos comunes que eviten la dispersión de condiciones dentro de un mismo grupo empresarial” como lo es H&M, analizan siguiendo con lo ya advertido desde CCOO. En favor de ese objetivo, “entre los avances más relevantes, se subrayó” durante la reunión en Suecia “el preacuerdo estatal del sector textil y calzado alcanzado en marzo de 2026”, y al que califican de “un hito de carácter sectorial que beneficiará a cerca de 200 000 personas trabajadoras”, en lo que además “supone un paso importante hacia la homogeneización de derechos en todo el país”. Mientras que, y mirando más allá del ámbito español, desde esta reunión en Suecia, la primera de la Alianza Global de UNI en H&M que tiene lugar de manera presencial desde el final de la pandemia, se ha querido trasladar a la compañía el que la alianza “vuelve a activarse con fuerza en un contexto de cambios empresariales y desafíos laborales compartidos”, con el objetivo de dejar claro a grupos como H&M el que “la globalización de la empresa debe ir acompañada de una globalización real de los derechos laborales”.

Authentic Brands Group ha anunciado una asociación estratégica con Mercado Libre para expandir sus marcas de moda y lifestyle en México a través de la plataforma de marketplace online del minorista latinoamericano.

El acuerdo ampliará la presencia de marcas como Reebok, Champion, Aéropostale, Nine West, Nautica y Dockers en el mercado mexicano. Las empresas han señalado que la colaboración podría expandirse por toda Latinoamérica en el futuro.

Esta asociación forma parte de la estrategia más amplia de marketplace de Authentic, centrada en hacer crecer su cartera global a través de plataformas digitales regionales. La compañía ha afirmado que la infraestructura logística, de marketplace y publicitaria de Mercado Libre respaldará el crecimiento localizado y mejorará el acceso de los consumidores a sus marcas.

En un comunicado, el director global de marketplaces de Authentic, Tim Derner, ha declarado: “Nuestra estrategia de marketplace se centra en asociarnos con las mejores plataformas que tengan la escala y la infraestructura necesarias para impulsar el crecimiento de nuestras marcas. La experiencia regional de Mercado Libre nos brinda la capacidad de expandir nuestra cartera de una manera que sea digital, relevante a nivel local y diseñada para escalar”.

José Gurmendez, director sénior de Mercado Libre, ha añadido: “Estamos orgullosos de asociarnos con Authentic para introducir y hacer crecer una cartera de marcas reconocidas a nivel mundial en nuestra plataforma, comenzando por México. Juntos, estamos mejorando la experiencia de compra mientras construimos una base sólida para una futura expansión regional”.

París (Francia) - Una tienda por aquí, otra por allá, la marca pero sin los empleados: el concurso de acreedores de la firma de calzado Minelli ha dado lugar a media docena de ofertas de adquisición, en su mayoría parciales, según la web del tribunal de comercio de París, que confirma una información del medio L'Informé.

Los candidatos a la compra de la marca, que entró en concurso de acreedores en marzo, dos años y medio después de un procedimiento idéntico, tenían hasta el 11 de mayo para presentar sus propuestas.

De las seis ofertas publicadas el martes por la secretaría del tribunal y consultadas por la AFP, cuatro prevén únicamente la adquisición de uno o dos de los 21 puntos de venta de Minelli.

Maje y Jimmy Fairly: potenciales compradores

La marca de prêt-à-porter Maje (del grupo SMCP) ha propuesto adquirir los “derechos de arrendamiento” de los locales situados en la avenida Mac-Mahon y la avenida des Ternes en París, por 550,000 euros. Por su parte, la marca de moda Father and Sons ha ofrecido 450,000 euros por la tienda de la avenida des Ternes.

Este último local también interesa a la óptica Jimmy Fairly, que ha puesto sobre la mesa 751,000 euros, además de 251,000 euros por otra tienda en Burdeos, mientras que la cadena de panaderías Mie Câline está interesada en una en Aviñón, por 150,000 euros.

De forma más sorprendente, el grupo de transporte y logística Baghaira ha propuesto adquirir la marca Minelli, sus existencias (valoradas en 2,7 millones de euros) y a “nueve empleados” de la sede de Gémenos (Bocas del Ródano), pero no sus 21 tiendas ni a sus “77 empleados”, por 300,000 euros.

Baghaira ha explicado que busca diversificar su actividad relanzando la marca, creada en 1973, a través del comercio electrónico y, a largo plazo, en grandes almacenes. Finalmente, un antiguo actor del sector de la moda y la relojería, Philippe Sayada, ha propuesto una adquisición global por solo dos euros, en condiciones que aún están por detallar.

La marca Minelli ya había entrado en concurso de acreedores en 2023 en Marsella. En aquel momento, fue rescatada por tres compradores —inversores y la marca de ropa “Mes Demoiselles Paris”— e integrada en una nueva entidad, “Maison Minelli”, que se encuentra en concurso de acreedores desde marzo tras un procedimiento de salvaguarda.

La marca perdió 3,7 millones de euros en su último ejercicio publicado, 2024-2025. Su rescate en 2024 se realizó a costa de numerosos empleados, con una plantilla que pasó de 600 a menos de 200 personas.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Numerosas marcas de accesorios o prêt-à-porter han entrado en concurso de acreedores en Francia en los últimos dos años, y algunas de ellas se han visto especialmente afectadas por la competencia de sitios web asiáticos de muy bajo coste.

La empresa textil finlandesa Marimekko Corporation ha logrado un aumento de sus ventas y ha incrementado notablemente su beneficio en el primer trimestre del ejercicio 2026, a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Este resultado se debe principalmente a los sólidos crecimientos en el negocio internacional.

Según un informe provisional publicado el miércoles, la facturación entre enero y marzo ascendió a 41,4 millones de euros. Esto supone un incremento del +5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El negocio internacional sigue siendo el motor de crecimiento

En su mercado nacional, Finlandia, los ingresos se mantuvieron estables en 18,8 millones de euros. Por el contrario, el negocio internacional experimentó un crecimiento, alcanzando los 22,6 millones de euros, lo que representa un aumento del +9 por ciento. En Escandinavia, las ventas aumentaron un +19 por ciento hasta los 5,0 millones de euros; en el resto de Europa, un +11 por ciento hasta los 4,4 millones de euros, y en América, un +20 por ciento hasta los 3,3 millones de euros. En la región de Asia-Pacífico, que es el foco de los actuales planes de expansión, los ingresos se situaron en 10,0 millones de euros, ligeramente por encima del nivel del año anterior.

Todas las categorías de producto contribuyeron al crecimiento. Así, las ventas globales de ropa aumentaron un +3 por ciento hasta los 15,2 millones de euros; las de textiles para el hogar, un +3 por ciento hasta los 17,2 millones de euros, y las de bolsos y accesorios, un +11 por ciento hasta los 9,0 millones de euros.

Gracias al crecimiento de las ventas y a unos márgenes más altos, el resultado operativo creció un +20 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar los 5,1 millones de euros. El beneficio neto alcanzó los 4,1 millones de euros, lo que equivale a un incremento del +25 por ciento.

Tras un “arranque sólido”: la empresa confirma sus previsiones anuales

La CEO y presidenta, Tiina Alahuhta-Kasko, se ha mostrado satisfecha con la evolución del último trimestre. “Nuestro sólido arranque en 2026 subraya nuestra competitividad internacional y nos sitúa en una buena posición para seguir invirtiendo en áreas como el aumento de la notoriedad de la marca, la digitalización, la expansión de nuestra red de distribución omnicanal y la sostenibilidad, incluso en un entorno empresarial cambiante y desafiante”, ha declarado en un comunicado.

En concreto, la empresa planea abrir entre 10 y 15 nuevas tiendas y espacios shop-in-shop a lo largo del año. El foco principal estará en los mercados asiáticos.

La dirección ha mantenido sus previsiones anuales a pesar de la persistente incertidumbre económica y geopolítica. Por lo tanto, se sigue esperando que la facturación supere el nivel del año anterior de 189,6 millones de euros. Se prevé que el margen operativo ajustado, excluyendo efectos no recurrentes, alcance entre el 16 y el 19 por ciento.

Brasilia - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó este martes un impuesto que había fijado a las compras de menos de 50 dólares a través de plataformas de comercio, como las chinas Shein o Temu, un guiño hacia los consumidores a pocos meses de buscar la reelección.

En 2024, Lula había decretado una sobretasa del 20 por ciento, conocida como "taxa das blusinhas" (impuesto a las blusas), a dichas transacciones.

La oposición de derecha lo convirtió en munición y acusó al gobierno de recaudar a expensas de los sectores de menores ingresos.

Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial.

"Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular, del consumo de las personas más pobres", valoró el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, durante el evento.

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional, y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después.

Impopular entre los consumidores, el impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña, en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.

Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. "Conseguimos prácticamente eliminarlo, conseguimos combatir el contrabando (...), entonces podemos dar un paso adelante" y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

El anuncio llega a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato. Se debe enfrentar con el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo.

Ambos aparecen empatados en las últimas encuestas de intención de voto.

La industria mundial del textil y la confección está experimentando actualmente su transformación estructural más importante en décadas, impulsada por una combinación de fricciones geopolíticas e inestabilidad logística. Mientras Estados Unidos continúa su rigurosa revisión de los aranceles de la Sección 301 a las importaciones chinas, el tradicional modelo “Made in China” se está desmantelando sistemáticamente. En su lugar, ha surgido una nueva geografía comercial, en la que México y Vietnam se posicionan como los principales beneficiarios de un mundo que ahora valora la resiliencia de la cadena de suministro y la proximidad por encima de la búsqueda exclusiva del menor coste unitario posible.

México: hub ágil y verticalmente integrado

México ha ascendido rápidamente hasta convertirse en el hub “ágil” para el mercado norteamericano, impulsado por una agresiva tendencia de nearshoring. Al acercar la producción a Estados Unidos, las marcas se están aislando eficazmente de la volatilidad del transporte transpacífico, donde los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza han añadido semanas a los tiempos de tránsito. Para una industria de la moda impulsada por la velocidad vertiginosa de las tendencias de las redes sociales, la capacidad de trasladar mercancías desde una fábrica en Monterrey a un centro de distribución en Dallas en cuestión de días —en lugar de 40 días en un buque portacontenedores— se ha convertido en una necesidad competitiva.

“La historia del nearshoring de México en 2026 no se parece en nada a la de hace dos años... la economía estructural no solo ha sobrevivido a la volatilidad de los aranceles, sino que para las empresas que hicieron el trabajo de cumplimiento normativo (compliance), las cuentas han mejorado”, confirma el proveedor de apoyo a la fabricación Tetakawi (antes The Offshore Group) en su Guía de Decisiones del Fabricante para 2026.

Esta ventaja geográfica está respaldada por un compromiso financiero récord. Según la Secretaría de Economía de México, el país atrajo más de 40,000 millones de dólares estadounidenses en Inversión Extranjera Directa en 2025, y miles de millones más fluyeron hacia megahubs industriales y el Corredor Interoceánico, que reducirá en cinco días la ruta del Canal de Panamá y disminuirá los costes logísticos en aproximadamente un 15 por ciento. Los anuncios de inversión en los primeros meses de 2026 mencionaban una cifra de 5,800 millones de dólares estadounidenses.

Estas inversiones están transformando a México de un simple punto de ensamblaje en una potencia integrada verticalmente. Grandes empresas textiles como Grupo Kaltex y Avante Textil ahora hilan, tejen y cosen prendas en un mismo lugar, lo que permite a las marcas minimizar el riesgo de inventario adoptando un modelo pull, pidiendo lotes más pequeños y reponiendo en tiempo real en función de la demanda real de los consumidores. Así, en lugar de pedir 10,000 camisas a China y esperar 40 días, pueden pedir 2,000 a México, ver cómo se venden y reponer en 72 horas.

Vietnam: potencia de la confección de alta tecnología

Al otro lado del Pacífico, Vietnam está captando la oleada del “China Plus One” evolucionando hacia una potencia de la confección de alta tecnología con un crecimiento del PIB del 8 por ciento en 2025. Mientras que México gana en velocidad, Vietnam destaca por su escala técnica y su sofisticada fabricación. El gobierno vietnamita ha respondido a la crisis logística con un enorme impulso a la inversión pública, centrado en el ferrocarril de alta velocidad y los puertos de transbordo internacionales.

Este fuerte impulso en infraestructuras está diseñado para garantizar que, incluso cuando las rutas marítimas mundiales se vean alteradas, Vietnam siga siendo el punto de salida más eficiente para las prendas de alto valor en el Sudeste Asiático. La UE reconoció la prometedora posición del país y firmó una asociación estratégica integral a finales de enero de este año, con el objetivo de profundizar la cooperación en comercio, transición ecológica y seguridad.

Vu Duc Giang, presidente de la asociación textil y de la confección de Vietnam (VITAS), subraya en la publicación de LinkedIn de la asociación que un progreso oportuno y eficaz hacia la circularidad es “esencial para mejorar la competitividad, la adaptabilidad y la posición a largo plazo del sector en las cadenas de suministro globales”.

Así, el éxito de Vietnam también se basa en su ascenso en la cadena de valor. Vietnam ya no es solo un destino de mano de obra barata, sino que sus fábricas están invirtiendo fuertemente en sistemas de costura automatizados y tecnologías avanzadas de acabado de tejidos, al tiempo que incorporan a sus procesos de producción materiales ecológicos como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el Tencel. A principios de 2026, las fábricas vietnamitas se encuentran en un ciclo masivo de renovación de equipos con nuevos sistemas de costura automatizados (como la máquina de coser industrial Hikari 9VIII) que aumentan la productividad entre un 20 y un 30 por ciento, lo que permite a Vietnam gestionar pedidos más pequeños y técnicos que antes dominaba China.

Este cambio es fundamental para el cumplimiento normativo; al desarrollar capacidades nacionales de producción de tejidos, Vietnam está ayudando a las marcas a cumplir los estrictos requisitos de las normas de origen. Esto permite que las prendas se beneficien de la entrada libre de aranceles en los principales mercados en virtud de diversos acuerdos comerciales, eludiendo eficazmente las barreras arancelarias que siguen levantándose en torno a los productos chinos.

Retos y oportunidades

Sin embargo, este giro logístico no está exento de complicaciones, ya que ambas naciones se enfrentan ahora a una trampa de cumplimiento normativo (compliance) nacida de un mayor escrutinio regulador. A mayo de 2026, el Representante de Comercio de Estados Unidos ha intensificado las investigaciones sobre el transbordo, tratando de garantizar que los productos chinos no sean simplemente canalizados a través de México o Vietnam para evadir impuestos. Eso significa que si una prenda está hecha en un 90 por ciento en China y solo se le cosen los botones en Vietnam, todavía puede ser objeto de un arancel del 25 por ciento de la Sección 301. Esto ha obligado a las empresas textiles a adoptar una trazabilidad a “nivel de ADN”, utilizando Pasaportes de Producto Digitales basados en blockchain para demostrar que cada fibra de una prenda se ha obtenido de forma ética y producido legalmente en los nuevos hubs.

Además, la huella medioambiental de la industria se está recalculando bajo este nuevo prisma. Trasladar el aprovisionamiento a México reduce significativamente las emisiones de carbono de Alcance 3 al sustituir el transporte marítimo de larga distancia por rutas de camiones más cortas. En Vietnam, el impulso a la sostenibilidad se refleja en la adopción de algodón regenerativo y tecnologías de tintura que ahorran agua. Ambas naciones son conscientes de que para seguir siendo las alternativas preferidas a China, deben ofrecer no solo una salida logística, sino también una “verde” que se alinee con las directivas de economía circular cada vez más estrictas de la Unión Europea.

En última instancia, los beneficiarios de la actual crisis logística son aquellos que pueden ofrecer certidumbre en un mundo incierto. Mientras que México ofrece la certidumbre de la velocidad y la proximidad, Vietnam proporciona la certidumbre de la escala técnica y la protección de los acuerdos comerciales. A medida que la industria avanza hacia 2027, el panorama textil probablemente se definirá por este modelo de dos velocidades. Aunque la transición implica mayores costes iniciales de establecimiento y auditorías rigurosas, el resultado es una cadena de suministro global más resiliente, transparente y receptiva que ya no depende de un único punto de fallo.

Madrid – Este lunes 11 de mayo, mientras los trabajadores del comercio paralizaban la actividad del sector en Galicia, y protagonizaban diferentes protestas en ciudades como Santander y Madrid, tenía lugar aún con todo una última reunión de la mesa de negociación del Convenio de Arte. Un encuentro que llegó nuevamente marcado por la oposición a estas negociaciones de la CIG y la UGT —desde donde amenazan con nuevas huelgas de alcance nacional—, pero durante el que aún así se siguió avanzando hacia la aprobación de un texto que se está tratando de cerrar para antes de finales de este próximo mes de junio.

Tal y como avanzábamos desde FashionUnited a finales de la pasada semana, esas son al menos las previsiones que actualmente manejan desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), principal organización sindical sentada a la mesa de negociación de este convenio impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas de moda como Inditex, Mango, Tendam, H&M o Primark, y en las que igualmente coinciden desde el sindicato independiente Fetico. Organización desde la que del mismo modo aprecian que las negociaciones del Convenio de Arte para las grandes cadenas de moda y calzado se encuentran ya en su fase definitiva, sobre todo tras la reunión de este lunes durante la que, a su parecer, se lograron desbloquear determinadas cuestiones que han valido para acercar esa aprobación definitiva del texto, por parte eso sí se espera que únicamente con el visto bueno de CCOO y Fetico; las dos organizaciones sindicales que cerraron con la patronal de las grandes cadenas ese preacuerdo que sirvió para asentar sus bases, y desbloquear estas negociaciones.

A este respecto, desde Fetico destacan que, yendo más allá de las cuestiones recogidas en aquel preacuerdo, del que remarcan especialmente la reducción progresiva de la jornada anual de trabajo que se acordó hasta las 1 740 horas, para 2028, o la compensación económica por domingos y festivos, durante la reunión de este lunes comenzaron a acercarse posturas en otras materias del convenio que permanecían pendientes. Asuntos entre los que han estado puntos relacionados con los trabajadores a tiempo parcial, para los que desde Arte se habrían mostrado dispuestos a acordar una consolidación del 30 por ciento de las horas complementarias realizadas durante los últimos dos años, con una subida del +50 por ciento para las horas extraordinarias sobre el precio de la hora ordinaria trabajada; y con las vacaciones. Un asunto para el que desde Fetico aplauden que del mismo modo desde Arte se hayan decidido a modificar sus posiciones anteriores, manteniendo la garantía de garantizar a los trabajadores 31 días naturales de vacaciones al año, pero ahora eliminando los periodos de exclusión, y estableciendo por convenio el que los trabajadores podrán disfrutar de al menos 21 días de vacaciones en verano, fijando además ese periodo entre los meses de junio a septiembre, en lugar de los 15 días, y para el periodo de mayo a septiembre, que ofrecían desde Arte hasta ahora.

Para Fetico “el objetivo sigue siendo consolidar un convenio estatal sólido, garantista y útil para el conjunto de las personas trabajadoras del sector, que mejore sus condiciones en igualdad y que asegure que nadie vea reducidos sus derechos respecto a los convenios provinciales”, defienden desde el sindicato. Un objetivo para el que valoran “de forma positiva los avances producidos en la reunión” de este lunes. Un encuentro tras el que, después de “meses de trabajo y de reivindicaciones centradas en mejorar las condiciones reales de las plantillas del comercio textil, las partes se encuentran muy próximas a alcanzar acuerdos en materias clave que hasta ahora seguían pendientes”, y con las que “se acerca el acuerdo” definitivo del Convenio de Arte.

Con protestas desde Galicia a Madrid, pasando por Cantabria

En clara oposición a esa valoración, al curso en el que se mantienen las negociaciones, y a la letra del preacuerdo del convenio sellado entre CCOO, Fetico y Arte, volvieron a posicionarse abierta y públicamente también este lunes los sindicatos de la UGT y de la CIG. El primero de ellos convocando concentraciones de protestas frente a las tiendas de algunas de las principales compañías adheridas a Arte, como Inditex, Primark, Mango y H&M, en Madrid, y frente a la sede en Santander de la patronal CEOE-Cepyme; y el segundo, y con el respaldo también de la UGT, liderando la enésima jornada de huelga sectorial en Galicia contra este Convenio de Arte.

Ahondando en los por qué de esta serie de diferentes actos de protesta, UGT y la CIG coinciden nuevamente a la hora de denunciar el claro “retroceso de derechos” que traería consigo la aprobación del Convenio de Arte, en línea con lo ya desgranado en detalle este lunes por FashionUnited. Unos efectos frente a los que desde la UGT, desde la Gran Vía de Madrid, han exigido que no se dé luz a un convenio con el que las grandes cadenas de moda buscan “recortar derechos, rebajar condiciones y vaciar de contenido las mejoras conquistadas” por los trabajadores; mientras que desde Cantabria han reclamado, ante las puertas de la CEOE, que la comunidad autónoma quede excluida, al igual que el País Vasco, del ámbito de aplicación del Convenio de Arte. Una exigencia que va en la línea de lo que la UGT y la CIG también volvieron a reclamar con la huelga de este lunes para Galicia, y para la que han advertido desde la UGT de que habrán más huelgas y movilizaciones a nivel nacional, mientras a nivel autonómico han comenzado ya a contactar con los diferentes grupos políticos para que se posicionen y traten de forzar la exclusión de Cantabria del ámbito de aplicación del convenio. Marco laboral que en cualquier caso se tratará de terminar de cerrar durante las próximas reuniones de su mesa de negociación, fijadas ya para las jornadas del 27 y 28 de mayo y del 2 de junio.

“Ninguna de estas cuestiones”, en referencia a las propuestas planteadas por Arte durante la reunión de este lunes, “mejora las condiciones actuales de los trabajadores del comercio gallego”, denuncia Roberto Pérez, representante de la CIG. Sindicato desde el que salen así a minusvalorar el encuentro de ayer de la mesa de negociación del convenio, una reunión durante la que “apenas se produjo ningún avance y en la que el empresario matizó sus propuestas iniciales”, pero “sin reducir el retroceso y las pérdidas de mayor impacto que pretenden imponer con la aprobación del convenio. “Se están haciendo pequeños retoques”, censura Pérez, con el propósito de “intentar presentar como mejoras lo que en realidad para las personas trabajadoras de Galicia no significaría nada porque son cuestiones que ya están recogidas en los convenios provinciales”; y de ahí que desde el sindicato nacionalista gallego se mantengan movilizados “contra el convenio estatal de Arte, a través del que la gran patronal busca recortar derechos y centralizar las relaciones laborales”.

“El convenio de Arte es un retroceso de muchos años y no se puede decir que mantendrá y respetará las mejores condiciones salariales y laborales del convenio” de provincias como “Cantabria cuando no es así”, y “cuando además ya hay un compromiso de sus firmantes” en el que se establece que “los convenios territoriales como el nuestro dejarán de negociarse y firmarse”, denuncia por su parte Sara Martínez, delegada y portavoz de UGT en el sector del comercio textil de Cantabria. A la vista de esas amenazas para las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, “exigimos que se saque a Cantabria del convenio de Arte como se ha hecho en el País Vasco”, puesto que “no queremos que un convenio nuestro que hemos peleado y luchado acabe en una mesa de negociación” de un convenio estatal en el que “se pierde de todo”. Ante ese horizonte, “no nos queda otra que seguir en las calles, luchando por lo nuestro y por lo que tanto nos ha costado conseguir”, para lo que, mirando más allá de Cantabria, de Galicia o de Madrid, advierten desde la UGT de que “habrá más huelgas y movilizaciones” de “ámbito estatal”.

La junta directiva de eBay, líder estadounidense del comercio electrónico, ha rechazado formalmente una propuesta de adquisición no vinculante presentada por el minorista estadounidense GameStop. Tras una revisión exhaustiva realizada con asesores financieros y jurídicos, la junta ha determinado que la oferta no se alinea con los intereses a largo plazo de la compañía ni con los de sus accionistas.

En una respuesta formal dirigida al consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, la junta ha calificado la propuesta como poco creíble y poco atractiva. La decisión se ha tomado tras analizar varios factores críticos, entre ellos las perspectivas independientes del mercado estadounidense y la importante incertidumbre en torno a la financiación de la operación propuesta.

La junta también ha expresado su preocupación por los riesgos operativos y la estructura de liderazgo de una posible entidad combinada. Asimismo, ha señalado las implicaciones que estos factores tendrían sobre la valoración global del negocio y los incentivos ejecutivos actualmente vigentes en GameStop.

Enfoque estratégico en el crecimiento sostenible

El presidente de la junta directiva de eBay, Paul S. Pressler, ha destacado la solidez del modelo de negocio actual. Ha señalado que la compañía ha ofrecido resultados consistentes al perfeccionar su enfoque estratégico y mejorar la experiencia del mercado para su red global de vendedores y compradores.

Fundada en 1995 y con sede en San José, California, eBay sigue siendo uno de los mayores mercados globales, con operaciones en más de 190 mercados. En 2025, la compañía ha generado un volumen bruto de mercancías (GMV) de casi 80.000 millones de dólares.

El grupo estadounidense de ropa deportiva Under Armour ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal completo 2026, cerrado el 31 de marzo de 2026. La compañía con sede en Baltimore ha registrado unos ingresos anuales totales de 5.000 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4 por ciento respecto al año anterior, o del -5 por ciento en términos de divisa constante.

El ejercicio estuvo marcado por importantes cambios estructurales, mientras el grupo trabajaba para simplificar su modelo operativo. El presidente y consejero delegado, Kevin Plank, ha señalado que los resultados reflejan "pasos intencionados" para recuperar la disciplina de marca. Plank ha indicado que, aunque el grupo ha tenido que hacer frente a desafíos macroeconómicos, el foco se desplaza ahora hacia la excelencia en el marketing moderno para impulsar la demanda de los consumidores.

El crecimiento internacional compensa el descenso en Norteamérica

Durante el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron los 1.200 millones de dólares, un ligero descenso del -1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La evolución fue muy dispar según la región: los ingresos en Norteamérica cayeron un -7 por ciento hasta los 641 millones de dólares. Por el contrario, los ingresos internacionales crecieron un +10 por ciento hasta los 539 millones de dólares, impulsados por un aumento del +22 por ciento en Latinoamérica y un crecimiento del +13 por ciento en Asia-Pacífico.

El canal directo al consumidor (direct-to-consumer, DTC) del grupo mostró solidez en el último trimestre, con un crecimiento del +5 por ciento hasta los 406 millones de dólares. Este avance estuvo impulsado principalmente por las tiendas propias y operadas directamente, que registraron un incremento de ingresos del +8 por ciento. El comercio electrónico se mantuvo estable y representó el 35 por ciento del negocio DTC total durante el periodo.

Resultados por segmento e impacto de la reestructuración

Las categorías de producto principales del grupo arrojaron resultados dispares a lo largo del año: la ropa siguió siendo la mayor fuente de ingresos, pese a un descenso del -2 por ciento hasta los 3.400 millones de dólares. La división de calzado experimentó una contracción más pronunciada, con una caída del -11 por ciento hasta los 1.100 millones de dólares. Los accesorios fueron la única categoría que registró crecimiento, con un aumento del +1 por ciento hasta los 414 millones de dólares.

En el conjunto del ejercicio, Under Armour ha registrado una pérdida operativa de 163 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo ajustado se situó en 107 millones de dólares. La pérdida neta del año ascendió a 496 millones de dólares, cifra que incluye una provisión por deterioro de valor de 247 millones de dólares sobre activos fiscales diferidos federales en Estados Unidos.

El margen bruto del ejercicio se redujo 240 puntos básicos hasta el 45,5 por ciento. Este descenso se atribuyó a unos aranceles más elevados, al aumento de los costes de producto y a una combinación regional desfavorable. No obstante, el grupo prevé una recuperación significativa en el próximo ejercicio y estima un incremento del margen bruto de entre 220 y 270 puntos básicos para el ejercicio fiscal 2027.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027

De cara al futuro, Under Armour espera que los ingresos desciendan ligeramente en el próximo ejercicio fiscal. Aunque se prevé una caída de un dígito bajo en Norteamérica, el grupo anticipa crecimiento en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y en Asia-Pacífico.

La dirección tiene previsto incrementar las inversiones en marketing para reforzar la marca a medida que el negocio se estabiliza. Se estima que el beneficio operativo ajustado para el ejercicio fiscal 2027 se situará entre 140 y 160 millones de dólares. El Plan de Reestructuración del Ejercicio Fiscal 2025, que ha acumulado hasta la fecha costes de 261 millones de dólares, está previsto que concluya en su mayor parte antes del 31 de diciembre de 2026.

El Grupo Armani anunció el lunes el lanzamiento de Armani Residences Marbella, su primer proyecto residencial en España, en alianza con Sierra Blanca Estates y Palya Invest, la firma impulsada por el empresario y ex político español vinculado históricamente al sector turístico y hotelero en Ibiza y la Costa del Sol Abel Matutes y el deportista Rafael Nadal. El complejo se levantará en la Milla de Oro de Marbella, una de las últimas parcelas privadas disponibles en la franja que conecta el centro de la ciudad con Puerto Banús. La construcción comenzará en junio de 2026 y la entrega está prevista para 2028. Con solo 33 residencias distribuidas en 50.000 metros cuadrados, el proyecto apunta al segmento internacional de ultralujo en un momento en que las branded residences siguen expandiéndose en destinos turísticos de alta gama.

La entrada de Armani en Marbella refleja cómo las casas de lujo continúan utilizando el sector inmobiliario para extender su universo de marca más allá de la moda y la hospitalidad. Mientras firmas como Dolce & Gabbana, Fendi o Bulgari han reforzado su presencia residencial en Dubái, Miami o Riad, Armani apuesta ahora por la Costa del Sol, un mercado que en los últimos años se ha beneficiado de la llegada de compradores internacionales atraídos por ventajas fiscales, seguridad y clima mediterráneo.

El proyecto también consolida el papel de Marbella como enclave europeo para el lujo residencial de marca. Sierra Blanca Estates, promotora con más de cuatro décadas de actividad en la región, ha convertido este modelo en una parte central de su estrategia, en un contexto donde las branded residences se han transformado en una de las categorías más rentables del inmobiliario premium. La comercialización se hará de forma escalonada y la primera fase incluirá únicamente 12 unidades, una fórmula que busca mantener exclusividad y controlar la demanda.

En términos de diseño, Armani Residences Marbella seguirá la estética sobria y minimalista de Armani Casa, con interiores centrados en materiales naturales, tonos neutros y una integración marcada con el paisaje. El complejo incluirá spa, gimnasio, club privado y servicio de conserjería permanente, elementos que responden a una demanda creciente de desarrollos centrados en bienestar y privacidad más que en ostentación visible.

Rafael Nadal ya había colaborado con Armani en campañas de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans hace más de una década y ahora regresa como socio inversor en una operación que combina capital inmobiliario, branding y estilo de vida. Para Armani, el movimiento refuerza una estrategia de diversificación que lleva años trasladando el lenguaje de la moda al espacio doméstico y a la experiencia residencial.

Madrid – La multinacional textil española Nextil Group continúa impulsando sus operaciones en América, con en esta ocasión la firma de hasta cinco nuevos acuerdos de asociación con otros tantos grupos locales dedicados a la industria textil. Empresas que, a través de estas alianzas, pasarán a participar de manera activa de la plataforma industrial que está armando la compañía española en Centroamérica, en su objetivo añadido de consolidar la región como un punto estratégico de las cadenas de valor de grupos y firmas de Norteamérica.

Según se han encargado al respecto de informar desde la misma dirección de Nextil Group a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía textil española ha formalizado a lo largo de estos últimos días una serie distinta de acuerdos estratégicos industriales con las compañías centroamericanas JC Shalom, TT Apparel, P.S. Textiles, Liztex y Caracol Knits. Empresas todas ellas cuyas operativas se llevan a cabo bajo el marco del “Central America Free Trade Agreement” (CAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, y que con la firma de esos acuerdos, han pasado a incorporarse a la plataforma industrial textil que está armando, y liderando, Nextil en Centroamérica. Una región en la que de manera directa Nextil opera a través de su planta de Guatemala, cuyas capacidades no obstante se muestran limitadas para la hora de llegar a satisfacer la creciente demanda que la compañía está registrando por parte de clientes procedentes del mercado estadounidense. Demanda a la que mantienen por objetivo el de llegar a responder como merece, a través de esta cada vez mayor plataforma industrial liderada por Nextil e integrada por grupos textiles de referencia de Centroamérica y la República Dominicana. Plataforma a la que comenzó a dar forma con la firma el pasado 9 de marzo de un acuerdo marco de colaboración con la compañía salvadoreña Varsity Pro, y que tras la formalización de los nuevos acuerdos ha pasado a estar dotada por una fuerza laboral integrada de más de 7 500 trabajadores directos.

“Este modelo industrial responde a la creciente tendencia observada en el sector textil internacional, donde un número cada vez mayor de marcas y distribuidores está impulsando procesos de relocalización parcial de sus cadenas de suministro hacia la región CAFTA”, destacan al respecto desde la dirección de Nextil. Una relocalización que están llevando a cabo “buscando estructuras productivas más próximas al mercado norteamericano, mayores niveles de flexibilidad operativa, reducción de tiempos logísticos y soluciones industriales alineadas con los nuevos estándares de sostenibilidad y trazabilidad”, a la postre una suma de ventajas competitivas en las que desde Nextil están tratando de armarse a través de esta plataforma, amplificado así sus capacidades para ofrecérselas a empresas de todo el continente Americano, y especialmente a clientes de los Estados Unidos.

Perfilando una plataforma industrial regional integrada, liderada por Nextil

En ese propósito, y en lo que además se dará para de manera paralela apuntalar el valor y la posición de Centroamérica como punto esencial de las cadenas de producción de firmas y grupos de todo el continente americano, con la firma de estos acuerdos la plataforma de producción impulsada por Nextil ha pasado a incorporar empresas especializadas en la confección textil, hilatura, en la fabricación de hilos reciclados a escala industrial, y en otros procesos complementarios de la industria textil. Unas actividades que ahora han acordado desarrollar de manera colaborativa, bajo el paraguas de esa plataforma industrial regional que está armando Nextil en Centroamérica.

A este respecto, según lo establecido en los diferentes acuerdos, las empresas han acordado llevar a cabo una “integración progresiva” de sus capacidades industriales, que se pondrán al servicio de una plataforma vertical integrada, para la que han acordado llevar a cabo una planificación conjunta que sirva para avanzar en su escalabilidad, con el desarrollo especialmente de programas de producción vinculados a “NextGreen”, la nueva vertical de moda circular de Nextil, y a otros programas de la compañía para grandes clientes minoristas norteamericanos. Detallándose en este sentido cuestiones como la de que, en el ámbito de la confección, las empresas vinculadas a la plataforma cuentan ya con la capacidad de responder a pedidos de alto volumen, y para productos tanto masivos como “premium”; o que, dentro del ámbito de las hilaturas y del reciclado, se cuenta con capacidades “a escala industrial” para la producción de hilo reciclado y el procesamiento textil.

Nextil “considera que estos acuerdos constituyen un paso adicional en el proceso de consolidación de una plataforma industrial regional verticalizada e integrada liderada por el Grupo Nextil en Centroamérica”, defienden desde la multinacional textil española. Una plataforma cuya actividad irá “orientada a combinar capacidades de diseño, reciclado, hilatura, tejido, tintura sostenible y confección con los más altos estándares de calidad”; todo “dentro de un mismo ecosistema operativo”.

Como parte del Plan de Expansión 2026-2030

Este fortalecimiento de sus capacidades de producción en Centroamérica, a través de su asociación estratégica con grupos locales, desde Nextil lo enmarcan dentro de las estrategias de su plan estratégico de crecimiento y expansión industrial, para de 2026 a 2030. Una hoja de ruta que oficialmente se presentará durante su próximo “Investors Day”, convocado para el próximo 4 de junio de 2026, fecha hasta la cual no descartan desde Nextil que puedan informar de nuevos avances en la consolidación de esta plataforma industrial, en la medida en la que la compañía “continúa manteniendo conversaciones y negociaciones con otros operadores industriales relevantes de la región para la posible incorporación de capacidades adicionales al modelo vertical del Grupo Nextil, incluyendo compañías de dimensión superior a algunas de las actualmente integradas”.

Fashion for Good ha publicado los primeros resultados del Proyecto Rewear, lanzado en 2024 para analizar los flujos de ropa de segunda mano, con vistas a un reciclaje y reventa viables.

La organización sin ánimo de lucro se fundó en 2017 con el apoyo de la Fundación Laudes (antes Fundación C&A) y ahora colabora con socios de la moda como Adidas e Inditex para planificar y financiar investigaciones sobre moda circular. Para el Proyecto Rewear, la organización hizo analizar 8.280 prendas en instalaciones de clasificación de Países Bajos, España, Lituania y Polonia, entre otros. Se trataba principalmente de artículos de marcas como H&M (277 unidades), Zara (225 unidades) y Adidas (183 unidades). Además, se realizaron entrevistas en profundidad con actores del circuito de segunda mano.

Prendas en perfecto estado que aun así se desechan

Una conclusión sorprendente del estudio es que el valor de la ropa de segunda mano es subjetivo y está determinado por las tendencias, el estilo y la popularidad, más que por la calidad física. El reconocimiento de la marca resultó ser un factor determinante del valor de reventa. El informe sugiere que la ropa no se desecha principalmente porque el producto ya no esté en buen estado. La economía de la moda no le atribuye el valor que tiene sobre el papel. Al igual que con la ropa nueva, el hype cuenta más que la calidad.

Esto también explicaría por qué la ropa con pequeños desperfectos fáciles de arreglar a menudo no se repara. El 37 por ciento de la ropa de la muestra estaba en perfecto estado y el 41 por ciento solo tenía un pequeño desperfecto.

Deterioro de la calidad

Los autores afirman que solo entre el 5 y el 10 por ciento de lo que llega a los clasificadores es de la mejor calidad. A esta fracción la denominan cream. Las empresas atribuyen esto a la disminución de la calidad de los artículos nuevos en los últimos 15 años. Esto no significa que la ropa ya no se pueda usar, pero sí que los defectos aparecen más rápidamente.

En el mercado de Kantamanto, en Ghana, donde Fashion for Good recogió y examinó unas 2.500 prendas, la pérdida de color fue el mayor problema, seguida de las manchas y una estructura deformada que afecta al ajuste. Esta ropa llegó con el código de ropa usada (HS 6309) en lugar del de residuos (HS 6310), que es lo que realmente es. Esto se hace a menudo a propósito, según los autores, para eludir la normativa más estricta sobre el transporte de residuos.

Ropa perfectamente funcional

Según el Repair Monitor Dashboard (2023), solo el 2,6 por ciento de las prendas que llegan a los Repair Cafés holandeses son irreparables. La mayoría de las reparaciones son fáciles (57,5 por ciento) o de dificultad media (11,3 por ciento). Por lo tanto, estos textiles pueden seguir en circulación tras un pequeño arreglo. El problema: incluso las reparaciones pequeñas suelen costar más que el precio de reventa. Esos costes incluyen la limpieza, la reparación y la logística de devolución, la toma de una nueva foto y, posiblemente, una nueva autenticación, necesaria para volver a ponerla a la venta. La IA no puede sustituir todo este trabajo manual, afirman los autores.

Por ello, las reparaciones se realizan con moderación. Las instalaciones de clasificación prefieren centrarse en una clasificación eficiente. Los clasificadores a veces realizan reparaciones específicas, pero generalmente solo para artículos de lujo de gama alta, esa parte de la crème de la crème. En una de las instalaciones de clasificación estudiadas, en 2023 solo se repararon 50 de los 47 millones de kilos de ropa.

Mientras los consumidores solo acepten el precio artificialmente bajo de la ropa nueva, el mercado de la reventa tiene pocas posibilidades de éxito, especialmente en el segmento más bajo, concluyen los investigadores.

Colonialismo de residuos

Fashion for Good también ha realizado análisis sobre la reventa en Ghana y Pakistán, dos puntos clave en el flujo de segunda mano. Una observación importante es que en estos países, antes del auge del sistema de moda actual, alrededor de 1960, existía un mercado textil próspero. El comercio local ha pasado de la producción de ropa al tratamiento de residuos debido a la eficiencia de la industria; esto no es justo, afirman los autores, pero es la realidad.

Más del 86 por ciento de las prendas de la muestra del mercado de Kantamanto en Accra llegaron en mal estado, a pesar de llevar la etiqueta de “reutilizable”. Los comerciantes deben asumir las consecuencias financieras y ecológicas de este inventario invendible, señala el informe. Al mercado de ropa de segunda mano de Ghana llegan 15 millones de prendas cada semana, muchas de las cuales sí encuentran un destino final; comerciantes, upcyclers y reparadores se encargan conjuntamente de que enormes cantidades de textiles no acaben en el vertedero.

Mientras que en Kantamanto se comercia principalmente, Pakistán asume más el papel de centro de clasificación. Importa anualmente más de 800.000 toneladas, de las cuales una gran parte se exporta a África Oriental. La clasificación aumenta considerablemente el valor, según el proyecto Rewear, de 411 a 527 dólares por tonelada en la importación, a entre 878 y 931 dólares por tonelada cuando vuelve a salir del país. Solo la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Karachi da empleo a más de 10.000 personas. Fuera de las zonas reguladas, este trabajo suele estar mal regulado y los salarios están por debajo del salario mínimo.

Con estos casos, Fashion for Good también aborda el tema del colonialismo de residuos: los textiles de segunda mano se envían al extranjero bajo el pretexto de la reutilización, pero sin garantía de que el destino tenga la infraestructura para procesarlos como residuos si fuera necesario. Esto refleja un patrón conocido de desigualdad, arraigado en la historia de la moda colonial.

La reventa no es una opción para el fast fashion

Para el fast fashion, los costes superan sistemáticamente el valor de reventa. Sin embargo, los autores sí ven un valor añadido en el mercado de segunda mano, aunque solo sea para la fracción cream.

Así, la clasificación impulsada por IA puede generar un cambio en los beneficios de cero a 6,5 millones de euros al año para una instalación de tamaño medio. El comportamiento del consumidor también avanza en la dirección correcta: en 2024, el 58 por ciento de los encuestados había comprado ropa de segunda mano, y entre los compradores más jóvenes, casi la mitad dijo que lo vintage era su primera opción (un aumento del 7 por ciento desde 2022).

Según la plataforma de segunda mano ThredUp, el valor del mercado mundial de ropa de segunda mano está creciendo casi tres veces más rápido que el de la moda nueva, hasta alcanzar los 367.000 millones de dólares en 2029. Ese interés comercial podría motivar aún más a la industria a abordar los problemas de infraestructura.

Además, hay un respaldo desde Bruselas: la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La Directiva Marco de Residuos revisada entró en vigor el 16 de octubre de 2025 e hizo obligatoria la RAP para textiles y calzado. Las tasas de la RAP se modularán, lo que puede ayudar a mitigar los fallos del mercado.

Para el Proyecto Rewear, Fashion for Good ha organizado tres proyectos piloto para orientar el sistema de clasificación en la dirección correcta. Save Your Wardrobe ha creado una herramienta que ayuda a las marcas a identificar oportunidades estratégicas en el reacondicionamiento y la reparación. United Repair Centre ha investigado cómo esas reparaciones pueden generar un mayor valor para el mercado europeo de segunda mano. Reverse.fashion ha desarrollado soluciones basadas en IA para una clasificación más eficiente.

Finalmente, todos estos esfuerzos deben unirse, según los autores, como una única intervención para remodelar la gestión de los residuos de la ropa. Si no es así, la “reventa” seguirá siendo un mercado aislado en lugar del contrapeso circular previsto.

Estado del circuito de segunda mano

Según Circle Economy, en 2024 solo el 0,3 por ciento de la ropa usada se mantiene en circulación, mientras que anualmente se desechan más de 92 millones de toneladas de textiles. Mientras tanto, la exportación de textiles usados por parte de la UE se ha triplicado desde el año 2000, pasando de 550.000 toneladas a casi 1,7 millones de toneladas en 2023, según informa la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

La recogida selectiva es un reto en sí misma. Los Países Bajos obtienen buenos resultados con un porcentaje de entre el 37 y el 50, en comparación con el 10 o 12 de España, el 18 de Polonia y el 11 de Lituania.

El circuito de segunda mano también genera mucho empleo. Una investigación científica de 2024 indica que 1,28 millones de personas trabajan en los sectores de la ropa de segunda mano solo en Angola, Guinea-Bisáu, Malaui, Mozambique y Zambia, y cada tonelada de ropa importada está relacionada con una media de 6,5 puestos de trabajo.

La empresa suiza de artículos deportivos On Holding AG ha continuado su senda de crecimiento en el primer trimestre del ejercicio 2026. El martes, la compañía ha anunciado un nuevo récord de facturación y ha elevado su previsión de beneficios.

En el periodo de enero a marzo, la facturación ascendió a 831,9 millones de francos suizos (907,0 millones de euros). Esto supone un aumento del +14,5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +26,4 por ciento.

En su canal de venta directa, la facturación aumentó un +16,4 por ciento (un +28,7 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 322,3 millones de francos suizos. En el negocio mayorista, On logró un crecimiento del +13,3 por ciento (un +25,1 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 509,6 millones de francos suizos.

Los ingresos de ropa y accesorios siguen creciendo por encima de la media

Los ingresos de su negocio principal tradicional, el calzado, crecieron un +12,2 por ciento (un +24,0 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 763,7 millones de francos suizos.

Las demás categorías, cuya expansión es una de las prioridades estratégicas de la empresa, volvieron a mostrar un dinamismo aún mayor. Así, la facturación de ropa aumentó un +45,1 por ciento (un +57,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 55,3 millones de francos suizos. Los ingresos por accesorios crecieron un +70,7 por ciento (un +86,6 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 12,9 millones de francos suizos.

Los efectos del tipo de cambio frenan el crecimiento de la facturación

El principal motor de crecimiento fue la región de Asia-Pacífico, con un aumento de la facturación del +44,4 por ciento (un +61,4 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 174,0 millones de francos suizos. Según la empresa, este notable incremento se debió principalmente al fuerte crecimiento en China y Corea del Sur.

En América, los ingresos aumentaron un +3,1 por ciento (un +17,1 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 450,7 millones de francos suizos. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, la facturación se incrementó un +22,8 por ciento (un +25,6 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 207,1 millones de francos suizos.

A pesar del aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, la empresa logró incrementar su margen bruto del 59,9 por ciento en el mismo trimestre del año anterior al 64,2 por ciento. Así, el resultado de explotación ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA ajustado) creció un +45,4 por ciento hasta los 174,3 millones de francos suizos. El beneficio neto declarado aumentó un +82,2 por ciento, hasta los 103,3 millones de francos suizos (112,6 millones de euros).

Tras un “arranque excepcional”, la dirección eleva su previsión de resultados

El cofundador y codirector general, Caspar Coppetti, se ha mostrado satisfecho con los resultados. “El primer trimestre ha sido un arranque excepcional de año y una nueva prueba impresionante del éxito de nuestra estrategia premium”, ha declarado en un comunicado. “On es cada vez más global, polifacética y está más arraigada en diversas comunidades de todo el mundo”.

Tras el éxito del primer trimestre, la dirección ha actualizado sus previsiones para 2026. Se espera que la facturación del año en curso aumente al menos un 23 por ciento a tipo de cambio constante. Según los tipos de cambio actuales, esto supondría alcanzar al menos 3.510 millones de francos suizos.

La previsión anual para el margen EBITDA ajustado, que hasta ahora se situaba entre el 18,5 y el 19,0 por ciento, se ha elevado al 19,5 - 20,0 por ciento a la luz de los últimos resultados.

El fabricante israelí de prendas de vestir Delta Galil Industries ha anunciado sólidos resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. El grupo, que produce lencería, ropa deportiva, prendas de descanso y denim, ha registrado un crecimiento de ventas en todos los segmentos de negocio y regiones geográficas.

Ingresos récord impulsados por la expansión en el mercado estadounidense

Las ventas del primer trimestre aumentaron un 15 por ciento hasta alcanzar los 573 millones de dólares, en comparación con los 498,70 millones de dólares del mismo período de 2025. En moneda constante, los ingresos crecieron un 10 por ciento interanual. El crecimiento se atribuyó principalmente al incremento de las ventas en el mercado estadounidense y a la expansión de las marcas propias, respaldadas por inversiones estratégicas en aprovisionamiento y distribución global.

El beneficio bruto del período alcanzó los 238,80 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18 por ciento en comparación con los 202,60 millones de dólares del primer trimestre del año anterior. Esto se tradujo en un margen bruto del 41,7 por ciento, un incremento de 110 puntos básicos respecto al 40,6 por ciento. La dirección señaló la mejora de la eficiencia en las fábricas y los tipos de cambio favorables como los principales impulsores de la expansión del margen.

Resultados del beneficio operativo y el beneficio neto

El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT), excluyendo partidas no recurrentes, alcanzó los 36,60 millones de dólares, frente a los 32,70 millones de dólares del año anterior.

El beneficio neto excluyendo partidas no recurrentes se mantuvo estable en 17,60 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio neto incluyendo partidas no recurrentes fue de 16,40 millones de dólares, una ligera disminución respecto a los 17,60 millones de dólares del primer trimestre de 2025. El beneficio por acción diluido, excluyendo partidas no recurrentes, se situó en 0,63 dólares, en comparación con los 0,62 dólares del año anterior.

Perspectivas estratégicas y previsiones para 2026

El consejero delegado de Delta Galil, Isaac Dabah, ha expresado su confianza en la trayectoria actual del grupo. "2026 ha comenzado con fuerza, reflejando la solidez de la plataforma global de Delta Galil, el valor de nuestras marcas y la capacidad de nuestro equipo para ejecutar a un alto nivel en un entorno dinámico", declaró Dabah. Señaló que las inversiones en flexibilidad de fabricación e innovación se están traduciendo en resultados financieros medibles.

El grupo mantiene un balance sólido con 123,90 millones de dólares en efectivo y un patrimonio neto récord de 906,80 millones de dólares. En consecuencia, el consejo ha declarado un dividendo de 8 millones de dólares para el primer trimestre de 2026, igualando la distribución del año anterior.

Basándose en el sólido inicio del año, la compañía ha reafirmado sus previsiones para el ejercicio completo de 2026 y espera que las ventas anuales se sitúen entre los 2,29 millones de dólares y los 2,33 millones de dólares, en comparación con los 2,12 millones de dólares de 2025. Se prevé que el EBIT del ejercicio completo alcance entre los 204 millones de dólares y los 212 millones de dólares.

Madrid – En un lunes de gran actividad para Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) para la industria textil puesto en marcha por Inditex, Mango, Tendam o H&M, la organización ha pasado a formalizar su asociación con las principales organizaciones de consumidores del país, para la promoción y el impulso del reciclaje textil entre los consumidores. Un acuerdo al que también han sumado el de la incorporación a la entidad de la cadena de distribución minorista Carrefour.

Siguiendo ese mismo orden, en torno a las 12:00h de la mañana de este lunes 11 de mayo ha tenido lugar en la sede en Madrid de la Fundación Unae el acto institucional de la firma del convenio de colaboración entre Re-Viste y las cuatro principales organizaciones de consumidores que llevan a cabo su actividad en España: Avacu, Fuci, Ucauce y la misma Unae. Unos acuerdos que en su conjunto han pasado a constituir un acuerdo marco de colaboración entre el scrap y las cuatro organizaciones de consumidores, desde el que las partes trabajarán de manera activa para impulsar acciones conjuntas de información, formación, divulgación y sensibilización, relacionadas tanto con la gestión como con la promoción del reciclaje y el tratamiento de los residuos textiles, principalmente además entre los consumidores. Una población sobre la que todas las partes coinciden a la hora de señalar lo vital que resulta su implicación, para la hora de lograr avanzar hacia un modelo más circular y de mayores tasas de reciclaje y revalorización de residuos textiles. Unos objetivos para los que, bajo el paraguas de estos acuerdos, las entidades se han comprometido a poner en marcha diferentes acciones divulgativas y a desarrollar toda clase distinta de estudios.

“La gestión del residuo textil es un reto que requiere no solo infraestructuras y sistemas, sino también información clara y accesible para la ciudadanía”, no ha dudado en salir a señalar, coincidiendo con la firma de estos acuerdos, Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la misma dirección del scrap. Desde esa posición, “este acuerdo” marco “nos permite avanzar en la generación de conocimiento y mejorar la información que reciben los consumidores, trabajando junto a las asociaciones para impulsar iniciativas útiles y transparentes”.

“Reutilizar, reparar o reciclar los productos textiles es uno de los grandes retos para las personas consumidoras, que solo se conseguirá a través de la información, la formación la concienciación y el compromiso”, ha añadido en esa misma dirección Gustavo Samayoa Estrada, presidente de Fuci. No obstante “partimos del preocupante dato de que en la actualidad el 88 por ciento de las prendas no se recupera”, señala por su parte Juan Moreno, secretario general de Ucauce, “lo que supone un impacto medioambiental muy significativo, siendo por ello importante que la sociedad no sea pasiva ante este fenómeno, ya que en manos de los consumidores está la fuerza de elegir prendas más sostenibles, así como de promover hábitos más responsables en esta materia”.

En ese objetivo de promocionar una “cultura activa” para el reciclaje y la revalorización de los residuos textiles, “cuando hablamos de recuperación (o separación en origen) de vidrio, de cartón, de envases... el consumidor ya tiene el hábito asumido y año tras año se incrementan los porcentajes”, pero “al hablar de textil, es una realidad muy novedosa”, y “por ello, las asociaciones de consumidores, en colaboración con Re-Viste”, advierte Fernando Móner, presidente de Avacu, “tenemos que llegar a la sociedad y decirle cómo, cuándo y de qué manera hacerlo”. “Somos conscientes de que la transición hacia una economía circular en el sector textil solo será posible si el ciudadano cuenta con las herramientas y la información necesarias para tomar decisiones responsables”, sostiene a este mismo respecto Manuel Martín, secretario general de UNAE, y avanzando sobre ese compromiso, “este convenio nos permitirá convertir conceptos complejos en pautas claras de consumo, facilitando que cada hogar sea parte activa en la solución del reto de los residuos textiles”.

Incorporación de Carrefour

De manera prácticamente paralela a la firma de ese acuerdo marco, desde Re-Viste y Carrefour han anunciado igualmente esta mañana, y escasamente unos pocos minutos antes de que se formalizase ese acto en la sede de la Fundación Unae, la adhesión de la cadena de distribución al scrap. Una incorporación que del lado de Carrefour España sostienen que da muestras de su compromiso con la adopción y promoción de prácticas de consumo más responsables, además de dejar a la compañía preparada de cara a las “futuras exigencias” normativas que puedan terminar por aprobarse en materia de residuos textiles; mientras que del lado de Re-Viste, la enmarcan en la línea de las adhesiones “clave” de nuevos actores que deben servir para consolidar su modelo colaborativo para la adecuada gestión de los residuos textiles y del calzado. Un modelo todavía en desarrollo, para lo que a finales del pasado mes de abril firmaban un último convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fortuna, en la Región de Murcia, para la implantación de su programa piloto de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles; y modelo con el que en cualquier caso confían en contribuir al desarrollo de la economía circular en España.

Del lado de Carrefour, “la firma de este acuerdo se enmarca en su estrategia global de sostenibilidad, integrando la circularidad en el núcleo de su modelo de negocio textil y optimizando el ciclo de vida de los productos”, sostienen al respecto desde la cadena de distribución. Operador que con su incorporación al scrap, destacan, da “un paso relevante en la implicación de la compañía en el modelo de gestión circular”, mientras avanza de manera significativa “dentro de las iniciativas de sostenibilidad de la compañía, confirmando su compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de modelos de consumo responsable”; todo mientras además logra apuntalar su “anticipación a futuras exigencias normativas en la gestión de residuos textiles al final de su vida útil”.

“Re-Viste nace con una vocación claramente integradora”, y con el compromiso de llegar a “ser el punto de encuentro de todas las empresas que ponen productos textiles y calzado en el mercado”, añade por su parte Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste. Y desde esa meta y objetivo, apostilla, “la incorporación de Carrefour supone un paso decisivo para seguir tejiendo un sistema más eficiente, coordinado y con capacidad real de impacto a escala nacional”.

Madrid – En una jornada de lunes en la que ha entrado a ocupar un papel triplemente protagonista, la Asociación Retail Textil España (Arte) acaba de informar sobre su análisis de la evolución experimentada por el sector del retail de moda en España, durante la campaña de Otoño/Invierno de 2025/2026. Periodo que abarca los seis meses comprendidos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, durante el que el sector terminó por experimentar, en sus líneas más generales, un claro estancamiento de su actividad, con el canal online como revulsivo.

Así al menos se desprende de las informaciones facilitadas por Arte, desde la IV Edición de su Indicador Semestral, desde el que examinan la evolución registrada por el sector del retail textil en España, para un periodo de seis meses que se hace coincidir con el de la normal actividad de la industria minorista de la moda del país para las campañas de Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Temporada esta última de la que, para este último periodo de 2025/2026, han salido así a informar desde la organización empresarial, durante una jornada en la que también está teniendo lugar una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo que están tratando de impulsar para la homologación a nivel estatal de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, y que se espera que pueda cerrarse para antes de finales de este mes de junio; un propósito frente al que han sido llamados también hoy a secundar una nueva huelga sectorial contra el convenio de Arte, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), los trabajadores del sector del comercio en Galicia.

Dejando a un lado este contexto, en lo que respecta a la actividad del sector analizada y examinada por Arte, durante ese periodo de septiembre a febrero la organización empresarial fija en una caída de un -0,2 por ciento la registrada por su Indicador Semestral. Un índice desde el que tratan de medir el desempeño de la actividad a corto plazo de la industria minorista de moda en España a través del análisis de distintas variables, y que entra de este modo a marcar a la baja y en negativo, tras el desempeño en plano y en un 0,00 por ciento registrado en la campaña de Primavera/Verano de 2025, y el del crecimiento del +0,2 por ciento en el que se situó el de la campaña Otoño/Invierno de 2024/2025.

“Para el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el Indicador Arte se situó en el -0,2 por ciento reflejando una fase de estabilización con valores muy similares al mismo periodo del año anterior”, señalan desde la organización empresarial a través de un comunicado. Un análisis que completan defendiendo el que dentro del país el sector se desarrolló en “un contexto nacional relativamente favorable en términos de consumo”, que no obstante se vio afectado por “un entorno internacional que actúa como factor de contención del sector”.

Con las ventas online disparadas

Entre las más de 25 variables analizadas para cifrar el desempeño semestral del sector, en primer lugar desde Arte destacan cómo durante el periodo el Índice de Comercio al por Menor (ICM) de prendas de vestir, calzado y artículos textiles registró un crecimiento interanual, según las cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de un +6,7 por ciento. Un crecimiento de las ventas que terminó por situarse muy por encima del registrado por el conjunto del sector minorista, y que se cifra en un +5,9 por ciento para el mismo periodo.

Apuntalando ese buen desempeño de la facturación, y en última instancia conteniendo esa caída del Indicador Semestral de Arte a ese valor de únicamente un -0,2 por ciento en términos internauales, habrían estado el crecimiento de los turistas hasta cerca de 41 millones de visitantes extranjeros (+1,8 por ciento), así como el notable crecimiento de las ventas online. Un canal el digital que según se estima alcanzó a disparar sus ventas semestrales hasta por encima de los 3 540 millones de euros (+8,9 por ciento).

“Esta evolución”, con la que en esta última campaña se ha logrado marcar “un nuevo máximo histórico”, apuntan desde Arte, “confirma la consolidación de la omnicanalidad como modelo estructural del sector” minorista. Una industria en la que “el canal físico y digital avanzan de forma complementaria”, añaden, “reforzando la resiliencia del retail textil frente a fluctuaciones en la demanda”, y desde ahí contribuyendo a mitigar los impactos sobre el sector que han llegado de un “entorno internacional” que “ha limitado un mayor avance del sector”, con “la nueva oleada de aranceles sobre el comercio transatlántico y con Asia, la reconfiguración de las cadenas globales de aprovisionamiento y la tensión geopolítica en distintos frentes” limitando “un mayor avance de la actividad, en línea con lo observado en otros segmentos del comercio minorista”.

Buenas previsiones de crecimiento de las ventas, para la campaña Primavera/Verano 2026

Mirando ya de cara al próximo semestre, para la campaña Primavera/Verano 2026 desde Arte, y a partir de las previsiones de sus empresas adheridas, ofrecen como perspectiva la de que el sector llegue a registrar un crecimiento medio de las ventas cercano al +3 por ciento, en términos interanuales. Aumento que nuevamente se prevé que vaya a darse apuntalado sobre la actividad del canal online, para el que se estima un crecimiento interanual superior a un +2,8 por ciento.

OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen (distrito de Ludwigsburg, Baden-Wurtemberg, Alemania), ha publicado su informe de sostenibilidad para el año 2025. Con esta publicación, la empresa familiar da continuidad a la presentación de informes voluntarios que inició hace diez años sobre sus actividades de sostenibilidad en las áreas de medio ambiente, social y gobernanza. El informe actual no solo documenta el intenso compromiso con la sostenibilidad del fabricante de prendas de vestir, reconocido internacionalmente, sino que también es una clara declaración de su responsabilidad corporativa en tiempos de desafíos.

“La responsabilidad solo es un valor cuando se está a la altura”. Esta cita de Mark Bezner, propietario y CEO de OLYMP Bezner KG, no solo define el informe recién publicado, sino que también determina la filosofía del especialista en prendas de vestir para los próximos años. Este compromiso continuo con la sostenibilidad se revela como un modelo de éxito ante los constantes desafíos derivados de las crisis globales, que han afectado a la economía y la sociedad durante el ejercicio 2025. “Estamos convencidos de que la sostenibilidad y la responsabilidad contribuyen de manera fundamental a superar los desafíos de nuestro tiempo”, afirma Johann Trischberger, director de operaciones de OLYMP Bezner KG. “Durante demasiado tiempo, las empresas se han centrado en la regulación y los costes asociados. Sin embargo, la sostenibilidad tiene un objetivo principal: proteger nuestro medio ambiente y el clima, y al mismo tiempo, asumir la responsabilidad por las personas. Esto es indispensable para que nosotros y las generaciones futuras podamos aspirar a un futuro digno de ser vivido”, explica Johann Trischberger sobre la motivación de OLYMP.

Con esta presentación voluntaria de informes, la empresa se expone deliberadamente a la comparación con otras compañías obligadas a informar y documenta de forma transparente el impacto de sus actividades comerciales en el medio ambiente y la sociedad. La exhaustiva declaración de sostenibilidad sigue las directrices de la directiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y divulga los puntos de datos estipulados por los European Sustainability Reporting Standards (ESRS), siempre que se hayan recopilado.

El informe de 2025 se centra en los criterios ecológicos y sociales en el desarrollo y la fabricación de productos. Para ello, OLYMP apuesta por una estrecha colaboración con socios, algunos de ellos de larga trayectoria, en la cadena de suministro global para promover ampliamente la protección del clima y el medio ambiente, así como unas condiciones de trabajo más justas. De este modo, la empresa familiar suaba también responde a las nuevas necesidades de los clientes. Las características más sostenibles de los productos se están convirtiendo en criterios de compra cada vez más importantes y fidelizan a los grupos objetivo con la marca a largo plazo. A partir de otoño de 2026, OLYMP seguirá este camino de forma aún más consecuente y comunicará estas características en cada artículo a través de un etiquetado de producto y textil optimizado, conforme a certificaciones reconocidas y fiables.

Desde 2014, OLYMP ha informado periódicamente al público a través de un informe social o de responsabilidad sobre los estándares de las condiciones laborales en su propia cadena de suministro y sobre cómo se garantizan y verifican. Además, desde 2019, la empresa ha informado de manera transparente sobre la huella de carbono de su sede en Bietigheim-Bissingen mediante un informe específico de la localización. Ambos documentos se fusionaron en 2021 en el primer informe de sostenibilidad de OLYMP. Mientras que en sus informes de sostenibilidad para los años 2022 y 2023 la marca de moda todavía se orientaba por los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI), los informes para 2024 y 2025 se basan en la CSRD.

El nuevo informe de sostenibilidad de OLYMP 2025 está disponible en la página web de OLYMP.

Madrid – Coincidiendo con una nueva reunión de la mesa de negociación del Convenio de Grandes Cadenas de Moda, impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha llamado este lunes 11 de mayo a la huelga al personal del sector comercial de las cuatro provincias de Galicia. Trabajadores para los que sigue reclamando un convenio marco que garantice y dé prioridad a la negociación y a los convenios provinciales, frente al convenio estatal que están terminando de ultimar desde la patronal de Inditex y Mango.

Ampliando de este modo las informaciones a las que dábamos paso desde FashionUnited a lo largo de la pasada semana, y después de que, como por otro lado ya se hacía esperar, no haya habido ningún último movimiento que haya llevado a desconvocar las acciones programadas para el día de hoy, los trabajadores del sector del comercio en Galicia están este lunes llamados a secundar la nueva jornada de huelga de 24 horas convocada por la CIG contra el Convenio estatal de las grandes cadenas de moda y calzado impulsado por Arte. Un día de paro que viene a seguir al convocado igualmente en Galicia por la CIG, con el apoyo de la UGT, el pasado lunes día 27 de abril, y del que han sido llamados a participar todos los trabajadores del sector comercial de la provincia de La Coruña, así como el personal de todas las empresas asociadas a la patronal Arte, o afectadas por el ámbito de aplicación del convenio que se está negociando, de las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo.

Se trata esta de una distinción de la afección de la huelga por provincias que responde al hecho de la caída de vigencia del Convenio del Comercio Vario de la provincia de La Coruña, y que según denuncian nuevamente desde la CIG no se ha entrado a negociar, a pesar de que expiró el pasado 31 de diciembre. Una dinámica que por otro lado le está sirviendo a la CIG para apuntalar su argumentario de que, lejos de lo que prometen desde Arte y los sindicatos Fetico y CCOO, responsables de acordar los términos del preacuerdo que ha servido para asentar las bases del nuevo convenio, tras su aprobación el Convenio estatal de Arte no solo afectará, de manera perjudicial, a los trabajadores de las grandes cadenas de moda y de calzado, sino a la postre a todos los del conjunto del comercio en España.

Con esta nueva jornada de huelga sectorial de hoy en Galicia, “los trabajadores del sector dan así continuidad al intenso calendario de movilizaciones y huelgas para rechazar el preacuerdo firmado el 23 de marzo por la asociación Arte y los sindicatos CCOO y Fetico”, señalan desde la CIG. Una oposición firme la que viene ejerciendo el sindicato contra este convenio estatal, desde el convencimiento de que su firma “significaría la desaparición o la reducción al mínimo de las negociaciones provinciales; congelar durante años las condiciones laborales y salariales del personal que ya está contratado; y la precarización de aquellas personas que se vayan incorporando al sector”. Y esos sin olvidar, añaden, de que “el convenio impulsado por Arte no solo afectará al personal de las grandes empresas de textil y calzado, sino que tendrá consecuencias sobre las condiciones laborales de las personas empleadas por el pequeño comercio, que verán cómo desaparecen los procesos o se negocian a la baja sus convenios de referencia”.

Manifestaciones y concentraciones en toda Galicia

En su objetivo por tratar de impedir su aprobación, o el que al menos no llegue a ser de aplicación en Galicia del mismo modo que no lo va a ser en el País Vasco, el sindicato nacionalista gallego ha organizado una amplia batería de actos de protesta con los que se va a buscar dar visibilidad a este última jornada de huelga de hoy. Un día para el que se mantienen programadas manifestaciones y concentraciones por todo el territorio gallego para poner de manifiesto el rechazo de los trabajadores del sector al nuevo marco laboral impulsado por la patronal de Inditex, Mando, Tendam y el resto de grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país.

Contra el convenio de Arte, y en demanda de un “convenio marco” para Galicia

Como principal reclamación tras esta enésima jornada de huelga convocada por la CIG en Galicia contra el convenio de Arte, se mantiene la del firme rechazo que el sindicato sigue mostrando ante al pretendido marco laboral estatal impulsado por la patronal de Inditex y Mango. Rechazo que argumentan sobre las peores condiciones para los trabajadores que contempla el convenio con respecto a las que ya disfrutan los empleados de provincias como las de La Coruña o Pontevedra; en que en el mejor de los casos el nuevo convenio congelará esas condiciones hasta que se acuerde mejorarlas a nivel estatal, si es que se hace; o en la desaparición de la negociación provincial que es la que ha permitido todas esas mejoras, contribuyendo desde las arrancadas en provincias como la de La Coruña a que se mejorasen también las de los trabajadores de otras provincias.

Ante todas estas cuestiones, desde la CIG reclaman, tal y como hicieran nuevamente con el “encierro simbólico” protagonizado la semana pasada por un grupo de sus delegados sindicales en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), y mientras desde la reunión de este lunes 11 de mayo se trata nuevamente de avanzar en la negociación del convenio, con vistas a que llegue a cerrarse para finales de este mes de junio, un “convenio marco” para Galicia que blinde la negociación provincial dentro de la comunidad autónoma, y la prevalencia de sus convenios frente a los de índole nacional. Demanda que han solicitado ya, aunque sin ningún éxito, ante las cuatro asociaciones patronales provinciales del comercio en Galicia, así como ante la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Así pues, y mirando más allá de lo que se alcance a acordar desde la mesa de negociación del Convenio de Arte, con este nuevo “paro de 24 horas también se le reclama a la patronal gallega del comercio que se siente a negociar un acuerdo interprofesional de ámbito autonómico que blinde los convenios provinciales y garantice su prioridad aplicativa sobre el marco estatal”, apuntan al respecto desde la CIG. El sindicato “ya ha trasladado en dos ocasiones esta petición por escrito a la CEG que, de manera obstinada y en una línea contraria a la seguida por la patronal vasca, niega la posibilidad de un acuerdo gallego”. Negativa frente a la que de la misma manera obstinada se revuelven desde la CIG, desde donde la pasada semana volvieron a solicitar “por escrito a las cuatro asociaciones patronales provinciales del comercio mantener reuniones con cada una de ellas, para abordar el estado de la negociación colectiva y avanzar en un marco gallego que proteja los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores a través de los convenios provinciales”. Misivas entre las que se encontraban la dejada en mano de manera especial a la CEC en su sede, y ante la que los delegados de la CIG “se toparon de nuevo con una negativa y el total desinterés de la CEC”.

La manufactura suiza de alta relojería Audemars Piguet refuerza su apuesta por el deporte premium con su entrada en el circuito profesional de pádel a través de una doble alianza estratégica. La firma se incorpora como cronometrador oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour y, al mismo tiempo, sella una colaboración con el español Agustín Tapia, actual número uno del ranking mundial.

En el marco del acuerdo, Audemars Piguet tendrá presencia durante toda la temporada del circuito internacional con relojes en pista, acciones de branding en los torneos y visibilidad en las retransmisiones globales. Con este movimiento, la marca pretende fortalecer su posicionamiento en el que consideran "uno de los deportes con mayor crecimiento y proyección internacional".

La operación se alinea con la estrategia de la compañía de consolidar su presencia en territorios vinculados al lujo, el rendimiento y la exclusividad.

A través del deporte, Audemars Piguet busca ampliar su conexión con nuevas audiencias globales y reforzar su notoriedad en mercados clave mediante plataformas de alto impacto mediático, según han detallado en la nota de prensa compartida por la empresa.

Madrid – A finales de esta pasada semana trascendían nuevas informaciones sobre la batalla legal que la estadounidense The Estée Lauder Companies se ha decidido a iniciar contra la perfumista británica Jo Malone y contra el gigante de la moda española el grupo Inditex. Compañía y maestra de fragancias a las que acusa de haber vulnerado los derechos de la marca Jo Malone London, propiedad de Estée Lauder desde 1999, en el marco de la colaboración a largo plazo que mantiene Zara, la principal cadena del grupo, con la perfumista Jo Malone y su nueva casa de perfumes, Jo Loves.

Poniéndonos brevemente en contexto, y siguiendo con lo que ya salimos a detallar desde FashionUnited coincidiendo con la interposición de esa misma demanda a comienzos del pasado mes de marzo, tras fundar su casa de perfumes homónima en torno al año 1990, y lograr alcanzar con ella un más que considerable nombre, fama y reputación, la perfumista británica Jo Malone llegó a un acuerdo con la multinacional estadounidense de la belleza el grupo The Estée Lauder Companies para su venta en 1999. Una operación que se cerró por un importe que no se quiso hacer público, pero que se estima que rondó una cifra cercana a los 100 millones de dólares, y que entre sus términos incluía la continuación en la empresa de su fundadora, en calidad de directora creativa. Unas responsabilidades de las que no obstante Jo Malone cesaba en el año 2006, bajo las condiciones de además una cláusula de no competencia por la que se le limitaba regresar a la actividad dentro del mismo sector de la perfumería y la belleza por un periodo de cinco años.

Transcurrido ya ese plazo, Jo Malone, la perfumista, se decidía a retomar su pasión por el mundo de los olores con la fundación en 2011 de su nueva casa de fragancias: Jo Loves. Una etiqueta con la que no tardaría nuevamente, y como resultaba ya natural tras el nombre dentro de la industria que había sabido construirse, en alcanzar una cierta popularidad, entrando a competir además desde ella de manera directa con su anterior firma de fragancias, con unas nuevas creaciones olfativas que se comercializan en una horquilla de entre las 120 y 150 libras (140 y 170 euros al cambio actual) —los envases de 100 ml—, frente a los 150 y 200 euros a los que se comercializa la oferta de Jo Malone London. Una diferencia de precios anecdótica, y que además se inclina de manera todavía más ventajosa hacia la oferta de Jo Loves si tenemos en cuenta que sus creaciones se ponen a la venta bajo la categoría de perfumes, mientras que las de Jo Malone London lo hacen bajo la de colonia y colonia intensa, lo que de entrada implicaría una menor proporción de las esencias que aportan durabilidad a las fragancias.

En esta particular, y por entonces solamente incipiente, guerra en el mundo de la perfumería, entraba finalmente a jugar un papel determinante el grupo Inditex estableciendo un acuerdo de colaboración a largo plazo en 2019 entre Zara, su principal cadena de moda, y esa nueva casa de fragancias de la perfumista británica, Jo Loves, para el desarrollo y la comercialización de toda clase distinta de productos olfativos, entre los que no faltan velas aromáticas, difusores ambientales y, cómo no, fragancias y perfumes. Productos todos ellos con aromas originales, y que para el caso de las fragancias —con colecciones tanto para hombre como para mujer— se comercializan a unos precios que oscilan desde los 29,95 y los 35,95 euros, con los que Zara e Inditex no solamente han sabido enriquecer su universo de belleza, sino contribuir a dar visibilidad a la nueva aventura empresarial de la perfumista Jo Malone, fuera de esa casa Jo Malone London que, como marca, sigue en manos de Estée Lauder. Acción que desde el lado de Inditex se ha tratado de blindar presentando en todo momento la acción como una iniciativa colaborativa entre Zara y la perfumista Jo Malone y su marca Jo Loves, señalando en cada producto, en físico y en online, que se había “creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”.

Inditex rechaza las acusaciones

A pesar de esa puntualización, desde The Estée Lauder sostienen que en el marco de esa colaboración a largo plazo se han estado vulnerando los derechos de la marca Jo Malone London que adquirió la multinacional estadounidense de la belleza en 1999. Motivo por el cual, y tal y como trascendía a comienzos del pasado mes de marzo, se decidieron a presentar una demanda en Reino Unido contra la perfumista Jo Malone por incumplimiento de contrato, infracción de derechos de una marca registrada, y por usurpación de marca y engaño a los consumidores. Demanda que hicieron extensible contra Jo Loves, su nueva marca comercial, y contra la filial británica de Inditex, y a la que ya han respondido ambas partes negando los supuestos comportamientos ilícitos que les atribuyen desde la compañía estadounidense.

Empezando a este respecto por la compañía española, que ha modificado por cierto en algunos artículos esa anotación con la que desde Zara se hace mención a las creaciones de la colaboración con Jo Loves —y que constituye el principal argumento de la demanda de The Estée Lauder— sustituyendo el “creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves” por el mensaje de “en colaboración con la perfumista Ms. Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”, desde Inditex alegan en el escrito de defensa que han presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido, y del que se ha hecho eco la agencia Reuters, que en ningún momento se han infringido los derechos de Estée Lauder ni los de su marca Jo Malone London. Un argumento más que esperado por otro lado, para el que además sostienen desde Inditex que la compañía en todo momento ha respondido a los justos términos en los que el grupo estadounidense les recomendó que hicieran mención a la perfumista en el marco de su colaboración. Una cuestión sobre la que la compañía española relata que en agosto de 2020 recibieron una queja por parte de Estée Lauder por el uso del nombre de Jo Malone en una publicación en la cuenta oficial de Zara en la red social china Weibo.

Una reclamación la de entonces que no obstante posteriormente el propio equipo legal de Estée Lauder reconoció que quedaba dentro del ámbito de lo legalmente permitido, apuntan desde la compañía española en su escrito de defensa, recomendando el que en cualquier caso Zara debía cuidarse de precisar que su colaboración se estaba realizando no con la firma Jo Malone London, sino con la perfumista Jo Malone, a la que podían identificar bajo los términos de “Jo Malone CBE”, “Ms Jo Malore”, “Ms Malone” o “Jo”, pero en ningún caso como fundadora de la marca Jo Malone. Unos términos que desde Inditex sostienen que se han cumplido en todo momento, tanto en la comercialización de los productos de la colaboración en tienda física como en online, negando desde ahí las acusaciones por vulneración de los derechos de marca, la de competencia desleal, y como nota adicional, además el calificativo de “económicos” con el que desde Estée Lauder han descrito a sus perfumes en su escrito de demanda.

Y la perfumista Jo Malone carga contra The Estée Lauder

Mientras tanto y del lado de la perfumista británica, hace un mes esta ya se pronunció a través de su cuenta en Instagram, desde donde de manera periódica se encarga justamente de publicitar las creaciones olfativas que construye para Zara, sobre la demanda interpuesta contra ella y contra Inditex por Estée Lauder. Una denuncia cuyas implicaciones legales del mismo modo rechazaba entonces, destacando el que en todo momento ambas partes trataron de hacer todo lo posible para asegurar que se entendiera que era una colaboración que nada tenía que ver con la empresa Jo Malone London. Una defensa en la que se sigue manteniendo, pero al tiempo en el que además ahora, y tal y como se ha encargado de apuntar a través del mismo canal, denuncia a Estée Lauder de estar tratando de impedirle hacer uso de su propio nombre, vulnerando los términos de la operación con los que se acordó la venta de Jo Malone London en 1999.

“Estée Lauder no puede impedirme ser Jo Malone, la reconocida perfumista y personalidad con mi propio prestigio y reputación”, ha señalado la perfumista británica a través de un comunicado emitido desde sus redes sociales. Y es que “si bien vendí la compañía llamada Jo Malone London Limited y la marca registrada Jo Malone a Estée Lauder hace 27 años, obviamente no vendí mi nombre”. A este respecto, detalla, “el contrato con Estée Lauder me permite usar mi propio nombre a título personal, algo que he venido haciendo para Jo Loves durante 15 años”. Siguiendo con esa misma dinámica, “la colaboración con Zara lleva 7 años en marcha” en los mismos términos, “y en su packaging no se hace más que identificarme a mí, Jo Malone CBE y fundadora de Jo LOves, como la perfumista”. Con esta demanda, apostilla la perfumista británica, “Estée Lauder está intentando impedir que me identifique a mí misma como Jo Malone incluso en circunstancias donde claramente lo hago a título personal”, y “por esa razón, me estoy defendiendo ante el Tribunal Superior”.

Madrid – A pesar de las presiones que durante este último mes han venido intensificando los sindicatos de la UGT y de la CIG, siguen avanzando las negociaciones para la aprobación del llamado a convertirse en el I Convenio Colectivo estatal de grandes cadenas comerciales del sector de comercio textil y del calzado. Marco laboral que habría entrado ya en su recta final de negociación, tras la aprobación a finales del pasado marzo del preacuerdo que sirvió para asentar sus bases, firmado entre los sindicatos CCOO y Fetico y la Asociación Retail Textil España (Arte).

Durante una semana en la que ese mismo pretendido marco laboral a vuelto a ser cuestión de actualidad, a raíz del “encierro simbólico” que protagonizaban este miércoles 6 de mayo un grupo de delegados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC); de la salida pública en la defensa de ese preacuerdo que han hecho desde Fetico; y de la nueva convocatoria de huelga sectorial que han convocado a última hora desde la CIG para este 11 de mayo en las cuatro provincias de Galicia, coincidiendo con la próxima reunión de la mesa de negociación del convenio; de manera igualmente prácticamente paralela a todo eso, y a esa misma convocatoria de huelga, desde Comisiones Obreras (CCOO), el principal sindicato sentado a la mesa de negociación, han salido a ofrecer un última actualización sobre el momento por el que actualmente atraviesan las negociaciones del convenio. Unas conversaciones que en estos momentos ya se están encargando de liderar en solitario, con el respaldo de Fetico, frente a los representantes de Arte, y sobre las que han advertido de que se encuentran además en una etapa “muy avanzada”.

Terminando de completar esa “última hora”, Ramón González, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, ha adelantado que el sindicato prevé que, para el caso de que logre mantenerse el ritmo de las negociaciones como hasta ahora, el convenio pueda llegar a cerrarse para finales de este mismo próximo mes de junio. Mes durante el que, de cumplirse los plazos en este momento previstos por la organización sindical, lograría terminar finalmente de cerrarse la negociación del convenio, con vistas a que pudiera entrar ya a entrar en vigor al regreso del verano, y una vez que terminase ya por publicarse el texto acordado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una aplicación que no obstante además se haría con efecto retroactivo, a fecha del 1 de enero de 2026, y por un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, tal y como quedaba recogido en el último borrador del convenio presentado por Arte, y al que hemos podido acceder desde FashionUnited.

De este modo y a este respecto, desde CCOO se considera “que, si la negociación mantiene el ritmo actual, el convenio podría cerrarse a finales de junio y su entrada ser efectiva después del verano”, señalan siguiendo con lo ya señalado. Un anuncio que en cualquier caso acompañan de la advertencia de que “en todo caso” el sindicato, y sus representantes, se mantienen cautos, puesto que “en una mesa de negociación pueden pasar muchas cosas”.

En defensa del preacuerdo y del convenio, frente las posiciones de UGT y de la CIG

Esta actualización sobre los plazos y sobre el curso en el que actualmente se mantienen las negociaciones, desde CCOO se encargaban de ofrecerla en el marco de una reunión informativa de delegados de la organización sindical, de su delegación en Cantabria. Un encuentro desde el que la organización sindical trató además de calmar los ánimos y de defender la letra del preacuerdo firmado con Fetico y con Arte, y las propias negociaciones de este convenio colectivo, frente a principalmente los mensajes y las acciones sindicales emprendidas en su contra por los sindicatos de la UGT y de la CIG. Organizaciones a las que han acusado de “crispar” los ánimos entre los trabajadores del sector del comercio mediante informaciones falsas y/o distorsionadas.

“Queremos transmitir el estado de la negociación e intentar salir de la crispación en la que se está entrando en las últimas semanas y en los últimos meses, con informaciones que no son veraces o cuanto menos están distorsionadas sobre lo que se está negociando”, apuntaba González en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, antes de que se diera paso a la reunión informativa en la sede de CCOO de Santander que tenía lugar este jueves, 7 de mayo. Y es que, y en base a lo que se está negociando, “la gente va a conservar las mejores condiciones aplicables y evidentemente se mejorará la base del sector”, defendía. “Se trata de un convenio que ataca la jornada de trabajo, uno de los males endémicos del sector del comercio en general, y rebaja las horas porque aún está cercana a la jornada máxima”. Y “no sólo eso sino que también mejora el descanso semanal o la contratación a tiempo parcial tan habitual en el sector”. “Venimos a trasladar que el mensaje no puede ser tan alarmista ni tan disolvente como el que estamos viviendo en las últimas semanas porque no hay razón objetiva para que sea así”.

Un encuentro… ¿tranquilizador?

A pesar de que claramente el objetivo de la cita pasaba por tratar de transmitir un mensaje tranquilizador y buscar sosegar los ánimos de los propios delegados de CCOO, y a través de estos los del conjunto de los trabajadores del sector del comercio de Cantabria, no puede decirse que el objetivo se lograse con éxito. No a la luz de unas declaraciones como las ofrecidas desde el sindicato, desde las que justamente se terminan de confirmar muchas de las advertencias lanzadas por la UGT y la CIG a los trabajadores en contra del convenio de Arte.

A este respecto, desde CCOO han puesto un especial interés en destacar cómo, y citamos, el futuro convenio de Arte “mantendrá las mejores condiciones allí donde se den y mejorará los estándares mínimos del sector”. Cuestión que no resta para que, tal y como de manera reiterada han denunciado desde UGT y la CIG, aunque tal y como defienden desde CCOO se contemple “expresamente el mantenimiento de las mejores condiciones laborales existentes en cada territorio”, lo que impediría que llegasen a darse situaciones de desigualdad entre trabajadores de una misma tienda, los trabajadores de regiones y provincias como La Coruña o Cantabria, en las que los trabajadores disfrutan de unas condiciones laborales y salariales superiores a las que se contemplan para el convenio de Arte, vayan a verse empujados a años de congelación y/o estancamiento de esas condiciones laborales y salariales. Cuestión que desde CCOO ya han prácticamente confirmado, de boca de un Ramón González que ya ha reconocido que “lo que habrá será una transición natural hacia este convenio colectivo”, cuyas condiciones serán las que finalmente terminarán por estandarizar las condiciones laborales de todos los trabajadores del gran comercio de moda y calzado en España —con esa excepción para el País Vasco—.

En cuanto a otras cuestiones controvertidas sobre las que también se han lanzado mensajes de advertencia, en lo relativo a si el nuevo convenio de Arte terminará por afectar a todo el conjunto de la actividad comercial en España, Pablo Toyos, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, ha asegurado por su parte que “el pequeño comercio de ámbito local seguirá regulado por el convenio colectivo autonómico” de Cantabria, y por los respectivos provinciales y autonómicos del resto de territorios del país según proceda en cada caso. Punto que sigue presentando más dudas que certezas, tal y como se desprenden de las negociaciones que desde la CIG denuncian que no se han iniciado para la renovación del Convenio Colectivo del comercio vario de la provincia de La Coruña.

Ya para concluir, también ha sido cuestión de debate sobre hasta qué punto el nuevo convenio de Arte garantiza la voluntariedad del trabajo en domingos y festivos, jornadas que algunos convenios provinciales mantienen prácticamente blindadas y cerradas por entero a día de hoy a la actividad laboral, mediante cláusulas como la de únicamente permitir la “obligación excepcional” de forzar a trabajar un día al año. Un asunto sobre el que ya desde FashionUnited advertíamos tras la firma del preacuerdo sobre el hecho de que la voluntariedad no iba a ser tanto como la que se prometía, y tal y como se contempla en ese último borrador presentado por Arte en el que se establece que “la prestación de servicios en domingos y festivos tendrá carácter voluntario para las personas trabajadoras”, aunque “en todo caso, si no hay suficientes personas trabajadoras voluntarias, deberá garantizarse la prestación de trabajo del personal necesario para el normal funcionamiento de la tienda”.

Madrid – El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana de viernes los Índices de Producción Industrial (IPI) —con datos provisionales— relativos al mes de marzo de 2026. Mes durante el conjunto de la industria española alcanzó a registrar su mayor, y también primer, aumento de actividad de lo que llevamos de año; un cambio a una incipiente tendencia en positivo que no obstante no están logrando del todo seguir las industrias de la moda española.

En términos generales y del conjunto de todo el país, según los datos publicados por el INE la producción industrial en España llegó a registrar una mejora intermensual de un +2,3 por ciento e interanual del +1,8 por ciento, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, en el mes de marzo. Un aumento de la producción que se tradujo, en la serie original y sin correcciones estadísticas, en un crecimiento interanual de un +2,1 por ciento.

Puesto en una mayor perspectiva, y para lo que respecta para el conjunto de lo que llevamos de año, el aumento del IPI en marzo, en las series originales, se sitúa como el primero en positivo que logra registrarse en este 2026, que la industria española arrancó con una caída interanual de la producción en enero de un -2,7 por ciento, y en febrero del -1,3 por ciento. Desempeños que, junto al de esta subida del +2,1 por ciento en marzo, llevan al conjunto de la actividad industrial en España a cerrar el primer trimestre del ejercicio acumulando una caída de la producción de un -0,7 por ciento.

Con caídas generalizadas de la producción industrial de las industrias de la moda en el primer trimestre de 2026

Poniendo ya el foco sobre las tres ramas de actividad en las que se articula la industria de la moda española, la industria textil y la del cuero y del calzado han logrado cerrar el mes con un desempeño en positivo frente a las cifras del pasado año, mientras que la industria de la confección ha registrado ya no una notable caída de la producción en marzo, sino la mayor de todas las identificadas por el INE por ramas de actividad industrial. Un comportamiento desigual, pero que no obstante mantiene a las tres industrias, textil, confección y a la del cuero y del calzado, acumulando caídas generalizadas de la producción para el cierre del primer trimestre de este 2026. Caídas que en el conjunto de todas las registradas por ramas de actividad en España, lidera igualmente la industria de la confección, seguida además de la del calzado.

Poniendo ya cifras y valores a estos análisis, la industria textil registró en marzo un aumento interanual de su producción industrial de un +1,5 por ciento. Mejora que no sirvió para compensar las caídas registradas en enero (-7,2 por ciento) ni en febrero (-1,1 por ciento), y que deja al sector acumulando al cierre del primer trimestre una caída de su producción industrial de un -2,9 por ciento.

Con un desempeño igualmente en positivo, pero en una menor intensidad, nos encontramos con una industria del cuero y del calzado que también registró en marzo su primer dato positivo del ejercicio, con un aumento de su producción de un +1 por ciento. Crecimiento no obstante a todas luces insuficiente para corregir las caídas de la producción de enero (-27,7 por ciento) y febrero (-20,8 por ciento), y que deja a la industria del cuero y del calzado registrando el segundo peor desempeño de toda la industria española al cierre del primer trimestre, con una caída de la producción del -13,6 por ciento.

Cerrando este desglose de la actividad industrial de la moda española, nos encontramos ya con el sector de la confección de prendas de vestir acabadas. Una industria que cierra el trimestre con una nueva caída de su producción en marzo del -7,8 por ciento, la mayor del mes de las identificadas de manera desagregada por ramas de actividad por el INE, que se suma a las registradas en enero (-22,9 por ciento) y en febrero (-16,2 por ciento). Una caída eso sí de un menor impacto que en los meses anteriores, pero con la que en cualquier caso el sector se mantiene en una sostenía caída de la producción que se sitúa ya en un -15 por ciento interanual, al cierre del primer trimestre de 2026.

Puesta en el contexto de todas las registradas por ramas de actividad, en serie original, siguiendo con lo ya señalado la caída de la producción registrada por la industria de la confección al cierre del primer trimestre (-15 por ciento) se sitúa muy por encima de la media nacional (-0,7 por ciento), y además como la más elevada de entre todas las identificadas por ramas de actividad. Situándose a este respecto seguida por la industria del cuero y del calzado (-13,6 por ciento) y por la de “otras industrias manufactureras” (-7,3 por ciento); y las tres en oposición al aumento de la actividad registrada por las industrias de fabricación de otro material de transporte (+10,2 por ciento), la de otras industrias extractivas (+5,9 por ciento), o la de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (+3,9 por ciento).

Madrid – La bien reconocida firma española de moda y complementos para el hombre Miguel Bellido, arranca nuevo capítulo con la apertura de su primera tienda propia. Un destacado hito en sus más de 75 años de historia, que acaban de firmar con la puesta en marcha de su primer punto de venta propio en la ciudad de Málaga; una apertura sobre la que ya advierten que no supone más que el punto de partida para una decidida estrategia encaminada, primero, a su fortalecimiento como marca integral de moda para el hombre, y segundo, a la construcción de una red propia de establecimientos desde los que operar en el canal minorista.

Con sus orígenes remontándose hasta la fundación en Madrid, hacia el año 1950, de un pequeño taller de marroquinería y de trabajo en piel por el artesano del cuero Miguel Bellido, la firma iría poco a poco tomando forma al calor de la comercialización de sus ya entonces cada vez más demandados cinturones. Un crecimiento ante el que desde la empresa respondían trasladando sus operativas, hacia comienzos de la década de los 70, a la localidad castellanomanchega de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, donde a día de hoy sigue manteniendo su sede central la compañía. Un grupo que pasaba a constituirse como tal tras la llegada a su dirección de Félix Bellido, hijo del fundador de la empresa, hacia el año 1975; una fecha que marcaría el punto de partida del actual proyecto empresarial que es tanto la marca como el grupo Miguel Bellido. Empresa que no solamente pasaba entonces a comenzar a construir una identidad propia en torno a la marca Miguel Bellido, sino a también diversificar sus operaciones con la fundación, en 1980, de Olimpo, su marca de complementos “premium”.

A partir de esta estructura empresarial, el grupo supo a lo largo de los años avanzar en el posicionamiento de sus dos marcas comerciales, a través de un contenido modelo de negocio articulado sobre sus operaciones a terceros, mediante la fabricación de complementos en cuero para terceras marcas, y a través del canal mayoristas. Unas operativas y una identidad como grupo sobre las que ya hacia finales de 2023 comenzaron a trascender las primeras informaciones que apuntaban a las ambiciones de la compañía de tratar de reforzar la identidad de la marca Miguel Bellido, a través de su entrada en el canal minorista con la construcción de una red comercial de tiendas propias. Establecimientos que contemplaban comenzar a poner en funcionamiento en 2024, en un objetivo que finalmente se ha terminado por retrasar dos años, hasta este mes de mayo de 2026 en el que la compañía acaba de informar de la inauguración, en Málaga, de su primera tienda propia.

“Con esta primera tienda, Miguel Bellido da comienzo a un nuevo capítulo de su historia, reafirmando su compromiso con la excelencia y el cuidado a los detalles”, destacan al respecto desde la dirección de la firma española de moda y complementos. Además de significar su entrada en el canal minorista físico, “este espacio consolida su evolución hacia una firma de moda masculina integral y sienta las bases de su nueva estrategia de crecimiento”.

Primera tienda, en Málaga

Desgranando en mayor detalle cómo desde Miguel Bellido están saliendo a ejecutar esa nueva estrategia de crecimiento, en primer lugar naturalmente debemos de detener nuestra mirada en esta primera tienda física que la marca acaba de inaugurar. Un establecimiento que ya ha abierto sus puertas en la ciudad de Málaga, y de manera más exacta en el número 5 bis de la céntrica y peatonal calle Especería. Un local comercial en el que la firma ha entrado a tomar el relevo de El Pulpo y de su firma de moda infantil Nanos, saliendo a compartir escena minorista con operadores como Hoff, calzados Unisa, Scalpers, Victoria’s Secret, Sephora, El Ganso o Blue Banana, todos ellos, y al igual que ahora también Miguel Bellido, concentrando su actividad en torno a la fuente de Génova que corona la siempre concurrida plaza de la Constitución de Málaga.

En cuanto a las particularidades del espacio, desde Miguel Bellido defienden que la tienda se ha concebido para tratar de reflejar y trasladar al cliente la identidad y los valores de la marca Miguel Bellido. Un objetivo en favor del cual se ha trabajado mediante el uso de una combinación distinta de materialidades, como maderas, acero y barro cocido, que además de servir para caracterizar el ambiente, buscan ser reflejo de esas dos almas entre las que sigue llevando su actividad Miguel Bellido, como de un lado firma heredera de más de 75 años de tradición en el trabajo artesanal del cuero, y del otro marca que apuesta por el diseño de piezas útiles y de estilo contemporáneo.

Más moda

La ideación de todo el espacio y la atmósfera de la tienda, que desde la firma no dudan en definir como de “un concepto minimalista y sofisticado”, se ha llevado a cabo con el objetivo igualmente de buscar destacar cada una de las distintas piezas de moda y de accesorios que integran a día de hoy la oferta comercial de Miguel Bellido. Marca que como fin compartido de esa nueva estrategia de crecimiento mantiene igualmente el de consolidar su identidad como ya no solo una marca de complementos, sino como una completa firma de moda.

Avanzando en ese propósito, la nueva tienda de Málaga ha pasado a exhibir las piezas de la nueva colección de Miguel Bellido para Primavera/Verano 2026. Una oferta desde la que se ha procurado comenzar a apuntalar esa “reforzada” identidad como “marca de moda integral” para el hombre, mediante, entre otros artículos y características de las piezas, diseños de patrones ligeros y flexibles, confeccionados desde en tejidos técnicos, a en fibras naturales de algodón, lino o cuero. Una piel que se exhibe como el material propio de la firma, desde especialmente esa completa colección de piezas de marroquinería que igualmente forman parte de la propuesta de Miguel Bellido para Primavera/Verano 2026, y entre las que no faltan mochilas, cinturones, carteras y toda otra clase de complementos confeccionados en cuero.

“La nueva colección Primavera/Verano 2026”, señalan al respecto desde Miguel Bellido, “integra nuevas líneas de producto”, destacándose de entre ellas “las piezas B-Confort, adaptadas a la vida del hombre actual y diseñadas para acompañar el ritmo del día con una construcción ligera y flexible”, o cómo no “las piezas de marroquinería, cinturones y accesorios de viaje, que son el corazón de Miguel Bellido y el epítome de su ‘savoir-faire’”. Un universo ampliado como marca, al que desde la firma han dado paso, se subraya, “con el objetivo de consolidarse en la mente del consumidor como una marca, no solo de accesorios, sino también de moda masculina”.

Con 19 aperturas programadas en España, y mirando ya a internacional

Construyendo y dando forma a esta nueva etapa de crecimiento y consolidación de la firma, tras la puesta en marcha de esta primera tienda en Málaga, y mientras se trabaja en ese fortalecimiento de su identidad como firma de moda “integral” para el hombre a través también de su catálogo, desde Miguel Bellido adelantan que mantienen por objetivo el de llegar a poner en marcha hasta un total de 19 tiendas propias en España. Una ambiciosa red de establecimientos minoristas que contemplarían llegar a construir en un medio plazo, aunque sin que para ello se hayan abierto —al menos por ahora— a concretar ni fechas ni próximas ubicaciones, y cuyas operaciones deberían llegar para terminar de completar la actividad minorista y B2C (Business to Consumer) que la firma ya realiza con la venta directa de sus propuestas al cliente final, a través de su tienda propia en el canal online. Una plataforma que justamente, y en favor de estos mismos objetivos, relanzaban a finales de 2025.

Siguiendo a aquella primera acción de fortalecimiento e impulso de su actividad minorista, “esta apertura” en Málaga de ahora “rinde homenaje a la trayectoria de más de cinco décadas de la firma y marca el punto de partida de un ambicioso plan estratégico de expansión que contempla la apertura de 19 tiendas a nivel nacional”. Una decidida hora de ruta con la que se “busca consolidar la posición de Miguel Bellido en el territorio nacional”, subraya Félix Bellido, presidente y director ejecutivo de la firma, pero además “mientras se valoran futuras oportunidades de crecimiento internacional”.

El gigante brasileño del calzado Alpargatas ha registrado su EBITDA trimestral más alto de la historia durante el primer trimestre de 2026, respaldado por un sólido crecimiento en volumen de ventas de su marca insignia Havaianas. La compañía ha alcanzado un EBITDA ajustado de 299,50 millones de reales (60,55 millones de dólares), lo que representa una expansión de 5,50 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025.

Durante el trimestre, los ingresos netos de Havaianas han totalizado en 1 200 millones de reales, lo que supone un incremento del +12,5 por ciento, impulsado por el crecimiento en todas las operaciones. En Havaianas Brasil, los ingresos netos del trimestre han alcanzado los 909,1 millones de reales, con un crecimiento del +13,2 por ciento, mientras que los ingresos netos internacionales del trimestre han llegado a los 307,5 millones de reales, un +10,2 por ciento más.

Havaianas Brasil amplía su cuota de mercado

En su mercado doméstico, Havaianas Brasil ha vendido 54,90 millones de pares de sandalias, un incremento del +7,60 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025. Los ingresos netos de la operación brasileña han aumentado un +13,20 por ciento hasta alcanzar los 909,10 millones de reales.

Los márgenes brutos en Brasil han alcanzado un récord del 49,50 por ciento para un primer trimestre, beneficiándose de la productividad manufacturera y de un mix de producto más favorable.

La operación internacional de Havaianas ha mostrado señales de recuperación de escala, con volúmenes de ventas que han aumentado un +14,80 por ciento hasta los 6,60 millones de pares. El rendimiento ha sido particularmente sólido en Europa, donde los volúmenes han crecido un +18 por ciento hasta los 3,50 millones de pares, marcando el sexto trimestre consecutivo de tendencias positivas para la región.

En Estados Unidos, la compañía está realizando la transición hacia un nuevo modelo de negocio que implica la intermediación de distribuidores. Aunque este cambio ha resultado en una caída de -3 puntos porcentuales en el margen bruto internacional hasta el 61,80 por ciento, ha reducido significativamente los gastos operativos. Los volúmenes en Estados Unidos han aumentado un +161,40 por ciento hasta los 1,20 millones de pares, ya que el nuevo socio ha acumulado inventario para la próxima temporada.

Los mercados de distribuidores en Asia Pacífico, Oriente Medio y África han experimentado una caída del -17,40 por ciento en volumen, principalmente debido a conflictos geopolíticos que han afectado las ventas en Israel. A pesar de estos desafíos, el EBITDA internacional ha crecido un +88,60 por ciento hasta los 62,20 millones de reales.

Rothy's afronta presión en márgenes por aranceles de importación

La marca estadounidense de calzado sostenible Rothy's, en la que Alpargatas posee una participación del 48,80 por ciento, ha reportado un incremento del +7,80 por ciento en ventas netas hasta los 46,80 millones de dólares. El crecimiento se ha visto respaldado por la expansión de su red minorista hasta 36 tiendas y una mayor penetración en canales business-to-business (B2B).

Sin embargo, Rothy's ha registrado una pérdida de EBITDA de -2,20 millones de dólares en el trimestre. La rentabilidad se ha visto afectada por una caída de -5,40 puntos porcentuales en el margen bruto, en gran parte debido al impacto de -4,80 puntos porcentuales de los aranceles de importación estadounidenses sobre productos procedentes de China durante 2025. Las condiciones climáticas adversas también han obligado a cierres temporales de tiendas, lo que ha limitado la capacidad de la marca para diluir los costes fijos.

De cara al futuro, la dirección tiene previsto centrarse en la expansión sostenible en Brasil y la recuperación gradual de los volúmenes internacionales a medida que el nuevo modelo de negocio en Estados Unidos madure.

Madrid – Las buenas palabras e intenciones con las que parecían haber arrancado las negociaciones para la aprobación del nuevo Convenio Colectivo para las industrias de la Marroquinería de Madrid y la zona centro de España, se han evaporado esta semana, en el marco de la última reunión de su mesa de negociación. Un encuentro durante el que terminó por hacerse patente un tan claro distanciamiento entre las posiciones de los representantes de la empresa y de los trabajadores, que estos últimos ya han advertido de que “valorarán” distintas acciones si en dos semanas la patronal no da muestras de mejorar la propuesta de mínimos que han puesto sobre la mesa.

Haciendo en primer lugar una breve recapitulación, para lo que respecta a este Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares, para las comunidades autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, La Rioja, Cantabria, y de las provincias de Burgos, Segovia, Soria, Ávila, Valladolid y Palencia, la mesa de negociación del convenio terminaba por constituirse a fecha del pasado 17 de marzo. Día en el que la parte social, léase los sindicatos, integrada por las organizaciones Comisiones Obreras (CCOO), que ostentan un 66,66 por ciento de la representación sindical en el sector, y por la Unión General de Trabajadores (UGT), que cuenta en su caso con un 20 por ciento de representación, aprovecharon para además presentar ya una plataforma reivindicativa conjunta, y acordada entre ambos sindicatos, a la parte empresarial, integrada en su caso por los representantes de la Asociación Empresarial de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje e Industrias Conexas de la Zona Centro (Asemavi), en representación de las empresas del sector.

Durante aquella primera reunión, que sin ser ya de trabajo sí sirvió para tratar de acelerar en las negociaciones del convenio, terminaron además de fijarse las fechas para las dos siguientes convocatorias de la mesa de negociación del convenio. La primera, celebrada a fecha del pasado 15 de abril, en una jornada durante la cual, y tal como ya nos encargábamos de recoger desde FashionUnited, se hicieron ya palpables las posturas encontradas desde las que ambas partes salían a abordar estas negociaciones; distancia que no obstante parecían haber afrontando desde la responsabilidad de buscar puntos de entendimiento que valieran para acercar posturas y para comenzar a acordar los términos del nuevo convenio. Unos ánimos que sin embargo terminaron por diluirse y desaparecer durante la segunda reunión de trabajo de la mesa de negociación, que se celebró, siguiendo con lo programado, este pasado martes día 5 de mayo.

Un posicionamiento “diabólico y grotesco”

Después de que durante ese “encuentro previo” para la constitución de la mesa de negociación del convenio los sindicatos presentasen su primera propuesta, la primera reunión de trabajo del 15 de abril sirvió para que desde el lado empresarial salieran a valorar esas serie de distintas demandas. Una acción que llevaron a cabo desde Asemavi, acompañándola además de la presentación de su propia plataforma negociadora. Dos documentos los que entonces pasaban ya a ponerse encima de la mesa, y desde los que, aún sin entrar a detallar cuestiones ni apartados concretos, desde la parte sindical apuntaban a que ponían claramente de manifiesto las posiciones alejadas en las que se mantenían ambas partes en esa etapa inicial de las negociaciones. Un distanciamiento sobre el que mútuamente se invitaban a reflexionar, de cara a la reunión celebrada esta semana.

Poniendo ya el foco sobre ese justo y último encuentro, los sindicatos denuncian que desde el lado empresarial lejos de tomar su guante y de tratar de acercarse a sus demandas, han decidido mantenerse en una posición inmovilista, e insistir en unos planteamientos que resultan del todo inaceptables para los representantes de los trabajadores. Unas organizaciones sindicales desde las que, de manera expresa, censuran, primero, que la propuesta de mejora salarial planteada por las empresas pase por contemplar unas subidas salariales anuales de únicamente un +1 por ciento, para los años de vigencia del convenio de 2026, 2027 y 2028. Subida que llegaría acompañada de una revisión al IPC real, pero topada hasta un máximo de un +1 por ciento. Y si esa exigua subida salarial ya habría llevado a los representantes de los trabajadores a torcer la ceja, por si fuera poco en materia de jornada desde Asemavi se habrían cerrado a contemplar cualquier reducción de la jornada laboral. Una posición que los sindicatos encuentran igualmente inaceptable, denunciando al respecto que el sector no ha acordado ninguna reducción de jornada en más de 20 años.

A la vista de los términos planteados, “las organizaciones sindicales consideran que estas propuestas no solo son insuficientes, sino que, además, no garantizan en absoluto el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector”, señalan desde la UGT en representación de la parte social. Y “es más”, añaden, “resulta diabólico y grotesco que, tras dos décadas sin avances en jornada y con un contexto de inflación sostenida, la patronal pretenda que los trabajadores y trabajadoras asuman una pérdida real de derechos y de salario”.

Próxima reunión, para el 20 de mayo

Tras este último encuentro, las partes se han citado a una próxima reunión de trabajo, la cuarta incluyendo la de la constitución de la mesa de negociación, fijada para el próximo miércoles día 20 de mayo. Una reunión para la que los sindicatos han planteado una suerte de ultimátum al lado empresarial, advirtiendo de que disponen de dos semana, de aquí hasta entonces, para mejorar sus planteamientos, y de que para el caso de que no sea así y decidan mantenerse en una “postura inmovilista”, por su parte “valorarán” las acciones necesarias a tomar para la defensa de los derechos de los trabajadores.

“La parte social entiende que seguir por este camino solo aleja la negociación y demuestra una falta de voluntad real para dignificar las condiciones laborales de quienes sostienen el sector día a día” por parte de la empresa, añaden al respecto desde la UGT. Y desde esa perspectiva, “la próxima reunión, fijada para el 20 de mayo, va a ser determinante y va a marcar el punto de inflexión en la negociación”, puesto que “si la patronal insiste en mantener esta postura inmovilista”, advierten, “las organizaciones sindicales valorarán los siguientes pasos a seguir para defender los derechos de las plantillas”.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, matriz de Coach y Kate Spade New York, ha registrado un aumento significativo de los ingresos y beneficios en el tercer trimestre fiscal, cerrado el 28 de marzo de 2026. El grupo ha logrado un crecimiento de dos dígitos en sus marcas principales, respaldado por un incremento del +21 por ciento en las ventas netas, hasta alcanzar los 1.920 millones de dólares.

Este rendimiento ha llevado al grupo a revisar al alza sus previsiones anuales, con una expectativa de ingresos en torno a los 7.950 millones de dólares. Esta trayectoria refleja el impacto de la estrategia Amplify, centrada en la aceleración digital y el engagement con el consumidor.

La demanda global impulsa el rendimiento en marroquinería

Durante el tercer trimestre fiscal, Tapestry ha captado más de 2,4 millones de nuevos clientes en todo el mundo. Cabe destacar que los consumidores de la Generación Z han representado más del 35 por ciento de este nuevo grupo. Este cambio demográfico ha venido acompañado de un sólido rendimiento en la categoría de marroquinería, especialmente en Coach. Las unidades de bolsos de la marca han aumentado más de un +20 por ciento, mientras que el precio medio por unidad (AUR) ha crecido a un ritmo de dos dígitos bajos.

La expansión geográfica ha seguido siendo un motor clave de los resultados del trimestre. Sobre una base pro forma a tipo de cambio constante, Norteamérica ha registrado ganancias del +20 por ciento, mientras que Europa ha aumentado un +21 por ciento. La región de Asia-Pacífico (APAC) ha experimentado un incremento del +30 por ciento, con un crecimiento específico del +55 por ciento en la Gran China.

Venta directa al consumidor y aceleración digital

Los ingresos totales por venta directa al consumidor (D2C) han aumentado un +23 por ciento sobre una base pro forma a tipo de cambio constante. Este crecimiento ha estado encabezado por un incremento del +25 por ciento en las ventas digitales y un aumento del +20 por ciento en las ventas en tiendas físicas a nivel global.

Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, ha atribuido los resultados a una ejecución disciplinada. "El rendimiento superior de nuestro tercer trimestre refleja los beneficios acumulados de nuestra estrategia Amplify, a medida que llevamos creatividad, artesanía y valor a más consumidores en todo el mundo", ha declarado Crevoiserat.

Resultados financieros y expansión de márgenes

El beneficio bruto ha alcanzado los 1.480 millones de dólares, con un margen bruto del 76,9 por ciento, lo que supone un aumento de 80 puntos básicos en comparación con el año anterior. El beneficio operativo según criterios no GAAP ha sido de 430 millones de dólares, lo que ha resultado en un margen operativo del 22,4 por ciento. Esto representa una expansión significativa respecto al margen del 17,5 por ciento registrado el año anterior.

El beneficio neto del período ha sido de 344 millones de dólares, con un beneficio por acción diluida (BPA) de 1,65 dólares según criterios GAAP. En términos interanuales, esto supone un aumento sustancial respecto a los 203 millones de dólares de beneficio neto registrados en el mismo período del año pasado.

Retribución al accionista y previsiones actualizadas

Basándose en el impulso actual, Tapestry prevé devolver 1.600 millones de dólares a los accionistas en el ejercicio fiscal 2026 a través de dividendos y recompras de acciones. El consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral en efectivo de 0,40 dólares por acción ordinaria, pagadero el 22 de junio de 2026. El grupo también espera recomprar aproximadamente 1.300 millones de dólares en acciones ordinarias a lo largo del ejercicio fiscal.

Para el ejercicio fiscal 2026 completo, Tapestry prevé un margen operativo de aproximadamente el 23 por ciento, lo que supone una expansión de unos 300 puntos básicos interanuales. El grupo proyecta un BPA en torno a los 6,95 dólares, lo que representa un crecimiento de más del +35 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El grupo estadounidense de moda Kontoor Brands Inc. ha comenzado el nuevo ejercicio fiscal 2026 con unos resultados sorprendentemente sólidos. Además de las cifras actuales, el grupo empresarial ha anunciado este jueves su plan de desprenderse de la marca Lee.

En el marco del proceso de venta ya iniciado, varias partes habrían mostrado interés en la firma de denim, según un comunicado. Se espera que se cierre un acuerdo vinculante para la venta de la marca durante el año en curso.

El CEO y presidente Scott Baxter ha explicado los motivos de la decisión. “Nuestra decisión de vender Lee nos permite centrarnos más en las oportunidades con mayor potencial para maximizar el rendimiento para los accionistas, alineando la cartera de marcas de Kontoor con un perfil de mayor crecimiento”, ha explicado en un comunicado.

Las marcas Wrangler y Helly Hansen superan las expectativas

A la luz de estos planes, Lee ya ha sido clasificada como una operación discontinuada en el último informe trimestral. Los ingresos de las operaciones continuadas ascendieron a 613,3 millones de dólares (521,4 millones de euros) en el periodo de enero a marzo. Esto supuso un aumento del +45 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +39 por ciento.

Una parte importante de este notable aumento se debió a la firma de outdoor Helly Hansen, adquirida el año pasado, que aportó 165,5 millones de dólares a la facturación del grupo. Los ingresos de la marca principal, Wrangler, crecieron un cuatro por ciento (un +2 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 435,8 millones de dólares.

El grupo logra más que duplicar su beneficio trimestral

El grupo también ha logrado avances significativos en sus resultados. El beneficio operativo ajustado de las operaciones continuadas aumentó un +60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 86,8 millones de dólares. El beneficio neto de las operaciones continuadas se disparó de 10,2 a 61,0 millones de dólares.

El beneficio neto declarado, que también incluye la contribución de Lee, ascendió a 92,4 millones de dólares (78,6 millones de euros). Esta cifra es más del doble que la del trimestre del año anterior, que fue de 42,9 millones de dólares.

La dirección actualiza las previsiones anuales

A la vista de los planes de venta de Lee y de los resultados inesperadamente sólidos de las marcas restantes, la dirección ha actualizado sus previsiones anuales. Ahora prevé unos ingresos de las operaciones continuadas de entre 2.660 y 2.700 millones de dólares. Se espera que el beneficio por acción ajustado de las operaciones continuadas alcance entre 5,15 y 5,25 dólares.

Además, el grupo ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones. Este programa contempla la adquisición de acciones propias por un valor total de hasta 750 millones de dólares.

En un golpe decisivo al “mercado gris” europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha confirmado el 6 de mayo de 2026 la conclusión con éxito de una operación coordinada contra una sofisticada red de contrabando. En colaboración con los funcionarios de aduanas de Polonia y España, los investigadores de la OLAF han interceptado un corredor ferroviario procedente de China que se utilizaba para introducir mercancías ilícitas en el corazón de Europa. La operación ha culminado con la incautación en Polonia de tres enormes contenedores de transporte, que contenían aproximadamente 70,000 kilogramos de textiles que nunca debieron llegar a los canales de venta legítimos.

“Las tramas de desvío que abusan de los procedimientos de tránsito socavan la competencia leal, privan a los presupuestos públicos de ingresos y ponen en desventaja a las empresas honestas. Esta operación demuestra la importancia de una estrecha cooperación entre la OLAF y las autoridades aduaneras nacionales para proteger el mercado de la UE y garantizar que se respeten los procedimientos de tránsito y las normas aduaneras”, ha comentado el director general de la OLAF, Petr Klement, en un comunicado.

“Trama de desvío de textiles” que explota el “procedimiento de tránsito”

¿Cómo funcionaba la trama? La red criminal utilizaba un vacío legal estratégico conocido como el Procedimiento de Tránsito T1, que permite que las mercancías no pertenecientes a la UE viajen por el continente libres de impuestos, siempre que su destino final sea un mercado fuera de la Unión Europea. En esta trama concreta, la carga se declaraba oficialmente para su exportación a África a través de puertos españoles. Sin embargo, los investigadores descubrieron que, mientras los sistemas de seguimiento digital confirmaban falsamente la llegada de la mercancía a España para cerrar el registro de tránsito, los contenedores físicos se desviaban y descargaban ilegalmente en Europa. Esta maniobra permitía a los contrabandistas eludir los elevados derechos de aduana diseñados para proteger a los fabricantes nacionales.

Contexto más amplio: una ofensiva a gran escala en Polonia

La reciente incautación forma parte de una ofensiva cada vez más intensa contra el fraude comercial en las fronteras orientales de la UE. Se produce tras un informe histórico de la OLAF de finales de abril de 2026, que sacó a la luz una enorme red de fraude de IVA y aduanas que operaba en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esa investigación más amplia, que condujo a la detención de 9 sospechosos, reveló un abuso sistemático del “Procedimiento Aduanero 42”, un mecanismo para aplazar impuestos que los defraudadores explotaron para evadir 118 millones de euros en aranceles y 79 millones de euros en pérdidas de IVA. Estos esfuerzos combinados señalan un enfoque de tolerancia cero hacia las empresas fantasma y los documentos falsificados que han afectado al sector durante mucho tiempo.

Conclusión clave

Para la industria mundial de la confección, estas acciones de control representan un cambio significativo hacia una vigilancia basada en datos. La capacidad de la OLAF para identificar patrones comerciales sospechosos mediante análisis en tiempo real significa que los envíos en “tránsito” están ahora bajo un escrutinio sin precedentes.

Aunque esta ofensiva iguala las condiciones para las empresas honestas al eliminar la competencia de bajo coste procedente del contrabando, también sirve de advertencia para las marcas legítimas: la transparencia de la cadena de suministro ya no es solo un objetivo de sostenibilidad, sino una necesidad legal para evitar los retrasos y las interrupciones de una red aduanera europea cada vez más vigilante.

Madrid – La marca de calzado alicantina Gioseppo, principal marca comercial del grupo de calzados homónimo, impulsa su crecimiento internacional con su desembarco en México. Un nuevo mercado en el que han comenzado a comercializar sus propuestas desde el medio físico, como resultado de un decidido paso estratégico desde el que confían en consolidar su presencia en toda la región de Latinoamérica, y que dan al tiempo que asientan sus operaciones minoristas en España con la apertura de su punto de venta número 15.

Empezando de este modo por la escena internacional, un ámbito en el que actualmente Gioseppo opera comercializando sus propuestas de calzado en más de 80 países, la firma alicantina acaba de anunciar el haber alcanzado un acuerdo con el grupo mexicano de grandes almacenes El Palacio de Hierro para la venta de sus colecciones en el país. Acuerdo sobre el que no se han adelantado mayores detalles, más allá del de señalar que servirá para que Gioseppo comienza a operar dentro de México, con la ambición además de, desde la apertura de este nuevo mercado, salir a tratar de consolidar la presencia de la marca en toda la región de Latinoamérica.

Como resultado así pues de este acuerdo con la compañía mexicana de grandes almacenes, “Gioseppo acelera su crecimiento internacional con la entrada en el mercado mexicano a través de El Palacio de Hierro, uno de los principales operadores del retail ‘premium’ en el país”, destacan desde la compañía española a través de una nota. “Esta alianza”, entran a analizar, “supone un paso clave en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca en la categoría de ‘alta gama’ a nivel global”, sin olvidar el que además “consolida la presencia de Gioseppo en Latinoamérica, acercando su propuesta de diseño, calidad y tendencia a un nuevo público”.

Alcanzando los 15 puntos de venta propios en España

De manera paralela a este impulso de su huella internacional, la firma alicantina continúa afianzando su presencia en España, su mercado nativo y donde acaba de poner en funcionamiento una nueva tienda propia. Un espacio que ya ha abierto sus puertas en el interior del centro comercial The Style Outlets de Getafe, uno de los principales núcleos urbanos de la zona sur del área metropolitana de la ciudad de Madrid.

Con esta apertura, y según las informaciones facilitadas por la dirección de la misma firma de calzado, Gioseppo termina por alcanzar la cifra “redonda” de los 15 puntos de venta propios en España. Una serie de puntos de venta, físicos y todos ellos de gestión directa, que crecen en una cifra de 5 puntos de venta sobre los 10 con los que contaba, entre tiendas propias y córneres, al cierre de su ejercicio de 2025. Una cifra que, de manera desagregada, totaliza ahora en este arranque de 2026 en un total de 7 tiendas propias, repartidas por las ciudades de Madrid, Getafe Sevilla, Murcia, Elche, Benidorm y Castellón; y de 8 espacios córner ubicados en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés, de Alcorcón, Getafe, Albacete, Sevilla, Córdoba, Jaén, Alicante y Castellón.

Con 45 millones de euros en ventas

Fundado en Elche en el año 1991, el Grupo Gioseppo opera actualmente en el mercado a través de cuatro marcas comerciales: Gioseppo, Gioseppo Kids, Hot Potatoes y La Siesta. Firmas con las que, en su conjunto, y como última actualización de sus cuentas, desde la dirección de la compañía alicantina señalan que alcanzaron a cerrar su último ejercicio de 2025 con la venta de 1,5 millones de pares de zapatos, por un total de unos 45 millones de euros. Cifra que representaría un crecimiento de un +4,65 por ciento con respecto a los 43 millones de euros facturados por la compañía durante su ejercicio de 2024.

Sosteniendo ese rendimiento, para el que además desde la compañía se mantienen sobre el objetivo —fijado en el marco de su plan estratégico para de 2024 a 2027— de escalar su facturación hasta los 75 millones de euros, se encuentra una diversificada arquitectura empresarial estructurada en torno a las operaciones del grupo de naturaleza B2B (Business to Business), y de otra parte B2C (Business to Consumer). Segmentos sobre los que opera, para el caso del primero, a través tanto del canal “wholesale” como online; y en el del segundo, a través de una tienda online desde la que se comercializan a escala global las propuestas de calzado del grupo, y de esa creciente red de puntos de venta físicos. Una estructura comercial minorista que a día de hoy se encuentra integrada por esos 15 puntos de venta propios, entre tiendas y córneres, con los que cuenta la marca Gioseppo en España, y que a nivel internacional se completa con las tiendas, todas ellas operadas bajo el régimen de franquicias, con las que Gioseppo cuenta en ciudades como San José (Costa Rica), Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Juan (Puerto Rico), Caracas (Venezuela), Bakú (Azerbaiyán), Cablanca (Marruecos), y en las ciudades tunecinas de Túnez y Sousse (Túnez).

En cuanto al peso que cada una de estas operativas cuenta sobre las cuentas de la compañía alicantina, en base en este caso a los datos de su ejercicio de 2024, el canal físico se mantendría como la principal fuente de ingresos del grupo (66 por ciento del total), por encima del canal online (34 por ciento del total). Mientras que por regiones España concentraría la mayoría de las ventas del grupo (59 por ciento), con la Unión Europea en segundo lugar (36 por ciento), y el resto de los mercados internacionales en los que alcanzó a facturar la compañía representando el escasamente porcentaje restante (5 por ciento). Un todavía especialmente bajo peso el de los mercados de fuera de la UE dentro de los balances de Gioseppo, que sería justamente el que se estaría tratando de alimentar con este desembarco del grupo en México de la mano de El Palacio de Hierro, entrada que por otro lado viene a seguir a la que realizó la compañía en los Estados Unidos en 2024, con la creación entonces de su primera filial en el país, y con la que comenzaron a operar dentro del mercado estadounidense a partir de ese mismo ejercicio.

Lectra, especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la moda, ha presentado a finales de abril sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026. En un clima macroeconómico mundial inestable, la empresa ha registrado un descenso en su facturación, compensado en parte por la solidez de sus suscripciones de software.

Una facturación afectada por las tensiones comerciales

Durante el primer trimestre de 2026, Lectra ha registrado una facturación de 113,2 millones de euros, lo que supone un descenso del -16 por ciento en datos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior. El EBITDA corriente se ha situado en 12,1 millones de euros, con un margen del 10,6 por ciento. Por su parte, el resultado neto ha ascendido a 0,5 millones de euros.

Esta contracción financiera se explica principalmente por un retroceso del -44 por ciento en la facturación no recurrente, directamente relacionado con la disminución de las ventas de equipos físicos. La empresa subraya que los pedidos de equipos han disminuido un -25 por ciento en datos reales en comparación con el primer trimestre de 2025. Como recuerda la compañía en su informe, este periodo constituía una base de comparación especialmente alta para el sector de la moda y la región de Asia-Pacífico, ya que precedió al anuncio de nuevos aranceles en Estados Unidos.

El crecimiento, impulsado por los ingresos recurrentes

A pesar de la ralentización en las ventas de equipos, el modelo de negocio de Lectra demuestra una estabilidad estructural gracias al auge de sus servicios. La facturación recurrente ha aumentado un +1 por ciento, impulsada especialmente por un fuerte crecimiento del +14 por ciento en las suscripciones de software SaaS. El ARR (ingreso anual recurrente) ha alcanzado los 100,6 millones de euros a 31 de marzo de 2026, lo que representa un aumento del +3 por ciento en datos comparables.

Lectra anticipa un repunte significativo para el segundo trimestre, apoyándose en una cartera de pedidos de equipos valorada en 24,6 millones de euros. La empresa también ha reiterado los objetivos de su hoja de ruta estratégica para el periodo 2026-2028, que apuntan a un crecimiento anual medio del ARR SaaS de aproximadamente un +15 por ciento. Finalmente, durante la junta general mixta prevista para finales de abril de 2026, el consejo de administración propondrá un dividendo de 0,35 euros por acción.

Madrid – Las gallinas que entran por las que salen, o mejor dicho en este caso por las que salieron. Esa podría ser la frase que, acudiendo al habla popular, mejor resumiría el comportamiento en el que se mantiene asentada la industria de la moda minorista en España en el arranque de este 2026, a la vista de cómo, a pesar de la evolución positiva en la que parece estar asentándose el sector, este continúa sin alcanzar a compensar la caída de la facturación registrada durante el mismo periodo de hace un año.

Así al menos se desprende de los últimos datos sobre el desempeño del sector minorista de moda en España adelantados por la Asociación Nacional de Moda Retail Acotex, en esta última ocasión relativos a este último mes de abril de 2026. Periodo durante el cual, cifran desde la organización empresarial, las ventas de moda en España lograron repuntar al alza un +3,8 por ciento, protagonizando su tercera subida del año, además de la segunda de manera consecutiva tras la del +5,7 por ciento registrada en el mes de marzo. Unas subidas con las que, junto a la del +0,4 por ciento de enero, el sector logra, en términos anuales, compensar la caída del -2,5 por ciento registrada en febrero, anotándose como resultado y para el conjunto de estos cuatro primeros meses de 2026 un desempeño acumulado en positivo de un +1,78 por ciento, con respecto a la evolución de las ventas registradas durante el mismo periodo de 2025.

A pesar de lo positivo tanto del dato registrado en abril, como del acumulado para el conjunto de estos primeros cuatro meses de 2026, su buen sabor de boca se diluye si atendemos a cómo, en primer lugar, en abril esta subida del +3,8 por ciento no logra ni mucho menos compensar la caída del -7,1 por ciento registrada durante el mismo mes de 2025, con respecto a un 2024 en el que también evolucionaron a la baja con una caída de un -1,2 por ciento, respecto al mes de abril de 2023. Periodo al que de hecho hay que retroceder para encontrar un anterior mes de abril en positivo, con una subida entonces de un +5,4 por ciento.

En segundo lugar, y del mismo modo, si ampliamos la perspectiva para abarcar el periodo total de estos cuatro primeros meses de ejercicio, de enero a abril de 2026 el sector minorista de moda en España ha logrado efectivamente apuntalar su tendencia en positivo, con ese acumulado que se eleva ya hasta u +1,78 por ciento respecto a los registros de ventas de hace un año. Una subida con la que no obstante tampoco se logra compensar la caída del -2,6 por ciento de las ventas que el sector acumulaba al cierre del mismo periodo de 2025.

Con un “beneficioso” efecto Semana Santa

Tal y como destacaran desde la misma organización empresarial con motivo de la presentación de los datos de marzo, la subida registrada en abril se atribuye al “beneficioso” efecto que la Semana Santa ha tenido en esta ocasión sobre las ventas. Una relación a la que si bien en el pasado desde la misma Acotex le atribuían una influencia negativa, como consecuencia de los menores días de actividad del sector, en esta ocasión habría sido en positivo, gracias entre otros factores al buen tiempo, pero y también a esa especialmente baja base comparable sobre la que el sector, siguiendo con lo ya apuntado, ha operado durante estos meses de marzo y abril, con respecto a los mismos meses de 2025. Y tanto es así que, a pesar de las dos subidas registradas en estos últimos dos meses de 2026, en su conjunto el sector tampoco logra compensar las caídas registradas durante los mismos meses de hace un año.

“Las ventas en el mes de abril se han incrementado un +3,6 por ciento quedando el acumulado anual con una subida de las ventas del +1,78 por ciento”, y con el sector de la moda minorista en España “encadenando dos meses consecutivos en positivo”, declaran desde la organización empresarial. No obstante, advierten siguiendo con lo ya señalado, “si miramos el cómputo de marzo y abril, Semana Santa, en 2026 hay un incremento de las ventas del +4,65 por ciento”, pero que se ha dado sobre una “base comparable de marzo y abril 2025” que “es muy baja ya que el año pasado cayeron las ventas un -5,1 por ciento”. “Aun así”, sostienen con confianza, se trata de un “dato positivo que nos hace ser optimistas de cara a la campaña Primavera/Verano”. Un periodo para el que no obstante, advierte con preocupación, permanecen activos “uchs factores externos que nos afectan, quizás no tanto a la facturación de ventas”, pero sí y “cada vez más a la estrechez de márgenes”, y provocando unos “incrementos de costes producidos por el bloqueo de Ormuz, costes que, por el momento, no se están trasladando al PVP”.

OTB Group, la empresa matriz de marcas como Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni y Viktor&Rolf, se ha asociado con Google Cloud para lanzar una nueva experiencia de compra mejorada con IA e “hiperpersonalizada” utilizando la API de prueba virtual del gigante tecnológico.

La iniciativa tiene como objetivo tender un puente entre las experiencias de compra físicas y digitales mediante el uso de la IA generativa de Google Cloud para dotar a los asesores de cliente de herramientas de estilismo digital con las que ofrecer a los clientes una vista previa visual hiperrealista de 360 grados del producto, que pueden probarse virtualmente, antes de animarles a reservar una cita en la tienda para “probar los productos en persona”.

La tecnología se lanzará con Diesel y Jil Sander en los mercados de Estados Unidos y Europa, antes de expandirse en los próximos meses a Marni y Maison Margiela, y posteriormente se desplegará en otros mercados.

Renzo Rosso, presidente y fundador de OTB Group, ha declarado en un comunicado: “Siempre he creído en la tecnología como una palanca estratégica para potenciar el talento humano, al servicio de las personas y la creatividad. En este contexto, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad extraordinaria para hacer que la experiencia del cliente sea más avanzada, atractiva y personalizada”.

“Junto con Google Cloud, hemos implementado una solución de Prueba Virtual que introduce una nueva experiencia de compra personalizada y proporciona a nuestros equipos herramientas más eficaces para ofrecer un servicio excepcional y establecer relaciones más estrechas con los clientes. Este proyecto hace realidad una visión que he estado madurando durante más de tres años, hecha posible gracias a la experiencia de primer nivel de Google en IA. Estoy seguro de que esta es la dirección natural para la evolución del e-commerce y el clienteling, y un motor clave de crecimiento para el futuro de la industria de la moda”.

La tecnología utiliza la plataforma Gemini Enterprise Agent y los modelos Gemini de Google.

Además, más allá de la prueba virtual, el grupo de moda también animará a los clientes a utilizar la edición de imágenes con IA, desarrollada con Nano Banana de Google, para situarse dentro de las últimas campañas o eventos de moda de Diesel y Jil Sander, y luego dar vida a esas imágenes con vídeo generado por el LLM de creación de vídeo de Google, Veo.

Matt Renner, presidente y director de ingresos de Google Cloud, ha añadido: “La tecnología alcanza su máximo potencial cuando resuelve desafíos del mundo real para el cliente”. “Esta colaboración demuestra cómo la IA de Google Cloud puede elevar el papel del equipo de retail más allá de la automatización de tareas. Al integrar la Prueba Virtual de Google Cloud, OTB Group está superando las transacciones estándar para proporcionar a los asesores de cliente las herramientas de IA necesarias para ofrecer experiencias de compra profundamente personales y seguras a escala global”.

El fabricante austriaco de fibras Lenzing ha registrado un resultado neto positivo en el primer trimestre de 2026. Este dato supone una recuperación financiera para el grupo tras tres trimestres consecutivos en negativo a lo largo de 2025.

El grupo ha obtenido un beneficio neto de 24 millones de euros (28,24 millones de dólares) en el periodo cerrado a 31 de marzo de 2026. Aunque esta cifra es inferior a los 31,70 millones de euros del primer trimestre de 2025, representa una estabilización significativa del desarrollo operativo.

Evolución de ingresos y resultados

Los ingresos del primer trimestre de 2026 han alcanzado los 615,70 millones de euros, lo que supone un descenso del -10,80 por ciento respecto a los 690,20 millones de euros generados en el mismo periodo del año anterior. La dirección ha atribuido esta caída a la reducción de los volúmenes de venta de fibras y de los precios, junto con el descenso de los precios de la pulpa. La disminución en los volúmenes de fibra se ha debido en parte a una gestión deliberada de la producción.

Esta estrategia ha incluido la reducción temporal de líneas de producción menos rentables para alinearse con un enfoque estratégico centrado en el crecimiento generador de valor.

El EBITDA ha ascendido a 116,30 millones de euros. El margen de EBITDA se ha situado en el 18,90 por ciento, frente al 22,60 por ciento del primer trimestre de 2025. Mathias Breuer, director financiero (CFO) de Lenzing, ha declarado: "Durante el primer trimestre de 2026, hemos seguido estabilizando nuestro desarrollo operativo y hemos vuelto a un resultado neto positivo tras unos trimestres anteriores económicamente difíciles".

El grupo continúa con su programa integral de rendimiento, que logró ahorros de más de 200 millones de euros durante el ejercicio 2025. Esta transformación tiene como objetivo reforzar estructuralmente la rentabilidad y la resiliencia mediante la excelencia operativa y la optimización energética.

Adquisición de TreeToTextile y perspectivas

En febrero de 2026, Lenzing adquirió una participación mayoritaria en la desarrolladora sueca de fibras TreeToTextile. Este movimiento pretende impulsar la estrategia de premiumización del grupo y su posición en el mercado de fibras especiales de nueva generación. La consolidación inicial de TreeToTextile ha generado un efecto positivo puntual derivado del negative goodwill, que ha contribuido al EBITDA del trimestre. Los efectos positivos extraordinarios totales del periodo han alcanzado los 25,70 millones de euros.

A pesar del retorno a los beneficios, el entorno de mercado sigue caracterizándose por las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios energéticos. Entre los principales riesgos se encuentra el conflicto en Oriente Medio, que previsiblemente impulsará el aumento de los precios de las materias primas y la inflación. Debido a estas incertidumbres persistentes, Lenzing ha indicado que actualmente no es posible realizar una previsión fiable para el ejercicio 2026 completo.

A pesar de lo que la propia compañía ha calificado como un contexto sectorial global adverso, el gigante minorista británico de la moda deportiva JD Sports ha registrado un sólido desempeño durante su ejercicio anual de 2025. Periodo de 52 semanas finalizado el 31 de enero de 2026, durante el que el grupo ha registrado unas ventas totales de 12 660 millones de libras (17 220 millones de dólares), lo que representa una subida del +10,50 por ciento respecto a los 11 458 millones de libras del año anterior.

En materia de rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto anual que por su parte se ha situado en los 468 millones de libras. Una cifra que por su lado supone una caída de un -13,33 por ciento, respecto a los 540 millones de libras de beneficio neto recogidos al cierre del ejercicio de 2024.

Para el ejercicio fiscal 2026/27 (FY27), el grupo ha proporcionado una horquilla de previsión de beneficios más amplia, de entre 750 y 850 millones de libras, para reflejar la persistente incertidumbre macroeconómica.

Norteamérica se convierte en el mayor mercado regional y la categoría de ropa impulsa el crecimiento

Norteamérica ha superado oficialmente al Reino Unido como la mayor región para JD Group, y ahora representa el 38 por ciento de las ventas totales. Los ingresos en la región han alcanzado los 4 780 millones de libras, respaldados por la anualización de la adquisición de Hibbett. El beneficio operativo en Norteamérica ha llegado a los 353 millones de libras, lo que supone el 40 por ciento del total del grupo. Las ventas orgánicas online en la región han crecido un +12,2 por ciento, un resultado que el grupo ha atribuido a la mejora del surtido y de las plataformas tecnológicas.

El desempeño del grupo se ha visto respaldado por el crecimiento en todas las regiones, excepto en el Reino Unido; donde mientras que los ingresos declarados han aumentado un +10,5 por ciento, el beneficio antes de impuestos y partidas de ajuste (PBTAI) ha descendido un -7,7 por ciento, hasta los 852 millones de libras. El beneficio estatutario antes de impuestos ha caído un -12 por ciento, hasta los 629 millones de libras, afectado por el aumento de los costes operativos y la inversión en infraestructuras.

Europa también ha registrado un desempeño sólido, con un crecimiento orgánico de las ventas del +4,2 por ciento, hasta los 4.250 millones de libras, mientras que Asia-Pacífico, que representa el 4 por ciento de las ventas del grupo, ha cerrado el ejercicio con un impulso positivo en ventas comparables. En conjunto, Asia-Pacífico ha logrado un crecimiento orgánico de las ventas del +8,5 por ciento y unas ventas comparables del +0,4 por ciento. La compañía ha cerrado el ejercicio 2026 con 4.811 tiendas en 36 países de todo el mundo.

Aunque las ventas comparables (like-for-like) han descendido un -2,1 por ciento en el conjunto del grupo, la categoría de ropa ha mantenido un buen comportamiento, con un crecimiento orgánico de aproximadamente el +5 por ciento interanual. Yanmei Tang, vicepresidenta adjunta de Third Bridge, ha señalado que merece la pena seguir de cerca el giro hacia la ropa. "Esta categoría suele tener márgenes más altos que el calzado y, si se ejecuta bien, podría respaldar la rentabilidad incluso cuando el crecimiento general siga siendo débil", ha afirmado Tang.

Las ventas de calzado se han mantenido estables en términos orgánicos, mientras el sector atravesaba una transición entre ciclos de producto. No obstante, Régis Schultz, consejero delegado de JD Group, ha destacado el alentador impulso en la categoría de running.

Enfoque estratégico en omnicanalidad e inteligencia artificial

El grupo está avanzando en su pilar Beyond Physical Retail con la finalización de una migración global de su plataforma de comercio electrónico. Tras los exitosos despliegues en Norteamérica e Italia, las actualizaciones en el Reino Unido y el resto de Europa están previstas para finales de 2026.

JD Group también está acelerando la adopción de la inteligencia artificial (IA). La compañía está integrando la IA en su modelo operativo para mejorar la visibilidad de los productos a través de plataformas de IA agéntica y optimizar las decisiones de merchandising, como el momento de aplicar rebajas.

Madrid – Como parte del reivindicativo calendario de protestas que han puesto en marcha desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Convenio Colectivo para grandes cadenas de moda y calzado impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), delegados del sindicato protagonizaban este miércoles, 6 de mayo, un “encierro simbólico” en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC). Un último acto reivindicativo desde el que trataron de forzar a la organización empresarial para que se abriera a negociar un acuerdo interprofesional que garantice la prioridad aplicativa de los convenios provinciales, y durante el que cargaron abiertamente contra Inditex acusando a la compañía de estar detrás y de tratar de “imponer” el nuevo convenio.

Después así pues del éxito, a ojos de la organización sindical, que supuso la última huelga sectorial convocada por la CIG en las cuatro provincias gallegas para la jornada del pasado lunes 27 de abril, día en el que se “registró un seguimiento aún mayor que en la anterior” huelga del 17 de abril, “con más centros de trabajo cerrados y miles de trabajadores del gran comercio textil y de calzado” secundando la protesta, la organización sindical llevaba a cabo este miércoles una última acción reivindicativa, desde la sede central de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC). Instalaciones en las que llevaron a cabo un “encierro simbólico” que se prolongó desde las 13:00h del medio día y hasta las 19:30h de la tarde, después de que la sede de la organización empresarial ya hubiera cerrado sus puertas, y de que se advirtiera a los delegados de la CIG de que, para el caso de no marcharse de manera voluntaria, serían desalojados por la fuerza por la policía. Un aviso ante el que ya respondieron abandonando por su propio pie las instalaciones.

Según detallan al respecto desde la misma CIG, el “encierro” mantenía por objetivo, además del de poner nuevamente de manifiesto el firme rechazo que el sindicato mantiene ante el Convenio estatal promovido por Arte, el de, en esa misma línea, demandar a la organización empresarial que atienda a su petición —que también han elevado a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)— de sentarse a negociar un acuerdo interprofesional que blinde y dé prioridad aplicativa al convenio provincial de La Coruña frente al convenio estatal de Arte. Una demanda que nuevamente ha sido desoída, por parte de una CEC desde la que primero les trasladaron que la organización empresarial se desentiende del conflicto por el Convenio de Arte y se mantiene enfocada a representar únicamente a las pequeñas empresas de la provincia, y segundo no se abrieron a fijar ninguna fecha para una reunión formal desde la que abordar la posibilidad de firmar ese convenio marco, pero tampoco para abordar la de la renovación del Convenio provincial del Comercio Vario de La Coruña, cuya vigencia expiró el pasado 31 de diciembre de 2025.

“Esta acción de protesta se enmarca en el intenso calendario de movilizaciones y huelgas que las trabajadoras y trabajadores del sector vienen realizando en respuesta a las pretensiones de la gran patronal del textil y del calzado” de “imponer un convenio estatal que supondría un retroceso de 20 años en los derechos laborales y salariales alcanzados por el personal en los sucesivos convenios de comercio vario de La Coruña”, señalan desde el sindicato nacionalista gallego. “Para evitar este empobrecimiento de los salarios y la precarización del trabajo, la CIG está solicitando reuniones a las diferentes patronales provinciales del comercio para iniciar la negociación de un acuerdo interprofesional que proteja los convenios provinciales de las injerencias de la negociación estatal, en la misma línea que ya firmó la patronal vasca”, añaden. No obstante, censuran, “los empresarios gallegos se niegan a avanzar en un marco propio, que permite y avala la legislación vigente, siendo la patronal coruñesa la más reticente a este respecto”.

La alargada sombra de Inditex

El origen justamente de esas “reticencias”, señalan desde la CIG, estaría no sino en la alargada influencia que Inditex ejercería dentro de esa misma Confederación de Empresarios de La Coruña, y desde esta en la misma Confederación de Empresarios de Galicia. Cuestión que los delegados de la CIG echaron en cara de un representante de la CEC durante su encierro de este miércoles; acto de protesta durante el que acusaron a los empresarios coruñeses de estar a los dictados de la multinacional de la moda española, y a esta de maniobrar de manera activa y decidida para impulsar la negociación de este convenio colectivo estatal promovido por Arte. Asociación empresarial que, siguiendo con lo ya señalado desde esa controvertida carta que un grupo de dependientas de Inditex en La Coruña remitieron a Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de la compañía, a finales de abril, recuerdan que cuenta como vicepresidente con Pablo Francesch Huidobro, director corporativo de relaciones laborales de Inditex; empresa a la que del mismo modo acusan de estar tratando de “imponer” a través de Arte un convenio estatal que afectará a las condiciones laborales de los trabajadores del sector, y terminará por imponer sus condiciones al conjunto del sector del comercio al dinamitar las negociaciones provinciales.

“Durante un breve encuentro mantenido al inicio del encierro, un representante de la patronal trasladó la postura de la CEC”, que “dice representar al pequeño comercio y se lava las manos en este conflicto”, apuntan desde el sindicato nacionalista gallego. “También nos invitó a protestar frente a Inditex, algo que ya hicimos el pasado lunes, y se indignó ante nuestra acusación por la evidente obediencia de la patronal provincial a los dictados de Inditex”. No obstante el encierro “concluyó sin ninguna fecha para una reunión para abordar la posibilidad de firmar un acuerdo marco”, como “tampoco para renovar el convenio provincial, que caducó el 31 de diciembre”, y “que es justo lo que quiere Inditex para imponer el convenio estatal, muy inferior en condiciones” y cuya aprobación impondría un marco laboral con “condiciones uniformes que van a ser mucho peores para nuestro comercio, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas gallegas, y no por grandes corporaciones multinacionales que solo buscan un mayor beneficio a costa de recortar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector”. Unas duras acusaciones que vuelven a sostener desde la CIG sobre el hecho “de que el vicepresidente de Arte es el director de relaciones laborales de Inditex, y que esta multinacional es quien controla la patronal que negocia el convenio provincial”.

Próxima reunión de la mesa de negociación del convenio, para el 11 de mayo

Esta última acción de protesta, y acusaciones vertidas contra Inditex, se han dado mientras siguen abiertas las negociaciones para acordar el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado impulsado por Arte, y cuya mesa de negociación está programado que vuelva a reunirse este próximo lunes día 11 de mayo. Una cita ante la cual desde Fetico, junto a CCOO uno de los dos sindicatos que acordaron junto a Arte el preacuerdo que ha servido para asentar las bases del convenio y para “desencallar” las negociaciones, han salido igualmente esta semana a defender la letra de ese texto, “ante las afirmaciones que algunos sindicatos” —en referencia clara a la UGT y a la CIG— “están difundiendo sobre una supuesta pérdida de poder adquisitivo y derechos para las plantillas”.

“El convenio de Arte mejora las condiciones económicas de los y las trabajadoras en el 80 por ciento del territorio nacional”, con un “aumento salarial” que “se sitúa en una horquilla de entre el +6 por ciento y el +38 por ciento del salario hora, un incremento objetivo y constatable que contrasta con el relato que algunos están tratando de instalar en el debate sindical”, señalan desde Fetico. Sindicato desde el que igualmente consideran “importante subrayar que ningún trabajador del 20 por ciento del territorio que no experimenta subida salarial va a perder ni un solo euro”; que “todos se verán beneficiados por los incrementos salariales recogidos en el convenio”; y que, de manera igualmente contraria a lo que sostienen desde la UGT y la CIG, “los convenios provinciales, por su parte, seguirían vigentes para el resto de las empresas” que no respondan al ámbito de aplicación del convenio de Arte, que “se aplicaría a cualquier empresa del sector que supere los 400 trabajadores, con independencia de su distribución territorial”.

Steve Madden ha registrado un aumento de los ingresos del 18 por ciento en el primer trimestre de 2026, alcanzando los 653,1 millones de dólares, gracias al crecimiento del canal directo al consumidor y a las aportaciones de Kurt Geiger.

El beneficio neto aumentó hasta los 71,8 millones de dólares, en comparación con los 40,4 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto ajustado disminuyó hasta los 32,1 millones de dólares, lo que refleja unos mayores costes operativos durante el trimestre.

El margen de beneficio bruto aumentó hasta el 54,7 por ciento, mientras que los gastos de explotación se elevaron al 39,5 por ciento de los ingresos. El resultado de explotación ajustado cayó a 46,3 millones de dólares, frente a los 56,1 millones de dólares del año anterior.

En el canal mayorista, los ingresos aumentaron ligeramente un +1 por ciento, hasta 443,6 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, las ventas mayoristas disminuyeron un -8,2 por ciento, con un descenso del 12 por ciento en el calzado. Los accesorios y la ropa registraron un crecimiento del +15,1 por ciento, aunque esta cifra se mantuvo plana al excluir la marca adquirida.

El canal directo al consumidor fue el más fuerte, con un aumento de los ingresos del +83,8 por ciento, hasta 206 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, el canal directo al consumidor creció un +8 por ciento. La empresa también ha informado de mayores márgenes en el segmento, respaldados por la estrategia de precios y el mix de canales.

El grupo cerró el trimestre con 387 tiendas, además de sus operaciones de comercio electrónico y concesiones internacionales.

El presidente y consejero delegado, Edward Rosenfeld, ha declarado que la demanda se mantuvo sólida en todas las marcas, impulsada por el producto y el marketing. Y ha añadido: “Aunque los beneficios disminuyeron en el primer trimestre, esperamos volver a la senda del crecimiento de los beneficios en el segundo trimestre y registrar un sólido crecimiento tanto de los ingresos como de los beneficios para el conjunto del año”.

“De cara al futuro, confiamos en que nuestras potentes marcas, nuestro modelo de negocio de eficacia probada y nuestro talentoso equipo nos posicionan para ofrecer un crecimiento sostenible en los próximos años”.

Para el conjunto del año, la empresa ha elevado sus previsiones de ingresos y ahora espera que las ventas aumenten entre un 10 y un 12 por ciento, con un beneficio por acción previsto de entre 2,55 y 2,65 dólares.

Madrid – Tras su entrada en la compañía valenciana a comienzos de 2019, la firma de inversión estadounidense Carlyle, con inversiones en otras destacadas compañías españolas y del sector moda como Codorniu o la italiana Golden Goose, habría decidido acometer un proceso completo de desinversión en Jeanologia. Empresa especializada en soluciones tecnológicas ecoeficientes para la industria textil, de la que actualmente controlaría cerca de un 40 por ciento de su capital social.

Al menos en esos términos es en los que desde el Financial Times cifraban la operación de entrada de Carlyle en el capital de Jeanologia, a comienzos de marzo de 2019. Momento en el que desde el reputado medio económico británico informaban de que la firma de capital riesgo estadounidense había pasado a adquirir el 40 por ciento de la compañía valenciana, en el marco de una operación que, aludiendo a fuentes cercanas a la adquisición, había valorado la compañía en cerca de unos 150 millones de euros. Cifra que, desde estos supuestos, valoraría la compra realizada por Carlyle de ese 40 por ciento de Jeanologia en unos 60 millones de euros.

Respondiendo a esas informaciones, escasamente tres días después de haber sido adelantada por el medio económico, desde la misma Carlyle confirmaban la operación, aunque sin concretar sus términos ni el porcentaje exacto del capital de Jeanologia que habían entrado a controlar. Una cuestión para la que no obstante sí puntualizaban que la compra se había limitado a la adquisición de una participación minoritaria, aunque significativa, del capital social de Jeanologia, y no en manos de la empresa ni de su familia fundadora, la familia Silla Vidal, sino en las de la firma española de capital riesgo MCH Private Equity. Gestora que había entrado en la compañía valenciana en diciembre de 2015 con la adquisición de un 35 por ciento de su capital, por unos 20 millones de euros, y de la que se informaba entonces que se mantendría dentro del capital de Jeanologia conservando una participación minoritaria de la empresa; participación de la que posteriormente se decidirían finalmente a desprenderse, dejando a la compañía valenciana ya con la familia Silla Vidal como accionista mayoritaria, y con Carlyle como accionista minoritario y de referencia.

La entrada entonces de Carlyle en el capital de Jeanologia “nos ayudará a avanzar hacia nuestro objetivo aspiracional de eliminar las aguas residuales en la industria textil para 2023, convirtiendo la fabricación de los tradicionales vaqueros azules en un estándar industrial y tecnológico”, sostenía entonces Enrique Silla, director ejecutivo de Jeanologia. En ese objetivo, “esperamos poder apoyar el crecimiento explosivo de Jeanologia mediante el desarrollo de su innovadora gama de productos y de sus oportunidades de negocio futuras”, añadía por su parte Alex Wagenberg, director general de The Carlyle Group, sobre una empresa que cerraba aquel mismo ejercicio de 2019 —el último además en llegar a completarse al margen de los efectos de la pandemia por coronavirus— con unas ventas de unos 104,48 millones de euros (-3,38 por ciento de variación interanual), y un beneficio neto de unos 28,7 millones de euros (-13,29 por ciento).

Buscando comprador para el 40 por ciento de Jeanologia

Desde entonces y hasta el día de hoy, y con Carlyle manteniéndose en ese papel como inversor minoritario de referencia, la compañía valenciana no puede decirse que haya terminado de aprovechar todas esas potencialidades que la firma de inversión le atribuía en 2019. No cuando, frente a esas cifras ya en caída con las que cerraba aquel año, la compañía textil valenciana terminó por cerrar su ejercicio de 2024 con una facturación de unos 45 millones de euros (+17,2 por ciento en términos interanuales), y un beneficio neto de unos 4,3 millones de euros (+43,33 por ciento). Unos rendimientos positivos respecto a las cifras de 2023, pero que mantienen a la compañía operando un -56,93 por ciento por debajo en ingresos, y un -85 por ciento en beneficios, respecto a las cifras de 2019.

En este contexto, Carlyle habría decidido acometer la completa desinversión en la compañía valenciana, especializada en tecnologías ecoeficientes para la industria textil, y de manera específica para los procesos de fabricación de prendas vaqueras y de tejidos denim. Unas tecnologías que, desde su fundación en Valencia en el año 1994, han implementado como parte de las operativas de sus cadenas de valor algunas de las principales marcas y casas de moda de la industria, como Levi’s, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercormbie&Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga o Guess, y con las que actualmente, cifran desde la compañía española, se producen más del 40 por ciento de todos los vaqueros que se fabrican en el mundo. Un escalado de sus operaciones que, a la vista de sus balances, no parece haberse traducido como debería en las cuentas de la empresa, que justamente en ese propósito, y coincidiendo con el 30 aniversario de su fundación que celebraron en 2025, anunciaba que se preparaba a abrir un nuevo capítulo de desarrollo, “integrando inteligencia artificial, robotización y automatización avanzada para crear procesos más inteligentes, precisos y eficientes”.

De cara a este nuevo capítulo, al que han comenzando a ya dar forma en este 2026 con la presentación y el lanzamiento de “Billy”, que presentan como “la primera inteligencia artificial desarrollada específicamente para el diseño de denim”, los fundadores de la empresa mantendrían por objetivo el de, con ese 60 por ciento de su capital en la mano, seguir al frente y liderando el negocio de Jeanologia, tal y como fuentes cercanas a la empresa se han encargado de señalar al medio económico Expansión. Publicación desde la que del mismo modo adelantan que Carlyle habría contratado los servicios del Banco Santander para que ejerciera de asesor financiero y preparase el proceso para la venta de ese 40 por ciento de Jeanologia que, a día de hoy, sigue contando en mano la firma de inversión estadounidense.

Madrid – Como parte de su sostenida apuesta por los mercados de España y Portugal, desde la dirección de Primark para Iberia acaban de anunciar la inversión de más de 85 millones de euros —en total— en sus negocios de ambos países. Unos fondos que servirán tanto para el reacondicionamiento de parte de su actual parque de tiendas como para la apertura de nuevos establecimientos, y con los que para el caso de España la cadena sale a conmemorar los 20 años ya que hace que comenzó a operar en el país.

El anuncio de estas nuevas inversiones sobre sus operativas en España es el primero que desde Primark llevan a cabo desde que culminase su último programa de inversiones, anunciado a finales de 2022 y para un periodo estimado de dos años, a completar a finales de 2024. Un periodo para el cual la cadena de moda, para la que actualmente su compañía matriz, Associated British Foods (ABF), ha puesto en marcha un plan de escisión que debería de culminar en 2027, comprometió inversiones de unos 100 millones de euros para tanto la renovación y ampliación de sus tiendas, como para la apertura de ocho nuevos establecimientos. Unos objetivos sobre los que en cualquier caso la cadena terminaba por trascender, sumando más aperturas de las previstas y aplazando la de algunas anunciadas inicialmente como parte de ese programa de inversiones, de cuya mano eso sí pasó de las 56 tiendas con las que contaba en España a finales de aquel 2022, a las 67 que terminaba por sumar tras la apertura, el pasado mes de septiembre, de su tienda en en el centro comercial Jaén Plaza de Jaén. Cifra en la que se mantiene actualmente operando en el conjunto de todo el país, tras la inauguración de un total de 11 nuevas tiendas entre 2022 y 2025.

Mientras tanto y para lo que respecta a Portugal, la cadena anunció en 2024 un programa de inversiones de 40 millones de euros. Unos fondos que por su parte se anunciaban que se destinarían igualmente tanto a la expansión como actualización de su red comercial, con un proyecto de ampliación y cuatro nuevas aperturas. Todo ello como parte de una igualmente firme apuesta por el mercado luso, país en el que actualmente Primark opera a través de 13 establecimientos. Una red de puntos de venta que, al igual que la de España, se verá renovada y ampliada como resultado de la ejecución de este nuevo programa de inversiones, que desde Primark estiman que contribuirán a generar más de 300 nuevos puestos de trabajo directo en toda la península ibérica.

“Este es un momento histórico para Primark en la Península Ibérica”, dónde “esta inversión refleja nuestra confianza en estos mercados y nuestro compromiso a largo plazo con España y Portugal”, no ha dudado en querer salir a remarcar Carlos Inácio, director general de Primark para Iberia. “En España, al celebrar 20 años desde nuestra primera tienda, estamos orgullosos de la conexión que hemos forjado con nuestros clientes y comunidades”, y “ahora nos centramos en invertir en nuestras tiendas existentes para garantizar que seguimos ofreciendo una experiencia de compra excepcional durante muchos años”. Mientras que “en Portugal, donde la compañía sigue creciendo en popularidad”, destaca, “estamos aprovechando el impulso reciente para ampliar nuestra presencia y llegar a nuevas ubicaciones”.

Con aperturas desde en Talavera de la Reina, a Oporto

Desgranando por partidas este programa de inversiones, desde la dirección de la cadena concretan que de los 85 millones de euros comprometidos, 40 serán los que se inviertan en el negocio de Primark en España. Un país en el que aterrizó hace ahora 20 años con la apertura de una primera tienda en el centro comercial Plenilunio de Madrid, en el que actualmente opera 67 puntos de venta, y en el que contempla llegar a cerrar el año con 68 establecimientos en activo, tras la apertura de una primera tienda en el centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina. El segundo establecimiento con el que Primark pasará a contar en la provincia de Toledo, y tienda que se pondrá en marcha como parte de este programa de inversiones, bajo cuyo marco se acometerán hasta un total de 11 proyectos de actualización y reforma, y de manera concreta sobre las tiendas de Primark en los centros comerciales Abacenter (Albacete), Puerta Europa (Algeciras), Espacio Mediterráneo (Cartagena), Splau (Cornellà de Llobregat), Miramar (Fuengirola), La Morea (Pamplona), Gran Plaza (Roquetas de Mar), Valle Real (Santander), As Cancelas (Santiago de Compostela), El Boulevard de Vitoria-Gasteiz (Vitoria), y Puerto Venecia (Zaragoza).

En respuesta, los cerca de 45 millones de euros restantes comprometidos como parte de este programa de inversiones en Iberia, se destinarán por parte de Primark a su negocio en Portugal. País en el que por su parte cumple 17 años de actividad, y en el que la cadena británico-irlandesa mantiene por previsión la de ampliar su tienda en el centro comercial Forum de Coímbra, así como acometer hasta cuatro nuevas aperturas, Tiendas que abrirán sus puertas en las localidades de Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco y Setúbal, y de entre las que se destaca la primera tienda a pie de calle que Primark abrirá en Portugal, en el histórico edificio Palladium de la Rua de Santa Catarina de Oporto.

“En 2026 se cumplen 20 años desde que Primark abrió su primera tienda en España”, y “para celebrar este hito”, la cadena “invertirá 40 millones de euros en tiendas nuevas y existentes, para garantizar que sus clientes sigan disfrutando de una experiencia de compra excepcional”, detallan desde Primark. Unas inversiones de entre las que se destacan en cualquier caso los 11 proyectos de renovación, que “reflejan la estrategia de Primark de reinvertir en sus tiendas para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes”, y que “incluirán una distribución del espacio optimizada, una decoración renovada y un diseño moderno acorde con el concepto de tienda más reciente, así como la introducción de cajas de autopago”. Mismos elementos clave que caracterizarán a las inversiones en Portugal, un país en el que Primark se enfocará en seguir creciendo con esos cuatro proyectos de aperturas ya adelantados, para un mercado “en el que la compañía lleva 17 años consolidando su presencia y creando una sólida base de clientes”.

El proyecto ya se había anunciado en julio de 2025 y parece estar concretándose: la firma estadounidense Marc Jacobs podría dejar de formar parte de la cartera del grupo LVMH próximamente. Según una información publicada por el Financial Times, LVMH se está planteando la venta de la marca de moda, así como la de otras marcas de cosméticos y bebidas alcohólicas, en el marco de una importante reestructuración.

Además de la firma Marc Jacobs, LVMH podría vender su participación del 50 por ciento en Fenty Beauty, la empresa lanzada por la cantante Rihanna. Estas operaciones podrían reportar miles de millones de euros al gigante del lujo.

“LVMH está analizando claramente su cartera para ver qué no funciona y qué está lastrando los márgenes, ya que se encuentran en un periodo en el que las presiones sobre la empresa son mayores”, ha declarado al Financial Times Luca Solca, analista de Bernstein.

El medio precisa también que, según fuentes cercanas a la empresa, los directivos de Moët Hennessy, la división de bebidas de LVMH, están sondeando a posibles compradores para marcas como el ron Eminente y las bodegas Joseph Phelps de California.

La venta de estas empresas se enmarca en una política de gestión de costes y en un contexto de desaceleración para el sector del lujo.

El líder mundial del lujo ha anunciado el pasado abril una facturación de 19,100 millones de euros (un crecimiento orgánico del +1 por ciento) para el primer trimestre de 2026. Su división de Moda y Marroquinería, por su parte, ha registrado un descenso orgánico del -2 por ciento (9,200 millones de euros).

Marc Jacobs, negociaciones ya frustradas

La marca estadounidense ya había sido objeto de negociaciones entre el grupo LVMH y Authentic Brands Group (Reebok, Guess, Forever 21...), pero, según varios medios, las conversaciones han fracasado. La operación podría haber reportado aproximadamente mil millones de dólares al conglomerado de lujo.

Fundada en 1984, la firma homónima Marc Jacobs cuenta hoy con 280 tiendas en todo el mundo y emplea a 1,300 personas. Recientemente ha dado que hablar con un desfile Primavera/Verano 2026 salpicado de guiños a sus archivos. Además, la directora y musa del fundador, Sofia Coppola, ha presentado en septiembre de 2025, en el Festival de Cine de Venecia, un documental dedicado al proceso creativo de su amigo Marc Jacobs.

Madrid – Dando un paso más en su consolidación como la nueva gran patronal de la industria minorista textil en España, la Asociación Retail Textil España (Arte) presentaba este martes en Madrid su primer “Informe de Materialidad Social del Retail Textil y Calzado”. Un documento con el que justamente arranca su actividad el Laboratorio Social de Arte, desde el que la organización empresarial fomentará la “construcción del sector” de manera colaborativa, entre sus propios miembros y con organizaciones públicas y privadas.

Siguiendo con ese esquema, para este primer “trabajo” del ya citado Laboratorio Social de Arte, la organización empresarial ha colaborado junto a la Fundación Seres —junto a la que precisamente comenzaba a esbozar los primeros trazos de este “espacio de colaboración sectorial” en junio de hace un año— en la elaboración del primer “Informe de Materialidad Social del Retail Textil y Calzado en España”. Un documento de 86 páginas desde el que, a grandes trazos, han pretendido establecer el punto de partida para la construcción de un marco sectorial sólido en materia social corporativa, presentando los principales impactos y riesgos sociales del retail textil y de calzado español, así como los principales retos a los que se enfrente en esa misma materia, y también las buenas prácticas que ya han comenzado a ejecutar a este respecto algunas de las principales empresas y grupos adheridos a la organización empresarial.

“Este Informe de Materialidad Social del Retail Textil y Calzado en España, primer resultado del Laboratorio, tiene un objetivo muy claro”, y pasa por el de buscar “identificar los temas sociales clave para las empresas de Arte, para el sector y para la sociedad”, para desde ahí “ofrecer un mapa de prioridades a las que atender, para que podamos desarrollar las políticas y acciones más eficaces y sistémicas”, destaca Ana López-Casero, presidenta ejecutiva de Arte. Desde ese mismo propósito, añade, el “informe supone también un punto de partida para un marco sectorial sólido”, en la medida en la que para su elaboración “hemos establecido las bases de un sistema común de medición, que avanzará en futuras ediciones y que nos permitirá reforzar la trazabilidad, la comparabilidad y la precisión del impacto social sectorial”. “De este modo”, defiende López-Casero, “el retail textil y calzado se anticipa a las exigencias del marco europeo de sostenibilidad —desde la CSRD hasta la CSDDD—, situando a nuestras empresas en un camino claro de preparación y liderazgo”.

Análisis, retos y líneas de actuación

Entre las principales información de interés que se recogen en el informe, ciertamente algo farragoso en algunas de sus partes, y en el que no resulta siempre del todo claro qué es lo que se pretende transmitir desde cada uno de los ocho capítulos en los que se estructura, destacan datos como los que apuntan a cómo actualmente el 73 por ciento de los consumidores afirman que les importan las acciones sociales emprendidas por las marcas; el que un 71 por ciento dice valorar sus iniciativas en ámbitos como la reducción de la pobreza o el cuidado de los empleados; o cómo se trata este de un sector altamente feminizado en España, en el que la presencia de mujeres dentro de la cadena de valor de la industria del retail de textil y del calzado alcanza una cota del 74 por ciento, muy por encima de la media nacional del 46,3 por ciento.

Junto a estos principales datos, el informe presenta una serie de distintas tablas desde las que se trata de diseccionar cómo impacta la actividad de las empresas a lo largo de las diferentes etapas de la cadena de valor del sector, desde el diseño al final de la vida útil de los productos, y sobre trabajadores, comunidades, consumidores o colectivos vulnerables. Unos análisis ante los que, y como uno de los apartados de mayor interés del informe, el documento identifica una serie de “retos emergentes” a los que se enfrentan las empresas del sector minorista en España. Desafíos entre los que se señala a “la necesidad de abordar de forma integrada la relación entre durabilidad, asequibilidad y calidad del producto, conectando las decisiones de diseño con sus impactos sociales y ambientales”; al de “la importancia de avanzar hacia una circularidad integral, vinculada incluso a procesos de reindustrialización del sector en España y Europa”; al del “creciente protagonismo de los derechos digitales, que inciden tanto en la privacidad y seguridad de los consumidores como en la forma en que estos interactúan con las marcas”; al del “desafío de medir el impacto social de forma rigurosa y comparable, garantizando la trazabilidad y la homogeneidad de los datos”; al del “papel de las tiendas como espacios de cohesión comunitaria, especialmente relevantes para la inclusión social y territorial”; o al de “la necesidad de consolidar estructuras permanentes de participación multistakeholder, más allá de la fase puntual de análisis de materialidad”, como justamente trataría de hacer Arte desde su Laboratorio Social.

Además de estas prioridades, e íntimamente relacionadas con ellas, el documento presenta también unas “líneas de actuación” para las empresas del sector, en las que se plantean una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar la gestión de los impactos sociales de las empresas. Recomendaciones entre las que se apunta a la necesidad de “reforzar los mecanismos de vigilancia y mejora de las condiciones de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor, con especial atención al control efectivo de las jornadas laborales, las horas extraordinarias y los sistemas de supervisión”; a la de “desarrollar de manera más ambiciosa la dimensión de diversidad, en todas sus dimensiones, tanto en las políticas internas de las empresas como en su relación con proveedores”; a la de tratar de “integrar de forma estructural los impactos derivados de la digitalización, abordando cuestiones como la ética algorítmica, los sesgos en sistemas de inteligencia artificial, la ciberseguridad y la brecha digital, dada su naturaleza transversal y su impacto sobre consumidores, empleados y proveedores”; y a la de “fortalecer los aspectos de gobernanza y transparencia, reduciendo los riesgos asociados a la corrupción y a prácticas de ‘lobby’ inapropiado, así como considerando sus posibles efectos indirectos sobre las políticas públicas”.

Como último apartado también de especial interés, el informe incorpora una “guía de buenas prácticas sectoriales”. Un apartado del documento en el que se recogen algunas de las iniciativas que ya han comenzado a implementar, desde sus compromisos por adoptar una gestión responsable de sus cadenas de valor y generar un impacto social positivo, algunas de las principales empresas adheridas a Arte, y desde la que de este modo se pone especialmente de manifiesto cómo la organización empresarial está tratando de salir a construir sector desde este informe, invitando prácticamente a sus miembros a trabajar por unificar iniciativas/sensibilidades comunes como las que Mango e Inditex han puesto ya en marcha para garantizar el bienestar de las personas que participan de sus cadenas de suministros; las que Primark ha ejecutado mediante colecciones adaptadas a colectivos con discapacidad; o las que H&M, JD Sports y también Primark mantienen para la recogida y el tratamiento de ropa de segunda mano.

“Este proyecto ha sido posible gracias trabajo desarrollado durante el último año por las compañías que forman Arte a través de nuestro Laboratorio Social, un espacio propio de empatía, reflexión y aprendizaje donde impulsamos la colaboración entre empresas y organizaciones públicas y privadas para identificar desafíos sociales y construir soluciones con impacto positivo”, subrayaba López-Casero durante la presentación del informe. Un texto sobre el que ha querido de manera expresa reconocer “la valiosa aportación de entidades externas como RE-Viste, Moda Re-, OIT, Business&Human Rights Resource Centre, Plena Inclusión, OCU, ISEM, CEPYME, Cofides o Ethic, que, junto al conocimiento técnico de la Fundación Seres, han enriquecido el análisis con rigor metodológico, visión estratégica y una mirada compartida sobre cómo hacer que el progreso social y el económico avancen juntos”.

“El sector retail textil tiene una enorme huella social en nuestro país, con un impacto significativo en el empleo, el territorio y el desarrollo económico”, remarcaba por su parte Ana Sainz, directora general de Fundación Seres. Desde ese protagonismo, “es un orgullo para nosotros acompañar a Arte en el reto de identificar y analizar su contribución en la sociedad para avanzar en la construcción de un sector más competitivo y comprometido, con una voz común”. “El camino hacia la transformación de las empresas exige un esfuerzo colectivo, pensamiento a largo plazo y el pensamiento del impacto en la sostenibilidad del negocio”, y “todo ello sin perder el foco en un concepto aún más poderoso y básico”, como lo es el de “poner en el centro a las personas”.

El minorista de moda online berlinés Zalando SE ha cerrado el primer trimestre del ejercicio 2026, como se esperaba, con un notable aumento de los ingresos y ha incrementado su resultado operativo. No obstante, los efectos extraordinarios negativos han provocado una elevada pérdida neta. A la vista de los resultados actuales, publicados este miércoles, la dirección ha mantenido sus previsiones para el año.

En el periodo de enero a marzo, los ingresos del grupo ascendieron a casi 3.000 millones de euros. Esto supuso un aumento del +23,8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Gran parte de este fuerte crecimiento se debió a la adquisición de la empresa de e-commerce About You, que tuvo lugar el verano pasado. Sobre una base pro forma, los ingresos aumentaron un +3,4 por ciento, según el grupo. Además, se ha logrado “un fuerte crecimiento de los ingresos en los negocios B2B y de retail media”.

El volumen bruto de mercancías (GMV, por sus siglas en inglés) creció un +21,7 por ciento hasta los 4.290 millones de euros. Sobre una base pro forma, aumentó un +6 por ciento. El número de clientes activos aumentó un +18,8 por ciento interanual, hasta los 62,3 millones.

El beneficio operativo supera las expectativas del mercado

El grupo también ha progresado en cuanto al beneficio operativo en el primer trimestre. El resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT) aumentó un +38,7 por ciento, hasta 64,8 millones de euros, superando así las expectativas de los analistas. El grupo atribuyó este resultado, en gran medida, a las sinergias de 10 millones de euros derivadas de la adquisición de About You. Con ello, la empresa está “en camino de alcanzar el objetivo de sinergias de 40 millones de euros para el conjunto del año 2026”, según un comunicado.

“Nuestros resultados del primer trimestre reflejan la disciplina financiera que ya demostramos el año pasado”, ha destacado la directora financiera, Anna Dimitrova. “Prometimos un crecimiento rentable y lo hemos vuelto a cumplir”.

Los efectos extraordinarios arrastran al grupo a registrar pérdidas

Sin embargo, el grupo tuvo que registrar elevados costes extraordinarios. Así, se produjeron costes de reestructuración por un total de 96,8 millones de euros, derivados principalmente del cierre previsto del centro logístico de Erfurt.

Por lo tanto, la pérdida declarada antes de intereses e impuestos se situó en 79,7 millones de euros, después de que en el mismo trimestre del año anterior se hubiera obtenido un EBIT positivo de 21,4 millones de euros. El resultado fue una pérdida neta de 87,6 millones de euros. En el primer trimestre de 2025, Zalando había registrado un beneficio de 9,9 millones de euros.

La dirección confirma sus previsiones para el año

El codirector general, Robert Gentz, ha hecho un balance globalmente positivo de los últimos meses. “Nuestro sólido primer trimestre demuestra la fortaleza de nuestra estrategia. Estamos muy satisfechos con los progresos que estamos haciendo en la ampliación de las innovaciones de IA y en la integración de About You”, ha declarado en un comunicado. “Nuestra plataforma única de datos e infraestructuras, que hemos construido a lo largo de 17 años —y que incluye los datos más completos sobre moda en Europa, así como la principal red logística europea—, es una enorme ventaja en combinación con la IA”.

La dirección ha mantenido sus previsiones para el conjunto del ejercicio, sobre todo porque, según la propia empresa, en el primer trimestre no se observaron “repercusiones operativas o financieras significativas del conflicto en curso en Oriente Medio”. En consecuencia, se siguen esperando aumentos de entre el 12 y el 17 por ciento en los ingresos y el GMV en comparación con 2025. Se espera que el EBIT ajustado alcance entre 660 y 740 millones de euros.

Entrevista

Tras un periodo de euforia pospandémica impulsado por el afán del “gasto de revancha”, la industria del lujo se enfrenta ahora a un baño de realidad. Atrapada entre una inflación de precios desvinculada del valor del producto y una crisis estructural de creatividad, las casas de lujo se encuentran en una encrucijada.

Alessandro Maria Ferreri, fundador de The Style Gate e ingeniero de formación que ha trabajado con las principales casas de moda, analiza la dinámica de una industria que necesita urgentemente cambiar sus certezas de marketing por un rigor industrial renovado.

La ruptura del contrato moral

El lujo no está sufriendo un simple bache cíclico. Atraviesa una “crisis de verdad”. Aunque a menudo se culpe a factores externos como las tensiones geopolíticas o la caída del poder adquisitivo en Asia, el problema es más profundo. Se trata de una ruptura del contrato moral entre las marcas y sus clientes. Para entender cómo la industria ha podido distanciarse de su base de consumidores, desde el cliente aspiracional hasta las personas más ricas del mundo, hay que profundizar en la compleja mecánica del valor percibido.

Durante décadas, el sector prosperó gracias a una promesa de escasez y excepcionalidad. El mecanismo se rompió al cortejar a las masas mientras se exigían los tributos de la élite. “Hemos pasado de una industria impulsada por la oferta, donde el diseñador dictaba el gusto, a una impulsada por la demanda, donde se le han dado las llaves del estudio al consumidor”, observa Alessandro Maria Ferreri. Esta inversión de papeles marca el punto de inflexión de una inestabilidad que ahora sacude las sedes de la Avenue Montaigne y la Via Montenapoleone.

Inflación punitiva: la ruptura del contrato de valor

Uno de los fenómenos más documentados de los últimos dos años es la asombrosa escalada de precios de los artículos “icónicos”. Un bolso insignia, cuyo precio podía permanecer estancado durante años, ha visto su valor duplicarse, o incluso triplicarse, en un tiempo récord. Aunque el aumento de los costes de las materias primas es una realidad, no lo explica todo.

Para compensar la contracción de los volúmenes, las casas han tirado bruscamente de la palanca de los precios. Apostaron por la ceguera del cliente “ultrarrico” y la resiliencia del “aspiracional”. Esta apuesta está resultando ser un error de cálculo histórico.

“Hay una frontera semántica que la industria ha cruzado bajo su propio riesgo: la que separa lo ‘costoso’ de lo ‘caro’. Un producto es costoso cuando su calidad excepcional, su rareza y el tiempo dedicado a su elaboración justifican su precio. Se vuelve caro en cuanto se percibe una discrepancia: la calidad parece mediocre en comparación con un precio que se ha disparado. El verdadero impacto se produjo entre los grandes compradores.

El cliente adinerado no es tonto. Se niega a pagar 2,200 euros por un bolso que ayer compró por 1,200 euros, sin detectar ni un ápice de valor añadido adicional. Estos clientes conocen el valor de las pieles y los acabados. Al aumentar los precios sin elevar el nivel de excelencia, las casas han insultado la inteligencia de sus mejores clientes”, explica Ferreri.

Esta tendencia ha provocado una erosión sistémica de la confianza. El lujo ha dejado de ser una inversión emocional para convertirse, a los ojos de una clientela lúcida, en un simple acto de depredación financiera.

La dictadura del ‘mercato’ y el agotamiento creativo

¿Qué ha ocurrido realmente? Ante la ralentización de las ventas, las casas de lujo han desarrollado un reflejo pavloviano: el sacrificio del Director Creativo (DC). Asistimos a un frenético ‘mercato’, un juego de las sillas musicales en el que los contratos de trabajo se consumen en meses en lugar de años. Esta inestabilidad crónica ignora una ley fundamental: la creatividad no es un recurso que se pueda extraer a la carta; es un ciclo biológico que la industria intenta desesperadamente industrializar.

“Un diseñador no es una máquina tragaperras. No se introduce una ficha y se espera que aparezca una colección milagrosa en noventa días”, articula Ferreri. El ritmo implacable que impone el calendario digital, un flujo continuo de seis a ocho colecciones anuales, desde las colecciones crucero hasta las precolecciones, simplemente ha eliminado el tiempo de gestación. Privados del respiro necesario para sumergirse en la cultura o experimentar con materiales, los DC están llegando al punto de saturación. Esta avidez de novedad produce entonces el efecto contrario: una estandarización visual generalizada. Al intentar ocupar todos los espacios todo el tiempo, las casas acaban por no encarnar nada, en ninguna parte.

¿Es la sustitución sistemática de diseñadores una solución o una admisión de impotencia? Para el estratega de The Style Gate, “es un síntoma de la presión a corto plazo de los accionistas y los fondos de capital privado. A la menor dificultad, los accionistas exigen un cambio de cara. Sin embargo, la historia reciente demuestra que trasladar a un diseñador de una casa a otra puede agravar el declive. Tenemos ejemplos de diseñadores que se mudaron de una casa a otra y lo hicieron peor en su nuevo puesto. Es crucial entender que el lujo es una industria de infusión a largo plazo. Los inversores, sin embargo, esperan un rendimiento inmediato del capital, olvidando que en este sector, el túnel es a veces muy largo antes de que aparezca la luz”.

Cadena de suministro: el despertar de la ética y la proximidad

Entre bastidores en las casas de moda, se ha producido otro terremoto. Relegada durante mucho tiempo a la condición de variable de ajuste invisible, la cadena de suministro se ha convertido en el núcleo del motor reputacional de una marca. Ahora, armado con las redes sociales y las herramientas de calificación, el consumidor exige una trazabilidad impecable, convirtiendo la ética de producción en un importante activo intangible.

“La transparencia se ha vuelto crucial. Tomemos el caso de Loro Piana, recientemente puesta bajo observación: ahora hay una sensibilidad extrema hacia la gestión de los recursos humanos y la responsabilidad social. Ya no gestionamos solo los umbrales de contaminación, sino el respeto a las personas, los horarios de trabajo dignos y la sostenibilidad de la formación”, analiza Ferreri. Para el experto, el modelo de deslocalización sistemática ha llegado a su fin. “Enviar un prototipo en avión al otro lado del mundo para ahorrar unos pocos euros en mano de obra es un disparate ecológico y un absurdo operativo. Si impones una colección cada tres meses, tu ecosistema de curtidores, bordadores y patronistas debe estar al alcance de la mano”.

Esta necesaria capacidad de respuesta señala el gran retorno de Italia y Francia como santuarios de producción. Ferreri, que enseña estas cuestiones en la Universidad de Milán, aboga por una migración permanente hacia un enfoque de ‘kilómetro cero’. “El lujo de la velocidad requiere proximidad física. Al crear el prototipo, se fijan simultáneamente el precio, la calidad y el ‘Made In’. Deslocalizar la producción después de esta etapa significa romper la integridad del producto: se alteran los materiales, se debilita el acabado y, paradójicamente, se inflan los costes logísticos”.

Más allá de la geografía, el reto es la transmisión. Para Ferreri, las casas deben volver a ser las “guardianas de la artesanía”. “Si no creamos academias internas para transferir el savoir-faire a las nuevas generaciones, condenamos a la extinción secretos de fabricación centenarios. No se puede llamar decentemente ‘lujo’ a un producto si no está hecho de forma lujosa. Sin una producción a la altura de su etiqueta, el lujo pierde su raison d'être y su legitimidad de precio”.

Segmentación, o el retorno de la jerarquía

El cliente ‘aspiracional’, pilar histórico del crecimiento en la década de 2010, es la gran víctima de la transformación actual. Ahogado por una inflación desvinculada de sus ingresos, ha desertado de las boutiques. Para recuperar este terreno perdido sin diluir su prestigio, las casas se ven ahora obligadas a replantearse la propia arquitectura de su oferta.

Ferreri observa un necesario retorno a estructuras de precios más inteligentes. Dado que la ‘línea principal’ ha alcanzado cotas inaccesibles, asistimos a una reorganización de las divisiones de accesorios, belleza y óptica. El grupo Kering, al internalizar su división de Eyewear, ha abierto un camino real: dominar la producción de estos llamados productos de entrada para que dejen de ser mera ‘mercancía’ y vuelvan a ser verdaderos embajadores de la marca. “Puede que ya no puedas permitirte la chaqueta de Chanel de 14,000 euros, pero puedes comprar la barra de labios. Es este vínculo orgánico el que mantiene la autoridad de la casa en la calle”, explica el experto.

Ante la brutal exclusión de la clase media, el retorno de las ‘segundas líneas’ se está convirtiendo en el tema candente en los consejos de administración. Para Ferreri, la historia es un ciclo eterno: “Hace quince años, la industria acabó con las segundas líneas, como D&G o Marc by Marc Jacobs, para centralizarlo todo bajo la marca matriz. Esta elección creó un vacío inmenso. Hoy, las casas se dan cuenta de que han perdido a un cliente que nunca podrá cruzar el umbral de la primera línea. La ‘gama más baja’, la cosmética y la óptica, debe volver a alimentar a la ‘gama más alta’”.

El futuro del sector pasará por crear líneas paralelas, señala el experto en lujo. Sin ser una versión descafeinada de la colección principal, estas propuestas deberán ofrecer un fuerte contenido de estilo a un precio ‘democrático’ (entre 500 y 800 euros). Se dirigirán a una clientela más joven cuyo presupuesto ya no sigue el ritmo de la escalada de precios, pero cuyo deseo de pertenencia permanece intacto. Cada casa debe preguntarse ahora si debe crear estas líneas paralelas para mantenerse en contacto con la población, y no aislarse permanentemente de la realidad sociológica del mercado, señala el experto.

Experiencia ‘phygital’: el cliente esquizofrénico

El consumidor de lujo en 2026 es un híbrido. Una entidad compleja, casi esquizofrénica, afirma Alessandro. Utiliza herramientas digitales para comparar, analizar y descubrir el más mínimo defecto de calidad, pero cruza el umbral de las boutiques en busca de una carga emocional que la pantalla no puede proporcionar.

El retail físico ya no debe limitarse a vender; ahora debe competir con la comodidad de un ‘clic’. El reto es, sobre todo, una cuestión de distancia simbólica. “En la web, Louis Vuitton y una marca premium están a un solo clic de distancia. En el mundo físico, los separan kilómetros de prestigio. El papel de la tienda es materializar esos kilómetros a través de un servicio excepcional”, señala Ferreri. El paradigma del asesor de ventas cambia así: ya no es un simple ejecutor de la transacción, sino un historiador de la casa, un guardián del templo capaz de reencantar el producto para un cliente que ya conoce sus especificaciones técnicas.

Sin embargo, esta hibridación crea importantes fricciones organizativas. Lo digital ha establecido malos hábitos: el cliente se prueba un artículo en la tienda solo para comprarlo en línea, buscando una variación específica o por simple comodidad. “Es una pesadilla logística y humana para la fuerza de ventas. ¿Cómo se pueden sostener las estructuras y motivar a los equipos si la venta, iniciada gracias a su experiencia, se finaliza en un sitio web centralizado?”, se pregunta el experto de The Style Gate.

La supervivencia del retail dependerá de una integración completa y transparente de los procesos. El reto es transformar lo que actualmente es una competencia interna en una sinergia fluida: el personal de ventas debe estar implicado contractualmente y ser recompensado por su dominio del producto, independientemente del canal de transacción final. Para Ferreri, el punto de venta físico debe ofrecer lo que el algoritmo nunca poseerá: un profundo conocimiento de la marca y la insustituible vibración del contacto humano.

Epílogo: restaurar la autoridad creativa

Para Ferreri, la salida de la crisis no vendrá de la mano de ajustes contables, sino de un retorno a una cierta forma de elitismo intelectual. La industria debe dejar de disculparse por su exclusividad y retomar su papel de prescriptora de gusto.

“Cometimos el error fundamental de delegar la dirección artística en el consumidor preguntándole: ‘Decide qué quieres ponerte’. Pero el cliente no es un diseñador. No busca un espejo de sus propios hábitos; espera que una casa de lujo le imponga una visión, un look, una audacia que lo supere”, afirma el fundador de The Style Gate. El lujo debe volver a ser una prescripción en lugar de una reacción.

Aunque es imperativo escuchar las variaciones del mercado, la marca debe seguir siendo el faro que guía el gusto, no el reflejo que sucumbe a los caprichos de la época. La longevidad de las grandes casas dependerá de esta capacidad para restaurar su autoridad creativa: ser las que definen el deseo, en lugar de las que lo persiguen.