El minorista deportivo estadounidense Dick's Sporting Goods ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 1 de agosto de 2026. Las ventas netas consolidadas han aumentado un +53,2 por ciento hasta los 5.590 millones de dólares, frente a los 3.650 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, un incremento que refleja principalmente la adquisición de Foot Locker. Sin embargo, el beneficio neto del segundo trimestre ha caído hasta los 315,46 millones de dólares, desde los 381,40 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha iniciado este lunes su programa de recompra de acciones anunciado en primavera. El programa prevé la adquisición de acciones propias por un valor total de hasta 200 millones de euros y finalizará el 31 de diciembre de 2027.

Madrid – Los precios de fábrica de las industrias de la moda española volvieron a repuntar en julio, con además la industria de la confección anotándose su mayor subida interanual del año. Aumentos que se mantuvieron muy por debajo del índice general del sector industrial, y también de la subida del IPC registrada durante el mismo mes de julio, aunque a este respecto en un terreno positivo bien alejado de la caída registrada durante el mismo periodo por los precios al consumo de artículos de vestido y de calzado.

Los agentes de IA ya están transformando la forma en que los consumidores descubren, evalúan y compran ropa. ¿Cómo pueden las marcas y los retailers superar el hype de los agentes inteligentes y centrarse en lo que realmente importa para sus negocios ahora mismo? La respuesta comienza en un área que a menudo se pasa por alto en el debate sobre la IA: el tallaje y el ajuste.

Alvanon es la empresa líder mundial en tecnología de tallaje. En esta conversación editada para FashionUnited, Don Howard, director ejecutivo de la consultoría global de Alvanon, y Eric Lee, director ejecutivo de la compañía para las Américas, ofrecen tres consejos prácticos para ayudar a las empresas a tener éxito en la era de los agentes inteligentes.

Eric: Será mejor que empecemos con una definición de IA…

Don: Como consumidor, la IA representa una transición desde los motores de búsqueda tradicionales, como Google, donde introducimos parámetros y obtenemos una lista de resultados para filtrar, hacia agentes de IA que buscan, filtran y recomiendan la mejor opción según nuestras indicaciones.

Para productos generales que son dimensionalmente estables, la IA es increíblemente eficaz. Sin embargo, en la industria de la moda trabajamos con artículos blandos que presentan un conjunto único de desafíos. El principal de ellos es el tallaje y el ajuste. Podemos diseñar prendas hasta cierto punto, pero todas se comportan de manera diferente.

Eric: A modo de ejemplo, le pedí a la IA: “Dame tres opciones de camisas de entre 70 y 100 dólares”. En segundos me dio tres opciones, de marcas que nunca antes había comprado. Todas parecían perfectas. Así que le pedí que me hiciera una prueba virtual y simuló las tres camisas en mi cuerpo, utilizando información disponible públicamente. Elegí una y le pedí que me recomendara la mejor talla. Después de un par de preguntas, me sugirió una mediana/slim, que compré. ¡Cuando llegó, la realidad era muy diferente a la prueba virtual!

Eric: Esto ilustra muy bien la desconexión entre lo que recomienda un agente de IA y la experiencia del consumidor. La IA puede ser brillante para dirigir a compradores primerizos a una marca, pero también puede generar un gran aumento en las devoluciones y socavar la confianza del consumidor. Esta es una desconexión costosa. La verdad es que las herramientas de compra con IA pueden impulsar la adquisición de nuevos clientes, pero potencialmente a costa del valor de vida del cliente. ¡Qué desperdicio!

Si tuviera una tienda de e-commerce de 100 millones de dólares y pudiera reducir mis devoluciones en un 1 por ciento, ¡eso sería 1 millón de dólares de vuelta en mi bolsillo! Pero un aumento del +5 por ciento en las devoluciones tendría un impacto enorme en mi cuenta de resultados...

Don: El ajuste de las prendas sigue siendo la razón número uno por la que los consumidores devuelven la ropa. La pregunta que hay que hacerse es: “¿qué hace que una prenda se devuelva con más frecuencia?”. Citar el “ajuste” como motivo de devolución es demasiado vago para ayudar a solucionar el problema. Tenemos que profundizar más allá de la palabra “ajuste” para entender por qué se ha devuelto una prenda. Y las marcas deben preguntarse: “¿es nuestro tallaje y ajuste correcto en primer lugar?”.

Eric: Eso nos lleva al primero de nuestros tres consejos prácticos: ¿cómo ayudamos a los agentes de IA a encontrar nuestros productos en lugar de los de la competencia?

Don: Define bien tu tallaje. Fíjalo de manera consistente y luego comunícalo claramente a tus equipos, proveedores y departamento de e-commerce. Suena simple, pero demasiadas marcas se equivocan en esto. Talla y ajuste no son lo mismo. La talla es el estándar central definido y diseñado por una marca, y la base de todos los diseños de prendas. El ajuste es una condición que se aplica sobre esa talla. Así que, si la talla base de una marca no está estandarizada y fijada, habrá problemas en el futuro. Las marcas también necesitan entender cómo cambian el tamaño y la forma del cuerpo a medida que las prendas cambian de talla. Con demasiada frecuencia, lo que se ejecuta en producción y lo que experimenta el consumidor no coincide con lo que se promete en línea.

Eric: Totalmente. En mi anterior puesto en e-commerce, trabajaba en sesiones de fotos. Teníamos un perchero lleno de ropa y a veces no sabíamos si el ajuste previsto era slim fit o relajado. Esto ilustra cómo los diferentes equipos tienen diferentes prioridades. Un equipo de diseño técnico lo ve desde una perspectiva diferente a la de un equipo de e-commerce en una sesión de fotos, que se centra en optimizar las tasas de conversión. Esto se alinea con tu punto sobre la comunicación de la intención de tallaje y ajuste. Una guía de tallas está bien, pero es solo una pieza de un rompecabezas más grande. La gente devuelve las cosas porque “no me queda como esperaba”, que es diferente a “compré la talla equivocada”. Es una diferencia sutil pero importante: la consistencia en el tallaje es la clave para resolver ambos problemas.

Don: La guía de tallas debe ser precisa y coherente con lo que la marca produce realmente. La IA leerá la guía de tallas y otra información disponible públicamente, como las reseñas de los consumidores con comentarios útiles sobre el ajuste. Si una marca cambia su modelo de ajuste, por ejemplo, en cuanto a talla o forma, la prenda puede parecer correcta en línea, pero producir resultados finales muy diferentes y, potencialmente, más devoluciones.

Eric: Segundo consejo: ¿cómo pueden las marcas analizar los datos generados por el e-commerce?

Don: Los datos son muy importantes: tasas de devolución, motivos de las devoluciones, ventas por talla y más. Los datos arrojan luz sobre la experiencia del consumidor y su respuesta a lo que la marca ha ejecutado.

¡El análisis debe llevarse a cabo con cuidado y rapidez! Si hay un aumento en las devoluciones porque las prendas son “demasiado grandes”, el estándar corporal podría ser un factor, pero no debería ser la primera pregunta. Más bien, hay que preguntarse: “¿la prenda se hizo intencionadamente grande y no cumplió con las expectativas del cliente?”. Centrarse de forma limitada en una sola métrica puede llevar a decisiones muy diferentes si no se realiza un análisis en profundidad.

Eric: Los agentes de IA leerán la información de la prenda muy rápidamente, por lo que las marcas deben tener guías de tallas y descriptores de ajuste precisos en la página de detalles del producto. Y las prendas deben ajustarse consistentemente a estos estándares y descriptores, o los compradores se sentirán decepcionados. ¿Deberían las marcas tener recursos dedicados a analizar este tipo de datos?

Don: Sí. Las empresas que lo hacen bien suelen tener a alguien que entiende tanto la parte comercial como la intención técnica de tallaje y ajuste de cada prenda.

Eric: Y nuestro tercer y último consejo: ¿cómo cierran las marcas la brecha de comunicación entre diferentes equipos y silos, como el de e-commerce y el de desarrollo de producto?

Don: Esta es probablemente la mayor oportunidad. Históricamente, estos equipos han existido en flujos de trabajo separados, con diferentes responsabilidades y plazos. A menudo, la única interacción que tienen es cuando algo es negativo: un aumento en las devoluciones o malas ventas. Un enfoque más proactivo en el análisis de datos puede ayudar a los equipos a identificar oportunidades, desde mejorar el ajuste hasta desarrollar extensiones de producto como tall, petite, plus size, etc. Romper los silos y ser más colaborativos y proactivos es algo que la mayoría de las marcas pueden mejorar.

La buena noticia es que en los últimos 18 meses aproximadamente, hemos tenido muchas más conversaciones colaborativas con equipos de e-commerce y líderes multifuncionales. La industria reconoce que debemos romper con los silos tradicionales si realmente queremos aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA.

Madrid – Tras sus primeros 10 años de trayectoria, la compañía valenciana Zapato Feroz abre nueva etapa de crecimiento y desarrollo, perdiendo “Zapato” para pasar a llamarse únicamente “Feroz”. Un proceso de rebranding que ha llegado acompañado del lanzamiento de una renovada página online, todo mirando hacia el doble objetivo de, primero, reforzarse como una comunidad que mira ya mucho más allá de la comercialización de calzado “barefoot”, y segundo, destapar nuevas cotas de facturación.

Hong Kong - Shein debutará en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, según ha anunciado este lunes el minorista de fast-fashion, en una esperada salida a bolsa que valoraría al grupo en cerca de 27.000 millones de dólares.

El sector textil y de la confección de Colombia es un pilar fundamental de su economía industrial. Combinando más de un siglo de herencia manufacturera con capacidades técnicas modernas, el país se ha labrado un nicho distintivo en la moda de valor añadido y las prendas especializadas. Su proximidad estratégica a Norteamérica y sus favorables mecanismos comerciales convierten a Colombia en un actor clave del nearshoring, especialmente para el mercado estadounidense.

El gigante chino de la moda ultrarrápida Shein habría retrasado su salida a bolsa debido a la preocupación de los inversores por la operación. Según el South China Morning Post, se espera que Shein debute ahora en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, con una valoración inferior, de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares.

Madrid – La firma de moda barcelonesa Brava Fabrics se encuentra desde el pasado 25 de junio en situación de concurso voluntario de acreedores. Un proceso de insolvencia para el que ya se ha abierto una guerra de pujas, fase que se confía con que pueda terminar de cerrarse el próximo 15 de septiembre con la entrega de la compañía, plenamente operativa, a un nuevo propietario.

Superdry & Co. ha firmado un acuerdo plurianual de co-branding con la firma italiana de ropa deportiva Kappa, convirtiéndose así en la primera marca de sportswear en unirse a la creciente cartera de marcas asociadas de la firma británica.

Madrid – Como último ejemplo del vibrante proceso de evolución, crecimiento y desarrollo que está protagonizado CoCosint, cooperativa textil valenciana desde la que han venido promoviendo la producción responsable, la economía circular y la formación y la inclusión laboral dentro del sector, nos encontramos ahora con “Lytta”. Nombre que recibe la plataforma tecnológica que ya han lanzado al mercado y puesto en funcionamiento, para brindar a marcas, minoristas y marketplaces servicios de reparación, integrados y a demanda.

El minorista estadounidense de precios reducidos The TJX Companies (TJX) ha registrado unas ventas netas de 15.180 millones de dólares en el segundo trimestre, finalizado el 1 de agosto de 2026, lo que representa un incremento del +5 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas comparables consolidadas, o comp sales, han crecido un +4 por ciento, superando las previsiones de la compañía.

Según los últimos datos publicados por Brand Finance, el valor acumulado de las 50 principales marcas de moda del mundo ha disminuido un -4 por ciento, hasta situarse en 350,9 mil millones de dólares en 2026. Esta contracción se produce en un clima de incertidumbre macroeconómica y de reajuste de las expectativas de los consumidores. A pesar de estos desafíos, la industria demuestra resiliencia, impulsada por la innovación, las alianzas estratégicas y un mayor enfoque en la relevancia de la oferta.

El nearshoring en la industria de la moda ha pasado de ser una reacción defensiva y una red de seguridad temporal frente a las crisis de transporte a convertirse en una estrategia central permanente e impulsada por datos. Con las amplias presiones arancelarias de Estados Unidos en 2026 y las estrictas normativas ecológicas europeas, como la Directiva sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD) y el Pasaporte Digital de Producto (DPP), las marcas están reestructurando estratégicamente cómo y dónde producen su ropa.

Wolford AG ha avanzado en su reestructuración. En el primer semestre del ejercicio en curso, la facturación del proveedor austriaco de lencería y prendas de vestir se ha situado en 31 millones de euros, por debajo de los 33 millones de euros del año anterior; sin embargo, el grupo ha logrado avances significativos en sus resultados.

Madrid – Sobresaliente mes de junio el que ha terminado firmando España en lo que respecta, al menos, al comportamiento de sus exportaciones, después de haber logrado registrar un nuevo máximo histórico sobre el valor de sus ventas en el exterior para un mes de junio desde que hay registros. Un positivo desempeño, con matices, pero al que han contribuido en cualquier caso el buen ritmo de las exportaciones de moda española, con un crecimiento generalizado y a doble dígito en sus principales sectores económicos. Subida que contribuyó a corregir una balanza deficitaria que, en lo que a moda respecta, se contrae un -4 por ciento en términos interanuales al cierre del primer semestre del ejercicio, aunque principalmente como consecuencia de la caída de las importaciones de calzado.

El propietario de Salomon, Arc'teryx y Wilson ha registrado un segundo trimestre muy por encima de las expectativas y ha vuelto a elevar sus objetivos para 2026. Detrás del crecimiento del +32 por ciento en la cifra de negocio, el grupo se beneficia sobre todo de un cambio en el mix, de una fuerte progresión de la venta directa al consumidor y de un desarrollo espectacular en Asia.

La red financiera digital sueca Klarna ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con un beneficio neto positivo y una expansión destacada en los principales indicadores operativos.

El conglomerado de distribución británico Frasers Group plc (Frasers) ha consolidado de forma significativa su participación en la firma de moda premium alemana Hugo Boss tras la conclusión de su oferta pública de adquisición voluntaria.

La firma británica de ropa deportiva de lujo Perfect Moment ha registrado una caída del -21,9 por ciento en sus ingresos netos, hasta 1,2 millones de dólares, en el primer trimestre fiscal cerrado el 30 de junio de 2026, frente a los 1,5 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. No obstante, la pérdida neta ha mejorado hasta los 3,5 millones de dólares, frente a los 3,8 millones del ejercicio precedente.

En un documento inédito publicado a finales de julio, China ha rebatido frontalmente las acusaciones occidentales de “sobrecapacidad” industrial.

Aunque el texto se centra principalmente en los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías avanzadas, su razonamiento también afecta al sector textil. Pekín rechaza la idea de que un superávit comercial o una elevada capacidad de producción sean suficientes para demostrar una distorsión del mercado.

Esta postura llega en un momento en que los industriales chinos del textil y la confección siguen figurando entre los más poderosos del mundo y sus competidores asiáticos ya sufren la presión de las exportaciones chinas. La palabra se ha convertido en una de las más sensibles del comercio mundial: sobrecapacidad.

Desde hace varios años, Estados Unidos y, en menor medida, Europa acusan a China de producir más de lo que su mercado interno puede absorber en diversos sectores, para luego vender ese excedente en el extranjero a precios que podrían debilitar a los productores locales.

Durante mucho tiempo, el problema se centró en el acero o los paneles solares, pero se ha extendido progresivamente a los vehículos eléctricos, las baterías, los equipos industriales y las tecnologías relacionadas con la transición energética. Ahora, Pekín busca responder a esta acusación en el terreno de los principios.

El 28 de julio, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento titulado “China’s Position on the So-called Excess Capacity Issue”, dedicado a la cuestión de la “denominada sobrecapacidad”. El texto sostiene, entre otras cosas, que el concepto no cuenta con una definición internacional única ni figura, como tal, en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Esta nueva doctrina es la que analiza EcoTextile News en un artículo publicado el 10 de agosto por Stephen Frost bajo el título “China rejects excess capacity textile claims”. El medio destaca que, aunque el documento chino se centra principalmente en los sectores industriales que actualmente están en el centro de las tensiones comerciales, su argumentación tiene implicaciones directas para el textil y la moda. Y no son, ni mucho menos, secundarias.

Pekín cuestiona, en primer lugar, la propia definición de “sobrecapacidad”

Para Pekín, el primer argumento es que no existe un umbral universal que permita decretar que una industria tiene “demasiada” capacidad productiva. El equilibrio entre la oferta y la demanda evoluciona con los ciclos económicos, los avances tecnológicos y la geografía de las cadenas de valor.

El documento chino presenta así la capacidad mundial como un sistema dinámico: equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. Una capacidad excedentaria en un momento dado puede volverse necesaria unos años más tarde si la demanda aumenta o si surgen nuevos mercados.

Este razonamiento es especialmente importante para el sector textil. Una fábrica china que produce para un cliente vietnamita, bangladesí o pakistaní no responde necesariamente a una demanda “china”, sino que participa en una cadena de valor que se ha vuelto global.

Este es precisamente uno de los argumentos esgrimidos por Pekín. China recuerda que sus exportaciones de maquinaria textil y equipos industriales han contribuido al desarrollo de varios grandes países productores de prendas de vestir. Según el documento, las exportaciones chinas de maquinaria textil a los países en desarrollo superaron los 30,000 millones de dólares entre 2012 y 2024, contribuyendo especialmente al desarrollo de las industrias textiles de Vietnam, Pakistán y Bangladés.

En otras palabras, Pekín quiere desviar el debate. Lo que parece una capacidad excedentaria china puede ser también una capacidad productiva integrada en una cadena de valor internacional.

El textil es, sin embargo, un caso especialmente interesante

Aquí es donde el análisis de EcoTextile News merece una mayor profundización. Porque el sector textil chino no es un simple proveedor más. Sigue constituyendo uno de los principales centros de producción de la cadena mundial, desde las fibras y los hilos hasta los tejidos, la maquinaria y una parte de la confección.

Y las cifras chinas demuestran que sí existe un margen de capacidad. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la tasa de utilización de la capacidad de la industria textil se situó en el 77,5 por ciento en 2025, frente al 78,5 por ciento del año anterior. En el cuarto trimestre, alcanzó el 77,1 por ciento.

Hay que ser precisos: una tasa de utilización del 77,5 por ciento no significa automáticamente que exista una “sobrecapacidad” del 22,5 por ciento. Una fábrica no funciona necesariamente al 100 por cien de forma permanente. Las paradas por mantenimiento, los cambios de serie, la estacionalidad, la diversidad de productos y las limitaciones comerciales hacen que este cálculo sea mucho más complejo.

Pero la cifra no deja de ser interesante. Muestra que la industria textil china dispone de una reserva de capacidad significativa, a pesar de que la tasa de utilización ha disminuido un punto en un año.

Por lo tanto, el debate no puede zanjarse afirmando simplemente que el concepto de sobrecapacidad no existe. La verdadera pregunta es más bien si esta capacidad disponible constituye un problema económico, una reserva productiva normal o una fuente potencial de presión sobre los mercados internacionales.

Pekín rechaza sobre todo la ecuación “exportaciones = sobrecapacidad”

China cuestiona directamente la idea de que un gran superávit comercial sea la prueba de una capacidad de producción excesiva.

Su argumento es que un país puede ser muy competitivo en ciertos sectores y exportar masivamente sin por ello producir de manera “excesiva”.

A este respecto, el ministerio chino cita varios sectores europeos: automoción, farmacia o cosmética. Recuerda que la Unión Europea registró en 2025 unos superávits de 92,2 mil millones, 214,6 mil millones y 11,6 mil millones de dólares, respectivamente, en estos sectores.

El argumento es políticamente eficaz, pero económicamente no basta para cerrar el debate. Porque, si bien un superávit comercial no es sinónimo de sobrecapacidad, una sobrecapacidad sí puede contribuir a generar exportaciones importantes cuando una demanda interna insuficiente obliga a los productores a buscar salidas en el extranjero.

Por lo tanto, ambos fenómenos no son equivalentes. Y es precisamente esta distinción la que podría estructurar la próxima batalla comercial.

La verdadera cuestión: ¿qué ocurre cuando la oferta crece más rápido que la demanda?

Aquí es donde el debate se vuelve mucho más concreto para el sector textil. Si una industria dispone de una capacidad importante, pero la demanda mundial avanza al mismo ritmo, el problema es limitado.

Si, por el contrario, la capacidad aumenta más rápido que la demanda, los industriales deben encontrar otras salidas. Pueden bajar los precios, exportar más, ganar cuota de mercado en el extranjero o deslocalizar parte de su producción.

Estos son los mecanismos que hoy preocupan a varias economías. Y el Sudeste Asiático ya ofrece ejemplos de ello.

El Financial Times señalaba recientemente que varios países de la región están sufriendo una presión creciente por las exportaciones chinas, también en las cadenas industriales y textiles. En Indonesia, la industria del textil y la confección habría perdido unos 250,000 puestos de trabajo desde 2022, en un contexto en el que la competencia de los productos chinos es uno de los factores de presión.

El fenómeno es, por tanto, más complejo que una simple oposición entre China y las economías occidentales. La cuestión de la capacidad china afecta también a los países emergentes que han basado precisamente su desarrollo industrial en su inserción en las cadenas de valor mundiales.

El dilema chino: desarrollar a sus vecinos y competir con ellos al mismo tiempo

Esta es probablemente una de las conclusiones más interesantes del documento. Pekín presenta su industria como un acelerador del desarrollo para los países emergentes.

China suministra la maquinaria, los componentes, las materias primas y los equipos que permiten a Vietnam, Bangladés o Pakistán producir y exportar más.

Pero esta integración también crea una dependencia. Los industriales de estos países pueden ganar competitividad gracias a los equipos chinos, pero al mismo tiempo quedan más expuestos a la competencia de las empresas chinas en los mercados internacionales.

El caso del textil es especialmente revelador. China ya no se limita necesariamente a vender ropa; también proporciona las infraestructuras industriales que permiten a otros países fabricarla. Es un modelo mucho más potente que una simple relación proveedor-cliente.

Y esta potencia industrial sigue siendo difícil de eludir

La actualidad reciente en torno a Shein ofrece un ejemplo especialmente elocuente.

Según Reuters, Shein ha reducido su proyecto de expansión industrial en Vietnam tras una experiencia que consideró decepcionante. Inicialmente, la empresa había previsto desarrollar considerablemente su capacidad logística y de producción en el país para reducir su exposición a China.

Sin embargo, a mediados de 2026, su implantación en Vietnam se había reducido considerablemente y parte de sus proveedores había regresado a China, donde los costes, la flexibilidad y la rapidez de producción siguen siendo especialmente competitivos.

Evidentemente, el caso de Shein no es representativo de toda la industria textil, pero ilustra una realidad importante: la diversificación geográfica de las cadenas de producción es más difícil cuando implica sustituir todo un ecosistema industrial.

China no solo tiene fábricas; tiene proveedores, maquinaria, materias primas, subcontratistas, operadores logísticos, conocimientos técnicos y capacidad para producir rápidamente a gran escala. Es esta profundidad industrial la que constituye su principal ventaja.

Una respuesta al auge del proteccionismo

El documento chino también debe leerse en su contexto político. Pekín acusa explícitamente a ciertos países de convertir la cuestión de la “sobrecapacidad” en un instrumento proteccionista.

El ministerio chino afirma que algunos gobiernos estarían utilizando este concepto para justificar restricciones comerciales y proteger sus industrias nacionales.

Esta postura se produce en un momento en que Estados Unidos ha iniciado una investigación en virtud de la Sección 301 sobre la capacidad industrial china y la Unión Europea también está estudiando nuevos instrumentos comerciales para hacer frente a los desequilibrios relacionados con la producción china. El ministerio chino ya advirtió en mayo de que las medidas europeas basadas en la “sobrecapacidad” podrían llevar a Pekín a tomar contramedidas.

La batalla ya no es solo económica. Se está convirtiendo progresivamente en una batalla sobre las reglas que determinan qué es una competencia aceptable.

Para el textil europeo, el desafío es considerable

Para la industria europea de la moda y el textil, este es un tema que merece un seguimiento atento. La Unión Europea sigue siendo extremadamente dependiente de las importaciones chinas. En 2025, importó bienes chinos por valor de 559,4 mil millones de euros, frente a los 199,6 mil millones de euros que exportó a China, lo que supone un déficit de 359,8 mil millones de euros. Las importaciones europeas procedentes de China aumentaron un +6,4 por ciento en un año.

Estas cifras se refieren al conjunto de las mercancías y no solo al textil, pero aun así dan una idea de la profundidad de la relación comercial.

En la moda, esta dependencia es especialmente compleja de reducir. Las marcas europeas pueden deslocalizar ciertas fases de la fabricación a Vietnam, Bangladés, India, Pakistán o Turquía. Pero muchos de estos países siguen dependiendo de China para las materias primas, los hilos, los tejidos, la maquinaria o determinados componentes.

Reducir la dependencia de China no consiste, por tanto, en trasladar una fábrica. A veces, es necesario trasladar todo un ecosistema.

El riesgo de una nueva fragmentación de las cadenas de valor

Aquí es donde la postura china adquiere una dimensión más amplia. Pekín defiende una visión en la que la globalización permite que la capacidad industrial se distribuya entre varios países en función de sus respectivas ventajas.

Sus detractores responden que una organización así también puede conducir a una concentración excesiva de la capacidad y a una competencia difícilmente sostenible para los productores que no operan a la misma escala.

Ambas interpretaciones pueden ser ciertas simultáneamente. China puede haber contribuido al desarrollo industrial de algunos países y, al mismo tiempo, ejercer una presión creciente sobre sus propios fabricantes.

Esto es lo que hace que el tema sea especialmente delicado para el sector textil. Una política destinada a limitar las importaciones chinas puede proteger a ciertas industrias locales, pero también puede encarecer los costes para las marcas y los consumidores y perturbar unas cadenas de suministro extremadamente integradas.

A la inversa, la falta de respuesta puede acelerar la desaparición de la capacidad industrial local. La elección no es, por tanto, entre “libre comercio” y “proteccionismo” en el sentido estricto. Se trata del nivel de dependencia industrial que una economía está dispuesta a mantener.

China también está cambiando de posición en la cadena textil mundial

Por último, sería un error considerar a China como una economía especializada únicamente en productos de bajo coste.

El propio documento del Ministerio de Comercio subraya que la proporción de productos intensivos en mano de obra en las exportaciones chinas ha disminuido, pasando del 20,7 por ciento en 2012 al 15,1 por ciento en 2025. Es un indicador interesante que demuestra que China busca ascender en la cadena de valor sin dejar de conservar una base industrial extremadamente amplia.

En el sector textil, esto significa que su influencia puede desplazarse gradualmente: menos hacia el producto acabado y más hacia la maquinaria, los materiales, las tecnologías de producción y las infraestructuras industriales. Este es un movimiento mucho más difícil de competir.

El documento chino no zanja, por tanto, la cuestión de la sobrecapacidad

Esta es, en definitiva, la principal conclusión que se extrae de la publicación analizada por EcoTextile News.

Pekín ofrece una respuesta política y económica coherente a una acusación que considera instrumentalizada. Recuerda, con razón desde el punto de vista conceptual, que un superávit comercial no constituye en sí mismo una prueba de sobrecapacidad y que no existe una definición internacional única de esta última.

Pero esto no basta para demostrar que toda la capacidad industrial china sea económicamente sostenible. Los propios datos oficiales chinos muestran una tasa de utilización de la capacidad del 77,5 por ciento en el sector textil en 2025, lo que supone un descenso interanual.

Por tanto, la pregunta pertinente quizá no sea: “¿Tiene China demasiada capacidad?”. Sino más bien: “¿Dónde se encuentra hoy la capacidad productiva necesaria para satisfacer la demanda mundial, quién la financia, a qué precio y con qué consecuencias para los demás productores?”

Es un debate mucho más complejo. Y para el sector textil, podría llegar a ser decisivo. Porque detrás de la disputa semántica sobre la “sobrecapacidad” se está jugando en realidad la futura geografía de la industria mundial de la moda: quién producirá, quién suministrará la maquinaria y las materias primas, quién captará el valor y, sobre todo, qué países seguirán teniendo mañana una base industrial lo suficientemente sólida como para decidir por sí mismos su futuro en el textil.

La firma de inversión L Catterton se ha desprendido de un paquete de acciones de Birkenstock valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares. El propio fabricante de sandalias tiene previsto recomprar la mitad de estas acciones. Con el cierre de la operación, previsto para este lunes, la participación del inversor se reduciría por debajo del 50 por ciento.

Madrid – Continuar evolucionando, para seguir creciendo. Bajo esa certera premisa la centenaria firma joyera Tous ha informado de la creación de un nuevo “Comité de Dirección” desde el que se trabajará por coordinar las estrategias de la compañía, con su mejor y más óptima ejecución. Unas dinámicas que, en última instancia, deberán de servir para fortalecer y dejar a la compañía más preparada, para hacer frente a los continuos retos cambiantes y a futuro a los que deberá de aprender a seguir respondiendo el grupo de Manresa.

La minorista de moda rápida online Shein, con sede en Singapur, tiene como objetivo una valoración de mercado de entre 25.000 millones de dólares y 28.000 millones de dólares para su próxima oferta pública de venta (OPV) en la bolsa de Hong Kong, según ha informado Reuters citando fuentes del mercado.

Madrid – Crecer en valor añadido para seguir ofreciendo productos y servicios que puedan continuar resultando competitivos en el mercado, y todavía más, con características imposibles de replicar desde la escena de las empresas “low cost” y del “ultra fast fashion”. Ese es el objetivo ante el que han terminado por armarse desde la firma valenciana Canussa, mediante la implementación de nuevas capacidades tecnológicas.

Entrevista con el CEO

Madrid – La industria española continuó registrando un positivo aumento de sus niveles de facturación durante el mes de junio, a pesar de seguir manteniéndose en una tendencia hacia el enfriamiento desde el mes de abril. Un aumento de los ingresos al que en cualquier caso ha contribuido el buen desempeño registrado por la industria textil española, punta de lanza de un sector de la moda nacional que no obstante, y a pesar de la ligera mejoría experimentada respecto al mes anterior, se mantiene lastrado por las caídas de la facturación que acumulan los subsectores de la confección y del cuero y el calzado.

El grupo surcoreano de moda y textil Misto Holdings ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con unos ingresos consolidados de 1,4 billones de wones surcoreanos (aproximadamente 988 millones de dólares), lo que representa un aumento del +16,6 por ciento interanual. El beneficio operativo consolidado del periodo ha crecido un +62,3 por ciento interanual, hasta los 295,2 miles de millones de wones surcoreanos.

El especialista austriaco en joyería y cristal, Swarovski, ha registrado un crecimiento continuado en el primer semestre de 2026, con un aumento de las ventas orgánicas de un +6 por ciento interanual y un crecimiento comparable que ha alcanzado el +8 por ciento.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha iniciado los preparativos para su posible debut en el mercado de valores estadounidense, con el objetivo de recaudar al menos 15 millones de dólares para apoyar la comercialización y la expansión de su tecnología de fibra textil a base de madera.

El grupo sueco de moda y deporte Björn Borg AB (Björn Borg) ha presentado sus resultados financieros intermedios correspondientes al segundo trimestre (Q2) y al primer semestre cerrado a 30 de junio de 2026, con una mejora de la rentabilidad y una expansión del margen bruto pese a las presiones sobre la facturación.

El gigante chino de la moda rápida Shein ha perdido una batalla por derechos de autor contra su rival Temu en un caso centrado en miles de fotografías de producto que, según Shein, se habían utilizado en la plataforma británica de Temu para promocionar copias de sus propias prendas de marca.

París - Una ayuda para las personas con discapacidad visual, un accesorio de alta tecnología para inmortalizar los viajes... Las gafas conectadas se están democratizando a medida que se intensifica la competencia y se multiplican las funcionalidades impulsadas por la inteligencia artificial.

El grupo estadounidense de calzado Wolverine Worldwide (WWW) ha mejorado sus previsiones para todo el año tras un segundo trimestre mejor de lo esperado, con un crecimiento impulsado por sus marcas Merrell y Saucony.

Frasers Group, el gigante británico del retail propiedad de Mike Ashley, ha confirmado la adquisición de los grandes almacenes de lujo Harvey Nichols tras semanas de rumores sobre la posible operación.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, Inc. (Tapestry), matriz de Coach y Kate Spade New York, ha logrado un crecimiento de doble dígito tanto en la línea superior como en la inferior durante el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio fiscal. Los resultados del periodo finalizado el 27 de junio de 2026 han estado impulsados por la fuerte demanda de bolsos en la marca insignia Coach y por la expansión internacional en Asia y Europa.

La Fundación Ellen MacArthur, la ONG dedicada a los textiles circulares, ha anunciado que colaborará con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el desarrollo y la aplicación de un marco normativo nacional para la circularidad de los textiles.

El fabricante alemán de calzado Birkenstock ha seguido aumentando su facturación en el tercer trimestre del actual ejercicio fiscal 2026 y, en consecuencia, ha elevado sus previsiones.

Madrid – Tras la publicación de los datos del IPC del mes julio, realizada esta misma mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han procedido a realizar su particular valoración de la evolución registrada por los precios al consumo durante el séptimo mes del año. Un ejercicio de 2026 para el que, y a pesar de la subida a máximos del indicador, desde la confederación de empresarios se han decidido a mantener su previsión de subida del +3,1 por ciento de media.

Madrid – Los precios al consumo se dispararon en España durante el mes de julio, con la mayor subida interanual del IPC registrada en todo lo que va de este ejercicio de 2026. Una tendencia inflacionista que contrasta con la registrada por los bienes de vestido y calzado, que no solo fueron los únicos de los grandes grupos de bienes y servicios en cerrar el mes en negativo, sino que además lo completaron con su mayor corrección de precios, a la baja, de las registradas en todo lo que llevamos de año.

El Grupo y marca de moda sevillana Scalpers ha tomado una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, en una operación que ambas compañías han presentado como una alianza estratégica en un comunicado.

El Grupo Samsonite ha acordado la compra de Béis, la marca de lifestyle y viajes fundada por la actriz y empresaria Shay Mitchell, en una operación que valora la empresa en aproximadamente 210 millones de dólares.

La compañía finlandesa de diseño y estilo de vida Marimekko ha publicado su informe financiero semestral correspondiente al período de enero a junio de 2026. La empresa, con sede en Helsinki, ha registrado unas ventas netas de 43,9 millones de euros (50,57 millones de dólares) en el segundo trimestre (Q2), cifra que se aproxima al récord del período de comparación, situado en 44,5 millones de euros. Los resultados se han visto respaldados por un sólido crecimiento minorista internacional, especialmente en la región Asia-Pacífico (APAC), que ha compensado el descenso del comercio minorista en el mercado doméstico.

La compañía estadounidense de relojes y estilo de vida Fossil Group (Fossil) ha actualizado sus previsiones para el conjunto del año tras registrar unos resultados superiores a lo esperado en su segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026.

El gigante del activewear Fabletics ha anunciado sus planes de triplicar su red de tiendas internacionales. La marca de ropa deportiva planea 20 nuevas aperturas durante el próximo año, tomando como modelo su “probado modelo de retail estadounidense”.

El grupo textil estadounidense Kontoor Brands ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026, con un incremento de ingresos del +19 por ciento hasta los 584 millones de dólares. El desempeño ha estado respaldado por el crecimiento sostenido de Wrangler, la expansión de los canales directos al consumidor (D2C) y una aportación superior a lo previsto de Helly Hansen, marca adquirida durante el segundo trimestre de 2025.

La venta prevista de una participación del 15 por ciento en el grupo Giorgio Armani podría no completarse antes de la fecha límite de marzo de 2027, establecida en el testamento del fundador Giorgio Armani. Así lo ha informado hoy el Corriere della Sera, que ha citado fuentes internas del grupo.

Madrid – La emblemática firma española Roberto Verino mantiene convocadas para la jornada de este próximo 26 de agosto, en primera convocatoria, las celebraciones de una Junta Ordinaria de 2026, y de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Citas de las que de manera pública poco se ha informado más allá de los encabezados de sus respectivos Orden del Día, y de cuya próxima celebración en cualquier caso nos servimos para realizar un último análisis sobre la situación financiera y el momento en el que actualmente se encuentra la compañía con sede en San Cibrao das Viñas, provincia de Orense.

La cadena alemana de perfumería y cosmética Douglas cerró su tercer trimestre fiscal (2025/26) con una pérdida neta de 2,6 millones de euros, frente al beneficio de 17,3 millones que había obtenido un año antes, penalizada por la debilidad del consumo y la intensa competencia de precios en la venta minorista de belleza en Europa.

Madrid – Escasamente dos semanas después de que la compañía alemana informase de los resultados registrados, a escala global, al cierre del primer semestre de su actual ejercicio de 2026, se han terminado de conocer los datos registrados por su filial en España, durante su último ejercicio anual completo de 2025. Año que la sociedad Adidas España alcanzó a completar con un aumento de los ingresos, y dejando atrás las pérdidas que terminó por anotarse al cierre de su anterior año fiscal.

Bloomberg Intelligence ha situado la valoración de Shein entre 22,000 y 25,000 millones de dólares de cara a la oferta pública inicial (OPI) del minorista de fast fashion en Hong Kong, una horquilla muy por debajo del precio que se entiende que busca la empresa. La estimación se ha conocido este lunes.

Madrid – La compañía Noize Design Studio (NDS9), empresa con sede en Barcelona especializada en el diseño y el abastecimiento de prendas de indumentaria para terceros, y la india RSWM Limited, compañía textil y buque insignia del grupo indio LNJ Bhilwara, han anunciado la creación de una empresa conjunta para la fabricación y comercialización de prendas ecológicas de diseño, desde la India. Una actividad a la que contribuirán desde sus respectivos “expertise”, y con la que además defienden que fortalecerán la posición de la India como centro de producción de la industria textil global, impulsando su ecosistema industrial a unos nuevos y más elevados estándares.

La Alianza por la Lana –plataforma impulsada por Madrid Design Festival– presentó a finales de julio “Metamorfosis”, su primer proyecto. Se trata de un plan de acción de dos años que apuesta por recuperar el valor de la lana como materia prima y sitúa el pastoreo extensivo en el centro de una estrategia que busca generar impacto ambiental, social y económico.

On Holding AG ha cerrado el segundo trimestre del ejercicio 2026 con un aumento de las ventas. La empresa suiza de artículos deportivos también ha vuelto a registrar beneficios tras las pérdidas del mismo periodo del año anterior.

Tras dos años de ralentización en el mercado del lujo, Chanel habría registrado un crecimiento del +16 por ciento en sus ingresos comparables durante el primer semestre de 2026. Este resultado ha sido impulsado, en particular, por las primeras colecciones de Matthieu Blazy.

Más allá del caso de Chanel, este resultado plantea una pregunta: ¿y si, después de años de subidas de precios, reposicionamiento al alza y expansión de la red comercial, el producto volviera a ser el principal motor de crecimiento?

En el lujo existe una regla que los últimos años casi nos habían hecho olvidar: para vender más, primero hay que crear el deseo de comprar.

Chanel acaba de ofrecer una prueba especialmente contundente de ello.

Según la información publicada por Bloomberg el 4 de agosto y recogida por Reuters, la maison habría registrado un aumento del 16 por ciento en sus ingresos comparables durante la primera mitad de 2026. La cifra procede de una fuente cercana a las cuentas de Chanel. La firma no la ha detallado, ya que sigue siendo una empresa privada y publica poca información financiera. Sin embargo, representa un nivel de crecimiento que la sitúa por encima de varios de sus principales competidores en el sector.

Este rendimiento es aún más interesante porque se produce tras un periodo constatado de desaceleración en el lujo. También llega en un momento en que los grandes grupos intentan comprender cómo recrear la deseabilidad sin depender únicamente de nuevas subidas de precios.

En Chanel, parte de la respuesta tiene un nombre: Matthieu Blazy.

La primera prueba comercial de la era Blazy

El nuevo director artístico presentó su primera colección para Chanel para la temporada Primavera/Verano 2026 en octubre de 2025, antes de su llegada a las tiendas a principios de marzo de 2026. El lanzamiento no pasó desapercibido.

Desde las primeras semanas, las boutiques de Chanel experimentaron una afluencia de público inusual.

En París, la histórica boutique del número 31 de la rue Cambon recibió una avalancha de clientes interesados en las nuevas piezas. En Nueva York, la situación fue tan espectacular que Vogue habló de una auténtica “Matthieu-manía”, informando de colas a las puertas de la tienda de la calle 57.

FashionUnited también documentó este entusiasmo desde marzo, con productos que se agotaron rápidamente en varias tiendas.

Este fenómeno es importante porque permite distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden en las estrategias del lujo: visibilidad y deseabilidad.

Una campaña puede aumentar la visibilidad de una firma. Una nueva colección puede recrear el deseo. La transición de una a otra es precisamente lo que los inversores buscan observar hoy en día.

Qué cambia Blazy en la propuesta

El nombramiento de Matthieu Blazy, obviamente, no significa que Chanel abandone sus fundamentos. Al contrario, el diseñador juega con los marcadores históricos de la maison: el tweed, la camelia, las cadenas, las perlas y el traje. Los reinterpreta con un enfoque más fluido, más contemporáneo y, a menudo, más funcional.

Durante su primer desfile en octubre de 2025, Le Monde señaló cómo Blazy había reinterpretado los códigos tradicionales de Chanel introduciendo al mismo tiempo su propio lenguaje textil, especialmente a través de los materiales y los volúmenes.

Aquí es donde reside probablemente parte de la explicación comercial. La renovación no es lo suficientemente radical como para alejar a la clientela histórica. Sin embargo, es lo bastante visible como para dar a esta clientela una razón para volver y a una clientela más joven un motivo para mirar a Chanel de otra manera. En otras palabras, el producto evoluciona sin que la marca deje de ser Chanel. Para una firma cuyo valor reside precisamente en la fuerza de sus códigos, esta ecuación no es ni mucho menos secundaria.

El bolso como acelerador económico

También es necesario mirar más allá de la ropa. En el lujo, las colecciones de prêt-à-porter contribuyen a la deseabilidad de una marca, pero los accesorios suelen desempeñar un papel mucho más directo en la monetización de esa deseabilidad.

Las primeras colecciones de Blazy han renovado considerablemente la oferta de bolsos.

Ya en marzo, Bloomberg destacó el entusiasmo por las nuevas creaciones, con clientes haciendo cola para acceder a los productos. El artículo subrayaba especialmente el papel de los bolsos en la capacidad de Chanel para convertir la atención en ventas.

Este mecanismo es interesante. Una firma puede invertir mucho en un desfile, una campaña o una nueva dirección artística. Sin embargo, si el producto presentado no desencadena la compra, el gasto en marketing sigue siendo esencialmente un gasto de comunicación.

Por el contrario, cuando un nuevo producto se vuelve inmediatamente deseable, el desfile se convierte en una máquina comercial. Aumenta el tráfico, se multiplican las citas en tienda, aparecen las listas de espera, los clientes vuelven y las redes sociales amplifican el fenómeno.

El bolso, al ser mucho más accesible económicamente que un look completo de prêt-à-porter, se convierte a menudo en el primer punto de entrada.

Chanel no es el único ejemplo

El caso de Miu Miu es probablemente el ejemplo más notable de los últimos años. En el primer semestre de 2025, la marca del grupo Prada registró un crecimiento del +49 por ciento en sus ventas minoristas, mientras que la facturación del grupo Prada creció un +9 por ciento. El grupo atribuyó este resultado a la creatividad de la marca, sus colecciones, sus lanzamientos de productos y su capacidad para mantener una fuerte resonancia cultural.

Para el ejercicio completo de 2025, Miu Miu registró un nuevo aumento del +35 por ciento en las ventas minoristas, a pesar de una base de comparación ya muy alta. Prada destaca especialmente la creatividad de la marca, sus lanzamientos, sus desfiles y el crecimiento equilibrado en todas las categorías de productos y regiones.

La comparación con Chanel es, por tanto, instructiva. Evidentemente, las dos firmas no tienen el mismo posicionamiento ni la misma arquitectura de marca. Sin embargo, ilustran el mismo mecanismo: cuando la oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede crear su propio impulso comercial.

Burberry hace otra apuesta: vender menos artículos, pero mejores

Otro ejemplo especialmente interesante para comprender la importancia del surtido es Burberry. En su informe anual 2025/26, la firma británica declara explícitamente que está reequilibrando su surtido, con una compra de temporada más centrada en los estilos clave.

El grupo también afirma su intención de reforzar sus categorías de herencia, especialmente abrigos y bufandas, aumentar su densidad en las tiendas y alinear mejor el surtido con los diferentes perfiles de clientes. Este movimiento es muy diferente al de Chanel.

Burberry busca racionalizar y reenfocar su oferta. Chanel, por su parte, parece beneficiarse del efecto contrario: una nueva propuesta creativa lo suficientemente fuerte como para reactivar todo el surtido.

En ambos casos, sin embargo, la pregunta es la misma: ¿qué se le está poniendo realmente delante al cliente?

¿El regreso del 'crecimiento impulsado por el producto' en el lujo?

Esta es quizás la verdadera lección de esta secuencia. Durante gran parte de la última década, el crecimiento del lujo se ha basado en varias palancas: aperturas de tiendas, expansión geográfica, subidas de precios, reposicionamiento al alza, desarrollo de categorías y captación de nuevos clientes.

El modelo funcionó, pero luego el mecanismo se atascó. A medida que los precios se disparaban, los consumidores empezaron a exigir explicaciones. La pregunta ya no era solo “¿cuánto cuesta este bolso?”, sino “¿qué justifica este precio hoy?”. Se trata de un fenómeno de ceguera que cuestionamos recientemente con el experto del sector Alessandro Maria Ferreri en “¿Ha despreciado el lujo la lucidez de sus clientes? La autopsia sin concesiones”. Al basarse únicamente en el poder de fijación de precios, las firmas acabaron subestimando el discernimiento de su clientela.

En este contexto, el producto vuelve a primer plano. El fenómeno es especialmente visible en las marcas que consiguen crear “objetos de deseo” identificables: un bolso, un zapato, una chaqueta, un abrigo, una silueta.

El consumidor ya no se limita a comprar una subida de precio. Está comprando algo nuevo.

Una buena colección también puede mejorar la economía de las existencias

Detrás de la dirección artística, entra en juego un mecanismo operativo: un surtido más eficiente mejora simultáneamente la rotación de existencias, la tasa de venta a precio completo, la productividad de la red y la rentabilidad por metro cuadrado.

Aquí es donde la cuestión del surtido se vuelve mucho más interesante que una simple cuestión de dirección artística. Un mal producto cuesta el doble. Utiliza materiales, tiempo de producción, transporte, almacenamiento y espacio de venta antes de, posiblemente, tener que venderse con descuento.

Un buen producto tiene el efecto contrario. Puede venderse rápidamente a precio completo, al tiempo que atrae a la tienda a clientes que probablemente comprarán en otras categorías.

La investigación académica sobre la optimización del surtido también confirma la importancia económica de la selección de productos, especialmente en entornos donde la capacidad y las existencias son limitadas.

En el lujo, esta ecuación es aún más delicada, ya que la gestión de la escasez es parte integrante del modelo.

El aumento del 16 por ciento de Chanel debe tomarse con cautela

Debemos evitar convertir este resultado en la prueba de que “el lujo ha vuelto”.

Eso sería precipitarse.

En primer lugar, la cifra del 16 por ciento es un dato comparable comunicado por Bloomberg y Reuters, no una cuenta semestral detallada publicada por Chanel. Chanel es una empresa privada y comunica mucha menos información financiera que los grupos que cotizan en bolsa.

En segundo lugar, el efecto Blazy es todavía reciente. La primera colección no llegó a las tiendas hasta marzo. Por lo tanto, es difícil saber en este momento qué parte del resultado se debe a un auténtico cambio estructural de la demanda y qué parte corresponde al efecto novedad asociado a una sucesión artística muy esperada.

Por último, Chanel sigue siendo una firma atípica por el poder de su marca, su control sobre la distribución y su clientela.

Lo que funciona en Chanel no puede, por tanto, replicarse mecánicamente en todas las marcas.

La señal enviada al mercado es difícil de ignorar

Sin embargo, el contraste es sorprendente. Mientras que varias de las principales firmas que cotizan en bolsa siguen luchando por encontrar un crecimiento claro, Chanel habría crecido un 16 por ciento en el primer semestre del año.

Reuters señala que este resultado se produce mientras LVMH y Hermès solo han mostrado un crecimiento mucho más modesto en sus áreas de negocio correspondientes, en un entorno que sigue siendo difícil para el sector del lujo. El mensaje, por tanto, no es tanto “Matthieu Blazy salva a Chanel” como “el producto todavía puede marcar una diferencia considerable”.

Este es un matiz importante. La moda no es una industria en la que la simple optimización de costes, la mejora de la distribución o el aumento de los precios puedan garantizar el crecimiento. Conserva una característica casi industrial: la demanda debe ser recreada regularmente por la oferta.

Cuando esta oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede arrastrar consigo a toda la maquinaria comercial.

La ilusión del poder de fijación de precios ha terminado

El caso Chanel podría anunciar así una nueva fase para el lujo. Tras la carrera por el precio, seguida de la carrera por la red y la visibilidad, la batalla podría volver a centrarse en el producto.

No necesariamente más productos.

Sino productos mejores, más claramente identificados y mejor distribuidos, con más novedades capaces de crear un acontecimiento comercial sin diluir los códigos históricos de la maison.

Miu Miu lo ha demostrado con su propio estilo. Burberry intenta reconstruir su oferta en torno a sus categorías insignia. Con Matthieu Blazy, Chanel parece haber encontrado el equilibrio entre herencia y novedad.

Los próximos trimestres, por tanto, no determinarán si el “fenómeno Blazy” es real, ya que las cifras iniciales ya lo confirman, sino si será sostenible a largo plazo.

La planta de la piña produce una sola fruta por ciclo y, después de la cosecha, deja tras de sí una gran cantidad de restos del cultivo. Para muchos pequeños y medianos productores, la solución habitual es quemarlo o dejarlo abandonado en el campo, lo que propicia la proliferación de la mosca del establo, cuya picadura conlleva un impacto negativo sobre la ganadería de las fincas vecinas.

Madrid – Mientras la ciudad de Madrid, al igual que el conjunto del ecosistema de la moda española, se mantiene ya enfrascada en los preparativos de la próxima edición de septiembre de su Semana de la Moda, desde el Ayuntamiento de la Villa y Corte han vuelto a poner de manifiesto su firme intención de continuar fortaleciendo la imagen de la ciudad como el mejor escaparate de la moda nacional, acordando nuevamente duplicar la partida de subvenciones para los diseñadores y firmas participantes de las distintas iniciativas que conforman su Semana de la Moda. Unos creativos y marcas entre los que el Ayuntamiento de la capital terminará por repartir hasta un total de 1,3 millones de euros.

La marca española de moda técnica Sepiia ha cerrado en 24 horas la ronda de financiación participativa que abrió a finales de julio a través de Goparity, plataforma de inversión de impacto con sede en Lisboa. La compañía captó 150.000 euros, el máximo previsto para la operación, con el respaldo de 854 inversores.

Ugg, la marca de calzado propiedad del grupo estadounidense Deckers Brands, asumirá la gestión directa de su negocio en la Península Ibérica y pondrá fin a su acuerdo de distribución con la compañía Albion 1879.

La plataforma de crowdfunding Kickstarter ha lanzado un nuevo fondo de un millón de dólares estadounidenses para apoyar a creadores independientes que trabajan en los sectores de la moda, el arte, el cine y la música, que estará abierto a creadores de todo el mundo.

Whatnot, la mayor plataforma de live commerce del Reino Unido, Europa y Norteamérica, ha cerrado una ronda de financiación Serie G de 545 millones de dólares, valorando la compañía en 20,000 millones de dólares, casi el doble de su valoración en menos de un año.

Tras la adquisición de Raffaele Caruso spa, fabricante de moda masculina con sede en Soragna fundado en 1964, MondeVita ha adquirido una participación mayoritaria estratégica en Underscore District, la aceleradora de marcas con sede en Milán que está detrás de Magliano, Gr10K y del minorista multimarca Wok Store.

Madrid – La multinacional textil española Nextil ha solicitado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización de cerca de 32 millones de nuevas acciones. Unos títulos de nueva creación, que la compañía dirigida por César Revenga pasa a poner en circulación, de conformidad con lo contemplado en tres programas de financiación acordados por la compañía textil con anterioridad al cierre de su ejercicio de 2023.

Lejos de los focos de Milán y París, las semanas de la moda de todo el mundo han tenido que encontrar un equilibrio entre mantener su relevancia, apoyar a los diseñadores y consolidar una audiencia estable. Mientras algunas están adoptando nuevas estrategias para ampliar y democratizar su alcance, otras reconstruyen sus estructuras internacionales tras un largo periodo de interrupción.

La marca estadounidense de ropa deportiva Under Armour, Inc. (Under Armour) ha registrado una caída en las ventas netas del -3 por ciento, hasta los 1.100 millones de dólares, o del -4 por ciento en términos de divisa constante, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 30 de junio de 2026.

Un nuevo informe sobre aprovisionamiento sostiene que la forma en que las marcas compran en Bangladés no se ha mantenido a la par del país del que se abastecen. “The Sourcing Times: Bangladesh”, escrito por la colaboradora de sostenibilidad de Forbes, Brooke Roberts-Islam, y encargado por el fabricante de fornituras Harnest Label Industries, argumenta que los compradores siguen juzgando al segundo mayor exportador de ropa del mundo basándose únicamente en el precio por unidad.

El fabricante brasileño de calzado Alpargatas SA (Alpargatas), empresa matriz de la marca de chanclas Havaianas, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Las ventas netas consolidadas han alcanzado 1.230 millones de reales brasileños (240 millones de dólares), lo que representa un incremento del +11,3 por ciento respecto a los 1.100 millones de reales brasileños registrados en el segundo trimestre de 2025.

Ralph Lauren Corporation ha elevado este jueves sus previsiones para todo el año después de que sus ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 aumentaran un +14 por ciento, con un crecimiento de dos dígitos en Asia y Norteamérica y un incremento del +15 por ciento en el precio medio de venta por unidad en su red de venta directa al consumidor.

Madrid – Desde La Distribución Anged, organización empresarial española desde la que se encargan de representar y hacer valer los intereses de compañías minoristas como El Corte Inglés, Carrefour, C&A o Pepco, se han decido a salir elevar su nivel de influencia en el plano internacional, incorporándose como nuevo miembro de pleno derecho de la Federation of International Retail Associations (FIRA). Federación bajo la que se integran hasta un total de 38 organizaciones empresariales, de 24 países.

Fashion for Good, la empresa de inversión en moda regenerativa con sede en Ámsterdam, ha lanzado el Proyecto DW(O)R-X, una iniciativa colaborativa destinada a crear un punto de referencia para la industria para los acabados hidrófugos y oleófugos duraderos (DW(O)R) que no contienen PFAS, en respuesta a la creciente demanda de alternativas más seguras a estas sustancias químicas persistentes.

Madrid – Este jueves, 6 de agosto de 2026, hemos podido finalmente conocer los índices de producción industrial (IPI) registrados por el conjunto de la industria española, durante el pasado mes de junio. Periodo con el que se terminó por dar carpetazo a un especialmente negativo primer semestre del año para el conjunto de las industrias nacionales vinculadas al sector de la moda, y que han cerrado la primera mitad de 2026 con una caída generalizada de la producción, frente al aumento registrado de manera general por el conjunto de la industria.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), con sede en Elche, ha publicado un informe sectorial sobre la situación del mercado mundial del calzado. Basado en los datos del World Footwear Yearbook 2026 elaborado por la asociación portuguesa APICCAPS, el documento sitúa la producción global en torno a los 24.600 millones de pares al inicio de 2026 y apunta a un mercado que parece haber entrado en una fase de estancamiento en volumen, aunque continúa creciendo en valor impulsado, sobre todo, por el aumento de los precios.

Madrid – Punto y final el que ya se le presume a la aventura de más de 16 años que había venido protagonizando Altonadock como firma especializada en moda masculina, después de que la compañía haya terminado por acogerse al concurso voluntario de acreedores. Proceso para el que además se ha solicitado, y acordado, su apertura directamente en fase de liquidación.

El gigante estadounidense del comercio electrónico eBay Inc. (eBay) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. El marketplace con sede en San José ha generado unos ingresos de 3.100 millones de dólares, lo que representa un incremento del +15 por ciento en términos reportados y del +14 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

Madrid – A pesar de lo desabridos que resultaron, al menos de entrada, los resultados registrados por Puig al cierre del primer semestre de su ejercicio de 2026, publicados hace hoy justamente una semana, las cuentas de la dueña de Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne parecen haber recibido el visto bueno del mercado, y de los analistas. Hecho que se ha puesto en evidencia con las últimas valoraciones que ha recibido la compañía española, y que han empujado al alza el valor de cotización de sus acciones.

El fabricante canadiense de ropa de abrigo Canada Goose Holdings Inc. (Canada Goose) ha alcanzado un acuerdo definitivo para vender Baffin, marca canadiense de calzado técnico de alto rendimiento, a L.P. Royer Inc. (Royer), fabricante canadiense especializado en calzado de trabajo y militar. Se espera que la operación se cierre en agosto de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados.

El grupo de moda estadounidense Capri Holdings Limited (Capri) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, cerrado el 27 de junio de 2026. La compañía ha registrado unos ingresos totales de 769 millones de dólares procedentes de las operaciones en curso, lo que representa una caída del -3,5 por ciento en términos reportados y un descenso del -4,1 por ciento en moneda constante respecto al mismo periodo del año anterior.

Madrid – La compañía española de grandes almacenes El Corte Inglés continuó durante el ejercicio de 2025 dando sólidos avances hacia su objetivo de convertirse en una compañía “Net Zero”, para el año 2050. Una meta hacia la que han continuado aproximándose con una reducción generalizada de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y mientras la compañía continuaba potenciando el papel de sus centros comerciales como principio y final de un modelo circular para la industria textil y de la moda.

Gazipur - "Tengo tres meses de embarazo. No es posible encontrar un nuevo trabajo", se queja Mosammat Aklima luego de enterarse de que era una de las miles de trabajadoras despedidas de la otrora boyante industria textil de Bangladés, ahora pasada de moda.

Madrid – En su particular batalla por impulsar la revalorización y el reciclaje de los residuos de textil y calzado en España, desde Re-Viste, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) más representativo del sector de la moda en nuestro país, han pasado a poner el foco de atención de manera especial sobre la ciudadanía. La pieza clave y principal del sistema por la circularidad que están tratando de construir al abrigo de la próxima entrada en vigor de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), y un engranaje que se han decidido ahora a terminar de poner “a punto” ante esa implantación, mediante un acuerdo de colaboración estratégico con la organización de consumidores y usuarios de ámbito estatal ConsumES.

Después de Marc Jacobs, el grupo continúa con el reenfoque de su cartera. Tras la venta de Patou a Dilesh Mehta, parece dibujarse una nueva doctrina: las firmas que no alcanzan rápidamente el umbral de rentabilidad disponen ahora de menos tiempo para convencer.

Madrid – Inaugurando lo que apunta ya de antemano a ser un especialmente dulce verano para Inditex, la multinacional de la moda española dueña de cadenas tan populares como Zara, Bershka o Massimo Dutti ha estrenado este mes de agosto con sus acciones marcando nuevos máximos históricos de cotización. Un empuje sobre el parqué que, en respuesta, ha llevado a la compañía a marcar igualmente un nuevo récord de capitalización bursátil, y a superar nuevamente los 180 000 millones de euros de valor de mercado.

El fabricante israelí de ropa Delta Galil Industries, Ltd. (Delta Galil) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Las ventas de la compañía, con sede en Cesarea, han aumentado un +9 por ciento hasta alcanzar un récord para un segundo trimestre de 511,60 millones de dólares, frente a los 470,10 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas han crecido un +5 por ciento.

El panorama del comercio internacional y la logística del ecommerce en Europa ha experimentado un reajuste estructural fundamental. Durante años, la exención de aranceles aduaneros para envíos de bajo valor de la Unión Europea —el umbral de minimis— permitió que miles de millones de paquetes individuales valorados en menos de 150 euros inundaran los estados miembros desde los centros de producción asiáticos, completamente libres de los derechos de importación estándar. Este mecanismo sirvió de base para los modelos directos al consumidor (DTC) desplegados por gigantes del ultra-fast-fashion como Shein y Temu.

Madrid – Este martes, 4 de agosto, el Gobierno ha informado de la evolución registrada por el número de afiliados a la Seguridad Social y por el de personas en paro registradas al finalizar el mes de julio de este 2026. Periodo que el conjunto del país completó, en términos interanuales, con aumento del número de afiliados y una sensible caída del número de parados, mientras la industria de la moda española se mantuvo incapaz de rebajar la caída interanual superior a los 1 000 afiliados en la que se mantiene desde comienzos de año.

Madrid – Entre la serie de últimos indicadores económicos que han venido viendo la luz a lo largo de estos últimos días, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han avanzado el dato del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre del año. Periodo para el que se señala que la economía española llegó a acelerar ligeramente su crecimiento respecto al trimestre anterior, para eso sí terminar por mantenerse en la misma tasa de crecimiento interanual que viene registrando desde el tercer trimestre de 2025; tasa que se sitúa por encima de las estimaciones que tanto el Gobierno como desde la CEOE mantienen para este ejercicio de 2026.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha tenido que afrontar, como se esperaba, importantes pérdidas en su facturación y beneficios durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Madrid – En el camino por avanzar hacia un modelo más plenamente sostenible y circular, los mundos de la moda y del textil parecen haberse topado con un tan último como inesperado compañero de viaje: los residuos de la industria cervecera. Unos materiales, hasta ahora, de desecho, sobre los que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de La Coruña se disponen a realizar una investigación para evaluar su potencial transformación en textiles y en tintes naturales, financiada por Inditex.

La plataforma de moda online berlinesa Zalando SE ha continuado su senda de crecimiento en el segundo trimestre del ejercicio 2026. Este martes, la compañía ha anunciado un notable aumento de sus ingresos y un incremento del beneficio operativo. Al mismo tiempo, la dirección se ha mostrado algo más cauta de cara al resto del año y ha concretado sus previsiones en consecuencia.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos de 259 millones de euros en el segundo trimestre (+2,4 por ciento con respecto a los 253 millones del segundo trimestre de 2025, +4,6 por ciento a tipos de cambio constantes y +2,4 por ciento a tipos de cambio corrientes). Los ingresos consolidados del primer semestre de 2026 han ascendido a 468 millones de euros, lo que supone un aumento del +1,9 por ciento a tipos de cambio constantes y un descenso del -1,3 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con el primer semestre de 2025, con un rendimiento positivo del canal direct-to-consumer, que ha crecido un +6,1 por ciento a tipos de cambio constantes.

Madrid – Este lunes, 3 de agosto de 2026, desde la compañía joyera española Tous han informado del desempeño experimentado durante su último ejercicio anual completo, de 2025. Periodo que la firma de joyas y de “lifestyle” completó con una contratación de sus cifras de venta, y con una más que notable caída de su beneficio neto, triplemente afectada por los tipos de cambio, por el aumento generalizado de las materias primas, y por esa caída de sus niveles de facturación.

Madrid – Como una de las grandes noticias que han llegado para redibujar por entero las dinámicas laborales de la escena del comercio minorista de moda en España, este pasado 30 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) daba publicidad al nuevo y también I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado. Un hito para el conjunto del sector, y en particular para la Asociación Retail Textil España (Arte) que había venido impulsando la negociación de este convenio; un nuevo marco laboral sobre el que desde CCOO advierten a las empresas que se encargarán de realizar un “seguimiento riguroso”, para asegurarse de su correcta implementación.

El tribunal de comercio de París ha validado la adquisición de Moreau Paris, histórica casa de marroquinería, por parte de Cardinal Invest, propietario del fabricante francés Groupe Lécuyer. Esta transacción marca el inicio de un nuevo capítulo para una de las últimas casas parisinas independientes especializadas en lonas con monograma.

Madrid – Esta mañana de lunes, 3 de agosto de 2026, hemos conocido las cifras del gasto turístico (EGATUR) y del número de turistas internacionales (FRONTUR) que visitaron España durante este último mes de junio de 2026. Periodo que el país cerró con nuevamente un aumento de ambos indicadores, aunque para el caso de el del gasto de los turistas, tras un último mes de junio en el que aumentó a su tasa interanual más bajo de lo que llevamos de ejercicio.

Madrid – La reconocida firma barcelonesa Munich, especializada en el diseño y en la comercialización de artículos de moda y calzado, ha iniciado las negociaciones para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con una afección sobre cerca de unos 65 trabajadores, y el cierre de unas 15 tiendas. Una reestructuración de su plantilla y de su red comercial, que se daría como resultado de las complejidades económicas por las que ha venido atravesando la empresa, tras un especialmente complejo último año fiscal.

París - Tras varios años de ralentización, las ventas de los pesos pesados del lujo han vuelto a aumentar en el primer semestre, impulsadas principalmente por Estados Unidos y una ligera mejora en China, aunque sin recuperar el esplendor de la era pos-COVID.

Playtime ha celebrado una nueva edición de su feria en Nueva York, en un momento en que los compradores se muestran cautelosos con el stock y las entregas, una tendencia observada en diferentes sectores de la industria de la moda, que actualmente se enfrenta a la imprevisibilidad de los aranceles del mercado estadounidense.

Madrid – Tras la celebración de su última Junta General de Accionistas, hace hoy justamente una semana, desde la dirección de El Corte Inglés han pasado ya a hacer públicos los informes de información financiera y no financiera de su ejercicio de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, durante el que la compañía, de manera soterrada, continuó dando un especial impulso internacional a Sfera, su cadena de moda y complementos.

Ayer se celebró en Roma una nueva reunión en el Mimit sobre el conflicto de Aeffe, en la que se comunicó que la familia Ferretti, actual propietaria del grupo, ha presentado, junto con Invitalia, el Fondo Oxy y un socio industrial chino, una oferta vinculante para el relanzamiento de la empresa.