Madrid – Tras la celebración de su última Junta General de Accionistas, hace hoy justamente una semana, desde la dirección de El Corte Inglés han pasado ya a hacer públicos los informes de información financiera y no financiera de su ejercicio de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, durante el que la compañía, de manera soterrada, continuó dando un especial impulso internacional a Sfera, su cadena de moda y complementos.

Creada en el año 2001, bajo todavía la presidencia de Isidoro Álvarez, las primeras tiendas de Sfera comenzaban a abrir sus puertas al público ya durante el ejercicio de 2002. Año en el que se iniciaba así el desempeño dentro de la escena minorista de esta no poco arriesgada aventura en la que para entonces decidía embarcarse El Corte Inglés, en un momento en el que se hacía cada vez más patente la pérdida de relevancia e influencia de los grandes almacenes, frente a unas cadenas especializadas que habían comenzando ya a demostrar su fuerza a la hora de responder, mejor, pero sobre todo más rápido, a las cambiantes necesidades y gustos de los consumidores de moda. Unas fortalezas ante las cuales desde El Corte Inglés trataron de sumar esfuerzos, con la decisión tomada en 2020, ya bajo la presidencia de Marta Álvarez, de absorber Sfera y pasar a integrarla dentro de sus estructuras.

Como resultado de esa fusión por absorción, que se ejecutó desde el objetivo de “aprovechar las sinergias entre los diferentes formatos” del grupo “para ganar en eficiencia y rentabilidad”, en un momento además marcado por la pandemia por coronavirus, Sfera dejó de operar de manera independiente, para hacerlo de manera íntegra bajo el paraguas del grupo El Corte Inglés. Una reestructuración societaria que llevó a que Sfera dejase de tener que presentar sus propios resultados financieros, para a partir de ahí integrarlos dentro del balance general de El Corte Inglés.

Sumando 376 tiendas fuera de España, en 2025

La consecuencia de todo lo detallado, no es otra que la imposibilidad a día de hoy de conocer en todo detalle y magnitud el desempeño exacto que registra año a año la cadena de moda y complementos de El Corte Inglés. Grupo desde el que si bien no entran a detallar la evolución que en términos de ingresos y de beneficios se anota la cadena por sí sola, sí que ofrecen una serie de distintas pinceladas a las que poder acogerse para estimar lo positiva o negativa que pueda estar siendo su evolución. Unos apuntes que implican desde, sí, su desempeño en el mercado en términos de ingresos; a sobre todo las estrategias de inversión sobre su red comercial que se están ejecutando desde El Corte Inglés. Unos esfuerzos que podrían apreciarse como la respuesta por parte del grupo a los positivos rendimientos que se estarían experimentando, en el mejor de los casos, a su firme intención por seguir apostando por su crecimiento y consolidación en el mercado, en el peor.

Caída del beneficio de más de un -44 por ciento en el negocio de Sfera en México

Empezando por sus indicadores económicos, tal y como se señala en el Informe Financiero del ejercicio de 2025, los resultados de Sfera se integran dentro del capítulo del negocio de retail de El Corte Inglés, junto a la actividad de su red de grandes almacenes, y de sus tiendas de proximidad y de supermercados e hipermercados. Un segmento que generó unos ingresos globales de 13 216 millones de euros (+1,22 por ciento), el 76,63 por ciento de sus ingresos anuales por 17 247 millones (+1,14 por ciento); con un beneficio neto de 470 millones de euros (+28 por ciento), el 74,84 por ciento de su beneficio neto anual por 628 millones de euros (+22,65 por ciento).

Junto a estas cifras generales, de las que resulta imposible extraer un análisis sobre el desempeño de las tiendas de Sfera, lo que desde El Corte Inglés sin embargo sí ofrecen es el detalle sobre la evolución registrada por su filial para México. Una sociedad Moda Sfera Joven México, de la que cuenta con un 51 por ciento frente al 49 por ciento del que dispone el grupo mexicano El Puerto de Liverpool, y que cerró el ejercicio de 2025 registrando un beneficio neto estimado de unos 11,22 millones de euros (-44,45 por ciento).

Con 28 nuevos puntos de venta internacionales

A pesar de esa, al menos aparente y sobre el papel, caída de la rentabilidad de sus operaciones en México, si algo ha dejado patente este ejercicio de 2025 es el claro objetivo en el que se mantienen desde El Corte Inglés de continuar impulsando y consolidando la posición de Sfera como cadena multinacional. Una meta que ha cristalizado en este último año fiscal en la inauguración de un total de 28 nuevos puntos de venta fuera de España; aperturas que han permitido a la cadena ampliar su red comercial internacional en 21 puntos de venta netos.

De este modo, y por geografías, Sfera cerró el ejercicio de 2025 sumando un total de 171 tiendas en España, dos menos que al cierre del año anterior, con 102 tiendas propias e independientes (-1 tienda menos que el año anterior), y con 69 tiendas ubicadas en el interior de centros comerciales de El Corte Inglés (-1 tienda menos). Una huella comercial que dentro de la península ibérica se terminó de completar con las 9 tiendas con las que contó Sfera al cierre del ejercicio en Portugal, una menos que el año anterior tras reducir de 8 a 7 sus tiendas propias independientes, y a las que hay que sumar los dos espacios con los que cuenta dentro de los centros de El Corte Inglés de Lisboa y Oporto.

Más allá ya del mercado ibérico, Sfera dio un notable impulso a su huella internacional durante el ejercicio de 2025 elevando de 346 a 367 sus puntos de venta internacionales, tras la apertura de 28 tiendas que, junto a los -7 cierres acometidos a lo largo del año, se tradujeron en 21 aperturas netas fuera de España y Portugal durante el ejercicio. Aperturas que llegaron lideradas por la inauguración de 20 nuevas tiendas bajo el régimen de franquicia, que pasan de los 289 a los 309 puntos de venta repartidos por 14 mercados internacionales; y aperturas que se completaron con una inauguración de una tienda propia más de Sfera fuera de España y Portugal, tipología que pasa de las 57 a las 58 tiendas internacionales, y que responde de manera íntegra a los puntos de venta de los que dispone la cadena en México, y que se gestionan a través de la “joint venture” de El Corte Inglés con el grupo mexicano El Puerto de Liverpool.

Una red comercial que crece hasta los 547 puntos de venta, repartidos por 17 países

De manera más pormenorizada, de las 547 tiendas con las que terminó por contar Sfera al cierre del ejercicio de 2025 (+18 tiendas más), 171 se encontraban en España (-2 tiendas menos); 9 en Portugal (-1 tiendas menos); y 367 repartidas por 15 mercados internacionales (+21 tiendas más). Un grupo este de países en el que Sfera ajustó su huella comercial con las 28 aperturas que se acometieron a lo largo del año en Suiza (+13 aperturas), Irlanda (+10 aperturas), Chipre (+2 aperturas), Costa Rica (+1 apertura), México (+1 apertura) y Panamá (+1 apertura); y que llegaron para compensar con creces los -7 cierres que se practicaron en Chile (-3 cierres), Martinica (-2 cierres), El Salvador (-1 cierre) y en Isla Reunión (-1 cierre).

Como resultado de estas aperturas y cierres, Sfera cerró el ejercicio de 2025 con ese total de 547 tiendas, repartidas por un total de 17 mercados. Y en concreto, en España (171 tiendas), Suiza (65 tiendas), México (58 tiendas), Chile (58 tiendas), Perú (45 tiendas), Tailandia (42 tiendas), Irlanda (32 tiendas), El Salvador (13 tiendas), Paraguay (12 tiendas), Panamá (12 tiendas), Guatemala (10 tiendas), Portugal (9 tiendas), Costa Rica (8 tiendas), Nicaragua (4 tiendas), Chipre (4 tiendas), Emiratos Árabes (3 tiendas) y Qatar (1 tienda). Resultando a este respecto en cualquier caso además reseñable el que, tras los cierres acometidos a lo largo del año, la cadena dejaba de contar al cierre del ejercicio con presencia comercial en los mercados de Martinica y de Isla Reunión.

Ayer se celebró en Roma una nueva reunión en el Mimit sobre el conflicto de Aeffe, en la que se comunicó que la familia Ferretti, actual propietaria del grupo, ha presentado, junto con Invitalia, el Fondo Oxy y un socio industrial chino, una oferta vinculante para el relanzamiento de la empresa.

La operación, valorada en un total de aproximadamente 115 millones de euros, contempla el mantenimiento y la valorización de las marcas históricas del grupo, la continuidad de las actividades industriales y la protección de los niveles de empleo.

La próxima reunión en el Mimit está programada para el 28 de septiembre

La propuesta también contempla la concesión en exclusiva al socio industrial de la licencia de la marca Moschino para el mercado chino, con el objetivo de consolidar su presencia y favorecer su expansión comercial en el país.

La finalización de la operación está prevista para finales de año, una vez completadas las verificaciones en curso y definidos los acuerdos contractuales.

La próxima reunión en el Mimit, en la que los proponentes presentarán el plan industrial, está prevista para el 28 de septiembre.

La oferta está respaldada por un detallado proyecto industrial

Según explica Aeffe en un comunicado, la oferta contempla, en resumen, la adquisición por parte de una sociedad de nueva constitución, participada por Oxy y el grupo de coinversores, de la práctica totalidad del complejo empresarial del grupo perteneciente a Aeffe y, simultáneamente a la finalización de la adquisición, la escisión de la adquirente en tres sociedades de nueva constitución, operativas e independientes, cada una dedicada, respectivamente, al desarrollo de la marca Moschino, la marca Alberta Ferretti, y a las actividades productivas de San Giovanni in Marignano y el negocio de Pollini.

La oferta, destinada a asegurar la continuidad del negocio, aunque de forma indirecta, está respaldada por un detallado proyecto industrial que prevé el relanzamiento de las marcas del grupo, “a través de un plan de fortalecimiento de las actividades industriales y comerciales, intervenciones de eficiencia operativa e iniciativas destinadas a valorizar el patrimonio de competencias del grupo en sus respectivos mercados de referencia”, explica la dirección en el comunicado.

Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría libre de deudas

La oferta contempla la cesión del complejo empresarial a cambio del pago a Aeffe y a Pollini spa de un importe en efectivo y de la asunción, mediante un acuerdo liberatorio por parte del adquirente, de algunas de las deudas del grupo, reestructuradas mediante un instrumento de regulación de crisis, con el objetivo de permitir el reequilibrio de la situación financiera del grupo y crear las condiciones para la implementación del proyecto de relanzamiento industrial. Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría liberada de su endeudamiento y también prácticamente sin activos.

Entre los coinversores de Oxy figura un inversor industrial que cotiza en China; Oxy podría contar además con el apoyo de otros socios industriales y financieros. “En la oferta también se prevé la posible intervención, a solicitarse por la Sociedad de común acuerdo con Oxy, del Fondo de Salvaguardia de Empresas gestionado por Invitalia (Invitalia) para apoyar el proceso de turnaround, al relanzamiento de marcas históricas italianas y a la protección de la cadena de suministro de lujo en el sector textil. La operación también contempla la posible participación de illimity Banca Ifis (illimity), como entidad encargada de proporcionar la denominada ‘financiación del plan’”, especifica el comunicado.

La oferta de Oxy es vinculante, aunque está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, que incluyen la confirmación de la participación de Illimity e Invitalia y el logro de los acuerdos necesarios con las entidades de crédito implicadas en la asunción de la deuda y con los representantes sindicales competentes en materia de gestión de las relaciones laborales, con especial referencia a la activación de medidas de protección social.

El consejo de administración de Aeffe ha examinado la oferta de Oxy, acogiéndola favorablemente como un avance significativo en el proceso de saneamiento en curso, y ha decidido seguir adelante con ella, con el apoyo de sus asesores y en coordinación con el experto designado en el marco de la composición negociada de la crisis, Riccardo Ranalli, iniciando todas las actividades necesarias para su implementación respetando la mejor protección de los intereses de la sociedad y del grupo, de los acreedores y de todas las partes interesadas.

Por lo tanto, añade la dirección, “en las próximas semanas continuarán las actividades destinadas a la definición de la estructura definitiva de la operación y del instrumento de regulación de crisis asociado, respetando los plazos requeridos por la composición negociada de la crisis, y de las autorizaciones necesarias”.

Aeffe informa, además, de que el 15 de julio de 2026 se celebró ante el Tribunal de Bolonia la audiencia relativa a la concesión/prórroga de medidas cautelares selectivas para proteger el patrimonio de la sociedad y de Pollini spa de posibles acciones ejecutivas y cautelares individuales de algunos acreedores sociales; la jueza se ha reservado la decisión hasta una nueva audiencia, fijada para el nueve de septiembre de 2026.

Los ingresos de Puma han caído casi un 10 por ciento en el segundo trimestre, hasta situarse justo por debajo de los 1.700 millones de euros, y la empresa alemana de ropa deportiva ha seguido registrando pérdidas. Las cifras han sido anunciadas este viernes en Herzogenaurach, Alemania.

Este descenso se ha debido a la reestructuración en curso de la empresa y a una menor demanda vinculada al conflicto en Oriente Medio. El negocio mayorista en América y Europa ha sido notablemente más débil. Actualmente, Puma está reduciendo deliberadamente sus ventas en ese canal, especialmente en Norteamérica y Europa.

Las pérdidas ajustadas antes de intereses e impuestos se han ampliado hasta los 41,9 millones de euros, desde una pérdida de 24,5 millones de euros el año anterior. La pérdida neta, por el contrario, se ha reducido en un 70 por ciento hasta los 72,8 millones de euros, ya que los costes extraordinarios han sido significativamente menores.

Puma ha confirmado sus previsiones y sigue esperando un descenso de los ingresos y una pérdida operativa.

París - El grupo de lujo francés Hermès no ha convencido en Bolsa este miércoles, tras la publicación de sus resultados financieros, y su acción ha cedido más de un 10 por ciento a pesar del aumento de las ventas en prácticamente todas las zonas geográficas durante el segundo trimestre.

La firma de marroquinería, conocida por sus pañuelos de seda y sus bolsos de piel, ha registrado un aumento de sus ventas del +4,8 por ciento interanual en el periodo de abril a finales de junio, alcanzando los 4,1 mil millones de euros. Este crecimiento, en línea con las previsiones medias del mercado, ha sido impulsado por la marroquinería, su división estrella.

En el conjunto del primer semestre, las ventas han aumentado un +1,6 por ciento (y más de un +6 por ciento sin tener en cuenta el efecto de los tipos de cambio), hasta los 8,2 mil millones de euros. A continuación, el grupo ha indicado que afronta “el resto del año con confianza”. Ha confirmado “un ambicioso objetivo de crecimiento de la facturación a tipos de cambio constantes” para todo el año 2026, según su director general, Axel Dumas.

La rentabilidad operativa corriente, a pesar del impacto negativo de las divisas, ha alcanzado el 41 por ciento en el primer semestre. El resultado neto se ha mantenido prácticamente estable en 2,24 mil millones de euros.

A pesar de estas cifras, la acción de Hermès, bajo presión desde principios de año, se desplomaba a mediodía en la Bolsa de París, penalizada por los inversores ante la falta de dinamismo en el mercado chino, que ha perdido impulso tras haber sido durante mucho tiempo uno de los más dinámicos para el lujo.

Tras una caída de más del -3 por ciento en la apertura de la Bolsa, el título acentuaba sus pérdidas, cediendo un -10,32 por ciento hacia las 11:10 GMT, hasta los 1.520,50 euros, lastrando el CAC 40 (-0,55 por ciento) debido al gran peso de Hermès en este índice. La acción ha caído así a su nivel más bajo desde enero de 2023.

La marroquinería decepciona

En referencia a China, Axel Dumas ha afirmado no ver “todavía un repunte fundamental” en la región. “Hace un año, hace seis meses, ya decía que veía una situación que se había estabilizado en China, pero no veía ninguna mejora”, ha subrayado el directivo durante una reunión con inversores este miércoles.

“En los grandes centros comerciales donde estamos presentes, nos hemos convertido, después de la Covid, muy a menudo en la primera marca, lo que no ocurría antes de la Covid. Por lo tanto, hoy tenemos una situación estable en China, pero sin haber recuperado todavía la dinámica de antaño”, ha añadido.

Las ventas de Hermès en la zona de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, han aumentado un +3 por ciento en el segundo trimestre. En Japón, la facturación se ha estabilizado, pero ha aumentado más de un +12 por ciento sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio.

En Francia, tanto los clientes locales como los internacionales han vuelto a las tiendas, con un aumento de la facturación del +6,2 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las tiendas se habían visto penalizadas a principios de año por el descenso de la clientela de Oriente Medio debido a la guerra en su región.

En América, una región muy favorable para el lujo, las ventas han experimentado un fuerte crecimiento, superior al +11 por ciento, “con un crecimiento sólido y equilibrado” en todos los países y líneas de negocio, según el grupo.

Además, Hermès ha registrado buenos resultados en casi todas sus divisiones. Las ventas de la división de marroquinería y guarnicionería, su actividad principal, han alcanzado los 1,9 mil millones de euros, con un aumento del +8,4 por ciento interanual (+10,2 por ciento a tipos de cambio constantes), gracias, en particular, al éxito de los nuevos modelos de bolsos.

Sin embargo, los analistas esperaban resultados aún mejores, con una previsión media del +10,7 por ciento para el crecimiento sin tener en cuenta los tipos de cambio. “Es una diferencia bastante significativa para la división que realmente define el posicionamiento de ultralujo de Hermès”, ha explicado a la AFP Andrea Tueni, analista financiero de la plataforma de inversión en línea Saxo.

La marca alemana de artículos deportivos Adidas registró un crecimiento del +13 por ciento en sus ventas durante el segundo trimestre, hasta unos 6.700 millones de euros, y elevó ligeramente su previsión de ingresos para el conjunto del año.

El avance se apoyó sobre todo en sus canales de venta propios, donde la demanda fue especialmente fuerte, mientras que el negocio mayorista volvió a crecer con menos empuje, según informó la agencia de noticias dpa. A tipo de cambio constante, la cifra de negocio aumentó un +14 por ciento, un punto porcentual más.

Con estos resultados, la compañía revisó al alza su objetivo para el ejercicio en curso y ahora espera un crecimiento de entre el +9 y el 10 por ciento a tipo de cambio constante. Hasta ahora, el equipo dirigido por el consejero delegado Björn Gulden había anticipado un alza situada en la parte alta del rango de un solo dígito.

El comportamiento de las ventas superó las expectativas, pero la evolución del resultado se quedó por debajo de las estimaciones de los analistas. Adidas destinó más recursos a marketing coincidiendo con el Mundial de fútbol y afrontó, además, mayores costes de flete y aprovisionamiento, así como el encarecimiento de los aranceles estadounidenses. Por los aranceles cobrados de forma indebida, la firma recibió una primera «pequeña devolución».

El resultado operativo creció un +5 por ciento, hasta 574 millones de euros, una cifra inferior a la que esperaba el mercado. La compañía mantuvo sin cambios su previsión de beneficio.

De forma paralela, Adidas anunció un cambio en su cúpula directiva. El director financiero, Harm Ohlmeyer, no renovará su contrato, próximo a expirar. Ohlmeyer llevaba cerca de 30 años en la empresa y ocupaba el puesto de director financiero desde 2017.

Su relevo será Birgit Kretschmer, que se incorporará al consejo de dirección el 1 de septiembre y asumirá el cargo a finales de año. Kretschmer, que acumula 25 años de trayectoria en Adidas, ha sido durante los últimos seis años directora financiera del minorista de moda C&A y regresa a la compañía en septiembre.

Este artículo fue redactado por una herramienta de inteligencia artificial usando una DPA como fuente y revisado por un redactor.

Madrid – Desde la compañía biotecnológica Epoch Biodesign, start-up con sede en Londres especializada en bioreciclaje enzimático de textiles pre y posconsumo, han anunciado el cierre de la compra de la antigua planta de polimerización de nailon 6,6 de Domo Polymer, en la localidad gerundense de Blanes. Una adquisición que han calificado como de “paso fundamental”, de cara a sus objetivos de avanzar hacia un completo modelo de integración vertical, desde el que poder contribuir a atajar el problema de la producción a escala de materiales textiles circulares.

En lo que respecta en primer lugar a los detalles de la operación, era ya a comienzos del pasado mes de junio cuando desde el medio generalista local de La Vanguardia adelantaban que Epoch había logrado finalmente imponerse en la puja para la adquisición de esta planta de producción de polímeros de Blanes. Unas instalaciones que pertenecían a la compañía española Domo Polymer Solutions Spain, que había pasado a entrar en fase de concurso de acreedores a principios de año, como consecuencia directa de la profunda reestructuración de su modelo de negocio que ha llevado a cabo su compañía matriz, el grupo belga Domo Chemicals.

Como resultado de todo ese proceso, y según se señalaba entonces, se abrió una guerra de pujas para la venta y adquisición de la unidad productiva de Domo Polymer Solutions Spain, que condujo como resultado al visto bueno de la compra por parte de Epoch Biodesign de la unidad productiva, al considerar tanto la administración concursal como el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Girona que la oferta presentada por la start-up británica resultaba superior y más ventajosa, que las presentadas por el resto de las aspirantes en liza. Empresas entre las que se encontraban las compañías Building Davidyluis y Juheshun Advanced Materials, y a las que Epoch terminó por aventajar con una oferta que contemplaba la adquisición de la unidad productiva por unos 6,5 millones de euros, y el mantenimiento de 60 de los 70 trabajadores con los que contaba entonces la planta.

Con capacidad para la producción de hasta 52 000 toneladas anuales de polímeros de nailon 6,6 reciclado

En cuanto ya a los fines que mantienen reservados a esta planta desde Epoch Biodesign, desde la misma biotecnológica han señalado que la de Blanes está llamada a jugar, y a jugar desde ya mismo, un papel fundamental dentro de sus operativas, y de sus objetivos para acelerar el paso tanto hacia un modelo de integración vertical, como hacia una producción a escala industrial de nailon 6,6 reciclado de “textil a textil”. Una suma de ambiciones para las que han reconocido estar llevando su relación tanto con Inditex como con Lululemon, dos inversores clave dentro de su capital, un paso más allá de la simple aportación de fondos.

En este sentido, desde Epoch Biodesign confirmaban el pasado mes de abril sus planes para construir y poner en marcha una planta piloto de producción en Londres, desde la que se emplearán sus enzimas diseñadas con IA para descomponer fibras de nailon en sus componentes químicos básicos. Unos monómeros que, añaden ahora, y una vez que esa planta pase a empezar a ponerse en operativo —previsiblemente antes de finales de este mismo año—, posteriormente se enviarán a España, para su procesamiento y transformación en polímeros acabados, desde esta planta de Blanes. Unas instalaciones con las que desde Epoch pasarán así y de este modo a integrar y a dirigir de manera interna ese proceso clave del reciclaje de los residuos de nailon, avanzando hacia un modelo de integración vertical. Modelo que, al menos por ahora, se terminaría en cualquier caso de completar en sus últimas fases hasta la prenda final a través de terceros. Unos fabricantes y proveedores a los que en cualquier caso desde Epoch comenzarán a tratar de facilitar ya el suministro a escala industrial de polímeros de nailon 6,6 reciclado, una vez que esta planta de Blanes reanude su producción, previsiblemente, en octubre.

A partir de ahí, y siguiendo con lo ya señalado, la planta pasará a convertirse en el destino de todos los monómeros producidos por Epoch Biodesign desde su planta piloto de Londres, y a futuro de los de la planta a escala industrial que mantienen por objetivo llegar a poner en marcha para 2028, con una capacidad estimada para la producción de más de 20 000 toneladas anuales de monómeros procedentes del reciclado enzimático de residuos de nailon. Toneladas que del mismo modo se contemplarían trasladar hasta estas instalaciones de Blanes, con capacidad para producir unas 52 000 toneladas de polímeros de nailon. Una producción que antes era de polímeros vírgenes y que, bajo la gestión ahora de Epoch, pasará a ser de polímeros de nailon 6,6 reciclado; polímeros para los que trabajan ya junto a Lululemon e Inditex para su introducción en el mercado como materia prima circular de prendas de moda.

“El nylon 6,6 es uno de los materiales de mayor rendimiento del mundo”, y tanto es así que “se utiliza en prendas de vestir, automóviles y aplicaciones industriales a una escala de más de 2 millones de toneladas al año”, pero “sin embargo, menos del 1 por ciento se recicla al final de su vida útil”. Partiendo de esa radiografía, apuntan desde la compañía biotecnológica, “Epoch ofrece una solución a las empresas mediante el uso de enzimas diseñadas con IA para descomponer los residuos plásticos a nivel molecular”, dando como resultado de ese proceso unos “monómeros reciclados de calidad virgen que pueden reciclarse indefinidamente sin pérdida de calidad”. Unos monómeros que, añaden en línea con lo ya detallado, “ahora se transformarán en polímeros de alto rendimiento en Blanes”.

Poniendo en un mayor contexto esta operación, la “adquisición permitirá integrar por completo la producción de nailon 6,6 reciclado de Epoch”, que pasa a abarcar como compañía “desde el residuo hasta el polímero”. “Con la adquisición de una planta con capacidad para 52 000 toneladas anuales”, destacan, “Epoch se convierte en la única empresa de biorreciclaje del mundo en contar con la capacidad para la producción de polímeros a escala comercial”; y justamente apoyándose en ese valor diferencial, apuntan, “esta integración vertical permitirá a Epoch acelerar en el escalado de su tecnología y comenzar a suministrar materiales a escala comercial desde hoy mismo, reduciendo los riesgos de la cadena de suministro de sus clientes y dando una nueva vida a una instalación de la era de los combustibles fósiles”. Todo mientas además, y en línea con sus objetivos por avanzar hacia una producción a escala industrial, “trabajamos muy de cerca con nuestros socios Lululemon e Inditex, tanto a nivel de capital como comercial”, se encargaba de subrayar Jacob Nathan, fundador y director ejecutivo de Epoch Biodesign, en declaraciones al medio estadounidense Wwd. Unas palabras que Nathan completaba aclarando cómo esa relación con Lululemon e Inditex “ya va más allá del capital, y se extiende a la colaboración continua para llevar el nailon 6,6 reciclado al mercado” de la moda.

El conglomerado estadounidense de comercio electrónico y tecnología Amazon.com, Inc. (Amazon) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 30 de junio de 2026.

Las ventas netas del grupo, con sede en Seattle, han aumentado un +20 por ciento hasta los 200.600 millones de dólares, frente a los 167.700 millones de dólares registrados en el segundo trimestre de 2025. Los tipos de cambio tuvieron un impacto favorable de 100 millones de dólares durante el periodo.

El beneficio neto se ha expandido de forma significativa hasta los 62.600 millones de dólares, o 5,75 dólares por acción diluida, frente a los 18.200 millones de dólares, o 1,68 dólares por acción diluida, del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto del segundo trimestre incluyó otros ingresos no operativos antes de impuestos por valor de 53.400 millones de dólares, derivados principalmente de ajustes de valoración en sus inversiones en la firma de inteligencia artificial Anthropic.

El presidente y consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha declarado: "AWS está en pleno auge, con un crecimiento interanual del +36,7 por ciento en el segundo trimestre —el más rápido en 18 trimestres— y nuestros negocios de inteligencia artificial y chips han superado cada uno una tasa de ejecución de más de 25.000 millones de dólares. En el área de tiendas, hemos vuelto a establecer velocidades de entrega récord para los miembros Prime en el primer semestre del año."

Desglose por segmentos y beneficios operativos

El rendimiento de las principales divisiones de negocio se ha mantenido sólido a lo largo del trimestre:

Norteamérica: Las ventas netas han crecido un +16 por ciento interanual hasta los 116.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la región ha alcanzado los 9.100 millones de dólares, frente a los 7.500 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

Internacional: Las ventas netas han aumentado un +15 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares, con un beneficio operativo de 1.700 millones de dólares, frente a los 1.500 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

Amazon Web Services (AWS): Las ventas han crecido un +37 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la división de nube se ha disparado hasta los 16.600 millones de dólares, desde los 10.200 millones de dólares del trimestre equivalente del año anterior.

El beneficio operativo consolidado total del grupo ha alcanzado los 27.500 millones de dólares, frente a los 19.200 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

En el ámbito del comercio minorista y las operaciones de cadena de suministro, el grupo ha lanzado Amazon Supply Chain Services, un servicio que permite a clientes empresariales externos —entre ellos Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle Outfitters— utilizar sus redes de distribución globales. La compañía también ha incorporado más de 700.000 nuevos productos a su catálogo de marcas como Bobbi Brown, Rabanne y Ted Baker.

Perspectivas para el tercer trimestre de 2026

Para el tercer trimestre de 2026, Amazon prevé los siguientes resultados financieros:

Ventas netas: Se esperan entre 197.000 millones de dólares y 202.000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de entre el +9 por ciento y el +12 por ciento.

Beneficio operativo: Se anticipa entre 22.500 millones de dólares y 26.500 millones de dólares, frente a los 17.400 millones de dólares del tercer trimestre de 2025.

Las perspectivas incluyen un impacto cambiario desfavorable estimado de aproximadamente 80 puntos básicos, junto con ajustes relacionados con el calendario de su evento anual Prime Day.

Madrid – Este jueves, 30 de julio de 2026, al cierre de los mercados, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, compañía propietaria de firmas y casas de moda de la talla de Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera o Byredo, informaba sobre los resultados registrados al cierre del primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que la compañía completó con un crecimiento de las ventas de un solo dígito, de rango bajo, y con una caída de beneficios superior al -4 por ciento.

En base a la información depositada por la compañía española ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig registró un aumento de su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre del año (+4 por ciento) frente al experimentado durante el primer trimestre (+0,8 por ciento), para terminar el periodo de los seis primeros meses del ejercicio con ventas por valor de 2 353,7 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +2,37 por ciento, de un +4,4 por ciento a perímetro y tipos de cambio constante sostienen desde Puig, frente a los 2 299,3 millones de euros ingresados durante el mismo periodo de hace un año.

Mientras tanto y en el terreno de la rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto semestral que ha caído hasta los 266,50 millones de euros (-5,12 por ciento), y de un beneficio neto atribuido de 262,8 millones de euros. Una cifra que por su lado supone una caída del beneficio del -4,4 por ciento, respecto a los 275 millones de beneficio neto atribuido que recogía la compañía española al cierre del primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. La segunda caída de beneficios de la que informa el grupo desde su salida a Bolsa, y caída que en esta ocasión se ha tratado de justificar alegando a una serie indeterminada de “costes extraordinarios relacionados con transacciones registrados durante el primer semestre”, así como a la “base comparativa desfavorable” con la que se contaba, “frente a los ingresos extraordinarios contabilizados en el primer semestre de 2025”.

Aun con todo, “Puig ha registrado un sólido primer semestre de 2026, ganando cuota de mercado en el conjunto de categorías y regiones”, defiende Jose Manuel Albesa, CEO de Puig desde mediados del pasado mes de marzo. “El crecimiento del +4,4 por ciento LFL en ventas netas refleja la fortaleza de nuestra conexión con los consumidores a nivel global y el carácter distintivo de nuestras marcas”, justifica, al tiempo que destaca cómo “nuestro resultado ha sido sólido y equilibrado, liderado por ‘Fragancias y Maquillaje’”, y “la fortaleza de nuestro negocio se reflejó en todas las regiones en las que operamos”.

Con Maquillaje y Asia registrando las mayores tasas de crecimiento

Pormenorizando este desempeño de la compañía española, para el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio, por líneas de negocio, la división de “Fragancias y Moda” se mantuvo como la principal fuente de ingresos de Puig, con unas ventas totales por valor de 1 716,13 millones de euros (+1,86 por ciento). Una partida que se terminó de completar con las ventas de su división de “Maquillaje”, por 358,8 millones de euros (+5,81 por ciento); y con las de “Cuidado de la piel”, por 278,8 millones de euros (+1,20 por ciento).

En cuanto a su evolución por mercados, a pesar de haber logrado cerrar en positivo en todas las principales regiones en las que opera durante el segundo trimestre del año, al cierre del primer semestre Puig registró ventas en EMEA por valor de 1 221,1 millones de euros (+1,87 por ciento), y en la región de Asia-Pacífico por 273,4 millones de euros (+17,04 por ciento). Unos crecimientos estable y destacado, respectivamente, que se completaron con la bajada de la facturación en la región de las Américas hasta los 859,2 millones de euros (-0,90 por ciento).

Sobre este mismo desempeño, desde Puig señalan que la evolución de los tipos de cambio ha generado un impacto negativo del -2,1 por ciento en las ventas netas registradas durante el primer semestre, como consecuencia principalmente de la debilidad del dólar estadounidense. Un apunte que completan señalando a un impacto estimado por la situación en Oriente Medio de cerca de un -0,6 por ciento de las ventas totales del semestre, por unos 14 millones de euros.

Reafirmación de perspectivas

Tras estos rendimientos registrados durante la primera mitad del ejercicio, desde Puig reiteran sus perspectivas para el conjunto del ejercicio de 2026. Año que contemplan seguir cerrando con un crecimiento de las ventas superior al del mercado de la belleza “premium”, y con un margen ebitda ajustado en línea con el registrado en el ejercicio de 2025, que la compañía cerró con un margen ebtida del 20,7 por ciento.

“De cara al futuro, mantenemos nuestra confianza en la fortaleza estructural de la belleza ‘premium’ y en la capacidad de Puig para continuar creciendo por encima del mercado”, apunta al respecto Albesa. En ese propósito, “seguiremos invirtiendo en nuestras marcas, fomentando la innovación y ejecutando nuestra estrategia con disciplina, siempre centrados en un crecimiento sostenible y en la creación de valor a largo plazo”. Desde esas líneas y propósitos generales, “afrontamos el futuro desde una posición sólida”, señala, y mientras la compañía se prepara para “compartir más detalles sobre nuestra estrategia durante nuestro Capital Markets Day”.

Brunello Cucinelli ha registrado unos ingresos de 749,4 millones de euros en el primer semestre, cerrado a 30 de junio, lo que supone un crecimiento del +13,3 por ciento a tipos de cambio constantes, y del +9,5 por ciento a tipos de cambio corrientes.

El canal retail, según un comunicado, ha registrado un aumento del +19,3 por ciento a tipos de cambio constantes, con un incremento de dos dígitos en todos los mercados de referencia y un segundo trimestre con un +18,6 por ciento a tipos de cambio constantes.

A 30 de junio de 2026, la red incluye 141 boutiques propias; en el segundo trimestre se ha inaugurado la boutique de Vancouver, en la zona de Oakridge.

El canal wholesale ha confirmado un sólido rendimiento en ambos trimestres, con un incremento del +2,7 por ciento a tipos de cambio constantes a 30 de junio de 2026.

Beneficio neto de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025

El Ebit ha sido de 128,2 millones de euros, con un incremento del +12,6 por ciento respecto al primer semestre de 2025 y un margen del 17,1 por ciento, superior al 16,6 por ciento del 30 de junio de 2025.

El beneficio neto ha sido de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025, y representa el 10,4 por ciento de los ingresos.

"Hemos cerrado el primer semestre con unos resultados que consideramos muy, muy buenos. Tenemos la impresión de que la marca está viviendo un momento muy favorable en todo el mundo, con las boutiques que representan nuestra identidad de estilo, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos y, en definitiva, ese estilo de vida en el que siempre hemos creído", ha subrayado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda, a través del comunicado.

Brunello Cucinelli: "Elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento"

"La campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas para Primavera/Verano 2027 ha sido excelente. El inicio de las ventas de las colecciones Otoño/Invierno 2026 en las boutiques también ha sido especialmente positivo. Satisfechos con estos importantes indicadores, elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento, y nos mantenemos muy positivos para el año 2027, para el que prevemos un crecimiento saludable de en torno al 10 por ciento", ha añadido Cucinelli.

América y Asia, principales motores de crecimiento de la empresa

En cuanto a las distintas áreas geográficas, América ha registrado un +20,6 por ciento en sus ingresos a tipos de cambio constantes, alcanzando los 278,7 millones de euros, y Asia un +14,1 por ciento a tipos de cambio constantes (equivalente a 215,1 millones). Ambas regiones continúan siendo los principales motores de crecimiento de la empresa.

Europa (con un +5,3 por ciento a tipos de cambio constantes, hasta los 255,6 millones de euros) ha confirmado una tendencia positiva, contribuyendo al crecimiento general.

La empresa suiza de equipamiento outdoor Mammut Sports Group AG tiene un nuevo propietario. El jueves, el especialista en deportes de montaña ha anunciado que la firma de inversión china CPE ha firmado un acuerdo para la adquisición de Mammut a Jacobs Capital.

CPE apoyará a Mammut “para acelerar su crecimiento global, especialmente en Asia y Norteamérica”, según un comunicado. Tras la operación, la empresa mantendrá su sede en Seon y seguirá siendo dirigida por el actual equipo directivo, liderado por el CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital adquirió Mammut en 2021 a través de la empresa Telemos al holding suizo Conzzeta. Desde entonces, la marca se ha internacionalizado “en todos los continentes y ha superado al mercado con un crecimiento excepcional, especialmente en mercados asiáticos clave como China y Japón”, ha comunicado la empresa. Además, se ha ampliado la gama de productos y se ha reforzado “el posicionamiento de la marca como líder en rendimiento de montaña”.

El CEO de Mammut, Schäfer, ve en CPE al “socio adecuado” para la próxima fase de crecimiento

El CEO de Mammut, Schäfer, ha elogiado al socio saliente: “Junto con Jacobs Capital, hemos logrado una transformación excepcional. Hoy, Mammut es más fuerte que nunca a nivel financiero, operativo y de relevancia internacional”, ha declarado en un comunicado.

De cara al futuro, la empresa ve ahora “grandes oportunidades para seguir expandiendo la marca a nivel internacional”, ha añadido Schäfer. “Disponemos de una estrategia clara y un sólido plan de negocio. Estamos convencidos de que CPE es el socio adecuado para esta próxima fase de crecimiento, y que preservará los valores, el legado y la identidad que hacen única a Mammut”.

Mark Mao, director general de CPE, ha explicado los objetivos del nuevo propietario. “Para nosotros es un privilegio y una responsabilidad al mismo tiempo asumir el papel de custodios de Mammut en el futuro”, ha declarado. “Una vez completada la operación, CPE se esforzará al máximo por preservar y seguir desarrollando la fortaleza de la marca, la excelencia técnica y el auténtico legado que han convertido a Mammut en una de las marcas de outdoor más respetadas del mundo”.

La firma canadiense de prendas de abrigo Canada Goose Holdings Inc. ha registrado un aumento de los ingresos de dos dígitos en el primer trimestre del ejercicio 2026/27, superando las expectativas del mercado gracias, sobre todo, al fuerte crecimiento en China. Las pérdidas del especialista en chaquetas de plumas con sede en Toronto fueron significativamente menores que en el mismo periodo del año anterior, aunque los analistas habían previsto un resultado mejor.

Según un comunicado publicado el jueves, los ingresos del primer trimestre, cerrado el 28 de junio, ascendieron a 118,9 millones de dólares canadienses (73,8 millones de euros). Esto supuso un aumento del +10,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +8,6 por ciento.

En su canal minorista propio, los ingresos crecieron un +8,6 por ciento (+6,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 84,8 millones de dólares canadienses, debido a la creciente demanda en la región de Asia-Pacífico y en Norteamérica. En el negocio mayorista, la empresa alcanzó un crecimiento del +66,5 por ciento (+65,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 29,8 millones de dólares canadienses.

El fuerte crecimiento en China impulsa la evolución de los ingresos

Los ingresos en Norteamérica disminuyeron un -4,9 por ciento (-5,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 48,8 millones de dólares canadienses. Un aumento del +10,7 por ciento en Canadá, hasta los 27,0 millones de dólares canadienses, no fue suficiente para compensar las pérdidas en Estados Unidos. Allí, los ingresos cayeron un -19,0 por ciento (-20,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 21,8 millones de dólares canadienses.

También en la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica, los ingresos registraron un descenso. Se contrajeron un -5,7 por ciento (-7,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,5 millones de dólares canadienses.

Por el contrario, Canada Goose experimentó un fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. En la Gran China, los ingresos aumentaron un +44,2 por ciento (+39,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 37,5 millones de dólares canadienses, mientras que en los demás mercados de la región crecieron un +23,8 por ciento (+24,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,1 millones de dólares canadienses.

La empresa logra reducir sus pérdidas

Gracias a un aumento del margen bruto del 61,4 al 62,4 por ciento y a la reducción de los costes, la pérdida operativa, que en el trimestre del año anterior había sido de 158,7 millones de dólares canadienses, disminuyó hasta los 103,8 millones de dólares canadienses. Sin embargo, el resultado del mismo periodo del año anterior se vio afectado por factores extraordinarios negativos.

La pérdida ajustada antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo de 106,4 a 103,8 millones de dólares canadienses. El resultado final fue una pérdida neta atribuible a los accionistas de 90,8 millones de dólares canadienses (56,4 millones de euros), frente al déficit de 125,2 millones de dólares canadienses registrado en los tres primeros meses del año anterior.

Las previsiones anuales se mantienen sin cambios

Dani Reiss, presidente y consejero delegado, considera que la empresa sigue por el buen camino. “Nuestro primer trimestre es una prueba más de que nuestra estrategia está funcionando”, declaró en un comunicado. “Estamos convirtiendo con éxito a Canada Goose en una marca de lujo para todo el año”. Según Reiss, la empresa llega cada vez más a los clientes en diferentes temporadas y categorías de producto.

Los últimos resultados no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones existentes. Para el ejercicio en curso, se sigue esperando un crecimiento de los ingresos de un solo dígito bajo, así como un margen EBIT ajustado de entre el 11 y el 12 por ciento.

La empresa estadounidense de calzado Crocs, Inc. (Crocs) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Los ingresos consolidados han crecido un +2,6 por ciento, o un +2 por ciento en divisa constante, hasta alcanzar los 1.180 millones de dólares. El crecimiento ha estado liderado por la marca insignia Crocs, que ha superado por primera vez los 1 000 millones de dólares en ingresos trimestrales.

Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han crecido un +12 por ciento, o un +11,3 por ciento en divisa constante. En contraste, los ingresos del canal mayorista han caído un -7,2 por ciento, o un -7,6 por ciento en divisa constante.

El margen bruto del trimestre se ha contraído hasta el 59,4 por ciento, frente al 61,7 por ciento del mismo periodo del año anterior. El margen bruto ajustado ha disminuido 170 puntos básicos, hasta el 60 por ciento. El beneficio por acción diluido ha alcanzado los 4,13 dólares, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado ha aumentado un +7,6 por ciento, hasta los 4,55 dólares.

Andrew Rees, consejero delegado de Crocs, ha declarado: "Estamos satisfechos de haber logrado un segundo trimestre mejor de lo esperado, marcado por unos ingresos empresariales récord, entre los que destaca que la marca Crocs haya superado por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Nuestros resultados reflejan una amplia demanda de los consumidores en ambas marcas, un saludable crecimiento del canal directo al consumidor y una sólida respuesta del público a las nuevas innovaciones de producto."

Resultados por división y asignación de capital

En el conjunto de la cartera corporativa, el desempeño ha divergido entre la marca principal y las secundarias:

Los ingresos de la marca Crocs han crecido un +4,3 por ciento, hasta los 1 000 millones de dólares, o un +3,7 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +12,9 por ciento, hasta los 559 millones de dólares, mientras que los ingresos mayoristas han caído un -5 por ciento, hasta los 441 millones de dólares. Por mercados, los ingresos en Norteamérica han crecido un +0,4 por ciento, hasta los 459 millones de dólares, y los ingresos internacionales han aumentado un +7,8 por ciento, hasta los 542 millones de dólares.

Por su parte, los ingresos de la marca Heydude han caído un -5,7 por ciento, hasta los 179 millones de dólares, o un -5,8 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +7,2 por ciento, hasta los 96 millones de dólares, pero los ingresos mayoristas han caído un -17,2 por ciento, hasta los 83 millones de dólares.

Durante el trimestre, la compañía ha amortizado 31 millones de dólares de deuda y ha recomprado aproximadamente 2,3 millones de acciones ordinarias por 251 millones de dólares, a un precio medio por acción de 106,87 dólares. El 27 de julio de 2026, el consejo de administración aprobó un incremento de 1.500 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones, lo que eleva el total disponible para recompras a aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Perspectivas financieras para el tercer trimestre y el conjunto del ejercicio 2026

Tras los resultados del segundo trimestre, la dirección ha actualizado sus proyecciones financieras para el ejercicio completo de 2026:

Ingresos totales: Se espera un crecimiento de aproximadamente el 1 por ciento al 2 por ciento respecto al ejercicio completo de 2025, frente a la previsión anterior, que oscilaba entre un -1 por ciento y un +1 por ciento.

Marca Crocs: Se proyecta un crecimiento de ingresos del 2 por ciento al 2 por ciento.

Marca Heydude: Se prevé una caída de ingresos del -4 por ciento al -2 por ciento, una mejora respecto a la previsión anterior, que apuntaba a un descenso del -7 por ciento al -5 por ciento.

Margen operativo ajustado: Se espera una expansión moderada desde el 22,3 por ciento.

Beneficio por acción diluido ajustado: Se proyecta entre 13,70 dólares y 14,00 dólares, por encima del rango anterior de 13,20 dólares a 13,75 dólares.

Para el tercer trimestre de 2026, se espera que los ingresos se mantengan estables respecto al tercer trimestre de 2025. Se proyecta que la marca Crocs crezca aproximadamente un 1 por ciento, mientras que los ingresos de Heydude se situarían en un rango de entre un -3 por ciento y plano. El margen operativo ajustado del tercer trimestre se estima en el 21,5 por ciento, con un beneficio por acción diluido ajustado previsto de entre 3,20 dólares y 3,30 dólares.

Madrid – Escasamente menos de dos semanas después de que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social dieran luz verde, y finalmente, al texto, este jueves 30 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado publicidad oficial al I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado. Acto con el que se da plena eficacia aplicativa a este nuevo marco laboral estatal, para el que se ha acordado una vigencia de tres años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, y hasta el 31 de diciembre de 2028.

Haciendo una breve y rápida recapitulación de las diferentes etapas por las que han terminado por transitar las negociaciones, hasta llegar al día de hoy y a esta publicación en el BOE de este primer convenio colectivo ya histórico para el ámbito del comercio de los productos de textil y calzado, tras su constitución a finales de 2022 de la mano de Inditex, H&M, Uniqlo, Primark y JD Sports, y su puesta en marcha a comienzos ya de 2023, desde la entonces recién creada Asociación Retail Textil España (Arte) llamaban, para mediados de junio de aquel mismo año, a las principales organizaciones sindicales representativas dentro del ámbito del comercio de moda, a abrir negociaciones para la redacción del entonces solamente llamado a convertirse en el I Convenio colectivo de las grandes cadenas del comercio textil y del calzado. Unas conversaciones que pasaban ya a abordarse, de manera oficial, tras la constitución de la mesa de negociación del convenio, el 17 de julio de 2023.

Desde entonces, y a lo largo de estos ya más de tres años que han terminado por transcurrir desde aquel momento y hasta el día de hoy, las negociaciones del Convenio de Arte se han dado marcadas, desde fuera de la mesa de negociación, por el constante fortalecimiento de la misma organización empresarial, que al mismo tiempo que recibía a Ana López-Casero como nueva presidenta en octubre de 2023, no ha cesado de consolidar su representatividad como patronal sectorial. Un perfil que se mantiene actualmente sostenido sobre una lista de miembros en la que se integran desde el grupo All We Wear Group (AWWG), propietario de las marcas Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable; a Bimba y Lola, Encuentro Modas, Inditex, Hugo Boss, H&M, Iberian Sports Retail Group (JD Sports), Kiabi, Mango, Mayoral, Parfois, Pepco, Primark, Punt Roma, Tendam, Uniqlo y Zeeman.

Mientras tanto, y desde la misma mesa de negociación, las conversaciones para la redacción de este primer Convenio colectivo estatal para las grandes cadenas de moda si se han dado por algo marcas, ha sido por el claro enfrentamiento entre la representación de los trabajadores, tanto frente al lado empresarial —cuestión que no habría implicado por otro lado mayor sorpresa—, como entre sus propios miembros. Unas tensiones que condujeron, primero, a una renovación de la mesa de negociación en octubre de 2023, con la incorporación de Fetico, y al abandono de UGT de la mesa de negociación como acto de protesta frente a la entrada del sindicato. Movimientos que no terminaban de ser más que el preludio de la suspensión de las negociaciones entre las partes que anunciaban desde CCOO para mayo de 2025. Una interrupción a la que se ponía fin tras el llamamiento de Arte a reactivar las conversaciones en noviembre del pasado año, momento en el que se abrió una nueva etapa marcada por un aguerrido clima de conflictividad en el sector, azuzado por unos sindicatos de la UGT de la CIG, que se posicionaban así y abiertamente en contra de la postura más abierta a la negociación mostrada por CCOO y Fetico; sindicatos que terminaban de hecho por desbloquear las negociaciones pactando con Arte las bases del nuevo Convenio. Un preacuerdo que sirvió de facto para allanar el terreno para primero el acuerdo definitivo, y posteriormente la firma, de este nuevo Convenio estatal. Convenio que, tras la polémica de última hora creada a raíz de los requeridos ajustes de subsanación, recibía finalmente luz verde para su publicación en el BOE por parte de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social este pasado 17 de julio; orden que se ha terminado de ejecutar este jueves, 30 de julio de 2026, con la publicación en el BOE de este I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado.

“Con este hito”, destacan desde la misma Asociación Retail Textil España, “culmina un proceso clave para el sector y se materializa un acuerdo que marca un antes y un después”, y es que y “por primera vez, las grandes cadenas contarán con un marco estatal común, homogéneo y actualizado, diseñado para dar respuesta a la realidad de la gran distribución del comercio textil”. “Su aplicación tendrá un impacto directo en más de 120 000 profesionales en toda España”, ponen en valor y en contexto desde la patronal de Inditex, Mango y Tendam, al tiempo que destacan cómo “su aprobación definitiva ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los sindicatos y la patronal desarrollado durante los tres años de negociación”. En este sentido, añaden, desde Arte “queremos agradecer especialmente a los sindicatos firmantes, CCOO y Fetico, por su compromiso y voluntad de acuerdo”. “El resultado”, apostillan, obviando los enfrentamientos abiertos con la UGT y con la CIG, “evidencia el valor del diálogo social como herramienta para construir consensos sólidos y sostenibles, y refuerza nuestro objetivo compartido de avanzar hacia un sector más fuerte, más competitivo y con mejores condiciones y nuevas oportunidades de desarrollo para todas las personas que forman parte de él”.

Con salarios de 18.000 a 24.860 euros, y subidas anuales del +3 por ciento

Desgranando a grandes líneas los principales puntos de interés de este nuevo y primer Convenio colectivo de grandes cadenas, ni en su fondo ni en sus formas estos terminan de variar con respecto a los contenidos en ese acuerdo firmado a comienzos del mes de junio por Arte junto a los sindicatos de CCOO y Fetico. Encontrando como quizás el punto que pudiera resultar más confuso en el que se refiere a su ámbito de aplicación, donde se ha eliminado mención alguna sobre la exención de aplicación del Convenio en el País Vasco, pero sin que ello vaya a suponer ningún cambio, puesto que el acuerdo interprofesional de 2017 blinda los acuerdos provinciales en la comunidad autónoma vasca frente a marcos laborales estatales como este de Arte.

De este modo, y siguiendo con lo que ya entramos a desgranar en profundidad desde FashionUnited tras la firma del acuerdo entre Arte, CCOO y Fetico, pero atendiendo ahora a tal y como se ha terminado por publicar en el BOE, el I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado establece como ámbito territorial “todo el territorio del Estado español”. Ámbito en el que, y siempre que así lo permita la legislación laboral vigente de cada territorio, quedarán de manera obligada sujetas a cumplir con este convenio, “todas las empresas dedicadas principalmente a la actividad mercantil del comercio textil y del calzado, en el que se incluye la comercialización de productos de confección textil y del calzado acabados, como son las prendas de vestir y otros elementos accesorios, así como los productos textiles para el hogar, que cuenten con una plantilla total superior a 400 personas trabajadoras y cumplan, al menos, con uno de los siguientes dos requisitos”. El primero, disponer de una “superficie de venta física total superior a 3 500 metros cuadrados a nivel nacional”; y el segundo, contar con una “tienda física abierta al público en, al menos, tres comunidades autónomas”.

Aclarada esta cuestión, en lo que respecta ya a los trabajadores, se verán afectados por este nuevo marco laboral “todas las personas trabajadoras que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito funcional, con la excepción del personal de alta dirección”. Un colectivo para el que, entre otras cuestiones, se fija una jornada laboral máxima de 1 770 horas, para 2026; de 1 760 horas, para 2027; y de 1 740 horas, para 2028. Una reducción gradual de las horas de trabajo, que se ejecutará de manera opuesta a una revalorización de los salarios, para los que se fijan unos salarios base de 18.000 a 24.860 euros, para este 2026; con subidas anuales del +3 por ciento para 2027; y otra de otro +3 por ciento para 2028, siempre con respecto a la base anual del año anterior. Unos incrementos para los que también se ha fijado una revalorización de los salarios sujeta al IPC, que permitirá aplicar una subida adicional de hasta un máximo de un +1 por ciento, cuando el IPC supere el +3 por ciento; así como un plus por domingos y festivos. Unas jornadas para las que se han acordado unas retribuciones que irán de los 45 y 70 euros por domingo y festivo trabajado en 2026; a los 50 y 75 euros en 2027; y a los 55 y 80 euros en 2028.

Madrid – Formalizando la paz que ha vuelto ya a imperar dentro de la industria del calzado español, tras meses de largas y duras negociaciones, con conatos de huelga incluidos, finalmente este miércoles, 29 de julio, tenía lugar en Madrid el acto de firma del nuevo Convenio Colectivo de la Industria del Calzado. Un nuevo marco laboral que será ahora remitido para su registro y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), acto tras el cual pasará a quedar plenamente en vigor, con efectos desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029.

El texto finalmente suscrito este miércoles entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, en la sede de la Fundación SIMA de Madrid, no deja de ser el fruto del preacuerdo que las mismas partes alcanzaban a finales del pasado mes de junio, y que permitía reconducir y poner freno al clima de creciente inestabilidad y conflictividad que había venido cocinándose dentro del sector desde el mismo momento en el que decayó el anterior convenio sectorial, para el periodo de 2022 a 2025, y se abriera la fase de negociación para su renovación. Un aspecto que, materializándose en la desconvocatoria de las huelgas ya programadas por los representantes de los trabajadores, y en la retirada del conflicto elevado por estos ante la Audiencia Nacional relacionado con la actualización de las tablas salarias para a partir de enero de 2026, desde las mismas organizaciones empresariales que se han encargado de liderar estas conversaciones, la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), frente a los sindicatos CCOO y UGT, han insistido en que se debe de tener especialmente en cuenta a la hora de valorar en su totalidad el nuevo convenio colectivo sectorial. Y es que en un momento en el que el sector del calzado está debiendo de aprender a saber hacer frente a una disparidad de retos, se presentaba como de urgente necesidad contar con un marco laboral que diera estabilidad cuanto antes a las empresas del sector.

“Desde la representación empresarial se valora especialmente que la firma de este convenio permita cerrar un periodo de incertidumbre y avanzar en un marco de relaciones laborales estable, equilibrado y adaptado a la realidad de un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con una fuerte implantación territorial y una destacada proyección internacional”, destacan al respecto desde Fice a través de un comunicado. “La industria española del calzado afronta en los próximos años importantes retos ligados a la internacionalización, la digitalización, la sostenibilidad, el relevo generacional y la adaptación a nuevos hábitos de consumo”, señalan, y “en este contexto, el nuevo convenio pretende ser una herramienta útil para acompañar esos cambios desde el diálogo, la seguridad jurídica y el compromiso con el empleo”.

“La firma de este convenio supone un ejercicio de responsabilidad compartida y aporta estabilidad y seguridad jurídica al sector hasta 2029”, ha declarado por su parte Álvaro Sánchez, director general de la AEC. Desde esa perspectiva, desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado “valoramos un acuerdo que mejora las condiciones laborales” de los trabajadores del sector, pero y que “al mismo tiempo”; defiende Sánchez, “protege la competitividad de las empresas, el empleo y el futuro de la industria española del calzado”.

Con subidas salariales anual del +4 al +2,5 por ciento, y una reducción de 12 horas de trabajo, hasta 2029

Detallando los principales puntos de interés de este nuevo convenio sectorial para los trabajadores de la industria del calzado español, del lado empresarial destacan de manera particular los acuerdos alcanzados con los sindicados para las materias relativas tanto al aumento de los salarios, como de la reducción de jornada, así como a los concernientes a todo lo relacionado con la promoción de la igualdad y la no discriminación. Unas cuestiones estas últimas que ya fueron específicamente valoradas desde el lado sindical tras su incorporación a los términos del preacuerdo firmado a finales de junio.

De este modo, y de manera específica, en lo relacionado a los salarios, el nuevo convenio contempla unas subidas de sueldos del +4 por ciento para 2026; del +3 por ciento para 2027; y del +2,5 por ciento para 2028 y de otro +2,5 por ciento para 2029; último año de vigencia de un convenio colectivo que dejará de entrar en vigor a partir del 31 de diciembre de ese año. Unas subidas para las que además se ha pactado una cláusula de revisión de salarios vinculada al IPC, con distintos topes anuales, así como la retirada de la revisión salarial interpuesta ante la Audiencia Nacional.

En materia ya de jornada, se ha pactado una reducción progresiva anual de 12 horas de trabajo para todo el periodo de los cuatro años de vigencia del convenio. Medida que se hará efectiva con la reducción de cuatro horas de trabajo en 2027, de otras cuatro horas en 2028, y de otras cuatro horas en 2029. Completándose este apartado con el acuerdo mediante el que se ha fijado en 22 días laborables el periodo de vacaciones para los trabajadores del sector.

Como apartados adicionales del nuevo convenio, y sobre los que no se han alcanzado a concretar de manera pública más que sus aspectos más genéricos, se señala que el texto incluye igualmente una distinta serie de medidas dirigidas a promover la igualdad y no discriminación de las personas del colectivo LGBTI; un protocolo sectorial de actuación frente al acoso o la violencia por razones de orientación sexual, de identidad sexual, de expresión de género, características sexuales o diversidad familiar; o excedencias vinculadas a situaciones de violencia de genero y a “procesos de afirmación de género”.

“El acuerdo, fruto del diálogo social y de la voluntad de todas las partes de alcanzar un equilibrio responsable, dota al sector de un marco estable para los próximos cuatro años, en un contexto económico complejo y de importantes transformaciones productivas, tecnológicas y laborales”, señalan las patronales del calzado. Un panorama frente al que el nuevo convenio contempla igualmente dar una especial respuesta, desde una perspectiva más puramente empresarial, al contemplar la apertura de “espacios de trabajo durante su vigencia para abordar materias estratégicas para el futuro del sector, como la actualización del nomenclátor de puestos de trabajo, la modernización de la formación profesional para el empleo, la adaptación de la formación a las necesidades reales de pymes y micropymes, y la negociación de un protocolo sectorial frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos”.

Geox ha cerrado los seis primeros meses de su nuevo ejercicio de 2026 con una caída interanual de los ingresos del -11,4 por ciento (del -8,8 por ciento a perímetro constante), hasta los 270 millones de euros, y con un Ebitda ajustado de 13 millones, frente a los 9 millones del mismo periodo del año anterior.

“Geox se ha enfrentado a un mercado difícil y en fuerte contracción, ya muy caracterizado por una competencia realmente intensa, así como por acontecimientos naturales y de otro tipo de alcance extraordinario, apoyándose en todas las acciones sobre las que tiene control para recuperar la rentabilidad, incluso aceptando la posible consecuencia de perder volumen de ventas. El efecto de esta estrategia se traduce en un Ebitda ajustado (excluido el impacto de la NIIF 16) de aproximadamente 13 millones de euros, frente a los aproximadamente 9 millones de euros del periodo comparable anterior, mientras que el Ebit ajustado del periodo se sitúa en unos 6 millones de euros (netos de costes no recurrentes de aproximadamente 1 millón de euros) frente a la cifra anterior de aproximadamente 1 millón de euros. La deuda con los bancos asciende a 95,3 millones de euros (100,5 millones a 30 de junio de 2025) y el capital circulante equivale al 21,9 por ciento de la facturación de los últimos 12 meses, en total consonancia con las tendencias de la temporada”, ha señalado en un comunicado el consejero delegado, Francesco Di Giovanni.

Las medidas de eficiencia en la estructura de costes han permitido lograr un ahorro en los costes operativos de aproximadamente 19,1 millones de euros en el semestre de referencia, ha continuado la dirección.

Las intervenciones de racionalización realizadas en los procesos de producción y en la elección de los plazos y métodos de aprovisionamiento “han aportado beneficios económicos y, sobre todo, en la evolución de la deuda que, a pesar de la reducción de los ingresos por ventas, permite prever una deuda a final de año reducida en el rango de 40-45 millones de euros; un resultado realmente significativo si se tiene en cuenta que la deuda se situaba en unos 93 millones de euros a finales del ejercicio 2025”, especifica Di Giovanni.

Los ingresos obtenidos en el primer semestre de 2026 han registrado un descenso del -8,8 por ciento en perímetro comparable, excluyendo así el impacto de las decisiones voluntarias de cerrar tiendas y algunos canales de distribución y clientes no rentables. El descenso con respecto al mismo periodo del año anterior es del -11,4 por ciento en términos absolutos y ha afectado sustancialmente a todos los canales de venta y a todas las áreas geográficas.

Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal

Durante el primer semestre de 2026, Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal, cuyo avance se ha distribuido en una selección de tiendas. Se trata de una sandalia para hombre y mujer que se basa en una tecnología desarrollada internamente y patentada, el Ventilated cushioning system, que permite la recirculación del aire generada por el movimiento natural del pie.

Con más de 35 años en la industria de la moda, Ton Wiedenhoff, director ejecutivo para Europa de la empresa de tecnología de tallaje y confección Alvanon, ha ayudado a cientos de marcas y retailers a integrar estándares de tallaje transformadores y procesos más inteligentes en sus cadenas de valor.

En esta reveladora entrevista para FashionUnited, explica por qué el tallaje es una cuestión empresarial estratégica y cómo las marcas pueden utilizar datos fundacionales para aumentar su visibilidad y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y negocio en la era de los agentes de IA.

P: La industria de la moda se enfrenta a numerosos retos. ¿Qué es lo que más le preocupa?

Ton: Seguimos fabricando demasiada ropa.

Hemos sido testigos de décadas de sobreproducción: se fabrican demasiadas prendas y demasiadas se venden con descuento o, peor aún, acaban en el vertedero. Mi frustración es que, aunque muchas marcas y retailers están invirtiendo en prácticas y procesos sostenibles, muchos siguen pasando por alto uno de los mayores contribuyentes a los residuos: fabricar prendas que no se ajustan a cuerpos reales.

Un informe reciente en el que hemos colaborado con Coresight Research* muestra la magnitud del problema. Solo el año pasado en Estados Unidos, los consumidores devolvieron mercancía por valor de más de 47.000 millones de dólares, y el 70 por ciento señaló la talla y el ajuste como el motivo de la devolución. Eso supone una gran cantidad de clientes frustrados, una gran cantidad de residuos y un coste enorme para las marcas.

P: Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para hacer frente a la sobreproducción, los residuos y las devoluciones?

Ton: Volver a centrarse en su grupo demográfico de consumidores específico. La “talla única” nunca servirá para todo el mundo, así que se trata de definir cómo son tus clientes, su talla y su forma, y luego hacer ropa para esos consumidores.

Es más fácil decirlo que hacerlo. Para que esto ocurra se necesita liderazgo y el compromiso de integrar de forma sólida los estándares de tallaje específicos de una marca en sus procesos a lo largo de toda la cadena de valor. Esto suele significar romper con los silos y procesos heredados, definir y compartir una única fuente de verdad sobre el tallaje y asegurarse de que se aplica de forma coherente a cada prenda y se comunica claramente al consumidor.

P: La IA está transformando el retail a una velocidad increíble. ¿Está ayudando o complicando las cosas?

Ton: La respuesta es ambas cosas.

La era del comercio agéntico ya está aquí y ha transformado la forma en que muchos de nosotros compramos. Los agentes de IA se basan en datos estructurados y legibles por máquinas para evaluar y recomendar productos. Si la información sobre el tallaje de una marca es incoherente o incompleta, los agentes de IA no podrán recomendar sus productos de forma eficaz. Peor aún, si la IA trabaja con datos de tallaje inexactos, simplemente recomendará los productos equivocados de forma más eficiente, ¡haciendo que el problema de las devoluciones sea aún mayor! Por eso, acertar con el tallaje fundacional no es solo una cuestión operativa, es un requisito estratégico para tener éxito con la IA.

P: ¿Hay alguien que esté utilizando los datos de tallaje fundacionales de esta manera para beneficiar a su negocio?

Ton: Por supuesto.

Bershka, empresa hermana de Zara y parte del Grupo Inditex, ha construido su estrategia de desarrollo de producto y e-commerce en torno a un estándar de rango de tallas claramente definido para su público objetivo.

Sus diseñadores, patronistas, fabricantes y equipos de e-commerce se refieren a este estándar básico como su única fuente de verdad. Utilizan avatares digitales y maniquíes físicos “gemelos” basados en ese estándar, garantizando la coherencia en toda la cadena de valor. El resultado ha sido una reducción del diez por ciento en las tasas de devolución de Bershka, lo que demuestra lo que es posible cuando los datos de tallaje fundacionales se convierten en un elemento central del negocio.

P: Además de reducir las devoluciones, ¿qué otras ventajas ofrece una estrategia de tallaje sólida?

Ton: Ayudará a los diseñadores a tomar mejores decisiones, mejorará la planificación del surtido y el merchandising, reducirá las conjeturas, apoyará una planificación de inventario más precisa, minimizará los residuos y permitirá una mejor previsión de la demanda. Los beneficios se extienden a toda la cadena de valor.

P: Suena bastante complicado. ¿Por dónde debería empezar una empresa?

Ton: El informe de Coresight Research analizó precisamente esto e identificó tres pilares fundamentales para prepararse para el futuro en materia de tallaje y ajuste: establecer estándares fundacionales de talla y ajuste; implementar una sólida Gestión de la Información del Producto; y comunicar el tallaje claramente a través de las Páginas de Detalles del Producto.

Ya he hablado de la importancia de establecer estándares fundacionales de tallaje y ajuste. Lo que debo subrayar es que estos estándares básicos deben fijarse para un periodo de cinco a siete años. Si se ajustan continuamente, se puede crear una “deriva del ajuste”, en la que el tallaje cambia gradualmente con el tiempo. Los clientes pierden la confianza porque ya no saben qué talla comprar. Se necesita tiempo para conseguir que confíen en el ajuste de una marca.

P: Y en cuanto al segundo pilar, la Gestión de la Información del Producto, ¿muchas marcas de moda ya cuentan con estos sistemas?

Ton: Efectivamente. Como industria, ya sabemos lo importante que es el PIM para alinear los procesos. La Gestión de la Información del Producto se ha convertido en la columna vertebral operativa que conecta la estrategia de ajuste con la ejecución en toda la cadena de valor de la confección. Una vez que una marca ha establecido su estándar de talla y ajuste, necesita traducir ese estándar en datos de producto estructurados y utilizables, como medidas de la prenda, perfiles de ajuste previstos, composición del tejido y características de elasticidad.

Igual de importante es la “responsabilidad”. Los equipos de diseño técnico, desarrollo de producto y e-commerce todos necesitan ponerse de acuerdo y asumir la responsabilidad de cómo se crea, valida y mantiene la información sobre el ajuste.

Las organizaciones más avanzadas crean bucles de retroalimentación. Analizan las devoluciones, las opiniones de los clientes y los patrones de compra regionales para identificar problemas de tallaje recurrentes, y luego incorporan estos conocimientos en el desarrollo de futuros productos. Eso crea una mejora continua en lugar de repetir los mismos errores.

P: Y así llegamos al tercer pilar: la experiencia del consumidor y la Página de Detalles del Producto. ¿Cómo pueden las empresas comunicar con precisión sus estrategias de tallaje y ajuste a sus clientes, especialmente ahora que las herramientas de predicción de tallas y los probadores virtuales son cada vez más comunes?

Ton: Para los consumidores, la Página de Detalles del Producto es el momento de la verdad.

Los consumidores necesitan información clara y práctica que les ayude a entender cómo les quedará una prenda en su cuerpo. Eso significa medidas detalladas, descripciones claras de la silueta y el ajuste previstos, e información sobre cómo se comportan los tejidos cuando se llevan puestos.

Mostrar las prendas en diferentes tipos de cuerpo ayuda a comunicar aspectos del ajuste que las medidas por sí solas no pueden captar, como la caída, el volumen y el movimiento.

Las opiniones de los clientes son igualmente valiosas, sobre todo cuando se filtran por tipo de cuerpo, altura o preferencia de ajuste. Combinadas con medidas precisas de los modelos y una guía de tallas comparativa, ayudan a los consumidores a comprar con mucha más confianza.

P: Por último, de cara al futuro, ¿en qué deberían centrarse ahora las empresas de moda?

Ton: Las grandes tecnológicas podrán ser dueñas de las plataformas de IA, pero las marcas y retailers de moda son dueños de los datos propios que sirven a sus clientes y negocios. Ahí es donde reside la ventaja competitiva.

Para tener éxito en la era de la IA, la necesidad de contar con datos de ajuste limpios y legibles por máquina es un imperativo. Las recomendaciones precisas de los agentes dependen por completo de la calidad de la información que nosotros, como industria, proporcionamos.

El éxito en la era de la IA no lo determinará quién tenga la mejor IA visual. Lo determinará quién tenga los mejores y más precisos datos fundacionales, y eso es algo que toda marca puede controlar.

*Informe de Coresight Research de mayo de 2026 'Cambiando el paradigma de la talla y el ajuste: un marco de tres pilares para reducir las devoluciones y prepararse para el futuro del comercio agéntico’

La firma estadounidense especializada en calzado Skechers ha comunicado que la construcción de su nuevo centro de distribución europeo está previsto que finalice en agosto, dando paso al próximo capítulo de crecimiento de la compañía en la región.

Ubicado cerca del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, y muy próximo a sus instalaciones actuales en Milmort, el centro de 230 000 metros cuadrados tiene como objetivo posicionar a Skechers a la “vanguardia de la distribución innovadora en el continente”, según ha declarado David Weinberg, director de operaciones.

El centro ha sido desarrollado como un espacio “automatizado y sostenible” y cuenta con la certificación BREEAM Excelente, que refleja “altos estándares de rendimiento energético”. Además, se ha desarrollado en colaboración con Weerts Group y KNAPP, dos socios que supervisan la ampliación y la implementación de la tecnología.

La automatización será el eje central de las instalaciones. Su instalación comenzará en agosto y la primera fase estará completada a finales de 2028. Skechers ha señalado que estos procesos, que abarcan desde la recepción de mercancías hasta el envío, no sustituirán el trabajo de los equipos actuales, sino que garantizarán el equilibrio en todas las operaciones.

Oliver Lehner, vicepresidente de soluciones de producto y socios de KNAPP, ha descrito la configuración como el “almacén de nueva generación”. Y ha añadido: “Un profundo nivel de integración de amplios procesos automatizados y el alto rendimiento capaz de gestionar grandes volúmenes garantizarán un servicio excelente a los clientes B2C y B2B de Skechers”.

Para Skechers, este nuevo centro impulsa a la compañía hacia su próxima fase de expansión europea. Mediante la implementación de tecnologías innovadoras, el minorista ha afirmado que espera crear nuevas oportunidades de negocio en la región de Valonia, donde ha tenido una base durante más de 23 años.

El mercado europeo siempre ha sido fundamental para Skechers, que opera más de 500 puntos de venta en la región. Antes de su exclusión de bolsa tras la adquisición por parte de 3G el año pasado, el continente se encontraba entre los mercados con mejores resultados financieros para la compañía.

En el último informe antes de que se completara la adquisición, Skechers registró un crecimiento del +22 por ciento en los ingresos internacionales, impulsado por la región EMEA, donde los ingresos aumentaron un +48,5 por ciento hasta los 731,5 millones de dólares. Esto contrastó con los resultados más irregulares en Estados Unidos y China, donde los ingresos cayeron un -0,2 por ciento y un -8,2 por ciento, respectivamente.

Madrid – Entre los indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en esta recta final de julio en la que nos encontramos, el organismo público informaba este miércoles, 29 de julio, de la evolución registrada por los precios de las exportaciones (IPRIX) e importaciones (IPRIM) de productos industriales durante el mes de junio de este 2026. Periodo durante el que el conjunto de las exportaciones de productos industriales españoles registraron su segunda mayor subida de precios del año, la mayor para lo que respecta a los sectores de la industria textil y de la confección.

Como datos así pues de cierre de esta primera mitad del ejercicio de 2026, en lo que respecta al índice general de los precios de las exportaciones de los productos industriales españoles (IPRIX), estos se redujeron en junio en el orden de un -0,1 por ciento respecto al mes de mayo, para situarse no obstante un +3,3 por ciento por encima de los que contaban hace un año. Una subida que sin embargo se sitúa por debajo de la experimentada por los precios de las importaciones (IPRIM), que se reducen en un -0,4 por ciento respecto a mayo, pero para terminar de registrar en junio un incremento de precios de un +5,7 por ciento.

“Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales que tuvieron influencia negativa en la evolución de la tasa anual del IPRIX destacó”, señalan desde el INE, el de la “Energía, cuya variación anual del +18,3 por ciento, 25,7 puntos por debajo de la de mayo, fue debida al descenso de los precios del ‘Refino de petróleo’” y “a que los precios de la ‘Producción, transporte y distribución de energía eléctrica’ subieron menos que en el mismo mes del año anterior”. Mientras que en contra “entre los sectores industriales que tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa destacó” el de los “Bienes intermedios”, que “aumentó su tasa seis décimas, hasta el +5,8 por ciento, la más alta desde febrero de 2023”. Debiendo así de tener presente el que, inciden desde el organismo público, “la variación anual del índice general sin ‘Energía’ aumentó dos décimas, hasta el +2,3 por ciento, y se situó -1,0 puntos por debajo de la del IPRIX general”.

Las mayores subidas de precios del año de las exportaciones de textil y confección

Poniendo el foco ya sobre la industria de la moda española, de los tres subsectores que la integran, textil, confección y cuero y calzado, por primera vez para lo que llevamos de año ninguno de los tres ha llegado a registrar en junio una bajada de precios de sus exportaciones. Y es más, de los tres subsectores, textil y confección han pasado a anotar las mayores subidas de precios de sus exportaciones de 2026, para el caso de la industria textil la mayor desde febrero de 2025, cuando los precios registraron un alza interanual de un +2,4 por ciento, para el de la industria de la confección, desde agosto de 2025, cuando el precio de sus exportaciones se incrementaron un +0,8 por ciento.

De manera ya desagregada, en junio la industria textil ha elevado el precio de sus exportaciones un +0,4 por ciento respecto al mes de mayo, para anotarse una subida interanual de un +1,8 por ciento. Mientras que por su lado la industria de la confección ha aumentado sus precios un +1 por ciento con respecto a mayo, para cerrar el mes con un aumento interanual del precio de sus exportaciones de un +0,6 por ciento. Terminando ya con una industria del cuero y del calzado cuyas exportaciones han aumentado sus precios un +0,5 por ciento respecto a mayo, pero para situarse a la par de los que registraban hace un año (0,00 por ciento).

Detallando en un grado más la evolución registrada en junio por los precios de las exportaciones de los productos industriales de la industria de la moda española, por ramas de actividad, las que mayores incrementos de precios se anotaron fueron las exportaciones de las industrias de fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir (+5,9 por ciento); las de la preparación e hilado de fibras textiles (+3,1 por ciento); y las de la industria de la confección de otras prendas de vestir y accesorios (+2,7 por ciento). Mientras que contribuyendo a contener las subidas estuvieron las exportaciones de las industrias de la fabricación de artículos de marroquinería y viaje (-0,6 por ciento); de la fabricación de tejidos de punto (-1,2 por ciento); y de la confección de otras prendas de vestir de punto (-9,9 por ciento).

Caída del precio de las importaciones de prendas de vestir

Mirando al otro lado ya de la balanza, en el terreno de las importaciones los precios de los productos industriales textiles aumentaron un +0,9 por ciento respecto a mayo, para terminar el mes de junio anotándose un incremento interanual de un +0,2 por ciento. Mientras que en lo que respecta al de los productos de confección de prendas de vestir el precio de sus importaciones descendió un -0,1 por ciento respecto a mayo, cerrando junio con una caída de precios interanual de un -0,4 por ciento. Terminando ya con una industria del calzado en la que el precio de las importaciones aumentó en junio un +0,5 por ciento respecto a mayo, y un +0,8 por ciento en términos interanuales; la primera subida de precios de las importaciones de calzado desde enero de 2025, cuando aumentaron en el orden de un +0,9 por ciento.

Aumento de precios generalizados de los productos industriales de la moda española

Combinando la evolución de los precios de los productos industriales destinados al mercado interior (IPRI), con estos datos de los precios de los productos destinados al mercado exterior (IPRIX), con lo que nos encontramos es con una industria de la moda que, de manera general, ha pasado a elevar el precio de sus productos industriales. Encontrándonos así con una industria textil que ha registrado un aumento de precios interanual en junio en el orden de un +1,8 por ciento; con una industria de la confección de prendas de vestir que lo ha hecho en el de un +1,3 por ciento; y finalmente con una industria del cuero y del calzado que ha aumentado el precio de sus productos industriales en junio un +0,9 por ciento.

Según los datos del último estudio mundial de Cotton Incorporated, el 85 por ciento de los consumidores internacionales percibe el algodón como un material seguro para el medioambiente. Un alto nivel de confianza que influye directamente en la imagen de marca, el volumen de negocio y las estrategias de aprovisionamiento de los retailers.

Mientras la presión regulatoria se intensifica en Europa y Estados Unidos contra la fast fashion y la huella medioambiental de los textiles, las decisiones de consumo están dando un giro claro. Un estudio exclusivo realizado por Cotton Incorporated entre 7,128 consumidores de siete países clave (China, Alemania, India, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos) ha revelado un apoyo masivo a las fibras naturales, con el algodón a la cabeza.

Con un 85 por ciento de los encuestados que califican el algodón como “seguro para el medioambiente”, la fibra vegetal supera a la lana (81 por ciento), la seda (76 por ciento) y el cáñamo (69 por ciento). Por el contrario, los materiales sintéticos sufren un verdadero déficit de imagen: el rayón/viscosa, la licra/elastano, el poliéster y el nailon solo obtienen un 43 por ciento de opiniones favorables en cuanto a su impacto medioambiental.

La guerra contra los microplásticos redefine la imagen de marca

Esta diferencia de percepción se explica, en particular, por la creciente concienciación del público general sobre la contaminación marina. El estudio muestra que el 45 por ciento de los consumidores a nivel mundial son hoy conscientes del problema de los microplásticos en los océanos, frente al 27 por ciento en 2017.

Los consumidores ahora establecen una relación directa entre las fibras sintéticas y la degradación de los ecosistemas:

• El 62 por ciento identifica específicamente el poliéster como una fuente de microplásticos,

• El 59 por ciento, el nailon,

• El 55 por ciento, la licra/elastano.

“La concienciación sobre la contaminación por microplásticos en nuestros océanos ha aumentado significativamente desde 2017”, destaca Andrea Samber, directora de alianzas de marca de Cotton Incorporated. “La gran mayoría de los encuestados identifica correctamente el algodón como una opción segura para el medioambiente”.

En el plano comercial, este rechazo a los materiales derivados de la petroquímica convierte el etiquetado en un argumento de venta estratégico. Para las marcas, destacar la composición 100 por cien algodón ya no es solo una cuestión de comodidad, sino un imperativo para su reputación.

Una palanca de negocio: la disposición a pagar más

La sostenibilidad se impone más allá de las declaraciones de intenciones para dictar el comportamiento de compra. El estudio indica que el 84 por ciento de los encuestados se declara motivado a adoptar acciones sostenibles, y que los criterios ecorresponsables influyen en la decisión de compra de siete de cada diez consumidores.

Pero la lección más determinante para las direcciones financieras reside en el poder adquisitivo que se puede movilizar: el 60 por ciento de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por prendas sostenibles.

Esta disposición es aún más marcada entre la Generación Z y los Millennials, dos públicos prioritarios para el crecimiento de las marcas de moda.

En sus criterios de decisión, los compradores evalúan la sostenibilidad a través de tres prismas principales: la materia prima elegida, las prácticas ecorresponsables de la marca (especialmente el reciclaje) y el precio justo.

Del producto a la circularidad: la iniciativa “Cotton Lives On™”

Aunque el algodón goza de una imagen favorable, la gestión del final de su vida útil sigue siendo un gran reto para la industria. Para evitar que las prendas usadas acaben con su crédito medioambiental en los vertederos, Cotton Incorporated ha puesto en marcha el programa de reciclaje Cotton Lives On™.

Lanzado inicialmente en Estados Unidos y exportado después al Reino Unido en 2022 con el apoyo del Cotton Council International, este colectivo reúne a una selección de marcas de alta gama y premium, entre las que se encuentran &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie o The White Company.

El principio se basa en un ciclo de economía circular con un fuerte impacto social:

• Recogida de textiles de algodón usados a través de los retailers asociados (hasta la fecha se han recogido unos 8,000 kg en el Reino Unido).

• Transformación de las fibras en colchones aislantes de alta calidad.

• Distribución a asociaciones que ayudan a personas sin hogar o en situación de realojamiento de emergencia (se han distribuido más de 100 colchones, y para fabricar uno se necesita el equivalente a 45 camisetas de algodón).

“La gestión responsable de todos los residuos textiles sigue siendo esencial”, recuerda Andrea Samber. “A través del programa de reciclaje Cotton Lives On™, animamos a las marcas a reciclar sus antiguos productos de algodón, contribuyendo así a mantener las valiosas fibras naturales fuera de los vertederos”.

Qué implica esto para los responsables de la toma de decisiones en la moda

Para los comités de dirección y los compradores del sector textil, los datos de Cotton Incorporated proporcionan una guía de interpretación directa:

• Proteger la imagen de marca: Reducir la proporción de fibras sintéticas en favor del algodón permite prevenir las acusaciones de greenwashing y anticiparse a la severidad de las normativas sobre etiquetado medioambiental.

• Valorización de los márgenes: La mayor disposición a aceptar un precio más alto por el algodón natural permite preservar los márgenes brutos en un contexto de inflación de costes.

• Fidelización a través de la circularidad: La integración de programas de recogida y reciclaje concretos como Cotton Lives On™ ofrece una narrativa de marca auténtica y refuerza el compromiso del cliente más allá del simple acto de compra.

El grupo estadounidense de moda VF Corporation ha registrado un descenso en sus ingresos durante el primer trimestre del ejercicio 2026/27, pero ha logrado superar las expectativas. Como resultado, la empresa matriz de marcas como The North Face, Vans y Timberland ha elevado este miércoles su previsión de ingresos para el conjunto del año.

En los tres meses finalizados el 27 de junio, los ingresos del grupo ascendieron a 1 670 millones de dólares (1 470 millones de euros). Esta cifra representa un descenso del -5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aunque los analistas habían previsto una caída mayor. A tipos de cambio constantes, los ingresos disminuyeron un -7 por ciento. Excluyendo la contribución de la marca Dickies, vendida en noviembre, los ingresos del grupo aumentaron un +1 por ciento, según la compañía, y se mantuvieron estables a tipos de cambio constantes.

The North Face y Timberland continúan con un sólido crecimiento

Las marcas The North Face y Timberland volvieron a registrar un sólido crecimiento. Los ingresos de The North Face aumentaron un +6 por ciento (+4 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 590,9 millones de dólares, mientras que Timberland registró un incremento del +4 por ciento (+3 por ciento a tipos de cambio constantes), alcanzando los 266,1 millones de dólares.

Vans, la marca que ha mostrado debilidad en los últimos años, sufrió un descenso del -8 por ciento (-9 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 459,8 millones de dólares, y los ingresos conjuntos de las marcas más pequeñas del grupo se contrajeron un -22 por ciento, hasta los 352,6 millones de dólares, debido a la venta de Dickies.

Gracias, en parte, a un mayor margen bruto, el grupo también ha progresado en sus resultados. La pérdida operativa se redujo un -4 por ciento, hasta los 83,1 millones de dólares, situándose ligeramente por encima de las previsiones de la dirección. La pérdida neta declarada, que en el mismo trimestre del año anterior fue de 116,4 millones de dólares, disminuyó hasta los 97,2 millones de dólares (85,3 millones de euros). Sin embargo, esta cifra fue superior a la que los analistas habían previsto.

Abhishek Dalmia, nuevo director financiero (CFO)

El CEO Bracken Darrell ha elogiado el “sólido comienzo de año” en general. Ante la evolución de los ingresos, sorprendentemente positiva, la dirección ha elevado la previsión correspondiente para el conjunto del año. Ajustado por los efectos del tipo de cambio y las contribuciones de la marca Dickies, ahora se espera un crecimiento del +2 por ciento o más. Anteriormente, se había pronosticado un aumento de entre el uno y el dos por ciento.

El grupo también ha anunciado un cambio en un puesto clave. El director financiero (CFO), Paul Vogel, dejará su cargo a finales de mes. Le sucederá el 1 de agosto Abhishek Dalmia, quien conservará su actual cargo de director de operaciones (COO) y asumirá un doble rol en la dirección.

Las ventas de gafas con IA, que casi se han duplicado desde el año pasado, han ayudado a EssilorLuxottica a acelerar su crecimiento en el segundo trimestre, según ha informado este martes el mayor fabricante de gafas del mundo.

Las ventas del segundo trimestre aumentaron un +7,2 por ciento en los tres meses hasta junio, alcanzando los 7.700 millones de euros (8.800 millones de dólares).

“Las gafas con IA confirmaron su crecimiento exponencial, casi duplicando sus ventas en el segundo trimestre en comparación con el año pasado”, ha declarado la empresa.

Sin embargo, la empresa no ha proporcionado una cifra concreta sobre las ventas de gafas con IA.

El consejero delegado de la empresa, Francesco Milleri, ha afirmado que las ventas de gafas con IA se han expandido por todo el mundo y en todos los segmentos de consumidores, y que están generando beneficios sostenibles.

El precio de las acciones de EssilorLuxottica sufrió un revés tras la publicación de los resultados del primer trimestre, y los analistas señalaron que los inversores habían pasado de ver las gafas con IA como una oportunidad a considerarlas un riesgo.

A principios de este año, la empresa amplió su oferta de productos con IA con una nueva línea desarrollada por Ray-Ban en colaboración con Meta, dirigida a un público más joven y sensible al precio.

“Buscamos expandir nuestro mercado, dirigiéndonos a nuevos consumidores que tienen una mayor sensibilidad al precio y que quizá son más jóvenes y están más interesados en tener algo de tecnología integrada”, afirmó Milleri durante una conferencia telefónica.

Aunque las monturas de la empresa son su segmento más visible, la compañía nació de una fusión que incluyó al fabricante de lentes Essilor.

La empresa ha seguido innovando con lentes que ralentizan la progresión de la miopía en los niños. Las ventas de estas lentes aumentaron un +24 por ciento.

EssilorLuxottica también se ha diversificado hacia la corrección auditiva con su producto Nuance Audio, que integra audífonos en las monturas de las gafas.

Milleri ha anunciado que una segunda generación de estos productos, con un rendimiento mejorado, llegará a los mercados a mediados de septiembre.

En la primera mitad del año, las ventas aumentaron un +5,7 por ciento, hasta los 14.800 millones de euros.

Los beneficios netos se dispararon un +12,9 por ciento, hasta los 1.600 millones de euros.

El grupo francés de lujo Hermès ha aumentado ligeramente sus ventas en la primera mitad del ejercicio 2026 a pesar de los efectos negativos de las divisas, superando las expectativas del mercado. El beneficio se mantuvo prácticamente sin cambios en la comparación interanual. Así se desprende de las últimas cifras publicadas por la empresa este miércoles.

Según los últimos balances de la multinacional del lujo francesa, la facturación del grupo entre enero y junio ascendió a 8,16 mil millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +1,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +6,1 por ciento. Este ligero aumento se debió a un incremento de las ventas en el segundo trimestre (+4,8 por ciento; +6,7 por ciento a tipos de cambio constantes), después de que los ingresos disminuyeran en los tres primeros meses del año (-1,4 por ciento; +5,6 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los ingresos de los artículos de piel crecen con fuerza

El motor de crecimiento fue la categoría de artículos de piel, cuyas ventas en el primer semestre aumentaron un +5,1 por ciento (un +9,8 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 3,76 mil millones de euros. La división de seda y textiles también evolucionó positivamente, con un aumento del +4,8 por ciento (un +9,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 469 millones de euros.

Por el contrario, los ingresos de ready-to-wear y accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento hasta los 2,20 mil millones de euros (un +2,0 por ciento a tipos de cambio constantes). En la categoría de perfumes y cosmética, las ventas cayeron un -6,1 por ciento (un -4,5 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 233 millones de euros, y en la división de relojería, se contrajeron un -4,2 por ciento (un +0,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 269 millones de euros. El resto de categorías de productos, que incluyen joyería y artículos para el hogar, alcanzaron conjuntamente una facturación de 1,06 mil millones de euros, superando así el nivel del año anterior en un +0,8 por ciento (un +5,4 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los efectos negativos de las divisas lastran la evolución de las ventas en mercados clave

Las distintas regiones de mercado evolucionaron de forma diferente en el primer semestre. En Europa, la facturación del grupo aumentó un +4,9 por ciento (un +6,0 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,92 mil millones de euros, mientras que en América creció un +8,9 por ciento (un +15,3 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,58 mil millones de euros.

En Asia, la región más importante para el grupo, los ingresos de 4,33 mil millones de euros se situaron un -1,3 por ciento por debajo del nivel del año anterior, aunque a tipos de cambio constantes aumentaron un +4,0 por ciento. En Oriente Medio, las ventas cayeron un -8,9 por ciento (un -4,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 330 millones de euros. La empresa subrayó que, dadas las difíciles condiciones del entorno, la región ha demostrado una “notable capacidad de resistencia”.

El grupo afronta con confianza la segunda mitad del año

El resultado operativo ajustado de efectos extraordinarios se situó en 3,35 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento de casi un uno por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 2,24 mil millones de euros, manteniéndose prácticamente constante (-0,4 por ciento).

El presidente ejecutivo, Axel Dumas, calificó los resultados de “sólidos”. En vista de la tendencia al alza del segundo trimestre, el grupo encara ahora la segunda mitad del año “con confianza”.

Madrid – Junta la última actualización de la evolución de los Índices de Comercio al por Menor (ICM), relativa al pasado mes de junio, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han hecho pública igualmente este martes, 28 de julio, la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este 2026. Periodo de abril a junio durante el que España registró una caída del paro y un aumento del número de ocupados, tanto en términos trimestrales como interanuales, con un empuje notable por parte del sector privado, y una caída acuciante del número de trabajadores autónomos.

De este modo y como principales datos generales, durante el segundo trimestre de 2026 España registró un aumento de 486 000 trabajadores ocupados (+2,18 por ciento) respecto al trimestre anterior, cerrando el periodo con un total de 22 779 000 personas ocupadas. Una cifra que, en términos interanuales, supone un aumento en 510 200 trabajadores ocupados (+2,29 por ciento), situando la tasa de empleo en el 59,29 por ciento de la población mayor de 16 años.

En contra, y para lo que respecta al paro, el país registró una caída de -213 300 personas (-7,87 por ciento), hasta los 2 495 300 desempleados. Una cifra que por su lado supone, en términos interanuales, una bajada en -57 800 desempleados (-2,26 por ciento), y que deja a la tasa de paro en el 9,87 por ciento de la población activa.

Así pues y como radiografía general del mercado laboral en España, al cierre del segundo trimestre del año el país contaba con una población en edad de trabajar de 42 626 400 personas (+1,37 por ciento interanual); de las cuales 17 352 100 fueron clasificadas como inactivas (+0,73 por ciento), y las restantes 25 275 300 como población activa (+1,82 por ciento). Dentro de este grupo, y siguiendo con lo apuntado, el número de ocupados ha aumentado hasta los 22,78 millones de trabajadores (+2,29 por ciento), mientras que el de parados ha descendido hasta los 2,50 millones (-2,26 por ciento).

Pérdida de 100.000 trabajadores autónomos

Entrando ahora a analizar con mayor detalle la evolución de la población ocupada, atendiendo en primer lugar a su situación profesional, los trabajadores por cuenta propia han descendido en -99 700 trabajadores (-3,04 por ciento) en el segundo trimestre respecto a hace un año, hasta situarse en los 3,18 millones de trabajadores autónomos. Una pérdida que se ha dado de manera generalizada tanto entre los empleadores (-2,88 por ciento), como en los empresarios sin asalariados y trabajadores independientes (-3,98 por ciento) y en los miembros de cooperativas (-31,39 por ciento); contando como única excepción con el capítulo de las ayudas familiares no remuneradas (+40,50 por ciento).

En contra, y sosteniendo justamente el empuje en la ocupación, los trabajadores asalariados han aumentado durante el segundo trimestre en 606 800 trabajadores (+3,20 por ciento) en términos interanuales, hasta los 19,58 millones de trabajadores asalariados. Un crecimiento que además se ha dado liderado por los trabajadores con contrato indefinido, que aumentan en 571 900 trabajadores hasta los 16,63 millones (+3,56 por ciento); mientras que los trabajadores con contrato temporal han aumentado en 34 900 trabajadores, hasta los 2,96 millones de trabajadores (+1,19 por ciento).

Con el empleo público registrando una mayor tasa de crecimiento

En cuanto a la evolución por sectores, a pesar de una caída del empleo público respecto al trimestre anterior, en términos interanuales este ha sido el que mayor tasa de crecimiento ha registrado durante el segundo trimestre del año, tras crecer en 125 000 personas hasta los 3,65 millones de trabajadores (+3,55 por ciento). Una tasa sensiblemente superior a la registrada por el sector privado, que aún así continúa liderando la creación de empleo en términos absolutos, tras crecer en 385 300 trabajadores con respecto a hace un año, hasta los 19,13 millones de ocupados (+2,06 por ciento).

Con Servicios y Construcción tirando del empleo

Por ramas ya de actividad, la generación de empleo se ha dado liderada por el sector Servicios, que crece en 283 000 ocupados hasta los 17,26 millones de ocupados (+1,67 por ciento); y por la Construcción, que suma 112 300 trabajadores y crece hasta los 1,63 millones de ocupados (+7,37 por ciento). Completándose ya esta segmentación de la evolución del número de ocupados por ramas de actividad con una Industria que crece en 92 600 trabajadores, hasta los 3 millones de ocupados (+3,08 por ciento); y por una Agricultura que lo hace, igualmente en términos interanuales, en 22 300 trabajadores, hasta los 787 000 ocupados (+2,92 por ciento).

La alarmante pérdida de trabajadores autónomos

Tras la publicación de esta EPA del segundo trimestre de 2026, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no han dudado en salir a hacer pública su valoración y su análisis sobre la evolución registrada por las tasas de ocupación y de paro. Un balance desde el que han destacado, en primer lugar, el papel del sector privado en la generación de empleo; y en segundo lugar, lo alarmante que supone la continua merma en la que se mantiene el país en la pérdida de trabajadores autónomos.

De este modo desde CEOE subrayan “el impulso determinante del sector privado en la creación de empleo” que ha puesto de manifiesto esta EPA del segundo trimestre de 2026, en el que el “incremento de la ocupación se concentró principalmente en el sector privado, con 501 600 personas”, respecto al trimestre anterior, y “un ritmo de crecimiento interanual que repuntó una décima, hasta el +2,1 por ciento”. Una evolución que “contrasta con el retroceso del empleo registrado en el sector público”, respecto igualmente al trimestre anterior, evidenciando cómo “las empresas siguen haciendo un esfuerzo importante en la consolidación del empleo, lo que se aprecia en dos ámbitos concretos” como son “el impulso a la contratación indefinida” y “la fortaleza del empleo a tiempo completo”, que, en términos interanuales, “aumentó un +2,5 por ciento, frente al avance del +0,7 por ciento de los ocupados a tiempo parcial”. Mientras que en lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, “la EPA arroja unos datos preocupantes en lo relativo a los autónomos, cuyo número retrocede, lo que denota una pérdida de tejido productivo”, alertan desde la CEOE.

3,300 millones de euros. En una palabra y en una cifra, ¿está cambiando (por fin) la trayectoria financiera de Kering? Al reducir su deuda en 4,700 millones de euros en solo seis meses, el número dos mundial del lujo se ha concedido lo que más necesitaba: tiempo y capital para llevar a cabo su recuperación.

Presentados este 28 de julio de 2026, los resultados semestrales han mostrado una facturación de 7,220 millones de euros (+1 por ciento en comparable). Pero más allá de la facturación global, el análisis secuencial revela un cambio de ritmo tangible: el segundo trimestre (+2 por ciento en comparable) confirma los primeros efectos de una estrategia de recentramiento drástico liderada por su director general, Luca de Meo. Ventas selectivas, racionalización de la red de retail y el auge de sus joyas de la corona, Joyería y Eyewear; Kering ya no se ve arrastrado por la coyuntura, sino que está reestructurando su modelo.

Una dinámica secuencial que valida el plan de recuperación

El análisis comparativo del primer semestre (S1) y del segundo trimestre (T2) pone de manifiesto la aceleración de la trayectoria del grupo, impulsada por el rendimiento excepcional de las divisiones ajenas a la moda.

Tomadas de forma aislada, estas cifras podrían parecer relativamente modestas. Pero su lectura revela una inflexión mucho más significativa. Porque detrás de un crecimiento comparable limitado al 1 por ciento en el primer semestre se esconde una auténtica redistribución de los motores de rendimiento del grupo.

Las actividades históricamente dominantes continúan lastrando las cuentas, mientras que las áreas de negocio desarrolladas en los últimos años empiezan a tomar el relevo. Un cambio que pone de relieve la lógica de las decisiones estratégicas tomadas desde hace varios meses por la nueva dirección.

La división de Moda se racionaliza, Gucci inicia su giro

Aunque la división de Kering Moda y Marroquinería ha retrocedido un -1 por ciento en el semestre (hasta los 5,800 millones de euros), su estabilidad en el segundo trimestre (+0 por ciento en comparable) indica que probablemente se ha tocado fondo.

Este rendimiento se inscribe en una cura de saneamiento voluntaria de la red de retail. El grupo ha cerrado 84 tiendas propias en el primer semestre (tras 75 cierres en 2025), lo que supone una reducción del 5 por ciento de su presencia física global.

En Gucci, el niño prodigio pero maltratado del grupo, la mejora secuencial parece efectiva. La facturación ha alcanzado los 1,410 millones de euros en el T2 (-2 por ciento en comparable), lo que supone una ganancia de +7 puntos en su red propia con respecto al primer trimestre. La disciplina presupuestaria ha permitido elevar el margen operativo corriente de la firma al 17,0 por ciento (+1,0 p.p.).

La firma anticipada de la licencia de belleza por 50 años con L'Oréal para Gucci Beauty (y la recompra de los derechos a Coty) asegura el valor de la marca a muy largo plazo.

La ejecución impecable de las desinversiones de perímetro

La reducción del endeudamiento financiero (que ha pasado de 8,000 a 3,300 millones de euros) es notable y lleva el sello directo de las decisiones estratégicas industriales tomadas por Luca de Meo, director general de Kering.

"Estos resultados del primer semestre demuestran el impacto positivo de las medidas decisivas que hemos implementado para reforzar la singularidad de nuestras marcas, simplificar nuestra organización y aumentar la eficiencia de todo el Grupo", ha afirmado Luca de Meo.

Y, en efecto, la declaración se traduce en hechos a través de decisiones radicales y una ejecución sin concesiones:

• Reconstitución de la tesorería: La finalización de la venta de Kering Beauté a L'Oréal el 31 de marzo de 2026 ha reportado 4,000 millones de euros de tesorería neta.

• Monetización de activos no estratégicos: La venta parcial del inmueble en el número ocho de la Via Monte Napoleone en Milán al Grupo Al Mirqab ha generado una entrada inmediata de 729 millones de euros (más 432 millones de euros previstos en un plazo de cinco años).

• Reestructuraciones asumidas: El grupo ha registrado 223 millones de euros en gastos no recurrentes en el S1, asumiendo el coste de los cierres de tiendas y las reorganizaciones internas para reducir de forma sostenible su umbral de rentabilidad.

Joyería y Eyewear: Motores de crecimiento altamente rentables

Mientras la moda lleva a cabo su recentramiento, las divisiones diversificadas se imponen como potentes motores de rentabilidad.

• Kering Joyería (+20 por ciento en comparable en el S1): Con 521 millones de euros de facturación y un margen operativo que se ha disparado +2,7 puntos (hasta el 6,2 por ciento), la división recoge los frutos de su reestructuración. Boucheron continúa batiendo récords en Asia-Pacífico, mientras que la red de tiendas propias de la división ha crecido un +28 por ciento.

• Kering Eyewear (+8 por ciento en comparable en el S1): La división ha superado la barrera de los 965 millones de euros y presenta un margen operativo excepcional del 23,0 por ciento (+2,9 p.p.). Impulsada por el lanzamiento de las gafas de Valentino y el relanzamiento de Maui Jim, la división se consolida como uno de los activos más rentables del grupo.

Un perfil financiero saneado para afrontar el próximo ciclo

Con un cash-flow libre operativo de 2,600 millones de euros en el semestre y un colchón de tesorería de 8,500 millones de euros, Kering afronta la segunda mitad del año con un balance saneado.

Entre el nombramiento de nuevos directivos al frente de sus firmas (Romain Spitzer en Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis en Alexander McQueen) y el lanzamiento de la Kering Accademia, el grupo reafirma sus ambiciones. Sobre todo, su adquisición de una participación minoritaria en ICCF (propietaria de ICICLE) se inscribe en una estrategia que se observa en los conglomerados del sector: invertir en “joyas” premium con una fuerte identidad, basadas en el quiet luxury, el ecodiseño y un savoir-faire excepcional.

Al apostar por estos nuevos actores de la moda y llevar a cabo una necesaria purga financiera, Kering consolida una organización más ágil, diversificada y financieramente preparada para afrontar el próximo ciclo del lujo.

El grupo de moda francés SMCP ha presentado sus resultados financieros consolidados correspondientes al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2026. La matriz parisina de Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac ha registrado unas ventas netas de 597 millones de euros (680,7 millones de dólares), lo que representa un crecimiento orgánico del +0,6 por ciento frente a los 601,10 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto del grupo ha aumentado un +52 por ciento hasta los 16,80 millones de euros, frente a los 11 millones de euros del primer semestre de 2025. La mejora de la rentabilidad ha estado respaldada por un margen bruto de gestión del 76 por ciento, impulsado por una estricta política de precio completo que ha reducido la tasa media de descuento en dos puntos porcentuales. El EBIT ajustado ha crecido un +25 por ciento interanual hasta los 53,20 millones de euros, y el margen de EBIT ajustado se ha ampliado en 1,80 puntos porcentuales, hasta el 8,90 por ciento sobre ventas.

La consejera delegada de SMCP, Isabelle Guichot, ha declarado: "En el segundo trimestre, nuestro impulso se ha consolidado, apoyado por un sólido crecimiento en América y EMEA, una confirmada vuelta al crecimiento en Asia-Pacífico y una tendencia al alza en Francia a pesar de un entorno de consumo cauteloso. Estos resultados demuestran la pertinencia de nuestra estrategia y la calidad de su ejecución en todos nuestros mercados". Guichot ha añadido que el negocio ha logrado una notable mejora de la rentabilidad manteniendo una ejecución disciplinada para sostener la deseabilidad de las marcas.

Maje y la expansión regional impulsan la recuperación del segundo trimestre

La actividad comercial ha ganado impulso en el segundo trimestre, con unas ventas de 309,80 millones de euros, un +2 por ciento en términos orgánicos frente a los 304,50 millones de euros del segundo trimestre de 2025. Las ventas comparables han crecido un +3,90 por ciento durante el trimestre, lo que ha contribuido a un crecimiento like-for-like positivo del +1,60 por ciento para el conjunto del primer semestre.

Por líneas de producto, Maje ha registrado un crecimiento orgánico de ventas del +5,20 por ciento en el primer semestre, hasta alcanzar los 232,60 millones de euros. Sandro ha mantenido su dinamismo con 299,60 millones de euros en ventas, lo que refleja un crecimiento orgánico del +0,70 por ciento. El segmento formado por Claudie Pierlot y Fursac ha generado 64,70 millones de euros, con un descenso orgánico del -13,20 por ciento debido a la optimización de la red comercial y a la reducción de la liquidación de inventario fuera de temporada.

Por áreas geográficas, las ventas en América han crecido un +11 por ciento de forma orgánica en el primer semestre hasta los 97,70 millones de euros, mientras que Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ha avanzado un +7 por ciento orgánico hasta los 218 millones de euros. Asia-Pacífico ha vuelto al crecimiento orgánico, con un alza del +1,90 por ciento hasta los 96,60 millones de euros. En sentido contrario, las ventas en Francia han caído un -10,80 por ciento en términos orgánicos hasta los 184,80 millones de euros, en un contexto de consumo contenido y de reducción de la red de tiendas.

La reducción de deuda y la confirmación de los objetivos anuales refuerzan la rentabilidad

La disciplinada asignación de capital ha permitido al grupo reducir su deuda neta hasta los 144,60 millones de euros a 30 de junio de 2026, un -30 por ciento respecto a los 205,60 millones de euros de un año antes. Durante el periodo, SMCP ha amortizado íntegramente los 42 millones de euros restantes de su préstamo avalado por el Estado y ha ampliado los vencimientos de su préstamo a plazo y de su línea de crédito renovable hasta mayo de 2028.

La red comercial contaba con 1.589 puntos de venta a finales de junio de 2026. El 28 de julio de 2026, el consejo de administración autorizó un programa de recompra de acciones de hasta 970.000 títulos entre el 30 de julio y el 30 de octubre de 2026, destinado a cubrir los planes de incentivos a largo plazo para empleados.

La dirección ha reconfirmado sus objetivos financieros para el conjunto del ejercicio 2026, entre los que se incluyen un margen de EBIT ajustado de alrededor del 10 por ciento en el segundo semestre y una generación de flujo de caja libre de 50 millones de euros para el año completo.

El conglomerado minorista británico Frasers Group ha revelado una exposición del 4,16 por ciento en la firma de moda de lujo Burberry Group plc (Burberry), según un documento regulatorio publicado por la compañía con sede en Londres el 28 de julio de 2026.

La empresa minorista del FTSE 250, controlada por el multimillonario Mike Ashley, ha ido ampliando progresivamente su posición financiera en la marca de lujo en los últimos días. Frasers Group ha incrementado su participación desde el 3,05 por ciento registrado el 24 de julio de 2026, mediante la construcción de una posición mayor en opciones de venta vendidas vinculadas al capital de la marca.

El conglomerado minorista mantiene la totalidad de su exposición financiera a través de opciones de venta vendidas, en lugar de una participación accionarial directa, lo que representa 15 millones de derechos de voto en la firma británica de lujo. Tras esta acumulación estratégica, el grupo está llamado a convertirse en el tercer mayor accionista de Burberry, situándose por detrás de MFS Investment y BlackRock Investment Management (UK) Ltd, según datos de LSEG.

La acumulación estratégica de participación llega tras la suspensión de las previsiones

El movimiento financiero en Burberry se produce después de una serie de novedades operativas en ambas compañías. A principios de este mes, Frasers Group suspendió sus perspectivas financieras para el ejercicio 2027, alegando las ofertas públicas de adquisición en curso sobre la firma alemana de moda Hugo Boss y el distribuidor australiano de calzado Accent Group, lo que ha generado una mayor complejidad a la hora de elaborar previsiones para el próximo año.

Según informó Reuters, tras la publicación del documento regulatorio, las acciones de Burberry cerraron con una subida de aproximadamente un +5 por ciento, mientras que los títulos de Frasers Group terminaron la sesión bursátil con un avance del +2,50 por ciento.

Madrid – Desde Sepiia, compañía española especializada en el diseño y la comercialización de prendas de moda fabricadas a partir de tejidos innovadores y de última generación, reconocida con el Premio Nacional de Innovación de 2025, acaban de anunciar la apertura de una última ronda de financiación participativa. Una campaña de recaudación de fondos desde la que confían en llegar a captar la inversión suficiente y necesaria como para financiar su próxima etapa de crecimiento, puesta en marcha en este mismo ejercicio de 2026.

Fundada en el año 2016 por el emprendedor y empresario Federico Sainz de Robles, quien además de fundador se desempeña como director del departamento de innovación y de marca de Sepiia, compañía que se mantiene liderando a nivel ejecutivo Carles Portavella, con Verónica Olivares como responsable de marketing, Jaime Andrés al frente de la dirección de producto, y con Ramiero Reinaudi como director financiero, ha sido el mismo Sainz de Robles quien se ha encargado de dar publicidad a la nueva campaña de financiación que, esta misma mañana, han pasado a dar por abierta desde la compañía española de innovación textil. Firma desde la que aspiran en, a través de esta ronda de financiación, abierta y dirigida especialmente a la comunidad de consumidores que conforman el público de la compañía española, recaudar los fondos necesarios que permitan a Sepiia tanto dar un paso más en la diversificación de su catálogo comercial, como seguir ampliando y consolidando su presencia dentro de la escena minorista nacional.

“Llevamos 10 años construyendo Sepiia”, y partiendo de ese histórico, “hoy damos un nuevo paso” al “abrir a nuestra comunidad la financiación participativa” de la compañía, a través de una campaña puesta en marcha a través de la plataforma Goparity, se ha encargado de anunciar el mismo Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, a través de sus redes sociales. Unas palabras con las que ha terminado de completar el anuncio que previamente se había lanzado desde la misma firma de moda, desde la que por su parte han subrayado cómo, después de una década de estar “replanteando cómo se hace la ropa”, ahora también han pasado a hacerlo de “cómo financiamos nuestro crecimiento”. Un propósito para el que se ha puesto en marcha esta campaña junto a Goparity, cuyos fondos se destinarán a “producir y escalar nuevas categorías de producto ya desarrolladas por nuestro equipo de innovación”, así como a “ampliar nuestra presencia con nuevos espacios de retail”.

A un interés del 7,8 por ciento, para la producción de producto y su nueva apertura en Madrid

Según se detalla en el anuncio de la ronda de financiación, Sepiia ha abierto la puerta a que cualquier inversor pueda contribuir a financiar el próximo desempeño de la compañía, a través préstamos con un plazo de vigencia a 11 meses, y a un interés anual del 7,8 por ciento. Unas inversiones para las que mantienen por objetivo el llegar a levantar fondos por un mínimo inicial de 120 000 euros, y un máximo de 150 000 euros; una meta para la que, a escasamente un par de horas de haber anunciado la apertura de esta ronda, la compañía ya ha logrado alcanzar un 25,6 por ciento de su objetivo mínimo inicial.

En cuanto al destino reservado a estos nuevos fondos, desde Sepiia tienen previsto utilizar las inversiones captadas bajo el paraguas de esta ronda de financiación participativa a financiar su nueva etapa de crecimiento, en este mismo ejercicio de 2026; etapa que se dará centrada en dos áreas específicas: la diversificación y el fortalecimiento de su oferta comercial, mediante entre otras la producción de nuevas categorías de productos; y la ampliación de su presencia física. Dos estrategias para las que, lejos de presentarse como apartados vacíos y pendientes de desarrollar, desde la misma compañía española han precisado sus principales detalles, para que puedan ser así objeto de estudio por todos aquellos inversores interesados en participar de esta ronda de financiación.

En este sentido, y para lo que respecta en primer lugar a esa diversificación y fortalecimiento de su catálogo, desde Sepiia concretan y señalan que una “parte significativa” de los fondos recaudados se destinará a la producción de productos de la colección de la firma, para esta próxima campaña de Otoño/Invierno de 2026. Campaña para la que las inversiones recaudadas, mediante estos préstamos al 7,8 por ciento, servirán para completar el capital circulante para fabricar las prendas, antes de su puesta a la venta. Un por tanto riesgo a tener en cuenta, y sobre el que desde Sepiia señalan que, a pesar de que eso incluya el cubrir los pagos a proveedores y los plazos de producción hasta que se generen los ingresos por la venta de los artículos, cerca del 70 por ciento de esa producción “corresponde a pedidos ya confirmados por un importante minorista español”. Un apunte que, lejos de resultar menor, “proporciona una fuerte visibilidad de la demanda y reduce el riesgo comercial”.

Además de a esa producción, la financiación se empleará para reforzar la capacidad productiva de Sepiia y para fortalecer sus dinámicas internas, así como a afianzar su crecimiento en el canal minorista, contribuyendo a apoyar la apertura del nuevo punto de venta físico de la firma en Madrid. Un establecimiento comercial al que se tilda de proyecto “piloto” y como de un “nuevo formato” que permitirá a la compañía ampliar su comunidad de clientes; y un punto de venta que, sirviendo además como vía para la comercialización de inventario de temporadas anteriores, así como para la de prendas de segunda mano, ya ha pasado a abrir sus puertas este mismo mes de julio en la zona norte del área metropolitana de la ciudad de Madrid, en el centro comercial The Style Outlets de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Espacio comercial en el que Sepiia a pasado así a inaugurar su primer punto de venta “outlet”, la tercera tienda en total de la firma junto a las que, a precio completo, cuenta en Barcelona, en el carrer de Verdi, y en Madrid, en la calle de Hortaleza. Tres ya puntos de venta monomarca, cuyas operativas en cualquier caso la firma completa con la comercialización de sus colecciones tanto a través del canal online, como de una distinta serie de centros comerciales de El Corte Inglés.

“Con esta campaña, Sepiia busca invitar a una comunidad alineada con su visión a participar en la próxima etapa de la empresa”, y a que con sus fondos contribuyan a “desarrollar prendas más funcionales, duraderas y responsables”; a “llevar nuevas categorías al mercado”; y a “fortalecer los canales de venta que permitirán que el negocio escale de forma más sólida en los próximos años”, apuntan desde la misma Sepiia en su anuncio de convocatoria de apertura de esta ronda de financiación. Ronda de la que, siguiendo con lo ya apuntando, “una parte significativa de los fondos se destinará a la producción de la colección Otoño/Invierno 2026”, así como a permitir a Sepiia “planificar la producción con mayor antelación, priorizar categorías de alta rotación, mejorar las condiciones de aprovisionamiento y reforzar los márgenes brutos”; mientras que “los fondos restantes”, se precisa, “apoyarán el lanzamiento de un nuevo piloto de retail físico” para la firma. Un “nuevo formato” outlet, detallan, que “ayudará a Sepiia a llegar a nuevos perfiles de clientes, aumentar la visibilidad de la marca y mejorar la rotación del stock”; pero no solo eso, sino además, y siguiendo con el compromiso por la sostenibilidad de la firma, también a “comercializar inventario de temporadas anteriores, prendas de segunda mano y excedentes de producción, prolongando la vida útil de las prendas y promoviendo un enfoque más circular de la gestión del inventario, reduciendo el desperdicio textil”.

Marc O'Polo ha transformado su programa de fidelización, lanzado en 2019, en una comunidad de marca internacional que se lanzará el 3 de agosto en once mercados europeos.

El programa ofrecerá a sus miembros ventajas, contenidos y experiencias exclusivas, y ampliará la experiencia de marca más allá de la compra, según ha comunicado Marc O'Polo este martes. Desde la introducción del programa de fidelización en 2019, se han registrado dos millones de clientes. El lema que guía esta evolución es “Love for the Product”.

La comunidad de Marc O'Polo estará disponible a partir del 3 de agosto en las tiendas y outlets de la marca, en las tiendas franquiciadas participantes y en la tienda online. En su lanzamiento, el programa se introducirá en Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, República Checa y Rumanía.

El sistema combinará un sistema de puntos flexible basado en el principio Earn and Burn (acumular y canjear puntos) con niveles de comunidad, beneficios exclusivos y elementos lúdicos como challenges y badges. Los miembros podrán acumular puntos, entre otras cosas, a través de un comportamiento sostenible o participando en acciones de la comunidad, lo que les permitirá alcanzar nuevos niveles y desbloquear premios digitales.

“Con la comunidad de Marc O'Polo, estamos creando un lugar para todos los que comparten nuestro amor por los productos de alta calidad y el diseño escandinavo”, ha declarado Dirk Schneider, director de ventas de Marc O'Polo. “Nuestro objetivo es unir a las personas, ofrecer inspiración y hacer que el intercambio con nuestra comunidad sea aún más dinámico”.

En el futuro, está previsto que la oferta se integre también en la aplicación de compras de Marc O'Polo y conecte más estrechamente los touchpoints de la marca. Se han previsto funciones adicionales, más beneficios y la introducción en otros mercados.

Este artículo ha sido creado con la ayuda de IA.

Madrid – Sumándose a la reciente serie de recomendaciones dadas por los analistas sobre Inditex y su modelo de negocio, la entidad financiera británica Barclays ha emitido un último informe desde el que entra a valorar las fortalezas y potencialidades de la multinacional de la moda española. Compañía a la que estima un tan notable desempeño dentro como fuera del parqué, un ámbito este para el que se han decidido a elevar el precio objetivo que mantienen para sus acciones, que en respuesta han pasado a disparar su valor de cotización.

Según a este respecto se encargaban de adelantar este pasado lunes desde medios y plataformas financieras como MarketScreener, Investing, Expansión o Cinco Días, desde el grupo de servicios financieros británico Barclays han emitido y remitido un último informe de análisis de renta variable sobre Inditex, restringido a clientes institucionales de la entidad financiera. Un documento desde el que, como principales puntos a destacar, en primer lugar desde Barclays han pasado a elevar su recomendación de “mantener” a “sobreponderar”, o comprar, sobre las acciones de Inditex. Unos títulos para los que igualmente han pasado a elevar su precio objetivo, desde los 56 a los 62,50 euros la acción.

Atendiendo a lo que se apunta desde los diferentes medios económicos señalados, en el informe, que habría llegado firmado por el analista de la entidad financiera británica Matthew Clements, se subrayan entre las principales fortalezas de la compañía a su capacidad para trasladar el aumento de los costes al precio final de sus productos, sin en ese proceso afectar a la demanda de sus clientes; y a la gestión eficiente que lleva a cabo de su inventario. Dos ventajas competitivas frente al conjunto de las compañías del sector, y que, junto a una mejora de la productividad que permitirá compensar los costes de los salarios y de los alquileres, confían en que terminen por materializarse en una mejora de la rentabilidad en los próximos años.

De la caída del lujo, al auge del Ozempic

Como notas adicionales, desde la entidad financiera británica apuntan además a dos cuestiones que, resultado colaterales y exógenas a las dinámicas de la propia multinacional de la moda española, no obstante cuentan con todo el potencial para llegar a influir igualmente de manera positiva en sus próximos desempeños. Unos rendimientos que de este modo desde Barclays prevén que puedan terminar por resultar superiores a los previstos por el mercado, de una parte gracias al deterioro y a la caída del consumo de productos procedentes de la industria del lujo, y de la otra al auge en Estados Unidos de los medicamentos para la diabetes y la obesidad.

En este sentido, y como factor con el claro potencial de llegar para continuar llevando a máximos los niveles de facturación y de beneficios de la multinacional de la moda española, desde Barclays señalarían a unas crecientes y permanentes tensiones inflacionistas que, junto a la política de alza de precios en cuyos brazos decidieron echarse las grandes compañías del sector del lujo, han dejado a estas y a sus marcas fuera del alcance de un creciente número de consumidores. Una parte de la población ante la que desde Barclays entienden que Inditex, y especialmente su principal marca comercial, Zara, se encuentra especialmente bien situada para lograr capitalizar ese vacío, y para lograr ocupar eses espacio, más distanciado hoy que antes, que han terminado por ensanchar las grandes marcas del lujo entre la imagen aspiracional que tratan de transmitir, y la realidad económica de los consumidores. Un potencial para el que estaría llamada a jugar un papel determinante, el mismo que por otro lado desde FashionUnited ya le habíamos atribuido, la alianza creativa establecida entre Zara y el diseñador gibraltareño John Galliano.

En cuanto al segundo factor, desde el banco británico señalan que el creciente uso en Estados Unidos de los medicamentos contra la obesidad y para la diabetes, como Wegovy, Mounjaro o el especialmente popular Ozempic, igualmente dibuja un potencial añadido de crecimiento para Inditex, en un mercado tan clave para la compañía como lo es el estadounidense. Un país en el que actualmente la compañía española cuenta con tiendas físicas de sus cadenas Zara y Massimo Dutti, y en el que está previsto que este año llegue a inaugurar las primeras tiendas de Bershka, una de sus principales marcas de moda joven; cadenas que desde Barclays estiman que podrían verse beneficiadas por la oleada de “renovaciones de armarios” que están provocando estos nuevos medicamentos.

Previsiones de crecimiento para el primer semestre del año

Tras la publicación, el pasado 3 de junio, de los resultados registrados al cierre del primer trimestre de 2026, desde Inditex mantiene programado informar el próximo 9 de septiembre de sus resultados al cierre del primer semestre. Periodo que se completará con el desempeño registrado durante los meses de mayo a julio, que Inditex abrió con un crecimiento del +11,5 por ciento, registrado entre el 1 de mayo y el 1 de junio, y que desde Barclays prevén que termine por cerrar en la línea del primer trimestre, con un crecimiento del +8,8 por ciento, a tipos de cambio constantes.

Acciones presionadas al alza, y enfilando a nuevos máximos

Como resultado de este último análisis elaborado por la entidad financiera, las acciones de Inditex experimentaron este pasado lunes una subida de un +1,87 por ciento, tras pasar de los 54,46 euros la acción en los que cerraron la sesión del viernes 24 de julio, a los 55,48 euros en los que lo hicieron en la pasada jornada de este lunes 27 de julio. Un valor este desde el que hoy han seguido tomando distancia, hasta situarse en los 56,30 euros en los que cotizan en estos momentos. Un valor un +3,37 por ciento superior a esos 54,46 euros en los que cotizaban las acciones de Inditex antes del informe de Barclays.

Poniendo este mismo en una mayor perspectiva, el informe sigue a la actualización sobre la valoración de la compañía, del mismo modo positiva, realizada hace justo una semana por Bank of America, desde donde por su lado han elevado su precio objetivo sobre el valor de las acciones de Inditex desde los 62 a los 65 euros. Una valoración que, junto a la de ahora de Barclays, ha presionado al alza los títulos de la compañía española, que en sus 56,30 euros cotizan un +4,76 por ciento por encima de los 53,74 euros en los que cerraban la jornada de cotización del viernes 17 de julio. Un importe en cualquier caso un -0,35 por ciento por debajo de los 56,50 euros en los que arrancaban el año las acciones de Inditex, pero de igual manera un +30,62 por ciento por encima de los 43,10 euros en los que salían a cotizar el 29 de julio de 2025, acercándose al máximo histórico de esos 58,28 euros la acción que la compañía tocaba el pasado 19 de febrero de este 2026.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), con sede en Elche, ha informado a sus empresas asociadas sobre las obligaciones que introduce el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), de cara a la entrada en aplicación de buena parte de la norma este domingo 2 de agosto.

El reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y prevé un calendario de aplicación progresivo. Las disposiciones sobre prácticas prohibidas y alfabetización en inteligencia artificial ya rigen desde el 2 de febrero de 2025. A partir de este domingo pasará a aplicarse con carácter general una parte sustancial del texto, incluidas determinadas obligaciones de transparencia.

Ante ese calendario, la asociación ha puesto en marcha un plan interno de adaptación orientado a que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen de forma legal, transparente y bajo supervisión humana.

Protocolo interno de actuación

Como parte de ese plan, AEC ha elaborado un protocolo interno para el uso de la inteligencia artificial que fija principios, responsabilidades y procedimientos. Regula, entre otras cuestiones, la identificación y el registro de las herramientas utilizadas; la autorización previa de nuevas aplicaciones; la evaluación y clasificación de riesgos; la protección de los datos personales y de la información confidencial; el respeto de la propiedad intelectual, y la revisión humana de los resultados generados.

El documento contempla también las obligaciones de transparencia, la prevención de usos prohibidos o discriminatorios, la gestión de errores e incidentes y la supervisión periódica del cumplimiento. Según la asociación, pretende servir de referencia para las empresas asociadas que estén desarrollando sus propios procesos de adaptación.

Formación y recomendaciones a las empresas

AEC ha preparado además un curso interactivo sobre el AI Act, dirigido inicialmente a su personal y trasladado a las empresas como curso modelo de adaptación. La formación explica los niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial, las prácticas prohibidas y las precauciones en materia de datos, confidencialidad y propiedad intelectual, e incorpora contenidos audiovisuales, supuestos prácticos y una prueba final de conocimientos.

La asociación recomienda a sus asociados revisar las herramientas que utilizan, designar una persona responsable de su supervisión, elaborar un inventario de usos, evaluar los riesgos, establecer normas internas y formar a sus trabajadores. Insiste asimismo en evitar la introducción de datos personales, información confidencial, secretos empresariales o contenidos protegidos en herramientas que no hayan sido evaluadas y autorizadas previamente.

"La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la competitividad, la innovación y la productividad de nuestras empresas, pero su incorporación debe realizarse de forma ordenada, responsable y conforme con la normativa europea. Desde AEC queremos facilitar a nuestras empresas asociadas los conocimientos y herramientas necesarios para afrontar este proceso con seguridad", señaló Álvaro Sánchez, director general de AEC y Futurmoda.

Madrid – Esta mañana de martes, 28 de julio de 2026, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han publicado los datos de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) del pasado mes de junio. Periodo en el que las ventas del comercio al por menor en España volvieron a mantenerse en una tendencia en positivo y en crecimiento, aunque eso sí con las de las categorías de moda, calzado y complementos firmando su peor desempeño para lo que va de ejercicio.

Atendiendo de este modo a los datos facilitados por el INE, sobre una serie corregida de efectos estacionales y de calendario, el índice general del comercio al por menor para el conjunto de toda España, sin deflactar y a precios corrientes, cerró el mes de junio registrando un crecimiento intermensual de un +0,1 por ciento, para situarse en un crecimiento interanual de un +4,9 por ciento. Una evolución que deja al conjunto del sector minorista en España acumulando al cierre del primer semestre de este 2026 un crecimiento de las ventas de un +5,8 por ciento.

Desgranando ese rendimiento por principales categorías de producto, y en primer lugar para lo que respecta a su evolución en el mes de junio, las ventas en alimentación han crecido un +2,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior; las de productos de salud un +3,1 por ciento; las de artículos para el hogar en un +1,2 por ciento; y las ventas de equipo personal, categoría en la que se integran las de moda, calzado y accesorios, en el orden de un +0,5 por ciento. El crecimiento más bajo registrado por la categoría para todo lo que va de este 2026, tras los crecimientos interanuales registrados en enero (+4,2 por ciento), febrero (+5,7 por ciento), marzo (+6,4 por ciento), abril (+1,8 por ciento) y mayo (+2,6 por ciento).

Como resultado, y ya para lo que respecta a todo el periodo acumulado de enero a junio, las ventas de la categoría de alimentación acumulan un crecimiento de media del +4,7 por ciento; las de salud un +3,5 por ciento; las de equipamiento para el hogar de un +2,4 por ciento; y las de equipo personal de un +3,2 por ciento. Un acumulado que se sitúa por debajo de ese +5,8 por ciento de crecimiento del índice general.

Con las pequeñas cadenas en caída, frente al sobresaliente crecimiento de las grandes cadenas y de las ventas online

Prestando ahora atención a la evolución registrada por las ventas minoristas en España, por canales de distribución, lo que nos encontramos es con un sector comercial en el que las grandes cadenas y las plataformas de comercio online continúa fagocitando al pequeño comercio, así como a unas grandes superficies que siguen sin lograr encontrar un espacio propio dentro de las dinámicas de compra de los nuevos consumidores. Unas interpretaciones que se deducen a las claras de unas cifras de evolución del comercio minorista que, al cierre del primer semestre del año, deja como claras ganadoras a las grandes cadenas y al comercio online, frente a las pequeñas cadenas y las grandes superficies.

Poniendo estas valoraciones en su justo contexto, durante el mes de junio las ventas de las pequeñas cadenas minoristas se redujeron un -4,6 por ciento en términos interanuales; las de las grandes superficies crecieron un +1,7 por ciento; las de las empresas unilocalizadas un +3,7 por ciento; las de las grandes cadenas un +5,5 por ciento; y las ventas online aumentaron un +7,7 por ciento. Unos crecimientos, y una caída, que han dejado a cada uno de los canales de venta y distribución cerrando el primer semestre del año acumulando, para las pequeñas cadenas, un crecimiento de media de un +1,2 por ciento; en las grandes superficies de un +2,1 por ciento; en las empresas unilocalizadas de un +4,9 por ciento; y liderando los crecimientos del comercio minorista, al comercio electrónico registrando un incremento medio de las ventas de un +7 por ciento, y a las grandes cadenas de un +7,1 por ciento.

Con las Islas Baleares y Aragón como las regiones en las que menos y más crecen las ventas minoristas

Sobre una serie ya original, y poniendo el foco además en el conjunto de la evolución registrada durante todo el periodo de la primera mitad del ejercicio, por comunidades y ciudades autónomas, las Islas Baleares y Aragón se presentan como las regiones donde menos y más han crecido las ventas minoristas a lo largo del ejercicio, en términos porcentuales.

Caída del empleo en las pequeñas cadenas, y en el País Vasco y en La Rioja

Completando este último análisis sobre la evolución registrada por el sector del comercio minorista en España, en lo que respecta a sus índices de ocupación, por canales de distribución el empleo ha crecido en junio en términos interanuales en las empresas unilocalizadas (+0,9 por ciento), en las grandes superficies (+2 por ciento) y en las grandes cadenas (+2,6 por ciento), con como nota discordante unas pequeñas cadenas en las que en contra se registró una caída de trabajadores (-8,7 por ciento). Evoluciones que para el conjunto del primer semestre dejan del mismo modo como impulsoras de la generación de empleo a las empresas unilocalizadas (+0,6 por ciento), a las grandes superficies (+1,6 por ciento) y a las grandes cadenas (+2,6 por ciento), con las pequeñas cadenas como ámbito del comercio que concentra la destrucción de empleo (-3,6 por ciento).

Ya por último y para terminar, en cuanto a esta misma evolución, pero por comunidades y ciudades autónomas, en términos interanuales y acumulados para el periodo de enero a junio, Ceuta, Asturias y Melilla fueron las regiones donde más aumentó la generación de empleo, en términos al menos porcentuales. Mientras que en contra el País Vasco y la Rioja se anotaron las únicas caídas de ocupación del primer semestre del año, con además Cataluña y la Comunidad de Madrid como las regiones que registraron las evoluciones más bajas en creación de empleo dentro del sector del comercio minorista.

El gigante minorista británico Frasers Group (Frasers) ha obtenido la autorización de control de concentraciones por parte de la Comisión Europea para su oferta pública voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de la firma de moda alemana Hugo Boss. La aprobación regulatoria, concedida el 27 de julio de 2026, satisface la condición de la oferta establecida en el documento publicado el 25 de junio de 2026, lo que convierte la oferta de adquisición en incondicional.

Frasers había anunciado inicialmente su decisión de lanzar la oferta pública voluntaria de adquisición el 10 de junio de 2026.

La oferta de 38 euros por acción permanece abierta hasta el 13 de agosto

La oferta de 38 euros por acción sigue abierta para que los accionistas de Hugo Boss puedan aceptarla. Tras el cumplimiento de la condición de control de concentraciones, el período de aceptación adicional de la oferta concluirá el 13 de agosto de 2026 a las 11 de la noche, hora BST.

Frasers había revelado previamente que había adquirido acciones adicionales mediante el ejercicio de opciones de venta, superando así el umbral obligatorio del 30 por ciento establecido por el Código Alemán de Adquisiciones.

Posible cambio en la dirección mientras Frasers busca mayor control

Tras superar dicho umbral, han surgido informaciones que apuntan a que Frasers se encuentra preparando activamente la incorporación de su consejero delegado, Michael Murray, a la dirección de Hugo Boss. Según un reportaje publicado el domingo por The Times, el grupo minorista controlado por Mike Ashley está sentando las bases para situar a Murray como consejero delegado de la firma con sede en Metzingen, con el objetivo de ejercer una mayor influencia operativa sobre el negocio.

Frasers nombró a Murray consejero delegado del grupo en 2022, cuando tenía 33 años, en sustitución de su suegro, Ashley. Murray se incorporó al grupo en 2015 en el área de inmobiliario y retail, antes de asumir en 2019 el cargo de responsable de elevación de marca, liderando el proceso de reposicionamiento corporativo que transformó Sports Direct International en Frasers Group. En mayo del año pasado, Murray fue nombrado miembro del consejo de supervisión de Hugo Boss.

La expansión estratégica condiciona las perspectivas para el ejercicio completo

La oferta de adquisición sobre Hugo Boss se enmarca en una estrategia global más amplia de Frasers. Paralelamente a su operación en Alemania, la compañía ha lanzado una oferta pública de adquisición en mercado de 0,65 dólares australianos por acción sobre el distribuidor australiano de calzado Accent Group, en el que actualmente ostenta una participación del 22,9 por ciento.

Para las 52 semanas cerradas a 26 de abril de 2026, Frasers ha registrado unos ingresos del grupo de 5.330 millones de libras, respaldados por un incremento del +59,2 por ciento en las ventas internacionales. Dada la naturaleza en curso de ambas ofertas de adquisición, el consejo de administración de Frasers había anunciado previamente que pospondrá las previsiones financieras para el ejercicio 2027 hasta la publicación de sus resultados semestrales, señalando que los niveles de aceptación podrían derivar en una variedad de resultados estructurales.

Durante mucho tiempo, un abrigo de piel o un bolso de piel de cocodrilo se han considerado el “máximo lujo”. Sin embargo, un nuevo estudio de Collective Fashion Justice (CFJ) sugiere que esta percepción ha cambiado.

En el informe “Wildlife Exploitation is Not Luxurious” se revela que hasta un 95 por ciento de los consumidores con mayores ingresos encuestados en Londres, París y Nueva York considera que el uso de pieles de animales salvajes y de peletería resta elegancia a una marca de moda. La preferencia se inclina hacia un “lujo moderno y responsable” de pieles o cuero sintéticos.

Según los analistas, hoy en día tanto los consumidores de altos como de bajos ingresos muestran la misma preocupación por el bienestar animal. El 85 por ciento de los encuestados afirmó que solo invertiría en productos de origen animal si el productor garantiza un trato ético del animal, por ejemplo, mediante algún tipo de certificación.

El problema para los consumidores reside en el uso de pieles de animales, no en la estética de la moda. Los estampados y las texturas de un bolso o abrigo atractivo con pieles de imitación siguen siendo muy apreciados. Por lo tanto, el cuero y las pieles sintéticas son la solución, según CFJ.

El estudio ha sido realizado por The Culture Studio e Innovate MR entre una muestra equitativa de hombres y mujeres de capitales de la moda como París y Nueva York. Todos los participantes gastan anualmente una suma considerable en ropa de lujo: desde 5,000 hasta más de 60,000 dólares por firma en grandes marcas como Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry y The Row.

La firma estadounidense de gestión de marcas Crown Brands Group (Crown) ha completado la adquisición de la firma italiana de lencería de lujo Cosabella al grupo suizo de moda Calida. La operación representa la segunda adquisición de Crown desde su fundación, tras la compra de la marca estadounidense de lencería Hanky Panky en diciembre de 2025. Los detalles económicos del acuerdo no han sido revelados.

En virtud de los términos de la transacción, Crown dirigirá la estrategia global de marca, el marketing y la concesión de licencias de Cosabella a través de un modelo operativo respaldado por socios especializados por categoría. La compra de activos incluye la marca registrada, los derechos de propiedad intelectual y el inventario comercial de la firma de lencería.

Integración operativa y estrategia de licencias

El fabricante estadounidense Rafar Group (Rafar), empresa matriz de Gelmart International, actuará como socio operativo principal y licenciatario exclusivo de lencería íntima para Cosabella. En este rol, Rafar supervisará el diseño de producto, el desarrollo, las operaciones de comercio electrónico y la distribución. Rafar ocupa una posición de licenciatario idéntica para Hanky Panky dentro del porfolio corporativo de Crown.

Asimismo, el fabricante estadounidense de moda Dreamwear ha sido designado como licenciatario exclusivo para las categorías de ropa de dormir y loungewear de la marca. Junto con sus socios operativos, Crown tiene previsto ampliar la distribución en grandes almacenes, boutiques especializadas, canales digitales y mercados minoristas internacionales.

Expansión del porfolio y estrategia corporativa

"Cosabella reúne todo lo que buscamos en una marca: auténtica artesanía italiana, una clientela fiel y un nombre que significa algo en todos los grandes mercados", ha declarado Raymond Dayan, consejero delegado de Crown, en un comunicado de prensa. "Junto a Hanky Panky, Cosabella otorga a Crown una posición de liderazgo clara en el segmento de lencería premium, y valida el modelo que nos propusimos construir: adquirir marcas con un patrimonio auténtico, asociarlas con los mejores socios operativos e invertir en su próxima etapa de crecimiento".

La desinversión permite al grupo suizo Calida simplificar su porfolio corporativo y concentrarse en sus marcas principales, Calida y Aubade. Crown ha confirmado que evalúa activamente nuevas adquisiciones de marcas con trayectoria consolidada y reconocimiento global en las categorías de moda y lifestyle.

En el asesoramiento de la operación, Lincoln International ha actuado como asesor financiero y Benesch como asesor legal de Crown. Covington ha ejercido como asesor legal de Calida.

Este lunes, el gigante del lujo LVMH ha anunciado unas ventas de 38 644 millones de euros en el primer semestre de 2026. Una cifra que supone una reducción de un -3 por ciento frente a los 39 810 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

De enero a finales de junio de 2026, el beneficio neto del propietario de Louis Vuitton, Dior, Loewe o Moët & Chandon se ha mantenido estable en comparación con el año 2025, situándose en los 5 697 millones de euros, frente a los 5 698 millones de beneficio neto recogidos durante el primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. El resultado operativo corriente ha ascendido a 8 700 millones de euros, lo que supone un margen operativo del 22,5 por ciento. La empresa también ha informado de un cash flow disponible de 4 100 millones de euros.

En el segundo trimestre, el crecimiento orgánico de las ventas del grupo se ha situado en un +3 por ciento y, excluyendo el impacto del conflicto en Oriente Medio, este aumento ha alcanzado el +4 por ciento.

Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, ha destacado que las firmas del grupo mantienen un estricto control de los costes y los márgenes. Esta estrategia, centrada en la exigencia de calidad y la innovación de producto, constituye el eje principal del grupo para afrontar la segunda mitad del año 2026.

Con una contracción del -5 por ciento de las ventas en la división de moda y marroquinería

Desde la compañía francesa defienden que el sector de la moda y la marroquinería ha experimentado una aceleración gradual, retomando a un crecimiento orgánico del +1 por ciento durante el segundo trimestre. Crecimiento que no obstante no ha impedido a esta división estratégica de la compañía registrar unas ventas totales durante el primer semestre por 18 146 millones de euros; un -5 por ciento menos que con respecto a los 19 115 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

Varios elementos citados en el comunicado explican, a ojos de LVMH, el buen desempeño al que estaría enfilando la división:

• Louis Vuitton celebra el 130 aniversario de su estampado Monogram y se apoya en los resultados de sus nuevas tiendas en Pekín y Seúl.
• Christian Dior se beneficia del lanzamiento de las primeras creaciones de Jonathan Anderson, especialmente con la comercialización del bolso Cigale.
• Las firmas Celine, Loewe, Givenchy y Fendi continúan con la renovación de sus colecciones bajo la dirección de sus respectivos directores creativos.
• Loro Piana mantiene su progresión comercial con el lanzamiento de su nueva colección “Nomadic Reverie”.
• Se ha firmado oficialmente un acuerdo con la empresa WHP Global para la venta de la marca Marc Jacobs por parte de LVMH.

Bernard Arnault afirma que las creaciones de Jonathan Anderson para la maison Christian Dior son un éxito comercial: “La aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe, en particular, al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

Resultados sectoriales complementarios

Aunque el grupo LVMH no detalla las cifras de cada firma, los documentos examinados por FashionUnited indican que las marcas Tiffany & Co. y Bvlgari impulsan el crecimiento de la división de relojería y joyería, que ha alcanzado un +11 por ciento en el segundo trimestre.

En cuanto a la distribución selectiva, el crecimiento orgánico ha sido del +5 por ciento en el primer semestre de 2026. La cadena Sephora está ganando cuota de mercado y continúa su expansión internacional a un ritmo constante. El minorista sigue enriqueciendo su oferta con lanzamientos exclusivos en mercados clave como Norteamérica y el Reino Unido.

Para 2026, el grupo afirma que, a pesar de un contexto geopolítico y económico aún incierto, “sigue confiando y mantendrá una estrategia centrada en el fortalecimiento continuo del atractivo de sus marcas”.

Madrid – Desde la multinacional de la moda española Mango acaban de informar de los resultados de facturación registrados por la compañía durante el primer semestre de 2026. Periodo comprendido entre los meses de enero a junio durante el que la compañía continuó firmando unos datos de crecimiento en positivo de sus niveles de facturación, aunque eso sí a una tasa sensiblemente inferior a la que venía desempeñándose hasta la fecha.

Según a este respecto se han encargado de anunciar desde la dirección de la misma compañía española, Mango cerró el periodo de los seis primeros meses de su actual ejercicio fiscal de 2026 registrando unas ventas totales por valor de 1 852 millones de euros; una cifra que se sitúa un +7,2 por ciento por encima —un +10,7 por ciento a tipos de cambio constante— de la facturación registrada por la multinacional al cierre del mismo primer semestre, de 2025. Periodo el de hace un año que entonces desde Mango cerraron con unas ventas totales por valor de 1 728 millones de euros, en lo que entonces suponía un crecimiento interanual de las ventas de un +12 por ciento —un +14 por ciento a tipos de cambio constante—, respecto a los resultados de la primera mitad del ejercicio anterior.

Enfrentando de este modo los resultados de entonces y los de ahora, queda clara la desaceleración en el ritmo de crecimiento que ha experimentado la compañía española, tanto en resultado informado como a tipo de cambio constante. Una desaceleración que se habría registrado además de manera agudizada en el arranque de este complejísimo ejercicio de 2026, tanto a escala macroeconómica como a lo que respecta al propio desempeño de la compañía española, si tenemos en cuenta que Mango alcanzó a completar su último año fiscal de 2025 creciendo a una tasa del +13 por ciento, con ventas anuales por valor de 3 767 millones de euros.

No obstante, y a pesar de esta atenuación de su empuje en términos de ingresos, “afrontamos la recta final de nuestro Plan Estratégico 4E 2024-2026 con la meta de alcanzar los 4 000 millones de facturación al cierre de este ejercicio”, apunta Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma multinacional de la moda española. “Los resultados del primer semestre reflejan una evolución positiva, con un crecimiento por encima de la media del mercado, y refuerzan nuestro posicionamiento como referente internacional en moda”, defiende el directivo, así como accionistas de la compañía con un 5 por ciento de su capital social. Así pues, y “en un entorno de alta complejidad, avanzamos gracias a una propuesta de valor diferencial, a nuestra apuesta por la expansión y al trabajo y compromiso de todos los equipos que forman parte de Mango”.

Con un 77 por ciento de negocio internacional

Entre los detalles facilitados por la compañía respecto a este mismo periodo del primer semestre de 2026, por líneas de negocio, y aunque sin señalar cifras ni porcentajes específicos, desde Mango señalan que el grueso de la facturación continuó dándose en cualquier caso liderado por las ventas de las colecciones de su línea “Woman”. Un peso dentro de sus balances tras el que se situó la línea “Man” de colecciones para hombre; y con ya las líneas menores de “Kids” y “Teen”, para el público infantil y juvenil, y la línea “Home” de colecciones para el hogar, continuando avanzando en sus distintas estrategias de consolidación, tanto en físico como en online.

En cuanto a justamente su desempeño por canales de venta, las ventas en tienda representaron un 68 por ciento del total de la facturación de la compañía, con el canal online representado un 32 por ciento restante de la facturación total de Mango del primer semestre de este 2026. Un porcentaje que se sitúa por encima del 31 por ciento que representaba el canal al cierre de la primera mitad del ejercicio de 2025; un aumento que, sin concretar igualmente cifras totales, se habría registrado tras un crecimiento a doble dígito de las ventas en el canal online, que sigue confirmándose así como una de las principales palancas de crecimiento de Mango.

Ya por último, y por mercados, España se mantuvo como el principal mercado global de Mango, representando el 23 por ciento del total de las ventas de la compañía. Un porcentaje clave y representativo, y que de hecho crece frente al 22 por ciento que representaba el país al cierre del primer semestre de 2025, en el que las ventas internacionales de Mango representaron el 78 por ciento de su facturación. Un porcentaje este que, naturalmente, se reduce y se sitúa ahora en el orden del 77 por ciento, con Francia como primer mercado internacional de la compañía española, seguido de Turquía, Alemania y Estados Unidos.

Con 90 millones de euros en inversiones

Como factor especialmente a destacar de ese arranque de 2026, desde Mango señalan de manera directa a los cerca de 90 millones de euros que la compañía ha destinado durante el primer semestre del año a la ampliación y mejora de sus tiendas, al fortalecimiento de sus operaciones y capacidades logísticas, y la expansión de su sede central. Iniciativas todas ellas que se enmarcan bajo el paraguas de ese [Plan Estratégico 4E](https://fashionunited.es/noticias/empresas/mango-arranca-plan-estrategico-tras-disparar-ventas-hasta-los-3-100-millones-de-euros/2024031142770 que la compañía continuó impulsando durante la primera mitad del ejercicio, a través de movimientos como el fichaje de Hailey Biebe como embajadora; del lanzamiento de una colección cápsula junto a la casa británica Richard James o junto a la estadounidense Eckhaus Latta, para respectivamente sus líneas hombre y mujer; o con la reforma de 37 establecimientos y la apertura de 127 tiendas.

Como consecuencia de estas iniciativas, en lo que respecta a su parque comercial, Mango ha cerrado el primer semestre del año con un total de 2 960 tiendas, repartidas por más de 120 países. Una cifra que, en términos totales, se sitúa 35 tiendas por encima de las 2 925 con las que la compañía completaba el primer semestre de 2025, y que desde Mango contemplan seguir elevando, a través de sus planes de expansión en Francia, con inversiones de 66 millones de euros para abrir 45 tiendas hasta 2028, 15 de ellas en este 2026; en Italia, con un acuerdo por Coin para abrir 22 tiendas, entre el próximo mes de septiembre y hasta 2028; o en Reino Unido y Turquía, donde contempla sumar 10 nuevos puntos de venta, en cada mercado, a lo largo de este 2026. Ejercicio para el que igualmente, y con respecto a España, Mango aspira a cerrar el año con más de 10 establecimientos independientes de su línea Mango Home repartidos por distintos puntos de todo el país.

A este respecto, y tratando de poner en su justo contexto la expansión de su red comercial sobre la que ha tratado de ir acelerando la compañía a lo largo de estos últimos años, en el momento de presentar su nuevo Plan Estratégico 4E, en marzo de 2024, desde Mango informaban que el cierre del ejercicio de 2023 la compañía contaba con un total de 2 700 puntos de venta. Una cifra que aspiraban a completar desde un ambicioso plan para ejecutar 500 nuevas aperturas, hasta 2026, de las cuales, a la vista de los últimos datos, se habrían efectuado 260 aperturas netas.

Madrid – Mientras continúan las labores de extinción de los pavorosos incendios que siguen azotando España, y con especial virulencia la zona central del país, tanto desde La Distribución - Anged como desde la Asociación Retail Textil España (Arte) ya se han movilizado para tratar de contribuir a la causa, con todo aquello que esté al alcance de sus manos. Una ayuda que brindarán en forma especialmente de asistencia a los miles de afectados por los incendios, y en función de lo que se les vaya reclamando desde las diferentes Administraciones públicas españolas.

A este respecto, y en cualquier caso siguiendo un protocolo similar al que se han decidido a ejecutar ante una emergencia como la de este calibre por una y otra organización empresarial, ya durante este pasado fin de semana, y en un momento en el que los incendios se encontraban sobrepasando a todos los operativos movilizados, desde La Distribución - Anged emitían un comunicado desde el que no solamente querían trasladar su apoyo a todos los miles de afectados, sino igualmente informar de que la organización empresarial ya había iniciado los contactos con las diferentes Administraciones públicas españolas para ponerse a disposición de todo aquello que se necesitase. Concretando a este respecto, añadían desde la organización empresarial encargada de representar a las grandes compañías de la gran distribución en España, como Carrefour, C&A, Media Markt, Ikea, Jysk, Pepco o El Corte Inglés, el que ya se estaba en contacto con de manera particular el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con los equipos de gobierno de diferentes ayuntamientos de las provincias de Madrid y de Ávila, así como con los operativas de emergencia, para responder y canalizar toda la ayuda que se pueda necesitar de bienes de primera necesidad, como alimentos, textiles y productos de higiene personal, para los evacuados.

De manera paralela, y ya a primera hora de esta jornada de lunes, 27 de julio, desde la Asociación Retail Textil España (Arte), organización empresarial a la que se encuentran adherida las principales cadenas y grupos de moda con presencia y actividad en el país, como All We Wear Group, Inditex, Hugo Boss, H&M, JD Sports, Kiabi, Mango, Mayoral, Garfios, Pepco, Primark, Tendam, Uniqlo o Zeeman, emitían un comunicado propio de apoyo y solidaridad con los afectados. Una declaración que del mismo modo completaban señalando que, al igual que Anged, también pasaban a ponerse a disposición de las autoridades públicas, para responder de cualquier ayuda que pudieran necesitar tanto para la hora de hacer frente a estos incendios, como la de responder a las necesidades que requieran los miles de desplazados y afectados por los incendios.

“Queremos trasladar todo nuestro apoyo y afecto a todas las personas afectadas por estos terribles incendios y nuestro máximo respeto y admiración por los militares, bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y sanitarios que están trabajando sin descanso para combatir el fuego”, declaran desde la patronal de El Corte Inglés. No obstante y lejos de quedarse en esa mera muestra de admiración, La Distribución - Anged, “y sus empresas asociadas”, apuntan, “están en contacto con las Administraciones”, y en particular con el “Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos”, así como con los “equipos de emergencia para canalizar toda la ayuda de primera necesidad”, y en especial en materia de “alimentación, textil e higiene personal”, “para los ciudadanos evacuados por los incendios”.

Por su parte y desde Arte, “queremos expresar nuestra profunda solidaridad con todas las personas y comunidades afectadas por los graves incendios que están asolando distintos territorios de nuestro país”, y del mismo modo, añaden, “enviamos todo nuestro apoyo y cariño a quienes están sufriendo las consecuencias de esta tragedia”, y “expresamos nuestro más profundo reconocimiento a los militares, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos de emergencia y profesionales sanitarios que trabajan sin descanso para proteger vidas, contener el avance del fuego y atender a la población”. Ante este contexto de emergencia, apuntan desde la patronal de Inditex y Mango, ya “nos hemos puesto a disposición de las autoridades para colaborar en lo que podamos aportar”, mientras “deseamos que los incendios puedan controlarse cuanto antes y de que las zonas afectadas inicien pronto su recuperación”.

Con 6 grandes incendios activos

Como último parte definitivo de intervenciones, desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, informaban de que durante la jornada de este domingo 26 de julio había en España un total de 6 grandes incendios activos, después de que se hubiera dado ya por extinguido el de la localidad navarra de Liédana. Seis focos de los que únicamente el de Almería, en la localidad de Purchena, se daba por controlado, mientras que los cinco restantes continuaban fuera de control, con el Balboa, en León, con categoría 1; los de la Vall d’Uixo, en Castellón, y el de Valdesamario, en León, con categoría 2; y los de Ávila, en la localidad de Burgohondo, y el de Madrid, con el foco en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, en Situación Operativa 3, el nivel más alto de la clasificación operativa de las emergencias por incendios forestales.

Ante esta situación de emergencia, y con decenas de miles de evacuados de sus casas por el empuje del fuego, los Reyes se desplazaban este domingo 26 de julio hasta el polideportivo municipal “La Chopera” de la localidad madrileña de Villamanta, habilitado para acoger a cerca de 200 evacuados por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Unos vecinos a los que Don Felipe y Doña Letizia quisieron trasladar sus muestras de apoyo, durante una visita desde la que igualmente agradecieron la labor realizada por los voluntarios que colaboran en las labores de atención y asistencia a los afectos, y en la que se estuvieron acompañados por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos; por el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez; y por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una Isabel Díaz Ayuso que, tras acompañar a los Reyes durante su visita a este punto de acogida, uno de los 18 que el Gobierno regional ha puesto en marcha en 16 municipios en coordinación con los ayuntamientos de la región, adelantaba que desde la Comunidad de Madrid ya se trabaja en un plan de recuperación para las zonas afectadas por el juego.

En lo que respecta en primer lugar a los Reyes, Felipe VI señalaba que con su visita al centro de Villamanta querían “mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión y solidaridad a todos los desplazados, a todos los evacuados”. “Lo han pasado muy mal” y “algunos llevan ya cuatro días fuera de sus casas”, mientras que otros “han perdido muchos bienes”, señalaba el Rey, antes de destacar cómo “en conjunto” todos “hemos perdido un patrimonio natural incalculable”; mientras “además todavía hay mucho riesgo”. Por eso, y mientras siguen las labores de extinción de los incendios, ha querido “agradecer la oferta, la disponibilidad y la ayuda de tantos vecinos de forma solidaria, pero también, por supuesto, del trabajo profesional de todos los servicios de emergencia, empezando por la UME, que está encargada de la operación, pero todo, protección civil, bomberos, municipales, Policía Nacional, Guardia Civil, todos los medios, hombres y mujeres que están desplegados, que son miles, y haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida, y que hay que agradecer y alabar”. Labores ante las que igualmente, añadía Don Felipe, debe darse la “certeza de que se están empleando todos los medios posibles, medios humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios”. Porque “el logro principal, ya saben, que es preservar la vida humana y garantizar la seguridad”.

“Están muy agradecidos, eso lo han repetido muchísimo, con cómo les están cuidando y atendiendo aquí”, apuntaba por su parte Doña Letizia, después de advertir de cuánto importante que es y el sentido que tiene “escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten y cómo cuentan, cómo ha sido esa salida precipitada de su casa, cómo se han sentido, la tristeza que describen, la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire”. Preguntas no menores, y que van del “¿cuándo voy a volver?”, al “¿cómo estará mi casa? ¿qué me voy a encontrar?, y sobre todo esa pregunta de ¿qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar?”

Tratando justamente de tratar de responder a esta última cuestión, que es la que nunca debería de relegarse dentro de las prioridades de las distintas Administraciones públicas, o sino del todo a ella, sí a la de cuándo los territorios afectados podrán volver a una cierta normalidad, “en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible antes de que se apague el fuego”; porque “nuestra obligación es pensar ya en ese escenario, en la recuperación”, declaraba ante los medios Isabel Díaz Ayuso. “No vamos a esperar. Madrid nunca para, su gente tampoco, por eso estamos todos hoy aquí arrimando el hombro y mirando hacia adelante para ver cómo salir de esta situación juntos”. En ese propósito “tenemos mucha experiencia”, defendía la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ya se está llevando a cabo una “evaluación de las pérdidas que están sufriendo miles de familias madrileñas para ayudarles de inmediato, y ayudarles de esta manera a que puedan rehacer sus vidas”; y “también para que sus pueblos vuelvan a funcionar lo antes posible, con todos los servicios públicos de primera calidad de los que disponían. Frente a una catástrofe inédita en la Comunidad de Madrid, ya hemos recuperado las fuerzas y por tanto podemos decir que en la Comunidad de Madrid hemos iniciado una recuperación, que también va a ser inédita”.

La plataforma de moda rápida Shein, con sede en Singapur, ha revelado un deterioro de su rentabilidad y una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos, ofreciendo así a los inversores una visión detallada de su situación financiera antes de su prevista salida a Bolsa mediante una oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong.

Según un documento regulatorio presentado ante la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo la denominación Shein Global Holdings, la compañía ha registrado unas pérdidas netas de -99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Este resultado contrasta con un beneficio neto de 395 millones de dólares obtenido en el mismo período del año anterior. Los ingresos del primer trimestre han crecido de forma modesta, pasando de 8 950 millones de dólares a 9 050 millones de dólares, lo que refleja un ritmo de expansión más lento en comparación con los registros históricos de la empresa.

La compañía ha comunicado unos ingresos operativos de 258 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone una caída del -26 por ciento interanual. En el conjunto del año 2025, el beneficio neto se situó en 2 060 millones de dólares, frente a los 3 370 millones de dólares registrados en 2024. La dirección ha señalado que las pérdidas netas del primer trimestre se debieron principalmente a pérdidas por valor razonable de -328 millones de dólares sobre sus acciones preferentes convertibles y reembolsables.

Los cambios regulatorios y las tensiones en el comercio internacional lastran el crecimiento

El documento regulatorio forma parte del proceso de cotización de Shein en Hong Kong, mercado en el que la empresa obtuvo la aprobación para su salida a bolsa, después de que sus anteriores intentos de cotizar en Nueva York y Londres no llegaran a materializarse. Históricamente, la compañía había facilitado a los inversores una información muy limitada sobre sus ventas y rentabilidad. Entre sus accionistas institucionales se encuentran IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management y HSG.

El impulso de crecimiento de la empresa se ha moderado a medida que los cambios en la política comercial de Estados Unidos y las disrupciones geopolíticas han contribuido a elevar los costes de materiales, lo que ha derivado en ajustes de precios para el consumidor final. Indicadores como el tráfico web global, las descargas de su aplicación móvil y los volúmenes de ventas en Estados Unidos han experimentado estancamiento o retroceso durante el año en curso.

Shein ha señalado que la eliminación de la exención arancelaria de minimis en Estados Unidos para paquetes importados con un valor inferior a 800 dólares ha afectado negativamente a su actividad comercial en ese mercado y al crecimiento de sus ingresos netos totales. No obstante, la compañía ha indicado que las tendencias de ventas en la región han comenzado a mostrar señales de normalización.

La política arancelaria europea y la competencia en el mercado presentan riesgos continuos

La empresa ha destacado también los obstáculos derivados de los cambios en la política de la Unión Europea, concretamente la eliminación de la exención de derechos de aduana de 150 euros. Shein ha revelado que el mercado europeo representó aproximadamente un tercio de sus ingresos totales en 2025 y durante el primer trimestre de 2026. La dirección ha advertido de que el impacto comercial del cambio regulatorio en la UE podría igualar o superar la disrupción experimentada tras el ajuste de la normativa de minimis en Estados Unidos.

Además de las barreras comerciales, Shein continúa haciendo frente a la presión competitiva de Temu, filial de PDD Holdings, en sus principales mercados europeos y estadounidenses, mientras las autoridades reguladoras internacionales mantienen una vigilancia reforzada sobre sus prácticas operativas.

Fundada originalmente en China continental antes de trasladar su sede corporativa a Singapur, Shein ha construido una plataforma internacional de moda rápida de venta directa al consumidor (direct-to-consumer) distribuyendo prendas de tendencia a precios reducidos directamente desde sus redes de proveedores hacia los mercados minoristas globales.

Madrid – Entre los principales indicadores económicos que han visto la luz a lo largo de estos últimos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de la evolución registrada durante el mes de junio de este 2026 por el Índice de Precios Industriales (IPRI). Referencia que mide la evolución mensual seguida por los precios de venta a salida de fábrica, y que completó el último mes de este primer semestre del año anotándose su tercera mayor subida de lo que llevamos de año, con las industrias de la moda española registrando un encarecimiento generalizado de sus precios, y en sus tasas más altas para lo que va de este 2026.

En base de este modo a la información hecha pública por el INE, el IPRI durante el mes de junio, y para el conjunto de todo el país, llegó a mantenerse estable con respecto al mes de mayo, con un estancamiento en el +0,00 por ciento, pero que no obstante se tradujo en una subida interanual de un +7 por ciento respecto al mes de junio de 2025. La tercera mayor subida de precios de la industria española para lo que va de 2026, tras las caídas registradas en enero (-2,9 por ciento) y febrero (-7 por ciento), y las subidas de marzo (+3,4 por ciento), abril (+8,3 por ciento) y mayo (+10,5 por ciento).

Como resultado de esta última evolución del indicador, el IPRI se termina por situar al cierre del primer semestre del año en una subida acumulada de un +6,7 por ciento. Un incremento de precios que se sitúa 10 puntos básicos por encima de la del +6,6 por ciento que acumulaba el índice general del IPRI de la industria española al cierre del mes de mayo; y encarecimiento de precios de fábrica con el que la industria termina por compensar, y por aumentar sus precios, por encima de la caída del -3 por ciento del IPRI que se anotó el país al cierre del pasado ejercicio de 2025.

Para lo que respecta en cualquier caso a este último mes de junio, por destino económico de los bienes, “entre los sectores industriales que tuvieron influencia negativa en la evolución de la tasa anual del IPRI general destacó” la “energía, que disminuyó su variación 14,2 puntos y la situó en el +14,3 por ciento” de subida interanual, señalan desde el INE. Mientras que “entre los sectores industriales que tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa destacó” el de “bienes intermedios, con una tasa anual del +6,6 por ciento, 0,6 puntos por encima de la de mayo”.

Con incrementos de precios acumulados del +1,4 al +2 por ciento en las industrias de la moda española

Poniendo ya el foco sobre la evolución registrada por los precios de fábrica de las industrias de la moda española, los tres subsectores que la integran, textil, prenda de vestir y cuero y calzado, registraron en junio un aumento de precios generalizado. Unas subidas interanuales de entre un +1,4 y un +1,9 por ciento, que se situaron además en la horquilla más alta para lo que llevamos de ejercicio, y que dejan al sector acumulando al cierre del primer semestre del año un encarecimiento de precios de entre un +1,4 a un +2 por ciento. Una subida en cualquier caso por debajo de la del +6,7 por ciento del índice general, e igualmente de la del +2,3 por ciento del IPC general acumulado al cierre del primer semestre.

De manera ya desagregada, la industria textil española encareció sus precios un +1,9 por ciento en junio con respecto al mismo mes de hace un año, el mayor incremento de su IPRI de lo que va de todo este 2026, tras los aumentos registrados en enero (+0,6 por ciento), febrero (+0,4 por ciento), marzo (+0,7 por ciento), abril (+1 por ciento) y mayo (+1,3 por ciento). Un aumento por tanto más que notable, y que lleva al sector a acumular una subida del precios al cierre del primer semestre del año de un +2 por ciento; la mayor registrada por los tres sectores que conforman la industria de la moda española.

En lo que atañe al mismo respecto al sector de la industria de la confección de prendas de vestir, este se anotó un incremento interanual de sus precios de fábrica de un +1,4 por ciento en junio. La segunda mayor subida del año, tras las anotadas en enero (+0,7 por ciento), febrero (+1,1 por ciento), marzo (+1,5 por ciento), abril (+1,3 por ciento) y mayo (+1,2 por ciento); y aumento del IPRI que deja al subsector cerrando el primer semestre de 2026 anotándose un encarecimiento acumulado de sus precios en el orden de un +1,6 por ciento.

Por último y para terminar, en lo referente a la industria del cuero y del calzado, esta se anotó en junio un aumento interanual de precios de un +1,6 por ciento. La tasa más alta que ha llegado a registrar el subsector en este 2026, en el que es la segunda vez que alcanza a encarecer sus precios en el orden de este mismo porcentaje de manera interanual; y en el que tras las subidas de enero (+1,4 por ciento), febrero (+1,6 por ciento), marzo (+1,2 por ciento), abril (+1,4 por ciento) y mayo (+1,3 por ciento), cierra su primer semestre acumulando un encarecimiento de precios de un +1,4 por ciento.

Madrid – Siguiendo con lo previsto, esta mañana de viernes, 24 de julio, ha terminado teniendo lugar en Madrid la celebración de la Junta General de Accionistas de 2026 de El Corte Inglés. Un encuentro desde el que se han terminado por aprobar, por unanimidad, todas y cada una de las propuestas presentadas a votación por parte del Consejo de Administración de la compañía española de grandes almacenes, así como de adelantar los principales elementos clave de su actualizado plan estratégico. Una renovada hoja de ruta que se terminará por presentar ante el Consejo, el próximo mes de septiembre.

Según a este respecto señalan desde la dirección de El Corte Inglés, los accionistas del grupo de grandes almacenes han procedido durante la Junta a aprobar por unanimidad las diferentes cuestiones contempladas en su orden del día, incluyendo el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad y la aplicación de los resultados de 2025. Un ejercicio que, recordamos, la compañía cerró a fecha del pasado 28 de febrero de 2026, registrando unos ingresos totales por valor de 17 247 millones de euros (+3,43 por ciento); y un beneficio neto por valor de 628 millones de euros (+22,65 por ciento). Unos positivos desempeños en ambos casos, y que se lograron al tiempo en el que la compañía lograba reducir su deuda neta en 148 millones de euros, dejando a la compañía con un nivel de endeudamiento de 1,3 veces su editad; el más bajo, destacan, en casi dos décadas.

Tratando de poner en perspectiva estas cuentas, actualmente la actividad comercial se encuentra “en una fase marcada por cambios estructurales, incertidumbres, aceleración tecnológica y evolución de las expectativas del consumidor”, ha señalado durante la Junta de Accionistas la misma Cristina Álvarez, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés desde el pasado 15 de enero de 2026. “En este contexto”, ha añadido, “la compañía ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de fortaleza”, tal y como se pone en evidencia con unos resultados que a su vez, ha subrayado, “son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros” a lo largo del año.

Actualización del Plan Estratégico

Al margen ya de las cuestiones relacionadas con las cuentas del ejercicio de 2025, y con la ratificación que los accionistas de la compañía han procedido a realizar del nombramiento de Javier Catena como nuevo consejero delegado del grupo, durante su prima Junta de Accionistas como presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés, Cristina Álvarez entro a detenerse de manera especial sobre las estrategias de inversión y de crecimiento que la compañía española está tratando de ejecutar, bajo el paraguas de su Plan Estratégico. Una hoja de ruta que se ha decidido a actualizar, dando forma a un renovado Plan Estratégico que se presentará al Consejo de Administración el próximo mes de septiembre.

No obstante, y antes de llegar hasta ese momento, la misma Cristina Álvarez se ha encargado de adelantar las claves y los principales pilares sobre los que se va a sustentar esa renovada hoja de ruta. Un plan de acción que implicará, ha señalado, un plan de inversión “más ambicioso” que el contemplado en un primer momento, con por tanto una mayor partida de fondos, que se dirigirán de manera principal a buscar impulsar el crecimiento del negocio del grupo; a la mejora de sus capacidades y servicios de logística; y al aprovechamiento de más y nuevas capacidades tecnológicas. Un punto sobre el que ha venido a advertir del creciente papel que está llamada a jugar la Inteligencia Artificial dentro del grupo, como palanca eso sí que deberá de servir para mejorar el servicio y la experiencia de compra que la compañía brinda a sus clientes, y sin llegar nunca a sustituir los valores que se mantienen como “la esencia de nuestra empresa”.

Desde la convicción de que el cliente debe continuar siendo “nuestra razón de ser”, ha señalado Álvarez durante su internación en la Junta de Accionistas, “nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado”. Partiendo de esa máxima irrenunciable, la presidenta de El Corte Inglés en primer lugar ha entrado a reivindicar el valor de la tienda física, al que ha tildado de “valor diferencial” del que es abanderada la compañía, así como de “un activo esencial para conectar con nuestros clientes”. Y es que, ha destacado, “la tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica”. Un alegato que vendría a servir de respaldo a las nuevas inversiones en tiendas que, se prevé, pueda llegar a recoger la renovación del plan estratégico de El Corte Inglés, en su propósito de tratar de impulsar el crecimiento del negocio de la compañía.

En cuanto a los otros dos campos, los de la tecnología y el de la logística, sobre estos la presidenta de El Corte Inglés ha subrayado en primer lugar cómo el medio online continúa ganando peso a día de hoy dentro de sus canales comerciales, llevando a que “nuestra web y nuestra app” se hayan “convertido en la puerta de entrada de muchos clientes”. Una dinámica frente a la que “debemos seguir impulsándolas, mejorando la experiencia digital y la personalización, porque son uno de nuestros grandes motores de crecimiento y de captación de nuevos clientes”. Una ofensiva que en cualquier caso deberá de darse respaldada por la identidad irrenunciable de El Corte Inglés como “la casa de las marcas”. De tal manera que, ya sea en físico o en digital, la compañía seguirá enfocada a “ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales”. Unas vías de comercialización para las que, y ahora ya sí, jugarán un papel cada vez más principal la tecnología y la logística, y de ahí el refuerzo de ambas estrategias que va a pasar a contener la renovación del plan estratégico del grupo, desde su condición para influir, dinamizar, y mejorar la experiencia de compra que la compañía es capaz de ofrecer a sus clientes.

A este respecto, ha señalado Cristina Álvarez, las inversiones en tecnología y en logística se llevarán a cabo con el objetivo puesto en “crecer y dar un mejor servicio a nuestras tiendas y clientes”. Y es que siguiendo con “la esencia de nuestra empresa”, la implementación de nuevas tecnologías, y apuntando a este respecto de manera expresa a la inteligencia artificial (IA), se llevará a cabo desde la perspectiva de “ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes”. Un propósito para el que, ha apostillado, la compañía cuenta además “con el mejor equipo, con una estrategia sólida, y con una marca que ocupa un lugar único en el corazón de millones de personas”. Una suma de elementos diferenciales que han venido conformándose a lo largo de décadas, y que vienen a demostrar, ha enfatizado Álvarez, cómo “el futuro no se improvisa”, sino que “se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar, y con voluntad permanente de mejorar”.

El grupo suizo Calida ha vendido su marca de lencería estadounidense Cosabella al grupo neoyorquino Crown Brands Group. La venta se ha realizado en el marco de un acuerdo de compra de activos (Asset Purchase Agreement) cerrado el 23 de julio de 2026. Con esta transacción, cuyo precio de compra no se ha revelado, la empresa suiza de moda íntima busca simplificar su cartera de marcas y centrarse en el futuro en sus marcas clave, Calida y Aubade. Cosabella fue adquirida en mayo de 2022 por 80 millones de dólares estadounidenses (76,2 millones de euros).

La venta se produce tras una revisión estratégica de la marca. En el primer semestre de 2026, y en el marco de un reposicionamiento, Cosabella había registrado un descenso en sus ventas del -36,6 por ciento, hasta los 4,3 millones de francos suizos (aproximadamente 4,6 millones de euros). Sin embargo, el Grupo Calida subraya que la venta forma parte de su enfoque estratégico.

Descienden los ingresos, aumenta la rentabilidad

Junto con el anuncio de la venta, el grupo también ha publicado sus resultados semestrales. En el primer semestre de 2026, el Grupo Calida ha alcanzado una facturación de 93,7 millones de francos suizos (unos 101,2 millones de euros), lo que supone un descenso del -7,9 por ciento. No obstante, la pérdida operativa ajustada (EBIT) mejoró, situándose en 0,3 millones de francos suizos (unos 0,3 millones de euros), frente a los -1,8 millones de francos suizos del mismo periodo del año anterior.

La marca principal, Calida, facturó 62,7 millones de francos suizos (unos 67,7 millones de euros) y registró un descenso de los ingresos del -3,7 por ciento a tipo de cambio constante. Al mismo tiempo, la marca mejoró su margen bruto al renunciar deliberadamente a grandes campañas de descuentos, según ha informado la empresa. Las inversiones en colecciones modernizadas y un mayor enfoque en clientas más jóvenes tienen como objetivo apoyar el crecimiento en el negocio directo al consumidor (direct-to-consumer).

Aubade también experimentó un retroceso, con una caída de los ingresos del -5,5 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 26,7 millones de francos suizos (unos 28,8 millones de euros). Sin embargo, el negocio de e-commerce evolucionó positivamente, con un crecimiento de casi dos dígitos, especialmente en Estados Unidos.

Para el conjunto del año, la empresa confirma su previsión de un margen EBIT operativo superior al seis por ciento.

Madrid – El presidente de los Estados Unidos, Donald J.Trump, vuelve a hacer convulsionar las relaciones comerciales del país norteamericano con sus principales socios comerciales y con las principales economías del planeta, y anuncia la imposición de nuevas tasas arancelarias adicionales para 60 economías. Unos nuevos aranceles de entre un 10 a un 12,5 por ciento, a los que ha sumado unas cuotas arancelarias especiales para los textiles procedentes de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia, condicionadas a cupos de importación de textiles y algodón estadounidenses.

Si para la guerra comercial que el estadounidense desataba en abril de 2025, desde su proclamado “Día de la Liberación”, se esgrimían como causas las supuestas relaciones comerciales abusivas y desequilibradas que Estados Unidos (EEUU) mantenía con sus principales socios comerciales, y para sus particulares tensiones con China, Canadá y México el poco control, cuando no el fomento, de la entrada de fentanilo en el país, en esta ocasión el trasfondo que se ha presentado está en los bienes producidos a través de trabajo forzoso y esclavo. Bienes cuya entrada está prohibida a la economía de EEUU; prohibición que desde la Administración Trump se han marcado por objetivo el hacer completamente efectiva, después de que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), una agencia del Gobierno estadounidense, realizase una investigación sobre las actuaciones, las políticas y las prácticas de 60 economías, vinculadas al trabajo forzoso.

Como resultado de esa investigación, se señala en el Memorándum firmado por el presidente estadounidense con fecha de este 23 de julio de 2026, se determinó que las 60 economías investigadas por la USTR realizaban actos, políticas y prácticas contrarias a la prohibición de Estados Unidos de bloquear la entrada en el país de bienes obtenidos a través de trabajos forzosos. Bien sea a través de leyes y normativas que prohíben la importación de esos bienes, pero que todavía no se hacen cumplir de manera efectiva —supuesto para el que se señala a Canadá, Ecuador, a la Unión Europea, a México y a Pakistán—; de compromisos todavía no ejecutados sobre la prohibición de importación de productos obtenidos de trabajos forzosos; de un régimen arancelario parcial para impedir su importación; o directamente con una completa falta de imposiciones a la prohibición de bienes producidos y/o importados obtenidos a través de trabajos forzosos. Unas dinámicas ante las que desde el Gobierno estadounidense se han marcado por objetivo el hacer cumplir de manera eficaz la prohibición de la importación de esos bienes productos con trabajo forzoso.

Con aranceles del 10 al 12,5 por ciento para 60 economías

En ese justo propósito, y tras considerar las informaciones y las conclusiones de esa investigación facilitadas por la agencia gubernamental, el presidente de Estados Unidos, en primer lugar, ha autorizado a la USTR a imponer unas tasas arancelarias de entre el 10 y el 12,5 por ciento al total de esas 60 economías investigadas. Unos aranceles generalizados, aunque con exenciones para aquellos productos que respondan a materias primas que, sujetas a las nuevas tasas, podrían provocar una falta de disponibilidad de suministro; a productos que pudieran causar “perturbaciones” en toda la economía si estuvieran sujetos a los nuevos aranceles; a productos que no pueden cultivarse o producirse en cantidades suficientes en los Estados Unidos u obtenerse de otras fuentes; a productos para los que se entienda que los nuevos aranceles no servirían de efecto para garantizar la prohibición de la comercialización con bienes obtenidos de trabajo forzoso; y para “ciertos productos” de Argentina, Bangladés, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido que podrían servir precisamente para alentar a estas economías a promulgar, cumplir con sus compromisos o/y a aplicar de manera efectiva leyes para la prohibición de obtención e importación de bienes obtenidos mediante trabajo forzoso.

Exenciones ya al margen, y según queda recogido en el memorándum presidencial, a partir de las 00:01h de este mismo viernes 24 de julio de 2026, hora de la costa Este de Estados Unidos, el presidente Trump ha ordenado que pasen a imponerse aranceles adicional del +10 por ciento para las importaciones procedentes de Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, el Reino Unido y de Trinidad y Tobago.

En otro bloque de medidas, y sin que en su caso resulte en una subida adicional, se ha ordenado que los productos procedentes de la Unión Europa y de Taiwán pasen a contar con un arancel mínimo, y en su caso total, de un 10 por ciento, cuando la tasa original del bien importado no alcance a superar esta nueva tasa. Un porcentaje que se situará en un 12,5 por ciento para los productos procedentes de Japón, Corea del Sur y Suiza.

Por último, y para el resto de las 60 economías investigadas, el presidente estadounidense ha ordenado que se imponga un arancel adicional del +12,5 por ciento. La medida más gravosa de las contempladas en el Memorándum emitido por Donald Trump, y que se ha reservado para aquellas economías que, según se ha establecido a partir de la investigación llevada a cabo por la USTR, cuentan con una mayor falta de determinación para prohibir la importación y la obtención de bienes a partir de prácticas de trabajo forzoso y de trabajo esclavo.

Cupos arancelarios especiales para los productos textiles de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia

Como segunda parte de su edicto presidencial, Trump ha ordenado a la USTR a que, tan pronto como determine que sea posible, establezca un contingente arancelario especial para algunos de los principales países productores textiles asiáticos, y en concreto para Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia. Países para los que Estados Unidos tratará de imponer un régimen arancelario especial, con una duración inicial de 3 años, para fomentar la importación por parte de todos y cada uno de estos cuatro países tanto de productos textiles estadounidenses, como de algodón cultivado en los Estados Unidos, con el fin de que así, se apunta, puedan reducir su “dependencia de insumos” procedentes de otras fuentes que “tienen más probabilidades de contener insumos de trabajo forzoso”. Un apunte que, aun sin nombrarlo de manera explicita, parece venir claramente dirigido a China, y hacia ese más que controvertido algodón de Xinjiang. Una materia prima que, ya sea en bruto o empleada para la confección de prendas y textiles, tiene prohibida su entrada en Estados Unidos desde enero de 2021, por su vinculación al supuesto trabajo esclavo para su recolección al que el Gobierno chino estaría sometiendo a la población de la minoría étnica de los uigures.

Como contraprestación ante esas potenciales importaciones, el presidente de Estados Unidos ordena del mismo modo a la USTR a que ajuste a su debido tiempo los contingentes arancelarios de los cuatro países productores asiáticos para permitir que “un cierto volumen” de textiles y prendas de vestir procedentes de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia entre en Estados Unidos, libre completamente de los nuevos aranceles que se han impuesto ahora a cada una estas cuatro economías. Una cantidad de textiles y de prendas que en cualquier caso se dará determinada, se precisa, “en función de la importación de insumos estadounidenses” y “de la importación de algodón estadounidense” por parte de cada uno de estos cuatro países.

Nuevas tasas arancelarias impuestas por EEUU

El conglomerado de calzado estadounidense Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026, con unas ventas netas trimestrales récord que han superado los 1.000 millones de dólares por primera vez en la historia de la compañía.

Las ventas netas del primer trimestre han aumentado un +5,7 por ciento hasta alcanzar los 1.020 millones de dólares, frente a los 964,50 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han crecido un +4,8 por ciento.

El beneficio diluido por acción ha aumentado hasta los 0,94 dólares, frente a los 0,93 dólares del periodo anterior.

Stefano Caroti, presidente y consejero delegado de Deckers Brands, ha declarado: "Deckers ha arrancado el ejercicio fiscal con solidez, superando los 1.000 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre por primera vez. Este resultado refleja la fortaleza sostenida de Hoka y Ugg, con una demanda global en crecimiento a medida que ambas marcas amplían su alcance a través de una innovación de producto convincente. A medida que construimos vínculos más profundos con los consumidores en distintas geografías y canales, seguimos centrados en potenciar nuestras marcas premium y en ejecutar con disciplina nuestras estrategias a largo plazo."

Hoka y Ugg impulsan los resultados por divisiones mientras el canal directo al consumidor sigue creciendo

Los resultados del conjunto de la cartera corporativa han estado liderados por Hoka, la marca de calzado de running, cuyas ventas netas han aumentado un +7,7 por ciento hasta los 703,50 millones de dólares, frente a los 653,10 millones de dólares del periodo anterior. La marca de lifestyle Ugg ha registrado unas ventas netas de 278,00 millones de dólares, lo que representa un incremento del +4,9 por ciento respecto a los 265,10 millones de dólares del ejercicio precedente.

Las ventas netas del resto de marcas del grupo han caído un -18,1 por ciento hasta los 37,90 millones de dólares, frente a los 46,30 millones de dólares anteriores. La dirección ha señalado que el descenso en otras marcas, junto con las menores cifras en el canal mayorista y en el mercado doméstico, se ha visto parcialmente afectado por el cierre programado de las operaciones independientes de Koolaburra, la línea de calzado casual del grupo.

Por canales de distribución, el canal directo al consumidor (DTC, por sus siglas en inglés) ha registrado un incremento del +13 por ciento en ventas netas hasta los 352,80 millones de dólares, frente a los 312,20 millones de dólares del periodo anterior. Las ventas netas comparables del canal DTC han crecido un +6,8 por ciento. Las ventas netas mayoristas han aumentado un +2,2 por ciento hasta los 666,70 millones de dólares, frente a los 652,40 millones de dólares.

Por áreas geográficas, las ventas netas internacionales han crecido un +8,4 por ciento hasta los 502,10 millones de dólares, desde los 463,30 millones de dólares. Las ventas netas en el mercado doméstico estadounidense han avanzado un +3,2 por ciento hasta alcanzar los 517,40 millones de dólares, frente a los 501,30 millones de dólares del periodo anterior.

El margen bruto del trimestre ha alcanzado el 56,4 por ciento, frente al 55,8 por ciento del año anterior. El beneficio operativo se ha situado en 155,30 millones de dólares, frente a los 165,30 millones de dólares del ejercicio precedente.

Un sólido balance permite la recompra de acciones y la revisión al alza de las previsiones anuales

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, el grupo ha recomprado aproximadamente 3,30 millones de acciones ordinarias por un importe total de 338,20 millones de dólares, a un precio medio ponderado de 103,79 dólares por acción. A 30 de junio de 2026, la compañía mantenía aproximadamente 4.700 millones de dólares pendientes de ejecución en el marco de su programa de recompra de acciones.

Las previsiones actualizadas para el conjunto del ejercicio fiscal, correspondiente al periodo de doce meses que finalizará el 31 de marzo de 2027, contemplan unas ventas netas consolidadas de entre 5.860 millones y 5.910 millones de dólares; un crecimiento de las ventas netas de Hoka en torno a los dos dígitos bajos interanual; un incremento de las ventas netas de Ugg en el rango medio de un solo dígito; un margen bruto ligeramente superior al 56,5 por ciento; y un beneficio diluido por acción de entre 7,35 y 7,50 dólares, lo que supone un incremento de cinco centavos respecto a las previsiones anteriores.

Considerado durante mucho tiempo la principal puerta de entrada al mercado europeo, el Reino Unido ocupa ahora un lugar mucho más marginal en la estrategia comercial de las marcas del continente. Los últimos datos de Joor muestran que, en menos de 10 años, los flujos del wholesale se han reorganizado profundamente.

Las marcas europeas han encontrado otras vías de crecimiento, mientras que los minoristas británicos se están decantando progresivamente por nuevos proveedores. Una recomposición que redibuja de forma duradera el mapa de la moda europea.

Durante varias décadas, Londres fue el epicentro ineludible del comercio de la moda en Europa. El Reino Unido representaba a la vez un potente mercado nacional, un escaparate internacional y un punto de acceso privilegiado al continente. Diez años después del referéndum de 2016, este equilibrio ha cambiado profundamente.

El Brexit no ha provocado el colapso anunciado del comercio. Ha producido algo más sutil, pero sin duda más duradero. Las empresas se han adaptado. Las cadenas de suministro se han rediseñado. Las redes de distribución se han reorganizado. Y, sobre todo, las marcas europeas han dejado de considerar progresivamente al Reino Unido como un mercado prioritario.

Los datos exclusivos de la plataforma mundial de wholesale Joor, que agrupa las transacciones de más de 14,000 marcas y 700,000 compradores de 150 países, permiten hoy medir esta transformación.

Las marcas europeas nunca han vendido tanto sin el Reino Unido

La primera conclusión es casi contraintuitiva. Entre 2017 y 2025, el volumen global de ventas de las marcas europeas presentes en Joor se ha más que triplicado. Al mismo tiempo, la cuota correspondiente a los minoristas británicos se ha desplomado. En 2017, los compradores británicos representaban casi el 12 por ciento de las ventas de las marcas europeas. En 2025, suponen menos del 4 por ciento. En otras palabras, las marcas europeas venden mucho más que antes, pero mucho menos en el Reino Unido.

Este crecimiento está ahora impulsado casi exclusivamente por los minoristas establecidos en la Unión Europea y en el resto del mundo. Por lo tanto, el Brexit no ha frenado su desarrollo, sino que ha acelerado su diversificación.

Para muchas firmas francesas, italianas, españolas o escandinavas, el Reino Unido se ha convertido progresivamente en un mercado más, y ya no en un eje de crecimiento prioritario.

Los distribuidores europeos repatrían sus inversiones

La ruptura es aún más evidente al observar el comportamiento de los compradores europeos. Antes del Brexit, las marcas británicas representaban el 17 por ciento de las compras realizadas por los minoristas europeos en Joor. Ocho años más tarde, esta proporción ha caído por debajo del 7 por ciento.

Al mismo tiempo, las enseñas europeas han reforzado considerablemente sus compras a marcas del continente. Su cuota en los surtidos ha pasado del 54 por ciento al 69 por ciento.

La lógica es tanto económica como operativa. Desde la salida del Reino Unido del mercado único, los costes administrativos se han multiplicado. Trámites aduaneros, plazos logísticos, gestión del IVA, normas de origen de los productos... son todo limitaciones que complican las importaciones.

Porque, contrariamente a la creencia popular, la exención de derechos de aduana entre el Reino Unido y la Unión Europea solo se aplica plenamente si los productos cumplen las normas de origen estipuladas en el acuerdo comercial. Sin embargo, gran parte de la ropa vendida por las marcas británicas se fabrica en Asia. En estos casos, pueden seguir aplicándose costes adicionales. Para los compradores europeos, dar prioridad a una marca de Milán, París o Copenhague se ha vuelto, en muchos casos, más sencillo y competitivo.

El Reino Unido también se aleja de las marcas europeas

El movimiento dista mucho de ser unilateral. Los distribuidores británicos también han revisado en profundidad sus estrategias de aprovisionamiento. En 2020, las marcas europeas todavía representaban el 51 por ciento de sus compras en Joor. En 2025, esta cuota es de solo el 29 por ciento.

Una vez más, el aumento de los costes logísticos explica en gran medida esta evolución. Los minoristas británicos se decantan más por las marcas locales, pero también por proveedores de fuera de Europa cuando las condiciones de importación son más favorables.

Esta recomposición refleja una fragmentación progresiva del mercado europeo de la moda, que ahora funciona con una lógica regional mucho más marcada que antes de 2020.

Las marcas británicas resisten mejor de lo previsto

Paradójicamente, las marcas británicas se perfilan como los actores más resilientes de esta nueva configuración. Su exposición al mercado europeo se mantiene relativamente estable. Los compradores europeos siguen representando entre el 28 por ciento y el 32 por ciento de sus ventas, un nivel comparable al observado antes del Brexit.

Hay varias explicaciones. Algunas casas británicas gozan de una gran fidelidad por parte de su clientela europea, sobre todo en el segmento premium y de lujo. Y lo que es más importante, muchas marcas han adaptado rápidamente su organización logística.

Para eludir las nuevas barreras administrativas, han abierto almacenes en los Países Bajos, Alemania o Polonia, recreando así una presencia operativa dentro del mercado único. Esta estrategia les permite reducir los plazos de entrega, limitar los costes de importación y dar seguridad a sus socios europeos.

Un nuevo mapa del wholesale europeo

En el fondo, el Brexit no ha provocado la drástica desvinculación que muchos temían, sino que ha acelerado un movimiento de regionalización. ¿Una bendición en la era de la desglobalización y el reenfoque en los mercados locales?

Las marcas europeas han reforzado su posición en su mercado nacional al tiempo que han proseguido su internacionalización hacia Norteamérica, Oriente Medio y Asia. El Reino Unido, por su parte, se ha replegado progresivamente en su mercado interior y en socios comerciales alternativos.

Esta nueva geografía modifica profundamente las estrategias de las marcas. La competitividad ya no se basa únicamente en lo deseable que sea una colección. Ahora depende igualmente de la ubicación del inventario, la fluidez logística, las normas de origen, la capacidad de acortar los plazos de entrega y el control de los costes aduaneros. En otras palabras, la supply chain se ha convertido en un argumento de venta por derecho propio.

El Brexit, catalizador de una nueva Europa de la moda

Diez años después del referéndum, el balance dista mucho de los escenarios catastróficos que se temieron en su día. Las marcas europeas no se han hundido: simplemente han reorientado su crecimiento. En cuanto al Reino Unido, aunque no ha desaparecido del radar, ha perdido definitivamente la posición central que ocupaba antes de 2016.

Una reorganización que pone de relieve un imperativo ahora omnipresente en la industria de la moda y el textil. Ante la fragmentación geopolítica, el resurgimiento de las tensiones comerciales y el reto de la relocalización de las cadenas de suministro, la proximidad geográfica vuelve a imponerse como una ventaja competitiva decisiva.

En este sentido, el Brexit aparece menos como una anomalía económica que como el primer laboratorio de una globalización reimaginada: más regional, más selectiva y plenamente consciente de los costes invisibles del comercio internacional.

La marca Zegna ha impulsado los resultados del Grupo Ermenegildo Zegna, alcanzando los 324,3 millones de euros en ingresos en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un aumento del +16,9 por ciento (+16,5 por ciento en términos orgánicos).

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos del grupo han aumentado hasta los 517,1 millones de euros, un +10,3 por ciento

Los ingresos del grupo italiano, que cotiza en Wall Street y opera en el sector de la moda masculina de lujo, han aumentado en el segundo trimestre de 2026 hasta los 517,1 millones de euros, un +10,3 por ciento (+11 por ciento en términos orgánicos). En el primer semestre de 2026, los ingresos del grupo han alcanzado los 987,3 millones de euros, un +6,4 por ciento interanual y un +9,3 por ciento en términos orgánicos, en comparación con los 927,7 millones de euros del primer semestre de 2025.

Los ingresos de Thom Browne en el segundo trimestre han registrado un crecimiento orgánico del +2,7 por ciento, hasta los 64,9 millones de euros, mientras que Tom Ford Fashion ha crecido un +7,1 por ciento en términos orgánicos, alcanzando los 89,1 millones de euros.

En el segundo trimestre, los ingresos de la división textil han disminuido un -3,6 por ciento

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos de la división textil han sido de 35,8 millones de euros, frente a los 37,1 millones de euros del segundo trimestre de 2025, lo que supone un descenso del -3,6 por ciento interanual (-3,2 por ciento a nivel orgánico). Los otros ingresos, que incluyen principalmente los derivados de las ventas a terceras marcas, han sido de 3,0 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, en comparación con los 4,1 millones de euros del segundo trimestre de 2025, con una caída del -26,2 por ciento interanual (-25,9 por ciento a nivel orgánico).

El canal direct-to-consumer ha registrado unos ingresos de 410,9 millones de euros, un +17,3 por ciento en términos orgánicos, con las tres marcas creciendo a doble dígito, “lo que refleja la decisión estratégica del Grupo de priorizar un modelo de negocio retail-first y la relación directa con los clientes”, especifica una nota de la empresa.

En cuanto a las áreas geográficas, el grupo ha registrado un sólido crecimiento en todas las regiones, impulsado por América, con una consolidación adicional de la región de Gran China en el trimestre.

La región EMEA ha registrado unos ingresos de 177,1 millones de euros en el segundo trimestre, un +1,3 por ciento (+1,6 por ciento orgánico). América ha totalizado 165,3 millones de euros en el segundo trimestre, un +20,0 por ciento (+21,8 por ciento orgánico).

La región de Gran China ha registrado unos ingresos de 112 millones de euros en el segundo trimestre, un +12,2 por ciento (+8,6 por ciento orgánico). En el resto de la región APAC, el grupo ha totalizado unos ingresos de 62,1 millones de euros en el segundo trimestre, un +11,5 por ciento (+19,3 por ciento orgánico).

“Estoy especialmente orgulloso de comunicar que, en el trimestre que acaba de terminar, los ingresos del grupo han crecido un +11 por ciento en términos orgánicos, con una aceleración progresiva en todas nuestras marcas. La base de este rendimiento es la solidez de nuestro enfoque orientado al cliente, que ha impulsado un crecimiento orgánico del +17 por ciento en el canal direct-to-consumer y una expansión de doble dígito para todas las marcas”, ha subrayado Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna, en la nota.

“En junio, Villa Zegna en Los Ángeles nos ha ofrecido una nueva oportunidad para acercarnos a nuestros clientes y compartir con ellos un modelo que hunde sus raíces en nuestro auténtico legado, y que se fortalece en nuestra extraordinaria cadena de suministro italiana”, ha añadido Zegna.

En cuanto a los canales individuales, el direct-to-consumer ha crecido hasta los 410,9 millones de euros (+16,4 por ciento y +17,3 por ciento orgánico), con las tres marcas.

“De cara al resto del año, seguimos decididos y disciplinados a la hora de invertir en las prioridades adecuadas para alcanzar nuestras ambiciones”, ha concluido Gildo Zegna.

El grupo Swatch ha publicado este martes un beneficio neto para el primer semestre muy por debajo de las expectativas, pero espera “una mejora significativa de la rentabilidad en el segundo semestre” gracias a la aceleración de sus ventas observada desde mayo.

Para el periodo de enero a junio, el grupo relojero suizo ha registrado un beneficio neto de 16 millones de francos suizos (17 millones de euros), lo que supone una caída del -5,8 por ciento en comparación con el primer semestre del año pasado, pero ha presentado una cifra de negocio mejor de lo esperado, con un aumento del +2 por ciento, hasta los 3.100 millones de francos, según ha indicado en un comunicado.

Sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, sus ventas han aumentado un +8,5 por ciento, ha precisado.

En comparación, los analistas consultados por la agencia suiza AWP esperaban de media un beneficio de 95 millones y una cifra de negocio de 3.000 millones de francos.

Un beneficio lastrado por la producción a pesar de la solidez de las ventas

El grupo, propietario de varias marcas de relojería (entre ellas Tissot, Longines y Omega), pero que también vende componentes de relojería, como esferas o agujas, ha atribuido esta caída de su beneficio a sus actividades de producción, pero ha destacado la “sólida dinámica” de las ventas de sus marcas de relojes en “todos los segmentos de precios”.

“La aceleración observada en mayo y junio, y confirmada en julio, permite un mejor uso de la capacidad de producción y traerá consigo una mejora significativa de la rentabilidad en el segundo semestre”, ha afirmado en el comunicado.

En mayo, su marca Swatch dio mucho que hablar con su modelo Royal Pop, un reloj fruto de una colaboración con la prestigiosa marca Audemars Piguet, que provocó largas colas frente a sus tiendas, hasta el punto de que fue necesaria la intervención de la policía para dispersar a la multitud frente a una veintena de establecimientos.

Crecimiento impulsado por Estados Unidos y China

Durante el semestre, sus ventas de relojes y joyas aumentaron un +27 por ciento en Estados Unidos, ha detallado el grupo. En China, Hong Kong y Macao, un mercado clave para el grupo suizo, sus ventas crecieron un +9 por ciento en sus propias tiendas. Los pedidos de reposición de los minoristas externos, “en cambio, siguieron siendo modestos”, ha precisado.

Un jurado federal de Portland ha determinado que Nike discriminó a una antigua ingeniera pagándole menos que a sus compañeros varones y ascendiéndola más lentamente, en parte debido a su sexo. El veredicto, emitido el miércoles, condena a la empresa de ropa deportiva a pagar más de 7,5 millones de dólares.

Según ha informado la Oregon Public Broadcasting (OPB), el jurado, compuesto por una mujer y siete hombres, ha determinado que Nike infringió la legislación federal y estatal en el trato que dio a Heather Hender, quien trabajó como ingeniera de procesos en la sede central de la empresa en el condado de Washington durante cinco años. Además de la cuestión salarial, el jurado concluyó que Nike ascendió a Hender más lentamente, en parte, debido a su género.

El jurado concedió a Hender 19.739,52 dólares por daños y perjuicios y dictaminó que Nike] debe pagar al menos 7,5 millones de dólares en concepto de daños punitivos. Esa cifra supera con creces los aproximadamente dos millones de dólares que el abogado de Hender había sugerido durante los alegatos finales. La cobertura del juicio indicó que el pago retroactivo de salarios estaba vinculado a la conclusión de que Nike violó deliberadamente la Ley Federal de Igualdad Salarial.

El veredicto se ha producido tras un juicio de seis días centrado exclusivamente en las reclamaciones de Hender por discriminación salarial y en su promoción. El caso se celebró ante la jueza Amy Baggio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Oregón.

Lo que dijo la demandante

En declaraciones a los periodistas a la salida del tribunal tras el veredicto, Hender afirmó que su experiencia no era un caso aislado. Describió a muchas personas de diferentes empresas cuyas historias, según dijo, no se habían contado, y expresó su esperanza de que la decisión anime a otras a dar un paso al frente, según informó KLCC.

El equipo legal de Hender acogió con satisfacción el resultado. Laura Salerno Owens, abogada del bufete Markowitz Herbold, con sede en Portland, afirmó que el veredicto demuestra que la discriminación en el lugar de trabajo “tiene un precio” e hizo un llamamiento para poner fin a lo que describió como una “cultura de ‘club de chicos’” en las grandes corporaciones.

La respuesta de Nike

En una declaración por escrito, un portavoz de Nike dijo que la empresa está comprometida con tratar a los empleados de manera justa y que estaba decepcionada por el veredicto. El portavoz agradeció la labor de los miembros del jurado y del personal del tribunal, afirmó que Nike respeta el proceso legal mientras evalúa sus próximos pasos y señaló que la empresa sigue centrada en apoyar a sus empleados.

FashionUnited se ha puesto en contacto con Nike para obtener comentarios.

Cómo llegó el caso a juicio

El litigio se remonta a 2018, cuando cuatro empleadas de Nike demandaron a la empresa por discriminación sexual. La demanda se presentó meses después de que salieran a la luz acusaciones sobre una cultura interna dominada por hombres en la empresa con sede en Beaverton, un periodo que provocó una oleada de salidas de directivos y una disculpa pública del entonces consejero delegado de Nike.

Tres de las cuatro demandantes originales llegaron a un acuerdo antes del juicio, quedando Hender como única demandante. En las primeras fases del caso, sus abogados solicitaron la categoría de demanda colectiva, que habría cubierto a cientos de empleadas y exempleadas, pero un juez denegó esa petición en 2022, según informó OPB.

Nike todavía puede impugnar las decisiones y elevar el caso al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, un proceso durante el cual los abogados de Hender podrían renovar su esfuerzo por certificar el caso como una demanda colectiva.

Madrid – Entre las últimas noticias que han trascendido en torno al gigante español de la moda, desde la dirección de Inditex han informado de la adquisición de un considerable volumen de acciones de la compañía por parte de José Ignacio Goirigolzarri. Ex consejero delegado del BBVA, y ex presidente ejecutivo de Bankia y de CaixaBank, al que desde la compañía daban la bienvenida como nuevo miembro de su Consejo de Administración tras la celebración de su última Junta General de Accionistas.

Haciendo una breve recapitulación de cómo ha terminado por ser este desembarco del economista y exbanquero dentro del “universo” Inditex, no sin cierta sorpresa coincidiendo con el anuncio, a comienzo del pasado mes de junio de sus resultados registrados al cierre del primer trimestre del ejercicio de 2026, desde Inditex informaban de sus intenciones de proceder a proponer el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente de su consejo de administración, durante la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo de moda. Un encuentro que, siguiendo con lo programado, terminaba por celebrarse este pasado 7 de julio, saldándose con la aprobación de manera generalizada de todos los puntos de su orden del día, incluido el 5.g relativo al nombramiento de Goirigolzarri como nuevo miembro del Consejo de Administración de Inditex, en la categoría de consejero independiente.

Tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Inditex, durante su reunión celebrada ese mismo día del 7 de julio, terminaba por tomar una serie distinta de acuerdos, entre ellos la continuidad de Marta Ortega en el cargo de presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de Inditex, la reelección de Óscar Garcia Maceiras como Consejero Delegado, y sobre la designación de cargos en las Comisiones del Consejo. Un punto sobre el que señalaba el nombramiento de Goirigolzarri como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Inditex, y como miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos y de Retribuciones.

Compra de acciones por medio millón de euros

En un ejercicio de respaldo a ese papel y a esas responsabilidades dentro de la compañía, es como nos encontramos ya con el anuncio remitido por parte de Inditex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con fecha de este miércoles 22 de julio de 2026, desde el que se informa de la adquisición por parte de Goirigolzarri de un paquete de 9 250 acciones de Inditex, Una compra efectuada a fecha de este pasado 20 de julio, a un precio unitario de 53,75 euros, que deja el importe de la operación en los 497 187,5 euros.

Poniendo la operación en el contexto en el que actualmente se han venido desempeñando las acciones de la multinacional de la moda española, el precio de la operación se habría situado finalmente ligeramente por encima tanto del precio de apertura como de cierre en el que se movieron las acciones de Inditex durante esa jornada del lunes 20 de julio. Un día que las acciones de Inditex abrieron marcando en los 53,38 euros el título, para terminar por cerrarlo en los 53,44 euros, eso sí tras llegar a alcanzar un máximo intradía en los 53,98 euros la acción.

Aún así y desde entonces las acciones de Inditex han continuado marcando al alza, impulsadas entre otras por la reciente valoración sobre sus títulos realizada por un Bank of America que ha decidido elevar un +4,84 por ciento su precio objetivo del valor de las acciones de Inditex, desde los 62 hasta los 65 euros el título. Un precio un +19 por ciento por encima de los 54,60 euros a los que cerraban las acciones de Inditex la sesión de cotización de este miércoles, y un +18,92 por ciento más que con respecto a los 54,66 euros en los que cotizan en este momento.

Más allá de estas potencialidades, para lo que respecta a la evolución seguida por las acciones de Inditex a lo largo de sus últimos 12 meses, los títulos de la compañía española acumulan una revalorización de un +29,87 por ciento, desde los 42,04 euros hasta los 54,60 euros a los que cerraban la sesión de cotización del 22 de julio de 2025 y de este 2026, respectivamente. Un periodo en el que eso sí las acciones de la compañía española han llegado a marcar como máximo en los 58,28 euros la acción, valor que alcanzaron a tocar durante la sesión del 19 de febrero de 2026, y sobre el que acumulan a día de hoy una caída de un -6,31 por ciento.

Un nuevo informe de la organización británica sin ánimo de lucro defensora de los derechos laborales, Labour Behind the Label, ha revelado que grupos y marcas de moda internacionales, entre las que se encuentran Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour y Primark, están utilizando un sistema de auditoría fallido de miles de millones de dólares que está “silenciando sistemáticamente a los trabajadores del sector textil en Pakistán” a pesar de la amplia evidencia de abusos laborales en el sector.

El informe de 43 páginas, titulado “Silenciados: cómo el 'cumplimiento' salarial está fallando a los trabajadores en Pakistán”, ha investigado las condiciones en las fábricas que proveen a 15 marcas de moda internacionales y ha concluido que los “sistemas de cumplimiento superficiales” desestiman las quejas de los trabajadores sobre salarios ilegales, jornadas laborales excesivas, acoso, intimidación, vigilancia y amedrentamiento.

Basándose en los testimonios de 255 trabajadores de ocho fábricas en Pakistán, Labour Behind the Label afirma que los trabajadores no pueden denunciar abusos, como el impago sistemático y la explotación, sin arriesgarse a medidas disciplinarias, que incluyen la pérdida de salario o el despido, ya que el miedo y las represalias “forman parte de los sistemas de quejas de las fábricas”.

Labour Behind the Label investiga cómo el “cumplimiento” salarial está fallando a los trabajadores en Pakistán

La investigación ha revelado que el 80 por ciento de los trabajadores no tenía una copia de su contrato, lo que significa que no tienen prueba de sus condiciones laborales; el 65 por ciento ha declarado no recibir nómina, y dos tercios han afirmado que se les exigía hacer horas extra, a menudo bajo presión, y el 62 por ciento de ellos ha dicho que no se les pagaba la tarifa doble legalmente exigida por esas horas.

Cuando se tienen en cuenta adecuadamente el nivel de cualificación y el derecho a horas extra, el 65 por ciento de los trabajadores ha declarado ganar menos de la remuneración mínima legal, y el 71 por ciento ha añadido que sus salarios eran “insuficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar”.

Pero a la hora de plantear problemas, el informe ha descubierto que en algunas fábricas, los buzones de quejas están situados justo debajo de las cámaras de vigilancia, mientras que las 'líneas directas internas', diseñadas para ofrecer anonimato a los trabajadores de la fábrica para que denuncien problemas, están a la vista de la dirección de la fábrica y de los compañeros.

Un trabajador de la fábrica Artistic Milliners en Karachi, entrevistado para el informe, que provee a Inditex, propietaria de Zara, ha declarado: “Todos sabemos que si presentas una queja, te despiden”.

Esto respalda el caso de enero, cuando un grupo de 50 trabajadores fue despedido tras plantear su preocupación por primas impagadas en Combined Fabrics en Lahore, que produce prendas para Levi's.

Además de una cultura del miedo en las fábricas, el informe también expone un sistema de auditoría fallido en el corazón de la industria de la moda, ya que la organización de derechos laborales afirma que muchas marcas de moda internacionales están utilizando “auditorías sociales inadecuadas, periódicas e inconsistentes” para supervisar las condiciones laborales en sus cadenas de suministro.

Cuando los trabajadores denuncian abusos a los auditores, el informe añade que estos son ignorados o no se registran sistemáticamente “porque las auditorías priorizan el papeleo sobre las personas”, mientras que otras pruebas del informe sugieren que algunas fábricas manipulan activamente las auditorías.

¿Están haciendo lo suficiente las marcas de moda internacionales para apoyar a los trabajadores de la cadena de suministro?

Según el informe, la mayoría de las marcas internacionales “hacen lo mínimo para cumplir con las leyes locales y los estándares internacionales” y continúan empleando un sistema de auditoría que es ampliamente conocido por “no reflejar las condiciones de trabajo reales en lugar de impulsar el cambio”.

El sector de la confección y textil representa aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones totales de Pakistán y emplea a 15 millones de personas en toda la cadena de suministro nacional, lo que lo convierte en un motor vital de la economía nacional; sin embargo, la inflación persistentemente alta, que se ha disparado al 11,7 por ciento este año, ha erosionado los salarios reales, ejerciendo una presión adicional sobre los trabajadores y los hogares.

Anna Bryher, responsable de políticas de Labour Behind the Label, ha declarado en un comunicado: “La moda se enfrenta a una crisis de credibilidad. Durante demasiado tiempo, las marcas internacionales han dependido de un cumplimiento de mínimos y de sistemas de auditoría superficiales que no logran captar las realidades que experimentan los trabajadores en Pakistán. La legitimidad de cómo las marcas dicen que pueden abastecerse de países de producción con salarios bajos donde la explotación es rampante está en juego. Una cultura del miedo no puede solucionarse solo con políticas, requiere escuchar a los trabajadores y hacer que su testimonio sea central en la forma en que se protegen sus derechos. Una solución real debe situar a los trabajadores y a los sindicatos en el centro de los esfuerzos para garantizar que los trabajadores tengan una voz significativa en la mejora de sus lugares de trabajo”.

Las marcas de moda responden al informe de Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, que apoya los esfuerzos de los trabajadores del sector textil en todo el mundo para mejorar sus condiciones laborales, cree que muchas marcas de moda están “incumpliendo su responsabilidad de prevenir que ocurran abusos de los derechos humanos o de proporcionar una solución para los trabajadores en riesgo en sus cadenas de suministro”.

Añaden que han compartido los hallazgos con las principales marcas internacionales incluidas en el informe, y algunas, como Lidl y Carrefour, han declarado que han encargado a “un tercero” que evalúe los hallazgos. Otras, como Asda, han dicho que plantearían las preocupaciones de esta investigación a su proveedor US Apparel, mientras que Inditex ha confirmado que se ha establecido un “plan de acción correctivo” con sus proveedores Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises y US Apparel, y S.Oliver ha dicho que “se han iniciado esfuerzos de remediación” con sus proveedores Soorty Enterprises y Stylers International.

La marca británica Next ha dicho que ha acordado un “plan de acción correctivo” con US Apparel y ha informado de mejoras como una mejor comunicación con RR. HH., información más clara en las nóminas y procesos de consentimiento de horas extra más transparentes, mientras que Primark ha declarado que ha participado en la investigación conjunta en US Apparel para abordar los problemas y que ya tenían un programa de trabajo conjunto existente en colaboración con otras marcas en Soorty y que “han aprovechado esto para incorporar los hallazgos de esta investigación”.

El grupo minorista de moda global H&M, que trabaja con Soorty Enterprises y US Apparel, ha confirmado que se ha adoptado un enfoque coordinado en colaboración con otras marcas y ha confirmado que se han llevado a cabo procesos de verificación en relación con el registro en la seguridad social y los contratos de trabajo, y que se han identificado y abordado las 'causas raíz' con formación, incluyendo lagunas en los sistemas internos de los proveedores, las prácticas de comunicación y los procesos de administración de nóminas. También ha añadido que han desarrollado “una estrategia específica de due diligence para Pakistán”, que incluye visitas y seguimientos más regulares.

Levi's ha dicho que ha realizado su propia evaluación en Artistic Milliners y Combined Fabrics y que “no ha corroborado los hallazgos de esta investigación”, y Kontoor, que trabaja con Artistic Milliners e Interloop, ha informado de que ambas instalaciones cumplían con los requisitos legales sobre salario mínimo, cartas de nombramiento, nóminas y pago de horas extra.

Khalid Mahmood, director de la Labour Education Foundation Pakistan, ha añadido: “Si las marcas se toman en serio la responsabilidad empresarial, deben ir más allá del cumplimiento impulsado por auditorías e invertir en sistemas que garanticen la libertad de asociación y sitúen a los trabajadores en el centro de la supervisión y la remediación. Los trabajadores no son solo beneficiarios de la due diligence; son su fuente de evidencia más creíble. Mientras se niegue a los trabajadores la libertad de asociación y una voz genuina, las marcas seguirán escuchando lo que las fábricas quieren que escuchen en lugar de lo que los trabajadores se ven obligados a soportar”.

¿Cómo pueden las marcas de moda apoyar a los trabajadores?

En el informe, Labour Behind the Label comparte varias recomendaciones para las marcas, incluyendo la adición de mecanismos de supervisión basados en la comunidad para garantizar que el testimonio de los trabajadores se recoja fuera de las instalaciones en relaciones de confianza y trabajar con los proveedores para asegurar que las culturas de las fábricas prioricen el respeto y que se comunique claramente a los trabajadores que están protegidos contra las represalias, para que los trabajadores sean libres de plantear quejas sobre sus condiciones laborales sin miedo, abordando los despidos y las prácticas de contratación como primer punto.

Para los proveedores, la organización de derechos laborales pide el cumplimiento del salario legal para todos los trabajadores, trabajar para el pago de un salario digno para todos los trabajadores, y que trabajen junto con enfoques de supervisión basados en la comunidad para actuar y remediar los casos planteados bilateralmente por los grupos de derechos de los trabajadores.

Este nuevo informe sigue al informe de 2023 de Labour Behind the Label, “Hanging on By a Thread”, que informaba de que las violaciones del salario mínimo eran comunes, las jornadas laborales eran excesivas y una gran mayoría de los trabajadores no tenía una prueba adecuada de su empleo.

Madrid – Desde Inditex se encuentran más que predispuestos y dispuestos a trabajar para que el perfil internacional con el que cuenta la multinacional de la moda española, sea a cada vez un atributo más identificativo de la ciudad de La Coruña. Un compromiso para el que se han decidido a unir fuerzas con el mismo Consorcio de Turismo de La Coruña, contribuyendo con nuevos fondos a su estrategia de promoción exterior.

Integrado por el Ayuntamiento de La Coruña, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria de La Coruña, el consorcio, cuyo objetivo pasa por la labor de convertir el turismo en uno de los motores económicos y de crecimiento de la ciudad, celebrará este viernes, 24 de julio, una última reunión de su Xunta de Gobierno durante la que se abordarán dos cuestiones principales. La primera, la licitación de cinco nuevas rutas aéreas nacionales desde el aeropuerto de Alvedro, ubicado a las afueras de la ciudad herculina; y la segunda, la aprobación de una propuesta de colaboración con Inditex para reforzar la estrategia de promoción exterior de la ciudad.

Según no han dudado en salir a destacar desde el mismo Ayuntamiento de La Coruña, gobernado por la socialista Inés Rey, ambas acciones se enmarcan en la línea de la estrategia municipal de apoyo al aeropuerto de Alvedro y a la promoción del turismo como motor económico de la ciudad, por la que se trabaja especialmente desde el mismo Consorcio de Turismo. Objetivos ambos que se tratarán de respaldar con la licitación de esas nuevas rutas aéreas y con la firma de ese acuerdo de colaboración con Inditex, iniciativas desde las que se buscará incrementar el número de visitantes a la ciudad de La Coruña, y reforzar su proyección a nivel tanto nacional, como internacional.

Cinco nuevas rutas aéreas nacionales

Desgranando una a una estas dos acciones que se tratarán por la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de La Coruña este viernes, en lo referente a las rutas aéreas nacionales, el organismo aprobará la licitación de cinco nuevas rutas aéreas desde el aeropuerto de Alvedro, con conexiones directas hacia los aeropuertos de Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante. Unas plazas consideradas como “estratégicas” para la ciudad por su potencial turístico, económico y como centros de negocio, y a las que tratará de conectarse con estos nuevos puentes aéreos, como parte de una iniciativa a la que el Ayuntamiento, a través del Consorcio de Turismo, destinará una inversión superior a los 6,5 millones de euros. Destacándose por el consistorio al mismo respecto el que, además de los vuelos de conexión, los pliegos de las licitaciones también establecen la realización de diferentes acciones de promoción turística vinculadas a las rutas, entre las que se incluyen campañas de publicidad, la presencia destacada de La Coruña en las plataformas de las compañías aéreas, acciones en redes sociales, o la emisión de reportajes especializados y la realización de viajes de familiarización para profesionales del sector turístico.

“Mejorar la conectividad aérea es una cuestión estratégica para el futuro de la ciudad, porque nos permite atraer visitantes, facilitar las relaciones empresariales y ampliar las oportunidades de movilidad para la ciudadanía”, ha señalado al respecto la misma Inés Rey, alcaldesa de la ciudad de La Coruña. Y eso sin olvidar que, añade, “la existencia de conexiones directas con más destinos favorece la actividad económica, fortalece el turismo, impulsa los intercambios profesionales y contribuye también a la cohesión social y territorial”. “En definitiva”, concluye, “ayudan a hacer de La Coruña una ciudad más abierta, competitiva y conectada con el mundo”.

Acuerdo de colaboración con Inditex

En lo referente ya con Inditex, la multinacional de la moda española no ha cesado durante los ya más de 50 años de historia que Zara, su principal cadena de moda, atesora a sus espaldas, de hacer bandera de La Coruña. Una ciudad en torno a la que mantiene sus operaciones directivas, a escala global, desde la sede central de Inditex en la cercana localidad de Arteixo, y en la que sobre todo a lo largo de estos últimos años no han cesado de impulsarse proyectos considerados como de alto valor, tanto para la compañía española como para la propia ciudad de La Coruña.

Entre esta serie de iniciativas podríamos perfectamente situar a las que se ejecutaron con motivo justamente de esos 50 años de la fundación de Zara, y que se concentraron especialmente en torno a esa primera tienda de la calle Juan Flórez que, no sin sorpresa, la cadena abandonaba finalizada la efeméride a comienzos de este mismo año de 2026. Aún así activaciones que sirvieron para proyectar la imagen de La Coruña a escala global; imagen que la misma Zara ha situado al nivel de enclaves como Madrid, Barcelona, Londres, Viena, París, Milán, Tokio o Nueva York, al dedicarle una de sus guías de viaje; e imagen que desde el mismo “microcosmos” del universo Inditex también se está encargando de manera activa de promocionar su a día de hoy presidenta no ejecutiva, Marta Ortega Pérez, desde la actividad de su Fundación MOP. Una institución constituida en abril de 2022 que cuenta a cada vez con una actividad cultural más consistente y amplia a lo largo de todo el año, y que fija sobre tres pilares fundacionales: la fotografía, la moda… y La Coruña.

Desde este contexto, que se terminaría de completar con la apertura el pasado mes de febrero en la ciudad de uno de los contados Zacaffè de Zara; con el papel que ejerce La Coruña, o dicho de manera más precisa, las tiendas de las cadenas de Inditex en La Coruña como “bancos de prueba” de las iniciativas que se terminan por escalar en todo el mundo; y con el de su misma sede y el de las exposiciones organizadas por esa Fundación MOP como punto de encuentro de las principales figuras vinculadas a la industria de la moda y de la cultura nacional e internacional, resulta fácil de comprender el papel activo que la compañía ha decidido tomar en la promoción turística de La Coruña. Un propósito al que aportará 1,5 millones de euros, como parte de un acuerdo de colaboración que estará en vigor para los años de 2026 y 2027, prorrogable un año más. Una aportación económica que fácilmente podría considerarse como más que modesta, aunque no carente de ambiciones, y que faltará por ver, primero, cómo termina por evolucionar en potenciales próximos acuerdos de colaboración con el Consorcio de Turismo; y segundo, a qué terminan por destinarse los fondos. Un punto que, por ahora, no se ha terminado de concretar del todo, aunque más o menos resulta claro que la aportación económica de Inditex se reservará para promocionar la ciudad a nivel internacional, si tenemos en cuenta cómo desde el Ayuntamiento de La Coruña se señala que, tras la firma del convenio de colaboración con Inditex, el Consorcio de Turismo convocará un nuevo concurso de licitación, en este caso para rutas aéreas internacionales, similar al que se aprobará el viernes para destinos nacionales. Rutas sobre las que ya se adelanta que de manera específica irían dirigidas a establecer puentes aéreos regulares entre La Coruña y las ciudades de Lisboa, París, Londres y Estambul.

“La colaboración con Inditex demuestra una vez más que cuando instituciones y empresas trabajan en la misma dirección, somos capaces de impulsar iniciativas que generan valor para toda La Coruña”, ha destacado al respecto la misma Inés Rey. Y es que “este acuerdo”, no ha dudado en entrar a profundizar, “nos permitirá afrontar los retos estratégicos relacionados con la promoción turística, cultural y económica de nuestra ciudad con más recursos”.

Hoy, el consejo de administración de Moncler spa ha examinado y aprobado el informe financiero semestral a 30 de junio de 2026. El periodo ha concluido con unos ingresos consolidados del grupo de 1.289 miles de millones, lo que supone un crecimiento del +9 por ciento a tipos de cambio constantes (+5 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 1.225 miles de millones del primer semestre de 2025. Además, hoy el consejo de administración de la empresa ha tomado nota de las dimisiones presentadas por Alexandre Arnault, consejero no ejecutivo, y Geoffroy van Raemdonck, consejero independiente, de sus cargos como miembros del consejo de administración.

Alexandre Arnault ha presentado su dimisión por compromisos profesionales

Arnault ha presentado su dimisión debido a compromisos profesionales, con efecto a partir de hoy, 22 de julio. En consecuencia, el consejo ha cooptado, con la aprobación de la junta de auditores, a Sidney Toledano como nuevo consejero de la sociedad, quien permanecerá en el cargo hasta la fecha de la próxima junta de accionistas, según especifica un comunicado.

Geoffroy van Raemdonck ha presentado su dimisión, también con efecto a partir de hoy, 22 de julio, por motivos profesionales relacionados con su decisión de continuar de forma permanente en su cargo de CEO de Exemplar Luxury Group (anteriormente Saks Global).

Volviendo a las cifras, el Ebit del grupo se ha situado en 245,4 millones en el primer semestre de 2026, frente a los 224,8 millones del mismo periodo de 2025. El margen sobre los ingresos fue del 19,0 por ciento, en comparación con el 18,3 por ciento del primer semestre de 2025. El resultado neto del grupo ha sido de 164,7 millones en el primer semestre de 2026 (con un margen sobre los ingresos del 12,8 por ciento), frente a los 153,5 millones del primer semestre de 2025 (margen del 12,5 por ciento). La posición financiera neta asciende a 1.112,4 millones de caja neta.

“En un escenario caracterizado por cambios rápidos y de gran impacto, lo que hace que nuestro Grupo sea resiliente no es solo la capacidad de reaccionar con prontitud, sino también la coherencia con nuestra identidad y el vínculo que seguimos cultivando con las comunidades con las que dialogamos”, ha subrayado Remo Ruffini, presidente ejecutivo de Moncler spa, en el comunicado.

Ruffini: “Seguimos centrados en lo que de verdad importa: nuestros productos y la creatividad”

“En la primera mitad del año, hemos registrado un crecimiento y una rentabilidad sólidos en nuestras dos marcas, manteniéndonos centrados en lo que de verdad importa: nuestros productos, la creatividad que hace únicas a nuestras marcas y la energía que compartimos con nuestro público. Al mismo tiempo, seguimos explorando formas nuevas y cada vez más atractivas de ser relevantes durante todo el año, mucho más allá de nuestra temporada de referencia”, ha añadido Ruffini.

Los ingresos de Moncler alcanzaron los 1.089,6 millones en el primer semestre de 2026

En cuanto a las marcas individuales, los ingresos de Moncler alcanzaron los 1.089,6 millones en el primer semestre de 2026, un +9 por ciento (+5 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 1.039,0 millones del primer semestre de 2025. En la primera mitad de 2026, el canal direct-to-consumer ha generado unos ingresos de 933,2 millones, lo que supone un aumento del +10 por ciento con respecto a la primera mitad de 2025. El canal wholesale ha registrado unos ingresos de 156,4 millones, con un crecimiento del +3 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025.

A 30 de junio de 2026, la red de tiendas monomarca de Moncler cuenta con 298 puntos de venta directos, un aumento neto de tres unidades en comparación con el 31 de marzo de 2026. Entre los proyectos más relevantes, la dirección destaca la apertura de la tienda de Sydney Chatswood en Australia y la reubicación de la tienda de Ginebra. Además, la marca Moncler gestiona 44 tiendas monomarca wholesale, una reducción neta de tres unidades en comparación con el 31 de marzo de 2026.

Los ingresos de Stone Island ascendieron a 200,3 millones en el primer semestre de 2026

Los ingresos de Stone Island ascendieron a 200,3 millones en el primer semestre de 2026, con un crecimiento del +11 por ciento (+7 por ciento a tipos de cambio corrientes) frente a los 186,7 millones del mismo periodo de 2025.

En los primeros seis meses de 2026, el canal direct-to-consumer ha registrado un crecimiento del +16 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025, alcanzando los 109,2 millones. El canal wholesale ha registrado unos ingresos de 91,1 millones, con un crecimiento del +5 por ciento respecto al primer semestre de 2025.

A 30 de junio de 2026, la red de tiendas monomarca de Stone Island cuenta con 95 puntos de venta directos, un aumento neto de una unidad en comparación con el 31 de marzo de 2026. Además, la marca Stone Island cuenta con 11 tiendas monomarca wholesale, sin cambios respecto al 31 de marzo de 2026.

Previsiones para los próximos meses

“El entorno en el que operamos sigue siendo complejo y difícil de predecir. Son precisamente estos los momentos en los que debemos demostrar nuestra capacidad para ser más incisivos y decididos, manteniéndonos disciplinados y concretos. Es con este mismo espíritu, y con una dirección clara, con el que afrontamos la segunda mitad del año y las oportunidades que se presentarán”, ha explicado el presidente Remo Ruffini.

Madrid – El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha hecho público este martes, 21 de julio, el Informe Mensual de Comercio Exterior relativo al pasado mes de mayo de este 2026. Periodo durante el que el país volvió a ver agravado su déficit comercial, con el sector de la moda española contribuyendo a ese desequilibrio con una nueva caída del volumen de sus exportaciones.

Atendiendo de este modo a los datos recopilados y analizados en el informe publicado por el Ministerio de Carlos Cuerpo, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, durante el mes de mayo las exportaciones de todo el país llegaron a alcanzar un volumen declarado de 34 964,1 millones de euros. Una cifra que supone una contracción interanual de un -0,9 por ciento, y que se dio mientras de manera contraria las importaciones se disparaban hasta los 42 938,9 millones de euros; un +14,4 por ciento más que respecto al mismo mes del año anterior. Unos equilibrios que como resultado han dejado una balanza comercial mensual deficitaria en -8 244,8 millones de euros, un +224,24 por ciento más que respecto al déficit comercial de -2 542,8 millones de euros registrado durante el mes de mayo de 2025.

Como resultado de esta última evolución del comercio exterior del país, para todo el conjunto de los cinco primeros meses del año España ha llegado a exportar bienes por un total de 165 588,2 millones de euros; un +1,3 por ciento más que respecto al año anterior. Eso, al tiempo en el que las importaciones han igualmente aumentado, pero a un mayor ritmo, hasta los 190 682,6 millones de euros; un +3,1 por ciento más de crecimiento interanual. El resultado, una balanza comercial deficitaria que en respuesta se ha incrementado un +16,58 por ciento para lo que llevamos de año, hasta los -25 094,4 millones de euros.

Caída de las exportaciones de moda en un -1,25 por ciento, en mayo

Prestando ya atención a la evolución registrada por las exportaciones de moda, en lo que respecta al mes de mayo, estas han terminado por descender en su conjunto hasta tocar el valor de los 1 866,1 millones de euros (-1,25 por ciento). Una contracción que viene a poner punto y final a la racha de dos meses consecutivos durante los que las exportaciones de moda habían llegado a repuntar al alza, con aumentos del +9,37 por ciento en marzo y del +2,17 por ciento en abril, retomando la senda de caídas abierta en enero y febrero, con contracción del -4,73 y del -2,98 por ciento respectivamente, cerrando el periodo de los cinco primeros meses con una tibia subida del valor de las exportaciones, en los 9 455,7 millones de euros (+0,68 por ciento).

Textil: caída del -0,7 por ciento

Desagregando este desempeño, en lo que respecta a la industria textil sus exportaciones mayo se redujeron hasta los 1 606,5 millones de euros (-0,7 por ciento). Una contracción que jugó en contra frente a unas importaciones que ascendieron durante el mismo mes hasta los 2 192,7 millones de euros (+3,5 por ciento), conduciendo hasta una balanza comercial deficitaria que aumenta su desequilibrio hasta los -582,2 millones de euros (+16,44 por ciento).

Como resultado acumulado, las exportaciones textiles cerraron el periodo de los cinco primeros meses del año registrando un crecimiento hasta los 7 941,2 millones de euros (+1,2 por ciento). Desde este contexto un aumento que ha servido para ajustar el déficit comercial de la categoría, que tras la caída acumulada de las importaciones hasta los 10 985,3 millones de euros (-0,2 por ciento), disminuye hasta los -3 044,2 millones de euros (-3,58 por ciento).

Confección: aumento de las exportaciones del +4,7 por ciento

Como subsector económico del sector textil que ha contribuido especialmente a compensar la caída de las exportaciones en mayo, las exportaciones de productos de confección se incrementaron durante el mes hasta los 1 223,4 millones de euros (+4,7 por ciento). Un aumento que no obstante resultó inferior al registrado por unas importaciones que crecieron hasta los 1 788,6 millones de euros (+7,3 por ciento); conduciendo a una balanza deficitaria que ha aumentado hasta los -565,3 millones de euros (+13,36 por ciento).

En términos acumulados, el subsector de la confección cierra el periodo de enero a mayo con unas exportaciones que se mantienen al alza en los 5 983 millones de euros (+3,3 por ciento). Un ritmo de crecimiento que excede al registrado por unas importaciones que han aumentado hasta los 8 849 millones de euros (+2,1 por ciento), conduciendo hasta una balanza deficitaria que se ha terminado por contraer ligeramente hasta los -2 866 millones de euros (-0,37 por ciento).

Calzado: caída del -4,3 por ciento de las exportaciones

Contribuyendo especialmente a lastrar los desempeños en comercio exterior del sector de la moda española, el sector del calzado llegó a generar en mayo unas exportaciones por un calor de 259,6 millones de euros (-4,3 por ciento). La segunda mayor caída interanual de las exportaciones registradas por el sector en lo que va de 2026, y que se vio aún así superada por la registrada por unas importaciones que se contrajeron hasta los 360,5 millones de euros (-9,2 por ciento), conduciendo hasta una balanza deficitaria que de este modo llega a corregirse, reduciéndose hasta los -100,9 millones de euros (-19,6 por ciento).

Mientras tanto y en términos acumulados, el sector del calzado cierra el periodo de enero a mayo con unas exportaciones que se contraen hasta los 1 514,5 millones de euros (-1,8 por ciento). Una caída anecdótica frente a unas importaciones que lo han hecho hasta los 1 903,9 millones de euros (-10,2 por ciento), contribuyendo a reducir un déficit comercial sectorial que cae hasta situarse en los -389,5 millones de euros (-32,55 por ciento).

La marca británica de estilo de vida Mulberry Group plc (Mulberry) ha anunciado sus resultados financieros auditados correspondientes a las 52 semanas cerradas el 28 de marzo de 2026. La compañía con sede en Londres ha retomado el crecimiento en la línea superior, con unos ingresos del grupo que han aumentado un +4 por ciento hasta los 125,50 millones de libras (167,95 millones de dólares), frente a los 120,40 millones de libras del ejercicio financiero anterior. La aceleración de las ventas se ha intensificado de forma notable en la segunda mitad del año, con un crecimiento de los ingresos del +11 por ciento.

Los ingresos comparables (like-for-like) en los canales minorista y digital han aumentado un +9 por ciento a lo largo del periodo de 52 semanas. El margen bruto ha mejorado hasta el 72 por ciento desde el 67 por ciento del año anterior, impulsado por una mayor disciplina en la venta a precio completo y una reducción de la actividad promocional. Los gastos operativos han caído un -10 por ciento, hasta los 96,20 millones de libras desde los 107,40 millones de libras, gracias a una gestión rigurosa de los costes.

El enfoque en el precio completo impulsa los márgenes y los ingresos

La compañía ha reducido sus pérdidas antes de impuestos hasta los 8,90 millones de libras, lo que supone una mejora significativa respecto a las pérdidas de 32,20 millones de libras registradas en el periodo anterior. En términos subyacentes, las pérdidas antes de impuestos han mejorado en 16,10 millones de libras, hasta los 8 millones de libras. El grupo también ha alcanzado un EBITDA subyacente positivo de 0,80 millones de libras, frente a unas pérdidas de EBITDA subyacente de 16,80 millones de libras en el ejercicio precedente.

El consejero delegado Andrea Baldo ha declarado: "En enero de 2025 establecí mis prioridades inmediatas: recuperar la rentabilidad, reconstruir el margen bruto e invertir en iniciativas de construcción de marca, y estoy satisfecho con el progreso que hemos logrado en esos objetivos". Baldo ha añadido que más de la mitad de las ventas minoristas y digitales en el Reino Unido procedieron de clientes recurrentes, lo que demuestra los avances en la recuperación de relevancia en su mercado de origen.

La posición financiera de la marca se ha visto respaldada por un pagaré convertible de 20 millones de libras emitido a favor de accionistas clave, junto con unas líneas de financiación bancaria refinanciadas con compromiso hasta el 31 de julio de 2028. Las ventas de producto de segunda mano a través de la iniciativa de economía circular "Mulberry Exchange" han crecido un +46 por ciento durante el periodo financiero.

El liderazgo creativo y la expansión en el canal mayorista impulsan el crecimiento

Para apoyar la evolución del producto, Mulberry ha nombrado a Christopher Kane director creativo de ready-to-wear con el objetivo de ampliar la marca hacia categorías de producto adyacentes. La compañía también ha reforzado su presencia en el canal mayorista en el Reino Unido mediante el desarrollo de acuerdos con John Lewis, Liberty, Flannels y Harvey Nichols.

La actividad comercial en el primer trimestre del nuevo ejercicio financiero, que abarca las 13 semanas hasta el 27 de junio de 2026, ha confirmado la continuidad del impulso. Los ingresos totales del grupo en el trimestre han aumentado un +23 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas minoristas y digitales han crecido un +18 por ciento, o un +21 por ciento en términos comparables, con todas las regiones registrando un crecimiento de doble dígito en términos like-for-like.

El sólido arranque del primer trimestre consolida el nuevo ejercicio financiero

En los canales regionales durante el primer trimestre, las ventas minoristas y digitales en el Reino Unido han crecido un +17 por ciento y Europa ha avanzado un +35 por ciento. Norteamérica ha registrado un incremento del +23 por ciento, mientras que las ventas minoristas en Asia Pacífico han caído un -28 por ciento en términos reportados, aunque han subido un +32 por ciento en términos comparables. Los ingresos procedentes del canal mayorista y de franquicias han crecido un +56 por ciento durante el periodo de 13 semanas.

El presidente Christopher Roberts ha señalado que la decisión estratégica de priorizar el valor de marca frente al volumen a corto plazo está dando sus frutos. La dirección ha reiterado sus objetivos financieros a medio plazo: superar los 200 millones de libras en ingresos anuales y alcanzar un margen EBIT ajustado del 15 por ciento.

Madrid – Entre las firmas de moda que no han dudado en sumarse a las celebraciones por el triunfo de la selección española en esta Copa Mundial de la FIFA de 2026, ha estado, aunque no sin polémica, Milf Shakes. La siempre controvertida marca de moda fundada por el influencer español Nil Ojeda, quien se había encargado de anunciar antes de la finalísima que la marca rebajaría en un -99 por ciento todos los precios en su tienda online si España lograba hacerse con su “segunda estrella” mundialista. Un anuncio que en realidad traía mucha letra pequeña… y por el que la firma ha sido finalmente denunciada ante el Ministerio de Consumo por Facua. ¿Pero cómo han sido los hechos?

Poniéndonos primeramente en situación, antes de que se celebrase esa gran y ya histórica final en el estadio MetLife de Nueva Jersey que enfrentó, este domingo 19 de julio de 2026, a las selecciones de Argentina y de España, y que se saldó con la victoria del combinado español sobre la selección albiceleste, Nil Ojeda, dando visibilidad, y viralidad, a las publicaciones que desde Milf Shakes habían comenzado ya a difundir desde sus redes sociales, anunciaba a sus millones de seguidores que si la selección española ganaba el Mundial de fútbol de 2026, la marca lo celebraría rebajando en un -99 por ciento todos los productos de su tienda online. Una decisión con la que creador de contenido y firma de moda llegaban para calentar los ánimos de su audiencia, y los de todo el conjunto de toda la afición española, minutos antes de que arrancase el partido, y que Ojeda publicitaba de una manera clara: “No es broma, lo acabamos de anunciar. Si España gana, toda la web de Milf Shakes, al -99 por ciento de descuento”.

Las palabras de Ojeda, sin en apariencia truco ni engaño, no hacían más que replicar lo mismo que desde Milf Shakes se habían encargado ya de comenzar a publicitar desde sus redes sociales, desde un aparente ejercicio de apoyo y respaldo hacia el combinado nacional y hacia sus jugadores que sin embargo, y en voz de muchos de los propios seguidores de la firma y de su fundador, se terminó volviendo en una burda estafa, cuando, una vez finalizado el encuentro, pasaron a acceder a la tienda online de la marca de moda. Una web que había rediseñado su site para destacar cómo “España cumplió, nosotros también”, pero en la que sin embargo todo aquel que accedía lejos de encontrar la oferta habitual de la marca rebajada en un -99 por ciento, lo que encontraba era un catálogo que había sido borrado de principio a fin, y en el que todas las categorías de producto aparecían vacías. Una completa ausencia de artículos a la venta, con la única excepción de cuatro camisetas conmemorativas por la victoria de España en este mundial de la FIFA de 2026. Unas prendas que la marca había pasado a poner a la venta a un precio de salida de 3 000 euros, este sí rebajado en un 99 por ciento, hasta los 29,69 euros la prenda. Un importe que se situaba en línea de lo que vienen siendo los precios habituales de la oferta comercial de Milf Shakes, marca desde la que se habían servido así de toda esa estrategia previa para publicitarse así mismos, y en el mejor de los casos para la selección española, para hacerlo también del lanzamiento de esa cápsula conmemorativa por la victoria de España. Un lanzamiento rodeado de un excesivo “hype”, y por el que el mismo Ojeda ha terminado por salir públicamente a pedir disculpas, así como a aclarar que todo aquel que hubiera comprado alguna de las camisetas —que ya no se encuentran disponibles— la recibirá en cualquier caso y sin problemas.

“Los que ya conocéis la marca, sabéis que siempre intentamos hacer cosas distintas”, trataba de justificar Ojeda ante su comunidad de seguidores. “Hemos hecho campañas como la de las subastas de los cuadros pintados por IA, que luego eran mujeres que se llamaban Ia”; y “la cuestión es que esta campaña”, en relación con la lanzada por la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2026, “se viralizó”, y “ha llegado a mucha más gente de lo que es nuestra comunidad normal”, añadía, como queriendo dejar entrever que el anuncio había llegado hasta las manos de consumidores que no se encuentran en la sintonía ni del tono ni de las estrategias de las que suele servirse Milf Shakes para publicitar sus lanzamientos. No obstante, “no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate”, proseguía en su mensaje el fundador de la firma de moda. “Solo quería dar la cara, asumir mi responsabilidad”, señalaba Ojeda, antes de destacar cómo “en nuestra cabeza” la estrategia “era espectacular”. Se trataba de “una campaña para dar que hablar, y ha dado que hablar, pero no de la manera que esperaba”. En cualquier caso, a quienes “os gustaba la camiseta de fútbol y la comprarais, os va a llegar, tranquilos, y los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón”. “Llevábamos tiempo sin liarla tanto”, reconocía —o celebraba— Ojeda, antes de terminar nuevamente entonando su mea culpa pronunciado repetidamente “my bad”.

La denuncia de Facua

Ante todos estos hechos relacionados con la campaña de Milf Shakes que no tardaron en comenzar a denunciar desde sus respectivas redes sociales un número considerable de usuarios, desde Facua, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, han anunciando que han procedido a interponer la pertinente denuncia contra la firma de moda ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Denuncia que sustentan sobre el principio de ilegalidad de publicidad engañosa, y ante la que recomiendan que todos aquellos usuarios que entiendan que se han podido ver afectados por la estrategia de promoción puesta en marcha por la marca, acudan a Facua —o en su defecto a otra organización de defensa de los derechos de los consumidores— para valorar la interposición de actuaciones en defensa de sus derechos.

Desde el comunicado con el que han informado de esta actuación ante Consumo, desde Facua, en primer lugar, incurren en una distinta serie de inexactitudes, como la de señalar que la marca “infló los precios de todos los productos” a la venta, para posteriormente, y para el caso de algunas camisetas, rebajarlos al “precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida”. Un relato que no termina de ajustarse a la realidad, pero que aún así sirve justamente para poner el foco de atención en una cuestión distinta a la que ahora se denuncia, y que es la de hasta qué punto pueden ser borrados y alterados los contenidos de las tiendas online, impidiendo hacer un seguimiento efectivo que permita analizar si se están o no están incurriendo en ejercicios de publicidad engañosa u de otras prácticas contrarias a la libre competencia. Y es que, para este caso concreto, recordemos que todo lo relacionado con la controvertida cápsula mundialista ya ha sido borrado del contenido de la tienda online de Milf Shakes.

Al margen ya de esa cuestión, en cualquier caso desde Facua sustenta su reclamación ante Consumo sobre una distinta serie de apartados de los articulados de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y de la Ley de Competencia Desleal. Denunciando a este respecto, primero, que Milf Shakes al poner a la venta sus camisetas a 3 000 euros, con precio rebajado a 29,69 euros, habría violentado la letra del Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por el que se establece que “siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez”. De tal modo que, atendiendo a lo que establece la Ley, para el caso que nos ocupa de nuevos artículos, en ningún caso debería haberse mostrado el precio de venta ficticio de 3 000 euros como importe original de las camisetas puestas a la venta por Milf Shakes, cuando estas realmente nunca habían contado con ese importe de precio de venta al público.

Junto a este señalamiento, desde Facua igualmente denuncian que con su estrategia de promoción Milf Shakes habría vulnerado el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, desde el que se establece que se considerará “desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida”, entre otros factores, en “el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio”. Un punto de la Ley al que además suman su Artículo 19, desde el que se contemplan distintos supuestos de prácticas comerciales desleales con los consumidores, entre ellos el fijado en el Artículo 22 de la misma Ley de Competencia Desleal, que recoge que se considerará como práctica comercial engañosa el “realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para luego, con la intención de promocionar un bien o servicio diferente”, en este supuesto la cápsula de camisetas, “negarse a mostrar el bien o servicio ofertado”, que sería la oferta comercial original de Milf Shakes, “no aceptar pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o desprestigiarlo”.

Ante estas supuestas irregularidades en materia de competencia desleal, para el caso de la supuesta vulneración del Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la norma contempla que serán consideradas como infracciones graves aquellas que, entre otros supuestos, respondan a una “falta de veracidad en los anuncios de prácticas promocionales calificando indebidamente las correspondientes ventas u ofertas”. Estableciendo a este respecto sanciones que irían, para las infracciones leves, hasta los 6 000 euros; para las graves, de los 6 000 a los 30 000 euros; y para las muy graves, de 30 000 a 900 000 euros. Horquilla esta última a la que podría ascender la potencial multa a Milf Shakes en el caso de demostrar reincidencia en la comisión de faltas.

Mientras tanto para el caso de las supuestas vulneraciones del Artículo 5 y del Artículo 22 de la Ley de Competencia Desleal, además de las potenciales sanciones administrativas que contempla la misma Ley, estas derivarían de manera directa en infracciones en materia de defensa de los consumidores, atendiendo a lo que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Norma esta última desde la que se fija que se considerará como una infracción en materia de defensa de los consumidores, entre otras, “el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios”, estableciendo en respuesta sanciones para infracciones de leves a muy graves que podrán ir desde los 150 euros hasta el millón de euros, o incluso sobrepasar ese umbral, atendiendo para ello a supuestos como el de que la “infracción no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas”, o al de la “capacidad económica del infractor”.

Madrid – Mientras todo el conjunto del sector sigue pendiente de la próxima implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en España, las principales cadenas y grupos del textil y de la moda siguen moviendo sus fichas, como pone en evidencia en esta ocasión la cadena multinacional polaca Pepco. Compañía desde la que acaban de informar de su incorporación y adhesión a Re-Viste.

De este modo, y si hace hoy justamente una semana desde FashionUnited destacábamos cómo desde Re-Viste no han cesado desde su puesta en marcha en ir afianzando su posición como el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) representativo del sector de la moda en España, contribuyendo a ese mismo propósito, nos encontramos ahora con el anuncio de la incorporación de Pepco a la entidad. Una decisión con la que la cadena minorista polaca se termina de sumar a una organización a la que ya se encuentran adheridas compañías como Buff, Carrefour, Decathlon, El Corte Inglés, Grupo Toledo, H&M, Ikea, Inditex, ITS, Kiabi, Lola Casademunt, Mango, Mayoral, Primark, Resuinsa, Rioma, Silbon, el grupo JD Sports, Tendam y Vayoil, desde un movimiento que permite a Re-Viste seguir reforzando el sistema que han diseñado para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones para los productores de moda que traerá consigo la implantación de la RAP en España. Unos requisitos ante los que tratarán de responder a través de una gestión eficiente, trazable y colaborativa de los residuos textiles, contribuyendo al tiempo a través de esas tareas a su objetivo de contribuir a estables un modelo nacional eficiente para la recogida, reutilización y reciclaje de los residuos textiles y de calzado. Un sistema desde el que, en última instancia, aspiran a contribuir desde Re-Viste, y de la mano de todas sus empresas adheridas, a transformar las nuevas exigencias regulatorias y de responsabilidad sobre los residuos, en una “oportunidad” para impulsar al conjunto del sector hacia un modelo económico más plenamente circular.

“En Pepco creemos que ofrecer a las familias productos de calidad a precios asequibles y actuar con responsabilidad van de la mano”, señala Iria Mouzo, directora de relaciones públicas del grupo Pepco, a lo largo de unas declaraciones compartidas por la dirección de la misma empresa polaca. Desde justamente esa perspectiva, añade Mouzo, la adhesión de la compañía a “Re-Viste nos permite llevar esa responsabilidad hasta el final de la vida útil de los productos”, y ademas hacerlo “con la fuerza de un sistema compartido por todo el sector”.

“La incorporación de Pepco confirma que el sector avanza hacia soluciones colectivas para afrontar un cambio que afecta a todas las empresas y que solo puede abordarse desde la colaboración, el diálogo entre empresas y el trabajo conjunto de todo el sector”, no ha dudado en querer salir a señalar por su lado Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste. “Para avanzar en la circularidad textil es fundamental contar con una visión amplia de toda la cadena de valor, desde la puesta en el mercado hasta el final de la vida útil”, y en ese objetivo, el “trabajar con empresas diversas nos ayuda a construir soluciones más realistas, eficaces y adaptadas a la realidad del sector”.

Con 251 tiendas en España y Portugal

Fundada en Polonia en el año 2004, y tras debutar en la Bolsa de Valores de Varsovia como compañía cotizada en mayo de 2021, era para junio de aquel mismo año, y en un momento que todavía llegaba marcado por los efectos de la pandemia por coronavirus, cuando desde FashionUnited comenzábamos a hacernos eco de los decididos planes de crecimiento que Pepco se había dispuesto para entonces a comenzar a ejecutar en España. País que convertían en un nuevo mercado estratégico para la próxima etapa de crecimiento de la compañía polaca, presente actualmente en 19 países con más de 4 100 tiendas, de las cuales 251 se encuentran actualmente distribuidas entre España y Portugal, incluyendo las Islas Baleares.

“España es un mercado estratégico para Pepco” en el que, junto a Portugal, “contamos con 251 tiendas”, y para el que “nuestro compromiso va más allá de la venta, invirtiendo en empleo y en las comunidades donde estamos presentes”, destaca por su lado Jorge Barrie, director general de Pepco para España y Portugal. Y como parte de esos compromisos, apostilla, “con Re-Viste damos un paso más y contribuimos, junto a las principales empresas del sector, a gestionar de forma responsable los residuos textiles y de calzado”.

Inditex ha acordado invertir aproximadamente 6,5 millones de euros entre 2026 y 2028 en una nueva colaboración con Conservation International para apoyar la protección de la selva amazónica, según ha anunciado la compañía este lunes. La iniciativa, de tres años de duración, financiará la creación de nuevas áreas protegidas y reforzará la gestión de las ya existentes en seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam.

Se espera que la colaboración contribuya a la protección de más de dos millones de hectáreas de selva tropical, incluyendo las Tierras Indígenas de Cué-Cué y Marabitanas en Brasil, el territorio de la Nación Achuar en Ecuador, las áreas protegidas de Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni en Bolivia, y las Reservas Indígenas de Camaritagua y Curare-Los Ingleses en Colombia, junto con otras iniciativas en Perú y Surinam.

Un umbral crítico

El anuncio se produce en un momento en que los científicos advierten que el Amazonas se acerca a un umbral crítico. Según el comunicado de la marca, aproximadamente el 15 por ciento del bioma ya ha sido deforestado, y los investigadores estiman que una deforestación que alcance entre el 20 y el 25 por ciento podría desencadenar un punto de inflexión irreversible con consecuencias globales para el clima y la biodiversidad. La selva alberga reservas de carbono que, de liberarse, equivaldrían a entre 15 y 20 años de las emisiones mundiales actuales de CO₂, y es el hogar de casi el 13 por ciento de todas las especies conocidas en la Tierra.

"El Amazonas es la selva tropical más grande e importante de la Tierra. Almacena enormes cantidades de carbono, lo que ayuda a limitar el calentamiento global; es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, hogar de millones de personas y fuente de agua dulce para muchos millones más", ha declarado Sebastian Troëng, CEO de Conservation International. "Esta colaboración ayudará a demostrar lo que es posible cuando nos unimos en la búsqueda de un objetivo común: conservar la naturaleza para las personas. Junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, que gestionan más del 25 por ciento de este bioma, esperamos proteger una mayor parte de esta selva tropical y ayudar a asegurar un futuro saludable tanto para las comunidades que dependen de ella como para el bienestar global".

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, ha enmarcado la inversión como parte de los compromisos medioambientales más amplios de la compañía. "Formar parte de este proyecto junto a Conservation International significa contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad y para las comunidades que de él dependen", ha afirmado. "Proteger la biodiversidad es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas y hacer frente a los retos que plantea el cambio climático".

El compromiso con el Amazonas se basa en una relación ya existente entre ambas organizaciones. Inditex y Conservation International ya habían colaborado anteriormente en el proyecto Mountains to Mangroves, desarrollando estrategias de conservación y restauración para el Himalaya oriental en Bangladesh, Bután y Nepal. En 2023, Inditex también se unió al Regenerative Fund for Nature, comprometiendo 15 millones de euros para prácticas de agricultura y ganadería regenerativas.

La financiación para la nueva iniciativa del Amazonas proviene de los cobros que Inditex aplica a las bolsas de papel y sobres en sus tiendas desde 2021, una política introducida para fomentar las alternativas reutilizables. La compañía ha señalado que el proyecto complementa otras labores medioambientales, como las mejoras de saneamiento en el Sudeste Asiático con Water.org y los esfuerzos de restauración de ecosistemas con WWF en Europa, Asia, África y América Latina.

La marca de moda femenina contemporánea Never Fully Dressed, fundada por Lucy Aylen en 2009, ha vendido una participación en la empresa a la firma de capital privado y capital riesgo con sede en Londres, Refined Capital Partners.

En un comunicado, Never Fully Dressed ha señalado que la inversión de Refined Capital Partners en la compañía marca un “nuevo capítulo” para la marca de moda femenina, “aportando inversión a largo plazo y apoyo estratégico” para ayudarla a seguir creciendo.

Refined Capital Partners se especializa en proporcionar capital de crecimiento a marcas de consumo y empresas de tecnología para el retail. Recientemente, en mayo, invirtió 4,75 millones de libras en la marca británica de lujo para mujer The Fold London para acelerar su crecimiento, y en febrero adquirió una participación minoritaria en la marca de moda y estilo de vida Disturbia para apoyar su expansión en Estados Unidos. También posee participaciones en Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours y en la especialista en cachemira reciclada Turtle Doves.

Aunque Never Fully Dressed ha confirmado la inversión, no se han revelado los términos financieros ni el tamaño exacto de la participación, solo que la operación “invierte en el futuro de Never Fully Dressed y en nuestro compromiso continuo de mejorar por nuestra gente y por el planeta”.

“Las cosas que más nos importan no van a cambiar”, ha declarado Never Fully Dressed en el comunicado. “Seguimos siendo la misma marca fundada por una mujer, dirigida por el mismo equipo directivo, y diseñando cada estampado internamente con la misma pasión, creatividad y atención al detalle. Seguiremos creando piezas versátiles y favorecedoras que empoderan a todo el mundo para que se sienta lo mejor posible, mientras cuidamos de la comunidad inclusiva y solidaria que siempre ha estado en el centro de lo que somos”.

El conglomerado minorista británico Frasers Group (Frasers) ha adquirido 2,55 millones de acciones adicionales de la firma de moda alemana Hugo Boss, con lo que su participación total ha ascendido al 30,28 por ciento. Con este movimiento, la compañía ha cruzado oficialmente el umbral del 30 por ciento que obliga a formular una oferta pública de adquisición, tal como establece el Código de Adquisiciones alemán.

Las 2 549 900 acciones ordinarias nominativas adicionales, que representan aproximadamente el 3,69 por ciento del capital social y los derechos de voto de Hugo Boss, se adquirieron tras el ejercicio de opciones de venta por parte de las contrapartes correspondientes el 17 de julio de 2026. Frasers acumula ahora un total de 20 897 361 acciones, sin contar las que pudieran haberse sumado a su oferta pública voluntaria de adquisición.

La oferta en efectivo sigue abierta mientras se acerca el plazo límite

Frasers lanzó originalmente su oferta pública voluntaria de adquisición en efectivo sobre la firma de lujo con sede en Metzingen el 10 de junio de 2026, con un precio de 38 euros por acción. El 25 de junio de 2026, Frasers confirmó que el precio de 38 euros por acción era definitivo y que no se incrementaría durante los períodos de aceptación.

El período de aceptación inicial de la oferta está previsto que cierre el 27 de julio de 2026 a las 12 de la noche, hora CEST.

El consejo de administración y el consejo de supervisión de Hugo Boss recomendaron previamente a los accionistas que rechazaran la oferta, al considerar que el precio no refleja el valor intrínseco ni el potencial a largo plazo del negocio. Sin embargo, Frasers sigue invitando a los accionistas a aceptar las condiciones, reafirmando su compromiso como inversor estratégico.

Una estrategia de adquisiciones internacionales que marca el rumbo del grupo

La compra de acciones adicionales de Hugo Boss se enmarca en una estrategia de expansión global más amplia por parte de Frasers. Paralelamente a su oferta sobre la marca alemana, el grupo ha lanzado una oferta de adquisición en mercado abierto de 0,65 dólares australianos por acción sobre el minorista australiano de calzado Accent Group, en el que ya ostenta una participación del 22,9 por ciento.

Debido al carácter activo de ambas ofertas públicas de adquisición, el consejo de administración de Frasers ha optado recientemente por no facilitar previsiones financieras para el ejercicio 2027, al señalar que las posibles aceptaciones podrían derivar en una variedad de resultados corporativos. La compañía ha registrado unos ingresos de grupo de 5 330 millones de libras en las 52 semanas cerradas a 26 de abril de 2026, respaldados por un aumento del +59,2 por ciento en las ventas internacionales.

Madrid – El Ministerio del Interior ha dado cuenta de los datos anuales de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones, llevada a cabo por el conjunto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en España, durante todo 2025. Año que se completó con la categoría de productos de moda como la segunda más numerosa entre los artículos incautados, únicamente por detrás de la de bebidas y comestibles.

Según se desprende así de los datos facilitados por el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, durante 2025 los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y de las distintas policías locales de todo el país, llegaron a requisar un total de 7 349 839 productos falsificados (+18,75 por ciento de crecimiento interanual), que habrían llegado a alcanzar en el mercado un valor de 694 millones de euros. Incautaciones que se llevaron a cabo en el marco de hasta un total de 1 677 operaciones policiales (+6,27 por ciento), que derivaron en la detención o investigación de 1 429 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial (-1,98 por ciento).

Siguiendo con la serie de indicadores generales, en lo referente a los principales puntos de incautación de la mercancía, la mayor parte de los artículos falsificados, un total de 5 674 444 productos, se incautaron en naves, fábricas y almacenes (+61 por ciento). Mientras que en una posición igualmente representativa, pero de menor peso dentro del cómputo total, estuvieron las incautaciones en establecimientos comerciales, por un total de 389 579 artículos (-75,91 por ciento); en domicilios, por 85 358 artículos falsificados (-51,77 por ciento); y en los mercadillos ambulantes, por 53 439 productos (+0,70 por ciento).

Ya por último, y por comunidades autónomas, las regiones del país donde más incautaciones de productos falsificados se realizaron fueron en la Comunidad Valenciana, por 2 560 741 de productos (+221,73 por ciento); Castilla-La Mancha, por 2 111 177 de productos (+1 331,8 por ciento); Andalucía, por 964 003 productos (+25,92 por ciento); y las Islas Baleares, donde se incautaron 797 035 productos falsificados (+616 por ciento). Completándose los principales puestos de la serie con Madrid, donde se incautaron el pasado año 422 811 productos falsificados (-86,33 por ciento); y con Cataluña, donde se requisaron 321 467 productos falsificados (-16,11 por ciento).

Moda, segunda categoría más numerosa

Poniendo ya el foco de atención sobre la naturaleza de los productos intervenidos en esas incautaciones, el mayor porcentaje de productos falsificados correspondió a artículos de bebidas y comestibles, de los que llegaron a incautarse 1 946 746 productos (26,49 por ciento del total), frente a los apenas 12 647 que se incautaron en 2024. Un peso dentro de estas operaciones tras el que se situaron las incautaciones de artículos relacionados con el mundo y la industria de la moda, y que en todo su conjunto llegaron a sumar hasta un total de 1 672 306 artículos incautados, el 22,75 por ciento del total, y un +38 por ciento más que con respecto a los 1 211 822 artículos de moda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegaron a incautar en 2024.

Desagregando esta cifra, y esta evolución, de las incautaciones de productos de moda falsificados, la mayor parte respondían a la categoría de artículos de marroquinería y complementos, de los que llegaron a incautarse 932 632 productos falsificados (+106,4 por ciento). Completándose la serie con las falsificaciones de artículos textiles, de las que llegaron a incautarse 465 065 productos (-20,34 por ciento); y con las de productos de calzado, de los que llegaron a requisarse 274 609 artículos (+55,93 por ciento).

Mirando más allá de estas categorías principales, se completa el registro con las incautaciones llevadas a cabo de categorías clave como la de juguetes, que descendieron hasta los 229 343 artículos (-92,31 por ciento); la de electrónica y maquinaria, que aumentaron desde los 470 hasta los 27 107 productos; la de artículos de joyería y relojería, que aumentaron hasta los 14 742 productos (+51,96 por ciento); o la de perfumería y cosméticos, de los que llegaron a incautarse 1 948 productos falsificados (-96,30 por ciento).

¿Unas incautaciones de bajo valor?

Tratando de poner en una mayor perspectiva estas cifras y estas evoluciones de las incautaciones de artículos falsificados en 2025, lo primero a destacar sería que el aumento general del número de productos falsificados hasta esos más de 7,34 millones de productos (+18,75 por ciento), si por algo ha llegado ha sido por el notable aumento de las incautaciones de productos de bebidas y comestibles. Y tanto es así, que de haberse mantenido esa categoría en el mismo volumen de hace un año, la cifra de objetos incautados en 2025 se habría situado en los 5 415 740 artículos (-12,49 por ciento).

Teniendo esto en consideración, y tras atender a ver cómo han caído las incautaciones de productos de categorías, se entiende de entrada que de un potencial precio de venta en el mercado superior al de las bebidas y comestibles, como textil (-20,34 por ciento), juguetes (-92,31 por ciento) y perfumería y cosmética (-96,30 por ciento), podría llegarse fácilmente a la conclusión de que el aumento de las incautaciones se ha llevado a cabo además mediante la intervención de productos de un valor más bajo a los intervenidos en 2024. Una tesis que en cualquier caso contradice a lo que se extrae de los datos del Ministerio del Interior, desde donde cifraron las incautaciones de 2024 en un valor en el mercado de 251,5 millones de euros, y lo han hecho de las de 2025 en esos 694 millones de euros.

Una actividad que atenta contra la economía, destruye puestos de trabajo y alimenta a organizaciones criminales

Muy lejos de resultar en cualquier caso inocua la actividad de la venta y de la compra de artículos falsificados, saliendo al paso de estos datos sobre las incautaciones realizadas en 2025 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han querido advertir sobre los riesgos, sobre los serios riesgos, que se generan al participar de este ejercicio que atenta contra los derechos de la propiedad industrial. Unas amenazas que van desde los efectos perjudiciales que se causan para la economía, contribuyendo a la destrucción de puestos de trabajo por la pérdida de ventas de productos originales, a los que ocasionan sobre el conjunto de toda la sociedad, al alimentar y contribuir a la financiación de organizaciones criminales cuyas actividades delictivas trascienden de la mera venta de artículos de imitación.

“De un tiempo a esta parte, no es extraño encontrar a la venta productos falsificados en algunos puestos de los mercadillos que periódicamente se celebran en muchos de los municipios de nuestro país, en tiendas ubicadas en zonas turísticas, o en puntos de venta ambulante improvisados dentro de las concurridas estaciones de metro de las grandes ciudades españolas”, e incluso se puede ver “a influencers promocionando este tipo de productos en distintas redes sociales”, señalan desde la OEPM. “No obstante, pese a lo extendido de esta conducta y su aparente normalización, lejos de ser un acto inocente o una mera alternativa más barata al producto original, la compraventa de falsificaciones constituye una actividad delictiva que acarrea graves consecuencias”, advierten. Y es que, prosiguen, “las infracciones de derechos de propiedad industrial tienen consecuencias muy negativas para la economía y la sociedad, dado que destruyen multitud de puestos de trabajo y reducen considerablemente la venta de productos legítimos”; y eso sin olvidar, indicen, el que además “el contrabando y la compraventa de falsificaciones está controlada mayoritariamente por organizaciones criminales”. Por organizaciones que, tratan de concienciar desde la OEPM, “asocian esta actividad a la comisión de otros delitos graves, como la explotación laboral o el blanqueo de capitales”. Y por todo ello, apostillan, “la Oficina Española de Patentes y Marcas ha trasladado una vez más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su agradecimiento y su felicitación por la encomiable labor realizada y el éxito de los resultados obtenidos”.

Madrid – Volviendo a poner el foco en Europa como ámbito de decisión de todas y cada una de las grandes materias que afectan a la realidad de la industria textil española, desde el Consejo Intertextil Español (CIE) han salido a lanzar una última señal de alarma contra una sobrerregulación comunitaria que atenta abiertamente contra la competitividad del sector. Competitividad que reclaman que se trabaje de manera activa por ya no solamente garantizar, sino por alimentar, en un momento en el que la misma Comisión Europea reclama más inversión industrial para “cerrar su brecha competitiva”.

A lo largo de un extenso, y se aprecia que estudiado, comunicado, desde el CIE ofrecen una última actualización sobre la situación por la que atraviesa el sector textil a nivel europeo, poniendo el foco de atención sobre la creciente oleada de normas que se han venido impulsando desde las diferentes instancias comunitarias, y que afectan de principio a fin a todas y cada una de las diferentes dimensiones de su actividad industrial. Una regulación cuyos fines no ponen ni mucho menos en duda desde la organización sectorial, desde la que salen de hecho a defenderlos y a alabarlos como metas compartidas por la propia industria textil; una sintonía que no obstante contrasta con los tiempos y en las dinámicas en las que, sostienen desde el CIE, deberían cuidarse desde Europa de tratar de obligar a su completo cumplimiento. Primero, por estar en un momento en el que no se está garantizando el principio de justa competencia en el mercado entre empresas de fuera y de dentro del espacio común europeo; y segundo, cuando no se están terminando de medir de manera integral cómo llegará a ser este impacto dentro de un sector en el que sigue reinando la presencia de pequeñas y medianas empresas.

Así pues, desde el CIE se “comparte los objetivos de sostenibilidad, trazabilidad, digitalización, seguridad de producto y economía circular impulsados por la Unión Europea”, pero la organización empresarial “sin embargo, advierte de que las empresas están asumiendo, en un periodo de tiempo muy reducido, un número creciente de obligaciones que afectan simultáneamente a prácticamente todas las áreas de su actividad”, puntualizan desde el Consejo Intertextil Español. Asociación desde la que entienden que las medidas regulatorias en “ecodiseño, trazabilidad, Pasaporte Digital de Producto, responsabilidad ampliada del productor, diligencia debida, ‘reporting’” o sobre “nuevos requisitos ambientales pueden responder a objetivos necesarios”, pero “el problema aparece cuando se acumulan con calendarios distintos, desarrollos técnicos incompletos y criterios todavía poco definidos”. Distorsiones que cuentan con todos los ingredientes para afectar a las inversiones de las empresas, y con ello, a la competitividad del sector, y de todo el conjunto por extensión del ecosistema industrial europeo.

Previsibilidad normativa y garantías de justa competencia

Ante estos claros riesgos, la propuesta que elevan desde el CIE a las instituciones europeas es clara, y pasa por, primero, el que de manera previa a cada nueva normativa que se trate de impulsar, desde la Unión Europea se analice no solo su impacto, sino cómo se relaciones con el resto de normas que afectan al sector ya aprobadas, o en tramitación y en negociaciones. Un punto de partida que debería igualmente servir para evaluar costes en materia económica, administrativa, tecnológica y humana, así como los plazos más adecuados para su adaptación y entrada en vigor. Puntos a los que desde el CIE reclaman el que también se sume el de una evaluación sobre su efecto potencial sobre la competitividad; y en especial la de las pequeñas y medianas empresas.

A este estudio previo, le debería de seguir, reclaman desde el CIE, una coordinación en los calendarios de aprobación y entrada en vigor de las nuevas normativas que afecten al sector textil. Unas obligaciones para las que del mismo modo exigen una máxima simplificación para su aplicación, y el que esta además y en todo caso se demande a las compañías europeas, desde la garantía de la Unión Europea para garantizar que todos los productos que se comercialicen en Europa lo hagan bajo los mismos “requisitos equivalentes” y “controles”.

“La aplicación de nuevas obligaciones exige tiempo, personal especializado, adaptación de procesos, recopilación y gestión de información, sistemas tecnológicos e inversiones productivas”; unos recursos que “dejan de estar disponibles para innovar, modernizar instalaciones, desarrollar nuevos productos, abrir mercados o mejorar la productividad”, apuntan desde el CIE. Una seria de este modo de exigencias, que generan además una “presión” que resulta “especialmente relevante en el sector textil, formado mayoritariamente por pymes y empresas industriales de dimensión media, que no siempre cuentan con estructuras internas capaces de absorber simultáneamente nuevos requerimientos jurídicos, técnicos, ambientales y digitales”.

Un riesgo para la competitividad

Como elemento clave de riesgo, ya no solo para el sector sino para el junto del entramado industrial comunitario, desde el CIE señalan de manera especial a esa competitividad que advierten con que se verá claramente afectada por este solapamiento en paralelo de las diferentes normativas que prometen redibujar por entero la realidad del sector textil en Europa. Una combatividad que reclaman a las instituciones europeas que trabajen de manera activa por alimentar, avanzando en línea con sus propias prioridades, mediante una estrategia asentada sobre la previsibilidad normativa; la única que vienen a defender desde el CIE que permitirá mantener la inversión industrial que reclama ahora Europa, al tiempo que se trata de avanzar en cerrar la brecha competitiva de la Unión frente al resto de grandes bloques económicos del planeta.

La “acumulación normativa llega en un momento especialmente exigente para la competitividad europea”, y teniendo en cuenta cómo “las inversiones industriales suelen planificarse con horizontes de varios años y requieren conocer con suficiente antelación las condiciones técnicas, económicas y regulatorias que deberán cumplir las empresas”, desde el CIE se “reclama mayor estabilidad y previsibilidad normativa” a las instituciones comunitarias. Demanda a la que contribuiría ese “análisis” previo de las normativas que “permitiría detectar duplicidades, evitar exigencias contradictorias, coordinar calendarios y simplificar los procedimientos de información y cumplimiento”, como base de una hoja de ruta que debería llegar acompañada de “ financiación suficiente, plazos realistas, seguridad jurídica, apoyo técnico y criterios de aplicación adaptados al punto de partida de las empresas”; sin olvidar naturalmente el principio de “garantizar que todos los productos comercializados en la Unión Europea, con independencia de su origen o canal de venta, estén sujetos a requisitos equivalentes y a controles efectivos”.

“Europa no puede reclamar más inversión industrial y, al mismo tiempo, multiplicar obligaciones que reducen la capacidad de las empresas para invertir”, censura José M.ª Mestres, presidente del CIE. Desde esa tesis, “la regulación debe ayudar a transformar la industria, no a debilitarla”, apostilla en línea con las posiciones de un Consejo Intertextil desde el que defiende que “la simplificación” normativa que reclaman “no debe entenderse como una rebaja de los objetivos europeos”, ni mucho menos, “sino como una condición para que puedan aplicarse de forma eficaz”, y “sin debilitar la base productiva”, garantizando “la capacidad de las empresas para invertir, innovar, ganar dimensión, mejorar su productividad y mantener actividad industrial en Europa”.

Canada Goose ha cerrado el primer capítulo de su estrategia de sostenibilidad con una reducción del 50 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 basadas en el mercado con respecto a su línea de base del año fiscal 2019, la aprobación de sus objetivos climáticos por parte de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y el desvío total de los residuos de garantía posconsumo de los vertederos en el año fiscal 2026.

Estos hitos se detallan en el recién publicado Informe de Impacto del año fiscal 2026 de la empresa, que marca el final de una estrategia de sostenibilidad de cinco años y establece las prioridades para lo que Canada Goose denomina su “próximo capítulo”. El informe viene acompañado de un análisis ESG en profundidad con más detalles sobre el rendimiento en los seis pilares de sostenibilidad de la empresa.

La reducción de las emisiones se ha debido en gran medida a la electrificación de las instalaciones de fabricación y al cambio hacia la electricidad renovable. Junto a esta reducción del 50 por ciento, Canada Goose ha obtenido la aprobación de la SBTi tanto para sus objetivos de emisiones a corto plazo como para los de cero emisiones netas, lo que proporciona a la empresa una validación por parte de terceros de su hoja de ruta climática de cara a la siguiente fase.

En cuanto al producto, Canada Goose informa de que el 100 por cien de los residuos de garantía posconsumo a nivel mundial se desviaron de los vertederos en el año fiscal 2026, lo que supone un fuerte aumento desde el 78 por ciento del año fiscal 2020. La empresa también ha destacado su programa de reventa y reparación Generations, a través del cual se han vuelto a poner en circulación más de 19,000 productos en lugar de ser desechados.

El informe también documenta los cambios en la forma en que Canada Goose se abastece de materiales. La proporción de materiales adquiridos para la fabricación nacional clasificados como Fibras y Materiales Preferentes aumentó hasta el 91 por ciento, frente a solo un 21 por ciento en el año fiscal 2021. Los tejidos con aprobación Bluesign ascendieron al 89 por ciento, frente al 45 por ciento en el mismo periodo, mientras que el 81 por ciento de los proveedores de nivel 1 participan ahora en el Programa de Cumplimiento Social de la empresa, frente al 46 por ciento del año fiscal 2020.

Canada Goose afirma que ha reforzado los datos que sustentan sus afirmaciones sobre sostenibilidad, completando las evaluaciones del ciclo de vida de todos los productos fabricados a nivel mundial en el año fiscal 2026. La empresa también informa de una cobertura de datos primarios del 65 por ciento para las emisiones de alcance 3 vinculadas al transporte mundial. Una cifra que, según afirma, mejorará su contabilidad de gases de efecto invernadero en el futuro.

En el ámbito de la conservación, la empresa ha señalado su apoyo continuo a la protección del hábitat del oso polar, con una donación de ocho millones de dólares canadienses a Polar Bears International desde 2007.

Mirando hacia el futuro

Carrie Baker, presidenta de marca y comercial de Canada Goose, ha enmarcado los resultados como la base para un enfoque más específico en el futuro.

“Hace cinco años, nos propusimos sentar las bases para integrar la sostenibilidad en todo nuestro negocio. La siguiente fase consiste en afinar nuestro enfoque”, ha declarado Baker en un comunicado. “Hemos logrado avances significativos, desde la reducción de las emisiones operativas y el fomento de la circularidad hasta el fortalecimiento del abastecimiento responsable, y ahora comprendemos mejor dónde nuestros esfuerzos pueden tener el mayor impacto medioambiental y social. De cara al futuro, esa comprensión seguirá dando forma a nuestra manera de operar, innovar y crecer de forma responsable”.

Canada Goose ha señalado que su próxima fase se centrará en cuatro prioridades: reforzar la acción climática, avanzar en la circularidad, profundizar en la transparencia de la cadena de suministro y utilizar sus datos ampliados y una evaluación exhaustiva de los riesgos de sostenibilidad para orientar las prioridades en todo el negocio y la cadena de valor.

Primark ha rebajado permanentemente los precios del 26 por ciento de su colección de Otoño/Invierno. Las rebajas de precios forman parte de la campaña internacional “Iconic Value”, según un comunicado de prensa del retailer.

Un portavoz de Primark ha declarado a FashionUnited que los precios de los artículos en cuestión son, de media, un 10 por ciento más bajos que el año pasado. Esto incluye cientos de productos de moda femenina, masculina, infantil, ropa de dormir y básicos.

Las rebajas de precios son permanentes. “Iconic Value” no es una campaña temporal, sino el resultado visible de una estrategia internacional más amplia, según el portavoz. Con esta estrategia, el retailer pretende destacar más explícitamente su relación calidad-precio.

Según el portavoz, Primark ha hecho posibles estas rebajas de precios simplificando su gama de productos. “Al construir nuestras colecciones de forma más selectiva, utilizando menos precios y centrándonos en los productos de alta demanda, estamos eliminando la complejidad innecesaria de nuestra gama de productos. Esto nos permite seguir ofreciendo precios competitivos al tiempo que invertimos en calidad, ajuste y estilo”.

La medida responde a los consumidores que son más críticos con sus gastos, según la empresa. “Los clientes prestan más atención que nunca a la asequibilidad y a lo que obtienen por su dinero. Por eso volvemos a hacer claramente visibles nuestros precios competitivos en las tiendas”, ha declarado David Swann Lassche, director general de Primark Países Bajos, en el comunicado de prensa.

Como ejemplos de las rebajas de precios, Primark menciona un jersey de mujer Cocoon Yarn que baja a 19 euros (una rebaja del 6 por ciento), un par de leggings de mujer Max Warm Velvet Plush que pasan de nueve a siete euros (una rebaja del 14 por ciento), y un abrigo de mujer cuyo precio baja de 28 a 26 euros.

La segunda estrella ya tiene su lugar en la camiseta de España. El distintivo, que inmortaliza el segundo Mundial conquistado por la selección tras vencer ayer a Argentina, se suma al que recordaba el título de 2010 en Sudáfrica.

La equipación de La Roja, ahora con la segunda estrella sobre el escudo, llegará al mercado en las próximas semanas. Adidas, patrocinador técnico de la selección, ya ha anunciado que permitirá reservar la camiseta desde el 4 de agosto, en exclusiva a través de su aplicación oficial, mientras que a partir del 15 de agosto también estará disponible en los canales de la Real Federación Española de Fútbol.

Además, la marca alemana también pondrá mañana en el mercado una camiseta conmemorativa disponible en azul marino y rojo, que incorpora el recorrido de España durante el Mundial para celebrar el título conquistado anoche.

Para Adidas, la victoria llega en un contexto de fuerte impulso comercial. El fabricante, proveedor de ambos finalistas, ha convertido el torneo en uno de los mayores éxitos de su historia reciente. Según datos recogidos por la agencia DPA, la compañía ha vendido cuatro veces más camisetas que durante el Mundial de Catar y ha duplicado las ventas del balón oficial. El grupo prevé ingresar alrededor de 1.500 millones de euros vinculados a la Copa del Mundo, el extremo superior de las previsiones comunicadas por su consejero delegado, Björn Gulden. Entre las catorce selecciones patrocinadas por Adidas, fue el país anfitrión México el que lideró las ventas.

Lo efímero de las victorias

Jamás olvidaré la expresión de mi hermano pequeño al abrir aquel regalo que hace años le había comprado con ilusión durante un viaje a Madrid. Era una bufanda del Real Madrid en la que se podía leer “la décima”. La emoción apenas duró unos segundos hasta que me dijo “Gracias, pero ya tienen 11”... En ese instante comprendí por qué aquel producto estaba rebajado.

Cuando la historia avanza, también lo hace el mercado. La camiseta que ayer representaba el último gran éxito deportivo hoy es una versión desactualizada para un consumidor que quiere celebrar la victoria de su equipo, por lo que, la incorporación de la segunda estrella al escudo de la Real Federación Española de Fútbol no hace sino convertir de forma inmediata el stock de camisetas con una única estrella, en un producto comercialmente con menor recorrido.

Tradicionalmente, las marcas han gestionado este tipo de excedentes mediante campañas de descuentos, donaciones o, en algunos mercados, la destrucción del inventario. Sin embargo, ese modelo empieza a quedarse sin recorrido ante un marco regulatorio cada vez más exigente y una creciente presión para gestionar el producto de forma más responsable.

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1781 de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) coincidió con la victoria. La normativa limita progresivamente la destrucción de determinados productos textiles no vendidos y obliga a las compañías a replantear la gestión de sus excedentes, buscando un equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y protección del valor de marca.

La escasez gana peso como estrategia

Algunas marcas emergentes están explorando una vía distinta, basada en la escasez, la experiencia o la fabricación bajo pedido. TwoJeys, por ejemplo, cuyo propio logotipo gira en torno a dos estrellas, ha encontrado en esta victoria una oportunidad de oro. La marca ha lanzado un drop limitado en colaboración con New Era que se materializa en una gorra roja con bordado dorado, el logotipo de las letras “TJ” en estilo manuscrito, las dos estrellas y la fecha en el panel lateral. De hecho, ayer ya se pudo ver a Keyne Yamal, el hermano pequeño de Lamine Yamal —convertido en uno de los protagonistas del Mundial fuera del campo—, luciéndola en fotos tras el partido.

Nude Project fue un paso más allá con una colección de siete prendas que, en realidad, nadie podía comprar. Cada pieza fue producida en una única unidad. Una sola prenda destinada a una única persona. Para conseguirla, era necesario participar en un sorteo comprando un ticket de un euro que se sortearía tras cada victoria de España. Además, el ganador del sorteo celebrado después de la semifinal también obtenía un pase doble para asistir a la final en directo.

La presión del mercado paralelo

Pero la batalla por capitalizar un éxito deportivo no se libra únicamente en los canales oficiales. Este tipo de eventos impulsa la demanda de todo tipo de artículos, alimentando un mercado paralelo que continúa siendo uno de los grandes desafíos para las marcas y las federaciones deportivas.

A pesar de que la falsificación está duramente perseguida en España, el mercado paralelo de camisetas deportivas continúa teniendo un peso relevante. Hace apenas un mes, la Policía se incautó de 16 toneladas de camisetas falsas en una operación que se saldó con cerca de un centenar de detenidos. El material intervenido incluía alrededor de 66.000 camisetas que las organizaciones podrían haber comercializado por unos dos millones de euros en el mercado clandestino, generando pérdidas de hasta siete millones de euros para los canales oficiales.

Las estimaciones del sector reflejan la magnitud del problema. Según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), solo alrededor del 20 por ciento de las camisetas del Mundial que visten los aficionados españoles son originales.

Madrid – Haciendo frente al revés que terminaron por suponer las infructuosas negociaciones para su integración con el gigante estadounidense de la belleza el grupo The Estée Lauder Companies, Puig, multinacional española de la moda y la belleza propietaria de firmas tan representativa de ambos sectores como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne, continúa adelante en su desempeño como compañía —independiente— cotizada. Una ejecución que la ha llevado a continuar ampliando su presencia dentro del capital de Charlotte Tilbury, mientras el grupo enfila a su próxima presentación de resultados, y más allá, a la de su nuevo plan estratégico.

Entrando a desgranar en un mayor detalle cada una de estas dos “dimensiones” en las que se estructura el presente y futuro más inmediato de la compañía española, empezando por lo referente a la firma de maquillaje y productos de belleza, como una de las mayores operaciones del grupo Puig anunciaba a fecha del 4 de junio de 2020 —en plena pandemia por coronavirus y antes de su salida a Bolsa— la adquisición de una participación mayoritaria de la compañía británica de maquillaje y cuidado de la piel Charlotte Tilbury. Operación que le permitía profundizar en el estratégico segmento del maquillaje y del cuidado facial, y sobre la que posteriormente la compañía española concretaba que se había llevado a cabo mediante la adquisición del 76,40 por ciento de Prado Investments, sociedad desde la que así pasaba a controlar el 73,11 por ciento de Charlotte Tilbury.

Partiendo de esos porcentajes, junto a esa operación inicial Puig había acordado distintas opciones de compra y venta de las restantes participaciones minoritarias tanto de Prado Investments como de Charlotte Tilbury, con un vencimiento previsto para antes de finales del ejercicio de 2025. Unos derechos a cuya ejecución se iban a destinar los fondos recaudados por la compañía en su operación de salida a Bolsa, y en lo que condujo ya a que a fecha del 1 de marzo de 2024 la compañía acordase la compra del 26,3 por ciento restante de Prado Investments Limited en manos de BDT Champion Holdings. Una operación que se completó con la compra del resto de acciones minoritarias de Prado Investments Limited, que pasaba entonces a quedar al 100 por cien bajo la propiedad de Puig, propietaria ya en solitario del 73,11 por ciento de Charlotte Tilbury. Un porcentaje que se elevaba hasta el 78,5 por ciento, tras la adquisición de un 5,4 por ciento adicional de participaciones de Charlotte Tilbury por parte de Puig el 25 de julio de 2024, por unos 214,81 millones de euros.

En cuanto al 21,5 por ciento restante de la compañía que todavía quedaba en manos de accionistas minoritarios y de la propia fundadora de la empresa, la empresaria y maquilladora británica Charlotte Tilbury, para ya el 17 de diciembre de 2024 desde Puig anunciaban el haber alcanzado un acuerdo para extender “su colaboración estratégica” con la empresaria británica. Un eufemismo bajo el que se terminó por presentar ante los mercados de capitales y los inversores el que la compañía había llegado a un acuerdo para ampliar la ventana de opciones de compra sobre el capital restante de la compañía cosmética, desde finales de 2025 a finales de 2030. Periodo a lo largo del cual, desde entonces y hasta finales de ese ejercicio de 2030, Puig aprovecharía para asumir progresivamente la propiedad completa de Charlotte Tilbury. Empresa que debería quedar bajo su completa propiedad, precisaba la compañía cotizada española, para principios de 2031.

En ese objetivo, al cierre de su último ejercicio de 2025, del que la compañía informaba el pasado 18 de febrero de este 2026, desde Puig se señalaba que para el nuevo ejercicio de 2026 la compañía contaba con diferentes ventas para la compra de acciones de Charlotte Tilbury. Unas opciones para las que había acordado llegar a movilizar unos fondos por valor de unos 351,35 millones de euros para hacer frente a esas obligaciones. Cuantía de la que buena parte se habría ya destinado, tal y como se han encargado de adelantar desde el medio económico español de El Economista, en las operaciones de compra llevadas por Puig el pasado mes de mayo, y que habrían dejado a la compañía española elevando su participación hasta cerca del 85 por ciento de Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury, la piedra angular de la cada vez más estratégica división de maquillaje

A partir de la documentación a la que ha podido acceder FashionUnited, según consta a este respecto en el registro mercantil oficial del Reino Unido, Charlotte Tilbury procedió a actualizar su información registral como sociedad mediante escrito presentado a fecha del pasado 2 de junio, en el que informaba de una serie distinta de operaciones de venta y adquisiciones de participaciones de la sociedad. Cambios que confirman cómo a fecha del pasado 21 de mayo, y mientras por tanto continuaba en negociaciones con Estée Lauder, Puig había pasado a aumentar su cuota de participación en Charlotte Tilbury. Compañía que, frente a las dudas que habría planteado, según diferentes medios, en el curso de las ya infructuosas negociaciones con The Estée Lauder, desde Puig continuarían valorando como una pieza cada vez más estratégica de su modelo de negocio.

A este respecto, y ya no solamente desde su condición como la marca de mayor valor de toda la compañía, sino como la piedra angular en torno a la que gravita todo su segmento especializado en maquillaje, desde Puig destacaban al cierre del ejercicio de 2021 cómo, gracias a la incorporación a sus balances consolidados de Charlotte Tilbury, la división de maquillaje del grupo había pasado a disparar su facturación interanual un +153 por ciento, desde los 163 a los 413 millones de euros. Unos ingresos que, como última actualización, han pasado al cierre del ejercicio de 2025 a dispararse hasta los 844,75 millones de euros; un +10,71 por ciento más que con respecto a los 763 millones de euros facturados por la división de maquillaje de Puig en 2024, y un +418,25 por ciento más que frente a esos 163 millones de euros que representaba la división en 2020.

Tras la publicación de esos últimos resultados, como última actualización desde Puig informaban a fecha del pasado 28 de abril de sus resultados de ventas del primer trimestre de 2026. Periodo de tres meses finalizado a fecha del 31 de marzo que Puig completó con un crecimiento generalizado de las ventas de sus diferentes líneas de negocio, de “Fragancias y Moda”, hasta los 897,2 millones de euros (+0,1 por ciento); de “Maquillaje”, hasta los 170,8 millones de euros (+3,3 por ciento); y de “Cuidado de la Piel”, hasta los 147,3 millones de euros (+2,1 por ciento). Unos desempeños que ponen a relucir el peso considerable de fragancias dentro de su modelo de negocio, pero a su vez el valor de sus divisiones de “Maquillaje” y de “Cuidado de la Piel” como motores de crecimiento para la compañía.

Próxima presentación de resultados, el 30 de julio

Para terminar de saber hasta qué punto y cómo han venido evolucionando estos “empujes” a lo largo de este complejo arranque de 2026, desde Puig mantienen programada la jornada del próximo 30 de julio para la presentación de sus resultados financieros del primer semestre del año. Unos balances de los que se informará al cierre de los mercados, y tras la cual desde Puig mantiene programado informar de su desempeño en términos de facturación durante el tercer trimestre el próximo 26 de octubre; una cita a la que ya le seguirá la de la presentación de su nuevo plan estratégico, durante su ya más que esperado próximo y primer “Capital Markets Day” como compañía cotizada. Un encuentro programado para el pasado mes de abril, y que tras posponerse “sine die” al calor de las negociaciones con The Estée Lauder, se mantiene ahora fijado para la jornada del próximo 28 de octubre.

Undiemeister fue fundada desde Países Bajos en 2019 por Rik Vegter y Jeroen Adriaans. Desde entonces, la empresa ha pasado de ser una marca con un solo modelo de bóxer a convertirse en un actor D2C de básicos prémium. Tras su reciente expansión a Alemania, Undiemeister trabaja en su crecimiento internacional. FashionUnited ha conversado con el cofundador Jeroen Adriaans sobre el desarrollo de la marca, su estrategia y sus ambiciones de futuro.

1. ¿Podríais describir brevemente cómo ha evolucionado Undiemeister desde su fundación en 2019? ¿Qué hitos importantes han desempeñado un papel en ello?

Empezamos en 2019 con un modelo de bóxer en cuatro colores diferentes y dos camisetas (con cuello de pico y redondo) en dos colores (blanco y negro). Tuvimos un comienzo fulgurante, por lo que agotamos rápidamente el primer stock y estuvimos entre doce y catorce semanas sin poder entregar productos.

En los años siguientes, hemos seguido ampliando nuestro segmento para incluir trunks, slips, bóxers loose fit, camisetas con cuello de pico pronunciado, camisetas regular fit, polos, bañadores, calcetines, calcetines para zapatillas, footies y, recientemente, también la línea deportiva. Además, a finales de 2025 lanzamos una línea especial para mujer. Somos y seguiremos siendo una marca de moda íntima. A día de hoy, hemos vendido millones de bóxers.

Durante mucho tiempo, Undiemeister se ha centrado exclusivamente en los Países Bajos, pero desde mediados de 2025 también hemos entrado en el mercado alemán. La facturación que generamos aquí representa ya el 20 por ciento del total. Teniendo en cuenta que distribuimos a unos 40 países, es un hito del que estamos orgullosos.

2. ¿Qué representa Undiemeister como marca hoy en día y cómo queréis diferenciaros en el mercado de la moda íntima y los básicos?

Undiemeister es sinónimo de indestructible, suave como la seda y sostenible. Buscamos una combinación de alta calidad y sostenibilidad. Para ello, hemos desarrollado una mezcla única, llamada Mellowood, compuesta por TENCEL™, algodón orgánico y elastano. Es un tejido patentado que combina comodidad con la mayor vida útil posible.

Su calidad ha sido confirmada recientemente por la Stiftung Warentest. Esta organización alemana, comparable a la asociación de consumidores neerlandesa, calificó los bóxers con un 1,1. Es una puntuación excelente, si se tiene en cuenta que un 1,0 es la máxima nota posible y un 5,5 es un suspenso rotundo.

3. Estáis presentes en varios países. ¿Por qué habéis decidido centraros en Alemania precisamente ahora?

Alemania es un gran mercado de e-commerce, con mucho potencial para conquistar una cuota significativa centrándonos en la calidad, la larga vida útil y la máxima sostenibilidad. Vemos Alemania como una buena prueba para una mayor expansión. Los consumidores son críticos e investigan todo lo que se afirma. Quieren ver pruebas. Pero una vez que se ganan su confianza, los clientes son muy leales. Si tienes éxito en Alemania, es un trampolín hacia otras partes de Europa, como Francia y Escandinavia.

4. ¿Qué habéis aprendido sobre el mercado y el consumidor alemán desde vuestro lanzamiento allí? ¿Ha habido alguna conclusión que os haya sorprendido?

Ya había entrado en el mercado alemán en el pasado, así que estábamos bien preparados. Nuestras experiencias allí han sido más bien una confirmación de lo que ya sabíamos. Hay que tener paciencia, el consumidor alemán tarda más en decidir la compra que el neerlandés y hace muchas preguntas en profundidad. Hay que ser capaz de justificarlo todo. Pero eso es bueno y justo, y no hace más que mantenernos alerta.

5. ¿Cómo está organizado vuestro modelo de negocio?

Somos, en esencia, una marca D2C que ofrece básicos prémium. Nuestro público objetivo se compone principalmente de personas con ingresos por encima de la media, en el grupo de edad de entre 25 y 40 años. Al vender a través de nuestra tienda online, mantenemos el control sobre la relación con el cliente, la experiencia de marca, los precios, los márgenes, etc. Desarrollamos nuestros propios productos y los fabricamos lo más cerca posible de casa, lo que nos permite controlar la calidad y garantizar unas buenas condiciones laborales. En nuestro caso, la primera fase tiene lugar en Austria. De allí procede también el TENCEL™: la marca registrada mundialmente por Lenzing para las fibras textiles producidas a partir de pulpa de madera como materia prima. El hilo se transforma después en prenda de vestir en Turquía, uno de los principales países productores europeos con una gran experiencia.

La distribución se realiza desde nuestro centro de distribución en Eindhoven. Desde allí, por ahora, también atendemos a nuestros clientes alemanes. En la propia Alemania, colaboramos con servicios de reparto específicos. Para mantener el número de transportes lo más bajo posible, apostamos por los paquetes, multipacks de tres o seis bóxers. La expansión a Alemania demuestra que podemos desplegar nuestro modelo de negocio a nivel internacional de forma fácil y rápida.

6. ¿Qué papel desempeñan los puntos de venta físicos en vuestra estrategia, además del enfoque en el e-commerce?

Vemos las tiendas físicas como un canal de marketing adicional, un complemento importante a nuestra estrategia online. Esto no solo amplía nuestro alcance, sino que la visibilidad también es un beneficio añadido. Lo vemos en la colaboración que hemos iniciado recientemente con la cadena de moda masculina Coef. Gracias a ella, estamos presentes en siete puntos de venta repartidos por todo el país. Esto da a los consumidores, especialmente a los que compran por primera vez (first buyers), la oportunidad de experimentar y sentir el producto. Elegimos deliberadamente socios que encajen con nuestro posicionamiento y público objetivo. De este modo, la experiencia de marca se mantiene coherente y los canales online y offline se refuerzan mutuamente.

7. ¿Cuáles son los principales retos para Undiemeister como empresa en este momento?

Seguir diferenciándose en sostenibilidad y calidad y destacar en un gran mercado con mucha competencia. Y, en consecuencia, sobre todo no entrar en la guerra de precios. Porque si trabajas con materiales sostenibles, la producción tiene que realizarse lo más cerca posible de casa y quieres garantizar unas condiciones laborales justas, eso tiene un precio. Tenemos que ser así de honestos. Además, el reto es mantener la visibilidad, tanto online como offline, especialmente con la llegada de la IA. Todo el mundo a tu alrededor dice: “he descifrado el código”, pero al final nadie sabe aún cómo funciona. Seguimos buscando el mix de marketing perfecto.

8. ¿Dónde queréis estar como marca dentro de tres a cinco años, tanto en los Países Bajos como en el extranjero?

Nos gustaría seguir posicionando nuestra marca en Europa. Sería fantástico si, además de en Alemania, tuviéramos éxito en al menos dos o tres países más en los próximos años.

Esta entrevista se ha realizado por escrito.

Desde este 19 de julio, destruir el stock no vendido de ropa y calzado deja de ser una opción para las marcas de moda. La nueva normativa pone fin a una práctica que durante años permitió realizar grandes pedidos a bajo coste con la tranquilidad de que el excedente podía eliminarse. A partir de ahora, las empresas tendrán que buscar una salida para esas prendas y asumir el coste de gestionarlas.

En resumen: la "prohibición de la destrucción de bienes no vendidos"

En Europa, se estima que anualmente se destruye entre el 4 y el 9 por ciento de la ropa no vendida antes de que llegue a usarse. Según datos de la UE, este desperdicio genera aproximadamente 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, una cifra similar a las emisiones netas totales de Suecia en 2021. Solo en Francia, cada año se destruyen productos no alimentarios sin vender por valor de unos 630 millones de euros, según informa The Fashion Law. Una parte considerable procede de las devoluciones.

Para atajar el problema, Bruselas lleva años diseñando un instrumento como parte del Reglamento sobre Ecodiseño (ESPR, por sus siglas en inglés), una prohibición de la destrucción de ropa, accesorios y calzado no vendidos. Los profesionales del sector también se refieren a ella como la "prohibición de la destrucción de bienes no vendidos". Los Estados miembros decidirán la cuantía de la multa para los infractores y quién supervisará su cumplimiento.

La prohibición viene acompañada de una obligación de informar: a partir de febrero de 2027, las grandes empresas deberán hacer público, en un formato estándar, cuántos productos no vendidos desechan y qué se hace con ellos (como reciclaje o vertido). Para las empresas más pequeñas, ambas obligaciones no entrarán en vigor hasta 2030. Por ahora, los cambios solo afectarán a las empresas más grandes.

¿Qué se considera "desperdicio"?

La definición de "destrucción" en el ESPR se centra en la parte inferior de la jerarquía de residuos (la waste pyramid o pirámide de residuos). Se refiere a productos que se vierten, incineran o procesan deliberadamente para la recuperación de energía, después de haber sido clasificados conscientemente como residuos.

Si una empresa dona la ropa, la revende de segunda mano (re-use) o la transforma en algo nuevo (upcycling), estas acciones quedan fuera de la prohibición. A pesar de estas buenas intenciones circulares, esta definición también crea un vacío legal. Una crítica frecuente es que las grandes empresas con buenos asesores jurídicos encuentran la manera de exportar el problema, vendiendo masivamente las existencias no vendidas como "ropa de segunda mano" o "lotes sobrantes" a comerciantes de fuera de la UE (por ejemplo, en África Occidental o América Latina). Sobre el papel, se trata de reutilización (re-use) y, por tanto, es legal, pero en la práctica, una parte enorme de esa ropa es invendible y acaba igualmente en gigantescos vertederos textiles en el extranjero. Esto deja de ser un problema para las marcas, ya que, una vez allí, las normas de la UE ya no se aplican.

Una oportunidad para el textil deadstock

Las marcas y talleres con tejidos de calidad ven en esta obligación un reto bienvenido para crear nueva moda a partir de deadstock: tejidos o prendas enteras sobrantes. Desde hace tiempo se sabe que esta forma de reutilización da lugar a una moda interesante y tiene un impacto medioambiental positivo. Plataformas como Nona Source, lanzada en 2021 por LVMH como parte de su estrategia medioambiental, conectan a diseñadores con "tejidos de archivo" y pieles de grandes casas de lujo a "precios competitivos". Por ahora, estos tejidos solo están disponibles en Europa. Gracias al ESPR, este tipo de negocio podría recibir un impulso.

Reacciones del sector

En última instancia, el ESPR no solo busca hacer más sostenible la industria desde dentro, sino también orientar a los consumidores en un sector de la moda poco transparente. "La ley tiene un valor importante porque conciencia tanto a las empresas como a los consumidores de la necesidad de combatir el desperdicio", afirma Lizbeth Nowé, directora de la asociación sectorial belga Creamoda.

Nowé tiene sus dudas sobre el impacto de la ley en el Benelux. Las marcas locales producen cantidades relativamente pequeñas; en la práctica, esas prendas ya encuentran un segundo destino a través de las rebajas, mercadillos, outlets o compradores que adquieren los restos. Para esos países, la ley confirma principalmente la práctica existente y obliga a las empresas a llevar un registro de cifras a partir de ahora.

Nowé también señala que existen bastantes excepciones a las normas. Los productos inseguros, la ropa que infringe la propiedad intelectual, las piezas demasiado dañadas o contaminadas y los productos que no encuentran comprador después de ocho semanas de estar activamente a la venta o en donación, sí pueden ser destruidos. Mientras una marca pueda demostrar que ha seguido estos pasos, poco cambiará.

Por otro lado, prevé que, debido a las nuevas normas aduaneras que gravan más los paquetes que llegan a Europa, plataformas como Shein desplazarán aún más su modelo hacia centros de almacenamiento y distribución europeos. (Véase: Acuerdo alcanzado: la UE introduce normas aduaneras más estrictas para el comercio electrónico). En ese caso, no es descartable que el volumen de productos no vendidos dentro de la UE también aumente, y la prohibición se volverá "muy relevante" para estos actores.

Nowé explica: "Para las plataformas internacionales, ahora será menos atractivo enviar directamente desde China a los consumidores europeos. Algunos actores optarán por la distribución desde almacenes en territorio de la UE, con lo que el riesgo también se desplaza. Las empresas tendrán que prever la demanda. Los errores en esas previsiones pueden llevar a mayores existencias, más devoluciones y, posiblemente, más productos sobrantes o no vendidos dentro de la UE. Esos productos en territorio europeo deberán tener un destino alternativo, como la reventa, la reutilización o la donación".

A esto hay que añadirle un matiz. La evaluación jurídica depende de varios factores, como quién es el propietario de los bienes, si los productos se han introducido en el mercado de la UE y qué parte decide finalmente sobre la eliminación o destrucción de los bienes.

La asociación sectorial alemana Gesamtverband textil+mode adopta una postura más contundente y afirma que la nueva medida ignora la realidad y, sobre todo, carga a la industria nacional con aún más burocracia sin sentido.

Jonas Stracke, responsable de Economía Circular y Eficiencia de Recursos de la asociación, comenta: "Ningún fabricante alemán o europeo destruye productos nuevos sin más, aunque esa sea la impresión que da el nombre de la ley". Según el experto, para las pymes locales la ropa todavía tiene valor, y en la práctica los excedentes se destinan a outlets o a organizaciones benéficas. Solo se desechan cantidades mínimas que quedan inutilizables por problemas en el transporte (como la contaminación por moho) o por graves defectos de producción.

Stracke añade: "Para lograr una mayor sostenibilidad, se necesitan sobre todo estructuras de recogida, clasificación y reciclaje que funcionen bien, así como un mercado para las fibras textiles recicladas. Mientras estas condiciones no existan en la UE, la prohibición de destrucción, con toda su carga administrativa adicional, seguirá siendo papel mojado".

La mayor frustración de la federación alemana reside en que las marcas de moda europeas se enfrentan a nuevas normativas, mientras que cientos de miles de paquetes con moda ultra-fast-fashion asiática barata entran en el mercado a diario —aunque mejor regulados desde el mes pasado. Dado que estas plataformas a menudo no tienen sede en Europa, sigue siendo jurídicamente difícil abordar la sobreproducción que causan, mientras que sus textiles baratos sí que saturan los contenedores de ropa locales.

En España, debido a la presencia de gigantes de la moda como Inditex o Mango, un número relativamente alto de empresas se encuentra en el primer grupo que debe cumplir la ley. Gema Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), considera que para estas empresas son muchas cosas a la vez, "nuevos requisitos de ecodiseño, Pasaportes Digitales de Producto, Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), diligencia debida (due diligence), normas para reducir el greenwashing y aumentar la transparencia".

A pesar de esta presión, Gómez observa que muchas pymes están esperando a ver qué pasa: "En muchos casos, las empresas esperan a que todo el marco normativo esté en vigor antes de actuar". Una estrategia peligrosa, advierte, porque la normativa ha pasado de ser una mera obligación jurídica a un caso de negocio estratégico.

Su mayor preocupación es que la ley simplemente desplace el problema. "Actualmente, alrededor del 80 por ciento de la ropa usada exportada desde Europa acaba en el Sur Global". Gómez advierte de que, si no se acompaña esta medida de políticas que reduzcan la sobreproducción y de una Responsabilidad Ampliada del Productor con alcance global, existe el riesgo de que una parte creciente del excedente siga desplazándose a países que ya reciben mucho más textil del que pueden absorber, trasladando los impactos ambientales y sociales fuera de Europa.

Sobre el ESPR, se muestra crítica pero esperanzada: "Una economía verdaderamente circular no se mide solo por la cantidad de ropa que logramos salvar, sino por cómo podemos limitar la sobreproducción desde el principio".

La prohibición de destrucción se encuentra en el artículo 25 del Reglamento sobre Ecodiseño.

Madrid – Desde lo que sin duda que supone un fuerte revés para tanto UGT como la CIG, desde donde hace escasamente una semana aplaudían públicamente la supuesta suspensión de su tramitación, desde la Asociación Retail Textil España (Arte) han informado este viernes de la autorización que finalmente ha recibido por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Marco laboral que se han encargado de venir negociando desde junio de 2023, y que pasará a entrar en vigor de manera plenamente efectiva “en los próximos días”.

Según han indicado desde la misma organización empresarial, encargada de representar los intereses de las grandes cadenas con presencia y actividad en España, la autorización por parte de la Dirección General de Trabajo del Ministerio se ha recibido después de que, de manera hay que reconocer que bien acelerada, se hayan pasado a corregir todas las diferentes observaciones y requerimientos que, reconocían desde la misma Arte, la autoridad laboral estala había identificado durante la primera fase de estudio del Convenio. Unas exigencias ante una serie de distintas deficiencias detectadas en el texto inicial presentado para su publicación, que condujeron a finales de la pasada semana tanto al sindicato de la UGT como al de la CIG a celebrar el que el Ministerio hubiera adoptado la resolución de, después de detectarlos, proceder a suspender la tramitación del Convenio. Una suspensión en cualquier caso temporal, pero sobre la que ambas organizaciones sindicales alegaban que, para la hora de subsanar esas supuestas deficiencias, la organización empresarial se iba a ver obligada a tener que volver a abrir negociaciones de calado, en el marco de la mesa de negociación del Convenio. Y es que, según sostenían entonces, lejos de resultar anecdóticas, las irregularidades afectaban a aspectos estructurales del texto.

No obstante y en oposición clara a esos planteamientos, desde Arte, y del mismo modo que lo hacía el sindicato Fetico —junto a CCOO las dos organizaciones sindicales que han dado respaldo al texto garantizando su próxima entrada en vigor—, no tardaban en salir al paso de esas informaciones para aseverar que, de manera completamente opuesta, se trataban de unas deficiencias de carácter más que ordinario, y que la resolución tomada por la Dirección General de Trabajo se encontraba perfectamente en línea con el punto por el que atravesaba en ese momento la tramitación del Convenio. Unas afirmaciones que no ha podido resultar más que ciertas, a la vista de cómo, y en menos de una semana, se han corregido las deficiencias detectadas, y la autoridad laboral estatal ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado.

“Desde Arte confirmamos que, una vez realizadas las subsanaciones oportunas dentro del procedimiento habitual de tramitación, la Dirección General de Trabajo ha resuelto la inscripción del convenio colectivo y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que esperamos se produzca en los próximos días”, señalan desde la organización empresarial a través de un comunicado remitido a FashionUnited. Tras esta autorización, añaden, “reiteramos nuestro compromiso con la aprobación y plena efectividad del convenio, con el objetivo compartido de impulsar un sector más homogéneo y estable, mediante un acuerdo que refuerza la seguridad jurídica, fomenta la cohesión y contribuye a la competitividad del sector, al tiempo que aporta mayor estabilidad a los trabajadores”.

CCOO y Fetico celebran la autorización

Acompañando a estas declaraciones, tanto desde CCOO como desde Fetico han emitido sendos comunicados desde los que del mismo modo que Arte celebran esta autorización por parte de la Dirección General de Trabajo, así como la próxima entrada en vigor, de manera plenamente efectiva, del Convenio de Arte. Un texto que ambas organizaciones defienden que pasará a quedar plenamente vigente, con toda legitimidad, y contribuyendo a la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores del sector.

“Pese a la complejidad propia de un primer convenio sectorial, las subsanaciones técnicas —muchas de ellas ya advertidas por CCOO durante la negociación y revisión del redactado— no han planteado ningún problema de fondo ni han cuestionado la legitimidad de las partes firmantes, los acuerdos alcanzados o cualquier otra cuestión que pudiera poner en riesgo la publicación del convenio”, señalan desde CCOO, la principal organización representante de los trabajadores sentada a la mesa de negociación del convenio. Y es que “los requerimientos”, entran a detallar, "se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto”.

“En tiempo récord, tras la subsanación realizada por la comisión negociadora del convenio colectivo de Arte”, apuntan por su lado desde Fetico, “la directora general de Trabajo, María Nieves González, ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo en el Boletín Oficial del Estado”. Con esta resolución “se pone fin así al debate sobre su legalidad y se confirma que la posición mantenida por Fetico, junto con CCOO, ha estado guiada por la buena fe negociadora y por la voluntad de construir marcos de negociación más ágiles y transversales frente a la compleja red de convenios provinciales y de empresa”; convenios “que hasta ahora regulaban las condiciones de estas personas trabajadoras” del gran comercio de moda.

Este domingo 19 de julio entra en vigor la prohibición europea de destruir prendas, complementos y calzado no vendidos, la primera medida visible del Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (ESPR) que afecta de lleno a la industria de la moda.

Esta prohibición es solo la punta de un cambio regulatorio más amplio que alcanzará, tarde o temprano, a cualquier empresa que opere en el mercado europeo. Desde el domingo se aplicará de entrada a las grandes empresas —a partir de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación, según la interpretación más extendida— y se extenderá a las medianas en julio de 2030. Micro y pequeñas empresas quedan de momento exentas. A partir de este fin de semana, el excedente que antes se destruía deberá canalizarse hacia la donación, la reventa, la reutilización o el reciclaje como parte del ESPR, oficialmente el Reglamento (UE) 2024/1781, que está en vigor desde julio de 2024 y poco a poco va tomando su forma definitiva.

Para ordenar este escenario normativo y profundizar en las implicaciones que tendrá la futura aplicación de la RAP a los productos textiles y de calzado, la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE) ha organizado un webinario dirigido a las empresas del sector, en colaboración con Gerescal, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) de calzado y textil con sede en Elche. Lo que sigue es una guía práctica a partir de sus explicaciones.

Qué es la RAP y por qué llega ahora

El eje del nuevo marco es la responsabilidad ampliada del productor (RAP), un principio que traslada a las empresas el coste de gestionar los residuos que generan sus productos al final de su vida útil. Hasta ahora esa gestión recaía en las administraciones públicas y, por tanto, en el ciudadano; la RAP la devuelve a quien pone el producto en el mercado, bajo el criterio de “quien contamina paga”.

El detonante es una reforma de la directiva marco europea de residuos —la Directiva (UE) 2025/1992, en vigor desde el 16 de octubre de 2025, que hizo obligatoria la RAP de textil y calzado en todos los Estados miembros e inició la cuenta atrás para su aplicación nacional. El objetivo último es reducir el volumen de residuos de moda que acaba en vertedero y empujar al sector hacia la economía circular y el ecodiseño.

Julia Villaplana, responsable de proyectos y normativa europea de FICE, subrayó que el reto es mayor en calzado que en textil por la complejidad técnica de reciclar un zapato, compuesto de múltiples materiales unidos.

"No es lo mismo reciclar un zapato que una camiseta", Salvador Gómez Secretario general FICE.

La transposición de la normativa europea a España se hará mediante un real decreto específico que aún no se aplica. Este se encuentra en el procedimiento TRIS, el sistema europeo que comprueba si una norma nacional genera barreras injustificadas en el mercado único. Villaplana prevé que la Comisión dé el visto bueno en septiembre, salvo alegaciones, y que la ley entre plenamente en vigor en España en 2027.

La primera declaración deberá presentarse antes de febrero de 2027. En ella, las empresas obligadas rendirán cuentas de forma detallada de lo comercializado el año anterior, base sobre la que se calcula la ecotasa y la ecomodulación.

Las empresas más pequeñas disponen de un margen adicional. Las que tengan menos de diez empleados o facturen menos de dos millones de euros contarán con doce meses para prepararse y registrarse una vez la norma entre en vigor. Conviene no confundir este umbral con el de la prohibición de destrucción del ESPR, que se rige por otros límites.

A quién afecta

La obligación alcanza a todos los productores y comercializadores de calzado y textil en el mercado español. Francisco Javier Rico, responsable de desarrollo de negocio de Gerescal, detalló varias matizaciones relevantes para el tejido de pymes del sector.

Quedan fuera el calzado a medida y los usos profesionales o deportivos muy específicos, como el de esquí. La marroquinería tampoco entra de momento en este real decreto. La industria auxiliar —fabricantes de componentes como plantillas o suelas— dispone de su propia gestión de residuos industriales y no está obligada a adherirse, al no poner en el mercado un zapato terminado.

Las grandes corporaciones que superen el 2,5 por ciento de las cuotas asumirán obligaciones adicionales, con programas concretos de ecodiseño para alcanzar los objetivos legales. La mayoría de las pymes del sector no se sitúan en ese tramo.

Qué tendrán que hacer las empresas

Para las empresas obligadas por la normativa RAP de textil y calzado, los pasos fundamentales son cuatro.

• Inscribirse en el registro nacional de productor, siguiendo el modelo ya existente para envases.
• Adherirse a un SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor).
• Presentar de forma periódica las declaraciones correspondientes.
• Contribuir económicamente mediante un sistema de ecomodulación, cuya cuantía dependerá del peso del producto, su durabilidad, los criterios de ecodiseño aplicados y el volumen que la empresa ponga en el mercado.

El sistema persigue metas concretas de recogida separada, en contenedores de vía pública o en las propias tiendas. Rico cifró el objetivo en un 30 por ciento para 2030, frente al 12 por ciento que hoy se recoge selectivamente en España. En la práctica estosupondría casi triplicar la recogida actual, además de elevar la reutilización con criterios más estrictos y activar el reciclaje del residuo posconsumo.

El control se apoyará en municipios y sus puntos limpios, comerciantes, operadores de la economía social —clave en la recogida y clasificación en España— y las plataformas online, que deberán verificar el registro de productor. Rico anticipó filtros en aduana similares a los ya aplicados a los aparatos eléctricos.

La ecotasa

Durante el webinar explicaron que la contribución funcionará como una tasa finalista fijada por el SCRAP, poniendo como ejemplo a Francia que al contar con un mercado más maduro, sirve de referencia en este ámbito. Allí el costo oscila hoy entre 8 y algo más de 20 céntimos por par según el peso y la tipología del producto, con criterios de ecomodulación más desarrollados. España, con margen progresivo hasta 2030, estiman que partirá de importes algo menores.

Rico recomienda a los fabricantes empezar a incorporar este coste al escandallo de sus colecciones de Primavera/Verano 2027. En un futuro, la tasa deberá reflejarse en factura, como ya sucede con los envases, lo que puede generar fricción comercial si se traslada al cliente una vez cerrado el precio.

¿Y si exporto a varios mercados?

Aquí está el mayor quebradero de cabeza para un sector internacional en esencia. Cada país tiene su propio SCRAP, sus propios plazos y su propio formato de declaración, y no existe todavía un registro único europeo.

“Francia lleva una década de ventaja con Refashion, su SCRAP de referencia”, explicaban los expertos durante la sesión. “Países Bajos tiene RAP de textil, y Lituania también ha avanzado; España y Noruega figuran entre los más adelantados, con la previsión de entrada en vigor el próximo año, mientras que Alemania trabaja aún su borrador y llegaría alrededor de un año más tarde”. Pero la fecha límite es igual para todos y en abril de 2028, todos los Estados miembros deberán tener sus SCRAP operativos.

Gerescal, junto al resto de sistemas europeos, está impulsando a través de EURATEX una oficina de coordinación en Bruselas para armonizar declaraciones y criterios de ecomodulación y avanzar hacia una “ventanilla única” que permita un solo registro válido para toda la Unión. Mientras ese modelo no exista, algunas consultorías gestionan ya –por un coste añadido– el alta en los distintos SCRAP nacionales.

La regla para las marcas españolas es declarar en los países a los que envían el producto directamente al consumidor final, por ejemplo a través de tienda propia o venta online. Cuando la venta se canaliza por un marketplace que actúa como importador —Rico puso el ejemplo de Zalando facturando desde Alemania—, la responsabilidad de adhesión y declaración recae en la plataforma, no en la marca.

Por encima de los matices, el criterio general es claro. Quien debe asumir el cumplimiento y el pago de la ecotasa es el propietario de la marca que pone el producto en el mercado. Eso incluye a las cadenas multimarca que importan producto extranjero o fabrican marca blanca, que actúan como importadores o productores y quedan igualmente obligadas.

Madrid – Como uno de los principales indicadores económicos conocidos durante la semana, esta mañana de viernes, 17 de julio de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado sobre la evolución registrada por los Índices de Cifras de Negocio en la Industria (ICN), durante el mes de mayo. Periodo que el conjunto del ecosistema industrial español completó con un nuevo aumento de su facturación, tendencia que en ningún caso siguieron ninguno de los tres subsectores industriales que integran el segmento de la industria de la moda española, que regresaron nuevamente, y por primera vez desde el mes de febrero de manera generalizada, a registrar unas caídas de su facturación.

En base a los datos hechos públicos por el INE, el ICN general, indicador que mide la evolución de la actividad de las empresas que forman parte del sector industrial español, a partir de sus cifras de negocio, sobre una base corregida a efectos estacionales y de calendario, registró una evolución negativa de un -2,6 por ciento respecto al mes de abril, que no obstante se traduce en un incremento interanual de un +6,4 por ciento, respecto al mismo mes de mayo de 2025. Un crecimiento que deja al conjunto de la industria española acumulando un incremento medio para lo que va de ejercicio de su facturación de un +3,8 por ciento.

Excluyendo los ajustes estadísticos por efectos estacionales y de calendario, sobre una base corregida el índice general del ICN experimentó sin embargo un incremento sensiblemente inferior, y de un +3,2 por ciento interanual, en mayo. Un aumento en cualquier caso positivo, y que deja al conjunto del ecosistema industrial español acumulando un incremento medio de su facturación para lo que llevamos de 2026 de un +3,1 por ciento.

Caídas generalizadas de las cifras de negocio de las industrias de la moda española

Prestando ya una especial atención a la evolución registrada dentro de la industria de la moda española, los tres subsectores que la conforman, textil, confeccionada y cuero y calzado, han regresado de manera generaliza al rojo en mayo, mes que los tres han completado en respuesta con bajadas significativas de su facturación. Una circunstancia que no se daba desde el pasado mes de febrero, y con la que se vuelven a poner en evidencia las dificultades por las que, de manera indistinta, atraviesan cada uno de ellos, que a pesar de haber estado corriendo una suerte desigual mes a mes, completando en cualquier caso el periodo de los cinco primeros meses de 2026 con una evolución en negativo de la media para lo que va de año de su ICN.

Analizando ya subsector a subsector, sobre una base original y sin correcciones estadísticas, la industria textil española registró en mayo una caída de su facturación de un -2,8 por ciento. Una bajada que, sumándose a las caídas de la facturación registradas de manera interanual en enero (-7 por ciento) y febrero (-3,2 por ciento), y a los crecimientos de marzo (+3 por ciento) y abril (+3,7 por ciento), deja a la industria textil española acumulando una caída media de su facturación para lo que va de año de un -1,2 por ciento.

En cuanto a la industria de la confección, esta ha registrado una caída de la facturación de un -5,6 por ciento en mayo. Caída de ingresos que, junto a las bajadas de enero (-14,3 por ciento), febrero (-12,7 por ciento) y marzo (-4,6 por ciento), y la subida de abril (+4 por ciento), sitúa al sector acumulando una bajada media de su facturación industrial de un -7 por ciento.

Por último, en lo que respecta a la industria del cuero y del calzado, esta se mantiene como la más afectada de los tres subsectores que integran la industria de la moda española, con una caída de la facturación en julio de un -8,7 por ciento. Una nueva contracción de su facturación, que junto a las caídas, en su caso además generalizadas, de enero (-6,2 por ciento), febrero (-14,4 por ciento), marzo (-2,3 por ciento) y abril (-5,9 por ciento), que lleva al sector a acumular una caída media de su cifra de negocios de un -7,6 por ciento al cierre del mes de mayo.

Confección y calzado, las actividades industriales con peor evolución de 2026

A pesar de que para lo que respecta al mes de mayo ninguno de los tres subsectores de la industria de la moda española ha terminado por situarse a la “cabeza” en caída de sus cifras de negocio, las evoluciones registradas en sus respectivos ICN no han valido para que confección y calzado dejen de situarse como las actividades industriales que acumulan una peor evolución de sus cifras de negocios para lo que llevamos de 2026. Ejercicio que, al cierre del mes de mayo, dentro de todo el conjunto de la industria manufacturera española se sitúan como las ramas de actividad con una mejor evolución de su ICN las de “coquerías y refino de petróleo” (+31,6 por ciento), “fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” (+21,3 por ciento) y la de “reparación e instalación de maquinaria y equipo” (+10,1 por ciento); y con peor evolución las de la “industria del tabaco” (-4,6 por ciento), “confeccionado de prendas de vestir” (-7 por ciento) y la de la “industria del cuero y del calzado” (-7,6 por ciento).

Madrid – Durante la pasada y última edición de Gran Canaria Swim Week (GCSW), celebrada en la isla de Gran Canaria durante los días del 24 al 27 de junio, tuvimos la ocasión de volver a mantener nuestro ya tradicional “tête-à-tête” con Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, y desde esa posición la principal responsable política y organizativa del certamen. Una plataforma que, como ella misma no duda a la hora de poner en valor, a cada nueva edición está sirviendo para tanto promocionar como consolidar a la isla como “hub” especializado en la moda de baño.

En el contexto de una conmemorativa edición en la que la pasarela ha celebrado los 30 años desde su creación, pero que si por algo ha llegado marcada es por su ya histórico cambio de fechas dentro del calendario, a lo largo de nuestra entrevista abordamos junto a Alonso cuestiones que van, naturalmente, desde ese adelanto de octubre a junio de las celebraciones de GCSW, a las estrategias que se están poniendo en marcha para consolidar y seguir fortaleciendo, ya no solo al certamen como a “la única pasarela de moda de baño de Europa”, sino a todo el conjunto del ecosistema industrial de la moda de baño de la isla. Unas ambiciones para las que están llamadas a seguir jugando un papel fundamental tanto las inversiones que desde el Cabildo de Gran Canaria están destinando a su programa de apoyo a la industria textil, que se desarrolla bajo el nombre de Gran Canaria Moda Cálida, como las diferentes alianzas y acuerdos de colaboración que se están logrando establecer con distintas asociaciones internacionales. Acuerdos de entre los que se destacan principalmente los formalizados ya con distintas entidades de las que, al igual que GCSW, integran la Alianza Europea de la Moda, entre ellas una Semana de la Moda de Bucarest y un British Fashion Council (BFC) con las que, en el marco de esta edición de 2026, desde GCSW han logrado mantener una “primera toma de contacto”.

1.- ¿Qué valoración haces de esta conmemorativa edición de GCSW, y de los nuevos cambios, que no son pocos, que habéis seguido introduciendo en el certamen?

Buenos en realidad todos se enmarcan dentro del plan de internacionalización que comenzamos a implementar hace ya algunos años, y que es el que en definitiva está dando lugar a la Semana de la Moda de Baño que tenemos hoy. Una pasarela con la que alcanzamos, con esta, su 18ª edición.

2.- Pero en cualquier caso de un encuentro que ha celebrado este año su 30 aniversario.

Así es, porque todo esto nace de un evento muy local, que se empieza a poner en marcha aquí en la isla, dirigido a apoyar a los pequeñitos talleres de moda de Gran Canaria, pero que se ha terminado por convertir en este encuentro profesional, internacional, y especializado en la moda de baño. En un evento al que no solo es que nos visiten firmas de otros lugares, sino desde el que además mantenemos una estrecha relación, a través de la Alianza Europea de la Moda, con los distintos “Fashion Council” europeos. Y eso sin dejar de mencionar a los medios especializados, a los medios internacionales, y a los medios también nacionales, que también vienen a seguir de cerca lo que ocurre en la pasarela. Valorando todo esto, desde el equipo de GCSW estamos muy contentos de los resultados, ya no de esta, sino de cada Semana de la Moda Baño de Gran Canaria que hemos venido impulsando estos últimos años, porque con cada edición damos un paso más en consolidarnos como isla especializada en moda-baño, en “swimwear”.

3.- En esa apuesta este año de 2026 hemos asistido a un cambio tan de hondo calado como lo ha sido el de la reubicación de la pasarela dentro del calendario, ¿un ajuste de fechas que se va a mantener ya de cara a las próximas ediciones?

Las nuevas fechas ya son inamovibles. Y lo son porque hemos pasado a colocar el certamen en el momento ideal del año para estar coordinados con la feria internacional White Milano, con la que mantenemos una estrecha colaboración y cuya próxima edición está programada para septiembre; para estarlo también con Momad, cuya nueva edición arranca este mismo mes de julio en Madrid; y también con el calendario expositivo de París. Podemos decir que ya nos hemos colocado, y que de aquí no nos vamos a mover después de haber introducido esta modificación de fechas. Un cambio sobre el que me gustaría remarcar que no ha sido tomado de manera unilateral por parte del Cabildo, sino que se ha acordado a partir del trabajo de asesoramiento externo que hemos recibido, tanto de agentes internacionales del sector, como nacionales, y especialmente por parte de la Asociación Creadores de Moda de España, y de una agencia de producción española de moda tan importante como lo es ESMA.

4.- Otro de los cambios, si bien no tan estructural, sí en cualquier caso importante para la proyección de la pasarela, ha sido el del traslado este año de los desfiles de exteriores, por primera vez desde que se recuperaron en 2024, desde Pasito Blanco a Perchel Beach Club. ¿Pero cómo se contempla que siga esta estrategia en las próximas ediciones?

Para las activaciones de exterior siempre evaluamos distintas opciones. Como bien dices hicimos durante dos años los desfiles en Pasito Blanco, este año los hemos hecho en Perchel por primera vez, y tras cerrar la edición valoraremos cómo han salido en esta localización, y si repetimos, y si podemos repetir, una segunda edición allí, o si se presenta alguna otra alternativa. Pero lo importante está en que en cualquier caso vamos a seguir haciendo la apertura de la Semana de la Moda de Baño en un exterior. Y se va a hacer así porque tenemos, y queremos, transmitir los valores de esta isla, que son los que nos identifican, y que nacen de nuestro entorno.

“Con cada edición damos un paso más en consolidarnos como isla especializada en moda-baño”.

5.- Este ya no es un cambio que se haya anunciado de manera oficial, pero a nivel de comunicación se siente que la pasarela también está introduciendo algunos cambios, como el tratar por ejemplo de atraer más “microinfluencers” que contribuyan a darle visibilidad, mientras que como “cara” de cada edición se recurre a perfiles más profesionalizados.

Así es. Estamos apostando justamente por esa estrategia, y como dices por la profesionalización, dando la bienvenida a modelos que desfilan en pasarelas internacionales, y que protagonizan publicaciones, no solo ya revistas, sino en esencia en medios muy especializados en moda. Y el seguir avanzando por esa línea de comunicación y de imagen, es lo que nos da más credibilidad frente al público que realmente nos interesa del sector moda.

6.- La pasarela sigue presentándose como la única especializada en moda-baño de Europa, sin embargo asistimos cada año a un creciente número de plataformas orientadas al mismo sector, y que además parece que están tratando ya de consolidarse, entre ellas por ejemplo una “Ibiza Swim Week” que ya ha celebrado este mes de junio su tercera edición. ¿Puede llegar esto a suponer un riesgo ante ese objetivo de seguir potenciando la isla como “hub” especializado en moda de baño?

No he tenido la oportunidad de entrar en contacto con ese evento, pero en cualquier caso GCSW sigue siendo la única pasarela especializada en moda de baño de Europa que pertenece a la Alianza Europea de la Moda, y por tanto la única que está como tal reconocida, y la única desde la que colaboramos con la Asociación de Creadores de Moda de España y con el resto de organizaciones que forman parte de nuestra coalición. Independientemente de eso, y si ese es su objetivo, me parece genial que un territorio apueste por su artesanía y por su moda, que es lo que lleva haciendo el Cabildo desde hace 30 años con el programa Gran Canaria Moda Cálida; una iniciativa que creo que deberían tratar de replicar el resto de territorios, y no solo de España, sino de Europa. He tenido la oportunidad estos últimos meses de impartir una charla en Berlín, otra en Barcelona, y desde ambas he destacado cómo el Cabildo de Gran Canaria somos la única institución pública desde la que contamos con un programa de promoción de nuestra moda de estas características. Un programada desde el que no solo es que organicemos esta pasarela, sino que contamos con distintas líneas de trabajo orientadas al sector de la moda, unas iniciativas a las que, en total, estamos destinando este año más de 3 millones de euros.

7.- Ahora que empezamos a hablar de cifras, ¿que retorno estimáis que están generando esas inversiones?

En lo que respecta a la pasarela, hemos estado analizando el impacto económico de la Semana de la Moda de Baño a lo largo de los tres últimos años, y estamos en torno a entre 6,2 y 6,3 millones de euros de impacto. Pero es que en la última edición por ejemplo, la de 2025, nos disparamos a 10,3 millones de euros.

8.- Pero mirando más allá de la pasarela en sí, ¿cómo están repercutiendo esas inversiones, dentro del ecosistema industrial de la moda-baño de Gran Canaria?

En el Cabildo de Gran Canaria no contamos con esos datos, pero porque no contamos con los instrumentos de análisis estadísticos para obtenerlos. Eso no quiere decir que de manera puntual no podamos realizar un estudio sobre el sector, pero en lo que se refiere a esa evolución estadística, esta debe de elaborarla el Gobierno de Canarias, a través del ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, que es el encargado de hacer los estudios estadísticos sobre los sectores económicos de las islas, como el textil, del que por otro lado no contamos con datos desde el año 2023.

9.- Por parte entonces del Cabildo de Gran Canaria, ¿cuáles son los últimos indicadores con los que contáis sobre la industria de la moda-baño de la isla, y sobre su evolución?

A pesar de no contar como digo con esa información detallada, del último estudio que elaboramos sobre el autoempleo en la isla sí se extrajeron datos como el de que el autoempleo en el sector textil se había incrementado, entre 2019 y 2023, en un +70 por ciento. Se trata de un dato relativamente antiguo, y del que naturalmente lo bueno sería poder tener el siguiente, el de entre 2023 y 2026, pero que quiere decir que se está dando de alta mucha gente como autónoma en el sector. Y lo está haciendo, y eso es lo que también se desprende de los datos que se extraen de las distintas convocatorias públicas que organizamos, porque pueden vivir de él. Ese es un aspecto muy positivo para el Cabildo, y esa tendencia y esa realidad se están traduciendo en las políticas que estamos desarrollando, y en el destino que estamos dando a esos cerca de 3,2 millones de euros que estamos dedicando al sector textil.

“GCSW sigue siendo la única pasarela especializada en moda de baño de Europa”.

10.- Unos fondos que, por tanto, ¿a qué estáis reservando?

Como te decía no van solo dirigidos a esta Semana de la Moda de Baño, sino a las líneas de subvenciones con las que contamos para empresas emergentes, a las líneas de subvenciones con las que contamos para respaldar a empresas consolidadas, para la adquisición de maquinaria, para sufragar el gasto corriente, o para financiar el programa de becas formativas con el que también contamos, y desde el que facilitamos que estudiantes de último curso, tanto del grado universitario como de los cursos de formación profesional, entren a trabajar en los talleres en la isla de las empresas adheridas al programa Gran Canaria Moda Cálida. Y a todo eso hay que sumar los programas de formación que impartimos en los centros educativos, dirigidos tanto a alumnos como a profesores, o la financiación que llevamos a cabo del plan de internacionalización que hemos desarrollado junto a la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

11.- Una iniciativa esta que, ¿cómo dirías que está contribuyendo a potenciar la visibilidad de la moda-baño de la isla, más allá de sus propias fronteras naturales?

Todos los logros que hemos alcanzado a ese respecto, tanto de visibilidad internacional, como sobre todo de relaciones con otras Semanas de la Moda europeas, y con los “Fashion Council” europeos, han sido a través de este plan de internacionalización.

12.- Mencionabas al comienzo de esta entrevista cómo esta GCSW nace realmente de una iniciativa con una naturaleza no especializada, y por tanto como plataforma de apoyo al sector de la moda en general de la isla. ¿Un sector al que ahora cómo tratáis de dar respaldo?

Para eso contamos, también como parte de nuestro programa de inversiones y de nuestras líneas de trabajo, con dos eventos propios al año desde los que las empresas, sobre todo en este caso las más consolidadas, pueden darse a conocer, presentar sus colecciones, comercializarlas, e incluso celebrar sus propios desfiles. Se trata de dos plataformas independientes, una relacionada con la ceremonia, y la otra con la moda en general y con la artesanía.

13.- Completando esas plataformas tendríamos también ese espacio de “showroom” comercial de GCSW dirigido a compradores, y que parece que también se ha desarrollado con novedades en la que iba a ser con esta su tercera edición.

Sí, porque este año hemos cambiado el “showroom” comercial y no se ha desarrollado como venía haciéndose estos dos últimos años. No nos estaba funcionando como queríamos, y en base a los errores y a las dificultades que habíamos detectado, lo que hemos hecho este año ha sido en lugar de contar con ese espacio físico con el que contábamos habitualmente, y decirles a los compradores que podían visitarlo de tal hora a tal hora, sustituir todo eso por un programa de bienvenida, respaldado con unas agendas personalizadas y con citas ya agendadas entre los compradores y los responsables de aquellas firmas que les hubieran despertado un cierto interés. Y a partir de esas citas, lo que hemos fomentado es que los compradores, de una manera mucho más personal, pudieran conocer bien el producto, y a la firma.

“El cambio de fechas ha sido para propiciar que pudieran cerrarse acuerdos de venta durante la Semana de la Moda de Baño”.

14.- ¿Y cómo ha resultado este cambio?

Todavía no se ha hecho público el informe, pero se han establecido contactos comerciales entre distintas marcas y diferentes compradores de los que han asistido a esta edición de GCSW; contactos que se han traducido en ventas.

15.- Bueno ese era precisamente el principal objetivo de este cambio de fechas, ¿no es así?

Claro, al final el cambio de fechas ha sido para propiciar justamente el que eso pasase, el que pudieran cerrarse acuerdos de venta durante la Semana de la Moda de Baño. Y es que nos lo dijeron claramente desde dentro del propio sector, que o se cambiaban las fechas, o aquí no iban a venir ni medios especializados, ni compradores.

16.- Exactamente eso fue lo que me trasladó Melanie Bauer, de la agencia alemana Melagence, durante la edición de 2025, y antes de que se anunciase a los pocos días el cambio de fechas. Un hecho que por otro lado pone en evidencia cómo mantenéis ciertamente una posición proactiva a la hora de escuchar las observaciones que se os hacen llegar.

Es que no lo entiendo de otra manera. Piensa que nosotros, como Cabildo, somos una institución insular, una institución pública como puede ser un ayuntamiento, en la que no contamos con expertos en moda. ¿Qué hacemos nosotros ante eso? Escuchar al sector, a la gente que está en su día a día, y evaluar nuestras políticas a partir de lo que nos van trasladando las empresas, las asociaciones profesionales y sectoriales, y el resto de otras instituciones, como pueden ser los “Fashion Council” o la Cámara de Comercio, con las que colaboramos. Y a partir de ese trabajo, vamos introduciendo cambios, y reforzando también aquellos puntos que están resultando positivos y ser un acierto.

17.- Apuntas a esas alianzas y a esas relaciones que mantenéis con organizaciones tan sectoriales como pueden ser el Fashion Council Germany o la Semana de la Moda de Copenhague, ¿alianzas que cómo señalarías que están contribuyendo, tanto al fortalecimiento de GCSW, como a ese objetivo de reforzar la isla de Gran Canaria como isla de referencia para el sector del baño?

En primer lugar las alianzas internacionales nos dan credibilidad, pero además, por ejemplo con el Fashion Council Germany y con su CEO, Scott Lipinski, mantenemos una relación de asesoramiento internacional a partir de la que nos orientan sobre cómo, dónde y de qué manera presentarnos y ocupar un espacio dentro del sector. Y eso ha sido muy positivo para la proyección de la isla de Gran Canaria, para la proyección de la Semana de la Moda de Baño, y ha influido en el mensaje que estamos transmitiendo a nivel internacional.

18.- ¿También positivo para las firmas de moda de aquí de la isla?

Sin duda. Por ejemplo precisamente gracias a estos contactos Pedro Palmas va a la Semana de la Moda de Lisboa, o estamos ya estudiando que Carmen González, de la firma de lencería Gonzales, pueda ir a Berlín. Son alianzas positivas, y en las que seguimos trabajando. Sin ir más lejos en esta edición han estado aquí por primera vez representantes de la Semana de la Moda de Bucarest y del British Fashion Council, con los que estamos empezado a mantener un contacto, como el que desde hace ya años que mantenemos con Dinamarca y con esa Semana de la Moda de Copenhague, o con la feria White Milano, con la que trabajamos de manera muy coordinada. Por tanto el objetivo es seguir trabajando en esta línea, para seguir consolidando esta isla como destino de la ropa de baño.

“Queremos crear algún proyecto que nazca desde las escuelas, y que sirva para propiciar el que sigan creándose empresas de baño en la isla de Gran Canaria”.

19.- ¿Y en cuanto a la alianza con el Council of Fashion Designers of America (CFDA)? ¿ha habido alguna clase de cambio con respecto a la pasada edición, y a esa situación de “en pausa” en la que se mantenían las iniciativas, un poco por una y otra parte?

La situación sigue igual, pero el Consejo de Diseñadores Americano sabe que si una firma americana está interesada en venir a desfilar aquí, del mismo modo que lo sigue haciendo un diseñador americano como Dan Ward, por nuestra parte estamos abiertos a escuchar y a atender cualquier propuesta que nos presenten. No hemos perdido el contacto ni la comunicación, pero sí es cierto que continuamos con las inversiones y las estrategias paralizadas en Estados Unidos, porque en un momento como el actual no tendría sentido hacer otra cosa.

20.- Retomando el punto sobre esta primera toma de contacto con Bucarest y el BFC, ¿desde qué expectativas, y bajo qué previsiones, habéis comenzado a construir estas incipientes alianzas?

Como dices lo que hemos tenido ahora es una primera toma de contacto, desde la que lo que hemos hecho ha sido invitarles a que vinieran aquí, a vivir la experiencia de nuestra Semana de Moda de Baño, y a que pudieran conocer los recursos que ofrece, quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, y cuáles son nuestros objetivos. Durante las reuniones que hemos mantenido con sus representantes nos han explicado también qué es lo que hacen y cuáles son sus prioridades, y entre el final de la pasarela y hasta después del verano es el tiempo que ahora nos hemos dado para que nuestros equipos puedan empezar ya a trabajar en formas de colaboración.

21.- ¿No se tratan por tanto de alianzas formalizadas, como las que sí se han establecido con Alemania, con Dinamarca o con el CFDA?

No, no se ha formalizado ninguna clase de colaboración ni de alianza, y lo que hemos tenido ha sido un primer contacto, pero del mismo modo que en su momento se tuvo con el resto de esas y otras organizaciones. Hemos empezado a hablar, y ahora empezaremos a ver en qué, y cómo, podemos colaborar. No obstante y dicho todo esto, insisto en que formamos parte de la Alianza Europea de la Moda, por lo que mantenemos una relación continua de colaboración con los demás miembros.

22.- Y de cara ya a futuro, ¿cuáles son las estrategias que contempláis poner en marcha, para seguir fortaleciendo y promocionando la pasarela, y la industria de la moda-baño de Gran Canaria?

Para lo que es la Semana de la Moda de Baño naturalmente seguimos abiertos a que sigan viniendo más firmas internacionales a desfilar aquí, y a seguir por nuestra parte apostando por continuar dando a conocer nuestra plataforma de presentación de colecciones de baño a firmas internacionales. Un punto para el que es muy importante que las firmas hayan ya pasado a ponerse en contacto directamente con nosotros, como ha sido por ejemplo el caso de Chantelle, desde donde directamente desde la marca nos trasladaron que querían participar de nuestra pasarela. Al final estos son objetivos continuos de la Semana de la Moda de Baño, y queremos seguir trabajando en esa línea.

23.- ¿Y con respecto a la industria de aquí de la isla, y para fuera de lo que podría ser la pasarela en sí misma?

Desde ese espacio queremos seguir trabajando especialmente todo lo relacionado con las escuelas y con la formación. Porque tenemos ya las becas, tenemos ya cursos de formación, pero nuestra especialización es el baño, y queremos crear algún proyecto que nazca desde las escuelas, y que sirva para propiciar el que sigan creándose empresas de baño en la isla de Gran Canaria, y el que sigan sumándose empresas de baño locales a nuestra Semana de la Moda de Baño. Así que los objetivos pasan aquí por trabajar en esa línea, y naturalmente por seguir fortaleciendo nuestro plan de internacionalización, que es muy importante para nosotros.

La firma británica de lujo Burberry Group plc (Burberry) ha publicado su actualización de resultados del primer trimestre, correspondiente a las 13 semanas finalizadas el 27 de junio de 2026. El grupo ha registrado un incremento del +5 por ciento en los ingresos minoristas, hasta los 455 millones de libras (613 millones de dólares), frente a los 433 millones de libras del mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas minoristas comparables han crecido un +5 por ciento interanual.

Por primera vez en tres años, la compañía con sede en Londres ha experimentado crecimiento en todas sus divisiones: mujer, hombre, accesorios e infantil. La recuperación comercial ha estado respaldada por el sólido comportamiento de su categoría principal de prendas de abrigo.

El consejero delegado de Burberry, Joshua Schulman, ha declarado: "Nuestra estrategia está funcionando. Estamos atrayendo a un amplio espectro de clientes de lujo en distintas categorías de producto, canales y geografías, lo que refuerza mi confianza en las oportunidades que tenemos por delante." Schulman ha añadido que el grupo está consolidando su impulso con éxito a través de su programa estratégico 'Burberry Forward'.

El desempeño regional refleja la solidez de América y Greater China

En cuanto al comportamiento por regiones, las ventas minoristas comparables en América han crecido un +12 por ciento, impulsadas por la demanda del mercado doméstico y una captación de clientes amplia y diversificada. Greater China ha registrado un aumento del +9 por ciento en ventas comparables, gracias a la demanda del consumidor local y a un crecimiento especialmente destacado entre los clientes de la Generación Z.

La región de Asia Pacífico ha crecido un +3 por ciento en conjunto. Dentro de esta zona, Corea del Sur se ha mantenido como uno de los mercados más dinámicos, con un crecimiento del +11 por ciento, impulsado tanto por la demanda interna como por el gasto turístico.

En sentido contrario, Japón ha registrado un descenso del -2 por ciento, muy afectado por la reducción del turismo receptor procedente de China. La región de Europa, Oriente Medio, India y África (EMEIA) ha anotado una caída del -3 por ciento, que refleja el impacto continuado del conflicto en Oriente Medio y una menor afluencia turística en términos agregados. Excluyendo Oriente Medio, la región EMEIA ha registrado un descenso más moderado del -1 por ciento.

Los canales digitales y la productividad del retail respaldan las perspectivas para el año completo

Entre los aspectos operativos más destacados del primer trimestre figura un incremento del +19 por ciento en nuevos clientes de impermeables, impulsado por la campaña de marketing 'Portraits of an Icon'. La categoría de ready-to-wear ha registrado un sólido crecimiento en punto, polos y bañadores, mientras que la división de bolsos de mujer ha retomado la senda del crecimiento.

La plataforma de comercio electrónico de la firma de lujo ha mantenido un buen ritmo de expansión, con un crecimiento de en torno al 15 por ciento durante las 13 semanas. La productividad del retail físico ha mejorado gracias a una mayor eficacia en el visual merchandising, la creación de espacios por categoría y las iniciativas de clienteling. Al cierre del trimestre, el grupo contaba con 97 galerías de polo en todo el mundo.

La dirección ha revisado sus previsiones de ventas al por mayor para el primer semestre del ejercicio fiscal 2027. Los ingresos mayoristas se proyectan ahora con un crecimiento de un dígito alto durante el primer semestre del ejercicio 2027, tras la positiva acogida por parte de los socios minoristas.

El gasto total de capital para el año completo se estima en aproximadamente 120 millones de libras. La marca prevé alcanzar un ahorro de costes anualizado de 100 millones de libras para el ejercicio fiscal 2027, habiendo logrado ya 80 millones de libras de ese total durante el ejercicio fiscal 2026.

El consejo de administración ha confirmado que sus previsiones financieras globales para el ejercicio fiscal 2027 se mantienen sin cambios. El grupo espera lograr un crecimiento de los ingresos y una expansión de márgenes en línea con las expectativas del mercado, sin perder de vista el entorno macroeconómico.

Milán - La policía italiana registró este jueves las sedes de once marcas de lujo, entre ellas Chanel, Bulgari y Etro, sospechosas de recurrir a subcontratistas que explotaban a trabajadores chinos en Italia.

Las otras marcas investigadas son Brunello Cucinelli, Moncler, Jacob Cohen Company, Owenscorp Italia, Goyard Italia, F.Vl, Stefano Ricci y Brandart, informó a la AFP el fiscal de Milán, Paolo Storari, confirmando una información del diario económico Il Sole 24 Ore.

La investigación, dirigida por la fiscalía de Milán, ya había destapado irregularidades salariales y laborales en talleres italianos y, a finales de 2025, se amplió a otras trece grandes firmas del lujo, entre ellas Prada, Givenchy y Dolce & Gabbana.

El año pasado, el ministro de Industria, Adolfo Urso, defendió a estos gigantes del sector al afirmar que la reputación del 'Made in Italy' estaba "bajo ataque".

Los investigadores sospechan que las marcas permitieron que sus subcontratistas recurrieran a talleres donde trabajadores chinos eran empleados en condiciones contrarias a la legislación laboral y, en algunos casos, alojados en viviendas insalubres.

Varias firmas de alta gama, entre ellas Loro Piana, especializada en cachemira, fueron puestas temporalmente bajo administración judicial por las condiciones laborales de sus subcontratistas.

Esa medida fue levantada posteriormente, después de que las empresas reforzaran los controles sobre sus cadenas de suministro.

Los accionistas de Burberry han respaldado una nueva política de remuneración para directivos que podría suponer para el consejero delegado de la marca de lujo, Joshua Schulman, una remuneración total de hasta 12,24 millones de libras, a pesar de la oposición manifestada en la junta general anual de la compañía.

Según un nuevo documento presentado en la junta general de accionistas, el 64,6 por ciento de los votos respaldó la política de remuneración de los directivos, mientras que el 35,4 por ciento votó en contra. Una resolución independiente para modificar el Plan de Acciones de Burberry recibió un 63 por ciento de apoyo y un 37 por ciento de oposición.

Bajo la nueva estructura, Schulman podría recibir primas en acciones por rendimiento por un valor de hasta el 300 por ciento de su salario, cuyo paquete potencial máximo está vinculado al cumplimiento de los objetivos de rendimiento, así como a un aumento del precio de las acciones de la marca en un 50 por ciento.

Las votaciones se producen en medio de un proceso de reestructuración liderado por Schulman, quien se incorporó como CEO en julio de 2024. Burberry ha vuelto a registrar beneficios en su último ejercicio fiscal, con un beneficio operativo ajustado de 160 millones de libras, frente a los 26 millones de libras del año anterior, al tiempo que también ha reducido costes y personal y se ha centrado de nuevo en productos clave como las prendas de abrigo y los pañuelos.

Burberry ha comunicado que seguirá dialogando con los accionistas tras el voto en contra de las propuestas y que ofrecerá una actualización en un plazo de seis meses.

Los inversores también han aprobado el nombramiento de William Jackson como nuevo presidente de la compañía, en sustitución de Gerry Murphy. El nombramiento de Jackson se había anunciado a principios de este año. Aporta al cargo una amplia experiencia de su etapa en Bridgepoint Group, donde supervisó inversiones en empresas de cara al público como Pret a Manger.

Madrid – Tan alabada y discutida como celebrada y criticada, Inditex, la compañía y sobre todo el modelo de negocio que la representa, que sigue alimentando su crecimiento, y con el que continúa redefiniendo las costuras de la industria de la moda a escala global, resulta siempre una asunto controvertido de abordar por los representantes políticos, desde su presumible neutralidad y defensa del “interés general”. Cuestiones que no han impedido sin embargo al actual ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España salir a ensalzar a las claras a la compañía presidida por Marta Ortega, y a la que no ha dudado a la hora de tildar de perfecta representante de “la marca España”.

A este respecto, como parte de la agenda oficial del ministro de Industria y Turismo de este ya pasado miércoles, 15 de julio de 2026, ligeramente pasadas las 11:30h de la mañana Jordi Hereu se trasladaba desde La Coruña hasta la vecina y cercana localidad de Arteixo, para realizar una visita a las instalaciones y a la sede central de Inditex. Un recorrido que realizó junto a otros miembros de su equipo, y de la mano del mismo consejero delegado de la multinacional de la moda española. Un Óscar García Maceiras junto al que Hereu de este modo tuvo ocasión de conocer en detalle, y de primera mano, cómo operan los equipos y cuáles son las dinámicas de trabajo por las que se guían dentro de los muros del gigante español de la moda.

Como resultado de la visita, y tal y como posteriormente se ha encargado de manifestar el mismo ministro de Industria, Hereu abandonó las instalaciones de Inditex especialmente complacido de ver cómo, primero y a nivel particular, y tal como asevera que pudo llegar a comprobar en persona, como base de sus rutinas de trabajo dentro de la dueña de Zara se tiene en cuenta “la opinión de todos”. Una política participativa y sin hieráticas imposiciones de roles, que junto a la coordinación que llevan a cabo los profesionales que integran su plantilla, en el soterrado y arduo proceso sobre el que se sostienen cada una de sus propuestas de moda; y del mismo modo junto a su capacidad industrial, y a su apuesta por la innovación y la internacionalización, llevan a Inditex a presentarse como una más que ejemplar representante de “la marca España”. Una posición de representatividad para con respecto al conjunto de todo el país que, del mismo modo, ha señalado el ministro, viene a jugar además a favor del posicionamiento de Galicia como ecosistema industrial de la industria textil.

“He visitado las instalaciones de Inditex en Arteixo, en A Coruña, un recorrido de lo más interesante por las entrañas de una compañía que representa muy bien la marca España”, y “la capacidad industrial, innovadora e internacional de nuestro país”, ha señalado el ministro Jordi Hereu. Durante el recorrido por la sede central de la multinacional de la moda española “he podido conocer de cerca cómo se construyen las colecciones y cómo se toman decisiones que, desde fuera, pueden parecer sencillas, pero que implican un enorme trabajo de análisis, diseño, conocimiento de los mercados y coordinación de equipos”.

Más allá de esas, ya positivas, impresiones generales, ha ahondado el titular de la cartera de Industria y Turismo en cómo “me ha resultado especialmente interesante conocer el trabajo en el área de patronaje y desarrollo de producto, viendo 'in situ’ cómo trabajan grandes equipos de grandes profesionales, en los que la experiencia y la opinión de todos ellos cuenta”. Compañías como Inditex, ha venido a señalar el ministro, ponen en evidencia cómo “la industria textil y de la moda es empleo, innovación, diseño, tecnología, logística y capacidad de competir internacionalmente”, y dentro de ese ecosistema, y no sería de justicia negar que muy especialmente gracias a la compañía presidida por Marta Ortega, “Galicia ocupa un lugar muy relevante”. “Gracias a todos los equipos de Inditex que nos han acompañado durante la visita”, ha concluido el ministro, y que "nos han permitido conocer mejor cómo trabajan y cómo se toman las decisiones detrás de cada prenda que llega a millones de personas en todo el mundo”.

De visita institucional en La Coruña

Por parte de Inditex, enmarcan la visita de Hereu dentro de las que reciben a lo largo del año por parte personas y figuras de los más distintos perfiles, y sobre las que han recibido un especial interés las que han llevado a cabo por sus instalaciones durante estos últimos años desde Rosalía a Anna Wintour, pasando por Matt Damon, Garbiñe Mugurza, Pau Gasol, Ket Moss o John Galliano, antes de su fichaje como colaborador creativo de Zara en marzo de este año. Una sucesión de nombres entre los que tampoco han faltado representantes de la escena política española, y del propio Gobierno de España, del que Hereu ha venido a tomar el testigo dentro de los pasillos de Inditex de Yolanda Díaz, quien visitaba las instalaciones de la multinacional de la moda española en octubre de 2024, en mitad de las infructuosas negociaciones para abordar una reducción de la jornada laboral en España.

Sin que a este respecto desde la multinacional de la moda española se hayan bajado de su máxima de no hacer comentarios relacionados con las visitas que reciben en su sede, por parte del ministro el recorrido por sus instalaciones se ha realizado en cualquier caso como parte de su agenda oficial, en el marco de la visita institucional a la ciudad de La Coruña que realizó a lo largo de todo este miércoles 15 de julio. Una jornada que Hereu inició con un encuentro institucional en el Ayuntamiento de la ciudad junto a su alcaldesa, la socialista Inés Rey; una cita durante la que se abordaron diferentes asuntos relaciones con las políticas industriales y turísticas, para desde ahí trasladarse ya el ministro de Industria a las instalaciones de Inditex, y terminar cerrando su viaje a La Coruña participando, a primera hora de la tarde, del acto de inauguración de una nueva estación de recarga para vehículos eléctricos en el área de servicio de O Burgo de La Coruña. Un proyecto de la compañía italiana Atlante, desde la que están impulsando, entre La Coruña y Pontevedra, la construcción de la mayor red de recarga ultrarrápida de Galicia, por número de puntos de recarga.

Madrid – De las buenas maneras y del “ánimo de acuerdo”, al enfrentamiento directo y las amenazas de protestas y movilizaciones en defensa de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Ese es el rápido, y deteriorado, camino por el que han terminado por transitar las negociaciones del nuevo Convenio de Marroquinería, desde que se constituyera la mesa para su negociación el pasado 17 de marzo, y las partes se reunieran, por última vez, este lunes 13 de julio.

Como uno de los principales convenios sectoriales que están siendo fruto de negociación este año, y de los que todavía queda pendiente el poder llegar a alcanzar un acuerdo, siguiendo con lo adelantado ya en su momento por FashionUnited, el pasado 17 de marzo se terminaba de constituir la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Marroquinería, Cueros, Repujados y Similares, de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, La Rioja y Cantabria, y de las provincias de Burgos, Segovia, Soria, Ávila, Valladolid y Palencia. Un marco laboral que desde entonces se están encargando de negociar, en representación de los trabajadores, los sindicatos CCOO y UGT, y del lado empresarial, desde la Asociación Empresarial de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje e Industrias Conexas de la Zona Centro (Asemavi).

Durante ya el acto de constitución de esa comisión negociadora, desde el lado sindical se sirvieron de la ocasión para presentar la propuesta de convenio que, de manera conjunta, se habían encargado de desarrollar. Una plataforma cuyas máximas, y tras las diferentes reuniones que las partes han venido celebrando desde el 15 de abril, siguen estando todavía muy alejadas de las propuestas para la negociación del convenio que han deslizado a los representantes de los trabajadores desde Asemavi. Una postura inmovilista, tal y como la califican desde una parte sindical, desde donde además censuran que la patronal no ha hecho ni tan siquiera amagos de moverse, después de que ya tras la reunión del pasado 5 de mayo se les advirtiera de que contaban con dos semanas para mejorar su última propuesta para la negociación del Convenio. Una plataforma que entonces calificaban de “diabólica y grotesca”, adjetivos que no distan mucho de los que ahora se han servido desde UGT para valorar la propuesta que desde el lado empresarial presentaban a los sindicatos para la negociación de este convenio, durante la reunión de la mesa mantenida este lunes 13 de julio. Un documento con una suma de apartados que han calificado de “vergüenza”, y con la que acusan a la patronal de buscar la “miseria” y el “estancamiento” de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.

“La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Marroquinería”, apuntan desde UGT a través de un comunicado, “volvió a reunirse este lunes por sexta ocasión en una sesión que solo puede calificarse de indignante”. Y es que durante el encuentro, entran a profundizar, “la patronal presentó una propuesta que constituye un desprecio y una falta de respeto intolerable hacia todas las personas trabajadoras que sacan adelante este sector día tras día”. A la vista de esto, señala la organización sindical, UGT “considera que la patronal no se toma en serio los derechos de las personas trabajadoras”, no “al presentar en la sexta reunión una propuesta de miseria y estancamiento”.

Una propuesta de “vergüenza”

Como principales puntos de fricción entre las demandas que exigen los sindicatos en nombre de los trabajadores, y los planteamientos que se presentan del lado de la empresa, desde la misma UGT señalan a cuestiones de tanto calado como los salarios y la jornada laboral. Puntos a los que además suman el tampoco menor y relacionado con las intenciones de Asemavi de acordar un convenio colectivo de mínimos y abierto, que dejaría la puerta abierta a que muchas cuestiones relacionadas con las condiciones y los salarios se tuvieran que terminar de negociar dentro del seno de cada empresa. Un planteamiento que rechazan de pleno desde el sindicato, desde donde entienden que de ceder en ese punto supondría garantizar la precarización de las condiciones laborales y salariales del sector.

De manera algo más detallada, según sostienen desde UGT la parte empresarial ha propuesto como principales puntos de su propuesta una subida salarial anual para los tres años de vigencia del convenio del +2,5, del +2 y del +2 por ciento. Subida que se incrementaría acorde a la subida anual del IPC, aunque siendo esta una revalorización que ofrecen únicamente topada a un +1 por ciento. Mientras que en materia de jornada laboral desde el sindicato censuran muy duramente el que del lado de la empresa se haya ofrecido seguir manteniendo las jornadas y los permisos tal y como están.

“Quieren que los trabajadores y las trabajadoras sean más pobres mientras ellos siguen multiplicando sus beneficios”, y es que “con un IPC que ya se sitúa en el +3,2 por ciento, esta propuesta no es más que un billete directo a la pérdida de poder adquisitivo”, señalan desde el sindicato. Una UGT desde la que al mismo tiempo denuncian cómo desde la parte empresarial “pretenden que se siga trabajando con las mismas condiciones de hace dos décadas”, cuando han “reconocido que la jornada anual no ha bajado en 20 años”, y aún así “su respuesta ha sido la de seguir manteniendo una postura inflexible”, con “cero reducción de jornada y cero mejoras en los permisos”. Y a todo esto, y siguiendo con lo ya señalado, se suma el que además “la patronal pretende que la mayoría de las cuestiones vitales se negocien ‘en el seno de cada empresa’”. Una propuesta que conduciría a “romper la unidad del sector” y a “atomizar a la representación de los trabajadores”, logrando así “debilitar la fuerza colectiva y precarizar individualmente” las condiciones de los trabajadores.

Fecha límite: el 22 de septiembre

Tras la celebración de la reunión de este lunes, las partes han acordado volver a reunirse, ya después del verano, en el marco de un encuentro que se ha programado para la jornada del próximo martes 22 de septiembre. Una reunión la de entonces a la que desde la parte sindical han impuesto a modo de ultimátum el que la patronal acuda con una propuesta bajo el brazo que dé garantías de sus intenciones “reales” de avanzar en la negociación. Y para el caso de que eso no suceda, advierten, comenzarán a preparar las movilizaciones y actos de protesta en el sector.

“Estamos a años luz de un acuerdo”, porque la parte sindical “bajo ningún concepto contempla el retroceso en derechos ni la congelación de los ya existentes”. Partiendo de esa máxima, “si en esa reunión la patronal no rectifica de forma radical y demuestra voluntad real de avanzar, la negociación estará rota”, y “a partir de ese momento, cada parte será responsable de sus actos”, alertan desde la UGT. Un sindicato que, añaden, “no va a tolerar que se siga bromeando con el futuro de las personas trabajadoras”, por lo que si en “septiembre la patronal no cede, la representación sindical irá directamente a los centros de trabajo para organizar y preparar las movilizaciones”. “Ya no hay margen para más tácticas dilatorias”, avisan, por lo que “si la patronal elige el conflicto, tendrá conflicto”. 

Madrid – Este miércoles, 15 de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) relativos al mes de junio de 2026. Periodo durante el que los precios de los bienes y servicios de consumo en España volvieron a incrementarse en el orden de un +3,2 por ciento interanual, con la categoría de vestido y calzado como la única en registrar una caída de precios, tanto en términos interanuales como en lo que respecta a todo el periodo acumulado entre enero hasta junio.

Profundizando en estos desempeños, empezando por el índice general, el IPC en España registró un crecimiento de un +0,6 por ciento en junio respecto al mes de mayo, para completar el mes firmando un incremento interanual de un +3,2 por ciento, la misma que en el mes anterior, respecto al mismo mes de junio de hace un año. Un crecimiento que deja al país acumulando una subida de precios de un +2,3 por ciento.

Como principal grupo de consumo que ha contribuido a este alza de los precios, señalan desde el INE al grupo de vivienda, que registró un incremento interanual del IPC de un +4,7 por ciento. Una subida que, profundizan desde el organismo público, se vio favorecida principalmente por que “los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas, aumentaron con mayor intensidad que en junio de 2025”.

En el lado opuesto de la balanza, como grupo que más influyó en contener el aumento de los precios, ha estado el del transporte, que cierra el mes aún así con un crecimiento interanual de un +5,1 por ciento. Aumento de precios que sin embargo no impidió al grupo influir de manera negativa en el crecimiento del IPC de junio, “debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en junio del año anterior”.

Con una caída del IPC en vestido y calzado del -3,7 por ciento, hasta junio

Poniendo ya el foco de atención sobre el sector de la moda, los precios al consumo de los artículos de vestir y de calzado registraron en junio una caída de un -0,8 por ciento respecto a mayo, y de un -1,1 por ciento en términos interanuales. La misma bajada interanual que la registrada en el mes anterior, y caída de precios con la que el grupo cierra el primer semestre del año acumulando una bajada del IPC de un -3,7 por ciento. Una caída que, al igual que la registrada en términos interanuales, deja a la categoría de vestido y calzado como la única en torno a las que desde el INE desglosan la evolución del IPC en mantenerse en una caída de precios.

Pormenorizando en un mayor detalle la evolución registrada por cada uno de los dos grupos, en lo que respecta a prendas de vestir, todas sus subcategorías registraron en junio una caída generalizada de precios. Bajada del IPC que, en términos interanuales, resultó mucho más acuciada en la categoría de productos de prendas de vestir de niño y bebé (-3,2 por ciento), que en la de prendas de vestir de hombre (-1,4 por ciento) y en la de prendas de vestir de mujer (-1,4 por ciento). Unas caídas que de este modo contribuyeron a seguir aumentado la bajada de los precios al consumo que vienen acumulando las tres categorías a lo largo del año, y en lo que se ha traducido en un IPC en negativo al cierre del primer semestre del año, tanto para los productos de la categoría de prendas de vestir de hombre (-7,4 por ciento), como de mujer (-3,4 por ciento) y de niño y bebé (-3,3 por ciento).

Mientras tanto y en lo que afecta al segmento de los artículos de calzado, en términos interanuales el calzado de hombre se defiende como la única categoría que logra experimentar un aumento de precios en junio de 2026 respecto a junio de 2025 (+0,3 por ciento), frente a la bajada de precios en calzado de mujer (-0,3 por ciento) y en calzado de niño (-1,2 por ciento). Una evolución de los precios al consumo que lleva a las categorías a por su parte cerrar el primer semestre de 2026 con una suerte desigual, con un IPC en positivo para las categorías de calzado de hombre (+0,8 por ciento) y de niño (+0,2 por ciento), pero con el calzado de mujer acumulando en estos primeros seis meses del año una sensible caída de precios (-2,2 por ciento).

Madrid – Desde la compañía española Recover, empresa especializada y reconocida dentro de la industria como una de las empresas líderes y de referencia en la producción global de fibras de algodón reciclado, han informado en el día de hoy de haber llegado a un acuerdo de asociación con la compañía textil turca Ünteks Group. Una nueva alianza que suman a su histórico, y desde la que ambas trabajarán y colaborarán para impulsar el uso del algodón reciclado dentro del ecosistema de la industria textil y de la moda.

Según han entrado a detallar desde la empresa española, en virtud de esta alianza el grupo turco Ünteks Group pasará a emplear como materia prima de sus procesos industriales el algodón reciclado de Recover, para a partir de él empezar a dar forma a una distinta serie tanto de prendas como de tejidos de punto. Una oferta que se concentrará en torno a una colección propia dentro de su surtido; propuesta que se irá ampliando a medida que se decida ir expandiendo esta colección de fibras y de prendas, contribuyendo así a ese objetivo que se persigue bajo el paraguas de esta alianza, y que no resulta en otro que el de trabajar en favor del escalado a nivel industrial del algodón reciclado de Recover.

Manteniendo el foco de atención sobre ese propósito, ambas compañías pondrán a trabajar sus respectivas capacidades y experiencias, la una como empresa especializada en la fabricación de algodón reciclado; la otra como un grupo integrado verticalmente desde el que cuentan con la capacidad para abarcar todo el proceso que va desde la confección de los tejidos, al teñido, la impresión y la fabricación de la prenda final. Unas tareas para las que desde su planta de producción en Turquía, y contando con el aval que le merecen los más de 30 años de experiencia que atesora a sus espaldas, Ünteks Group dispone de una capacidad de producción que alcanza actualmente hasta las 1 500 toneladas de tejido, y el millón de prendas al mes. Un volumen que, sumándose al valor diferencial que el fabricante textil turco puede aportar por su cercanía a las empresas europeas del sector moda, hacían de ella el perfecto socio para firmar esta nueva alianza con Recover, y de su mano contribuir a sus pretensiones de acelerar en la penetración a escala industrial de sus fibras de algodón reciclado.

Además de esa cercanía, y de esa escala industrial, “una de las principales fortalezas de Ünteks es su capacidad para transformar tejidos de punto circular en prendas terminadas con un alto nivel de consistencia”, no ha dudado en querer remarcar Matthew Neville, director comercial de Recover. Una suma de fortalezas y características diferenciales que “los convierte en un socio ideal para nuestra colección” de fibras recicladas, para las que Recover trabaja desde el objetivo de “convertir el algodón reciclado en productos para el día a día en los que las marcas puedan confiar a gran escala”. Y en esa intención, sintetizan desde la compañía española, “al combinar la innovación con la fabricación a escala industrial, Recover y Ünteks Group están amplificando el papel del algodón reciclado en la confección circular de prendas de punto, introduciendo materiales sostenibles en categorías de productos de uso cotidiano”.

Con un mínimo de un 20 por ciento de algodón reciclado

Lejos de estar exenta de riesgos, la implementación de fibras de algodón reciclado dentro de las cadenas tradicionales de producción textil resulta en un proceso complejo que, si no se cuida como es debido, se traduce en piezas de baja calidad que no son capaces de responder a las necesidades de uso que demandan los consumidores, y por tanto las mismas firmas y operadores del sector textil y de la moda. De ahí la importancia de las fases previas de estudio y análisis que llevan a cabo compañías especializadas en investigación e innovación textil, como Recover, desde donde, y para el caso que nos ocupa, garantizan que todos los tejidos y las prendas que fabricará Ünteks Group bajo el paraguas de esta asociación, incluirán un mínimo de un 20 por ciento de algodón reciclado de Recover. Un porcentaje que, enfatizan desde la compañía española, permite ofrecer el perfecto equilibrio entre rendimiento, consistencia y menor impacto ambiental, para unas prendas y tejidos que además ofrecerán una mayor trazabilidad.

“En los tejidos de punto circular, pequeñas variaciones pueden afectar al comportamiento de la tela durante las fases de producción”, apunta a este respecto Hakan Kılıç, CEO del turco Ünteks Group. Y teniendo esto bien presente y en consideración, añade, “gran parte de nuestro trabajo con Recover ha consistido en ajustar y perfeccionar cada paso” de todo el proceso, para así poder garantizar “que el material funcione de manera uniforme, desde el tejido hasta la prenda terminada”.

Con motivo de su junta general de accionistas (JGA), celebrada hoy en Londres a las 9.30 horas (hora británica), la firma británica de calzado Dr. Martens plc ha publicado una actualización comercial en la que confirma que su rendimiento operativo desde el inicio del ejercicio fiscal en curso ha estado en línea con las expectativas de la dirección.

En consecuencia, el grupo ha mantenido completamente sin cambios sus previsiones y perspectivas de mercado para el ejercicio fiscal 2027 (FY27).

La dirección ha confirmado que la compañía sigue en camino de cumplir los objetivos estratégicos establecidos para el FY27, entre los que figuran impulsar una combinación de ingresos a precio completo en el Reino Unido y en las regiones de Alemania, Austria y Suiza, así como el lanzamiento de nuevos conceptos de tienda en ciudades clave de todo el mundo.

Además de estos objetivos geográficos y comerciales, la marca se prepara para introducir con éxito una innovadora nueva línea de sandalias. La compañía también tiene previsto aprovechar nuevas ventajas organizativas derivadas de su modelo operativo corporativo y de su infraestructura tecnológica.

En cuanto al rendimiento por regiones, el mercado más importante para la marca, Estados Unidos, continúa registrando crecimiento. La compañía ha calificado de especialmente alentadora la actividad mayorista en ese país. En Asia, sus principales mercados —Japón y Corea del Sur— evolucionan favorablemente. Por su parte, los mercados europeos están rindiendo en línea con las expectativas corporativas, en un contexto de consumo que la propia compañía ha descrito como exigente.

Dr. Martens opera en más de 60 países y cuenta con aproximadamente 3.600 empleados en todo el mundo. La compañía mantiene vivo su legado de fabricación nacional a través de su línea de calzado Made in England, elaborada en su fábrica original en Northamptonshire. La demanda global de los consumidores se atiende a través de múltiples centros de producción ubicados en Asia.

La marca distribuye sus colecciones a través de canales directos al consumidor (direct-to-consumer, D2C), que incluyen tanto tiendas propias como plataformas de comercio electrónico, así como a través de redes mayoristas. Su oferta de producto abarca desde siluetas icónicas como la bota '1460' y el mocasín 'Adrian' hasta líneas de calzado contemporáneas, una colección dedicada a los más pequeños y pequeña marroquinería.

Richemont mantiene su trayectoria de crecimiento: el grupo suizo de joyería y relojería ha aumentado significativamente sus ingresos en el primer trimestre del ejercicio 2026/27, superando las expectativas de los analistas. Los productos de las casas de joyería Cartier y Van Cleef & Arpels siguen gozando de gran popularidad. Los ingresos del grupo aumentaron un +17 por ciento hasta los 6.330 millones de euros entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha anunciado la empresa este miércoles. A tipos de cambio constantes, el crecimiento de Richemont habría sido del +20 por ciento.

Con estos resultados, Richemont ha acelerado aún más su ya elevado ritmo de crecimiento. En el último trimestre del año anterior, las ventas habían crecido un +16 por ciento a tipos de cambio constantes.

Esta buena evolución sigue estando impulsada por la división de joyería. En este segmento, los ingresos del trimestre analizado aumentaron un +21 por ciento hasta los 4.370 millones de euros, y un +24 por ciento a tipos de cambio constantes. Las ventas de los fabricantes de relojes, que incluyen marcas como IWC o Piaget, se quedaron atrás con un aumento de los ingresos del +6 por ciento, hasta los 873 millones de euros (+8 por ciento a tipos de cambio constantes).

Supera las expectativas

Con estas cifras de ventas, Richemont ha superado claramente las expectativas de los analistas. Estos habían previsto unos ingresos para el grupo de 5.910 millones de euros y un crecimiento en moneda local del +11,5 por ciento.

Como es habitual, el grupo no ha proporcionado detalles sobre la evolución de los resultados en el primer trimestre. Asimismo, el equipo directivo, liderado por el presidente del consejo de administración, Johan Rupert, se ha mostrado cauto en cuanto a las previsiones.

Fuerte crecimiento en Estados Unidos

A nivel regional, la recuperación en Asia ha contribuido de forma significativa al éxito de Richemont. En Asia-Pacífico, el grupo ha aumentado sus ingresos un +21 por ciento a tipos de cambio constantes. El negocio en China, Macao y Hong Kong ha registrado un crecimiento de dos dígitos en conjunto. En esta región, la industria del lujo había sufrido una debilidad en el consumo el año anterior.

Mientras tanto, la demanda en Estados Unidos se mantiene fuerte. En el mercado americano, los ingresos de Richemont se dispararon un +27 por ciento, mientras que en Oriente Medio y África se registró un crecimiento del +3 por ciento a pesar de la crisis en la región.

Madrid – El presidente estadounidense Donald J. Trump se mantiene en su tan insólita como particular, y controvertida, política de exigir lo más, para terminar de imponer lo menos, y anuncia ahora que renuncia a imponer un peaje del 20 por ciento sobre la carga a toda mercancía que atraviese el estrecho de Ormuz. Una tasa a la que se ha decidido a renunciar… por acuerdos comerciales y de inversión con los países del golfo Pérsico.

Si de este modo, y hace poco más de 48 horas, el presidente estadounidense se valía de su cuenta oficial en su red social Truth para anunciar, no sin sorpresa naturalmente, que Estados Unidos pasaba a imponer una tasa de un 20 por ciento a toda carga que atravesase el estrecho de Ormuz, con el propósito de con ella hacer frente a los gastos por garantizar la seguridad en el paso marítimo, a primera hora de la tarde de este martes 14 de julio —hora de la costa este— confirmaba que revocaba esa decisión. Un cambio, un vaivén o hasta una “marcha atrás”, según se ha titulado por diferentes medios de las distintas partes del mundo, pero una resolución que sin embargo no deja de seguir en la línea mostrada siempre por Trump para la hora de abordar las relaciones internacionales de los Estados Unidos bajo su presidencia, siempre desde una perspectiva económica, y siempre desde la estrategia de exigir y polemizar con reclamaciones sorprendentes, para terminar de rebajarlas para lograr un punto intermedio, siempre en beneficio de los Estados Unidos.

Siguiendo con esa dinámica, y para este caso concreto, nuevamente sirviéndose de su cuenta oficial en Truth el mandatario estadounidense ha informado de que aparca sus intenciones de imponer esa tasa, pero eso sí, tras haber mantenido “conversaciones muy productivas” con los líderes de los países de Oriente Medio. Se antoja que unas negociaciones más que consultas y vacías interlocuciones, que han llevado como resultado al presidente estadounidense a tomar la decisión de retirar ese peaje, cuyos beneficios económicos para Estados Unidos serán reemplazados por los que se generen a través de los diferentes acuerdos comerciales y de inversión en el país, que llevarán a cabo los diferentes estados del golfo Pérsico. Unos tratados que, ha enfatizado Trump, permitirán crear “millones de empleos estadounidenses bien remunerados”.

“A partir de conversaciones muy productivas con los líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 por ciento de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo llevarán a cabo en Estados Unidos”, anunciaba Trump desde su cuenta en Truth a primera hora de la tarde, hora de la costa este, de este martes 14 de julio. “Estas inversiones serán enormes pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos, y para su futuro”. “Como todo el mundo sabe, contamos con la mayor inversión en dólares en Estados Unidos de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipamientos llegan en Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de nuevos puestos de trabajo estadounidenses bien remunerados”. Con esta resolución “Estados Unidos vuelve a ganar, y lo hacemos como nunca antes”, apostillaba el presidente estadounidense.

Bloqueo del estrecho para el paso de buques iraníes

Trump se ha valido de la misma publicación en Truth para, siguiendo con lo adelantado en la víspera, remarcar que el paso en el estrecho de Ormuz se encuentra abierto y resulta seguro para todo el tráfico marítimo, gracias al ejército de los Estados Unidos. Para todo el tráfico marítimo, excepto para el de los barcos iraníes o para el de los barcos que tengan como origen y destino el país persa, o que porten en su interior mercancías procedentes de Irán. Buques todos ellos que mantienen prohibido su paso por el estrecho de Ormuz.

“El petróleo fluye como nunca antes, gracias al impresionante poderío militar de los Estados Unidos”, celebraba el mandatario, antes de ofrecer “un saludo especial al Secretario de Guerra, Pete Hegseth; al Presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y al Comandante del Comando Central de los Estados Unidos, Almirante Brad Cooper”, porque “gracias a ellos, y a todos los miembros del ejército más poderoso del mundo, el Estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo”. A todo, “excepto el de Irán”, como “consecuencia de un liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que los está conduciendo hacia la destrucción total”. “En consecuencia, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní”. “Los días en que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluyendo 52 000 manifestantes, han terminado, y, lo más importante, Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

¿Qué tienen en común Chanel, Dior, Louis Vuitton, Camper, Vans y Tamaris? Todas ellas han presentado en los últimos meses modelos de calzado que recuerdan al calzado barefoot o que incluso se comercializan explícitamente como tal. Con ello, se suman a una tendencia que durante mucho tiempo se mantuvo al margen de la moda. Tras ser ridiculizado como calzado ortopédico, este tipo de calzado se está convirtiendo cada vez más en un tema de moda. Detrás de esto hay algo más que la previsible contratendencia a las voluminosas sneakers de los últimos años. Muchos fabricantes asocian sus modelos a la promesa de un movimiento natural, una mayor libertad de movimiento y una forma de caminar más saludable.

“La mayoría de los zapatos modernos debilitan los pies de las personas”, afirma Galahad Clark, fundador de la marca británica de calzado minimalista Vivobarefoot. Clark, descendiente de la familia fundadora de la tradicional marca Clarks, persigue sin embargo un enfoque deliberadamente opuesto con Vivobarefoot. “Vivobarefoot se fundó para reconectar a las personas con su potencial natural a través de sus pies, una rebelión contra el ‘Big Shoe’. Fabricamos zapatos que ayudan a sentir más, a moverse de forma natural y a vivir de manera regenerativa”.

Dirk Pfeffer también llegó a este sector por convicción. El cofundador de la marca alemana Blusun descubrió el calzado barefoot por primera vez en 2010, durante una carrera. “Me fascinó por completo el efecto que el calzado minimalista tiene en el cuerpo y la musculatura”. Dejó su trabajo de entonces, desarrolló la distribución de Leguano hasta 2018 y fundó Blusun en 2024.

De nicho a mercado en crecimiento

El mercado del calzado barefoot lleva años creciendo de forma constante. Mientras que hasta aproximadamente 2010 solo había unos pocos proveedores en todo el mundo, Dirk Pfeffer ha contabilizado recientemente más de 150 marcas. Entre ellas se encuentran cada vez más fabricantes de bajo coste del Lejano Oriente, que distribuyen sus productos principalmente a través de las redes sociales.

Que el segmento está abandonando su nicho también quedó patente en la primera Barefoot European Shoe Fair de Offenbach. En la primera feria mundial especializada en calzado barefoot, celebrada el año pasado, se presentaron 78 marcas. El director de la feria, Arnd Hinrich Kappe, habló de un “arranque brillante” y un “comienzo sensacional”. La próxima edición tendrá lugar del 24 al 26 de julio y contará con más de cien marcas internacionales, entre ellas Waldläufer, Tamaris Barefoot y Dockers by Gerli.

Desde el punto de vista económico, el segmento también está evolucionando mucho mejor que el mercado global. El volumen de mercado mundial en 2024 se situó en unos 515 millones de euros y se espera que aumente a unos 745 millones de euros para 2031. En Alemania, la cuota de mercado es actualmente de solo un 1,5 por ciento, pero está creciendo a un ritmo considerablemente más rápido que el resto del mercado del calzado.

“El mercado del calzado minimalista crece cada año entre un 10 y un 15 por ciento”, afirma Pfeffer. En su segundo año de actividad, Blusun ya alcanzó una facturación de dos millones de euros, superando en un 40 por ciento las previsiones. En el año en curso, la empresa vuelve a crecer más de un 40 por ciento.

La marca estadounidense de outdoor Merrell también está observando esta evolución. “El calzado minimalista ha experimentado un desarrollo muy positivo en los últimos años. El crecimiento de las ventas ha sido de dos dígitos, lo que demuestra que el segmento se ha consolidado de forma continua”, afirman Sabine Wetter y Christian Lietzau, del equipo de ventas.

De las zapatillas de running a la pasarela

La historia del calzado minimalista moderno comienza en 2004. En aquel año, el fabricante italiano de suelas Vibram lanzó al mercado las FiveFingers, un zapato con los dedos envueltos individualmente que inicialmente llamó la atención sobre todo en el mundo del running. El concepto recibió un impulso gracias al movimiento natural running, que abogaba por la menor amortiguación posible. Fueron principalmente los consumidores preocupados por la salud y la naturaleza quienes se interesaron por el calzado minimalista.

Entre 2010 y 2015, el segmento ganó un impulso considerable. Estudios sobre la salud del pie y la biomecánica pusieron un mayor énfasis en el calzado minimalista. Al mismo tiempo, marcas como Vivobarefoot o Leguano ampliaron su presencia en el mercado. Se desarrolló una demanda creciente, especialmente en Alemania, Austria, Suiza y Escandinavia.

Balenciaga fue la artífice de su salto a la moda. En 2020, la marca de lujo desarrolló, en colaboración con Vibram, un zapato de dedos para la pasarela y continuó con el concepto en las colecciones posteriores.

A esto se suma una segunda influencia en el diseño: el tabi. El calzado con la puntera dividida se hizo famoso en la moda principalmente gracias a Martin Margiela, cuya bota Tabi de 1988 está considerada hoy uno de los diseños de calzado más influyentes de la historia de la moda. A diferencia del calzado minimalista clásico, los tabis no persiguen un objetivo de salud, pero la mayor libertad de movimiento de los dedos recoge una idea similar. Vivobarefoot ha adoptado recientemente este diseño con el modelo “Tabi Gen 02”.

Pero, ¿qué es exactamente un zapato minimalista?

Sin embargo, con el auge también surge un problema: ¿qué es exactamente un zapato minimalista?

Según los fabricantes especializados, se caracteriza por una suela especialmente fina y flexible sin desnivel (zero drop), una puntera ancha y la máxima flexibilidad. Su función principal es proteger el pie, no guiarlo mediante amortiguación o elementos de soporte.

Sin embargo, las marcas de moda suelen interpretar este concepto de forma mucho más libre. A menudo, solo adoptan características aisladas, como una construcción flexible o una puntera ancha. Así, la maison francesa Dior describe el modelo Roadie, diseñado por Jonathan Anderson, como un zapato con una “construcción extremadamente flexible” y una suela de dos partes diseñada para seguir los movimientos naturales del pie.

La demanda de un estándar

Stefanie Steinert, fundadora de la tienda online Freizehn, quiere contrarrestar esta tendencia. Con el documento de principios “El estándar del calzado minimalista”, exige criterios vinculantes para el sector. El objetivo es traducir los conocimientos científicos sobre la salud del pie en requisitos comprensibles para fabricantes y minoristas.

La preocupación es que, si el término “calzado minimalista” se utiliza de forma arbitraria, se corre el riesgo de crear falsas expectativas entre los consumidores.

“Debemos tener cuidado de no abrumar a los consumidores. De lo contrario, comprarán un producto y poco después descubrirán, decepcionados, que no cumple sus expectativas. Por eso, una labor de información exhaustiva es cada vez más importante”, afirma Pfeffer. A esto se suma un problema de imagen. Muchos todavía asocian el calzado minimalista con las FiveFingers de Vibram o con zapatos ortopédicos toscos. En realidad, el diseño ha cambiado considerablemente en los últimos años. Los modelos actuales de muchos fabricantes tienen un aspecto minimalista, moderno y apto para el día a día.

Nuevos retos para el comercio minorista

Con el crecimiento, también cambia la distribución. Hoy en día, el calzado minimalista se vende tanto en zapaterías tradicionales como en tiendas especializadas en outdoor, deportes o salud, así como en establecimientos especializados en este tipo de calzado.

“El calzado minimalista de Merrell se vende con éxito a través de diversos canales de distribución, tanto físicos como online”, afirman Wetter y Lietzau. La marca tiene una presencia especialmente fuerte en las zapaterías, pero al mismo tiempo, las tiendas de outdoor y deportes también están ganando importancia.

Sin embargo, este auge plantea nuevos retos para el comercio tradicional de calzado. El calzado minimalista requiere más explicaciones que el calzado de ocio convencional. Se necesitan conocimientos especializados no solo para justificar su precio más elevado, sino también para poder contextualizar las expectativas de salud de los clientes. Hasta ahora, las tiendas de deportes y los distribuidores especializados suelen gozar de una mayor confianza en este aspecto.

¿Quién define qué es saludable?

Vivobarefoot, sin embargo, no quiere ceder al mercado deportivo la autoridad para definir la salud. Con la campaña exterior “Free Your Feet”, la empresa cuestionó provocadoramente en primavera la obsesión de la industria deportiva por la amortiguación y los sistemas técnicos de confort. Camiones con el mensaje “Those Soles want you to feel nothing – We want you to feel everything” aparcaron, entre otros lugares, frente a la flagship store de On en Londres.

“La industria moderna del calzado ha pasado décadas amortiguando y controlando nuestros pies”, dice Clark. “Pero la evolución ya ha creado la interfaz definitiva entre el cuerpo y la mente. No se necesita más tecnología entre uno mismo y la tierra, se necesita menos”.

Con esto queda perfilado el conflicto que probablemente definirá el mercado en el futuro: ya no se trata de si el calzado minimalista ha llegado a la moda, sino de quién define qué es un zapato minimalista.

Adidas ha cerrado la primera mitad de un 2026 de Mundial como la marca con mayor visibilidad del sector deportivo, generando 1.900 millones de dólares en Media Impact Value (MIV) entre el 1 de enero y el 30 de junio, según datos de Launchmetrics. La cifra representa un aumento del +12 por ciento con respecto al segundo semestre de 2025 y sitúa a la marca alemana por delante de Nike, que ha registrado 1.700 millones de dólares en el mismo periodo. Sin embargo, un análisis más detallado de los datos revela hasta qué punto este liderazgo depende de un solo nombre: Lionel Messi.

Cuatro de las cinco publicaciones de mayor valor de Adidas en el primer semestre han sido realizadas por el propio Messi, destacando una de ellas valorada en 2,7 millones de dólares en MIV (el algoritmo MIV de Launchmetrics asigna una cifra monetaria a la exposición de la marca en redes sociales, publicaciones online y prensa escrita). El argentino también ha sido la celebridad que más valor ha generado para la marca durante este periodo, con 14,4 millones de dólares, y su influencia se extiende más allá de sus propios canales. Su esposa, Antonela Roccuzzo, se ha posicionado entre las principales voces de influencers para Adidas con 5,3 millones de dólares en MIV, dentro de una categoría de influencers que ha crecido un +30 por ciento para la marca, convirtiéndose en la de mayor crecimiento del semestre.

La Copa Mundial de la FIFA de este año marca dos décadas desde el debut de Messi en el torneo en Alemania en 2006, el mismo año en que cambió Nike por Adidas. Posteriormente, en 2017, formalizó su relación con esta última marca a través de un contrato vitalicio.

La dependencia es mutua. Las cinco publicaciones de mayor impacto de Adidas durante el semestre estuvieron relacionadas con el fútbol y, con un Messi que a sus 39 años juega la que se espera que sea su última Copa del Mundo, la marca se enfrenta a una cuestión de sucesión abierta una vez que finalice el torneo.

Nike, por el contrario, ha diversificado sus apuestas. Cuatro de sus cinco publicaciones principales también estuvieron relacionadas con el fútbol —la de mayor valor, de 2 millones de dólares, vinculada a su película para el Mundial “Rip the Script”—, pero su categoría de mayor crecimiento ha sido la de las celebridades, con un aumento del +37 por ciento, y su figura más destacada del periodo no ha sido un futbolista. El tenista Jannik Sinner ha generado 15,5 millones de dólares en MIV para la marca, por delante de Vinicius Jr., del Real Madrid, con 10 millones de dólares, y con Aryna Sabalenka también en el top cinco con 7,5 millones de dólares.

Un lejano tercer puesto

Puma, tercera en el ranking con 421 millones de dólares, presenta una historia similar de dependencia de una estrella, pero a menor escala. Tres de sus cinco publicaciones más importantes relacionadas con el fútbol provinieron de Neymar Jr., mientras que su categoría de mayor crecimiento fueron los medios propios, con un aumento del +40 por ciento, liderados por Puma Football (24,4 millones de dólares) y Puma India (17,7 millones de dólares), una señal de dónde ve la marca a su próxima audiencia. A diferencia de sus grandes rivales, Puma no ha mostrado un pico en junio, lo que sugiere que los preparativos para la Copa del Mundo le han pasado bastante desapercibidos.

El top 10 de marcas continúa con New Balance, que se sitúa justo detrás de Puma con 377 millones de dólares en MIV. Alo completa el top cinco con 249 millones de dólares, ligeramente por delante de Lululemon, con 228 millones, y Gymshark, con 205 millones de dólares. The North Face y Asics empatan con 171 millones de dólares, ocupando el octavo y noveno puesto respectivamente, mientras que Reebok cierra el top diez con 127 millones de dólares.

Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo, la Administración estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump ha devuelto miles de millones en aranceles. En total, se han reembolsado unos 81.300 millones de dólares estadounidenses (casi 72.900 millones de euros) desde octubre de 2025 hasta finales de junio, según datos del Departamento del Tesoro. En el mismo periodo del año anterior, la suma fue de apenas 5.300 millones de dólares.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO), solo en los meses de mayo y junio se reembolsaron unos 70.000 millones de dólares, después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. declarara ilegales a mediados de febrero los aranceles basados en una ley de emergencia. El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente Trump se había excedido en sus competencias al imponer aranceles a gran escala contra docenas de socios comerciales.

Al mismo tiempo, la Administración estadounidense ha aumentado significativamente sus ingresos por aranceles en el actual año fiscal. En los primeros nueve meses (de octubre a junio), recaudó unos 163.000 millones de dólares estadounidenses netos, 55.000 millones de dólares más en aranceles que en el mismo periodo del año anterior. Esto corresponde a un aumento de aproximadamente un +51 por ciento.

Madrid – A las puertas —todavía puertas— de la próxima aprobación del Real Decreto que regulará la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de los sectores del textil y del calzado en España, Re-Viste, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) impulsado a comienzos de 2023 por un reducido grupo de siete compañías minoristas, ha anunciado la adhesión a la organización de la firma de moda cordobesa Silbon. Una incorporación que viene a sumarse a los recientes acuerdos de colaboración que se han logrado establecer con otras compañías y asociaciones, reforzando su posición como el SCRAP representativo de la industria de la moda en España.

Como última actualización de esos pasos adelante en su confirmación como el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor representativo del sector moda en España, desde Re-Viste han informado esta mañana de martes, 14 de julio de 2026, de la formalización por parte de la firma de moda cordobesa Silbon de su acuerdo de adhesión al SCRAP. Una decisión con la que Silbon se prepara de cara a las nuevas obligaciones a las que, como empresa de moda con presencia y actividad en España, deberá de responder, una vez que comience a aplicarse la normativa relacionada con la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los sectores del textil y del calzado. Normativa que permitirá avanzar hacia un modelo más sostenible y circular, en el que las compañías del sector asumirán un papel activo en la gestión y la revalorización de los productos de moda y de calzado, una vez que estos lleguen al final de su vida útil. Unos compromisos a los que responderán a través de, justamente, el SCRAP al que se encuentren adheridas. A SCRAPS como el de Re-Viste, que continúa de este modo consolidándose como la entidad representativa del sector moda, para la hora de que las empresas puedan responder a esas nuevas obligaciones a las que estarán sujetas por Ley, participando, financiando, colaborando y dando soporte a un sistema, defienden, “diseñado para dar respuesta a estos nuevos retos desde la colaboración, la eficiencia operativa y la trazabilidad del sistema”.

“Seguimos avanzando en el desarrollo de una solución colectiva capaz de dar respuesta a las necesidades del conjunto del sector textil y del calzado”, y en ese objetivo, “la incorporación de Silbon supone un nuevo paso para seguir consolidando un sistema abierto e integrador”, al tiempo que “refleja cómo empresas de diferentes territorios se están sumando a este proyecto común”, no ha dudado en querer salir a destacar Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de la organización. “Que una firma de referencia nacida en Córdoba se incorpore a Re-Viste”, añade, “contribuye a reforzar la representatividad territorial del sistema”, y lo hace además al tiempo en el que “demuestra que la transición hacia un modelo más circular es un reto compartido por todo el sector”.

“La adhesión a Re-Viste supone un paso natural dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad de Silbon y refuerza nuestro compromiso con un modelo de negocio cada vez más responsable y circular”, añade por su parte Pablo López, cofundador, director ejecutivo y máximo accionista de Silbon. En la compañía cordobesa “llevamos años impulsando iniciativas para prolongar la vida útil de nuestras prendas, como nuestro programa ‘Second Life’, así como soluciones para la valorización y gestión responsable de los productos no comercializables”, y “con esta adhesión”, apostilla, “reforzamos nuestro compromiso con la circularidad y nos unimos a un proyecto colectivo clave para el futuro del sector textil y del calzado”.

Nuevas adhesiones y acuerdos de colaboración

El anuncio de la adhesión de Silbon a Re-Viste viene a seguir a los que de manera periódica, y desde la incorporación de Carrefour a comienzos del pesado mes de mayo, han informado desde el SCRAP, sobre la incorporación a sus filas de la compañía textil andaluza Rioma, o de las catalanas Lola Casademunt y Buff. Nombres destacados de una serie de últimos acuerdos de entre los que, y al margen ya de nuevas entradas de miembros, se destacan los formalizados de la misma manera durante estas últimas semanas por Re-Viste, junto a primero la Federación Española de Municipios y Provincias, y segundo La Distribución - Anged, la patronal de El Corte Inglés.

En relación a estos, a comienzos del mes de junio desde Re-Viste y desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) informaban sobre el hecho de haber suscrito un acuerdo marco de colaboración, dirigido a impulsar la gestión de los residuos textiles y del calzado en el conjunto de todos los municipios del país. Un acuerdo para el que se contempla el desarrollo de diferentes iniciativas conjuntas de concienciación y para fomentar el reciclaje de los residuos textiles y de calzado entre la población española; iniciativas que se encargará de impulsar, promover y supervisar, una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, de nueva creación, integrada por representantes de la FEMP y de Re-Viste.

Mientras tanto, y en lo que atañe al acuerdo firmado, a finales de junio, con la Distribución - Anged, este por su parte va dirigido a facilitar información y a fomentar el acompañamiento a las empresas sujetas al nuevo marco regulatorio derivado de la RAP. Propósito para el cual, y en el marco de esta asociación, se impulsarán proyectos específicos destinados a abordar retos compartidos por las empresas del sector, en materia de sostenibilidad y de economía circular.

“La colaboración con la FEMP nos permite reforzar el intercambio de experiencias con las entidades locales y avanzar en soluciones compartidas para mejorar la gestión de los residuos textiles y del calzado”, presentándose así el acuerdo como “un paso importante para compartir conocimiento técnico, ampliar la formación y divulgar las mejores prácticas en un ámbito clave para la economía circular”, apunta Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste. “La transición hacia un modelo circular en el sector textil y del calzado solo será posible si trabajamos de forma coordinada”, añade el mismo Meléndez, y ahí es donde además entre a jugar su papel “la alianza con Anged”. Un acuerdo que “representa un paso importante para alinear esfuerzos y compartir conocimiento”, y desde el que Re-Viste reafirman sus intenciones de querer “ser una herramienta útil para el conjunto del sector, facilitando la colaboración y acompañando a las empresas en los retos normativos y de sostenibilidad que definirán el futuro de la industria”.

Con más de 20 empresas adheridas

Tras su constitución en enero de 2023 de la mano de Decathlon, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango y Tendam, y su relanzamiento en octubre de 2024 ya bajo la marca Re-Viste, el SCRAP ha pasado a integrar y representar bajo su paraguas los intereses de hasta ya más de 20 empresas de los sectores de la industria española de la moda y del calzado. Un grupo que actualmente se encuentra integrado por Buff, Carrefour, Decathlon, El Corte Ingles, el Grupo Toledo, por H&M, Ikea, Inditex, ITS, Kiabi, Lola Casademunt, Mango, Mayoral, Norvil, Primark, Resuinsa, Rioma, Silbon, JD Sports y sus cadenas JD y Sprinter, el Grupo Tendam y Vayoil.

OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen (distrito de Luisburgo, Baden-Wurtemberg, Alemania), es desde hace 75 años un referente en camisería de alta calidad. Al mismo tiempo, la marca de moda ha seguido evolucionando y presentando looks modernos para un outfit completo, que combinan de forma natural los estilos business y casual. Como paso lógico, OLYMP ha renovado para Otoño 2026 la imagen visual de sus camisas, jerséis, polos, camisetas y demás artículos. El nuevo concepto de etiquetado crea una imagen de marca unificada en todo el surtido y aporta más orientación, reconocimiento y valor en el punto de venta.

Heiko Ihben, director de Marca, Producto y Recursos Humanos de OLYMP, afirma: “OLYMP representa hoy algo más que una camisa, sin perder de vista su producto principal. La creciente fusión de los estilos business y casual en una moda de oficina moderna debe reflejarse de manera coherente en el producto, en el punto de venta y en toda la experiencia de marca. Nuestro nuevo concepto de etiquetado sigue, por tanto, el principio ‘One Look. One Brand.’. Crea estructuras claras, ofrece orientación y refuerza el reconocimiento en todos los puntos de contacto relevantes de la marca”.

El nuevo diseño de las etiquetas apuesta por una estética clara y centrada en la marca. En todos los productos, la etiqueta principal cosida en la zona del cuello será ahora de un elegante azul oscuro, destacando los colores de la marca junto con el logotipo de OLYMP en contraste. Una etiqueta adicional debajo informará sobre el corte y las características clave del producto, como las propiedades de cuidado (por ejemplo, si no necesita plancha) o materiales especiales como el jersey. Las submarcas que hasta ahora tenían un gran protagonismo, como “Luxor”, “Level Five” y “No. Six”, pasarán a un segundo plano en favor de una imagen de marca unificada, aunque seguirán apareciendo discretamente en las etiquetas adicionales.

Heiko Ihben añade: “El momento en que un cliente coge un producto es decisivo para la percepción de la marca. Por eso, para nosotros, el etiquetado y el packaging no son meros soportes de información, sino parte de una experiencia de marca coherente. El marketing de marca, el concepto de diseño, el visual merchandising y la presentación del producto deben trabajar en conjunto para que OLYMP sea reconocible, comprensible y fácil de identificar al instante”.

Con este nuevo concepto de etiquetado, OLYMP también responde a las nuevas exigencias del mercado. Los consumidores buscan cada vez más orientación en las marcas, sobre todo cuando las gamas de productos se amplían y los elementos clásicos del estilo business se fusionan con los del casual. El nuevo etiquetado facilita la orientación en la tienda, el asesoramiento al cliente y la rápida selección de productos. Además, también se ha mejorado el packaging como parte de una experiencia de compra emocional. Se ha eliminado la faja de cartón anterior, de modo que la alta calidad del tejido puede apreciarse al tacto desde el primer momento. Las nuevas etiquetas colgantes informan de manera específica sobre el material, las instrucciones de cuidado y los argumentos clave del producto. Al mismo tiempo, comunican el compromiso de OLYMP con la responsabilidad. Un sistema de códigos de color claro en los soportes del cuello y en los folletos también ayuda a la orientación visual entre los diferentes cortes.

Madrid – Ni a primera hora de la mañana, ni del mediodía, ni de la tarde. Momento ya en el que, con los mercados cerrados, desde Adolfo Domínguez informaban de que la compañía dejaba sin efecto el anuncio de la publicación de resultados programada para esta pasada ya jornada de lunes, 13 de julio de 2026. Una decisión que se tomaba como resultado de la adecuación de su calendario de información financiera, un ajuste en virtud del cual, y a partir de ahora, la multinacional de la moda española no informará más de sus resultados trimestrales.

Poniéndonos en contexto, era a fecha del pasado 8 de julio, y hace por tanto menos de una semana, cuando desde la dirección de Adolfo Domínguez informaban, vía comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la compañía mantenía como previsión la de difundir este lunes, día 13 de julio, la información relativa a sus resultados correspondientes al primer trimestre de su nuevo ejercicio fiscal de 2026. Periodo de tres meses comprendido entre el 1 de marzo al 31 de mayo, y durante el cual, durante su pasado ejercicio de 2025, la compañía alcanzó a registrar al cierre del primer trimestre del año unas ventas netas total por valor de 24,07 millones de euros, con una caída de un -0,06 por ciento respecto al año anterior. Bajada que sin embargo se tradujo en unas pérdidas netas que lograban reducirse ligeramente, y en un -6,61 por ciento, hasta situarse en los -1,75 millones de euros.

Con ese gris desempeño como antecedente, pero en cualquier caso tras los buenos datos financieros con los que la compañía logró finalmente cerrar su ejercicio de 2025, con unas ventas por 139,02 millones de euros (+1,84 por ciento) y un beneficio neto de 1,64 millones de euros (+80,58 por ciento), guardaba un especial interés poder conocer cómo había logrado el grupo de moda gallego arrancar este nuevo año fiscal de 2026. Ejercicio en el que la compañía se mantiene celebrando el 50º aniversario de su fundación, pero sobre cuyos registros de ventas y beneficios la multinacional de la moda española ha decidido que finalmente no informará, hasta la presentación de sus resultados al cierre del primer semestre del año. Una decisión que, lejos de quedar aquí, afectará a partir de ahora a todos sus calendarios anuales de publicación de su información financiera.

Cancelación de la información financiera trimestral

Desde un anuncio que, cuanto menos, no deja de sorprender y de resultar llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que el de la publicación de los resultados trimestrales llegaba con fecha de este pasado 8 de julio, siguiendo con lo ya adelantado al comienzo de estas líneas, este lunes 13 de julio, y al cierre de los mercados, desde Adolfo Domínguez informaba que la compañía cancelaba la publicación prevista para la jornada de su información del primer trimestre de 2026. Un anuncio que quedaba sin efecto, después de la decisión tomada por su Consejo de Administración, y en virtud de la cual, y a partir de ahora, la compañía deja de informar de su información trimestral, para limitarse a lo que han definido como las “exigencias legales actualmente vigentes”.

Profundizando en los detalles de ese anuncio, y de este cambio en su política de información financiera a los accionistas e inversores, señalan desde la dirección de Adolfo Domínguez, nuevamente desde un comunicado remitido a la CNMV, que el Consejo de Administración de la compañía pasó a celebrar una reunión de carácter ordinario el pasado viernes, 10 de julio de 2026. Un encuentro el de entonces durante el que el órgano de gobierno de la multinacional de la moda española adoptó el acuerdo de ajustar su calendario de información financiera periódica a las “exigencias legales actualmente vigentes”. Un cambio en función del cual, y desde este momento, la compañía pasa a cesar en la “publicación voluntaria” de su información financiera trimestral, para limitarse de aquí en adelante a la publicación periódica de sus resultados e informes de información financiera semestrales, y anuales, los “únicos legalmente exigibles”, subrayan desde Adolfo Domínguez.

En un intento por frenar cualquier mensaje de alerta sobre lo preocupantes o decepcionantes que pudieran haber resultando sus cuentas del primer trimestre de este 2026, provocando el que la compañía haya decidido a última hora proceder a este ajuste sobre su política de información financiera, desde Adolfo Dominguez defienden que “esta decisión responde a una reflexión estratégica del Consejo de Administración sobre el modelo de comunicación financiera de la Sociedad, en línea con el marco regulatorio y la práctica de mercado observada”. Un alegato que completan destacando cómo además “el Consejo considera que este nuevo modelo favorece una visión más estructural de la evolución del negocio, y contribuye a una asignación más eficiente de los recursos internos dedicados a la elaboración y verificación de la información financiera periódica”.

Tras adoptar este cambio, con el que “en consecuencia” se “deja sin efecto el anuncio de publicación de resultados del primer trimestre del ejercicio 2026/27 inicialmente comunicado”, Adolfo Domínguez “reafirma su compromiso con la transparencia y la comunicación fluida con sus accionistas, inversores y el mercado en general fundamentado en criterios de calidad, exhaustividad y sostenibilidad a largo plazo”. Un compromiso en virtud del cual “la Sociedad continuará informando puntualmente de sus resultados y de cualquier otra información que deba ser comunicada”, añaden en una sentencia que podría resultar más que cuestionable a la vista de este cambio a contrapié sobre su política de información financiera, pero que en cualquier caso blindan desde Adolfo Domínguez con el remate de “conforme a la normativa aplicable”.

Nuevo acuerdo de financiación

Como última actualización sobre la compañía, en un comunicado emitido a primera hora de la mañana de este mismo martes, 14 de julio, Adolfo Domínguez ha informado que el grupo ha logrado suscribir un nuevo acuerdo marco de financiación con su pool bancario. Acuerdo en virtud del cual, se precisa, la compañía pasa a incrementar en 5 millones de euros, hasta un importe total de 28 millones de euros, sus actuales líneas de financiación a corto plazo; así como a formalizar una nueva operación de financiación, a largo plazo, por un importe total de 6 millones de euros.

Valorando este acuerdo marco de financiación, suscrito con las entidades bancarias Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankinter, y que junto a la cancelación, en el último momento, de la presentación de los resultados del primer trimestre no deja de cuanto menos de alimentar las dudas sobre la actual situación por la que atravesaría la compañía, “esta operación permite a Adolfo Domínguez reforzar y equilibrar su estructura financiera, dotando a la Sociedad de mayor flexibilidad para atender sus necesidades operativas y de inversión”, apuntan desde el Consejo de Administración de Adolfo Domínguez. Todo ello al tiempo en el que además, apostillan, la compañía “mantiene el compromiso de vincular su financiación a criterios de sostenibilidad”.

Madrid – En una última actualización sobre el conflicto que se mantiene abierto en Oriente Medio entre Irán y los Estados Unidos, y sobre el estado en el que se encuentra el estratégico paso del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense, Donald J. Trump, ha reafirmado que el corredor marítimo continúa abierto, y continuará abierto, para el paso de mercancías. Una garantía de seguridad que se está dando gracias a los Estados Unidos, y por la que a partir de ahora se impondrá un peaje del 20 por ciento sobre toda la carga que circule por él.

El anuncio lo ha realizado el mismo presidente Trump, como viene siendo ya lo habitual, a través de su cuenta oficial en su red social Truth. Plataforma de la que se ha servido en esta ocasión para, justo después de celebrarse a sí mismo y de darse las gracias por lograr que, según ha afirmado, los precios del gas y del petróleo hayan comenzado a descender, y tras proclamar su sentido pésame por el fallecimiento del senador Lindsey Graham, y el que en su honor las banderas de todo el país ondearán a media asta hasta las 18:00h de la tarde del próximo sábado —hora de la costa este—, anunciar que de manera contraria a lo afirmado por la República de Irán el estrecho de Ormuz continúa abierto. Un anuncio con el que parecía llegar para terminar de aclarar la volátil situación en la que se mantiene el estratégico paso marítimo desde que estallase el conflicto entre Irán, Israel y los Estados Unidos el pasado 28 de febrero de este 2026, visos de estabilidad que no obstante el mismo Trump se encargaba de hacer desaparecer al informar que, primero, los Estados Unidos han vuelto a restablecer un “bloqueo iraní” en el estrecho, en virtud del cual se impedirá la entrada y salida de todos los buques iraníes o que transporten petróleo y mercancías procedentes del país persa; y segundo, el que con efecto inmediato Estados Unidos pasa a imponer un peaje del 20 por ciento sobre toda la carga que pase por el estrecho de Ormuz. Una tasa que, defiende Trump, servirá para compensar al país norteamericano por los costes en los que incurre para garantizar el paso seguro por el estrecho.

“El estrecho de Ormuz está abierto, y seguirá estando abierto, con o sin Irán”, arrancaba su mensaje en Truth el presidente de los Estados Unidos. No obstante, prosigue el mandatario, “restablecemos el ‘bloqueo iraní’, llamado así porque solo impide la entrada y salida de buques o clientes iraníes”. Al margen de ese transporte, entraba a detallar Trump, “todos los demás países gozarán de un paso justo y libre por el estrecho”. “Estados Unidos será, a partir de este momento, conocido como ‘El guardián del estrecho de Ormuz’, pero como tal, y por una cuestión de justicia, será reembolsado, a razón del 20 por ciento sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costes necesarios para llevar a cabo la tarea de proporcionar seguridad y protección a esta muy volátil región del mundo”, ha defendido el presidente estadounidense. Un por tanto peaje sobre toda la carga que pase por el estrecho, cuya “constitución comenzará de inmediato”, apostillaba el mandatario.

Discurso a la Nación, para el jueves 16 de julio

Tras este último anuncio sobre la situación que afecta al estrecho de Ormuz, y de nuevos mensajes relacionados con el fallecimiento del senador Lindsey Graham, desde la misma cuenta de Trump en Truth se anunciaba que el presidente de los Estados Unidos ofrecerá un discurso a la nación este próximo jueves, día 16 de julio. Una alocución que pronunciará en horario de máxima audiencia, a las 21:00h de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, pero sobre la que sin embargo no se han ofrecido por el momento detalles sobre el sentido o los temas que tratará Trump en esa intervención.

“El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado, en el que subrayó que “Irán no lo controla” y que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas y preparadas para “garantizar que la libertad de navegación continúe disponible para el transporte marítimo comercial”.

Se trata de la última actualización oficial del Gobierno estadounidense sobre uno de los principales corredores logísticos del mundo, una infraestructura clave para el comercio internacional, una relevancia de la que la industria de la moda tampoco queda al margen. Desde el inicio de la ofensiva militar en la región, el tránsito marítimo por el estrecho se ha reducido a una mínima parte de su capacidad habitual y el nivel de amenaza continúa siendo considerado severo, una situación que está obligando a navieras, operadores logísticos y empresas a replantear rutas y cadenas de suministro.

Las cifras reflejan el alcance de esta disrupción. Según las estimaciones más recientes de Windward Maritime Intelligence, el pasado 11 de julio atravesaron el estrecho únicamente 21 buques comerciales, frente a los cerca de 140 tránsitos diarios que se registraban antes del estallido del conflicto. Otras fuentes sitúan las cifras en niveles distintos, aunque todas coinciden en una caída muy acusada del tráfico, una diferencia que responde en gran medida a la dificultad para monitorizar la actividad real en la zona. Un número creciente de buques está cruzando como dark vessels, con el sistema de identificación automática AIS desconectado para reducir el riesgo de convertirse en un objetivo. A ello se suma la interferencia constante sobre los sistemas de navegación por satélite GNSS, que dificulta aún más el seguimiento del tráfico marítimo.

Irán sostiene una versión completamente distinta

Según informó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo controlado por Teherán, aseguró que los recientes movimientos que califica de ilegales por parte de las fuerzas estadounidenses impiden actualmente la navegación por el estrecho. La autoridad iraní señaló que las solicitudes de tránsito se revisarán cuando la situación se normalice y se tramitarán por orden de prioridad, después de que la Guardia Revolucionaria anunciara el cierre del paso hasta nuevo aviso y atacara dos buques comerciales por incumplir, según su versión, las normas de navegación impuestas por Irán.

Por este motivo, el United Kingdom Maritime Trade Operations, considerado una de las principales referencias mundiales en información sobre seguridad para la navegación comercial, junto con el Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos (NAVCENT), continúa considerando el estrecho aguas internacionales. Ambos organismos mantienen el nivel de amenaza de seguridad en la categoría severa, el segundo escalón más alto de la clasificación.

Pese a ello, el Comando Central de Estados Unidos insistió el domingo en que el estrecho permanece abierto para todos los buques que deseen transitar legalmente y reiteró que Irán no controla esta vía marítima, a pesar de los recientes ataques contra embarcaciones comerciales, un mensaje que el presidente Donald Trump reiteró posteriormente en una entrevista concedida a NBC.

El origen de la disputa se encuentra en la interpretación del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado el mes pasado como parte del alto el fuego. El acuerdo establece que Irán debe permitir durante al menos sesenta días el paso sin peajes de los buques comerciales mientras avanzan las negociaciones de paz y abrir conversaciones con Omán para definir el futuro modelo de administración del estrecho de Ormuz.

La actual escalada se desencadenó el 11 de julio, cuando la Guardia Revolucionaria iraní atacó e incendió un portacontenedores con bandera de Chipre que atravesaba el estrecho. Tras ese episodio, Teherán volvió a declarar cerrada la vía marítima y Estados Unidos respondió con una ofensiva aérea contra alrededor de 140 objetivos militares iraníes.

La tensión continúa aumentando. Durante la mañana de este lunes, la Guardia Revolucionaria lanzó una operación de represalia contra bases militares estadounidenses situadas en Jordania, Baréin y Kuwait. Jordania aseguró haber interceptado cuatro misiles, mientras que Kuwait informó de que estaba neutralizando varios objetivos aéreos hostiles. Por su parte, Baréin activó las sirenas de emergencia e instó a la población a permanecer resguardada.

Madrid – Entre los últimos indicadores económicos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el organismo público ha informado del Índice de Precios Industriales (IPRI) relativo al pasado mes de mayo de este 2026. Periodo durante el que los precios de fábrica de los productos industriales del conjunto de todo el país registraron su mayor crecimiento de todo el año, para lo que respecta a las industrias de la moda con unos desempeños no obstante en línea con los de los meses anteriores, y que llevan al conjunto del sector a completar el periodo de los cinco primeros meses del año con un incremento de precios de entre un +1,2 a un +1,4 por ciento.

Según los datos de este modo hechos públicos por el INE, durante el mes de mayo el IPRI general experimentó un crecimiento intermensual de un +1 por ciento, para completar el periodo registrando un crecimiento interanual de un +10,5 por ciento, respecto al mismo mes de mayo de hace un año. Un incremento interanual que se sitúa como el más elevado de todo lo que llevamos de ejercicio, tras las variaciones interanuales del IPRI registradas en enero (-2,9 por ciento), febrero (-7 por ciento), marzo (+3,4 por ciento) y abril (+8,3 por ciento).

Como resultado de este último registro, para lo que respecta a todo el periodo acumulado de estos cinco primeros meses de 2026, los precios de venta de fábrica en España acumulan una subida de precios de un +6,6 por ciento. Incremento que, por el momento al menos, serviría para compensar, y además registrar un ligero crecimiento, la caída de precios que se experimentó en 2025, año que el país cerró con una caída de precios de fábrica acumulada para todo el año de un -3,3 por ciento.

“La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general fue del +10,5 por ciento en el mes de mayo, +2,0 puntos por encima de la registrada en abril y la más alta desde diciembre de 2022”, enfatizan desde el INE. “Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales que tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa anual del IPRI general” destacaron el de la “Energía”, que “presentó una tasa del +28,2 por ciento, la mayor desde noviembre de 2022”, y el de los “Bienes intermedios”, cuya variación anual aumentó “hasta el +6,1 por ciento, consecuencia del incremento de los precios de la ‘Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias’”.

La industria de la moda española, alejada del índice general

Centrando ya la atención sobre la industria de la moda española, los tres subsectores que la conforman, textil, confección y cuero y calzado, registraron nuevas, y comedidas, subidas de precios de sus precios de fábrica en mayo. Unos incrementos que se movieron, en términos interanuales, entre un +1,2 y un +1,3 por ciento, y que dejan a los sectores registrando para el conjunto de todo el periodo de los cinco primeros meses del año unas subidas alejadas del índice general del +6,6 por ciento, y por detrás ligeramente del IPC general acumulado del +1,6 por ciento hasta mayo, tanto para textil (+1,4 por ciento), como para confección (+1,4 por ciento), y para cuero y calzado (+1,2 por ciento).

De forma más pormenorizada, empezando por la industria textil, los precios de fábrica de la industria aumentaron en mayo un +0,4 por ciento respecto a abril, situándose en un incremento interanual de un +1,3 por ciento. Subida que, sumándose a los desempeños interanuales en enero (+0,6 por ciento), febrero (+0,4 por ciento), marzo (+0,7 por ciento) y abril (+1 por ciento), dejan al sector registrando su mayor aumento de precios de fábrica del año, con un IPRI que acumula una subida de un +1,4 por ciento para el periodo de enero a mayo.

En cuanto a la industria de la confección, sus precios de fábrica por su parte han caído un -0,4 por ciento en mayo respecto a abril, aunque situándose un +1,2 por ciento por encima de los precios del año anterior. Incremento que junto a la evolución interna registrada de su IPRI en enero (+0,7 por ciento), febrero (+1,1 por ciento), marzo (+1,5 por ciento) y abril (+1,3 por ciento), dejan al sector acumulando una subida de precios de fábrica de un +1,4 por ciento.

Por último ya, en lo que afecta a la industria del cuero y del calzado, esta incremento precios en el orden de un +0,1 por ciento en mayo respecto a abril, para situarlo en un +1,3 por ciento en términos interanuales. Un aumento de precios de fábrica que, junto a los registrados en enero (+1,4 por ciento), febrero (+1,6 por ciento), marzo (+1,2 por ciento) y abril (+1,4 por ciento), deja al sector acumulando una subida para todo el periodo de enero a mayo de un +1,2 por ciento de sus precios industriales.

Loro Piana, la marca de lujo y estilo de vida propiedad de LVMH, ha sumado una nueva victoria en sus continuos esfuerzos por defender su emblemática línea de calzado White Sole.

En una sentencia preliminar dictada el 12 de mayo, pero que se ha hecho pública recientemente, el Tribunal de Turín ha ordenado al e-tailer francés Parijan SAS que cese la producción y venta de calzado considerado una copia o imitación de los diseños 'Summer Walk' y 'Open Walk' de Loro Piana, que datan de 2003 y 2005. La sentencia nombra cuatro modelos de Parijan, entre ellos los 'Monaco Old Money' y los 'Old Money Premium Suede Loafers', y además prohíbe al minorista online hacer cualquier uso comercial de los nombres Loro Piana y White Sole.

En su fallo, el juez Ludovico Sburlati concluyó que los zapatos de Parijan no solo se inspiraban en la línea White Sole de Loro Piana, sino que copiaban toda la fórmula de su diseño: la suela de goma pálida en contraste con la pala de ante, la forma suave y desestructurada, la falsa vira, las costuras a tono y la característica suela estriada. En conjunto, señaló el tribunal, estos elementos definen la identidad de la colección. En lugar de analizar cada aspecto del diseño de los zapatos por separado, el tribunal consideró cómo todas las características funcionan como un todo, señalando que el aspecto completo de un producto puede servir para identificar a su fabricante de la misma manera que lo hace un logotipo.

Aunque Parijan había argumentado que sus zapatos diferían en construcción y calidad, el tribunal no se dejó convencer, y añadió que los compradores que navegan por internet rara vez buscan o perciben este tipo de distinciones, sino que toman sus decisiones de compra basándose en el aspecto y el precio del producto. Sobre esa base, el juez determinó que los compradores verían los diseños de Parijan como imitaciones más baratas de los originales, lo que a su vez permitiría al e-tailer monetizar una línea y una reputación construidas por la marca de lujo.

La sentencia también planteó problemas con las tácticas de promoción y marketing de Parijan, señalando cómo se asoció con influencers vinculados a Loro Piana, como Gstaad Guy, lo que refuerza la impresión de que su calzado se posicionaba como una alternativa de menor precio. El Tribunal de Turín ordenó a Parijan pagar 1,000 euros por cada día que incumpla la orden, más 500 euros por cada artículo vendido en violación de la medida cautelar. El e-tailer también debe reembolsar a Loro Piana los costes del proceso judicial.

La sentencia se suma a la racha de éxitos de Loro Piana desde que comenzó a emprender acciones legales para proteger su línea White Sole en 2022, con victorias anteriores en Turín y Bari contra Mnswr Group. También indica que los tribunales europeos están cada vez más dispuestos a proteger la apariencia general de un producto, lo que sienta un precedente significativo para las marcas de lujo a medida que el mercado de las imitaciones sigue creciendo.

Madrid – Recta final en el proceso de adquisición de 18 tiendas de Intersport en España, por parte de Decathlon. Una operación que se enmarca dentro del proceso de liquidación en el que terminaba por adentrarse la filial española de la compañía francesa a mediados de 2025; y que se mantenía en estudio y análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De este modo, y como una de las noticias económicas destacadas de la semana, tras acordar durante la primera fase del análisis de la operación que existían unos potenciales riesgos para la competencia que impedían acordar su autorización sin un estudio más exhaustivo, y en “segunda fase”, desde la CNMC informaban este 8 de julio sobre su decisión de autorizar la compra de 18 activos de Intersport en España por parte de Decathlon. Una autorización que se acordaba de manera condicionada, y sobre la que además se precisaba que no resulta definitiva, quedando a expensas de lo que dictamina la Lay de Defensa de la Competencia para aquellos casos en los que, como el que nos ocupa, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelve en segunda fase subordinar una autorización al cumplimiento de determinados compromisos.

Siguiendo con esas directrices, la resolución condicionada acordada por la CNMC será comunicada al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para que un plazo máximo de 15 días acuerde si se precede a su elevación al Consejo de Ministros. Una disyuntiva que deja de este modo en manos de Cuerpo la decisión de, o bien no elevar la propuesta al Consejo de Ministros, escenario bajo el que la autorización condicionada pasará a aprobarse en los términos que ha fijado la CNMC; o bien elevarla, situación que dejará a los miembros del gabinete ante la determinación de debatir si proceden a confirmar la resolución dictada por Competencia, o autorizarla sin o con nuevas condiciones, sujetas al interés general. Únicas dos facultades que la Ley le reconoce al Consejo de Ministros, tal y como se recoge en el Artículo 60 de la citada Ley, en el que no se contempla que el gabinete puede bloquear una autorización condicionada aprobada ya por la CNMC.

Una autorización condicionada, y todavía no definitiva

En cuanto a esas condiciones, desde Competencia recuerdan en primer lugar que como principal riesgo para la competencia en el mercado de la operación, la CNMC advertía de que con la compra de esos 18 activos de Intersport en España por parte de Decathlon, la compañía pasaría a controlar 15 activos comerciales en Tenerife. Unos establecimientos la mayoría de los cuales se encuentran ubicados en zonas estratégicas de la isla, y con los que la cadena francesa ocuparía una posición dominante que podría dificultar la libre competencia en el mercado y el acceso al mismo de otros operados, sobre todo teniendo en cuenta la falta de espacio comercial en Tenerife.

Ante esos riesgos, de los que la CNMC ya informó a Decathlon en la primera fase de estudio de la operación, la cadena francesa especializada en moda y equipamiento deportivo propuso adquirir los compromisos de, principalmente, limitarse a explotar una única tienda de las adquiridas, promoviendo la entrada de competidores en las 13 tiendas restantes, durante periodos de tres a cuatro y cinco meses. Compromiso al que además sumaba el de eliminar las cláusulas de exclusividad que la compañía mantiene vigentes, así como la firma de futuras, en los centros comerciales de la isla de Tenerife.

Dando por buenos esos compromisos, pero aún así todavía considerándolos como insuficientes, a los mismos desde la CNMC han acordado sumar, primero, el que la compañía pase a iniciar, de manera además “inmediata”, la toma de contacto con arrendadores y competidores para facilitar la entrada de esos terceros operadores en las tiendas. Unos establecimientos para los que además han establecido que Decathlon deberá prorrogar en 2 meses extra el proceso para promover la entrada de un tercer operador en una de esas 13 tiendas.

“En ausencia de compromisos o condiciones”, como los fijados, “la operación implicaría que Decathlon controlaría 15 activos en Tenerife, la mayoría en zonas atractivas, como centros comerciales”, algo que “podría dificultar el acceso de otros operadores al mercado, especialmente por la falta de espacio disponible en la isla”, apuntan desde la CNMC. “Como consecuencia, podría producirse una reducción de la oferta y de la variedad de productos deportivos, especialmente de marcas de terceros”, así como “una disminución de la calidad y de la especialización del servicio, una pérdida de la cobertura geográfica o una reducción de los incentivos a la innovación en los establecimientos”, añaden. De ahí el que se hayan acordado esas condiciones, como base de una autorización que “no es definitiva”, y que queda a expensas de que el ministro de Economía, Comercio y Empresa “decida si procede su elevación al Consejo de Ministros, que podrá valorar la operación según criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia”.

Pekín - La plataforma de venta de prêt-à-porter online Shein ha obtenido el visto bueno del regulador del mercado chino para su solicitud de salida a bolsa en Hong Kong, según un comunicado oficial publicado el viernes.

El proyecto de la empresa para vender hasta 341,6 millones de acciones y cotizar en Hong Kong ha sido aprobado, según ha indicado la autoridad reguladora de los mercados de China (CSRC).

Shein, ahora en la Bolsa de Hong Kong

La salida a bolsa del minorista online no ha sido sencilla. La empresa había intentado primero entrar en la Bolsa de Londres antes de toparse con diversos obstáculos, entre ellos, impugnaciones judiciales. Tras este fracaso, el gigante del ultra-fast fashion finalmente presentó una solicitud de salida a bolsa en Hong Kong en julio de 2025. Por lo tanto, ha sido necesario un año para que su solicitud prosperara.

El sitio de comercio electrónico ofrece en más de 150 países una amplia gama de productos a precios extremadamente bajos. Es una de las plataformas afectadas por la ley francesa contra el ultra-fast fashion, cuya propuesta fue adoptada definitivamente por el Parlamento a finales de junio.

Mientras que el sector textil representa casi el 10 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, Shein, junto con Temu y AliExpress, está acusada de inundar el mercado con productos de gama baja, generando montañas de residuos y una contaminación considerable.

Con la mayoría de sus fábricas ubicadas en China, Shein se distingue de sus competidores de la “fast fashion” por la rapidez en la creación de sus productos y una cadena de suministro y producción muy eficiente.

La empresa ha trasladado su sede fuera de China para eludir la creciente vigilancia de las autoridades extranjeras sobre las empresas chinas, según los analistas.

Este comunicado de AFP ha sido complementado por un periodista de FashionUnited.

Tom Tailor ha mejorado su rentabilidad en el ejercicio 2025 y ha prorrogado su financiación. La empresa de moda de Hamburgo ha alcanzado una facturación de 582 millones de euros en este periodo, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, según un comunicado publicado este jueves. En 2024, la empresa registró unos ingresos de 588 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha mejorado un +38 por ciento en 2025 en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 52,2 millones de euros. El margen de beneficio bruto ha mejorado, pasando del 56 al 58,2 por ciento. Estos resultados positivos se deben, principalmente, a una mejor gestión de la compra de mercancías y a un riguroso control de costes, según el comunicado. La venta directa, al igual que en 2024, se ha mantenido en niveles del año anterior. Las tiendas propias han registrado un crecimiento del 3 por ciento en superficie comparable. Esto ha sido posible gracias, sobre todo, a los buenos resultados en Austria y el Sudeste de Europa.

“2025 ha sido de nuevo un año lleno de retos para nuestro sector. Por eso es aún más importante que nos hayamos centrado sistemáticamente en las áreas en las que podemos influir nosotros mismos”, ha declarado Gernot Lenz, CEO de Tom Tailor. “La evolución de la rentabilidad demuestra que hemos seguido avanzando en el desarrollo de nuestro modelo de negocio”.

Financiación prorrogada hasta 2028

Además, Tom Tailor ha comunicado que, a finales de 2025, con el apoyo renovado de su accionista Fosun International Ltd., ha podido cerrar la refinanciación y prorrogar su vencimiento hasta finales de 2028. El mes pasado, también se amortizó según lo previsto el préstamo Corona, avalado por el Estado, por un importe de 100 millones de euros.

Para 2026, la empresa sigue previendo unas condiciones de mercado difíciles. Continuará con el rumbo emprendido y se centrará “sin cambios en la rentabilidad sostenible, la excelencia operativa y el fortalecimiento continuo de la marca”.

Madrid – El cruce de reproches y de informaciones contradictorias vuelve a marcar esta ¿última? fase del proceso de negociación y aprobación del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Marco laboral acordado, y firmado, entre finales de mayo y comienzos de este pasado mes de junio de 2026 entre la Asociación Retail Textil España (Arte) —la organización empresarial que se encarga de representar los intereses de las grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país— y los sindicatos CCOO y Fetico, cuya tramitación, para su aprobación y entrada en vigor, han asegurado tanto desde el sindicato de la UGT como desde el de la CIG que ha quedado “suspendida” por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la vista de las “múltiples irregularidades” del texto.

Si esas eran, a grandes líneas, las informaciones y la última actualización que los dos sindicatos compartían, y sobre las que hacían un especial hincapié, entre la última hora de la tarde del miércoles y la mañana de este pasado jueves, día 9 de julio, no han tardado en salir a responder ante ellas tanto desde la misma organización empresarial, como desde Fetico. Organizaciones a las que, por ahora, no se han sumado desde Comisiones Obreras, el principal sindicato con representación en la mesa de negociación del Convenio, y el que se encargó desde esa posición de liderar las negociaciones que condujeron hasta la firma del texto el pasado 2 de junio, desde donde tildan de “ordinario” y carente de excepcionalidad el procedimiento abierto por el Ministerio de Trabajo en relación con la fase de tramitación del Convenio.

Enfrentando las posturas de una y otra parte, lo que queda en cualquier caso claro y en lo que coinciden a señalar tanto desde el bloque que defiende el tratado laboral tal y como está redactado, integrado por Arte, CCOO y Fetico, como desde el que siguen abogando por su retirada y no entrada en vigor, formado por la UGT y la CIG, es que la tramitación del Convenio, en este momento, se encuentra paralizada por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. No obstante, y aquí se presenta ya la sustancial diferencia en las tesis que se plantean de uno y otro lado, tanto desde Arte como desde Fetico, desde sus respectivas y últimas declaraciones oficiales, sostienen que dicha paralización se enmarca dentro del proceso normal, habitual y ordinario de tramitación de todos los convenios colectivos, y el que además las irregularidades detectadas por el Ministerio de Trabajo se limitan a las igualmente habituales cuestiones menores y anecdóticas, más relacionadas con aspectos de redacción que con el fondo mismo de las medidas acordadas y recogidas en el articulado del texto del Convenio.

Se tratan estos de unos postulados que contradicen a las posiciones defendidas por UGT y por la CIG. Sindicatos desde donde han celebrado de manera especial esta suspensión, pero especialmente sobre la máxima de que se sostenía sobre aspectos de fondo y estructurales del convenio, y para cuya corrección desde Arte iban a tener que volver a convocar la mesa de negociación del convenio, y a tener que volver a abrir negociaciones y sentarse a negociar, en mayor grado y profundidad, toda una disparidad de asuntos. Entre ellos, han destacado ambas organizaciones sindicales, los relativos a cuestiones tan claves y principales como la prioridad de aplicación del Convenio estatal con los Convenios provinciales actualmente en vigor; o sobre la discriminación laboral que se creará entre los trabajadores actuales y nuevos, que en determinadas regiones, como Galicia, disfrutarían de unas condiciones laborales inferiores a las que contemplan los convenios provinciales actualmente en vigor, y de las que no obstante seguirían beneficiándose los trabajadores que actualmente ya se emplean en el sector.

Un tramite “ordinario”, y un ejercicio de “desinformación” por parte de la UGT

Respondiendo de este modo a ese argumentario, nos encontramos así con las declaraciones oficiales, y que pasamos ahora a reproducir, emitidas en estas últimas horas tanto por Arte como por Fetico. Unos pronunciamientos desde los que, siguiendo con lo ya señalado, coinciden a la hora de calificar como “ordinario” el proceso de ajuste del texto iniciado por parte del Ministerio de Trabajo, cuestión por la que desde Fetico no han dudado en salir a acusar, pública y abiertamente, a la UGT de pretender liderar un burdo ejercicio de “desinformación”.

De este modo, “desde Arte confirmamos que la tramitación del Convenio Colectivo del sector textil continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento”, señalan desde la organización empresarial. Una patronal de las grandes cadenas de moda, a la que se encuentran adheridas desde Inditex a Mango, pasando por Tendam, H&M, Primark o Uniqlo, desde la que precisan que “en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación sobre el texto presentado”. Unas “observaciones”, tal y como las califican, que si bien pueden suponer una paralización temporal del procedimiento, “no suponen el recado del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado”, pues “se trata de un trámite ordinario previo a su inscripción”, enfatizan desde la asociación empresarial. Un trámite que, apostillan, Arte “atenderá y subsanará”, respondiendo a “dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido, para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad”.

En línea con esas posiciones, desde Fetico señalan por su parte que “la dirección general de trabajo solicita subsanaciones en el 99 por ciento de los convenios y acuerdos, y en ese momento de trámite” es en el que “nos encontramos” en el Convenio de Arte. Se tratan así las objeciones planteadas por el Ministerio de “algo completamente normal y habitual”, añaden desde el sindicato, al tiempo que censuran el que se esté buscando “convertir un requerimiento administrativo habitual en un supuesto bloqueo del convenio”, algo que “solo genera confusión e incertidumbre” en los trabajadores y en el sector. Un desconcierto que acusan de estar fomentando a la UGT, al alimentar un “nivel de desinformación” de “tal tamaño” que lleva al sindicato a presentar “como cuestiones fundamentales” que afectan al articulado del texto, aquellas que sin embargo, aseguran, son “puramente lingüísticas” o repetitivas, como la que afecta al párrafo sobre la aplicación del convenio en el País Vasco, y cuya corrección reclamada por el Ministerio “no significa nada y solo” tiene que ver con “una redundancia de lo que ya dice la ley”. “Está comprobado y las personas trabajadoras lo saben que este convenio no solo es legal, sino un referente de mejora de las condiciones laborales de un sector de 140 000 personas”, apostillan desde el sindicato, para el que el proceso de aprobación del convenio “está siendo un infierno de desinformación, intervención política y un ataque a la libertad de las mayorías”.

Frente a las “cuestiones estructurales”, que defienden desde la UGT y desde la CIG

Llegados a este punto, pasamos del mismo modo a recopilar, nuevamente y además de manera ampliada, las declaraciones que por su parte y a lo largo de la mañana del día de ayer emitieron tanto desde la UGT como desde la CIG. Afirmaciones desde las que, continuando con lo ya expuesto, enmarcan las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo en el contexto de un procedimiento que termina por paralizar el la tramitación del registro del Convenio de Arte, y no hasta que se solvente cuestiones menores, sino cuestiones estructurales y de fondo del texto, para las que desde el sindicato deberá de volver a reunirse con los sindicatos. Planteamientos contrarios a los presentados por Arte y por Fetico, para los que en cualquier caso el tiempo no tardará en señalar cuál de las dos partes es la que más se está aproximando a la realidad de los hechos.

Recuperando de este modo las declaraciones emitidas al respecto por UGT, el sindicato “valora muy positivamente la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se suspende la tramitación del Convenio Colectivo Estatal de Grandes Empresas del Retail (Arte) y se requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro”. Todo como consecuencia de una resolución que “supone un respaldo a las advertencias que UGT ha venido realizando desde el mismo momento en que CCOO, Fetico y la patronal Arte decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora el propio Ministerio considera incompatibles con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar”. Un mar de “deficiencias”, enfatizaban, entre las que “figuran cuestiones de enorme trascendencia para las personas trabajadoras del sector”.

Compartiendo ese mismo análisis, desde la CIG por su parte señalan que la resolución emitida por el Ministerio, y para la que dicen se han tenido en cuenta tanto las alegaciones de la UGT como las presentadas por el mismo sindicato nacionalista gallego, “paraliza la tramitación del texto e insta a corregir las irregularidades detectadas, entre las que se incluyen las que tienen que ver con dos puntos clave”, como son “la prioridad aplicativa y la concurrencia de convenios”. A partir de aquí, “si la patronal Arte decide, a pesar de todo, continuar adelante con este convenio empobrecedor, la mesa de negociación estatal va a tener que volver a reunirse para corregir estas irregularidades y abrir de nuevo la negociación”, sostienen. Y a la vista de ese paso atrás, “desde la CIG eximios que desista de su intención y abandone la ofensiva contra las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores gallegos”, colectivo para el que desde el sindicato se mantienen firmes en su exigencia de reclamar un Convenio Marco Gallego de Comercio que permita dar prioridad a la aplicación de los convenios provinciales, y así blindarlos frente a la potencial entrada en vigor de un convenio estatal como el que están impulsando desde Arte.

Madrid – Nueva piedra en el camino el que ha encontrado el llamado, todavía, a convertirse en el I Convenio Colectivo estatal para las grandes cadenas de moda y calzado, promovido por la Asociación Retail Textil España, después de que el Ministerio de Trabajo haya decidido suspender su tramitación y requerir a las partes a la subsanación de “numerosos artículos” del texto. Una cuestión para la que señalan desde la UGT que deberá de volver a reunirse la mesa de negociación del Convenio.

De este modo, a escasamente poco más de un mes desde que el texto fuera ratificado, a fecha del pasado 2 de junio, por los representantes de Arte y de los sindicatos Comisiones Obreras y Fetico, y pocas horas después de que el mismo consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, se refiriese a esa firma durante la Junta General de Accionistas de la compañía como “una muy buena noticia para el sector”, desde UGT han informado en la mañana de este jueves de que el Ministerio de Trabajo ha acordado suspender la tramitación del I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio Textil y del Calzado. Una determinación que, señalan y celebran desde el sindicato, se ha acordado a la vista de los “numerosos artículos” que no se ajustarían a la legislación laboral vigente, y a las alegaciones presentadas en contra de su registro y a favor de promover su impugnación judicial que han presentado tanto desde la UGT como desde otros sindicatos como la CIG. Una batería de iniciativas que entroncan con la determinación de tanto una como otra organización sindical de impedir que el Convenio de Arte logre llegar a entrar en vigor.

“Esta resolución supone un respaldo a las advertencias que UGT ha venido realizando desde el mismo momento en que CCOO, Fetico y la patronal Arte decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora el propio Ministerio considera incompatibles con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar”, señalan al respecto desde la UGT a través de un comunicado. Unas declaraciones que completan valorando “muy positivamente la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social”, por la "que se suspende la tramitación del Convenio Colectivo Estatal de Grandes Empresas del Retail y se requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro”.

Con “numerosos artículos”, estructurales, del texto puestos en cuestión

Lejos de tratarse de cuestiones menores y/o anecdóticas, tanto desde la UGT como desde la CIG, tal y como adelantaban desde el sindicato nacionalista gallego en el día de ayer en primicia —y todavía sin los suficientes detalles al respecto— a FashionUnited, coinciden a la hora de señalar que las faltas detectadas por el Ministerio responden a cuestiones que afectan a “numerosos artículos”, además de una naturaleza estructural. De ahí el que para terminar de tratar de reimpulsar su entrada en vigor, vaya a ser necesario que la organización empresarial vuelva a tener que sentarse a negociar, o cuanto menos a terminar de concretar, con el resto de agentes vinculados a este negociación, no pocas ni tampoco secundarias cuestiones que afectan al convenio.

En este sentido, desde la UGT añaden y precisan que entre las deficiencias detectadas por la Dirección General de Trabajo que han conducido a esta suspensión del proceso de tramitación del convenio por parte del Ministerio, se encuentran aquella que tienen que ver con puntos relacionados con la contratación temporal, con los contratos de sustitución, con las excedencias, con la reducción de jornada, con la acción sindical, con la jubilación forzosa, o con la regulación de la “prioridad aplicativa” de este nuevo convenio, respecto a los convenios colectivos existentes y actualmente en vigor. Un punto especialmente controvertido, y cuya puesta en entredicho vuelve a sembrar las dudas sobre las medidas, y la legalidad de las medidas, que el convenio de Arte contempla para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores en aquellas regiones donde las actuales condiciones laborales son, por convenio, superiores a las que contempla este nuevo marco laboral.

“Durante toda la negociación advertimos de que el convenio de Arte suponía un grave retroceso para miles de personas trabajadoras y que, además, presentaba importantes dudas de legalidad”, pero “lejos de atender estas advertencias, las organizaciones firmantes optaron por desacreditar nuestras denuncias y trasladar a las plantillas un mensaje de falsa tranquilidad”, censuran desde la UGT. Un mensaje que hoy se desvanece, después de que el propio Ministerio de Trabajo sea “quien obliga a revisar el texto firmado por CCOO, Fetico y la patronal Arte antes de que pueda continuar su tramitación”.

Avanzando hacia la retirada del Convenio de Arte, y hacia la consolidación de los derechos adquiridos

Desde el mismo sindicato enmarcan su propuesta de alegaciones contra la tramitación del convenio, y la resolución acordada por el Ministerio, como pasos que sirven y contribuyen a avanzar hacia la retirada y no entrada en vigor del Convenio de Arte. El objetivo último por el que ahora trabajan desde la UGT, al igual que desde la CIG para lo que respecta en su caso a Galicia, y meta que defienden desde la máxima que, con la retirada del texto tal y como se ha terminado de acordar, se garantizará que los trabajadores puedan seguir disfrutando de los derechos que se han logrado venir conquistando a lo largo de los años.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo que mantuvimos durante toda la negociación”, y que pasa por “defender los derechos de las personas trabajadoras, proteger la negociación colectiva y garantizar que ningún convenio pueda consolidar retrocesos sociales ni laborales”, argumentan al respecto desde la UGT. Sindicato desde el que “reiteramos que seguiremos utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de personas trabajadoras del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales”.

Madrid – Mirando ya más allá del mensaje institucional con el que una especialmente presidencial Marta Ortega se encargó de inaugurar la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026, y del hecho de que durante la cita pasasen —tal y como por otro lado era más que previsible— a aprobarse en su totalidad cada uno de los diferentes puntos de su Orden del Día, entramos ahora a profundizar en detalle en las no pocas ni menores cuestiones que se terminaron de plantear ante los inversores del grupo español durante el encuentro. Una convocatoria, de carácter ordinario, durante la cual, y no sin un cierto asombro, terminaron incluso por tomar la palabra las mismas dependientas de Inditex en Galicia.

Avanzando en ese objetivo último de la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026, que no pasaba por otro lugar que el de someter a votación y al análisis de sus inversores cada una de las cuestiones contempladas a lo largo de los 9 puntos en los que se había estructurado su Orden del Día, tras el elocuente discurso de bienvenida a los accionistas ofrecido por Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración, pasó a tomar la palabra ante los inversores del grupo español Javier Monteoliva Díaz, en su calidad de secretario general no consejero del Consejo de Inditex. Una intervención que dedicó a abordar las cuestiones procedimentales que requieren la Ley y los estatutos de la compañía ante citas como la celebrada este martes, 7 de julio, en la sede central de Inditex en la localidad coruñesa de Arteixo, para desde ahí cederle la palabra a Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo desde noviembre de 2021.

Encargándose de este modo de dirigir su quinta Junta General de Accionistas de Inditex, las mismas que se ha encargado de abrir y de supervisar, desde su calidad como presidenta del Consejo, la hija de Amancio Ortega, Maceiras dedicó su comparecencia ante los inversores del grupo a primero destacar la sobresaliente evolución que ha logrado registrar Inditex, a lo largo de estos primeros 25 años como compañía cotizada que se conmemoran justamente en este 2026. Una efeméride que sigue a la de los 50 años de la fundación de Zara que se festejaron el pasado año de 2025, y que se da afianzada por la “gestión marcada por la exigencia y por el ansia de permanente mejora” que siempre ha imperado dentro de los muros de la compañía, desatracaba Maceiras durante su intervención. Una comparecencia que completaba realizando un balance general sobre los positivos resultados del ejercicio de 2025, unos balances cuyos principales indicadores no dudaba en remarcar frente a unos accionistas que justamente debían durante la cita, celebrada según lo previsto en primera convocatoria, de pronunciarse en favor o en contra de la aprobación de los consiguientes resultados de cuentas e informes, del ejercicio de 2025. Unos positivos balances que, subrayaba Maceiras, si se han podido dar en mitad de un entorno tan complejo como el actual, ha sido gracias al buen desempeño comercial de las marcas del grupo, y así como a la eficiente gestión operativa liderada por sus equipos.

“Nuestro propósito sigue siendo el mismo” que el que contaba la compañía de cara a su salida a Bolsa hace 25 años, el de “llegar cada día a millones y millones de personas en todo el mundo”, y además hacerlo “con una propuesta de moda cada vez más atractiva y una experiencia también cada vez mejor para nuestros clientes”, apuntaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. “Este propósito nos ha servido de guía en 2025 para, a pesar de un entorno geopolítico y macroeconómico complejo, continuar en la senda de crecimiento positivo”; un camino que ha sido posible gracias al “buen desempeño comercial” y a una “gestión operativa eficiente”. Pero y “¿por qué son importantes estas cifras?”, preguntaba el consejero delegado de Inditex frente a sus accionistas, “porque ponen de manifiesto la fortaleza financiera y la solidez de nuestro modelo de negocio, principales garantías de que vamos a seguir invirtiendo todo lo necesario para el futuro crecimientos sostenible del grupo”.

Los 10 pilares para el próximo crecimiento de Inditex

Tras esas palabras de confianza dadas a los inversores, y refrendadas por los diferentes planes de inversión que la compañía ha venido ejecutando a lo largo de estos últimos años, de manera excepcional con un plan extraordinario de fortalecimiento de las capacidades logísticas de 900 millones de euros anuales para 2024 y 2025, que se completó el pasado año junto a unas inversores ordinarias anuales por 1 800 millones de euros, Maceiras daba garantías de esa sostenida apuesta por la permanente inversión en el “futuro” de la compañía, destacando las inversiones ordinarias por unos 2 300 millones de euros que se han comprometido para este 2026. Fondos que se destinarán a reforzar y a avanzar este año sobre cada uno de los hasta 10 pilares para el crecimiento a los que Maceiras fía el futuro más inmediato de Inditex. Pilares en los que se enmarcan las diferentes iniciativas que la compañía va a seguir poniendo en marcha, de cara a continuar avanzando en su crecimiento, experiencialidad, adopción de nuevas tecnologías, en diseño y calidad de producto, en “emoción”, innovación, eficiencia, talento, en su compromiso con España, y en su posición como compañía comprometida con las diferentes comunidades del planeta.

Mirando de este modo de cara a este 2026, pero y también más allá, “mantenemos nuestro propósito” de “ofrecer moda atractiva, basada en el diseño, en la calidad y producida de manera responsable”, así como “la mejor experiencia posible a nuestros clientes”, señalaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. En ese propósito “somos ambiciosos”, y “seguiremos creciendo, seguiremos innovando, seremos cada vez más eficientes, y tendremos un impacto positivo cada vez mayor”. Todo, mientras la compañía, y sus diferentes marcas en cartera, se mantienen fieles a “una estrategia de precios estables y accesibles al mayor número posible de personas”.

1.- Crecimiento y expansión

Profundizando, brevemente, sobre cada uno de ellos, en materia de crecimiento y expansión Maceiras reiteró que las ocho cadenas del grupo —Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Lefties— continuarán apostando por estrategias de diferenciación que les permitan continuar ampliando su presencia en los diferentes mercados en los que ya operan, así como expandirse a nuevas regiones y países. Un punto sobre el que se limitó a señalar lo ya adelantado durante la recta final de 2025 y esta primera mitad de 2026, destacando desde la apertura de las primeras tiendas de Bershka en Estados Unidos y en Brasil, a la llegada programada para este año de Lefties a Francia, Reino Unido y se confirma de manera ya oficial que también a Alemania; la de Pull&Bear y Massimo Dutti y a Dinamarca; o a la de Zara Home a Noruega.

Con estas y otras estrategias a ejecutar, “nuestros ocho formatos comerciales continúan incrementando su diferenciación, captando nuevos clientes y estrechando el vínculo que mantenemos con nuestros clientes actuales”, señalaba Maceiras durante su intervención. Y mientras para el caso de Zara, “el motor del grupo”, desde Inditex “seguimos incrementando la superficie comercial” de la cadena y “vamos a continuar mejorando nuestras tiendas con imagen, con tecnología y en nuevas ubicaciones, ejecutando proyectos en los principales ciudades de todo el mundo”, del otro lado, y “gracias a nuestra presencia internacional y a la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, el resto de nuestros formatos comerciales van a continuar ejecutando ambiciosos planes” de crecimiento. Y es que “seguimos viendo oportunidades de expansión; oportunidades que aprovecharemos siguiendo nuestro principio rector de crecimiento rentable y selectivo, proyecto a proyecto”.

2.- Experiencialidad

En relación con la creciente tendencia y cambio de paradigmas hacia la “experiencialidad”, la compañía seguirá impulsando iniciativas dirigidas a dar respuesta a “unos clientes cada vez más exigentes y experienciales”, mediante “nuevos servicios y nuevas funcionalidades”, así como mediante la “ejecución de proyectos que generen comunidad”. Iniciativas que, y presentadas a modo de ejemplo, seguirán en la línea del probador virtual “Try-On” de Zara, y que el mismo Maceiras ya adelantó en marzo que se va exportar en el resto de cadenas del grupo, y de los clubs de fidelización Bershka MMBRS, que cuenta actualmente con más de 40 millones de usuarios en 18 mercados, y Oysho Community, que permite acceder a eventos experienciales deportivos exclusivos, y para el que se lanzaba una versión “pro” para profesionales a finales del pasado mes de mayo.

3.- Últimas tecnologías

Como tercer pilar Maceiras presentó la apuesta constante de Inditex por las últimas tecnologías. Innovaciones para las que en su caso desde la compañía española van a procurar mantener un enfoque dirigido a poder seguir agilizando el proceso de compra y a seguir eliminando puntos de fricción, hasta el punto de, como último ejemplo, haber comenzado a introducir ya desde principios del mes de junio un nuevo sistema de etiquetado que facilita a los clientes con discapacidad visual poder acceder a toda la información de los productos, con plena autonomía y desde sus respectivos teléfonos móviles. Una iniciativa que, apuntaba Maceiras, se va a desplegar en todas las marcas del grupo, y en todos los mercados en los que operan.

4.- Diseño y Calidad

De manera contraria a lo que se proclama desde las redes sociales por supuestos analistas en moda y en el negocio de Inditex, Inditex es ante todo y sobre todo una compañía de moda, enfocada al negocio de vender ropa. A ese propósito la multinacional dirige todos sus esfuerzos, sus inversiones y enfoca todas sus estrategias, y entre ellas naturalmente está la decidida apuesta por el diseño y por la calidad de la oferta de lo que se vende. Una oferta comercial para la que el consejero delegado del grupo ha destacado cómo desde la compañía “seguiremos escuchando a nuestros clientes”, para poner a su servicio y al servicio de la moda que reclaman el talento de “nuestros más de 700 diseñadores” y del personal de “nuestros equipos de patronaje”; así como trabajando en favor de una moda de calidad, y de menor impacto ambiental. Compromisos para los que se está trabajando en colaboración con proveedores, centros de investigación y laboratorios especializados, “para el análisis y la mejora de nuestros productos”.

5.- Emoción

El término “emoción”, el querer “emocionar”, está pasando a ser uno de las máximas sobre las que se están apuntalando las diferentes estrategias de las principales casas y grupos de moda, y del mismo modo también las del grupo Inditex. Y tanto es así que si hasta tres veces Marta Ortega recurrió a él durante su mensaje de bienvenida a los accionistas, Maceiras terminó de confirmar esa apuesta por lo “emocional”, situándola entre los principales pilares para la construcción del futuro de Inditex. Compañía que aspira así a seguir “emocionando” y “sorprendiendo” a los consumidores de moda, principalmente con nuevas estrategias de colaboración con figuras de relevancia del mundo del arte, la moda y la cultura, al tiempo en el que además, se preocupaba de subrayar el consejero delegado de la compañía española, Inditex se mantiene fiel a su principio irrenunciable de ofrecer moda de calidad, a precios accesibles.

“De cara a seguir emocionando, de cara a seguir sorprendiendo a nuestros clientes, vamos a continuar desarrollando proyectos en colaboración con figuras del mundo del arte y de la cultura”. Una alianzas que, señalaba Maceiras, “nos están permitiendo llegar a una audiencia y adquirir una relevancia” como compañía “que carece de precedentes en la historia de nuestro grupo”. “Solo en lo que llevamos de 2026, hemos realizado colaboraciones con figuras como Willy Chavarria, Aaron Levine o Bad Bunny; y también en este 2026, en el mes de marzo, hicimos público nuestro acuerdo de colaboración con John Galliano, cuyo primer fruto será una colección que comercializaremos a partir del mes de septiembre, con una propuesta de moda atemporal”. Pero “lógicamente, todos nuestros esfuerzos en relación con el diseño, con la calidad, la durabilidad” y “las futuras colaboraciones que continuaremos poniendo a disposición de nuestros clientes, seguirán siendo compatibles con una estrategia de precios estables y accesibles al mayor número posible de personas”.

6.- Innovación

Como complemento, aunque en un apartado con una identidad propia, a las estrategias encaminadas a la implementación de las nuevas tecnologías, nos encontramos con la apuesta sostenida por la innovación sobre la que desde Inditex van a buscar seguir dando forma a su futuro, tanto en física como en digital. Un apartado en el que desde la dirección del grupo enmarcan tanto desde la adopción de nuevas y últimas soluciones impulsadas por inteligencia artificial, a todo lo relativo con sus plataformas online, o a las innovaciones que se van a perseguir seguir desarrollando y ejecutar en el estratégico ámbito de la logística, principalmente a través de proyectos de robotización y automatización que permitan una mejora de la productividad y de la competitividad. Proyectos e iniciativas que se sustentan, y seguirán sustentándose, en la implementación de la tecnología RFID, que está revolucionando la arquitectura logística de Inditex, y en la adopción del nuevo sistema de “alarmado invisible”, que ya se ha implantado en más del 90 por ciento de sus productos, y que “nos está permitiendo dotar a nuestras tiendas de un nuevo ecosistema tecnológico que sin duda está transformando radicalmente nuestros procesos y nuestras operaciones”, mediante, a modo de ejemplos, las cajas de autocobro, o los procesos automatizado “que conectan nuestras zonas de probador con nuestros almacenes”.

Dentro de los muros de Inditex “la innovación no es el resultado de proyectos aislados, sino que es la consecuencia lógica de un proceso sistemático y permanente de búsqueda, análisis e implementación de nuevas soluciones”, señalaba al respecto Óscar García Maceiras. Y desde esa perspectiva, “seguiremos innovando, como siempre hemos hecho en Inditex”, tratando de sacar “provecho de cualquier tecnología a nuestra disposición, pero sin perder de vista la importancia, como señaló nuestra presidenta en su intervención inicial, del componente humano”.

7.- Eficiencia

El avance en eficiencia, en un mejor aprovechamiento de los recursos y de las materias primas, también se ha presentado como uno de estos 10 pilares sobre los que Inditex va a buscar seguir construyendo su futuro. Un día del mañana que desde la compañía están dibujando mano a mano junto a sus proveedores, junto a los que están ejecutando planes de transformación para reducir el impacto en el uso del agua y la energía en sus instalaciones, contribuyendo así a dar paso a una compañía sostenida sobre un modelo menos contaminantes y más eficiente, desde la fabricación de sus prendas, a sus procesos de logística mediante la incorporación a sus servicios de flotas renovadas para las que “estamos fomentando la utilización de combustibles sostenibles”.

“Vamos a ser cada vez más eficientes”, proclamaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. "En un sector como el nuestro que utiliza un elevado número de proveedores, y con procesos divididos en diferentes mercados, para alcanzar las cotas de eficiencia que ambicionamos resulta imprescindible trabajar en colaboración con nuestra cadena de suministro”, tal y como se está ya haciendo “junto a nuestros proveedores”, de cuya mano “estamos ejecutando un plan de transformación que actualmente cuenta con planes de acción específicos para casi 1 000 instalaciones”. Iniciativas que permitirán a Inditex contar con “un impacto positivo cada vez mayor” en el entorno, y en las personas.

8.- Talento

Siguiendo con esa reivindicación del valor de las personas como el verdadero motor para el próximo crecimiento de Inditex defendido durante su intervención por Marta Ortega, Maceiras reivindicó del mismo modo el talento de las personas que forman parte de Inditex como un puntal estratégico para su futuro. Un futuro al que ha llamado a seguir contribuyendo a los más de 160 000 trabajadores de 174 países que emplea la compañía, a escala global; profesionales ante los que el grupo español va a responder a través de planes de capacitación y de formación en nuevas herramientas, tecnologías, en liderazgo o gestión de equipos; priorizando la promoción interna; o mejorando sus condiciones laborales y económicas. Un compromiso este para el que destacó tanto el acuerdo para la renovación al alza de los salarios de su personal de tienda en España, como la decisión tomada por la compañía, junto a los representantes de sus trabajadores, de comenzar a exportar el “incentivo extraordinario por desempeño comercial” —conocido más popularmente como “el plus de dependientas”— con el que gratifica a sus dependientes y dependientas en España, al resto de mercados en los que opera Inditex.

9.- Compromiso con España

España, país origen y sede de la compañía, seguirá estando llamada a jugar una posición de preferencia dentro de sus estructuras, dinámicas y, también, estrategias de inversión. Un “compromiso” hacia el país, el primer mercado de Inditex por volumen de facturación, y en el que emplea a unos 50 000 trabajadores, cerca de un tercio de toda su plantilla global, que se materializará en nuevas inversiones en tiendas, en logística o destinadas a sus sedes corporativas, entre estas principalmente a la construcción de ese nuevo Campus Inditex de Barcelona, para las nuevas oficinas centrales de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties.

“Vamos a seguir contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país”, ha reivindicado Maceiras frente a los accionistas de Inditex. “En España nacimos. España sigue siendo nuestro primer mercado”, y “en España vamos a seguir invirtiendo; en nuestras tiendas, en nuestras plataformas logísticas, en nuestras sedes corporativas, como el futuro Campos Inditex de Sant Adrià de Besos”, pero y “también desplegando nuevos proyectos en muy distintos ámbitos, incluido el tecnológico, que van a contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y a generar nuevas oportunidades de crecimiento económico”.

10.- Apoyo a la “comunidad”

Como último punto de sus estrategias, Maceiras a reivindicado el creciente compromiso que la compañía continuará adoptando frente a las diferentes comunidades de las distintas regiones del mundo. Compromisos que se han materializado en estas últimas semanas en una donación de 3 millones de euros a beneficio de los afectados por los terremotos de Venezuela, o con la renovación de la alianza con Acnur, en virtud del cual Inditex destinará 13 millones de euros entre 2026 y 2028 a mejoras las condiciones de vida de los refugiados rohingya en Banlgadés. Iniciativa a la que se suma la donación de otros 7,5 millones de prendas de ropa y de calzado, durante igualmente los próximos tres años, entre los refugiados en países como Uganda y el Chad, donación que acarreará un coste adicional en logística de unos 2 millones de euros, que sufragará Inditex.

Mara Ortega, una valor “diferencial” para la fortaleza de Inditex

Concluida esta parte de su intervención, Maceiras continuó con su alocución dedicando la última parte de su discurso frente a los accionistas a justamente seguir reclamando su apoyo, de cara al próximo futuro de Inditex. Una nueva etapa que seguirá dándose marcada por sus orígenes y objetivos fundamentales, y para la que ensalzaba la influencia positiva y al “fortaleza diferencial” que aportan tanto Amancio Ortega, en su calidad de fundador, máximo accionista y figura clave de su Consejo de Administración, como el resto de los miembros de la familia fundadora, especialmente Marta Ortega, desde su posición como presidenta del Consejo. Un rol en el que Maceiras ha venido así a reconocerle un valor más que positivo, y también activo, en los recientes resultados y desempeños del grupo.

“Mantener nuestro propósito de ofrecer una moda basada en el diseño, en la calidad, producida de manera responsable, y la mejor experiencia posible para nuestros clientes”, el querer “seguir creciendo, seguir innovando, ser cada vez más eficientes” y “tener un impacto positivo cada vez mayor”, se presentan como “cometidos que solo van a ser posibles gracias a la confianza de nuestros accionistas”, exponía Maceiras frente a los inversores de Inditex. “Muchos de ustedes nos llevan acompañando los últimos 25 años, casi la mitad de la vida de nuestra compañía; una compañía que cuenta con un factor adicional, una fortaleza diferencial, que es la presencia de la familia fundadora en el accionariado y en la presidencia del Consejo de Administración, respaldando nuestra gestión y aportando cada día visión, compromiso, continuidad y estabilidad”.

Sobre esa realidad, y “fortaleza diferencial”, que a día de hoy se personifica en la figura de Marta Ortega, “les invito a todos ustedes a que continúen acompañándonos en el camino que nos queda por recorrer. Un camino que sin duda estará lleno de retos y de oportunidades. Retos que seremos capaces de superar, y oportunidades que seguiremos aprovechando como siempre hemos hecho en Inditex, con humildad, con prudencia, pero también con ambición”.

Las dependientas de Inditex toman la palabra

En un hecho que resulta igualmente digno de mención, durante la última parte de la Junta, dentro del apartado ya de intervenciones, consiguió tomar la palabra Lucía Domínguez Rodríguez, delegada de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y presidenta del comité de empresa de Stradivarius en La Coruña. Una intervención que realizó en nombre de todas y todos los trabajadores de tienda de las distintas cadenas de Inditex en Galicia, de los que una representación se mantenía apostada a las puertas de la sede de Inditex en Arteixo en la que se estaba celebrando la junta, en protesta contra el convenio estatal de las grandes cadenas impulsado por la Asociación Retail Textil España. Un nuevo marco laboral del que censuran que llegue promovido de manera especial por Inditex, y el que conllevará a un más que marcado empobrecimientos de las condiciones laborales de los trabajadores en regiones como precisamente Galicia.

Tras lograr “burlar” las medidas de control de participación en la Junta General de Accionistas, mediante la compra de una acción de Inditex, Domínguez arrancaba su intervención “en representación de la mayoría de las trabajadoras de las tiendas de Inditex en Galicia”, dejando claras sus intenciones de “solicitar información muy relevante para nuestro colectivo sobre retribuciones y condiciones laborales”. “Hoy se van a aprobar aquí cuentas, informes y retribuciones, con cifras cuyas magnitudes nos son difícil de comprender a las dependientas que conformamos todos los días, con esfuerzo e ilusión, la cara visible de la compañía”. “Somos los que vendemos el producto” que “permiten los beneficios de la compañía”, y si bien “estamos muy contentas y orgullosas de que un año más aquí se pueda hablar de grandes resultados y de grandes remuneraciones”, añadía, “durante años, las dependientas hemos luchado por mejorar las condiciones de trabajo”.

En esa batalla, “no fue hasta 2023 cuando conseguimos una mejora sustancial que nos ha aproximado a los salarios y mejoras de los que el resto del personal de la compañía sí disponía desde hacía tiempo”. Sin embargo, y “con posterioridad, Inditex creó una patronal de grandes empresas del comercio textil”, Arte, “con el objetivo de crear un convenio colectivo estatal que está apunto de ser publicado”, y que conducirá, si no se remedia, a unas “pérdidas” en salarios y condiciones laborales de hasta “2 000 euros anuales para la categoría más numerosa del sector en la provincia de La Coruña, que son las dependientas”. Ante este empobrecimiento, que de entrada afectaría especialmente a los nuevos trabajadores, “nos dirigimos de manera formal a Inditex con anterioridad en diferentes ocasiones, reclamando una solución por escrito que garantice que estos retrocesos injustificables y totalmente innecesarios no se produzcan”. Sin embargo “la respuesta ha sido el silencio, o promesas inconcretas, que no suponen ninguna garantía formal” ante ese retroceso, para el que tampoco se presenta como un alivio la mejora acordada de los salarios a la que aludía Maceiras, y que en el “mejor de los casos” no sería de un +4 por ciento sino de +1,65 por ciento anual para las provincias como La Coruña o Pontevedra; un incremento que “no se corresponde con la marcha actual de la compañía”. Y frente a todo lo expuesto, Domínguez cerraba su intervención reclamando a Inditex una respuesta a las preguntas de si va a acceder la compañía a ofrecer “una garantía legal y jurídica, por escrito, de que no se van a producir esos retrocesos salariales y de otras condiciones, ni para el personal actual, ni para el que se incorpore en el futuro”; así como a sentarse a negociar “una mejora que posibilite de manera efectiva la subida anunciada del +4 por ciento para 2026” para todos sus trabajadores.

En respuesta a esa intervención, y a sus demandas, García Maceiras daba su réplica “agradeciéndole en primer lugar su asistencia a esta Junta General, y su contribución al desarrollo del grupo”. Dicho esto, “quisiera comenzar señalando que, lo señaló la presidenta en su intervención inicial ,y también yo durante mi intervención, el éxito de Inditex, el éxito de esta empresa, solo es posible gracias al compromiso, al esfuerzo y al talento de las miles de personas que trabajan con nosotros cada día, en nuestras tiendas, en nuestra logística, en nuestras oficinas” o “en nuestras fábricas”. “Y precisamente por ello, nuestra prioridad ha sido desde el principio ofrecer unas condiciones de empleo que resulten competitivas, estables y de calidad, fruto del diálogo permanente con la representación legal de nuestros profesionales”. “En este contexto consideramos que la reciente firma del primer convenio colectivo estatal de las grandes cadenas del comercio textil en España constituye una muy buena noticia para el sector, porque contribuye a elevar el nivel de protección y las condiciones laborales de las grandes compañías de distribución en España”. Sin embargo, y al margen de “ese convenio, la plantilla de tiendas de Inditex goza de unas condiciones muy superiores a las de cualquier convenio colectivo”, más aún tras haber “renovado el acuerdo estatal de tiendas”. Limitándose a partir de aquí, y en respuesta ya más directa a esas demandas de las dependientas, a señalar que “nuestros acuerdos siguen plenamente vigentes”, y a que “continuaremos trabajando en su evolución, desde el diálogo, desde la colaboración, con el objetivo de seguir reconociendo ese compromiso, ese esfuerzo”, y “el talento de nuestros profesionales, que sin duda va a seguir siendo motor esencial del futuro crecimiento de nuestro grupo”.

Fast Retailing, propietaria de Uniqlo, ha elevado su previsión de beneficios para todo el año fiscal 2026 tras el impulso en sus resultados durante el tercer trimestre.

En los tres meses hasta el 31 de mayo, el gigante minorista japonés ha registrado un aumento de su beneficio operativo de un +45,7 por ciento, hasta los 213.790 millones de yenes (1.300 millones de libras), frente a los 146.740 millones de yenes del año anterior.

Como resultado de estos resultados, mejores de lo previsto, el grupo ha elevado su previsión de beneficio operativo de 700.000 millones de yenes a 730.000 millones de yenes, lo que le sitúa en la senda de su quinto año consecutivo de beneficios récord.

La marca Uniqlo ha registrado un aumento de los ingresos y los beneficios en todas las regiones, con un rendimiento especialmente bueno del negocio internacional, cuyos ingresos han aumentado un +33,8 por ciento interanual, excluyendo el impacto del cambio de divisas.

Los resultados se han visto impulsados por la rápida apertura de tiendas de Uniqlo en Europa y Estados Unidos, lo que, según Fast Retailing, ha “reforzado aún más el poder de la marca a nivel mundial y ha generado sólidos resultados”.

Para el año fiscal 2026, el grupo prevé que los beneficios sigan aumentando en la segunda mitad del año en todas las regiones internacionales.

Los ingresos de Gu también han aumentado un +7,5 por ciento, mientras que su beneficio operativo ha crecido un +34,8 por ciento. La reducción de los costes de venta y del número de productos se citaron como los principales impulsores.

Por el contrario, la categoría de marcas globales del grupo, que incluye Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers y Princesse tam.tam, ha registrado un descenso de las ventas del -4 por ciento en moneda local.

En particular, la marca Theory ha experimentado un descenso en sus resultados. Fast Retailing ha señalado la ralentización de las ventas de verano debido al clima frío. Esto se ha visto compensado por un aumento de los beneficios, impulsado por menores tasas de descuento en el negocio de Estados Unidos.

Authentic Brands Group ha acelerado su expansión europea de Lee a través de una nueva asociación a largo plazo con Experience Group. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la presencia de Lee en los canales de venta mayorista, minorista y de comercio electrónico, al tiempo que amplía aún más el alcance internacional de la marca.

A través de este acuerdo, que entrará en vigor una vez que Authentic finalice la adquisición de Lee, Experience Group actuará como socio operativo de la marca especialista en denim, supervisando las líneas de ropa deportiva, activewear y workwear para hombre y mujer. La compañía utilizará su experiencia regional, su infraestructura operativa y sus capacidades de producto para respaldar la próxima fase de crecimiento de Lee.

El presidente de Authentic para EMEAI, Henry Stupp, ha declarado que esta asociación marca un “paso importante en la estrategia de expansión internacional de Lee”, y ha añadido que Experience Group ofrece “capacidades operativas demostradas y un profundo conocimiento sobre cómo construir marcas a través de diferentes canales”. “Juntos, vemos una oportunidad significativa para hacer crecer la presencia de Lee en toda Europa, mientras continuamos ofreciendo los productos y las experiencias que los consumidores conocen y aprecian”, ha añadido Stupp.

Authentic anunció sus planes de adquirir Lee de Kontoor Brands a principios de este año, revelando un acuerdo valorado en hasta mil millones de dólares. La adquisición, cuyo cierre está previsto para la segunda mitad de 2026, ha ampliado la larga racha de Authentic de hacerse con marcas notables, situando a Lee junto a nombres como Guess, Dockers y Boardriders.

El grupo no tardó en aplicar su característico modelo de licencias y distribución a terceros a Lee, asegurando una asociación con One Jeanswear Group para las operaciones de la marca en Estados Unidos y Canadá.

La firma de lujo Marine Serre ha entrado en concurso de acreedores el pasado 7 de julio. La marca busca ahora un inversor para continuar con su actividad, según la información publicada por WWD.

Famosa por su logotipo en forma de media luna, Marine Serre ha sabido conquistar a una amplia clientela abanderando la moda sostenible a través de un enfoque circular en el que se basa su estética. Pero, al igual que otras marcas de lujo como Coperni, que entró en concurso de acreedores el pasado junio, Marine Serre no se ha librado de la atonía del consumo que afecta a parte de su red de distribución wholesale, así como del aumento de los costes.

"Presión sobre la tesorería"

"Durante el ejercicio 2025, en un contexto geopolítico y económico mundial deteriorado, la empresa se ha visto afectada por el impago de varios clientes, lo que ha ejercido presión sobre su tesorería", indica el comunicado citado por WWD.

Sin embargo, la marca precisa que la "identidad creativa" de la firma y su "atractivo en el mercado internacional" siguen siendo sólidos. Para seguir operando y creciendo, Marine Serre busca ahora un socio financiero.

Entre sus últimas noticias, la compañía ha lanzado una colección en colaboración con el museo del Louvre, así como otra con la marca deportiva Under Armour.

Vinted se ha unido a una coalición de empresas europeas de los sectores de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, el retail y la tecnología publicitaria para lanzar una nueva iniciativa: el European Media Marketplace.

La iniciativa, lanzada el siete de julio, tiene como objetivo cambiar la forma en que los anunciantes, las agencias y los editores activan las campañas y se conectan en la web abierta de Europa. Entre los primeros miembros fundadores de la iniciativa se encuentran T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin y Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 y Vodafone.

El European Media Marketplace buscará superar la fragmentación en la compra de medios, los datos de audiencia y la activación de campañas entre diferentes países, canales y plataformas.

En lugar de funcionar como una alianza de editores o de datos, el marketplace está diseñado para conectar a los propietarios de medios, datos first-party de confianza y una activación impulsada por IA a través de un único marco, permitiendo a los responsables de campañas y a los anunciantes activar campañas en televisión conectada, vídeo, display, publicidad nativa y retail media.

Como alternativa a los ecosistemas publicitarios cerrados, el European Media Marketplace se basa en la colaboración, la privacidad y la interoperabilidad, poniendo los intereses de los editores en el centro. Los socios de medios mantienen el control total de su inventario, sus datos y su estrategia comercial, mientras que los anunciantes obtienen una activación de campañas más sencilla, informes más claros y mejores resultados.

El nuevo marketplace reduce el número de intermediarios entre anunciantes y audiencias, reteniendo así más valor dentro del propio ecosistema de medios y datos de Europa, que incluye a editores, plataformas de CTV, cadenas de televisión, empresas de telecomunicaciones, retailers y propietarios de datos, al tiempo que da a las marcas acceso a audiencias de confianza en entornos premium en la web abierta.

“Cada día, millones de personas en 25 mercados de Europa utilizan Vinted para comprar y vender moda y artículos de consumo de segunda mano. Esto nos proporciona un conocimiento único de nuestros miembros y de sus necesidades en toda Europa”, ha declarado Satya Vinnakota, director de negocio de anuncios de Vinted, en un comunicado sobre su adhesión a la coalición.

“Unirnos al European Media Marketplace como socio fundador nos permite convertir ese conocimiento en un valor medible y transparente para las marcas, mientras mantenemos los datos de nuestros miembros bajo nuestra propia gobernanza”.

El nuevo marketplace se lanzará inicialmente en el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, y está previsto que se extienda a otros mercados. Se espera que los anunciantes globales que se han registrado comiencen a prepararse para lanzar campañas omnicanal en toda Europa a través de la plataforma a partir de septiembre de 2026.