¿Qué tienen en común Dkny, Skylrk, Rhode, Saint Laurent, Mango, Skims, Gap y Adanola? En 2026, todas ellas han colaborado con Hailey Bieber.

Entrevista

Con su nueva flagship europea en Westfield Forum des Halles, Superdry & Co pasa de la reestructuración al crecimiento. Su fundador y CEO, Julian Dunkerton, analiza las raíces preppy de la marca, su creciente cartera de firmas y los planes de abrir cerca de veinte nuevas tiendas.

Superdry & Co ha inaugurado su nueva tienda insignia para la UE en el centro comercial Westfield Forum des Halles de París, uno de los destinos de compras más concurridos de la capital francesa. La marca se ha trasladado desde su ubicación anterior en el mismo centro a un espacio más amplio y de mayor visibilidad, en una apertura que marca una nueva etapa para la compañía. “Hemos hecho el trabajo duro y ahora estamos construyendo”, ha afirmado Julian Dunkerton, fundador y CEO de Superdry & Co. FashionUnited ha conversado con él sobre la nueva tienda, el regreso a las raíces preppy de la firma y los motivos por los que está invirtiendo en el retail físico.

Una apuesta personal y estratégica por París

Para Dunkerton, París era el lugar lógico para ubicar esta tienda insignia. “París es la capital europea de la moda. Es internacional, es una de las ciudades clave del mundo y esta zona de París es el corazón de las compras”, ha explicado.

La elección también tiene un componente personal. Francia fue uno de los primeros países en acoger a Superdry hace veinte años. Además, Dunkerton tiene un cuarto de ascendencia francesa y cuenta con familia en el país. “Me siento emocionalmente muy cercano a Francia”, ha comentado. Con el Reino Unido y Europa como focos de expansión, considera fundamental la relación entre la marca y el consumidor francés.

Una tienda más luminosa y diáfana

El nuevo establecimiento ofrece una experiencia más diáfana, luminosa y elevada que su predecesor. “Es un cambio total respecto a la antigua Superdry para pasar a ser Superdry & Co”, ha señalado Dunkerton. “La Superdry de antes tenía un diseño de tienda bastante oscuro y austero, muy concebido hace veinte años. Esto nos ha dado la oportunidad de mostrar cuánto hemos cambiado y cómo nos hemos convertido en Superdry & Co”.

La flagship también refleja la evolución de la línea femenina de la firma. Históricamente, la moda de mujer representaba solo el 35 por ciento del negocio de Superdry. En la tienda de París, ha supuesto el 62 por ciento de las ventas desde su apertura. “Es un cambio enorme”, ha apuntado Dunkerton. Su objetivo es que, cuando los clientes entren, se sorprendan de lo mucho que ha avanzado la enseña. “A Superdry le gusta utilizar elementos reales, por lo que hay un sentido de autenticidad en la marca que espero que perciban”.

Una visión vintage del estilo preppy

En el corazón de la tienda se encuentran las colecciones de mujer y hombre de Superdry & Co, donde las siluetas depuradas, los tejidos de calidad y los detalles distintivos de la marca aportan un acabado premium a las prendas clásicas de estilo preppy. Este estilo es un territorio familiar para la firma. “Superdry nació dentro de una estética preppy; así es como conquistamos el mundo la primera vez”, ha recordado Dunkerton.

Lo que distingue a Superdry & Co, según Dunkerton, es su enfoque vintage. “No tenemos una estética preppy pulida; somos mucho más una estética preppy vintage. Siento que es un espacio exclusivamente nuestro”. Además, ha añadido que el momento es el adecuado, ya que la moda preppy vuelve a ser tendencia y los adolescentes están apostando por ella.

Marcas que se complementan entre sí

Junto a las colecciones principales, la tienda comercializa la firma de streetwear Bench y un espacio multimarca vintage, ofreciendo a los clientes tres propuestas diferenciadas. Para la oferta vintage, Dunkerton se centra en una marca a la vez. En París, esto se traduce en una gran presencia de prendas vintage de Ralph Lauren y Carhartt. “Es un gran complemento para Bench, que es streetwear urbano, y para Superdry, que es preppy. Cada una cubre un área muy específica y se complementan entre sí. Esto le transmite al consumidor que estamos haciendo algo diferente a los demás”.

La plataforma &Co se basa en la misma idea. “Históricamente, solíamos intentar estirar demasiado la marca Superdry. Ahora decimos: Superdry es preppy, y todo lo demás tiene que cobrar vida a través de otra marca”, ha explicado Dunkerton. A través de &Co, el grupo adquiere firmas que complementan la historia de Superdry y se dirigen a un consumidor concreto. “El mundo ha perdido muchas marcas y, para mí, es una oportunidad de adquirirlas y devolverles la vida”. Además de Bench, el grupo ha firmado con Stan Ray, Kappa y Road. Está previsto el lanzamiento de otras tres grandes marcas antes de mayo.

Inversión en el retail físico

Superdry & Co está abriendo nuevas tiendas en un momento en el que muchos operadores están replegando su presencia física. Dunkerton se remite a los resultados. “Nuestras ventas comparables son cada vez mejores. Lo que estamos viendo es que al consumidor joven le encanta volver a las tiendas, y estamos volviendo a atender a ese público”. La marca ha vuelto a situar su target principal en una generación más joven a la que le gusta comprar en establecimientos físicos.

Esto hace que Superdry & Co resulte atractiva también para los propietarios de inmuebles comerciales. En MAPIC, el salón inmobiliario de retail celebrado en Cannes, la firma constató la demanda por parte de centros comerciales y arrendadores. “Estamos atrayendo a un perfil de cliente que no está cubierto por otras tiendas. Así que ahora somos una pieza importante del rompecabezas en el entorno comercial para atraer a ese consumidor joven”.

La respuesta al reposicionamiento de la marca también ha sido positiva, según Dunkerton. “Estamos obteniendo unos resultados increíblemente buenos, totalmente en línea e incluso por encima de las expectativas”.

Veinte nuevas tiendas en los próximos 12 meses

París forma parte de una estrategia más amplia para llevar a Superdry & Co a ciudades internacionales clave. Tras cerrar establecimientos antiguos durante su reestructuración, la enseña regresa ahora con nuevas aperturas bajo su nuevo formato. En los próximos 12 meses, Superdry & Co planea abrir alrededor de veinte tiendas en el Reino Unido y la Europa continental. Ámsterdam, Utrecht, Múnich y Berlín se encuentran entre las ciudades que se están barajando, y está previsto que el equipo visite dos locales en Berlín. “Ese es mi objetivo absoluto: muchas tiendas”, ha asegurado Dunkerton.

Una marca que opera en el retail

Para los compradores que aún no han descubierto Superdry & Co, Dunkerton tiene un mensaje claro. “Ahora es el momento de venir y olvidar cualquier idea preconcebida sobre Superdry. Entrad y experimentad la nueva Superdry, porque os sorprenderá gratamente”. La relación calidad-precio es fundamental en esa promesa. “Somos verdaderamente una marca, no un retailer: somos una marca que opera en el retail. Estamos muy orgullosos de nuestro producto, por lo que en ninguna de nuestras tiendas full-price verás rebajas”.

Dunkerton quiere que las prendas sean duraderas. “Realmente me importa el producto. Quiero que una camisa dure treinta años”. Para demostrarlo, señala las plataformas de segunda mano. “Las prendas históricas de Superdry están alcanzando un valor muy alto ahora, porque duran y son un gran producto”.

Ese enfoque en la calidad es también la razón por la que el canal físico es tan importante para él. El canal online funciona bien para algo que ya conoces, según ha explicado, pero un artículo puede verse genial en una imagen y aun así decepcionar al abrir el paquete. “Esa es la belleza del retail físico: puedes interactuar y tocar. Nunca puedes estar seguro hasta que has tocado un tejido. Así que creo que es absolutamente vital”.

“Vuelve a ser un placer”

Para Dunkerton, la nueva tienda refleja una marca que ha vuelto a encontrar su rumbo. “Se trata de la creatividad que surge al saber a quién le vendes y por qué existes. Creo que perdimos eso hace diez años, y lo hemos recuperado por completo. Sabemos exactamente quiénes somos, por qué lo hacemos y a quién nos dirigimos. Eso significa que todo el proceso creativo es un placer, ya sea al diseñar una tienda a la que quieran entrar o un producto que quieran comprar. Vuelve a ser un placer. Me vuelve a encantar hacer mi trabajo”.

Madrid – Finalmente desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han confirmado el dato de aumento del IPC (Índice de Precios de Consumo) que terminó por registrar España durante este pasado mes de octubre. Periodo durante el cual los bienes de moda registraron una dinámica de aumento de precios por debajo de la del conjunto del país, anotándose además una moderación respecto a septiembre, contribuyendo con ello a contener el aumento de la inflación.

La firma española Angel Schlesser ha comunicado este viernes el fallecimiento de su director creativo, Alfonso Pérez, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. "Con profunda tristeza despedimos a Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser", ha escrito la casa, sin dar a conocer las causas del fallecimiento.

En su mensaje, la marca recuerda a Pérez como un profesional que "vivía su trabajo con pasión, entrega y discreción", y subraya que quienes trabajaron con él podían comprobar a diario el cuidado que ponía en cada prenda y la atención que dedicaba a cada persona. La firma ha querido recordarlo junto a su familia, a sus compañeras María y Estefanía, al equipo con el que preparaba sus desfiles, a sus amigos de Asturias, a sus clientas y a su musa, Marta. "Gracias, Alfonso, por todo lo que nos diste y por la pasión con la que creabas. Te vamos a echar mucho de menos. Descansa en paz", concluye el texto.

Nacido en Oviedo en 1973, Pérez desarrolló buena parte de su carrera como patronista y modelista. A esa formación técnica, centrada en el volumen y la silueta, sumaba estudios artísticos como pintor.

Se incorporó a Angel Schlesser en 2022 y presentó su primera colección para la casa, la de Primavera/Verano 2023, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en septiembre de ese año. Tomó así el relevo de una sucesión de directores creativos que, tras la retirada del fundador, habían pasado por la firma, como Daniel Rabaneda, que asumió el cargo en 2018, y Juan Carlos Mesa, nombrado en 2020.

El fabricante japonés de ropa deportiva Asics ha registrado un sólido crecimiento en los primeros 9 meses de su ejercicio fiscal y ha confirmado sus objetivos para el conjunto del año. Según ha informado la Agencia Alemana de Prensa (dpa) este viernes, los ingresos han aumentado un +28,8 por ciento hasta los 805,15 mil millones de yenes. La compañía ha atribuido estos resultados al buen desempeño de las ventas en todas las categorías.

Madrid – La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha respondido finalmente a la solicitud que a comienzos de esta misma semana se le había trasladado desde el Gobierno, y en concreto desde el Ministerio de Juventud e Infancia, para que procediera a la “suspensión cautelar de TikTok en España”. Un requerimiento al que se la llamaba a raíz del escándalo relacionado con la investigación de la Fundación Maldita.es que alerta de los comportamientos y del material de índole pedófilo que se encuentran arraigados en la popular red social, y que descarta poder tomar por falta de competencias.

Madrid – El grupo Inditex continúa ampliando, y diversificando, sus canales de venta para la comercialización de las colecciones de sus cadenas Zara y Zara Home, en esta ocasión mediante la formalización de un acuerdo estratégico con el gigante minorista digital chino JD.com. Una alianza con la que terminan de llevar un paso más allá el acuerdo que las mismas partes formalizasen en junio de 2024, entonces destinado a la comercialización en China de las colecciones de Massimo Dutti, la cadena de moda “premium” de la multinacional española.

Madrid – Rematando el análisis que las principales organizaciones empresariales y sindicales del país se han decidido a ofrecer sobre el impacto en el tejido productivo que provocó la huelga general de este pasado 11 de noviembre, desde el Consejo Intertextil Español (CIE) han salido a facilitar las conclusiones del seguimiento realizado durante la jornada del paro, dentro de la industria textil. Sector en el que destacan que, a partir de los datos facilitados por las empresas, la huelga general terminó por contar con un “seguimiento minoritario”.

El marketplace lituano de moda de segunda mano Vinted ha ampliado al mercado estadounidense su alianza con la firma tecnológica de comercio electrónico Rokt, con sede en Estados Unidos. Esta decisión llega tras los buenos resultados obtenidos por la colaboración en el Reino Unido y seis mercados europeos, incluidos Alemania y Francia, donde Rokt ha optimizado cientos de millones de transacciones de Vinted desde 2024.

El miércoles 11 de noviembre, Azzas 2154 ha presentado su informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026 y, en la mañana del día 12, sus acciones han cotizado con un alza del +16 por ciento respecto al cierre anterior (17,84 frente a 15,37 reales). El grupo ha obtenido un beneficio neto recurrente de 109,6 millones de reales, lo que supone una caída del -5,3 por ciento. Por su parte, el margen neto se ha situado en el 6,8 por ciento, representando un retroceso de 0,1 puntos porcentuales. El balance ha mostrado una mejora en los márgenes operativos, una generación de caja más sólida y una reducción del endeudamiento.

El consejero delegado de Hugo Boss, Daniel Grieder, dejará su cargo y Frasers Group ha decidido situar a uno de sus propios ejecutivos al frente de la compañía. Grieder abandonará la empresa a petición propia el 31 de diciembre de 2026, por lo que el consejo de supervisión ha nombrado a David Epstein como nuevo consejero delegado a partir del 1 de enero de 2027.

Epstein lleva más de diez años en Frasers, donde ocupaba desde 2024 el puesto de director de alianzas de marca, supervisando las relaciones con las firmas en sus negocios de Deporte, Prémium y Lujo. Anteriormente, dirigió las divisiones Prémium y Lujo como director general durante cinco años y contribuyó a impulsar la Estrategia de Elevación del grupo. El presidente del consejo de supervisión, Michael Murray, quien también es consejero delegado de Frasers, ha elogiado la experiencia de Epstein en la construcción de marcas y en el retail prémium y de lujo.

Grieder ha afirmado que era el momento adecuado “para ceder el testigo a la siguiente generación de líderes”. Desde 2021, el directivo ha relanzado Boss y Hugo con nuevas identidades y campañas dirigidas a un público más joven, además de haber desarrollado una plataforma omnicanal.

El vicepresidente y representante de los trabajadores, Sinan Piskin, ha destacado el compromiso de Murray con la sede central de Metzingen, lo que supone una importante garantía de tranquilidad para la plantilla bajo la nueva propiedad.

Este relevo culmina una rápida toma de control. La oferta de 38 euros por acción presentada por Frasers en junio fue rechazada por la junta directiva y el consejo de supervisión de Hugo Boss, pero permitió elevar la participación del grupo británico hasta el 47,89 por ciento. Murray asumió la presidencia en septiembre, el director financiero Yves Müller abandonó la firma y Frasers superó la barrera del 50 por ciento en octubre. Asimismo, el consejero delegado adjunto, Oliver Timm, ha anunciado su salida esta misma semana.

Epstein hereda un negocio sometido a una fuerte presión. Hugo Boss ha recortado recientemente sus previsiones para 2026, y ahora espera un descenso de un solo dígito alto en las ventas ajustadas por divisa, así como un Ebit de entre 250 y 300 millones de euros.

Madrid – Tras poner su primera piedra, un 29 de abril del año 2024, la firma de moda sevillana Scalpers ha terminado finalmente por inaugurar su nueva sede central. Un complejo ubicado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, de cerca de 4.700 metros cuadrados, y desde el que la compañía hispalense aspira a tomar impulso, de cara a su nueva etapa de crecimiento.

Wolverine World Wide, Inc. ha registrado un aumento del +7,5 por ciento en los ingresos del tercer trimestre, impulsado por sus 2 principales marcas, Saucony y Merrell, y ha elevado sus previsiones para el conjunto del año.

El burdeos ha gozado de una gran acogida tanto en el diseño de interiores como en la moda. Mientras tanto, el clásico rojo intenso se ha consolidado como un color de tendencia clave. El mensaje de las pasarelas es claro: el rojo ha llegado para quedarse, algo que ha quedado patente en las últimas colecciones de Prada, Lanvin y Louis Vuitton.

Además, el rojo combina de forma excepcional con otras tonalidades vibrantes, una mezcla que la agencia de pronóstico de tendencias Future Snoops también ha identificado como tendencia cromática para Otoño/Invierno 2028/2029. Así, se ha visto acompañado de su homólogo primario, el azul, en propuestas colour-block de firmas como Givenchy y Laura Aparicio. Asimismo, según han dictado Balenciaga y Celine, el rojo también armoniza a la perfección con un color secundario como el morado.

Muchos diseñadores han presentado estilismos impactantes en sus colecciones SS27 apostando por el rojo de pies a cabeza. Al mismo tiempo, esta tonalidad se presta de maravilla para aportar un toque de efecto, por ejemplo, al incorporar un pañuelo o un bolso rojo al conjunto.

El pasado mes de junio, un estudio del Comité Colbert y Bain & Company titulado "Lujo y Tecnología" señalaba que la mayoría de los consumidores del sector del lujo ya utilizaba herramientas de inteligencia artificial durante sus compras. En este contexto, la plataforma de reventa de artículos de lujo Vestiaire Collective ha anunciado este jueves el lanzamiento de una aplicación en ChatGPT que permite consultar su catálogo, buscar artículos y comparar distintas opciones desde la plataforma.

Tras tres años impulsadas principalmente por el encarecimiento de sus productos, las firmas de lujo están espaciando sus incrementos tarifarios. En sus bolsos emblemáticos, varias de ellas han pasado de aplicar dos subidas al año a solo una. Asimismo, han reducido las brechas de precios entre mercados y han reforzado su oferta más accesible. Así se desprende de los datos recopilados por Retviews (la solución de análisis de mercado de Lectra), dados a conocer este jueves.

La firma de moda australiana Zimmermann ha basado su colección ready-to-wear Crucero 2027, “The Clash”, en la victoria del Australia II en la Copa América de 1983. La propuesta juega con una serie de contrastes: los aspirantes frente al sistema establecido, la funcionalidad y la opulencia, el coraje y el glamour.

Para la directora creativa Nicky Zimmermann, quien fundó la marca en Sídney en 1991 junto a su hermana Simone, la regata es un recuerdo de infancia. “Uno de los recuerdos más vívidos de mi niñez es ver al Australia II ganar la Copa América de 1983. Fue uno de esos momentos excepcionales que envolvieron a todo el país en una brillante ola de alegría y orgullo”, ha explicado. “Como una buena película, la historia lo tenía todo: el aspirante descarado contra la élite establecida y la remontada definitiva para ganar una competición que un solo país había dominado durante 132 años”.

Al investigar el evento y su iconografía, encontró un universo “muy rico en color, textura y expresión, desde la propia navegación hasta el esplendor que rodeaba a esta icónica cita deportiva”. Y ha añadido: “Una de las cosas que realmente conectó conmigo fue el descaro del equipo australiano: su pragmatismo sin pretensiones, su capacidad para asumir riesgos, su coraje y su determinación. Queríamos capturar esta mezcla de movimiento, energía y emoción en las prendas”.

De las referencias náuticas a los diseños de noche

Los primeros looks traducen la temática de la vela tanto de forma literal como abstracta. Un estampado fotorrealista de velas aparece sobre gasa de seda, mientras que un mono corto y un chaleco de dril de algodón, tiradores de cabos náuticos y tejidos inspirados en las banderas de las regatas hacen referencia a la faceta más técnica de este deporte. Por su parte, los vestidos largos y las faldas en seda vaporosa con paneles sueltos de encaje evocan el movimiento de las velas spinnaker.

El denim adquiere formas esculturales, incluyendo un top corpiño de estilo corsé y una falda asimétrica en cascada, mientras que los pantalones vaqueros se combinan con una sobrefalda y una blusa de popelín de líneas angulares.

Para la noche, la colección transita del ámbito deportivo a los diseños de ocasión. Retomando el concepto de “romper las reglas” y la sastrería masculina reinterpretada de la temporada anterior, un mono palabra de honor en tono lavanda y un traje de pantalón corto en color albaricoque con lencería de encaje suavizan la formalidad del esmoquin. Asimismo, los vestidos de encaje con paneles a rayas conviven con conjuntos de dos piezas en punto de seda y diseños más estructurados en satén duquesa de seda con estampado paisley.

Colorido y accesorios

El encaje y el borreguito aportan textura, mientras que la paleta cromática evoluciona desde el azul náutico, el crema y el rojo hacia tonos pastel, profundos colores tierra y acentos en carmesí.

El hilo conductor marítimo continúa en los accesorios, que incluyen mules de estilo náutico, bolsos bombonera de piel y lona a rayas, collares envueltos en pañuelos y broches de medallón. Los mocasines destalonados y los bolsos, entre ellos la silueta Cloud 91, se presentan en piel trenzada, junto a mules de satén con apliques metálicos de inspiración marinera.

La firma con sede en Ámsterdam Camiel Fortgens ha lanzado este otoño su primera colaboración de calzado deportivo: una reinterpretación del modelo Asics Gel-Cumulus 16. Este hito llega tras un año en el que la marca unisex ha desfilado en dos ocasiones dentro del calendario oficial de la Paris Fashion Week, primero en un apartamento parisino y después en la terraza de un bistró.

Historia y evolución

Camiel Fortgens fundó su firma homónima en Ámsterdam en 2014 tras graduarse en la Design Academy Eindhoven. Su decisión de no cursar estudios en una escuela de moda tradicional le ha proporcionado una perspectiva externa del sector. Camiel Fortgens recibió la beca Cultuurfonds Mode Stipendium en 2024 y en junio de 2025 se incorporó al calendario oficial de la Paris Fashion Week con una presentación a pie de calle en la capital francesa.

Claves de su éxito

La marca describe sus diseños como reinterpretaciones sin pulir de los arquetipos del ready-to-wear, ejecutadas como piezas “perfectamente imperfectas”, y señala las costuras vistas y los detalles deconstruidos como las señas de identidad de sus propuestas. Según explica Camiel Fortgens, sus colecciones se confeccionan a mano en pequeños talleres, ubicados principalmente en Portugal, Ucrania y Bulgaria, utilizando tejidos procedentes de fábricas textiles de Japón, Italia y el Reino Unido.

Asimismo, la enseña colabora asiduamente con otras firmas e instituciones. La zapatilla diseñada para el programa Crafts for Minds de Asics SportStyle se lanzó el pasado 25 de septiembre en el espacio Tillatec de Ámsterdam, a lo que siguió en octubre su puesta a la venta en Dover Street Market Londres. Por otro lado, el año pasado la firma creó la camiseta “Cut to Wear” en colaboración con el Stedelijk Museum de Ámsterdam, disponible desde noviembre de 2025.

Posicionamiento de precios

En la tienda online de la firma, una camiseta de manga larga con detalles de pintura tiene un precio de 300 euros, los pantalones Family Pants cuestan 400 euros y el jersey de lana merino Frankenstein asciende a 540 euros. Por su parte, un abrigo de shearling alcanza los 3,900 euros y las zapatillas en colaboración con Asics se sitúan en 250 euros. Esta estructura de precios posiciona a Camiel Fortgens en el segmento de moda de autor.

Presencia global

Camiel Fortgens presenta dos colecciones principales al año en París, además de diversas colaboraciones. Comercializa sus propuestas a través de su tienda online, su espacio propio C.F. Store en Ámsterdam y puntos de venta multimarca en 13 países. Asia concentra el mayor número de tiendas, con 16 retailers en Japón —entre ellos Isetan y United Arrows— y diez en Corea del Sur. En Europa, la firma está presente en Printemps y L’Eclaireur en París, Awaykin en Londres y Afura en Ámsterdam; mientras que en Norteamérica se distribuye a través de Ssense en Canadá y en 11 tiendas multimarca de Estados Unidos, incluyendo H. Lorenzo.

Perspectivas de futuro

Por el momento, Camiel Fortgens no ha anunciado públicamente planes de expansión. En 2026, ha presentado tanto su colección Otoño/Invierno 2026 como la de Primavera/Verano 2027 en el calendario oficial de la Paris Fashion Week, antes de volver a mostrar la propuesta Primavera/Verano 2027 en la Amsterdam Fashion Week, en el interior de un supermercado de la cadena Albert Heijn. Según destacan desde la marca, sus desfiles se celebran fuera de los escenarios tradicionales, desdibujando así la frontera entre la moda y la vida cotidiana.

Para más información, consulte la página de la marca.

Madrid – Más que positivo arranque de año el que ha terminado de firmar la compañía española de grandes almacenes El Corte Inglés (ECI), propietaria entre otros negocios de la cadena de moda Sfera, a la luz de los resultados que ha terminado por registrar durante el primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo de seis meses comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, de este 2026, durante el que la compañía presidida por Cristina Álvarez ha terminado por acelerar su ritmo de crecimiento, tanto en términos de ingresos como de beneficios, respecto del mismo periodo de hace un año.

Cofra Holding AG, con sede en la localidad suiza de Zug, ha culminado la reestructuración de su equipo directivo. Este martes, el holding propiedad de los Brenninkmeijer —familia fundadora y dueña de C&A— ha anunciado el nombramiento de Georg Wunderlin como nuevo CEO. Este movimiento se suma a las designaciones que la compañía ya había comunicado en octubre, cuando nombró a Florian Brenninkmeyer como futuro presidente del consejo de administración y a Henry Schirmer como director financiero (CFO).

Según lo previsto, Wunderlin asumirá su nuevo cargo en abril del próximo año y se incorporará también al consejo de administración de Cofra Holding. Tomará el relevo de Boudewijn Beerkens, quien llevaba al frente de la sociedad desde 2019 y se jubilará próximamente. No obstante, el nombramiento todavía está sujeto a la aprobación por parte de las autoridades reguladoras competentes.

De acuerdo con su futuro empleador, el nuevo CEO cuenta con “más de veinte años de experiencia en la creación y el desarrollo de firmas de inversión en el ámbito de los mercados privados”. Hasta ahora ocupaba el puesto de CEO en la gestora de inversiones Schroders Capital. Bajo su liderazgo, “los activos gestionados por Schroders Capital han pasado de 38.000 millones a 116.000 millones de dólares estadounidenses”, según se detalla en un comunicado.

Con Wunderlin al frente, Cofra Holding “seguirá invirtiendo tanto capital propio como de sus clientes, impulsando así el crecimiento acelerado de sus sociedades participadas Bregal, Redevco y Anthos Fund & Asset Management”, ha explicado la empresa. “Estas firmas establecen alianzas estratégicas con clientes y gestores de inversión independientes, administrando carteras de activos cuyas estrategias de inversión y valores fundamentales están alineados con la misión del grupo Cofra”.

Florian Brenninkmeyer, quien sucederá el próximo mes de abril a Martijn Brenninkmeijer como presidente del consejo de administración, ha valorado esta decisión ejecutiva. “El consejo de administración y la familia propietaria de Cofra ven en Georg Wunderlin a un líder que aporta la combinación exacta de capacidad de liderazgo, experiencia inversora, ambición y humildad que Cofra necesita para mantener su rumbo como grupo de inversión guiado por valores”, ha señalado en un comunicado. “Ya ha desarrollado con éxito dos plataformas de mercados privados, uniendo a gestores de activos especializados y apoyándolos en su crecimiento. Su compromiso con la sostenibilidad y la inversión de impacto encaja plenamente con nuestra misión de actuar como una fuerza positiva en el mundo a través de la actividad empresarial”.

Marc Busscher ha asumido el cargo de director financiero (CFO) en la cadena de moda C&A.

El exdirector financiero del minorista de moda de Düsseldorf Peek & Cloppenburg (P&C) ha anunciado su nuevo puesto este miércoles a través de la red profesional LinkedIn. Según sus propias declaraciones, se incorporó al cargo la semana pasada.

De este modo, Busscher sucede a Birgit Kretschmer, quien ejercía como CFO de C&A desde enero de 2021. Según su perfil de LinkedIn, abandonó la compañía en febrero. Desde el uno de septiembre forma parte del consejo de administración de Adidas, donde asumirá la dirección del departamento financiero a finales de año.

El nuevo director financiero procede de P&C

Busscher había dejado P&C a finales de octubre tras cerca de un año en la empresa. Anteriormente, trabajó durante más de 12 años para el grupo textil estadounidense PVH Corp., principalmente en su sede europea de Ámsterdam. En su última etapa allí, ocupó el puesto de CFO para Europa de las firmas Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Antes de su incorporación a PVH, fue vicepresidente y controlador del grupo en Tommy Hilfiger, donde estuvo a cargo de la preparación de la venta a PVH en el año 2010 y de su posterior integración.

Por su parte, Gerard Daniels, quien según P&C ha asumido el cargo de director general de finanzas el uno de noviembre, procede precisamente de la nueva empresa de Busscher. En C&A, fue recientemente responsable del área de finanzas y propiedades en el noroeste de Europa. Según indica en su perfil de LinkedIn, trabajó durante casi diez años para la compañía. Durante ese periodo, dirigió, entre otras áreas, el departamento financiero para la región de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Antes de unirse a C&A, desarrolló su carrera en la firma danesa especializada en calzado Ecco Shoes, donde su último cargo fue el de director de finanzas y operaciones para Oriente Medio, Egipto y Turquía.

Dr. Martens ha registrado una caída del -9,8 por ciento en los ingresos del primer semestre hasta los 290,4 millones de libras, después de que un verano excepcionalmente caluroso afectara a la demanda de su categoría principal de botas, especialmente en Europa.

Madrid – Entre las novedades en cuanto a moda que está terminado de dejar tras de sí este arranque de la temporada Otoño/Invierno 2026/2027, entre las más destacadas se encuentra sin duda alguna la irrupción del reconocido diseñador cacereño Jorge Redondo, Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección de la pasada edición de septiembre de la Semana de la Moda de Madrid, en moda para el hombre. Una nueva esfera creativa, y una nueva unidad de negocio, en la que el diseñador se ha adentrado con la creación, la presentación y el lanzamiento de su primera colección de indumentaria masculina.

Con su nombre cada vez brillando con más fuerza dentro de la actual escena de la moda española, y en los armarios de algunas de las figuras públicas más conocidas del país —entre ellas la reina Letizia—, el diseñador Jorge Redondo ha decidido aventurarse en una nueva empresa, con su irrupción en moda para el hombre. Un segmento que hasta ahora nunca antes se había decidido a explorar el diseñador, quien tras comenzar a tomar el pulso de la industria desde su papel como periodista de moda, empezó a dar sus primeros pasos como creativo con la puesta en marcha de su firma de complementos “Tita Madrid”; un proyecto desde el que finalmente se decidiría a dar el paso de fundar, en torno al año 2019, su propia casa de modas: Redondo Brand. Una etiqueta que hasta ahora mantenía especializada en moda femenina, y cuyos límites y fronteras termina por dinamitar, con su entrada en moda para el hombre. Una decisión para la que no solamente ha tenido que trabajar para llevar su imaginario a un nuevo terreno, sino que ha conllevado la apertura de una nueva vertical y la creación de una nueva unidad de negocio para Redondo Brand.

Sobre los motivos que le han llevado a dar este paso, “sentía la necesidad de explorar un territorio en el que pudiera trasladar mi visión de la moda sin reproducir los códigos de siempre”, confiesa Jorge Redondo, a lo largo de unas declaraciones desde las que parece venir a sí a destacar cómo principalmente se sentía ansioso de abordar nuevos retos, que supusieran igualmente un reto a nivel creativo. Un desafío para el que se marcó como propósito el de llegar a “crear un armario con personalidad, en el que el hombre pudiera experimentar, jugar con las prendas y sentirse seguro siendo él mismo”.

Una línea “Preppy” y “British”, con acento español

Materializando todas esas intenciones, es como el diseñador cacereño ha terminado por moldear las distintas piezas que se integran bajo el paraguas de la primera colección de moda masculina de Redondo Brand. Una propuesta para esta temporada Otoño/Invierno 2026/2027, que se ha presentado articulada en torno a un total de 30 estilismos, que ya no solamente perfilan las singularidades de esta colección, sino que además adelantan las bases de los códigos que se espera vayan a definir esta nueva línea de moda de la firma madrileña. Una oferta que así pues tratará de distinguirse en el mercado, y a ojos de todos sus potenciales clientes, por su fina fusión y combinación de influencias americanas, británicas… y españolas. Una suma de pulsiones creativas y estilísticas que adelantan las ambiciones de Jorge Redondo de hacer de Redondo Brand una casa de modas con cada vez una mayor presencia y relevancia internacional, sin renunciar para ello a sus raíces como firma de moda española.

Teniendo así pues bien presente el carácter testimonial y de manifiesto con el que cuenta esta primera colección de moda para el hombre diseñada por Jorge Redondo, en lo que respecta ya a sus más propias singularidades, la colección se presenta sostenida sobre una ciertamente colorida paleta cromática, en la que tonos luminosos en blancos, azules índigo y cielo, amarillos mostaza, naranjas o rosas coral, dialogan con la profundidad y gravedad de los grises piedra y marengo, azules marino, verdes musgo y marrones tierra. Una sinfonía de color que cobra forma a partir de materiales como la fina lana, para las piezas de sastrería; las mezclas de merino y de alpaca, para las prendas de punto; o un algodón de alta calidad, para las piezas de líneas más casual y urbanas.

En cuanto a las siluetas de las prendas, estas beben directamente de las indumentarias tradicionales que definen los bien reconocidos estilos masculinos “Preppy” y “British”, y a los que Jorge Redondo da un giro y reinterpreta en clave actual y contemporánea. Un ejercicio con el que termina por dotarlas de su sello personal, y de ese acento español que exhalan las piezas, entre las que no faltan pantalones estilo cargo y chinos; jerséis y polos de punto; sudaderas y camisetas de algodón; camisas de vestir; y toda clase abrigos, chaquetas y conjuntos de sastrería. Diseños de entre los que sobresalen como piezas especialmente claves de esta primera colección de moda-hombre de Jorge Redondo ese polo rosa-coral (139 euros) y ese chaleco de pico de punto (129 euros); la sudadera con cremallera en color naranja (99 euros); el abrigo largo con cinturón de color marrón con dibujo de espiga (259 euros); una sobrecamisa de lana a cuadros en grises y naranjas (199 euros); o los conjuntos de sastrería de pantalón (139 euros) y chaqueta (249 euros) en raya diplomática y en acabado efecto de terciopelo. Prendas que, como parte de la misma colección, se terminan de completar con una completa propuesta de complementos, entre los que no faltan cinturones, gorras, sombreros y hasta una bandana y una pajarita; artículos que al igual que las prendas de indumentaria se han concebido para poder combinarse de manera indistinta, y para poder usarse en cualquier ocasión.

“No creo que haya que elegir entre vestirse de manera clásica o contemporánea”, y desde esa convicción, “me interesa un hombre que pueda llevar un traje con naturalidad, mezclar una americana con una camiseta o ponerse un smoking cuando le apetezca”, señala Jorge Redondo, clarificando con sus palabras las intenciones que han guiado su mano y su imaginación ante el reto de aventurarse en este nuevo segmento de la moda para el hombre. Un universo en el que, añade el diseñador cacereño, “la elegancia no debería imponer límites, sino ofrecer posibilidades”, permitiendo con ello al hombre “llevar un traje impecable con una actitud relajada, mezclar prendas deportivas con piezas de sastrería o”, incide, “ponerse un smoking de terciopelo cuando le apetezca”. “Para mí, la verdadera elegancia tiene mucho más que ver con la actitud que con las reglas”.

La firma de moda de lujo británica Burberry Group plc ha registrado su vuelta a la rentabilidad en el periodo de 26 semanas finalizado el 26 de septiembre de 2026. Los ingresos han aumentado un +6 por ciento interanual tanto en términos reportados como a tipos de cambio constantes (TCC) hasta alcanzar los 1.100 millones de libras (1.460 millones de dólares), frente a los 1.030 millones de libras del mismo periodo del año anterior.

Madrid – “Atípica”. Ese es el adjetivo al que más se ha recurrido para calificar la huelga general que las principales organizaciones sindicales del país se decidieron a convocar para este 11 de noviembre, en pleno proceso electoral y a escasamente 17 días de unas elecciones generales. Un paro tan atípico que no existe antecedente alguno, ni en España ni en ningún otro país europeo ni del mundo desarrollado, de una huelga general que haya sido alentada por el propio Gobierno del país en cuestión; y paro que en cualquier caso se saldó con un estruendoso fracaso.

Con el respaldo de la organización internacional Forum for the Future, la fundación del grupo H&M ha presentado este 11 de noviembre un trabajo de prospectiva que describe cuatro configuraciones posibles para la industria textil en 2040. Con un marcado enfoque B2B, este documento afirma tener como objetivo ofrecer a los directivos del sector textil “una herramienta práctica para poner a prueba sus estrategias frente a diferentes futuros posibles”, ayudándoles así a “tomar decisiones mejor fundamentadas de cara a una transición justa hacia objetivos climáticos como la neutralidad de carbono”.

Nacido en París con 45 marcas y un concepto inédito por aquel entonces —que fusionaba moda, decoración, diseño y puericultura—, Playtime dio pronto el salto a Tokio y más tarde a Nueva York. Hoy, sus directivos han tomado una decisión firme: dejar de crecer en superficie para apostar por una cuidada selección, un trato personalizado con marcas y compradores, y el entorno digital, a través de una completa plataforma B2B. Frente a unos compradores con presupuestos más ajustados y mayor prudencia, pero siempre ávidos de novedades, y tras haber superado la crisis sanitaria gracias a un importante préstamo, Playtime encara su aniversario con optimismo. Entrevistamos a sus directores: Sébastien de Hutten y Chantal Danguillaume.

Playtime Paris celebrará su veinte aniversario en 2027. Más allá de Francia, el salón está presente en ciudades como Nueva York y Tokio. ¿Contemplan adentrarse en otros mercados actualmente?

Sébastien de Hutten: Nuestras expansiones siempre han respondido a las necesidades del mercado, de las marcas o a las demandas de los propios compradores. Tras la pandemia de Covid, tuvimos la necesidad de concentrarnos en nuestros mercados principales y empezar a pensar en grandes áreas geográficas en lugar de en países concretos, como hacíamos antes (llegamos a tener ediciones de Playtime en Berlín, en Las Vegas…). No obstante, el año pasado lanzamos un pequeño formato en Los Ángeles, el Tiny Show on Tour.

Con todo, hoy en día tiene mucho más sentido plantear la estrategia por grandes regiones si observamos la realidad del mercado: todos los compradores de Europa, Asia y Oceanía viajan a París. Actualmente, tanto los presupuestos como los desplazamientos se han reducido, y los compradores ya no pueden permitirse asistir a dos, tres o cuatro ferias por temporada. A menudo coincidimos en fechas con otros salones, lo que les permite aprovechar el viaje para varias gestiones a la vez. Playtime se ha convertido, con mucha diferencia, en el mayor salón del sector en Europa: reunimos alrededor de 300 marcas, mientras que Pitti cuenta con un centenar. La brecha que se ha abierto es enorme.

Por tanto, no nos parece pertinente lanzar ferias permanentes a gran escala en otros países. En cambio, la idea detrás del Tiny Show on Tour era disponer de un formato showroom capaz de salir puntualmente al encuentro de los compradores en determinados mercados. Es un modelo muy sencillo para las marcas: llegan con sus maletas, cuelgan el muestrario y reciben a los compradores con cita previa. Nuestro último proyecto antes de que estallara la guerra era ir a Oriente Medio, algo que no pudo materializarse por razones evidentes. Quizá algún día retomemos estas posibilidades, pero sin urgencia: consideramos esencial volcar toda nuestra energía en el éxito de nuestras grandes ediciones de París y Nueva York.

Playtime Paris cuenta ya con casi veinte años de trayectoria. Echando la vista atrás a estas dos décadas, ¿cuál ha sido la mayor evolución del ecosistema B2B de la moda infantil de la que el salón ha sido testigo o incluso partícipe?

Chantal Danguillaume: No ha habido una transformación radical o disruptiva, sino más bien una evolución natural. Lo primero que observamos desde el lanzamiento de Playtime fue la multiplicación de las tiendas independientes. Aunque hoy algunas están cerrando, durante los primeros diez años vivimos un auténtico auge: se abrieron muchísimas boutiques altamente especializadas y de posicionamiento muy premium. Con el tiempo, estos espacios evolucionaron hacia el formato de mini concept stores, donde conviven la moda infantil, artículos para toda la familia, baño o calzado, categorías que antes se vendían por separado en comercios muy específicos.

“Empezamos con una oferta de autor, en el sentido estricto que tenía entonces, y hemos evolucionado hacia una propuesta creativa, pero que ya no es de autor.”

Por el lado de las marcas, hemos asistido a una clara profesionalización en materia de logística, producción, escandallos y control de costes, así como en la proyección de imagen y la comunicación. Hace veinte años no existían todas las redes sociales actuales. El propio oficio del diseñador ha cambiado, adaptándose también a las nuevas expectativas del consumidor. Hace dos décadas, las firmas tenían un ADN muy marcado y se dirigían a padres jóvenes que consumían moda de autor y buscaban esa misma estética para sus hijos. Esa era la esencia de Playtime en sus inicios; las primeras ediciones respiraban un aire muy exclusivo y premium. Hoy en día, tanto las tiendas como las colecciones son mucho más abiertas. Buscan dar respuesta a un espectro más amplio de familias, y los puntos de venta necesitan diversificar su oferta para concentrar en un mismo espacio todo lo que los padres demandan: calzado, primera puesta, cosmética y cuidado, o artículos para las distintas actividades del niño.

Sébastien de Hutten: En lo que respecta a la oferta de las firmas, esa distinción es muy clara: empezamos con una propuesta de autor, tal y como se concebía en aquella época, y hemos virado hacia una oferta creativa —altamente creativa, de hecho—, pero que ya no responde al concepto de diseño de autor. Cuando hablamos de “autor”, nos referimos a piezas hechas a mano, casi únicas o producidas en tiradas muy cortas. Esos conceptos prácticamente han desaparecido, y con ellos ese perfil de marca. Hoy nos encontramos ante firmas sumamente creativas y con un gran valor añadido.

En cuanto al perfil del visitante, ¿acuden hoy más nacionalidades? ¿Cuál es actualmente el principal mercado emisor para Playtime Paris?

Chantal Danguillaume: El principal mercado de Playtime Paris es Europa, seguido de Asia y Estados Unidos. Históricamente, gracias a su enfoque tan creativo y de nicho, el salón siempre ha despertado un gran interés en el mercado asiático, especialmente en Japón, un país gran amante de la moda creativa y de autor. Además, desde hace unos cuatro años estamos recibiendo a un gran número de compradores estadounidenses: contar con una edición en París y otra en Estados Unidos genera un efecto de vasos comunicantes, una sinergia constante. Los compradores norteamericanos, a los que conocemos muy bien, también viajan a la capital francesa en busca de una oferta diferenciadora.

¿Qué vienen buscando hoy estos compradores a Playtime Paris que no demandaban hace cinco o diez años?

Chantal Danguillaume: Es una cuestión con cierta ambivalencia: el comprador acude en busca de valores seguros que ya conoce, pero también necesita novedades. Sin embargo, hoy se encuentra en una posición bastante arriesgada, ya que debe adelantar liquidez para financiar sus pedidos. Esto le obliga a medir mucho sus pasos y a ser más cauto. Asistir a un salón profesional también implica buscar soluciones a esta problemática; por ejemplo, hay marcas que ahora ofrecen opciones de stock disponible o entregas fraccionadas en varios plazos. Esta flexibilidad financiera, de compra y de suministro ha cobrado una importancia capital.

Hace diez años, una tienda multimarca podía manejar una cartera de cincuenta o sesenta firmas. Se podían permitir el lujo de incluir postales, bolígrafos o pequeños accesorios para el pelo asumiendo pedidos mínimos, porque el mercado fluía de otra manera: se vendía mejor, había una mayor prosperidad. Y hablo de mucho antes de la pandemia. Hoy la selección es más reducida. El grueso del presupuesto se destina a las marcas consolidadas que fidelizan al cliente, pero sigue existiendo la necesidad de aportar frescura, y esa novedad no da miedo. Muchas tiendas la introducen a través de formatos pop-up, acciones especiales, talleres con su clientela local o directamente en su canal online.

La forma de comprar es distinta: más comedida, más meditada. Aun así, el retail debe seguir asumiendo riesgos para descubrir nuevas propuestas y evolucionar al ritmo de las nuevas generaciones. Tenemos la suerte de contar en nuestro equipo con hombres y mujeres de distintas edades —madres, padres, tías— y percibimos claramente que esa necesidad sigue intacta. Un comprador busca producto que rote y se venda, por supuesto, pero también piezas con gancho para el escaparate que atraigan tráfico al interior de la tienda.

Sébastien de Hutten: Hay un matiz muy importante: el comprador actual tiene muy interiorizada la ecuación entre precio, calidad y propuesta creativa. Para todos estos multimarca, la única vía para hacer frente al mass market es la diferenciación. Y esa distinción pasa por una gran dosis de creatividad y por productos más respetuosos con el medioambiente —al menos en Europa, aunque no necesariamente tanto en Estados Unidos—. Con el auge arrollador del fast fashion, las marcas tuvieron que replantearse muchas cosas. Hoy ya no tiene sentido hacer básicos, a menos que seas capaz de producirlos a un precio sumamente competitivo.

El valor diferencial de nuestro salón reside precisamente en esa criba, que responde a la necesidad de los compradores de huir del básico que se vende a cinco o seis euros en las grandes cadenas, un terreno en el que no pueden competir. Un comprador multimarca define su posicionamiento en contraste con lo que ofrece el mercado masivo. Su baza es el valor añadido, ya sea creativo, sostenible o de lujo. Evidentemente estamos generalizando: existen perfiles de compradores muy diversos según la ciudad, el barrio o su público objetivo. De hecho, sigue habiendo clientes para los que el precio no supone ningún obstáculo.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección de nuevas marcas en Playtime? ¿Se ven obligados a rechazar muchas solicitudes?

Chantal Danguillaume: Antes de abordar cualquier selección, es fundamental tener claro quién eres y hacia dónde te diriges. En veinte años, tanto Playtime como su oferta han evolucionado, pero nuestro ADN, nuestro hilo conductor, permanece intacto. Por norma general, entre un 20 y un 25 por ciento de los expositores de cada edición son marcas nuevas. No podemos dar cabida a todas las solicitudes que recibimos porque nuestro recinto no puede crecer en superficie, así que trabajamos con un cupo limitado.

Sébastien de Hutten: De hecho, es una decisión deliberada: no queremos ampliar el espacio. En París contamos con las dimensiones idóneas para la realidad actual del mercado. Es un formato que satisface tanto a los expositores como a los compradores, quienes encuentran toda la variedad que necesitan sin sensación de saturación ni repeticiones.

Chantal Danguillaume: El proceso de selección fluye con bastante naturalidad. Las firmas candidatas nos envían su dosier, ya pertenezcan al ámbito del lifestyle, moda, accesorios, mobiliario o cosmética. Algunas apenas cuentan con un lookbook artesanal, mientras que otras disponen ya de una plataforma web muy desarrollada; incluso hay marcas con años de trayectoria que nunca habían participado en Playtime y que ahora, por distintas razones estratégicas, desean sumarse al salón. Evaluamos varios criterios: el storytelling de la firma, su capacidad de diferenciación, el contexto de su desarrollo, la fase empresarial en la que se encuentra y qué objetivos persigue al acudir a Playtime. Todas las candidaturas son analizadas por un comité integrado por el equipo comercial y por mí misma.

A la hora de valorar una colección, nos ponemos en la piel del comprador. La cuestión no es si el producto me gusta a título personal, sino si esa propuesta va a conectar con el profesional. ¿Tiene suficiente profundidad de catálogo? ¿Resulta atractiva? ¿Existe una coherencia entre el precio, la confección y el discurso de marca? Si todos estos elementos están alineados, la firma aporta algo distinto y tiene una historia detrás, tiene las puertas abiertas. Por el contrario, hemos tenido que descartar proyectos que aún estaban verdes o cuya tipología de producto no encajaba con el perfil de comprador que visita hoy nuestra feria. Ahí es donde marcamos el límite. Hay marcas que nos contactan cada seis meses; dedicamos tiempo a conversar y asesorarlas, y algunas han acabado entrando medio año después, tras comprender que en su primer intento aún era demasiado pronto para ellas.

“A los compradores les atrae la novedad, pero suelen esperar un poco para conocerte mejor: uno no llega al salón pensando ‘bingo, todo se vende solo’.”

Participar supone una inversión importante. Presentarse en una feria con una colección nueva resulta sumamente gratificante, pero también puede llegar a ser muy frustrante. A los compradores les gusta descubrir novedades, pero a menudo prefieren observar la evolución de una marca antes de lanzarse: nadie llega al salón por primera vez diciendo “bingo, éxito rotundo”. Más allá del producto en sí, hay un trabajo previo de preparación y de puesta en escena. Al igual que ocurre con un escaparate —y más aún en un pasillo lleno de estands—, necesitas un reclamo visual que invite a detenerse. La gran ventaja de Playtime es que todos los espacios son personalizables, por lo que no hay dos estands iguales.

¿Cómo han evolucionado las tarifas de participación en estos veinte años?

Sébastien de Hutten: Aplicamos subidas muy contenidas. Nuestras tarifas ya son de por sí entre dos y tres veces más económicas que las de los salones de moda adulta. Esto supone un esfuerzo real por nuestra parte: no gestionamos las ferias infantiles con los mismos parámetros que las de adulto o las de decoración; manejamos márgenes completamente distintos. Intentamos mantener precios asequibles y solo los actualizamos aproximadamente cada tres años, con ajustes de entre un +2 y un +3 por ciento.

Chantal Danguillaume: Buscamos que sea una ecuación justa para todas las partes. Hoy en día, un estand de acceso ronda los 1,500 euros e incluye visibilidad digital y artículos editoriales específicos en nuestra plataforma. Puede parecer mucho o poco, todo depende del prisma con que se mire. Hay firmas emergentes que quieren participar pero que aún van justas de tesorería. Eso no impide que nos sentemos a hablar, y en ocasiones las orientamos hacia distintos organismos de apoyo o subvenciones.

Hablemos del entorno digital. ¿Qué herramientas han implementado en este ámbito?

Sébastien de Hutten: Cuando nació Playtime, el peso de lo digital era mínimo. Arrancamos con 45 marcas, movidos por pura energía e ilusión, y con un planteamiento inédito: por aquel entonces solo existían ferias estrictamente de moda, y nosotros queríamos crear un salón transversal que abarcara todos los universos —decoración, diseño, puericultura, maternidad—, adelantándonos bastante a lo que se hacía en el sector. Yo mismo programé la primera web de Playtime en Flash. Hoy suena a prehistoria, pero hace veinte años el formato Flash era algo extraordinario. La web tuvo mucho éxito, aunque no dejaba de ser un portal informativo con el listado de expositores.

Desde entonces, el salto ha sido gigantesco. Hace unos diez años fuimos de los primeros en lanzar una plataforma digital para la gestión de pedidos. Al principio, funcionaba simplemente como un showroom virtual para cada marca. El objetivo era dar continuidad al negocio entre las dos ediciones físicas anuales, que duran tres días cada una; ese tiempo resultaba insuficiente para muchas firmas y era necesario ofrecer una herramienta para prolongar el contacto comercial. La meta principal y más importante era romper el aislamiento de aquellas marcas que necesitaban internacionalizarse pero carecían de los recursos financieros para viajar: el showroom online les abría esa puerta. El segundo propósito era sacar la burocracia de la redacción de pedidos fuera del recinto ferial, devolviendo al salón su esencia como punto de encuentro, inspiración y descubrimiento, que a mi juicio es el verdadero núcleo del trabajo de un comprador cuando visita una feria.

La herramienta funcionó muy bien desde el primer momento y dio un salto cualitativo enorme durante la pandemia: salones de todo el mundo nos contactaron porque habíamos desarrollado una arquitectura más amplia, pensada en marca blanca, que permitía a otros organizadores feriales disponer de su propia plataforma digital.

¿Cuántas marcas operan actualmente en esta plataforma?

Sébastien de Hutten: Alrededor de 150. Orderwizz ha dejado de ser un simple portal de pedidos para convertirse en una solución B2B integral. En la práctica, abarca desde la presentación del catálogo y sus tarifas hasta el cierre del pedido, pasando por la emisión de facturas proforma, la facturación definitiva —incluida la factura electrónica, siendo la única plataforma del mundo en haberla implementado—, los albaranes de entrega y una herramienta integrada de e-mailing que redirige a los compradores directamente a las colecciones. Cubre absolutamente todo el ciclo comercial, desde el lanzamiento del muestrario hasta la entrega de la mercancía. Además, la ofrecemos a un precio muy competitivo: cuesta entre dos y cinco veces menos que cualquier otra plataforma de la competencia. De hecho, Orderwizz cuenta con una doble vertiente, ya que también da servicio a marcas de moda femenina y masculina.

De este modo, Playtime se consolida como un evento de intercambio y networking, con un ambiente casi festivo. ¿Podrían plantearse abrir el formato hacia el consumidor final (B2C)?

Sébastien de Hutten: Es una reflexión que siempre ha estado sobre la mesa y hemos hecho algunos tanteos transversales a lo largo de estos veinte años. Sin embargo, el B2B y el B2C son dos universos radicalmente distintos, con necesidades y propuestas muy diferentes. Permitir el acceso al público general para ver muestrarios de temporadas futuras, que requieren confidencialidad, supone un problema. Además, el hecho de no poder comprar nada en el momento genera una gran frustración en el consumidor. Aunque la idea nos seduce, solo hemos hecho pequeñas incursiones con momentos puntuales abiertos al público en ediciones más reducidas, como la de Tokio. Nos dimos cuenta de que la logística resultaba sumamente compleja y de que no todas las firmas estaban preparadas ni dispuestas a participar en esa dinámica. Nuestra verdadera especialidad es el B2B.

¿Pueden adelantarnos algo sobre la edición de 2027? ¿Qué pueden esperar los expositores y qué novedades habrá?

Sébastien de Hutten: Lo más importante es que celebraremos el veinte aniversario de Playtime. Los festejos se extenderán a lo largo de las dos convocatorias del año, tanto en la de invierno como en la de verano, aunque el plato fuerte llegará en la edición estival con la celebración de un gran evento conmemorativo. Habrá muchísimas novedades y evoluciones dentro del propio salón.

Chantal Danguillaume: Va a ser una celebración colectiva, pero también aprovecharemos este hito para dar un golpe de timón en ciertos aspectos. Veremos nuevas activaciones, posiblemente la creación de nuevos espacios, la desaparición de algunos formatos actuales y la llegada de otros. Nos guardamos varias sorpresas en la manga que iremos desvelando más adelante.

A pesar de ello, ¿mantienen la decisión de no ampliar la superficie del salón?

Chantal Danguillaume: Así es, no crecerá en tamaño. Como comentaba Sébastien, en el pasado llegamos a reunir 500 marcas en una misma edición, pero aquello respondía a una época de proliferación masiva de firmas. Desde entonces, muchas tiendas han bajado la persiana y numerosas marcas han desaparecido. Hoy nos movemos en un formato de algo más de 300 expositores, una cifra muy similar tanto en París como en Nueva York, y es una dimensión que funciona francamente bien.

Sébastien de Hutten: La esencia de Playtime reside en la curaduría, en una oferta altamente cualitativa y en una organización y un trato muy personalizados, tanto hacia las marcas como hacia los compradores. Contamos con una responsable dedicada exclusivamente a la atención de los compradores durante todo el año, mientras que nuestro equipo comercial mantiene un contacto diario y constante con las firmas. Cuidar ese vínculo y ese diálogo continuo nos permite anticiparnos a las tendencias y escuchar las necesidades reales del sector.

Jamás hemos metido marcas por rellenar metros cuadrados, y hoy menos que nunca. Además, Playtime siempre ha situado el arte y a los artistas en el centro de su escenografía, porque concebimos el salón como un espacio de inspiración. Nuestro tamaño actual responde a una decisión meditada y no vamos a modificarlo.

Hoy en día se suele calificar a la moda infantil como un mercado de nicho, especialmente en el segmento de las marcas creativas. ¿Qué opinan de esta etiqueta?

Sébastien de Hutten: Para nosotros el término no tiene ninguna connotación peyorativa. Hace muy poco visitamos Splash, uno de los últimos salones independientes que quedan en París, y estuvimos charlando con sus organizadores. Ellos también operan en un segmento muy específico y les funciona de maravilla. Está claro que nos movemos a años luz de los volúmenes de facturación del fast fashion, pero somos la prueba viviente de que hay mucha vida más allá de las grandes cadenas. Sí, somos un mercado de nicho, pero no dejan de llamar a nuestra puerta nuevos proyectos empresariales. Hay un dinamismo extraordinario en este sector.

Chantal Danguillaume: Se respira muchísimo entusiasmo; hay toda una generación de jóvenes emprendedores con ganas de lanzar sus propias colecciones. Ya hemos dejado atrás aquel cliché de la madre reciente que decide diseñar porque no encuentra nada que le guste en las tiendas. Quienes llegan hoy son perfiles con las ideas muy claras y una gran base profesional desde el minuto uno.

¿Qué consejo le darían a una firma emergente que se estrene en Playtime en 2027?

Chantal Danguillaume: Le diría que se lance sin miedo y que crea en su proyecto. Eso sí, es fundamental contar con un colchón financiero y una previsión de tesorería que permita sostener el crecimiento durante el primer o segundo año. Hay que llegar con los deberes hechos, presentando una colección sólida, un ADN muy coherente y unos objetivos comerciales bien definidos desde el principio; aunque, si una marca ha superado nuestro filtro de selección, significa que ya cumple con estos requisitos. Una vez en la feria, hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos. Siempre recomiendo encarecidamente a las marcas jóvenes que salgan de su espacio y hablen con otros expositores. Es una práctica muy habitual en Playtime: rara vez he visto que un estand le dé la espalda a otro compañero, y el aprendizaje que se obtiene de ese intercambio es impagable.

También es vital cuidar al máximo la imagen y el visual merchandising para lograr que quien pase por el pasillo se detenga y piense: “Vaya, este producto me llama la atención”. Y, por supuesto, exprimir todas las herramientas de visibilidad que ofrece Playtime. Yo misma acudí como marca emergente en las dos primeras ediciones de la feria, así que sé perfectamente lo que significa aterrizar con un proyecto de nicho. Hay que ser pragmático e ir paso a paso. Si tienes un discurso propio y aportas algo diferente al mercado, no hay motivo para que no funcione.

Sébastien de Hutten: El consejo de interactuar con el resto de expositores es excelente. Mis recomendaciones van en una línea muy práctica. En primer lugar, ser extremadamente rigurosos y puntuales con los plazos de entrega: es un aspecto crítico para los compradores. Estrenarse en el mercado con retrasos en el suministro desde la primera temporada es catastrófico y genera una pérdida de confianza muy difícil de revertir. En segundo lugar, hay que trabajar con mucho método y organización, haciendo una labor de prospección comercial constante y reservando tiempo a diario para ello. Todavía nos topamos con marcas que descuidan el seguimiento comercial, cuando la realidad demuestra que el factor humano y el trato directo son hoy más determinantes que nunca.

Por último, aconsejo a todo el mundo que construya desde el principio una base digital sólida, ya sea a través de nuestra plataforma o de cualquier otra: es imprescindible facilitar la vida al comprador una vez finalizada la feria y entre temporadas, permitiéndole hacer reposiciones, cursar pedidos de forma ágil y consultar el catálogo en cualquier momento.

Chantal Danguillaume: Por otro lado, hay un tema en el que insistimos mucho junto a nuestro equipo de relaciones públicas y las influencers colaboradoras: solo podemos dar difusión a una marca si dispone de un material gráfico y un lookbook a la altura. Sin buenas imágenes, nos resulta imposible incluirlas en nuestros contenidos editoriales y publicaciones. Es una partida presupuestaria que hay que contemplar sí o sí, resulta indispensable. Si no hay presupuesto para una buena sesión de fotos, es preferible presentar unas ilustraciones o figurines excelentes; pero mostrar fotografías de aspecto amateur es totalmente contraproducente.

Ha mencionado a las influencers y a los creadores de contenido. ¿Puede detallarnos cómo articulan su estrategia de comunicación?

Chantal Danguillaume: Playtime no se limita a los días de celebración de la feria, sino que está vivo los 365 días del año. Nuestra misión es respaldar y dinamizar la industria de la moda infantil, el lifestyle y el calzado, dando voz a todos sus protagonistas. Publicamos artículos, editamos una revista y tenemos presencia activa en todas las redes sociales. Realizamos entrevistas y reportajes sobre nuestras marcas, sobre los compradores y sobre distintos expertos del sector. Además, durante el salón acreditamos a prensa especializada y a creadoras de contenido, que también se nutren de nuestro evento para hacer crecer sus propios canales. Todo este ecosistema genera un verdadero sentimiento de comunidad.

“Una feria profesional es un evento que se desarrolla durante todo el año.”

Nuestro propósito es dar visibilidad a este nicho de mercado, porque un nicho que carece de un altavoz donde expresarse y mostrarse está condenado a permanecer oculto. Y, hoy por hoy, cualquier nicho necesita tener vocación internacional. La comunicación que generamos en torno a Playtime Paris no se queda en Francia: tiene un alcance global, exactamente igual que ocurre con Playtime New York. Nuestro trabajo no termina cuando se desmonta el estand ni se limita al alquiler de metros cuadrados.

Sébastien de Hutten: Una feria hoy en día es un evento continuo que dura todo el año o, como mínimo, abarca ciclos de seis meses por edición. Nuestro papel es estar al servicio de las marcas proporcionándoles visibilidad no solo durante las tres jornadas físicas, sino a lo largo de todo el semestre: el directorio de expositores de nuestra web recibe consultas constantes de profesionales que buscan proveedores, al igual que el portal Orderwizz.

De hecho, con motivo de este veinte aniversario, hemos querido hacerles un regalo a las marcas. Partimos de la base de que los compradores necesitan información adicional cuando están preparando su visita a la feria: a menudo quieren previsualizar las prendas y conocer sus rangos de precios por adelantado. Al tratarse de colecciones futuras, es una información sensible que no puede estar abierta al público general en internet. Por ello, hemos concedido a todos los expositores de Playtime acceso gratuito a Orderwizz en modalidad showroom (solo catálogo, sin función de venta activada). Es una ventana adicional para ser descubiertos. El comprador actual ya no se conforma con la ficha pública básica que ofrecen los directorios feriales tradicionales: quiere analizar el producto al detalle y ver las tarifas. Además, la herramienta permite ahora chatear en directo con las firmas y elaborar listas personalizadas de estands favoritos para organizar el recorrido por el salón.

¿Cuál es la situación financiera actual de Playtime?

Sébastien de Hutten: Para explicarlo, lamentablemente hay que remontarse al estallido de la pandemia, un momento en el que la práctica totalidad del sector ferial tuvo que volver a empezar casi desde cero. Desde entonces, hemos ido registrando crecimientos temporada tras temporada. En la edición de verano ya hemos recuperado la barrera de las 300 marcas, cuando en la reapertura de 2021 creo recordar que apenas rondábamos el centenar de expositores.

Desde una perspectiva estrictamente financiera, hubo un momento en el que el salón entró en números rojos. En plena crisis del Covid tomamos una decisión motivada por el factor humano más que por la estrategia, aunque a la postre resultó ser un movimiento estratégico brillante: solicitamos un préstamo bancario de gran envergadura para mantener a toda la plantilla trabajando, con el objetivo de sostener a las marcas y mantener vivo el sector en el entorno online mediante nuestra plataforma digital y las acciones de comunicación. Nuestro equipo comercial llamaba por teléfono a los expositores y a los compradores simplemente para preguntarles cómo estaban y brindarles apoyo. A veces tendemos a olvidarlo, pero fue una etapa durísima.

Reinvertimos hasta el último euro de aquel crédito en mantenernos plenamente operativos durante todos los meses de pandemia. Estratégicamente, esa apuesta nos permitió salir de la crisis en primera posición, reactivar nuestros salones físicos antes que nadie y consolidarnos como líderes indiscutibles de este segmento en Estados Unidos. Sin embargo, el motor principal fue la solidaridad y el deseo de que todo el ecosistema saliera adelante. Podríamos haber optado por echar el cierre temporalmente, hibernar y volver a abrir cuando pasara la tormenta como si nada hubiera ocurrido. Haber elegido el camino difícil hace que nuestra estructura financiera siga siendo hoy un tanto delicada, debido a la carga de esa deuda, pero miramos al futuro con enorme optimismo porque por fin hemos recuperado la senda de la estabilidad.

La firma de lujo francesa Balenciaga, perteneciente al grupo Kering, ha celebrado el 25 aniversario de su bolso “Le City” con una nueva campaña y una colaboración de edición limitada junto al artista británico Damien Hirst.

El bolso se lanzó en 2001 y, según Balenciaga, se ha convertido desde entonces en todo un símbolo de estilo radical. La casa vincula este estatus con la obra de Hirst, quien lleva mucho tiempo explorando el concepto de icono cultural.

Los motivos de Hirst sobre el “Le City”

Para esta colaboración, Hirst ha creado un lenguaje visual exclusivo para Balenciaga, combinando el carácter vanguardista y la artesanía del modelo “Le City” con los códigos del arte contemporáneo. El diseño central consiste en un nuevo estampado construido a partir de dos de los motivos más recurrentes del artista: lunares redondos y multicolores dispuestos formando la silueta simplificada de una mariposa.

Otros diseños se inspiran en diferentes facetas de la obra de Hirst. Entre ellos se incluyen mandalas compuestos por alas de mariposa; su propio nombre y algunas de sus piezas más conocidas traducidas en parches bordados; así como sus famosas Spin Paintings, plasmadas sobre los contornos del bolso.

Según ha señalado Balenciaga, esta colaboración refleja un interés compartido por la belleza universal, la renovación y el poder de la fe.

Campaña en Los Ángeles

La campaña de aniversario ha rendido homenaje a las figuras que ayudaron a convertir el bolso en un icono. Está protagonizada por Nicole Richie, una de las primeras coleccionistas de este diseño, y la actriz Rachel Sennott, amiga de la casa, quienes han sido fotografiadas con sus bolsos por las calles de Los Ángeles.

Las imágenes adoptan el formato de una serie de instantáneas que, según la firma, reflejan cómo la línea se convirtió en un objeto de deseo gracias a una comunidad global de rostros conocidos, y cómo sigue conectando a diferentes generaciones y culturas.

Los bolsos “Le City” ya están disponibles en docenas de siluetas, tamaños, combinaciones de colores y materiales a través de la tienda online de Balenciaga y en sus boutiques de todo el mundo.

La reciente sucesión de nombramientos de directores creativos en las principales casas de moda está despertando un renovado interés por las piezas de diseño de archivo. Así lo señala el Informe de Tendencias Otoño/Invierno 2026 de eBay, que analiza los hábitos de compra y reventa dentro de su marketplace.

El informe, elaborado a partir de los datos de 136 millones de compradores activos y aproximadamente 2,700 millones de anuncios activos, ha revelado que las búsquedas de Matthieu Blazy han aumentado un 291 por ciento interanual, mientras que el interés por Jonathan Anderson se ha incrementado un 92 por ciento y el de Demna un 42 por ciento.

Esta atención también está influyendo en la demanda de piezas asociadas a etapas creativas anteriores. Los anuncios de artículos de Chanel de la era Karl Lagerfeld, por ejemplo, han aumentado un 87 por ciento, mientras que los precios medios de venta de las piezas de Dior de la etapa de John Galliano han subido un 81 por ciento. Por su parte, la oferta de artículos de Gucci de la era Tom Ford se ha incrementado un 49 por ciento.

Las colecciones de pasarela y la reedición de iconos de las casas de moda también están marcando las búsquedas. Tras el desfile SS27 de Prada, las búsquedas del término “falda Prada” se han disparado un 360 por ciento en comparación con el inicio del mes, mientras que los anuncios de los bolsos Amazona 180 de Loewe y Veneta de Bottega Veneta han escalado un 440 por ciento y un 158 por ciento, respectivamente.

Desde Ebay han señalado que estas conclusiones demuestran que los cambios en las principales firmas de moda están llevando a los compradores tanto a echar la vista atrás como a interactuar con las nuevas colecciones, generando un mayor impulso para el mercado de segunda mano.

Al respecto de estos datos, la estilista residente de Ebay, Brie Welch, ha comentado: “La Watchlist de esta temporada se lee como un diario de estilo de todos los que compran en Ebay: las épocas que están revisitando, las piezas en las que están invirtiendo y los momentos culturales en los que no pueden dejar de pensar.

“Lo que se mueve en Ebay ahora mismo cuenta una historia, desde influencias de archivo hasta hallazgos especiales que son regalos perfectos para las fiestas y relojes pensados para una noche especial. Quería mostrar cómo llevar esos temas al estilo diario, ya sea a través de una pieza clave o de un look completo”.

La compañía también utilizará las conclusiones del informe para orientar las compras navideñas a través de Ebay Live, con retransmisiones específicas que contarán con la participación de los vendedores de lujo Vookum, Reserved Luxury y Bolt Luxury a partir del 15 de noviembre.

Madrid – Dando un paso adelante en sus planes de crecimiento e internacionalización, la firma barcelonesa Tinycottons inauguraba a comienzos de este ya pasado mes de octubre en París su primera tienda internacional. Un primer espacio de marca fuera de España, con el que la singular marca española ha pasado a asentarse en la capital francesa, de la mano de su oferta en moda infantil.

El grupo de moda estadounidense Capri Holdings ha nombrado a Justin Boxford como su próximo consejero delegado, marcando un relevo en la cúpula directiva en medio de los continuos esfuerzos por revitalizar las firmas que permanecen en su cartera, Michael Kors y Jimmy Choo, tras la venta de Versace.

Boxford asumirá el cargo el 4 de enero de 2027 en sustitución de John D. Idol, quien se jubilará como presidente y consejero delegado después de más de dos décadas en la compañía. Robin Freestone, actual consejero coordinador de Capri, pasará a ser presidente independiente del consejo de administración, mientras que Idol permanecerá en el grupo como asesor sénior hasta el 31 de marzo de 2027 para apoyar la transición.

El nombramiento se produce tras un periodo de reestructuración en Capri, que está redefiniendo su modelo para dejar de operar como un conglomerado de lujo más amplio a raíz de la venta de Versace a Prada en 2025. Dicha operación tuvo lugar después de que, a finales de 2024, se frustrara su propuesta de adquisición por valor de 8,500 millones de dólares por parte de Tapestry, matriz de Coach, debido a problemas de competencia.

Desde entonces, Capri ha reorientado su plan de transformación hacia Michael Kors y Jimmy Choo, con Idol supervisando diversas iniciativas para reforzar el posicionamiento de marca, impulsar las ventas a precio completo y reducir la dependencia de las promociones. Michael Kors ha estado trabajando para recuperar su identidad de “glamour moderno” mediante inversiones en producto, marketing y red comercial, mientras que Jimmy Choo se ha ido reposicionando más allá del calzado de ocasión hacia una propuesta de estilo de vida más amplia.

Sin embargo, a raíz de estos cambios, el desempeño financiero del grupo ha sido desigual. Capri ha registrado unos ingresos de 769 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, lo que supone un descenso interanual del -3,5 por ciento. La facturación de Michael Kors ha retrocedido un -7,1 por ciento hasta los 590 millones de dólares, mientras que Jimmy Choo ha anotado un crecimiento del +10,5 por ciento hasta alcanzar los 179 millones de dólares. El beneficio neto del grupo ha aumentado hasta los 69 millones de dólares, frente a los 56 millones de dólares del ejercicio anterior.

Boxford aporta experiencia en lujo y belleza

Boxford se incorpora a Capri procedente de The Estée Lauder Companies, donde recientemente ocupaba el cargo de presidente global de marcas de belleza de lujo. Aporta casi 30 años de trayectoria en las industrias del lujo y la cosmética, incluidas más de dos décadas en Estée Lauder, así como puestos anteriores en Lvmh, Unilever y L'Oréal.

Durante su etapa en Estée Lauder, Boxford desempeñó varios cargos directivos a nivel internacional, entre ellos el de presidente global de marca de Estée Lauder y la dirección de La Mer. A lo largo de cinco años al frente de esta última, logró duplicar con creces el tamaño de la firma, amplió su catálogo de productos y consolidó su posicionamiento en el segmento del cuidado de la piel de lujo. Asimismo, ocupó puestos de liderazgo en Hong Kong, desde donde supervisó el crecimiento en China y en la región de Asia-Pacífico, y participó en la expansión regional de Tom Ford Beauty.

En relación con el nombramiento, Freestone ha señalado: “Este anuncio es la culminación de un exhaustivo proceso liderado por el consejo para identificar al próximo consejero delegado de Capri, y confiamos en que Justin es el líder adecuado para guiar a Capri en su próximo capítulo de crecimiento. Aporta una trayectoria excepcional en la revitalización y el desarrollo de marcas globales de lujo y belleza, una profunda experiencia internacional y un enfoque de liderazgo centrado en las personas. Esperamos que Justin aproveche sus conocimientos y perspectivas para consolidar las fortalezas de Michael Kors y Jimmy Choo y aprovechar las oportunidades futuras”.

Por su parte, Boxford ha declarado sentirse honrado de asumir el cargo y ha añadido: “Michael Kors y Jimmy Choo son casas de lujo icónicas, con identidades diferenciadas y un enorme potencial. Estoy deseando trabajar con los equipos de Capri en todo el mundo para seguir construyendo sobre los sólidos cimientos de las marcas, estrechar los vínculos con los consumidores e impulsar un crecimiento sostenible y valor para nuestros accionistas”.

Idol deja el cargo tras 23 años

Idol ha sido una figura clave en el desarrollo de Capri, a quien se atribuye la supervisión de su expansión hasta convertirse en un grupo de moda global multimillonario. Su salida se produce en un momento en que Capri inicia una nueva etapa centrada en devolver a sus dos marcas actuales a la senda del crecimiento sostenible y en sanear su balance tras la venta de Versace, operación que permitió reducir la deuda y reorientar la inversión hacia los negocios restantes.

Al reflexionar sobre su marcha, Idol ha manifestado: “Ha sido un privilegio extraordinario dirigir Capri durante los últimos 23 años. Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos y profundamente agradecido a nuestro consejo de administración, así como a nuestros talentosos equipos en todo el mundo, cuya pasión y dedicación han impulsado nuestro éxito.

“Con los avances que hemos logrado en el desarrollo de nuestras iniciativas estratégicas y con la compañía en vías de retomar el crecimiento en el cuarto trimestre, este es el momento idóneo para que Capri realice la transición hacia su próximo consejero delegado”.

Idol también ha expresado su plena confianza en su sucesor, destacando: “He tenido la oportunidad de trabajar con Justin en el pasado, mientras ayudaba a desarrollar el negocio de fragancias de Michael Kors en The Estée Lauder Companies, y he sido testigo de sus éxitos a lo largo de los años. Estoy convencido de que es la persona idónea para liderar Capri hacia el futuro”.

Freestone también ha reconocido la labor de Idol, afirmando: “En nombre del consejo, quiero expresar nuestra más sincera gratitud a John por sus numerosas y significativas contribuciones y su compromiso inquebrantable con Capri. Su visión y liderazgo han sido fundamentales para convertir a Capri en el grupo de lujo global que es hoy, y su impacto en nuestras marcas, nuestro equipo y la industria se dejará sentir durante muchos años”.

La firma italiana de lujo Golden Goose ha registrado un aumento del +16 por ciento en sus ingresos netos a tipos de cambio constantes durante los primeros 9 meses de 2026, alcanzando los 583,3 millones de euros (649,5 millones de dólares). El rendimiento se ha visto impulsado por la expansión del canal de venta directa al consumidor (DTC, por sus siglas en inglés), cuya facturación ha crecido un +21 por ciento interanual hasta los 479,9 millones de euros. El canal DTC ha representado el 82 por ciento de los ingresos totales del grupo, frente al 79 por ciento registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Madrid – Ofreciendo una última actualización sobre el seguimiento que está teniendo esta huelga general convocada por las principales organizaciones sindicales, para este 11 de noviembre de 2026, desde las organizaciones empresariales de la CEOE y CEPYME han vuelto a destacar la “normalidad” con la que se está desarrollando la actividad empresarial desde primera hora de la jornada. Normalidad que ha pasado a ser prácticamente generalizada, como evidenciaría una caída del consumo de la demanda eléctrica que ha descendido a lo largo de la mañana hasta únicamente un -5 por ciento.

La firma de prendas de abrigo de alto rendimiento Frahm se ha asociado con el fabricante de confección ética Fashion-Enter para documentar la producción nacional de su primera gabardina elaborada en el Reino Unido. Rodado en las instalaciones de producción de Fashion-Enter en Londres, este reportaje tras las cámaras ha seguido el recorrido del fundador hasta el taller para poner en valor la confección local de prendas, el ensamblaje de patronaje técnico y la artesanía en tiempo real.

El reportaje ha puesto el foco en un modelo de fabricación slow fashion concebido como una respuesta directa a los ciclos de ropa barata y desechable. A través de conversaciones directas en la planta de producción, el equipo ha detallado cómo la sastrería meticulosa, el trabajo de costuras reforzadas y los tejidos de primera calidad dan como resultado una prenda clásica y duradera, diseñada para resistir más de una década de uso habitual.

Para los estudiantes de moda y los profesionales del sector, esta presentación se ha planteado como un caso de estudio práctico sobre la transparencia en la cadena de suministro y la viabilidad comercial de la fabricación nacional británica. Al examinar el equilibrio entre el diseño técnico, los estándares laborales éticos y la integridad de los materiales, la pieza ha ofrecido una valiosa perspectiva sobre el desarrollo de colecciones de prendas exteriores resilientes y circulares dentro de un marco de producción local.

La firma de calzado californiana Ugg, perteneciente al grupo estadounidense Deckers Brands, se ha aliado por primera vez con la marca neoyorquina de moda y estilo de vida Aimé Leon Dore. La colaboración se centra en un nuevo modelo, el “Ugg ALD Slipper”.

Este calzado tipo slipper está confeccionado en piel de plena flor y presenta una silueta inspirada en el mocasín. Luce el logotipo de Ugg grabado en bajorrelieve junto al escudo de Queens de Aimé Leon Dore y ha sido diseñado tanto para estar en casa como para salir a la calle. Está disponible en dos combinaciones de colores: “Coffee Bean” y “Goldenrod”.

El dúo de hip-hop protagoniza la campaña

Para presentar esta colaboración, las firmas han contado con los artistas de hip-hop Method Man y Redman. En una campaña de vídeo y fotografía realizada por Aimé Leon Dore, los dos amigos de toda la vida aparecen manteniendo una conversación espontánea y sin guion en las escaleras de entrada de un edificio en Harlem, calzando el nuevo modelo.

Más allá de la música, el dúo charla sobre la familia, los recuerdos compartidos y sus vidas como dos figuras ampliamente reconocidas en la música y la cultura.

Esta alianza se suma a una serie de colaboraciones a través de las cuales Ugg reinterpreta sus diseños más emblemáticos. La colección saldrá a la venta el 12 de noviembre de 2026 y estará disponible a través de las páginas web de ambas firmas, en tiendas seleccionadas de Ugg a nivel mundial, en las flagship stores de Aimé Leon Dore y en distribuidores seleccionados de todo el mundo.

España vive este miércoles 11 de noviembre, a 18 días de las elecciones generales, una jornada de huelga general convocada por distintos sindicatos para reclamar eminentemente mejoras salariales y medidas que hagan frente al encarecimiento del coste de vida. La movilización se extiende tanto a los centros de trabajo como al ámbito del consumo, con un llamamiento a paralizar las compras durante todo el día. Esta iniciativa ha trasladado buena parte de las protestas a los principales ejes comerciales del país.

Pepe Jeans ha presentado su campaña festiva de 2026 junto con su precolección Primavera/Verano. La firma de denim nacida en Londres, propiedad del grupo de moda español AWWG, ha articulado su propuesta de temporada para mujer y hombre en torno a estilismos de noche que conviven con su línea principal de tejido vaquero.

La campaña ha sido fotografiada en Londres por Charlie Gates bajo la dirección creativa de Twin Studio, y está protagonizada por los modelos Julius Bussemaker, Katie Crane, Evans Nikopoulos y Lilli.

Para la línea femenina, la colección apuesta por bordados detallados, encajes y prendas de punto calado en una paleta cromática que va desde el negro y el verde bosque hasta el azul de Prusia. Los vestidos, tops y pantalones en lamé dorado y plateado se han diseñado para adaptarse desde las copas de primera hora de la noche hasta el after-party.

La propuesta de moda masculina está concebida para transitar del día a la noche, con camisas de cuadros, camisetas gráficas y sudaderas con media cremallera que rinden homenaje a la herencia londinense de la marca.

El denim actúa como hilo conductor de toda la colección. Los vaqueros de corte clásico para hombre y mujer, así como las camisas y cazadoras vaqueras, sirven de base para combinar con prendas de punto ligero y camisas de estilo casual.

La oferta de calzado incluye tanto zapatos de tacón como diseños planos y zapatillas deportivas, mientras que los bolsos tipo bucket y las bandoleras de siluetas distintivas trasladan la temática festiva al terreno de los accesorios. Las gafas de sol completan los estilismos.

La colección festiva ya se encuentra disponible a través de la tienda online de la firma, en los establecimientos de Pepe Jeans de todo el mundo y en socios multimarca seleccionados durante toda la temporada.

Madrid – Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han emitido un comunicado sobre las primeras estimaciones de impacto que estaría teniendo la huelga general convocada para este 11 de noviembre por los principales sindicatos del país. Una misiva desde la que advierten del “bajo seguimiento” que habría contado la convocatoria, al menos durante las primeras horas de la jornada.

Madrid – Inditex sigue avanzando en el medido y estratégico plan de crecimiento e internacionalización de Lefties, su cadena de moda “familiar”, con la apertura en esta ocasión de una “flagship store” en Florencia. Una inauguración con la que la firma alcanza la cifra de los tres establecimientos ya en operativo en Italia, un mercado en el que gana en capilaridad conquistando su zona central, con su desembarco al sur de los Apeninos, y en una de las regiones más turísticas de todo el país.

Líderes de la UEFA, Sport 2000 International, O’Neill y Decathlon han subido al escenario del ISPO Summit en Ámsterdam este martes con un mensaje compartido: el liderazgo femenino en el deporte y en el sector de artículos deportivos avanza demasiado lento. En la mesa redonda “Change Management: Leading with Courage in Times of Misalignment” (Gestión del cambio: liderar con valentía en tiempos de desajuste) han participado Laura McAllister, Margit Gosau, Tamara Friessnegg y la moderadora Celine Del Genes.

La firma de denim Levi Strauss & Co. (LS&Co.) ha nombrado a Jeannie Renné-Malone vicepresidenta y directora de sostenibilidad, con efecto a partir del uno de diciembre.

La compañía de moda estadounidense Perry Ellis International (PEI) ha nombrado a la veterana del sector retail Liz Rodbell como presidenta del grupo.

Desde la oficina de la compañía en Nueva York, Rodbell supervisará las divisiones clave de estilo de vida, al tiempo que impulsará el crecimiento estratégico a largo plazo y el posicionamiento de las marcas de la cartera. Aporta al cargo una sólida trayectoria en gestión comercial, transformación del retail y liderazgo de marca.

A lo largo de su carrera, Rodbell ha ocupado altos cargos ejecutivos en los sectores del comercio minorista y de la moda. Entre sus puestos anteriores destacan los de directora ejecutiva y presidenta de la cadena canadiense de grandes almacenes Hudson’s Bay, presidenta del minorista estadounidense Lord & Taylor y presidenta del grupo de la firma de calzado y accesorios Steve Madden.

“He tenido el privilegio de conocer a Liz desde hace más de 15 años, compartiendo tanto una valiosa amistad personal como una relación profesional estrechamente colaborativa”, ha señalado el director ejecutivo y presidente de PEI, Oscar Feldenkreis. “Es una figura de referencia reconocida y una líder ampliamente respetada en nuestra industria”.

“El dominio de Liz sobre el producto, el valor de marca y las dinámicas del retail será fundamental para ejecutar nuestra visión estratégica, acelerar el crecimiento de las divisiones y continuar elevando nuestra cartera global”, ha añadido Feldenkreis.

Rodbell también se ha pronunciado sobre su nombramiento: “Perry Ellis International mantiene una posición consolidada en las categorías de estilo de vida para hombre y mujer. Estoy deseando colaborar con Oscar, con los responsables de nuestras divisiones y con los talentosos equipos de Nueva York y Miami para aprovechar el impulso de estas marcas icónicas, fortalecer nuestras alianzas con el canal minorista y ofrecer estrategias de producto atractivas para el consumidor actual”.

Madrid – Completando las informaciones ya adelantadas durante la mañana del martes por FashionUnited, finalmente el Gobierno de España ha acordado solicitar la suspensión cautelar de la actividad de la red social TikTok en España. En extremo que se ha adoptado desde el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por la valenciana Sira Rego, militante en Izquierda Unida y en el Partido Comunista de España, tras la reunión que la ministra mantenía a primera hora de la tarde con los representantes de la red social en el país.

Para la temporada Otoño/Invierno 2028/2029, WGSN y Coloro han definido una paleta cromática clave compuesta por tonos que reflejan las decisiones cada vez más meditadas de unos consumidores en busca de estabilidad emocional, autoexpresión y resiliencia. “Los consumidores estarán a las puertas de una nueva década, y esta sensación de transición inspira la paleta”, ha explicado Gemma Riberti, directora de color, materiales y acabados de WGSN.

Aunque todavía queda mucho para que llegue esa temporada, estos colores clave ya se han abierto paso en las colecciones SS27 que acaban de desfilar por las pasarelas, así como en los estilismos de los asistentes a las semanas de la moda. A continuación, repasamos dónde se han dejado ver.

Bloodstone

Como tono ancla de la temporada, el Bloodstone refleja tanto la tensión y las contradicciones de un mundo impredecible como la importancia de la conexión emocional. Estos contrastes también han entrado en juego sobre la pasarela, donde el color ha aparecido en formas cambiantes. El denominador común es la fluidez que se percibe en casi todas las siluetas que tiñe esta tonalidad. Desde la sastrería de corte holgado en la moda masculina hasta las formas extremas de drapeado en las propuestas femeninas, la intensidad del Bloodstone se ha hecho notar en todos los ámbitos.

Moda femenina

Moda masculina

Accesorios

Street style

Liminal Yellow

Para WGSN, el Liminal Yellow representa un punto “intermedio” entre dos tonos y dos estados, expresando tanto una cálida familiaridad como un matiz ligeramente inquietante. Este “casi amarillo” sirve de contrapunto a la sobreestimulación sensorial y responde a la fatiga digital, ofreciendo una perspectiva relajante que resulta atractiva para diversas estéticas. En la moda femenina, el tono ha aparecido en drapeados más estructurados, mientras que en la masculina ha protagonizado camisas y prendas de denim. Su incursión en los accesorios ha resultado más inusual y sorprendente, dejándose ver en guantes oversize, zapatillas altas hasta la rodilla y bolsos de gran formato.

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Accesorios

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Elemental Verdigris

Situado entre el gris y el azul, el Elemental Verdigris busca dar respuesta al deseo de calma en un mundo sobreestimulado. Es una cualidad que permite a este color suavizar incluso las siluetas más estructuradas, atenuando la rigidez y aportando a las prendas un aspecto más amable. WGSN señala que este tono sintoniza con la inclinación del consumidor hacia la durabilidad y la calidad, algo que ha destacado especialmente en el predominio de accesorios con ricas texturas teñidos de este color.

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Healing Turmeric

A diferencia del Liminal Yellow, el Healing Turmeric es un tono más intenso que se funde con un matiz anaranjado para transmitir confianza y un deseo de optimismo. Un color tan potente ha pisado con fuerza en las pasarelas. En la moda femenina, ha sido la sorprendente elección para los diseños de fiesta e invitada, presente en llamativos vestidos largos, ya fueran de tejidos sedosos y drapeados o con estructuras firmes e inflexibles. Por el contrario, aunque manteniendo su aspecto vistoso, las propuestas masculinas en este color se han compuesto en gran medida por conjuntos de dos piezas, haciendo que este vibrante tono dominara los estilismos de pies a cabeza.

Moda femenina

Moda masculina

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Smoky Amethyst

Una particularidad de este tono, y de la forma en que WGSN lo ha presentado, es que parece moverse con fluidez entre la oscuridad y la luz. Este púrpura empolvado evoca una sensación de espiritualidad y refugio, lo que lo convierte en una opción ideal para explorar el escapismo. Cabe destacar que, si bien esta variante del amatista ha tenido un gran protagonismo a nivel general, su presencia ha sido especialmente notable en los accesorios, sobre todo en los de efecto piel de serpiente. Desde bolsos hasta zapatos, parece que este enigmático púrpura estaba destinado al animal print.

Moda femenina

Moda masculina

Accesorios

Street style

La firma estadounidense de relojes y accesorios Fossil Group, Inc. (Fossil) ha registrado unas ventas netas de 271,20 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 3 de octubre de 2026. Las ventas netas han aumentado un +0,4 por ciento en términos reportados y un +2 por ciento a tipo de cambio constante, frente a los 270,20 millones de dólares obtenidos en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Las iniciativas de optimización de la red de tiendas han impactado desfavorablemente en los ingresos en aproximadamente 190 puntos básicos durante este periodo.

Fossil Group ha firmado la renovación por cinco años de su acuerdo de licencia global con Diesel para el diseño, la producción y la distribución internacional de las líneas de relojería y joyería de la firma. En virtud de este nuevo acuerdo, Fossil Group continuará desarrollando, fabricando, comercializando y distribuyendo a escala mundial los relojes y las joyas de Diesel hasta 2032.

“Diesel forma parte de la cartera de Fossil Group desde hace más de dos décadas y representa un activo clave en nuestras operaciones de licencias”, ha comentado Franco Fogliato, consejero delegado de Fossil Group. “La identidad de la marca, combinada con nuestra red global de aprovisionamiento, diseño y distribución, seguirá impulsando el desarrollo de este segmento en los próximos años”.

Renzo Rosso, fundador de la marca propiedad del grupo Otb, también se ha pronunciado sobre la continuidad de esta alianza: “Durante más de 25 años, hemos colaborado con Fossil Group para desarrollar relojes y joyas con una identidad estética diferenciada. La renovación de nuestra asociación consolida una trayectoria de experimentación de producto y posicionamiento en el mercado internacional”.

La operación confirma el papel central que desempeña el modelo de licencias dentro de la estrategia de Fossil Group, compañía que cotiza en Estados Unidos y está sujeta a los requisitos de información de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

De este modo, el grupo con sede en Texas conserva una licencia clave dentro de su cartera de accesorios de estilo de vida, junto a sus marcas propias y otras licencias premium y de moda. Para Diesel, la prórroga garantiza la estabilidad en la fabricación y una penetración continua en los mercados internacionales de venta mayorista y retail para sus categorías de productos bajo licencia.

Matteo Tamburini ha dejado la dirección creativa de Tod's. El diseñador ocupaba el cargo de director creativo de la firma italiana, originaria de la región de Las Marcas, desde 2023. Su debut en la pasarela tuvo lugar con la colección femenina Otoño/Invierno 2024/2025, durante la Semana de la Moda de Milán. El creativo había tomado el relevo de Walter Chiapponi.

El anuncio se ha producido en paralelo a la decisión de la compañía de emprender un rumbo que “permite comunicar con firmeza los valores de la marca, la identidad reconocible de sus códigos, así como la calidad artesanal de sus productos y del lifestyle italiano”, según han explicado a través de un comunicado.

“Quisiera agradecer a Matteo [Tamburini] su aportación creativa y profesional a lo largo de su etapa en la firma, el compromiso demostrado y el trabajo realizado junto a los equipos de la empresa. Le deseo lo mejor en el futuro de su trayectoria profesional”, ha destacado en la nota Diego Della Valle, presidente y consejero delegado del Grupo Tod's.

“Mi experiencia en Tod’s ha representado un capítulo importante en mi trayectoria profesional y una oportunidad para aportar mi visión creativa a la marca. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y agradecido a la familia Della Valle por la oportunidad que me brindaron. Deseo agradecer, sobre todo, a los profesionales de gran talento con los que he tenido el placer de trabajar, cuya pasión y dedicación han hecho que esta etapa haya sido tan significativa. Cierro este ciclo con un profundo respeto por la labor que hemos desarrollado y por las personas que lo han hecho posible”, ha añadido Tamburini.

Tamburini, nacido en Urbino en 1982 y criado en Pésaro, se adentró en la industria de la moda a principios de los años 2000 tras cursar estudios de moda y diseño, desarrollando su carrera en diversas firmas de lujo, entre ellas Bottega Veneta.

Tras más de 55 años en Múnich, esta semana se ha celebrado en Ámsterdam la primera edición de la feria de artículos deportivos Ispo. Mientras que las firmas deportivas internacionales del norte de Europa, el Reino Unido y Estados Unidos se han mostrado receptivas ante la nueva ubicación, las empresas alemanas, en particular, han parecido mantener una postura cautelosa, prefiriendo esperar a ver cómo se desarrollaba esta edición inaugural.

Es posible que parte de la industria alemana haya decidido no participar este año o se haya limitado a explorar el salón como visitante, ha explicado Tracy Bebbington, directora general de Ispo. En líneas generales, ha hecho un balance positivo tras las tres jornadas del evento. Incluso en las semanas previas a la feria, ya había percibido una “curiosa positividad”. Marcas, retailers y fabricantes se han implicado enormemente. Las primeras impresiones sugieren que las inversiones anunciadas previamente en el programa de compradores invitados (hosted buyers), contenidos y activaciones, así como en el Impact Fund —el componente benéfico de la feria—, se han implementado con éxito. No obstante, solo será posible realizar una evaluación fiable cuando se disponga de las valoraciones de los participantes. De cara a la próxima edición, los organizadores planean perfeccionar los formatos existentes y aumentar tanto el retorno de la inversión como el “retorno del compromiso” (return on engagement) para expositores y visitantes.

Más corta y temprana que en Múnich

Una comparación con la última edición celebrada en Múnich demuestra hasta qué punto ha cambiado el salón. A finales de 2025, 1,750 expositores de 54 países se presentaron en nueve pabellones durante tres días en la ciudad alemana. Para Ámsterdam, Ispo había anunciado previamente la participación de 2,000 empresas expositoras y 25,000 visitantes. Según una estimación inicial de la organización, han asistido alrededor de 20,000 personas. En 2024, la feria de Múnich había registrado unos 55,000 visitantes profesionales.

La feria comercial propiamente dicha se ha reducido a dos días, precedida por el Ispo Leaders Summit, una jornada de conferencias dedicada exclusivamente a directivos. Además, la fecha se ha adelantado unas cuatro semanas, pasando de finales de noviembre y principios de diciembre a principios de noviembre. Por primera vez, la International Running Expo (IRX), una feria especializada en running, se ha celebrado de forma paralela y ha sido accesible con la misma entrada. Ispo está organizada ahora por una joint venture entre el grupo londinense Raccoon Media Group (RMG) y Messe München.

Los compradores reclaman más marcas

Para la próxima edición, los compradores piden principalmente ver más marcas, ha señalado Bebbington. “Los compradores quieren descubrir quién viene pisando fuerte”. Ella ve una respuesta a esta demanda en el área Brandnew, un espacio que Ispo ha traído desde Múnich y que organiza en Ámsterdam junto con el fabricante japonés de cremalleras YKK. Las firmas emergentes que cumplen unos criterios específicos pueden exponer allí por un precio fijo y presentarse en el escenario. El lounge de compradores se ha ubicado estratégicamente para que el recorrido atraviese directamente esta zona.

Entre estas marcas se encontraba la start-up surcoreana de calzado deportivo Darimati, fundada apenas en abril a través de una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter, según ha explicado su consejero delegado (CEO), Hyunuk Hwang. La empresa nació como respuesta a la creciente popularidad de la competición de fitness Hyrox en Seúl. Su propuesta se centra en zapatillas deportivas híbridas con una suela especial diseñada para aportar estabilidad y minimizar el riesgo de lesiones. Tras su lanzamiento de venta directa al consumidor (D2C) en Corea del Sur y Estados Unidos, la firma ya ha conquistado a varios retailers y clubes de fitness en esos mercados, y ahora busca establecer alianzas en Europa.

En esta misma zona, YKK también ha exhibido productos que integran sus propias innovaciones en cremalleras, como la chaqueta UltraLayer del fabricante belga de ropa de ciclismo Bioracer y el chubasquero enfocado al running Colibri Light, de la firma deportiva austriaca Löffler.

Regresa la feria del running

Todo ha girado también en torno a la carrera a pie en la IRX, que se ha celebrado en Ámsterdam por segunda vez. Los expositores han sido principalmente proveedores de accesorios y suplementos nutricionales, aunque también han estado representadas varias marcas de moda y calzado deportivo, entre ellas la estadounidense Skechers con su línea de running, así como Scott. El fabricante suizo de artículos deportivos señala que su mercado más fuerte es Francia, seguido de Estados Unidos, Italia y la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). La compañía ha presentado calzado y prendas para correr, incluyendo una colaboración con la corredora de fondo rumana Mădălina Florea, que se lanzará el próximo año y comprende dos modelos de zapatillas para diferentes distancias.

En general, la empresa ha quedado satisfecha con la edición, según ha comentado Peter Cable, responsable de la división de running en Scott. Sin embargo, no había muchos compradores ni minoristas presentes, ha apuntado, destacando la importancia del canal wholesale para la marca. Por ello, una edición de primavera podría funcionar mejor para esta categoría, ya que permitiría presentar también las propuestas actuales de Primavera/Verano. Una mayor participación de otras firmas deportivas del sector tendría sus pros y sus contras: la presencia de más marcas animaría el pabellón, aunque las grandes enseñas volverían a acaparar más espacio. Actualmente, los compradores disponen de más tiempo para dedicar a marcas más pequeñas y productos complementarios.

Ausencia de marcas alemanas de outdoor

Un panorama similar se ha vivido en el pabellón de marcas de Ispo, donde las empresas estaban agrupadas en parte por países y regiones. La participación de firmas de outdoor, que son una parte fundamental de la feria, ha sido bastante baja. Se ha echado en falta especialmente a nombres alemanes como Jack Wolfskin, Lowa o Deuter, ha señalado un representante de la marca británica de outdoor Craghoppers. En consecuencia, los minoristas de la región de habla alemana no aceptaron su invitación para acudir a Ámsterdam. Por el contrario, los socios del Reino Unido, así como de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, se han mostrado notablemente más satisfechos. Solo unos pocos interesados procedían del grupo de distribución deportiva Intersport, que participaba como retail partner del salón. En estas circunstancias, la marca tendrá que sopesar si vuelve a participar y en qué formato.

Will Stanton, director de ventas para el Reino Unido e Irlanda en Equip Outdoor Technologies, la empresa matriz de Rab, también ha escuchado por parte de los compradores el deseo de ver más marcas, especialmente aquellas más pequeñas y aún desconocidas. Por su parte, el especialista británico en plumón, cuyo catálogo abarca desde sacos de dormir hasta chaquetas de alto abrigo, ha quedado muy satisfecho. Todas las cuentas clave (key accounts) de su mercado local han estado presentes, y la firma incluso ha recibido a clientes de Norteamérica y Nueva Zelanda. Según sus propias cifras, la marca genera el 90 por ciento de su facturación a través del canal wholesale, casi la mitad en el mercado británico. Por encima de todo, Stanton considera que las buenas conexiones de transporte suponen una gran ventaja frente a Múnich; en estas condiciones, el viaje a Ámsterdam merece la pena incluso para pasar un solo día en la feria.

Gran despliegue de China y Estados Unidos

Tanboer ha contado con uno de los stands más grandes, enmarcado, entre otros elementos, por una escenografía de escalada con maniquíes. La firma china de chaquetas de plumón premium, que aspira a alcanzar una facturación de tres mil millones de yuanes chinos para 2026, ha participado en Ispo por quinta vez. Como novedad en su catálogo, ha presentado una zapatilla híbrida de running y senderismo, lo que marca la primera incursión de la enseña en esta categoría. Al modelo, lanzado en octubre, le seguirá próximamente un calzado diseñado para la escalada profesional.

Tanboer también planea abrirse paso en nuevos mercados a través de Ispo. Actualmente, la marca genera el 90 por ciento de sus ingresos en su mercado nacional, la mayor parte procedente del retail físico a través de unos 700 puntos de venta, de los cuales aproximadamente el 55 por ciento son tiendas propias independientes. Ahora, la compañía quiere afianzarse en Europa y apunta especialmente a la región de habla alemana, según ha explicado Ivan Wang, adjunto a la presidencia de Tanboer. Para lograrlo, la firma busca inicialmente hacerse un nombre en el sector del esquí y el snowboard, tejiendo redes con la comunidad y las asociaciones deportivas. Esto incluye un acuerdo ya existente con el equipo nacional de snowboard de Austria y una colaboración con la selección alemana a partir del próximo año.

El stand contiguo, de dimensiones igualmente notables, ha estado ocupado por la firma estadounidense de moda deportiva Fabletics, que ya cuenta con una sólida presencia en Alemania. Tras ausentarse en la edición de despedida de Múnich, la marca ha regresado en Ámsterdam. En la primera jornada de la feria, que registró una afluencia general significativamente mayor que la segunda, el equipo conversó con solo unos pocos socios alemanes. Sin embargo, mantuvieron reuniones muy productivas con retailers de Italia, Francia y el Reino Unido, según ha afirmado Mark Ralea, director general para Europa de Fabletics. La marca no ha presentado grandes novedades de producto en su espacio, aunque ha anunciado planes para introducir su línea de denim en Europa a partir del primer trimestre de 2027, una categoría que ya forma parte de su oferta en Estados Unidos desde el año pasado.

Proveedores, zonas de prueba y sostenibilidad

Más allá de las áreas dedicadas a las marcas, varios de los pabellones circundantes se reservaron para la sección “Manufacturing & Ingredients”. Aquí es donde se ha dado cita la cadena de suministro y fabricación de la industria. Productores de materiales, fornituras y producto acabado buscaban captar a las marcas como socios de producción, con una oferta que abarcaba desde cremalleras, palas de ping-pong y trofeos hasta confeccionistas de ropa deportiva.

En todo el recinto ferial había múltiples opciones para poner a prueba el equipamiento. Los visitantes han podido testar productos en un pabellón dedicado al pádel y en una pequeña piscina, mientras que los practicantes de snowboard y esquí hacían gala de sus acrobacias en las rampas exteriores.

También se ha habilitado un área específica para proveedores sostenibles. Entre los expositores de este espacio figuraba el grupo Südwolle, procedente de Schwaig (cerca de Núremberg), uno de los mayores fabricantes de hilos de estambre elaborados con pura lana y mezclas de lana. Asimismo, estuvo representada The New Zealand Merino Company (NZM), con sede en Christchurch, que comercializa lana merina neozelandesa y es responsable de la certificación ZQ para la lana producida de forma ética. Junto a esto, volvió a instalarse un hub especial de sostenibilidad en el que se abordaron temas como el consumo de agua en la producción de vaqueros, el desgaste de las prendas de abrigo (outerwear) y el reciclaje.

Tendencias textiles para Primavera/Verano 2029 y Otoño/Invierno 2028/2029

Los paneles de Ispo Textrends ilustran hasta qué punto la economía circular y la digitalización están moldeando el sector. Para la temporada Primavera/Verano 2029, el foro de tendencias formula tres megatendencias. Bajo el lema “Looping the Loop”, la circularidad pasa de ser un valor añadido opcional a convertirse en una tarea empresarial clave, impulsada por el reciclaje de textil a textil, nuevas materias primas y alternativas de base biológica a los materiales de origen fósil. “Smart Shift” describe cómo la inteligencia artificial (IA), la automatización y los datos aceleran el diseño, la producción, el aprovisionamiento (sourcing) y las ventas. Por su parte, “Play On!” asigna a la industria la misión de volver a sacar a la gente al aire libre y fomentar la unión. En el plano de los materiales, las fibras naturales como la lana, el cáñamo, el lino y la seda con nuevas propiedades técnicas (“Natural Bounty”) conviven con estructuras ultraligeras y plegables (“Quantum Leap”), fibras recicladas con guiños de archivo (“Back to the Future”) y procesos químicos más limpios a lo largo de la cadena textil (“Bio Logic”). Esta última tendencia pone el foco explícitamente en los procesos de tintura y acabado de las fibras naturales.

Temáticas similares recorren las previsiones para la temporada Otoño/Invierno 2028/2029. La megatendencia “Unconditional” vincula la responsabilidad con la normativa y el cumplimiento legal (compliance). “Divination” concibe la digitalización como la columna vertebral de la industria, abarcando desde máquinas de coser asistidas por IA hasta modelos de producción basados en la nube y diseñados para combatir el exceso de stock. “Social Spirit” posiciona la actividad física como un contrapeso al tiempo frente a las pantallas y a las continuas crisis políticas. En cuanto a los tejidos, la atención se centra en materiales duraderos y protectores para outdoor (“Brevity”) y superficies irregulares combinadas con nuevas técnicas de termosellado, por ejemplo, en chaquetas de plumón (“Off-base”). A esto se suma una coexistencia —más que una competencia— entre las fibras naturales y sintéticas (“Raw rationality”), así como la tecnología ponible (wearables), los sensores impresos y los sistemas de calefacción controlados por aplicación móvil (“Stalwart”). En términos cromáticos, el espectro abarca desde suaves tonos rosa y grises hasta matices sepia con cobre y oro para las fornituras y acabados. Para la temporada SS29, el púrpura se incorpora como novedad a la paleta principal.

Un jurado internacional compuesto por diseñadores textiles, expertos en tendencias y periodistas seleccionó las muestras expuestas el pasado mes de septiembre. No ha habido innovaciones radicales, concluye David Shah, redactor jefe de la publicación de previsión de tendencias View Magazine. En su lugar, los fabricantes se han centrado en el precio y el valor en un mercado donde los costes vuelven a desempeñar un papel determinante. El experto en textil y sostenibilidad Kutay Saritosun ha observado numerosas fibras recicladas de textil a textil hechas de poliamida y poliéster, frecuentemente mezcladas con lana, mientras que el uso del colágeno como fibra ha resultado una novedad para él. Por su parte, Louisa Smith, consultora internacional de tendencias textiles, destaca los acabados libres de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), así como los tintes derivados de residuos alimentarios.

Rumbo al futuro con un nuevo concepto

Ispo ya había esbozado hacia dónde se dirige el salón durante la jornada inaugural del martes. Bajo el paraguas de la Ispo Sports Week, la feria profesional, los eventos abiertos al público y los formatos comunitarios se unirán en el futuro en una semana conjunta de actividades. Ámsterdam se mantendrá como sede principal y crecerá en 2027 para incluir los nuevos formatos PadelXpo y OutdoorXpo. Asimismo, está prevista una primera edición en Dubái para septiembre de 2027, mientras que las ferias ya existentes en Shanghái y Pekín se convertirán en eventos derivados (spin-offs) de la Sports Week. Estados Unidos también seguirá estos pasos en 2028.

“Queremos que la Ispo Sports Week se convierta en una celebración del deporte”, afirma Bebbington. Lo ideal es que la semana comprenda alrededor de cincuenta eventos, ni mucho menos todos organizados por RMG, ya que se animará explícitamente a terceros a programar sus propias actividades durante este periodo. En este proceso, Bebbington no tiene intención de alterar el formato de Ispo en sí: seguirá constando de un día de congreso y dos jornadas de feria comercial para mantener los costes bajo control para los expositores. La distribución de los pabellones, sin embargo, sí se ajustará. El próximo año se añadirá un pabellón adicional y la IRX se conectará directamente con Ispo. Bebbington no tiene prisa con la reestructuración: “Este es nuestro primer año y sabemos que es un proceso de aprendizaje. Siempre digo que esto es un maratón, no un sprint”.

El grupo Watches of Switzerland Group (WOSG) ha ajustado al alza sus previsiones para el conjunto del año fiscal 2027 tras registrar un aumento del +15 por ciento en los ingresos del grupo a tipo de cambio constante, alcanzando los 974 millones de libras esterlinas en el primer semestre finalizado el 1 de noviembre de 2026. El especialista en lujo con sede en Leicester ha informado de un importante apalancamiento operativo en sus mercados clave, con un EBIT ajustado que ha crecido aproximadamente un +28 por ciento hasta situarse entre 87 y 89 millones de libras, frente a los 66 millones de libras del mismo periodo del año anterior.

“Ya no hablaría de crisis, sino de desafío. En los últimos años nos hemos acostumbrado mucho a que nos pongan a prueba como empresarios y a tener que modificar rápidamente nuestras estrategias. Sin duda, cada mercado debe abordarse de una manera diferente, porque el consumidor es distinto. Todo ello, sin embargo, sin perder nunca el ADN de la marca, que es fundamental para tener éxito”: esta es la receta para seguir siendo competitivos de Antonio De Matteis, consejero delegado del grupo de moda napolitano Kiton y presidente de Pitti Immagine, expuesta esta mañana en Milán durante la presentación de la próxima edición, la número 111, de Pitti Uomo, programada del 12 al 15 de enero en la Fortezza da Basso de Florencia.

Pitti goes wild! es el tema elegido para esta edición invernal

La nueva edición, según han explicado hoy los organizadores, está más centrada que nunca en aquellas regiones geográficas que pueden representar una salida comercial interesante tanto para las firmas de menswear del made in Italy como para las marcas extranjeras.

Pitti goes wild! es el tema elegido para esta edición de invierno. Una invitación a romper esquemas, superar los clichés y celebrar la valentía de expresarse uno mismo.

“En un momento como el actual, en el que el mercado y los hábitos de los consumidores están evolucionando —y no siempre de forma lineal debido a las numerosas tensiones geopolíticas—, Pitti Uomo representa una cita central y fundamental para interpretar las señales y tendencias, así como para comprender hacia dónde nos dirigimos y a qué velocidad”, ha anunciado Ivano Cauli, consejero delegado de Pitti Immagine.

De este modo, Pitti Uomo, que acogerá a más de 700 firmas internacionales, prepara la apertura de la temporada Otoño/Invierno 2027 en Florencia, posicionando la plataforma ferial en el centro de las dinámicas de distribución del menswear global, entre mercados maduros y nuevas geografías de consumo.

La edición cuenta con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia y de la agencia Ice.

El acuerdo garantiza la presencia en Florencia de una red cualificada de buyers en representación de los principales grandes almacenes y minoristas multimarca a nivel global. Entre los asistentes confirmados figuran enseñas como Saks Global (Estados Unidos), Harrods y Selfridges (Reino Unido), Le Bon Marché y Galeries Lafayette (Francia), Kadewe (Alemania), Isetan Mitsukoshi (Japón) y Skp (China), junto con la red nacional coordinada a través de la colaboración con Camera Buyer Italia.

El calendario de eventos especiales tiene como protagonista a la maison británica Dunhill

El calendario de eventos especiales tiene como gran protagonista a la maison británica Dunhill, perteneciente a la cartera del grupo Richemont y liderada por el director creativo Simon Holloway, cuya presentación está prevista para el 14 de enero en el Palazzo Corsini. El día anterior, el 13 de enero, el Museo Marino Marini acogerá el desfile de la firma india independiente Kartik Research, fundada por Kartik Kumra.

Entre los participantes destaca Pvh, que ha confirmado su presencia con espacios dedicados a las firmas Calvin Klein, en la Sala delle Colonne, y Tommy Hilfiger. Por su parte, el grupo chino Raxxy ha preparado en la Sala della Scherma la instalación de outerwear “Geometric Sculptures”, mientras que el fabricante textil Consinee Group debuta con el proyecto “Per una selva oscura”, comisariado por Gianluca Cantaro y Patrick Carroll.

Arrancan la cuarta edición del proyecto Code Korea y la sexta edición de China Wave

La apertura hacia los mercados internacionales se articula a través de alianzas institucionales estratégicas. Entre ellas destacan la puesta en marcha de la cuarta edición del proyecto Code Korea, realizado junto a Kocca (Korea Creative Content Agency), y la sexta edición de China Wave, en colaboración con la China National Garment Association.

Pitti Immagine, según ha subrayado Cauli, “ha firmado una colaboración plurianual con la plataforma de inteligencia Goos Index, orientada a proporcionar a expositores y compradores herramientas operativas para la trazabilidad y la gestión sostenible de la cadena de suministro”. En el ámbito de la captación de talento, la alianza con Its (International Talent Support) otorga al ganador del premio del sector la participación directa en Pitti Uomo 112, prevista para el mes de junio.

Asimismo, la Fortezza da Basso acogerá el inicio de las celebraciones por el cincuenta aniversario del salón de hilados (cuya centésima edición se ha fijado del veinte al 22 de enero) a través de la instalación “The Thread as the Labyrinth”, comisariada por Edward Buchanan.

Dentro del área Futuro Maschile debuta el nuevo módulo expositivo “A new wardrobe”, diseñado por el estudio Archivio Personale y enfocado en firmas contemporáneas como la marca de calzado Martin Sallières, junto al regreso del espacio bautizado como “Hi beauty”, dedicado a la perfumería de autor.

También estará en la feria Wp Lavori in Corso con las colecciones de Barbour, Baracuta y Blundstone, entre otras

En la feria también estará presente Wp Lavori in Corso, que participa en el salón con las nuevas colecciones de seis marcas de su cartera: Barbour, Baracuta, Blundstone, B.d. Baggies, Filson y Universal Overall.

Belstaff, Save the Duck, Rag & Bone, Gant, Sebago, Subu, Aubin & Wills, Norse Projects, Mille885 y Guidi&Rosellini son solo algunas de las demás firmas que se darán cita en Florencia.

Madrid – El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), y junto a la gestora estadounidense de fondos de inversión Social Investment Managers & Advisors (SIMA), ha acordado lanzar el primer fondo de “blended finance” para financiar la transformación de la cadena de suministros de la industria de la moda. Un vehículo de inversión que prevén dotar con un capital de hasta 400 millones de dólares, y que arranca con la misma IFC como principal inversor público, y con la multinacional de la moda española el grupo Inditex como principal inversor privado.

En una profunda conversación para Fashion Neurosis, la diseñadora irlandesa Simone Rocha ha reflexionado sobre cómo construir y consolidar una firma de moda independiente comercialmente resiliente en medio de las continuas contracciones del mercado. Rocha ha examinado cómo la resonancia emocional, la subversión deliberada de las siluetas tradicionales y una identidad creativa inquebrantable han permitido que su marca escale a nivel global preservando un lenguaje de diseño propio.

La diseñadora ha detallado sus metodologías creativas clave, repasando su evolución técnica desde la mentoría de la fallecida Louise Wilson en Central Saint Martins hasta su etapa como diseñadora invitada de Alta Costura en Jean Paul Gaultier. Asimismo, Rocha ha desgranado su enfoque a la hora de recontextualizar la sastrería histórica, el uso de tejidos transparentes y la subversión de los arquetipos femeninos a través del volumen, la asimetría y la tensión entre los códigos de vestimenta masculinos y femeninos.

Dirigida a estudiantes de moda, estrategas de marca y profesionales del sector de la confección, la entrevista ha ofrecido valiosas perspectivas B2B sobre la gestión de colaboraciones de alta visibilidad —incluyendo sus alianzas con Adidas y Petra Collins— sin comprometer la integridad creativa.

La diseñadora neerlandesa de Alta Costura Iris van Herpen ha presentado su colección de Alta Costura Otoño/Invierno, titulada “Sonic Starquakes”, durante la Semana de la Alta Costura de París. El desfile traduce la sismología estelar y la física vibracional en prendas escultóricas, ofreciendo a los estudiantes de moda y profesionales del diseño un análisis sobre cómo los conceptos científicos pueden trasladarse al patronaje estructural y a las siluetas de vanguardia.

La presentación pone en valor la artesanía interdisciplinar, integrando filigranas cortadas a láser, estructuras cinéticas ondulantes y corpiños iluminados desarrollados en colaboración con especialistas en plasma e iluminación. Desde la perspectiva del aprovisionamiento de materiales, la colección demuestra la viabilidad comercial y estética de los tejidos de nueva generación al incorporar alternativas al cuero de base biológica de los innovadores de materiales Parley Future Materials y TômTex, mostrando cómo la circularidad sostenible puede fusionarse con los estrictos estándares de la Alta Costura.

Para los profesionales del sector, investigadores textiles y académicos del diseño, el vídeo sirve como un estudio clave sobre fabricación aditiva, confección digital y producción de pasarela de alto concepto.

Madrid – Como una penúltima entrega de su plan estratégico de crecimiento internacional, la firma de moda barcelonesa Lola Casademunt ha abierto las puertas de sus dos primeras tiendas independientes en México. Un movimiento que califican desde su dirección como de un nuevo hito para la compañía, y desde el que pasan así a crecer y a consolidarse en un mercado mexicano sobre el que continúan apreciando “importantes oportunidades de crecimiento” para la firma de moda.

El fabricante suizo de artículos deportivos On Holding AG ha alcanzado un nuevo récord de facturación en el tercer trimestre del ejercicio 2026 y ha incrementado considerablemente su beneficio. En vista de los resultados actuales, la dirección ha confirmado este martes sus previsiones anuales.

Durante años, cuando un consumidor quería comprarse unos zapatos nuevos, empezaba buscando en Google, comparaba marcas, visitaba tiendas online y leía opiniones. Algunos incluso se acercaban a una tienda física para comprobar su talla o simplemente pedían varios números en un marketplace para quedarse con el que mejor les viniera. Cada uno recorría ese camino a su manera y tomaba sus propias decisiones.

Madrid – La protección de la infancia entra de pleno en la campaña electoral, con la amenaza de terminar llevándose por delante en ese compromiso a la popular red social china TikTok en España. Un extremo que no ha descartado el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la publicación de un inquietante informe desde el que se advierte, primero, de la amplia proliferación de material explícito de abusos sexuales infantiles que se comparten y divulgan desde la red social; y segundo, de la falta de diligencia de la misma plataforma para llegada la hora de bloquear esa divulgación.

Los objetivos globales han contribuido a impulsar mejoras en los pagos internacionales. Sin embargo, un nuevo informe publicado el martes por The Payments Association (Reino Unido y UE) cuestiona si estas métricas reflejan lo que realmente importa a las empresas: el coste total, el momento en que los fondos llegan al destinatario y la seguridad con la que lo hacen.

Acra - Un humo acre se cierne sobre el tentacular vertedero de Agbogbloshie, un barrio de Acra, la capital ghanesa.

Las excavadoras se abren paso entre montañas de residuos que se consumen lentamente, mientras finas volutas negras escapan del plástico y el caucho en llamas.

Aquí, miles de toneladas de basura se han acumulado a cielo abierto durante décadas, sepultando la laguna de Acra y su frágil ecosistema, así como el barrio marginal vecino de Old Fadama y a sus cerca de 80,000 habitantes, en su mayoría migrantes y comerciantes.

Cada día, sin guantes ni mascarilla de protección, James Hassan, un chatarrero de 31 años originario de Liberia, revisa minuciosamente aparatos electrónicos y metales desechados para luego revenderlos.

Sus manos muestran las huellas de su duro trabajo: la piel de sus palmas está engrosada y marcada por cortes y erupciones cutáneas a las que ya se ha “acostumbrado”.

“Tengo dolores de cabeza y tos después de pasar largas jornadas al sol”, describe este trabajador, que “nunca ha ido al médico”.

Según Reginald Quansah, epidemiólogo de la Universidad de Ghana, los trabajadores del vertedero pueden absorber metales tóxicos y sustancias químicas a través de los cortes en la piel y por la inhalación de humos y polvo.

Sin embargo, considera que es difícil establecer un vínculo directo entre enfermedades específicas y la contaminación de Agbogbloshie, ya que “no existe ningún estudio causal” que relacione directamente los problemas de salud con una toxina concreta presente en el lugar.

El “vertedero” de la moda

Los residuos de Agbogbloshie proceden en gran parte de fuera de las fronteras de Ghana.

El inmenso mercado de ropa de segunda mano de la ciudad absorbe las importaciones procedentes de Europa, Norteamérica y Asia, pero “muchas de las prendas enviadas a Ghana llegan directamente como residuos”, ha explicado a la AFP Samuel Quashie-Idun, responsable de investigaciones de Greenpeace África.

La ONG calcula que cada semana llegan a Ghana 15 millones de prendas usadas, lo que en el conjunto del año 2022 supuso, por ejemplo, más de 110,000 toneladas.

Una vez que los comerciantes han clasificado lo que pueden vender, usar o reparar, cerca de la mitad acaba convertida en “residuos inservibles”, arrojados en las playas, en los campos y en Agbogbloshie, donde se incineran.

Para una población de apenas 35 millones de habitantes, “estos volúmenes superan con creces la demanda local, y una gran parte no hace más que saturar los sistemas de gestión de residuos”, ha señalado Greenpeace.

Según la ONG, la mayor parte de los textiles importados son sintéticos: el 89 por ciento de las prendas “fuera de uso” analizadas contenían fibras petroquímicas como el poliéster, que liberan microplásticos a medida que se descomponen.

Entre las marcas identificadas figuran gigantes mundiales del fast-fashion como Primark y H&M, además de Marks & Spencer. Greenpeace ha detectado la presencia de benceno y otras sustancias cancerígenas en concentraciones varios cientos de veces superiores a los límites de seguridad en el humo que desprende la combustión de estos textiles.

“No se trata solo de una crisis medioambiental [...] Es también una crisis sanitaria”, ha afirmado Hellen Kahaso Dena, responsable de proyectos en Greenpeace. “De hecho, los países del Norte global están utilizando a Ghana como un vertedero para los desechos de la industria de la moda”.

Contaminación

Además del textil, se acumulan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: frigoríficos viejos, televisores, electrodomésticos y ordenadores se someten a un reciclaje rudimentario.

Barima Okuanaju desmonta a mano frigoríficos y coches para recuperar los cables de cobre, los paneles de aluminio y las piezas de hierro, que luego vende por entre cincuenta y cien cedis diarios (entre 3,87 y 7,74 euros).

La quema de cables de ordenador y baterías libera plomo, mercurio y otras toxinas, además de emitir hollín y dioxinas que las comunidades locales respiran.

El mercado de alimentos de Agbogbloshie, con sus puestos de comida, prospera en medio de las humaredas.

Aminatu Fatawu, de 14 años, vende agua embotellada a los trabajadores del barrio para ahorrar y poder pagarse los estudios.

Debido a la quema ininterrumpida de basura, “siempre me da tos. Cuando escupo, a veces sale sangre”, se ha lamentado mientras aplasta una gota de saliva entre sus dedos.

El epidemiólogo Reginald Quansah ha insistido en los riesgos para los trabajadores locales: el polvo y los humos tóxicos pueden perjudicar el desarrollo pulmonar y la salud neurológica, especialmente entre los más jóvenes.

El plomo, por ejemplo, “tiene una gran afinidad por el cerebro”, ha señalado, y la exposición durante la infancia provoca dificultades de aprendizaje, “un vínculo documentado en otros lugares, aunque no esté demostrado en el contexto ghanés”.

Los metales pesados y los contaminantes orgánicos procedentes del vertedero se filtran en la laguna y en el subsuelo, llegando hasta los peces y los cultivos.

Saneamiento

En septiembre, el presidente ghanés John Mahama ha puesto en marcha una operación de saneamiento, ordenando la retirada de un millón de toneladas de residuos de Agbogbloshie en noventa días.

Desde entonces, las excavadoras han comenzado a trasladar la basura hacia el vertedero controlado de Adepa, a unos cincuenta kilómetros de Acra.

Allí, los residuos serán compactados y enterrados cumpliendo estrictas medidas de protección medioambiental, según ha asegurado el Gobierno, que espera crear hasta 20,000 puestos de trabajo para los recolectores informales mediante programas de formación en reciclaje.

James Hassan, el chatarrero liberiano, estaría “encantado de dejar esta actividad” si el Gobierno “le ofreciera un trabajo más seguro”. Sin embargo, ya no cree en este tipo de promesas, que ha escuchado demasiadas veces en el pasado.

En este episodio de Fashion Sucks, Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín conversan con la modelo mexicano-japonesa Issa Lish, descubierta a los 14 años y representada desde entonces por la misma agencia madre.

Lish repasa los hitos de su carrera, desde la exclusiva con Saint Laurent bajo Hedi Slimane, el apoyo de Jean Paul Gaultier y su trabajo con Steven Meisel, incluido un contrato de seis meses en el que el fotógrafo supervisaba cada encargo. También recuerda temporadas de hasta 57 desfiles, los pisos de modelos compartidos por 20 chicas y cómo se convirtió en la primera mexicana en la portada de Vogue México.

La modelo advierte de que la apuesta por la diversidad en las pasarelas se ha frenado en los dos últimos años, sobre todo en Europa, y explica su salto a la interpretación tras dos años de clases de actuación de método, con una primera película rodada en Barcelona.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashion Sucks vía Spotify.

Madrid – La actualidad de la semana va a pasar, irremediablemente, por la huelga general que las principales organizaciones sindicales del país mantienen convocada para esta jornada de miércoles 11 de noviembre. Paro que se va a celebrar a escasamente 18 días de que los españoles acudan a las urnas para decidir la composición del próximo Gobierno, y que sus mismas organizaciones convocantes están tratando de alentar entre los trabajadores de las grandes compañías del sector del comercio de moda.

La temporada Otoño/Invierno 2027/2028 (FW27) refleja un contexto sociocultural marcado por la incertidumbre y la búsqueda de autonomía individual. Frente a este escenario, las propuestas de moda apuestan por reinterpretar códigos conocidos desde una perspectiva más personal, recuperar la opulencia como recurso expresivo y situar el confort en el centro del desarrollo de materiales y estructuras textiles. Este informe de FashionUnited analiza las principales tendencias de la temporada —desde los colores y tejidos hasta los estampados y las siluetas— y recoge las claves que los compradores deberán tener en cuenta en la planificación de sus colecciones.

El grupo de moda alemán Hugo Boss ha anunciado que su director de ventas y consejero delegado adjunto, Oliver Timm, deja la compañía. Timm ha renunciado a su puesto en el consejo de administración a petición propia, y su salida se hará efectiva el próximo 30 de noviembre.

Sofie Dolva ha dejado su cargo como directora de la Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), poniendo fin a una etapa de cuatro años y medio durante la cual el evento comercial danés ha ampliado su alcance internacional y ha desarrollado una presencia más allá de sus dos salones anuales.

Maja Schildt, exdirectora comercial global de la marca danesa de estilo de vida Liewood, asumirá el puesto el uno de diciembre de 2026. Dolva permanecerá en CIFF hasta su edición de febrero de 2027, antes de pasar a desempeñar un rol consultivo a partir del uno de marzo.

Desde su incorporación en el verano de 2022, Dolva ha supervisado las iniciativas para consolidar la posición de CIFF dentro de la industria internacional de la moda, liderando actividades que se han expandido más allá de la propia feria, incluyendo el lanzamiento de CIFF Media, una presencia habitual durante la Paris Fashion Week y nuevas alianzas internacionales.

La organización también ha estrechado su relación con la Copenhagen Fashion Week y ha unificado el panorama comercial de la moda de la ciudad bajo un marco común.

Al reflexionar sobre su salida, Dolva ha señalado que la organización había logrado avances significativos durante su mandato, destacando la red internacional y el equipo consolidado a lo largo de los últimos cuatro años. Asimismo, ha asegurado que es el momento adecuado para ceder el testigo, expresando su confianza en los cimientos construidos para su sucesora.

"CIFF se asienta ahora sobre unas bases sólidas, lo que hace que este sea el momento idóneo para ceder el testigo. Estoy convencida de que Maja, con su experiencia internacional, visión comercial y grandes habilidades interpersonales, es exactamente la persona adecuada para dar continuidad a esta labor", ha añadido.

Schildt aporta experiencia en los sectores de la moda y el estilo de vida, habiendo ocupado anteriormente cargos internacionales en Cos, Yoox Net-a-Porter y Acne Studios. En CIFF, se espera que se centre en desarrollar la propuesta comercial de la feria y en potenciar sus conexiones entre marcas, compradores y el conjunto del sector durante todo el año.

Al respecto, ha comentado: "Tras haber desarrollado mi carrera trabajando con firmas internacionales de moda y estilo de vida, veo una oportunidad real para seguir impulsando CIFF como una plataforma que conecta a marcas, compradores y a la industria en general, no solo durante la semana de la moda, sino a lo largo de todo el año".

Dolva y Schildt trabajarán conjuntamente en las actividades de CIFF en París en enero y en la 68 edición de la feria, programada del dos al cuatro de febrero de 2027.

Madrid – A falta de poco más de dos semanas para alcanzar la jornada clave del 27 de noviembre, día en el que de manera canónica se celebrará el “Black Friday” de este 2026, son sin embargo innumerables los comercios que no obstante ya se han arrancado con las ofertas de lo que ha pasado a denominarse como el “Black Month”. Término desde el que no deja de hacerse referencia al alargado periodo de compras con descuentos que ha terminado por instaurarse ya en España con el arranque del mes de noviembre, apuntalando con ello una campaña en la que está previsto que los españoles terminen este año por gastar de media 208 euros, por consumidor.

A principios de noviembre, la maison Dior, firma insignia del grupo LVMH, ha desvelado un cortometraje de animación para acompañar la importante campaña comercial de las fiestas de fin de año. Sin embargo, desde hace unos días, la polémica ha ido en aumento en las redes sociales y en la prensa: mientras la firma destaca la realización “tradicional” de la pieza animada, varios usuarios han reprochado a la marca el uso de inteligencia artificial.

La película, titulada Les Couleurs de la nuit, par Christian Dior, se ambienta en el invierno de 1949 y evoca, entre otras, la figura de la actriz Marlene Dietrich. Una época cuyos métodos la firma de lujo también ha reivindicado: “Técnicamente, trabajamos como en los años 1940, es igual, es la misma técnica”, ha afirmado el director Sylvain Chomet en un vídeo publicado por Dior en Instagram. La casa también ha insistido en la dimensión artesanal de la obra: “El trabajo del artista se hace eco del de los artesanos de la Alta Costura de Dior: en ambas disciplinas, innumerables horas de dedicación y minuciosidad revelan una belleza que parece surgir de forma natural”, se lee en su comunicado.

Sin embargo, en los comentarios del vídeo promocional, numerosos internautas han denunciado una película “falsamente tradicional”, y algunos han llegado a calificarla de “slop”, término que designa el contenido generado en masa por IA, considerado carente de alma y de pésima calidad.

Alessia Paino, animadora 2D afincada en Melbourne y especializada en animación tradicional fotograma a fotograma, ha escrito: “Esta película no ha sido animada a mano. Los personajes se mueven de forma claramente rígida y artificial. La técnica clásica consiste en dibujar fotograma a fotograma, a razón de 24 dibujos por segundo. Dior miente sobre el proceso de realización”.

Otros han visto en el dibujo de una mano con seis dedos en uno de los personajes de la película la prueba de la intervención de una inteligencia artificial. No obstante, Sylvain Chomet ha respondido a esta observación en un artículo de la revista Variety: “Es un movimiento en el que la mano se despliega como un abanico. En este tipo de dibujo, se pueden ver seis o siete dedos para sugerir el movimiento”.

Según la misma fuente, el director francés ha desmentido las acusaciones que apuntaban a que se habría utilizado inteligencia artificial generativa para crear el cortometraje de animación de Dior.

Tanto si el equipo de la película ha recurrido a herramientas de inteligencia artificial como si no, esta polémica ha demostrado que los consumidores, y el público en general, ya no aceptan las promesas del lujo a ciegas. Lo que sustenta el valor de una firma como Dior es el savoir-faire, la dedicación sin prisas y la mano humana. Por ello, la más mínima sospecha de IA se percibe como una traición a este relato, y no como una simple elección técnica.

Madrid – La histórica casa española Loewe pone ya en marcha el modo “fiesta”, y presenta su cápsula de temporada para esta estratégica campaña de la Navidad de 2026. Unas fechas para las que ha decidido reformar, y de qué manera, su habitual selección de artículos de regalo, con el diseño y el lanzamiento, junto al reconocido director, productor y guionista de cine estadounidense Tim Burton, de una colección cápsula inspirada en la mítica, y ya considerada como película de culto, “Pesadilla antes de Navidad”.

Estrenada el 9 de octubre de 1993 en el marco del Festival de Cine de Nueva York, y seleccionada en 2023 por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Cine por su importancia cultural e histórica, “Pesadilla antes de Navidad” ha provocado desde su debut en las carteleras, hace ya más de 33 años, tanto las delicias, como más de una inquietante pesadilla, a los niños que se decidieron a entrar en su universo navideño de tintes góticos y lúgubres; por otra parte los propios de la Ciudad Halloween en la que se ambienta la película. Una cinta que, contrariamente a lo que se tiende a pensar, no fue dirigida ni desarrollada a partir de un guión elaborado por Tim Burton, quien eso sí, ejerció como productor de la película, de la que en cualquier caso y además se destaca también como su autor intelectual, puesto que se encuentra basada en un poema escrito por Burton hacia el año 1982, mientras se desempeñaba como animador de la factoría Disney.

Convertida con el paso de los años en una auténtica película de culto, y en consecuencia adorada, sobre todo por todos los ahora treinteañeros que, siendo niños, la descubrieron y la disfrutaron en el momento de de su lanzamiento, la cinta ha vuelto a descubrirse como una pieza de plena actualidad en estas fechas próximas a la Navidad de 2026, después de que la española Loewe haya decidido convertirla en la protagonista de su cápsula de temporada para Navidad. Una campaña para la que, de la mano del propio Tim Burton, la casa española ha salido a reinterpretar a los personajes y al lenguaje visual, para entonces tremendamente disruptivo, del que hizo gala aquella película de comienzos de la década de los 90. Un ejercicio desde el que Loewe destacan y subrayan cómo se ha pretendido especialmente poner en valor la técnica de animación artesanal que se empleó para la grabación de “Pesadilla antes de Navidad”; proceso que asimilan con los propios que se implementan de puertas hacia adentro de la emblemática firma española, para llegada la hora de igualmente dar vida a cada uno de sus singulares diseños.

“Estrenada por Disney en 1993, ‘Pesadilla antes de Navidad’ de Tim Burton fue creada mediante la técnica de ‘stop-motion’, utilizando marionetas articuladas hechas a mano y escenarios en miniatura elaborados artesanalmente”, relatan desde la misma dirección de Loewe. Como parte de toda esa dinámica de trabajo, “los personajes de la película comenzaron como bocetos antes de ser trasladados minuciosamente al formato tridimensional, fotograma a fotograma”; un “proceso meticuloso” que, al igual que “su marcada cualidad táctil”, enfatizan, “guardan una estrecha relación con el enfoque de Loewe hacia la artesanía, perfeccionado a lo largo de los últimos 180 años” de historia que atesora ya a sus espaldas la casa española.

A la venta, a partir del 12 de noviembre

Presentada justo en las fechas en las que se ambienta la cinta, entre el final de Halloween y la llegada de la Navidad, la colección se lanzará al mercado este próximo 12 de noviembre. Una fecha a partir de la cual podrán comenzar ya a adquirirse los diferentes diseños de bolsos, accesorios, prendas de vestir, complementos en piel y de marroquinería, y hasta fragancias y velas perfumadas, que se han diseñado inspirándose en la estética, los ambientes y los protagonistas de “Pesadilla antes de Navidad”.

Para el desarrollo de la cápsula subrayan desde Loewe que ha resultado fundamental el acceso “privilegiado” que tanto Disney como Tim Burton han dado a la firma española para poder bucear en el archivo de la película. Un proceso que ha permitido a su departamento de diseño, actualmente bajo la dirección de la pareja de diseñadores estadounidenses formada por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, analizar en detalle los bocetos y los muñecos originales que dieron vida a Jack Skellington, a Sally, a Zero y al resto de los protagonistas de la cinta. Personajes a los que, al igual que a las principales y a las más memorables escenas de la película, desde Loewe han tratado de dar una nueva vida, recurriendo para ello a sus técnicas artesanales más propias, como las de la marquetería en piel, los bordados, el estampado o el esmaltado. Técnicas que se han empleado para diseñar y confeccionar piezas tan destacadas de esta cápsula como lo son las últimas versiones, en edición limitada, de modelos de bolso de Loewe como el Flamenco, el Puzzle o el Amazona 180.

Para dar a conocer la cápsula, la firma ha desarrollado un cortometraje protagonizado por actores, escritores, humoristas y músicos, entre los que se encuentran los embajadores de marca de Loewe, la escritora y actriz franco-estadounidense Eva Victor y el actor británico David Jonsson, junto a la actriz estadounidense Sandra Bernhard y el humorista estadounidense Jordan Firstman. Pieza audiovisual que se ha completado con unas fotografías de campaña de Paul Kooiker, y con un corto-documental protagonizado por el propio Tim Burton, y desde el que se ha buscado ofrecer una mirada más profunda a este trabajo artesanal y al proceso creativo que se siguió para dar vida a “Pesadilla antes de Navidad”, y a sus personales.

“A través de la colección, la campaña y el cortometraje documental, esta colaboración rinde homenaje a la ‘Pesadilla antes de Navidad’ de Tim Burton, y a las manos que son capaces de dar forma a mundos imaginarios”, sentencian desde Loewe. Un tributo que se rinde a través de una cápsula de temporada desde la que “el universo de la película ha sido reinterpretado mediante marquetería en piel, bordados, estampados, esmaltes y otros materiales y técnicas característicos de la firma” española. Unos procesos que, detallan, “se combinan con estructuras inesperadas, una materialidad híbrida y la superposición de arquetipos, para trasladar el espíritu de la cinta a una suerte de surrealismo que se puede llevar puesto”.

La firma alemana de camisería y moda masculina Olymp ha presentado la Olymp Cover Shirt, una nueva versión de la clásica camisa de vestir. La prenda está confeccionada con un tejido opaco especialmente desarrollado que reduce la visibilidad de la piel, la ropa interior y los tatuajes, proporcionando a quien la lleva una imagen impecable y segura durante toda la jornada laboral.

Olymp Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen, cerca de Stuttgart, es líder del mercado de camisería en Alemania y tiene presencia en más de cuarenta países. Con la Cover Shirt, la compañía une su dilatada experiencia en la confección de camisas con una necesidad específica del cliente.

“Hoy en día, una buena camisa de vestir tiene que hacer algo más que sentar bien. Debe hacer que quien la lleve se sienta cómodo, acompañarle en su día a día y permitirle mostrarse con confianza en cualquier situación”, ha afirmado Heiko Ihben, director general de marca, producto y recursos humanos de Olymp.

“Con nuestra original Olymp Cover Shirt, combinamos nuestros muchos años de experiencia en camisería con una demanda concreta de los clientes. Para nosotros, la verdadera innovación de producto se demuestra, sobre todo, creando un valor añadido tangible sin renunciar al estilo, la comodidad o la calidad”, ha añadido Ihben.

Tejido de sarga para mayor opacidad y confort

La camisa está confeccionada en una sarga de algodón 100 por cien de textura fina. Su característico ligamento diagonal confiere al tejido un aspecto refinado y un tacto suave. Al mismo tiempo, la estructura del tejido aumenta la opacidad, lo que marca una diferencia especialmente visible en las camisas de tonos claros.

El tejido también cuenta con las consolidadas propiedades antiarrugas y sin necesidad de planchado de Olymp. Combinado con su comodidad, esto convierte a la Cover Shirt en una opción idónea tanto para la oficina como para reuniones de negocios y ocasiones especiales.

La Olymp Cover Shirt ya está disponible en tres cortes: Comfort Fit, Modern Fit y Body Fit. Se presenta en seis colores: blanco, blanco roto, rosado, azul claro, azul oscuro y negro.

La firma de diseño finlandesa Marimekko y la marca francesa de calzado Veja han anunciado el lanzamiento, el próximo 12 de noviembre de 2026, de una colección cápsula de edición limitada. La propuesta fusiona el savoir-faire de Marimekko en la estampación textil con dos de los modelos de sneakers más emblemáticos de Veja.

Para esta colaboración, ambas firmas han seleccionado dos siluetas de la enseña de calzado: el modelo Salar, dirigido al público adulto, y el Small Canary, adaptado para el segmento infantil. Ambos se han vestido con Popkorni, un estampado floral procedente de los archivos recientes de Marimekko y firmado por el artista finlandés Antti Kekki.

Dos modelos de sneakers reinterpretados con el estampado Popkorni

La alianza se fundamenta en la confluencia de dos especialidades: el dominio del estampado y el color de Marimekko, y la experiencia de Veja en el diseño de sneakers. “La colaboración Veja x Marimekko aúna alegría y funcionalidad, plasmando el lúdico estampado Popkorni de Marimekko sobre los modelos icónicos de Veja. Tanto Marimekko como Veja comparten el compromiso con un diseño consciente y duradero, y estoy convencida de que esta alianza cautivará a nuestras comunidades en todo el mundo”, ha declarado Rebekka Bay, directora creativa de Marimekko, a través de un comunicado.

Creado en 2024 por Antti Kekki, el motivo Popkorni se concibió mediante la técnica del papel recortado. Sus formas evocan pequeñas flores en movimiento, cuyo dinamismo recuerda a la atmósfera de las celebraciones animadas y vibrantes. Su nombre significa “palomitas de maíz” en finés.

Una colaboración basada en valores compartidos

Por parte de Veja, la dirección artística ha destacado el protagonismo que Marimekko otorga a los creativos. “Estamos orgullosos de colaborar con Marimekko, una casa emblemática con una visión singular, reconocida por su maestría en los estampados y el uso de colores vibrantes, así como por su capacidad única para brindar a los artistas un verdadero espacio de expresión. Compartimos la misma atención por el factor humano detrás de cada producto, los materiales de calidad y el saber hacer artesanal”, ha subrayado Caroline Bulliot Krivanek, directora artística de Veja.

Esta alianza se enmarca en un mercado del calzado deportivo donde las colaboraciones se multiplican, a menudo con el riesgo de caer en cierta saturación. En este caso, las dos marcas han optado por poner en valor una convergencia de posicionamiento en torno a la durabilidad del diseño y la calidad de los materiales. Para Marimekko, el proyecto amplía la difusión de su patrimonio de estampados más allá del ámbito textil y del hogar. Por su parte, para Veja confirma el interés de establecer un diálogo con firmas históricas de estilo de vida que otorgan un lugar central a los artistas. Asimismo, la extensión de la propuesta al segmento infantil con el modelo Small Canary permite ampliar el público objetivo de la colección.

Este artículo ha sido redactado en parte con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial antes de ser verificado, completado y editado por un periodista de FashionUnited.

Madrid – Con motivo de las celebraciones por el 50 aniversario de la fundación de Adolfo Domínguez, la firma de moda española ha decidido poner rumbo a Latinoamérica para protagonizar y liderar una particular y singular gira por sus principales mercados de la región. Una “tournée” que les ha servido para poder estrechar todavía más sus lazos con las comunidades locales, y a la que han terminado de poner la guinda haciendo un balance general de cómo ha venido siendo el desempeño de la firma en la región durante los últimos años.

La Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) ha desvelado nuevos detalles de su edición FW27, destacando la ampliación de su plantel de marcas, nuevos conceptos de retail y colaboraciones de cara a su regreso durante la Copenhagen Fashion Week, del dos al cuatro de febrero de 2027.

Entre los expositores que repiten figurarán S.N.S. Herning, Rains, Halo, 66°North, Palmes, Stella Nova, OpéraSport y A Part of the Art, mientras que Won Hundred contará con una presentación ampliada y Mads Nørgaard regresará con un espacio de marca de mayores dimensiones. La firma danesa también presentará una colección cápsula especial desarrollada junto al minorista Storm, acompañada de una línea de venta al por mayor de básicos de punto tejidos en el país.

Del mismo modo, Storm tendrá una presencia destacada a través de una pop-up comisariada por su fundador, Rasmus Storm. Combinando el espacio de exposición y el de venta al por menor, el concepto mostrará una cuidada selección de firmas, colaboraciones exclusivas y la alianza con Mads Nørgaard. Este formato orientado al consumidor final, que emula la activación realizada por 10 Corso Como en CIFF el año pasado, tiene como objetivo brindar a los visitantes la oportunidad de descubrir y adquirir piezas seleccionadas durante el salón profesional.

La feria continúa reforzando su apuesta por el segmento athleisure, introducido la temporada pasada, mediante una mayor selección de marcas y un espacio para eventos específico ubicado en el vestíbulo del recinto. Esta área se inaugurará el primer día con un evento dirigido a compradores y prensa internacional, que incluirá la celebración del 25 aniversario de Cartel Copenhagen y Sofie Schnoor, firma que contará con una presencia ampliada tanto en la sección de athleisure como en la de moda femenina.

“Para la edición FW27, estamos poniendo un mayor énfasis en las presentaciones especiales y las colaboraciones, ofreciendo a las marcas el espacio necesario para desarrollar su presencia con nosotros”, ha declarado la directora de CIFF, Sofie Dolva. “Así es como seguimos fortaleciendo la plataforma y haciendo de cada edición una fuente de inspiración para la industria”.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha firmado una carta de intenciones (LOI, por sus siglas en inglés) no vinculante con la firma alemana Outlast Technologies (Outlast). El acuerdo tiene como objetivo explorar el desarrollo de materiales textiles de alto rendimiento mediante la combinación de la fibra de Spinnova con las tecnologías de aislamiento y regulación térmica de Outlast.

La Confederación Europea de la Confección y el Textil (Euratex), organización patronal con sede en Bélgica, y el foro sin ánimo de lucro con sede en Dinamarca Global Fashion Agenda (GFA) han formado una alianza estratégica para alinear sus iniciativas políticas a nivel europeo e internacional. La asociación conecta la representación de la industria manufacturera europea con el poder de convocatoria global del sector, con el objetivo de impulsar la competitividad al tiempo que se aceleran los objetivos medioambientales en toda la cadena de suministro.

En virtud del acuerdo, ambas partes tienen previsto coordinar sus esfuerzos de incidencia política en materia de circularidad, gestión de residuos textiles y marcos de reciclaje. El trabajo conjunto se centra en promover medidas regulatorias armonizadas que equilibren los objetivos medioambientales con las realidades operativas prácticas de las marcas y los fabricantes de prendas de vestir.

Una alianza para acelerar la circularidad y la alineación política

Euratex representa a 200,000 empresas en toda la UE que emplean a 1,3 millones de trabajadores y generan una facturación conjunta de 170,000 millones de euros (190 millones de dólares). Al aunar recursos institucionales, Euratex y GFA aspiran a establecer un enfoque político unificado en un contexto marcado por los cambios en la demanda de los consumidores, las disrupciones en la cadena de suministro y la estricta legislación europea en materia de sostenibilidad.

La colaboración también respaldará el despliegue en curso del Circularity Blueprint, una iniciativa presentada a principios de este año por GFA en colaboración con la organización con sede en Bélgica ReHubs. Euratex tiene la intención de aprovechar su red de fabricación para traducir este marco de trabajo en procesos de reciclaje de textil a textil en toda la región.

"La legislación es una palanca fundamental para desbloquear la transición hacia un nuevo sistema de la moda, pero acelerar la implementación de una normativa eficaz requiere un enfoque armonizado", ha declarado Federica Marchionni, consejera delegada de GFA. "Nuestra alianza con Euratex está diseñada para simplificar los esfuerzos políticos para la industria y los legisladores mediante la unificación de nuestros mensajes, actividades y recursos, combinando nuestras fortalezas para generar un impacto aún mayor a escala".

Por su parte, el director general de Euratex, Dirk Vantyghem, ha subrayado que el progreso medioambiental debe ir de la mano de la solidez manufacturera regional. "La transición hacia una industria textil más sostenible no puede tener éxito sin una base industrial europea fuerte y competitiva", ha afirmado Vantyghem. "Al unir fuerzas con Global Fashion Agenda, queremos reforzar nuestra voz común y abogar por políticas que apoyen tanto la sostenibilidad como la competitividad".

Ambas entidades también participarán mutuamente en sus principales encuentros de referencia, incluidos el Global Fashion Summit y el Brussels Textiles Forum. Además, Euratex y GFA están planificando actualmente un evento conjunto centrado en los incentivos comerciales para los modelos de negocio circulares, cuyos detalles está previsto que se den a conocer en las próximas semanas.

Madrid – Completando la serie de aperturas de la cadena que han venido concatenándose a lo largo de todo el año, y echando más luz y brillo al especialmente dulce momento por el que parece estar atravesando, Zara Home, la cadena de decoración y artículos para el hogar del grupo Inditex, ha desembarcado finalmente en Irlanda. Un nuevo mercado que suma para sus operaciones, 23 años después de su fundación, con la apertura de una primera tienda en Dublín.

El grupo brasileño de fabricación de calzado Alpargatas ha registrado un aumento del +11,1 por ciento en sus ventas netas consolidadas hasta alcanzar los 1,24 mil millones de reales brasileños (0,22 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2026, respaldado por la expansión del volumen tanto en su mercado nacional como a nivel internacional.

El verano siempre ha tenido sus propios códigos de color: pasteles desteñidos por el sol, tonos tropicales vibrantes, linos frescos y matices optimistas que capturan la energía de los días más largos. Sin embargo, para la temporada Primavera/Verano 2028, ese panorama está cambiando. Los tonos berenjena profundos, los azules tinta y los verdes turbios están aportando una atmósfera más oscura y envolvente al vestuario para los meses cálidos.

Tras dos días recorriendo los abarrotados pasillos de eShow en Ifema, acercándome a sus expositores, escuchando a los ponentes, leyendo los flyers, tengo una mala noticia para muchos, en 2026: usar IA en tu empresa no te hace especial, la buena noticia, es que si sabes para qué utilizarla, dónde aporta valor y dónde deja de tener sentido, puede convertirse en una gran aliada para tu negocio y equipos.

eShow fue uno de los siete eventos que Tech Show Madrid reunió los días 4 y 5 de noviembre en el recinto ferial. La organización esperaba unos 30.000 visitantes profesionales y más de 500 empresas, pese a coincidir con la Barcelona Deep Tech Summit. Más de 150 se concentraron en el área de comercio electrónico y marketing digital. En las ponencias varias marcas de moda participaron para explicar cómo aplican la IA en sus oficinas y en la trastienda de sus ecommerce.

De Coosy a Zalando, pasando por Lady Pipa o Loewe, todas las empresas de moda que pasaron por eShow usan ya la IA, cada una a su escala y con objetivos distintos. Ninguna presentó una fórmula replicable, porque no la hay. Lo que sí compartían era un orden.

Primero la marca, el producto y el cliente; después, la tecnología que los sirve.

La tecnología se ha democratizado, la marca, no

Antes de sumar herramientas, algunas marcas proponen volver a lo esencial. Carlota Posada Belbel, ecommerce manager de la firma española de ropa de mujer Nicoli, abrió su ponencia proponiendo “un reset digital para volver a poner el producto en el centro”. Su planteamiento pasa por simplificar la experiencia de usuario en la web y hacerla coherente con la tienda física en aspectos como el stock en tiempo real o las devoluciones.

Coosy comparte ese enfoque y lo resume en una frase. “La tecnología se ha democratizado. La marca, no”. Con esa idea abrieron su intervención Virginia Pozo Castro, fundadora y CEO de esta firma española de moda femenina, y Betty Lepina, su Senior Ecommerce & Omnichannel Expert. Coosy nació en 2011 como tienda online multimarca y pronto se convirtió en marca propia. En 2015 ya tenía 11 tiendas a pie de calle; hoy suma 25, está presente en más de 200 puntos de venta multimarca en más de 30 países, lanzando unas 400 referencias por temporada con un equipo que sus responsables describen como “pequeñito”.

Para Coosy, la IA es “solo” la última de una serie de tecnologías que han transformado el sector y permiten exprimir el canal online. Tener una web o un ecommerce ya no diferencia a una marca, aunque no tenerlos bien resueltos sí puede penalizarla. Una web lenta o una experiencia móvil deficiente son hoy un hándicap, no una opción. La diferencia está en saber utilizar la tecnología con criterio y construir una identidad de marca reconocible. Con la conversación cada vez más fuera de la web propia, el imaginario de marca, el producto y la experiencia en tienda ganan peso.

Y es que la forma de comprar está cambiando con la incorporación de los llamados LLMs —como ChatGPT, Claude o Gemini— a los procesos de búsqueda y decisión de los consumidores, que cada vez más compran preguntando. En lugar de limitarse a buscar productos, formulan peticiones concretas y contextualizadas, como “quiero un vestido para la boda de mi amiga, de tarde, en Madrid, en octubre”. Y Coosy quiere estar entre las marcas que aparecen en esa respuesta. Para conseguirlo, explicaron, está en su mano ofrecer información suficiente y relevante en su web y en el resto de sus canales para que la IA pueda identificarla y recomendarla. Su consejo para empezar es sencillo, preguntar a la propia IA por la marca. ¿La cita? ¿Cómo la describe? ¿Qué destaca de ella? Las respuestas permiten detectar qué información falta en los canales propios y qué aspectos conviene reforzar.

De convencer al consumidor, a convencer a la IA

Posicionar a las marcas en la inteligencia artificial es, sin duda, una de las preocupaciones del sector. Quique Díaz Paradelo, CEO de Provoca y experto en comunicación, marketing y relaciones públicas, lo abordó como director de marketing del Grupo Mascaró, propietario de Pretty Ballerinas. Su punto de partida es que los chatbots ya ayudan a buscar, pero nos acercamos a un escenario en el que los agentes de IA empiezan a decidir y pagar la compra en nombre del usuario. Si hasta ahora el reto era convencer al consumidor, ahora también hay que convencer a la IA.

El primer paso es técnico. La web debe estar abierta a los rastreadores de IA, que muchas marcas bloquean sin saberlo desde el archivo robots.txt, el servidor o la CDN, la red que distribuye su contenido. También debe ofrecer datos de producto coherentes -catálogo, precio, tallas, disponibilidad, materiales, fabricación y cuidados- y recomienda nutrir bien el apartado de "preguntas frecuentes", pues ahí la IA encuentra, con datos y ejemplos, las respuestas a las dudas que los clientes plantean en sus chats antes de comprar.

Pero el mayor peso está fuera de los canales propios. Según los datos que presentó, el 84 por ciento de lo que influye en la IA procede de fuentes ganadas, en un contento en el que los medios, sobre todo con listas de novedades y tendencias, recuperan protagonismo como aval independiente. Le siguen los expertos, los foros y las opiniones de usuarios. La Wikipedia, recupera peso según sus fuentes, y YouTube y LinkedIn se imponen a Instagram y TikTok como redes de referencia.

Para medir la posición de una marca, propone un test que consiste en preguntar a la IA qué sabe de ella, plantear preguntas que la nombren, otras abiertas sobre la categoría y otras que la comparen con competidores. Los resultados deben convertirse en un plan para corregir los datos erróneos en su origen, reforzar guías de tallas y preguntas frecuentes, trabajar la cobertura en medios y repetir el test. En Pretty Ballerinas, cuyas ventas crecieron al menos un 40 por ciento en el último año según Díaz Paradelo, el ejercicio detectó por ejemplo que Gemini no identificaba su fabricación en España y que las reseñas negativas en Trustpilot suponían un riesgo en el que ahora están trabajando.

Zalando ya da sus primeros pasos en el agentic commerce

El marketplace alemán de moda online Zaland, trabaja en la misma dirección a otra escala. Eloisa Siclari, General Manager Southern Europe, explicó cómo la plataforma da sus primeros pasos en el agentic commerce. “No podemos crear en nuestro ecommerce un filtro que diga ‘boda en diciembre en la Sierra de Madrid’, pero eso es justo lo que los clientes están preguntando a la inteligencia artificial”.

Zalando ha habilitado un asistente que permite interactuar así con la tienda y que tiene en cuenta lo que el cliente ha comprado y devuelto, su rango de precios habitual o lo que ha dejado en el carrito. Según Siclari, el asistente ha recibido más de 22 millones de visitas en lo que va de 2026. El 40 por ciento de las conversaciones empieza con una sugerencia automática. El usuario hace una media de dos preguntas, pero pasa tres veces más tiempo que en una búsqueda tradicional. Alrededor del 4 por ciento de las conversaciones termina con un producto en el carrito.

Priorizar cuando los datos y el corto plazo abruman

Los datos, junto a la inteligencia artificial y los agentes de IA, completaron el trío de conceptos más repetidos durante el evento, y es que son hoy uno de los activos más valiosos de cualquier empresa, porque permiten conocer mejor al cliente y hacer la operativa más eficiente. Pero “la ayuda de la IA tiene que ir de la mano con la humana, pues si no se pierde la esencia”, defendió Teresa López, Head of Customer Service de Scuffers, la marca española de streetwear. La firma, como los que compiten actualmente en su segmento, construye su discurso en torno a la comunidad, un concepto que nace de lo que se genera offline en un entorno muy digital.

Pero, con más información que nunca y un corto plazo cada vez más corto, ¿cómo se distingue lo urgente de lo importante? Esta pregunta centró una mesa moderada por Cristina López Pancorbo, de los grandes almacenes El Corte Inglés, con una representante de Loewe, la casa de lujo española del grupo LVMH, y perfiles de otros sectores. Los ponentes coincidieron en que esta no es una decisión lineal ni consiste en ordenar buenas ideas en una lista de prioridades, porque cada día surge novedades nuevas que podrían cambiar por completo nuestro rumbo. “Hay buenas ideas que tienen que esperar porque tanto el tiempo como las personas son limitados, y las múltiples soluciones tecnológicas disponibles son un pozo infinito”.

La clave, según la mesa, es no perder el foco y trabajar con un patrón claro, prioridades y protocolos definidos, al que ajustar cada decisión. Solo desde ahí tiene sentido valorar el impacto de una novedad en la estrategia y decidir si se apuesta por ella. Tampoco basta con mirar los datos –y menos aún mirarlos para que digan lo que uno quiere oír– pues la moda sigue siendo una industria subjetiva, movida por el deseo.

“No puedes jugarte tu reputación en una decisión rápida”. En el lujo, donde se mueve Loewe, la confianza del cliente es un activo especialmente sensible. La firma usa la IA de forma intensiva para que la experiencia sea impecable en la logística o en la navegación de su web. Pero quien gasta alredededor (y casi por lo bajo) 3.000 euros en un bolso, o 100 en una vela con olor a hoja de tomatera, no quiere que le atienda un bot al teléfono, hay que tener claro quién es nuestro cliente y sus expectativas en cada punto de contacto, y decidir dónde la tecnología suma y dónde el trato humano es irrenunciable.

En un contexto en el que la tecnología permite generar imágenes con un prompt, Loewe celebró su 180 aniversario con una pieza animada en acuarela, pintada íntegramente a mano y dirigida por la artista Isabel Garrett. Las casas de lujo Prada y Dior han seguido la misma línea con campañas navideñas de factura artesanal, alejándose por completo de la inteligencia artificial generativa.

¿Qué valor añade la IA a la comunicación de una marca?

Las imágenes y vídeos creados con IA han ganado (mucho) terreno en las redes sociales, los ecommerce de grandes marcas e incluso en los pequeños comercios. Para una marca pequeña o mediana, producir contenido mediante estas herramientas está hoy al alcance de la mano. La cuestión no es cuánto facilita la IA la producción de imágenes, sino qué valor añade a la comunicación de una marca Bárbara Morera, CEO de Envezdeflores, tienda online de regalos personalizados, defendió la personalización como ventaja competitiva. La empresa nació para ofrecer una alternativa a los regalos más genéricos, añadiendo un nombre o unos detalles elegidos para una persona concreta. Según Morera, sus clientes valoran regalar algo práctico y personal que no parezca comprado a última hora. En ese modelo, la IA sirve para mostrar un mismo producto con distintos nombres, iniciales o colores, algo difícil de fotografiar pieza a pieza. Esas imágenes conviven en sus redes con contenido más orgánico, con personas reales y vídeos del producto.

Pero abaratar una producción no siempre pasa por la IA. Rocío Gómez Buhigas, CEO de Lady Pipa, la marca española de vestidos de invitada, animó a aprovechar los recursos disponibles. “Cada verano la oficina de Lady Pipa se llena de niñas internacionales en prácticas que nos ayudan a segmentar nuestra presencia en redes”. La IA puede traducir un mensaje, pero no captar los matices de cada cultura. La empresa presentó su campaña de damas de honor para Estados Unidos como ejemplo, fotografiada en el madrileño parque Retiro con "cinco jóvenes holandesas". Según Gómez Buhigas, encajaban con la estética que buscan para ese mercado, sin el coste de una influencer estadounidense ni el de viajar allí. Aun así, la marca ha cerrado acuerdos con varias sororities para generar contenido orgánico, porque su apuesta pasa por adaptar al máximo el contenido a cada país a medida que siguen creciendo internacionalmente.

Un equipo de siete u ocho personas crea contenido prácticamente a diario, y la empresa invierte también en publicidad de pago e influencers para sostener su fase de expansión. Su objetivo es cerrar 2026 con 17,5 millones de euros de facturación, frente a los 11,3 millones de 2025, y dar el salto al canal físico con tiendas efímeras en Londres, Ámsterdam y París entre marzo y mayo de 2027.

La confianza se juega en la logística y el servicio

La marca valenciana de bisutería Singularu, que cuenta con 102 tiendas y prevé cerrar el año con 110, ocho aperturas en menos de dos meses explicó cómo usan la IA para afrontar los retos logísticos de ese crecimiento. Su producto es aparentemente sencillo de transportar, pero tiene un alto valor emocional, porque suele ser un regalo ligado a un momento especial. “Si el regalo no llega a tiempo al cliente que ha confiado en tu entrega en tienda en una hora, o en tu envío exprés, tienes que ser capaz de cuidar tu relación y reputación”, explicó Daniel Capilla Sánchez, su Head of Logistics.

En ese terreno ven el mayor potencial de la IA, que les permite informar al cliente sin depender del partner logístico y mantener el inventario actualizado e interconectado.

Para una industria omnicanal como la moda, el cambio añade complejidad. Hasta hace poco, vender se jugaba en dos planos, el online y el offline. La IA suma un tercero que evoluciona a un ritmo que ni siquiera el sector, acostumbrado a moverse rápido, consigue seguir. Ana Gordo, Head of Ecommerce Europe de COS, firma del grupo H&M, lo resumió diciendo que la lista de “cómo tener éxito en un negocio solo crece y crece”. En esa lista, las marcas que pasaron por eShow coinciden en anteponer lo que ninguna herramienta puede replicar, su producto, su cliente y su identidad.

La firma italiana de prendas de abrigo Napapijri, perteneciente a VF Corporation, ha desvelado un primer avance de su colección Otoño/Invierno 2027 durante un evento celebrado en el Teatro Alcione de Milán. La propuesta, bautizada como “The Anniversary Project”, conmemora el cuarenta aniversario que la marca celebrará el próximo año.

Según ha explicado Napapijri, la colección repasa cuatro décadas de exploración a través de tres ejes temáticos que han definido la identidad de la enseña: la geografía y las expediciones, la investigación y la innovación, y su herencia alpina.

Conversación con el protagonista de la campaña

La velada ha girado en torno a “Where Next?”, la campaña global Otoño/Invierno 2026 de Napapijri protagonizada por el actor y músico Jamie Campbell Bower. Sobre el escenario, Bower ha conversado con el presentador de televisión y pódcast italiano Alessandro Cattelan acerca de los viajes, el descubrimiento y la experiencia de viajar en solitario o acompañado, conceptos que vertebran toda la campaña.

Napapijri ha transformado el recinto en un espacio inmersivo mediante proyecciones de archivo, imágenes de la marca y un paisaje sonoro envolvente. El evento ha culminado con la actuación del colectivo italiano de música electrónica Polifonic.

De enero a marzo se presentarán las colecciones para Otoño/Invierno 2027, mientras que las ferias de tejidos ya miran hacia la temporada Primavera/Verano 2028. La agenda vuelve a estar repleta de viajes, presentaciones, networking y cierre de pedidos. FashionUnited ha recopilado los salones profesionales de moda más importantes de los próximos meses. La lista abarca desde Ámsterdam hasta Florencia, París, Copenhague, Düsseldorf, Fráncfort y Londres, además de Nueva York y Las Vegas.

SHIFT, 4 de enero en Ámsterdam

La temporada comenzará el primer lunes de enero en el Kromhouthal de Ámsterdam-Noord. SHIFT es un evento de matchmaking business-to-business (B2B) de moda femenina y masculina, que incluye conferencias y talleres dirigidos también al personal de retail.

Pitti Uomo, del 12 al 15 de enero en Florencia

A nivel internacional, la temporada arrancará en Florencia. Pitti Uomo, uno de los salones de moda masculina líderes en el mundo, mostrará las colecciones FW27 en la Fortezza da Basso. El tema de la 111.ª edición es “Wild”.

Milano Moda Uomo, del 15 al 19 de enero en Milán

Inmediatamente después de Pitti Uomo, Milán presentará las colecciones de moda masculina para FW27. El calendario de desfiles de la Camera Nazionale della Moda Italiana se publica con unas semanas de antelación.

Who's Next, del 16 al 18 de enero en París

Who's Next inaugurará la temporada de ferias parisinas en Paris Expo Porte de Versailles. El salón profesional se dirige a compradores internacionales y profesionales de la moda, con una oferta de prendas de vestir, accesorios y productos de estilo de vida.

Bijorhca, del 16 al 18 de enero en París

Celebrándose de forma simultánea a Who's Next en el mismo recinto, el salón de joyería Bijorhca presentará las nuevas colecciones de joyería y bisutería.

Salon International de la Lingerie, del 16 al 18 de enero en París

En las mismas fechas, el Salon International de la Lingerie (SIL) de París presentará las nuevas colecciones de lencería y moda de baño.

Innatex, del 16 al 18 de enero en Hofheim

Situada en Hofheim, a las afueras de Fráncfort, Innatex es la feria internacional de textiles sostenibles y moda natural, que reúne a firmas de moda femenina, masculina, infantil y de estilo de vida.

Preview Men, 18 de enero en Nieuwegein

Una semana después de la edición femenina, Cast volverá a preparar el escenario, esta vez para la moda masculina. Preview Men reúne a marcas masculinas nacionales e internacionales, que abarcan desde el estilo formal hasta el casual, dentro del mismo formato accesible.

Sneak Peek Fashion, 18 de enero en Bruselas

Ese mismo lunes, Trade Mart Brussels abrirá la temporada belga con Sneak Peek Fashion. Los minoristas podrán conocer las nuevas colecciones de moda femenina, masculina, infantil, calzado y accesorios en un único espacio y en un ambiente distendido.

Première Vision New York, del 19 al 20 de enero en Nueva York

En Nueva York, la temporada comenzará con los materiales. Première Vision New York llevará tejidos, hilados y fornituras de proveedores internacionales a Tribeca 360, dirigiéndose principalmente a diseñadores y desarrolladores de producto.

Texworld New York City, del 19 al 21 de enero en Nueva York

En Nueva York, Messe Frankfurt organizará Texworld New York City, la feria profesional de tejidos y fornituras orientada a marcas y desarrolladores de producto.

Apparel Sourcing New York City, del 19 al 21 de enero en Nueva York

Durante esos mismos días, Apparel Sourcing New York City conectará a fabricantes de confección con marcas que buscan diversificar o relocalizar su producción.

Pitti Bimbo, 20 y 21 de enero en Florencia

Una semana después de Pitti Uomo, la Fortezza da Basso se convertirá en el territorio de la moda infantil. Pitti Bimbo, la feria infantil de Pitti Immagine, se define a sí misma como el salón de moda infantil más importante del mundo. Su 104.ª edición tendrá una duración de dos días.

CIFF Paris, del 20 al 25 de enero en París

Durante la semana de la moda masculina de París, el showroom de París de la Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) regresará al número 135 de la Rue du Temple, en Le Marais. Marcas escandinavas e internacionales presentarán sus colecciones a los compradores que ya se encuentren en la ciudad.

Modefabriek, 24 y 25 de enero en Vijfhuizen

Modefabriek volverá a Expo Greater Amsterdam en Vijfhuizen. La moda femenina y masculina se presentarán una vez más de forma conjunta en el recinto ferial junto a propuestas de calzado, accesorios y estilo de vida, contando con una renovada selección de marcas neerlandesas e internacionales.

Preview Kids, 25 de enero en Nieuwegein

Un día después de la apertura de Modefabriek, la moda infantil tomará el protagonismo en Nieuwegein. Para los minoristas del sector infantil, Preview Kids sirve como un complemento compacto a las grandes ferias internacionales de moda infantil de Florencia y París.

Texworld Apparel Sourcing Paris, del 25 al 27 de enero en París

Al igual que Première Vision, Texworld Apparel Sourcing Paris se ha trasladado a enero y celebrará su treinta aniversario. Se esperan más de 1000 expositores en Paris-Le Bourget, reuniendo a fabricantes de tejidos y confección para la temporada SS28.

Première Vision Paris, del 26 al 28 de enero en París

El salón de tejidos más importante del mundo se ha trasladado a finales de enero. En Paris Nord Villepinte, los expositores presentarán tejidos, hilados, pieles y fornituras para la temporada SS28. En esta edición, la India acaparará la atención con un pabellón propio.

Düsseldorf Fashion Days, del 27 de enero al 3 de febrero en Düsseldorf

Durante los Düsseldorf Fashion Days (DFD), organizados por Fashion Net Düsseldorf, más de 600 showrooms de toda la ciudad abrirán sus puertas a los compradores. Las ferias comerciales Supreme Women & Men y Twodays también se celebrarán en el marco de los DFD.

Supreme Women & Men Düsseldorf, del 29 de enero al 1 de febrero en Düsseldorf

En pleno ecuador de los DFD, Supreme Women & Men exhibirá moda femenina y masculina de gama premium en una superficie de 4500 metros cuadrados.

Berlin Fashion Week, del 29 de enero al 1 de febrero en Berlín

La Berlin Fashion Week presentará las colecciones FW27 durante cuatro días en diversas localizaciones de la ciudad. Como novedad destaca RAUM.Berlin, donde 12 diseñadores mostrarán sus colecciones en sus propios espacios.

Twodays, del 30 de enero al 1 de febrero en Düsseldorf

Durante los DFD, Twodays, organizado por Igedo Exhibitions, tendrá lugar en el pabellón 29, presentando moda, calzado, bolsos y accesorios.

Playtime Paris, del 30 de enero al 1 de febrero en París

Para la moda infantil, los compradores también podrán dirigirse a París después de Florencia. Durante años, Playtime Paris ha sido el destino de referencia para marcas infantiles y juveniles con un enfoque distintivo y centrado en el diseño, complementado con productos premamá y de estilo de vida.

Fashion & Accessories Happening, 31 de enero y 1 de febrero en Bruselas

En Trade Mart Brussels, más de 150 marcas presentarán sus últimas colecciones en el Fashion & Accessories Happening. Todo estará disponible directamente en stock para seleccionar, pagar y llevar en el momento.

Preview Footwear & Accessories, 1 y 2 de febrero en Nieuwegein

El inicio de febrero pondrá el foco en el calzado, los bolsos y los accesorios. Al igual que Preview Raw Materials, Preview Footwear & Accessories se desarrollará durante dos días.

Copenhagen Fashion Week, del 1 al 5 de febrero en Copenhague

La Copenhagen Fashion Week mostrará las colecciones FW27, consolidándose como una cita clave para los compradores de moda escandinava.

CIFF, del 2 al 4 de febrero en Copenhague

Celebrándose a mitad de la semana de la moda en el Bella Center, la edición 68 de CIFF contará con marcas consolidadas y emergentes procedentes principalmente de Dinamarca y Suecia. Desde 2023, la feria Revolver también se ha integrado en CIFF.

CIFF Kids, del 2 al 4 de febrero en Copenhague

CIFF Kids se celebrará de forma paralela a CIFF 68 en el Bella Center. Desde 2004, ha sido la única feria comercial de moda en Escandinavia dedicada específicamente al sector infantil.

Momad, del 4 al 6 de febrero en Madrid

El salón español de moda Momad reunirá propuestas de confección, calzado y accesorios en IFEMA Madrid. Representa una sólida incorporación al calendario para aquellos compradores que buscan marcas del sur de Europa.

Coterie, del 7 al 9 de febrero en Nueva York

Coterie es la feria comercial líder en Estados Unidos para la moda femenina contemporánea. El evento, que tendrá lugar en el Javits Center junto a MAGIC New York y Sourcing New York, está abierto exclusivamente a visitantes profesionales.

Preview Raw Materials, 10 y 11 de febrero en Nieuwegein

Preview Raw Materials cerrará el ciclo de invierno en Cast. En lugar de dirigirse a los minoristas, esta edición se centra en las marcas y los desarrolladores de producto, ofreciendo tejidos y materias primas para las próximas colecciones de temporada.

Chapter, 10 y 11 de febrero en Offenbach

Una nueva incorporación es Chapter, la plataforma B2B alemana impulsada por Modefabriek, ubicada en Fredenhagen en Offenbach, cerca de Fráncfort. La selección inicial incluye firmas como Pom Amsterdam, Jansen Amsterdam, Tessa Koops, Sofie Schnoor y White Stuff.

New York Fashion Week, del 10 al 16 de febrero en Nueva York

Poco después de Coterie, la New York Fashion Week presentará las colecciones FW27. El evento estadounidense inaugurará el circuito de las cuatro grandes semanas de la moda, seguido de Londres, Milán y París.

Supreme Women & Men Munich, del 13 al 16 de febrero en Múnich

En Múnich, The Supreme Group concluirá la temporada de pedidos en Alemania. Celebrado en el MTC World of Fashion, el salón profesional se centra en la moda femenina y masculina de lujo y gama premium.

Shoes & Bags Open Days, 14 y 15 de febrero en Bruselas

A mediados de febrero, Trade Mart Brussels pondrá el foco en el calzado y los bolsos. Durante los Shoes & Bags Open Days, los showrooms de estas categorías presentarán sus nuevas colecciones a los minoristas.

Kids World Days, del 14 al 16 de febrero en Bruselas

Esta es la principal cita en Bruselas para los minoristas del sector infantil. Durante los Kids World Days, más de 300 marcas exhibirán sus últimas colecciones y productos, que abarcan desde moda infantil hasta artículos de puericultura. La entrada es gratuita para los visitantes.

Scoop, del 16 al 18 de febrero en Londres

En Londres, Scoop, celebrado en el Olympia National, es el salón profesional para firmas de moda y estilo de vida tanto consolidadas como emergentes. Pure London ya no tiene lugar en la capital británica, sino que se ha integrado en la Spring Fair del 7 al 10 de febrero en el NEC de Birmingham.

MAGIC, del 16 al 18 de febrero en Las Vegas

La industria estadounidense del retail de moda se dará cita en el Las Vegas Convention Center. MAGIC exhibirá moda femenina y firmas contemporáneas juveniles, mientras que Offprice ofrecerá stock inmediato en el mismo recinto.

Project, del 16 al 18 de febrero en Las Vegas

Celebrándose de forma simultánea a MAGIC en el Las Vegas Convention Center, Project presentará propuestas de moda masculina contemporánea.

Sourcing at MAGIC, del 16 al 18 de febrero en Las Vegas

En los mismos pabellones, Sourcing at MAGIC conectará a fabricantes y proveedores de materiales con marcas y compradores.

London Fashion Week, del 18 al 22 de febrero en Londres

Poco después de Scoop, la London Fashion Week presentará las colecciones FW27, programada provisionalmente del 18 al 22 de febrero. La semana de la moda británica es reconocida por dar visibilidad al talento emergente en diseño junto a nombres ya consolidados.

Trademart Retail Happening, 22 de febrero en Bruselas

El 22 de febrero, durante el Monday Opening Baby & Kids, Trade Mart acogerá su Retail Happening en el atrio. El centro de moda celebrará la jornada con actividades, charlas inspiradoras y estands.

Milano Moda Donna, del 23 de febrero al 1 de marzo en Milán

Situada entre Londres y París, Milano Moda Donna presentará las colecciones de moda femenina para FW27, contando con las principales casas de moda italianas en el calendario de la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Fashion & Accessories Open Days, 28 de febrero y 1 de marzo en Bruselas

A finales de febrero, Trade Mart Brussels reabrirá los showrooms de moda y accesorios de su departamento &go. Una vez más, todos los artículos estarán disponibles directamente en stock.

Paris Fashion Week, del 1 al 9 de marzo en París

Aunque las ferias comerciales habrán concluido en su mayoría para estas fechas, la temporada finalizará oficialmente con los desfiles de moda femenina en la Paris Fashion Week, que se celebrará del lunes 1 al martes 9 de marzo. Junto a las pasarelas, numerosos showrooms por toda la ciudad abrirán sus puertas a los compradores.

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, del 10 al 12 de marzo en Shanghái

Celebrada en el National Exhibition and Convention Center, la feria de tejidos de Messe Frankfurt, Intertextile Shanghai, atrajo a más de 3000 expositores en 2026. De forma paralela tendrá lugar el salón de hilados Yarn Expo.

CHIC, del 10 al 12 de marzo en Shanghái

Celebrándose en el mismo recinto y en las mismas fechas, la China International Fashion Fair (CHIC) es una de las mayores ferias comerciales de moda de Asia, donde se presentan prendas de vestir y accesorios de marcas chinas e internacionales.

Fashion & Accessories Open Days, 21 y 22 de marzo en Bruselas

La última cita de la temporada tendrá lugar en Bruselas. Trade Mart abrirá sus showrooms de moda y accesorios por última vez, presentando las últimas colecciones de primavera disponibles directamente en stock.

Encuentra todos los eventos en fashionunited.com/events.

Under Armour ha superado sus previsiones de beneficio operativo en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, a pesar de que los ingresos han caído un -7 por ciento hasta los 1,2 mil millones de dólares, según ha informado la compañía este viernes en la presentación de sus resultados.

Madrid – La multinacional de la moda británico-irlandesa Primark refuerza su voz, su presencia y la defensa de sus intereses en España, con su incorporación a la organización empresarial La Distribución - Anged. Organización que se destaca dentro del ámbito del asociacionismo empresarial como la patronal de las grandes cadenas de la distribución en España, reuniendo bajo su paraguas a entidades socias y colaboradoras del perfil de Carrefour, C&A, Ikea, Pepco o El Corte Inglés.

Madrid – Complicada recta final del año a la que se enfrenta el sector comercial minorista de la moda en España, después de la aguda caída de las ventas que se ha terminado por anotar durante este último mes de octubre. La mayor de las que se anota el sector en todo lo va de año, y en lo que se confía en que no responda a una caída del consumo ni a una pérdida de la confianza de los consumidores, y más bien a su actitud simplemente más expectante ante el próximo arranque de las campañas de compras por el “Black Friday” y Navidad.

Drôle de Monsieur y el Real Betis Balompié han anunciado una colaboración exclusiva que convierte a la firma francesa en el proveedor oficial de formal wear del club. Según se ha informado en el comunicado, el acuerdo abarca las temporadas 2026/27 y 2027/28. Drôle de Monsieur se encargará del vestuario fuera del terreno de juego de una de las instituciones históricas del fútbol español, aportando su propia interpretación de la moda masculina.

Sevilla como punto de anclaje

La alianza se apoya en la identidad de la ciudad. Sevilla, con su arquitectura, sus colores y su estilo de vida, sirve de referencia común para ambas partes. El Real Betis, con un fuerte arraigo local, reivindica una cultura futbolística transmitida de generación en generación que trasciende el ámbito del estadio.

“Sevilla nos inspira por sus colores, su arquitectura y su energía. Acompañar al Real Betis supone entrar en diálogo con esta ciudad y con una cultura del fútbol profundamente viva”, han explicado Dany Dos Santos y Maxime Schwab, cofundadores de Drôle de Monsieur, en un comunicado. Asimismo, han señalado su intención de aportar al club una visión del estilo “fiel al universo de Drôle de Monsieur y atenta a la personalidad del club”.

Un impulso de visibilidad internacional para ambas partes

Para el club andaluz, el acuerdo forma parte de una estrategia de diversificación de sus socios comerciales. “El crecimiento del Real Betis se manifiesta en el terreno de juego, pero también a través de alianzas con marcas internacionales de primer nivel”, ha destacado Emilio García Duarte, director comercial del Real Betis Balompié. Según ha apuntado, esta colaboración permite a la entidad llegar a “nuevos públicos y sectores”.

El calendario deportivo refuerza la exposición del club. Finalista de la UEFA Conference League en 2025, el Real Betis regresa a la Liga de Campeones en la temporada 2026/27. Fundado en Sevilla en 1907, cuenta con más de 95,000 socios y una comunidad de aficionados con presencia internacional, especialmente en Londres, Nueva York, Ciudad de México y Tokio. Su palmarés incluye un título de Liga en España (1935) y tres Copas del Rey (1977, 2005 y 2022).

Fundada en 2014 por Dany Dos Santos y Maxime Schwab, Drôle de Monsieur se define como una marca lifestyle contemporánea. La firma se nutre de la cultura popular y la sofisticación europea, combinando nostalgia, elegancia y sentido de pertenencia.

La firma de moda y cadena minorista británica Superdry & Co ha refinanciado su deuda al acordar una línea de crédito garantizada por activos de 60 millones de libras con Barclays y Bank of America. Barclays actúa como entidad principal en esta operación, que tendrá vigencia hasta octubre de 2029.

Paralelamente, Barclays ha proporcionado una línea de financiación comercial de 10 millones de libras, avalada por UK Export Finance (UKEF), la agencia de crédito a la exportación del gobierno británico. Esto eleva el paquete total de nueva financiación a 70 millones de libras, destinándose la línea comercial a respaldar el creciente negocio internacional del grupo.

La compañía, con sede en Cheltenham, ha calificado la refinanciación como un paso significativo en su transformación, que permite al negocio pasar de la estabilización al crecimiento. Esta operación se produce tras el retorno a la rentabilidad en el ejercicio fiscal 2025 (FY25), una mejora continua del EBITDA durante el FY26 y un sólido comienzo del FY27. Según Superdry & Co, el nuevo acuerdo supondrá un ahorro de unos 5 millones de libras anuales en costes por intereses en comparación con las líneas anteriores, y le otorgará el margen de liquidez necesario para invertir en sus planes.

De fondos de reestructuración a grandes bancos

La nueva línea sustituye a los acuerdos que Superdry & Co estableció con Bantry Bay Capital y Hilco Capital durante su proceso de reestructuración en 2023. La financiación sénior recae ahora en 2 grandes bancos en lugar de en un prestamista especializado en reestructuraciones. Asimismo, Hilco Capital ha ampliado su respaldo hasta junio de 2028, proporcionando hasta 30 millones de libras de margen adicional que se suman al paquete de 70 millones de libras.

"Hemos hecho el trabajo duro de sanear nuestros cimientos", ha declarado Julian Dunkerton, fundador y consejero delegado de Superdry & Co. "La refinanciación nos da el respaldo necesario para centrarnos en lo más importante: el crecimiento, el desarrollo de la cartera de marcas de Superdry & Co, el fortalecimiento de nuestra presencia internacional y la apertura de nuevas tiendas en las ubicaciones adecuadas. Contar con el apoyo de Barclays y Bank of America dice mucho sobre hacia dónde estamos llevando este negocio y la oportunidad que tenemos por delante".

Por su parte, el director financiero, Nic Shaw, ha añadido: "Esta refinanciación sitúa al grupo sobre una base financiera más firme y nos da el margen necesario para invertir en nuestros planes estratégicos. Barclays y Bank of America son los socios adecuados para la siguiente etapa hacia la que dirigimos el negocio y han mantenido una actitud constructiva en todo momento". Shaw también ha agradecido a Bantry Bay su respaldo a la empresa durante la fase de reestructuración.

21 nuevas tiendas y una cartera de marcas en expansión

Actualmente, Superdry & Co opera 121 tiendas propias en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. La nueva financiación cubrirá sus próximos pasos: la apertura prevista de 21 nuevas tiendas para el FY27; la continua expansión en Europa; y una mayor inversión en la cartera de marcas desarrollada bajo el paraguas de Superdry & Co. Esto incluye el despliegue de Bench, el lanzamiento exclusivo en el Reino Unido y Europa de la firma estadounidense de ropa de trabajo Stan Ray y la alianza a largo plazo con Kappa, que llegará en la temporada Primavera/Verano 2027.

Las entidades financieras también han puesto el foco en ese crecimiento. "Esta refinanciación proporciona a Superdry & Co una sólida plataforma para su próxima fase de expansión", ha afirmado Jim Quantrill, director de relaciones para el comercio minorista y mayorista en Barclays Corporate Banking. Lee Masters, director y responsable sénior de desarrollo de negocio en Bank of America, ha señalado que la financiación "ayudará a ampliar su huella geográfica y sus líneas de producto, acercándolas a una base de clientes más amplia".

El consejero delegado de UKEF, Tim Reid, ha destacado el papel de la compañía como generadora de empleo. "Con más de 1,100 empleados en todo el Reino Unido, Superdry es uno de los principales empleadores del sector de la moda en el suroeste del país. Estamos orgullosos de apoyar a la empresa junto a Barclays mientras se embarca en su próxima fase de crecimiento internacional".

La firma de calzado de running Hoka, propiedad del grupo estadounidense Deckers Brands, y la casa de moda italiana Marni han presentado su segundo diseño conjunto: la “Clifton Marni”. El modelo supone una nueva reinterpretación de la zapatilla deportiva “Clifton 11” de Hoka y se lanzará el próximo 12 de noviembre a través de la tienda online y en las boutiques de Marni a nivel mundial. El 13 de noviembre estará disponible a través de Hoka y en distribuidores internacionales seleccionados.

Esta alianza da continuidad al primer lanzamiento conjunto que ambas firmas realizaron en 2025. El nuevo calzado fusiona la comodidad y la pisada fluida propias de la zapatilla de entrenamiento diario de Hoka con el lenguaje estético de Marni, otorgando a los elementos funcionales un papel protagonista dentro del diseño.

"Tras el éxito de nuestro primer lanzamiento, queríamos mantener el gran impulso generado junto a Marni y trabajar de forma conjunta en nuestra icónica línea Clifton", ha señalado Thomas Cykana, director sénior de colaboraciones y alianzas globales en Hoka. "Nos encanta el posicionamiento lúdico e irreverente de Marni dentro del panorama del lujo contemporáneo y valoramos la sofisticación con la que Meryll ha hecho evolucionar la firma, conservando al mismo tiempo sus códigos más reconocibles".

Con estas palabras, Cykana hace referencia a Meryll Rogge, directora creativa de Marni.

Base técnica con el sello de Marni

La estructura de la zapatilla se compone de un empeine de malla técnica y una entresuela de espuma EVA moldeada, a lo que se suman la tecnología MetaRocker de Hoka y el sistema Active Foot Frame, enfocado en el soporte del talón. Una plantilla personalizada con estampado de cuadros, herrajes metálicos en los cordones, detalles reflectantes y un estampado de silicona en 3D completan los acabados distintivos de esta colaboración.

El modelo incluye dos juegos adicionales de cordones para facilitar su personalización. La “Clifton Marni” estará disponible en naranja, blanco y negro.

La campaña que acompaña al lanzamiento, titulada “Every Day Is a Marathon”, gira en torno al movimiento en la vida cotidiana, desde primera hora de la mañana hasta la jornada en la oficina, pasando por los estudios creativos y el asfalto. Según han explicado ambas firmas, la propuesta conecta el enfoque de Hoka en el confort, el rendimiento y el movimiento con la visión creativa de Marni sobre el estilo personal.

La firma alemana de calzado y estilo de vida Lloyd ha nombrado a Michael Glans Pedersen nuevo director de ventas internacionales. Pedersen es el responsable del negocio internacional de Lloyd Lifestyle GmbH, con sede en Sulingen, desde el uno de septiembre de 2026.

En su puesto, reporta directamente al consejero delegado Andreas Schaller y lidera las cuentas clave, las agencias de ventas y los distribuidores de la marca.

Anteriormente, Pedersen había dirigido la gestión de cuentas clave en Esprit Wholesale GmbH y había desempeñado el cargo de director de operaciones en Redgreen Wholesale ApS, en Aarhus. En el Grupo Seidensticker, estuvo al frente de la marca licenciada Camel Active y de la firma premium Jacques Britt. Su trayectoria profesional también incluye etapas en Eterna, S. Leithäuser y el Grupo Ahlers.

"Michael Glans Pedersen ha comercializado calzado, prendas de vestir y accesorios en los principales grandes almacenes y retailers especializados de Europa", ha declarado Schaller. "Con su incorporación, llevamos ahora toda esta gama de productos a nuestros mercados internacionales".

La firma italiana de denim Gas Jeans ha vuelto a sus raíces con la colección Otoño/Invierno 2026. El tejido vaquero, pilar fundamental sobre el que la marca ha construido su identidad, ha recuperado el protagonismo en la propuesta y se ha abierto a nuevas influencias urbanas y contemporáneas.

La temporada también ha marcado el inicio de un nuevo capítulo creativo para la enseña. De hecho, la campaña que acompaña a la colección ha sido la primera realizada tras la llegada de Tony Ranalli al puesto de director creativo, y reinterpreta el ADN de la firma a través de un diálogo entre legado y visión contemporánea.

Una campaña ambientada en el mundo del motor

Para la campaña, Gas ha elegido como escenario un taller mecánico que evoca el imaginario del mundo del motor, un universo profundamente ligado a la historia y a los valores de la marca. Las imágenes han adoptado un lenguaje visual directo y auténtico, en el que el dinamismo y el carácter se han convertido en los códigos narrativos.

De ello ha surgido una estética distintiva que refleja la actitud de Gas a través de referencias a sus orígenes, poniendo en relación el legado de la firma con su mirada hacia el presente.

"Italian Denim Atelier" en el corazón de la colección

El eje central de la colección FW26 es "Italian Denim Atelier", el proyecto que, según Gas, representa la máxima expresión de su investigación, su calidad y su savoir-faire. La iniciativa ha puesto en valor el denim como símbolo de la excelencia Made in Italy, gracias a un profundo trabajo sobre el archivo, los materiales y los acabados.

La cápsula se ha confeccionado con denim 100 por cien Made in Italy y a través de una cadena de suministro íntegramente nacional, desde la tejeduría hasta la confección. De este modo, ha logrado un equilibrio entre tradición e innovación.

Cada prenda es el resultado de un minucioso proceso de investigación que transforma el patrimonio de la marca en un producto contemporáneo. Según Gas, este enfoque eleva el denim a símbolo de autenticidad y maestría manufacturera.

El legado como plataforma de experimentación

Con la propuesta FW26, Gas Jeans ha reafirmado el valor de sus orígenes y de su patrimonio estilístico, transformándolos en una plataforma de investigación y experimentación. El denim ha vuelto así a ser el punto de partida de una identidad en constante evolución, capaz de dialogar con el presente sin perder el vínculo con su propia historia.

Madrid – Rematando la serie de indicadores económicos que han venido viendo la luz en este arranque del mes de noviembre, este viernes hemos podido conocer la evolución registrada por la actividad productiva de la industria española en septiembre. Mes durante el que el país registró un nuevo repunte de su producción industrial, una senda en positivo frente a la que no obstante evolucionaron de manera contraria los subsectores industriales vinculados a la industria de la moda española de la confección y del calzado con sendas caídas, superiores al -10 por ciento, de su producción.

La firma madrileña de moda de invitada Lady Pipa abrirá tres pop-ups en Londres, Ámsterdam y París entre marzo y mayo de 2027, con una apertura en cada ciudad. La iniciativa se enmarca en la estrategia de expansión internacional de la compañía, cuyas ventas online fuera de España ya representan el 60 por ciento del total, frente al 15 por ciento registrado en 2020. Estados Unidos, México, Francia y Reino Unido figuran entre sus principales mercados.

El Visionary Award del minorista de moda berlinés Zalando se ha trasladado de Copenhague a Milán. A partir de 2027, el premio para talentos emergentes se organizará en colaboración con la Fondazione Sozzani, según informaba ayer jueves Zalando. Tras cuatro ediciones en la capital danesa de la moda, el proyecto evoluciona así hacia una nueva etapa.

El objetivo de ambos socios es impulsar de forma eficaz a las nuevas generaciones creativas, según el comunicado. En particular, la Fondazione Sozzani —una institución cultural dedicada a exposiciones, publicaciones y al fomento específico del talento— proporcionará a los diseñadores un espacio adicional para desarrollar y presentar sus colecciones.

“Milán combina creatividad, artesanía tradicional y una confección de primer nivel como pocos lugares”, ha afirmado Eloisa Siclari, directora general para el sur de Europa en Zalando. “Junto con la Fondazione Sozzani, ofrecemos a los diseñadores emergentes el apoyo práctico necesario para transformar ideas audaces en colecciones listas para el mercado y garantizarles visibilidad internacional”.

El plazo de inscripción para la edición de 2027 estará abierto del cinco de noviembre al cuatro de diciembre de 2026. Además de la dotación económica de 50,000 euros, la firma ganadora recibirá mentorías del sector y asesoramiento estratégico en comunicación.

Madrid – Ni las acciones ni la propia Inditex habían valido más en el mercado, por ahora, hasta esta última jornada de cotización del jueves 5 de noviembre de 2026. Un día que, a la espera como siempre del nuevo rumbo que pueda seguir a partir de aquí experimentando la multinacional de la moda española, y sus títulos, en el parqué, ha pasado a ser ya una nueva jornada histórica para la dueña de Zara, después de que sus acciones alcanzasen a romper y superar la frontera de los 60 euros por acción.

La firma de moda francesa ha confirmado este viernes el nombramiento de la diseñadora Martine Rose afincada en Londres, conocida por su firma homónima de menswear. Apenas el día anterior, Balenciaga había anunciado la salida de Pierpaolo Piccioli, una noticia en la que FashionUnited ya adelantaba que los rumores apuntaban a Rose como su sucesora. Rose se convierte así en la primera mujer al frente de la dirección creativa de la casa en sus casi 110 años de historia.

“Es un verdadero privilegio haber sido nombrada directora creativa de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo intrépido”, ha declarado Rose en un comunicado de prensa. “Balenciaga ya ha sido moldeada por notables talentos creativos. Siento el compromiso de honrar ese legado y estoy deseando escribir el próximo capítulo de esta rica y hermosa historia”.

La diseñadora, cuyo nombre llevaba tiempo sonando para asumir las riendas de la firma algún día, conoce a la perfección su estética e historia. Entre 2015 y 2018, Rose trabajó bajo la dirección del entonces director creativo Demna Gvasalia como consultora para la línea masculina de la marca, antes de volver a centrarse por completo en su propia firma, que había fundado en 2007.

“Balenciaga siempre ha sido una casa de creatividad radical, que cuestiona las convenciones y redefine los límites de la moda. Martine Rose encarna este espíritu con una visión fresca, audaz y profundamente contemporánea”, ha afirmado Luca de Meo, consejero delegado de Kering. “Su conexión con las nuevas generaciones y su comprensión instintiva de la cultura aportan una nueva dimensión a la casa. Su nombramiento refleja nuestra ambición de mantener a Balenciaga a la vanguardia de la innovación, la creatividad y la cultura”.

El lenguaje de diseño de Rose hunde sus raíces en las subculturas, la música y los códigos indumentarios, y está marcado por la escena creativa londinense y su herencia británico-jamaicana. Desde sus inicios ha desafiado las convenciones de la moda, especialmente las que giran en torno a la masculinidad, moviéndose entre la cultura underground y la industria de la moda internacional. Es reconocida por su sentido instintivo de la proporción, la silueta y los materiales, así como por su capacidad para traducir arquetipos familiares y prendas cotidianas en diseños culturalmente relevantes y vanguardistas.

Según la edición estadounidense de la revista Vogue, el nombramiento llega también en un momento oportuno para la propia Rose. En 2023 había vendido el 60 por ciento de su empresa a la incubadora Tomorrow Ltd, pero la colaboración acabó tambaleándose más tarde. En marzo, Tomorrow vendió la marca a la italiana The Level Group, a la que también pertenece la firma parisina Coperni, cuyos fundadores han anunciado su cierre esta misma semana. Por su parte, Rose no ha celebrado ningún desfile desde la presentación de la temporada SS26 el pasado mes de junio.

Balenciaga acaba de confirmar, a través de un comunicado de Kering, la salida de su director creativo, Pierpaolo Piccioli. El diseñador italiano abandona el puesto tras menos de dos años, y la noticia llega solo unas semanas después de que Kering confirmara la marcha de Anthony Vaccarello de Saint Laurent y la de Seán McGirr de McQueen. Con ella, el grupo dirigido por Luca de Meo afronta tres sucesiones creativas simultáneas en algunas de sus marcas más importantes.

En el comunicado, Gianfranco Gianangeli, presidente y consejero delegado de Balenciaga, agradece la aportación del diseñador y destaca que reafirmó los orígenes couture de la casa con su enfoque en la artesanía, la construcción y la creatividad. Por su parte, De Meo lo define como un "couturier" excepcional y señala que la ambición del grupo es apoyarse en el espíritu vanguardista de Balenciaga y honrar su herencia.

"La compañía anunciará en breve la nueva dirección creativa", puede leerse en el comunicado emitido, aunque los rumores ya apuntan hacia la diseñadora londinense Martine Rose, que durante varios años diseñó la línea masculina de Balenciaga

Dieciséis meses para devolver Balenciaga a la Alta Costura

Piccioli fue nombrado director creativo el 19 de mayo de 2025, con efecto a partir del 10 de julio y debutando en octubre de 2025 con la colección Primavera/Verano 2026, tomando el relevo de Demna, que pasó a dirigir Gucci. Asumió la responsabilidad de las colecciones de mujer, hombre, accesorios y alta costura, y llegaba con un currículo de peso: sus 25 años en Valentino.

La salida llevaba semanas anticipándose. A finales de septiembre, la publicación especializada Miss Tweed ya informaba, citando fuentes del sector, de que el estilo couture de Piccioli no se vendía tan bien como esperaba De Meo y de que la facturación de la línea masculina, clave para la firma, había caído con fuerza durante su mandato. El medio estadounidense Puck reveló hace casi dos semanas que los empleados de Balenciaga habían sido informados internamente de su marcha, y apuntó que el movimiento responde al objetivo de convertir Balenciaga en la puerta de entrada de la generación Z al universo Kering.

La firma canadiense de moda Canada Goose Holdings Inc. ha logrado incrementar su facturación en el 2º trimestre del ejercicio 2026/27. Sin embargo, el especialista en prendas de plumas con sede en Toronto ha registrado simultáneamente un aumento en sus pérdidas.

El grupo de moda estadounidense Ralph Lauren Corporation ha elevado este jueves por segunda vez sus previsiones para el ejercicio 2026/27, tras registrar unas cifras mejores de lo esperado en el segundo trimestre fiscal. El beneficio neto ha aumentado un +43 por ciento hasta los 296,6 millones de dólares estadounidenses (unos 264,29 millones de euros), una cifra impulsada por el reembolso de aranceles. Por su parte, el beneficio por acción ajustado ha crecido un +22 por ciento.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha anunciado la nueva temática para la exposición de primavera de 2027 del Costume Institute. Tras la cancelación de la que habría sido la primera retrospectiva dedicada íntegramente al diseñador John Galliano, la muestra ahora “explorará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos cotidianos, invitando a los visitantes a mirarlos desde una nueva perspectiva”, según ha comunicado hoy la institución neoyorquina.

Titulada “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, la exposición permanecerá abierta desde el nueve de mayo de 2027 hasta el nueve de enero de 2028. Según el comunicado de prensa, contará con piezas de la colección del Costume Institute, junto con préstamos clave y nuevas adquisiciones. A nivel temático, la muestra examinará cómo la artesanía, el patronaje, la experimentación con materiales y el ingenio conceptual otorgan posibilidades extraordinarias a estas formas cotidianas.

La exposición sustituye a la que iba a ser “John Galliano: Horizons”, programada originalmente para las mismas fechas y cuya inauguración estaba prevista con motivo de la Met Gala de mayo de 2027. Dicha muestra fue cancelada a finales de agosto tras una oleada de críticas. Después de su anuncio en julio, la retrospectiva generó controversia debido al extenso historial de polémicas de Galliano, que incluye comentarios antisemitas, racistas y contra la comunidad asiática. El diseñador ha declarado que sigue asumiendo “la plena responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática”.

Aún está por confirmar si esta nueva temática servirá también como hilo conductor de la próxima Met Gala, tal y como estaba previsto con la muestra de Galliano.

Madrid – Nueva huelga pende ya en el horizonte, después de que desde los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) hayan terminado por señalar las jornadas del 10 al 12 de noviembre como las de los días en los que llamarán al paro a todos los trabajadores del sector del curtido. Una huelga de tres días, que se terminará de convocar de manera formal si, tal y como no descartan los sindicatos, no se logra alcanzar un acuerdo de última hora con la patronal del sector en la mesa del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

El grupo textil estadounidense Kontoor Brands (Kontoor), propietario de Wrangler y Helly Hansen, ha registrado un incremento del +3 por ciento en los ingresos procedentes de sus operaciones continuadas durante el tercer trimestre, alcanzando los 685,35 millones de dólares, impulsado por un crecimiento equilibrado en sus firmas principales. Tras completar la desinversión de Lee, la compañía con sede en Greensboro ha elevado sus previsiones de beneficios ajustados para el conjunto del año.

El fabricante canadiense de prendas básicas Gildan Activewear ha registrado un aumento del +61,1 por ciento en las ventas netas de operaciones continuadas durante el tercer trimestre, alcanzando los 1,47 mil millones de dólares. El crecimiento se ha visto impulsado por la integración tras la adquisición de Hanesbrands, aunque los resultados se han quedado por debajo de las proyecciones de la dirección debido al debilitamiento de la demanda de los consumidores tanto en el canal mayorista como en el minorista.