Madrid – Mango ya está presente de nuevo, y tras 23 años de ausencia, en Argentina, donde esta semana ha pasado a abrir finalmente sus puertas la nueva primera tienda de la multinacional de la moda española en el país. Una “flagship store” ubicada en su capital, Buenos Aires, desde la que se comercializarán las propuestas de moda de las dos principales líneas de negocio de la cadena, tanto de su línea Woman para mujer como Man para hombre, desde un mismo espacio.

Madrid – Liwe Española, la a día de hoy todavía compañía matriz de la marca y cadena de tiendas de moda Inside, ha presentado sus cuentas relativas al primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que se dio principalmente marcado por la situación de la compañía en concurso de acreedores y bajo administración concursal; situación de excepcionalidad que no obstante no resultó en un impedimento para que la compañía lograse mejorar su resultado de explotación y reducir sus pérdidas.

Madrid – Como una de las citas clave de esta edición de la Semana de la Moda de París, este jueves 1 de octubre la casa Balenciaga presentaba su colección, de hombre y mujer, para la temporada de Verano 2027. Una propuesta diseñada por el diseñador romano Pierpaolo Piccioli bajo el título de “Les Coraux de la Liberté” (Los corales de la libertad), que veía así la luz como su tercera colección de prêt-à-porter para la casa, en la que debutaba como director creativo haca ahora justamente un año.

Con los corales, tanto como organismos vivos como elementos figurativos y referenciales, como principal motivo de inspiración, la colección toma por nombre el título de una obra de la artista francesa Aude Franjou. Una escultura textil de corte monumental que, como tótem al más puro estilo de Stanley Kubrick, se situó en el centro de la pasarela desde la que desfilaron los diseños de la colección, desde el Tennis Club de París. Recinto que cambió por un día sus habituales partidos de tenis para dar abrigo a la presentación de esta última colección de Piccioli para Balenciaga, la tercera de prêt-à-porter que presenta el diseñador romano, la cuarta contando su colección de debut de Alta Costura, como director creativo de Balenciaga, casa de la que se estrenaba como director creativo hace ahora un año, con la presentación de la colección para Primavera/Verano 2026.

Dejando a un lado los rumores que desde hace semanas están poniendo en cuestión su continuidad al frente del departamento creativo de la casa, atendiendo al carácter que han venido mostrando sus colecciones resulta inevitable aplaudir y celebrar la alta capacidad para sorprender y para seguir evolucionando con la que, a sus 59 años, sigue contando Piccioli. Creativo que naturalmente cuenta con un sello tan propio como distintivo, pero en lo que no le resta sobrada capacidad, y a las pruebas nos remitimos, para lograr seguir dando forma a propuestas que resultan tan elevadas como atractivas, como la presentada ahora para la temporada de Verano 2027 de Balenciaga. Firma en la que se arrancó como director creativo con una colección de Verano 2026 desde la que salía a reunir la herencia fundacional de la casa, léase la obra del español Cristóbal Balenciaga, con su última etapa bajo la dirección creativa de Demna Gvsalia; para desde ahí atreverse con una colección mucho más “roquera”, para el Invierno 2026/2027; y finalmente debutar en la Alta Costura de la firma con una colección muy en la línea de sus años en Valentino, etapa desde la que no dudó ya en exhibir una marcada influencia en sus diseños de Cristóbal Balenciaga.

Luz y movimiento

Partiendo de ese breve, pero como vemos intenso, viaje, el diseñador romano ha terminado ahora por iluminar —en el más amplio sentido del término— su paso por Balenciaga, con esta nueva colección para el Verano 2027. Una propuesta que se presenta al tiempo tanto como un punto y aparte como un punto y seguido dentro de la producción creativa y del paso por la firma de Piccioli, quien sorprendía con una colección en la que ese blanco de Balenciaga, el propio de los vestidos de novia que forman parte destacada de su obra, ha pasado a tomar el relevo del negro que dominó la colección presentada por el diseñador hace ahora un año.

Resulte o no resulte ser esta finalmente el “canto del cisne” del diseñador romano en la casa de modas francesa, pero de honda ascendencia española, la colección lo que ha dejado tras de si es una marcada sensación de libertad. De la libertad con la que Piccioli parece haberse arriesgado a concebir sus prendas, como de la libertad que desprenden cada una de las luminosas creaciones que conforman esta colección, construida sobre una igualmente vibrante y luminosa paleta cromática en la que los blancos rotos van dialogando con eléctricos azules Klein y rosas fucsia, naranjas coral, marrones beige y chocolate, rosas palo, verdes y amarillos mostaza y azules cielo, con el negro como contrapunto de color y encargado de dar profundidad y gravedad a esta sinfonía.

Más allá de estas entonaciones de color, la luz y el movimiento que marcan el carácter de esta colección se materializan a partir de unas siluetas y patrones inspirados en las formas orgánicas de los corales y de otros seres vivos del fondo marino. Unos elementos que llegan así, y de la mano de Piccioli, a tomar el relevo de los corazas y de los caparazones orgánicos que inspiraron la obra de Cristóbal Balenciaga. Una renovación de códigos, que el diseñador romano ha construido siguiendo con la directriz máxima del maestro de Guetaria de que sean siempre las telas, los tejidos, los que marquen el carácter de cada pieza. Unas prendas que Piccioli ha moldeado con el mismo cuidado y la misma dedicación que el diseñador español aplicaba para sus construcciones de Alta Costura; un proceso que ha conducido como resultado hasta una colección de prêt-à-porter, pero modelada a partir de las técnicas propias de una colección de Alta Costura.

Como piezas clave de la colección, se encuentra el conjunto blanco de blusa y pantalón vaquero con el que se abrió el desfile, y que se exhibe como el epítome de las intenciones perseguidas por Piccioli para esta propuesta. Un conjunto a un mismo tiempo relajado y estructurado, desde el que la colección fue dando paso a vestidos recubiertos de flecos como corales, faldas voluminosas que ondeaban como suspendidas bajo las aguas, pantalones cargo fluidos y abultados y ondulantes, o a una sucesión de vestidos livianos, fluidos y con transparencias, que parecían devolver la imagen de estar sumergidos bajo las aguas. Impresiones todas ellas relacionadas con esos elementos marinos y corales, a los que Piccioli, y faltará por ver hasta qué punto contienen esas palabras un doble sentido, aportó una mayor trascendencia, subrayando su condición como organismos vivos formados por miles de individualidades, y que se integran dentro de un mismo ecosistema.

“Nadie brilla solo”, y “al igual que los corales, nosotros —y las ideas que defendemos— necesitamos dos elementos fundamentales para prosperar: protección e intercambio mutuo”, subrayaba el diseñador en los apuntes sobre esta colección “Les Coraux de la Liberté”. “Proporcionar un espacio seguro significa permitir que todos se expresen y sean escuchados”, y “fomentar el apoyo mutuo significa transformar lo frágil en algo resiliente y sostenible”, seguía el creativo, desde unas palabras que al mismo tiempo pueden apuntar desde a su inclinación por dar su lugar y su protagonismo a todos los que participan de los departamentos creativos de las firmas en las que se ha desempeñado como director creativo, como de exigencia frente a los rumores que apuntan a su próxima salida de Balenciaga. “La alegría y la luz nunca son logros solitarios”, sino que “son, y siempre serán, fruto de un compromiso continuo y compartido”, apostillaba el diseñador romano, quien sobre esta misma colección destacaba cómo la elección de los corales como tema central fue porque “la idea de vivir juntos, la simbiosis entre el microorganismo y el coral”, realmente “habla de protección y resiliencia, algo que creo que forma totalmente parte de estos tiempos”. Una idea que le termino por conducir hasta esta propuesta, que, reconocía, “probablemente sea la interpretación más personal de Cristóbal”.

La firma brasileña de moda y estilo de vida Farm Rio abrirá el próximo 6 de octubre su primer espacio en Madrid. Se trata de una tienda efímera situada en el número 5 de la calle José Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca, que permanecerá abierta durante tres meses.

La firma española de moda técnica Sepiia ha inaugurado hoy viernes, 2 de octubre, la exposición "¿Podría la ropa funcionar mejor?" en la sede de IED Madrid en el Palacio de Altamira. La muestra, de entrada gratuita, recorre las tecnologías textiles con las que la compañía desarrolla sus prendas y estará abierta por el corto período de una semana, hasta el 9 de octubre.

La pieza central es una prenda que, según cuenta la empresa, admite más de 300 usos, presentada junto con el recorrido que siguen sus materiales. Con ella, Sepiia plantea la durabilidad como alternativa a un modelo de consumo basado en la sustitución frecuente de la ropa.

Del tejido al prototipo

La exposición reúne tejidos, materiales, prototipos, pruebas y herramientas de diseño con los que explora cómo alargar la vida útil de las prendas, reducir sus necesidades de cuidado y adaptarlas mejor al entorno. Entre las soluciones expuestas figuran tratamientos antiarrugas y antimanchas; tecnologías de gestión del olor y el sudor; y desarrollos orientados a la regulación de la temperatura, innovaciones que han desempeñado un papel fundamental en la evolución de la empresa y han contribuido a construir su reconocimiento y posicionamiento en el mercado.

"Con esta exposición queremos acercar al público todo lo que está ocurriendo detrás de una prenda y mostrar cómo la innovación y la tecnología pueden transformar algo tan cotidiano como la ropa", ha explicado Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, en una nota de prensa a la que ha tenido acceso FashionUnited.

El recorrido termina con una instalación participativa en la que los visitantes completan la frase “Me gustaría que mi ropa pudiera…”. Sus respuestas pasan a formar parte de la propia muestra.

Fundada en 2016 como pure player digital, Sepiia combina la venta al consumidor final con una actividad B2B en la que diseña y confecciona prendas para otras empresas, como El Ganso. La compañía también desarrolla uniformes para clubes de fútbol como el Levante UD y el Deportivo Alavés.

En el canal minorista, la marca está presente desde septiembre de 2024 en El Corte Inglés y cuenta con tiendas propias en Madrid y Barcelona. Desde julio, suma además un outlet en The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes, donde vende prendas de temporadas anteriores y de segunda mano.

En agosto de este año, la empresa cerró en 24 horas una campaña de crowdlending en la plataforma Goparity, con la que captó 150.000 euros de 854 inversores. Los fondos se destinaron a la producción de la colección Otoño/Invierno que está llegando ahora a las tiendas.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha presentado un nuevo socio licenciatario global para su línea Boss Ski. La empresa ha anunciado este jueves que el especialista italiano en ropa técnica Zero Industry Srl diseñará, desarrollará y distribuirá las colecciones correspondientes en todo el mundo.

Madrid – Aún inmersos como todavía nos encontramos en esta vorágine de desfiles y presentaciones que no han hecho más que sucederse desde principios del mes de septiembre, pasamos a poner el foco ya en la próxima edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. La próxima gran cita con la moda a la que está llamada a participar la industria de la moda española, y que cargada de no pocas sorpresas ni novedades volverá a poner a la Ciudad Condal en el foco del sector, durante las jornadas del 20 al 23 de este recién estrenado mes de octubre.

Calentando justamente los motores de cara a tan señalada cita, esta semana tenía lugar desde los salones del Hotel Me de Barcelona el acto de presentación oficial de esta nueva y próxima 38ª edición de 080 Barcelona Fashion. Acto del que participaban un seleccionado grupo de representantes de las firmas y casas de moda que participarán de esta convocatoria, y desde el que se encargaban de repasar sus puntos clave y principales novedades Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Cataluña; Nadia Quevedo, comisionada de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Pla de Moda del Ayuntamiento de Barcelona; y Marta Coca, directora del departamento de moda del CCAM, y directora de la 080 Barcelona Fashion.

Desde sus líneas más generales, y como principales aspectos a destacar de esta próxima edición, desde el encuentro se fijó en 25 participantes y 26 desfiles de pasarela el número de entradas con las que contará el calendario oficial de desfiles y presentaciones de esta 38ª edición de 080. Certamen que por segunda convocatoria consecutiva volverá a celebrarse en el entorno de la Marina Vela-Port Vell de Barcelona, junto a además un nuevo y cargado programa de activaciones paralelas. Una suma de iniciativas de entre las que en esta edición se destaca en sobremanera el lanzamiento del “PLEC”, una nueva iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, desde la que, siguiendo para ello con las dinámicas más propias de una suerte de festival cultural, se va a perseguir acercar las diferentes dimensiones de la moda a la ciudad y a un público más amplio y diverso.

“080 Barcelona Fashion vive uno de sus momentos más atractivos e internacionales”, destacaba durante la cita el mismo Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Cataluña. “Es el escaparate que nos permite mostrar una moda que combina talento emergente, marcas consolidadas y firmas con proyección internacional”, y una iniciativa que “al mismo tiempo, refuerza el compromiso del Govern con la circularidad, la creatividad y la artesanía”, valoraba, al tiempo que destacaba cómo y además supone “la mejor expresión de un sector dinámico, innovador y arraigado al territorio”.

“Barcelona tiene una potente tradición creativa, una escena propia, y un talento emergente y también consolidado que hay que impulsar y posicionar”, subrayaba por su lado Nàdia Quevedo, comisionada de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Pla de Moda del Ayuntamiento de Barcelona. En línea con ese justo propósito, añadía, “con PLEC, desde l’Ajuntament de Barcelona, lo que queremos hacer es precisamente eso: poner en valor y conectar todas las disciplinas que tenemos en nuestra ciudad, las industrias creativas, y desplegarlo por toda Barcelona”. “Queremos que la primera fila de la moda sea también para la ciudadanía”.

Un cartel con 25 firmas y 26 desfiles de pasarela

Empezando por poner el foco sobre la pasarela de esta próxima convocatoria de la 080, de su programa oficial de desfiles van a participar hasta un total de 25 firmas y diseñadores de moda. Un cartel del que en esta edición van a formar parte las firmas 404 Studio, la etiqueta de la valenciana Anaïs Vauxcelles; Acceptance Letter, del diseñador surcoreano, afincado en Barcelona, Jeakyon Sim; Aleixandri Studio, del diseñador tarraconense Marc Aleixandri; Antonio Acuario, la firma del diseñador chileno, afincado en Barcelona, Antonio Contreras; Benavente, la casa de modas del diseñador valenciano Paco Benavente; Bibencia, la firma de los diseñadores Roberto Montes y Néstor Redó; Boltad, del creativo pacense Alberto Martín Pozo; Compte Spain, del diseñador valenciano Santi Mozas; Crypta, de la diseñadora argentina, asentada en Barcelona, Florencia López Cornejo; y Custo Barcelona, la emblemática casa de los hermanos Custo y David Dalmau.

Completando el listado de protagonistas de esta edición, nos encontramos al diseñador riojano, afincado en Oporto, David Catalán, que vuelve a 080 tras su debut en la edición de marzo de 2026; Dominnico, la firma de Domingo Rodríguez Lázaro; Escorpion, histórica casa de punto de Igualada cuyos orígenes se remontan hasta 1929; Gau, la firma del diseñador uruguayo, asentado en Valencia, Sergio Gau; Guilermina Baeza, que presentará una nueva colección firmada por Belen Larruy, hija de la fundadora de la firma y quien ejerce a día de hoy de directora creativa; Inma Linares, la casa sevillana de la diseñadora de modas homónima, que se estrena por primera vez en el circuito barcelonés; L’Amar, la firma del diseñador zaragozano Nacho Lamar; y la casa parisina LGN Louis Gabriel Nouchi, que tras desfilar en la Semana de la Moda de París del pasado junio debutará por primera vez en una 080 este mes de octubre.

Cerrando el cartel, encontramos a Nathalie Chandler, diseñadora belga asentada en Barcelona que regresa nuevamente a la 080; a O’Barret, la firma de la diseñadora alicantina, afincada en Milán, Alicia Jiménez Barreto; la reconocida Outsiders Divison, la firma del diseñador gallego David Méndez Alonso; Pat Equilux, de la diseñadora alicantina Patricia Fernández Iñesta; a la firma bilbaína SKFK, con Maia Curutchet como directora creativa; Sohuman, del diseñador de moda valenciano Javier Aparici, que debuta también este octubre por primera vez en una edición de 080 tras su paso por certámenes como el de London Fashion Week; y la barcelonesa Surkana, desde 2017 bajo la dirección creativa de Piedad Lara. Un total de 25 firmas y diseñadores, a los que se sumará como el desfile número 26, aunque en su caso encargándose de inaugurar el calendario de presentaciones, la quinta edición de 080 Reborn. El proyecto de moda circular desde el que la pasarela trata de poner el foco en nuevas maneras de consumir moda, reivindicando el valor de la moda de segunda mano y promoviendo la revalorización de los residuos textiles, que volverá a contar con la dirección creativa del estudio Fermín&Gilles; responsables de firmar la colección “Nòmade” con la que se abrirá el calendario de desfiles de esta edición de octubre de 080.

Confeccionada exclusivamente a partir de prendas recuperadas de tiendas de segunda mano, entidades sociales, mercados vintage y circuitos de reutilización textil, “la colección ‘Nòmade’, protagonista de la quinta edición de 080 Reborn, parte de la idea de que las prendas también migran”, que “cambian de cuerpo, de lugar y de contexto a lo largo del tiempo, acumulando nuevas experiencias, usos y significados”, adelantan sobre la colección desde la dirección de la 080. “La propuesta concibe la ropa como un archivo vivo y en movimiento, capaz de transformarse constantemente a través de las personas que la visten y de las historias que incorpora en cada nueva etapa”, subrayan en tono poético, sobre la serie de piezas que protagonizarán esta nueva activación de 080 Reborn; un proyecto que “se ha consolidado como una de las iniciativas más singulares de la pasarela, demostrando el potencial del upcycling y de la moda circular como herramientas de innovación y expresión creativa”.

Con un Open Area con conferencias, talleres, moda circular y una oda al calzado

Desgranando en mayor detalle cada una de las principales novedades de esta próxima edición, más allá de la pasarela, como es ya tradición la próxima edición de 080 volverá a contar con su “Open Area”. Un espacio circundante y construido alrededor del espacio de pasarela, desde el que, abierto al público general y con acceso gratuito, volverán a proyectarse en directo los desfiles de esta edición.

De manera paralela a esas proyecciones, desde el mismo Open Area se llevarán a cabo una serie distinta de iniciativas y actividades. Entre ellas, y con un carácter destacado, la oda al calzado artesanal que se realizará desde la segunda edición de la iniciativa “080 Beyond Crafts”, puesta en marcha en alianza con la asociación Artesanía de Catalunya, y que ha contado en esta convocatoria con Biel Capllonch en la dirección de arte, y con el estudio creativo Fermín&Gilles como responsable del comisariado de las marcas seleccionadas para participar del espacio expositivo de la iniciativa. Un grupo este del que van a participar las firmas especializadas en calzado artesanal Aftersoniccc, Aldanondoyfdez, Ball Pagès, Castañer, Evarist Bertran, La Manual Alpargatera, Mates, Norman Vilalta y Roi Vilaró.

Igualmente desde dentro del Open Area, todos sus visitantes contarán con la posibilidad de adentrarse en la instalación 080 Reborn, desde la que se plantea un recorrido por las distintas colecciones circulares que, de manera anual, se han venido presentado en cada nueva edición de octubre de la 080, desde 2022, como parte de esa iniciativa 080 Reborn. Un proyecto impulsado por la 080 Barcelona Fashion, el espacio de innovación colaborativa Girbau LAB, y por la Agencia de Residuos de Cataluña, bajo la dirección creativa de Fermín&Gilles, y del que se ofrecerá desde esta instalación una mirada retrospectiva, siguiendo con la línea del desfile retrospectivo que se celebró el pasado 16 de mayo desde el Museo de Arte Moderno de Tarragona.

Como en su caso tercera colaboración con el certamen barcelonés, tras desembarcar por primera vez en un edición de 080 el pasado octubre de 2025, y repetir en la del pasado mes de marzo de 2026, la plataforma Spain Gallery de la prescriptora Paula Viana volverá a estar presente en esta nueva edición de 080 Barcelona Fashion. Un convocatoria desde la que reeditan su compromiso por dar visibilidad a la moda de autor española, esencialmente emergente, para lo que se exhibirá —y se comercializará— una curada selección de piezas de una veintena de firmas, como BICO, Victoria Hidalgo, Jane Bardot, Ruinas, Maria Ruiz, House of Hedra, Rafaela Knitwear, Erax, Callnak, Auvrey o Toda Frágil. Una acción de promoción que se completará con un programa de charlas y de talleres, que arrancará el 20 de octubre con el taller “Crea tu propia marca y customiza tu pañuelo”, con ERAX; para continuar el 21 de octubre con la charla “La moda en las redes sociales” con Aritz Larrabe, y el workshop “Taller de tejidos experimentales” con Raquel Buj; el 22 de octubre con la conferencia “Crear contenido para las marcas en las redes sociales” con Alfredo Perezzi, y el taller “El arte plástico aplicado a la moda” con Tomás Jaramillo; y finalmente el 23 de octubre con la charla “Campañas de IA” con Adrián Marcos, director de Dazzle, y el “Taller de joyas de vidrio” con Toda Frágil.

Primera edición del “PLEC”

Completando las actividades paralelas de esta edición de 080, pero ya desde fuera de ese Open Area, nos encontramos con la puesta en marcha del “PLEC”. Una nueva iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, y dirigida como apuntábamos tanto a acercar la realidad de la moda a la ciudad y a la población local, pero al tiempo en el que además se explota su dimensión creativa y cultural más allá de los desfiles y de las pasarelas. Una suma de objetivos para los que la plataforma contará con dos acciones “de ciudad” que se ejecutarán de manera paralela, durante las celebraciones de esta 38ª edición de la 080 Barcelona Fashion: el “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, y el “PLEC la 080 en pantalla”.

Empezando por esta última, con el propósito de acercar la moda, y de manera más precisa la moda que se presentará durante esta edición de 080, a la ciudad, y el de hacer vibrar sus calles y su escena urbana al ritmo de las creaciones de las firmas y diseñadores participantes, como parte del “PLEC la 080 en pantalla” un remolque con una gran pantalla se encargará de dar visibilidad a las propuestas de esta convocatoria, instalándose en diferentes puntos de Barcelona. Lugares desde los que se facilitará de este modo el poder también seguir, en directo, los desfiles de esta edición de 080, que podrán visualizarse desde la Plaça de Can Fabra (20 de octubre de 16:00h a 21:30h, con escenario y charla); la Plaça de les Glòries (21 de octubre de 12:00h a 21:30h, únicamente streaming); la Plaça del Mar (22 de octubre de 12:00h a 21:30h, únicamente streaming); y desde la Plaça Comercial del Born (23 de octubre de 12:00h a 21:30h, con escenario y charla).

Mientras tanto y del lado de la iniciativa “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, la plataforma del PLEC se descubre como un auténtico “festival de moda”, con un programa que reunirá los días 21 y 22 de octubre, desde los Tinglados del Port Vell de Barcelona, y desde las 18:00h de la tarde y hasta la medianoche, encuentros, conferencias, performances y hasta actuaciones musicales. Una suma y serie de activaciones, reunidas todas ellas bajo el paraguas de un programa comisariado por la consultora creativa Francesca Tur, y que arrancará con la apertura de la instalación “Activació D’Arxiu 3.137” comisariada por Luis Venegas, y protagonizada por piezas de su mismo archivo editorial desde las que se explora la relación entre Barcelona y la moda. Una muestra que ejercerá así de telón de fondo en todo momento de las diferentes iniciativas de esta plataforma, para la que para el día 21 de octubre se han organizado las charlas “Las revistas de moda antes del scroll”, con Yolanda Muelas y Edu García Llamas, director y fundador de las revistas VEIN Magazine y Fucking Young; “Barcelona como escenario”, con Daniel Riera y el mismo Luis Venegas; y una performance con Mabel Olea y Freqüència Comtal y DJ Bengala. Acciones que se completarán con las programadas para el 22 de octubre, día durante el que se grabará en directo una emisión del podcast de Radio Noia, con Mar Vallverdú, y de Vestir Santas, con Rita Rakosnik; se celebrará una performance de Nicasio Torres y Muerte a la norma; y tendrán lugar las actuaciones musicales en directo de SVSTO y DJ Miqui Puig.

Encuentro profesional organizado por Texfor, con la IA en el centro

Como viene siendo igualmente tradición, en el marco de esta próxima edición de octubre de la 080 se celebrará el encuentro anual de la patronal textil Texfor. Un “TexMeeting By Texfor 2026” que tendrá lugar el 21 de octubre, desde las 10:00h hasta las 13:00h en el edificio Mirador, en esta ocasión desde una jornada durante la que se celebrarán diferentes sesiones y conferencias, centradas todas ellas en las oportunidades que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea para el conjunto del sector textil y de la moda.

“La jornada permitirá entender cómo la IA agéntica puede transformar procesos, agilizar la toma de decisiones, mejorar la coordinación entre áreas y favorecer formas de trabajo más eficientes, conectadas y adaptables”, adelantan al respecto desde la dirección de 080. Todo, mientras al tiempo también se “abordará las condiciones necesarias para incorporarla con criterio”, y que pasarían por la “calidad y disponibilidad de los datos, integración tecnológica, seguridad, supervisión humana, responsabilidad y evolución de los perfiles profesionales”.

Convertir el saber hacer artesanal latinoamericano en una propuesta capaz de abrirse camino en el mercado internacional es el punto de partida de LATAM Fashion Circle, la iniciativa impulsada por Dan Silva ha llegado a París en el marco de su Semana de la Moda.

El proyecto nace de una convicción "sencilla" que concibe la moda como un espacio de colaboración en el que distintas marcas, diseñadores y artesanos sumen fuerzas para ampliar su alcance. De ahí surge el nombre de LATAM Fashion Circle. “LATAM es por latinoamericano, y Circle porque creo que la moda se construye en torno a círculos de ayuda mutua. Concebí esta iniciativa con la idea de avanzar juntos, en grupo”, explicaba Silva a FashionUnited.

Durante la Fashion Week de París, esa filosofía se ha materializado en un <em>showroom</e> en el que once marcas procedentes de distintos puntos de Sudamérica presentaron sus propuestas ante compradores y profesionales del sector.

La Petite Mort y Antoine Atelier: dos expresiones contemporáneas de la artesanía colombiana

Fundada por Andrés Durán y Jonathan Cortez, La Petite Mort fusiona el tailoring con el tejido artesanal colombiano.

El estudio se inscribe en una dimensión social al reivindicar una producción realizada íntegramente en Colombia por costureros y artesanos locales, especialmente personas mayores en situación de vulnerabilidad, a quienes la marca afirma querer garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

Tras haber trabajado en el sector del calzado y la marroquinería para marcas industriales, Patricia Bueno se alejó de la producción en masa para fundar Antoine Atelier.

Ahora, desarrolla piezas hechas a mano por artesanos colombianos. Las fibras vegetales y las técnicas artesanales tradicionales se reinterpretan a través del diseño, la deconstrucción y la personalización para convertirlas en accesorios contemporáneos.

Su trabajo se apoya en imágenes sofisticadas que se apropian de los códigos de la moda internacional para inscribir en ellos un imaginario decididamente exótico.

La idea principal es dar a conocer marcas aún desconocidas en Europa

“Cuando se pregunta a la mayoría de los profesionales: ‘¿Conocen alguna marca latinoamericana?’, la mayoría ni siquiera sabe a quién nombrar”, explica Dan Silva. “Como mucho, citan a la diseñadora venezolana Carolina Herrera o al colombiano Esteban Cortázar, que fue director artístico de Ungaro. Pero ahí se acaba todo”.

“A través de esta organización, quiero dar a los diseñadores la oportunidad de hablar con los compradores multimarca, pero también de tomarle el pulso a la clientela occidental que se reúne en París con motivo de la Fashion Week”, añade.

De hecho, su fórmula es una mezcla de encuentros B2B (el uno y dos de octubre) y B2C, con una apertura al público el fin de semana del tres y cuatro de octubre de 2026.

Cabe destacar que esta primera edición cuenta con el apoyo de ProColombia, la agencia encargada de promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas colombianas, como parte de una estrategia más amplia destinada a conectar a las marcas sudamericanas con compradores, distribuidores, retailers y otros actores de los mercados internacionales.

París - En el cuarto día de la Semana de la Moda femenina de París, Chloé y Balenciaga no han dejado entrever nada sobre los rumores de salida que rodean a sus directores artísticos, Schiaparelli ha brillado en la Cour Carrée del Louvre y Rick Owens ha cambiado el negro por la piedra.

Chloé en arquetipos

Entre bordados y vinilo brillante, vestidos etéreos y chubasqueros llamativos, Chemena Kamali ha presentado este jueves para la maison Chloé una colección para “explorar los arquetipos de Chloé, nunca los estereotipos”.

La directora creativa alemana, en el cargo desde 2023, ha sido recibida con una gran ovación al final del desfile de esta colección, titulada “Obsession”, en los jardines del Observatorio de París.

El diario especializado WWD ha visto en ello un posible “canto de cisne”. Según el medio de investigación Glitz, Chemena Kamali estaría a punto de marcharse. No ha dejado entrever nada al respecto, bajo la atenta mirada de Claudia Schiffer, Cynthia Erivo, Maude Apatow, Emma Mackey y Lou Doillon.

Balenciaga, coral amenazado

Titulada “Los corales de la libertad”, en referencia a una obra de la artista francesa Aude Franjou, la colección Primavera/Verano 2027 de Pierpaolo Piccioli para la maison Balenciaga se ha presentado en torno a una inmensa escultura textil en forma de coral, en tonos anaranjados.

Varios vestidos completamente naranjas, algunos de ellos cubiertos de flores de organza, evocan directamente el universo coralino y su movimiento ondulante.

Fiel a la tradición de la casa, con cortes elegantes y volúmenes pronunciados, Piccioli propone vestidos de formas abullonadas y acabados en capas superpuestas, pantalones cargo con múltiples pliegues, chaquetas bomber y blusas de cintura ondulada.

“Es probablemente la interpretación más personal de Cristóbal (Balenciaga)”, ha reconocido el diseñador romano, que llegó a Balenciaga hace un año tras 25 años en Valentino.

Según informaciones del sitio especializado Miss Tweed, no confirmadas por la marca, el grupo Kering estaría barajando su sustitución, ya que las ventas no estarían a la altura de las expectativas de la casa matriz.

Rick Owens, una piedra que congrega multitudes

Maestro de un estilo gótico elevado a arte de vivir, pensar y vestir, Rick Owens ha abandonado su emblemático cuero y látex negro azabache en favor de tonos más minerales, en una colección que, según él, se inspira en la piedra.

Su ejército de modelos ha lucido pantalones anchos y fluidos, túnicas y microchaquetas, así como una serie de vestidos muy ponibles de tonos pálidos, en un espectacular desfile organizado entre las fuentes, en el exterior del Museo de Arte Moderno de París.

Schiaparelli confirma su apuesta por el prêt-à-porter

El diseñador texano Daniel Roseberry, autor de una hibridación improbable pero aplaudida entre su Texas natal y el París más chic de la diseñadora Elsa Schiaparelli (1890-1973), ha reconocido haber ido a tientas en esta segunda temporada en el universo del prêt-à-porter.

“Si nuestra identidad de Alta Costura era relativamente fácil de definir, admito que fue más difícil determinar quién y qué representaba Schiaparelli en un mercado del prêt-à-porter ya saturado”, escribe en su nota de intenciones.

En el corazón del Carrusel del Louvre, los escotes esculturales, las joyas doradas y el “Noir Schiap” drapeado con marfil han dado coherencia a esta colección concebida como un mix and match, con piezas para combinar que evocan inmediatamente la firma.

Entrevista

El gigante estadounidense del sportswear Nike ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 31 de agosto de 2026, con una caída de ingresos y un descenso del beneficio neto.

La marca de lencería belga Primadonna y la firma parisina Ester Manas han presentado durante la Fashion Week de París el primer gran resultado de su colaboración. En la pasarela del desfile de Ester Manas han debutado tres prendas exclusivas: un body, unos leggings y un vestido.

Siguiendo el principio 'See Now, Buy Now', las piezas se han puesto a la venta inmediatamente después del desfile. Se trata de una edición limitada.

El encaje de la serie Madison

Los diseños se basan en la serie Madison, una de sus líneas más icónicas, según Primadonna. Ester Manas ha reinterpretado el encaje característico de la serie desde una visión de diseño que gira en torno a la celebración de todos los cuerpos. Las marcas ven en esta cápsula una combinación del distintivo lenguaje visual de Ester Manas y el legado, la experiencia y los elementos reconocibles de Primadonna.

Ambas marcas operan en diferentes segmentos del mercado de la moda, pero comparten la convicción de que la moda debe adaptarse a las mujeres y no al revés. En el caso de Ester Manas, esto se traduce en diseños que cuestionan los ideales de belleza convencionales y el sistema de tallas. Primadonna lleva décadas basando su bodywear en el mismo principio, combinando moda y ajuste.

"Lo que hace que esta colaboración sea tan especial para nosotros es la oportunidad de aprovechar la excepcional experiencia de Primadonna y colaborar directamente con sus equipos. De este modo, podemos trasladar nuestra visión de la inclusividad al producto con más fuerza y unir la lencería y el ready-to-wear de una forma innovadora y emocionante. Ahora, estamos deseando ver cómo la gente lleva, estiliza y cuenta su propia historia con las piezas de Ester Manas x Primadonna", afirma Ester Manas.

Ester Manas x Primadonna House en Le Marais

Tras el desfile, los socios han inaugurado la Ester Manas x Primadonna House en el barrio parisino de Le Marais. El espacio es a la vez una sala de exposiciones, un showroom y un punto de encuentro, y permite a los visitantes descubrir el universo creativo de ambas marcas. El foco se centra en la interacción entre la moda y la lencería, la artesanía y la innovación, y el ready-to-wear y el bodywear.

La Ester Manas x Primadonna House estará abierta del 30 de septiembre al dos de octubre de 2026. La dirección está disponible bajo petición.

La colaboración continuará

Incluso después de este lanzamiento, Madison seguirá siendo un elemento recurrente en la colaboración. Primadonna considera la serie como una fuente de inspiración constante, que Ester Manas reinterpretará una y otra vez desde su propia perspectiva.

La House y el lanzamiento 'See Now, Buy Now' constituyen, según las marcas, un primer avance de una colaboración que continuará en las próximas temporadas.

Madrid – La multinacional textil española Nextil informaba este miércoles, 30 de septiembre, del desempeño experimentado durante el primer semestre de su nuevo ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, durante el que la compañía alcanzó a registrar nuevos datos positivos de crecimiento y de rentabilidad, apuntalados por sus estrategias de inversión en crecimiento orgánico e inorgánico.

La marca de calzado australiana Emu Australia se ha asociado con la firma noruega de punto y ropa de esquí We Norwegians en una colección cápsula de edición limitada para Otoño/Invierno 2026. La cápsula de edición limitada combina el calzado y los accesorios artesanales de Emu Australia con las prendas de punto de inspiración natural de We Norwegians, fusionando el diseño alpino noruego con la herencia costera australiana.

La colección incluye botas de invierno, accesorios y dos modelos de jerséis, confeccionada en torno a fibras naturales y una paleta de colores rojo, blanco y azul en referencia a las banderas nacionales de ambos países.

"Colaborar con We Norwegians ha sido algo natural", ha declarado Aleks Polak, diseñadora de la línea femenina de Emu Australia. "Juntos, hemos fusionado las texturas divertidas y táctiles por las que es conocida Emu Australia con la refinada estética escandinava de We Norwegians".

"Queríamos fusionar la herencia escandinava con el estilo de vida relajado de Australia, y Emu era el socio perfecto", ha comentado Tove Grane, diseñadora de We Norwegians. "Esta colaboración celebra las fibras naturales y el lujo discreto diseñado para un estilo de vida activo".

La colección ya está disponible a través de una selección de distribuidores premium y online.

Madrid – Desde la compañía española de grandes almacenes El Corte Inglés han anunciado el haber alcanzado con éxito un acuerdo con Tool Factory, desde 2022 su socia dentro del capital de su filial de viajes, para adquirir su participación y hacerse nuevamente con el 100 por cien del Grupo Viajes El Corte Inglés. Sociedad que continuará reuniendo como hasta ahora bajo su paraguas tanto a la marca comercial Viajes El Corte Inglés como a Logitravel.

La marca italiana Stone Island ha presentado su última colección Denim Research para Otoño/Invierno 2026/2027, una celebración de la artesanía y la colaboración creativa a través de su campaña “Community as a Form of Research”, protagonizada por el rapero Skepta y el actor Stephen Graham.

La marca reintrodujo con éxito la línea Denim Research el año pasado y esta temporada la desarrolla aún más con cuatro lavados de temporada: azul medio, azul claro, gris y negro. Nuevos tratamientos, denominados “Laser Pigment”, “Corroded Reflective” y “Hand Sprayed Reflective”, aplican el enfoque de la marca, basado en la investigación, a las categorías clásicas de la moda masculina.

En lugar de la chaqueta trucker, la colección se articula en torno a una camisa fatigue. Las camisas de chambray en índigo e índigo cepillado, junto con la franela de algodón orgánico, completan la oferta vaquera de la temporada.

Tratamientos reflectantes y láser

Skepta luce la “Hand Sprayed Reflective Light Bull Denim-TC”, una chaqueta de denim ligero de 13 onzas tejida con una estructura de sarga 3/1 que, según la marca, hace que el tejido sea más duradero. Tras el tintado en prenda, el denim se lamina con una película altamente reflectante que contiene miles de microesferas de vidrio y, a continuación, se pulveriza a mano para crear un efecto sombreado.

Este complejo proceso hace que cada prenda sea única. La chaqueta está confeccionada con algodón de agricultura regenerativa, tratada con un agente hidrófugo y viene con un chaleco de plumas desmontable certificado bajo el Responsible Down Standard (RDS). El forro de plumón teñido en prenda se une a la chaqueta exterior con el sistema de cuerdas holandesas de la marca.

Stephen Graham luce la “Laser Pigment Indigo Denim”, una chaqueta coach de denim de 13,5 onzas tejida con hilo teñido de índigo en una estructura de sarga, con múltiples bolsillos y cierre frontal de botones a presión. Tras un lavado a la piedra, la chaqueta se pulveriza a mano con pigmentos de colores y se somete a un tratamiento láser con un patrón variado.

El láser fija el pigmento, y un lavado adicional revela el contraste entre las zonas tratadas con láser y las que no. La marca afirma que este procedimiento también hace que cada pieza sea única. La chaqueta coach está confeccionada con algodón orgánico y tiene un acabado hidrófugo.

La marca danesa de moda femenina Vila, parte del grupo Bestseller, ha presentado una actualización de su relato principal, “Vila dresses generations”. El relato se ha lanzado en todos los canales de la marca el uno de octubre de 2026, junto con su campaña de otoño.

Según la marca, el nuevo relato principal expone su visión de la feminidad con mayor claridad, describiéndola como algo personal, en constante evolución y que se expresa de muchas maneras diferentes. La campaña de otoño es la primera en transmitir este relato actualizado y está protagonizada por mujeres de diferentes generaciones y orígenes.

“La feminidad siempre ha formado parte de Vila, pero queríamos dejar más claro qué significa para nosotros hoy en día. Con esta actualización del relato principal, nos basamos en lo que ya es fiel a la marca y creamos una base más sólida y coherente para comunicar Vila en el futuro”, ha declarado Magdalena Hestbech, directora de marketing de Vila.

La colección de otoño se centra en siluetas superpuestas, prendas de abrigo con carácter, prendas de punto con detalles elaborados, sastrería moderna y vestidos diseñados para el día a día. El denim y los cuadros se utilizan para añadir contraste, mientras que los detalles más suaves y una paleta de colores neutros equilibran las piezas más potentes.

Madrid – Desde la cada vez más representativa casa española Paris/64 continúan avanzando sobre su plan estratégico de crecimiento y de expansión, y ponen ya fecha a su próxima entrada en el mercado francés. Un nuevo país en el que pasarán a contar con una presencia física, y permanente, con la apertura de una primera tienda en la ciudad de París; tienda que pasará a convertirse en la segunda internacional con la que cuenta la firma, tras la inauguración a finales de 2025 de su “boutique” en Nueva York.

Lenzing ha anunciado una ampliación de capital ordinaria totalmente suscrita, con aportación en efectivo y derechos de suscripción para los accionistas existentes, con el objetivo de obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros (339 millones de dólares).

La plataforma de moda online alemana Zalando será patrocinador oficial de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se disputará el 6 de diciembre de 2026. El acuerdo forma parte de la estrategia de la compañía para crecer en la categoría de deporte en el mercado español y se convierte su segunda gran alianza de patrocinio en el país este año, tras su participación en Primavera Sound Barcelona.

Madrid – Disfruten, pero cojan lápiz y papel porque están, estamos, a punto de adentrarnos en el intrincado mundo de la Alta Costura, de sus patrones y sus siluetas, pero también del de unos códigos que, como los propios de cualquier disciplina, se alejan de los que habitualmente maneja el común de los mortales. Un viaje al que nos invita la primera, y esperadísima, colección diseñada para Zara por John Galliano.

Era a este respecto hacia septiembre de hace ahora dos años cuando, como por entonces último punto de una tendencia que ya habíamos percibido como más que latente dentro de Zara, desde FashionUnited poníamos el foco en cómo la principal cadena del grupo Inditex había terminado por decretar lo que bautizamos entonces como el nacimiento del “fast couture”. Una evolución del concepto de “fast fashion” —desde su concepción como modelo desde que se pretende avanzar hacia la democratización de la moda y del diseño— hacia los códigos, las sensibilidades y los procesos más propios de la Alta Costura, o “Haute Couture”, que se hacía claro que había comenzado a arraigar dentro de la multinacional de la moda española, del mismo modo por otro lado que se empezaba a percibir en distinto grado entre otras grandes cadenas de moda masiva del sector, y para la que en cualquier caso desde Zara ahora han terminado de llegar a su culmen, con “Re{form} Zara Vol. 1”. Nombre bajo el que se ha terminado por presentar la primera colección diseñada para Zara por el modista John Galliano, ex director creativo de Givenchy, Dior y Margiela, en el marco del acuerdo creativo colaborativo que firma y diseñador van a mantener por un periodo de al menos dos años, tal y como se anunciara el pasado mes de marzo.

Siguiendo con los tiempos anunciados entonces, y actualizados hace escasamente unos días por la dirección de la cadena, tal y como nos encargábamos de adelantar desde FashionUnited a comienzos de esta misma semana, tras la larga, y ansiada, espera este 1 de octubre ha sido la fecha escogida para el lanzamiento de esta primera colección de Zara diseñada por John Galliano. Una propuesta que, en línea con lo que se esperaba para una colección de esta trascendencia, se va a presentar de manera oficial con una “instalación y experiencia” efímera organizada por la cadena en París, coincidiendo con las celebraciones de esta actual edición de la Semana de la Moda de París. Una pasarela a la que así pues, y siguiendo con lo que ya destacábamos a principios de semana, Zara, Inditex y el mismo Galliano han salido a contraprogramar, con una activación efímera que podrá visitarse desde este 1 y hasta el próximo 6 de octubre, desde las 11:00h de la mañana a las 20:00h de la tarde, en el número de 70 de la Rue des Archives de París. Una visita accesible con cita previa, que puede reservarse desde la misma página online oficial de Zara, desde la que podrán descubrirse al detalle, y en vivo, todas las piezas de indumentaria y complementos de esta colección, diseñada por John Galliano desde su propio imaginario de “revolucionaros francesas” y desde todas sus técnicas aprendidas durante sus largos años al frente de casas de Alta Costura, a partir de piezas procedentes de los archivos de Zara.

“Re{form} Zara es un acto de revolución, reconstrucción y renovación: una colaboración creativa entre el couturier John Galliano y Zara”, desde cuya misma primera entrega se “abre un diálogo entre el creador y los archivos de Zara”, destacan desde la misma dirección de la cadena de moda. “Concebida por John Galliano y construida a partir de la memoria de Zara”, profundizan, “la propuesta, sin distinción de género, parte de prendas y accesorios arquetípicos que son re{form}ados mediante técnicas propias de la Alta Costura y reproducidos en nuevos materiales”. Todo, supeditado al íntimo “diálogo entre el couturier John Galliano y las prendas esenciales del armario de Zara” que se ha establecido en el marco de esta colaboración creativa, desde la que el modista, y empezando por esta primera colección, y “entendiendo las piezas de archivo como prototipos”, señalan, “corta, deconstruye y recompone espontáneamente expresiones existentes para transformarlas en otras nuevas”. Un “reformado” universo, desde el que, y “de manera instintiva, cobran vida personajes pertenecientes a un capítulo fundamental” del universo creativo de Galliano: “les incroyables” y “les merveilleuses”; “los dandis y divas desafiantes de la Francia posrevolucionaria”, aquí “reinterpretados desde una mirada contemporánea a través de composiciones subversivas e ilusorias”, junto a además “nuevas perspectivas” y pulsiones creativas, venidas del “espíritu burgués del vestuario de jardinería” y del “glamour cinematográfico del ‘film noir’”.

Las técnicas de la Alta Costura, al servicio de Zara

Partiendo de esas líneas generales, propias de las que sostienen las colecciones de moda de las grandes casas del sector, se ha dado paso y forma a esta primera propuesta, que en respuesta podríamos terminar de diseccionar en dos realidades: su parte estética, o visual, en la que encontramos a esas “merveilleuses” y a esos “incroyables” que, extraídos directamente del imaginario creativo de Galliano, no solamente han inspirado y guiado la mano del diseñador para llegada la hora de dar forma a la colección, sino que han salido a darle vida desde sus imágenes de campaña; y del otro su parte formal. Una realidad esta, la de las líneas y patrones, intrínsecamente ligada a la estética, y a la que Galliano ha dado forma recurriendo a sus riquísimos conocimientos en las técnicas más propias de la Alta Costura.

Como resultado de ambos procesos, nos encontramos con una colección desde la que el modista gibraltareño termina por introducir dentro del ideario de Zara técnicas habitualmente empleadas para la construcción de las colecciones de Alta Costura a las que ha venido dando forma a lo largo de toda su larga y prolífica trayectoria como modista, como la del “the flix”; técnica sobre la que desde la cadena nos ilustran apuntando a que toma su nombre de los libros de imágenes fijas que, al pasar rápidamente de páginas, generan la ilusión del movimiento. La construcción de una “ilusión”, que en moda se traduce en la superposición de una serie de prendas para crear la imagen de una pieza de mayor identidad, tal y como ocurre en esta primera colección de John Galliano para Zara con, por ejemplo, diferentes vestidos transparentes que pueden superponerse entre sí; o con un abrigo extraído de los archivos de Zara que se ha “reformado” hasta convertirlo en un cuerpo translúcido, con detalle de pelo sintético en cuello, puños y bajo, que permite a quien lo porte terminar la pieza de mil maneras distintas, superponiéndola a cualquier otra pieza o estilismo.

Como segunda técnica a destacar, se señalan a la “the shi/ft”, desde la que se reconfiguran prendas ya existentes, modificando sus dimensiones, hechuras o materialidad, hasta redefinirlas por completo y hasta identificarlas dentro de otras categorías de indumentaria. Un proceso especialmente presente en el marco de esta colección, desde la que se ha materializado a través de camisas del archivo de Zara que se han “transformado” en abrigos de piel; de un vestido de encaje, transformado en una pieza de cuello con chorrera de volantes; de un jersey del archivo de Zara al que se le ha dado la vuelta y que se presenta ahora a modo de estola; o de unos “calzones sans-culotte”, fruto de la fusión de pantalones y shorts extraídos del archivo de la cadena de moda.

Cerrando la serie de principales técnicas puestas al servicio de esta colección, destacan desde Zara la del “deep pockets”, que permite dotar a la sastrería de un “lenguaje corporal”, mediante ajustes en la estructura de los hombros, de las cinturas o de los bolsillos. Una técnica que es la que hizo especialmente brillar a Galliano en su paso por la casa Margiela, y que se vislumbra especialmente en el marco de esta primera colección para Zara con una serie de chaquetas de archivo que se han modificado, introduciendo una serie de “gestos” en sus detalles y cortes que trasladan a las prendas la actitud desafiante y las “expresiones enérgicas” con las que Galliano imagina a sus “incoyables” revolucionarios, a partir por otro lado de ilustraciones de aquella Francia posrevolucionaria.

“Otras técnicas”, y sus materializaciones, añaden desde Zara, “incluyen ‘in-cut-yable’, una forma de intervenir las prendas de abrigo y reformarlas en levitas; ‘wrapture’, una combinación de faldas, combinaciones y forros de archivo de Zara invertidos y fusionados para crear faldas cruzadas; ‘pinch-to-zoom’, un método mediante el cual los abrigos se amplían, transforman, hierven y encogen hasta alcanzar la forma deseada; ‘split fit’, cárdigans reformados y encogidos para crear aberturas al abotonarlos; ‘floating bra’, vestidos lenceros de archivo de Zara cortados para convertirse en sujetadores de corte imperio con tiras fluidas en la espalda; ‘plume zoom’, un tejido tratado para parecer plumas visto desde la distancia; ‘la mouche volant’, un bordado inspirado en las mouches del siglo XVIII y adaptado en forma de tiras tridimensionales de ‘moscas voladoras’ sobre vestidos y gorras; y el corte al bies, en el que el tejido se corta en diagonal para aportar fluidez”.

Entre vestidos drapeados, gabardinas de vinilo, sombreros de Stephen Jones y el primer bolso “con nombre” de Zara (inspirado en una bolsa de basura)

Mirando ya más allá de esas técnicas empleadas para la construcción de las piezas, la colección se presenta asentada sobre una rica paleta cromática que avanza desde los colores más propios del armario tradicional masculino, conformado a base de negros, grises, marrones, burdeos, azules marino o blancos, para abrirse a acentos en rojo y a entonaciones de color propias de esos universos de la jardinería y del cine negro. Contrapuntos estéticos que, más allá de los patrones, se materializan de un lado a base de verdes oliva, caquis, mentas, marrones, dorados, azules pálidos, ocres y naranjas; y del otro, con rosas orquídea, morados, turquesas y verdes ácido.

Sobre esta paleta de color, se descubren las diferentes prendas de esta colección, entre las que encontramos vestidos drapeados confeccionados en tejidos de chiffon voilant, con estampados de encaje o con detalles en acabados de vinilo; abrigos, chaquetas, levitas, trajes y calzones en las lanas tradicionales del guardarropa masculino; vestidos en red con detalles de pelo sintético o con detalles de plumas en tejido georgette; camisas de popelín; gabardinas de lana, algodón y vinilo; o cazadoras y faldas lápiz de piel. Unas piezas que se terminan de completar con los complementos que acompañan a esta primera colección de John Galliano para Zara, entre los que se encuentran una disparidad de zapatos del archivo de la cadena revisitados por el modista; cuellos altos de inspiración romántica desmontables y corbatones de seda; guantes de inspiración ópera en tul y en piel; calcetines de tiro alto hasta la rodilla, y acanalados para lucir arrugados sobre los talones; una colección de sombreros codiseñados entre Galliano y el sombrerero Stephen Jones; o el “Tri-Chic”, nombre con el que ha terminado por bautizarse el que pasa a convertirse en el primer bolso “con nombre” de Zara. Un diseño que se antoja discutido, inspirado en una bolsa de basura.

“El ‘Tri-Chic’ es un bolso saco reversible que subvierte el lenguaje de las bolsas de basura para trasladarlo al universo glamuroso de los bolsos”, señalan al respecto desde la dirección de la cadena. “Su nombre hace un guiño a ‘tri sélectif’ —la clasificación selectiva de residuos en francés—”, y a un diseño que responde al de un modelo de bolso “con correas y un cierre de cadena metálica que permiten llevarlo de tres maneras diferentes: en la mano, al hombro o como mochila”. “Dotado de una gramática gestual, está concebido para invitar y amplificar las poses y actitudes de quien lo lleva”, añaden, sobre este primer bolso con nombre, y diseñado por Galliano para Zara. Un modelo que se presenta en su tamaño grande en combinaciones de nailon negro y amarillo, de nailon negro y caqui, en piel negra y ante, y en piel caqui y ante estampado con efecto tweed; y en su versión “mini” en piel de acabados metalizados.

El London College of Fashion ha publicado una presentación detallada de su unidad de desarrollo profesional, Graduate Futures, en la que muestra cómo la institución prepara a los estudiantes y a los profesionales emergentes para el competitivo mercado mundial de la moda. Con testimonios de asesores con experiencia en la industria y de estudiantes actuales, el vídeo destaca el papel esencial de un apoyo profesional estructurado para tender un puente entre la educación superior y la inserción en el sector profesional.

La iniciativa Graduate Futures ofrece apoyo personalizado desde el primer día de estudios, adaptándose a las diversas ambiciones profesionales, ya sea un empleo a tiempo completo, un trabajo como freelance, prácticas profesionales o la creación de una startup. A través de este servicio, los estudiantes pueden acceder a revisiones de CV personalizadas, asesoramiento individualizado sobre porfolios y tutorías especializadas. Los estudiantes que aparecen en el vídeo afirman haber conseguido prácticas en un amplio espectro de la industria, desde estudios de diseño a medida y productoras de teatro hasta agencias de relaciones públicas y comunicación.

Para fomentar la conexión directa entre los estudiantes y los posibles empleadores, la universidad organiza tres eventos anuales clave. El Placement Showcase Day permite a los estudiantes que regresan de sus prácticas presentar sus conclusiones profesionales a sus compañeros y a los socios corporativos. La feria anual de empleo (Careers Fair) atrae a posibles reclutadores directamente al campus, mientras que el Enterprise Challenge ofrece a los estudiantes emprendedores la oportunidad de presentar sus ideas de negocio a un panel de expertos de la industria para obtener capital inicial para su startup.

El informe también destaca los estrechos vínculos de la institución con marcas de lujo líderes a nivel mundial, como Cartier, Dior y Saint Laurent, cuyos directivos imparten regularmente conferencias y organizan sesiones de networking ejecutivo en el campus. Como reflejo de un cambio más amplio en la industria hacia el emprendimiento, la universidad ha registrado este año un número récord de estudiantes fundadores que han lanzado sus propias empresas, reforzando el papel de las incubadoras académicas en la configuración del futuro panorama de la moda.

TENDENCIAS

El pronosticador de tendencias Edwin van den Hoek prevé varios cambios en la moda masculina para la temporada FW27/28. Las siluetas se vuelven más amplias, los materiales adquieren nuevas aplicaciones y los límites tradicionales entre lo masculino y lo femenino se desdibujan. Al mismo tiempo, crece la necesidad de naturaleza, funcionalidad y autenticidad, según explica Van den Hoek durante una conversación en el Eye Film Museum de Ámsterdam, mientras disfruta de una taza de café.

Van den Hoek distingue cuatro corrientes para la temporada: Elegant, Protected, Secluded y Creative. “Al final, los clientes, por supuesto, quieren saber qué pantalones y chaquetas van a llegar, en qué colores y materiales. Sin embargo, es importante no solo contar lo que está cambiando en la moda masculina, sino también qué desarrollos sociales y culturales subyacen a esas tendencias”.

Para ello, Van den Hoek busca deliberadamente los extremos dentro de una temporada de moda. Según él, los cuatro temas muestran diferentes direcciones que pueden coexistir.

Máximo volumen, mínimo peso

Una de las evoluciones dentro de la tendencia Protected gira en torno a las nuevas proporciones. Según Van den Hoek, especialmente los abrigos, pantalones y prendas de plumas se vuelven cada vez más grandes y voluminosos. Lo llamativo es que una silueta grande no tiene por qué ser pesada.

“Parece muy grande, pero es muy ligero de llevar”, afirma. Los materiales técnicos permiten dar a la ropa un aspecto pesado o incluso tosco, mientras que en la práctica el peso sigue siendo limitado. Según él, los accesorios y el calzado también adoptan esa combinación de apariencia voluminosa y bajo peso. Una evolución similar se ha podido ver, entre otros, en el desfile FW26/27 de Dior Men, donde Jonathan Anderson juega con volúmenes exagerados y outerwear técnico.

Los materiales se construyen de nuevas maneras. Al fusionar tejidos mediante calor, por ejemplo, se pueden crear estructuras acolchadas o infladas sin necesidad de costuras tradicionales. De este modo, el tejido se mantiene impermeable y, al mismo tiempo, se puede influir en la forma de la superficie.

Evasión a la naturaleza

Como contrarreacción al vertiginoso mundo digital, dentro de la tendencia bautizada por Van der Hoek como Secluded, crece la necesidad de calma y aislamiento. El outdoor, la naturaleza y los viajes a destinos tranquilos ganan importancia, según él.

En la moda masculina, esta evolución se refleja en prendas funcionales, materiales técnicos y una paleta de colores terrosos. Predominan los tonos marrones, verdes y neutros, mientras que las calidades suaves y peludas, como la piel sintética y el tejido teddy, añaden volumen y tactilidad.

Al mismo tiempo, los tintes naturales ganan terreno. Se está experimentando con té, café, maíz y corteza de árbol para crear nuevos matices de color. Según Van den Hoek, las limitaciones de estos tintes generan, precisamente, una gran riqueza de gradaciones cromáticas.

Lo que también destaca en este tema, según Van den Hoek, es el uso de la piel, no como material, sino como estampado. Por ejemplo, una fotografía de piel puede imprimirse sobre nailon o un tejido sedoso, jugando así con la frontera entre la realidad y el surrealismo. Esto se ha podido ver, entre otros, en la colección FW26 de la casa de moda italiana Mordecai.

El arte de la superposición

Dentro de la tendencia Creative los estilos tradicionales se abordan de una manera nueva. Así, por ejemplo, el estilo preppy adquiere un aire contemporáneo al combinar prendas clásicas con capas inesperadas. Esa atención por la superposición y la combinación de prendas también es visible en la zona del cuello. Van den Hoek observa cómo se unen varias capas: un cuello alto, encima una camisa, un chaleco y, finalmente, una chaqueta. De este modo, el layering se convierte en una parte importante de la silueta por sí mismo.

La piel y otros materiales peludos también aparecen con frecuencia alrededor del cuello. Van den Hoek no solo lo ve en la pasarela, sino también en la calle. Y es precisamente esto último lo que le parece interesante. “En el street style se ve que la gente lo piensa por sí misma, en lugar de que haya todo un equipo de estilismo o una idea puramente comercial detrás de un determinado look”.

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Además de las aplicaciones tradicionales, como la chaqueta o el bolso de piel, en Otoño/Invierno 2027/28 el cuero adquiere un papel más refinado. Así, vemos el cuero, por ejemplo, como material para una camisa, un cuello o un bolsillo de parche. De esta manera, el material se convierte en un detalle dentro de una prenda por lo demás clásica.

Los límites de género tradicionales se desdibujan

Los diseñadores experimentan cada vez más con formas y materiales que antes se consideraban femeninos. Pensemos en faldas, pantalones cortos muy anchos que casi parecen una falda, delantales y materiales fluidos y transparentes.

Según Van den Hoek, esta evolución no se trata de un cambio que las marcas neerlandesas deban seguir a toda costa, sino de ampliar las posibilidades dentro de las colecciones de moda masculina. De este modo, la división tradicional entre la ropa de hombre y de mujer se vuelve menos estricta, permitiendo que prendas como las faldas puedan formar parte de la oferta masculina.

Van den Hoek observa esta evolución sobre todo en marcas asiáticas de Japón, China, Corea y Taiwán, entre otros. Según él, estas marcas están menos atadas a los patrones occidentales tradicionales y, por lo tanto, experimentan más con los límites entre lo masculino y lo femenino. Esa tensión se refleja, entre otros, en la colección FW26 Black Hole de Comme des Garçons Homme Plus.

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No espera un cambio masivo hacia las faldas. “No creo que de repente, si estás aquí en el ferry de Ámsterdam-Noord, veas a todos los hombres con falda. Pero sí que se está produciendo un cambio”, afirma el pronosticador de tendencias.

La paleta de colores para FW27/28: estos son los colores tendencia según Van den Hoek

A pesar de las diferentes direcciones, la paleta de colores para toda la temporada Otoño/Invierno 27/28 se mantiene relativamente sobria, según Van den Hoek. Diversos tonos de gris constituyen una base importante, no solo en la ropa, sino también en el interiorismo de las tiendas. Como ejemplo, menciona una tienda piloto de Stone Island en Milán, donde se aplicaron diferentes tonos de gris tanto en el interior como en las prendas.

En contraposición, encontramos neutros cálidos como el arena, el beis, el marrón y el coñac, complementados con tonos rojos más profundos y diversos verdes, desde el militar hasta un verde más vivo. Es precisamente dentro de estas paletas de colores tranquilas donde surge el espacio para el contraste. La base cálida y sobria se combina con un único color llamativo, como un verde casi fluorescente, un azul brillante o un tono amarillo ácido.

Además, según Van den Hoek, el rosa se considera cada vez menos un tabú en la moda masculina.

Para FW27/28, Van den Hoek no espera una moda masculina completamente nueva, sino más bien una reinterpretación de los códigos existentes. La masculinidad clásica se suaviza, los volúmenes se hacen más grandes pero más ligeros, la funcionalidad técnica recibe una interpretación más de moda, y la piel, el cuero y otros materiales nobles se utilizan de nuevas maneras. Al mismo tiempo, un llamativo color de contraste asegura que la sobria paleta de colores no se vuelva completamente neutra.

Roger Lynch dejará su cargo como consejero delegado de Condé Nast después de siete años y medio para convertirse en CEO de Mattel, poniendo fin a una etapa en la que la compañía global de medios ha vuelto a la rentabilidad y ha experimentado una importante transformación estructural.

En un comunicado publicado en la web de la compañía, Lynch ha declarado que permanecerá en el consejo de administración de Condé Nast, mientras que Mike Perlis, el principal consejero independiente de la empresa, actuará como CEO interino. El consejo iniciará la búsqueda del sucesor permanente de Lynch, y Perlis trabajará junto al equipo directivo actual durante la transición.

Lynch ha añadido que se incorporó a Condé Nast con la ambición de dejar la empresa “más fuerte de lo que la encontré”, y ha destacado la fusión de sus operaciones estadounidenses e internacionales en una compañía unificada, junto con el crecimiento en sus áreas de negocio de consumo, comercio electrónico, suscripciones y eventos.

Según Lynch, desde 2020, los ingresos del comercio electrónico de Condé Nast han crecido un 170 por ciento, las suscripciones digitales han aumentado un 155 por ciento y los eventos emblemáticos en Estados Unidos se han multiplicado por nueve. También ha señalado el lanzamiento de las operaciones de la compañía en Oriente Medio, en Dubái, su primera nueva oficina en 16 años.

“Al cierre del tercer trimestre, la compañía va camino de otro año de crecimiento en ingresos y beneficios”, ha afirmado Lynch, señalando nuevas iniciativas digitales como Vette y eventos como Vogue World como futuros motores de crecimiento.

Lynch se incorporó a Condé Nast en 2019 tras haber sido CEO de Pandora y CEO fundador de Sling TV. Posteriormente, supervisó la integración de las operaciones estadounidenses e internacionales de la compañía y ascendió a la editora de Vogue, Anna Wintour, al cargo de directora de contenido global. Condé Nast también introdujo un liderazgo editorial global en marcas como Vogue, GQ, Architectural Digest y Condé Nast Traveller, al tiempo que expandía sus negocios de vídeo y comercio electrónico.

Durante su mandato, Condé Nast también se enfrentó a conflictos laborales, con más de 400 empleados sindicados que protagonizaron un paro de 24 horas en enero de 2024 tras propuestas de despidos y negociaciones de convenio. El sindicato de Condé Nast amenazó más tarde con boicotear la Met Gala, antes de que se alcanzara un primer acuerdo de convenio horas antes del evento en mayo de 2024.

El acuerdo estableció un salario mínimo inicial de 61,500 dólares, aumentos salariales de entre 3,3 y 3,6 millones de dólares, una ampliación del permiso de paternidad y protecciones laborales adicionales. En mayo de 2026, Condé Nast también acordó pagar más de 400,000 dólares para resolver un caso que involucraba a tres periodistas despedidos tras enfrentarse al director de recursos humanos de la compañía por los despidos.

Mientras la circularidad se convierte en una exigencia normativa, la consultora estratégica Kearney ha identificado cuatro palancas para integrarla en el modelo de negocio de las marcas.

La firma española Scalpers ha situado en Barcelona su tercer punto de venta más grande. Se trata de la flagship de Rambla de Catalunya 135, operativa desde julio, que la compañía inaugurará oficialmente el 30 de octubre. Con 387 metros cuadrados de superficie de venta, solo la superan sus flagships de Gran Vía, en Madrid, y de la calle Rioja, en Sevilla.

La tienda agrupa las principales líneas de la marca, Man, Woman y Kids, junto a la plataforma multimarca Invited Brands y el servicio de sastrería a medida. Con esta apertura, Scalpers suma tres tiendas propias en Cataluña y una red total de 112 establecimientos propios, según datos de la empresa, que prevé nuevas aperturas en España y en mercados internacionales en los próximos meses.

El espacio ocupa un edificio de principios del siglo XX firmado por el arquitecto Francesc Guàrdia i Vial. El interiorismo, desarrollado por Estudio Hábito junto al equipo de arquitectura de la propia marca, conserva elementos originales como los muros de ladrillo, las bovedillas catalanas y los espacios de doble altura, que se combinan con mobiliario de acero inoxidable y madera de okume.

Un año de expansión internacional y diversificación

La apertura barcelonesa llega en un momento de actividad intensa para la compañía sevillana. En septiembre, Scalpers ha comenzado a operar directamente en Estados Unidos a través de un ecommerce propio, apoyado en un centro logístico externo en Ohio.

Además, en agosto, el grupo tomó una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, con la que refuerza su presencia en el segmento streetwear. La operación se suma a un portfolio que incluye Victoria, especializada en moda de invitada; Mim Shoes, dedicada al calzado; y Deeply, centrada en moda de surf.

Invited Brands, por su parte, cerró 2025 con un crecimiento del 30 por ciento y tiene previsto dar el salto a Portugal este año. Fundada en 2007 como marca de moda masculina, Scalpers incorporó la línea infantil en 2012 y la femenina en 2018, que la compañía considera hoy una de sus áreas estratégicas.

Madrid – Sirviéndose del clima de exaltación en el que se mantiene inmersa la capital francesa con motivo de esta nueva edición de la Semana de la Moda de París, la española Camper ha pasado a reabrir las puertas de su “boutique” en el número 8 de la Place de l’Opéra. Una tienda situada a los mismos pies del histórico edificio de la Ópera de París, y que ha regresado así a la actividad, ofreciendo una imagen y una experiencia de compra completamente renovadas.

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Madrid – El empresario valenciano Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de la cadena de supermercados Mercadona, continúa estrechando sus lazos con el universo del deporte y ampliando su cartera de inversiones en compañías emergentes, con su entrada en el capital de Vinkova. Una firma deportiva de nicho, al menos por ahora y en su mayoría, especializada en equipamiento e indumentaria deportiva para la práctica de la gimnasia rítmica.

The Style Outlets, la marca de centros outlet de la inmobiliaria española Neinver, celebra una nueva edición de 'Encuentro Emplea', su feria de empleo para captar talento local. La iniciativa tendrá lugar en tres de sus centros en Madrid y Barcelona y contará con marcas de moda y deporte como Adidas, Puma, Skechers, Levi's y Desigual, junto a empresas de restauración, alimentación y electrónica.

La feria funciona como punto de encuentro directo entre las empresas presentes en los centros y las personas que buscan trabajo. Los equipos de selección atenderán a los asistentes de forma presencial para explicar los procesos abiertos y conocer a posibles candidatos. Para participar basta con acudir con el currículum actualizado, que puede entregarse en mano, por correo electrónico o a través de un código QR.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de las administraciones locales, con el objetivo de reforzar la conexión entre las empresas y el talento de cada zona.

Alegra y San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

La primera cita será el 1 de octubre en Alegra y San Sebastián de los Reyes The Style Outlets, que acoge la sexta edición del encuentro. La feria se instalará en el aparcamiento de Alegra, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Entre las empresas participantes figuran Decathlon, Adidas, Puma, New Era, Skechers, Roberto Verino, WMF, The Body Shop, Five Guys, Home & Cook y The Chatter Café, a las que se sumarán marcas de otros sectores. La edición anterior reunió a 22 marcas de retail, servicios y restauración, que recibieron más de 1.300 currículums.

Nassica y Getafe The Style Outlets

El 8 de octubre será el turno de Nassica y Getafe The Style Outlets, que también celebra su sexta edición. La feria se desarrollará en la Plaza Central de Nassica, con el mismo horario y en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe.

En esta jornada participarán empresas de retail, restauración, alimentación, electrónica y servicios, como C&A, Adidas, Skechers, Salsa, Chika10, Núñez de Arenas, Carrefour, MediaMarkt, Leroy Merlin, Burger King, Foster's Hollywood, Fridays, Ginos, Vips, Starbucks, KFC, Olive Garden, Popeyes, Vicio, Five Guys, Home & Cook, Duna Ingeniería y la propia Neinver, además de ALEF y GISA de Getafe. En 2025, la feria recibió más de 2.400 currículums.

Viladecans The Style Outlets

En Barcelona, Viladecans The Style Outlets acogerá próximamente su propia edición en la entrada principal del centro, junto al punto de información. El centro, situado en la comarca del Baix Llobregat, organiza 'Encuentro Emplea' desde 2023.

La cita de Viladecans tiene un marcado perfil de moda y retail, con la participación de Salsa, Desigual, Fifty Factory/Pedro del Hierro, New Era/Vans, Parfois, JJXX, Levi's, Munich, Adidas, Mayoral, Puma, Grupo BN y Neinver.

Neinver, fundada en 1969, gestiona 17 centros outlet y cuatro parques comerciales con más de 800 marcas en seis países europeos: España, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Países Bajos. En España, The Style Outlets cuenta con cinco centros, más de 350 tiendas y 87.000 metros cuadrados de superficie comercial, ubicados en Madrid, Barcelona y A Coruña.

El minorista online británico Asos ha lanzado Asos Adaptive, la primera colección de moda adaptativa de la marca, dirigida a consumidores con discapacidad. Desarrollada en colaboración con la consultora de accesibilidad Tilting the Lens y cocreada con personas con discapacidad, la gama de 51 opciones incluye prendas femeninas, masculinas y de estilo curve.

En un estudio realizado por Asos y Tilting the Lens, el 86 por ciento de los participantes citó la comodidad y el ajuste como principales motivadores de compra. Se identificó la ropa de ocasión con un enfoque en el estilo como un importante vacío en el mercado.

Características adaptativas integradas en sastrería y ropa de ocasión

Diseñada para estar disponible a nivel mundial, la colección ofrece prendas de ocasión llamativas, sastrería contemporánea y básicos para el día a día. Las características adaptativas integradas en toda la gama incluyen cierres magnéticos, cremalleras ocultas discretas, puntos de acceso para sondas, bolsillos ocultos y proporciones ajustadas para personas que usan silla de ruedas.

En la línea femenina, la gama se centra principalmente en ropa de ocasión con siluetas fluidas y drapeadas. Entre las prendas clave se encuentra un maxivestido de malla con estampado gráfico, con un bolsillo oculto bajo el drapeado frontal y acceso para sondas en la costura lateral; un maxivestido sin mangas con estampado abstracto y espacio para guardar dispositivos; y un vestido verde oliva claro con lazada delantera y sin cierres.

La sastrería, tanto para mujer como para hombre, incluye blazers cropped y sin cuello, chalecos, pantalones de pernera ancha y trajes clásicos. Los añadidos funcionales incluyen forros elásticos, cinturillas elásticas y cierres magnéticos. Algunos pantalones están confeccionados con una cinturilla anatómica, un tiro trasero más alto y un tiro delantero más corto para clientes que usan silla de ruedas, mientras que algunas chaquetas presentan largos reducidos y una confección más suave para facilitar el movimiento.

Básicos para el día a día y detalles de precios

Los artículos de uso diario de la gama incluyen camisas de vestir, polos de punto, camisetas que absorben la humedad y accesorios adaptativos. Estos incorporan cuellos más anchos, cierres de velcro y tejidos elásticos en diseños clásicos.

“Asos siempre se ha centrado en ayudar a los clientes a descubrir los estilos con los que se sienten identificados”, ha declarado Vanessa Spence, vicepresidenta ejecutiva de marca y creatividad de Asos. “Con esta colección, queríamos llevar ese mismo enfoque centrado en la moda a una categoría en la que los clientes con discapacidad han tenido históricamente menos opciones”.

Sinéad Burke, fundadora y directora ejecutiva de Tilting the Lens, ha añadido: “La verdadera inclusión en la moda comienza con el codiseño. Al trabajar con personas con discapacidad e integrar su experiencia vivida en todo el proceso, las marcas pueden crear ropa que no solo sea más accesible, sino también más deseable, meditada y relevante”.

Asos Adaptive está disponible a nivel mundial en Asos.com desde el 24 de septiembre de 2026, con precios que oscilan entre 32 libras y 65 libras (de 42,5 a 86,3 dólares).

Madrid – Durante la tarde-noche de este martes, 29 de septiembre de 2026, tenía lugar uno de los momentos más esperados de la visita de estado, de apenas dos jornadas, que está realizando a España el presidente de Francia: una cena de gala en el Palacio Real de Madrid, ofrecida por los Reyes de España en honor de Emmanuel Macron y Brigitte Macron. Una cita de la que, a penas unas pocas horas después de darse por concluida, ya se han escrito ríos de tinta —y de comentarios—, y que dejaba como coprotagonistas además de la velada a ni más ni menos el holding multinacional francés LVMH, y a la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig.

Como un intrigante anticipo de uno de los desfiles más esperados de la temporada, Fendi ha lanzado un breve vídeo teaser de su próxima colección Primavera/Verano 2027. La colección, que supone la esperadísima presentación de la diseñadora Maria Grazia Chiuri, ha generado una gran expectación en la industria de la moda.

Puedes ver el desfile completo a continuación:

En este episodio, el fundador de BoF, Amed Imran, conversa con Emily Sundberg, autora de la newsletter diaria Feed Me. Juntos, analizan cómo el marketing de moda actual a menudo subestima la inteligencia del consumidor y sobresatura los canales digitales. Sundberg desgrana por qué la dependencia de estrategias homogéneas con influencers y el impulso de un único “producto estrella” a menudo resultan contraproducentes para los compradores más exigentes y con mayor conocimiento digital.

Para estrategas de retail, directores de comunicación de marca y ejecutivos de medios de lujo, esta conversación ofrece conclusiones clave sobre la retención de la audiencia, el auge de los análisis independientes en Substack y la creación de una afinidad duradera con el cliente sin recurrir a tácticas de marketing que generan fatiga.

París - Sublime como el oro. Anthony Vaccarello presentó este martes en París una colección casi totalmente dorada, en un desfile que podría ser su despedida de Saint Laurent, según informaciones que apuntan al fin de su colaboración con la prestigiosa firma francesa.

Bajo un suntuoso decorado con gigantescas lámparas y la Torre Eiffel de fondo, las siluetas doradas se iban sucediendo, en esta colección para primavera-verano 2027.

Entre las piezas, todas brillantes en oro, sobresalían algunos clásicos de la casa: las faldas de tubo, las chaquetas saharianas, las gabardinas entalladas o los vestidos de encaje transparente.

Esta marea dorada fue también un homenaje al fundador de la marca, Yves Saint Laurent.

"Me gusta el oro, es un color mágico", decía el diseñador, citado en una nota.

Su gusto por el dorado venía de sus recuerdos de Orán y Marrakech, de los objetos coleccionados junto a Pierre Bergé y de los accesorios creados por Loulou de la Falaise.

En esta colección, Vaccarello quiso hacer "un uso omnipresente, hipnótico, casi obsesivo del dorado".

Entre las estrellas presentes figuraron Hailey Bieber, Rosé, del grupo Blackpink, y el actor Rami Malek.

Charlotte Gainsbourg cantó al final del desfile, y tras el saludo final de Vaccarello, la artista y el diseñador se fundieron en un emotivo abrazo.

El estilista belga, de 44 años, fue nombrado en 2016 para suceder al carismático Hedi Slimane. Y en una década supo imponer su estilo reconocible: las transparencias, el esmoquin, el metal y el negro.

Bajo su dirección, la marca superó en 2022 la barrera de los 3.000 millones de euros en ventas, antes de sufrir, como todo el sector del lujo, una caída de los ingresos.

Según informaciones no confirmadas por la casa pero ampliamente difundidas, lanzadas por el medio estadounidense Puck, el creador belga estaría a punto de marcharse tras una década al frente de Saint Laurent.

"Lo que se va a veces deja más luz que lo que permanece", concluye el diseñador en su nota de intenciones, sin más precisiones.

París - La marca belga Ester Manas, una de las más inclusivas de la Semana de la Moda de París, regresó este martes a las pasarelas con una línea todavía más anclada en "lo real", repleta de referencias a la lencería y al encaje.

Tras dos años de pausa marcados por el nacimiento del hijo de la pareja de creativos al frente de la marca, Ester Manas y Balthazar Delepierre, su nueva colección propone bodies casi transparentes, faldas con acabados en encaje o vestidos con drapeados que envuelven las siluetas robustas de algunas de las modelos.

Conocidos por sus conjuntos adaptados a cuerpos grandes y diversos, Manas y Delepierre llevan desde 2019 defendiendo una moda inclusiva y durable, en un sector donde las tallas suelen seguir el mismo patrón de la delgadez.

Para esta edición, el dúo buscó acercarse todavía más a la realidad, con piezas más llevables.

"Integramos la colección en lo real", dijo Manas a la prensa después del desfile, recordando que antes la idea de la marca era más ser vista y escuchada, con un registro reivindicativo, porque estaba "bastante sola" en su estrategia inclusiva en la industria.

Después del nacimiento de su hijo, cuenta la pareja, se dieron cuenta de que su vida se había vuelto un poco caótica.

"El vestuario está muy inspirado en eso", dijo la diseñadora: "Una camisa apenas planchada, manchada, un sujetador que no está en su sitio, un tirante que se sale [...] Hay que ir a comprar leche, y vamos hechos un desastre... y, al final, funciona".

La colección propone amplias camisas y pantalones bombacho en tafetán, arrugados, en tonos lilas, azules y grises.

"Nos pusimos a hacer camisas, bombers... cosas que también se inspiran mucho en mi propio vestuario y que, al final, puedo llevar todos los días para ir a hacer la compra", insistió Manas.

La inspiración lencera está vinculada a la marca Primadonna, una empresa belga con más de 150 años de historia "con una lencería ultrainclusiva", que incluye infinidad de tallas desde hace décadas.

París - Llena de semitransparencias, flecos y pétalos, Jonathan Anderson presentó este martes en París su nueva colección femenina para Dior, con claras referencias a sus desfiles anteriores, en un show plagado de estrellas, entre ellas Rihanna y Rosalía.

Como si fuera afirmando su estilo en la legendaria marca francesa, a la que llegó el año pasado, Anderson propuso para la próxima primavera-verano conjuntos muy fluidos, con telas ligeras y sutiles bordados.

Combinadas con faldas cortas, las chaquetas holgadas en tweed casi transparente y las blusas con incrustaciones en trampantojo son una declinación en femenino de la línea para hombres que presentó en junio.

Los plisados, aquí multiplicados en faldas, vestidos y pantalones, fueron los grandes protagonistas de su último vestuario de alta costura.

Anderson adorna los conjuntos con flecos, los recubre de pétalos y los complementa con originales bolsos y pendientes extralargos. También muestra pantalones metálicos acampanados, en tonos verdes, cobrizos o plateados.

En el jardín de las Tullerías, al lado del museo del Louvre, las modelos desfilaban por una imponente pasarela encima de un estanque octogonal, entre dos árboles y una misteriosa bruma.

En primera fila, estaban instaladas todas las estrellas, desde las cantantes Rihanna, Rosalía y Jisoo, del grupo surcoreano Blackpink, hasta las actrices Jennifer Lawrence y Anya Taylor-Joy, habituales de la marca.

La invitación, dos nueces para frotar entre las manos, hacía referencia a "un ritual chino de buena fortuna", según indicó la marca.

"Cuando conocí las nueces 'wénwán', recordé cómo podemos hallar conocimiento y preciosidad en la naturaleza", afirmó el diseñador norirlandés de 42 años en las redes sociales.

Esta referencia a la cultura china también podría verse como un intento de atraer a la clientela asiática, esencial en el lujo, en un contexto de dificultades económicas en este sector.

Anderson, incansable trabajador que presenta más de 15 colecciones al año entre Dior y su propia marca JW Anderson, se convirtió el año pasado en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH (masculina, femenina y la alta costura).

Antes de ponerse al frente de Dior, estuvo una década en la firma española Loewe, ahora también de LVMH, que transformó hasta situarla entre los grandes nombres del sector.

"Me gustó que hubiera tantos ecos de su propia colección, las camisas, lo wavy [ondulado]", dijo a AFP Tim Blanks, uno de los críticos de moda más conocidos del mundo, periodista en Business of Fashion e interlocutor cercano al diseñador desde hace años:

"Hace que las cosas sean sublimes. La gente no puede imaginárselo, pero no es un romántico, y sin embargo están esas faldas de muselina y esos zapatos de jardinería", añadió.

White Milano cerró el 27 de septiembre una edición en la que participaron 450 marcas y más de 300 top buyers, con nuevas áreas dedicadas al resortwear, los accesorios, el streetwear, el activewear, el denim, la belleza, el lifestyle y el diseño.

El salón también amplió su actividad fuera del espacio expositivo con un programa de eventos en el Tortona fashion district, concebido para generar encuentros entre expositores, compradores y profesionales durante la Milan Fashion Week.

Hacemos balance de una edición marcada por la ampliación de categorías y por la presencia de proyectos y marcas procedentes de distintos mercados.

Entre los proyectos presentados en la feria también se encuentra el del grupo textil internacional Keqiao, que ha llevado al evento una selección de 15 marcas ya protagonistas del calendario de la Milano Fashion Week, confirmando el papel del salón como un hub de encuentro entre los escenarios creativos globales más dinámicos. Entre las marcas protagonistas de esta sección se encuentran Alberto Zambelli, Angelo, Massimo Foroni, Oliva, Puremono y Yinan Group.

“El encuentro entre Keqiao y Milán marca un paso decisivo en la superación de los roles tradicionales de la cadena de suministro, transformando la relación bilateral en una auténtica asociación creativa. En este escenario, la excelencia del diseño y el know-how sartorial italiano se fusionan con la vanguardia tecnológica, la investigación textil y la capacidad industrial china”, han subrayado los organizadores.

No se trata de una simple contaminación estética, sino de una cooperación estratégica que conecta dos patrimonios manufactureros y culturales extraordinarios. Milán se reafirma así como el hub ideal para acoger y proyectar en los mercados internacionales la nueva identidad estilística de las marcas de Keqiao, demostrando cómo el diálogo entre Italia y China es capaz de generar valor, nuevas oportunidades comerciales y un lenguaje de la moda contemporáneo y global.

El T 54 de White Milano ha albergado tres nuevas secciones

El T 54 de White Milano ha albergado tres nuevas secciones: Nuvola, dedicada a los accesorios de moda; Box, un nuevo hub urbano centrado en el streetwear, el activewear y el denim; y More, dedicada al universo de la belleza, el lifestyle y el diseño. El proyecto ha sido pensado para involucrar tanto a los operadores del sector como al público de trend followers, contribuyendo a reforzar el papel del Tortona district como destino internacional durante la Milano Fashion Week.

El diseñador invitado de White ha sido la marca del diseñador Alessandro Enriquez, que ha presentado su lifestyle irónico y sofisticado en un área completamente inspirada en el mood de la marca.

En escena, una colección culta y pop, cosmopolita y universal, capaz de transportarnos en una máquina del tiempo y del espacio sin movernos. En este Olimpo del amor se encuentra de todo: Terpsícore danzando desde un ánfora hasta una falda, la concha de Venus convertida en un signo gráfico, las clásicas rayas veraniegas que subrayan la palabra “amor” en griego, una visión onírica de Santorini y una versión irónica de la morada de los dioses. Los diseños se mueven con el cuerpo que los lleva y las palabras son signos gráficos o mensajes.

Las formas son sencillas y contemporáneas, con todos los cortes de pantalón que se puedan desear, desde el capri al palazzo, con faldas lápiz o de vuelo, muy cortas pero también longuette, y sin referencias al peplo, excepto en algunos vestidos de noche de un solo hombro o con una línea de columna que se desliza desde el escote halter.

En el salón también ha habido una colaboración con ApexBrasil

También ha sido interesante la colaboración con ApexBrasil, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que ha llevado al corazón del sistema internacional de la moda una representación articulada del fashion system brasileño, desde la dimensión creativa y de diseño hasta la cadena textil y de la confección.

Del 24 al 27 de septiembre, 23 marcas brasileñas han participado en White a través de Fashion Label Brasil

Una presencia transversal que ha abarcado diferentes segmentos de la moda.

“Milán representa un paso estratégico en el camino de internacionalización de la moda brasileña: una oportunidad para ampliar la presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales y ponerlas en contacto con compradores, socios y líderes de opinión”, ha afirmado Maria Paula Velloso, directora de negocio de ApexBrasil, en una nota. “Brasil posee un patrimonio extraordinario de creatividad, diversidad, know-how y capacidad de innovación. Nuestro objetivo es contribuir a transformar este patrimonio en valor añadido, nuevas oportunidades de negocio y una presencia cada vez más competitiva en los mercados globales, valorando al mismo tiempo la sostenibilidad como uno de los elementos distintivos de nuestra oferta”.

Hidn-Ander ha presentado un proyecto que pone en diálogo producto, fotografía y cultura contemporánea

En el centro de la instalación, Starless Rainbow, una de las expresiones más inmediatas del principio creativo que guía a la marca de zapatillas: el Clash of cultures. Para Hidn-Ander, de hecho, el Clash of cultures es el punto en el que diferentes culturas, generaciones, identidades, lenguajes y arquetipos entran en relación, manteniendo su propia individualidad y dando origen a algo nuevo. “De esta contaminación nace el lenguaje de la marca: códigos y referencias de mundos diferentes se reinterpretan y se ponen en diálogo para dar vida a productos contemporáneos, esenciales y reconocibles”, ha explicado el director creativo Alessandro Viganò.

“Con Starless Rainbow, esta visión adquiere también una dimensión simbólica. El arcoíris se convierte en una metáfora de una pluralidad capaz de convivir: colores distintos que, juntos, dan origen a un único signo. Una referencia a la paz y, al mismo tiempo, una reflexión más amplia sobre la identidad, el género, las culturas y las generaciones”, ha añadido Viganò.

Acompañando el proyecto en White también ha habido una selección de fotografías de Alex Majoli, construida a partir de su archivo e interpretada a través de la misma idea de encuentro y contaminación. Culturas y subculturas, edades, orígenes, géneros y formas de vida diferentes comparten el mismo espacio. Las imágenes no representan la diversidad de forma didáctica, sino que narran aquellos momentos en los que mundos aparentemente lejanos entran en contacto.

Fundada en 2019 por el director creativo Alessandro Viganò, Hidn-Ander forma parte hoy de Giano, una empresa italiana fundada en 1946 y dirigida por Enrico Paniccià, representante de la tercera generación de la familia fundadora. La entrada en el grupo abre una nueva fase de desarrollo para la marca, manteniendo en el centro su principio creativo original: construir productos a través del encuentro entre diferentes culturas, lenguajes, arquetipos y disciplinas.

También ha vuelto a White Ibeliv: la marca que emplea a 4.000 artesanas en Madagascar

Fundada por Liv Ramanandraibe hace 13 años, la marca ha presentado en White los nuevos caftanes. “Son de algodón, bordados y están disponibles en versión corta o larga. Representan la novedad de la próxima primavera-verano”, ha contado Ramanandraibe.

La historia de esta marca de accesorios, especialmente bolsos, está ligada a la versatilidad y naturalidad de la rafia, un material presente en Madagascar. “La rafia es un material que crece únicamente en Madagascar, tenemos una vegetación muy rica y particular. Yo, que me siento un embajador de mi país, pensé que a través de Ibeliv podría hacer el bien a la gente del territorio, a las personas, a la naturaleza y hacer crecer la economía”. La sede de la marca se encuentra en Francia, en Aviñón.

Búsqueda de materiales también para Once Milano, presente en el pabellón T27. Junto a la colección de prendas resort, la marca ha expuesto también algunos productos del universo homewear, el corazón histórico de la marca. Mantas, sábanas, manteles, servilletas, toallas de baño y accesorios de lino narran una filosofía basada en la calidad de los materiales, la artesanía, la sencillez de las formas y una manera auténtica y relajada de vivir los espacios cotidianos.

De esta misma visión ha nacido la colección resort: prendas para mujer y hombre fáciles de llevar, materiales naturales, formas esenciales y una libertad de uso que acompaña los diferentes momentos del día, dentro y fuera de los espacios domésticos, tanto en la ciudad como en vacaciones. Junto a algunas prendas icónicas de la colección anterior, como los tops Positano y Marrakech, se han introducido nuevos elementos para cubrir con naturalidad todas las áreas del vestir: desde la falda al pareo, pasando por el vestido, los pantalones y los shorts.

TikTok Shop, la plataforma de comercio integrada en la red social del grupo chino ByteDance, ha crecido en torno a un +150 por ciento en España en los últimos doce meses, periodo que coincide con su segundo año de operaciones en el mercado. Los vídeos cortos y las retransmisiones de venta en directo generan de media el 70 por ciento de la facturación de los vendedores que operan en ella, según datos de la propia compañía, que han sido recogidas por el medio especializado en distribución infoRETAIL.

Madrid – Completando la serie de indicadores económicos que hemos podido venir conociendo a lo largo de estas últimas jornadas, este mismo martes se ha hecho pública la evolución registrada por el sector del comercio minorista de España, durante el pasado mes de agosto de este 2026. Un periodo en el que el conjunto del sector contrajo su actividad comercial un -0,4 por ciento, con el sector moda ralentizando su ritmo de crecimiento, y firmando además su segunda menor tasa de aumento de la facturación del año.

El Council of Fashion Designers of America (CFDA) ha nombrado a Hildy Kuryk directora ejecutiva interina tras la dimisión de Steven Kolb, según ha informado Vogue Business.

Kuryk ocupará el cargo con un contrato temporal mientras la organización busca un sucesor permanente. El CFDA ha encargado a Karen Harvey Consulting Group que lidere la búsqueda, que se espera que dure entre tres y seis meses.

En un comunicado al medio, el presidente del consejo del CFDA, Thom Browne, ha declarado: “Ahora que iniciamos la búsqueda del próximo CEO del CFDA, el consejo se centra en identificar a un líder que pueda guiar a la organización en su nueva etapa. Agradecemos a Hildy Kuryk que proporcione un liderazgo interino estable y una fuerte conexión entre el consejo y el personal durante este periodo”.

Kuryk trabajó anteriormente como directora ejecutiva de comunicación de Vogue de 2013 a 2017, colaborando directamente con Anna Wintour. Posteriormente, en 2017, cofundó la consultora de comunicación Artemis Strategies y desde entonces ha trabajado con clientes como Condé Nast, Nordstrom y The Met. Continuará en su puesto en Artemis mientras ejerce como CEO interina.

Su nombramiento se produce tras la dimisión de Kolb el 18 de septiembre, después de que fuera apartado temporalmente de su cargo a raíz de un altercado con manifestantes de PETA en el desfile de Cos durante la Fashion Week de Nueva York el 13 de septiembre.

En unas imágenes que circularon por internet se veía a Kolb reduciendo físicamente a unos manifestantes que habían irrumpido en la pasarela con pancartas en contra del uso de la lana por parte de Cos, propiedad del grupo H&M. Más tarde, Kolb respondió a las críticas afirmando que había “reaccionado de forma inapropiada” y que debería haber dejado la situación en manos del personal de seguridad.

Kolb había dirigido el CFDA como CEO durante 15 años y formaba parte de la organización desde 2006. Durante su mandato, la organización amplió sus programas y colaboraciones, como el CFDA/Vogue Fashion Fund y los CFDA Fashion Awards, al tiempo que apoyaba a los diseñadores estadounidenses y a la Fashion Week de Nueva York.

En este episodio de Fashion Sucks, Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín conversan con Ignacio Muñoz, director de imagen y socio de Ludovic de Saint Sernin, que entró en la firma como becario hace ocho años.

Muñoz repasa el vestido de Georgina Rodríguez en la Met Gala, que situó a la marca como la segunda más comentada, y las colaboraciones con Jean Paul Gaultier Couture, Zara, Skims y Adidas Originals para Aitana. Explica por qué dejaron de desfilar en París, donde cada show cuesta seis cifras. También cuenta cómo el cierre de multimarcas como Matches, una de las grandes tiendas del lujo, con sede en Londres tras la pandemia les llevó a potenciar la venta online y los encargos a medida, y por qué Estados Unidos es su principal mercado.

Su conclusión es que, con cuatro o cinco empleados, una firma joven puede ganar visibilidad si apuesta por artistas emergentes antes que el lujo y cambia el calendario tradicional por colaboraciones estratégicas. Ahora la marca busca inversores para crecer.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashion Sucks vía Youtube.

Un proyecto conjunto entre la empresa española de cultivo hidropónico Magtech y el Circular Innovation Lab de H&M Group está probando si es posible cultivar algodón sin tierra, utilizando un sistema de circuito cerrado de agua y monitorización con inteligencia artificial (IA).

Madrid – Desde un movimiento que no deja de sacar a relucir el actual momento de catarsis en el que se encuentra el sector del textil y de la moda, la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas de moda con actividad en España, y Re-Viste, el SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) de referencia del sector en el país, acaban de anunciar el haber formalizado un convenio marco de colaboración. Una alianza desde la que, señalan, trabajarán para acompañar al sector en su camino hacia un modelo más plenamente sostenible y circular, con la implicación de las grandes cadenas de moda.

La firma española de moda femenina Lola Casademunt ha presentado Fearlessly, una sudadera de edición limitada cuyos beneficios irán destinados en su totalidad a la investigación del cáncer de mama. La iniciativa se enmarca en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre.

La compañía, con sede en Cardedeu (Barcelona), renueva así su colaboración con la Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer, entidad a la que se entregará el 100 por ciento de los beneficios obtenidos con la venta de la prenda.

Según la marca, el nombre de la sudadera, que habla de no tener miedo, quiere rendir homenaje a las mujeres que afrontan la enfermedad, así como al entorno que las acompaña durante el proceso.

Una fundación centrada en la investigación

La Fundación Contigo tiene como objetivo impulsar proyectos de investigación orientados a mejorar la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama y de los tumores ginecológicos. La entidad selecciona las iniciativas que apoya a través de su Comité Científico, encabezado por su presidente, el oncólogo Javier Cortés.

Cortés ha sido reconocido en la 14ª edición del programa Giants of Cancer Care, en la que, según la fundación, fue el único oncólogo español galardonado.

Una empresa familiar con presencia en 42 mercados

Lola Casademunt fue fundada en 1981 por Lola Casademunt como firma de moda y accesorios para mujer. Desde 2018, la compañía está dirigida por su hija, Maite Casademunt, que ocupa los cargos de presidenta y directora creativa.

La empresa opera con dos líneas, Lola Casademunt y la línea premium Lola Casademunt by Maite, y comercializa sus colecciones a través de tiendas propias, puntos de venta multimarca y su canal online. En la actualidad, la marca está presente en 42 mercados internacionales.

La moda para mascotas lleva tiempo ampliando su presencia en el mercado y consolidándose como una categoría más dentro del universo del consumo para animales de compañía. Los últimos datos de Klarna contribuyen a poner cifras a esta evolución en España. Las compras de ropa para perros realizadas a través de la empresa sueca de pagos crecieron un 94 por ciento interanual entre abril y agosto de 2026, según datos publicados por la compañía.

Madrid – Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han informado a primera hora de hoy del indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) relativo a este mismos mes de septiembre de 2026 que estamos a las puertas de cerrar. Un mes durante el que, estiman desde el organismo público, la inflación volvió nuevamente a desbocarse por causa del aumento del precio de los combustibles.

Exclusiva

La cadena de moda asequible Primark ha firmado un acuerdo de compra a largo plazo con la empresa de reciclaje textil a textil Circ para introducir poliéster reciclado, fabricado a partir de residuos textiles, en sus prendas a partir de 2029.

París - “I'm alive”: Céline Dion ha protagonizado una aparición sorpresa este lunes por la noche en el desfile de L'Oréal a los pies de la Torre Eiffel, donde ha interpretado una canción para inaugurar la Fashion Week de París, según ha constatado la AFP.

Ataviada con un largo vestido tubo negro, la estrella ha subido a la pasarela al final del evento, desatando la ovación del público.

Muy sonriente y con el pelo suelto, Céline Dion ha entonado uno de sus antiguos éxitos, “I'm alive” (estoy viva), antes de ser acompañada en la pasarela por las modelos de L'Oréal, entre las que se encontraban Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King y Eva Longoria.

La diva quebequense inició el 12 de septiembre una serie de 26 conciertos en París: 16 hasta mediados de octubre y 10 en mayo de 2027.

La Fashion Week de París, dedicada a las colecciones femeninas de Primavera/Verano, se celebra hasta el 6 de octubre. Céline Dion podría reaparecer, si su agenda se lo permite, en el front row de Dior, Tom Ford, Schiaparelli o Givenchy.

Hong Kong - El gigante de la fast fashion Shein ha visto cómo sus acciones se desplomaban más de un 11 por ciento el martes a media sesión en la Bolsa de Hong Kong, tras la publicación el día anterior de unos resultados financieros discretos, mermados por el endurecimiento de la regulación, especialmente en Europa.

El grupo ha comunicado una progresión en su volumen de negocio de solo un 1 por ciento interanual en el primer semestre y un resultado operativo reducido a la mitad.

Solo en la zona de Europa, el volumen de negocio ha retrocedido un 13,9 por ciento en el segundo trimestre.

El beneficio operativo cae a la mitad

La plataforma anunció el lunes que su beneficio operativo, o resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT ajustado), ha caído un 50,4 por ciento en el primer semestre de este año en términos interanuales.

Este se ha situado en 538 millones de dólares en el primer semestre, frente a los 1.085 millones del mismo periodo de 2025.

En el mismo periodo, el beneficio neto se ha más que duplicado (+111,7 por ciento) hasta los 2.299 millones, frente a los 1.086 millones del primer semestre de 2025, según las cifras de la compañía, que no ha ofrecido más detalles de inmediato.

La cifra de negocio, por su parte, ha aumentado un 1 por ciento hasta los 20.134 millones de dólares.

Un segundo semestre incierto

"Esperamos que el entorno siga siendo incierto en el segundo semestre de 2026, dadas las dificultades relacionadas con los aranceles y la persistente volatilidad de los costes logísticos", ha declarado el presidente de Shein, Sky Xu, en los documentos presentados a la Bolsa de Hong Kong.

No obstante, el grupo se mantiene "prudentemente optimista" para el resto del año, ha añadido.

La empresa tuvo un debut discreto en la Bolsa de Hong Kong tras recaudar 1.700 millones de dólares en una salida a Bolsa muy mediática, pero desde entonces su cotización ha caído más de un 27 por ciento.

Hong Kong - La plataforma de moda rápida Shein ha anunciado este lunes que su beneficio operativo, o resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT ajustado), ha caído un 50,4 por ciento en el primer semestre de este año en términos interanuales.

Este se ha situado en 538 millones de dólares en el primer semestre, frente a los 1.085 millones del mismo periodo de 2025.

En el mismo periodo, el beneficio neto se ha más que duplicado (+111,7 por ciento) hasta los 2.299 millones, frente a los 1.086 millones del primer semestre de 2025, según las cifras de la compañía, que no ha ofrecido más detalles de inmediato.

“Esperamos que el entorno siga siendo incierto en el segundo semestre de 2026, dadas las dificultades relacionadas con los aranceles y la persistente volatilidad de los costes logísticos”, ha declarado el presidente de Shein, Sky Xu, en los documentos presentados a la Bolsa de Hong Kong.

No obstante, el grupo se mantiene “prudentemente optimista” para el resto del año, ha añadido.

En el mismo periodo, la cifra de negocio ha aumentado un +1 por ciento hasta los 20.134 millones de dólares.

La empresa ha tenido un debut discreto en la Bolsa de Hong Kong tras recaudar 1.700 millones de dólares en una salida a Bolsa muy mediática, pero desde entonces su cotización ha caído más de un 27 por ciento.

La marca francesa de ropa deportiva Lacoste ha presentado una colaboración con Mackintosh, la casa escocesa de prendas de abrigo, durante su desfile Otoño/Invierno 2026 en Roland-Garros. Dirigida por la directora creativa de Lacoste, Pelagia Kolotouros, la colección de 12 piezas está confeccionada íntegramente con tejido Mackintosh, un algodón impermeable acabado con costuras selladas y pegadas a mano.

La colección se inspira en los legados del fundador de Lacoste, René Lacoste, inventor del polo, y de Charles Macintosh, quien creó la primera prenda impermeable en 1823. El tejido Mackintosh se fabrica uniendo una capa de caucho líquido entre dos capas de tejido, lo que confiere a cada pieza una función hidrófuga y una textura distintiva.

La gama incluye un poncho tipo polo, una gabardina-vestido, una sobrecamisa y una gabardina de talle bajo, entre otras siluetas, todas cortadas y montadas por artesanos en los talleres de Mackintosh. Los detalles incluyen botones con el logo de ambas marcas en los colores del desfile, un logotipo del cocodrilo en tejido beige a tono y cadenas colgantes rematadas con un charm metálico de cocodrilo.

Las características cintas impermeables de la marca escocesa recorren las costuras interiores en blanco y los bordes de las mangas y los bajos en negro, formando una cuadrícula que recuerda a las líneas de una pista de tenis. El motivo se extiende al bolso Lenglen, reeditado en dos versiones engomadas, una con ribetes en negro y la otra totalmente monocromática.

Los accesorios incluyen una funda para raqueta y charms de piel con motivos de archivo de Lacoste. La colección Lacoste x Mackintosh está disponible online y en una selección de tiendas.

Hugo Boss tendrá un nuevo responsable de finanzas en plena batalla por su control. Yves Müller, se incorporó a Hugo Boss como director financiero en diciembre de 2017, ha solicitado abandonar el comité de dirección por motivos personales, según ha comunicado este lunes el grupo, con sede en Metzingen y cotizado en el índice SDax.

A partir del 1 de octubre, Ivica Maric asumirá la dirección financiera y, además, la responsabilidad de las operaciones como director de operaciones (COO). Hasta ahora, Maric ha participado en la gestión del negocio diario de la compañía. El presidente del consejo de supervisión, Michael Murray, que ocupa el cargo desde hace menos de dos semanas, agradeció a Müller su labor y destacó la amplia experiencia de su sucesor.

Murray es también consejero delegado de Frasers Group, el grupo británico controlado por el multimillonario Mike Ashley, conocido sobre todo por la cadena Sports Direct y con participaciones en empresas como Asos. Aunque su oferta voluntaria de adquisición, que la dirección de Hugo Boss no respaldó, no prosperó recientemente, Frasers ha reforzado su influencia en la firma alemana al sustituir al anterior presidente, Stephan Sturm, por Murray. El grupo, que intenta hacerse con el control de Hugo Boss desde mediados de junio, posee actualmente algo menos del 48 por ciento de las acciones y aspira a superar el 50 por ciento.

Pepco Group prevé que sus ingresos anuales superen los 4.500 millones de euros (5.110 millones de dólares). El minorista de descuento registrado en el Reino Unido ha publicado una actualización de resultados previa al cierre correspondiente a las 51 semanas hasta el 20 de septiembre de 2026, antes de la presentación de sus resultados preliminares anuales, prevista para el 9 de diciembre de 2026.

Históricamente, la corsetería y la lencería se ocultaban bajo la ropa, diseñadas para restringir, moldear o enjaular la figura femenina. En la LFW SS27, los diseñadores británicos han convertido esos símbolos tradicionales de opresión en declaraciones de poder, tal como lo hizo Vivienne Westwood hace casi 40 años.

Al dejar a la vista la construcción interna y las siluetas exageradas, como los espectaculares corpiños con forma de ala de Harris Reed y la corsetería escultural vista en varias pasarelas, o al reinterpretar la lencería con materiales rígidos e industriales como en Litscher, han transformado piezas tradicionalmente íntimas en una forma de armadura visual.

El auge de la estética boudoir, la corsetería y la lencería como prenda exterior en las pasarelas de Londres ha reflejado un deseo de subvertir la feminidad convencional, al tiempo que conecta con la fascinación actual de la moda por las referencias históricas y las reinterpretaciones del pasado.

Harris Reed SS27

Un corpiño de dos piezas, con la parte superior en jacquard de seda color crema y unas amplias solapas estructurales en forma de ala que enmarcan un escote barco. La parte inferior presenta intrincados bordados de pedrería simétricos y texturas densas que fluyen sin interrupción hacia unos pantalones de sastre acampanados. Como accesorios, unas bailarinas con estampado de lagarto y hebillas de diamantes.

Yuhan Wang SS27

Un corpiño tipo camisola de color rosa claro con volantes, ribete de encaje blanco y cintura con cordón, combinado con una falda de encaje blanco drapeada y deconstruida sobre unos bloomers blancos, calcetines de encaje hasta la rodilla y delicadas bailarinas de inspiración ballet.

Dreaming Eli SS27 de Elisa Trombatore

Un corsé bajo el pecho de encaje floral color crema transparente, con una estructura de ballenas curvas, detalles de corchetes y una larga banda de encaje. Se combina con una minifalda asimétrica fruncida de satén en tono champán/crema con frunces laterales de cordón y unos zapatos de plataforma alta de satén con gruesas cintas de estilo ballet atadas alrededor de los tobillos.

Agro SS27 de George Oxby y Angus Cockram

Un corsé blanco estructurado y transparente con ballenas a la vista, superpuesto a un tank top de malla y combinado con una chaqueta exterior transparente de mangas con aberturas. El conjunto se completa con una falda midi translúcida a juego y unos stilettos negros de punta con tiras en el tobillo.

Pauline Dujancourt SS27

Una camisa de jacquard texturizado con exageradas mangas abullonadas y un bajo curvo y puntiagudo, combinada con una suave falda semitransparente de largo midi en un delicado rosa empolvado, fruncida y drapeada en la parte delantera para crear pliegues fluidos. Unas merceditas de terciopelo completaban el look.

Knwls SS27 de Charlotte Knowles y Alexandre Arsenault

Un corsé de color crema con cintura fruncida y ropa interior blanca de corte boy-cut. El estilismo se completó con un sujetador puesto al revés y un tank top invertido enganchado a los tirantes. Entre los accesorios, unos mules destalonados de la marca Knwls.

Labrum SS27 de Foday Dumbuya

Un top estructurado palabra de honor con botones de madera y una minifalda a juego con estampado de periódico vintage, sobre la que se superpone una falda asimétrica de color crema transparente con una abertura hasta el muslo y delicados lazos. Como accesorios, un pañuelo drapeado de color burdeos al cuello y unos mules blancos.

Ginny Litscher SS27

Una blusa drapeada con estampado de pañuelo multicolor, aberturas cold-shoulder y mangas drapeadas, integrada con un corsé de malla metálica. Se combina con unos vaqueros de tiro alto, lavado medio y pernera recta, con paneles estampados de estilo tapiz en la parte delantera de ambas piernas.

Erdem Moralioglu SS27

Un bralette con incrustaciones de cristal y un panel rosa pálido, con un peplum negro transparente superpuesto y drapeado con cascadas de pedrería de strass. Se combina con una falda de volantes de encaje negro en varios niveles y zapatos de charol negros.

Alexander McQueen SS27 de Seán McGirr

Un corsé estructurado de encaje negro transparente con ballenas de charol. El cuerpo presenta tirantes geométricos de estilo halter que enmarcan la clavícula, anclados por un grueso choker de cuero con hebilla alrededor del cuello, y una voluminosa maxifalda hasta el suelo confeccionada en cuero líquido de alto brillo.

Mithridate SS27 de Daniel W. Fletcher

Un corsé de rayas fucsia y azul marino con tirantes sueltos sobre una camisa de vestir de raya diplomática con ligas en los brazos y pantalones anchos de tiro alto en color beis. El look se completó con unas zapatillas deportivas blancas con cordones en contraste de color rojo oscuro.

Simone Rocha SS27

Un vestido lencero de satén con un top de camisola con estampado floral, detalles de encaje negro y falda con estampado geométrico rosa. El look se accesorizó con guantes de cuero, sandalias planas de cuero y pelo negro, y una estola de tul texturizado color crema sobre un hombro.

Annie’s Ibiza SS27

Una pieza estructurada para los hombros de cuello alto, detallada con intrincados bordados de pedrería y borlas colgantes, y un body palabra de honor de corte alto confeccionado con líneas verticales de pedrería a juego. Los accesorios incluían unos zapatos de salón negros de punta con tiras y adornos florales rojos.

On ha conseguido 16,22 millones de dólares en valor de impacto mediático con el lanzamiento de On Football la semana pasada, según un nuevo informe de Launchmetrics. Kylian Mbappé, que dejó Nike después de veinte años para liderar la división de fútbol de On, ha sido el principal activo de la marca, con una publicación en Instagram en la que anunciaba la nueva colaboración que ha alcanzado 1,13 millones de dólares en MIV —MIV es un algoritmo y una métrica propiedad de Launchmetrics que asigna un valor monetario específico a la exposición de la marca y a las acciones de marketing en medios impresos, digitales y redes sociales—.

Madrid – El grupo Inditex sigue armando la red internacional comercial de Oysho, su cadena especializada en moda deportiva para mujeres, con la apertura en esta ocasión de una nueva “flagship store” en Praga, la capital de la República Checa. Un nuevo punto de venta desde el que además han pasado a desplegar en el país el nuevo concepto de tienda de la firma.

Entrevista

Durante la mayor parte de su historia, Havaianas ha vivido de una sola temporada. Harm van de Camp, presidente de Havaianas para Europa, quiere que eso cambie. En una entrevista exclusiva con FashionUnited, explica cómo una estrategia basada en la relevancia en la moda, la distribución segmentada y la inversión cultural está convirtiendo un básico de playa en un imprescindible del armario para todo el año, sin perder la historia brasileña que es la clave de su éxito.

De la playa a la ciudad

Van de Camp se incorporó a Havaianas tras más de veinte años en el negocio del calzado y el lifestyle, la mayor parte en Nike, donde ocupó puestos de liderazgo comercial, regional y de retail. Alpargatas, el grupo brasileño propietario de Havaianas, divide su negocio en cuatro regiones globales: Europa, Latinoamérica, Norteamérica, APAC y lo que la empresa denomina mercados de distribución, que cubren el resto del mundo. Van de Camp dirige la división europea.

“Era una marca muy fuerte, con mucho reconocimiento y herencia, pero estaba predominantemente enfocada en la playa”, comenta sobre Havaianas a su llegada hace dos años y medio. El reconocimiento se ha mantenido. Lo que ha cambiado es la ambición. “Creemos que podemos y debemos convertirnos en un básico de lifestyle, parte del armario de todo el mundo. Queremos pasar de la playa a la ciudad”.

Moda, distribución y relevancia cultural

Van de Camp atribuye el impulso de la marca en Europa a tres movimientos. El primero es la moda. Las chanclas se subieron a una ola más amplia de calzado minimalista, una tendencia que Van de Camp sitúa en Copenhague. “Si te fijas en lo que está pasando en la Fashion Week de Copenhague, y no solo en esta última edición, donde la marca realmente despegó, sino hace ya dos o tres años, hubo un fuerte impulso con mujeres jóvenes llevando chanclas por las calles de Copenhague”, afirma, y señala que la ciudad no tiene un clima de playa que lo justifique.

El segundo es la distribución. “Si de verdad te tomas en serio ser la marca de chanclas premium indiscutible, necesitas tener una estrategia de segmentación muy sólida”, dice Van de Camp. Havaianas ahora abarca desde boutiques de moda premium, tiendas de moda mainstream, especialistas en streetwear como el Grupo JD, canales deportivos y grandes almacenes, cada uno con un nivel de producto diferente.

El tercer movimiento es la relevancia cultural, construida a través de la innovación de producto, el storytelling y las colaboraciones. Juntos, los tres forman lo que él describe como una estrategia universal, aplicada “ya sea en Alemania, Bélgica o los Balcanes”.

Mantenerse fiel a sus raíces para crecer

Havaianas también ha hablado públicamente de un enfoque de vuelta a lo esencial, y Van de Camp es directo sobre lo que eso significa en la práctica. “Somos muy fieles y muy honestos con lo que somos, y eso es una marca de chanclas”, afirma. “¿Seremos una marca de zapatillas? No, no creo que lo seamos. Pero seguiremos innovando en nuestra chancla, haciéndola adecuada para ser usada durante más meses del año”.

El crecimiento, en otras palabras, tiene que originarse en el núcleo de la marca. “El desarrollo de producto será parte de nuestra ruta de crecimiento, pero en una adyacencia a lo que somos. Chaquetas de invierno, no; ropa de playa, sí”.

Diseño brasileño, demanda europea

Para Van de Camp, la identidad brasileña de Havaianas no es una barrera para el crecimiento europeo, sino la razón del mismo. “No necesitamos elegir entre esas cosas”, dice. “Somos fieles a nuestra identidad brasileña, y por eso somos relevantes en Europa, porque a los europeos les encanta Brasil. Saben lo que Brasil y Havaianas representan: optimismo, libertad, color, una cierta naturalidad. Somos el antídoto para una sociedad que crece cada vez más rápido”.

Señala la propia historia de la marca para explicar por qué esa autenticidad resuena. Havaianas se lanzó en Brasil en 1962 como calzado accesible para los brasileños, y se integró tanto en la vida cotidiana que en la década de 1980, durante un período de hiperinflación, el gobierno reguló su precio junto con productos básicos como el arroz y los frijoles. “Eso demuestra lo importantes que eran las Havaianas para la sociedad brasileña en su conjunto”, dice Van de Camp.

Crecimiento en los mercados europeos: Alemania

Alemania ocupa un lugar destacado en la lista de Van de Camp. “Alemania es para nosotros una oportunidad de crecimiento masiva, un mercado absolutamente prioritario”, afirma. Havaianas ha nombrado a Urbn Concepts como su nuevo socio de distribución en Alemania y se está expandiendo digitalmente, “asociándose con Zalando de una manera muy significativa e impactante”, junto con About You y cadenas de retail deportivo como Sport 2000, así como grandes almacenes premium. El enfoque refleja la estrategia de segmentación que impulsa el crecimiento en el resto de Europa: puntos de venta insignia y de construcción de marca en la cima de la pirámide, y una distribución más amplia y accesible por debajo.

Entre el streetwear y la alta moda

Las colaboraciones y los festivales cumplen una doble función, dice Van de Camp, conectando a Havaianas con audiencias a las que la marca no siempre ha llegado. Una colaboración con la marca de streetwear de Ámsterdam, Patta, se agotó casi de inmediato el año pasado. “Si piensas en credibilidad y autenticidad en la cultura urbana, entonces Patta, para muchos consumidores, es uno de los máximos ejemplos”, dice. Una asociación con la marca de joyería de Barcelona Twojeys, y la distribución a través de JD, Snipes y AW Lab, han profundizado la presencia de Havaianas en el retail de streetwear.

Los festivales juegan un papel similar. La Fête de la Musique en París este año atrajo, en palabras de Van de Camp, a “miles de personas que conectaron con nuestra marca” y trajo “un verdadero carnaval callejero brasileño a la vida en el corazón de París, a orillas del Sena”. Una activación de invierno en los Alpes franceses puso a Havaianas en motos de nieve a los pies del Mont Blanc. Mientras tanto, una versión con tacón kitten-heel ha llevado la chancla al terreno de la ropa de ocasión, sumándose a la conversación que siguió a la Fashion Week de Copenhague de este año.

Convertir lo ordinario en extraordinario

Ese enfoque se extiende más allá del producto. En el lado del marketing, Havaianas se describe a sí misma como deliberadamente “camaleónica”, apareciendo en el arte, el deporte y la cultura a lo largo del año en lugar de apoyarse en un solo momento o un solo canal, un enfoque que la marca resume como convertir lo ordinario en extraordinario.

Es una descripción adecuada de la propia ambición de Van de Camp para Havaianas en Europa. Así como la mayoría de los armarios ya tienen un par de vaqueros y una camiseta blanca, él cree que también deberían tener un par de chanclas. “¿Por qué no habría unas chanclas ahí?”, pregunta. Unas que, en este caso, comenzaron en una playa brasileña.

Delvaux, la histórica firma belga de marroquinería de lujo, fundada en Bruselas en 1829 y considerada la casa de artículos de piel más antigua del mundo, tendrá una nueva CEO a partir del 1 de diciembre de 2026. La Maison, integrada en el grupo Richemont desde 2021, es conocida por su tradición artesanal y por diseños como los bolsos Brillant y Tempête. El nombramiento ha sido anunciado a través de la página de prensa del grupo de lujo suizo. Novitskaya sucederá a Jean-Marc Loubier y reportará a Philippe Fortunato, CEO de la división Fashion & Accessories Maisons de Richemont.

Novitskaya ha trabajado durante 19 años en Cartier, donde llegó a ser CEO para el Sudeste Asiático y Oceanía. Se licenció en la Universidad Estatal de Diseño y Tecnologías de Moscú.

El nombramiento se produce pocos meses después de que Richemont condonara más de 100 millones de euros de deuda a Delvaux. La deuda se convirtió en acciones, reforzando así la posición financiera de la marca belga. Richemont ya había concedido a Delvaux un préstamo de 90 millones de euros en 2022.

Fortunato ha destacado que el conocimiento del sector del lujo de Novitskaya es clave para la próxima etapa de Delvaux. En este sentido, ha hecho referencia al fortalecimiento de su posicionamiento y al impulso de su crecimiento internacional.

Delvaux fue fundada en 1829 en Bruselas y está considerada la casa de marroquinería de lujo más antigua del mundo. La marca cuenta con 50 tiendas en todo el mundo y fabrica sus artículos de piel en sus talleres de Bélgica y Francia.

La de Milán ha sido una Fashion Week marcada por su capacidad para agrupar los opuestos, capaz de pasar del desfile de Diesel, convertido en una auténtica performance con los 200 bailarines de (La)Horde, colectivo artístico de Marsella, a firmas más pequeñas como Biagini, una casa histórica de la marroquinería made in Italy que construye su relación con el cliente a través de un relato íntimo y apasionado sobre su trabajo. Un recorrido que va también de eventos mediáticos como Vogue World, donde el foco se concentra en los “grandes” y los “vips” de la moda, a los stands de ferias como White Milano, en los que el protagonismo recae en los productos y en los empresarios que los crean.

En definitiva, la Fashion Week de Milán, que ha concluido hoy, 28 de septiembre, con los desfiles digitales, parece haber dado cabida a todos, grandes y pequeñas firmas, show business, debuts —como los de los directores creativos de Moschino, Loris Messina y Simone Rizzo— y despedidas —como la de Glenn Martens de Diesel—.

La primera ministra, Giorgia Meloni, se ha sentado a la mesa con los empresarios

Esta semana de la moda también ha marcado el “debut” oficial en el fashion system de la primera ministra Giorgia Meloni, que participó en la cena de gala del 23 de septiembre organizada por la Camera della Moda sentándose a la mesa con empresarios como Frédéric Arnault (LVMH, CEO de Loro Piana), Luca de Meo (CEO de Kering), Andrea Guerra (CEO de Prada) y Alfonso Dolce (presidente y consejero delegado de Dolce&Gabbana), además de Diego Della Valle (presidente y CEO del Grupo Tod's), Brunello Cucinelli (presidente y director creativo de Brunello Cucinelli), Remo Ruffini (presidente ejecutivo de Moncler), Gildo Zegna (presidente ejecutivo de Ermenegildo Zegna) y Renzo Rosso (presidente y fundador del Grupo OTB).

La moda italiana representa alrededor del 5 por ciento del PIB

“La moda italiana representa alrededor del 5 por ciento del PIB y, a lo largo de toda la cadena de valor, da empleo a cerca de un millón de personas, además de ser desde siempre uno de los emblemas del made in Italy en el mundo. En una fase de profundas transformaciones económicas y geopolíticas, el diálogo y la colaboración entre instituciones e industria son fundamentales para seguir valorizando y fortaleciendo un patrimonio extraordinario de nuestro país”, ha subrayado Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Cifras en mano, para la Semana de la Moda de Milán se preveía que los ingresos por turismo superaran los 219 millones de euros, concretamente 219,5 millones, lo que supondría un descenso del 8 por ciento respecto a septiembre de 2025, aunque también un crecimiento del 1,4 por ciento frente a febrero de este año. De esta cantidad, se estimaba que 100,8 millones de euros se destinarían a compras, 85,4 millones a alojamiento y restauración y 32,9 millones a transporte.

En cuanto a los visitantes, se esperaba la llegada de casi 141.000 personas, con un incremento del 22 por ciento en el número de visitantes extranjeros y un descenso del 29 por ciento entre los italianos. Las estimaciones procedían del Centro de Estudios de Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza y se basaban en datos de Istat, la Jefatura de Policía de Milán, el Banco de Italia, Global Blue, a partir de los datos del ticket medio, y Banca Ifis.

Ha abierto Prada Galleria

Entre las novedades de la semana, cabe destacar la apertura, en la Galleria Vittorio Emanuele II, de Prada Galleria. El proyecto de la casa Prada se desarrolla en ocho plantas dedicadas al retail, la hostelería, el arte y la historia.

El espacio conecta los dos lados del octógono central de la icónica galería del siglo XIX a través de un nuevo pasaje subterráneo.

Bajo la dirección de Miuccia Prada, el complejo fusiona más de un siglo de historia familiar y empresarial con el “principio fundamental de que Prada no es una identidad fija, sino una exploración continua, apoyada en el diálogo con el arte, la arquitectura, el cine, la cultura y el deporte”.

En la planta noble de la Galleria, la exposición permanente Pradasphere ilustra la historia de la marca desde su fundación hasta nuestros días. Junto a Pradasphere se encuentran las boutiques Prada Uomo y la ampliada Prada Donna, Marchesi 1824 y el Osservatorio Fondazione Prada, a los que se han añadido plantas adicionales dedicadas a las compras por invitación y a espacios privados de hospitalidad. Prada Galleria reúne estos hilos conductores en un único destino, concebido para ese tipo de atención profunda y exploratoria que caracteriza la historia de investigación de la marca.

La boutique Prada Donna, que ocupa la sede original de Fratelli Prada, ha sido ampliada con un sótano que casi ha duplicado su espacio de exposición. El renovado espacio acoge las colecciones de mujer, una zona dedicada al mundo de los viajes y las propuestas para el hogar y la belleza, rodeada de murales históricos y objetos de archivo.

Un calendario con 60 desfiles físicos y dos exposiciones

El calendario de la Semana de la Moda ha incluido 211 citas, entre ellas 60 desfiles, 53 físicos y siete digitales, 93 presentaciones, seis de ellas con cita previa, y 58 eventos.

Entre los eventos con un enfoque más cultural, porque la moda es también creatividad, intelecto y pensamiento, y no solo números (aunque los tiempos complicados que vivimos nos lo hagan olvidar), se encuentra la bellísima exposición en el Palazzo Reale “Dalí y la Moda”, promovida por el Ayuntamiento de Milán Cultura y producida por Palazzo Reale, MondoMostre y Civita Mostre e Musei, en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí. También destaca la dedicada al dúo creativo holandés, Viktor Horsting y Rolf Snoeren.

La exposición “Viktor&Rolf. Spectrum” estará abierta hasta el 22 de noviembre de 2026 en la galería de 10 Corso Como y abarca desde sus proyectos iniciales, como la simulación de lanzamiento de la marca Launch (1996) y la creación del perfume conceptual Le Parfum, hasta la más reciente colección Otoño/Invierno 2026/2027, Gilded age 2.0.

En la pasarela: grandes propuestas de Daniela Gregis, Jil Sander y Emporio Armani

Max Mara ha entrelazado la practicidad de la ropa de aventura con la sofisticación de los looks de salón más atemporales. El lino y la gabardina brillante definen una colección en la que la protagonista es la chaqueta sahariana, reinterpretada. Drapeada y anudada en la cadera, o larga y fluida como un guardapolvo, la icónica chaqueta de exploración aporta una nueva idea de glamour al corazón de la jungla urbana.

Simone Bellotti ha dado una buena muestra de su talento al subvertir los códigos de Jil Sander sin dejar de respetarlos. Rigor, precisión y orden, tres elementos que caracterizan a Jil Sander, marca en la órbita de OTB desde 2021, y que en Milán han triunfado en la pasarela cediendo, sin embargo, a algún “error”, a las fragilidades, a la imperfección. “Crear una colección es como ir a terapia. Desmontas las cosas para entender qué quieres conservar. Luego las vuelves a montar”, ha subrayado el diseñador a través de una nota.

El resultado es una colección que parte del concepto de uniforme y luego divaga con los volúmenes, los pliegues, las proporciones y las superposiciones. En el centro de todo, sin embargo, permanecen el tailoring y un ejercicio de estilo que parte del rigor.

Los colores son neutros, pero no falta el color en esta colección Primavera/Verano 2027 de la marca fundada por Jil Sander en 1968. “Frente a lo que parece incoherente, se entiende más claramente lo que se quiere”, cuenta Bellotti.

Missoni, para su colección de la próxima Primavera/Verano 2027, ha apostado por el movimiento. Uno se viste on the go, añadiendo o quitando según el momento, pasando de un lugar a otro sin pensar demasiado en lo que se lleva puesto. Un sombrero de ala arrugada protege, los calcetines gruesos envuelven los pies aunque las sandalias tengan tiras finas. Formas largas y fluidas conviven con pantalones anchos recogidos en el tobillo, pequeños cárdigans, chaquetas y tops esenciales. Los accesorios son, por supuesto, los equivocados.

Emporio Armani ha presentado la última colección firmada por la familia Armani, con las propuestas para ella diseñadas por Silvana Armani y las de él creadas por Leo Dell'Orco. “Hay un ciclo que se cierra desde cierto punto de vista, pero también se abre otro, mucho más interesante”, ha dicho Dell'Orco a Ansa.

De hecho, el 16 de septiembre se produjo el nombramiento de Dario Vitale como director creativo, con efecto inmediato, de Emporio Armani y de los accesorios de Giorgio Armani, el primero en ocupar este cargo fuera de la familia Armani.

La colección, presentada en el teatro de via Bergognone, se caracteriza por un armario en movimiento, un contenedor, un lugar de intercambio donde lo masculino y lo femenino, lo formal y lo informal, conviven sin jerarquías. Es también un armario que privilegia la personalidad y la expresividad de quien lo viste.

Decapados y tintes en frío hacen que el color sea irregular; el lino reproduce en trampantojo las superficies de prendas desgastadas; el seersucker se vacía y se arruga, el terciopelo cortado con láser se motea; las organzas superponen transparencias y reflejos. Todo lleva una marca que tiene espesor y memoria. Todo flota, manteniendo sin embargo firmeza y estructura. La ligereza define el armario, masculino y femenino. Linos, sedas impalpables, tejidos de camisería, viscosas y jerséis son los protagonistas de la colección.

Toques de lúrex y superficies acuáticas interrumpen la opacidad táctil del relato. Tailoring y transparencia, chaquetas y pequeños chalecos, pantalones anchos y tops esenciales pasan de lo masculino a lo femenino y viceversa. Neutros irregulares y negro en la paleta de colores. Completan los looks grandes bolsos, zapatillas de cuerda o tela y pequeños sombreros.

Glenn Martens: “en Diesel la fiesta siempre es lo primero. Es inclusividad, autoexpresión, placer y democracia de la experiencia”

Un registro completamente diferente para la última colección del diseñador belga Glenn Martens para Diesel. “En Diesel la fiesta siempre es lo primero. Es inclusividad, autoexpresión, placer y democracia de la experiencia. La colección es la esencia de Diesel: disruptive, sexy, fluida, divertida. Todos formamos parte de lo mismo: demos una última vuelta juntos”, ha subrayado, a través de una nota, Glenn Martens, director creativo de Diesel, que ahora dejará la firma.

Con el inicio del desfile, también cobró vida una serie de intervenciones performativas firmadas por (La)Horde, el colectivo artístico de Marsella. Entre el público, 200 artistas involucraron a los invitados e interactuaron entre ellos con caricias, besos y acciones provocadoras. Sus acciones, que podían parecer espontáneas, forman parte del “juego” de la vida cotidiana. En la colección, el daywear se vuelve tan deseable que uno quiere llevarlo todo a la vez: una chaqueta de cuero encerado sobre un blazer con pespuntes, sobre un jersey de canalé fusionado con un cuello de chándal y puños de camisa. Estas piezas híbridas recorren toda la colección. Las prendas de denim se recubren y luego se someten a tratamientos con láser para obtener un efecto de piel.

En Gucci han desfilado el esnob, el aristócrata rebelde y el excéntrico

En los últimos días también había una gran expectación por el desfile de Gucci. The Store show ha sido la primera colección que expresa la visión personal de Demna para la marca florentina. Presentada en un espacio concebido como un punto de venta, la colección anticipa su estética para las futuras boutiques de Gucci. La colección representa toda la gama de personalidades que encarnan la Gucci de Demna: el aristócrata rebelde, el esnob y el excéntrico.

La marca de moda Idpan, por su parte, ha presentado una colección inspirada en el tema “From Milan, back to Milan”. La colección, bautizada como “Tribute to Craftsmanship — Modern serenity”, redescubre la calidez y el valor del trabajo manual, considerando la artesanía como un recurso atemporal: un patrimonio vivo que abarca humanidad, sociedad, saber hacer, cultura y herencia. La marca forma parte del grupo textil Shenzhen MyStyle.

Titulada “Nature imprint”, la colección Primavera/Verano 2027 de la marca Yiner, fundada en 1996 en China y parte del Yinger Fashion Group, dirige su mirada al archivo visual que el tiempo deja en las formas de la naturaleza. Las líneas se desarrollan según movimientos radiales, envolventes y superpuestos, pasando de la ligereza a la profundidad, del vacío a la materia, y llevando una dimensión microscópica a la mirada cotidiana. El corte tridimensional se articula en torno a las curvas de los hombros, la cintura y los bajos; líneas suaves siguen las formas del cuerpo, mientras que estructuras asimétricas definen un nuevo orden entre desviación y equilibrio.

Italianísima pero de vocación internacional, la colección de Daniela Gregis, una marca de nicho que ha construido su sólida reputación sobre la calidad y la artesanía. La colección ha desfilado en el Oratorio della Passione, junto a la histórica basílica de Sant'Ambrogio. Las prendas juegan todas con tonos claros: blanco leche, crema, rosa, y aquí y allá destellos de amarillo para largos vestidos de seda con cuello redondo y estilo imperio. Vía libre a faldas hasta la rodilla en tejido arrugado con blusa a juego: una elegancia recogida y discreta. Los bolsos son suaves, casi fardos, que se mimetizan con la ropa. Marta Bortolotti, hija de la fundadora Daniela Gregis, ha sabido interpretar, como siempre, la calidad de los tejidos con creatividad, declinando la colección en piezas ponibles, pantalones anchos, camisas amplias, líneas que acarician el cuerpo y definen un carácter orgulloso, que no necesita ostentar sino sentirse en armonía con la naturaleza.

Lino, algodón, cáñamo y seda son los materiales “portantes” de una colección solar, que encuentra en el patio del Oratorio della Passione un espacio ideal para ser contada. En la pasarela también para esta colección una sonriente Benedetta Barzini, modelo aclamada en los años 70 y un rostro interesante de la moda.

Ayer, domingo, el encargado de cerrar los desfiles físicos fue, como ya es tradición, Giorgio Armani. La colección, diseñada por Silvana Armani, ha sido una alternancia de chaquetas de clara impronta masculina, con formas alargadas y fluidas, y de líneas que siguen el cuerpo. Marfil, negro, oro. La mariposa es el símbolo que marca la metamorfosis, tanto de las mujeres como de la firma, que se renueva pero permanece fiel a sí misma y a su propia naturaleza.

Las presentaciones: de Blauer Glam a Palmatic Studio, marca fundada en Roma por Benedetta Mia Formilli Fendi

Blauer ha presentado en Milán B.Glam, una capsule collection de mujer para la Primavera/Verano 2027. “Normalmente no nos dirigimos a un solo tipo de mujer en nuestras colecciones. Vestimos a mujeres de todas las edades. Para B.Glam nos imaginamos a una mujer que tiene tanto 25 como 40 años, que trabaja, viaja, sale. Que conoce la calidad de Blauer, pero no quiere esconder su cuerpo dentro de un plumífero técnico. No quiere ser solo sporty. Quiere usar el deporte como arma de seducción. Es la mujer que sabe que una prenda técnica, si la haces transparente, brillante, ajustada, se vuelve más sexy que un vestido de noche”. Con estas palabras, Enzo Fusco, presidente de FGF Industry, ha explicado cuál es el público objetivo de B.Glam, la capsule collection que inaugura un nuevo capítulo en la evolución de la marca.

La colección está pensada para consolidar a Blauer en el segmento prémium del womenswear internacional. La capsule collection, presentada en un histórico restaurante siciliano alegrado con numerosas hortensias de color rosa fucsia, representa el encuentro entre tejidos de alta calidad, innovación técnica, investigación estilística y una actitud prémium, reinterpretando el ADN de la marca a través de una visión contemporánea, sofisticada y marcadamente fashion.

Compuesta por veinte looks femeninos y distribuida en una selección de tiendas internacionales, la colección es la expresión “más exclusiva” del universo de la marca. En cuanto al precio, “las prendas de abrigo salen en torno a los 450 euros, mientras que para las otras categorías estamos por debajo de esa cifra”, ha subrayado Fusco.

“La colección se ha presentado en Italia, Alemania y España, nuestros principales mercados de referencia”, ha añadido Fusco, que ya está trabajando en la nueva colección de invierno, que se presentará a mediados de noviembre.

También ha elegido Milán para su debut oficial Palmatic Studio, una marca fundada en Roma en 2022 por Benedetta Mia Formilli Fendi, que pertenece a la cuarta generación de la familia Fendi y es sobrina de Franca Fendi.

“La producción es íntegramente italiana”, ha contado Benedetta Mia Formilli Fendi, fundadora y directora del nuevo proyecto independiente de moda y joyería femenina.

La colección para la Primavera/Verano 2027 ha sido bautizada como “The Hours, De la noche a la luz. El tiempo de la mujer Palmatic”. “Narra las horas que atraviesa, los espacios que ocupa y la forma en que transforma cada momento del día en una expresión de sí misma”, explica Formilli Fendi.

“La moda antes era una cuestión puramente estética, ahora es un fenómeno social que transmite mensajes y cuenta la esencia y la identidad de las personas”, ha subrayado la fundadora de Palmatic Studio, añadiendo que el equipo de su marca es totalmente femenino, como lo era el de su familia que creó y exportó la marca Fendi por todo el mundo.

Roma es el punto de partida y la presencia constante de la colección. Una ciudad capaz de aunar épocas, rigor e instinto, monumentalidad e imperfección. El imaginario se inspira en la luminosidad suspendida de las pinturas de Lawrence Alma-Tadema, en las arquitecturas clásicas, el mármol, los drapeados y una sensualidad contenida. Referencias que no se reproducen literalmente, sino que se traducen al lenguaje contemporáneo de Palmatic Studio, donde el cuerpo sigue siendo el centro de la construcción.

A las siluetas ajustadas, los vestidos drapeados, los bodies y las transparencias se suman el denim, las camisas, los trajes, el outerwear y prendas más estructuradas. Los códigos de la marca se desplazan de la dimensión nocturna a una cotidianidad más amplia: un top sensual dialoga con un pantalón de corte preciso, el denim adquiere tensión a través de ojales y cordones, una camisa o una chaqueta mantienen la misma energía que un vestido de noche.

Las construcciones alternan adherencia y fluidez, control y movimiento. Drapeados, cut-outs, corsetería, ruchings, plumas y detalles de joyería recorren la colección como elementos funcionales para el cuerpo, nunca como una decoración por sí misma. La paleta sigue el paso de la sombra a la luz: negro, blanco mármol, marfil, azul claro y tonos empolvados. La luz romana se convierte en materia de diseño, ilumina superficies, transparencias y volúmenes, y construye una continuidad entre el día y la noche.

Mucho blanco, crema y negro también para Herno. La colección de mujer Herno Primavera/Verano 2027 celebra la buena temporada con un armario que une ligereza, elegancia y funcionalidad, desarrollándose en tres universos narrativos: Origin, Excellence y Advanced.

Origin representa el ADN de Herno, es decir, materiales de alto rendimiento, construcciones innovadoras y detalles icónicos que definen su esencialidad, sofisticación, versatilidad y contemporaneidad.

Emblema de esta visión es el impermeable ultraligero que reinterpreta los volúmenes y la paleta de los años ochenta a través de un refinado efecto brillante y una vibrante investigación cromática.

Excellence expresa el máximo estudio de Herno en materiales y savoir-faire.

Tejidos preciosos, elaboraciones refinadas y detalles de piel definen siluetas esenciales y a la vez sofisticadas. Destaca una chaqueta en un precioso tejido de tacto melocotón con alamares de piel auténtica y un vestido de lino con un trabajo calado que realza la tradición artesanal a través de un lenguaje decorativo y sofisticado.

Advanced, finalmente, propone una estética inspirada en la arquitectura modernista, donde formas rigurosas y tejidos fluidos dialogan en equilibrio entre estructura y movimiento.

Entre los proyectos especiales ha debutado Herno D'Atelier, una cápsula de camisetas diseñadas en Italia y hechas a mano por maestros artesanos indios, donde bordados, cristales, plumas, origami y trabajos tridimensionales transforman el algodón en “objetos para llevar”.

La casa de moda italiana Giorgio Armani ha presentado “Evolution”, su colección femenina para la Primavera/Verano 2027, desarrollada bajo la dirección de Silvana Armani. La colección introduce por primera vez el algodón en los tejidos iluminados y reflectantes de la casa, desdibujando la línea entre la ropa de día y la de noche.

Las chaquetas de inspiración masculina presentan formas alargadas y fluidas, con una sastrería estructurada que contrasta con líneas que siguen la silueta del cuerpo. La colección también hace un sutil guiño a la década de 1980 a través de hombros marcados, estampados geométricos rítmicos y detalles metálicos.

La paleta de colores se construye en torno al marfil, el negro y el dorado, mientras que el motivo recurrente de la mariposa aparece en estampados gráficos como símbolo de transformación. Pequeños bolsos de mano y clutches completan las siluetas.

El calzado incluye mocasines, sandalias de tacón alto y botas planas de neopreno.

Madrid – Tomando el testigo de la Semana de la Moda de Milán, este lunes, 28 de septiembre, arranca con fuerza una nueva edición de la Semana de la Moda de París. Pasarela que volverá a convertir la capital francesa en la capital indiscutible del mundo de la moda hasta el próximo martes 6 de octubre; un total de nueve jornadas durante las que presentarán sus colecciones, principalmente de mujer, para la temporada Primavera/Verano de 2027 casas de la talla de Dior, Hermès, Chanel o Louis Vuitton.

Mirando más allá de los rumores, crecientes rumores, que vienen circulando durante estos últimos días entre los principales mentideros de la industria de la moda, y desde los que se apunta a las potenciales salidas de Anthony Vaccarello de la dirección creativa de Saint Laurent, cargo que viene ocupando desde abril de 2026, y del romano Pierpaolo Piccioli de la dirección creativa de Balenciaga, que resultaría especialmente sonada teniendo en cuenta que su debut para la casa se realizó justo hace ahora un año, pasamos a desgranar en detalle el calendario oficial de esta nueva edición de la Semana de la Moda de París. Una convocatoria de la que, desde sus líneas más generales, van a terminar por participar un total de 101 casas de moda y diseñadores, con la celebración de 67 desfiles de pasarela y 34 presentaciones alternativas al modelo del desfile tradicional.

De manera paralela a las activaciones de este calendario oficial, aprovechando la concentración y la visita a París de las principales voces de la industria de la moda global, la capital francesa volverá a convertirse en el plató de excepción, para tanto la celebración de presentaciones al margen del programa, como para la apertura de distinta serie de espacios pop-up desde las que las firmas saldrán a tratar de captar la atención y el interés de público y crítica. Una suma de iniciativas para las que todavía falta por ver si alguna llegará firmada por Zara y por el grupo Inditex, después de que la multinacional de la moda española haya acordado contraprogramar esta edición de la Semana de la Moda de París, con el próximo lanzamiento, este 1 de octubre, de la primera colección diseñada para Zara por John Galliano, director creativo de Dior durante más de 14 años.

Con los regresos de Valentino y Maison Margiela, y el debut de Drew Henry para Courrèges

Pasando en cualquier caso y a partir de aquí a centrar ya toda nuestra atención en el calendario de esta nueva convocatoria de Paris Fashion Week, para la presentación de las colecciones, principalmente de mujer, para la temporada Primavera/Verano de 2027, empezamos por desgranar la parte del programa que conforman esas 67 casas de moda y diseñadores que presentarán sus propuestas en forma de desfile. Una cifra que suma un nuevo integrante con respecto a los 66 desfiles con los que llegó a contar la edición de marzo, aunque desinflándose frente a los 74 desfiles con los que contó la histórica edición de septiembre-octubre del pasado año. Evolución que en cualquier caso se da acompañada de la experimentada por esas 34 presentaciones, por encima de las 31 de la edición de marzo, y por debajo de las 37 de la edición de hace un año.

Como protagonistas así pues de los desfiles de pasarela de esta edición de la Semana de la Moda de París, encontraremos a nombres tan habituales del circuito parisino de la moda como los Christian Dior, The Row, Stella McCartney, Chloé, Issey Miyake, Lanvin, Givenchy, Celine, Hermès, Elli Saab, Miu Miu, Chanel, Pier Cardin, Louis Vuitton o Balmain, que presentará su segunda colección bajo la dirección creativa de Antonin Tron. Nombres de entre los que en esta edición sobresalen los de Saint Laurent y el de Balenciaga, frente a esos rumores que apuntan a que estas podrían ser las últimas colecciones que presentasen para cada una de ellas Anthony Vaccarello y Pierpaolo Piccioli; el de la casa Courrèges, desde donde presentarán su primera colección tras el nombramiento de Drew Henry como nuevo director creativo; el de Maxhosa Africa, que salta del formato de presentación al de desfile tras participar del calendario de Paris Fashion Week de manera ininterrumpida desde marzo de 2024; o los de Valentino y Maison Margiela, que presentarán sus nuevas colecciones diseñadas respectivamente por Alessandro Michele y Gleen Martens, tras ausentarse de la pasada edición de marzo de Paris Fashion Week. Unos regresos que se completarán con los de Sacai, Casablanca y Christopher Esber, ausentes también de la edición de marzo; y con el de Ester Manas, ausente de un calendario de Paris Fashion Week desde septiembre de 2024. Destacándose dentro de la lista de ausentes en contra de esta edición nombres como los de Paco Rabanne, el de Nina Ricci, el de Off-White, o el del diseñador Giambattista Valli, que continúa centrado en el relanzamiento de su casa de modas tras retomar el control sobre el 100 por cien de todo su capital; así como los de la estadounidense Thom Browne y el de la británica McQueen, que han optado por presentar sus últimas colecciones en las respectivas últimas ediciones de las Semanas de la Moda de Nueva York y de Londres.

Poniendo ya el foco sobre el apartado de las presentaciones, desde el mismo van a protagonizar su debut en un calendario oficial de la Semana de la Moda de París en esta convocatoria la firma francesa Fidan Novruzova, de la diseñadora homónima de moda moldava, semifinalista al LVMH Prize de 2024; y Alexandra Golovanof, la firma lanzada en 2016 por la popular periodista y presentadora francesa de mismo nombre. Todo como parte de un programa de presentaciones desde el que regresarán a una semana de la moda de París la firma Léonard Paris, que tras saltarse la edición de marzo lo hace en un formato de presentación y no de desfile, tras la salida de Georg Lux como director creativo en diciembre de 2025; la china Didu, habitual de una Semana de la Moda de París a la que vuelve tras saltarse la de marzo; o Xuly Bët, la firma del diseñador maliense Lamine Badian Kouyaté, y que tras saltarse del mismo modo la edición de marzo, regresa a una Semana de la Moda de París desde cuyo apartado de presentaciones van a presentar del mismo modo sus nuevas colecciones casas como Ganni, Icicle, Undercover, Moncler, Ungaro o Alaïa, que apostará por dar a conocer su nueva colección en un modelo de presentación y no de desfile de pasarela tras la abrupta salida de Pieter Mulier de su dirección creativa, para asumir la de la italiana Versace.

Con Loewe, Paloma Wool y Abra: la huella española en Paris Fashion Week

Prestando una atención especial a cómo España se va a ver representada como país en esta edición de la Semana de la Moda de París, podemos contar hasta un total de 6 firmas y diseñadores españoles, o con raíces y vínculos empresariales con España, entre los participantes de esta convocatoria de la pasarela parisina. Un pabellón nacional desde el que la influencia artística y creativa española inundará la capital francesa, tanto desde la parte de los desfiles como de las presentaciones del calendario de esta edición.

Poniéndoles nombres y apellidos a estas participantes, dentro del calendario de desfiles van a presentar sus nuevas colecciones Balenciaga, en lo que faltará por ver si es o no es la última colección para la casa fundada por el español Cristóbal Balenciaga que termina por presentar Pierpaolo Piccioli; y Loewe, firma que enfilará hacia el cierre de las celebraciones por 180 aniversario de su fundación en Madrid, con la presentación de la tercera colección de mujer y la segunda de hombre diseñadas para la casa por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, tras las presentadas en París en octubre de 2025 y marzo de 2026. Nombres a los que se sumarán los de las casas vinculadas al grupo Puig, que frente a las ausencias de Nina Ricci, tras la salida anunciada en marzo de Harris Reed, y de Rabanne, a la espera del esperado debut de Olivier Rousteing como nuevo director creativo en sustitución de Julien Dossena en la Semana de la Moda de París del próximo marzo de 2027, participará de esta convocatoria con la presentación de las nuevas colecciones de pasarela de Dries Van Noten, Jean Paul Gaultier.

Terminando de completar la representación española, desde un formato ya de presentación va a volver a participar de una Semana de la Moda de París la firma barcelonesa Paloma Wool, de la diseñadora Paloma Lanna. Firma que se mantiene como habitual del calendario de Paris Fashion Week desde su edición de octubre de 2023, mediante la organización desde entonces de presentaciones que incluyen la celebración de un pequeño desfile frente a un grupo reducido de invitados, y que en esta edición volverá a verse acompañada por la firma Abra, del diseñador alicantino Abraham Ortuño. Creativo que tras debutar con su firma de moda en septiembre de 2024 en el calendario de Paris Fashion Week, tal y como adelantaba en exclusiva para FashionUnited este pasado mes de marzo, continuará al frente de su desarrollo, mientras ejerce como nuevo director creativo global de Camper y de Camperlab; un cargo en el que debutará a comienzos del próximo 2027, con la presentación de las primeras colecciones diseñadas para ambas firmas, para la temporada Otoño/Invierno 2027/2028.

Programa oficial de desfiles de Paris Fashion Week, Womenswear – Spring/Summer 2027

La firma de lujo británica Burberry ha presentado “170: The Anniversary Portraits”, una campaña que conmemora el 170 aniversario de la marca a través de sus prendas de abrigo. La campaña presenta a 170 personas fotografiadas en Londres, Nueva York, Seúl y Shanghái, cada una de ellas vistiendo uno de los diez estilos de prendas de abrigo de Burberry.

Los retratos han sido realizados por el fotógrafo Jack Day, mientras que Hector Aponysus ha dirigido la película que los acompaña. El director creativo, Daniel Lee, ha supervisado la dirección creativa, con Lane & Associates a cargo de la dirección artística.

El concepto se inspira en la campaña “Art of the Trench” de Burberry de 2009. Cada persona ha sido fotografiada en las calles de su propia ciudad, una puesta en escena que, según la marca, muestra cómo la misma prenda cambia de carácter de un portador a otro.

“Durante 170 años, nuestras prendas de abrigo se han adaptado al clima y a nuestra forma de vestir”, ha declarado Lee. “Cada retrato es diferente, pero juntos capturan la individualidad y la autoexpresión”.

Un elenco de cuatro ciudades

Habitantes locales seleccionados mediante street casting aparecen junto a figuras del arte, la literatura, el deporte y la música. Entre ellos se encuentran el cantante afincado en Seúl Crush, el director de teatro Jamie Lloyd, la modelo Lila Moss, la editora neoyorquina Lisa Love, el futbolista Nico O'Reilly, el jugador de la NBA OG Anunoby, la chef Ruthie Rogers, la bailarina de ballet de Shanghái Tan Yuanyuan, la directora Xin Shuang y la atleta Yeonkoung Kim.

El elenco también incluye a empleados de Burberry con una larga trayectoria en las cuatro ciudades, desde el equipo de archivo de la marca en Londres hasta el personal de tienda, planificación y merchandising en Seúl, Shanghái y Nueva York.

Diez estilos de prendas de abrigo

La campaña se centra en diez diseños divididos en cuatro categorías. Dos gabardinas largas representan la Heritage Collection: el estructurado modelo Kensington con mangas montadas, y el más suave Waterloo, con un corte clásico y hombros raglán. Para hombre, el car coat de largo medio Camden es de botonadura sencilla con botones ocultos.

La gabardina también aparece en nuevos materiales. La chaqueta tipo gabardina Kensington se presenta en piel de napa burdeos, mientras que una versión larga del abrigo Kensington en cachemir está diseñada para el aislamiento térmico. La colección masculina incluye la gabardina de largo medio Hastings en cachemir melange gris cepillado, y la femenina añade una capa de cachemir con cuello de shearling, forrada con el estampado House Check de la marca.

Dos chaquetas acolchadas trasladan el estampado de cuadros a las prendas de abrigo técnicas. El plumífero Highlands para hombre está confeccionado en nailon brillante con un estampado de cuadros tono sobre tono tejido en la tela y cuello de embudo, mientras que el plumífero Ambleside para mujer se presenta en el estampado House Check en color beige y con cremalleras en negro. Ambos están rellenos de plumón y plumas de oca y tienen capuchas plegables.

Completan la selección piezas acolchadas inspiradas en el estilo campestre británico. El abrigo Rosedale de nailon acolchado tiene un cuello de shearling y un patrón de cuadros trazado en sus costuras, mientras que la sobrecamisa Brighton para hombre, en nailon de color verde pizarra, es reversible con el estampado House Check.

Gucci ha comenzado a vender recientemente dos nuevos modelos de zapatillas con la etiqueta “Made in China”, desviándose así de su tradicional producción en Italia. La noticia ha sido confirmada por la agencia de noticias Reuters, que se basa en una investigación propia y en declaraciones de la propia firma.

Uno de los modelos es la zapatilla Drip, que Gucci ha descrito como la primera creación de este tipo del director creativo Demna para la firma. El modelo se lanzó el mes pasado y tiene un precio en Europa de aproximadamente 800 euros. Un segundo modelo, una zapatilla slip-on de piel de la misma colección Primavera, también se fabrica en China.

Según Gucci, la elección de un fabricante chino responde a los conocimientos técnicos específicos y a las capacidades de producción que requieren los diseños. La firma ha añadido que Italia permanecerá “siempre en el corazón” de su modelo de producción e identidad, y que no se trata de un traslado generalizado de la producción fuera del país.

Esta decisión llega en un momento en que Gucci, parte del grupo Kering, trabaja para recuperar su volumen de negocio. Según Reuters, los ingresos de la marca se han reducido a la mitad en los últimos tres años. Además, Gucci ha rebajado los precios de varios de sus productos para recuperar cuota de mercado. Los analistas, según Reuters, advierten que la combinación de la bajada de precios y la etiqueta “Made in China” podría generar dudas sobre el posicionamiento y la percepción del valor de la marca de lujo.

El anuncio coincide con la presentación de Gucci durante la Milano Fashion Week. La casa de moda italiana presentó el viernes 25 de septiembre, la colección para Primavera/Verano 2027 del director creativo Demna en Milán. El desfile lleva por nombre “The Store Show”.

Mientras se prepara para desvelar su colección Primavera/Verano 2027 en el marco de la Fashion Week de París, la casa Chanel ha anunciado la ubicación de su próximo desfile, el de su colección Crucero 2027/2028. La presentación tendrá lugar en Deauville, una ciudad muy querida por la fundadora.

El evento se celebrará el 27 de abril de 2027, según la información facilitada por la casa Chanel. Bruno Pavlovsky, presidente de Actividades de Moda de la firma, recuerda además en un comunicado que fue en Deauville donde “Gabrielle Chanel presentó sus primeras creaciones de moda, un punto de inflexión en la historia de la Maison”.

Se trata de la segunda colección Crucero de Matthieu Blazy, el director artístico que se incorporó a la ilustre casa de moda en 2025 y cuyo nombramiento ha reavivado su aura.

“Estamos deseando descubrir la mirada que Matthieu Blazy aportará a este lugar”, añade Bruno Pavlovsky. Una expectación compartida por un amplio público de consumidores y profesionales que observa con atención el trabajo del director artístico. Y es que, en pocos desfiles, Matthieu Blazy ha logrado generar un gran entusiasmo, tanto por parte de la prensa como de los compradores.

En su crónica para Vogue sobre el último desfile Crucero de Chanel, la crítica Sarah Mower escribía: “Decir que la expectación era grande es un eufemismo, pero afirmar que este francobelga, [Matthieu Blazy], de 41 años ha estado a la altura, o incluso la ha superado, no es una exageración.”

Según los datos comunicados por AFP, Chanel ha vuelto a la senda del crecimiento en 2025 gracias a la demanda en Europa y América, saliendo airosa en un contexto de desaceleración del mercado mundial del lujo. La empresa ha publicado una cifra de negocio de 19,3 mil millones de dólares (+3 por ciento, +1,8 por ciento a perímetro y tipos de cambio comparables), impulsada por el crecimiento de todas sus actividades.

La marca australiana de calzado EMU Australia ha presentado su campaña Otoño/Invierno 2026, en la que reinterpreta su herencia australiana desde una perspectiva contemporánea. La campaña se centra en la artesanía, los materiales naturales y la conexión con el paisaje australiano, fusionando moda y funcionalidad.

La colección incluye el modelo “Nomad Wanderer”, diseñado para combinar la utilidad con el estilo del día a día, y el “Sharky Adventure Scuff”, una reinterpretación de un icono de EMU Australia con un perfil más arquitectónico. El “Blurred Teddy” completa la gama con una silueta escultural en piel de oveja australiana, pensado para ofrecer calidez y comodidad.

Madrid – Tras la noticia con la que, a fecha del pasado 17 de marzo, Inditex y Zara sacudían los cimientos de la industria de la moda anunciando un acuerdo de colaboración con el modista John Galliano, finalmente la cadena ya ha puesto fecha al lanzamiento de la que será la primera colección para la firma diseñada por el creativo gibraltareño: el 1 de octubre. Una elección con la que, a falta de mayores detalles por el momento, lo que queda claro en cualquier caso es que Zara e Inditex llegarán para contraprogramar a una de las principales jornadas, de una nueva edición de la Semana de la Moda de París.

Aunque ni Zara ni ninguna otra cadena del grupo Inditex, y al contrario de la estrategia por la que sí han entrado a apostar desde una competidora tan directa de la multinacional de la moda española como el Grupo H&M —cuya cadena de moda “premium” COS ya ha desfilado como parte de los calendarios oficiales de la Semana de la Moda de Nueva York y de Londres— participan ni han participado, al menos por ahora, de los programas oficiales de ninguna gran Semana de la Moda Internacional, la presencia de la cadena y de su grupo matriz se está haciendo cada vez más notable en las principales pasarelas internacionales. Un extra de visibilidad que comenzaba ya a hacerse sentir durante la pasada edición de septiembre-octubre de 2025 de la Semana de la Moda de París, durante la que Zara no dudó en inaugurar en la capital francesa una exclusiva pop-up para presentar su igualmente exclusiva colección cápsula de aniversario “50 creators”, con diseños de figuras como Norman Foster, Pedro Almodóvar o Pierpaolo Piccioli, y que parece haber terminado de explotar en estas actuales ediciones de septiembre-octubre de las Semanas de la Moda de Milán y de París. Pasarelas durante cuyas fechas el conjunto de la industria de la moda se mantiene especialmente expectante ante la presentación de las colecciones de las próximas temporadas, en este caso para la temporada de Primavera/Verano de 2027, generando un clima de gran interés que están sabiendo a bien capitalizar desde la multinacional de la moda española.

Como últimas muestras de esa estrategia, que no deja de repercutir ya no solamente de manera positiva en términos de visibilidad, sino igualmente de elevación del valor de la marca de Inditex, y de Zara, nos encontramos en primer lugar con la irrupción que la multinacional de la moda española terminaba de protagonizar este pasado viernes, en la Semana de la Moda de Milán. Pasarela que ha venido celebrándose en la capital de la Lombardía durante las jornadas del 22 y hasta este mismo lunes 28 de septiembre, y bajo cuya atmósfera —y desde fuera de su calendario oficial— Zara ha terminado de presentar de manera oficial el lanzamiento de la colección cápsula diseñada para la cadena por la pareja de creativos formada por el cineasta Luca Guadagnino y el diseñador industrial Stefano Baisi. Una colección de prendas de moda, para hombre y para mujer, y de artículos de decoración y para el hogar, cuyos artículos han pasado a comercializarse, desde este 26 de septiembre, a través de una selección de tiendas físicas en las distintas partes del mundo, y de las respectivas plataformas de comercio online, tanto de Zara como de Zara Home.

Reuniendo una amplia oferta integrada por más de 200 piezas, y presentada bajo el título de “Atlas of Desire”, para oficializar y celebrar el lanzamiento de la colección cápsula diseñada para la firma por Guadagnino y Baisi, Zara organizaba este pasado viernes 25 de septiembre un “evento exclusivo”, en La Pelota Jai Alai de Milán. Un espacio expositivo en cuyo interior la cadena terminó por construir una pop-up experiencial e inmersiva, desde la que, durante los días 26 y 27 de septiembre, el público pudo descubrir en detalle las diferentes piezas de la colección cápsula, desde una ambientación diseñada de manera específica para tal fin por los mismos Luca Guadagnino y Stafeano Baisi. Una experiencia y un descubrimiento que durante esa jornada previa del 25 de septiembre se hizo accesible para un reducido y muy cuidado número de invitados, a una fiesta de presentación que contó como asistentes destacados con los mismos Guadagnino y Baisi, así como con la asistencia de la propia Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva de Inditex, y con la de perfiles como los de Jamie Bell, Kate Mara, Chase Sui Wonders, Michael Stuhlbarg, Mai-Linh Lofgren, Martina Mondadori, Riccardo Crenna, Simona Flacco, Gabriella Campagna, Mario Milano, Connie Vallese, Ambra Medda, Anna Dello Russo, Stefano Tonchi, Sara Sozzani Maino, Francesca Ragazzi, Simone Marchetti, Ferdinando Verderi, Rossana Orlandi o el del estilista italiano Robert Rabensteiner.

Primera colección de John Galliano para Zara, el 1 de octubre

Tomando el testigo de esa activación efímera en Milán, y acompañando a las últimas horas en las que se mantuvo abierta esa exposición de Zara en el espacio expositivo de La Pelota Jai Alai, la cadena hacía convulsionar sus redes sociales anunciando por sorpresa, tanto desde sus perfiles como desde su página online oficial, el próximo lanzamiento de su primera colección, diseñada por John Galliano. Creativo junto al que Zara e Inditex anunciaban el pasado 17 de marzo el haber llegado a un acuerdo de colaboración estratégico, en virtud del cual el modista gibraltareño, al que la misma Marta Ortega no ha dudado en reconocer públicamente como al diseñador “que más he admirado siempre”, se encargará de diseñar una sucesión de colecciones de temporada para Zara, por un periodo inicial de al menos dos años, a contar a partir de este mismo mes de septiembre de 2026.

Rodeada la colaboración entre la firma de moda española y el modista, responsable de la dirección creativa de Givenchy entre 1995 y 1996, de la de la casa Dior desde octubre de 1996 a marzo de 2011, y de la de la casa Margiela desde 2014 a 2024, desde entonces de un aura de máxima expectación, desde Zara ya han confirmado que la primera colección de Galliano para la firma verá la luz este próximo jueves 1 de octubre. Un anuncio que han realizado igualmente envuelto de intriga y misterio, alimentando nuevamente ese interés y esa expectación de cara a este ya más que inminente lanzamiento, del que se han limitado a apuntar que se realizará a las 10:00h de la mañana, hora central europea de verano (CEST).

“Creado por el modista John Galliano”, y “construido a partir de nuestra memoria”, pero “hecho para el presente”, han añadido únicamente desde Zara sobre el “Vol 1” que llevará por apéndice esta primera colección “concebida por el modista John Galliano” para la cadena, siguiendo con lo anunciado en marzo, a partir de los archivos históricos de Zara. Firma que, a la espera de saber si el lanzamiento de esta primera colección para la casa del modista gibraltareño llegará igualmente acompañado o precedido, como el de la cápsula de Guadagnino y Baisi, de alguna clase de evento especial, en cualquier caso llega a contraprogramar el calendario oficial de esta nueva edición de la Semana de la Moda de París. Pasarela en la que Galliano reinó como su protagonista indiscutible durante los más de 14 años en los que se mantuvo como director creativo de Dior, y en la que volverá a protagonizar conversaciones y comentarios, con esta primera colección para Zara que verá la luz dos días después de que Jonathan Anderson presente su nueva colección para Dior, y durante una jornada del 1 de octubre en la que se mantiene programados los desfiles de pasarela de casas como Chloé, Balenciaga, Schiaparelli o Isabel Marant.

Milán - Un año después de su aclamado desfile debut en Bottega Veneta, Louise Trotter amplió su paleta de colores y su repertorio de bolsos el sábado en la presentación de su nueva colección, durante la Semana de la Moda de Milán.

La diseñadora británica duplicó el tamaño de los bolsos tipo tote de cuero o rafia.

También incorporó tonalidades amarillas, rojas, violetas, así como motivos florales a sus trajes y vestidos, estructurados pero ligeros.

Trotter siguió jugando con el cuero trenzado, especialidad de la casa italiana, en una gabardina para hombre y en unas botas altas para mujer.

Las modelos desfilaron frente a la cantante Solange y al rapero Tyler, The Creator, sentados no lejos de los actores Julianne Moore y Jacob Elordi, embajadores de Bottega Veneta.

La estrella estadounidense Kendall Jenner cerró el desfile, envuelta en un gran vestido negro.

Ermanno Scervino, por su parte, presentó a una mujer "corsaria" con una amplia chaqueta roja y beige de botones dorados, sobre un mini short.

Las prendas del diseñador Ermanno Daelli adquirieron un aire rockero y sexy, sin dejar de adaptarse a numerosos conjuntos veraniegos.

En MSGM, el estilista Massimo Giorgetti se inspiró en la obra del artista Mario Schifano para vestir a sus modelos con palmeras y estrellas.

El ambiente pop y urbano, alegre y dinámico de la marca estalló en conjuntos fluorescentes o florales, basados en cortes clásicos y cómodos.

Madrid – Skims, la popularísima firma de moda íntima y de indumentaria deportiva y “athleisure” de Kim Kardashian, desembarca finalmente en España. Un aterrizaje que ha realizado de la mano de la compañía presidida por Cristina Álvarez, con la puesta en marcha de sus primeros puntos de venta y la comercialización de sus colecciones desde la estructura comercial, en físico y en online, de El Corte Inglés.

Milán - Un año después de la muerte de Giorgio Armani, las mujeres de la firma italiana lucieron una elegancia realzada con cristales y lentejuelas en la colección para Primavera/Verano 2027 presentada el domingo en Milán.

Silvana Armani, sobrina del diseñador italiano, propuso vestidos y conjuntos en blanco y negro, con escotes que en algunos casos llegaban hasta el ombligo.

En el "Teatro", escenario que acogió la capilla ardiente de Giorgio Armani en septiembre de 2025, las modelos avanzaron con paso pausado, mientras los cristales y los tejidos metalizados de sus prendas destellaban bajo la luz de una bola de espejos colgada del techo.

Aunque Giorgio Armani ya incorporaba estos destellos en sus prendas de noche, Silvana Armani multiplicó su presencia para subrayar la fluidez y ligereza de las siluetas.

La diseñadora, que trabajó durante cuarenta años junto a su tío, recibió una larga ovación al finalizar el desfile.

Sus creaciones están dirigidas a "una mujer normal, segura de sí misma, que cuando se viste se siente bien con nuestra ropa", declaró en una entrevista concedida a la revista Vogue.

Desde la muerte de Giorgio Armani, Silvana Armani se ha concentrado en retocar algunos elementos de la marca, eliminando por ejemplo los sombreros y reduciendo la presencia de joyas y accesorios.

"No es una declaración teórica sobre la feminidad, sino algo muy personal", explicó la creadora.

Por su parte, Emporio Armani, la segunda marca del grupo, presentó el miércoles la última colección mixta diseñada por Leo Dell'Orco y Silvana Armani antes de la llegada de Dario Vitale.

La Semana de la Moda de Milán cede el testigo hoy lunes a París, donde se presentarán las nuevas colecciones de Dior, Louis Vuitton, Valentino y Carven.

París - Entre rumores de cambios en Saint Laurent y Balenciaga, la Semana de la Moda femenina de París para las colecciones de Primavera/Verano 2027 arranca hoy lunes, en un contexto que sigue difícil en el sector del lujo.

Hasta el 6 de octubre, casi 70 marcas desfilarán en la capital francesa, con los focos puestos en los pesos pesados: Dior y su incombustible Jonathan Anderson, y Chanel que, gracias a Matthieu Blazy, ha disparado sus ventas.

Otros grandes nombres de la moda como Schiaparelli, Givenchy, Loewe, Stella McCartney o la uruguaya Gabriela Hearst presentarán también sus nuevas líneas. Louis Vuitton cerrará la edición con un desfile en el Louvre.

La atención también se centrará en varios diseñadores que, según los especialistas, están a punto de dejar su puesto, en un momento en que el calendario oficial estaba relativamente estable tras el tsunami de cambios en 2025.

En Saint Laurent, Anthony Vaccarello podría poner fin a una década al frente de la marca francesa, donde ha sabido imponer su visión innovadora.

Pierpaolo Piccioli, que debutó en Balenciaga hace un año, también podría despedirse en esta edición.

Kering, la casa matriz de la marca fundada por el español Cristóbal Balenciaga, no estaría contenta con los resultados del diseñador italiano, lejos del éxito de su predecesor Demna, según el blog especializado Miss Tweed.

Y otro nombre que circula entre los posibles cambios es el de la alemana Chemena Kamali, directora artística de Chloé desde 2023. Pese al buen recibimiento de su estilo folk-chic, la marca francesa parece decepcionada por los flacos resultados de sus colecciones, según el medio especializado Glitz.

"Hubo unos golden years después del covid, un pico en 2023 y luego un mercado del lujo que se ha estabilizado. Los grandes grupos, las marcas intermedias y los jóvenes creadores no se ven afectados de la misma manera. Los mercados, las oportunidades y los modelos económicos están evolucionando", afirma Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda (FHCM), organizadora del evento y que esta temporada sigue apoyando a varias marcas gracias a un "booster" financiero.

Con cambios o sin ellos, lo que no faltará en esta nueva edición son las estrellas en las primeras filas de los desfiles.

Una de las que seguro estará es Céline Dion. La cantante canadiense hace días que está en París por una serie de conciertos y muy probablemente, entre actuación y actuación, se escapará para ver lo nuevo de Dior o Schiaparelli.

Milán - Dolce & Gabbana ha pasado revista al guardarropa de las grandes familias sicilianas y lo actualizó para su colección primavera-verano 2027, presentada el sábado durante la Semana de la Moda de Milán.

En la sede de la casa de moda, y ante un público repleto de celebridades como Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana exhibió una propuesta que combina encaje y piel sintética con estampados de leopardo con tejanos, o adorna sus chaquetas con decenas de collares.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana continúan así profundizando en un estilo a la vez sensual, en ocasiones llamativo, pero también artesanal y reconfortante.

Los desgarrones de los vaqueros están cubiertos de encaje, mientras que los pantalones se llenan de broches dorados.

Los conjuntos de bordado negro se lucen con botas de lluvia, en un guiño al espíritu de los festivales ingleses.

Los diseñadores quisieron "abrir los guardarropas de las grandes familias sicilianas" y hacer dialogar "lo precioso y lo cotidiano", explicó la firma en una nota.

La casa italiana ha iniciado un proceso de relanzamiento mediante la refinanciación de su deuda, según la prensa italiana.

También anunció en primavera la llegada de Stefano Cantino, antiguo ejecutivo de Gucci, como codirector general del grupo, junto a Alfonso Dolce, presidente de D&G y hermano de Domenico.

A partir del 1 de noviembre, los productos comprados por internet que lleguen a la Unión Europea desde terceros países como China o Estados Unidos estarán sujetos a una nueva tasa de tramitación de dos euros, según un documento de la Comisión Europea citado por la agencia alemana dpa. El pago corresponderá a las plataformas de comercio electrónico, no a los consumidores, y lo recaudarán las autoridades nacionales, lo que afectará previsiblemente a empresas como Shein, Temu y AliExpress.

Milán (Italia) - El diseñador Demna ha presentado este viernes su primera colección verdaderamente “personal” para Gucci, una marca que pretende relanzar con un estilo glamuroso, excéntrico y a veces rebelde.

Trajes con hombreras, inmensos abrigos de piel y botas de tacón alto

Los hombres de Demna son chicos malos con capucha, vestidos con cazadoras forradas de tartán o trajes de hombros marcados, pantalones tobilleros y cinturones de triple hebilla como toque rock'n'roll.

Las mujeres evocan a las milanesas de los años 80 con un toque de excentricidad: trajes de chaqueta negros clásicos que dejan el ombligo al descubierto, abrigos de cuero llevados con un pañuelo o inmensos abrigos de pelo, todo ello sobre botas de tacón alto. Algunas lucen un aire más punk, con cadenas al cuello.

Siluetas que recuerdan la estética “boom boom”. Un movimiento teorizado por Sean Monahan (el consultor estadounidense que acuñó la teoría del normcore), y que se opone al Quiet Luxury abogando por una exuberancia sin complejos. Aquí, el estilo celebra el bling asumido, los volúmenes y una actitud llamativa.

“Entre el buen y el mal gusto”

“Mi primer año en Gucci lo he dedicado a entender y definir lo que representa Gucci”, había explicado Demna en una nota antes del desfile. “La conclusión de mi investigación es que Gucci encarna la aspiración de pertenecer a un mundo más glamuroso, así como la audacia de remodelar ese mundo a su propia imagen”.

Para el diseñador georgiano de 45 años, “Gucci es una forma de lujo que quiere hacerse ver. Es la tensión entre el decoro y la sensualidad”.

En las notas del desfile, publicadas en la cuenta de Instagram de la marca de lujo, el director creativo recuerda que la casa Gucci “navega con soltura entre la aristocracia y la cultura pop (...) entre el buen y el mal gusto (sea cual sea la definición de estos términos), entre el patrimonio y el deseo colectivo, la pertenencia y la rebelión (...)”.

Las ventas de la marca insignia del grupo Kering (que también incluye a Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga) han decepcionado en los últimos años, tras varios ejercicios de éxito bajo la dirección creativa de Alessandro Michele.

Desde la llegada de Demna en 2025 y la presentación de dos primeras colecciones ampliamente inspiradas en los archivos de Gucci, en febrero y luego en mayo, las ventas siguieron disminuyendo en el segundo trimestre, pero a un ritmo menos pronunciado que en el primero, había indicado Kering a finales de julio.

Demna considera que “Gucci se mueve con soltura entre la aristocracia y la cultura popular, (...) entre el buen y el mal gusto, entre el patrimonio y el deseo de masas, entre la pertenencia y la rebelión”. Una visión que recuerda a los años del diseñador en Balenciaga, donde mezclaba regularmente deporte, lujo y provocación.

Este artículo de AFP ha sido complementado y editado por el equipo de FashionUnited.

La familia fundadora de H&M ha ido aumentando lentamente su participación en el grupo de moda sueco, lo que ha desatado la especulación sobre una posible retirada de bolsa de la empresa en medio de sus continuos esfuerzos de reestructuración.

El gigante estadounidense de la moda Capri Holdings podría estar a la venta, ya que, según WWD, varios compradores potenciales estarían mostrando interés en el grupo. El medio de comunicación ha informado de que Capri, que vendió Versace a Prada en diciembre de 2025 y sigue siendo propietaria de Michael Kors y Jimmy Choo, se ha puesto en contacto con inversores posiblemente interesados en adquirir la empresa.

Madrid – Lo que parecía ser un conflicto superado tras la aprobación y finalmente la publicación del texto, el pasado 30 de julio, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), solamente ha terminado por entrar en una nueva etapa, después de que desde UGT hayan decidido impugnar ante la Audiencia Nacional el Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado. Marco laboral impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de Inditex, Mango y las demás grandes cadenas de moda con actividad en el país, y suscrito por esta y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Fetico a comienzos del pasado mes de junio.

La casa de lujo Chanel ha anunciado el nombramiento de Lucia Pieroni para el puesto de directora creativa de maquillaje, un cargo que ocupará a partir de este mes de septiembre, según un comunicado emitido por la marca.

Como parte de sus nuevas responsabilidades, Lucia Pieroni trabajará en estrecha colaboración con el estudio de creación de maquillaje. Reportará directamente a Simona Cattaneo, que ocupa el cargo de presidenta de perfumes y belleza en la empresa.

Regreso a una dirección única

Aunque el puesto de directora creativa de maquillaje no es nuevo en Chanel —fue desempeñado, entre otras, por Lucia Pica desde 2015—, la casa había cambiado de rumbo recientemente. En 2022, la firma se había asociado con un trío de talentos emergentes (Ammy Drammeh, Cécile Paravina y Valentina Li) para infundir un enfoque colaborativo a su línea de cosméticos. La llegada de Lucia Pieroni marca, por tanto, el regreso a una dirección artística única.

Los directivos de la marca subrayan la importancia de este fichaje para la evolución de la división de cosmética. Alain Wertheimer, presidente ejecutivo global, y Leena Nair, directora general global, consideran que la experiencia de esta nueva directora aportará una visión innovadora que permitirá reforzar el dinamismo del segmento de maquillaje.

Por su parte, Simona Cattaneo destaca el instinto de Lucia Pieroni para percibir la individualidad de cada rostro y proponer un enfoque cosmético expresivo. “Lucia está dotada de un extraordinario instinto para la belleza”, afirma.

“Ser elegida para unirme a Chanel es un inmenso honor”, ha declarado Lucia Pieroni. “Estoy deseando compartir mi visión artística en un momento especialmente emocionante de la historia de Chanel”. La directora hace referencia al dinamismo de la casa, impulsado por Matthieu Blazy, director artístico de Chanel desde 2025 y cuyas colecciones están cosechando un gran éxito comercial y de crítica. De hecho, la maquilladora ya ha trabajado junto a Matthieu Blazy, desde su primera colección de moda para Chanel, presentada en octubre de 2025.

Sin ocultar su entusiasmo, Lucia Pieroni también ha escrito en su cuenta de Instagram: “Estoy encantada de poder deciros por fin que he sido nombrada directora artística de maquillaje en Chanel”. Según esta misma fuente, Lucia Pieroni también trabajó para Givenchy, bajo la dirección de Sarah Burton. De hecho, había posado para la campaña de invierno 2025 de la firma.

Una sólida carrera internacional

Antes de incorporarse a la casa francesa, Lucia Pieroni ha forjado una sólida carrera internacional. Con formación inicial en pintura, integró esta dimensión artística en su enfoque de la belleza desde el inicio de su carrera en Londres. En 1995, se instaló en Nueva York, donde colaboró con artistas de vanguardia, así como con reconocidos fotógrafos de moda.

Su experiencia en la dirección creativa se consolidó especialmente entre 2006 y 2019, periodo durante el cual ejerció como directora creativa de maquillaje para Clé de Peau Beauté, una marca perteneciente al grupo Shiseido.

Según el informe financiero publicado por el grupo Chanel en mayo de 2026, los perfumes y el tratamiento de la piel han sido los principales motores del rendimiento de la división de Perfumes y Belleza, según la empresa, que cita en particular el éxito de Chance Eau Splendide, un nuevo perfume femenino, el primero en ocho años. Además, la firma acaba de lanzar una nueva fragancia bautizada como Coco Mademoiselle Crush Absolu.

La marca mallorquina de calzado Camper presentó ayer The Walking Society. Now More Than Ever!, un volumen de 452 páginas publicado por la editorial suiza Lars Müller Publishers que pone el broche de oro a las celebraciones de su 50 aniversario.

La presentación tuvo lugar en un encuentro íntimo en La Fábrica, en Madrid, en torno a una conversación conducida por Ana Garriga. En ella participaron Miguel Fluxà, consejero delegado de Camper y cuarta generación de la familia fundadora; Gloria Rodríguez, actual responsable de la Fundación Camper y vinculada desde hace años a distintas áreas de la compañía; y Andrea Lazarov, autor de uno de los (muchos) ensayos que reúne el libro.

Presentado como una retrospectiva construida a partir de sus propios archivos, el libro presenta Camper desde el punto de vista del diseño, la arquitectura y la experimentación, pero también aquellos errores o ideas que se quedaron por el camino, consiguiendo que en cada hojeada vayas acercándote a su particular manera de entender la creatividad, que ha hecho de esta empresa española, un icono a nivel internacional.

Y es que en las páginas de su último capítulo, al que han llamado "Beyond", aparecen también proyectos relacionados con el arte, la educación, la gastronomía o la hospitality, ámbitos en los que la marca ha trasladado esa misma curiosidad por experimentar y crear. FoodBALL fue el ejemplo que Fluxà decidió recordar durante la presentación.

Este fue uno de sus primeros encargos en la empresa, un restaurante basado en bolas de arroz. La idea no terminó de funcionar económicamente, hasta el punto de que, según contaba, cada bola les costaba tres euros y la vendían por uno. Pero precisamente esos proyectos también forman parte de su historia e identidad.

Aunque este capítulo es solo la última parada de un recorrido que se organiza en seis capítulos, raíces, procesos, productos, voces y espacios.

Gloria Rodríguez, que también firma el diseño del volumen, contó que el equipo se sumergió en el archivo de Camper en Inca y lo revisó prácticamente hasta el último documento. Bocetos, fotografías, material gráfico y otros contenidos inéditos ayudaron a reconstruir una historia que, al menos para quien hojea el libro, resulta tan interesante por lo que llegó a las tiendas como por todo aquello que se quedó en el estudio.

El punto de partida está en la tradición zapatera de la familia Fluxà, que se remonta a 1877 en Mallorca, y en aquella España de 1975 que empezaba a pedir novedades, en todos los sentidos, a gritos. Fue entonces cuando Lorenzo Fluxà comenzó a experimentar con el diseño y la comodidad, asentando las bases de lo que acabaría siendo Camper.

Durante la conversación surgió una pregunta inevitable para una marca con cinco décadas de historia, cómo evolucionar sin perder aquello que la hace reconocible. Miguel Fluxà apuntó que uno de los mayores riesgos es quedarse atrapado en la nostalgia. Una respuesta que podría haber servido igual de bien en 1975 que ahora.

También hay espacio para la arquitectura. El capítulo dedicado a las tiendas recuerda una de las decisiones que más han distinguido a Camper, la de diseñar cada espacio de manera diferente. La estrategia comenzó a principios de los años 2000 y llevó a la compañía a colaborar con arquitectos como Shigeru Ban, mucho antes de que recibiera el premio Pritzker. En eso, en el adelantarse al talento, reside gran parte de la magia.

El libro tampoco se queda únicamente con los éxitos. Recupera proyectos que no prosperaron comercialmente y que, vistos con distancia, ayudan a entender mejor una cultura empresarial en la que durante décadas han convivido el diseño, la curiosidad y las ganas de hacer algo distinto.

“Nuestra historia es la que es y así la contamos”, resumió Rodríguez durante la presentación. Probablemente sea una de las mejores maneras de explicar qué pretende hacer este libro. No tanto construir una historia perfecta como enseñar los componentes que la forman.

Para Fluxà, la publicación supone además una manera de cerrar un capítulo y mirar hacia una nueva etapa. Y Camper llega a ese punto de inflexión en un momento de movimientos relevantes para la compañía, habiendo adquirido una participación mayoritaria en Ancient Greek Sandals y nombrado a Abraham Ortuño director creativo global tras la salida de Achilles Ion Gabriel.

La publicación se vende por 35 euros en la web de Camper y en otros puntos de venta como Amazon o en el propio establecimiento de La Fábrica que acogió la presentación.

Madrid – Esta mañana de viernes, 25 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de la variación interanual registrada por el PIB de España durante el segundo trimestre del año. Periodo durante el cual la economía española, siguiendo con los datos adelantados a principios de agosto, mantuvo su tasa de crecimiento en términos interanuales, gracias a la demanda interna, y a pesar de una caída de la productividad.

Zara Athleticz, la línea de ropa deportiva de rendimiento de la cadena española Zara, del grupo Inditex, acaba de anunciar que celebrará la tercera edición de la Zara Athleticz Speed Run el 22 de noviembre de 2026 en Madrid.

La prueba mantiene el formato de 10 kilómetros, con salida en el entorno de la plaza de Castilla y meta en Madrid Río. Es un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) con un perfil descendente, y la marca lo presenta como el 10K homologado más rápido de la capital. Como en ediciones anteriores, el cupo máximo es de 10.000 participantes. Las inscripciones ya están abiertas.

La línea Athleticz se lanzó en 2021 y ha ido ampliando su oferta en los últimos años, con cápsulas como la desarrollada junto a Everlast o con Ambercycle, y con espacios propios en tiendas como la nueva Zara Man de Berlín. La carrera nació en 2024 como el primer gran patrocinio deportivo de Zara. Hasta entonces, la cadena se había distinguido por evitar la publicidad y el patrocinio tradicionales.

En la primera edición, los 10.000 dorsales se agotaron antes de la carrera. Según la organización, cerca de 3.000 inscritos tenían menos de 30 años y la participación femenina superó el 41 por ciento. En 2025 volvió a reunir a unos 10.000 corredores, con retransmisión en directo en streaming.

La carrera la organiza Lastlap, la empresa de eventos deportivos que también organiza la San Silvestre Vallecana, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

La firma suiza de artículos deportivos On se expande en la región de habla alemana. En los próximos meses, la empresa inaugurará tres tiendas en Múnich, Düsseldorf y Austria, según ha comunicado On este viernes. La tienda de Viena representa la primera apertura de la marca de artículos deportivos en Austria. Estas tres nuevas aperturas suponen, según el comunicado, una profundización estratégica de su propia red de retail en la región DACH. Esta red se compone hasta ahora de la tienda en la capital alemana, Berlín, y de la flagship store suiza en Zúrich, ciudad natal de On.

On se estrena en Austria

La primera tienda austriaca de On marcará el inicio de esta serie de inauguraciones. El 26 de septiembre se inaugurará la tienda de 230 metros cuadrados en Neubaugasse 20, en el séptimo distrito de Viena. Visualmente, la tienda se adapta a la arquitectura de su entorno y se inspira en los colores del Art Nouveau, las vibrantes fachadas del arquitecto Otto Wagner y el cobre verdoso y desgastado que caracteriza muchos de los tejados de Viena, según On.

Por su parte, la nueva tienda en la Theatinerstraße de Múnich rinde homenaje al origen suizo de la marca. Una instalación de roca del artista Lucas Muñoz se combina con guiños a la industria automovilística local y acentos en azul bávaro. La tienda, que es el segundo establecimiento de la marca en Alemania, ocupa 420 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Hacia finales de año, Düsseldorf completará el trío de nuevas aperturas. La tercera tienda de On en Alemania se inaugurará en Schadowstraße 24, muy cerca de la Königsallee. Su ubicación estratégica, en la confluencia del mercado premium y el gran consumo, ofrece acceso a un entorno internacional de gran afluencia en la metrópolis de moda y estilo de vida más popular de Alemania.

Con una superficie de unos 150 metros cuadrados, la tienda combina un carácter histórico con una funcionalidad moderna. El diseño utiliza travertino rojo, inspirado en el expresionismo en ladrillo de los años veinte, así como llamativos tonos rojos en referencia al movimiento artístico local. Una pared curva, que simula el curso del río Rin, guía a los visitantes por el interior.

Estas nuevas aperturas complementan la larga colaboración de On con los distribuidores especializados y, al mismo tiempo, refuerzan la presencia de la marca en la región DACH. También se buscará integrar a la comunidad local de running. Están previstos community runs semanales en Viena, Múnich y Düsseldorf.

Madrid – Tras el final del verano la cadena de artículos con descuentos TK Maxx, la marca comercial para Europa de la multinacional estadounidense The TJX Companies, ha retomado su ambiciosa política de aperturas en España, con la puesta en marcha de su primera tienda en la Comunidad Valenciana. Una nueva región en la que han entrado a operar, como parte de una tan cuidada como decidida ofensiva sobre el país, un mercado en el que desembarcaban a finales de marzo, y en el que contemplan cerrar el año sumando cinco tiendas operativas, en cinco provincias distintas.

La firma de lencería Aubade ha reforzado su equipo directivo con el nombramiento de Élise An como directora administrativa y financiera. Tal y como ha recordado la empresa en un comunicado, la llegada de Élise An le permite consolidar un equipo directivo íntegramente femenino.

Con más de diez años de experiencia en empresas internacionales de los sectores del lujo, la perfumería y el B2B, aporta una sólida experiencia en gestión financiera y operativa.

Aubade refuerza su equipo directivo para acompañar su transformación comercial

La ambición de la empresa es clara: apoyar el desarrollo comercial preservando al mismo tiempo la identidad, el savoir-faire y los valores fundamentales de la marca. Junto al equipo directivo, la nueva directora administrativa y financiera participará activamente en el establecimiento de las bases necesarias para afrontar las futuras etapas de transformación.

El nombramiento de Élise An se produce en una fase de gran transformación para la empresa del grupo suizo Calida. A principios de año, Aubade ya había anunciado la creación de un equipo de venta minorista centralizado, bajo el impulso de su directora general, Claire Masson. Una nueva entidad que fusiona las divisiones de retail, gestión de espacios y wholesale para responder con mayor eficacia a las exigencias del mercado.

Por otra parte, Élise An no es la única nueva incorporación de septiembre en Aubade. Hace poco más de una semana, la marca había anunciado el nombramiento de Anne Gilbert como directora de recursos humanos.

Durante los seis primeros meses del ejercicio 2025, el grupo Calida Holding AG registró un descenso considerable de su facturación (un -8,6 por ciento), pero gracias a la venta de su división Lafuma Mobilier, especializada en mobiliario de exterior, el beneficio neto ha aumentado.

Milán (Italia) - Estampados de leopardo, cuero rojo tatuado: el diseñador Fausto Puglisi ha imaginado para Roberto Cavalli una fiesta californiana exuberante y sexy, el jueves durante la Semana de la Moda de Milán Primavera/Verano 2027.

El kimono de cebra se lleva sobre unos vaqueros estampados que apenas cubren un tanga a juego: el diseñador de la firma ha celebrado los coloridos archivos de la casa milanesa con un toque de exceso festivo.

"Intento reaccionar a una época terrible", ha declarado Fausto Puglisi a la AFP al final del desfile, tras ser felicitado por la rapera Cardi B, la tenista Naomi Osaka o la influencer Chiara Ferragni.

Frente a la multiplicación de conflictos en el planeta, el diseñador ha dicho que intenta "resistir creando algo bello, que aporte optimismo, pensado como un guion para un director de cine o un escritor". El resultado son tops con lazadas en el abdomen, una túnica con una cabeza de guepardo como la de las mejores toallas de playa, o flores tejidas en el bajo de los vaqueros.

"Los estampados se apilan unos sobre otros sin jerarquía, una acumulación visceral, un caos febrilmente construido, que parece vivo", ha explicado la marca en un comunicado.

El diseñador italiano, que llegó a Cavalli en 2020, ha presentado su primera colección desde que la marca fue adquirida por la estadounidense Marquee Brands (que ya contaba con Ben Sherman y BCBGMAXAZRIA en su cartera).

Por su parte, Emporio Armani ha presentado la última colección mixta diseñada por Leo dell'Orco y Silvana Armani, antes de la llegada de Dario Vitale, anunciada el 16 de septiembre.

Esta colección de verano (en lino, seda o punto blanco, gris o negro) parecía envejecida y arrugada por el agua del mar y el viento. Cristales de sal, utilizados para tratar las prendas, también se reproducían en chaquetas y broches.

"Todo lleva una marca cargada de profundidad y memoria. Todo parece flotar con ligereza, conservando al mismo tiempo la firmeza y la estructura", ha explicado la marca en un comunicado.

Max Mara: reinterpreta el trench y las prendas utilitarias

Max Mara ha presentado también el jueves una reinterpretación del trench y otras prendas utilitarias pero elegantes del armario femenino, en la tercera jornada de la semana de la moda.

El trench se lleva largo y amplio, mientras que la sahariana se presenta en lino o gabardina brillante, 50 años después de la que imaginó Yves Saint Laurent. Los pantalones son anchos y de talle alto.

Max Mara "se inspira en las mujeres audaces y cosmopolitas de los años 30, pioneras del estilo tanto en sus viajes como en los salones de la época", ha explicado la marca en un comunicado.

Los bolsos también son voluminosos y se llevan tanto al hombro como a la espalda. Para la marca, "es un armario para la mujer contemporánea, que afronta el día con la determinación de una exploradora", armada con un chaleco de bolsillos fluido que cae por debajo de las caderas.

Marni: profusión de yuxtaposiciones Para su segunda colección mixta en Marni, Meryll Rogge, por su parte, ha multiplicado las yuxtaposiciones: una parka llevada con sandalias, motivos de lunares combinados con rayas, o jerséis anchos superpuestos a pantalones de cuero.

Con el regreso de algunos estampados emblemáticos de Marni, la diseñadora belga continúa su exploración de los códigos de la marca del grupo OTB (Diesel, Maison Margiela).

Los bolsos, otro punto fuerte de la firma milanesa, son muy anchos y con una pequeña solapa, una versión mini del "Trunk" lanzado en la década de 2010.

Madrid – A medida que vamos enfilando ya hacia la recta final del año, las principales organizaciones sindicales del país se preparan para abordar las próximas negociaciones del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. Marco laboral con una afección sobre más de 240 000 trabajadores, cuya renovación se encargarán nuevamente de liderar desde la Confederación Sindical Independiente Fetico; organización desde la que reclamarán a los representantes de la empresa, entre otras cuestiones capitales, una subida pactada de salarios de más de un +16 por ciento.

En nuestro análisis de MBFW Madrid ya veíamos cómo el color recuperaba protagonismo sobre la pasarela. Ahora ponemos la vista en Nueva York para descubrir la propuesta que ha seleccionado Pantone para Primavera/Verano 2027. El Color Institute ha identificado 10 tonos que han marcado las colecciones presentadas en la Semana de la Moda de Nueva York, además de cinco neutros concebidos para funcionar durante todo el año.

La selección se inclina en dos direcciones a la vez. Varias propuestas son llamativas —un rojo intenso, un naranja saturado, un coral vivo—, mientras que otras se sitúan en el extremo pálido y herbal del espectro. El Instituto describe la combinación como una interacción entre el deseo de ser visto y la preferencia por lo discreto, con gran parte de la paleta inspirada en colores que se encuentran en la naturaleza.

“Al combinar sentimientos de alegría con el creciente movimiento de conexión con el mundo natural, los colores para la NYFW Primavera/Verano 2027 fomentan la expresión individual y la experimentación continua”, ha declarado Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, en un comunicado. “Entrelazando tradición y autenticidad con colores lúdicos y caprichosos, la temporada Primavera/Verano 2027 invita a nuevas conexiones cromáticas, proporcionando a los consumidores la base fundamental para construir un armario duradero, al tiempo que introduce colores que brillan y destellan, permitiéndonos redescubrir nuestro sentido de la diversión y el desapego”.

Anise Flower (12-0717 TCX)

Un amarillo pálido en el extremo más claro de la paleta, que toma su nombre de la delicada hierba de hojas finas.

Princess Blue (19-4150 TCX)

Un azul profundo y saturado que Pantone asocia con la dignidad y un porte majestuoso.

Waterfall (15-5516 TCX)

Un azul verdoso de gama media, descrito como energizante y capaz de levantar el ánimo.

Langoustino (16-1440 TCX)

Un coral cálido inspirado en el tono del caparazón de la cigala, una de las varias propuestas que deben su nombre a alimentos.

Chili Pepper (19-1557 TCX)

Un rojo oscuro e intenso, presentado por Pantone como el equivalente visual del apetito por los sabores fuertes.

Rosy Future (15-1910 TCX)

Un rosa claro y optimista.

Dragon Fire (16-1460 TCX)

Un naranja de alta intensidad, el tono más enérgico del grupo.

Daiquiri Green (12-0435)

Un lima ácido con tonos cítricos.

Hibiscus (18-1762 TCX)

Un rojo vivo con más dramatismo que el Chili Pepper y un matiz ligeramente más frío.

Lavender Oil (15-3615 TCX)

Un lavanda suave con matices verdes y herbales.

Las referencias gastronómicas y botánicas están presentes en la mayor parte de la lista: una hierba, un crustáceo, un chile, un cóctel, una flor y un aceite esencial dan nombre a seis de los 10 tonos.

Tonos atemporales

Pantone también ha nombrado cinco neutros diseñados para trascender las temporadas en lugar de pertenecer a una sola: Antique White (11-0105 TCX), un blanco roto cálido; Tarragon (15-0326 TCX), un verde herbal apagado; Arrowwood (16-0954 TCX), un marrón dorado oscuro; Blue Indigo (19-3928 TCX), un azul sobrio; y Dolphin (16-2901 TCX), un gris de tono medio.

El componente de IA

Para esta edición, Pantone ha colaborado con Raspberry AI en la creación de mood boards y estudios de materiales generados por máquinas que muestran cómo cada color podría interpretarse en diferentes tejidos, siluetas y enfoques de estilismo. El material se puede consultar gratuitamente en la plataforma de Raspberry. Esta colaboración se produce tras la integración de la biblioteca completa Fashion, Home + Interiors de Pantone —2,625 colores— en el software de Raspberry.

El Fashion Color Trend Report se publica dos veces al año y cubre tanto Nueva York como Londres. Los colores se especifican a partir del sistema Fashion, Home + Interiors, que se utiliza en el diseño textil, de moda y de interiores como estándar de referencia para la producción.

Esta es la pregunta que ha planteado la Federación Francesa del Prêt-à-Porter Femenino con motivo de “La TECH génère la mode”, un encuentro entre profesionales de la moda y la tecnología.

El evento, que se celebrará la mañana del 14 de octubre de 2026 en la Fabrique République (París, distrito 10), se centrará en los usos de la IA generativa para la creación de contenidos para marcas de moda, desde publicaciones en redes sociales y fichas de producto hasta imágenes para e-commerce o renders de prototipos.

Está dirigido a marcas y profesionales de la moda, especialmente a los departamentos de dirección artística, comunicación, producto, marketing y e-commerce.

El programa incluye tres conferencias:

– Estilismo y modelado generativo: ¿dónde está el patrón?: los usos y límites de la IA y el 3D, desde el diseño hasta el prototipo virtual.

– Propiedad intelectual, entre obligaciones e incertidumbres: las obligaciones, las zonas grises y los riesgos asociados a la creación de contenidos con IA.

– La imagen generativa en la moda, entre la eficacia y la ilusión: los usos de la IA en la producción de imágenes y sus implicaciones para la identidad de marca y la representación del producto.

– El storytelling de marca: la moda en la era de los motores generativos: la generación de contenidos para e-commerce y las nuevas estrategias de visibilidad vinculadas a los motores generativos.

El encuentro se completará con talleres prácticos de 45 minutos y un espacio “Showroom Experts” que reunirá a casi una decena de start-ups especializadas en GenAI, GEO, 3D y análisis de campañas.

Madrid – PadelProShop, plataforma online especializada en equipamiento e indumentaria deportiva para la práctica del pádel, abre nuevo capítulo de crecimiento con la puesta en marcha de unas nuevas instalaciones en Madrid. Un complejo, operativo y logístico, desde el que salen a cimentar su próxima etapa de crecimiento y de expansión, para la que ya adelantan que se encuentran “explorando” la posibilidad incluso de llegar a desembarcar en el canal físico.

Madrid – Dibujando un contexto especialmente desafiante para el sector industrial español, los precios industriales en España (IPRI) cerraron el mes de agosto anotándose su mayor subida desde diciembre de 2022. Un aumento que se dio favorecido por el aumento generalizado de los precios de la energía, y con los tres sectores industriales que integran el sector de la industria de la moda española anotándose en cualquier caso subidas en línea con las que han venido experimentando a lo largo del año.

La marca española de calzado barefoot Ohne Project ha presentado "Strata", una nueva silueta unisex que se convierte en el primer modelo de su catálogo en incorporar una suela Vibram. La zapatilla, con un precio de venta al público de 159 euros, toma como referencia estética el calzado de aproximación y de escalada y lo adapta a un uso urbano.

Según la firma, la suela Vibram aporta agarre y durabilidad sin renunciar a la flexibilidad ni a la sensación de contacto con el suelo propias del calzado barefoot. El diseño recurre a líneas marcadas, una construcción de apariencia robusta y detalles de inspiración outdoor.

Con este lanzamiento, Ohne Project se aproxima a la estética gorpcore, la corriente que ha trasladado las referencias del outdoor a la moda urbana. La marca sostiene que el foco sigue puesto en el diseño y en ampliar el papel del barefoot en el armario contemporáneo.

Strata está disponible en tres colores: Desert, en tonos tierra con cordones azules en contraste; Anthracite, en gris oscuro con cordones a tono; y Moss, en verde musgo.

Fundada en 2023 por Manel García y Hanna Buschmann, Ohne Project diseña en España y produce en Europa, con fabricación en Elche y Portugal. La marca trabaja con hormas propias, suelas flexibles y estructura zero drop, y se encuentra actualmente en plena expansión internacional con el objetivo de consolidarse como propuesta global dentro del segmento.

Cuatro años después de una reorganización, el grupo familiar Arnault quiere simplificar la estructura que supervisa al gigante mundial del lujo LVMH, para “asegurar la perennidad de su control”, a través de varias operaciones que culminarán en la creación de una única entidad.

La firma de moda española Mango ha inaugurado su última tienda en Eastgate Square, Chester. El establecimiento ha creado más de 16 nuevos puestos de trabajo como parte de la estrategia de la empresa para ampliar su presencia física en el norte de Inglaterra.

Madrid – Desde la dirección de Mango han anunciado el ascenso de Kasia Katarzyna al cargo de nueva directora global de su área de retail, así como la de su consiguiente incorporación al equipo directivo de la compañía. Un grupo en el que aterrizaba a comienzos de año, procedente de las filas de H&M.

Perfil de largo recorrido dentro del ecosistema empresarial de la multinacional de la moda sueca, a la que, ejerciendo diferentes cargos, permaneció vinculada por cerca de 20 años, Katarzyna (Kasia) Niemirowicz Majtas, por entonces directora regional del Grupo H&M para Europa del Este, se incorporaba a Mango el pasado mes de mayo, de este 2026, para asumir el cargo de directora internacional de retail, para la región del Norte de Europa. Unas responsabilidades para las que desde la compañía de la familia Andic valoraban su aportación de más de 20 años de experiencia en liderazgo comercial y en retail internacional en mercados globales clave, al servicio de la dueña de competidoras tan directas para la compañía como las cadenas H&M, Cos o &Other Stories.

Tras escasamente unos pocos meses al servicio de la multinacional de la moda española, la experiencia ha debido resultar especialmente positiva, hasta el punto de que la compañía ha adoptado como acuerdo su ascenso, a nueva directora global del departamento de retail de Mango, con su consecuente incorporación como miembro a su equipo directivo. Un nuevo cargo desde el que, señalan, la ejecutiva se encargará de supervisar la estrategia global del área de retail de Mango, contribuyendo de manera activa a su proceso de expansión comercial y a su crecimiento en mercados clave de las distintas regiones del mundo.

“Su nombramiento refuerza nuestro compromiso con el pilar ‘Empower’ de nuestro plan estratégico, centrado en atraer talento internacional de primer nivel para respaldar las ambiciones de crecimiento de la compañía de los próximos años”, apuntan desde la misma dirección de Mango, en clara referencia y señalamiento a su Plan Estratégico 4E, presentado en marzo de 2024. Una hoja de ruta para la que se espera que la compañía pase más pronto que tarde a presentar un nuevo plan de negocio, teniendo en cuenta de que su vigencia, y sus objetivos, se perfilaron para el periodo de 2024 a 2026.

Madrid – En Munich, la emblemática firma barcelonesa de calzado de la familia Berneda, parece que han encontrado un primer alivio a la complicada situación financiera por la que atraviesan, después de haber logrado alcanzar un acuerdo con sus acreedores financieros. Una banca junto a la que habrían terminado por pactar un nuevo calendario de pagos, para algo más de 18 millones de euros de deuda.

Ray-Ban ha ampliado su colaboración con Meta con las Ray-Ban Meta Audio. Se trata de las primeras gafas con IA solo de audio de la marca, con las que los usuarios pueden, entre otras cosas, escuchar música y pódcast, hacer llamadas telefónicas y utilizar la IA de Meta, según el comunicado de prensa.

Las Ray-Ban Meta Audio pesan 43 gramos y tienen una autonomía de hasta 12 horas. Las gafas utilizan audio de oído abierto, lo que permite a los usuarios escuchar audio sin necesidad de llevar auriculares. Las Meta Audio se presentan en los modelos Clubmaster y Burbank.

El lanzamiento de este modelo sin camara se produce poco después de una advertencia de la Autoridad de Protección de Datos neerlandesa (AP) sobre las gafas con cámara. En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha abordado recientemente el uso de gafas inteligentes y recuerda que la imagen de una persona identificable es un dato personal, por lo que la captación de imágenes de terceros debe ajustarse a la normativa de protección de datos. La preocupación se extiende a otras autoridades europeas, como la CNIL francesa, que ha puesto en marcha un plan de trabajo específico sobre las implicaciones de estos dispositivos para la privacidad, y la autoridad de Luxemburgo, que en agosto publicó una guía sobre gafas inteligentes y protección de datos.

Las Ray-Ban Meta Audio están disponibles a partir de 349 euros. Las gafas se venden en las tiendas Ray-Ban y en la web oficial de Ray-Ban, en canales de retail y e-commerce seleccionados de EssilorLuxottica, en la red de distribución mayorista de EssilorLuxottica y en Meta.com. La disponibilidad y la fecha de lanzamiento pueden variar según el mercado.

Además de la ampliación de la gama, Ray-Ban Meta se extenderá a Sudáfrica, Portugal, Polonia, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Nueva Zelanda.