Madrid – Este martes, 4 de agosto, el Gobierno ha informado de la evolución registrada por el número de afiliados a la Seguridad Social y por el de personas en paro registradas al finalizar el mes de julio de este 2026. Periodo que el conjunto del país completó, en términos interanuales, con aumento del número de afiliados y una sensible caída del número de parados, mientras la industria de la moda española se mantuvo incapaz de rebajar la caída interanual superior a los 1 000 afiliados en la que se mantiene desde comienzos de año.

En lo que respecta en primer lugar al conjunto de todo el país, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que España finalizó el mes de julio anotándose un nuevo máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, superando por primera vez el umbral de los 22,5 millones de afiliados de media. Un logro que ha cristalizado en la cifra exacta de los 22 508 065 afiliados; tras sumar 41 727 afiliados en julio (+0,19 por ciento), hasta 642 562 nuevos afiliados respecto al mes de julio del pasado año (+2,94 por ciento).

Mientras tanto y con respecto al paro, las personas registradas como paradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de julio aumentaron en 19 517 personas con respecto al mes anterior (+0,85 por ciento), hasta situarse en los 2 311 499 paros. Un número que se sitúa un -3,87 por ciento por detrás de los datos de paro registrados al cierre del mes de julio de hace un año, y que además pasa a situarse como la cifra más baja en un mes de julio desde 2007.

“El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026”, una tendencia que “podemos observar en términos interanuales, pero también si analizamos el comportamiento en estos primeros siete meses del año, cuando contabilizamos 663 652 afiliados a la Seguridad Social más”, destaca Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a lo largo de unas declaraciones compartidas por el mismo Ministerio. Unas palabras que remata destacando el comportamiento de la afiliación entre personas extranjeras, que “en conjunto, representan ya el 15,6 por ciento del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”.

Mientras tanto y por parte del Ministerio de Trabajo, desde la cartera en manos de Yolanda Díaz destacan un paro registrado que “se sitúa en 2 311 499, la cifra más baja en este mes desde 2007”. Poniendo el indicador en una mayor perspectiva, “en términos interanuales el paro ha descendido en 93 107 personas (-3,87 por ciento), un síntoma de fortaleza de nuestro mercado laboral”, sobre el que además advierten de que “la variación de paro registrado del mes de julio es atípica y responde a varios factores”, destacando cómo y “en primer lugar” el que “este mes es cada vez menos sensible a la estacionalidad”.

Sin recuperar la pérdida de más de 1.000 afiliados dentro de la industria de la moda española

Poniendo el foco de atención sobre la particular evolución del empleo registrada por la industria de la moda española, el mes de julio se ha cerrado con un total de 124 582,74 afiliados medios, con ajuste estacional, empleados por los subsectores de la industria textil, de la confección y del cuero y el calzado. Un número de afiliados que se reduce así en más de -738 con respecto al mes de junio (-0,59 por ciento); suponiendo además la destrucción de -1 047,65 empleos en términos interanuales, respecto a la cifra de afiliados registrada por el conjunto del sector en julio del pasado año (-0,83 por ciento). Un impacto que si bien se sitúa como el menor de los registrados en términos interanuales para lo que llevamos de ejercicio, dibuja a una industria de la moda española que se mantiene incapaz de corregir la pérdida de más de -1 000 empleos que arrastra desde comienzos de año.

Desgranando en cualquier caso la evolución del empleo registrada por cada uno de los tres subsectores de la industria de la moda española, a pesar de reducir muy ligeramente su número de afiliados en julio con respecto a junio, la industria textil ha registrado en julio una afiliación media, con ajuste estacional, de 46 786,17 afiliados a la Seguridad Social. Un número prácticamente estancado con respecto a los 46 788,41 afiliados registrados en junio, pero que crece en 1 426 afiliados respecto a los 45 360 que sumaba el sector en julio del pasado año (+3,14 por ciento).

En cuanto al subsector de la industria de la confección, esta ha cerrado julio con 42 787,48 afiliados medios a la Seguridad Social. Una cifra que supone una caída tanto respecto a los 42 921,82 afiliados de media registrados en junio (-0,31 por ciento), como frente a los 43 594,26 afiliados que contaba el sector en julio de 2025 (-1,85 por ciento), tras la pérdida de más de -800 afiliados en términos interanuales.

Mientras tanto y para terminar, la industria del cuero y del calzado ha registrado en julio una afición media de 35 009,09 trabajadores. Una cifra tras la que se sitúa, y una vez más, el mayor impacto sobre el empleo registrado por el conjunto de la industria de la moda española, suponiendo una destrucción de más de -600 puestos de trabajo respecto al mes de junio (-1,69 por ciento); de más de -1 666 puestos de trabajo, con respecto a los 36 676 afiliados con los que contaba el sector de media en julio del pasado año (-4,54 por ciento).

Madrid – Entre la serie de últimos indicadores económicos que han venido viendo la luz a lo largo de estos últimos días, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han avanzado el dato del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre del año. Periodo para el que se señala que la economía española llegó a acelerar ligeramente su crecimiento respecto al trimestre anterior, para eso sí terminar por mantenerse en la misma tasa de crecimiento interanual que viene registrando desde el tercer trimestre de 2025; tasa que se sitúa por encima de las estimaciones que tanto el Gobierno como desde la CEOE mantienen para este ejercicio de 2026.

En base así pues a los datos adelantados por el INE de la Contabilidad Nacional de España del segundo trimestre del año, el producto interior bruto (PIB) nacional elevó su crecimiento durante el periodo una décima en términos intertrimestrales, pasando de crecer al +0,6 a hacerlo en un +0,7 por ciento. Un aumento que se dio respaldado por el crecimiento de la demanda interna, que ha pasado de aportar 0,5 a 0,6 puntos al crecimiento del PIB, mientras que la demanda externa se mantuvo en la misma contribución registrada durante el primer trimestre, con una contribución de 0,1 puntos al crecimiento del PIB.

Del lado de la demanda, el gasto de los hogares aumentó su ritmo de crecimiento durante el trimestre pasando de un +0,6 a un +0,7 por ciento, aunque en contra el gasto de las Administraciones Públicas se redujo, pasando de crecer un +0,6 en el primer trimestre a hacerlo ahora en solamente un +0,3 por ciento. Mientras que en el terreno de las inversiones igualmente estas han acelerado su ritmo de crecimiento, desde un +0,1 a un +0,5 por ciento; y en el del comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones han pasado de las contracciones registradas en el primer trimestre, a crecer ahora en el orden de un +0,8 y de un +0,6 por ciento, respectivamente.

Por último, del lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad registraron tasas intertrimestrales positivas de crecimiento, con la industria creciendo un +1 por ciento; la industria manufacturera un +0,7 por ciento; la construcción un +0,6 por ciento; el sector servicios un +0,8 por ciento; y la agricultura, ganadería y pesca un +0,2 por ciento.

Crecimiento del +2,7 por ciento del PIB en el segundo trimestre

En términos ya interanuales, el PIB de España al cierre del segundo trimestre ha registrado un crecimiento de un +2,7 por ciento. La misma tasa en la que se mantiene desde el tercer trimestre de 2025, y a la que ha contribuido la demanda interna con 3,3 puntos, mientras que en contra la demanda externa restó -0,6 puntos al crecimiento del PIB.

Por ámbitos de la demanda, el gasto de los hogares rebaja su crecimiento en términos interanuales respecto al primer trimestre del año, pasando de crecer un +3,3 a hacerlo en un +3,2 por ciento. Una tasa superior a la registrada por el gasto de las Administraciones Públicas, aunque en su caso este se incrementa del +2,5 a un +2,7 por ciento. Completándose el desglose con unas inversiones que del mismo modo se enfrían en términos interanuales pasando de crecer un +5,7 a hacerlo en un +4,7 por ciento; y con unas exportaciones que rebajan su crecimiento del +0,8 a un +0,3 por ciento, al tiempo que las importaciones hacen lo propio, pero en su caso rebajando su empuje del +3,3 a un +2,1 por ciento.

Del lado ya de la oferta, al igual que en términos intertrimestrales en términos interanuales todos los grandes sectores de actividad se mantienen con una tasa de crecimiento positiva. Para el caso de la industria, manteniéndose en un +1,8 por ciento; en el de la industria manufacturera rebajando su crecimiento del +1,7 a un +1,4 por ciento; la construcción registrado un crecimiento de su valor añadido bruto de +4,1 por ciento; con el sector servicios manteniéndose en un +3,4 por ciento; y con agricultura, ganadería y pesca anotándose un crecimiento del +3,2 por ciento.

Previsiones para 2026

Tras esta última estimación sobre la evolución registrada por el PIB durante el segundo trimestre de 2026, desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sitúan en un +2,2 por ciento el crecimiento acumulado al cierre del primer semestre del año. Una tasa que, inciden, se situaría en línea con las previsiones del Gobierno de llegar a cerrar el ejercicio con un crecimiento de la economía del +2,6 por ciento; un valor que excede ligeramente, y en una décima, a la mejor previsión para el mismo periodo que manejan desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Ofreciendo su particular análisis sobre este último dato del PIB, desde CEOE destacan “el buen comportamiento de la economía española”, que “mantiene su senda expansiva durante el segundo trimestre del año pese al retroceso de la de la inversión en bienes de equipo y la pérdida de fuerza del sector exterior, que impactan negativamente en la competitividad”, sostienen. “En tasa interanual”, profundizan, “el PIB marca una tendencia de estabilidad, con un crecimiento del +2,7 por ciento por cuarto trimestre consecutivo”, y que es resultado de “que el impacto del conflicto en Irán no ha sido relevante en el conjunto de la actividad económica”. Y tanto es así, destacan, que “de hecho, la Confederación apunta que la economía española podría crecer más de lo esperado en 2026, hasta el entorno del +2,5 por ciento”.

La semana pasada, el diseñador de moda norirlandés ha anunciado en la red social Instagram que presentará su colección Otoño 2027 para la casa de moda francesa en Dublín. Concretamente, publicó el boceto de un trébol de cuatro hojas con una mariquita para anunciar que su próxima colección —tras una parada en Los Ángeles para el desfile Cruise 2027— se presentará en los históricos salones del Trinity College de Dublín.

El propio Anderson ha declarado que está “muy emocionado y orgulloso” de desvelar su colección con la universidad más antigua de Irlanda como telón de fondo; concretamente, en la Old Library, un edificio del siglo XVIII e institución cultural que alberga algunos de los manuscritos más valiosos del mundo. La conexión entre la Isla Esmeralda y el legado literario no solo está estrechamente ligada al propio Anderson, sino también a Dior.

Regreso a los orígenes

Una de las conexiones más evidentes la ha establecido el propio Anderson: en las invitaciones para el desfile, ha utilizado una cita de Carmel Snow, la redactora jefa de la edición estadounidense de Harper's Bazaar, nacida en Dublín, quien acuñó el término “New Look” tras la colección debut de Christian Dior en febrero de 1947. Sus famosas palabras, “Es una auténtica revolución, querido Christian. Tus vestidos tienen un look completamente nuevo”, figuran ahora en el anuncio. Quizás sea una pista de que Anderson pretende seguir desarrollando la silueta que ha hecho suya desde el inicio de su mandato, o de que quiere crear su propio “New Look” en el mismo lugar donde él dio sus primeros pasos en la moda.

Sin embargo, la cita de Carmel Snow no es el único hilo que conecta este desfile con los inicios de Anderson. Mucho antes de Dior, e incluso de Loewe, el diseñador consiguió su primer trabajo en la industria de la moda en Brown Thomas, los grandes almacenes de Dublín situados a pocos minutos a pie de las puertas del Trinity College; un detalle que convierte este regreso a casa en el cierre de un círculo, más que en una simple vuelta. El propio Anderson nunca ha ocultado que Irlanda del Norte ha sido fundamental en la formación de su identidad como diseñador. En octubre de 2025, declaró a BBC Radio 4 que “no estaría donde estoy hoy sin Irlanda del Norte”, y describió el paisaje gris y lluvioso de su infancia como la razón principal por la que el color, los estampados y la moda le atrajeron tanto.

Y ha mantenido ese vínculo con su tierra más allá de los simples recuerdos. El actor irlandés Jamie Dornan ha sido embajador de Dior y una presencia constante en la primera fila desde que Anderson asumió el cargo, a menudo junto a su compatriota Daryl McCormack, desfile tras desfile en París. Quizás sea la forma discreta de Anderson de asegurarse de que Irlanda nunca esté demasiado lejos, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Por lo tanto, presentar el desfile Otoño 2027 en el Trinity College no es tanto Anderson llevando a Dior a un nuevo lugar, sino más bien Dior conectando finalmente con un país que el diseñador nunca ha abandonado del todo.

Qué podemos esperar

Anderson rara vez elige una localización sin dejar que esta influya en la narrativa. Es de esperar que el trébol de cuatro hojas y la mariquita de su anuncio sean algo más que un simple adorno en la invitación. Ambos símbolos ya han aparecido en bolsos Lady Dior y son precisamente el tipo de motivos folclóricos que Anderson lleva más de una década elevando de lo kitsch a algo más artístico.

Sin embargo, es probable que la artesanía sea la verdadera columna vertebral de la colección. Anderson se ha descrito repetidamente como un seguidor del movimiento Arts and Crafts y ha hablado de un abuelo que estampaba textiles a mano. Para él, la artesanía no es una nota sentimental al margen, sino la raíz de su método de trabajo. Es el mismo instinto que institucionalizó en Loewe con el Craft Prize, y no sería de extrañar que lo reencontráramos aquí en forma de bordados, técnicas de tejido o procesos textiles que aludan al lino, el encaje o el tweed irlandés, elevados al nivel de la Alta Costura.

El trasfondo literario también parece que continuará, más allá de la mera elección del lugar. La literatura es, posiblemente, el verdadero hilo conductor, uno que Anderson ha ido tejiendo silenciosamente desde su primera temporada en la maison. Su colección debut para Dior llegó con su propia lista de lecturas, bordada en una serie de Book Totes: Drácula de Stoker, Ulises de Joyce, A sangre fría de Capote, junto a una serie de clásicos franceses como Baudelaire, Laclos, Flaubert y Sagan.

Dos nombres de esa lista original adquieren un significado especial dada la elección de este escenario. Stoker y Joyce son las dos aportaciones irlandesas en medio de todo el patrimonio literario francés. Anderson ya ha hablado anteriormente de lo buenos que son los irlandeses contando historias y de lo orgulloso que está de que un país tan pequeño haya dado tantos grandes escritores. La Old Library del Trinity College, hogar del Libro de Kells y de unos 200,000 de los volúmenes más antiguos de la universidad, parece menos un lugar elegido al azar por su belleza y más la manifestación física de una lista de lecturas que el diseñador lleva más de un año entretejiendo en Dior.

Independientemente de lo que desfile por la Old Library el 4 de diciembre, la elección del lugar es quizás una declaración de intenciones en sí misma. Anderson ha pasado la mayor parte de dos décadas llevando la artesanía, la literatura y una cierta sensibilidad irlandesa a dondequiera que ha ido, pero hasta ahora nunca había podido llevarlas a casa. Dior, por su parte, obtiene algo que no ha tenido en casi ochenta años: un diseñador que regresa, literalmente, al principio de su propia historia, en una biblioteca construida siglos antes que la casa de moda francesa y su “New Look”.

Resulta tentador interpretar todo el concepto como una pieza de simbolismo bien elaborada, y Anderson ciertamente ha construido el anuncio para sugerir precisamente esa lectura. Pero si dejamos todo eso a un lado, lo que queda es un diseñador que siempre ha tratado a Irlanda como una fuente de inspiración, no como un mero tema, y que ahora finalmente tiene la oportunidad no solo de llevar la moda al mundo, sino de llevar la moda, y al mundo, de vuelta a casa.

Pepe Jeans, la marca de origen londinense propiedad del grupo español AWWG, ha presentado el primer lanzamiento de su colección y campaña otoño/invierno 2026, ambientada en el este y el oeste de Londres, según un comunicado de prensa.

La campaña ha sido fotografiada por Zoe Karssen con las calles y la arquitectura de la ciudad como telón de fondo, y está protagonizada por los modelos emergentes Maya Gunn y Maurits Scheij. Según la marca, la colección se centra en la versatilidad del denim, donde la chaqueta vaquera y los tejanos, inspirados en el legado de Pepe Jeans, se posicionan como básicos de armario tanto para hombre como para mujer.

En la colección femenina, una chaqueta de ante cobra protagonismo, llevada con un top turquesa o medio abierta sobre una camiseta blanca, junto a tejidos fluidos con estampados en verde azulado y lo que la marca describe como un aire boho londinense.

La propuesta masculina combina camisas ligeras, camisetas y polos con los vaqueros y pantalones de corte insignia de la marca.

La paleta de colores abarca desde los azules hasta el beis suave y el chocolate intenso, con el verde azulado y el turquesa como contraste, y juega con la superposición de texturas como el denim con algodón y el ante sobre la lana.

La colección Drop 1 de otoño/invierno 2026 está disponible online, en las tiendas de Pepe Jeans de todo el mundo y a través de socios mayoristas seleccionados durante la temporada.

Las marcas de lujo europeas han dejado de tratar los bolsos masculinos como un mero accesorio. Ahora se han convertido en una categoría fundamental, con un precio inferior al de la ropa, pero que sigue ofreciendo el estatus, la artesanía y el atractivo de una pieza de declaración que buscan los consumidores de lujo. Su prestigio es innegable, y las principales estrellas del Mundial de este año han demostrado que llevar un equipaje de marca o un bolso de diseño puede proyectar tanta confianza masculina como llegar en un Lamborghini Urus.

Este cambio ha sido imposible de ignorar en los desfiles de moda masculina SS27. En las principales presentaciones de París y Milán, los bolsos han trascendido su papel tradicional como accesorios para convertirse en una parte definitoria de las colecciones. Desde los totes hasta las bandoleras y los maletines, los diseñadores han presentado una impresionante variedad de siluetas. Estas son las principales tendencias en bolsos que han surgido de la temporada de pasarelas SS27.

Totes de verano

El tote de gran tamaño sigue dominando la moda masculina, consolidándose como un práctico bolso para todo y un símbolo de estatus de lujo. Para la temporada SS27, los diseñadores han apostado por proporciones generosas y materiales táctiles, equilibrando la funcionalidad con una artesanía elevada a través de texturas tejidas, rafia, lona y refinados detalles en piel.

Dior Homme por Jonathan Anderson

Un tote bag extragrande de tejido en tonos naturales y el característico diseño gráfico macrocannage en negro, con asas superiores estructuradas y el logo de Dior integrado en el patrón del tejido.

Dolce & Gabbana SS27

Un tote bag trapezoide de gran tamaño que combina un cuerpo de lona texturizada en rosa empolvado de aspecto desgastado por el sol con adornos, parches de refuerzo en las esquinas y tiras de piel con efecto cocodrilo en color burdeos.

Ralph Lauren SS27

Un tote bag con cuerpo de paja de rafia natural texturizada combinado con tiras y adornos de piel lisa en un intenso color marrón, asas superiores alargadas, una etiqueta para llaves de piel colgante y anclajes de piel estilizados que aseguran las tiras.

Siluetas acolchadas

Las siluetas suaves, acolchadas y desestructuradas han aportado un aire relajado a los bolsos masculinos para la temporada SS27. Los diseñadores han optado por pieles flexibles, formas fluidas y proporciones de gran tamaño.

Giorgio Armani por Leo Dell’Orco

Un holdall de estilo hobo de gran tamaño, en piel de napa ultrasuave de color topo, con cremallera superior, dos bolsillos utilitarios de fuelle integrados en la parte delantera y una ancha correa de hombro ajustable.

Mihara Yasuhiro SS27

Un bolso voluminoso, acolchado y extrasuave de piel de napa en color gris claro que se pliega formando pliegues orgánicos.

Taakk SS27 por Takuya Morikawa

Un bolso hobo de piel de color amarillo mostaza, de gran tamaño y silueta fluida, con costuras visibles a lo largo de la curvatura inferior y el logotipo de la marca en negro.

Cierres de cordón

Los bolsos con cierre de cordón han regresado con fuerza para la temporada SS27, ofreciendo, al igual que los bolsos acolchados, una alternativa más suave a las siluetas estructuradas. Los diseñadores han reinventado este cierre informal con materiales de alta calidad y formas esculturales, dotando al estilo de un atractivo de lujo.

Setchu SS27 por Satoshi Kuwata

Un pouch bandolera de piel suave en color verde oliva, que combina una parte superior fruncida con cordón ajustable con paneles geométricos angulares y estructurados asegurados con broches metálicos.

Louis Vuitton SS27 por Pharrell Williams

Un exterior en espiral de piel mate con forma de caracola y estampado de piel de serpiente, un pouch interior con cordón y el clásico estampado Monogram, y una fina correa de hombro desmontable de lona Monogram con cierres en tono dorado.

Ami SS27 por Alexandre Mattiussi

Un pouch suave, de silueta fluida y desestructurada, en piel lisa de color topo, fruncido en la parte superior con una tira estrecha.

Maletines

El maletín continúa su evolución más allá de la ropa de trabajo tradicional, y los diseñadores de la temporada SS27 han refinado la silueta clásica para los estilos de vida modernos. Proporciones elegantes, pieles de primera calidad y opciones de transporte versátiles han dado a este básico tradicional un toque contemporáneo.

Hed Mayner SS27

Un portadocumentos plano de piel color canela con elementos modulares apilados que incluyen un pouch con cremallera de ante marrón oscuro, un clutch rectangular subyacente y un pouch más pequeño con una correa corta.

Thom Browne SS27

Un maletín confeccionado en piel de vaqueta lisa de color canela con un cierre de broche de latón y una correa de hombro de piel ajustable.

Junya Watanabe SS27

Un maletín fino y estructurado, confeccionado en piel negra lisa de primera calidad con herrajes metálicos de alta resistencia.

Clutches con solapa

Los clutches de gran tamaño con solapa se han mantenido como un accesorio clave para la temporada SS27, reforzando la creciente confianza de los hombres al llevar bolsos tradicionalmente asociados a la moda femenina. Los diseñadores han jugado con proporciones exageradas, materiales táctiles y construcciones relajadas.

Maison Kitsune SS27 por Abigail Smiley-Smith

Un clutch extragrande de rafia de papel natural tejido a mano, con una estructura de ganchillo de punto abierto de textura gruesa en forma de sobre. Presentaba una solapa superior sin costuras.

Ralph Lauren SS27

Confeccionado en piel granulada de primera calidad, presentaba una cremallera frontal visible con un tirador plateado, acentuado por una correa de piel integrada y un detalle de hebilla utilitaria, y una llamativa cremallera industrial plateada.

Dries Van Noten por Julian Klausner

Un clutch extragrande de piel color caramelo diseñado para llevarse arrugado, con una gruesa pulsera de piel cosida estructuralmente al cuerpo del bolso.

Totes con asa superior

Aunque han mantenido proporciones generosas, los diseñadores han elevado los totes con asa superior a través de la artesanía, la construcción escultural y los detalles cuidados, reforzando esta silueta como un sofisticado bolso para el día a día.

Giorgio Armani por Leo Dell’Orco

Un bolso tejido a mano de silueta fluida combinado con asas superiores de piel oscura en contraste, adornado con un charm a juego en forma de pouch tejido en miniatura, un adorno rústico de cuentas de piedra y una etiqueta de equipaje de piel.

Taakk SS27 por Takuya Morikawa

Confeccionado en nailon de alta densidad color carbón, con un asa de agarre de piel reforzada y un distintivo bolsillo vertical con cremallera enmarcado en piel en el panel lateral. Inspirado en la tela de envoltura tradicional japonesa, el bolso pasa de ser un círculo 2D completamente plano cuando está extendido a una silueta escultural 3D en forma de media luna cuando se levanta.

Ziggy Chen SS27

Presentaba paneles verticales de piel texturizada y ante en tonos tierra suaves que reflejaban el aspecto desgastado y de bordes sin rematar característico del diseñador, eslabones de cadena de bronce y ojales de anilla metálica de gran tamaño. Se completaba con gruesas asas superiores de piel trenzada.

Madrid – En el camino por avanzar hacia un modelo más plenamente sostenible y circular, los mundos de la moda y del textil parecen haberse topado con un tan último como inesperado compañero de viaje: los residuos de la industria cervecera. Unos materiales, hasta ahora, de desecho, sobre los que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de La Coruña se disponen a realizar una investigación para evaluar su potencial transformación en textiles y en tintes naturales, financiada por Inditex.

Según se han encargado de señalar, y de poner en contexto, desde la misma Universidad de La Coruña, cada año, el cultivo y el procesamiento del lúpulo para la elaboración de cerveza genera una cantidad significativa de residuos vegetales que, en su mayoría, y hasta ahora, han carecido de utilidad alguna. Una naturaleza como sobrantes en los que se centrará este proyecto de investigación financiado por Inditex, cuyo primer objetivo pasará por determinar si estos subproductos y residuos pueden llegar a transformarse en materias primas de alto valor para la fabricación de fibras textiles, y/o de tintes naturales.

En ese cometido, y dando soporte a este proyecto de investigación, que se va a desarrollar bajo el título de “Innovación Circular: fibras derivadas del lúpulo y ecotintes para textiles sostenibles”, va a estar un equipo integrado por investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) de la Universidad de La Coruña, y del Massachusetts Institute of Technology (MIT); así como las compañías gallegas Corporación Hijos de Rivera, e Inditex. En el caso de la primera, compañía cervecera propietaria de la marca Estrella Galicia, facilitando el acceso a la materia prima que se utilizará para la investigación, y colaborando en la validación de sus diferentes etapas de desarrollo; y en el de Inditex, financiando el proyecto a través del programa MIT.Spain Inditex Circularity Seed Fund, y participando en su caso de la evaluación industrial de los nuevos materiales y tintes que alcancen a desarrollarse bajo su paraguas, y del análisis para su potencial aplicación como materias primas dentro de las industrias del textil y de la moda.

“Bajo el título de ‘Circular Innovation: Hop-Derived Fibers and Eco-Dyes for Sustainable Téxtiles/Téxtís’ (Innovación Circular: fibras derivadas del lúpulo y ecotintes para textiles sostenibles), el proyecto explorará nuevas vías para valorizar los residuos generados por la industria cervecera mediante el desarrollo de materiales textiles sostenibles a partir de hojas y tallos de lúpulo”, señalan desde la misma Universidad de La Coruña a través de un comunicado. Unas potenciales nuevas materias primas circulares, que llegarían para así “avanzar en los principios de la economía circular y en la descarbonización del sector textil”.

Del estudio, a la fabricación de prototipos

Este proyecto de investigación se descubre de este modo como la última entrega del “MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund”, un programa de financiación para la investigación académica internacional financiado por Inditex, e impulsado por esta junto al MIT en el marco de su iniciativa “MIT Global Seed Funds” (MISTI). Un instrumento de cooperación internacional que permite a la institución académica estadounidense mantener una serie distinta de acuerdos estratégicos y de cooperación en diferentes países, y que, para el caso de España, le ha permitido impulsar una serie de proyectos de investigación junto a universidades e centros de investigación españoles desde el año 2017, dirigidos especialmente a acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en economía circular y en sostenibilidad aplicada al sector textil.

En ese justo propósito, y atendiendo a sus mismas dinámicas, al frente de este proyecto de investigación se mantendrá un equipo integrado por el investigador Emery Brown del MIT, y recientemente investido doctor “honoris causa” por la Universidad de La Coruña, y por los investigadores Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra y Erika Francesch Domenech, del CITIC de la Universidad de La Coruña. Centro desde el que justamente el pasado jueves día 23 de julio los investigadores mantuvieron una reunión de trabajo para programar las primeras fases de esta investigación. Una primera etapa que se desarrollará centrada en justamente analizar ese potencial que puede llegar a contar el lúpulo como materia primera para el sector textil, tanto en el posible uso de sus fibras para la confección de textiles, como para la obtención de tintes naturales. Un primer cometido, al que está previsto que le sigan el desarrollo de prototipos experimentales, y finalmente la evaluación de estos y su análisis, para determinar su potencial viabilidad a escala industrial.

“El proyecto aúna capacidades complementarias de los ámbitos académico y empresarial”, y desde esa suma de esfuerzos, “la iniciativa tiene como objetivo generar conocimiento interdisciplinario en áreas como la de los biomateriales, en estadística aplicada y en la de materiales sostenibles, a la vez que promueve nuevas estrategias para la valorización de residuos agrícolas”, señalan desde la Universidad de La Coruña. Desde esa justa perspectiva medioambiental, “el proyecto contribuirá a reducir el desperdicio de recursos y a promover modelos de producción más sostenibles, generando además nuevas oportunidades económicas para el entorno rural”. Unos cometidos y ambiciones para los que “el equipo de investigación”, y en el marco de este proyecto, añaden, “identificará compuestos con potencial para aplicaciones textiles, desarrollará prototipos experimentales y evaluará su comportamiento e impacto ambiental en comparación con los materiales convencionales, con el fin de analizar su viabilidad técnica e industrial”.

La plataforma de moda online berlinesa Zalando SE ha continuado su senda de crecimiento en el segundo trimestre del ejercicio 2026. Este martes, la compañía ha anunciado un notable aumento de sus ingresos y un incremento del beneficio operativo. Al mismo tiempo, la dirección se ha mostrado algo más cauta de cara al resto del año y ha concretado sus previsiones en consecuencia.

Entre abril y junio, los ingresos del grupo ascendieron a 3.400 millones de euros, lo que representa un incremento del +20,8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se debió en gran medida a la adquisición de la empresa de e-commerce About You, completada el verano pasado. Sobre una base proforma, los ingresos aumentaron un +1,1 por ciento. El volumen bruto de mercancías (GMV) creció un +20,7 por ciento, hasta alcanzar aproximadamente 4.900 millones de euros.

Debido a un margen bruto inferior, el resultado operativo ajustado (EBIT) antes de intereses e impuestos solo aumentó un +10,4 por ciento, hasta los 204,8 millones de euros. El beneficio neto declarado se contrajo un -24 por ciento, situándose en 73,8 millones de euros.

Los efectos extraordinarios negativos lastran el resultado

En el conjunto del primer semestre, Zalando alcanzó una facturación de 6.400 millones de euros, lo que supuso un aumento del +22,2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sobre una base proforma, los ingresos crecieron un +2,2 por ciento. Según la compañía, esta evolución se vio respaldada por “un fuerte crecimiento de los ingresos en los negocios B2B y de retail media, a pesar de una demanda más débil, especialmente en el segmento de las sneakers B2C”. El GMV creció un +21,0 por ciento hasta casi 9.200 millones de euros, y sobre una base proforma, aumentó un +5,0 por ciento.

Sin embargo, el EBIT declarado, que en la primera mitad del año anterior había sido de 166,6 millones de euros, se redujo a 31,4 millones de euros debido a elevados cargos no recurrentes. El grupo registró costes de reestructuración por valor de 138,9 millones de euros. Según un comunicado, estos costes se derivaron de “los gastos relacionados con el cierre de nuestro centro logístico de Erfurt en el marco de la reorganización de nuestra red logística”, así como de otras medidas “para aumentar la eficiencia estructural, especialmente en nuestra sede central de Berlín y en nuestros estudios y outlets”.

Ajustado por efectos extraordinarios, el EBIT aumentó un +16,1 por ciento, hasta los 269,6 millones de euros. El resultado final fue una pérdida neta declarada de 13,8 millones de euros, después de que el grupo hubiera obtenido un beneficio de 106,5 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

La dirección recorta la previsión de ingresos

A la vista de los últimos resultados, la dirección se ha mostrado más cauta de cara al conjunto del año. Ahora prevé un crecimiento del GMV y de los ingresos “en la mitad inferior” de la horquilla de previsión anterior, que se situaba entre el 12 y el 17 por ciento. La previsión anual para el EBIT ajustado, que anteriormente era de entre 660 y 740 millones de euros, se ha concretado en una horquilla de 680 a 720 millones de euros.

La empresa se muestra “aún más confiada en alcanzar el punto medio de la horquilla del EBIT ajustado”, según un comunicado. La razón son “los efectos de sinergia adicionales, los beneficios esperados de la reestructuración de la red logística en el segundo semestre, las iniciativas de eficiencia en curso y el fuerte crecimiento en los negocios de socios, software y retail media, que presentan un alto margen”.

La directora financiera (CFO), Anna Dimitrova, considera que Zalando sigue por el buen camino. “Nuestra resiliencia en la rentabilidad es el resultado de la calidad y la combinación de nuestros ingresos. Los factores clave son el crecimiento de nuestro negocio de socios de alto margen y de Retail Media, nuestra escalabilidad B2B y una estricta gestión de costes basada en IA”, explicó en un comunicado. “Nuestro enfoque no ha cambiado: estamos ejecutando nuestra estrategia, invirtiendo en las enormes oportunidades que tenemos por delante y seguiremos ofreciendo un rendimiento financiero sólido y de alta calidad en 2026”.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos de 259 millones de euros en el segundo trimestre (+2,4 por ciento con respecto a los 253 millones del segundo trimestre de 2025, +4,6 por ciento a tipos de cambio constantes y +2,4 por ciento a tipos de cambio corrientes). Los ingresos consolidados del primer semestre de 2026 han ascendido a 468 millones de euros, lo que supone un aumento del +1,9 por ciento a tipos de cambio constantes y un descenso del -1,3 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con el primer semestre de 2025, con un rendimiento positivo del canal direct-to-consumer, que ha crecido un +6,1 por ciento a tipos de cambio constantes.

Hoy, lunes 3 de agosto, el consejo de administración de Salvatore Ferragamo spa, sociedad matriz del Grupo Salvatore Ferragamo, ha examinado y aprobado el informe financiero semestral a 30 de junio de 2026.

La estrategia del grupo

En el segundo trimestre de 2026, el grupo ha continuado con la implementación de su estrategia, logrando nuevos avances en el negocio direct-to-consumer (DTC). Las ventas netas del canal direct-to-consumer, según explica un comunicado, han aumentado un +6,6 por ciento a tipos de cambio constantes, principalmente gracias al rendimiento del canal principal, a una mayor proporción de ventas a precio completo y a los continuos progresos en la tasa de conversión, en el número de unidades por transacción y en el valor del tique medio.

"La eficacia de la oferta de productos, la excelencia en el retail y una estrategia de comunicación específica se confirman como el eje de los esfuerzos del grupo para aumentar el atractivo de la marca, reforzar el engagement con la clientela y respaldar la calidad y la sostenibilidad del rendimiento a largo plazo", ha añadido la dirección en un comunicado.

"Aprovechando los progresos logrados en las últimas colecciones, el grupo ha perfeccionado aún más la arquitectura de producto y ha llevado a cabo una serie de iniciativas de comunicación coherentes y específicas, destinadas a aumentar la visibilidad de las categorías clave y los productos icónicos, garantizando al mismo tiempo una expresión de marca coherente en los distintos mercados y puntos de contacto con el cliente", ha afirmado la empresa en el comunicado.

El beneficio neto del primer semestre de 2026 ha sido de 1,5 millones

En el segundo trimestre de 2026, el canal direct-to-consumer ha registrado un crecimiento de las ventas netas consolidadas del +6,6 por ciento a tipos de cambio constantes (+4,8 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el mismo periodo del año anterior, con un crecimiento en todas las regiones a tipos de cambio constantes.

En el primer semestre de 2026, el margen bruto se ha situado en 324 millones, frente a los 321 millones a 30 de junio de 2025, con un peso sobre los ingresos del 69,2 por ciento, en comparación con el 67,7 por ciento a 30 de junio de 2025, gracias a una mayor proporción de ventas a precio completo y a la tendencia de compra de productos de mayor valor.

En el primer semestre de 2026, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 90 millones, frente a los 73 millones a 30 de junio de 2025, con un peso sobre los ingresos del 19,2 por ciento, en comparación con el 15,3 por ciento a 30 de junio de 2025.

En el primer semestre de 2026, el resultado de explotación (Ebit) ha alcanzado los 21 millones, frente a un resultado negativo ajustado de 3 millones a 30 de junio de 2025.

En el primer semestre de 2026, el resultado antes de impuestos ha sido positivo, de 6 millones de euros, frente a un resultado negativo ajustado de 24 millones a 30 de junio de 2025.

En el primer semestre de 2026, el beneficio neto, incluido el resultado atribuido a terceros, ha sido de 1,5 millones, frente a un resultado negativo ajustado de 16 millones a 30 de junio de 2025.

Las inversiones a 30 de junio de 2026 han ascendido a 18 millones, frente a los 16 millones del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la renovación de la red de distribución.

Opinión

John Galliano es un genio creativo. La moda lo sabe desde su colección de graduación en Central Saint Martins en 1984. Lo ha celebrado durante su etapa en las casas de lujo Dior y Maison Margiela, y en la primavera de 2027, el gran público también se familiarizará con su incomparable habilidad para el diseño narrativo cuando el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art presente “John Galliano: Horizons”.

Pero, ¿qué dice realmente esta decisión sobre la memoria selectiva de la industria de la moda?

Horizontes y transformación

Decir que la próxima exposición de Galliano en el Met es un gran acontecimiento sería quedarse corto. 16 años después de que su otrora mayor competidor, Alexander McQueen, fuera homenajeado póstumamente por el Costume Institute, ahora es Galliano quien protagoniza una gran exposición individual que abarca toda su carrera. Esto lo convierte en el tercer diseñador vivo en recibir este reconocimiento, después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017.

Según Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y fideicomisaria del Met, “no hay nadie que merezca más una exposición de esta magnitud que John Galliano”. Su obra, que abarca desde su propia marca hasta Dior, Givenchy y Margiela, es una fusión de erudición y creatividad, un universo donde el pasado y el futuro se encuentran. Wintour está convencida de que el diseñador es más que la suma de sus obras individuales y no debería ser definido por un único momento, incluso si ese momento podría, o incluso debería, haber ensombrecido todo lo que vino después.

Los organizadores eran conscientes de que la decisión de honrar el legado de Galliano generaría críticas. Por ello, destacaron desde el principio que la exposición no pretende eludir ni suavizar los acontecimientos de 2011. En aquel entonces, Galliano fue arrestado por insultos públicos tras una diatriba antisemita grabada en un café de París y, posteriormente, despedido de Dior en la cima de su carrera.

“La exposición no rehuirá los capítulos oscuros del pasado de John”, ha dicho Wintour. “Forman parte de lo que le ha forjado. La exposición mostrará el arco completo de su carrera y abordará todos estos aspectos”.

Andrew Bolton, curador del Costume Institute, describe un enfoque similar. Entiende la exposición como una forma de cartografía, no para medir lugares, sino conexiones, tensiones y cambios. Traza cómo las imágenes se convierten en ideas, las ideas en material y el material en emoción. Un horizonte, según Bolton, no solo muestra lo que está por delante, sino también la propia posición del observador. En este sentido, la exposición examina dos cosas simultáneamente: cómo Galliano ha transformado el lenguaje visual de la moda a lo largo de cuatro décadas, y cómo su comportamiento, las consecuencias que de él se derivaron y los cambiantes valores sociales han influido a su vez en la forma en que se entiende hoy su obra.

Según el anuncio, la exposición se estructurará en tres “movimientos”: “Bearings”, “Horizons” y “Atlas of Transformation”. La primera sección, “Bearings”, no busca borrar las faltas de Galliano, sino ponerlas en contexto. Se abordará la ruptura que causaron sus comentarios antisemitas, racistas y antiasiáticos, así como su posterior tratamiento por adicción y el reconocimiento público de su responsabilidad.

La narrativa de la redención

Esto supone una mayor transparencia de la que muchas retrospectivas ofrecen sobre sus protagonistas. Sin embargo, el contexto no es lo mismo que la rendición de cuentas. Un texto en la pared de un museo que reconoce un arrebato de odio no es lo mismo que una institución que se pregunta si debería dedicar un homenaje de tres partes, que abarca décadas, precisamente a la persona que lo protagonizó.

Y el Met parece ser, al menos en parte, consciente de ello. En lugar de contar una historia clásica de caída y redención, la exposición busca examinar cómo la memoria, la experiencia, los valores culturales y las circunstancias históricas transforman continuamente la percepción de un diseñador. Según el comunicado, invitará a los visitantes a reflexionar sobre cómo se interrelacionan el logro estético, la responsabilidad ética y el reconocimiento institucional.

Sin embargo, esta narrativa no es nueva. Galliano ya ha sido reincorporado a la mitología de la industria de la moda, y su mala conducta a menudo se presenta como un capítulo en la historia de un genio con una trayectoria difícil, en lugar de un momento que debería haber cambiado permanentemente la forma en que la moda habla de responsabilidad y consecuencias.

Aquí es precisamente donde reside el mecanismo que hay que señalar: en la moda, el talento se trata a menudo como un atenuante, como si la grandeza creativa pudiera relativizar la gravedad de una falta. El regreso de Galliano —tras varios años de exilio en la moda, un proceso de rehabilitación, una prensa dispuesta a concederle la narrativa de la redención y una década de aclamado trabajo en Margiela— no es una excepción. Es, más bien, la expresión de la normalidad en una industria que siempre abre un camino de vuelta a sus mayores talentos.

Esta normalidad merece especial atención en este momento. La exposición de Galliano llega en un momento en que los incidentes antisemitas aumentan en todo el mundo y persiste un clima más amplio de tensiones raciales y políticas. Es evidente que los organizadores son conscientes de ello, ya que no han abordado este proyecto sin preparación.

Un artículo de la crítica de moda principal del New York Times, Vanessa Friedman, sobre la preparación de la exposición reveló que Wintour, Galliano y Bolton se reunieron el año pasado con rabinos y representantes de las comunidades judías de Nueva York, en parte para comprender las preocupaciones sobre la exposición y obtener algún tipo de aprobación para el proyecto.

El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista de Norteamérica, declaró al New York Times que le había impresionado la “sinceridad” de Galliano y que su arrepentimiento no le pareció fingido. Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, fue más allá en un comunicado, afirmando que la ADL estaba convencida de que Galliano había abordado seriamente las causas de sus declaraciones de 2011 y que sus esfuerzos por enmendarse merecían reconocimiento.

Esta cuidadosa preparación es significativa. Sin embargo, no disipa el malestar fundamental que, especialmente en las redes sociales, ha surgido desde el anuncio de la exposición.

La necesidad de la moda de perdonar los pecados

Esto no significa que la obra de Galliano no deba ser respetada, enseñada o expuesta. La historia de la moda no se beneficia de la eliminación de personalidades difíciles. Pero existe una diferencia crucial entre una exposición que examina críticamente un legado y una que, al menos en su concepción actual, parece priorizar la admiración y dejar la rendición de cuentas en un segundo plano.

Los tres “movimientos” elegidos por Bolton siguen, en su concepción actual, una narrativa que parece guiar a los visitantes desde la ruptura, pasando por la transformación, hasta una forma de restauración. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que la exposición, en lugar de revelar las contradicciones no resueltas de un legado complejo, simplemente trace el arco familiar del genio caído al icono rehabilitado.

Sin duda, la exposición del Met será extraordinaria; el talento de Galliano y su influencia en la historia de la moda son incuestionables. Sin embargo, extraordinario no significa automáticamente incontrovertido, y es precisamente esta tensión la que una institución como el Met debe soportar: reconocer la grandeza de una contribución artística sin perder de vista la responsabilidad por los actos de la persona que la creó. Mientras la industria de la moda esté dispuesta a tratar el genio como una excusa en lugar de como parte de una consideración más compleja, seguirá tendiendo a relativizar las faltas de sus mayores talentos.

La casa de lujo italiana Versace ha presentado su campaña Otoño/Invierno 2026, titulada “Versace Obsessed, Chapter II”. Descrita como la última evolución de una narrativa continua para la casa, la campaña refuerza la influencia de Versace al volver a poner en primer plano iconos redescubiertos e inéditos. Fotografiada por Steven Meisel, presenta una serie de viñetas cinematográficas que conectan pasado, presente y futuro, al tiempo que capturan el poder de atracción de Versace sobre una nueva generación.

La campaña se inspira en la propia historia visual de la casa, rodeando sus imágenes con artefactos y objetos extraídos del archivo de Versace para reafirmar lo que denomina la actitud singular de la marca. Revistas de archivo de las décadas de 1990 y 2000 combinan fotografías anteriores de Meisel para la casa con material inédito, mientras que volúmenes poco comunes de Vanitas, la revista asociada a Gianni Versace, trazan los orígenes de su opulento universo de diseño.

Este diálogo con el pasado recorre la propia colección Otoño/Invierno 2026, que revisita los códigos establecidos por Gianni y Donatella Versace: la garra combinada con el glamur, lo divino frente a lo crudo, el clasicismo junto a lo urbano. La colección transmite una elegancia sencilla, libre de convencionalismos, construida en torno a los motivos característicos de la casa, como la cabeza de Medusa y el motivo Greca, junto con un contraste de cuero y oro.

“Versace Obsessed, Chapter II” posiciona el archivo de la casa como un punto de referencia vivo, utilizándolo para reafirmar el legado de Versace a través de una lente contemporánea.

La dirección creativa y los filmes de la campaña han sido supervisados por Ferdinando Verderi. Del estilismo se ha encargado Karl Templer; del maquillaje, Pat McGrath de Streeters; y de la peluquería, Guido Palau de Art + Commerce. Jin Soon Choi de Home Agency ha trabajado en la manicura, Jeremy Hall ha sido el director de fotografía del filme, Mary Howard de MHS Artists ha dirigido el diseño del set y Julia Lange de Art Partner se ha ocupado del casting. La campaña cuenta con los talentos de Saar Mansvelt Beck, Alaina Rae, Elodie Guipaud, Bai Ruien y Wiley Rhoads.

Madrid – Este lunes, 3 de agosto de 2026, desde la compañía joyera española Tous han informado del desempeño experimentado durante su último ejercicio anual completo, de 2025. Periodo que la firma de joyas y de “lifestyle” completó con una contratación de sus cifras de venta, y con una más que notable caída de su beneficio neto, triplemente afectada por los tipos de cambio, por el aumento generalizado de las materias primas, y por esa caída de sus niveles de facturación.

En base a las informaciones facilitadas por la dirección de la misma compañía española, y que se han encargado de difundir entre una indistinta serie de medios generalistas, económicos y especializados como El Economista o el Faro de Vigo, Tous cerró su último ejercicio de 2025 con una facturación total por valor de 493 millones de euros. Una cantidad que supone una caída de un -5,74 por ciento, con respecto a los 523 millones de euros con los que la firma joyera y de “lifestyle” alcanzó a completar su ejercicio anual de 2024, tras registrar entonces un aumento interanual de su facturación de un +9,6 por ciento.

Acompañando a esta más que sensible caída de la facturación, la centenaria firma joyera ha cerrado el ejercicio registrando un beneficio neto por valor de 18,6 millones de euros. Una cifra que por su lado representa un hundimiento de un -58,67 por ciento del beneficio neto, frente a los 45 millones de euros que Tous alcanzaba a recoger al cierre de su anterior ejercicio fiscal. Un año de 2024 que completaba así con una caída del beneficio del -10 por ciento; anotándose ya con este dos años consecutivos de caída del beneficio.

Tratando de poner en contexto esta aguda caída de rentabilidad, “durante 2025, el oro ha registrado un ciclo alcista excepcional, duplicando precios desde 2023 y con un alza del +36 por ciento solo en 2025”, apuntan desde la compañía barcelonesa. Unas presiones inflacionistas que se han replicado además sobre el valor de los precios de las principales materias primas de las que se sirven para la fabricación de sus joyas, y ante las que no obstante, y “en línea con su compromiso inquebrantable con el posicionamiento de lujo asequible, Tous ha tomado la decisión estratégica de no trasladar ese incremento de las materias primas al cliente final, asumiendo la compañía el incremento de costes”.

Renovación del Plan Estratégico

Ante este acusado deterioro de sus balances, la nueva dirección de Tous, compañía que justamente en 2025 pasaba a abrir un nuevo capítulo tras la salida del fondo suizo Partners Group de su capital social, y la de Carlos Soler-Duffo de su dirección ejecutiva para finales de año, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva fase de su plan estratégico “GEM”, presentado a mediados de 2024. Una renovación y ajuste de su hoja de ruta, desde la que contemplan recuperar su impulso internacional, para a partir de 2027.

Según de lo que se desprende de la información compartida por la dirección de la firma joyera, esta “reorientación” de su plan estratégico se llevará a cabo apuntalada sobre un total de cuatro pilares estratégicos: producto, mediante una mayor diversificación de la oferta de Tous, que buscará así seguir expandiendo tanto su audiencia como su universo de marca, mirando para ello tanto dentro como más allá del mundo de la joyería; innovación, con la adopción de nuevas tecnologías y procesos que les servirán para acortar en hasta un -40 por ciento los tiempos dedicados al diseño y al desarrollo de sus piezas; experiencia retail, dando paso a un nuevo formato de tienda; y crecimiento e internacionalización. Unos procesos desde los que, de la mano de justamente ese nuevo formato comercial, y además de las de socios locales, tratarán de ejecutar una cuidada revisión de su red comercial, para ya y a partir de 2027 acelerar nuevamente su expansión internacional y el ritmo de nuevas aperturas, en mercados clave de Europa, Asia y Latinoamérica.

De la mano de estos nuevos puntales, “iniciamos una nueva etapa con la ambición de convertirnos en unas de las compañías de joyería mundiales más relevantes” del sector, no ha dudado en querer salir a destacar Susana Sánchez, CEO de Tous desde el pasado mes de septiembre de 2025. En ese objetivo, “la transformación iniciada en 2026 nos permitirá elevar nuestra competitividad a escala global”, aunque y eso sí, desde la previsión de que en cualquier caso “los próximos años no serán fáciles” para la compañía. No obstante, añade, “estamos seguros del camino” a seguir, una senda desde la que “centraremos nuestros esfuerzos en dinamizar nuestras categorías de producto, revisitar nuestro modelo de ‘retail’” y en “apoyarnos fuertemente en la innovación y el talento para asegurar el crecimiento sostenible” de Tous.

Madrid – Como una de las grandes noticias que han llegado para redibujar por entero las dinámicas laborales de la escena del comercio minorista de moda en España, este pasado 30 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) daba publicidad al nuevo y también I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado. Un hito para el conjunto del sector, y en particular para la Asociación Retail Textil España (Arte) que había venido impulsando la negociación de este convenio; un nuevo marco laboral sobre el que desde CCOO advierten a las empresas que se encargarán de realizar un “seguimiento riguroso”, para asegurarse de su correcta implementación.

Después de este modo de que desde la misma dirección de Arte salieran a ofrecer su propia valoración sobre la, finalmente, publicación del Convenio en el BOE, desde CCOO y Fetico, las dos organizaciones sindicales que se han encargado de validar justamente su aprobación, no tardaron en hacer lo propio, desde sendos y respectivos comunicados oficiales. Unas declaraciones desde las que han coincidido a la hora de destacar lo histórico que supone para el sector del gran comercio de moda el poder pasar a contar con un único marco laboral de referencia en España; así como las mejoras que se han logrado desbloquear para el conjunto de los trabajadores del sector, gracias a un sincero proceso de negociación colectiva, liderado por los representantes de ambos sindicatos y los de la organización empresarial.

Así pues, este I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas de Comercio Textil y Calzado, de pleno obligado cumplimiento desde su publicación en el BOE este pasado 30 de julio, es el “fruto de más de tres años de complejas y profundas negociaciones entre la patronal y la parte social”, destacan desde CCOO. “El camino hasta la firma de este convenio se ha prolongado en el tiempo más de lo deseable, atravesando un difícil e intenso proceso negociador”, analizan desde la organización sindical; “pero gracias a la posición firme de CCOO”, reivindican, “se ha impulsado el avance en la homologación de unas condiciones de trabajo dignas e iguales para toda la plantilla, sin importar dónde se trabaje”.

“La publicación del convenio en el BOE culmina un proceso histórico para el comercio textil en España y demuestra que el diálogo social y la negociación colectiva son la vía para conseguir mejoras reales para las personas trabajadoras”, subraya por su lado Antonio Pérez, secretario general de Fetico. Sindicato desde el que igualmente destacan cómo “este acuerdo representa un avance significativo en garantías y derechos sociales”, en la medida sobre todo en la que “pone el foco en los modelos de contratación más estacionales y frágiles, mejora la protección de los colectivos más vulnerables y refuerza la defensa de la diversidad y la inclusión”. Todo eso, sin olvidar el que además —y como uno de los puntos más controvertidos del texto—, apostilla Pérez, “hemos conseguido establecer un sistema de garantías que asegura que nadie pierda los derechos adquiridos procedentes de sus convenios anteriores”.

Hacia una vigilancia “intensiva y exigente” de la aplicación del nuevo convenio, por parte de CCOO

Lejos de limitarse a ofrecer una valoración general sobre el texto, o a celebrar el que haya pasado a quedar plenamente en vigor, desde CCOO han aprovechado también la ocasión para lanzar a las empresas del gran comercio de moda una directa y seria advertencia. Y es que al margen de las obligaciones que han pasado a asumir tras la entrada en vigor del nuevo convenio, desde el sindicato avisan y señalan que llevarán a cabo un proceso activo de “vigilancia intensiva y exigente”, para garantizar su correcta aplicación y evitar potenciales abusos por parte de las empresas. Eso, al tiempo en el que además vuelven a cargar públicamente tanto contra la UGT como contra el sindicato nacionalista de la CIG, por lo que tildan de unas dinámicas que no perseguían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino limitarse a únicamente embarrar las negociaciones.

Como uno de los principales retos de todas estas negociaciones, durante las mismas “ha sido preciso hacer frente a la desinformación y el ruido interesado por parte de otros sindicatos”, apuntan desde CCOO haciendo referencia —aunque sin nombrarlos— a UGT y a la CIG, “que en 3 años no han hecho ni el más mínimo intento de trabajar por el interés de las plantillas, centrando todo su esfuerzo en sembrar dudas, incluso sobre la validez del texto firmado el pasado 2 de junio”. A pesar de todo, se ha logrado llegar hasta esta “publicación en el BOE”, pero que “no supone el fin de este camino, sino el inicio de una fase de vigilancia intensiva y exigente por CCOO” en la aplicación de este convenio.

Con una afección que, cabe recordar, va mucho más allá de las empresas adheridas a Arte, el nuevo marco laboral ha pasado a ser la nueva norma que rige las condiciones laborales de los trabajadores de todas aquellas compañías especializadas en el comercio minoristas de textiles y de calzado que cuenten con una plantilla total superior a 400 personas trabajadoras, y con una superficie de venta física total superior a 3 500 metros cuadrados a nivel nacional, y/o con tiendas físicas abiertas al publico en al menos tres comunidades autónomas. Empresas a las que desde CCOO advierten de que con la “entrada en vigor del convenio y su aplicación en cada empresa y provincia” se abre una nueva etapa que “requerirá un seguimiento riguroso” por parte del sindicato. Una nueva etapa de aplicación, durante la cual, inciden, “estaremos vigilantes para asegurar el cumplimiento de los avances acordados y evitar hipotéticas interpretaciones restrictivas por parte de las empresas”.

El tribunal de comercio de París ha validado la adquisición de Moreau Paris, histórica casa de marroquinería, por parte de Cardinal Invest, propietario del fabricante francés Groupe Lécuyer. Esta transacción marca el inicio de un nuevo capítulo para una de las últimas casas parisinas independientes especializadas en lonas con monograma.

Un legado histórico y un desarrollo comercial

Fundada en 1882, Moreau Paris comparte el legado de los célebres fabricantes de baúles parisinos. Relanzada a principios de la década de 2010, la marca se benefició primero de las inversiones del grupo japonés Onward, antes de ser adquirida en 2020 por un grupo de empresarios del sector. Bajo su dirección, la marca ha continuado su expansión internacional.

Actualmente, la casa genera aproximadamente 10 millones de euros de facturación anual a nivel mundial a través de una red de tiendas, grandes almacenes, socios franquiciados y canales digitales. El mercado japonés, en particular, ha registrado un aumento de sus ventas de más del +30 por ciento entre 2022 y 2025. La apertura de una tienda gestionada por un socio en Houston, en diciembre de 2025, confirma esta dinámica de desarrollo.

Una alianza estratégica entre artesanía e industria

La llegada del Groupe Lécuyer, una empresa con sede en Normandía propiedad de la familia Odend'hal y que emplea a unas 800 personas, ofrece a Moreau Paris nuevas capacidades de producción. Este fabricante, que cuenta con más de tres siglos de experiencia en piel y textil, ya provee a grandes marcas de lujo. El objetivo de esta adquisición es combinar el saber hacer de producción italiano actual de Moreau Paris con la experiencia manufacturera francesa del Groupe Lécuyer.

Charles Odend'hal, director general del Groupe Lécuyer, explica en un comunicado: “Moreau posee una historia extraordinaria, una clientela internacional y un potencial de crecimiento significativo. Nuestra ambición es construir sobre todo lo que hace única a la casa, invirtiendo al mismo tiempo en sus productos, su artesanía y su desarrollo mundial”.

La operación se produce tras una reorganización interna que ha afectado a la estructura histórica de la empresa, poniendo de repente en el mercado las actividades mundiales de la marca. El proceso de venta ha sido dirigido por la firma Asteren, con el asesoramiento de Richard Morgan Advisory, y ha despertado inmediatamente el interés de compradores comerciales y financieros.

Pablo Castanon, administrador judicial de Asteren, subraya: “El resultado demuestra cómo un proceso de reestructuración judicial eficaz puede atraer a inversores industriales serios y ofrecer a las empresas un verdadero futuro a largo plazo”.

La orden del tribunal, firmada el 29 de julio, sienta así las bases para nuevas inversiones y un desarrollo industrial sostenible para la firma parisina.

Este artículo ha sido redactado en parte con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial antes de ser completado y editado por un periodista de FashionUnited.

La marca estadounidense de ropa deportiva Nike ha presentado Studio Fleece, una nueva colección de ropa deportiva para el día a día femenino creada en torno a proporciones refinadas, acabados de alta calidad y un estilo versátil. La gama incluye sudaderas de cuello redondo, sudaderas con cremallera de un cuarto, sudaderas con capucha con cremallera completa y tipo pullover, pantalones cortos y pantalones de chándal.

La colección se basa en los comentarios de más de 300 mujeres de todo el mundo, recopilados para perfeccionar la suavidad, la comodidad, la estructura y el rendimiento del color de cada modelo. Nike ha señalado que estas aportaciones han dado forma a cada pieza, especialmente en la gama de color “Total Black”, haciendo que las prendas sean más cómodas, tengan un mejor rendimiento y sean más duraderas.

Studio Fleece se basa en dos cortes: un corte estándar clásico más ajustado y un corte oversize más holgado y relajado. El corte estándar está disponible en tres gramajes, mientras que el corte oversize se ofrece únicamente en el gramaje más pesado, para una silueta más definida.

Las piezas de gramaje ligero son ultrasuaves, transpirables y adecuadas para la superposición de capas. Los modelos de gramaje medio están diseñados como un básico para el día a día, combinando suavidad con versatilidad. Las piezas de gramaje pesado están concebidas para ofrecer más forma, calidez y estructura, para looks más sofisticados. Las prendas de gramaje ligero y medio reciben un tratamiento de cinco pasadas en la superficie para una mayor suavidad, mientras que las piezas de gramaje pesado tienen un acabado cepillado y jaspeado en el reverso.

Las gamas de color están lideradas por el “Total Black” y el “Birch Heather”. Las piezas Total Black utilizan una nueva fórmula de tinte de Nike diseñada para resistir la decoloración y mantener un tono negro intenso durante al menos 30 lavados.

“Hemos pensado en cada detalle para crear el uniforme definitivo para el día a día, con el enfoque exclusivo de Nike en la innovación de rendimiento y la obsesión por el producto”, ha declarado Jill González, directora sénior de gestión de línea de producto en Nike.

Diseño y una propuesta masculina

Los detalles de diseño incluyen líneas de silueta más limpias, puños más estrechos, una capucha rediseñada y etiquetas distintivas en azul Lyon, lo que diferencia a Studio Fleece de las gamas de forro polar más tradicionales.

“Lo mejor de la ropa deportiva se plasma en Studio Fleece: siluetas esenciales de alta calidad con infinitas posibilidades para la expresión personal”, ha comentado Mellány Sánchez, directora de estilismo global de Nike. “La belleza del diseño de la colección reside en cómo se adapta a los movimientos de la mujer a lo largo del día. Los cortes y los gramajes son funcionales y están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Claire Durfee, diseñadora principal de ropa en Nike, ha añadido: “Los mejores productos de Nike surgen de una obsesión por los detalles y un diseño cuidadosamente estudiado. Para la colección Studio Fleece, nos hemos desafiado con cada elemento del producto, perfeccionando proporciones, materiales y acabados para crear una gama de prendas de forro polar más refinada, más versátil e inconfundiblemente Nike”.

Junto con Studio Fleece, Nike ha lanzado Solo Fleece, una sudadera con capucha de gramaje medio para hombre con un tejido principal de reverso cepillado, un corte ligeramente más corto y recto, una capucha con pinzas y forro a juego y un Swoosh bordado en 3D.

Ambas colecciones aparecen en una campaña conjunta construida en torno al vínculo entre el deporte y la vida cotidiana, protagonizada por los atletas de Nike Alysa Liu, Jazzy Davidson, Sha'Carri Richardson, Moses Itauma, Lauren James y Reece James, junto a los artistas Karina y Yeat.

Studio Fleece está disponible en la página web de la marca y en tiendas Nike seleccionadas en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África, con un lanzamiento global previsto a partir del uno de septiembre y se añadirán más modelos en los próximos meses.

Madrid – Esta mañana de lunes, 3 de agosto de 2026, hemos conocido las cifras del gasto turístico (EGATUR) y del número de turistas internacionales (FRONTUR) que visitaron España durante este último mes de junio de 2026. Periodo que el país cerró con nuevamente un aumento de ambos indicadores, aunque para el caso de el del gasto de los turistas, tras un último mes de junio en el que aumentó a su tasa interanual más bajo de lo que llevamos de ejercicio.

Empezando justamente por esta precisa cuestión, según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del mes de junio publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto de los turistas internacionales que visitaron España durante este último mes aumentó hasta los 13 579 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento interanual de un +4,05 por ciento; tasa que, aun resultado positiva, y dándose respaldada por la cifra total más alta de gato de lo que llevamos de año, se sitúa como la más baja registrada de lo que va de este 2026, tras los crecimientos registrados en enero (+9,29 por ciento), febrero (+4,59 por ciento), marzo (+5,43 por ciento), abril (+7,45 por ciento) y mayo (+10,85 por ciento).

Como resultado, y en términos ya acumulados para lo que llevamos de año, al cierre del primer semestre del ejercicio el gasto de los turistas internacionales se ha situado en los 68 836 millones de euros. Una cantidad que supone un crecimiento interanual de un +6,96 por ciento, y que se traduce en un gasto medio de 1 371 euros por turista (+2,27 por ciento), y de 198 euros de media al día (+2,86 por ciento).

Con el gasto de los italianos disparándose un +11,38 por ciento

En cuanto a la evolución del gasto, por lugar de residencia, los mercados que más aportan al gasto total de los turistas internacionales en España durante el primer semestre del año fueron Reino Unido, con 10 847 millones de euros (+3,33 por ciento); Alemania, con gastos por 7 489 millones de euros (+1,93 por ciento); Francia, por 4 728 millones de euros (-0,05 por ciento); los Países Nórdicos, por 3 719 millones de euros (-3,22 por ciento); y finalmente Italia, con 2 451 millones de euros, pero con la mayor tasa de crecimiento (+11,38 por ciento).

Junto a estos totales, y como datos igualmente de interés, el gasto medio por turista sin embargo se dio entre los turistas de los Países Nórdicos, y a pesar de que además su gasto medio por turista se redujo en la mayor tasa de entre todos los principales países emisores de gasto turístico en España, hasta los 1 533 euros (-4,25 por ciento). Mientras que liderando la clasificación del gasto medio diario estuvieron los alemanes, con 177 euros de media al día (+5,34 por ciento); seguidos de británicos, con 186 euros de gasto medio diario (+4,29 por ciento); y de ya los turistas nórdicos, que cierran el primer semestre del año con un gasto medio diario de 168 euros (+1,14 por ciento).

En cuanto al destino de ese gasto, las regiones de España en las que se concentraron los gastos de los turistas internacionales, igualmente para el conjunto de lo que va de ejercicio, han sido Canarias, por 11 853 millones de euros (+0,02 por ciento); Cataluña, por 11 811 millones de euros (+11,68 por ciento); la Comunidad de Madrid, por 10 008 millones de euros (+11,44 por ciento); y Andalucía, con un gasto total acumulado de unos 9 784 millones de euros (+6,83 por ciento).

Rozando los 46,6 millones de turistas internacionales, para el periodo de enero a junio

El aumento interanual en junio del +4,05 por ciento y del acumulado del +6,96 por ciento del gasto de los turistas internacionales, se ha dado de manera paralela al aumento sostenido en el que se mantienen las cifras de llegadas de turistas internacionales a España. Una visitas que aumentaron en junio un +2,89 por ciento, hasta los 9,75 millones de turistas internacionales; la tercera tasa de crecimiento más baja, aunque el segundo volumen total de turistas internacionales más alto, de lo que llevamos de año.

Como resultado, al cierre del primer semestre el número de turistas internacionales que habían visitado España para lo que va de este 2026 se ha situado en los 46,57 millones de turistas (+4,59 por ciento). Una afluencia que se ha dado liderada por turistas procedentes del Reino Unido, con 9,32 millones de turistas (+4,34 por ciento); de Alemania, con 5,67 millones de turistas (-1,07 por ciento); y de Francia, con 5,64 millones de turistas (+0,95 por ciento). Resultando reseñable del mismo modo la evolución registrada en el mes de junio por los turistas procedentes de los Estados Unidos, que han aumentado un +12 por ciento hasta los 0,61 millones de turistas; y de Alemania, que han caída un -5,94 por ciento hasta los 1,15 millones de turistas.

En cuanto a su destino, lideran la clasificación acumulada de este primer semestre Cataluña, con 9,57 millones de turistas (+3,45 por ciento); seguida de Canarias, con 7,8 millones de turistas (-0,56 por ciento); Andalucía, con 7,33 millones de turistas (+7,88 por ciento); las Islas Baleares, con 6,59 millones de turistas (+2,54 por ciento); la Comunidad Valenciana, con más de 6 millones turistas (+8,71 por ciento); y finalmente la Comunidad de Madrid, con algo más de 5 millones de turistas (+9,40 por ciento). Añadiendo como nota que es esta justamente la región que mayor crecimiento de turistas acumula al cierre del primer semestre respecto al mismo periodo de hace un año, y tras además un mes de junio en el que los turistas internacionales que visitaron Madrid aumentaron un +13,86 por ciento —la mayor tasa registrada por todas las comunidades autónomas—, hasta los 0,88 millones de turistas.

Madrid – La reconocida firma barcelonesa Munich, especializada en el diseño y en la comercialización de artículos de moda y calzado, ha iniciado las negociaciones para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con una afección sobre cerca de unos 65 trabajadores, y el cierre de unas 15 tiendas. Una reestructuración de su plantilla y de su red comercial, que se daría como resultado de las complejidades económicas por las que ha venido atravesando la empresa, tras un especialmente complejo último año fiscal.

Según a este respecto se han encargado de adelantar tanto desde la empresa como desde la representación legal de sus trabajadores a la Agencia EFE, desde Munich, empresa con sede en la localidad barcelonesa de Capellades, han iniciado la tramitación de un ERE alegando causas económicas, para el despido de unas 65 personas trabajadoras y el cierre de unas 15 tiendas. Unas afecciones que se contempla que vayan a darse de manera solapada, con los despidos concentrados sobre la plantilla de esas 15 tiendas afectadas por este proceso de reestructuración, a través del cual desde Munich contemplan “aligerar” su red comercial, echando el cierre a aquellos puntos de venta con menor rentabilidad.

La medida se habría contemplado como la última respuesta al alcance de la dirección de la compañía para tratar de corregir el deterioro experimentado durante el último año por su modelo de negocio, y como una decisión que llega en cualquier caso después de que por parte de la dirección de Munich hubieran tratado de implementar otras soluciones alternativas a la de los cierres, y a la de los consecuentes despidos de sus trabajadores. Fórmulas entre las que se señala de manera directa a los esfuerzos por tratar de renegociar las condiciones de los arrendamientos de las tiendas afectadas, unas conversaciones que finalmente no condujeron al resultado esperado, y terminaron por desembocar en la puesta en marcha de este expediente de despido colectivo. Una decisión que desde Munich han tildado que de dolorosa, y que se ha dado, señalan a Efe, motivada por las pérdidas registradas por una parte de su red comercial.

Para el cierre de 15 tiendas, y el despido de 65 trabajadores

Con unos orígenes que se retrotraen hasta la figura de Luis Berneda, y hasta el pequeño taller desde el que este se arrancó con la fabricación y la comercialización de productos de calzado entre los años 1939 y 1945, Munich, que iniciaba su andadura ya como marca en el año 1966, se encuentra actualmente dirigida por los hermanos Xavier y David Berneda, miembros de la tercera generación de la familia fundadora de Munich. Una firma que actualmente, y tras la sostenida ofensiva en la que la compañía se había venido manteniendo durante los últimos años, opera a nivel nacional de España con una amplia presencia en establecimientos multimarca, y a través de una red de unos 40 espacios monomarca, entre sus 27 tiendas y 13 espacios córner ubicados en el interior de distintos centros comerciales de El Corte Inglés.

Repartidos por 14 provincias, y ubicados tanto a pie de calle como en el interior de algunos de los principales centros comerciales de todo el país, y del grupo de grandes almacenes controlado por las hermanas Marta y Cristina Álvarez, serán los trabajadores vinculados a los puntos de venta de ese parque de tiendas, gestionado a través de la sociedad La Tormenta Perfecta, los que se verán afectados por esta reestructuración. Un proceso sobre el que se señala de manera directa a las intenciones de la firma de echar el cierre a esa cifra total de unos 15 puntos de venta, situados en ciudades, se han encargado de adelantar desde la misma representación de los trabajadores, como Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza o San Sebastián.

En relación igualmente a estos mismos cierres, y despidos, desde la representación legal de los trabajadores apuntan del mismo modo que las intenciones de la empresa pasarían por acelerar la tramitación del ERE, cuyo periodo de consultas termina a mediados de este mismo mes de agosto; por tratar de abonar las indemnizaciones legales por despido en diferentes plazos; y por no realizar una rebaja real ni sobre el número de trabajadores ni sobre el de las las tiendas afectadas, sino más bien y únicamente aplazar unos pocos meses algunos procesos de cierre y de despido. Una dilación tras la que en cualquier caso desde Munich negarían el estar tratando de confundir a los representantes de los trabajadores, advirtiendo de que únicamente los cierres y despidos se terminarían por ajustar a las condiciones particulares contractuales que la firma mantiene para cada una de las distintas tiendas afectadas por este proceso de reestructuración.

Caída de las ventas y retrasos en los pedidos

Sobre su mismo contexto, y poniendo este ERE en una mayor perspectiva, era ya a comienzos del pasado mes de marzo de este 2026 cuando desde el medio generalista local de La Vanguardia adelantaban el que desde Munich habían entrado a abrir conversaciones con las diferentes entidades financieras que integran su “pool” bancario, con el propósito de cerrar una refinanciación de su deuda, superior a los 20 millones de euros. Unas negociaciones que iniciaban entonces, mientras al tiempo y de manera paralela la compañía, se apuntaba, comenzaba a tratar de acordar una rebaja del precio del alquiler de sus tiendas. Unos esfuerzos negociadores que, a la vista de los hechos nos remitimos, no habrían terminado por alcanzar los objetivos que se aspiraban desde la firma barcelonesa, terminando así de allanar el camino hasta la presentación de este ERE.

En cualquier caso, tanto una como otra medida se señalaba ya en marzo que respondían a los objetivos, y a la necesidad, de la firma de tanto reducir sus gastos operativos como de aplazar el vencimiento de su deuda a corto plazo, alimentada por las inversiones realizadas durante los últimos ejercicios para la expansión de su red comercial y para la diversificación de su catálogo con su entrada en nuevas categorías de prodcuto, tras el deterioro experimentado por el negocio de Munich durante su último año fiscal. Un periodo en el que la firma se habría visto especialmente afectada por el actual contexto macroeconómico, al que se señalaría como causa de una notable caída de las ventas dentro de sus operaciones dirigidas al cliente final, así como del retraso en la llegada de pedidos de sus socios comerciales para los canales mayorista y multimarca.

Ante estas alteraciones sobre sus habituales operativas, la compañía barcelonesa ya había comenzado a tratar de reestructurar sus canales de venta, mediante tanto el cierre de dos tiendas en España, una en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y otra en Leganés (Madrid), como con la apertura de dos nuevas tiendas internacionales, una en República Dominicana y otra en Costa Rica. Unos primeros ajustes que se verán ahora completados con los efectos de este ERE tanto sobre la plantilla como sobre la red comercial de Munich, desde donde contemplaban llegar a cerrar su último ejercicio fiscal de 2025, a fecha del 31 de marzo de este 2026, con una facturación cercana a los 70 millones de euros. Una cifra que se situaría un -14,63 por ciento por detrás de los cerca de 82 millones de euros que la compañía barcelonesa facturó durante su ejercicio de 2024, tras registrar un crecimiento interanual de sus ventas del orden de un +9 por ciento.

París - Tras varios años de ralentización, las ventas de los pesos pesados del lujo han vuelto a aumentar en el primer semestre, impulsadas principalmente por Estados Unidos y una ligera mejora en China, aunque sin recuperar el esplendor de la era pos-COVID.

El número uno mundial del sector, LVMH, ha anunciado este lunes una cifra de negocio semestral con un aumento del 2 por ciento —en datos comparables—, y una aceleración en el segundo trimestre. Hermès ha experimentado un avance más sólido, con un crecimiento de más del 6 por ciento en sus ventas (sin incluir el efecto del tipo de cambio). Al igual que su competidor, el creador del célebre bolso Birkin ha visto cómo la tendencia se aceleraba en el segundo trimestre.

Kering, que en los últimos años se ha visto afectado por la pérdida de atractivo de su marca insignia Gucci, también ha anunciado un segundo trimestre con un ligero crecimiento, algo que no ocurría desde hacía dos años. Esto ha provocado una subida inmediata de sus acciones en bolsa.

Aunque el conflicto en Oriente Medio ha seguido lastrando las compras, los consumidores parecen estar volviendo a las boutiques de lujo. Según la consultora Bain & Company, el mercado del lujo había perdido 20 millones de clientes entre 2024 y 2025, tras haber dejado ya por el camino a 50 millones en los años anteriores. Entre las causas se encuentran las subidas de precios, las dudas sobre la calidad de los productos y la ralentización del motor chino.

Para recuperar el crecimiento en el primer semestre, las empresas se han apoyado principalmente en los buenos resultados de Estados Unidos, impulsados por el buen comportamiento de los mercados financieros y la creación de riqueza generada por los clientes de alto poder adquisitivo.

También están empezando a recoger los frutos de las medidas aplicadas en respuesta a la desaceleración, sobre todo para intentar conservar a su clientela denominada “aspiracional”, que no pertenece al segmento de los ultrarricos pero es esencial para los volúmenes de ventas.

"Anomalía"

"Las empresas que son capaces de atraer a la clientela de clase media, la clientela “aspiracional”, lo están haciendo mejor", subraya a la AFP Luca Solca, especialista del sector en la consultora Bernstein.

"Porque realmente hay muchos “huérfanos del lujo”, personas que desean comprar pero no pueden permitírselo", añade.

Los cambios en las direcciones artísticas también están empezando a dar sus frutos, según aseguran los grupos del sector. En LVMH, el grupo ha destacado que “la aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe en gran parte al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

"La moda se está recuperando gracias a la renovación creativa liderada por una nueva generación de directores artísticos: Michael Rider en Celine, Sarah Burton en Givenchy, Maria Grazia Chiuri en Fendi. Las casas están volviendo a lo fundamental: producto, creación y experiencia", subraya a la AFP Christophe Caïs, director de la consultora especializada en lujo CXG.

En el primer semestre, las empresas del sector también han informado de un renovado interés en China, que durante mucho tiempo fue un mercado muy dinámico, antes de que la desaceleración del crecimiento económico del país le pasara factura.

¿Significa esto que volverán los crecimientos desorbitados de hace unos años? Los especialistas lo dudan, sobre todo porque el mercado chino no ha recuperado su impulso anterior.

De hecho, el director de Hermès, Axel Dumas, ha reconocido durante la presentación de los resultados del grupo que todavía no ve “un repunte fundamental” en la región, y ha hablado de “una estabilización de la situación” pero “sin haber recuperado aún la dinámica de antaño”.

"El sector no volverá a los crecimientos de dos cifras de los años 2021-2023, y eso es saludable. Aquellos años fueron una anomalía pos-COVID, impulsada por el ahorro acumulado y la inflación. Lo que observamos ahora es un retorno a un régimen de crecimiento “ganado” y no “regalado”", estima Christophe Caïs.

Playtime ha celebrado una nueva edición de su feria en Nueva York, en un momento en que los compradores se muestran cautelosos con el stock y las entregas, una tendencia observada en diferentes sectores de la industria de la moda, que actualmente se enfrenta a la imprevisibilidad de los aranceles del mercado estadounidense.

“Actualmente, los compradores tienen poca visibilidad sobre los cambios geopolíticos. Es difícil anticipar qué ocurrirá y cómo les afectará. Tienen que crear colecciones que respondan a las necesidades de sus clientes, respetando al mismo tiempo los precios, limitando su stock y exigiendo entregas puntuales”, ha declarado a FashionUnited Chantal Danguillaume, directora de la feria Playtime.

Para gestionar esta incertidumbre, las marcas han empezado a ofrecer diferentes lanzamientos a lo largo del año, ha explicado Danguillaume, lo que permite una mayor flexibilidad. Paralelamente, los compradores también se están centrando en aumentar la notoriedad de las marcas y en prestar atención a los estándares de calidad, sostenibilidad y legado.

Según el estudio Fashion Industry Benchmarking Study de la United States Fashion Industry Association (USFIA), publicado en julio, el 92 por ciento de los empresarios calificó “las políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos y la incertidumbre política asociada, incluido el impacto de los aranceles de Trump” como uno de sus dos principales retos empresariales en 2026. Estos desafíos también están ahuyentando a las marcas internacionales, ha añadido Danguillaume.

“Vemos que las marcas internacionales están teniendo dificultades con los aranceles y las tensiones comerciales del mercado estadounidense. Las que deciden trabajar en Estados Unidos están bien preparadas y dispuestas a entrar en el juego. Sigue habiendo un gran interés por este mercado, pero algunas marcas sienten que hay demasiados obstáculos en este momento, por lo que están posponiendo su entrada en el mercado estadounidense”, ha afirmado Danguillaume.

Playtime Fest

Para el verano de 2026, Playtime ha lanzado Playtime Fest, una iniciativa para hacer más divertido el formato clásico de feria para los compradores. En Nueva York, la programación de la feria ha contado con más de 270 marcas que abarcan categorías de productos que van desde la moda al estilo de vida, del calzado a los accesorios, y desde la puericultura hasta los recién nacidos.

“Playtime Fest surgió de forma natural como tema para esta temporada. Se trata de transmitir buenas vibraciones veraniegas, de reunir a gente de todo el mundo y de intentar que sea una experiencia divertida, alegre, emocionante y relajada. No somos simplemente una feria comercial. Intentamos ofrecer a expositores y visitantes activaciones centradas en la moda, las emociones y los momentos inspiradores”, ha comentado Danguillaume.

En la feria, los compradores buscan lo que sus clientes quieren comprar, y las concept stores se han consolidado como una de las mayores tendencias del año. “Hemos visto un aumento en el número de concept stores que permiten a sus clientes encontrar todo lo que buscan en un solo lugar. Los productos de estilo de vida también son una excelente manera de atraer a los clientes. Así, pueden descubrir moda y accesorios al mismo tiempo, lo que genera compras adicionales”, ha señalado.

El caso del calzado infantil

De todas las categorías presentadas en Playtime, el calzado infantil parece ser el que tiene más argumentos a favor de la compra en tienda física, ya que los padres siguen prefiriendo comprar donde sus hijos puedan probarse los zapatos.

“Hoy en día, vemos que el calzado desempeña un papel clave en el estilismo, y ningún outfit está completo sin el par de zapatos adecuado. La calidad también es extremadamente importante cuando se trata de calzado infantil, por lo que es fundamental poder sentir los materiales y cómo se adaptan a los pies de los niños. Es algo que los padres prefieren comprar nuevo, en lugar de en el mercado de segunda mano. También estamos viendo muchas marcas de moda que colaboran con firmas de calzado, como por ejemplo The Campamento y Veja, Tinycottons y Victoria, y Bobo Choses y Camper, por nombrar solo algunas”, ha dicho Danguillaume.

En cuanto a las tendencias de moda, los expositores han traído propuestas para todos los gustos, tanto para minimalistas como para maximalistas. “¡Los total looks son imprescindibles! Los conjuntos coordinados cubiertos de estampados están destacando mucho esta temporada. También destacan las combinaciones de colores atrevidos, los estilos barefoot para el calzado y el resurgimiento de las mochilas”, ha concluido.

Playtime Fest New York se celebra hasta el martes en el Metropolitan Pavilion. El evento viajará después a Los Ángeles, donde abrirá sus puertas del dos al cuatro de agosto.

Madrid – Tras la celebración de su última Junta General de Accionistas, hace hoy justamente una semana, desde la dirección de El Corte Inglés han pasado ya a hacer públicos los informes de información financiera y no financiera de su ejercicio de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, durante el que la compañía, de manera soterrada, continuó dando un especial impulso internacional a Sfera, su cadena de moda y complementos.

Creada en el año 2001, bajo todavía la presidencia de Isidoro Álvarez, las primeras tiendas de Sfera comenzaban a abrir sus puertas al público ya durante el ejercicio de 2002. Año en el que se iniciaba así el desempeño dentro de la escena minorista de esta no poco arriesgada aventura en la que para entonces decidía embarcarse El Corte Inglés, en un momento en el que se hacía cada vez más patente la pérdida de relevancia e influencia de los grandes almacenes, frente a unas cadenas especializadas que habían comenzando ya a demostrar su fuerza a la hora de responder, mejor, pero sobre todo más rápido, a las cambiantes necesidades y gustos de los consumidores de moda. Unas fortalezas ante las cuales desde El Corte Inglés trataron de sumar esfuerzos, con la decisión tomada en 2020, ya bajo la presidencia de Marta Álvarez, de absorber Sfera y pasar a integrarla dentro de sus estructuras.

Como resultado de esa fusión por absorción, que se ejecutó desde el objetivo de “aprovechar las sinergias entre los diferentes formatos” del grupo “para ganar en eficiencia y rentabilidad”, en un momento además marcado por la pandemia por coronavirus, Sfera dejó de operar de manera independiente, para hacerlo de manera íntegra bajo el paraguas del grupo El Corte Inglés. Una reestructuración societaria que llevó a que Sfera dejase de tener que presentar sus propios resultados financieros, para a partir de ahí integrarlos dentro del balance general de El Corte Inglés.

Sumando 376 tiendas fuera de España, en 2025

La consecuencia de todo lo detallado, no es otra que la imposibilidad a día de hoy de conocer en todo detalle y magnitud el desempeño exacto que registra año a año la cadena de moda y complementos de El Corte Inglés. Grupo desde el que si bien no entran a detallar la evolución que en términos de ingresos y de beneficios se anota la cadena por sí sola, sí que ofrecen una serie de distintas pinceladas a las que poder acogerse para estimar lo positiva o negativa que pueda estar siendo su evolución. Unos apuntes que implican desde, sí, su desempeño en el mercado en términos de ingresos; a sobre todo las estrategias de inversión sobre su red comercial que se están ejecutando desde El Corte Inglés. Unos esfuerzos que podrían apreciarse como la respuesta por parte del grupo a los positivos rendimientos que se estarían experimentando, en el mejor de los casos, a su firme intención por seguir apostando por su crecimiento y consolidación en el mercado, en el peor.

Caída del beneficio de más de un -44 por ciento en el negocio de Sfera en México

Empezando por sus indicadores económicos, tal y como se señala en el Informe Financiero del ejercicio de 2025, los resultados de Sfera se integran dentro del capítulo del negocio de retail de El Corte Inglés, junto a la actividad de su red de grandes almacenes, y de sus tiendas de proximidad y de supermercados e hipermercados. Un segmento que generó unos ingresos globales de 13 216 millones de euros (+1,22 por ciento), el 76,63 por ciento de sus ingresos anuales por 17 247 millones (+1,14 por ciento); con un beneficio neto de 470 millones de euros (+28 por ciento), el 74,84 por ciento de su beneficio neto anual por 628 millones de euros (+22,65 por ciento).

Junto a estas cifras generales, de las que resulta imposible extraer un análisis sobre el desempeño de las tiendas de Sfera, lo que desde El Corte Inglés sin embargo sí ofrecen es el detalle sobre la evolución registrada por su filial para México. Una sociedad Moda Sfera Joven México, de la que cuenta con un 51 por ciento frente al 49 por ciento del que dispone el grupo mexicano El Puerto de Liverpool, y que cerró el ejercicio de 2025 registrando un beneficio neto estimado de unos 11,22 millones de euros (-44,45 por ciento).

Con 28 nuevos puntos de venta internacionales

A pesar de esa, al menos aparente y sobre el papel, caída de la rentabilidad de sus operaciones en México, si algo ha dejado patente este ejercicio de 2025 es el claro objetivo en el que se mantienen desde El Corte Inglés de continuar impulsando y consolidando la posición de Sfera como cadena multinacional. Una meta que ha cristalizado en este último año fiscal en la inauguración de un total de 28 nuevos puntos de venta fuera de España; aperturas que han permitido a la cadena ampliar su red comercial internacional en 21 puntos de venta netos.

De este modo, y por geografías, Sfera cerró el ejercicio de 2025 sumando un total de 171 tiendas en España, dos menos que al cierre del año anterior, con 102 tiendas propias e independientes (-1 tienda menos que el año anterior), y con 69 tiendas ubicadas en el interior de centros comerciales de El Corte Inglés (-1 tienda menos). Una huella comercial que dentro de la península ibérica se terminó de completar con las 9 tiendas con las que contó Sfera al cierre del ejercicio en Portugal, una menos que el año anterior tras reducir de 8 a 7 sus tiendas propias independientes, y a las que hay que sumar los dos espacios con los que cuenta dentro de los centros de El Corte Inglés de Lisboa y Oporto.

Más allá ya del mercado ibérico, Sfera dio un notable impulso a su huella internacional durante el ejercicio de 2025 elevando de 346 a 367 sus puntos de venta internacionales, tras la apertura de 28 tiendas que, junto a los -7 cierres acometidos a lo largo del año, se tradujeron en 21 aperturas netas fuera de España y Portugal durante el ejercicio. Aperturas que llegaron lideradas por la inauguración de 20 nuevas tiendas bajo el régimen de franquicia, que pasan de los 289 a los 309 puntos de venta repartidos por 14 mercados internacionales; y aperturas que se completaron con una inauguración de una tienda propia más de Sfera fuera de España y Portugal, tipología que pasa de las 57 a las 58 tiendas internacionales, y que responde de manera íntegra a los puntos de venta de los que dispone la cadena en México, y que se gestionan a través de la “joint venture” de El Corte Inglés con el grupo mexicano El Puerto de Liverpool.

Una red comercial que crece hasta los 547 puntos de venta, repartidos por 17 países

De manera más pormenorizada, de las 547 tiendas con las que terminó por contar Sfera al cierre del ejercicio de 2025 (+18 tiendas más), 171 se encontraban en España (-2 tiendas menos); 9 en Portugal (-1 tiendas menos); y 367 repartidas por 15 mercados internacionales (+21 tiendas más). Un grupo este de países en el que Sfera ajustó su huella comercial con las 28 aperturas que se acometieron a lo largo del año en Suiza (+13 aperturas), Irlanda (+10 aperturas), Chipre (+2 aperturas), Costa Rica (+1 apertura), México (+1 apertura) y Panamá (+1 apertura); y que llegaron para compensar con creces los -7 cierres que se practicaron en Chile (-3 cierres), Martinica (-2 cierres), El Salvador (-1 cierre) y en Isla Reunión (-1 cierre).

Como resultado de estas aperturas y cierres, Sfera cerró el ejercicio de 2025 con ese total de 547 tiendas, repartidas por un total de 17 mercados. Y en concreto, en España (171 tiendas), Suiza (65 tiendas), México (58 tiendas), Chile (58 tiendas), Perú (45 tiendas), Tailandia (42 tiendas), Irlanda (32 tiendas), El Salvador (13 tiendas), Paraguay (12 tiendas), Panamá (12 tiendas), Guatemala (10 tiendas), Portugal (9 tiendas), Costa Rica (8 tiendas), Nicaragua (4 tiendas), Chipre (4 tiendas), Emiratos Árabes (3 tiendas) y Qatar (1 tienda). Resultando a este respecto en cualquier caso además reseñable el que, tras los cierres acometidos a lo largo del año, la cadena dejaba de contar al cierre del ejercicio con presencia comercial en los mercados de Martinica y de Isla Reunión.

Birkenstock está acelerando su expansión en el mercado español con la apertura de una segunda tienda propia en Madrid. La nueva tienda, situada en el número 44 de la calle Claudio Coello, en pleno barrio de Salamanca, eleva a tres el número de tiendas propias de la empresa alemana en España, un mercado que, según ha identificado en el comunicado de prensa, es "uno de los de más rápido crecimiento en Europa".

Con esta inauguración, Birkenstock alcanza las 51 tiendas propias en el continente y consolida una estrategia de expansión basada en el refuerzo de su presencia en ubicaciones comerciales premium y en una experiencia de compra alineada con el posicionamiento de la enseña.

El espacio comercial reúne la oferta habitual de la marca, con sandalias, zuecos y calzado cerrado, además de sus últimas colecciones. Entre ellas destaca la línea premium Birkenstock 1774, que incorpora la reciente colaboración con la firma francesa Repetto, así como Care Essentials, su gama de cuidado corporal formulada con ingredientes de origen natural.

Un concepto inspirado en las corralas madrileñas

Siguiendo la estrategia de retail de la compañía, el establecimiento ha sido concebido específicamente para su ubicación y toma como referencia elementos característicos de la arquitectura y la cultura madrileñas.

El proyecto se inspira en las tradicionales corralas, un modelo de vivienda colectiva surgido en el siglo XVII, reconocible por sus patios interiores y galerías abiertas concebidas como espacios de convivencia vecinal. Esa referencia se traduce en un interiorismo contemporáneo que incorpora macetas que evocan los balcones de estas construcciones, mientras que el mobiliario y las estanterías reinterpretan los antiguos talleres de alpargatas. La ambientación se completa con una selección de piezas inspiradas en El Rastro, en un guiño a uno de los enclaves más emblemáticos de la capital.

El diseño mantiene, además, la identidad estética característica de Birkenstock mediante el uso de materiales naturales como corcho, yute, cuero y látex, combinados con acabados propios de la arquitectura mediterránea, entre ellos piedra caliza envejecida, revoco texturizado en la fachada y travertino nogal.

"Para nosotros, las tiendas son el lugar donde nuestro propósito cobra vida. Son el espacio en el que las personas pueden descubrir nuestra marca, probar la plantilla original y conectar de forma directa y personal con nuestra filosofía de caminar de la manera más natural posible", ha señalado en el mencionado comunicado Andrea Cannavò, vicepresidente de Venta Directa al Consumidor (DTC) de Birkenstock.

El directivo ha explicado además que cada nueva apertura busca reflejar la identidad del entorno en el que se ubica, una estrategia con la que la compañía pretende reforzar el vínculo entre la marca y cada mercado a través del diseño de sus espacios comerciales.

Ayer se celebró en Roma una nueva reunión en el Mimit sobre el conflicto de Aeffe, en la que se comunicó que la familia Ferretti, actual propietaria del grupo, ha presentado, junto con Invitalia, el Fondo Oxy y un socio industrial chino, una oferta vinculante para el relanzamiento de la empresa.

La operación, valorada en un total de aproximadamente 115 millones de euros, contempla el mantenimiento y la valorización de las marcas históricas del grupo, la continuidad de las actividades industriales y la protección de los niveles de empleo.

La próxima reunión en el Mimit está programada para el 28 de septiembre

La propuesta también contempla la concesión en exclusiva al socio industrial de la licencia de la marca Moschino para el mercado chino, con el objetivo de consolidar su presencia y favorecer su expansión comercial en el país.

La finalización de la operación está prevista para finales de año, una vez completadas las verificaciones en curso y definidos los acuerdos contractuales.

La próxima reunión en el Mimit, en la que los proponentes presentarán el plan industrial, está prevista para el 28 de septiembre.

La oferta está respaldada por un detallado proyecto industrial

Según explica Aeffe en un comunicado, la oferta contempla, en resumen, la adquisición por parte de una sociedad de nueva constitución, participada por Oxy y el grupo de coinversores, de la práctica totalidad del complejo empresarial del grupo perteneciente a Aeffe y, simultáneamente a la finalización de la adquisición, la escisión de la adquirente en tres sociedades de nueva constitución, operativas e independientes, cada una dedicada, respectivamente, al desarrollo de la marca Moschino, la marca Alberta Ferretti, y a las actividades productivas de San Giovanni in Marignano y el negocio de Pollini.

La oferta, destinada a asegurar la continuidad del negocio, aunque de forma indirecta, está respaldada por un detallado proyecto industrial que prevé el relanzamiento de las marcas del grupo, “a través de un plan de fortalecimiento de las actividades industriales y comerciales, intervenciones de eficiencia operativa e iniciativas destinadas a valorizar el patrimonio de competencias del grupo en sus respectivos mercados de referencia”, explica la dirección en el comunicado.

Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría libre de deudas

La oferta contempla la cesión del complejo empresarial a cambio del pago a Aeffe y a Pollini spa de un importe en efectivo y de la asunción, mediante un acuerdo liberatorio por parte del adquirente, de algunas de las deudas del grupo, reestructuradas mediante un instrumento de regulación de crisis, con el objetivo de permitir el reequilibrio de la situación financiera del grupo y crear las condiciones para la implementación del proyecto de relanzamiento industrial. Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría liberada de su endeudamiento y también prácticamente sin activos.

Entre los coinversores de Oxy figura un inversor industrial que cotiza en China; Oxy podría contar además con el apoyo de otros socios industriales y financieros. “En la oferta también se prevé la posible intervención, a solicitarse por la Sociedad de común acuerdo con Oxy, del Fondo de Salvaguardia de Empresas gestionado por Invitalia (Invitalia) para apoyar el proceso de turnaround, al relanzamiento de marcas históricas italianas y a la protección de la cadena de suministro de lujo en el sector textil. La operación también contempla la posible participación de illimity Banca Ifis (illimity), como entidad encargada de proporcionar la denominada ‘financiación del plan’”, especifica el comunicado.

La oferta de Oxy es vinculante, aunque está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, que incluyen la confirmación de la participación de Illimity e Invitalia y el logro de los acuerdos necesarios con las entidades de crédito implicadas en la asunción de la deuda y con los representantes sindicales competentes en materia de gestión de las relaciones laborales, con especial referencia a la activación de medidas de protección social.

El consejo de administración de Aeffe ha examinado la oferta de Oxy, acogiéndola favorablemente como un avance significativo en el proceso de saneamiento en curso, y ha decidido seguir adelante con ella, con el apoyo de sus asesores y en coordinación con el experto designado en el marco de la composición negociada de la crisis, Riccardo Ranalli, iniciando todas las actividades necesarias para su implementación respetando la mejor protección de los intereses de la sociedad y del grupo, de los acreedores y de todas las partes interesadas.

Por lo tanto, añade la dirección, “en las próximas semanas continuarán las actividades destinadas a la definición de la estructura definitiva de la operación y del instrumento de regulación de crisis asociado, respetando los plazos requeridos por la composición negociada de la crisis, y de las autorizaciones necesarias”.

Aeffe informa, además, de que el 15 de julio de 2026 se celebró ante el Tribunal de Bolonia la audiencia relativa a la concesión/prórroga de medidas cautelares selectivas para proteger el patrimonio de la sociedad y de Pollini spa de posibles acciones ejecutivas y cautelares individuales de algunos acreedores sociales; la jueza se ha reservado la decisión hasta una nueva audiencia, fijada para el nueve de septiembre de 2026.

Los ingresos de Puma han caído casi un 10 por ciento en el segundo trimestre, hasta situarse justo por debajo de los 1.700 millones de euros, y la empresa alemana de ropa deportiva ha seguido registrando pérdidas. Las cifras han sido anunciadas este viernes en Herzogenaurach, Alemania.

Este descenso se ha debido a la reestructuración en curso de la empresa y a una menor demanda vinculada al conflicto en Oriente Medio. El negocio mayorista en América y Europa ha sido notablemente más débil. Actualmente, Puma está reduciendo deliberadamente sus ventas en ese canal, especialmente en Norteamérica y Europa.

Las pérdidas ajustadas antes de intereses e impuestos se han ampliado hasta los 41,9 millones de euros, desde una pérdida de 24,5 millones de euros el año anterior. La pérdida neta, por el contrario, se ha reducido en un 70 por ciento hasta los 72,8 millones de euros, ya que los costes extraordinarios han sido significativamente menores.

Puma ha confirmado sus previsiones y sigue esperando un descenso de los ingresos y una pérdida operativa.

De la mano de Christelle Kocher, la marca estadounidense de jeans Levi's ha celebrado su primera entrada en el universo de la Alta Costura.

La cápsula Levi's por Christelle Kocher se ha presentado con motivo de la Semana de la Alta Costura de julio de 2026. La colección, desarrollada íntegramente a partir de denim, incluye diez siluetas y reinterpreta este material a través del savoir-faire de la costura francesa.

Entre las técnicas utilizadas se encuentran plisados, composiciones de plumas –cabe recordar que Christelle Kocher es la directora artística del especialista en plumas Maison Lemarié–, flores, aplicaciones de encaje, fragmentos de denim recubiertos de resina y bordados de cuero.

Las siluetas incluyen bustiers florales abstractos confeccionados con plisados de denim superpuestos, capas de plumas en degradado, así como camisetas de tirantes, camisas y conjuntos de denim enriquecidos con bordados de costura.

Los accesorios incluyen una reinterpretación del bolso Baby Brooklyn de Levi's y tocados de plumas. Además, se han realizado varios tintes exclusivos en el Levi's Eureka Lab de San Francisco.

“Ha sido un privilegio reunir a dos equipos para dar vida a esta colección. Esta cápsula refleja mi vida entre Estados Unidos y Francia, dos países que nutren profundamente mi energía creativa”, declara Christelle Kocher en el comunicado.

Pedidos privados para una cápsula “Couture-à-Porter”

Pero lo que distingue a esta colaboración de otras es que los pedidos son exclusivos y deben realizarse directamente a Levi's.

Esta cápsula ilustra la capacidad del experto en denim para diseñar siluetas a medida que responden a las exigencias de las actuaciones escénicas, las alfombras rojas y los grandes eventos culturales.

Según el comunicado, “esta cápsula demuestra cómo uno de los materiales más universales de la moda puede acceder al lenguaje de la Alta Costura sin dejar de estar profundamente arraigado en la cultura, la autenticidad y la innovación”.

“Con más de un siglo de historia detrás de la marca, colaborar con Christelle Kocher era una elección obvia”, declara Mathilde Vaucheret, vicepresidenta de Marketing para Europa. “Aporta una visión decididamente parisina, contemporánea y audaz, que dialoga de forma natural con nuestro legado en denim”.

“Su visión de la Couture-à-Porter sublima todo el potencial artesanal del denim. Gracias a esta colaboración, continuamos con nuestra ambición de inscribir nuestra marca icónica en nuevos territorios culturales en Europa”.

“Be Brave” es el título del documental que narra la extraordinaria historia humana y empresarial de Renzo Rosso, una de las figuras más visionarias de la moda y la comunicación internacional, fundador y presidente del Grupo Otb. Así se puede leer en la web de la Bienal de Venecia.

La película, de 90 minutos de duración, se presentará en la sección Official Selection - Out of Competition Open, en Venecia

La película, dirigida por Francesco Carrozzini —fotógrafo y director, hijo de Franca Sozzani, la histórica directora de Vogue Italia fallecida en 2016—, narra la historia de Renzo Rosso abordando y utilizando la inteligencia artificial de una manera provocadora y original, y sitúa en el centro del filme el debate sobre los límites entre la creatividad humana y la tecnología, entre lo verdadero y lo falso.

“No se puede contar la historia de un transgresor de las reglas siguiendo las reglas. Así que no lo hemos hecho”, explica la presentación de la película, tal y como ha anunciado Renzo Rosso en su perfil de Facebook.

“‘Be Brave’ es un documental sobre Renzo Rosso, creado con Inteligencia Artificial. Porque toda revolución necesita un error humano para cambiar el mundo”, se lee en la presentación de la película. La película, de 90 minutos de duración, se presentará como estreno mundial en la sección Official Selection, Out of Competition Open en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, que tendrá lugar del dos al 12 de septiembre.

La película está producida por Our Films y Our Ai.

El estreno de la película, así como la llegada de una biografía sobre el empresario véneto, ya se había anunciado a finales de junio, durante un encuentro con la prensa en Noventa Vicentina, en la sede de Staff International.

En aquella ocasión, Rosso había dicho: “Soy un gran fan de la tecnología y estamos haciendo mucho en este frente, también gracias a la IA: desde el control de los consumos, a los posicionamientos, al diseño. La inteligencia artificial debe ser vista como algo que estimula, algo con lo que tienes que dialogar, tienes que introducir lo que eres. Lo bonito es cuando consigues establecer la relación humana dentro de la tecnología, entonces sale algo verdadero, que tiene el ADN de la marca”.

En 2025, Rosso ha recibido la Legión de Honor del Gobierno francés

Fundador y presidente de Otb, en 2025 Rosso ha recibido la Legión de Honor del Gobierno francés. “Un reconocimiento que tiene un gran valor para mí y representa un estímulo para reforzar nuestra presencia en Francia. Italia y Francia son dos pilares de excelencia en el panorama de la moda internacional, que han influido en todo el mundo y que deben seguir manteniendo un papel central en el desarrollo creativo e industrial del sector”, explicaba el empresario hace unos meses.

La facturación del Grupo Otb a 31 de diciembre de 2025 ascendió a 1.700 millones de euros, con un descenso del -4,8 por ciento a tipos de cambio constantes en comparación con 2024. El grupo engloba las marcas Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, las empresas Staff International y Brave Kid, y una participación en la marca Amiri. La posición financiera neta es de 40 millones de euros.

París - El grupo de lujo francés Hermès no ha convencido en Bolsa este miércoles, tras la publicación de sus resultados financieros, y su acción ha cedido más de un 10 por ciento a pesar del aumento de las ventas en prácticamente todas las zonas geográficas durante el segundo trimestre.

La firma de marroquinería, conocida por sus pañuelos de seda y sus bolsos de piel, ha registrado un aumento de sus ventas del +4,8 por ciento interanual en el periodo de abril a finales de junio, alcanzando los 4,1 mil millones de euros. Este crecimiento, en línea con las previsiones medias del mercado, ha sido impulsado por la marroquinería, su división estrella.

En el conjunto del primer semestre, las ventas han aumentado un +1,6 por ciento (y más de un +6 por ciento sin tener en cuenta el efecto de los tipos de cambio), hasta los 8,2 mil millones de euros. A continuación, el grupo ha indicado que afronta “el resto del año con confianza”. Ha confirmado “un ambicioso objetivo de crecimiento de la facturación a tipos de cambio constantes” para todo el año 2026, según su director general, Axel Dumas.

La rentabilidad operativa corriente, a pesar del impacto negativo de las divisas, ha alcanzado el 41 por ciento en el primer semestre. El resultado neto se ha mantenido prácticamente estable en 2,24 mil millones de euros.

A pesar de estas cifras, la acción de Hermès, bajo presión desde principios de año, se desplomaba a mediodía en la Bolsa de París, penalizada por los inversores ante la falta de dinamismo en el mercado chino, que ha perdido impulso tras haber sido durante mucho tiempo uno de los más dinámicos para el lujo.

Tras una caída de más del -3 por ciento en la apertura de la Bolsa, el título acentuaba sus pérdidas, cediendo un -10,32 por ciento hacia las 11:10 GMT, hasta los 1.520,50 euros, lastrando el CAC 40 (-0,55 por ciento) debido al gran peso de Hermès en este índice. La acción ha caído así a su nivel más bajo desde enero de 2023.

La marroquinería decepciona

En referencia a China, Axel Dumas ha afirmado no ver “todavía un repunte fundamental” en la región. “Hace un año, hace seis meses, ya decía que veía una situación que se había estabilizado en China, pero no veía ninguna mejora”, ha subrayado el directivo durante una reunión con inversores este miércoles.

“En los grandes centros comerciales donde estamos presentes, nos hemos convertido, después de la Covid, muy a menudo en la primera marca, lo que no ocurría antes de la Covid. Por lo tanto, hoy tenemos una situación estable en China, pero sin haber recuperado todavía la dinámica de antaño”, ha añadido.

Las ventas de Hermès en la zona de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, han aumentado un +3 por ciento en el segundo trimestre. En Japón, la facturación se ha estabilizado, pero ha aumentado más de un +12 por ciento sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio.

En Francia, tanto los clientes locales como los internacionales han vuelto a las tiendas, con un aumento de la facturación del +6,2 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las tiendas se habían visto penalizadas a principios de año por el descenso de la clientela de Oriente Medio debido a la guerra en su región.

En América, una región muy favorable para el lujo, las ventas han experimentado un fuerte crecimiento, superior al +11 por ciento, “con un crecimiento sólido y equilibrado” en todos los países y líneas de negocio, según el grupo.

Además, Hermès ha registrado buenos resultados en casi todas sus divisiones. Las ventas de la división de marroquinería y guarnicionería, su actividad principal, han alcanzado los 1,9 mil millones de euros, con un aumento del +8,4 por ciento interanual (+10,2 por ciento a tipos de cambio constantes), gracias, en particular, al éxito de los nuevos modelos de bolsos.

Sin embargo, los analistas esperaban resultados aún mejores, con una previsión media del +10,7 por ciento para el crecimiento sin tener en cuenta los tipos de cambio. “Es una diferencia bastante significativa para la división que realmente define el posicionamiento de ultralujo de Hermès”, ha explicado a la AFP Andrea Tueni, analista financiero de la plataforma de inversión en línea Saxo.

La marca alemana de artículos deportivos Adidas registró un crecimiento del +13 por ciento en sus ventas durante el segundo trimestre, hasta unos 6.700 millones de euros, y elevó ligeramente su previsión de ingresos para el conjunto del año.

El avance se apoyó sobre todo en sus canales de venta propios, donde la demanda fue especialmente fuerte, mientras que el negocio mayorista volvió a crecer con menos empuje, según informó la agencia de noticias dpa. A tipo de cambio constante, la cifra de negocio aumentó un +14 por ciento, un punto porcentual más.

Con estos resultados, la compañía revisó al alza su objetivo para el ejercicio en curso y ahora espera un crecimiento de entre el +9 y el 10 por ciento a tipo de cambio constante. Hasta ahora, el equipo dirigido por el consejero delegado Björn Gulden había anticipado un alza situada en la parte alta del rango de un solo dígito.

El comportamiento de las ventas superó las expectativas, pero la evolución del resultado se quedó por debajo de las estimaciones de los analistas. Adidas destinó más recursos a marketing coincidiendo con el Mundial de fútbol y afrontó, además, mayores costes de flete y aprovisionamiento, así como el encarecimiento de los aranceles estadounidenses. Por los aranceles cobrados de forma indebida, la firma recibió una primera «pequeña devolución».

El resultado operativo creció un +5 por ciento, hasta 574 millones de euros, una cifra inferior a la que esperaba el mercado. La compañía mantuvo sin cambios su previsión de beneficio.

De forma paralela, Adidas anunció un cambio en su cúpula directiva. El director financiero, Harm Ohlmeyer, no renovará su contrato, próximo a expirar. Ohlmeyer llevaba cerca de 30 años en la empresa y ocupaba el puesto de director financiero desde 2017.

Su relevo será Birgit Kretschmer, que se incorporará al consejo de dirección el 1 de septiembre y asumirá el cargo a finales de año. Kretschmer, que acumula 25 años de trayectoria en Adidas, ha sido durante los últimos seis años directora financiera del minorista de moda C&A y regresa a la compañía en septiembre.

Este artículo fue redactado por una herramienta de inteligencia artificial usando una DPA como fuente y revisado por un redactor.

Madrid – Desde la compañía biotecnológica Epoch Biodesign, start-up con sede en Londres especializada en bioreciclaje enzimático de textiles pre y posconsumo, han anunciado el cierre de la compra de la antigua planta de polimerización de nailon 6,6 de Domo Polymer, en la localidad gerundense de Blanes. Una adquisición que han calificado como de “paso fundamental”, de cara a sus objetivos de avanzar hacia un completo modelo de integración vertical, desde el que poder contribuir a atajar el problema de la producción a escala de materiales textiles circulares.

En lo que respecta en primer lugar a los detalles de la operación, era ya a comienzos del pasado mes de junio cuando desde el medio generalista local de La Vanguardia adelantaban que Epoch había logrado finalmente imponerse en la puja para la adquisición de esta planta de producción de polímeros de Blanes. Unas instalaciones que pertenecían a la compañía española Domo Polymer Solutions Spain, que había pasado a entrar en fase de concurso de acreedores a principios de año, como consecuencia directa de la profunda reestructuración de su modelo de negocio que ha llevado a cabo su compañía matriz, el grupo belga Domo Chemicals.

Como resultado de todo ese proceso, y según se señalaba entonces, se abrió una guerra de pujas para la venta y adquisición de la unidad productiva de Domo Polymer Solutions Spain, que condujo como resultado al visto bueno de la compra por parte de Epoch Biodesign de la unidad productiva, al considerar tanto la administración concursal como el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Girona que la oferta presentada por la start-up británica resultaba superior y más ventajosa, que las presentadas por el resto de las aspirantes en liza. Empresas entre las que se encontraban las compañías Building Davidyluis y Juheshun Advanced Materials, y a las que Epoch terminó por aventajar con una oferta que contemplaba la adquisición de la unidad productiva por unos 6,5 millones de euros, y el mantenimiento de 60 de los 70 trabajadores con los que contaba entonces la planta.

Con capacidad para la producción de hasta 52 000 toneladas anuales de polímeros de nailon 6,6 reciclado

En cuanto ya a los fines que mantienen reservados a esta planta desde Epoch Biodesign, desde la misma biotecnológica han señalado que la de Blanes está llamada a jugar, y a jugar desde ya mismo, un papel fundamental dentro de sus operativas, y de sus objetivos para acelerar el paso tanto hacia un modelo de integración vertical, como hacia una producción a escala industrial de nailon 6,6 reciclado de “textil a textil”. Una suma de ambiciones para las que han reconocido estar llevando su relación tanto con Inditex como con Lululemon, dos inversores clave dentro de su capital, un paso más allá de la simple aportación de fondos.

En este sentido, desde Epoch Biodesign confirmaban el pasado mes de abril sus planes para construir y poner en marcha una planta piloto de producción en Londres, desde la que se emplearán sus enzimas diseñadas con IA para descomponer fibras de nailon en sus componentes químicos básicos. Unos monómeros que, añaden ahora, y una vez que esa planta pase a empezar a ponerse en operativo —previsiblemente antes de finales de este mismo año—, posteriormente se enviarán a España, para su procesamiento y transformación en polímeros acabados, desde esta planta de Blanes. Unas instalaciones con las que desde Epoch pasarán así y de este modo a integrar y a dirigir de manera interna ese proceso clave del reciclaje de los residuos de nailon, avanzando hacia un modelo de integración vertical. Modelo que, al menos por ahora, se terminaría en cualquier caso de completar en sus últimas fases hasta la prenda final a través de terceros. Unos fabricantes y proveedores a los que en cualquier caso desde Epoch comenzarán a tratar de facilitar ya el suministro a escala industrial de polímeros de nailon 6,6 reciclado, una vez que esta planta de Blanes reanude su producción, previsiblemente, en octubre.

A partir de ahí, y siguiendo con lo ya señalado, la planta pasará a convertirse en el destino de todos los monómeros producidos por Epoch Biodesign desde su planta piloto de Londres, y a futuro de los de la planta a escala industrial que mantienen por objetivo llegar a poner en marcha para 2028, con una capacidad estimada para la producción de más de 20 000 toneladas anuales de monómeros procedentes del reciclado enzimático de residuos de nailon. Toneladas que del mismo modo se contemplarían trasladar hasta estas instalaciones de Blanes, con capacidad para producir unas 52 000 toneladas de polímeros de nailon. Una producción que antes era de polímeros vírgenes y que, bajo la gestión ahora de Epoch, pasará a ser de polímeros de nailon 6,6 reciclado; polímeros para los que trabajan ya junto a Lululemon e Inditex para su introducción en el mercado como materia prima circular de prendas de moda.

“El nylon 6,6 es uno de los materiales de mayor rendimiento del mundo”, y tanto es así que “se utiliza en prendas de vestir, automóviles y aplicaciones industriales a una escala de más de 2 millones de toneladas al año”, pero “sin embargo, menos del 1 por ciento se recicla al final de su vida útil”. Partiendo de esa radiografía, apuntan desde la compañía biotecnológica, “Epoch ofrece una solución a las empresas mediante el uso de enzimas diseñadas con IA para descomponer los residuos plásticos a nivel molecular”, dando como resultado de ese proceso unos “monómeros reciclados de calidad virgen que pueden reciclarse indefinidamente sin pérdida de calidad”. Unos monómeros que, añaden en línea con lo ya detallado, “ahora se transformarán en polímeros de alto rendimiento en Blanes”.

Poniendo en un mayor contexto esta operación, la “adquisición permitirá integrar por completo la producción de nailon 6,6 reciclado de Epoch”, que pasa a abarcar como compañía “desde el residuo hasta el polímero”. “Con la adquisición de una planta con capacidad para 52 000 toneladas anuales”, destacan, “Epoch se convierte en la única empresa de biorreciclaje del mundo en contar con la capacidad para la producción de polímeros a escala comercial”; y justamente apoyándose en ese valor diferencial, apuntan, “esta integración vertical permitirá a Epoch acelerar en el escalado de su tecnología y comenzar a suministrar materiales a escala comercial desde hoy mismo, reduciendo los riesgos de la cadena de suministro de sus clientes y dando una nueva vida a una instalación de la era de los combustibles fósiles”. Todo mientas además, y en línea con sus objetivos por avanzar hacia una producción a escala industrial, “trabajamos muy de cerca con nuestros socios Lululemon e Inditex, tanto a nivel de capital como comercial”, se encargaba de subrayar Jacob Nathan, fundador y director ejecutivo de Epoch Biodesign, en declaraciones al medio estadounidense Wwd. Unas palabras que Nathan completaba aclarando cómo esa relación con Lululemon e Inditex “ya va más allá del capital, y se extiende a la colaboración continua para llevar el nailon 6,6 reciclado al mercado” de la moda.

Adidas se ha disculpado este jueves por el exceso de botas de color rosa en el Mundial, afirmando que ha sido una coincidencia que las llevaran un número tan llamativo de jugadores.

Preguntado por la AFP sobre la inusual uniformidad en los colores de las botas durante una rueda de prensa sobre los resultados trimestrales de la empresa, el CEO de Adidas, Bjorn Gulden, ha declarado que “ha sido un accidente”.

“Creo que es una coincidencia, y espero que no vuelva a ocurrir”, ha añadido.

No ha sido el color en sí, sino el hecho de que diferentes marcas hayan optado por la misma tonalidad lo que le ha sorprendido, ha dicho Gulden.

“El rosa es un buen color, sin duda. Pero que todos hayamos acabado con el mismo es extraño”, ha dicho.

Se han barajado varias teorías para explicar la prevalencia de las botas rosas en el Mundial de este año.

Algunos han sugerido que las botas rosas son más visibles sobre el césped verde, lo que ayuda a que los productos de los fabricantes de botas destaquen ante los aficionados.

El director de producto de calzado de fútbol de Nike, Odinga Nimako, ha declarado a la publicación deportiva The Athletic que algunos jugadores preferían el rosa porque se consideraba una expresión de confianza.

Los fabricantes de botas no suelen tener mucho conocimiento de las gamas de colores exactas de sus rivales antes del lanzamiento de las nuevas colecciones, ha dicho Gulden.

“No tenemos información sobre lo que están haciendo Nike, Puma o New Balance”, ha dicho, y ha añadido que los distribuidores podrían haber intervenido.

“Normalmente, los distribuidores te dirían: ‘Un momento, estáis todos haciendo el mismo color’”, ha dicho Gulden.

“Pero no hemos oído nada. Y es una pena, creo que a nadie le ha gustado”.

El conglomerado estadounidense de comercio electrónico y tecnología Amazon.com, Inc. (Amazon) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 30 de junio de 2026.

Las ventas netas del grupo, con sede en Seattle, han aumentado un +20 por ciento hasta los 200.600 millones de dólares, frente a los 167.700 millones de dólares registrados en el segundo trimestre de 2025. Los tipos de cambio tuvieron un impacto favorable de 100 millones de dólares durante el periodo.

El beneficio neto se ha expandido de forma significativa hasta los 62.600 millones de dólares, o 5,75 dólares por acción diluida, frente a los 18.200 millones de dólares, o 1,68 dólares por acción diluida, del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto del segundo trimestre incluyó otros ingresos no operativos antes de impuestos por valor de 53.400 millones de dólares, derivados principalmente de ajustes de valoración en sus inversiones en la firma de inteligencia artificial Anthropic.

El presidente y consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha declarado: "AWS está en pleno auge, con un crecimiento interanual del +36,7 por ciento en el segundo trimestre —el más rápido en 18 trimestres— y nuestros negocios de inteligencia artificial y chips han superado cada uno una tasa de ejecución de más de 25.000 millones de dólares. En el área de tiendas, hemos vuelto a establecer velocidades de entrega récord para los miembros Prime en el primer semestre del año."

Desglose por segmentos y beneficios operativos

El rendimiento de las principales divisiones de negocio se ha mantenido sólido a lo largo del trimestre:

Norteamérica: Las ventas netas han crecido un +16 por ciento interanual hasta los 116.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la región ha alcanzado los 9.100 millones de dólares, frente a los 7.500 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

Internacional: Las ventas netas han aumentado un +15 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares, con un beneficio operativo de 1.700 millones de dólares, frente a los 1.500 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

Amazon Web Services (AWS): Las ventas han crecido un +37 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la división de nube se ha disparado hasta los 16.600 millones de dólares, desde los 10.200 millones de dólares del trimestre equivalente del año anterior.

El beneficio operativo consolidado total del grupo ha alcanzado los 27.500 millones de dólares, frente a los 19.200 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

En el ámbito del comercio minorista y las operaciones de cadena de suministro, el grupo ha lanzado Amazon Supply Chain Services, un servicio que permite a clientes empresariales externos —entre ellos Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle Outfitters— utilizar sus redes de distribución globales. La compañía también ha incorporado más de 700.000 nuevos productos a su catálogo de marcas como Bobbi Brown, Rabanne y Ted Baker.

Perspectivas para el tercer trimestre de 2026

Para el tercer trimestre de 2026, Amazon prevé los siguientes resultados financieros:

Ventas netas: Se esperan entre 197.000 millones de dólares y 202.000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de entre el +9 por ciento y el +12 por ciento.

Beneficio operativo: Se anticipa entre 22.500 millones de dólares y 26.500 millones de dólares, frente a los 17.400 millones de dólares del tercer trimestre de 2025.

Las perspectivas incluyen un impacto cambiario desfavorable estimado de aproximadamente 80 puntos básicos, junto con ajustes relacionados con el calendario de su evento anual Prime Day.

Madrid – Este jueves, 30 de julio de 2026, al cierre de los mercados, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, compañía propietaria de firmas y casas de moda de la talla de Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera o Byredo, informaba sobre los resultados registrados al cierre del primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que la compañía completó con un crecimiento de las ventas de un solo dígito, de rango bajo, y con una caída de beneficios superior al -4 por ciento.

En base a la información depositada por la compañía española ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig registró un aumento de su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre del año (+4 por ciento) frente al experimentado durante el primer trimestre (+0,8 por ciento), para terminar el periodo de los seis primeros meses del ejercicio con ventas por valor de 2 353,7 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +2,37 por ciento, de un +4,4 por ciento a perímetro y tipos de cambio constante sostienen desde Puig, frente a los 2 299,3 millones de euros ingresados durante el mismo periodo de hace un año.

Mientras tanto y en el terreno de la rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto semestral que ha caído hasta los 266,50 millones de euros (-5,12 por ciento), y de un beneficio neto atribuido de 262,8 millones de euros. Una cifra que por su lado supone una caída del beneficio del -4,4 por ciento, respecto a los 275 millones de beneficio neto atribuido que recogía la compañía española al cierre del primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. La segunda caída de beneficios de la que informa el grupo desde su salida a Bolsa, y caída que en esta ocasión se ha tratado de justificar alegando a una serie indeterminada de “costes extraordinarios relacionados con transacciones registrados durante el primer semestre”, así como a la “base comparativa desfavorable” con la que se contaba, “frente a los ingresos extraordinarios contabilizados en el primer semestre de 2025”.

Aun con todo, “Puig ha registrado un sólido primer semestre de 2026, ganando cuota de mercado en el conjunto de categorías y regiones”, defiende Jose Manuel Albesa, CEO de Puig desde mediados del pasado mes de marzo. “El crecimiento del +4,4 por ciento LFL en ventas netas refleja la fortaleza de nuestra conexión con los consumidores a nivel global y el carácter distintivo de nuestras marcas”, justifica, al tiempo que destaca cómo “nuestro resultado ha sido sólido y equilibrado, liderado por ‘Fragancias y Maquillaje’”, y “la fortaleza de nuestro negocio se reflejó en todas las regiones en las que operamos”.

Con Maquillaje y Asia registrando las mayores tasas de crecimiento

Pormenorizando este desempeño de la compañía española, para el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio, por líneas de negocio, la división de “Fragancias y Moda” se mantuvo como la principal fuente de ingresos de Puig, con unas ventas totales por valor de 1 716,13 millones de euros (+1,86 por ciento). Una partida que se terminó de completar con las ventas de su división de “Maquillaje”, por 358,8 millones de euros (+5,81 por ciento); y con las de “Cuidado de la piel”, por 278,8 millones de euros (+1,20 por ciento).

En cuanto a su evolución por mercados, a pesar de haber logrado cerrar en positivo en todas las principales regiones en las que opera durante el segundo trimestre del año, al cierre del primer semestre Puig registró ventas en EMEA por valor de 1 221,1 millones de euros (+1,87 por ciento), y en la región de Asia-Pacífico por 273,4 millones de euros (+17,04 por ciento). Unos crecimientos estable y destacado, respectivamente, que se completaron con la bajada de la facturación en la región de las Américas hasta los 859,2 millones de euros (-0,90 por ciento).

Sobre este mismo desempeño, desde Puig señalan que la evolución de los tipos de cambio ha generado un impacto negativo del -2,1 por ciento en las ventas netas registradas durante el primer semestre, como consecuencia principalmente de la debilidad del dólar estadounidense. Un apunte que completan señalando a un impacto estimado por la situación en Oriente Medio de cerca de un -0,6 por ciento de las ventas totales del semestre, por unos 14 millones de euros.

Reafirmación de perspectivas

Tras estos rendimientos registrados durante la primera mitad del ejercicio, desde Puig reiteran sus perspectivas para el conjunto del ejercicio de 2026. Año que contemplan seguir cerrando con un crecimiento de las ventas superior al del mercado de la belleza “premium”, y con un margen ebitda ajustado en línea con el registrado en el ejercicio de 2025, que la compañía cerró con un margen ebtida del 20,7 por ciento.

“De cara al futuro, mantenemos nuestra confianza en la fortaleza estructural de la belleza ‘premium’ y en la capacidad de Puig para continuar creciendo por encima del mercado”, apunta al respecto Albesa. En ese propósito, “seguiremos invirtiendo en nuestras marcas, fomentando la innovación y ejecutando nuestra estrategia con disciplina, siempre centrados en un crecimiento sostenible y en la creación de valor a largo plazo”. Desde esas líneas y propósitos generales, “afrontamos el futuro desde una posición sólida”, señala, y mientras la compañía se prepara para “compartir más detalles sobre nuestra estrategia durante nuestro Capital Markets Day”.

Para la temporada SS27, Milán ha acogido a dos titanes del estilo americano que han presentado diferentes versiones hipercoloridas de la moda preppy. Thom Browne ha reinventado el estilo preppy universitario, ejecutando su característico estilo de sastrería en vivos tejidos de madrás, seersucker de nailon técnico y lanas con estampados gráficos de cuadros. Por su parte, Polo Ralph Lauren se ha decantado por tonos vibrantes y estampados divertidos.

Esta colorida estética preppy ha surgido como un tema dominante tanto en Milán como en París, con marcas desde Vuitton hasta Sacai que han combinado tops y prendas de abrigo coloridas con pantalones y shorts de color caqui en tonos neutros y monocromáticos. Esta tendencia ha continuado el giro de la moda masculina del año pasado, que se alejó del activewear de lujo para acercarse a una fusión del estilo relajado americano y la sastrería clásica europea.

Polo Ralph Lauren SS27

Un jersey de rugby de punto de ochos en patchwork de colores primarios con paneles de bloques, cuello de polo blanco, un escudo bordado y llamativos detalles de estilo universitario, combinado con pantalones anchos plisados de color blanco. El estilismo se ha completado con gafas de sol negras, estrechas y rectangulares, un pañuelo de cuello de lunares azul marino y blanco metido en el cuello, y un bolso tote de lona de gran tamaño con ribetes en azul marino intenso. Unas zapatillas de ante de perfil bajo en azul marino y blanco han rematado el look.

Thom Browne SS27

Una gabardina verde brillante hasta los tobillos con detalles en negro sobre un chaleco de sastre rojo, una camisa asimétrica de rayas verticales y una corbata de punto a rayas azul marino, combinada con pantalones plisados de color amarillo pastel con corte por encima de los tobillos. Otros accesorios incluían un sombrero canotier de paja de copa plana, calcetines negros y mocasines penny loafers de piel blanca.

Ami SS27 por Alexandre Mattiussi

Un anorak ligero de nailon con capucha en azul cobalto, con escote de media cremallera y bolsillo canguro delantero, a juego con unos pantalones cortos deportivos de corte relajado y cordón ajustable. Los accesorios incluían una bandolera estrecha de piel color canela, una cinta para el pelo tipo bandana negra y zapatillas deportivas negras y plateadas.

Auralee SS27 por Ryota Iwai

Una blazer de color canela sobre una camisa ligera de botones naranja y pantalones cortos de nailon a juego con cordón ajustable. Los accesorios incluían gafas de sol con montura de alambre y náuticos de piel negra deconstruidos.

Willy Chavarria SS27

Una chaqueta cortavientos corta de silueta cuadrada en naranja brillante, con puños azules en contraste y cuello levantado, superpuesta a una camisa de botones azul a juego. Se ha combinado con pantalones anchos blancos con pinzas delanteras, un cinturón de piel oscuro con una hebilla plateada prominente y zapatos de vestir clásicos de piel negra.

Kenzo SS27 por Nigo

Un abrigo largo de lana en verde hierba con un parche de escudo bordado en el bolsillo del pecho, y un polo de rayas horizontales en crema y azul marino oscuro, combinado con una corbata de lazo larga y fina a rayas a juego. Se ha completado con vaqueros denim sin tratar de lavado oscuro, holgados y relajados, con un ligero corte bootcut, y zapatos sin cordones de piel suave.

Louis Vuitton SS27 por Pharrell Williams

Una parka con capucha en amarillo neón con ribete de pelo alrededor de la capucha y un chaleco de punto abotonado de rayas horizontales en tonos verde lima, azul marino y amarillo, combinado con pantalones anchos plisados de cuadros escoceses. Los accesorios incluían una gorra de béisbol con logo en verde lavado, gafas de sol de acetato con montura verde y zapatillas de deporte de caña baja con logo.

Wooyoungmi SS27 por Madame Woo

Una chaqueta blouson de algodón en verde lima con forro de cuadros escoceses sobre una camisa de vestir color crema, una corbata de seda con estampado geométrico y un collar de pedrería. Se ha combinado con pantalones de vestir de talle alto en lana gris claro, un cinturón de piel y un pañuelo de tela blanco en la cabeza.

Kolor SS27 por Taro Horiuchi

Una chaqueta utilitaria técnica de gran tamaño en verde vibrante con detalles en negro. Un polo de punto en gris jaspeado con rayas deportivas azules y verdes en el cuello. Pantalones cortos de color caqui con un cinturón de cincha de nailon integrado. Zapatillas técnicas de trail running de caña baja con un sistema de cordones multicolor con cierre de presión, combinadas con calcetines altos en gris jaspeado de rayas verticales.

Sacai SS27 por Chitose Abe

Una chaqueta bomber blouson corta de color rojo con una tapeta asimétrica y muy acolchada que cubre la cremallera. Un pañuelo largo y fluido de lunares azul marino sobre una camisa de popelín azul claro y pantalones chinos de color caqui, de corte ancho y extragrandes, con pinzas relajadas. Se ha completado con sandalias de ante con múltiples tiras y hebillas.

Undercover SS27 por Jun Takahashi

Colores primarios y secundarios brillantes (naranja, amarillo, azul, verde) que conforman conjuntos deportivos técnicos completos de pies a cabeza.

Brunello Cucinelli ha registrado unos ingresos de 749,4 millones de euros en el primer semestre, cerrado a 30 de junio, lo que supone un crecimiento del +13,3 por ciento a tipos de cambio constantes, y del +9,5 por ciento a tipos de cambio corrientes.

El canal retail, según un comunicado, ha registrado un aumento del +19,3 por ciento a tipos de cambio constantes, con un incremento de dos dígitos en todos los mercados de referencia y un segundo trimestre con un +18,6 por ciento a tipos de cambio constantes.

A 30 de junio de 2026, la red incluye 141 boutiques propias; en el segundo trimestre se ha inaugurado la boutique de Vancouver, en la zona de Oakridge.

El canal wholesale ha confirmado un sólido rendimiento en ambos trimestres, con un incremento del +2,7 por ciento a tipos de cambio constantes a 30 de junio de 2026.

Beneficio neto de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025

El Ebit ha sido de 128,2 millones de euros, con un incremento del +12,6 por ciento respecto al primer semestre de 2025 y un margen del 17,1 por ciento, superior al 16,6 por ciento del 30 de junio de 2025.

El beneficio neto ha sido de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025, y representa el 10,4 por ciento de los ingresos.

"Hemos cerrado el primer semestre con unos resultados que consideramos muy, muy buenos. Tenemos la impresión de que la marca está viviendo un momento muy favorable en todo el mundo, con las boutiques que representan nuestra identidad de estilo, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos y, en definitiva, ese estilo de vida en el que siempre hemos creído", ha subrayado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda, a través del comunicado.

Brunello Cucinelli: "Elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento"

"La campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas para Primavera/Verano 2027 ha sido excelente. El inicio de las ventas de las colecciones Otoño/Invierno 2026 en las boutiques también ha sido especialmente positivo. Satisfechos con estos importantes indicadores, elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento, y nos mantenemos muy positivos para el año 2027, para el que prevemos un crecimiento saludable de en torno al 10 por ciento", ha añadido Cucinelli.

América y Asia, principales motores de crecimiento de la empresa

En cuanto a las distintas áreas geográficas, América ha registrado un +20,6 por ciento en sus ingresos a tipos de cambio constantes, alcanzando los 278,7 millones de euros, y Asia un +14,1 por ciento a tipos de cambio constantes (equivalente a 215,1 millones). Ambas regiones continúan siendo los principales motores de crecimiento de la empresa.

Europa (con un +5,3 por ciento a tipos de cambio constantes, hasta los 255,6 millones de euros) ha confirmado una tendencia positiva, contribuyendo al crecimiento general.

Una subasta online de la casa de subastas Christie's ha recaudado 652.630 dólares (aproximadamente 570.574 euros) con la venta de artículos de moda, objetos de colección deportivos y otros artículos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, según los resultados de la subasta online One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund.

La subasta constaba de 27 lotes. La recaudación íntegra se destinará al FIFA Global Citizen Education Fund, que trabaja para mejorar el acceso a una educación de calidad para niños de todo el mundo.

Entre los lotes relacionados con la moda que se subastaron se encontraban las zapatillas Skyrlk que Justin Bieber llevó durante el espectáculo del descanso de la final de la Copa del Mundo de 2026. El par se subastó por 26.400 dólares estadounidenses. También se vendió el traje amarillo que Shakira lució en el videoclip de la canción oficial del Mundial, Dai Dai, que alcanzó los 8.250 dólares estadounidenses. Los guantes sin dedos de Madonna se vendieron por 41.800 dólares estadounidenses. La cifra más alta entre los lotes de moda se pagó por una camiseta de Jimin, del grupo de pop surcoreano BTS, que recaudó 110.000 dólares estadounidenses.

Además de artículos de moda, la subasta también incluyó objetos de colección deportivos, obras de arte y otros artículos de coleccionista. La recaudación de los 27 lotes se destinará íntegramente al FIFA Global Citizen Education Fund.

La empresa suiza de equipamiento outdoor Mammut Sports Group AG tiene un nuevo propietario. El jueves, el especialista en deportes de montaña ha anunciado que la firma de inversión china CPE ha firmado un acuerdo para la adquisición de Mammut a Jacobs Capital.

CPE apoyará a Mammut “para acelerar su crecimiento global, especialmente en Asia y Norteamérica”, según un comunicado. Tras la operación, la empresa mantendrá su sede en Seon y seguirá siendo dirigida por el actual equipo directivo, liderado por el CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital adquirió Mammut en 2021 a través de la empresa Telemos al holding suizo Conzzeta. Desde entonces, la marca se ha internacionalizado “en todos los continentes y ha superado al mercado con un crecimiento excepcional, especialmente en mercados asiáticos clave como China y Japón”, ha comunicado la empresa. Además, se ha ampliado la gama de productos y se ha reforzado “el posicionamiento de la marca como líder en rendimiento de montaña”.

El CEO de Mammut, Schäfer, ve en CPE al “socio adecuado” para la próxima fase de crecimiento

El CEO de Mammut, Schäfer, ha elogiado al socio saliente: “Junto con Jacobs Capital, hemos logrado una transformación excepcional. Hoy, Mammut es más fuerte que nunca a nivel financiero, operativo y de relevancia internacional”, ha declarado en un comunicado.

De cara al futuro, la empresa ve ahora “grandes oportunidades para seguir expandiendo la marca a nivel internacional”, ha añadido Schäfer. “Disponemos de una estrategia clara y un sólido plan de negocio. Estamos convencidos de que CPE es el socio adecuado para esta próxima fase de crecimiento, y que preservará los valores, el legado y la identidad que hacen única a Mammut”.

Mark Mao, director general de CPE, ha explicado los objetivos del nuevo propietario. “Para nosotros es un privilegio y una responsabilidad al mismo tiempo asumir el papel de custodios de Mammut en el futuro”, ha declarado. “Una vez completada la operación, CPE se esforzará al máximo por preservar y seguir desarrollando la fortaleza de la marca, la excelencia técnica y el auténtico legado que han convertido a Mammut en una de las marcas de outdoor más respetadas del mundo”.

La marca estadounidense de calzado Hoka, una división de Deckers Brands (NYSE: DECK), ha lanzado la Stinson 8, una actualización de una de sus zapatillas de running para asfalto y montaña. Según la marca, esta es la versión más ligera del modelo hasta la fecha.

La zapatilla incorpora una capa H-Frame rediseñada con una forma de “H” abierta, diseñada para estabilizar el movimiento del pie durante el ciclo de la pisada en terrenos irregulares. Esta se sitúa sobre una capa de entresuela inferior más blanda, diseñada para absorber el impacto. El upper está confeccionado con malla transpirable con superposiciones de tejido reforzado, combinado con una estructura reforzada alrededor del mediopié para una mayor sujeción. La suela exterior utiliza un compuesto de caucho Durabrasion rediseñado, pensado para ofrecer agarre tanto en asfalto como en senderos.

La Stinson 8 está disponible en las tiendas de Hoka y a través de distribuidores seleccionados.

Madrid – Mango sigue adelante en su particular estrategia para la expansión y consolidación de Mango Home, la línea de artículos para el hogar que lanzasen a finales de abril de 2021, anunciando ahora la apertura de su primera tienda independiente de la Comunidad Valenciana. Un nuevo punto de venta que abre sus puertas en la ciudad de Valencia, este mismo viernes 31 de julio.

Según concretan al respecto desde la dirección de la misma multinacional de la moda española, esta primera tienda independiente de Mango Home, tanto de la ciudad de Valencia como de todo el conjunto de la Comunidad Valenciana, abrirá sus puertas al público este 31 de julio, desde el número 58 de la céntrica calle de Cirilo Amorós de la capital del Turia. Un local ubicado a escasamente una decena de pasos del cada vez más concurrido, y turístico, Mercado de Colón, en pleno barrio del Ensanche, y en una zona especialmente popular entre quienes buscan artículos de decoración y para el hogar. Una categoría de productos en la que se mantienen especializadas no pocas tiendas ni espacios comerciales de este punto concreto del trazado urbano de la ciudad, un área en la que se concentran desde las “flagship store” de Porcelanosa, Natuzzi y Manterol, a tiendas como Gadgets&Cuina, Textura Deco o Triggo Interiorismo. Cadena esta con tiendas en Palma de Mallorca, Murcia y Valencia de la que, tras reubicarse y trasladarse a la vecina calle de Félix Pizcueta, Mango ha pasado a tomar justamente el relevo en este número 58 de la calle de Cirilo Amorós.

Con una superficie comercial cercana a los 320 metros cuadrados, la tienda, cuya apertura señalan desde Mango que permitirá generar 15 nuevos puestos de trabajo, se encuentra situada pared con pared con la Basílica de San Vicente Ferrer de Valencia. Una construcción neogótica con la que la misma tienda logra establecer un diálogo directo e intimista, a través de unas ventanas ojivales que se abren al atrio ajardinado de la propia Basílica. Un elemento característico y diferencial de esta tienda, y que, junto a las paredes de ladrillo visto que se han decidido conservar, contribuye a construir la atmósfera singular y propia con la que desde Mango han querido dotar a esta primera tienda de Mango Home en Valencia. Un establecimiento en el que, apoyándose justamente en esta serie de elementos distintivos, se ha pasado a implementar el concepto de tienda de la cadena, a partir del cual se busca generar una experiencia de compra inmersiva, dando forma a un espacio que replica los diferentes ambientes de una vivienda tradicional mediterránea.

“La apertura de esta nueva tienda en Valencia representa un paso muy importante en nuestra fase de crecimiento territorial”, destaca Nuria Font, directora de Mango Home, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la dirección de la misma multinacional de la moda española. “Estamos apostando por el gran potencial de esta línea y, con este nuevo espacio en la calle Cirilo Amorós, acercamos nuestro universo de hogar contemporáneo y acogedor a un público cada vez más amplio”, añade, al tiempo que destaca cómo “queremos ofrecer una experiencia de compra única e inspiradora que ayude a nuestros clientes a vestir cada rincón de su casa con personalidad y calidez”.

Enfilando a los más de 10 puntos de venta independientes en España, para finales de 2026

Esta apertura de la primera tienda independiente de Mango Home en Valencia se enmarca dentro de las estrategias que están llevando a cabo desde Mango, en el marco de ejecución de la última etapa de aplicación de su Plan Estratégico 4E, para de 2024 a 2026. Una hoja de ruta desde la que mantenían como principales objetivos llegar a elevar su facturación anual hasta los 4 000 millones de euros, y el efectuar hasta 500 aperturas.

Con la vista puesta en alcanzar ambas metas, tras el lanzamiento, de manera exclusivamente online, de su primera colección en abril de 2021, desde Mango se decidían a llevar a Mango Home a una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, con la apertura en Barcelona en abril de 2025 de su primera tienda independiente. Un punto de venta al que le siguieron nuevas y primeras aperturas en Zaragoza (2 tiendas en total), Barcelona (2 tiendas en total), Madrid (1 tienda), Granada (1 tienda) y Bilbao (1 tienda), que han llevado a la cadena a sumar actualmente un total de ocho tiendas, contando entre ella ya a esta nueva y primera tienda de Mango Home en Valencia.

A partir de aquí, y como objetivos para el corto plazo, coincidiendo con la presentación de sus últimos resultados financieros, relativos al primer semestre de 2026, desde Mango han reafirmado de manera pública su apuesta por seguir impulsando el crecimiento en el canal físico de Mango Home con más tiendas independientes. Establecimientos que, al menos por ahora, seguirán poniendo en marcha de manera exclusiva en España, donde prevén llegar a cerrar el año sumando más de 10 tiendas propias de Mango Home.

La firma canadiense de prendas de abrigo Canada Goose Holdings Inc. ha registrado un aumento de los ingresos de dos dígitos en el primer trimestre del ejercicio 2026/27, superando las expectativas del mercado gracias, sobre todo, al fuerte crecimiento en China. Las pérdidas del especialista en chaquetas de plumas con sede en Toronto fueron significativamente menores que en el mismo periodo del año anterior, aunque los analistas habían previsto un resultado mejor.

Según un comunicado publicado el jueves, los ingresos del primer trimestre, cerrado el 28 de junio, ascendieron a 118,9 millones de dólares canadienses (73,8 millones de euros). Esto supuso un aumento del +10,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +8,6 por ciento.

En su canal minorista propio, los ingresos crecieron un +8,6 por ciento (+6,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 84,8 millones de dólares canadienses, debido a la creciente demanda en la región de Asia-Pacífico y en Norteamérica. En el negocio mayorista, la empresa alcanzó un crecimiento del +66,5 por ciento (+65,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 29,8 millones de dólares canadienses.

El fuerte crecimiento en China impulsa la evolución de los ingresos

Los ingresos en Norteamérica disminuyeron un -4,9 por ciento (-5,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 48,8 millones de dólares canadienses. Un aumento del +10,7 por ciento en Canadá, hasta los 27,0 millones de dólares canadienses, no fue suficiente para compensar las pérdidas en Estados Unidos. Allí, los ingresos cayeron un -19,0 por ciento (-20,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 21,8 millones de dólares canadienses.

También en la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica, los ingresos registraron un descenso. Se contrajeron un -5,7 por ciento (-7,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,5 millones de dólares canadienses.

Por el contrario, Canada Goose experimentó un fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. En la Gran China, los ingresos aumentaron un +44,2 por ciento (+39,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 37,5 millones de dólares canadienses, mientras que en los demás mercados de la región crecieron un +23,8 por ciento (+24,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,1 millones de dólares canadienses.

La empresa logra reducir sus pérdidas

Gracias a un aumento del margen bruto del 61,4 al 62,4 por ciento y a la reducción de los costes, la pérdida operativa, que en el trimestre del año anterior había sido de 158,7 millones de dólares canadienses, disminuyó hasta los 103,8 millones de dólares canadienses. Sin embargo, el resultado del mismo periodo del año anterior se vio afectado por factores extraordinarios negativos.

La pérdida ajustada antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo de 106,4 a 103,8 millones de dólares canadienses. El resultado final fue una pérdida neta atribuible a los accionistas de 90,8 millones de dólares canadienses (56,4 millones de euros), frente al déficit de 125,2 millones de dólares canadienses registrado en los tres primeros meses del año anterior.

Las previsiones anuales se mantienen sin cambios

Dani Reiss, presidente y consejero delegado, considera que la empresa sigue por el buen camino. “Nuestro primer trimestre es una prueba más de que nuestra estrategia está funcionando”, declaró en un comunicado. “Estamos convirtiendo con éxito a Canada Goose en una marca de lujo para todo el año”. Según Reiss, la empresa llega cada vez más a los clientes en diferentes temporadas y categorías de producto.

Los últimos resultados no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones existentes. Para el ejercicio en curso, se sigue esperando un crecimiento de los ingresos de un solo dígito bajo, así como un margen EBIT ajustado de entre el 11 y el 12 por ciento.

La empresa estadounidense de calzado Crocs, Inc. (Crocs) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Los ingresos consolidados han crecido un +2,6 por ciento, o un +2 por ciento en divisa constante, hasta alcanzar los 1.180 millones de dólares. El crecimiento ha estado liderado por la marca insignia Crocs, que ha superado por primera vez los 1 000 millones de dólares en ingresos trimestrales.

Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han crecido un +12 por ciento, o un +11,3 por ciento en divisa constante. En contraste, los ingresos del canal mayorista han caído un -7,2 por ciento, o un -7,6 por ciento en divisa constante.

El margen bruto del trimestre se ha contraído hasta el 59,4 por ciento, frente al 61,7 por ciento del mismo periodo del año anterior. El margen bruto ajustado ha disminuido 170 puntos básicos, hasta el 60 por ciento. El beneficio por acción diluido ha alcanzado los 4,13 dólares, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado ha aumentado un +7,6 por ciento, hasta los 4,55 dólares.

Andrew Rees, consejero delegado de Crocs, ha declarado: "Estamos satisfechos de haber logrado un segundo trimestre mejor de lo esperado, marcado por unos ingresos empresariales récord, entre los que destaca que la marca Crocs haya superado por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Nuestros resultados reflejan una amplia demanda de los consumidores en ambas marcas, un saludable crecimiento del canal directo al consumidor y una sólida respuesta del público a las nuevas innovaciones de producto."

Resultados por división y asignación de capital

En el conjunto de la cartera corporativa, el desempeño ha divergido entre la marca principal y las secundarias:

Los ingresos de la marca Crocs han crecido un +4,3 por ciento, hasta los 1 000 millones de dólares, o un +3,7 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +12,9 por ciento, hasta los 559 millones de dólares, mientras que los ingresos mayoristas han caído un -5 por ciento, hasta los 441 millones de dólares. Por mercados, los ingresos en Norteamérica han crecido un +0,4 por ciento, hasta los 459 millones de dólares, y los ingresos internacionales han aumentado un +7,8 por ciento, hasta los 542 millones de dólares.

Por su parte, los ingresos de la marca Heydude han caído un -5,7 por ciento, hasta los 179 millones de dólares, o un -5,8 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +7,2 por ciento, hasta los 96 millones de dólares, pero los ingresos mayoristas han caído un -17,2 por ciento, hasta los 83 millones de dólares.

Durante el trimestre, la compañía ha amortizado 31 millones de dólares de deuda y ha recomprado aproximadamente 2,3 millones de acciones ordinarias por 251 millones de dólares, a un precio medio por acción de 106,87 dólares. El 27 de julio de 2026, el consejo de administración aprobó un incremento de 1.500 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones, lo que eleva el total disponible para recompras a aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Perspectivas financieras para el tercer trimestre y el conjunto del ejercicio 2026

Tras los resultados del segundo trimestre, la dirección ha actualizado sus proyecciones financieras para el ejercicio completo de 2026:

Ingresos totales: Se espera un crecimiento de aproximadamente el 1 por ciento al 2 por ciento respecto al ejercicio completo de 2025, frente a la previsión anterior, que oscilaba entre un -1 por ciento y un +1 por ciento.

Marca Crocs: Se proyecta un crecimiento de ingresos del 2 por ciento al 2 por ciento.

Marca Heydude: Se prevé una caída de ingresos del -4 por ciento al -2 por ciento, una mejora respecto a la previsión anterior, que apuntaba a un descenso del -7 por ciento al -5 por ciento.

Margen operativo ajustado: Se espera una expansión moderada desde el 22,3 por ciento.

Beneficio por acción diluido ajustado: Se proyecta entre 13,70 dólares y 14,00 dólares, por encima del rango anterior de 13,20 dólares a 13,75 dólares.

Para el tercer trimestre de 2026, se espera que los ingresos se mantengan estables respecto al tercer trimestre de 2025. Se proyecta que la marca Crocs crezca aproximadamente un 1 por ciento, mientras que los ingresos de Heydude se situarían en un rango de entre un -3 por ciento y plano. El margen operativo ajustado del tercer trimestre se estima en el 21,5 por ciento, con un beneficio por acción diluido ajustado previsto de entre 3,20 dólares y 3,30 dólares.

La firma británica de lujo Burberry ha nombrado a Alexander Lacik miembro de su consejo de administración como consejero independiente no ejecutivo. El directivo también formará parte del comité de nombramientos, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2026.

Lacik aporta más de 30 años de experiencia comercial internacional en marcas de consumo globales y de consumo discrecional a la firma británica de larga tradición.

Liderazgo en marcas de consumo globales

Más recientemente, Lacik ejerció como consejero delegado y presidente del fabricante de joyería danés Pandora, desde 2019 hasta marzo de 2026. Durante sus siete años al frente de la compañía, el directivo lideró la transformación estratégica de la firma, logrando un período sostenido de crecimiento rentable. En ese cargo, Lacik reforzó el posicionamiento de Pandora en el mercado a través de la elevación de marca, la innovación en producto, la expansión digital y diversas estrategias operativas.

Antes de incorporarse a Pandora, Lacik ocupó varios puestos de alta dirección internacional en el grupo británico de bienes de consumo Reckitt Benckiser y en la compañía estadounidense de productos de consumo Procter & Gamble. El directivo también cuenta con experiencia en innovación en sostenibilidad, adquirida a través de su cargo como consejero no ejecutivo en la firma de biotecnología danesa Aerbio.

Composición del consejo y gobierno corporativo

Además de su cargo en Aerbio, Lacik ejerce actualmente como consejero no ejecutivo de Essity AB, empresa sueca de higiene y salud con presencia global. Con anterioridad, el directivo fue consejero no ejecutivo del grupo manufacturero sueco Swedish Match AB entre 2020 y 2023.

"La amplia experiencia de Alexander en transformaciones de marca y negocio, así como su conocimiento del consumidor global, lo convierten en una incorporación de gran valor para el consejo de Burberry. Estamos encantados de que haya aceptado nuestra invitación", declaró Gerry Murphy, presidente de Burberry, en un comunicado de prensa.

Madrid – Escasamente menos de dos semanas después de que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social dieran luz verde, y finalmente, al texto, este jueves 30 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado publicidad oficial al I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado. Acto con el que se da plena eficacia aplicativa a este nuevo marco laboral estatal, para el que se ha acordado una vigencia de tres años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, y hasta el 31 de diciembre de 2028.

Haciendo una breve y rápida recapitulación de las diferentes etapas por las que han terminado por transitar las negociaciones, hasta llegar al día de hoy y a esta publicación en el BOE de este primer convenio colectivo ya histórico para el ámbito del comercio de los productos de textil y calzado, tras su constitución a finales de 2022 de la mano de Inditex, H&M, Uniqlo, Primark y JD Sports, y su puesta en marcha a comienzos ya de 2023, desde la entonces recién creada Asociación Retail Textil España (Arte) llamaban, para mediados de junio de aquel mismo año, a las principales organizaciones sindicales representativas dentro del ámbito del comercio de moda, a abrir negociaciones para la redacción del entonces solamente llamado a convertirse en el I Convenio colectivo de las grandes cadenas del comercio textil y del calzado. Unas conversaciones que pasaban ya a abordarse, de manera oficial, tras la constitución de la mesa de negociación del convenio, el 17 de julio de 2023.

Desde entonces, y a lo largo de estos ya más de tres años que han terminado por transcurrir desde aquel momento y hasta el día de hoy, las negociaciones del Convenio de Arte se han dado marcadas, desde fuera de la mesa de negociación, por el constante fortalecimiento de la misma organización empresarial, que al mismo tiempo que recibía a Ana López-Casero como nueva presidenta en octubre de 2023, no ha cesado de consolidar su representatividad como patronal sectorial. Un perfil que se mantiene actualmente sostenido sobre una lista de miembros en la que se integran desde el grupo All We Wear Group (AWWG), propietario de las marcas Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable; a Bimba y Lola, Encuentro Modas, Inditex, Hugo Boss, H&M, Iberian Sports Retail Group (JD Sports), Kiabi, Mango, Mayoral, Parfois, Pepco, Primark, Punt Roma, Tendam, Uniqlo y Zeeman.

Mientras tanto, y desde la misma mesa de negociación, las conversaciones para la redacción de este primer Convenio colectivo estatal para las grandes cadenas de moda si se han dado por algo marcas, ha sido por el claro enfrentamiento entre la representación de los trabajadores, tanto frente al lado empresarial —cuestión que no habría implicado por otro lado mayor sorpresa—, como entre sus propios miembros. Unas tensiones que condujeron, primero, a una renovación de la mesa de negociación en octubre de 2023, con la incorporación de Fetico, y al abandono de UGT de la mesa de negociación como acto de protesta frente a la entrada del sindicato. Movimientos que no terminaban de ser más que el preludio de la suspensión de las negociaciones entre las partes que anunciaban desde CCOO para mayo de 2025. Una interrupción a la que se ponía fin tras el llamamiento de Arte a reactivar las conversaciones en noviembre del pasado año, momento en el que se abrió una nueva etapa marcada por un aguerrido clima de conflictividad en el sector, azuzado por unos sindicatos de la UGT de la CIG, que se posicionaban así y abiertamente en contra de la postura más abierta a la negociación mostrada por CCOO y Fetico; sindicatos que terminaban de hecho por desbloquear las negociaciones pactando con Arte las bases del nuevo Convenio. Un preacuerdo que sirvió de facto para allanar el terreno para primero el acuerdo definitivo, y posteriormente la firma, de este nuevo Convenio estatal. Convenio que, tras la polémica de última hora creada a raíz de los requeridos ajustes de subsanación, recibía finalmente luz verde para su publicación en el BOE por parte de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social este pasado 17 de julio; orden que se ha terminado de ejecutar este jueves, 30 de julio de 2026, con la publicación en el BOE de este I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado.

“Con este hito”, destacan desde la misma Asociación Retail Textil España, “culmina un proceso clave para el sector y se materializa un acuerdo que marca un antes y un después”, y es que y “por primera vez, las grandes cadenas contarán con un marco estatal común, homogéneo y actualizado, diseñado para dar respuesta a la realidad de la gran distribución del comercio textil”. “Su aplicación tendrá un impacto directo en más de 120 000 profesionales en toda España”, ponen en valor y en contexto desde la patronal de Inditex, Mango y Tendam, al tiempo que destacan cómo “su aprobación definitiva ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los sindicatos y la patronal desarrollado durante los tres años de negociación”. En este sentido, añaden, desde Arte “queremos agradecer especialmente a los sindicatos firmantes, CCOO y Fetico, por su compromiso y voluntad de acuerdo”. “El resultado”, apostillan, obviando los enfrentamientos abiertos con la UGT y con la CIG, “evidencia el valor del diálogo social como herramienta para construir consensos sólidos y sostenibles, y refuerza nuestro objetivo compartido de avanzar hacia un sector más fuerte, más competitivo y con mejores condiciones y nuevas oportunidades de desarrollo para todas las personas que forman parte de él”.

Con salarios de 18.000 a 24.860 euros, y subidas anuales del +3 por ciento

Desgranando a grandes líneas los principales puntos de interés de este nuevo y primer Convenio colectivo de grandes cadenas, ni en su fondo ni en sus formas estos terminan de variar con respecto a los contenidos en ese acuerdo firmado a comienzos del mes de junio por Arte junto a los sindicatos de CCOO y Fetico. Encontrando como quizás el punto que pudiera resultar más confuso en el que se refiere a su ámbito de aplicación, donde se ha eliminado mención alguna sobre la exención de aplicación del Convenio en el País Vasco, pero sin que ello vaya a suponer ningún cambio, puesto que el acuerdo interprofesional de 2017 blinda los acuerdos provinciales en la comunidad autónoma vasca frente a marcos laborales estatales como este de Arte.

De este modo, y siguiendo con lo que ya entramos a desgranar en profundidad desde FashionUnited tras la firma del acuerdo entre Arte, CCOO y Fetico, pero atendiendo ahora a tal y como se ha terminado por publicar en el BOE, el I Convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado establece como ámbito territorial “todo el territorio del Estado español”. Ámbito en el que, y siempre que así lo permita la legislación laboral vigente de cada territorio, quedarán de manera obligada sujetas a cumplir con este convenio, “todas las empresas dedicadas principalmente a la actividad mercantil del comercio textil y del calzado, en el que se incluye la comercialización de productos de confección textil y del calzado acabados, como son las prendas de vestir y otros elementos accesorios, así como los productos textiles para el hogar, que cuenten con una plantilla total superior a 400 personas trabajadoras y cumplan, al menos, con uno de los siguientes dos requisitos”. El primero, disponer de una “superficie de venta física total superior a 3 500 metros cuadrados a nivel nacional”; y el segundo, contar con una “tienda física abierta al público en, al menos, tres comunidades autónomas”.

Aclarada esta cuestión, en lo que respecta ya a los trabajadores, se verán afectados por este nuevo marco laboral “todas las personas trabajadoras que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito funcional, con la excepción del personal de alta dirección”. Un colectivo para el que, entre otras cuestiones, se fija una jornada laboral máxima de 1 770 horas, para 2026; de 1 760 horas, para 2027; y de 1 740 horas, para 2028. Una reducción gradual de las horas de trabajo, que se ejecutará de manera opuesta a una revalorización de los salarios, para los que se fijan unos salarios base de 18.000 a 24.860 euros, para este 2026; con subidas anuales del +3 por ciento para 2027; y otra de otro +3 por ciento para 2028, siempre con respecto a la base anual del año anterior. Unos incrementos para los que también se ha fijado una revalorización de los salarios sujeta al IPC, que permitirá aplicar una subida adicional de hasta un máximo de un +1 por ciento, cuando el IPC supere el +3 por ciento; así como un plus por domingos y festivos. Unas jornadas para las que se han acordado unas retribuciones que irán de los 45 y 70 euros por domingo y festivo trabajado en 2026; a los 50 y 75 euros en 2027; y a los 55 y 80 euros en 2028.

El reconocido arquitecto de imagen Law Roach ha colaborado recientemente con Vogue en un reportaje donde explora sus efectos personales, guardados en un bolso Birkin rosa de Hermès con detalles en oro rosa. El destacado estilista, conocido por su trabajo con clientas de alto perfil como Zendaya, Celine Dion, Anya Taylor-Joy y Hunter Schafer, ha desvelado un ecléctico surtido de imprescindibles.

En este vídeo, ha mostrado un bote de vaselina personalizado, un ordenador portátil Dell, su libro titulado “How to Build a Fashion Icon” y su pasaporte. Como dato curioso, Roach tiene una gran “M” como fondo de pantalla en su móvil, una representación simbólica de su objetivo de alcanzar un patrimonio neto de 100 millones de dólares antes de jubilarse.

Agosto marca el gran momento de las vacaciones de verano y, con él, una de las preguntas más repetidas antes de viajar: qué meter en la maleta. La respuesta ya no depende solo del clima o de la duración del viaje. También influyen el destino, los planes, las tendencias que dominan cada lugar y la forma en la que la moda se adapta a nuevos hábitos de consumo, ocio y redes sociales.

La maleta de verano se ha convertido en una extensión del destino. No se viste igual para una escapada urbana que para unos días en la costa, una ruta por el norte o unas vacaciones en una isla. Cada contexto activa códigos visuales diferentes: tejidos ligeros, tonos neutros, accesorios de rafia, vestidos fluidos, sandalias planas, sudaderas, conjuntos cómodos o piezas más elevadas para planes de noche.

En este contexto, la inteligencia artificial empieza a incorporarse también a la lectura de tendencias, más allá de la generación de imágenes o campañas visuales.

IA para detectar qué se lleva antes de hacer la maleta

La velocidad con la que cambian las tendencias hace que las marcas necesiten herramientas capaces de leer el contexto casi en tiempo real. Plataformas como Modelia, especializada en inteligencia artificial generativa para el sector de la moda, cuentan con herramientas de análisis de tendencias que permiten identificar patrones visuales, estilos emergentes y referencias relevantes para marcas y retailers.

Este tipo de tecnología ayuda a entender qué colores, prendas, siluetas o códigos estéticos están ganando peso y cómo pueden trasladarse a colecciones, campañas, ecommerce o contenidos para redes sociales. En el caso de las vacaciones de agosto, permite analizar qué tendencias encajan mejor con cada destino y convertir esa información en propuestas visuales accionables.

Para las marcas, el valor no está solo en saber qué se lleva, sino en poder traducir esa información en campañas adaptadas a distintos públicos y canales. Una misma prenda puede contextualizarse de forma diferente según el destino: un vestido blanco puede formar parte de un look mediterráneo, de una escapada urbana o de una campaña resort, dependiendo del entorno visual, los accesorios y el tono creativo.

Qué tendencias marcarán la maleta de agosto

Aunque cada destino tiene sus propios códigos, algunas tendencias atraviesan buena parte del verano desde las microfaldas en versiones minimalistas o retro hasta las chanclas que salen de un contexto de playa para combinarse con looks urbanos, patrones que herramientas como la de Modelia permiten anticipar y traducir en campañas antes de que se masifiquen.

El destino, sin embargo, marca la diferencia. En el norte, la sudadera se convierte en imprescindible para la playa, los paseos o las noches más frescas. En el sur, las ‘mini kitten heels’: las sandalias de tacón minúsculo siguen ganando protagonismo para elevar looks sencillos y recorrer calles, terrazas o planes de noche sin renunciar a la comodidad.

Para las marcas, esta evolución también cambia la forma de trabajar las campañas de verano. El consumidor ya no busca solo una prenda, sino entender cómo encaja en un destino, un plan o un momento concreto. En este contexto, herramientas como el analizador de tendencias de Modelia permiten identificar qué estilos están ganando fuerza y convertirlos en contenidos o campañas más ágiles, relevantes y alineadas con cada destino.

“Las vacaciones son un buen ejemplo de cómo la moda depende cada vez más del contexto. No se trata solo de saber qué tendencia está creciendo, sino de entender dónde, cómo y para quién tiene sentido. La inteligencia artificial permite a las marcas analizar esos códigos visuales y convertirlos en contenido, campañas o propuestas adaptadas a cada destino con mucha más agilidad”, señala Iván Rodríguez, CEO y cofundador de Modelia.

Madrid – Formalizando la paz que ha vuelto ya a imperar dentro de la industria del calzado español, tras meses de largas y duras negociaciones, con conatos de huelga incluidos, finalmente este miércoles, 29 de julio, tenía lugar en Madrid el acto de firma del nuevo Convenio Colectivo de la Industria del Calzado. Un nuevo marco laboral que será ahora remitido para su registro y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), acto tras el cual pasará a quedar plenamente en vigor, con efectos desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029.

El texto finalmente suscrito este miércoles entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, en la sede de la Fundación SIMA de Madrid, no deja de ser el fruto del preacuerdo que las mismas partes alcanzaban a finales del pasado mes de junio, y que permitía reconducir y poner freno al clima de creciente inestabilidad y conflictividad que había venido cocinándose dentro del sector desde el mismo momento en el que decayó el anterior convenio sectorial, para el periodo de 2022 a 2025, y se abriera la fase de negociación para su renovación. Un aspecto que, materializándose en la desconvocatoria de las huelgas ya programadas por los representantes de los trabajadores, y en la retirada del conflicto elevado por estos ante la Audiencia Nacional relacionado con la actualización de las tablas salarias para a partir de enero de 2026, desde las mismas organizaciones empresariales que se han encargado de liderar estas conversaciones, la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), frente a los sindicatos CCOO y UGT, han insistido en que se debe de tener especialmente en cuenta a la hora de valorar en su totalidad el nuevo convenio colectivo sectorial. Y es que en un momento en el que el sector del calzado está debiendo de aprender a saber hacer frente a una disparidad de retos, se presentaba como de urgente necesidad contar con un marco laboral que diera estabilidad cuanto antes a las empresas del sector.

“Desde la representación empresarial se valora especialmente que la firma de este convenio permita cerrar un periodo de incertidumbre y avanzar en un marco de relaciones laborales estable, equilibrado y adaptado a la realidad de un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con una fuerte implantación territorial y una destacada proyección internacional”, destacan al respecto desde Fice a través de un comunicado. “La industria española del calzado afronta en los próximos años importantes retos ligados a la internacionalización, la digitalización, la sostenibilidad, el relevo generacional y la adaptación a nuevos hábitos de consumo”, señalan, y “en este contexto, el nuevo convenio pretende ser una herramienta útil para acompañar esos cambios desde el diálogo, la seguridad jurídica y el compromiso con el empleo”.

“La firma de este convenio supone un ejercicio de responsabilidad compartida y aporta estabilidad y seguridad jurídica al sector hasta 2029”, ha declarado por su parte Álvaro Sánchez, director general de la AEC. Desde esa perspectiva, desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado “valoramos un acuerdo que mejora las condiciones laborales” de los trabajadores del sector, pero y que “al mismo tiempo”; defiende Sánchez, “protege la competitividad de las empresas, el empleo y el futuro de la industria española del calzado”.

Con subidas salariales anual del +4 al +2,5 por ciento, y una reducción de 12 horas de trabajo, hasta 2029

Detallando los principales puntos de interés de este nuevo convenio sectorial para los trabajadores de la industria del calzado español, del lado empresarial destacan de manera particular los acuerdos alcanzados con los sindicados para las materias relativas tanto al aumento de los salarios, como de la reducción de jornada, así como a los concernientes a todo lo relacionado con la promoción de la igualdad y la no discriminación. Unas cuestiones estas últimas que ya fueron específicamente valoradas desde el lado sindical tras su incorporación a los términos del preacuerdo firmado a finales de junio.

De este modo, y de manera específica, en lo relacionado a los salarios, el nuevo convenio contempla unas subidas de sueldos del +4 por ciento para 2026; del +3 por ciento para 2027; y del +2,5 por ciento para 2028 y de otro +2,5 por ciento para 2029; último año de vigencia de un convenio colectivo que dejará de entrar en vigor a partir del 31 de diciembre de ese año. Unas subidas para las que además se ha pactado una cláusula de revisión de salarios vinculada al IPC, con distintos topes anuales, así como la retirada de la revisión salarial interpuesta ante la Audiencia Nacional.

En materia ya de jornada, se ha pactado una reducción progresiva anual de 12 horas de trabajo para todo el periodo de los cuatro años de vigencia del convenio. Medida que se hará efectiva con la reducción de cuatro horas de trabajo en 2027, de otras cuatro horas en 2028, y de otras cuatro horas en 2029. Completándose este apartado con el acuerdo mediante el que se ha fijado en 22 días laborables el periodo de vacaciones para los trabajadores del sector.

Como apartados adicionales del nuevo convenio, y sobre los que no se han alcanzado a concretar de manera pública más que sus aspectos más genéricos, se señala que el texto incluye igualmente una distinta serie de medidas dirigidas a promover la igualdad y no discriminación de las personas del colectivo LGBTI; un protocolo sectorial de actuación frente al acoso o la violencia por razones de orientación sexual, de identidad sexual, de expresión de género, características sexuales o diversidad familiar; o excedencias vinculadas a situaciones de violencia de genero y a “procesos de afirmación de género”.

“El acuerdo, fruto del diálogo social y de la voluntad de todas las partes de alcanzar un equilibrio responsable, dota al sector de un marco estable para los próximos cuatro años, en un contexto económico complejo y de importantes transformaciones productivas, tecnológicas y laborales”, señalan las patronales del calzado. Un panorama frente al que el nuevo convenio contempla igualmente dar una especial respuesta, desde una perspectiva más puramente empresarial, al contemplar la apertura de “espacios de trabajo durante su vigencia para abordar materias estratégicas para el futuro del sector, como la actualización del nomenclátor de puestos de trabajo, la modernización de la formación profesional para el empleo, la adaptación de la formación a las necesidades reales de pymes y micropymes, y la negociación de un protocolo sectorial frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos”.

Geox ha cerrado los seis primeros meses de su nuevo ejercicio de 2026 con una caída interanual de los ingresos del -11,4 por ciento (del -8,8 por ciento a perímetro constante), hasta los 270 millones de euros, y con un Ebitda ajustado de 13 millones, frente a los 9 millones del mismo periodo del año anterior.

“Geox se ha enfrentado a un mercado difícil y en fuerte contracción, ya muy caracterizado por una competencia realmente intensa, así como por acontecimientos naturales y de otro tipo de alcance extraordinario, apoyándose en todas las acciones sobre las que tiene control para recuperar la rentabilidad, incluso aceptando la posible consecuencia de perder volumen de ventas. El efecto de esta estrategia se traduce en un Ebitda ajustado (excluido el impacto de la NIIF 16) de aproximadamente 13 millones de euros, frente a los aproximadamente 9 millones de euros del periodo comparable anterior, mientras que el Ebit ajustado del periodo se sitúa en unos 6 millones de euros (netos de costes no recurrentes de aproximadamente 1 millón de euros) frente a la cifra anterior de aproximadamente 1 millón de euros. La deuda con los bancos asciende a 95,3 millones de euros (100,5 millones a 30 de junio de 2025) y el capital circulante equivale al 21,9 por ciento de la facturación de los últimos 12 meses, en total consonancia con las tendencias de la temporada”, ha señalado en un comunicado el consejero delegado, Francesco Di Giovanni.

Las medidas de eficiencia en la estructura de costes han permitido lograr un ahorro en los costes operativos de aproximadamente 19,1 millones de euros en el semestre de referencia, ha continuado la dirección.

Las intervenciones de racionalización realizadas en los procesos de producción y en la elección de los plazos y métodos de aprovisionamiento “han aportado beneficios económicos y, sobre todo, en la evolución de la deuda que, a pesar de la reducción de los ingresos por ventas, permite prever una deuda a final de año reducida en el rango de 40-45 millones de euros; un resultado realmente significativo si se tiene en cuenta que la deuda se situaba en unos 93 millones de euros a finales del ejercicio 2025”, especifica Di Giovanni.

Los ingresos obtenidos en el primer semestre de 2026 han registrado un descenso del -8,8 por ciento en perímetro comparable, excluyendo así el impacto de las decisiones voluntarias de cerrar tiendas y algunos canales de distribución y clientes no rentables. El descenso con respecto al mismo periodo del año anterior es del -11,4 por ciento en términos absolutos y ha afectado sustancialmente a todos los canales de venta y a todas las áreas geográficas.

Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal

Durante el primer semestre de 2026, Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal, cuyo avance se ha distribuido en una selección de tiendas. Se trata de una sandalia para hombre y mujer que se basa en una tecnología desarrollada internamente y patentada, el Ventilated cushioning system, que permite la recirculación del aire generada por el movimiento natural del pie.

Con más de 35 años en la industria de la moda, Ton Wiedenhoff, director ejecutivo para Europa de la empresa de tecnología de tallaje y confección Alvanon, ha ayudado a cientos de marcas y retailers a integrar estándares de tallaje transformadores y procesos más inteligentes en sus cadenas de valor.

En esta reveladora entrevista para FashionUnited, explica por qué el tallaje es una cuestión empresarial estratégica y cómo las marcas pueden utilizar datos fundacionales para aumentar su visibilidad y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y negocio en la era de los agentes de IA.

P: La industria de la moda se enfrenta a numerosos retos. ¿Qué es lo que más le preocupa?

Ton: Seguimos fabricando demasiada ropa.

Hemos sido testigos de décadas de sobreproducción: se fabrican demasiadas prendas y demasiadas se venden con descuento o, peor aún, acaban en el vertedero. Mi frustración es que, aunque muchas marcas y retailers están invirtiendo en prácticas y procesos sostenibles, muchos siguen pasando por alto uno de los mayores contribuyentes a los residuos: fabricar prendas que no se ajustan a cuerpos reales.

Un informe reciente en el que hemos colaborado con Coresight Research* muestra la magnitud del problema. Solo el año pasado en Estados Unidos, los consumidores devolvieron mercancía por valor de más de 47.000 millones de dólares, y el 70 por ciento señaló la talla y el ajuste como el motivo de la devolución. Eso supone una gran cantidad de clientes frustrados, una gran cantidad de residuos y un coste enorme para las marcas.

P: Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para hacer frente a la sobreproducción, los residuos y las devoluciones?

Ton: Volver a centrarse en su grupo demográfico de consumidores específico. La “talla única” nunca servirá para todo el mundo, así que se trata de definir cómo son tus clientes, su talla y su forma, y luego hacer ropa para esos consumidores.

Es más fácil decirlo que hacerlo. Para que esto ocurra se necesita liderazgo y el compromiso de integrar de forma sólida los estándares de tallaje específicos de una marca en sus procesos a lo largo de toda la cadena de valor. Esto suele significar romper con los silos y procesos heredados, definir y compartir una única fuente de verdad sobre el tallaje y asegurarse de que se aplica de forma coherente a cada prenda y se comunica claramente al consumidor.

P: La IA está transformando el retail a una velocidad increíble. ¿Está ayudando o complicando las cosas?

Ton: La respuesta es ambas cosas.

La era del comercio agéntico ya está aquí y ha transformado la forma en que muchos de nosotros compramos. Los agentes de IA se basan en datos estructurados y legibles por máquinas para evaluar y recomendar productos. Si la información sobre el tallaje de una marca es incoherente o incompleta, los agentes de IA no podrán recomendar sus productos de forma eficaz. Peor aún, si la IA trabaja con datos de tallaje inexactos, simplemente recomendará los productos equivocados de forma más eficiente, ¡haciendo que el problema de las devoluciones sea aún mayor! Por eso, acertar con el tallaje fundacional no es solo una cuestión operativa, es un requisito estratégico para tener éxito con la IA.

P: ¿Hay alguien que esté utilizando los datos de tallaje fundacionales de esta manera para beneficiar a su negocio?

Ton: Por supuesto.

Bershka, empresa hermana de Zara y parte del Grupo Inditex, ha construido su estrategia de desarrollo de producto y e-commerce en torno a un estándar de rango de tallas claramente definido para su público objetivo.

Sus diseñadores, patronistas, fabricantes y equipos de e-commerce se refieren a este estándar básico como su única fuente de verdad. Utilizan avatares digitales y maniquíes físicos “gemelos” basados en ese estándar, garantizando la coherencia en toda la cadena de valor. El resultado ha sido una reducción del diez por ciento en las tasas de devolución de Bershka, lo que demuestra lo que es posible cuando los datos de tallaje fundacionales se convierten en un elemento central del negocio.

P: Además de reducir las devoluciones, ¿qué otras ventajas ofrece una estrategia de tallaje sólida?

Ton: Ayudará a los diseñadores a tomar mejores decisiones, mejorará la planificación del surtido y el merchandising, reducirá las conjeturas, apoyará una planificación de inventario más precisa, minimizará los residuos y permitirá una mejor previsión de la demanda. Los beneficios se extienden a toda la cadena de valor.

P: Suena bastante complicado. ¿Por dónde debería empezar una empresa?

Ton: El informe de Coresight Research analizó precisamente esto e identificó tres pilares fundamentales para prepararse para el futuro en materia de tallaje y ajuste: establecer estándares fundacionales de talla y ajuste; implementar una sólida Gestión de la Información del Producto; y comunicar el tallaje claramente a través de las Páginas de Detalles del Producto.

Ya he hablado de la importancia de establecer estándares fundacionales de tallaje y ajuste. Lo que debo subrayar es que estos estándares básicos deben fijarse para un periodo de cinco a siete años. Si se ajustan continuamente, se puede crear una “deriva del ajuste”, en la que el tallaje cambia gradualmente con el tiempo. Los clientes pierden la confianza porque ya no saben qué talla comprar. Se necesita tiempo para conseguir que confíen en el ajuste de una marca.

P: Y en cuanto al segundo pilar, la Gestión de la Información del Producto, ¿muchas marcas de moda ya cuentan con estos sistemas?

Ton: Efectivamente. Como industria, ya sabemos lo importante que es el PIM para alinear los procesos. La Gestión de la Información del Producto se ha convertido en la columna vertebral operativa que conecta la estrategia de ajuste con la ejecución en toda la cadena de valor de la confección. Una vez que una marca ha establecido su estándar de talla y ajuste, necesita traducir ese estándar en datos de producto estructurados y utilizables, como medidas de la prenda, perfiles de ajuste previstos, composición del tejido y características de elasticidad.

Igual de importante es la “responsabilidad”. Los equipos de diseño técnico, desarrollo de producto y e-commerce todos necesitan ponerse de acuerdo y asumir la responsabilidad de cómo se crea, valida y mantiene la información sobre el ajuste.

Las organizaciones más avanzadas crean bucles de retroalimentación. Analizan las devoluciones, las opiniones de los clientes y los patrones de compra regionales para identificar problemas de tallaje recurrentes, y luego incorporan estos conocimientos en el desarrollo de futuros productos. Eso crea una mejora continua en lugar de repetir los mismos errores.

P: Y así llegamos al tercer pilar: la experiencia del consumidor y la Página de Detalles del Producto. ¿Cómo pueden las empresas comunicar con precisión sus estrategias de tallaje y ajuste a sus clientes, especialmente ahora que las herramientas de predicción de tallas y los probadores virtuales son cada vez más comunes?

Ton: Para los consumidores, la Página de Detalles del Producto es el momento de la verdad.

Los consumidores necesitan información clara y práctica que les ayude a entender cómo les quedará una prenda en su cuerpo. Eso significa medidas detalladas, descripciones claras de la silueta y el ajuste previstos, e información sobre cómo se comportan los tejidos cuando se llevan puestos.

Mostrar las prendas en diferentes tipos de cuerpo ayuda a comunicar aspectos del ajuste que las medidas por sí solas no pueden captar, como la caída, el volumen y el movimiento.

Las opiniones de los clientes son igualmente valiosas, sobre todo cuando se filtran por tipo de cuerpo, altura o preferencia de ajuste. Combinadas con medidas precisas de los modelos y una guía de tallas comparativa, ayudan a los consumidores a comprar con mucha más confianza.

P: Por último, de cara al futuro, ¿en qué deberían centrarse ahora las empresas de moda?

Ton: Las grandes tecnológicas podrán ser dueñas de las plataformas de IA, pero las marcas y retailers de moda son dueños de los datos propios que sirven a sus clientes y negocios. Ahí es donde reside la ventaja competitiva.

Para tener éxito en la era de la IA, la necesidad de contar con datos de ajuste limpios y legibles por máquina es un imperativo. Las recomendaciones precisas de los agentes dependen por completo de la calidad de la información que nosotros, como industria, proporcionamos.

El éxito en la era de la IA no lo determinará quién tenga la mejor IA visual. Lo determinará quién tenga los mejores y más precisos datos fundacionales, y eso es algo que toda marca puede controlar.

*Informe de Coresight Research de mayo de 2026 'Cambiando el paradigma de la talla y el ajuste: un marco de tres pilares para reducir las devoluciones y prepararse para el futuro del comercio agéntico’

Este otoño se centra en una sastrería potente, texturas suntuosas y siluetas atemporales, con una clara preferencia por la calidad sobre las tendencias. La casa de moda Karl Lagerfeld, con sede mundial en Ámsterdam, ha respondido a esta corriente con una colección FW26 que traduce las influencias alpinas en un armario contemporáneo y urbano.

Karl Lagerfeld Womenswear FW26

Los tonos monocromáticos de negro, blanco, gris y beige cálido constituyen la base de la colección. El pelo sintético, el terciopelo y las lanas suaves aportan profundidad y contraste.

La sastrería sigue siendo el punto de partida. Los blazers oversize, los hombros marcados, los pantalones anchos y un mono de corte impecable crean un look potente y femenino. Los clásicos icónicos también reciben una actualización moderna: la camisa blanca, parte esencial del ADN de Karl, se reinterpreta con una silueta asimétrica, inspirada en las colas de un esmoquin.

El pelo sintético se mantiene como uno de los materiales clave de la temporada. Un abrigo largo de cintura marcada y accesorios oversize marcan la pauta para un armario de invierno donde el volumen y la elegancia van de la mano. Para la noche, Karl Lagerfeld apuesta por la versatilidad, con materiales lujosos como las lentejuelas, el tafetán y el terciopelo que aportan glamur sin sacrificar la modernidad.

Colección de bolsos FW26

La colección se completa con los bolsos arquitectónicos K/Autograph, que subrayan las líneas depuradas del ready-to-wear.

Karl Lagerfeld Menswear FW26

La colección masculina también adopta el cambio hacia una forma de lujo más sobria. El streetwear cede cada vez más terreno a la sastrería moderna: abrigos de doble botonadura, chaquetas cropped y trajes entallados con hombros potentes actualizan la sastrería clásica. El resultado es un armario que encaja a la perfección con la mayor tendencia de menswear para FW26: menos efectismo, más precisión.

La firma estadounidense especializada en calzado Skechers ha comunicado que la construcción de su nuevo centro de distribución europeo está previsto que finalice en agosto, dando paso al próximo capítulo de crecimiento de la compañía en la región.

Ubicado cerca del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, y muy próximo a sus instalaciones actuales en Milmort, el centro de 230 000 metros cuadrados tiene como objetivo posicionar a Skechers a la “vanguardia de la distribución innovadora en el continente”, según ha declarado David Weinberg, director de operaciones.

El centro ha sido desarrollado como un espacio “automatizado y sostenible” y cuenta con la certificación BREEAM Excelente, que refleja “altos estándares de rendimiento energético”. Además, se ha desarrollado en colaboración con Weerts Group y KNAPP, dos socios que supervisan la ampliación y la implementación de la tecnología.

La automatización será el eje central de las instalaciones. Su instalación comenzará en agosto y la primera fase estará completada a finales de 2028. Skechers ha señalado que estos procesos, que abarcan desde la recepción de mercancías hasta el envío, no sustituirán el trabajo de los equipos actuales, sino que garantizarán el equilibrio en todas las operaciones.

Oliver Lehner, vicepresidente de soluciones de producto y socios de KNAPP, ha descrito la configuración como el “almacén de nueva generación”. Y ha añadido: “Un profundo nivel de integración de amplios procesos automatizados y el alto rendimiento capaz de gestionar grandes volúmenes garantizarán un servicio excelente a los clientes B2C y B2B de Skechers”.

Para Skechers, este nuevo centro impulsa a la compañía hacia su próxima fase de expansión europea. Mediante la implementación de tecnologías innovadoras, el minorista ha afirmado que espera crear nuevas oportunidades de negocio en la región de Valonia, donde ha tenido una base durante más de 23 años.

El mercado europeo siempre ha sido fundamental para Skechers, que opera más de 500 puntos de venta en la región. Antes de su exclusión de bolsa tras la adquisición por parte de 3G el año pasado, el continente se encontraba entre los mercados con mejores resultados financieros para la compañía.

En el último informe antes de que se completara la adquisición, Skechers registró un crecimiento del +22 por ciento en los ingresos internacionales, impulsado por la región EMEA, donde los ingresos aumentaron un +48,5 por ciento hasta los 731,5 millones de dólares. Esto contrastó con los resultados más irregulares en Estados Unidos y China, donde los ingresos cayeron un -0,2 por ciento y un -8,2 por ciento, respectivamente.

La firma de lujo británica Burberry y el Victoria and Albert Museum (V&A) han anunciado una exposición dedicada al trench de Burberry para conmemorar el 170 aniversario de la marca, según un comunicado de prensa. Bajo el título “The Burberry Trench: Crafting an Icon”, la exposición, de acceso gratuito, podrá visitarse en el V&A South Kensington de Londres del 21 de septiembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Instalada en la Prince Consort Gallery del museo, la muestra reúne material inédito del Archivo Burberry y de la colección del V&A, y recorre la historia del trench desde sus orígenes como prenda de abrigo práctica y militar hasta convertirse en un básico de la moda.

Se estructura en tres partes. “Invention” analiza el desarrollo de la gabardina de algodón por parte de Thomas Burberry en 1879 y su uso en el trench. “Craft” se centra en la confección de la prenda, incluyendo el cuello acabado a mano, el forro House Check, la solapa de tormenta y la trabilla desmontable del cuello. “Creativity” presenta 19 looks de pasarela de las últimas dos décadas y media, incluyendo diseños de los directores creativos Daniel Lee y Christopher Bailey.

Según Burberry, varios objetos de su archivo se mostrarán al público por primera vez, desde catálogos de principios del siglo XX hasta un trench de Burberry que perteneció al diseñador Hardy Amies. Carly Eck, conservadora de la marca en Burberry, ha declarado que la exposición celebra “el legado perdurable del trench de Burberry”. Oriole Cullen, conservadora principal de moda y textiles del V&A, ha descrito el trench como “un básico de la moda británica que ha resistido el paso del tiempo”.

La exposición se inaugura antes de la apertura de The Burberry Gallery, una remodelación de las galerías de moda del V&A en South Kensington apoyada por Burberry como parte de una colaboración de varios años, cuya inauguración está prevista para otoño de 2028.

Madrid – Entre los indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en esta recta final de julio en la que nos encontramos, el organismo público informaba este miércoles, 29 de julio, de la evolución registrada por los precios de las exportaciones (IPRIX) e importaciones (IPRIM) de productos industriales durante el mes de junio de este 2026. Periodo durante el que el conjunto de las exportaciones de productos industriales españoles registraron su segunda mayor subida de precios del año, la mayor para lo que respecta a los sectores de la industria textil y de la confección.

Como datos así pues de cierre de esta primera mitad del ejercicio de 2026, en lo que respecta al índice general de los precios de las exportaciones de los productos industriales españoles (IPRIX), estos se redujeron en junio en el orden de un -0,1 por ciento respecto al mes de mayo, para situarse no obstante un +3,3 por ciento por encima de los que contaban hace un año. Una subida que sin embargo se sitúa por debajo de la experimentada por los precios de las importaciones (IPRIM), que se reducen en un -0,4 por ciento respecto a mayo, pero para terminar de registrar en junio un incremento de precios de un +5,7 por ciento.

“Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales que tuvieron influencia negativa en la evolución de la tasa anual del IPRIX destacó”, señalan desde el INE, el de la “Energía, cuya variación anual del +18,3 por ciento, 25,7 puntos por debajo de la de mayo, fue debida al descenso de los precios del ‘Refino de petróleo’” y “a que los precios de la ‘Producción, transporte y distribución de energía eléctrica’ subieron menos que en el mismo mes del año anterior”. Mientras que en contra “entre los sectores industriales que tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa destacó” el de los “Bienes intermedios”, que “aumentó su tasa seis décimas, hasta el +5,8 por ciento, la más alta desde febrero de 2023”. Debiendo así de tener presente el que, inciden desde el organismo público, “la variación anual del índice general sin ‘Energía’ aumentó dos décimas, hasta el +2,3 por ciento, y se situó -1,0 puntos por debajo de la del IPRIX general”.

Las mayores subidas de precios del año de las exportaciones de textil y confección

Poniendo el foco ya sobre la industria de la moda española, de los tres subsectores que la integran, textil, confección y cuero y calzado, por primera vez para lo que llevamos de año ninguno de los tres ha llegado a registrar en junio una bajada de precios de sus exportaciones. Y es más, de los tres subsectores, textil y confección han pasado a anotar las mayores subidas de precios de sus exportaciones de 2026, para el caso de la industria textil la mayor desde febrero de 2025, cuando los precios registraron un alza interanual de un +2,4 por ciento, para el de la industria de la confección, desde agosto de 2025, cuando el precio de sus exportaciones se incrementaron un +0,8 por ciento.

De manera ya desagregada, en junio la industria textil ha elevado el precio de sus exportaciones un +0,4 por ciento respecto al mes de mayo, para anotarse una subida interanual de un +1,8 por ciento. Mientras que por su lado la industria de la confección ha aumentado sus precios un +1 por ciento con respecto a mayo, para cerrar el mes con un aumento interanual del precio de sus exportaciones de un +0,6 por ciento. Terminando ya con una industria del cuero y del calzado cuyas exportaciones han aumentado sus precios un +0,5 por ciento respecto a mayo, pero para situarse a la par de los que registraban hace un año (0,00 por ciento).

Detallando en un grado más la evolución registrada en junio por los precios de las exportaciones de los productos industriales de la industria de la moda española, por ramas de actividad, las que mayores incrementos de precios se anotaron fueron las exportaciones de las industrias de fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir (+5,9 por ciento); las de la preparación e hilado de fibras textiles (+3,1 por ciento); y las de la industria de la confección de otras prendas de vestir y accesorios (+2,7 por ciento). Mientras que contribuyendo a contener las subidas estuvieron las exportaciones de las industrias de la fabricación de artículos de marroquinería y viaje (-0,6 por ciento); de la fabricación de tejidos de punto (-1,2 por ciento); y de la confección de otras prendas de vestir de punto (-9,9 por ciento).

Caída del precio de las importaciones de prendas de vestir

Mirando al otro lado ya de la balanza, en el terreno de las importaciones los precios de los productos industriales textiles aumentaron un +0,9 por ciento respecto a mayo, para terminar el mes de junio anotándose un incremento interanual de un +0,2 por ciento. Mientras que en lo que respecta al de los productos de confección de prendas de vestir el precio de sus importaciones descendió un -0,1 por ciento respecto a mayo, cerrando junio con una caída de precios interanual de un -0,4 por ciento. Terminando ya con una industria del calzado en la que el precio de las importaciones aumentó en junio un +0,5 por ciento respecto a mayo, y un +0,8 por ciento en términos interanuales; la primera subida de precios de las importaciones de calzado desde enero de 2025, cuando aumentaron en el orden de un +0,9 por ciento.

Aumento de precios generalizados de los productos industriales de la moda española

Combinando la evolución de los precios de los productos industriales destinados al mercado interior (IPRI), con estos datos de los precios de los productos destinados al mercado exterior (IPRIX), con lo que nos encontramos es con una industria de la moda que, de manera general, ha pasado a elevar el precio de sus productos industriales. Encontrándonos así con una industria textil que ha registrado un aumento de precios interanual en junio en el orden de un +1,8 por ciento; con una industria de la confección de prendas de vestir que lo ha hecho en el de un +1,3 por ciento; y finalmente con una industria del cuero y del calzado que ha aumentado el precio de sus productos industriales en junio un +0,9 por ciento.

Según los datos del último estudio mundial de Cotton Incorporated, el 85 por ciento de los consumidores internacionales percibe el algodón como un material seguro para el medioambiente. Un alto nivel de confianza que influye directamente en la imagen de marca, el volumen de negocio y las estrategias de aprovisionamiento de los retailers.

Mientras la presión regulatoria se intensifica en Europa y Estados Unidos contra la fast fashion y la huella medioambiental de los textiles, las decisiones de consumo están dando un giro claro. Un estudio exclusivo realizado por Cotton Incorporated entre 7,128 consumidores de siete países clave (China, Alemania, India, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos) ha revelado un apoyo masivo a las fibras naturales, con el algodón a la cabeza.

Con un 85 por ciento de los encuestados que califican el algodón como “seguro para el medioambiente”, la fibra vegetal supera a la lana (81 por ciento), la seda (76 por ciento) y el cáñamo (69 por ciento). Por el contrario, los materiales sintéticos sufren un verdadero déficit de imagen: el rayón/viscosa, la licra/elastano, el poliéster y el nailon solo obtienen un 43 por ciento de opiniones favorables en cuanto a su impacto medioambiental.

La guerra contra los microplásticos redefine la imagen de marca

Esta diferencia de percepción se explica, en particular, por la creciente concienciación del público general sobre la contaminación marina. El estudio muestra que el 45 por ciento de los consumidores a nivel mundial son hoy conscientes del problema de los microplásticos en los océanos, frente al 27 por ciento en 2017.

Los consumidores ahora establecen una relación directa entre las fibras sintéticas y la degradación de los ecosistemas:

• El 62 por ciento identifica específicamente el poliéster como una fuente de microplásticos,

• El 59 por ciento, el nailon,

• El 55 por ciento, la licra/elastano.

“La concienciación sobre la contaminación por microplásticos en nuestros océanos ha aumentado significativamente desde 2017”, destaca Andrea Samber, directora de alianzas de marca de Cotton Incorporated. “La gran mayoría de los encuestados identifica correctamente el algodón como una opción segura para el medioambiente”.

En el plano comercial, este rechazo a los materiales derivados de la petroquímica convierte el etiquetado en un argumento de venta estratégico. Para las marcas, destacar la composición 100 por cien algodón ya no es solo una cuestión de comodidad, sino un imperativo para su reputación.

Una palanca de negocio: la disposición a pagar más

La sostenibilidad se impone más allá de las declaraciones de intenciones para dictar el comportamiento de compra. El estudio indica que el 84 por ciento de los encuestados se declara motivado a adoptar acciones sostenibles, y que los criterios ecorresponsables influyen en la decisión de compra de siete de cada diez consumidores.

Pero la lección más determinante para las direcciones financieras reside en el poder adquisitivo que se puede movilizar: el 60 por ciento de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por prendas sostenibles.

Esta disposición es aún más marcada entre la Generación Z y los Millennials, dos públicos prioritarios para el crecimiento de las marcas de moda.

En sus criterios de decisión, los compradores evalúan la sostenibilidad a través de tres prismas principales: la materia prima elegida, las prácticas ecorresponsables de la marca (especialmente el reciclaje) y el precio justo.

Del producto a la circularidad: la iniciativa “Cotton Lives On™”

Aunque el algodón goza de una imagen favorable, la gestión del final de su vida útil sigue siendo un gran reto para la industria. Para evitar que las prendas usadas acaben con su crédito medioambiental en los vertederos, Cotton Incorporated ha puesto en marcha el programa de reciclaje Cotton Lives On™.

Lanzado inicialmente en Estados Unidos y exportado después al Reino Unido en 2022 con el apoyo del Cotton Council International, este colectivo reúne a una selección de marcas de alta gama y premium, entre las que se encuentran &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie o The White Company.

El principio se basa en un ciclo de economía circular con un fuerte impacto social:

• Recogida de textiles de algodón usados a través de los retailers asociados (hasta la fecha se han recogido unos 8,000 kg en el Reino Unido).

• Transformación de las fibras en colchones aislantes de alta calidad.

• Distribución a asociaciones que ayudan a personas sin hogar o en situación de realojamiento de emergencia (se han distribuido más de 100 colchones, y para fabricar uno se necesita el equivalente a 45 camisetas de algodón).

“La gestión responsable de todos los residuos textiles sigue siendo esencial”, recuerda Andrea Samber. “A través del programa de reciclaje Cotton Lives On™, animamos a las marcas a reciclar sus antiguos productos de algodón, contribuyendo así a mantener las valiosas fibras naturales fuera de los vertederos”.

Qué implica esto para los responsables de la toma de decisiones en la moda

Para los comités de dirección y los compradores del sector textil, los datos de Cotton Incorporated proporcionan una guía de interpretación directa:

• Proteger la imagen de marca: Reducir la proporción de fibras sintéticas en favor del algodón permite prevenir las acusaciones de greenwashing y anticiparse a la severidad de las normativas sobre etiquetado medioambiental.

• Valorización de los márgenes: La mayor disposición a aceptar un precio más alto por el algodón natural permite preservar los márgenes brutos en un contexto de inflación de costes.

• Fidelización a través de la circularidad: La integración de programas de recogida y reciclaje concretos como Cotton Lives On™ ofrece una narrativa de marca auténtica y refuerza el compromiso del cliente más allá del simple acto de compra.

La tienda de H&M en el moderno barrio de Seongsu, en Seúl, ofrece una imagen diferente a la de las ubicaciones habituales de la cadena de moda sueca. Allí se ha instalado recientemente una cabeza gigante con piercings y ojos rojos, junto a la que reposan dos manos tatuadas con las uñas pintadas.

La artista multidisciplinar MLMA es la responsable de esta instalación de estética punk, según ha comunicado H&M este pasado miércoles. El proyecto conjunto tiene como objetivo trasladar el singular universo creativo de la artista local —que se mueve entre la moda, el arte contemporáneo, la música y la cultura digital— a un espacio físico y ofrecer a los visitantes una experiencia que va más allá del retail tradicional.

“La moda es para mí otro lenguaje con el que puedo expresar sentimientos e ideas sin necesidad de explicaciones”, ha declarado MLMA. “Con este proyecto, quería que la gente sintiera el espacio, no solo que lo mirara, y que viviera una experiencia inesperada que les dejara huella”.

Con esta colaboración, H&M prioriza la experiencia sobre los productos que se presentan en la tienda. Este tipo de conceptos en la capital surcoreana recuerdan a los del especialista en gafas Gentle Monster y su marca de belleza hermana, Tamburins, cuyas tiendas se han convertido en codiciados lugares para hacer fotos gracias a sus diversas instalaciones. Ambas marcas también están presentes en Seongsu, un barrio caracterizado por la moda, la música, el arte, los cafés y la arquitectura industrial.

Además del proyecto de la fachada, que se extiende hasta la planta baja, MLMA también ha utilizado la “Secret Chamber” y la tercera planta como lienzo. Cada planta está diseñada como un “mundo emocional propio” que sumerge a los visitantes cada vez más profundamente, como en Alicia en el país de las maravillas, según ha explicado la artista. “Este espacio no está pensado para observar, sino para participar”, ha añadido MLMA. La exposición también incluye un conejo de peluche de gran tamaño cubierto de tatuajes tribales.

El 31 de julio de 1923, René Lacoste se enfrentaba al número uno español, Manuel de Gomar, en una eliminatoria de la Copa Davis en Deauville cuando un aguacero repentino inundó la pista de hierba. Los espectadores lanzaron periódicos a la superficie para ayudar a secarla, mientras los jugadores y el público se refugiaban bajo paraguas con gabardinas, ponchos, impermeables y botas de goma. La lluvia prolongó el partido durante dos días, pero Lacoste ganó en cuatro sets, llevando a Francia a la final y encaminando al joven jugador hacia el título de campeón del mundo.

Aquella tarde es el punto de partida de la colección Otoño/Invierno 2026 de Lacoste. La directora creativa, Pelagia Kolotouros, ha construido la colección en torno a la idea del recuerdo, una memoria de tensión y resolución, de preparación y rendimiento, y de lo que se necesita para esperar y ganar. En lugar de centrarse en la intensidad de la competición, ha puesto el foco en las gradas, explorando los momentos que rodean al partido, donde la cultura del espectador tiene tanto peso como lo que sucede en la pista.

Prendas de abrigo diseñadas para los elementos

Continuando con la reinterpretación de las prendas de abrigo iniciada en temporadas anteriores, Kolotouros ha desarrollado aún más la idea a través de la impermeabilización y los tejidos técnicos: la gabardina como pieza fundamental, el poncho reinventado como un polo evolucionado y la lana técnica termoadherida utilizada como escudo contra el mal tiempo. Las piezas acolchadas y voluminosas aparecen en nailon transparente y con acabados de efecto mojado o reflectantes, junto con el terciopelo de felpa y la sastrería suave del blazer René de la casa. El emblema del cocodrilo regresa en nuevas formas, integrado en bordados y aplicaciones de insignias que hacen referencia a los archivos de la marca.

Una cápsula con Mackintosh

La colaboración “Roots” de la colección une a Lacoste con Mackintosh, la casa escocesa de prendas de abrigo fundada en 1824 y conocida por su dominio de los tejidos engomados. Mackintosh sigue produciendo sus prendas en gran medida como siempre lo ha hecho, pegando y sellando a mano su característico algodón impermeable de colores coordinados, utilizando técnicas transmitidas desde el siglo XIX.

La colaboración ha dado como resultado una serie de siluetas clave que llevan los clásicos de Lacoste a un nuevo territorio: un polo-poncho, un chándal impermeable, una falda-gabardina plisada y una camisa híbrida con chaqueta de chándal. Los estampados tradicionales aparecen en tejidos técnicos, y los jerséis de punto de ochos se combinan con nailon de alto rendimiento. El resultado son prendas de abrigo moldeadas por los métodos de Mackintosh que siguen siendo inconfundiblemente Lacoste. En gran parte sin género, las piezas “Neo-Tennis” de la colección se inspiran en la energía del deporte sin definirse por él, diseñadas para llevarse en cualquier lugar sin perder su atractivo.

Accesorios y paleta de colores

La forma y la textura de la colección siguen lo que Lacoste denomina tech-heritage, una mezcla de lo atlético y lo histórico, del rendimiento y la poesía. Regresan los favoritos de los seguidores, como los pins de trofeos con aspecto desgastado, las camisetas Grand Slam, el icónico chándal de la casa y un reloj digital con pulsera elástica. El bolso Lenglen reaparece en nuevas proporciones, con su forma urbana y deportiva rematada con un asa de silicona, mientras que una funda para raqueta y un clutch con forma de pelota de tenis están confeccionados con los tejidos técnicos de Mackintosh.

La paleta de Otoño/Invierno pasa de tonos fríos a cálidos y de cubiertos a vivos. Los grises fríos, los tonos brezo oscuros y los metales húmedos y sombríos recorren los tejidos base, mientras que el verde agave recuerda a la hierba después de un aguacero y el rojo óxido hace un guiño a la tierra batida de Roland-Garros, cubierta apresuradamente para protegerla de la lluvia repentina.

Para Lacoste, la colección refleja lo que un joven René Lacoste debió de comprender al abandonar aquella pista inundada: que el verdadero juego no es solo una batalla entre oponentes, sino un diálogo constante entre el cuerpo y los elementos.

La evolución de Costco Wholesale hasta convertirse en un gigante mundial del retail, junto a Walmart y Amazon, es una demostración de capitalismo eficaz. Un motor clave es su negocio de fast fashion, valorado en siete mil millones de dólares, que ha logrado un crecimiento anual del 9 por ciento gracias a sus alianzas con marcas premium como Tory Burch, Eddie Bauer y Jessica Simpson para vender sus excedentes a precios reducidos.

En su expansión internacional, Costco entró en la China continental con un establecimiento en las afueras de Shanghái. Liderada por el vicepresidente de Asia, Richard Zhang, la empresa utilizó datos de cinco años de Tmall Global de Alibaba para planificar el lanzamiento de su tienda física. A pesar de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China obligó a importar productos australianos para mantener los precios bajos, la inauguración en 2019 atrajo a una multitud abrumadora, lo que obligó a un cierre temporal durante la tarde del primer día.

Entre los desafíos se incluye una demanda de Lululemon a mediados de 2025, que acusa a Costco de infringir la patente de seis de sus productos estrella, lo que, irónicamente, ha generado publicidad gratuita entre los consumidores que buscan imitaciones. Además, Costco se enfrenta a subidas de precios de sus proveedores chinos a mediados de 2026 debido a los altos costes de los materiales, al tiempo que ha aumentado su relevancia con una colaboración a principios de 2026 para lanzar la zapatilla Nike SB Dunk Low “Costco”. Este análisis de carácter educativo no está afiliado a la empresa.

La firma de moda Vero Moda ha presentado su colección Otoño/Invierno 2026 bajo el nombre “A Step Into Autumn”. La campaña que la acompaña se ha rodado, entre otros lugares, en los Jardines de Frederiksberg en Copenhague.

Según Vero Moda, la colección se centra principalmente en el punto y en abrigos llamativos, con una combinación de tejidos de punto gruesos y ligeros. Se utilizan tejidos de lana, pana y ante, y los estampados de cuadros aparecen como un elemento recurrente en la colección. La paleta de colores se compone de tonos grises, marrones, verdes y rojos intensos. Los escotes también reciben atención, desde jerséis de cuello alto hasta cuellos abiertos que se prestan al layering.

“Con ‘A Step Into Autumn’ celebramos esa transición con materiales suntuosos, colores cálidos y siluetas que aportan comodidad, confianza y una sensación de renovación a tu armario diario”, afirma Thilde Mynte Andersen Skovgård, directora de identidad de marca internacional de Vero Moda.

La colección estará disponible a partir del 25 de agosto en puntos de venta seleccionados.

Madrid – Bershka, la principal firma de moda joven del grupo Inditex, y la segunda de mayor facturación únicamente por detrás de Zara, continúa avanzando en su sostenida apuesta por el canal físico, en esta ocasión reabriendo las puertas de su “flagship store” de la ciudad de La Coruña. Un punto de venta que lejos de resultar uno más se presenta como el más emblemático de su red comercial, y en el que la firma ha pasado así a estrenar ya su último concepto de tienda, mientras ultima su desembarco en Estados Unidos.

Ubicada en pleno corazón de la Ciudad de Cristal, en la misma plaza de Lugo en torno a la que se mantienen con sus puertas abiertas las tiendas de las principales cadenas de Inditex en la ciudad, desde Zara a Massimo Dutti, pasando por Stradivarius, Pull&Bear y Zara Home, la tienda cuenta con 710 metros cuadrados de superficie comercial, repartidos entre planta baja y planta sótano. Un espacio que ha sido fruto de una completa renovación, que ha llevado como resultado al diseño y a la implementación de un último concepto de tienda desarrollado para la cadena, y además de manera exclusiva para esta localización. Una cuestión que sin embargo no impide que, desde una lectura más general, desde Bershka hayan pasado nuevamente a descubrir las claves del nuevo modelo de tienda por el que están apostando desde la cadena de moda joven, tanto para la hora de abrir las puertas de nuevos puntos de venta, como para la de finiquitar los proyectos de remodelación de ubicaciones clave como esta de La Coruña. Una tienda que, como viene siendo la tónica que impera en Inditex con respecto a sus principales puntos de venta en la ciudad herculina, se erige en un campo de pruebas desde el que salen a testar las estrategias, propuestas y novedades que posteriormente se escalan a nivel global.

En este sentido, y más allá del hecho de implementar soluciones ya introducidas por parte de la cadena con el objetivo de dinamizar y enriquecer la experiencia de compra de sus clientes, entre las que encontramos desde las cajas de autocobro, a la instalación de un espacio reservado de manera específica para la recogida y la devolución de pedidos online, el foco de atención en esta ocasión se ha puesto sobre el espacio en sí mismo. Sobre una ambientación con cuya estética la cadena ha querido poner en evidencia su firme apuesta por el espacio físico, tanto como canal de venta, como espacio desde el que continuar estrechando lazos con su comunidad de clientes.

“Con este nuevo espacio, Bershka reafirma su visión de la arquitectura comercial como una herramienta capaz de construir identidad, enriquecer la experiencia de compra y crear una conexión más cercana entre la marca y las personas”, subrayan al respecto desde la misma dirección de la firma de moda joven. Una defensa y puesta en valor del canal físico, que han llevado a cabo en esta ocasión mediante un “nuevo concepto” de tienda, cuyo diseño se ha creado “en exclusiva para esta ubicación”.

Espacios más encapsulados, con atmósferas más sensoriales

Avanzando de lo general a lo más particular, continuando con lo ya advertido a pesar de la singularidad única con la que se descubre esta renovada tienda de Bershka en La Coruña, tras ella lo que se pone claramente en evidencia es el paso decidido que se han decidido a dar desde la cadena, avanzando desde las grandes e infinitas zonas de exposición que venían dominando en sus tiendas, a interiores mucho más encapsulados y subdivididos en diferentes zonas de dimensiones mucho más “humanas”. Unas áreas que a su vez han pasado a dotar de una atmósfera mucho más rica y sensorial, a través tanto de una oferta dedicada, como del uso de una cuidada selección de materiales para su diseño y construcción.

De este modo, y en lo que se presenta ya como la nueva tendencia hacia la que avanzan las concepciones espaciales de las nuevas tiendas de Bershka, tanto tras la apertura de su última tienda en Suecia, como la de esta de ahora en La Coruña, la “flagship store” de la plaza de Lugo presenta un espacio subdividido internamente en diferentes ambientes, con los que se crea un recorrido “fluido e intuitivo”, defienden, por el interior de la tienda. Una evolución que mira y va más allá de la fluidez espacial que se conseguía con ese anterior modelo de tienda en el que, diferentes elementos referenciales, como escaleras, módulos expositivos o zonas de caja, servían para articular el espacio.

Un punto extra añadido de zonificación, para el que además se esta apostando por el uso de elementos modulares que, si de un lado permiten humanizar más el espacio y reducirlo a escalas “manejables”, del otro además logran que siga percibiéndose permeable, incluso cuando, y como es el caso de esta tienda de La Coruña, se recurre como material principal a un nuevo acabado de hormigón. Un recubrimiento que se ha desarrollado “específicamente para esta intervención”, se apunta, y que se presenta en forma de bloques rematados con cantos “suavemente redondeados”, como elemento característico de una materialidad que se completa con piezas de acero inoxidable y madera, y que se ha puesto al servicio de un interior en el que cobra un especial protagonismo la escalera, cubierta por un plano continuo de acrilato translúcido que actúa como elemento de conexión visual entre las dos plantas de la tienda.

“Este recurso guía el recorrido de forma natural y prolonga la experiencia hacia la planta inferior”, apuntan al respecto desde Bershka, al tiempo en el que destacan cómo “el nuevo concepto” de tienda de la firma “parte de un único sistema de mobiliario que, a través de la repetición de módulos, organiza todo el espacio de forma flexible y coherente”. “Diseñado desde una lógica industrial y modular”, detallan, “este sistema permite adaptarse a distintas configuraciones sin perder su identidad, convirtiéndose en el hilo conductor de toda la tienda”, y a través incluso de los elementos de mobiliario, que más que como “elemento funcional”, señalan, actúan a modo de “pieza arquitectónica que estructura la tienda, define cada zona y aporta personalidad al conjunto”. “El resultado es un entorno que transforma la experiencia tradicional de una gran superficie comercial en un espacio más cercano y acogedor”, apuntan, y en el que además “la distribución favorece una relación más natural entre el cliente y el producto, generando una sensación de proximidad que invita a descubrir cada rincón de la tienda”.

Próximo desembarco en Estados Unidos

La reapertura de su “flagship store” de La Coruña se enmarca en la serie de activaciones estratégicas que desde Inditex mantienen reservadas para Bershka, para este 2026. Un ejercicio para el que, tal y como se encargaba de adelantar el mismo consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, a comienzos de diciembre de 2025, está previsto que Bershka abra sus dos primeras tiendas en Estados Unidos.

A este respecto, tras cerrar el ejercicio de 2025 como la segunda mayor cadena del grupo por volumen de negocio, únicamente por detrás de Zara, con unas ventas anuales totales por valor de 3 286 millones de euros (+12,15 por ciento de crecimiento interanual), desde la dirección de la misma multinacional de la moda española confirmaban en marzo esos planes para la apertura de las primeras tiendas de Bershka en Estados Unidos, como parte de sus principales actuaciones para este 2026. Unas inauguraciones que, según su consejero delegado, se llevarán a cabo “después de un excelente desempeño online en los Estados Unidos”, estando prevista que la primera de las dos aperturas programadas, las dos en Miami, se realice desde el interior del centro comercial Aventura Mall.

El grupo estadounidense de moda VF Corporation ha registrado un descenso en sus ingresos durante el primer trimestre del ejercicio 2026/27, pero ha logrado superar las expectativas. Como resultado, la empresa matriz de marcas como The North Face, Vans y Timberland ha elevado este miércoles su previsión de ingresos para el conjunto del año.

En los tres meses finalizados el 27 de junio, los ingresos del grupo ascendieron a 1 670 millones de dólares (1 470 millones de euros). Esta cifra representa un descenso del -5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aunque los analistas habían previsto una caída mayor. A tipos de cambio constantes, los ingresos disminuyeron un -7 por ciento. Excluyendo la contribución de la marca Dickies, vendida en noviembre, los ingresos del grupo aumentaron un +1 por ciento, según la compañía, y se mantuvieron estables a tipos de cambio constantes.

The North Face y Timberland continúan con un sólido crecimiento

Las marcas The North Face y Timberland volvieron a registrar un sólido crecimiento. Los ingresos de The North Face aumentaron un +6 por ciento (+4 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 590,9 millones de dólares, mientras que Timberland registró un incremento del +4 por ciento (+3 por ciento a tipos de cambio constantes), alcanzando los 266,1 millones de dólares.

Vans, la marca que ha mostrado debilidad en los últimos años, sufrió un descenso del -8 por ciento (-9 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 459,8 millones de dólares, y los ingresos conjuntos de las marcas más pequeñas del grupo se contrajeron un -22 por ciento, hasta los 352,6 millones de dólares, debido a la venta de Dickies.

Gracias, en parte, a un mayor margen bruto, el grupo también ha progresado en sus resultados. La pérdida operativa se redujo un -4 por ciento, hasta los 83,1 millones de dólares, situándose ligeramente por encima de las previsiones de la dirección. La pérdida neta declarada, que en el mismo trimestre del año anterior fue de 116,4 millones de dólares, disminuyó hasta los 97,2 millones de dólares (85,3 millones de euros). Sin embargo, esta cifra fue superior a la que los analistas habían previsto.

Abhishek Dalmia, nuevo director financiero (CFO)

El CEO Bracken Darrell ha elogiado el “sólido comienzo de año” en general. Ante la evolución de los ingresos, sorprendentemente positiva, la dirección ha elevado la previsión correspondiente para el conjunto del año. Ajustado por los efectos del tipo de cambio y las contribuciones de la marca Dickies, ahora se espera un crecimiento del +2 por ciento o más. Anteriormente, se había pronosticado un aumento de entre el uno y el dos por ciento.

El grupo también ha anunciado un cambio en un puesto clave. El director financiero (CFO), Paul Vogel, dejará su cargo a finales de mes. Le sucederá el 1 de agosto Abhishek Dalmia, quien conservará su actual cargo de director de operaciones (COO) y asumirá un doble rol en la dirección.

Raphael Heinold volverá a trabajar para la empresa de moda S.Oliver Group, con sede en Rottendorf.

Después de que en los últimos días hayan circulado rumores sobre la marcha de Heinold de su anterior empresa, R.Brand Group, ahora se ha confirmado que ha encontrado un nuevo puesto en S.Oliver Group.

A partir del uno de agosto, asumirá el cargo de Senior Brand Director, según ha confirmado una portavoz a FashionUnited. La revista especializada Textilwirtschaft ya había informado previamente al respecto.

En este puesto, será responsable del desarrollo estratégico de la cartera de productos de las marcas S.Oliver Menswear, Baldessarini, QS y S.Oliver Kids. El objetivo es, junto con los equipos de producto y diseño, traducir de forma coherente las identidades de cada marca en colecciones potentes, perfilar aún más la dirección del surtido y garantizar una firma de producto clara y coherente en todas las marcas, según la empresa de Rottendorf.

Heinold reportará directamente al Director Creativo, Julian Rellecke.

De vuelta en Rottendorf

Con este nombramiento, Heinold regresa después de ocho años a la empresa donde ya había trabajado, y donde, según su perfil en la red profesional Linkedin, ya estuvo activo desde noviembre de 2014 hasta principios de 2018 en diversos puestos, el último de ellos como Global Product Director de S.Oliver Red Label Women.

Desde Rottendorf, fichó por el grupo de moda hamburgués Tom Tailor Group, donde fue responsable como Director de Producto de la marca Bonita durante casi dos años. Posteriormente, trabajó para el entonces grupo de moda de Ratingen, Esprit, en diferentes cargos, empresa para la que ya había trabajado en el pasado, desde mediados de 2009 hasta octubre de 2014.

En septiembre de 2023, asumió su cargo más reciente como CEO en R.Brand Group, perteneciente al grupo Röther. Allí también fue responsable del cambio de propietario de la marca de moda masculina Baldessarini, que pasó a manos de su nuevo empleador en mayo de este año.

La Arts University Plymouth está mostrando el trabajo de sus estudiantes que se gradúan en 2026 en las disciplinas de arte, diseño, medios digitales y práctica creativa.

Las Exposiciones de Graduación anuales ofrecen a los estudiantes la oportunidad de presentar sus proyectos finales a un público profesional y general, en su transición de la educación superior a las industrias creativas. El programa también incluye premios que reconocen los logros en áreas como la investigación artística, la empleabilidad y el emprendimiento.

Para los graduados en moda y diseño, la exposición supone una plataforma para comunicar sus ideas creativas, demostrar sus habilidades profesionales y empezar a construir una red de contactos en la industria más allá de la universidad.

La línea infantil de la casa de moda francesa Dior, Baby Dior, ha presentado una colección para el invierno de 2026 diseñada por Cordelia de Castellane, que se inspira en el legado del armario familiar y une la suavidad de los tejidos con el rigor de la sastrería, el encanto y la precisión. La colección se estructura en dos capítulos complementarios que fusionan legado y modernidad.

Dior School

El primer capítulo de la colección, “Dior School”, reinterpreta el clásico uniforme escolar con un toque contemporáneo. Las siluetas se presentan en tonos grises o se animan con pata de gallo, mientras que el Medallón, uno de los preciados emblemas de la casa, se reinterpreta como una insignia escolar. Los ribetes trenzados, los cuellos arquitectónicos y los toques de encaje aportan a los conjuntos una elegancia discreta. El trébol de cuatro hojas, un talismán asociado a Christian Dior, aparece en camisas y pantalones en un boceto de inspiración bucólica, mientras que el lazo característico de la firma decora una chaqueta o el cuello de un vestido y el motivo Dior Oblique adorna un cárdigan reversible. Los looks para niño combinan polos de rayas, sudaderas de felpa y pantalones cortos tipo cargo, para un estilo que es a la vez informal y refinado.

Dior Class

El segundo capítulo, “Dior Class”, lleva el impulso de la colección hacia tonos más oscuros, que van desde el azul noche hasta el negro más profundo. Los lunares se introducen como novedad esta temporada, aportando un toque gráfico, especialmente en piezas de satén azul marino realzadas con encaje. Los cortes estructurados aportan definición a la línea, mientras que la seda y los plisados introducen movimiento y ligereza. Desde el propio nombre de la casa hasta su icónico motivo cannage, los códigos distintivos de Dior recorren toda la colección, abarcando épocas y generaciones dentro de su universo infantil.

La colección también se extiende a los más pequeños, donde los códigos de la casa se expresan con delicadeza. El Medallón aparece en tonos claros y luminosos en los bodis, en contraste con el motivo cannage en cachemir gris, el color favorito de Christian Dior.

La colección de Invierno 2026 se completa con una selección de accesorios atemporales revisitados: boinas, manoplas de lana, corbatas y cinturones con el Medallón. Dior describe la colección como un homenaje al arte de transmitir el legado.

Madrid – Marcando un punto de inflexión sobre su desempeño más reciente, Momad, la feria internacional de moda, calzado y accesorios organizada por Ifema Madrid, abría las puertas de su última edición durante estas ya pasadas jornadas del 23 al 25 de julio. Tres días de celebraciones, de los que ahora ha salido a hacer balance su organización, desde donde dan por validado el nuevo formato ferial que ha pasado a estrenar el salón comercial en esta última convocatoria, a la vista no solo del buen recibimiento que habría generado entre visitantes y expositores, sino también del claro potencial que se le atribuye para afianzar la cita como un encuentro de referencia entre los profesionales del sector.

Tal y como a este respecto ya nos encargábamos de destacar desde FashionUnited con motivo de la inauguración de esta última edición de la feria, dos han sido las diferentes realidades en torno a las que se han concentrado las principales novedades de esta última convocatoria de Momad de 2026. Encontrando en este sentido y en primer lugar a su reubicación dentro del calendario, con el adelanto de sus fechas desde el mes de septiembre hasta este mes de julio en el que todavía nos encontramos; y en segundo lugar, a las propias novedades que se han ejecutado de manera interna en el salón. Unos cambios de entre los que, al margen de la renovación de la propia oferta comercial de la feria, y de las igualmente habituales actualizaciones de sus programas paralelos de conferencias y desfiles, se ha destacado la modificación que se ha ejecutado de las áreas expositivas. Una suma de novedades con las que la feria ha buscado tanto reforzar su propio perfil como salón internacional, como la propia experiencia que ofrece a marcas expositoras y sobre todo a los visitantes; objetivos ambos hacia los que desde la organización de Momad valoran que ha contribuido de manera exitosa esta última edición del salón.

“La convocatoria ha puesto de manifiesto el potencial de una cita que”, tras el adelanto de sus fechas a julio, “nace para abrir el calendario profesional de la moda en España y que ha logrado concentrar en un mismo espacio una amplia representación de marcas –60 por ciento españolas—, tendencias, contenidos y nuevas propuestas comerciales”, hacen balance desde la dirección de Momad. “El resultado ha sido una feria dinámica, con actividad constante en los espacios expositivos”, y que además, y en relación con esa suma de nuevos cambios, ha terminado por recibir “una positiva respuesta por parte de expositores, compradores y visitantes profesionales”. Un por tanto positivo y buen recibimiento, con el que Momad, tras esta primera edición de julio del salón, “valida un nuevo formato ferial más enfocado al producto”.

Con más de 200 marcas expositoras, el 40 por ciento internacionales

Atendiendo a los datos y las valoraciones compartidas desde la dirección de la feria, de esta última edición de Momad, reserva a adelantar las colecciones para la próxima temporada Primavera/Verano de 2027, han llegado a participar más de 200 marcas expositoras, el 60 por ciento de ellas españolas y el 40 por ciento internacionales. Etiquetas de las que además 50 han sido nuevas incorporaciones y marcas que por primera vez han exhibido sus propuestas bajo el paraguas del salón de Ifema.

De entre todas ellas, desde la misma organización de Momad destacan a las que han exhibido sus propuestas desde los nuevos espacios expositivos que ha pasado a estrenar la feria en esta convocatoria de julio. Una zona “Focus Brand”, de la que han participado etiquetas como Flabelus, Circu, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros o Juan Pina Piel, debutantes por primera vez en Momad; una “Zona Best Sellers”, desde la que se han presentado las últimas colecciones de firmas como EMME, Ma Petite, Capsule, Meta4, Mia, Calzados Victoria, Alhamas, Surkana, Meisïe&Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus o Top3; y finalmente esa “Boutique Consciente” que se ha estrenado como la nueva área reservada a la exhibición de iniciativas y proyectos vinculados a la sostenibilidad, a los nuevos materiales y a una producción más responsable.

En este sentido, “uno de los aspectos más valorados de esta edición ha sido la nueva organización de la oferta, diseñada para facilitar el descubrimiento de producto y hacer más eficiente la visita profesional”, señalan desde la organización de Momad. Una renovación espacial, que ha venido liderada por la creación del espacio “Focus Brand”, que se ha descubierto “como uno de los espacios con mayor interés para los visitantes” gracias a su oferta expositiva; por esa “Zona Best Sellers”, que se ha reservado a la exposición de “productos y colecciones con potencial comercial inmediato”; y por la “Boutique Consciente”, que “ha reforzado, una edición más, la presencia de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, los nuevos materiales y la producción responsable” en la feria.

Con compradores internacionales llegados de los cinco continentes

En lo que respecta a las aspiraciones del salón de continuar elevando su perfil como cita internacional de referencia para los profesionales del sector, la feria ha recibido en esta edición de julio la visita de compradores procedentes de Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y de Asia, gracias a una nueva edición del Programa de Compradores puesto en marcha por la dirección de Momad. Una iniciativa que destacan que ha permitido en esta convocatoria abrir oportunidades comerciales entre las marcas expositoras y compradores procedentes de mercados estratégicos, como México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Polonia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Arabia Saudí o Francia.

“Este perfil de visitante, altamente especializado y con un interés claro por identificar nuevas colecciones y establecer relaciones comerciales, ha sido uno de los elementos más destacados de esta convocatoria”, destacan desde Momad, aunque sin facilitar en cualquier caso los datos de afluencia de esta última edición del salón. Una feria que en cualquier caso, sostienen, “confirma así su capacidad para conectar producto y negocio en un mismo espacio”, y en ese mismo objetivo, “reforzará esta dimensión en la próxima edición”.

Próxima edición, en febrero de 2027

Mirando precisamente de cara ya a la próxima convocatoria del salón, desde su dirección ya concretan y anuncian que Momad volverá el próximo mes de febrero, para celebrar su primera edición de 2027. Una cita que se celebrará durante las jornadas del viernes día 4 al sábado día 6, y en esa ocasión ya sí nuevamente coincidiendo con las celebraciones de los salones Bisutex e Intergift, para el que en su caso ya se ha confirmado que celebrará su próxima edición del 3 al 6 de febrero.

Este vídeo explora el complejo mundo de la ropa de fútbol, llevando a los espectadores al interior de los centros de fabricación de prendas de Bangladesh. El documental ofrece una visión detallada de los procesos de producción que definen el mercado, desde las fábricas oficiales hasta el mundo clandestino de las réplicas no autorizadas.

Un punto central del vídeo es la distinción técnica y de materiales entre las camisetas auténticas y las réplicas. Los espectadores descubrirán cómo las características de alto rendimiento diseñadas para los atletas profesionales difieren de las versiones que se venden a los aficionados, y por qué estas diferencias contribuyen a una brecha de precios significativa. La narración profundiza en la economía de una industria de 15.000 millones de dólares, desglosando los diversos factores de coste que elevan el precio de una camiseta oficial hasta los 180 dólares.

Más allá del mercado minorista oficial, el documental investiga el extendido comercio de camisetas falsificadas. Revela cómo se fabrican y venden las réplicas no autorizadas por una fracción de su coste, al tiempo que examina las continuas medidas legales contra estas operaciones. Por último, el documental traza el cambio cultural de la camiseta de fútbol, que ha pasado de ser una prenda deportiva a una auténtica declaración de moda, explicando cómo se ha convertido en un básico del street style moderno.

La casa de lujo francesa Louis Vuitton lanzará su colección Formal para Primavera/Verano 2027 el 3 de septiembre de 2026. Diseñada por el director creativo masculino Pharrell Williams, la colección presenta nuevas propuestas para el vestuario profesional y de ocasión, combinando la funcionalidad moderna con un guiño a los códigos preppy originales. El prêt-à-porter, los bolsos, los accesorios y el calzado abarcan tres categorías atemporales: Timeless Business, Modern Tailoring y Evening, construidas en torno a prendas esenciales de entretiempo, para la vuelta a la rutina y para eventos.

Los trajes de sastrería impecable se actualizan para ser más accesibles sin perder la referencia a la elegancia pura, detallados con sutiles insignias como medallones con el logotipo LV suspendido, automáticos y gemelos; botones de cuerno, metal o strass con la marca; tiradores de cremallera de piel con incrustaciones; parches bordados; y patrones Monogram dispersos en lujosas mezclas de seda, lana y cachemira. La sastrería a medida y el prêt-à-porter siguen tres estructuras heredadas: el corte más ancho Gaston, el más entallado Napolitana y la chaqueta más tradicional y ajustada Pont Neuf, cada una diseñada para integrarse de forma natural en un armario más amplio.

La arquetípica chaqueta de chándal se reinterpreta como una declaración de sofisticación, combinando texturas refinadas como la piel de becerro lisa y la lana afieltrada con bolsillos de solapa con automáticos, mezclas reversibles de lana y cachemira con Monogram por toda la prenda o una única insignia de strass, y punto de lana merina con bandas de piel estampada con el Mini Monogram, cada una con un cuello alto que se cierra con cremallera o se abre. Los códigos del esmoquin se reelaboran a través de una lente de siluetas workwear en lana de grano de pólvora con detalles de satén o en punto similar a un jersey, con paneles de doble rodilla realzados con remaches Monogram Flower, forros de seda Monogram, bordados de cuentas, frentes cruzados con cuello chal, botones Damier de cristal y fluidos cuellos redondos de lana extrafina. Las camisas se presentan en delicada popelina Monogram y en satén de seda jacquard Mini Monogram, diseñadas como básicos duraderos para el día y la noche.

Detalles elegantes y prácticos aportan elegancia al día a día. Una chaqueta técnica tres en uno superpone un abrigo de sarga de lana repelente al agua con cremallera sobre un chaleco de nailon Monogram de cuello alto con capucha plegable, donde cada elemento puede llevarse por separado o junto, mientras que una parka tipo scooter de lana y algodón lista para el invierno y un chaleco acolchado reversible de franela de lana completan la oferta de prendas de abrigo, ambos construidos con una cintura ceñida y un reverso repelente al agua en tonos neutros marcados con insignias diminutas.

La colección se extiende al legado de viajes de Louis Vuitton a través de una línea LV Aerogram ampliada, que hace referencia a las marcas de las pistas de los aeropuertos, con la mochila Fastline y el bolso Boarding Messenger ahora disponibles en marrón chocolate junto con el neceser Takeoff, el organizador de bolsillo, el maletín Gate y la bandolera Avenue en una gama más amplia de tonos. La línea Taurillon Monogram de piel grabada, que incluye la mochila Christopher, el bolso Keepall, el equipaje Horizon y el neceser Dopp Kit, se presenta en verde bosque, mientras que la línea Taiga de equipaje de mano y pequeños artículos de marroquinería regresa en azul marino, oliva y granate.

La cápsula de calzado Formal se renueva a través de cinco líneas: la Louvre ofrece estilos Richelieu y mocasín en siluetas alargadas con construcción Goodyear Flex y diseños reparables; la Westminster traslada el patrón Lozine de los baúles de viaje de Louis Vuitton a estilos derby y mocasín con suela de goma; y la Mayfair, inspirada en el clásico dandi inglés, aparece como un botín Chelsea, un derby y un mocasín flexibles y reparables. La construcción Sacchetto de la línea LV Gent, que regresa, ofrece un mocasín ultrasuave en ante o piel de becerro pulida, mientras que un mocasín LV Oxford de piel de becerro glaseada se inspira en el bolso Capucine de la Maison, rematado con una hebilla de media Monogram Flower con incrustaciones de cristal.

Las gafas de sol del estilo LV Signature se presentan con lentes de color camel con patillas de carey y montura plateada, o con montura gris cristal y lentes verde oscuro. Los accesorios textiles incluyen la bufanda Monogram Stellar en cachemira con bordados Monogram Flower, junto con corbatas en jacquard LV Flowers Stripes, Spaced Monogram, Check, LV Patchwork, Monogram Flowers Allover y Mini Monogram Spaced Out, y pajaritas y pañuelos de bolsillo rematados con un Mini Monogram.

Las ventas de gafas con IA, que casi se han duplicado desde el año pasado, han ayudado a EssilorLuxottica a acelerar su crecimiento en el segundo trimestre, según ha informado este martes el mayor fabricante de gafas del mundo.

Las ventas del segundo trimestre aumentaron un +7,2 por ciento en los tres meses hasta junio, alcanzando los 7.700 millones de euros (8.800 millones de dólares).

“Las gafas con IA confirmaron su crecimiento exponencial, casi duplicando sus ventas en el segundo trimestre en comparación con el año pasado”, ha declarado la empresa.

Sin embargo, la empresa no ha proporcionado una cifra concreta sobre las ventas de gafas con IA.

El consejero delegado de la empresa, Francesco Milleri, ha afirmado que las ventas de gafas con IA se han expandido por todo el mundo y en todos los segmentos de consumidores, y que están generando beneficios sostenibles.

El precio de las acciones de EssilorLuxottica sufrió un revés tras la publicación de los resultados del primer trimestre, y los analistas señalaron que los inversores habían pasado de ver las gafas con IA como una oportunidad a considerarlas un riesgo.

A principios de este año, la empresa amplió su oferta de productos con IA con una nueva línea desarrollada por Ray-Ban en colaboración con Meta, dirigida a un público más joven y sensible al precio.

“Buscamos expandir nuestro mercado, dirigiéndonos a nuevos consumidores que tienen una mayor sensibilidad al precio y que quizá son más jóvenes y están más interesados en tener algo de tecnología integrada”, afirmó Milleri durante una conferencia telefónica.

Aunque las monturas de la empresa son su segmento más visible, la compañía nació de una fusión que incluyó al fabricante de lentes Essilor.

La empresa ha seguido innovando con lentes que ralentizan la progresión de la miopía en los niños. Las ventas de estas lentes aumentaron un +24 por ciento.

EssilorLuxottica también se ha diversificado hacia la corrección auditiva con su producto Nuance Audio, que integra audífonos en las monturas de las gafas.

Milleri ha anunciado que una segunda generación de estos productos, con un rendimiento mejorado, llegará a los mercados a mediados de septiembre.

En la primera mitad del año, las ventas aumentaron un +5,7 por ciento, hasta los 14.800 millones de euros.

Los beneficios netos se dispararon un +12,9 por ciento, hasta los 1.600 millones de euros.

El grupo francés de lujo Hermès ha aumentado ligeramente sus ventas en la primera mitad del ejercicio 2026 a pesar de los efectos negativos de las divisas, superando las expectativas del mercado. El beneficio se mantuvo prácticamente sin cambios en la comparación interanual. Así se desprende de las últimas cifras publicadas por la empresa este miércoles.

Según los últimos balances de la multinacional del lujo francesa, la facturación del grupo entre enero y junio ascendió a 8,16 mil millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +1,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +6,1 por ciento. Este ligero aumento se debió a un incremento de las ventas en el segundo trimestre (+4,8 por ciento; +6,7 por ciento a tipos de cambio constantes), después de que los ingresos disminuyeran en los tres primeros meses del año (-1,4 por ciento; +5,6 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los ingresos de los artículos de piel crecen con fuerza

El motor de crecimiento fue la categoría de artículos de piel, cuyas ventas en el primer semestre aumentaron un +5,1 por ciento (un +9,8 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 3,76 mil millones de euros. La división de seda y textiles también evolucionó positivamente, con un aumento del +4,8 por ciento (un +9,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 469 millones de euros.

Por el contrario, los ingresos de ready-to-wear y accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento hasta los 2,20 mil millones de euros (un +2,0 por ciento a tipos de cambio constantes). En la categoría de perfumes y cosmética, las ventas cayeron un -6,1 por ciento (un -4,5 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 233 millones de euros, y en la división de relojería, se contrajeron un -4,2 por ciento (un +0,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 269 millones de euros. El resto de categorías de productos, que incluyen joyería y artículos para el hogar, alcanzaron conjuntamente una facturación de 1,06 mil millones de euros, superando así el nivel del año anterior en un +0,8 por ciento (un +5,4 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los efectos negativos de las divisas lastran la evolución de las ventas en mercados clave

Las distintas regiones de mercado evolucionaron de forma diferente en el primer semestre. En Europa, la facturación del grupo aumentó un +4,9 por ciento (un +6,0 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,92 mil millones de euros, mientras que en América creció un +8,9 por ciento (un +15,3 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,58 mil millones de euros.

En Asia, la región más importante para el grupo, los ingresos de 4,33 mil millones de euros se situaron un -1,3 por ciento por debajo del nivel del año anterior, aunque a tipos de cambio constantes aumentaron un +4,0 por ciento. En Oriente Medio, las ventas cayeron un -8,9 por ciento (un -4,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 330 millones de euros. La empresa subrayó que, dadas las difíciles condiciones del entorno, la región ha demostrado una “notable capacidad de resistencia”.

El grupo afronta con confianza la segunda mitad del año

El resultado operativo ajustado de efectos extraordinarios se situó en 3,35 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento de casi un uno por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 2,24 mil millones de euros, manteniéndose prácticamente constante (-0,4 por ciento).

El presidente ejecutivo, Axel Dumas, calificó los resultados de “sólidos”. En vista de la tendencia al alza del segundo trimestre, el grupo encara ahora la segunda mitad del año “con confianza”.

Madrid – Junta la última actualización de la evolución de los Índices de Comercio al por Menor (ICM), relativa al pasado mes de junio, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han hecho pública igualmente este martes, 28 de julio, la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este 2026. Periodo de abril a junio durante el que España registró una caída del paro y un aumento del número de ocupados, tanto en términos trimestrales como interanuales, con un empuje notable por parte del sector privado, y una caída acuciante del número de trabajadores autónomos.

De este modo y como principales datos generales, durante el segundo trimestre de 2026 España registró un aumento de 486 000 trabajadores ocupados (+2,18 por ciento) respecto al trimestre anterior, cerrando el periodo con un total de 22 779 000 personas ocupadas. Una cifra que, en términos interanuales, supone un aumento en 510 200 trabajadores ocupados (+2,29 por ciento), situando la tasa de empleo en el 59,29 por ciento de la población mayor de 16 años.

En contra, y para lo que respecta al paro, el país registró una caída de -213 300 personas (-7,87 por ciento), hasta los 2 495 300 desempleados. Una cifra que por su lado supone, en términos interanuales, una bajada en -57 800 desempleados (-2,26 por ciento), y que deja a la tasa de paro en el 9,87 por ciento de la población activa.

Así pues y como radiografía general del mercado laboral en España, al cierre del segundo trimestre del año el país contaba con una población en edad de trabajar de 42 626 400 personas (+1,37 por ciento interanual); de las cuales 17 352 100 fueron clasificadas como inactivas (+0,73 por ciento), y las restantes 25 275 300 como población activa (+1,82 por ciento). Dentro de este grupo, y siguiendo con lo apuntado, el número de ocupados ha aumentado hasta los 22,78 millones de trabajadores (+2,29 por ciento), mientras que el de parados ha descendido hasta los 2,50 millones (-2,26 por ciento).

Pérdida de 100.000 trabajadores autónomos

Entrando ahora a analizar con mayor detalle la evolución de la población ocupada, atendiendo en primer lugar a su situación profesional, los trabajadores por cuenta propia han descendido en -99 700 trabajadores (-3,04 por ciento) en el segundo trimestre respecto a hace un año, hasta situarse en los 3,18 millones de trabajadores autónomos. Una pérdida que se ha dado de manera generalizada tanto entre los empleadores (-2,88 por ciento), como en los empresarios sin asalariados y trabajadores independientes (-3,98 por ciento) y en los miembros de cooperativas (-31,39 por ciento); contando como única excepción con el capítulo de las ayudas familiares no remuneradas (+40,50 por ciento).

En contra, y sosteniendo justamente el empuje en la ocupación, los trabajadores asalariados han aumentado durante el segundo trimestre en 606 800 trabajadores (+3,20 por ciento) en términos interanuales, hasta los 19,58 millones de trabajadores asalariados. Un crecimiento que además se ha dado liderado por los trabajadores con contrato indefinido, que aumentan en 571 900 trabajadores hasta los 16,63 millones (+3,56 por ciento); mientras que los trabajadores con contrato temporal han aumentado en 34 900 trabajadores, hasta los 2,96 millones de trabajadores (+1,19 por ciento).

Con el empleo público registrando una mayor tasa de crecimiento

En cuanto a la evolución por sectores, a pesar de una caída del empleo público respecto al trimestre anterior, en términos interanuales este ha sido el que mayor tasa de crecimiento ha registrado durante el segundo trimestre del año, tras crecer en 125 000 personas hasta los 3,65 millones de trabajadores (+3,55 por ciento). Una tasa sensiblemente superior a la registrada por el sector privado, que aún así continúa liderando la creación de empleo en términos absolutos, tras crecer en 385 300 trabajadores con respecto a hace un año, hasta los 19,13 millones de ocupados (+2,06 por ciento).

Con Servicios y Construcción tirando del empleo

Por ramas ya de actividad, la generación de empleo se ha dado liderada por el sector Servicios, que crece en 283 000 ocupados hasta los 17,26 millones de ocupados (+1,67 por ciento); y por la Construcción, que suma 112 300 trabajadores y crece hasta los 1,63 millones de ocupados (+7,37 por ciento). Completándose ya esta segmentación de la evolución del número de ocupados por ramas de actividad con una Industria que crece en 92 600 trabajadores, hasta los 3 millones de ocupados (+3,08 por ciento); y por una Agricultura que lo hace, igualmente en términos interanuales, en 22 300 trabajadores, hasta los 787 000 ocupados (+2,92 por ciento).

La alarmante pérdida de trabajadores autónomos

Tras la publicación de esta EPA del segundo trimestre de 2026, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no han dudado en salir a hacer pública su valoración y su análisis sobre la evolución registrada por las tasas de ocupación y de paro. Un balance desde el que han destacado, en primer lugar, el papel del sector privado en la generación de empleo; y en segundo lugar, lo alarmante que supone la continua merma en la que se mantiene el país en la pérdida de trabajadores autónomos.

De este modo desde CEOE subrayan “el impulso determinante del sector privado en la creación de empleo” que ha puesto de manifiesto esta EPA del segundo trimestre de 2026, en el que el “incremento de la ocupación se concentró principalmente en el sector privado, con 501 600 personas”, respecto al trimestre anterior, y “un ritmo de crecimiento interanual que repuntó una décima, hasta el +2,1 por ciento”. Una evolución que “contrasta con el retroceso del empleo registrado en el sector público”, respecto igualmente al trimestre anterior, evidenciando cómo “las empresas siguen haciendo un esfuerzo importante en la consolidación del empleo, lo que se aprecia en dos ámbitos concretos” como son “el impulso a la contratación indefinida” y “la fortaleza del empleo a tiempo completo”, que, en términos interanuales, “aumentó un +2,5 por ciento, frente al avance del +0,7 por ciento de los ocupados a tiempo parcial”. Mientras que en lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, “la EPA arroja unos datos preocupantes en lo relativo a los autónomos, cuyo número retrocede, lo que denota una pérdida de tejido productivo”, alertan desde la CEOE.

3,300 millones de euros. En una palabra y en una cifra, ¿está cambiando (por fin) la trayectoria financiera de Kering? Al reducir su deuda en 4,700 millones de euros en solo seis meses, el número dos mundial del lujo se ha concedido lo que más necesitaba: tiempo y capital para llevar a cabo su recuperación.

Presentados este 28 de julio de 2026, los resultados semestrales han mostrado una facturación de 7,220 millones de euros (+1 por ciento en comparable). Pero más allá de la facturación global, el análisis secuencial revela un cambio de ritmo tangible: el segundo trimestre (+2 por ciento en comparable) confirma los primeros efectos de una estrategia de recentramiento drástico liderada por su director general, Luca de Meo. Ventas selectivas, racionalización de la red de retail y el auge de sus joyas de la corona, Joyería y Eyewear; Kering ya no se ve arrastrado por la coyuntura, sino que está reestructurando su modelo.

Una dinámica secuencial que valida el plan de recuperación

El análisis comparativo del primer semestre (S1) y del segundo trimestre (T2) pone de manifiesto la aceleración de la trayectoria del grupo, impulsada por el rendimiento excepcional de las divisiones ajenas a la moda.

Tomadas de forma aislada, estas cifras podrían parecer relativamente modestas. Pero su lectura revela una inflexión mucho más significativa. Porque detrás de un crecimiento comparable limitado al 1 por ciento en el primer semestre se esconde una auténtica redistribución de los motores de rendimiento del grupo.

Las actividades históricamente dominantes continúan lastrando las cuentas, mientras que las áreas de negocio desarrolladas en los últimos años empiezan a tomar el relevo. Un cambio que pone de relieve la lógica de las decisiones estratégicas tomadas desde hace varios meses por la nueva dirección.

La división de Moda se racionaliza, Gucci inicia su giro

Aunque la división de Kering Moda y Marroquinería ha retrocedido un -1 por ciento en el semestre (hasta los 5,800 millones de euros), su estabilidad en el segundo trimestre (+0 por ciento en comparable) indica que probablemente se ha tocado fondo.

Este rendimiento se inscribe en una cura de saneamiento voluntaria de la red de retail. El grupo ha cerrado 84 tiendas propias en el primer semestre (tras 75 cierres en 2025), lo que supone una reducción del 5 por ciento de su presencia física global.

En Gucci, el niño prodigio pero maltratado del grupo, la mejora secuencial parece efectiva. La facturación ha alcanzado los 1,410 millones de euros en el T2 (-2 por ciento en comparable), lo que supone una ganancia de +7 puntos en su red propia con respecto al primer trimestre. La disciplina presupuestaria ha permitido elevar el margen operativo corriente de la firma al 17,0 por ciento (+1,0 p.p.).

La firma anticipada de la licencia de belleza por 50 años con L'Oréal para Gucci Beauty (y la recompra de los derechos a Coty) asegura el valor de la marca a muy largo plazo.

La ejecución impecable de las desinversiones de perímetro

La reducción del endeudamiento financiero (que ha pasado de 8,000 a 3,300 millones de euros) es notable y lleva el sello directo de las decisiones estratégicas industriales tomadas por Luca de Meo, director general de Kering.

"Estos resultados del primer semestre demuestran el impacto positivo de las medidas decisivas que hemos implementado para reforzar la singularidad de nuestras marcas, simplificar nuestra organización y aumentar la eficiencia de todo el Grupo", ha afirmado Luca de Meo.

Y, en efecto, la declaración se traduce en hechos a través de decisiones radicales y una ejecución sin concesiones:

• Reconstitución de la tesorería: La finalización de la venta de Kering Beauté a L'Oréal el 31 de marzo de 2026 ha reportado 4,000 millones de euros de tesorería neta.

• Monetización de activos no estratégicos: La venta parcial del inmueble en el número ocho de la Via Monte Napoleone en Milán al Grupo Al Mirqab ha generado una entrada inmediata de 729 millones de euros (más 432 millones de euros previstos en un plazo de cinco años).

• Reestructuraciones asumidas: El grupo ha registrado 223 millones de euros en gastos no recurrentes en el S1, asumiendo el coste de los cierres de tiendas y las reorganizaciones internas para reducir de forma sostenible su umbral de rentabilidad.

Joyería y Eyewear: Motores de crecimiento altamente rentables

Mientras la moda lleva a cabo su recentramiento, las divisiones diversificadas se imponen como potentes motores de rentabilidad.

• Kering Joyería (+20 por ciento en comparable en el S1): Con 521 millones de euros de facturación y un margen operativo que se ha disparado +2,7 puntos (hasta el 6,2 por ciento), la división recoge los frutos de su reestructuración. Boucheron continúa batiendo récords en Asia-Pacífico, mientras que la red de tiendas propias de la división ha crecido un +28 por ciento.

• Kering Eyewear (+8 por ciento en comparable en el S1): La división ha superado la barrera de los 965 millones de euros y presenta un margen operativo excepcional del 23,0 por ciento (+2,9 p.p.). Impulsada por el lanzamiento de las gafas de Valentino y el relanzamiento de Maui Jim, la división se consolida como uno de los activos más rentables del grupo.

Un perfil financiero saneado para afrontar el próximo ciclo

Con un cash-flow libre operativo de 2,600 millones de euros en el semestre y un colchón de tesorería de 8,500 millones de euros, Kering afronta la segunda mitad del año con un balance saneado.

Entre el nombramiento de nuevos directivos al frente de sus firmas (Romain Spitzer en Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis en Alexander McQueen) y el lanzamiento de la Kering Accademia, el grupo reafirma sus ambiciones. Sobre todo, su adquisición de una participación minoritaria en ICCF (propietaria de ICICLE) se inscribe en una estrategia que se observa en los conglomerados del sector: invertir en “joyas” premium con una fuerte identidad, basadas en el quiet luxury, el ecodiseño y un savoir-faire excepcional.

Al apostar por estos nuevos actores de la moda y llevar a cabo una necesaria purga financiera, Kering consolida una organización más ágil, diversificada y financieramente preparada para afrontar el próximo ciclo del lujo.

El grupo de moda francés SMCP ha presentado sus resultados financieros consolidados correspondientes al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2026. La matriz parisina de Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac ha registrado unas ventas netas de 597 millones de euros (680,7 millones de dólares), lo que representa un crecimiento orgánico del +0,6 por ciento frente a los 601,10 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto del grupo ha aumentado un +52 por ciento hasta los 16,80 millones de euros, frente a los 11 millones de euros del primer semestre de 2025. La mejora de la rentabilidad ha estado respaldada por un margen bruto de gestión del 76 por ciento, impulsado por una estricta política de precio completo que ha reducido la tasa media de descuento en dos puntos porcentuales. El EBIT ajustado ha crecido un +25 por ciento interanual hasta los 53,20 millones de euros, y el margen de EBIT ajustado se ha ampliado en 1,80 puntos porcentuales, hasta el 8,90 por ciento sobre ventas.

La consejera delegada de SMCP, Isabelle Guichot, ha declarado: "En el segundo trimestre, nuestro impulso se ha consolidado, apoyado por un sólido crecimiento en América y EMEA, una confirmada vuelta al crecimiento en Asia-Pacífico y una tendencia al alza en Francia a pesar de un entorno de consumo cauteloso. Estos resultados demuestran la pertinencia de nuestra estrategia y la calidad de su ejecución en todos nuestros mercados". Guichot ha añadido que el negocio ha logrado una notable mejora de la rentabilidad manteniendo una ejecución disciplinada para sostener la deseabilidad de las marcas.

Maje y la expansión regional impulsan la recuperación del segundo trimestre

La actividad comercial ha ganado impulso en el segundo trimestre, con unas ventas de 309,80 millones de euros, un +2 por ciento en términos orgánicos frente a los 304,50 millones de euros del segundo trimestre de 2025. Las ventas comparables han crecido un +3,90 por ciento durante el trimestre, lo que ha contribuido a un crecimiento like-for-like positivo del +1,60 por ciento para el conjunto del primer semestre.

Por líneas de producto, Maje ha registrado un crecimiento orgánico de ventas del +5,20 por ciento en el primer semestre, hasta alcanzar los 232,60 millones de euros. Sandro ha mantenido su dinamismo con 299,60 millones de euros en ventas, lo que refleja un crecimiento orgánico del +0,70 por ciento. El segmento formado por Claudie Pierlot y Fursac ha generado 64,70 millones de euros, con un descenso orgánico del -13,20 por ciento debido a la optimización de la red comercial y a la reducción de la liquidación de inventario fuera de temporada.

Por áreas geográficas, las ventas en América han crecido un +11 por ciento de forma orgánica en el primer semestre hasta los 97,70 millones de euros, mientras que Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ha avanzado un +7 por ciento orgánico hasta los 218 millones de euros. Asia-Pacífico ha vuelto al crecimiento orgánico, con un alza del +1,90 por ciento hasta los 96,60 millones de euros. En sentido contrario, las ventas en Francia han caído un -10,80 por ciento en términos orgánicos hasta los 184,80 millones de euros, en un contexto de consumo contenido y de reducción de la red de tiendas.

La reducción de deuda y la confirmación de los objetivos anuales refuerzan la rentabilidad

La disciplinada asignación de capital ha permitido al grupo reducir su deuda neta hasta los 144,60 millones de euros a 30 de junio de 2026, un -30 por ciento respecto a los 205,60 millones de euros de un año antes. Durante el periodo, SMCP ha amortizado íntegramente los 42 millones de euros restantes de su préstamo avalado por el Estado y ha ampliado los vencimientos de su préstamo a plazo y de su línea de crédito renovable hasta mayo de 2028.

La red comercial contaba con 1.589 puntos de venta a finales de junio de 2026. El 28 de julio de 2026, el consejo de administración autorizó un programa de recompra de acciones de hasta 970.000 títulos entre el 30 de julio y el 30 de octubre de 2026, destinado a cubrir los planes de incentivos a largo plazo para empleados.

La dirección ha reconfirmado sus objetivos financieros para el conjunto del ejercicio 2026, entre los que se incluyen un margen de EBIT ajustado de alrededor del 10 por ciento en el segundo semestre y una generación de flujo de caja libre de 50 millones de euros para el año completo.

El conglomerado minorista británico Frasers Group ha revelado una exposición del 4,16 por ciento en la firma de moda de lujo Burberry Group plc (Burberry), según un documento regulatorio publicado por la compañía con sede en Londres el 28 de julio de 2026.

La empresa minorista del FTSE 250, controlada por el multimillonario Mike Ashley, ha ido ampliando progresivamente su posición financiera en la marca de lujo en los últimos días. Frasers Group ha incrementado su participación desde el 3,05 por ciento registrado el 24 de julio de 2026, mediante la construcción de una posición mayor en opciones de venta vendidas vinculadas al capital de la marca.

El conglomerado minorista mantiene la totalidad de su exposición financiera a través de opciones de venta vendidas, en lugar de una participación accionarial directa, lo que representa 15 millones de derechos de voto en la firma británica de lujo. Tras esta acumulación estratégica, el grupo está llamado a convertirse en el tercer mayor accionista de Burberry, situándose por detrás de MFS Investment y BlackRock Investment Management (UK) Ltd, según datos de LSEG.

La acumulación estratégica de participación llega tras la suspensión de las previsiones

El movimiento financiero en Burberry se produce después de una serie de novedades operativas en ambas compañías. A principios de este mes, Frasers Group suspendió sus perspectivas financieras para el ejercicio 2027, alegando las ofertas públicas de adquisición en curso sobre la firma alemana de moda Hugo Boss y el distribuidor australiano de calzado Accent Group, lo que ha generado una mayor complejidad a la hora de elaborar previsiones para el próximo año.

Según informó Reuters, tras la publicación del documento regulatorio, las acciones de Burberry cerraron con una subida de aproximadamente un +5 por ciento, mientras que los títulos de Frasers Group terminaron la sesión bursátil con un avance del +2,50 por ciento.

"No soy diseñadora de moda, y ninguna de mis mujeres ha estudiado moda. Sin embargo, entendemos muy bien el oficio, está en nuestro ADN". A orillas de los canales de Ámsterdam, Madhu Vaishnav, fundadora del colectivo de mujeres Saheli, expone su misión. Hasta el 29 de julio, la tercera colección propia de la marca se puede ver en Moustaqbel, en la calle Bloemgracht, tras lo cual la pop-up se trasladará a Londres. Quienes se prueban la ropa, una profusión de vestidos cruzados de seda y algodón teñidos a mano, pantalones cortos y conjuntos de dos piezas, reciben un chai indio. Así es como las creadoras quieren ser conocidas a partir de ahora: como una marca de moda de pleno derecho, y no solo como la mera proveedora de otras marcas de slow fashion como la amsterdamesa Zazi Vintage, Tedo de Tokio o Louise Misha, una marca de ropa infantil de París.

El proyecto Saheli Women comenzó en 2014 en Bhikamkor, el pueblo del marido de Vaishnav y, por tanto, el suyo. El pueblo se encontraba en un estado de pobreza y penuria, y ella quiso hacer algo al respecto. Invirtió 10.000 rupias (algo más de cien euros) en hilo y en un pequeño local de setenta años construido por dos generaciones de mujeres de la familia de sus suegros. La empresa funcionaba gracias a los conocimientos técnicos: "Yo aporté lo que sabía, y mis mujeres se enseñaron unas a otras lo que habían aprendido de sus madres".

La vuelta al mundo a través de Instagram

Desde el principio, Saheli ha suministrado a marcas del Norte Global, y los pedidos llegan a través de Instagram. Vaishnav: "Desde el primer día, utilizamos nuestras redes sociales para contar nuestra historia. Compartimos todos nuestros retos, éxitos, sentimientos, fracasos, todo, en línea". Es esa franqueza, cree, lo que atrajo a los clientes. "En las redes sociales, la gente suele contar cuentos de hadas sobre la sostenibilidad, pero en realidad es un trabajo duro cada día, con los fracasos que ello conlleva. La gente se siente conectada con nosotras por esa honestidad".

Más de diez años después, Saheli es un colectivo de más de doscientas mujeres, repartidas por pueblos de Rajastán, cerca de Bhikamkor y Kali Beri. Por el camino, ha construido una clientela fija de unas veinte marcas de slow fashion que encargan grandes volúmenes con regularidad. Abastecer a esas marcas ha sido una experiencia valiosa, dice Vaishnav, pero algo no encajaba, así que hace dos años tomó una decisión y optó por crear su propia marca.

Ámsterdam

Fue en la época de la pandemia cuando Vaishnav se sintió frustrada por la forma en que algunas marcas con las que Saheli colaboraba gestionaban la autoría de los diseños y la historia del colectivo. (Apropiación cultural, es como se llama). "Algunos parecían apropiarse de nuestra identidad, pero esta es nuestra artesanía, estos son nuestros colores". Entonces también comprendió la dinámica que había llevado a ello: al posicionar al colectivo como un proveedor, estaba dando poder a las marcas. Reducía a sus artesanas a meras trabajadoras. "No queremos compasión, ni lástima, solo igualdad con ellos. Es así de simple".

Hace dos años, la Saheli Women Shop se lanzó en línea y, si los planes salen bien, pronto también en boutiques locales. "Hay mucho apoyo para nuestro trabajo en ciudades como Ámsterdam, ya hemos vendido bien", dice, mientras hace un breve recorrido por la pop-up. Además de la ropa, los visitantes pueden participar en clases de cocina de Rajastán, o en un taller para hacer borlas o Bandhani (tie-dye). Londres será más o menos igual. Hacer el viaje en persona es una inversión consciente: "Tomarse la molestia de venir hasta aquí. Vender ropa aquí. Hablar de nuestra colección. Conocer a los minoristas. Darnos a conocer. Compartir nuestra historia. Correr la voz".

La colección que se expone se llama Karma, una palabra que quizá no se entienda bien en las ciudades donde la marca quiere vender. Previamente, se debatió su significado con el colectivo, y parte de esas reflexiones figuran en el catálogo, impresas en cursiva junto a imágenes de campaña de una modelo india deambulando por Vrindavan, la ciudad sagrada para los hindúes por ser el lugar donde creció el Señor Krishna.

El sello de Saheli es evidente en las prendas, con seda teñida de forma natural, bordados hechos a mano y ropa de algodón local, comprada directamente a los agricultores asociados. Los saris y lehengas tradicionales de la India (un traje tradicional de tres piezas) se han reinventado con cortes entallados, tonos de color "apagados" y un diseño minimalista.

Saheli propone un estilo que encaja bien en una ciudad como Ámsterdam y, al mismo tiempo, está inconfundiblemente inspirado en Asia, lo que, según Vaishnav, apunta a la contribución cultural más amplia de la India a la cultura mundial de la moda y el bienestar. "Chakra, mantra, yoga, mucho de lo que ahora es común en Occidente tiene sus raíces en el conocimiento de las comunidades locales. Es importante que la gente entienda lo que la India le ha dado al mundo".

En su país, Vaishnav ha tenido que defender estos diseños. Algunos creen que no debería vender en absoluto versiones adaptadas de saris tradicionales a marcas occidentales. Ella no lo ve así: "La moda no consiste realmente en copiar a otra persona, es una forma de expresar lo que sientes. Ser quien eres, eso es lo más fashion que hay".

Beneficio mutuo

Actualmente, Vaishnav es más selectiva a la hora de elegir socios, y trabaja principalmente con marcas más grandes que pueden ayudar a seguir desarrollando la capacidad del colectivo. Un socio envía a un especialista en calidad japonés que forma a las mujeres en acabados técnicos. Otro ayuda con una mejor logística y embalaje. "Cuando un profesional entiende y valora de verdad tu empresa, y quiere compartir sus conocimientos para hacerla crecer, me parece maravilloso. En una relación comercial debe haber beneficio mutuo, y también amor".

Frente a un sector muchas veces mayor, no considera que el colectivo sea pequeño. "El sistema de moda occidental es muy grande, muy poderoso. Nosotras somos muy pequeñas frente a ellos, pero nuestra voz es fuerte". Su confianza proviene del sistema de valores del colectivo, que tiene la sostenibilidad como eje central, no como algo secundario. "Una gran marca dirigida por hombres contrataría a un tercero para que redactara su estrategia de sostenibilidad. Nosotras consideramos que nuestra comunidad y la madre tierra son las principales partes interesadas de esta industria. Nuestros diseños tienen una política de tolerancia cero en lo que respecta a cómo tratamos la tierra. Esa convicción nos da valor, y eso es algo que no se puede comprar".

Madrid – Desde Sepiia, compañía española especializada en el diseño y la comercialización de prendas de moda fabricadas a partir de tejidos innovadores y de última generación, reconocida con el Premio Nacional de Innovación de 2025, acaban de anunciar la apertura de una última ronda de financiación participativa. Una campaña de recaudación de fondos desde la que confían en llegar a captar la inversión suficiente y necesaria como para financiar su próxima etapa de crecimiento, puesta en marcha en este mismo ejercicio de 2026.

Fundada en el año 2016 por el emprendedor y empresario Federico Sainz de Robles, quien además de fundador se desempeña como director del departamento de innovación y de marca de Sepiia, compañía que se mantiene liderando a nivel ejecutivo Carles Portavella, con Verónica Olivares como responsable de marketing, Jaime Andrés al frente de la dirección de producto, y con Ramiero Reinaudi como director financiero, ha sido el mismo Sainz de Robles quien se ha encargado de dar publicidad a la nueva campaña de financiación que, esta misma mañana, han pasado a dar por abierta desde la compañía española de innovación textil. Firma desde la que aspiran en, a través de esta ronda de financiación, abierta y dirigida especialmente a la comunidad de consumidores que conforman el público de la compañía española, recaudar los fondos necesarios que permitan a Sepiia tanto dar un paso más en la diversificación de su catálogo comercial, como seguir ampliando y consolidando su presencia dentro de la escena minorista nacional.

“Llevamos 10 años construyendo Sepiia”, y partiendo de ese histórico, “hoy damos un nuevo paso” al “abrir a nuestra comunidad la financiación participativa” de la compañía, a través de una campaña puesta en marcha a través de la plataforma Goparity, se ha encargado de anunciar el mismo Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, a través de sus redes sociales. Unas palabras con las que ha terminado de completar el anuncio que previamente se había lanzado desde la misma firma de moda, desde la que por su parte han subrayado cómo, después de una década de estar “replanteando cómo se hace la ropa”, ahora también han pasado a hacerlo de “cómo financiamos nuestro crecimiento”. Un propósito para el que se ha puesto en marcha esta campaña junto a Goparity, cuyos fondos se destinarán a “producir y escalar nuevas categorías de producto ya desarrolladas por nuestro equipo de innovación”, así como a “ampliar nuestra presencia con nuevos espacios de retail”.

A un interés del 7,8 por ciento, para la producción de producto y su nueva apertura en Madrid

Según se detalla en el anuncio de la ronda de financiación, Sepiia ha abierto la puerta a que cualquier inversor pueda contribuir a financiar el próximo desempeño de la compañía, a través préstamos con un plazo de vigencia a 11 meses, y a un interés anual del 7,8 por ciento. Unas inversiones para las que mantienen por objetivo el llegar a levantar fondos por un mínimo inicial de 120 000 euros, y un máximo de 150 000 euros; una meta para la que, a escasamente un par de horas de haber anunciado la apertura de esta ronda, la compañía ya ha logrado alcanzar un 25,6 por ciento de su objetivo mínimo inicial.

En cuanto al destino reservado a estos nuevos fondos, desde Sepiia tienen previsto utilizar las inversiones captadas bajo el paraguas de esta ronda de financiación participativa a financiar su nueva etapa de crecimiento, en este mismo ejercicio de 2026; etapa que se dará centrada en dos áreas específicas: la diversificación y el fortalecimiento de su oferta comercial, mediante entre otras la producción de nuevas categorías de productos; y la ampliación de su presencia física. Dos estrategias para las que, lejos de presentarse como apartados vacíos y pendientes de desarrollar, desde la misma compañía española han precisado sus principales detalles, para que puedan ser así objeto de estudio por todos aquellos inversores interesados en participar de esta ronda de financiación.

En este sentido, y para lo que respecta en primer lugar a esa diversificación y fortalecimiento de su catálogo, desde Sepiia concretan y señalan que una “parte significativa” de los fondos recaudados se destinará a la producción de productos de la colección de la firma, para esta próxima campaña de Otoño/Invierno de 2026. Campaña para la que las inversiones recaudadas, mediante estos préstamos al 7,8 por ciento, servirán para completar el capital circulante para fabricar las prendas, antes de su puesta a la venta. Un por tanto riesgo a tener en cuenta, y sobre el que desde Sepiia señalan que, a pesar de que eso incluya el cubrir los pagos a proveedores y los plazos de producción hasta que se generen los ingresos por la venta de los artículos, cerca del 70 por ciento de esa producción “corresponde a pedidos ya confirmados por un importante minorista español”. Un apunte que, lejos de resultar menor, “proporciona una fuerte visibilidad de la demanda y reduce el riesgo comercial”.

Además de a esa producción, la financiación se empleará para reforzar la capacidad productiva de Sepiia y para fortalecer sus dinámicas internas, así como a afianzar su crecimiento en el canal minorista, contribuyendo a apoyar la apertura del nuevo punto de venta físico de la firma en Madrid. Un establecimiento comercial al que se tilda de proyecto “piloto” y como de un “nuevo formato” que permitirá a la compañía ampliar su comunidad de clientes; y un punto de venta que, sirviendo además como vía para la comercialización de inventario de temporadas anteriores, así como para la de prendas de segunda mano, ya ha pasado a abrir sus puertas este mismo mes de julio en la zona norte del área metropolitana de la ciudad de Madrid, en el centro comercial The Style Outlets de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Espacio comercial en el que Sepiia a pasado así a inaugurar su primer punto de venta “outlet”, la tercera tienda en total de la firma junto a las que, a precio completo, cuenta en Barcelona, en el carrer de Verdi, y en Madrid, en la calle de Hortaleza. Tres ya puntos de venta monomarca, cuyas operativas en cualquier caso la firma completa con la comercialización de sus colecciones tanto a través del canal online, como de una distinta serie de centros comerciales de El Corte Inglés.

“Con esta campaña, Sepiia busca invitar a una comunidad alineada con su visión a participar en la próxima etapa de la empresa”, y a que con sus fondos contribuyan a “desarrollar prendas más funcionales, duraderas y responsables”; a “llevar nuevas categorías al mercado”; y a “fortalecer los canales de venta que permitirán que el negocio escale de forma más sólida en los próximos años”, apuntan desde la misma Sepiia en su anuncio de convocatoria de apertura de esta ronda de financiación. Ronda de la que, siguiendo con lo ya apuntando, “una parte significativa de los fondos se destinará a la producción de la colección Otoño/Invierno 2026”, así como a permitir a Sepiia “planificar la producción con mayor antelación, priorizar categorías de alta rotación, mejorar las condiciones de aprovisionamiento y reforzar los márgenes brutos”; mientras que “los fondos restantes”, se precisa, “apoyarán el lanzamiento de un nuevo piloto de retail físico” para la firma. Un “nuevo formato” outlet, detallan, que “ayudará a Sepiia a llegar a nuevos perfiles de clientes, aumentar la visibilidad de la marca y mejorar la rotación del stock”; pero no solo eso, sino además, y siguiendo con el compromiso por la sostenibilidad de la firma, también a “comercializar inventario de temporadas anteriores, prendas de segunda mano y excedentes de producción, prolongando la vida útil de las prendas y promoviendo un enfoque más circular de la gestión del inventario, reduciendo el desperdicio textil”.

Marc O'Polo ha transformado su programa de fidelización, lanzado en 2019, en una comunidad de marca internacional que se lanzará el 3 de agosto en once mercados europeos.

El programa ofrecerá a sus miembros ventajas, contenidos y experiencias exclusivas, y ampliará la experiencia de marca más allá de la compra, según ha comunicado Marc O'Polo este martes. Desde la introducción del programa de fidelización en 2019, se han registrado dos millones de clientes. El lema que guía esta evolución es “Love for the Product”.

La comunidad de Marc O'Polo estará disponible a partir del 3 de agosto en las tiendas y outlets de la marca, en las tiendas franquiciadas participantes y en la tienda online. En su lanzamiento, el programa se introducirá en Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, República Checa y Rumanía.

El sistema combinará un sistema de puntos flexible basado en el principio Earn and Burn (acumular y canjear puntos) con niveles de comunidad, beneficios exclusivos y elementos lúdicos como challenges y badges. Los miembros podrán acumular puntos, entre otras cosas, a través de un comportamiento sostenible o participando en acciones de la comunidad, lo que les permitirá alcanzar nuevos niveles y desbloquear premios digitales.

“Con la comunidad de Marc O'Polo, estamos creando un lugar para todos los que comparten nuestro amor por los productos de alta calidad y el diseño escandinavo”, ha declarado Dirk Schneider, director de ventas de Marc O'Polo. “Nuestro objetivo es unir a las personas, ofrecer inspiración y hacer que el intercambio con nuestra comunidad sea aún más dinámico”.

En el futuro, está previsto que la oferta se integre también en la aplicación de compras de Marc O'Polo y conecte más estrechamente los touchpoints de la marca. Se han previsto funciones adicionales, más beneficios y la introducción en otros mercados.

Este artículo ha sido creado con la ayuda de IA.

Madrid – Sumándose a la reciente serie de recomendaciones dadas por los analistas sobre Inditex y su modelo de negocio, la entidad financiera británica Barclays ha emitido un último informe desde el que entra a valorar las fortalezas y potencialidades de la multinacional de la moda española. Compañía a la que estima un tan notable desempeño dentro como fuera del parqué, un ámbito este para el que se han decidido a elevar el precio objetivo que mantienen para sus acciones, que en respuesta han pasado a disparar su valor de cotización.

Según a este respecto se encargaban de adelantar este pasado lunes desde medios y plataformas financieras como MarketScreener, Investing, Expansión o Cinco Días, desde el grupo de servicios financieros británico Barclays han emitido y remitido un último informe de análisis de renta variable sobre Inditex, restringido a clientes institucionales de la entidad financiera. Un documento desde el que, como principales puntos a destacar, en primer lugar desde Barclays han pasado a elevar su recomendación de “mantener” a “sobreponderar”, o comprar, sobre las acciones de Inditex. Unos títulos para los que igualmente han pasado a elevar su precio objetivo, desde los 56 a los 62,50 euros la acción.

Atendiendo a lo que se apunta desde los diferentes medios económicos señalados, en el informe, que habría llegado firmado por el analista de la entidad financiera británica Matthew Clements, se subrayan entre las principales fortalezas de la compañía a su capacidad para trasladar el aumento de los costes al precio final de sus productos, sin en ese proceso afectar a la demanda de sus clientes; y a la gestión eficiente que lleva a cabo de su inventario. Dos ventajas competitivas frente al conjunto de las compañías del sector, y que, junto a una mejora de la productividad que permitirá compensar los costes de los salarios y de los alquileres, confían en que terminen por materializarse en una mejora de la rentabilidad en los próximos años.

De la caída del lujo, al auge del Ozempic

Como notas adicionales, desde la entidad financiera británica apuntan además a dos cuestiones que, resultado colaterales y exógenas a las dinámicas de la propia multinacional de la moda española, no obstante cuentan con todo el potencial para llegar a influir igualmente de manera positiva en sus próximos desempeños. Unos rendimientos que de este modo desde Barclays prevén que puedan terminar por resultar superiores a los previstos por el mercado, de una parte gracias al deterioro y a la caída del consumo de productos procedentes de la industria del lujo, y de la otra al auge en Estados Unidos de los medicamentos para la diabetes y la obesidad.

En este sentido, y como factor con el claro potencial de llegar para continuar llevando a máximos los niveles de facturación y de beneficios de la multinacional de la moda española, desde Barclays señalarían a unas crecientes y permanentes tensiones inflacionistas que, junto a la política de alza de precios en cuyos brazos decidieron echarse las grandes compañías del sector del lujo, han dejado a estas y a sus marcas fuera del alcance de un creciente número de consumidores. Una parte de la población ante la que desde Barclays entienden que Inditex, y especialmente su principal marca comercial, Zara, se encuentra especialmente bien situada para lograr capitalizar ese vacío, y para lograr ocupar eses espacio, más distanciado hoy que antes, que han terminado por ensanchar las grandes marcas del lujo entre la imagen aspiracional que tratan de transmitir, y la realidad económica de los consumidores. Un potencial para el que estaría llamada a jugar un papel determinante, el mismo que por otro lado desde FashionUnited ya le habíamos atribuido, la alianza creativa establecida entre Zara y el diseñador gibraltareño John Galliano.

En cuanto al segundo factor, desde el banco británico señalan que el creciente uso en Estados Unidos de los medicamentos contra la obesidad y para la diabetes, como Wegovy, Mounjaro o el especialmente popular Ozempic, igualmente dibuja un potencial añadido de crecimiento para Inditex, en un mercado tan clave para la compañía como lo es el estadounidense. Un país en el que actualmente la compañía española cuenta con tiendas físicas de sus cadenas Zara y Massimo Dutti, y en el que está previsto que este año llegue a inaugurar las primeras tiendas de Bershka, una de sus principales marcas de moda joven; cadenas que desde Barclays estiman que podrían verse beneficiadas por la oleada de “renovaciones de armarios” que están provocando estos nuevos medicamentos.

Previsiones de crecimiento para el primer semestre del año

Tras la publicación, el pasado 3 de junio, de los resultados registrados al cierre del primer trimestre de 2026, desde Inditex mantiene programado informar el próximo 9 de septiembre de sus resultados al cierre del primer semestre. Periodo que se completará con el desempeño registrado durante los meses de mayo a julio, que Inditex abrió con un crecimiento del +11,5 por ciento, registrado entre el 1 de mayo y el 1 de junio, y que desde Barclays prevén que termine por cerrar en la línea del primer trimestre, con un crecimiento del +8,8 por ciento, a tipos de cambio constantes.

Acciones presionadas al alza, y enfilando a nuevos máximos

Como resultado de este último análisis elaborado por la entidad financiera, las acciones de Inditex experimentaron este pasado lunes una subida de un +1,87 por ciento, tras pasar de los 54,46 euros la acción en los que cerraron la sesión del viernes 24 de julio, a los 55,48 euros en los que lo hicieron en la pasada jornada de este lunes 27 de julio. Un valor este desde el que hoy han seguido tomando distancia, hasta situarse en los 56,30 euros en los que cotizan en estos momentos. Un valor un +3,37 por ciento superior a esos 54,46 euros en los que cotizaban las acciones de Inditex antes del informe de Barclays.

Poniendo este mismo en una mayor perspectiva, el informe sigue a la actualización sobre la valoración de la compañía, del mismo modo positiva, realizada hace justo una semana por Bank of America, desde donde por su lado han elevado su precio objetivo sobre el valor de las acciones de Inditex desde los 62 a los 65 euros. Una valoración que, junto a la de ahora de Barclays, ha presionado al alza los títulos de la compañía española, que en sus 56,30 euros cotizan un +4,76 por ciento por encima de los 53,74 euros en los que cerraban la jornada de cotización del viernes 17 de julio. Un importe en cualquier caso un -0,35 por ciento por debajo de los 56,50 euros en los que arrancaban el año las acciones de Inditex, pero de igual manera un +30,62 por ciento por encima de los 43,10 euros en los que salían a cotizar el 29 de julio de 2025, acercándose al máximo histórico de esos 58,28 euros la acción que la compañía tocaba el pasado 19 de febrero de este 2026.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), con sede en Elche, ha informado a sus empresas asociadas sobre las obligaciones que introduce el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), de cara a la entrada en aplicación de buena parte de la norma este domingo 2 de agosto.

El reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y prevé un calendario de aplicación progresivo. Las disposiciones sobre prácticas prohibidas y alfabetización en inteligencia artificial ya rigen desde el 2 de febrero de 2025. A partir de este domingo pasará a aplicarse con carácter general una parte sustancial del texto, incluidas determinadas obligaciones de transparencia.

Ante ese calendario, la asociación ha puesto en marcha un plan interno de adaptación orientado a que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen de forma legal, transparente y bajo supervisión humana.

Protocolo interno de actuación

Como parte de ese plan, AEC ha elaborado un protocolo interno para el uso de la inteligencia artificial que fija principios, responsabilidades y procedimientos. Regula, entre otras cuestiones, la identificación y el registro de las herramientas utilizadas; la autorización previa de nuevas aplicaciones; la evaluación y clasificación de riesgos; la protección de los datos personales y de la información confidencial; el respeto de la propiedad intelectual, y la revisión humana de los resultados generados.

El documento contempla también las obligaciones de transparencia, la prevención de usos prohibidos o discriminatorios, la gestión de errores e incidentes y la supervisión periódica del cumplimiento. Según la asociación, pretende servir de referencia para las empresas asociadas que estén desarrollando sus propios procesos de adaptación.

Formación y recomendaciones a las empresas

AEC ha preparado además un curso interactivo sobre el AI Act, dirigido inicialmente a su personal y trasladado a las empresas como curso modelo de adaptación. La formación explica los niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial, las prácticas prohibidas y las precauciones en materia de datos, confidencialidad y propiedad intelectual, e incorpora contenidos audiovisuales, supuestos prácticos y una prueba final de conocimientos.

La asociación recomienda a sus asociados revisar las herramientas que utilizan, designar una persona responsable de su supervisión, elaborar un inventario de usos, evaluar los riesgos, establecer normas internas y formar a sus trabajadores. Insiste asimismo en evitar la introducción de datos personales, información confidencial, secretos empresariales o contenidos protegidos en herramientas que no hayan sido evaluadas y autorizadas previamente.

"La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la competitividad, la innovación y la productividad de nuestras empresas, pero su incorporación debe realizarse de forma ordenada, responsable y conforme con la normativa europea. Desde AEC queremos facilitar a nuestras empresas asociadas los conocimientos y herramientas necesarios para afrontar este proceso con seguridad", señaló Álvaro Sánchez, director general de AEC y Futurmoda.

La Rakuten Fashion Week de Tokio celebrará la temporada Primavera/Verano 2027 del 31 de agosto al cinco de septiembre con 28 colecciones confirmadas.

El programa contará con 25 desfiles oficiales de diseñadores, incluyendo cuatro debuts, así como tres de los denominados Partnership Shows, a través de los cuales asociaciones y organizaciones agrupan a marcas de países concretos. Junto con los Partnership Shows, se presentarán nueve colecciones internacionales, y otra marca desfilará a través del proyecto de Rakuten “by R”. La sede principal seguirá siendo el centro comercial Shibuya Hikarie, complementada con las propias localizaciones de las marcas, según ha comunicado este martes la Japan Fashion Week Organization.

La semana de la moda llega tras el 20 aniversario de la organización, celebrado el pasado mes de septiembre. Según han comunicado, su objetivo es seguir posicionándose como una plataforma para los diseñadores con sede en Japón y colaborar más estrechamente con otros eventos de moda internacionales. Debido a la diversificación de los formatos de presentación a nivel mundial, Tokio apostará esta temporada por una combinación de diferentes formatos, poniendo el foco en los desfiles presenciales.

Dos diseñadores europeos en Tokio

Dos marcas europeas debutarán en Tokio. La firma española Sonia Carrasco presentará su colección en el Hikarie Hall A, mientras que el diseñador francés Anthony Calydon lo hará en una localización propia. Ambas citas son fruto de la colaboración entre la Japan Fashion Week Organization y los Run x Andam Fashion Awards de París. Calydon ha sido galardonado este año con el Andam Pierre Bergé Prize. Desde Asia, participarán, entre otras, Charinyeh de Taiwán, que debuta en Tokio; Whitenook de China, que pasa a tener un desfile oficial tras su participación en un Partnership Show; y Wisharawish de Tailandia.

Por parte de Japón, Yoshiokubo inaugurará la temporada. Soduk regresa por primera vez desde Primavera/Verano 2023, Megmiurawardrobe desde Otoño/Invierno 2023 y Yukihero Pro-Wrestling desde Otoño/Invierno 2019. Keikonishiyama presentará su primer desfile físico tras varias presentaciones digitales. Además, participarán cinco antiguos ganadores del Tokyo Fashion Award: Anna Choi, Kakan, Pillings, RequaL≡ y Yushokobayashi.

El Gran Premio del JFW Next Brand Award 2027 quedará desierto. El jurado y la organización han considerado que, si bien los finalistas muestran potencial en términos de calidad, originalidad y solidez financiera, todavía no están preparados para recibir el galardón y tener su propio desfile. La organización ha anunciado que revisará en profundidad la relevancia y el formato del premio. Al cierre de la semana de la moda, se darán a conocer los ganadores del Tokyo Fashion Award 2027 y del Fashion Prize of Tokyo 2027.

Paralelamente a la semana de la moda, tendrán lugar varios eventos para profesionales. El showroom de los Run x Andam Fashion Awards de París abrirá sus puertas en el Shibuya Hikarie, donde la marca taiwanesa C Jean también realizará una presentación con exposición. La feria comercial Tranoï Tokio celebrará su quinta edición los días 9 y 10 de septiembre en el Yoyogi National Stadium, acompañada por primera vez de una “Edition 0” de la Denim Première Vision en Tokio.

Para su propia cobertura mediática, la organización utilizará esta temporada las gafas con IA de su socio Meta. Dado que estos dispositivos permiten fotografiar y grabar con las manos libres, se emplearán para capturar imágenes de los desfiles y de las zonas de backstage, habitualmente poco accesibles, grabadas desde una perspectiva en primera persona y difundidas a través de los canales oficiales de la semana de la moda en redes sociales.

Desde los países de habla alemana, asistirá como invitado oficial el retailer berlinés Andreas Murkudis, cuya tienda multimarca en el barrio de Tiergarten de Berlín celebra su 25 aniversario en 2027. El programa para compradores internacionales también contará con la presencia de Mario de Angelis, que compra para el concept store Macondo de Verona, y Hyeongwoo Peter Lim, de la tienda Beaker de Seúl.

Este artículo ha sido creado con la ayuda de IA.

La nueva generación de consumidores de moda parece estar mostrando un interés creciente por el tiempo que hay detrás de un producto. Un jersey ya no es solo una prenda. Para algunos jóvenes consumidores, también puede representar una habilidad aprendida, un material elegido y horas dedicadas a crear algo personal a mano.

Este cambio está ayudando a que artesanías tradicionales como el punto, el ganchillo, el bordado y el punch needle encuentren una nueva relevancia. Agrupadas a menudo bajo la etiqueta de "hobbies de la abuela", estas actividades han ido ganando popularidad a medida que los consumidores más jóvenes buscan formas más táctiles y creativas de pasar el tiempo. La tendencia apunta a un renovado interés por los productos hechos a mano, las habilidades artesanales y los materiales con una identidad más marcada, cambiando la percepción de algo anticuado a algo de moda.

Los pasatiempos analógicos atraen cada vez a más miembros de la Generación Z

A gran escala, este comportamiento forma parte de un movimiento más amplio hacia las actividades sin conexión. Los datos de la tendencia Going Analogue de YPulse han revelado que el 70 por ciento de los jóvenes de entre 13 y 24 años busca cada vez más actividades offline, para compensar el tiempo que pasan online, lo que crea un entorno favorable para aficiones que requieren materiales físicos y una atención constante.

El deseo de desconectar también se refleja en estudios de consumo más amplios. Una encuesta realizada a 2.000 consumidores estadounidenses por Talker Research para ThriftBooks ha revelado que el 63 por ciento de los encuestados de la Generación Z había hecho un esfuerzo por pasar menos tiempo frente a las pantallas por su bienestar. Esta cifra contrasta con el 57 por ciento de los millennials, el 42 por ciento de la Generación X y el 29 por ciento de los baby boomers. La encuesta también ha revelado que el 31 por ciento de los encuestados recurre a aficiones manuales cuando se toma un descanso del mundo digital.

El atractivo va más allá de simplemente cambiar la pantalla por la aguja. Estos pasatiempos introducen a los consumidores en el proceso de diseño de una prenda, dándoles la posibilidad de seleccionar la fibra, el color, la textura, la forma y el uso final de una pieza. El resultado es un producto con una conexión visible con la persona que lo ha creado. Aunque a primera vista pueda parecer una actividad individual, la oportunidad comercial es significativa.

Según el análisis de la industria del punto y el ganchillo de Market Reports World, el mercado mundial del punto y el ganchillo se estimó en 10.150 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 17.930 millones de dólares en 2034, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del +6,53 por ciento. El informe afirma que el 61 por ciento de los consumidores practica manualidades con hilo al menos una vez al mes. La ropa es la principal aplicación, con un 46 por ciento del mercado, por delante de las mantas, con un 33 por ciento. Los consumidores de entre 18 y 34 años representan el 29 por ciento de la demanda, lo que convierte a las generaciones más jóvenes en una parte importante de la categoría.

Lo digital y lo físico se refuerzan mutuamente en el descubrimiento

La forma en que los jóvenes descubren estas artesanías suele ser contemporánea, ya que las plataformas de redes sociales han facilitado el aprendizaje de técnicas, la búsqueda de patrones y el intercambio de proyectos terminados. Según el medio de comunicación Today, que cita datos de tendencias de Etsy, las búsquedas de artículos de bordado para principiantes aumentaron un +208 por ciento interanual, mientras que las búsquedas de jerséis de crochet se incrementaron un +162 por ciento interanual. El informe también citaba datos de Google Trends que mostraban un aumento del +160 por ciento en las búsquedas de "pasatiempos analógicos" en un periodo de 30 días.

Al observar esto desde un modelo de descubrimiento digital, se ve claramente que los consumidores pueden encontrar primero una prenda de ganchillo, un hilo teñido a mano o un tutorial de punto en internet, antes de pasar a la compra física de hilos, herramientas, patrones, talleres y, finalmente, productos acabados. Esto significa que los aspectos digital y físico de la categoría se refuerzan mutuamente.

Los materiales son parte integral del sector, sobre todo porque los consumidores con mayor conciencia ecológica se mueven en este mundo. Market Reports World afirma que la demanda de fibras sostenibles aumentó un +48 por ciento entre 2021 y 2024, mientras que el 41 por ciento de los consumidores prefirió las fibras de origen vegetal. Además, informa de que los hilos de gama alta representaron el 31 por ciento del volumen total, lo que sugiere que el mercado se está desarrollando tanto en el segmento de valor como en el de gama alta.

El renovado interés por la artesanía tradicional no significa que los consumidores más jóvenes se estén alejando de la moda moderna. Al contrario, sugiere que buscan más formas de interactuar con ella. Una prenda hecha a mano puede ser a la vez una declaración de moda, un proyecto creativo o una respuesta al consumo de usar y tirar, lo que convierte a los ‘hobbies de la abuela’ en una parte más amplia del interés del consumidor por la participación, la elección de materiales y los productos que se sienten más personales.

Con los ingresos mundiales del deporte femenino en camino de superar los 3.000 millones de dólares este año, los minoristas se apresuran a hacerse un hueco entre la afición. La propuesta de Pacsun es una cápsula de cuatro piezas con el Angel City Football Club, ya disponible.

El minorista especializado ha presentado la colección el sábado, que incluye un polo de manga larga a rayas, una camiseta gráfica, una sudadera de forro polar y pantalones de chándal a juego, con precios entre 40 y 70 dólares y confeccionada en tonos neutros suaves y en el característico “sol rosa” del club. Diseñada para llevar tanto en las gradas como en la calle, la imagen de la campaña es la defensa del Angel City y miembro de la selección nacional femenina de Estados Unidos, Gisele Thompson, y está disponible en tiendas seleccionadas de Pacsun y online.

El deporte es uno de los cuatro pilares de la marca Pacsun, y su director de merchandising, Richard Cox, ha enmarcado el acuerdo como una forma de trasladar el impulso del fútbol femenino a la moda, al tiempo que se invierte en la comunidad que comparten en Los Ángeles.

“El Angel City FC representa el tipo de influencia cultural y liderazgo comunitario que queremos defender”, ha declarado Cox. “A medida que el fútbol femenino sigue inspirando a una nueva generación, estamos entusiasmados por trasladar ese impulso a una moda arraigada en la autoexpresión juvenil. Estamos igualmente agradecidos de que esta colaboración nos permita invertir en oportunidades creativas para los jóvenes de nuestra comunidad compartida de Los Ángeles”.

Un impulso cuantificable

La NWSL registró un récord de 2.620 millones de minutos totales vistos la temporada pasada, su número de seguidores en TikTok se duplicó con un aumento de la interacción del +68 por ciento, y su audiencia de mujeres de entre 18 y 34 años en ESPN creció, según se informa, un +30 por ciento interanual.

Deloitte prevé que los ingresos mundiales de los deportes de élite femeninos alcancen al menos 3.000 millones de dólares en 2026, lo que supone un aumento del +340 por ciento desde 2022, siendo los ingresos comerciales —patrocinios, colaboraciones y merchandising— el principal motor, con un 45 por ciento.

La financiación vinculada a la colaboración apoya el pilar educativo de Angel City y Las Fotos Project, una organización sin ánimo de lucro que asesora a adolescentes y jóvenes de género no binario a través de la fotografía.

“En Angel City siempre hemos creído que la afición se extiende mucho más allá del terreno de juego, y esta colección ofrece a nuestra comunidad una nueva y emocionante forma de expresar su conexión con el club”, ha declarado Jesse Smith Thomas, directora sénior de marketing de colaboraciones en Angel City FC. “Pacsun comparte nuestra visión sobre la poderosa influencia del deporte en la moda, la cultura y la comunidad, lo que ha hecho que esta colaboración resulte increíblemente natural. Con Gisele como imagen de la campaña, la colección captura a la perfección la confianza y la individualidad de nuestras jugadoras y aficionados, junto con el espíritu vibrante de Los Ángeles”.

Angel City, que inicia su quinta temporada en la NWSL en el BMO Stadium, fue cofundado por Natalie Portman, Julie Uhrman y Kara Nortman, y está controlado por Willow Bay y Bob Iger.

Casi diez años después de su fallecimiento en 2017, el modisto Azzedine Alaïa es objeto de su primera gran retrospectiva en Estados Unidos, según ha informado el medio WWD. Del 21 de noviembre de 2026 al 11 de abril de 2027, el museo de arte Legion of Honor de San Francisco acogerá una exposición dedicada a su obra y organizada en colaboración con la Fondation Azzedine Alaïa de París.

Titulada “Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion”, la muestra reunirá aproximadamente 80 prendas que recorren su carrera, así como una selección inédita en suelo estadounidense de su colección privada, que incluye creaciones de Madame Grès, Charles James, Balenciaga y Adrian.

La exposición pondrá de relieve los estrechos vínculos que el diseñador mantenía con las artes plásticas. Formado en escultura en el Instituto de Bellas Artes de Túnez antes de trasladarse a París para dedicarse a la moda, el modisto aplicó un gran rigor técnico a su disciplina.

Olivier Saillard, director de la Fondation Azzedine Alaïa y cocomisario de la exposición, ha declarado a WWD: “Azzedine se habría sentido especialmente orgulloso de ver su trabajo expuesto en un museo de arte, en lugar de en un museo de moda, porque siempre consideró que su trabajo estaba cerca de la escultura”. De hecho, las piezas se presentarán junto a una amplia colección de esculturas de Auguste Rodin para resaltar este parentesco artístico.

La importancia histórica del mercado estadounidense

La historia de Azzedine Alaïa está íntimamente ligada a Estados Unidos. Desde su segunda colección para la temporada Primavera/Verano 1983, el país se consolidó como el principal mercado minorista de la marca fuera de Francia, impulsado por compradores tan importantes como los grandes almacenes I. Magnin & Co. de San Francisco. Carla Sozzani, presidenta de la Fondation Azzedine Alaïa, recuerda además el especial afecto que el diseñador sentía por la ciudad californiana.

Laura L. Camerlengo, conservadora responsable de las artes del traje y los textiles en los Fine Arts Museums of San Francisco, precisa que muchas clientas locales todavía llevan los conjuntos que adquirieron en décadas pasadas. La exposición también ilustrará esta influencia cultural presentando siluetas que lucieron destacadas figuras estadounidenses, como Tina Turner, Rihanna o la exprimera dama Michelle Obama.

Se espera que la exposición refuerce así el aura de la casa Alaïa, consolidada en los últimos años por el notable trabajo de su director artístico, Pieter Mulier, quien se despidió en marzo de 2026 con un desfile Otoño/Invierno 2026 aclamado por la profesión.

La diseñadora española Sonia Carrasco presentará su colección en Tokio por primera vez como parte de las presentaciones para Primavera/Verano 2027 de la Rakuten Fashion Week Tokyo, que se celebrará del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026 (las doce del mediodía en España) reuniendo a un total de 28 colecciones.

Su desfile está previsto para el jueves 3 de septiembre a las 19:00 en el Hikarie Hall del complejo Shibuya Hikarie, sede principal del certamen.

La firma valenciana llega a la capital japonesa a través de la colaboración entre RUN x ANDAM Fashion Awards Paris y la Japan Fashion Week Organization (JFWO), organizadora del evento. Según la organización, la marca —que también presentó en la Semana de la Moda de París el pasado junio— debutará junto al showroom de RUN x ANDAM, instalado en la octava planta de Shibuya Hikarie.

La colaboración entre RUN x ANDAM y la JFWO también llevará a Tokio al diseñador francés Anthony Calydon, ganador del Premio Pierre Bergé de ANDAM 2026, quien presentará su primera colección en la capital japonesa el viernes 4 de septiembre.

Fundadora de su firma homónima en 2020, Sonia Carrasco inició su trayectoria académica con estudios de Ciencias Empresariales antes de especializarse en Diseño de Moda en el IED de Madrid. Su experiencia profesional incluye etapas en Zara, Alexander McQueen y Céline durante la dirección creativa de Phoebe Philo, un recorrido que ha contribuido a definir una propuesta centrada en la sastrería contemporánea y la artesanía. Sus colecciones investigan la construcción de la prenda desde el propio proceso creativo y desafían los códigos tradicionales del oficio al hacer visibles costuras, estructuras y acabados habitualmente ocultos.

Madrid – Esta mañana de martes, 28 de julio de 2026, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) han publicado los datos de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) del pasado mes de junio. Periodo en el que las ventas del comercio al por menor en España volvieron a mantenerse en una tendencia en positivo y en crecimiento, aunque eso sí con las de las categorías de moda, calzado y complementos firmando su peor desempeño para lo que va de ejercicio.

Atendiendo de este modo a los datos facilitados por el INE, sobre una serie corregida de efectos estacionales y de calendario, el índice general del comercio al por menor para el conjunto de toda España, sin deflactar y a precios corrientes, cerró el mes de junio registrando un crecimiento intermensual de un +0,1 por ciento, para situarse en un crecimiento interanual de un +4,9 por ciento. Una evolución que deja al conjunto del sector minorista en España acumulando al cierre del primer semestre de este 2026 un crecimiento de las ventas de un +5,8 por ciento.

Desgranando ese rendimiento por principales categorías de producto, y en primer lugar para lo que respecta a su evolución en el mes de junio, las ventas en alimentación han crecido un +2,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior; las de productos de salud un +3,1 por ciento; las de artículos para el hogar en un +1,2 por ciento; y las ventas de equipo personal, categoría en la que se integran las de moda, calzado y accesorios, en el orden de un +0,5 por ciento. El crecimiento más bajo registrado por la categoría para todo lo que va de este 2026, tras los crecimientos interanuales registrados en enero (+4,2 por ciento), febrero (+5,7 por ciento), marzo (+6,4 por ciento), abril (+1,8 por ciento) y mayo (+2,6 por ciento).

Como resultado, y ya para lo que respecta a todo el periodo acumulado de enero a junio, las ventas de la categoría de alimentación acumulan un crecimiento de media del +4,7 por ciento; las de salud un +3,5 por ciento; las de equipamiento para el hogar de un +2,4 por ciento; y las de equipo personal de un +3,2 por ciento. Un acumulado que se sitúa por debajo de ese +5,8 por ciento de crecimiento del índice general.

Con las pequeñas cadenas en caída, frente al sobresaliente crecimiento de las grandes cadenas y de las ventas online

Prestando ahora atención a la evolución registrada por las ventas minoristas en España, por canales de distribución, lo que nos encontramos es con un sector comercial en el que las grandes cadenas y las plataformas de comercio online continúa fagocitando al pequeño comercio, así como a unas grandes superficies que siguen sin lograr encontrar un espacio propio dentro de las dinámicas de compra de los nuevos consumidores. Unas interpretaciones que se deducen a las claras de unas cifras de evolución del comercio minorista que, al cierre del primer semestre del año, deja como claras ganadoras a las grandes cadenas y al comercio online, frente a las pequeñas cadenas y las grandes superficies.

Poniendo estas valoraciones en su justo contexto, durante el mes de junio las ventas de las pequeñas cadenas minoristas se redujeron un -4,6 por ciento en términos interanuales; las de las grandes superficies crecieron un +1,7 por ciento; las de las empresas unilocalizadas un +3,7 por ciento; las de las grandes cadenas un +5,5 por ciento; y las ventas online aumentaron un +7,7 por ciento. Unos crecimientos, y una caída, que han dejado a cada uno de los canales de venta y distribución cerrando el primer semestre del año acumulando, para las pequeñas cadenas, un crecimiento de media de un +1,2 por ciento; en las grandes superficies de un +2,1 por ciento; en las empresas unilocalizadas de un +4,9 por ciento; y liderando los crecimientos del comercio minorista, al comercio electrónico registrando un incremento medio de las ventas de un +7 por ciento, y a las grandes cadenas de un +7,1 por ciento.

Con las Islas Baleares y Aragón como las regiones en las que menos y más crecen las ventas minoristas

Sobre una serie ya original, y poniendo el foco además en el conjunto de la evolución registrada durante todo el periodo de la primera mitad del ejercicio, por comunidades y ciudades autónomas, las Islas Baleares y Aragón se presentan como las regiones donde menos y más han crecido las ventas minoristas a lo largo del ejercicio, en términos porcentuales.

Caída del empleo en las pequeñas cadenas, y en el País Vasco y en La Rioja

Completando este último análisis sobre la evolución registrada por el sector del comercio minorista en España, en lo que respecta a sus índices de ocupación, por canales de distribución el empleo ha crecido en junio en términos interanuales en las empresas unilocalizadas (+0,9 por ciento), en las grandes superficies (+2 por ciento) y en las grandes cadenas (+2,6 por ciento), con como nota discordante unas pequeñas cadenas en las que en contra se registró una caída de trabajadores (-8,7 por ciento). Evoluciones que para el conjunto del primer semestre dejan del mismo modo como impulsoras de la generación de empleo a las empresas unilocalizadas (+0,6 por ciento), a las grandes superficies (+1,6 por ciento) y a las grandes cadenas (+2,6 por ciento), con las pequeñas cadenas como ámbito del comercio que concentra la destrucción de empleo (-3,6 por ciento).

Ya por último y para terminar, en cuanto a esta misma evolución, pero por comunidades y ciudades autónomas, en términos interanuales y acumulados para el periodo de enero a junio, Ceuta, Asturias y Melilla fueron las regiones donde más aumentó la generación de empleo, en términos al menos porcentuales. Mientras que en contra el País Vasco y la Rioja se anotaron las únicas caídas de ocupación del primer semestre del año, con además Cataluña y la Comunidad de Madrid como las regiones que registraron las evoluciones más bajas en creación de empleo dentro del sector del comercio minorista.

El gigante minorista británico Frasers Group (Frasers) ha obtenido la autorización de control de concentraciones por parte de la Comisión Europea para su oferta pública voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de la firma de moda alemana Hugo Boss. La aprobación regulatoria, concedida el 27 de julio de 2026, satisface la condición de la oferta establecida en el documento publicado el 25 de junio de 2026, lo que convierte la oferta de adquisición en incondicional.

Frasers había anunciado inicialmente su decisión de lanzar la oferta pública voluntaria de adquisición el 10 de junio de 2026.

La oferta de 38 euros por acción permanece abierta hasta el 13 de agosto

La oferta de 38 euros por acción sigue abierta para que los accionistas de Hugo Boss puedan aceptarla. Tras el cumplimiento de la condición de control de concentraciones, el período de aceptación adicional de la oferta concluirá el 13 de agosto de 2026 a las 11 de la noche, hora BST.

Frasers había revelado previamente que había adquirido acciones adicionales mediante el ejercicio de opciones de venta, superando así el umbral obligatorio del 30 por ciento establecido por el Código Alemán de Adquisiciones.

Posible cambio en la dirección mientras Frasers busca mayor control

Tras superar dicho umbral, han surgido informaciones que apuntan a que Frasers se encuentra preparando activamente la incorporación de su consejero delegado, Michael Murray, a la dirección de Hugo Boss. Según un reportaje publicado el domingo por The Times, el grupo minorista controlado por Mike Ashley está sentando las bases para situar a Murray como consejero delegado de la firma con sede en Metzingen, con el objetivo de ejercer una mayor influencia operativa sobre el negocio.

Frasers nombró a Murray consejero delegado del grupo en 2022, cuando tenía 33 años, en sustitución de su suegro, Ashley. Murray se incorporó al grupo en 2015 en el área de inmobiliario y retail, antes de asumir en 2019 el cargo de responsable de elevación de marca, liderando el proceso de reposicionamiento corporativo que transformó Sports Direct International en Frasers Group. En mayo del año pasado, Murray fue nombrado miembro del consejo de supervisión de Hugo Boss.

La expansión estratégica condiciona las perspectivas para el ejercicio completo

La oferta de adquisición sobre Hugo Boss se enmarca en una estrategia global más amplia de Frasers. Paralelamente a su operación en Alemania, la compañía ha lanzado una oferta pública de adquisición en mercado de 0,65 dólares australianos por acción sobre el distribuidor australiano de calzado Accent Group, en el que actualmente ostenta una participación del 22,9 por ciento.

Para las 52 semanas cerradas a 26 de abril de 2026, Frasers ha registrado unos ingresos del grupo de 5.330 millones de libras, respaldados por un incremento del +59,2 por ciento en las ventas internacionales. Dada la naturaleza en curso de ambas ofertas de adquisición, el consejo de administración de Frasers había anunciado previamente que pospondrá las previsiones financieras para el ejercicio 2027 hasta la publicación de sus resultados semestrales, señalando que los niveles de aceptación podrían derivar en una variedad de resultados estructurales.

Madrid – Enfilando hacia una próxima convocatoria desde la que se hará especialmente visible la rivalidad, ya intencionada o involuntaria, entre los dos grandes certámenes que conforman la Semana de la Moda de Madrid, tras el adelanto del cartel y de las principales novedades de la próxima edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, empiezan ya a conocerse igualmente los primeros detalles de la próxima edición de Madrid es Moda. Iniciativa rebautizada, por cuestiones de patrocinio, como Omoda Madrid es Moda desde su pasada edición de marzo, y desde la que acaban de confirmar las fechas, y a los protagonistas, de su próxima edición.

Promovida por la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de la iniciativa “Madrid Capital de Moda” del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, la pasarela Madrid es Moda volverá a tratar de descubrirse esta próxima edición de septiembre como la plataforma de referencia para la puesta en valor de la moda de autor española. Objetivo fundacional de esta iniciativa, pero para el que hay que reconocer el creciente papel que está sabiendo empezar a desempeñar igualmente la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid), organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, potenciando con ello una aparente rivalidad que, en cualquier caso, no deja de repercutir en beneficio de las firmas y diseñadores nacionales, que ya sea en Madrid es Moda o dentro del calendario de MBFW Madrid, cuentan a su alcance con dos plataformas que a lo largo de los años han logrado consolidarse como dos de los principales escaparates de la moda española. Una condición en la que volverá a reivindicarse así misma la iniciativa de Acme, desde una nueva edición que, encargándose un año más de abrir las celebraciones de la Semana de la Moda de Madrid, y en esta ocasión bajo el lema “Fan de la Moda Española”, se confirma ahora que se celebrará durante las jornadas del lunes 7 al jueves 10 del próximo mes de septiembre. Fechas tras las que se le cederá el testigo a esa próxima edición de MBFW Madrid que, encargándose por su lado de cerrar la segunda edición del año de la Semana de la Moda madrileña, tendrá lugar entre los días del 14 al 19 de septiembre.

“Moldeada bajo el concepto creativo de ‘fan de la moda española’, esta edición consolida a Omoda Madrid es Moda no solo como una potente plataforma para presentar colecciones, siendo pionera en unir la moda con el patrimonio cultural de Madrid, sino como una comunidad que impulsa y conecta el talento de la moda española”, destacan desde la misma dirección de la iniciativa. En ese justo objetivo, esta próxima convocatoria, y por un año más desde su primera edición en septiembre de 2015, “sitúa al diseñador en el centro y reivindica el valor de lo colectivo, descubriendo la historia compartida que esconde cada pieza y las personas que lo hacen posible”. El “verdadero patrimonio del sector”, enfatizan desde Madrid es Moda, y al que, integrado por “los artesanos, los oficios tradicionales y el público que lo sustenta”, es al que justamente celebra esta plataforma, desde la que se busca especialmente poner en valor “a quienes crean, pero también a quienes acompañan, apoyan e inspiran” a la moda española. Y en esa aventura y compromiso compartido, ensalzan, “Omoda Madrid es Moda conecta a todos los ‘fans de la moda española’”.

Del 40 aniversario de Devota&Lomba, al relanzamiento de Dolores Promesas de manos de Juan Duyos

Más allá de las fechas, y de sus renovadas intenciones por seguir presentándose como la plataforma de referencia para el apoyo y la puesta en valor de la moda de autor española, de cara a esta próxima convocatoria del mes de septiembre desde Madrid es Moda se han encargado ya de adelantar igualmente los nombres de algunos de sus principales protagonistas. Nombres entre los que no faltan algunos de los más reconocidos y representativos de la actual escena de la moda española, y que participarán y se encargarán así de, a través de sus últimas colecciones y propuestas, poner el carácter distintivo a esta nueva edición, que volverá a abrirse con su ya más que esperado desfile urbano.

En primer lugar y sobre esta última y precisa cuestión, se trata este de un evento inaugural, tanto de Madrid es Moda como de todo el conjunto de la Semana de la Moda de Madrid, que durante estos últimos años ha logrado cobrar un renovado e inusitado interés, pero sobre el que se apunta sin embargo que no será hasta “próximamente” cuando se terminará de confirmar la localización de su nuevo emplazamiento. Un lugar que en cualquier caso, se remarca, volverá a ser “un espacio emblemático y cargado de historia” de la ciudad de Madrid, siguiendo así con la pauta seguida por la iniciativa, de la que ya se recuerdan como especialmente memorables los desfiles celebrados desde la Puerta de Alcalá (septiembre de 2024) —y que marcó el giro aperturista y más participativo de estas activaciones—, en la plaza de la Villa de Madrid (febrero de 2025), en la plaza de Oriente (septiembre de 2025), y en la plaza de España (marzo de 2026).

Con respecto ya a esos “protagonistas” de esta edición de septiembre de Omoda Madrid es Moda, cuyo calendario completo del mismo modo se desvelará “próximamente” y a lo largo de las siguientes semanas, como activaciones en cualquier caso claves de la nueva convocatoria desde su organización señalan de manera directa a las celebraciones por el 40 aniversario de la fundación de la casa Devota&Lomba; a la presentación que se llevará a cabo de la colaboración desarrollada entre los diseñadores Daniel Chong y Eduardo Navarrete; e igualmente al desfile de presentación de la colección diseñada por Juan Duyos, presidente de Acme y del patronato de la Fundación Academia de la Moda Española, para Dolores Promesas, una propuesta desde la que la emblemática firma madrileña buscará asentar el primer pilar de su relanzamiento. Subrayándose en este sentido y del mismo modo al desfile de alumnos del centro educativo IED Madrid, y a la presentación de un proyecto artístico y solidario desarrollado por asociados de Acme en colaboración con la ONG Ayuda en Acción, como acciones igualmente destacables de un calendario, del que ya se adelanta que en cualquier caso van a participar más de 30 diseñadores, firmas e iniciativas. Entre ellos, Adlib Ibiza, Angel Schlesser, Aurelia Gil Novias, Carlota Barrera, Dolores Cortés, Dominnico, Evade House, Félix Ramiro, García Madrid, Gonzales, Isla Bonita Moda, It-Spain, Juan Avellaneda x See Iou, Lina Sevilla, Luis Berrendero, Maison Mesa, María Lafuente, Miguel Marinero, Ogadenia Couture, Oteyza, Pedro Palmas, Pilar Dalbat, Roberto Torretta, Roberto Verino, The 2nd Skin, The Extreme Collection y We Are Spastor.

En cualquier caso, y siguiendo con lo ya apuntado, “será a lo largo de las siguientes semanas cuando se desvele el calendario completo de Omoda Madrid es Moda, que mostrará las propuestas de los principales diseñadores nacionales a través de múltiples y novedosos formatos y narrativas”, enfatizan desde la plataforma impulsada por Acme. Un programa en el que de este modo no faltarán, un año más, “desfiles, performances, exposiciones, presentaciones, pop-ups y coloquios de pequeño aforo que ofrecen”, en todo su conjunto, “una experiencia única y cercana a los creadores y al público”; todo bajo el paraguas de una plataforma desde la que se buscará, una edición más, “acercar la ‘moda lenta’ nacional a la calle” y el “dar visibilidad y defender los oficios y artesanos que la definen”, desde su continúa apuesta “por las nuevas formas de presentar y consumir moda, alejadas del encorsetamiento de las temporadas”.

Durante mucho tiempo, un abrigo de piel o un bolso de piel de cocodrilo se han considerado el “máximo lujo”. Sin embargo, un nuevo estudio de Collective Fashion Justice (CFJ) sugiere que esta percepción ha cambiado.

En el informe “Wildlife Exploitation is Not Luxurious” se revela que hasta un 95 por ciento de los consumidores con mayores ingresos encuestados en Londres, París y Nueva York considera que el uso de pieles de animales salvajes y de peletería resta elegancia a una marca de moda. La preferencia se inclina hacia un “lujo moderno y responsable” de pieles o cuero sintéticos.

Según los analistas, hoy en día tanto los consumidores de altos como de bajos ingresos muestran la misma preocupación por el bienestar animal. El 85 por ciento de los encuestados afirmó que solo invertiría en productos de origen animal si el productor garantiza un trato ético del animal, por ejemplo, mediante algún tipo de certificación.

El problema para los consumidores reside en el uso de pieles de animales, no en la estética de la moda. Los estampados y las texturas de un bolso o abrigo atractivo con pieles de imitación siguen siendo muy apreciados. Por lo tanto, el cuero y las pieles sintéticas son la solución, según CFJ.

El estudio ha sido realizado por The Culture Studio e Innovate MR entre una muestra equitativa de hombres y mujeres de capitales de la moda como París y Nueva York. Todos los participantes gastan anualmente una suma considerable en ropa de lujo: desde 5,000 hasta más de 60,000 dólares por firma en grandes marcas como Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry y The Row.

La firma estadounidense de gestión de marcas Crown Brands Group (Crown) ha completado la adquisición de la firma italiana de lencería de lujo Cosabella al grupo suizo de moda Calida. La operación representa la segunda adquisición de Crown desde su fundación, tras la compra de la marca estadounidense de lencería Hanky Panky en diciembre de 2025. Los detalles económicos del acuerdo no han sido revelados.

En virtud de los términos de la transacción, Crown dirigirá la estrategia global de marca, el marketing y la concesión de licencias de Cosabella a través de un modelo operativo respaldado por socios especializados por categoría. La compra de activos incluye la marca registrada, los derechos de propiedad intelectual y el inventario comercial de la firma de lencería.

Integración operativa y estrategia de licencias

El fabricante estadounidense Rafar Group (Rafar), empresa matriz de Gelmart International, actuará como socio operativo principal y licenciatario exclusivo de lencería íntima para Cosabella. En este rol, Rafar supervisará el diseño de producto, el desarrollo, las operaciones de comercio electrónico y la distribución. Rafar ocupa una posición de licenciatario idéntica para Hanky Panky dentro del porfolio corporativo de Crown.

Asimismo, el fabricante estadounidense de moda Dreamwear ha sido designado como licenciatario exclusivo para las categorías de ropa de dormir y loungewear de la marca. Junto con sus socios operativos, Crown tiene previsto ampliar la distribución en grandes almacenes, boutiques especializadas, canales digitales y mercados minoristas internacionales.

Expansión del porfolio y estrategia corporativa

"Cosabella reúne todo lo que buscamos en una marca: auténtica artesanía italiana, una clientela fiel y un nombre que significa algo en todos los grandes mercados", ha declarado Raymond Dayan, consejero delegado de Crown, en un comunicado de prensa. "Junto a Hanky Panky, Cosabella otorga a Crown una posición de liderazgo clara en el segmento de lencería premium, y valida el modelo que nos propusimos construir: adquirir marcas con un patrimonio auténtico, asociarlas con los mejores socios operativos e invertir en su próxima etapa de crecimiento".

La desinversión permite al grupo suizo Calida simplificar su porfolio corporativo y concentrarse en sus marcas principales, Calida y Aubade. Crown ha confirmado que evalúa activamente nuevas adquisiciones de marcas con trayectoria consolidada y reconocimiento global en las categorías de moda y lifestyle.

En el asesoramiento de la operación, Lincoln International ha actuado como asesor financiero y Benesch como asesor legal de Crown. Covington ha ejercido como asesor legal de Calida.

Este lunes, el gigante del lujo LVMH ha anunciado unas ventas de 38 644 millones de euros en el primer semestre de 2026. Una cifra que supone una reducción de un -3 por ciento frente a los 39 810 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

De enero a finales de junio de 2026, el beneficio neto del propietario de Louis Vuitton, Dior, Loewe o Moët & Chandon se ha mantenido estable en comparación con el año 2025, situándose en los 5 697 millones de euros, frente a los 5 698 millones de beneficio neto recogidos durante el primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. El resultado operativo corriente ha ascendido a 8 700 millones de euros, lo que supone un margen operativo del 22,5 por ciento. La empresa también ha informado de un cash flow disponible de 4 100 millones de euros.

En el segundo trimestre, el crecimiento orgánico de las ventas del grupo se ha situado en un +3 por ciento y, excluyendo el impacto del conflicto en Oriente Medio, este aumento ha alcanzado el +4 por ciento.

Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, ha destacado que las firmas del grupo mantienen un estricto control de los costes y los márgenes. Esta estrategia, centrada en la exigencia de calidad y la innovación de producto, constituye el eje principal del grupo para afrontar la segunda mitad del año 2026.

Con una contracción del -5 por ciento de las ventas en la división de moda y marroquinería

Desde la compañía francesa defienden que el sector de la moda y la marroquinería ha experimentado una aceleración gradual, retomando a un crecimiento orgánico del +1 por ciento durante el segundo trimestre. Crecimiento que no obstante no ha impedido a esta división estratégica de la compañía registrar unas ventas totales durante el primer semestre por 18 146 millones de euros; un -5 por ciento menos que con respecto a los 19 115 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

Varios elementos citados en el comunicado explican, a ojos de LVMH, el buen desempeño al que estaría enfilando la división:

• Louis Vuitton celebra el 130 aniversario de su estampado Monogram y se apoya en los resultados de sus nuevas tiendas en Pekín y Seúl.
• Christian Dior se beneficia del lanzamiento de las primeras creaciones de Jonathan Anderson, especialmente con la comercialización del bolso Cigale.
• Las firmas Celine, Loewe, Givenchy y Fendi continúan con la renovación de sus colecciones bajo la dirección de sus respectivos directores creativos.
• Loro Piana mantiene su progresión comercial con el lanzamiento de su nueva colección “Nomadic Reverie”.
• Se ha firmado oficialmente un acuerdo con la empresa WHP Global para la venta de la marca Marc Jacobs por parte de LVMH.

Bernard Arnault afirma que las creaciones de Jonathan Anderson para la maison Christian Dior son un éxito comercial: “La aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe, en particular, al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

Resultados sectoriales complementarios

Aunque el grupo LVMH no detalla las cifras de cada firma, los documentos examinados por FashionUnited indican que las marcas Tiffany & Co. y Bvlgari impulsan el crecimiento de la división de relojería y joyería, que ha alcanzado un +11 por ciento en el segundo trimestre.

En cuanto a la distribución selectiva, el crecimiento orgánico ha sido del +5 por ciento en el primer semestre de 2026. La cadena Sephora está ganando cuota de mercado y continúa su expansión internacional a un ritmo constante. El minorista sigue enriqueciendo su oferta con lanzamientos exclusivos en mercados clave como Norteamérica y el Reino Unido.

Para 2026, el grupo afirma que, a pesar de un contexto geopolítico y económico aún incierto, “sigue confiando y mantendrá una estrategia centrada en el fortalecimiento continuo del atractivo de sus marcas”.

La firma de moda francesa Lacoste ha construido su colección Primavera/Verano 2026 en torno al tenniscore, una tendencia en la que el estilo inspirado en el tenis transita desde la ropa técnica hacia la moda de diario. La colección se inspira en los códigos de los clubes de tenis vintage y en la ropa deportiva de inspiración heritage, haciendo referencia al legado de su fundador y excampeón de tenis René Lacoste.

La colección incluye polos estructurados, faldas plisadas y prendas superpuestas en blanco y otros colores clásicos de los clubes de tenis, junto con sudaderas tipo polo. Según Lacoste, estas piezas están diseñadas para transitar entre el deporte, los viajes y el día a día.

Una segunda parte de la colección se centra en el colour blocking, haciendo referencia a los uniformes deportivos vintage a través de combinaciones de verde oscuro, azul marino y detalles de rayas. Esta línea incluye chaquetas con cremallera y prendas de abrigo superpuestas con diseños en bloques de color.

Lacoste enmarca la colección en un cambio más amplio en el que el deporte, la moda y el estilo de vida se solapan cada vez más, junto con la creciente visibilidad del tenis en la moda de lujo en general.

Madrid – Desde la multinacional de la moda española Mango acaban de informar de los resultados de facturación registrados por la compañía durante el primer semestre de 2026. Periodo comprendido entre los meses de enero a junio durante el que la compañía continuó firmando unos datos de crecimiento en positivo de sus niveles de facturación, aunque eso sí a una tasa sensiblemente inferior a la que venía desempeñándose hasta la fecha.

Según a este respecto se han encargado de anunciar desde la dirección de la misma compañía española, Mango cerró el periodo de los seis primeros meses de su actual ejercicio fiscal de 2026 registrando unas ventas totales por valor de 1 852 millones de euros; una cifra que se sitúa un +7,2 por ciento por encima —un +10,7 por ciento a tipos de cambio constante— de la facturación registrada por la multinacional al cierre del mismo primer semestre, de 2025. Periodo el de hace un año que entonces desde Mango cerraron con unas ventas totales por valor de 1 728 millones de euros, en lo que entonces suponía un crecimiento interanual de las ventas de un +12 por ciento —un +14 por ciento a tipos de cambio constante—, respecto a los resultados de la primera mitad del ejercicio anterior.

Enfrentando de este modo los resultados de entonces y los de ahora, queda clara la desaceleración en el ritmo de crecimiento que ha experimentado la compañía española, tanto en resultado informado como a tipo de cambio constante. Una desaceleración que se habría registrado además de manera agudizada en el arranque de este complejísimo ejercicio de 2026, tanto a escala macroeconómica como a lo que respecta al propio desempeño de la compañía española, si tenemos en cuenta que Mango alcanzó a completar su último año fiscal de 2025 creciendo a una tasa del +13 por ciento, con ventas anuales por valor de 3 767 millones de euros.

No obstante, y a pesar de esta atenuación de su empuje en términos de ingresos, “afrontamos la recta final de nuestro Plan Estratégico 4E 2024-2026 con la meta de alcanzar los 4 000 millones de facturación al cierre de este ejercicio”, apunta Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma multinacional de la moda española. “Los resultados del primer semestre reflejan una evolución positiva, con un crecimiento por encima de la media del mercado, y refuerzan nuestro posicionamiento como referente internacional en moda”, defiende el directivo, así como accionistas de la compañía con un 5 por ciento de su capital social. Así pues, y “en un entorno de alta complejidad, avanzamos gracias a una propuesta de valor diferencial, a nuestra apuesta por la expansión y al trabajo y compromiso de todos los equipos que forman parte de Mango”.

Con un 77 por ciento de negocio internacional

Entre los detalles facilitados por la compañía respecto a este mismo periodo del primer semestre de 2026, por líneas de negocio, y aunque sin señalar cifras ni porcentajes específicos, desde Mango señalan que el grueso de la facturación continuó dándose en cualquier caso liderado por las ventas de las colecciones de su línea “Woman”. Un peso dentro de sus balances tras el que se situó la línea “Man” de colecciones para hombre; y con ya las líneas menores de “Kids” y “Teen”, para el público infantil y juvenil, y la línea “Home” de colecciones para el hogar, continuando avanzando en sus distintas estrategias de consolidación, tanto en físico como en online.

En cuanto a justamente su desempeño por canales de venta, las ventas en tienda representaron un 68 por ciento del total de la facturación de la compañía, con el canal online representado un 32 por ciento restante de la facturación total de Mango del primer semestre de este 2026. Un porcentaje que se sitúa por encima del 31 por ciento que representaba el canal al cierre de la primera mitad del ejercicio de 2025; un aumento que, sin concretar igualmente cifras totales, se habría registrado tras un crecimiento a doble dígito de las ventas en el canal online, que sigue confirmándose así como una de las principales palancas de crecimiento de Mango.

Ya por último, y por mercados, España se mantuvo como el principal mercado global de Mango, representando el 23 por ciento del total de las ventas de la compañía. Un porcentaje clave y representativo, y que de hecho crece frente al 22 por ciento que representaba el país al cierre del primer semestre de 2025, en el que las ventas internacionales de Mango representaron el 78 por ciento de su facturación. Un porcentaje este que, naturalmente, se reduce y se sitúa ahora en el orden del 77 por ciento, con Francia como primer mercado internacional de la compañía española, seguido de Turquía, Alemania y Estados Unidos.

Con 90 millones de euros en inversiones

Como factor especialmente a destacar de ese arranque de 2026, desde Mango señalan de manera directa a los cerca de 90 millones de euros que la compañía ha destinado durante el primer semestre del año a la ampliación y mejora de sus tiendas, al fortalecimiento de sus operaciones y capacidades logísticas, y la expansión de su sede central. Iniciativas todas ellas que se enmarcan bajo el paraguas de ese [Plan Estratégico 4E](https://fashionunited.es/noticias/empresas/mango-arranca-plan-estrategico-tras-disparar-ventas-hasta-los-3-100-millones-de-euros/2024031142770 que la compañía continuó impulsando durante la primera mitad del ejercicio, a través de movimientos como el fichaje de Hailey Biebe como embajadora; del lanzamiento de una colección cápsula junto a la casa británica Richard James o junto a la estadounidense Eckhaus Latta, para respectivamente sus líneas hombre y mujer; o con la reforma de 37 establecimientos y la apertura de 127 tiendas.

Como consecuencia de estas iniciativas, en lo que respecta a su parque comercial, Mango ha cerrado el primer semestre del año con un total de 2 960 tiendas, repartidas por más de 120 países. Una cifra que, en términos totales, se sitúa 35 tiendas por encima de las 2 925 con las que la compañía completaba el primer semestre de 2025, y que desde Mango contemplan seguir elevando, a través de sus planes de expansión en Francia, con inversiones de 66 millones de euros para abrir 45 tiendas hasta 2028, 15 de ellas en este 2026; en Italia, con un acuerdo por Coin para abrir 22 tiendas, entre el próximo mes de septiembre y hasta 2028; o en Reino Unido y Turquía, donde contempla sumar 10 nuevos puntos de venta, en cada mercado, a lo largo de este 2026. Ejercicio para el que igualmente, y con respecto a España, Mango aspira a cerrar el año con más de 10 establecimientos independientes de su línea Mango Home repartidos por distintos puntos de todo el país.

A este respecto, y tratando de poner en su justo contexto la expansión de su red comercial sobre la que ha tratado de ir acelerando la compañía a lo largo de estos últimos años, en el momento de presentar su nuevo Plan Estratégico 4E, en marzo de 2024, desde Mango informaban que el cierre del ejercicio de 2023 la compañía contaba con un total de 2 700 puntos de venta. Una cifra que aspiraban a completar desde un ambicioso plan para ejecutar 500 nuevas aperturas, hasta 2026, de las cuales, a la vista de los últimos datos, se habrían efectuado 260 aperturas netas.

Madrid – Mientras continúan las labores de extinción de los pavorosos incendios que siguen azotando España, y con especial virulencia la zona central del país, tanto desde La Distribución - Anged como desde la Asociación Retail Textil España (Arte) ya se han movilizado para tratar de contribuir a la causa, con todo aquello que esté al alcance de sus manos. Una ayuda que brindarán en forma especialmente de asistencia a los miles de afectados por los incendios, y en función de lo que se les vaya reclamando desde las diferentes Administraciones públicas españolas.

A este respecto, y en cualquier caso siguiendo un protocolo similar al que se han decidido a ejecutar ante una emergencia como la de este calibre por una y otra organización empresarial, ya durante este pasado fin de semana, y en un momento en el que los incendios se encontraban sobrepasando a todos los operativos movilizados, desde La Distribución - Anged emitían un comunicado desde el que no solamente querían trasladar su apoyo a todos los miles de afectados, sino igualmente informar de que la organización empresarial ya había iniciado los contactos con las diferentes Administraciones públicas españolas para ponerse a disposición de todo aquello que se necesitase. Concretando a este respecto, añadían desde la organización empresarial encargada de representar a las grandes compañías de la gran distribución en España, como Carrefour, C&A, Media Markt, Ikea, Jysk, Pepco o El Corte Inglés, el que ya se estaba en contacto con de manera particular el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con los equipos de gobierno de diferentes ayuntamientos de las provincias de Madrid y de Ávila, así como con los operativas de emergencia, para responder y canalizar toda la ayuda que se pueda necesitar de bienes de primera necesidad, como alimentos, textiles y productos de higiene personal, para los evacuados.

De manera paralela, y ya a primera hora de esta jornada de lunes, 27 de julio, desde la Asociación Retail Textil España (Arte), organización empresarial a la que se encuentran adherida las principales cadenas y grupos de moda con presencia y actividad en el país, como All We Wear Group, Inditex, Hugo Boss, H&M, JD Sports, Kiabi, Mango, Mayoral, Garfios, Pepco, Primark, Tendam, Uniqlo o Zeeman, emitían un comunicado propio de apoyo y solidaridad con los afectados. Una declaración que del mismo modo completaban señalando que, al igual que Anged, también pasaban a ponerse a disposición de las autoridades públicas, para responder de cualquier ayuda que pudieran necesitar tanto para la hora de hacer frente a estos incendios, como la de responder a las necesidades que requieran los miles de desplazados y afectados por los incendios.

“Queremos trasladar todo nuestro apoyo y afecto a todas las personas afectadas por estos terribles incendios y nuestro máximo respeto y admiración por los militares, bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y sanitarios que están trabajando sin descanso para combatir el fuego”, declaran desde la patronal de El Corte Inglés. No obstante y lejos de quedarse en esa mera muestra de admiración, La Distribución - Anged, “y sus empresas asociadas”, apuntan, “están en contacto con las Administraciones”, y en particular con el “Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos”, así como con los “equipos de emergencia para canalizar toda la ayuda de primera necesidad”, y en especial en materia de “alimentación, textil e higiene personal”, “para los ciudadanos evacuados por los incendios”.

Por su parte y desde Arte, “queremos expresar nuestra profunda solidaridad con todas las personas y comunidades afectadas por los graves incendios que están asolando distintos territorios de nuestro país”, y del mismo modo, añaden, “enviamos todo nuestro apoyo y cariño a quienes están sufriendo las consecuencias de esta tragedia”, y “expresamos nuestro más profundo reconocimiento a los militares, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos de emergencia y profesionales sanitarios que trabajan sin descanso para proteger vidas, contener el avance del fuego y atender a la población”. Ante este contexto de emergencia, apuntan desde la patronal de Inditex y Mango, ya “nos hemos puesto a disposición de las autoridades para colaborar en lo que podamos aportar”, mientras “deseamos que los incendios puedan controlarse cuanto antes y de que las zonas afectadas inicien pronto su recuperación”.

Con 6 grandes incendios activos

Como último parte definitivo de intervenciones, desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, informaban de que durante la jornada de este domingo 26 de julio había en España un total de 6 grandes incendios activos, después de que se hubiera dado ya por extinguido el de la localidad navarra de Liédana. Seis focos de los que únicamente el de Almería, en la localidad de Purchena, se daba por controlado, mientras que los cinco restantes continuaban fuera de control, con el Balboa, en León, con categoría 1; los de la Vall d’Uixo, en Castellón, y el de Valdesamario, en León, con categoría 2; y los de Ávila, en la localidad de Burgohondo, y el de Madrid, con el foco en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, en Situación Operativa 3, el nivel más alto de la clasificación operativa de las emergencias por incendios forestales.

Ante esta situación de emergencia, y con decenas de miles de evacuados de sus casas por el empuje del fuego, los Reyes se desplazaban este domingo 26 de julio hasta el polideportivo municipal “La Chopera” de la localidad madrileña de Villamanta, habilitado para acoger a cerca de 200 evacuados por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Unos vecinos a los que Don Felipe y Doña Letizia quisieron trasladar sus muestras de apoyo, durante una visita desde la que igualmente agradecieron la labor realizada por los voluntarios que colaboran en las labores de atención y asistencia a los afectos, y en la que se estuvieron acompañados por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos; por el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez; y por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una Isabel Díaz Ayuso que, tras acompañar a los Reyes durante su visita a este punto de acogida, uno de los 18 que el Gobierno regional ha puesto en marcha en 16 municipios en coordinación con los ayuntamientos de la región, adelantaba que desde la Comunidad de Madrid ya se trabaja en un plan de recuperación para las zonas afectadas por el juego.

En lo que respecta en primer lugar a los Reyes, Felipe VI señalaba que con su visita al centro de Villamanta querían “mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión y solidaridad a todos los desplazados, a todos los evacuados”. “Lo han pasado muy mal” y “algunos llevan ya cuatro días fuera de sus casas”, mientras que otros “han perdido muchos bienes”, señalaba el Rey, antes de destacar cómo “en conjunto” todos “hemos perdido un patrimonio natural incalculable”; mientras “además todavía hay mucho riesgo”. Por eso, y mientras siguen las labores de extinción de los incendios, ha querido “agradecer la oferta, la disponibilidad y la ayuda de tantos vecinos de forma solidaria, pero también, por supuesto, del trabajo profesional de todos los servicios de emergencia, empezando por la UME, que está encargada de la operación, pero todo, protección civil, bomberos, municipales, Policía Nacional, Guardia Civil, todos los medios, hombres y mujeres que están desplegados, que son miles, y haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida, y que hay que agradecer y alabar”. Labores ante las que igualmente, añadía Don Felipe, debe darse la “certeza de que se están empleando todos los medios posibles, medios humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios”. Porque “el logro principal, ya saben, que es preservar la vida humana y garantizar la seguridad”.

“Están muy agradecidos, eso lo han repetido muchísimo, con cómo les están cuidando y atendiendo aquí”, apuntaba por su parte Doña Letizia, después de advertir de cuánto importante que es y el sentido que tiene “escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten y cómo cuentan, cómo ha sido esa salida precipitada de su casa, cómo se han sentido, la tristeza que describen, la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire”. Preguntas no menores, y que van del “¿cuándo voy a volver?”, al “¿cómo estará mi casa? ¿qué me voy a encontrar?, y sobre todo esa pregunta de ¿qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar?”

Tratando justamente de tratar de responder a esta última cuestión, que es la que nunca debería de relegarse dentro de las prioridades de las distintas Administraciones públicas, o sino del todo a ella, sí a la de cuándo los territorios afectados podrán volver a una cierta normalidad, “en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible antes de que se apague el fuego”; porque “nuestra obligación es pensar ya en ese escenario, en la recuperación”, declaraba ante los medios Isabel Díaz Ayuso. “No vamos a esperar. Madrid nunca para, su gente tampoco, por eso estamos todos hoy aquí arrimando el hombro y mirando hacia adelante para ver cómo salir de esta situación juntos”. En ese propósito “tenemos mucha experiencia”, defendía la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ya se está llevando a cabo una “evaluación de las pérdidas que están sufriendo miles de familias madrileñas para ayudarles de inmediato, y ayudarles de esta manera a que puedan rehacer sus vidas”; y “también para que sus pueblos vuelvan a funcionar lo antes posible, con todos los servicios públicos de primera calidad de los que disponían. Frente a una catástrofe inédita en la Comunidad de Madrid, ya hemos recuperado las fuerzas y por tanto podemos decir que en la Comunidad de Madrid hemos iniciado una recuperación, que también va a ser inédita”.

La firma francesa American Vintage ha presentado su colección para Primavera/Verano 2026, caracterizada por tejidos fluidos, cortes holgados y colores pastel, según un comunicado de prensa. En ella, la marca reinterpreta los básicos del verano con un estilo femenino y desenfadado.

Según el equipo de estilismo de American Vintage, la firma se ha inspirado en la lencería vintage, especialmente para los estampados, y ha añadido detalles de encaje en algunos acabados.

Entre las piezas clave se encuentran pantalones extralargos, camisas holgadas que se llevan abiertas sobre un bralette y pantalones cortos con adornos de encaje. Se mencionan, entre otras, la falda cruzada BOV, una camisa de rayas de manga corta y los conjuntos estampados ZIV. El suave terciopelo de la línea ANK añade un toque de brillo, mientras que el ligero tejido de rizo FUX (una versión más suave del conocido BOBY) y el punto bouclé ZOL completan la colección.

La paleta de colores combina tonos pastel como el Cheesecake mêlee (amarillo suave), Vintage Marshmallow (rosa empolvado), Soja (beige cálido) y Vintage Splash (azul cielo) con tonos más oscuros como Eik, Oever, Souricette y un lila Vintage Parma. Tres estampados exclusivos se repiten: lunares en faldas y vestidos, rayas finas en camisas y un estampado de pequeños barcos en los conjuntos.

Madrid – Antes de tener que interrumpir su agenda para atender y mostrar su apoyo a los cientos de afectados que están dejando tras de sí los pavorosos incendios que están asolando la parte central del país, la reina Letizia se desplazaba este pasado viernes hasta la localidad gallega de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Orense, para visitar las instalaciones centrales de la multinacional de la moda española Adolfo Domínguez. Una visita que realizó de la mano de Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la compañía, y de las de su propio fundador, el diseñador Adolfo Domínguez, en el marco del 50º aniversario por la fundación de la marca.

Poniendo de este modo la guinda a las celebraciones y actos conmemorativos y de homenaje que desde la misma firma de moda han venido poniendo en marcha desde comienzos de este año, Adolfo Domínguez recibía este pasado viernes, 24 de julio, en sus instalaciones y sede central de San Cibrao das Viñas la visita de la reina Letizia. Una visita, oficial, que la monarca realizó acompañada por el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y que se inició tras el tradicional saludo de bienvenida y el recibimiento que la Reina recibía a su llegada a la sede central de la empresa por parte de Marta Novoa, alcaldesa de la localidad gallega, y otras autoridades locales; de Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez; de Elena González, cofundadora de Adolfo Domínguez; de Tiziana Domínguez, directora del departamento de diseño de la firma de moda; y del propio Adolfo Domínguez, fundador de la empresa y presidente de honor de la Fundación Adolfo Domínguez.

Tras los saludos y las fotografías de rigor, la Reina, acompañada de esta comitiva integrada por representantes institucionales y de la propia firma de moda, accedió a las instalaciones de la compañía para dirigirse en primer lugar hacia su espacio “showroom”. Lugar en el que se exhiben las últimas y una cuidada selección de propuestas y diseños de la marca, y donde la Reina recibió el saludo del resto de los miembros del Comité de Dirección de Adolfo Domínguez, antes de atender a una presentación sobre el 50 aniversario de la fundación de la compañía. Presentación que consistió, tal y como se han encargado de señalar desde la Casa de S.M. el Rey, en la proyección de dos vídeos, a las que siguieron sendas intervenciones por parte de Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la compañía, y de Antonio Roade, director del departamento de Sostenibilidad y de la Fundación Adolfo Domínguez.

Del pasado, al presente y futuro de Adolfo Domínguez

Tras esa especial puesta en valor que se llevó a cabo durante esa presentación de sus orígenes como firma de moda gallega, y que, tras 50 años de historia, continúa manteniendo intacto su compromiso hacia con la misma tierra en la que nació, Doña Letizia pudo conocer en detalle las maneras de trabajar y cómo es el día a día dentro de la multinacional de la moda española. Una realidad de la que pudo tomar el pulso desde una visita que continuó por el taller de sastrería de Adolfo Domínguez, y desde ahí, por el “Ágora”, nombre con el que se conoce a su taller creativo y de diseño.

Desde estos dos espacios la Reina pudo, primero, conocer cómo es el trabajo artesanal que sigue realizándose a día de hoy dentro de la compañía; y en segundo lugar, adentrarse en cómo es el proceso creativo que se sigue para la hora de dar forma a cada una de las nuevas colecciones de la firma española. Unas propuestas de entre las que pudo contemplar ya en detalle desde el espacio “showroom” de la compañía algunas de las piezas clave de la colección “Zenit”, propuesta para esta temporada Primavera/Verano 2026 que la firma presentó el pasado mes de septiembre; para ahora, y desde ese “Ágora”, conocer de manos de Tiziana Domínguez, directora de diseño de Adolfo Domínguez, las claves de la próxima colección de la firma; una propuesta que se presentará en septiembre durante la próxima Semana de la Moda de Madrid, desde la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Completando su visita por las instalaciones centrales de Adolfo Domínguez, Doña Letizia tuvo igualmente la ocasión de conocer cómo se opera desde el taller de prototipos, desde el estudio de fotografía y desde los departamentos de Comunicación y de Finanzas de la multinacional de la moda española, antes de posar con los trabajadores de la compañía para tomar la fotografía de grupo con la que se puso el broche de oro al recorrido. Una visita durante la que, señalan desde la misma dirección de Adolfo Domínguez, la Reina mostró un especial interés por la nueva iniciativa “Galega polo Liño” que la firma ha puesto en marcha por la recuperación del cultivo del lino en Galicia, de la mano de la Xunta de Galicia y a través de la Fundación Adolfo Domínguez. Una entidad reactivada por la compañía hace algo menos de un año, tiempo que han sabido a bien aprovechar para poner en marcha una amplia y distinta serie de iniciativas, como la cátedra I+AD de Adolfo Domínguez junto a la Universitat Politècnica de Catalunya; una cápsula confeccionada con algodón cultivado en España; la película conmemorativa “El eco de otras voces” por el 50 aniversario de la fundación de la compañía; o esta última iniciativa “Galega polo Liño”. Una suma de acciones que el mismo Antonio Roade, director de Sostenibilidad y de la Fundación Adolfo Domínguez, se encargó de descubrirle en detalle durante su visita a Doña Letizia, quien como la misma Adriana Domínguez no ha dudado en querer salir a destacar, se encuentra entre las clientas habituales de la firma de moda española.

Poniendo en valor esa especial relación, y el propio carácter de esta visita, “para nosotros es un honor que haya tenido la gentileza de venir a ver cómo trabajamos con motivo de nuestro aniversario”, así como el que “nos elija en ocasiones especiales, como para animar a España en la final del Mundial de Fútbol”, ha señalado la presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez. Unas palabras que ha completado subrayando cómo “la Reina es la mejor embajadora de la moda española”, y cómo, y para la hora de completar su fondo de armario, “entra en nuestras tiendas como una clienta más”.

50 años de Adolfo Domínguez

Con la presentación de aquella colección “Zenit” para Primavera/Verano 2026, durante la edición de septiembre de 2025 de MBFW Madrid; y sobre todo las del documental “El eco de otras voces”, el pasado mes de abril, y el de la colección conmemorativa “El Número” para la temporada Otoño/Invierno 2026/2027, durante la pasada edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion, Adolfo Domínguez ha venido dando forma a un año de 2026 de carácter eminentemente conmemorativo, en el que se encuentran inmersos en las celebraciones por el 50 aniversario de su fundación. Una efeméride a la que ha venido a poner ya su particular broche de oro la Reina con esta visita a las instalaciones centrales de la compañía en Orense, y que se ha llevado a cabo en cualquier caso después del especialmente emotivo capítulo en el que se adentraban estas celebraciones, después de que el mismo Adolfo Domínguez, fundador de la compañía, fuera reconocido, el pasado 30 de junio, con el “Premio de Honor” de la III edición de los Premios Academia de la Moda Española.

A pesar a este mismo respecto de que los orígenes de la compañía se tienen fijos y asentados en los de su fundación, en esta misma localidad gallega de San Cibrao das Viñas, en el año 1976, desde la misma Adolfo Domínguez no dejan de enmarcar a la firma como al resultado de todo lo aprendido por el diseñador gallego, desde su condición como miembro de la segunda generación de una familia especializada en el mundo de la indumentaria. Una tradición de la que es heredera la actual presidenta de la compañía, y que comenzaba a tomar altura después de que sus abuelos paternos decidieran trasladar un pequeño taller de confección desde la localidad de A Pobra de Trives a Orense, donde pusieron en marcha la sastrería El Faro. Un pequeño negocio local, desde el que Adolfo Domínguez iría atesorando todo ese saber hacer, y toda esa sensibilidad, que lo llevarían finalmente a poner en marcha su propia firma de moda.

Tras su fundación, y al abrazo de ese ya más que emblemático lema de “La arruga es bella” con el que, aún a día de hoy, sigue identificándose a la firma de moda, la compañía no cesó en firmar hito tras hito. Logros entre los que desde su misma dirección señalan el de convertirse en la primera compañía de moda española en contar con una filial en Japón (1986); el de ser la primera en lanzar su propio perfume (Agua Fresca, 1990); el de convertirse en la primera compañía textil española en salir a Bolsa (1997); o el de descubrirse como una de las empresas de moda pioneras en servirse de la inteligencia artificial (IA) para enriquecer y dinamizar la experiencia de compra que brindan a su comunidad de clientas, con el lanzamiento en 2020 de su servicio digital de “personal shopper”, ADN Box.

A nivel ya de negocio, Adolfo Domínguez actualmente cuenta con 379 puntos de venta, entre tiendas propias y franquicias, repartidas por 54 países, y con una plataforma online que le permite operar a través del canal digital sobre un total de unos 28 mercados. Unas estructuras comerciales para las que dispone de una plantilla superior a los 1 000 trabajadores, de los que 310 trabajan desde sus instalaciones centrales en Orense, y que llevaron a la compañía a cerrar su último ejercicio fiscal de 2025 con unas ventas totales de 139,02 millones de euros (+1,84 por ciento), y con un beneficio neto, en positivo, de 1,64 millones de euros (+80,58 por ciento).

La maison de lujo francesa Louis Vuitton ha presentado el Multipass, una nueva y versátil incorporación a su línea de accesorios que ofrece un sinfín de personalidades. Parte de una nueva línea presentada por Express, esta creación representa una nueva generación de bolsos de silueta relajada, definidos por líneas limpias y refinadas que combinan elegancia y funcionalidad.

Presentado por primera vez en la colección Crucero 2026 en Aviñón, el Multipass se ha consolidado inmediatamente como una de las creaciones emblemáticas de la maison, uniéndose a diseños icónicos como el Petite Malle y el Side Trunk.

Su excepcional versatilidad lo hace perfecto para cualquier ocasión. Icónico en lona Monogram. Sofisticado en piel granulada, disponible en una distinguida paleta de colores que va desde el negro intenso hasta un suave vainilla. Una pura expresión de elegancia en su versión con efecto ante o en piel de becerro con un trompe l'œil del motivo Epi.

El Multipass es el compañero ideal para cualquier momento del día. Con una bandolera ajustable, una cadena trenzada y un asa corta, todas extraíbles, se transforma para adaptarse a cada estilo. Llevado al hombro para un look urbano, cruzado para una total libertad de movimiento, o en la mano o en la muñeca para un toque de refinada sofisticación.

Como parte de la próxima colección Otoño/Invierno 2026, Louis Vuitton también presenta una interpretación en miniatura de la silueta. El Mini Multipass, un accesorio elegante y equilibrado, encarna todos los rasgos distintivos de la versión de tamaño completo. Llevado en la mano, añade un elegante toque final a cualquier estilismo.

Verdadero heredero del espíritu viajero que define a Louis Vuitton, el Multipass es un aventurero para el día a día.

La plataforma de moda rápida Shein, con sede en Singapur, ha revelado un deterioro de su rentabilidad y una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos, ofreciendo así a los inversores una visión detallada de su situación financiera antes de su prevista salida a Bolsa mediante una oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong.

Según un documento regulatorio presentado ante la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo la denominación Shein Global Holdings, la compañía ha registrado unas pérdidas netas de -99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Este resultado contrasta con un beneficio neto de 395 millones de dólares obtenido en el mismo período del año anterior. Los ingresos del primer trimestre han crecido de forma modesta, pasando de 8 950 millones de dólares a 9 050 millones de dólares, lo que refleja un ritmo de expansión más lento en comparación con los registros históricos de la empresa.

La compañía ha comunicado unos ingresos operativos de 258 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone una caída del -26 por ciento interanual. En el conjunto del año 2025, el beneficio neto se situó en 2 060 millones de dólares, frente a los 3 370 millones de dólares registrados en 2024. La dirección ha señalado que las pérdidas netas del primer trimestre se debieron principalmente a pérdidas por valor razonable de -328 millones de dólares sobre sus acciones preferentes convertibles y reembolsables.

Los cambios regulatorios y las tensiones en el comercio internacional lastran el crecimiento

El documento regulatorio forma parte del proceso de cotización de Shein en Hong Kong, mercado en el que la empresa obtuvo la aprobación para su salida a bolsa, después de que sus anteriores intentos de cotizar en Nueva York y Londres no llegaran a materializarse. Históricamente, la compañía había facilitado a los inversores una información muy limitada sobre sus ventas y rentabilidad. Entre sus accionistas institucionales se encuentran IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management y HSG.

El impulso de crecimiento de la empresa se ha moderado a medida que los cambios en la política comercial de Estados Unidos y las disrupciones geopolíticas han contribuido a elevar los costes de materiales, lo que ha derivado en ajustes de precios para el consumidor final. Indicadores como el tráfico web global, las descargas de su aplicación móvil y los volúmenes de ventas en Estados Unidos han experimentado estancamiento o retroceso durante el año en curso.

Shein ha señalado que la eliminación de la exención arancelaria de minimis en Estados Unidos para paquetes importados con un valor inferior a 800 dólares ha afectado negativamente a su actividad comercial en ese mercado y al crecimiento de sus ingresos netos totales. No obstante, la compañía ha indicado que las tendencias de ventas en la región han comenzado a mostrar señales de normalización.

La política arancelaria europea y la competencia en el mercado presentan riesgos continuos

La empresa ha destacado también los obstáculos derivados de los cambios en la política de la Unión Europea, concretamente la eliminación de la exención de derechos de aduana de 150 euros. Shein ha revelado que el mercado europeo representó aproximadamente un tercio de sus ingresos totales en 2025 y durante el primer trimestre de 2026. La dirección ha advertido de que el impacto comercial del cambio regulatorio en la UE podría igualar o superar la disrupción experimentada tras el ajuste de la normativa de minimis en Estados Unidos.

Además de las barreras comerciales, Shein continúa haciendo frente a la presión competitiva de Temu, filial de PDD Holdings, en sus principales mercados europeos y estadounidenses, mientras las autoridades reguladoras internacionales mantienen una vigilancia reforzada sobre sus prácticas operativas.

Fundada originalmente en China continental antes de trasladar su sede corporativa a Singapur, Shein ha construido una plataforma internacional de moda rápida de venta directa al consumidor (direct-to-consumer) distribuyendo prendas de tendencia a precios reducidos directamente desde sus redes de proveedores hacia los mercados minoristas globales.

Madrid – Entre los principales indicadores económicos que han visto la luz a lo largo de estos últimos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de la evolución registrada durante el mes de junio de este 2026 por el Índice de Precios Industriales (IPRI). Referencia que mide la evolución mensual seguida por los precios de venta a salida de fábrica, y que completó el último mes de este primer semestre del año anotándose su tercera mayor subida de lo que llevamos de año, con las industrias de la moda española registrando un encarecimiento generalizado de sus precios, y en sus tasas más altas para lo que va de este 2026.

En base de este modo a la información hecha pública por el INE, el IPRI durante el mes de junio, y para el conjunto de todo el país, llegó a mantenerse estable con respecto al mes de mayo, con un estancamiento en el +0,00 por ciento, pero que no obstante se tradujo en una subida interanual de un +7 por ciento respecto al mes de junio de 2025. La tercera mayor subida de precios de la industria española para lo que va de 2026, tras las caídas registradas en enero (-2,9 por ciento) y febrero (-7 por ciento), y las subidas de marzo (+3,4 por ciento), abril (+8,3 por ciento) y mayo (+10,5 por ciento).

Como resultado de esta última evolución del indicador, el IPRI se termina por situar al cierre del primer semestre del año en una subida acumulada de un +6,7 por ciento. Un incremento de precios que se sitúa 10 puntos básicos por encima de la del +6,6 por ciento que acumulaba el índice general del IPRI de la industria española al cierre del mes de mayo; y encarecimiento de precios de fábrica con el que la industria termina por compensar, y por aumentar sus precios, por encima de la caída del -3 por ciento del IPRI que se anotó el país al cierre del pasado ejercicio de 2025.

Para lo que respecta en cualquier caso a este último mes de junio, por destino económico de los bienes, “entre los sectores industriales que tuvieron influencia negativa en la evolución de la tasa anual del IPRI general destacó” la “energía, que disminuyó su variación 14,2 puntos y la situó en el +14,3 por ciento” de subida interanual, señalan desde el INE. Mientras que “entre los sectores industriales que tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa destacó” el de “bienes intermedios, con una tasa anual del +6,6 por ciento, 0,6 puntos por encima de la de mayo”.

Con incrementos de precios acumulados del +1,4 al +2 por ciento en las industrias de la moda española

Poniendo ya el foco sobre la evolución registrada por los precios de fábrica de las industrias de la moda española, los tres subsectores que la integran, textil, prenda de vestir y cuero y calzado, registraron en junio un aumento de precios generalizado. Unas subidas interanuales de entre un +1,4 y un +1,9 por ciento, que se situaron además en la horquilla más alta para lo que llevamos de ejercicio, y que dejan al sector acumulando al cierre del primer semestre del año un encarecimiento de precios de entre un +1,4 a un +2 por ciento. Una subida en cualquier caso por debajo de la del +6,7 por ciento del índice general, e igualmente de la del +2,3 por ciento del IPC general acumulado al cierre del primer semestre.

De manera ya desagregada, la industria textil española encareció sus precios un +1,9 por ciento en junio con respecto al mismo mes de hace un año, el mayor incremento de su IPRI de lo que va de todo este 2026, tras los aumentos registrados en enero (+0,6 por ciento), febrero (+0,4 por ciento), marzo (+0,7 por ciento), abril (+1 por ciento) y mayo (+1,3 por ciento). Un aumento por tanto más que notable, y que lleva al sector a acumular una subida del precios al cierre del primer semestre del año de un +2 por ciento; la mayor registrada por los tres sectores que conforman la industria de la moda española.

En lo que atañe al mismo respecto al sector de la industria de la confección de prendas de vestir, este se anotó un incremento interanual de sus precios de fábrica de un +1,4 por ciento en junio. La segunda mayor subida del año, tras las anotadas en enero (+0,7 por ciento), febrero (+1,1 por ciento), marzo (+1,5 por ciento), abril (+1,3 por ciento) y mayo (+1,2 por ciento); y aumento del IPRI que deja al subsector cerrando el primer semestre de 2026 anotándose un encarecimiento acumulado de sus precios en el orden de un +1,6 por ciento.

Por último y para terminar, en lo referente a la industria del cuero y del calzado, esta se anotó en junio un aumento interanual de precios de un +1,6 por ciento. La tasa más alta que ha llegado a registrar el subsector en este 2026, en el que es la segunda vez que alcanza a encarecer sus precios en el orden de este mismo porcentaje de manera interanual; y en el que tras las subidas de enero (+1,4 por ciento), febrero (+1,6 por ciento), marzo (+1,2 por ciento), abril (+1,4 por ciento) y mayo (+1,3 por ciento), cierra su primer semestre acumulando un encarecimiento de precios de un +1,4 por ciento.

Con el título Age of Agency, el analista de tendencias Jan Agelink ha dejado claro de inmediato en qué consiste la temporada FW27/28: la autonomía. Según el experto, la libertad de elección, la autodeterminación y la capacidad de mantener el control sobre la propia vida se ven cada vez más presionadas por la creciente influencia de la tecnología. Al mismo tiempo, Agelink concibe esta capacidad de acción como un contramovimiento. "Se trata de tener el control, la influencia y el derecho a dar forma a nuestra propia vida", ha explicado durante la presentación. Esta necesidad de autonomía, según el analista, se traduce en la moda, el diseño y el comportamiento del consumidor, donde la creatividad humana, la artesanía, la tactilidad y la expresión personal vuelven a ocupar un lugar central.

Durante la presentación digital de tendencias, Agelink ha mostrado, a través de varios temas, cómo estos cambios culturales se reflejarán en la moda, el diseño, el retail y el estilo de vida de cara a la temporada FW27/28. FashionUnited ha asistido al seminario de forma digital y resume las claves más importantes.

La "Watch Party"

Durante la presentación, Agelink ha hecho referencia a la colaboración entre la marca de moda Zomer y el creador de contenido Elias Medini, más conocido como Lyas e impulsor de La Watch Party. Este concepto, que consiste en que los aficionados a la moda vean un desfile juntos como quien ve un partido de fútbol, a veces participando de la propia experiencia, se integró en el desfile de Zomer en París. Según el analista de tendencias, es un ejemplo de un tipo de evento que veremos más en las próximas temporadas, en parte porque cada vez más marcas y revistas de moda están adoptando el concepto. El punto de partida del desfile de Zomer fue lúdico: ¿cuál es tu prenda favorita y cómo le das una función inesperada?

Según Agelink, este enfoque literal se traduce en estilismos en los que los relojes son algo más que simples indicadores del tiempo. Así, los relojes Casio se utilizaron durante el desfile como una referencia literal a La Watch Party, mientras que las correas de reloj funcionaban como broches para pañuelos o como tirantes de un top. "Se trata de una estética desordenada y espontánea en la que la imperfección se busca de forma consciente", afirma Agelink. La llamada “estética desordenada” (messy aesthetic) se filtra, según el analista, en diferentes elementos del diseño, incluidos los bolsillos. Estos se llenan deliberadamente con objetos personales, desde una barra de labios hasta cartas de amor, creando una apariencia desenfadada y vivida.

Superposiciones a través de la construcción

Según Agelink, las capas presentes en la naturaleza se traducen en formas orgánicas y una gran atención al detalle. Prada, según el analista de tendencias, es un buen ejemplo de ello. "En Prada vimos chaquetas tipo parka con una especie de capuchas incorporadas a los impermeables. Y ahí es donde reaparece ese legado del color: tonos que recuerdan a los años sesenta o setenta", explica Agelink.

El "glitch" se encuentra con la naturaleza

Según Agelink, las influencias digitales y naturales convergerán cada vez más en la temporada FW27/28. El experto en tendencias observa cómo los materiales técnicos se combinan con referencias orgánicas, mientras que los estampados y patrones adquieren un carácter distorsionado y digital. Como ejemplos, menciona los diferentes estampados de cuadros de Acne Studios y los patrones digitales en medias altas, combinadas con zapatos de tacón, de Kiko Kostadinov, que recuerdan a interferencias de imagen o efectos de píxeles. Los cortavientos acolchados también encajan, según Agelink, en esta tendencia.

Esta tensión también se hace visible en la paleta de colores. El gris asfalto, el acero y los tonos tierra forman la base, complementados con un azul frío y un verde musgo como colores "glitch".

La neuroestética pone el foco en los sentidos

Según Agelink, además de lo visual, la experiencia sensorial desempeñará un papel cada vez más importante en la temporada Otoño/Invierno 2027/2028. El analista de tendencias observa que los diseñadores no solo apuestan por los materiales y las siluetas, sino también por el olor, el sonido y otros elementos sensoriales para crear una experiencia más profunda.

Durante la presentación, Agelink ha explicado que la moda apela cada vez más a múltiples sentidos. El audio, el olor y otros añadidos sensoriales se convierten en parte de la experiencia total. Como ejemplo, Agelink ha hecho referencia al desfile Ready to Wear FW26 de Jean Paul Gaultier, donde una modelo caminó por la pasarela con un mando a distancia para activar efectos de humo durante el propio desfile.

La paleta de colores, según Agelink, también se alinea con esta tendencia. "En cuanto a los colores, nos decantamos más por tonos claros, como el blanco lana, el blanco cálido, el blanco antiguo y un azul muy claro. El rosa adquiere un subtono más anaranjado, mientras que varios colores intensos y profundos —azul oscuro, marrón oscuro, savvy red y tangerine green— aportan contraste", afirma el analista de tendencias.

El Pasaporte de Producto Digital como extensión del relato de marca

"El DPP se convertirá en una nueva forma de storytelling", ha explicado Agelink durante la presentación. Aunque el Pasaporte de Producto Digital (DPP) no será obligatorio en la Unión Europea hasta 2027, Agelink observa que muchas marcas de moda ya se están anticipando a la futura legislación. Según el analista de tendencias, el pasaporte digital no solo se utilizará para ofrecer transparencia sobre los materiales y la producción, sino también como una herramienta para contar la historia que hay detrás de una prenda.

Los materiales, la artesanía, la visión de la marca y el origen de un producto se están convirtiendo cada vez más en parte del viaje del cliente. De este modo, la transparencia pasa de ser una obligación legal a una oportunidad para reforzar el valor emocional de una prenda.

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) ha desvelado este viernes el calendario provisional de la Paris Fashion Week dedicada a la moda femenina. Maxhosa Africa y Alexandra Golovanoff se encuentran entre las nuevas incorporaciones.

Esta temporada reúne un total de 101 casas de moda inscritas en el calendario oficial provisional de la FHCM. El programa, que se celebrará del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2026, se articula en torno a 68 desfiles y 33 presentaciones.

Las nuevas incorporaciones y las casas que regresan

El calendario de la colección primavera-verano 2027 integra varias marcas nuevas.

• La casa Maxhosa Africa presentará su colección en formato de desfile. Con sede en Johannesburgo, esta marca fue fundada en 2010 por Laduma Ngxokolo y se inspira en la estética tradicional de las cuentas Xhosa. Ya se había integrado anteriormente en el calendario oficial de la FHCM.

• La marca Alexandra Golovanoff organizará una presentación al inicio de la Fashion Week, el martes 29 de septiembre.

• La diseñadora Fidan Novruzova también desvelará sus creaciones durante una presentación el primer día de la Semana de la Moda.

Además, varios actores importantes del sector regresan al calendario oficial de esta edición.

• El programa de desfiles marcará el regreso de las casas Casablanca, Christopher Esber, Ester Manas, Maison Margiela, Sacai y Valentino.
• En cuanto al formato de las presentaciones, las marcas Didu, Leonard Paris y Xuly Bët se reincorporan al calendario oficial.

Meruert Tolegen y Victoria Valette en Sphère

Como complemento a los eventos del calendario oficial, el showroom Sphère abrirá sus puertas en el Palais de Tokyo del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2026. La habitual iniciativa tiene como objetivo apoyar y acompañar a las marcas emergentes del sector.

Para esta nueva sesión, el showroom acoge a dos nuevas marcas: Meruert Tolegen (semifinalista del LVMH Prize 2025 y con sede en Nueva York) y Victoria Valette (marca con sede en París y lanzada en 2024). Otras jóvenes firmas participarán en este evento, entre ellas Maison J. Simone, Matho, Riz Poli y Sevali. Los diseñadores Vautrait y Weinsanto, que también están inscritos en el calendario oficial provisional de la Paris Fashion Week, también tendrán un espacio destacado en el showroom.

Finalmente, el showroom Sphère acogerá a la marca Act N°1, una iniciativa que se inscribe en el marco de una colaboración con la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Madrid – Siguiendo con lo previsto, esta mañana de viernes, 24 de julio, ha terminado teniendo lugar en Madrid la celebración de la Junta General de Accionistas de 2026 de El Corte Inglés. Un encuentro desde el que se han terminado por aprobar, por unanimidad, todas y cada una de las propuestas presentadas a votación por parte del Consejo de Administración de la compañía española de grandes almacenes, así como de adelantar los principales elementos clave de su actualizado plan estratégico. Una renovada hoja de ruta que se terminará por presentar ante el Consejo, el próximo mes de septiembre.

Según a este respecto señalan desde la dirección de El Corte Inglés, los accionistas del grupo de grandes almacenes han procedido durante la Junta a aprobar por unanimidad las diferentes cuestiones contempladas en su orden del día, incluyendo el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad y la aplicación de los resultados de 2025. Un ejercicio que, recordamos, la compañía cerró a fecha del pasado 28 de febrero de 2026, registrando unos ingresos totales por valor de 17 247 millones de euros (+3,43 por ciento); y un beneficio neto por valor de 628 millones de euros (+22,65 por ciento). Unos positivos desempeños en ambos casos, y que se lograron al tiempo en el que la compañía lograba reducir su deuda neta en 148 millones de euros, dejando a la compañía con un nivel de endeudamiento de 1,3 veces su editad; el más bajo, destacan, en casi dos décadas.

Tratando de poner en perspectiva estas cuentas, actualmente la actividad comercial se encuentra “en una fase marcada por cambios estructurales, incertidumbres, aceleración tecnológica y evolución de las expectativas del consumidor”, ha señalado durante la Junta de Accionistas la misma Cristina Álvarez, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés desde el pasado 15 de enero de 2026. “En este contexto”, ha añadido, “la compañía ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de fortaleza”, tal y como se pone en evidencia con unos resultados que a su vez, ha subrayado, “son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros” a lo largo del año.

Actualización del Plan Estratégico

Al margen ya de las cuestiones relacionadas con las cuentas del ejercicio de 2025, y con la ratificación que los accionistas de la compañía han procedido a realizar del nombramiento de Javier Catena como nuevo consejero delegado del grupo, durante su prima Junta de Accionistas como presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés, Cristina Álvarez entro a detenerse de manera especial sobre las estrategias de inversión y de crecimiento que la compañía española está tratando de ejecutar, bajo el paraguas de su Plan Estratégico. Una hoja de ruta que se ha decidido a actualizar, dando forma a un renovado Plan Estratégico que se presentará al Consejo de Administración el próximo mes de septiembre.

No obstante, y antes de llegar hasta ese momento, la misma Cristina Álvarez se ha encargado de adelantar las claves y los principales pilares sobre los que se va a sustentar esa renovada hoja de ruta. Un plan de acción que implicará, ha señalado, un plan de inversión “más ambicioso” que el contemplado en un primer momento, con por tanto una mayor partida de fondos, que se dirigirán de manera principal a buscar impulsar el crecimiento del negocio del grupo; a la mejora de sus capacidades y servicios de logística; y al aprovechamiento de más y nuevas capacidades tecnológicas. Un punto sobre el que ha venido a advertir del creciente papel que está llamada a jugar la Inteligencia Artificial dentro del grupo, como palanca eso sí que deberá de servir para mejorar el servicio y la experiencia de compra que la compañía brinda a sus clientes, y sin llegar nunca a sustituir los valores que se mantienen como “la esencia de nuestra empresa”.

Desde la convicción de que el cliente debe continuar siendo “nuestra razón de ser”, ha señalado Álvarez durante su internación en la Junta de Accionistas, “nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado”. Partiendo de esa máxima irrenunciable, la presidenta de El Corte Inglés en primer lugar ha entrado a reivindicar el valor de la tienda física, al que ha tildado de “valor diferencial” del que es abanderada la compañía, así como de “un activo esencial para conectar con nuestros clientes”. Y es que, ha destacado, “la tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica”. Un alegato que vendría a servir de respaldo a las nuevas inversiones en tiendas que, se prevé, pueda llegar a recoger la renovación del plan estratégico de El Corte Inglés, en su propósito de tratar de impulsar el crecimiento del negocio de la compañía.

En cuanto a los otros dos campos, los de la tecnología y el de la logística, sobre estos la presidenta de El Corte Inglés ha subrayado en primer lugar cómo el medio online continúa ganando peso a día de hoy dentro de sus canales comerciales, llevando a que “nuestra web y nuestra app” se hayan “convertido en la puerta de entrada de muchos clientes”. Una dinámica frente a la que “debemos seguir impulsándolas, mejorando la experiencia digital y la personalización, porque son uno de nuestros grandes motores de crecimiento y de captación de nuevos clientes”. Una ofensiva que en cualquier caso deberá de darse respaldada por la identidad irrenunciable de El Corte Inglés como “la casa de las marcas”. De tal manera que, ya sea en físico o en digital, la compañía seguirá enfocada a “ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales”. Unas vías de comercialización para las que, y ahora ya sí, jugarán un papel cada vez más principal la tecnología y la logística, y de ahí el refuerzo de ambas estrategias que va a pasar a contener la renovación del plan estratégico del grupo, desde su condición para influir, dinamizar, y mejorar la experiencia de compra que la compañía es capaz de ofrecer a sus clientes.

A este respecto, ha señalado Cristina Álvarez, las inversiones en tecnología y en logística se llevarán a cabo con el objetivo puesto en “crecer y dar un mejor servicio a nuestras tiendas y clientes”. Y es que siguiendo con “la esencia de nuestra empresa”, la implementación de nuevas tecnologías, y apuntando a este respecto de manera expresa a la inteligencia artificial (IA), se llevará a cabo desde la perspectiva de “ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes”. Un propósito para el que, ha apostillado, la compañía cuenta además “con el mejor equipo, con una estrategia sólida, y con una marca que ocupa un lugar único en el corazón de millones de personas”. Una suma de elementos diferenciales que han venido conformándose a lo largo de décadas, y que vienen a demostrar, ha enfatizado Álvarez, cómo “el futuro no se improvisa”, sino que “se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar, y con voluntad permanente de mejorar”.

Madrid – La compañía alicantina Azzar Group, especializada en el diseño, la fabricación y la venta de bolsos, complementos y prendas de moda, se ha decidido a llevar a Anekke, su principal marca comercial, a una nueva etapa de crecimiento e internacionalización. Un nuevo capítulo, para el que han confiado la dirección de la firma a las manos de la directiva Brigitte Boehm.

Fundado en la localidad alicantina de Petrer en el año 1996 por los hermanos José Ramón, Purificación y Merce Brotons, quienes actualmente se desempeñan, respectivamente, como director ejecutivo, director de ventas, y responsable del área de diseño y producto de Azzar Group, la compañía comenzaba entonces su andadura como empresa especializada en el sector de la marroquinería, y en especial a la fabricación de bolsos. Una labor para la que el entonces recién creado grupo industrial no terminaba más que de beber de la herencia recibida por los tres hermanos, miembros de la tercera generación de una familia dedicada al universo del bolso.

Desde ese “saber hacer”, a lo largo de sus ahora hace ya más de 30 años de historia, Azzar Group no ha hecho más que diversificar y escalar sus operaciones, presentándose a día de hoy como una compañía multinacional presente en más de 60 países, dedicada a los segmentos del bolso, las prendas de indumentaria y los complementos de moda. Artículos que se encargan de diseñar, fabricar y poner a la venta, tanto a través de acuerdos de licencia con terceros, bajos los que han llegado a desarrollar colecciones para marcas comerciales como Kimmidoll, Hello Kitty, Betty Boop o Pepa Pie; como de sus marcas propias. Una cartera esta de la que forman parte marcas como Dogs by Beluchi, y que lidera la firma Anekke. La principal marca comercial y representativa de la compañía alicantina, y firma para la que se han decidido a abrir una nueva etapa, con el nombramiento de Brigitte Boehm como nueva directora general.

Una ex UNOde50 y The Estée Lauder, para liderar una nueva etapa de crecimiento

Desde el objetivo último de salir a construir sobre todo lo ya logrado a lo largo de estos últimos años, en los que tanto Azzar Group como Anekke no han hecho más que asentar los cimientos de su estrategia por el crecimiento y por la internacionalización convirtiéndose en nombres habituales de salones comerciales como Micam (Milán), Who’s Next (París), Schick (Salzburgo) o Essenz (Múnich), desde la compañía española han terminado por dejar su principal marca comercial en manos de una directiva con una tan larga como consolidada trayectoria profesional. Una hoja de vida a la que ha venido dando forma ocupando diferentes cargos de responsabilidad dentro de compañías como The Estée Lauder Companies, a la que Boehm se mantuvo ligada por más de 20 años, llegando a ocupar el cargo de vicepresidenta regional y directora general de la compañía para los mercados de EMEA y de la India; y UNOde50, firma joyera española de la que llegó a ostentar el cargo de directora global de Marketing y Negocio por algo más de dos años, desde febrero de 2023 a octubre de 2025. Momento en el que pasó a dedicarse a las tareas de asesoramiento estratégico de empresas, para el crecimiento, la transformación y la expansión internacional; tareas que ahora se ha decidido a hacer a un lado, para dedicarse por entero al reto de liderar esta nueva etapa de Anekke.

De cara a este mismo nuevo capítulo para la firma de moda, bolsos y complementos, en declaraciones exclusivas ofrecidas a FashionUnited, Boehm reconoce sentirse especialmente ilusionada con este nuevo capítulo laboral que abre al frente de Anekke. Unas responsabilidades ante las que, nos adelanta, se mantendrá con el foco de atención puesto en buscar especialmente llevar a la firma a una nueva etapa de crecimiento e internacionalización. Dos objetivos, ante los que buscará sumar fuerzas con el resto del equipo de la firma, tanto con sus miembros actuales como con las nuevas incorporaciones que se vayan sumando al proyecto; así como el continuar profundizando en los códigos propios del ADN de marca sobre el que se ha venido construyendo Anekke. Firma cuyas operativas han venido marcadas hasta ahora por el lanzamiento de dos colecciones anuales, protagonizadas por su personaje femenino Anneke y por su gatito Towanda, e inspiradas en viajes, experiencias o mujeres célebres, como Virginia Wolf, Amelia Earhart o Coco Chanel.

“Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa profesional y con la oportunidad de incorporarme a Anekke, una marca con una identidad muy especial, un enorme potencial y una gran proyección internacional”, señala Brigitte Boehm en declaraciones en exclusiva para FashionUnited. De cara a este nuevo capítulo, tanto personal como para la firma, “mi objetivo es contribuir a impulsar un crecimiento sostenible e internacional, reforzando la marca, desarrollando nuevos mercados y canales y avanzando en la transformación digital de la compañía, poniendo siempre al consumidor en el centro de nuestras decisiones”. En ese propósito, “creo firmemente que una buena marca se construye con buenos equipos”, y precisamente desde esa convicción, “para mí es fundamental trabajar junto al gran talento que ya existe en la compañía”, así como “seguir construyendo una organización cada vez más sólida, ágil y preparada para afrontar los retos de futuro” a los que se enfrente la firma. Una etiqueta hacia la que “me siento muy identificada”, añade Boehm, tanto con su universo como con su “forma de contar historias inspiradas en mujeres valientes, aventureras y capaces de romper barreras”. “Es una marca con alma”, apostilla, y además “con un mensaje que conecta profundamente conmigo y con mi propia manera de entender los retos y las nuevas etapas”.

Carlos Bertran, nuevo director global de estrategia digital

Junto al nombramiento de Brigitte Boehm como directora general, desde Anekke han nombrado como nuevo director global de estrategia digital de la firma a Carlos Bertran. Directivo que cuenta a sus espaldas con una igualmente extensa y consolidada hoja de vida, y con una experiencia atesorada a lo largo de los años en los que ha terminado por desempeñar diferentes cargos de responsabilidad para compañías como Danone, Timberland, Mango, Desigual, Veepee o Sprinter, cadena deportiva para la que venía desempeñándose hasta ahora como director de comercio digital y de experiencia de cliente.

“Las grandes marcas se construyen con grandes equipos”, incide en señalar Boehn, y justamente por ello confiesa sentirse “muy ilusionada de dar la bienvenida a Carlos Bertran, quien recientemente se ha incorporado a Anekke como Global Digital Director”. “Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia liderando negocios digitales y de e-commerce, impulsando proyectos de transformación y crecimiento en entornos internacionales”, y desde su nueva posición dentro de la firma alicantina, “liderará la estrategia digital global de Anekke, con el objetivo de acelerar el crecimiento del negocio digital, impulsar su rentabilidad y seguir desarrollando nuestra presencia internacional, poniendo siempre a nuestras consumidoras en el centro”. “Su incorporación supone un paso más en nuestra apuesta por la transformación digital”, trata de poner en contexto, así como “por seguir construyendo una Anekke preparada para afrontar los retos y oportunidades del futuro”.

“Tras estos primeros meses en Anekke”, compañía a la que, al igual que Boehm, Bertran se incorporaba de manera efectiva a finales del mes de junio, “puedo decir que estoy aún más ilusionado con el proyecto y con el equipo que lo hace posible”, ha apuntado por su lado el nuevo director global de estrategia digital de la principal marca comercial de Azzar Group. “Tenemos grandes retos y también grandes oportunidades por delante”, ante las que en cualquier caso se confiesa “con muchas ganas de seguir construyendo” la nueva Anekke junto al resto del equipo de la marca de moda y complementos.

El grupo suizo Calida ha vendido su marca de lencería estadounidense Cosabella al grupo neoyorquino Crown Brands Group. La venta se ha realizado en el marco de un acuerdo de compra de activos (Asset Purchase Agreement) cerrado el 23 de julio de 2026. Con esta transacción, cuyo precio de compra no se ha revelado, la empresa suiza de moda íntima busca simplificar su cartera de marcas y centrarse en el futuro en sus marcas clave, Calida y Aubade. Cosabella fue adquirida en mayo de 2022 por 80 millones de dólares estadounidenses (76,2 millones de euros).

La venta se produce tras una revisión estratégica de la marca. En el primer semestre de 2026, y en el marco de un reposicionamiento, Cosabella había registrado un descenso en sus ventas del -36,6 por ciento, hasta los 4,3 millones de francos suizos (aproximadamente 4,6 millones de euros). Sin embargo, el Grupo Calida subraya que la venta forma parte de su enfoque estratégico.

Descienden los ingresos, aumenta la rentabilidad

Junto con el anuncio de la venta, el grupo también ha publicado sus resultados semestrales. En el primer semestre de 2026, el Grupo Calida ha alcanzado una facturación de 93,7 millones de francos suizos (unos 101,2 millones de euros), lo que supone un descenso del -7,9 por ciento. No obstante, la pérdida operativa ajustada (EBIT) mejoró, situándose en 0,3 millones de francos suizos (unos 0,3 millones de euros), frente a los -1,8 millones de francos suizos del mismo periodo del año anterior.

La marca principal, Calida, facturó 62,7 millones de francos suizos (unos 67,7 millones de euros) y registró un descenso de los ingresos del -3,7 por ciento a tipo de cambio constante. Al mismo tiempo, la marca mejoró su margen bruto al renunciar deliberadamente a grandes campañas de descuentos, según ha informado la empresa. Las inversiones en colecciones modernizadas y un mayor enfoque en clientas más jóvenes tienen como objetivo apoyar el crecimiento en el negocio directo al consumidor (direct-to-consumer).

Aubade también experimentó un retroceso, con una caída de los ingresos del -5,5 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 26,7 millones de francos suizos (unos 28,8 millones de euros). Sin embargo, el negocio de e-commerce evolucionó positivamente, con un crecimiento de casi dos dígitos, especialmente en Estados Unidos.

Para el conjunto del año, la empresa confirma su previsión de un margen EBIT operativo superior al seis por ciento.

Madrid – Poniendo la nota de color a esta jornada de viernes, retomamos el tema de la ya histórica victoria de la selección española en esta Copa Mundial de la FIFA de 2026 que, sin duda alguna, ha venido marcando buena parte de la actualidad, también la del sector de la moda, durante toda la semana. Un no cabe discusión que merecido triunfo, que la casa española Loewe se ha encargado de celebrar con una colección de fotografías, firmadas por la creativa Hannah Coen.

Con una ya más que consolidada trayectoria dentro del universo de la moda, en el que Coen, afincada en Londres, se ha desempeñado como colaboradora habitual de firmas y casas de moda como Paul Smith, Camperlab, Ferragamo y Loewe, la creativa entraba a firmar sus primeros trabajos para la histórica casa española este pasado mes de abril de 2026, con motivo de la puesta en marcha y el lanzamiento de su campaña por el 180 aniversario de la fundación de Loewe. Una efeméride en la que la firma se va a venir manteniendo a lo largo de todo este año de 2026, y para la que Coen ha desempeñado una labor que, a la vista de los hechos nos remitimos, resultó ser de un especial agrado para la dirección de Loewe, y en especial para su nueva pareja de directores creativos, Jack McCollough y Lazaro Hernandez. Y tanto lo ha sido, que para celebrar el buen juego de la selección española, Loewe encargó a la artista y creativa que inmortalizase el camino seguido por el combinado hasta su victoria final en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con una colección de fotografías editadas por Coen.

Compuesta por un total de 11 fotografías, la serie se descubre así como la particular contribución que Loewe ha querido aportar a la victoria del segundo Mundial de fútbol de la selección española. Un equipo a cuyos jugadores atribuyen las mismas pulsiones e intenciones que han guiado a Loewe a lo largo de sus 180 años de historia, desde su fundación en Madrid en 1846 como taller especializado en marroquinería, y hasta este 2026 en el que, dando justamente un giro de 180 grados sobre su histórico y sobre su historia más reciente, Loewe ha pasado a abrir un nuevo capítulo de manos de sus directores creativos. Una pareja de diseñadores cuyos primeros trabajos para la casa lo han sido precisamente para las temporadas de este año conmemorativo de 2026; año desde el que además han comenzado a acercar el imaginario de Loewe al universo del deporte, a través muy precisamente de un acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Fundada en 1846 en Madrid, Loewe lleva mucho tiempo explorando la identidad española como un lenguaje multifacético”, de perfil “táctil, expresivo y en constante evolución”, señalan desde la casa de moda española a través de un nota. Desde esas dinámicas y “saber hacer”, añaden, ahora y “con motivo del 180 aniversario de la ‘maison’ este año, esta exploración se ha extendido al mundo del deporte”. Un nuevo contexto al que ha comenzado así por empezar a aproximarse la firma, iniciando una nueva aventura a la que se a dado a sí misma paso, a través de esa asociación con la RFEF, “acompañando a una generación de jugadores que representan al país con la misma energía, intención e intuición que inspiran a Loewe”. A unos jugadores a los que hace particularmente extensible su “enhorabuena, España” por la victoria de la Copa Mundial de la FIFA de 2026.

Con el debut del nuevo “uniforme” de Loewe para la selección española de fútbol

Además, naturalmente, de haber sido el Mundial que ha permitido a España hacerse con su “segunda estrella”, la competición de este 2026 llegaba para justamente marcar el inicio de la colaboración a cuatro años que Loewe ha firmado con la RFEF. Un convenio que se anunciaba a finales del pasado mes de mayo, y a escasamente poco más de 15 días de que se iniciase la competición, y en virtud del cual va a ser la casa española la encargada de vestir fuera del terreno de juego y para sus actos institucionales a los jugadores de la selección española de fútbol, tanto masculina como femenina.

Desde ese compromiso, se ha hecho patente que no podía haber comenzado con mejor pie el nuevo papel que Loewe ha entrado ya a ejercer como nueva “sastre oficial” de las selecciones españolas absolutas de fútbol. Una condición que se terminaba de poner en evidencia ante el gran público con motivo de la audiencia que les brindaba la familia real española a la selección española de fútbol este lunes 20 de julio, tras su llegada a Madrid después de ganar la Copa Mundial de la FIFA de 2026. Un acto al que todos los jugadores de la selección acudieron impecablemente vestidos con el atuendo diseñado por los directores creativos de Loewe para los actos institucionales de la selección, compuesto por un traje de tres botones de líneas desestructuradas y corte “oversize”, sobre polo en color azul eléctrico. Un atuendo de marcadas líneas desenfadadas, en línea con la nueva estética con la que Jack McCollough y Lazaro Hernandez están redefiniendo los códigos y el imaginario de su nueva Loewe, y que ha llegado a generar un cierto debate entre detractores y defensores de sus cortes y patrones.

En cualquier caso, “Loewe se enorgullece de haber acompañado a la selección masculina de España durante todo el torneo con un completo guardarropa de viaje diseñado por los directores creativos Jack McCollough y Lázaro Hernández”, apuntan desde la casa madrileña. “Este guardarropa, que incluye sastrería, ropa casual, calzado y artículos de piel, marca el inicio de una colaboración de cuatro años entre Loewe y las selecciones nacionales masculina y femenina de fútbol de España”, ponen en contexto. Un apunte que sirve para completar el mensaje desde el que Loewe “felicita a la selección masculina de fútbol de España por proclamarse campeona del Mundial 2026”, una victoria que llega “tras una trayectoria excepcional en el torneo de este año”, en el que el “equipo logró el segundo título mundial para España, personificando la dedicación, el talento y el espíritu colectivo que definen el fútbol en todo el mundo”.

La marca estadounidense Nike ha presentado la segunda equipación y la colección Kobe x FC Barcelona para la temporada 2026-27, según un comunicado de prensa. La propuesta une el logotipo Kobe Sheath y el escudo del club por segunda temporada consecutiva.

Según Nike, la equipación se inspira en la figura del jugador de baloncesto Kobe Bryant. Entre los detalles figuran una textura inspirada en la mamba negra, una base en color Field Purple, detalles dorados, un escudo iridiscente y una cita de Kobe en el interior del cuello: «Deja el deporte mejor de como lo encontraste». La prenda incorpora además la tecnología de refrigeración Nike Aero-FIT.

La colección incluye prendas de entrenamiento y ropa deportiva, entre ellas chaquetas, camisetas, una sudadera con capucha, pantalones jogger, pantalones cortos y pantalones de pernera ancha, todos con el logotipo Kobe Sheath y el escudo del Barça. La gama se completa con versiones exclusivas del FC Barcelona de dos modelos de Nike, las Dunk Low y las Kobe 3.

La colaboración da continuidad a la primera colección Kobe x FC Barcelona, que introdujo el logotipo Kobe Sheath en el fútbol profesional. La nueva equipación está disponible en todo el mundo desde el 24 de julio, en la web de Nike, las tiendas oficiales del Barça y tiendas Nike seleccionadas.

La maison Chanel ha anunciado una reorganización de su cúpula financiera. Según información difundida por Fashionnetwork, Hélène de Tissot ha sido nombrada nueva directora financiera. De Tissot accede a este puesto estratégico aportando una sólida experiencia adquirida fuera del sector de la moda y la confección.

Antigua directora financiera del grupo de bebidas espirituosas Pernod Ricard, Hélène de Tissot se incorporará a la plantilla de Chanel Ltd. a partir de octubre de 2026. Asumirá oficialmente su cargo como directora financiera en Londres a partir de enero de 2027. En su nuevo puesto, reportará directamente a Leena Nair, actual CEO de la maison.

Hélène de Tissot sucede a Philippe Blondiaux, quien anunció la semana pasada su marcha en la red social LinkedIn: “Esta semana he anunciado mi decisión de retirarme de Chanel, con efecto a 31 de diciembre de 2026, poniendo fin a una carrera ejecutiva de 40 años que me ha llevado por todo el mundo, desde Burkina Faso a Londres, pasando por Pakistán, Rusia, Suiza, Estados Unidos y muchos otros países”.

El pasado mes de mayo, Chanel anunció un aumento en sus resultados y comunicó que había mantenido un nivel de inversión sostenido. La maison, propiedad de la familia Wertheimer, registró en 2025 una facturación de 19,300 millones de dólares (aproximadamente 17,000 millones de euros).