Madrid – El Gobierno ha inaugurado la semana ofreciendo una última radiografía sobre la situación actual del mercado laboral en España, mediante la publicación de los datos de afiliados a la Seguridad Social y las cifras de paro de marzo. Mes que se ha cerrado con un aumento del número de afiliados, y con una bajada del paro, tanto en términos mensuales como interanuales.

Empezando por las cifras de afiliación a la Seguridad Social, en base a los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mercado laboral español registró este pasado mes de mazo un total de 21 882 147 afiliados de media. Una cifra que supone un incremento mensual de un +0,97 por ciento, tras la afiliación este mes de 211 510 trabajadores más de con respecto al número de afiliados del anterior mes de febrero; y de un +2,45 por ciento en términos interanuales, tras la incorporación a la base de cotizantes de la Seguridad Social de 524 500 trabajadores más de con respecto a los que el sistema sumaba de media en marzo de 2025.

En cuanto a la evolución del número de demandantes de empleo, según señalan al respecto desde en su caso el Ministerio de Trabajo y Economía Social, al cierre del mes de marzo la cifra de parados en España se situó en los 2 419 712 personas. Un valor que por su lado representa una contracción de un -0,94 por ciento, tras la pérdida de 22 934 parados, con respecto al pasado mes de febrero; y de un -6,21 por ciento con respecto a los 2 580 138 parados que registraban las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en marzo de 2025, tras la pérdida de 160 426 parados en términos interanuales.

“Estamos transformando el mercado laboral de nuestro país”, tal y como evidencia las cifras de un mes de marzo en el que “hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”, en términos desestacionalizados, “tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018”, señala la ministra Elma Saiz, a lo largo de unas declaraciones compartidas por parte del mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “En menos de dos años, hemos sumado dos millones de afiliados de media”; un dato “muy positivo que incluye varias cifras récord”, como la de que “en el mes de marzo, se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie”. Todo durante un mes en el que “también se ha marcado un récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez en la afiliación media”, añade Saiz.

“El número de desempleados y de desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de marzo ha descendido en 22 934 en relación con el mes anterior (-0,9 por ciento)”, de tal manera que “se ha situado en 2 419 712 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años”, señalan por su parte desde el Ministerio liderado por Yolanda Díaz. Una caída que ha llegado para terminar de apuntalar la bajada igualmente registrada en términos interanuales, y que deja a la cifra de los demandantes de empleo en España descendiendo “en 160 426 personas (-6,2 por ciento)”, con respecto al mes de marzo de 2025.

Con calzado y marroquinería en tendencia en negativo

Poniendo el foco de atención sobre el sector específico de la industria de la moda, con datos desestacionalizados y cifras medias, el conjunto del sector mostró una tendencia positiva en número de afiliados a la Seguridad Social, durante un mes de marzo de 2026 en el que contó de media con un total de 126 485 trabajadores afiliados. Una cifra que refleja un desempeño en la práctica estancado con respecto al mes de febrero, tras la incorporación de únicamente 14 nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social de media en marzo, frente a los 126 471 trabajadores con los que contó el sector de media en febrero de este año.

En cuanto a la tendencia mostrada de manera detallada por cada uno de los tres subsectores que conforman el de la industria de la moda española, durante el mismo mes de marzo y con respecto al mes de febrero de este mismo año, la industria textil registró, de media y sobre esa misma base desestacionalizada, un total de 46 533,73 afiliados, tras la incorporación de 475 nuevos trabajadores. Un comportamiento positivo que igualmente registró la industria de la confección de prenda acabada, que generó 205 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar la cifra de los 42 755,64 afiliados de media; desempeños ambos que se vieron lastrados por una industria del cuero y del calzado que destruyó una media de -666,34 puestos de trabajo, para situarse en los 37 175,86 afiliados de media en marzo.

La industria textil, la única en positivo a cierre del periodo

Sobre una base ya sin ajustes por efectos de estacionalidad, y para unas cifras totales y no medias registradas a cierre del periodo, según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, la industria de la moda española cerró el mes de marzo contando con 125 424 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Una cifra que refleja la pérdida de -615 afiliados (-0,46 por ciento) frente a los 126 039 trabajadores afiliados con los que contaba el sector a finales de febrero; y la de -873 trabajadores (-0,69 por ciento) con respecto a los 126 297 con los que contaba al cierre del mes de enero.

Por sectores, al cierre de marzo la industria textil sumaba 46 511 afiliados a la Seguridad Social (+1,05 por ciento de variación mensual). Completándose los registros de afiliados del sector con los de la industria de la confección de prendas de vestir, que cayeron hasta los 42 447 afiliados (-0,31 por ciento); y con los de la industria del cuero y del calzado, que se situaron en los 36 466 afiliados (-2,57 por ciento) tras perder a 965 afiliados.

En cuanto a su diferencia según su base de cotización, de los 46 511 afiliados a la Seguridad Social al cierre del mes de marzo de la industria textil 38 786 cotizaban en el régimen general (+1,27 por ciento) y 7 725 en el régimen especial de trabajadores autónomos (-0,06 por ciento). De los 42 447 afiliados de la industria de la confección, 31 137 en el régimen general (-0,31 por ciento) y 11 310 como trabajadores autónomos (-0,31 por ciento). Y finalmente de los 36 466 afiliados de la industria del cuero y del calzado, 31 539 lo estaban en el régimen general (-2,89 por ciento), y los 4 927 restantes cotizaron en el régimen especial de trabajadores autónomos (-0,50 por ciento). Reparto que da como resultado una contracción generalizada por base de cotización frente al mes de febrero, con un total de 101 462 cotizantes en el régimen general (-0,54 por ciento), y 23 962 trabajadores autónomos (-0,27 por ciento).

Para concluir este desglose sectorial detallado de los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo de 2026, por géneros, la industria textil sumaba al cierre del mes 19 831 afiliadas mujeres (+1,04 por ciento) y 26 680 hombres (+1,05 por ciento); la de la confección 29 671 afiliadas mujeres (-0,41 por ciento) y 12 776 hombres (-0,08 por ciento); y la del cuero y del calzado 17 361 mujeres (-3,10 por ciento) y 19 105 hombres (-2,096 por ciento). Cifras que devuelven la radiografía de una industria de la moda de la que participaban a cierre de este pasado mes de marzo de 2026, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, 66 863 mujeres (-0,70 por ciento) y 58 561 hombres (-0,24 por ciento).

Madrid – Marcando el pistoletazo de salida a las celebraciones de la próxima y 37ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion, la Ciudad Condal se prepara para acoger, del lunes 13 al martes 14 de abril, las de igualmente las Jornadas Internacionales de la Moda de Autor Europea. Un “European Designer Fashion Summit”, tal y como se ha bautizado de manera oficial a esta activación, del que van a participar perfiles como los de Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionalle della Moda Italiana, o Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM).

Con el espacio para celebraciones y eventos de los Tinglados del puerto de Barcelona como telón de fondo, y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo —eso sí previa inscripción y confirmación por parte de la organización del evento—, tras el llamamiento a participar de este European Designer Fashion Summit que acogerá Barcelona durante los días del 13 y 14 de abril encontramos a la Fundación Academia de la Moda Española (Fame), entidad que se ha encargado de liderar su organización, y a la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), una de las representantes españolas que integran la European Fashion Alliance (EFA), e institución que en su caso se ha encargado de impulsar esta iniciativa. Un encuentro dirigido a los profesionales y a los distintos agentes que participan de los ecosistemas de la moda de autor española y europea, y a quienes se invita a que formen parte de estas jornadas durante las que se analizarán los retos a los que se enfrenta el sector y en las que se buscará reforzar su identidad, vertebración e interconexión, contando para dichos fines con apoyos como el del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, que subvenciona la iniciativa a través del Centro de Coordinación de Industrias Culturales; el del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Cataluña; el de la Gran Canaria Swim Week; el de la propia European Fashion Alliance (EFA); o el de la pasarela 080 Barcelona Fashion, certamen que actúa como “partner” principal de estas jornadas, que se desarrollarán además como parte del calendario “Off” de su próxima 37ª edición.

ENTER european-designer-fashion-summit-fame-acme-2.jpg HERE

“Concebidas como un espacio de reflexión estratégica, cooperación institucional, formación avanzada y proyección internacional, las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea buscan reforzar el papel de la moda como pilar clave dentro de la economía creativa europea”, adelantan sobre la cita desde su propia organización a través de un comunicado. Un objetivo sobre el que tratará de avanzarse “en un contexto marcado por la transformación digital, la transición ecológica y la redefinición cultural”, y ante el que el “encuentro propone un diálogo transnacional sobre los principales desafíos y oportunidades del sector”.

Con más de una veintena de expertos, nacionales e internacionales

Estructurado en torno a un total de dos jornadas, la primera bajo el título “La moda de autor como seña de identidad: características e impacto global”, y la segunda bajo el de “Internacionalización, digitalización y sostenibilidad como ventajas competitivas”, para la cita se ha diseñado un tan completo como variado programa integrado por una decena de conferencias, entrevistas y mesas redondas. Unos encuentros que gravitarán, enfatizan desde la organización de este “European Designer Fashion Summit”, bajo la huella de los tres ejes principales que definen la realidad del sector de la moda de autor europea, como lo son su identidad, cultura y patrimonio; su internacionalización y posicionamiento global; y sus desafíos actuales, en materia principalmente de sostenibilidad, innovación y digitalización.

Para abordar estas cuestiones, y las que orbitan a su vez alrededor de ellas, las jornadas van a contar con la participación de más de una veintena de expertos, nacionales e internacionales, procedentes del mundo del diseño, la empresa y el asociacionismo de moda, y a los que a su vez se sumarán las voces de representantes de instituciones públicas desde las que se trabaja de manera activa por impulsar el papel de la moda como una industria creativa y cultural europea. Unos perfiles de entre los que por parte de la organización se destacan la participación y presencia en este “European Designer Fashion Summit” de figuras como las de Pascal Morand, presidente ejecutivo de la misma Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) desde la que diseñan cada nuevo calendario de las distintas Semanas de la Moda de París; la de Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionalle della Moda Italiana que hace lo propio con los de la Semana de la Moda de Milán; la de Cecilie Thorsmark, director ejecutivo de Copenhagen Fashion Week; la Scott Lipinski, presidente de la European Fashion Alliance y CEO del German Fashion Council; y la de Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme y vicepresidenta de Fame.

Junto a ellos, e igualmente como participantes destacados por parte de la organización, se contará también con la participación de María Luisa Martínez, vicepresidenta de Global Fashion Agenda; con la de Sara Sozzani Maino, directora creativa de Fondazione Sozzani y embajadora internacional de Nuevos Talentos y Marcas de Milan Fashion Week; la de Joana Jorge, responsable de proyectos en Moda Lisboa; la de Marina Prados, directora de asuntos públicos de la plataforma Policy Hub; la de Natalia Culebras, responsable de diseño sostenible en Dior Men; la del filósofo y sociólogo francés, especializado en moda, Gilles Lipovetsky; la de Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria y responsable de la organización de la pasarela Gran Canaria Swim Week; la de Regina Polanco, fundadora y CEO de la compañía de innovación textil Pyratex; la de Paco Sánchez, CEO de la firma de moda Lola Casademunt; la de Fernando Cardona, responsable del departamento de diseño y de acabado de prendas de Jeanologia; o con la de Juan Duyos, quien actuará a modo de anfitrión de estas jornadas, desde su papel como presidente tanto de Acme como del patronato de Fame.

“El objetivo de las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea es doble”, teniendo de un lado el de buscar “consolidar un espacio europeo compartido de reflexión sobre la moda de autor”, pero al tiempo en el que desde ese espacio se trabaja para “posicionarla como motor de innovación cultural, desarrollo sostenible y diplomacia creativa”, añaden desde la organización del encuentro. Unas jornadas, se añade y concreta, “dirigidas a diseñadores, empresas, instituciones, medios especializados y agentes culturales”, que de la mano de su completo programa, y de su veintena de conferenciantes, “se configuran como una plataforma abierta, inclusiva y orientada al futuro del sector, destinada a impulsar el diálogo y el análisis, generar conocimiento, impulsar la proyección internacional de la moda en Europa y fomentar las alianzas y colaboraciones estratégicas”.

Programa oficial del European Designer Fashion Summit, Barcelona 2026

Ha fallecido hoy, a los 82 años, en Castelfranco Veneto, Adriano Goldschmied, el padrino del denim, conocido en todo el mundo por las marcas que había creado y por su compromiso con la sostenibilidad en la industria del denim. Un gran señor de modales amables, siempre dispuesto a compartir su enorme cultura en el campo del denim y la innovación, Goldschmied ha fallecido al amanecer en el hospital de Castelfranco tras una larga enfermedad.

Adriano Goldschmied creó marcas como Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, Ag Adriano Goldschmied y GoldSign

FashionUnited lo había entrevistado el 23 de marzo y él había contado, como siempre con generosidad y pasión, los muchos proyectos que estaba llevando a cabo en el campo de la innovación del denim.

Deja a su esposa, Michela, y a sus hijas Glenda y Marta.

Adriano Goldschmied, nacido en 1944 en Ivrea, en el seno de una acomodada familia de Trieste de origen judío, era conocido como the godfather of denim (el padrino del denim) y llevaba más de cincuenta años trabajando en este sector. Creó marcas como Goldie, A Gold E, Diesel, Replay, Gap 1969, Ag Adriano Goldschmied y GoldSign, por nombrar solo algunas. Entre sus logros también figuran la invención de la técnica stonewash, la experimentación y el uso de las fibras Tencel, la creación del denim super stretch y el inicio de la implementación de métodos sostenibles ya en los años noventa.

Goldschmied era miembro del CFDA, Council of Fashion Designer of America. En los últimos años, con Daily Blue y House of Gold, dividía su tiempo entre Italia, más concretamente el Véneto, para la parte creativa, y Los Ángeles, para la operativa, trabajando en el diseño, producción y distribución de tejidos de alta calidad inspirados en el denim.

CRÓNICA

Reciclamos y hacemos upcycling más que nunca y, sin embargo, la situación de la industria de la moda empeora en lugar de mejorar. Tras 35 años escribiendo sobre sostenibilidad, la profesora de Sostenibilidad, Diseño y Moda Kate Fletcher ha decidido cambiar de rumbo: quiere adentrarse en la naturaleza para conectar más profundamente con lo que vestimos.

“¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes la ropa sobre tu piel? Frótala. Camina, preferiblemente de una forma extraña, y observa cómo se mueve tu ropa. ¿Llevas un pantalón ajustado que te limita o una falda que atrapa el viento?”.

A petición de la reconocida académica británica Kate Fletcher, los invitados se han tumbado en el césped del campus de Bijloke, en Gante. Fletcher ha sido nombrada recientemente profesora de Sostenibilidad, Diseño y Moda en la universidad de Manchester y anteriormente trabajó durante 14 años en el London College of Fashion. Lleva más de 35 años especializándose en moda sostenible. Ahora, ha sido invitada a la escuela superior de arte KASK & Conservatorium de Gante, por iniciativa de la antropóloga del diseño y diseñadora de calzado Catherine Willems. Esta última ha recomendado a los asistentes que se quiten los zapatos para profundizar en el experimento.

Jugar con la ropa

La primera edición de los Research Days, un festival de arte de tres días en el KASK & Conservatorium, se ha centrado en el tema del “juego”. Tras una mañana de mesas redondas —Fletcher participó en dos ponencias y conversó, entre otros, con Willems—, la profesora británica de sostenibilidad ha impartido un taller titulado The Dressed Body Moving in the Living World. Jugar es, sin duda, el mensaje: el taller ha comenzado con una sesión de “un, dos, tres, pollito inglés”, un conocido juego infantil que en inglés se llama grandmother’s footsteps. La “abuela” Kate ha complicado el juego pidiendo a los participantes que se pasen la ropa entre ellos. Chaquetas, bufandas y jerséis han volado por el aire y, con cada movimiento en falso, la profesora ha ido eliminando a los jugadores. El resultado es una danza, como lo describe la propia Fletcher. Al final del juego de apertura, la mayoría de los participantes llevaban un atuendo diferente al que traían. ¿Qué se siente?

Después, ha seguido una sesión de meditación, en la que Fletcher ha recomendado a todos liberarse de la mirada crítica del sector de la moda. A continuación, el grupo estaba listo para salir al exterior, en calcetines, y dar rienda suelta a sus pensamientos y movimientos. Los smartphones se han quedado en la sala, o se han usado como mucho como reloj: “la idea no es estar fuera mirando Instagram”, ha aconsejado encarecidamente Fletcher. Media hora más tarde, el grupo ha regresado relajado y Fletcher ha preguntado por la experiencia. ¿Fue emotivo? (Sí). ¿Perdiste la noción del tiempo? (Desde luego). ¿Sentiste una conexión más profunda con la naturaleza que te rodeaba, de una forma que nunca antes habías experimentado? (Eso no, ha reconocido un participante, para eso la sesión fue algo corta).

La sostenibilidad llega a sus límites

La última pregunta no surge de la nada. Durante más de una década, Fletcher se ha centrado en cómo se relacionan la naturaleza y el diseño. Ha editado libros como Design and Nature: A Partnership (2019) y Nature Relations (2023). En su publicación más reciente, Fletcher’s Almanac de 2024, describe a partir de sus propias experiencias cómo nuestro armario cambia según las estaciones y cómo esa ropa se relaciona con la naturaleza.

Tras 35 años escribiendo sobre moda y sostenibilidad, Fletcher está harta de las soluciones convencionales que la industria promueve para volverse circular. “Sigo investigando sobre ello, ¿eh?”, cuenta Fletcher en una conversación posterior, poco antes de coger su tren a Amberes. “Pero ya está muy claro que no funciona, así que intento abordarlo de otra manera”.

En una conversación con la moderadora e investigadora del KASK Anca Ușurelu, esa misma mañana, ha profundizado en sus ideas. Desde hace años, Fletcher investiga los esfuerzos que se realizan para reducir el impacto social y ecológico de nuestro armario. “Veo que el sistema de moda actual es más eficiente con las materias primas, llegan al mercado menos sustancias contaminantes, hay más transparencia, reciclamos y hacemos upcycling más que nunca. Y, sin embargo, la industria de la confección está peor que nunca. A pesar de todos los esfuerzos, vamos hacia atrás, no hacia adelante”.

Esto obliga a Fletcher a pulsar el botón de pausa y a mirar la ropa de otra manera. Porque, ¿qué llevamos realmente? La ropa no suele estar hecha para nuestro cuerpo, critica sobre el sistema de tallas. Podemos sentir una conexión con ciertas prendas, pero eso no nos impide consumir aún más ropa, critica sobre la teoría predominante de la “sostenibilidad emocional”. Entonces, ¿cómo cambiamos el rumbo? “Es complicado”, señala Fletcher durante las mesas redondas. En la naturaleza que la rodea —Fletcher vive en las colinas del norte de Inglaterra— busca respuestas y alternativas.

Una pausa en la naturaleza

La ropa es una membrana, indica Fletcher. Nos separa del mundo que nos rodea. La profesora de sostenibilidad aborrece la idea de que dos tercios de nuestro armario estén compuestos por fibras sintéticas. En impermeables y cortavientos, el plástico se ha vuelto indispensable. Normalmente, desafiamos a los elementos envueltos en tejidos que no tienen nada de natural. “Lo que más llevamos es poliéster. Nadie quiere esa fibra sobre su piel”.

Cuando Anca Ușurelu le pregunta por sus experiencias con el tema principal de los Research Days, el juego, Fletcher se refiere al viento que sopla con fuerza por las colinas donde vive, que se cuela entre sus mangas y que, de repente, como surgido de la nada, puede amainar.

Necesitamos ese botón de pausa. Precisamente por eso, el grupo camina en calcetines por los jardines que rodean el KASK & Conservatorium. Algunos participantes se dieron cuenta de que inmediatamente ponían una chaqueta en el suelo para proteger su ropa. Como si no importara que esa chaqueta sí se ensuciara. Como si necesitáramos una capa extra de tela, a menudo sintética, entre nosotros y el suelo.

No hay soluciones fáciles, pero sí emociones profundas. ¿Cómo retenemos lo vivido hoy? ¿Cómo recordamos lo que hemos aprendido aquí? No es fácil, dada la llamada de la industria de la moda. ¿Podemos animar a los jóvenes a tratar de forma sostenible lo que tienen? ¿Y qué pasa con los niños, a los que también vestimos con ropa de usar y tirar, aunque solo sea para Carnaval? Son preguntas que el grupo se lleva consigo mientras se acerca el momento de concluir el taller.

Fletcher apenas da consejos prácticos, aunque de repente, inspirada por una participante con una falda ancha, se le ocurre el siguiente: prueba a llevar un kilt. “No es casualidad que antiguamente se luchara con ellos y que todavía hoy se usen para hacer senderismo. Sal a caminar con un kilt, es pura libertad”, recomienda.

La ropa que tienes y que llevas es una experiencia en sí misma, cuenta Fletcher. Pero si quieres establecer una conexión más profunda con tu ropa y con la naturaleza, tienes que ponerte manos a la obra. “Nadie va a hacer este trabajo por ti”, ya había comentado Fletcher durante una ponencia. “Pero si lo haces, después te sentirás absolutamente glorioso”.

La industria de la moda en España atravesó en marzo de 2026 uno de los momentos más delicados de los últimos años, definida por un clima de incertidumbre geopolítica, crecientes tensiones laborales y la posibilidad de una reconfiguración corporativa sin precedentes en el sector.

Mientras las conversaciones de fusión entre Puig y The Estée Lauder Companies captaron el foco de inversores y analistas, alimentando expectativas —y cautelas— sobre el futuro mapa empresarial... El retroceso en el consumo retail quedó patente tras el peor desempeño de las ventas en febrero en los últimos cinco años, reflejo de un mercado cada vez más volátil. Todo ello en un contexto en el que las cadenas de suministro continúan tensionadas por el conflicto en Oriente Medio, reforzando un sentimiento generalizado de prudencia entre los principales actores de la industria.

El mercado español se contrae

Las ventas retail de moda y complementos experimentaron una marcada contracción en febrero, la más acusada en cinco años. Paralelamente, la crisis en Oriente Medio llevó al Gobierno a activar su Plan Integral de Respuesta. El Consejo Intertextil alertó del estrangulamiento del sector por el conflicto, mientras Inditex, a través de su directivo Maceiras, declaró que no estimaban impacto en los precios.

La amenaza del presidente Trump de cortar el comercio con España puso en riesgo 450 millones de euros en exportaciones de moda. Las organizaciones del calzado español acusaron a las plataformas asiáticas de dumping. Shein, lejos de darse por aludida, abrió oficinas en Barcelona.

Resultados financieros: margen sobre volumen

La tendencia global de mejora de márgenes frente a crecimiento de ventas fue clara también en los resultados publicados en marzo. Hennes & Mauritz AB (H&M) logró un aumento del +26 por ciento en su beneficio operativo pese a una caída de ventas del -1 por ciento. Hugo Boss aumentó beneficios gracias al ahorro, aunque prevé caída de ventas. On Holding elevó su facturación anual un 30 por ciento.

Entre las compañías españolas, Inditex marcó nuevos récords con 6.220 millones de euros de beneficio y un crecimiento del +3,2 por ciento. Mango firmó otro año histórico con una facturación de 3.770 millones de euros y un crecimiento del +13 por ciento. Bimba y Lola cerró 2025 con ventas de 250 millones de euros, un incremento del +7 por ciento, aunque anticipó un año complejo. Lola Casademunt superó la frontera de los 60 millones de euros en ingresos. Becay triplicó sus ventas y abrió su primera tienda física en Madrid. La catalana Natura alcanzó los 150 millones de euros en 2025. La alemana Deichmann superó los 130 millones de euros en España. Safilo Group rozó los 1.000 millones de euros en ventas globales.

En negativo, Lanvin Group registró una caída de ingresos del -17,6 por ciento. Wolford descendió un -14 por ciento. Geox retrocedió un 8,3 por ciento. Salvatore Ferragamo cerró con una caída del -5,7 por ciento.

La posible fusión Puig-Estée Lauder domina la agenda

La confirmación de las negociaciones de fusión entre Puig y The Estée Lauder Companies fue la noticia más destacada del mes. Las acciones de Puig se dispararon un 16 por ciento, mientras que Estée Lauder perdió 5.220 millones de dólares en capitalización bursátil. Puig pospuso su día del inversor sine die. La operación podría crear un conglomerado con casi 20.000 millones de dólares en ventas anuales.

Tensiones laborales y regulatorias

El mes estuvo marcado por una intensa actividad sindical. La CGT cargó contra El Corte Inglés por los salarios de sus trabajadores. CCOO y UGT demandaron a las patronales del calzado ante la Audiencia Nacional. Los trabajadores de Sociedad Textil Lonia (CH Carolina Herrera) convocaron manifestaciones indefinidas. La Asociación Retail Textil España (Arte) alcanzó un preacuerdo con CCOO y Fetico para el convenio estatal de grandes cadenas, aunque este no será de aplicación en el País Vasco.

Perspectivas

Adidas se propuso aumentar su facturación en 2.000 millones de euros para 2028. Zalando prevé crecimiento continuado. HSBC proyectó un +7 por ciento de crecimiento en el mercado de lujo para 2026. Sin embargo, las tensiones comerciales con Estados Unidos, la crisis energética y la contracción del consumo interno en España ensombrecen las perspectivas para los próximos trimestres.

Resultados financieros publicados en FashionUnited España durante marzo de 2026

Abercrombie & Fitch — Alcanzó una facturación récord en el ejercicio fiscal 2025/26, aunque los beneficios descendieron respecto al año anterior.

Adidas — Anunció planes para aumentar su facturación en 2.000 millones de euros hasta 2028 y renovó el contrato del CEO Bjorn Gulden; las acciones cayeron tras una previsión decepcionante.

Alpargatas (Havaianas) — Registró resultados récord en Brasil con un beneficio neto de 567,89 millones de reales y recuperación internacional.

Ba&sh — Superó los 300 millones de euros de facturación con un crecimiento comparable del 9 por ciento en 2025.

Becay — Triplicó sus ventas y abrió su primera tienda física en la calle Fuencarral de Madrid.

Bijou Brigitte — Logró aumentar su beneficio anual pese a condiciones adversas del mercado.

Bimba y Lola — Cerró 2025 con ventas de 250 millones de euros, un incremento del 7 por ciento, pero anticipó un año complejo.

Brax (Leineweber) — La empresa matriz registró un nuevo récord de facturación de 388 millones de euros, un aumento del 7,5 por ciento.

Debenhams Group — Registró un EBITDA ajustado de 53 millones de libras, un incremento del 36 por ciento.

Deichmann — Superó los 130 millones de euros de facturación en España y nombró un nuevo director general para la Península Ibérica.

Dick's Sporting Goods — Registró ventas récord y proyectó crecimiento continuado tras la adquisición de Foot Locker.

Ferragamo (Salvatore Ferragamo) — Cerró 2025 con una caída de ingresos del 5,7 por ciento hasta 977 millones de euros.

Fossil Group — Redujo sus pérdidas operativas en medio de su plan de reestructuración.

G-III Apparel Group — Registró caída de ventas y beneficios en el ejercicio fiscal 2026 durante la salida planificada de licencias.

Gap — Cerró 2025 con ventas netas de 15.400 millones de dólares y un margen operativo del 7,3 por ciento.

Geox — Cerró 2025 con una facturación de 608,7 millones de euros, una caída del 8,3 por ciento.

Golden Goose — Los ingresos netos crecieron un 15 por ciento en 2025, con el canal directo al consumidor aumentando un 21 por ciento.

Gymshark — Registró su decimotercer año consecutivo de crecimiento en ventas, con ingresos de 646 millones de libras.

Hennes & Mauritz AB (H&M) — El beneficio operativo del primer trimestre creció un 26 por ciento pese a una caída de ventas en moneda local.

Hugo Boss — Los beneficios aumentaron gracias al ahorro de costes, pero la dirección prevé caída de ventas; dividendo mínimo de 4 céntimos por acción previsto.

Inditex — Registró un beneficio de 6.220 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025, con un crecimiento de ventas del 3,2 por ciento.

Intersport Group — Cerró 2025 con un aumento de facturación del 0,4 por ciento, o 1,2 por ciento a tipos de cambio constantes.

JD.com — Registró un aumento de ingresos del 13 por ciento en 2025, alcanzando 1.309.000 millones de RMB.

Kontoor Brands — Superó las expectativas para el ejercicio fiscal 2025, con crecimiento de ingresos impulsado por la adquisición de Helly Hansen.

Lands' End — Volvió a crecer en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Lanvin Group — Registró una caída de ingresos del 17,6 por ciento en 2025.

Lenzing — Ligera caída de facturación en 2025, aunque el resultado operativo mejoró gracias a medidas de ahorro.

Lola Casademunt — Cerró 2025 superando los 60 millones de euros en ingresos.

Lululemon — El crecimiento internacional compensó el descenso en Norteamérica en el cuarto trimestre.

Mango — Firmó otro año histórico con una facturación récord de 3.770 millones de euros, un crecimiento del 13 por ciento.

Misto Holdings (antes Fila Holdings) — El beneficio operativo creció un 31,6 por ciento sobre unos ingresos consolidados de 4,47 billones de wones surcoreanos.

Natura — La compañía catalana alcanzó los 150 millones de euros de facturación en 2025, impulsada por Italia y el travel retail.

Nextil — Levantó 13,9 millones de euros en pagarés en el MARF, tras la compra de la portuguesa Sindutex.

On Holding — Aumentó su facturación anual un 30 por ciento hasta un nuevo récord de 3.010 millones de francos suizos.

Pepco Group — Registró un impulso positivo en su actualización comercial del primer semestre.

Prada Group — Aumentó su facturación y beneficios anuales, impulsado por la marca Miu Miu.

Safilo Group — Rozó los 1.000 millones de euros en ventas en 2025, con un crecimiento del 1,8 por ciento a tipos constantes.

Sport 2000 International — Alcanzó una facturación bruta minorista de 5.300 millones de euros, un aumento comparable del 8,2 por ciento.

Swarovski — Realizó un crecimiento orgánico del 6 por ciento hasta una facturación de 1.970 millones de euros.

Uniqlo Europe (Fast Retailing) — Registró un beneficio neto récord de 243,3 millones de euros, un incremento del 9,12 por ciento.

Van de Velde — La facturación descendió un 2 por ciento en 2025, pese a la recuperación en el segundo semestre.

Victoria's Secret — Superó las expectativas en el ejercicio fiscal 2025/26, impulsada por un fuerte último trimestre.

Wolford — La facturación descendió un 14 por ciento hasta 76 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025.

Zalando — Aumentó sus ventas y beneficio operativo en el ejercicio 2025, anunció un programa de recompra de acciones y prevé más crecimiento.

Madrid – El sindicato UGT ha denunciado ante el SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, la sobrecarga de trabajo y la situación de precariedad laboral que, a su entender, sufren en la provincia de Almería las trabajadoras de Women’secret, la cadena de moda íntima del grupo Tendam. Una denuncia con la que el sindicato se mantiene y reivindica en las posiciones que siempre ha defendido, primero para la hora de defender los derechos de los trabajadores del sector de la industria minorista de moda en España, y segundo supeditar a una negociación provincial el convenio para las grandes cadenas impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte).

Avanzando de lo local a lo estatal, armando la base para escalar hacia un potencial conflicto laboral en la provincia de Almería, y en cualquier caso allanando el terreno para elevar la causa al juzgado de lo social, la delegación en Almería de la UGT ha denunciado ante el SERCLA la situación de precariedad laboran en la que dicen que se mantienen las trabajadoras de la cadena de íntimo Women’secret, tanto de sus tiendas de la capital como del resto de la provincia de Almería. Unas condiciones de trabajo que se estarían dando, sostienen, como resultado de una sobrecarga laboral “insostenible”, fruto tanto de la falta de personal en las tiendas, lo que obliga a las trabajadoras en activo a asumir una sobrecarga de trabajo adicional, como de las bajas condiciones salariales a las que sostienen que mantienen atadas a las trabajadoras. Unos salarios sobre los que añaden que ni van acorde con las tareas que desempeñan, ni con los salarios que el grupo Tendam abona por los mismos trabajos a los empleados del resto de sus marcas de moda en cartera. Un portafolio en el que Women’secret se destaca junto a Springfield y a Cortefiel como una de las tres grandes cadenas de la compañía española, pero en su caso con sus trabajadoras recibiendo una retribución inferior a las que perciben las plantillas de otras marcas del grupo.

Ante esa realidad, desde UGT, y tal y como han denunciado y reclamado ante el SERCLA, exigen a Tendam el que adopte medidas inmediatas para corregir la situación de precariedad laboral que sufren las trabajadoras de Women’secret de la provincia de Almería. Demandas entre las que incluyen, tal y como se encargaban de adelantar desde el medio generalista local La Voz de Almería este pasado 1 de abril, un aumento de las plantillas para que estas vayan acorde a las dimensiones de las tiendas, y se eviten situaciones como las vividas de establecimientos operados en ocasiones por una única trabajadora; el que se asegure una reducción efectiva de la carga de trabajo; o el que se acuerde una sustancial subida de salarios que, primero, permita ajustarlos al actual coste de la vida, y segundo, sirva para corregir la actual desigualdad salarial que se subraya que sufren las trabajadoras de Women’secret frente a los empleados de otras cadenas del grupo Tendam.

“No estamos solo ante un conflicto laboral, sino ante una cuestión de dignidad”, ha declarado al respecto Toñi Payán, responsable de Comercio de UGT Almería, en unas palabras recogidas por el citado medio generalista. Y es que “las trabajadoras no pueden seguir sosteniendo el funcionamiento de las tiendas en condiciones de precariedad, con cargas de trabajo excesivas, a costa de su salud, y además con salarios que no garantizan una vida digna”, apuntaba, al tiempo que reivindicaba el que resulta “imprescindible cumplir con unos mínimos de personal que eviten situaciones límite como las que se están viviendo actualmente” las trabajadoras de Women’secret de la provincia.

“No se puede sostener un modelo de negocio basado en la precariedad laboral”, se ha encargado de denunciar por su parte David Siles, secretario general de Fesmc UGT Almería. Y desde esa convicción, “exigimos al grupo Tendam que asuma su responsabilidad y garantice condiciones de trabajo justas y dignas en todas sus marcas”, añadía, al tiempo en el que desde el sindicato se insiste sobre el que todas las demandas que reclaman repercuten primero, y naturalmente, en los trabajadores, pero además y a través de ellos en la calidad del servicio que reciben los clientes del grupo.

Firme defensa de la negociación provincial

La denuncia interpuesta ante el SERCLA por parte de UGT Almería, cuyo trasfondo no pasa por desviarse del de las reclamaciones exigidas estos últimos años por el sindicato en nombre de los trabajadores de Women’secret en provincias como La Coruña, o en el de los de Cortefiel en Cantabria, no puede desligarse del actual momento en el que se encuentra el sector, marcado por las negociaciones para la redacción del I Convenio Colectivo Estatal impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte). Un marco laboral para el que la patronal de Inditex, Mango y, sí, también la de Tendam, ya ha terminado por formalizar un preacuerdo con los sindicatos CCOO y Fetico, asentando con ello las bases de ese próximo convenio, que se ha acordado que no será de aplicación en el País Vasco, y cuyos últimos aspectos continúan en negociación.

Frente a ya no solamente ese acuerdo, sino el conjunto de la negociación del convenio de Arte, desde la UGT siempre se han mantenido en una clara y permanente posición de oposición, exigiendo en todo momento el que el nuevo convenio debía de ser un acuerdo de mínimos, que permitiese mantener una negociación provincial de las condiciones laborales de los trabajadores de las grandes cadenas de moda y calzado con presencia y actividad en España. Una posición, cuando no claramente contraria a la de la propia naturaleza del convenio, sí ciertamente complicada de encajar, dentro de unas negociaciones para un acuerdo de carácter estatal que justamente lo que siempre ha pretendido es asentar niveles, unificar condiciones, y finalmente poner punto y final a la necesidad de tener que negociar y tener que mantener a los trabajadores de las grandes cadenas, sujetos a las condiciones que marquen cada uno de los hasta 50 convenios provinciales para el sector del comercio que hay en España. Unos convenios y una negociación provincial que salen a reivindicar nuevamente desde la UGT con esta denuncia contra Tendam ante el SERCLA, del mismo modo que ya hicieron después de que se anunciase el acuerdo entre Arte, CCOO y Fetico.

“Después de una auténtica obra de teatro, con recesos, regateos e interpretaciones varias, CCOO y Fetico ceden ante las demandas de la patronal”, con la firma de un preacuerdo con la que ha quedado “claro que todo estaba más que hablado por su parte, pero había que escenificarlo”, señalaban entonces desde la UGT a través de un comunicado. Unas palabras desde las que tildaban de “lamentable” el acuerdo alcanzado, calificando de “error sindical grave” el que se hubiera dado sobre unos puntos mientras el resto se dejaban todavía abiertos a la negociación. Unas conversaciones para las que “desde UGT lo hemos tenido claro desde el primer día, y lo seguimos teniendo hoy”, enfatizaban, antes de entrar a señalar el que lo que el sindicato quiere es “un acuerdo o convenio de mínimos”, y el que “prevalezca la negociación territorial”, advirtiendo el que “no vamos a permitir que nos echen de la negociación por no firmar este esperpento de preacuerdo”. “La negociación continúa”, puesto que es la “única garantía de no pérdida de derechos”, razón por la que “debemos actuar con firmeza”.

La inteligencia artificial (IA) está considerada en el retail europeo como una tecnología clave para el futuro. Sin embargo, según el último estudio de la empresa londinense de investigación de mercados Retail Economics, realizado junto al proveedor tecnológico sueco Voyado, todavía existe una brecha significativa en el sector entre la ambición estratégica y la implementación práctica.

El informe, titulado “The State of AI in European Retail Marketing & E-Commerce”, deja claro que el sector se encuentra en una fase de transición en la que, si bien ya se aprecian los primeros avances, los desafíos estructurales siguen actuando como un freno.

“Los próximos dos años representan un punto de inflexión, ya que la IA está pasando de la experimentación a ser una necesidad competitiva. Los retailers se encuentran en un viaje: la mayoría ha comenzado a probar e implementar la IA, pero solo unos pocos han alcanzado una etapa en la que ya están obteniendo rendimientos comerciales consistentes”, afirma Richard Lim, CEO de Retail Economics.

Diferencias en el uso de la IA

La mayoría de las empresas ya no cuestiona la importancia de la IA. De hecho, existe un consenso sobre que las tecnologías basadas en datos serán decisivas en el futuro para la competitividad, la eficiencia y la satisfacción del cliente. Sin embargo, el estudio muestra que el grado de madurez varía considerablemente. Mientras que algunos pioneros ya han integrado profundamente la IA en sus procesos, una gran parte de las empresas todavía se encuentra en la fase de experimentación, probando casos de uso individuales.

El uso de la IA está especialmente extendido en el marketing y el e-commerce, donde los efectos directos sobre las ventas y la fidelización de clientes son visibles. Las recomendaciones de productos personalizadas, la gestión automatizada de campañas y el análisis del comportamiento del cliente basado en datos se encuentran entre los principales campos de aplicación. La IA también se utiliza cada vez más en la fijación de precios y en las previsiones de la demanda. En estas áreas, las empresas ya informan de mejoras medibles, como mayores tasas de conversión o un uso más eficiente de los presupuestos de marketing.

Obstáculos en la implementación de la IA

Al mismo tiempo, el estudio identifica obstáculos clave que impiden una implementación a mayor escala. En primer lugar, se encuentran los problemas con la base de datos. Muchas empresas lidian con conjuntos de datos incompletos, mal estructurados o aislados, lo que dificulta el uso de modelos de IA potentes. A esto se suman los bloqueos internos contra la IA y la escasez de profesionales cualificados, lo que ralentiza el desarrollo y la implementación de las soluciones correspondientes. La integración de nuevas tecnologías en los sistemas de TI existentes también suele resultar compleja.

En Europa, además, los requisitos normativos y la protección de datos desempeñan un papel importante, lo que hace necesarias adaptaciones adicionales.

La IA como pilar estratégico

Además de las cuestiones tecnológicas, el estudio también se centra en los aspectos organizativos. Las empresas de éxito se diferencian principalmente por su estructura interna: anclan la IA estratégicamente a nivel directivo, fomentan la colaboración entre los departamentos especializados y el de TI, y apuestan por metodologías de trabajo ágiles. Al mismo tiempo, invierten de forma específica en formación continua para desarrollar las competencias necesarias dentro de la propia empresa. Estos factores resultan ser decisivos no solo para probar la IA, sino para escalarla de forma sostenible.

Conclusión: Aumenta la competencia por las mejores soluciones de IA

De cara al futuro, el estudio dibuja un panorama claro: la importancia de la IA en el comercio europeo seguirá creciendo. En particular, la IA generativa abre nuevas posibilidades, por ejemplo, en la creación automatizada de contenidos, en el servicio al cliente o en la personalización aún más precisa de las ofertas. Las empresas que utilicen estas tecnologías de forma temprana y eficaz probablemente se asegurarán ventajas competitivas a largo plazo.

Por lo tanto, la IA en el retail europeo ya no es una opción, sino una necesidad. Será decisivo lo rápido que las empresas consigan superar los obstáculos existentes y desarrollar soluciones escalables a partir de los primeros proyectos piloto. La competencia por los modelos de negocio basados en datos ya ha comenzado.

Titulado “Schiaparelli Anglomaniac” y publicado por Skira, el volumen explora el diálogo creativo entre la maison Schiaparelli y más de cincuenta artistas, fotógrafos, diseñadores y creadores de imágenes británicos. Disponible en librerías a partir de septiembre, el volumen está en inglés (tapa dura 24 x 30 cm, 256 páginas, 210 imágenes en color, 80 euros) y ya está disponible en preventa en la web de Skira y en la boutique Skira de Milán.

El libro incluye un ensayo histórico-crítico de Loriot y un texto de Robin Muir que analiza las colaboraciones entre Schiaparelli y Cecil Beaton

Comisariado por Thierry-Maxime Loriot y con una introducción de Dua Lipa, el libro presenta un ensayo histórico-crítico de Loriot y un texto de Robin Muir que analiza las colaboraciones históricas entre la maison Schiaparelli y el fotógrafo Cecil Beaton. La publicación incluye numerosas imágenes y obras de arte inéditas presentadas aquí por primera vez, junto con entrevistas a Nick Knight, Stephen Jones, Dame Pat McGrath, Guido Palau y Nadia Lee Cohen, con contribuciones adicionales de Trino Verkade.

Thierry-Maxime Loriot es un escritor, comisario y director creativo canadiense que ha comisariado más de 17 exposiciones dedicadas a Jean Paul Gaultier en todo el mundo, incluyendo Londres, París, Melbourne, Buenos Aires, Mónaco y Montreal.

Robin Muir es un historiador de la fotografía, comisario de exposiciones y comisario externo de la National Portrait Gallery de Londres. Antiguo editor de fotografía de Vogue, actualmente ocupa el cargo de editor colaborador y consultor de los archivos fotográficos de la revista. Ha comisariado importantes exposiciones en la National Portrait Gallery, el Victoria and Albert Museum y el Yale Center for British Art.

Trino Verkade es directora de la Sarabande Foundation. Ha trabajado en estrecha colaboración con Alexander McQueen desde los primeros años de su carrera, contribuyendo a transformar su pequeño negocio creativo en una marca de lujo global. También ha comisariado Savage Beauty, la histórica retrospectiva dedicada a la obra de McQueen presentada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 2011.

Desde la llegada de Daniel Roseberry a la dirección de la maison Schiaparelli, su visión creativa única ha inspirado a una amplia red de talentos británicos en los campos de la fotografía, la ilustración, la performance, el estilismo, la peluquería y el maquillaje. En el espíritu de las colaboraciones originales de Elsa Schiaparelli con los artistas, el libro destaca el trabajo de casi cincuenta creativos que abarcan varias generaciones.

Entre los protagonistas figuran los fotógrafos históricos Cecil Beaton y Norman Parkinson, artistas como Nick Knight, Tim Walker y Dame Pat McGrath, y una nueva generación que incluye a Nadine Ijewere, Campbell Addy, Felix Cooper, Nadia Lee Cohen, Jack Davison, Tom Craig y Harley Weir. Juntos, estos colaboradores reflejan el panorama cultural en continua evolución que rodea a la maison.

Madrid – Con motivo de las celebraciones por el Mes de la Tierra que arrancan con cada nuevo mes de abril, la firma española Ecoalf, pionera en la fusión de sostenibilidad y diseño de moda, ha puesto en marcha una controvertida y llamativa campaña desde la que se reinventa el lema “Make America Great Again” bajo el que se identifican los mandatos presidenciales del presidente estadounidense Donald J. Trump. Una acción que encontrará su continuación en el lanzamiento de una cápsula de complementos de naturaleza circular.

A pesar de ser un eslogan ampliamente repetido dentro del ecosistema de la política estadounidense, desde que Donald Trum hizo uso de él para su campaña presidencial de 2016, el lema “Make America Great Again” no solamente ha servido para compendiar las bases de su —al menos pretendida— política, sino también para constituir todo un movimiento político y social en torno a esas consignas; un movimiento que justamente ha terminado de adquirir por nombre el nombre de “MAGA”, que no deja de ser sino el acrónimo de ese mantra. Un mensaje que Trump popularizó, y sigue popularizando, mediante el uso de unas llamativas gorras, artículos que desde que los luciera en esa campaña a las presidenciales de 2016 no han cesado de “trolearse”, especialmente por parte de figurar y movimientos contrarios a las políticas que ha venido defendiendo, y aplicando, primero durante su primer mandato, desde enero de 2017 a enero de 2021, y posteriormente durante el segundo mandato que viene presidiendo desde el 20 de enero de 2025.

Entre estas acciones de vistosa oposición al presidente estadounidense y a sus políticas, justamente este semana se hacían públicas unas imágenes del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, luciendo una gorra roja —regalo de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— que reinventa la estética de las gorras de Trump, sustituyendo en su caso el lema de MAGA por la frase “Make Science Great Again” (Hagamos que la ciencia vuelva a ser grandiosa). Unas imágenes extraídas de una publicación en TikTok del presidente, que no tardaron rápidamente en alimentar la polémica habida cuenta del cada vez más directo enfrentamiento que existe entre ambos mandatarios. Una controversia alimentada por una “guerra de las gorras” a la que ahora se ha sumado, y no sin cierta sorpresa, Ecoalf, que ha recurrido a igualmente reinventar esas gorras popularizadas por el movimiento MAGA, en su caso aplicando un ejercicio de apropiación que ha conducido al diseño de una gorra verde, marcada con el lema en blanco de “Make Planet Earth Great Again” (Hagamos que el planeta Tierra vuelva a ser grandioso).

Reivindicando la defensa de la protección del planeta

Diseñada con motivo de las celebraciones de este Mes de la Tierra de abril de 2026, en el que asistiremos el próximo miércoles día 22 a las celebraciones del declarado oficialmente como Día Internacional de la Tierra”, la gorra como tal ni se va a confeccionar ni se va a comercializar, o al menos no por el momento, sirviendo su diseño e imagen nada más que para ilustrar y servir de reclamo a la campaña lanzada por Ecoalf. Una acción publicitaria, y también y sobre todo de concienciación, para la que daban el pistoletazo de salida este pasado miércoles, día 1 de abril, mediante la instalación de una gran lona en la Gran Vía de Madrid.

Sabedores, tal y como reconocen fuentes cercanas a la firma, de que se trata de una acción arriesgada, primero por su claro trasfondo político, y segundo por las actuales y tensas relaciones diplomáticas que se dan entre Estados Unidos y los países europeos, y de entre ellos de manera particular con España, desde Ecoalf quieren dejar claro que la campaña no pretende entrar a generar ninguna clase de debate político, pero sí un debate social, y un debate centrado en la defensa del planeta. Un discurso que tras comenzar a marcar la dirección del comportamiento de las personas y de las políticas gubernamentales de distintos gobiernos e instituciones, desde Ecoalf perciben que se ha enfriado, hasta el punto de comenzar a amagar ya con caer en la irrelevancia, y de condenar los esfuerzos dados estos últimos años en materia de sostenibilidad, a quedar reducidos en nada más que una moda pasajera. Un escenario que de manera activa han querido salir a ahuyentar, mediante la instalación de esta gran lona en el corazón de Madrid, eje vertebrador de una campaña que se va a trasladar a algunas de las ciudades más icónicas de todo el planeta, eso sí mediante el uso a partir de aquí de tecnología CGI (Computer-Generated Imagery).

“Desde hace tiempo sentimos que proteger y cuidar el planeta se ha olvidado y ha perdido su lugar en la conversación”, advierte al respecto Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la dirección de la misma firma de moda española. Y ante ese escenario, añade, “queríamos compartir un mensaje sencillo para recordar a la gente que proteger el planeta no es una moda ni una campaña, sino una cuestión de responsabilidad hacia las futuras generaciones”.

Una lona… convertida en moda

Instalada sobre la fachada del número 58 de la Gran Vía de Madrid, en mitad del tramo que avanza desde la plaza del Callao a la plaza de España, y con unas dimensiones de 43x27 metros, una vez superados los tiempos de activación de la campaña, la lona con la imagen de esa gorra verde con el lema “Make Planet Earth Great Again” lejos de desaparecer, será reconvertida y empleada para la confección de una colección cápsula de bolsos. Unas piezas únicas y producidas en edición limitada, con cuya comercialización desde Ecoalf van a buscar lanzar el doble mensaje de, primero, la necesidad de defender la protección del planeta como un compromiso irrenunciable por parte de toda la humanidad; y segundo, el de su propia reivindicación como firma de moda que apuesta a partes iguales por el diseño y por la sostenibilidad.

“Donde otros ven desperdicio, Ecoalf ve una oportunidad”, sintetizan al respecto desde la firma de moda española. “Por ello, la valla publicitaria se transformará en una colección limitada de bolsos, que llevarán consigo un pedazo de la esperanza” que se está queriendo difundir a través de esta acción. Una iniciativa con la que Ecoalf “refuerza el compromiso de la marca con la economía circular”, al tiempo que, siguiendo con lo ya apuntado, se lanza el mensaje de que “cuidar el planeta no es una moda, y no conoce fronteras; es una responsabilidad colectiva”. Una manera de acercarse al mundo que “hoy, más que nunca, Ecoalf quiere ponernos a todos de manifiesto, con un mensaje de esperanza e inspiración, para las generaciones presentes y futuras”.

El gigante de la óptica EssilorLuxottica ha realizado una adquisición en el extranjero. La empresa ha adquirido una participación "significativa" en Top Charoen, convirtiéndose así en socio de la compañía. La operación, cuyos detalles económicos no han sido revelados, consolida la larga colaboración entre ambas empresas.

“La asociación con Top Charoen refuerza nuestra presencia en uno de los países asiáticos más importantes y, al mismo tiempo, contribuye a elevar los estándares del cuidado de la visión y a apoyar el desarrollo de la nueva categoría de los wearables. Del mismo modo, seguimos poniendo a disposición de nuestros clientes ópticos productos y servicios innovadores y de alta calidad, trabajando juntos para promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud visual y para responder de forma concreta a la creciente demanda en Asia”, han comentado en un comunicado Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica.

Top Charoen es la principal cadena de ópticas de Tailandia, con más de 2.000 tiendas en el país.

Fundada en 1947 con la apertura de la primera tienda en Saraburi y un programa itinerante para llevar servicios de atención visual incluso a las zonas más rurales, Top Charoen opera hoy bajo diferentes enseñas, entre ellas Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical y Beautiful Optic.

La empresa también opera en el sector del e-commerce, a través de una plataforma propia y una presencia selecta en marketplaces locales de terceros.

En China se ha desarrollado una planta de reciclaje que, con la ayuda de inteligencia artificial, analiza los residuos textiles de forma rápida y automatizada según la composición de sus materiales. La máquina, llamada “Fastsort-Textile”, ha sido desarrollada por la empresa china DataBeyond y ha sido nombrada uno de los mejores inventos del año 2025 por la revista The Times Magazine.

La instalación combina un sistema de cinta transportadora con un escáner de IA de aproximadamente cinco por dos metros. Allí, la composición del material de cada prenda se analiza en menos de un segundo y los resultados se muestran en tiempo real. A continuación, el sistema clasifica automáticamente los textiles por tipos de fibra, como poliéster o nailon, y los dirige a los flujos de reciclaje correspondientes. Las piezas que no cumplen los criterios de calidad definidos se descartan. Hasta ahora, hasta un 50 por ciento de los textiles procesados se consideraban no reciclables y se desechaban o incineraban. Con la máquina Fastsort-Textile, este porcentaje se ha reducido al 30 por ciento.

La máquina alcanza una alta eficiencia: clasifica unos 100 kilogramos de ropa en dos o tres minutos, hasta un total de dos toneladas por hora. Esto es significativamente más rápido y preciso que la clasificación manual, que era la práctica habitual hasta ahora. Además, la máquina Fastsort es capaz de clasificar por detalles como colores y tipos de escote en camisetas, y en el caso de textiles triturados, elimina impurezas como lentejuelas, botones y cremalleras.

La máquina se encuentra en un parque industrial en Zhangjiagang, una pequeña ciudad en la costa este de China. La empresa DataBeyond es una compañía tecnológica china fundada en 2018 que ahora opera a nivel mundial. Se ha especializado en soluciones de clasificación basadas en IA para procesos de reciclaje. Su sede europea se encuentra en Italia.

La empresa desarrolla principalmente sistemas de clasificación ópticos y basados en IA para diversos flujos de residuos, como plásticos y textiles, y es uno de los principales proveedores de estas tecnologías en China.

El objetivo de la empresa es hacer más eficientes los procesos de reciclaje mediante la automatización e impulsar la transición hacia una economía circular más digitalizada.

Derwent London, propietaria de inmuebles comerciales en el Reino Unido, ha firmado un contrato para la venta de Horseferry House SW1 a un inversor extranjero. El edificio de 15,320 metros cuadrados alberga la sede global de la firma británica de moda Burberry.

La operación está valorada en 131,8 millones de libras (152,1 millones de dólares) antes de los complementos de renta. El precio de venta se sitúa ligeramente por debajo del valor contable de diciembre de 2025. La finalización de la operación está prevista para junio de 2026.

Inversión y gestión de activos

Derwent London adquirió originalmente la propiedad de Westminster en 2005 por 34 millones de libras. Tras la adquisición, el Grupo completó una importante reforma del inmueble. Posteriormente, se arrendó a Burberry mediante un contrato de prealquiler.

A finales de 2025, el Grupo renegoció el contrato de arrendamiento con Burberry. Este acuerdo amplió el plazo en cinco años hasta 2043 sin cláusulas de rescisión. El contrato también incorpora dos incrementos fijos quinquenales programados para 2033 y 2038.

Objetivos estratégicos de desinversión

Paul Williams, consejero delegado de Derwent London, ha declarado que la venta cristaliza una tasa interna de retorno (TIR) aproximada del 8,4 por ciento durante los 21 años de propiedad. Este rendimiento ha superado al índice MSCI Central London Office en aproximadamente 240 puntos básicos anuales.

Williams ha señalado que el Grupo ha firmado contratos por aproximadamente 275 millones de libras en ventas desde principios de año. La compañía mantiene actualmente negociaciones sobre otros 100 millones de libras en posibles desinversiones. Estas acciones forman parte de un objetivo de desinversión de 1,000 millones de libras a tres años.

El Grupo es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en oficinas de Londres. A 31 de diciembre de 2025, su cartera comercial estaba valorada en 5,100 millones de libras. Otros edificios emblemáticos de su cartera de 492,386 metros cuadrados incluyen 25 Baker Street W1 y White Collar Factory EC1.

Utrecht (Países Bajos) - “Después de unos 30 minutos, supe que era este”, confiesa Lara Peters mientras mira su vestido de novia de segunda mano de líneas depuradas, poco después de dar el “sí, quiero” a su pareja en medio del bullicio de la estación de tren de Utrecht, una ciudad holandesa al sur de Ámsterdam.

Dos días antes, la novia había encontrado su vestido en una tienda temporal de la propia estación, gestionada por la organización neerlandesa “Free Fashion” que, para promover la moda circular, ha decidido abordar la industria nupcial (FashionUnited ya habló de ello en 2024).

“Transmitir el mensaje de que se pueden tomar decisiones sostenibles para tu boda es muy importante para mí”, explica Peters, de 42 años, a la AFP.

Para llamar la atención sobre un problema que les preocupa especialmente, esta profesional de la comunicación especializada en desarrollo sostenible y su marido, Mathijs Dordregter, de 44 años, han optado por una boda en la estación más concurrida de los Países Bajos, organizada en parte por Free Fashion.

“Sabemos que, en términos de emisiones, la fabricación de un vestido de novia equivale más o menos a un viaje de 250 kilómetros en coche y, como están hechos de todo tipo de materiales, son muy difíciles de reciclar”, explica a la AFP Nina Reimert, directora de proyectos de Free Fashion.

“Así que, ahora mismo, es una auténtica pesadilla y con 17.000 bodas al año en los Países Bajos, puedes hacer los cálculos...”, continúa Reimert, de 42 años.

Para concienciar al público sobre este consumo excesivo perjudicial para el medioambiente, Free Fashion ha lanzado una convocatoria online para convencer a futuras novias de que den una nueva vida a vestidos ya usados.

“Celebrar el amor por el planeta”

Para Lot van Os, cofundador de Free Fashion, el vestido de novia, que generalmente se usa una sola vez, es un símbolo muy potente. “Cuando celebramos el amor, también deberíamos celebrar el amor por el planeta”, ha declarado a la AFP.

Con unos 800 voluntarios, Free Fashion recibe solicitudes de ayuntamientos que desean alcanzar sus objetivos de economía circular y reducción de residuos.

La fundación (que también se presenta como una marca de moda) también trabaja con empresas, organizando intercambios de ropa entre los empleados. “Allí también hablamos de esta transición circular por la que debemos pasar, porque no es una cuestión de ‘si’ cambiarán las cosas, sino de ‘cuándo’”, añade este neerlandés de 33 años.

Menú vegetariano y transporte público

“Ya hay suficiente ropa en el mundo para las próximas seis generaciones”, se puede leer junto a un perchero de la tienda efímera de la estación, en el que cuelgan varias decenas de vestidos blancos.

Plenamente conscientes de esta alarmante realidad, los novios no se han limitado al vestido. Además de Dordregter, que compró un traje de segunda mano, todos los invitados de la pareja se presentaron en la estación vestidos con sus mejores hallazgos de tiendas de segunda mano.

“Por supuesto, vamos a optar por un menú vegetariano en el restaurante y llegaremos allí en autobús o quizá en bicicleta. Y todo lo que he comprado para la boda ya se ha utilizado en bodas anteriores”, dice Peters sonriendo. En cuanto al destino de su vestido después del gran día: “¡No va a acabar en mi armario!”, afirma la novia, decidida a perpetuar esta nueva tradición.

El gigante estadounidense de ropa deportiva Nike ha visto cómo un juez federal de Manhattan ha revocado un veredicto del jurado que le era favorable, anulando de facto una indemnización de 355,450 dólares contra la empresa canadiense de ropa deportiva Lululemon USA Inc. (Lululemon).

La decisión, firmada por el juez de distrito Arun Subramanian el 24 de marzo de 2025, llega tras una batalla legal iniciada en 2023. Nike había alegado originalmente que Lululemon había infringido dos patentes relacionadas con innovaciones en la estructura de zapatillas deportivas, concretamente en lo referente a la construcción de tejido de punto en la parte superior del calzado.

Aunque un jurado había determinado previamente que Lululemon había infringido las reivindicaciones uno y 14 de la patente estadounidense n.º 8,266,749, Subramanian ha dictaminado que la patente en cuestión no era válida. El juez ha declarado que la tecnología habría resultado obvia para cualquier persona con conocimientos ordinarios en el sector en el momento de su invención.

Detalles de las reivindicaciones de la patente

El litigio se ha centrado en varios modelos de running y entrenamiento de Lululemon, entre ellos los modelos Blissfeel, Blissfeel 2, Chargefeel Low y Strongfeel. Nike había solicitado una indemnización equivalente al menos al 5 por ciento de los ingresos generados por estos productos específicos.

El fallo judicial ha señalado que, si bien inicialmente se había determinado que Lululemon había infringido la patente '749 mediante la importación y venta de estos modelos, no había infringido las reivindicaciones de una segunda patente, la patente estadounidense n.º 9,375,046. Además, el tribunal ha concluido que la patente '046 no era inválida según lo anticipado por el modelo Nike Lunar one.

A pesar del veredicto inicial del 7 de marzo de 2025, que concedía a Nike 355,450 dólares, la resolución posterior sobre la invalidez de la patente ha eximido a Lululemon de responsabilidad por estos daños.

Fricción legal en curso

Esta disputa sobre calzado no es el único enfrentamiento legal entre ambos líderes del sector. Nike ya había presentado una demanda separada contra Lululemon en 2022 en relación con el Mirror Home Gym.

Ese caso, que alega infracción de patentes relacionadas con tecnología de fitness digital, sigue en curso en el sistema judicial de Nueva York.

Madrid – Un año y tres meses. Ese es el intervalo de tiempo al que tendríamos que retrotraernos para encontrar una cifra de crecimiento de las ventas minoristas en España más bajo que el registrado este último mes de febrero de 2026; mes que cabe recordar que en su amplia mayoría alcanzó a desarrollarse al margen de la actual crisis económica desatada desde Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

Eso al menos es lo que se desprende del Índice General del Comercio Minorista (ICM) que, entre los últimos datos publicados esta semana por el organismo público, y ofreciendo los datos provisionales relativos al mes de febrero de 2026, han dado a conocer desde el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un indicador que guarda como principal propósito el de ofrecer una radiografía de la evolución de las ventas del comercio minorista en España, y que cerró el pasado segundo mes de este año experimentando, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, una subida interanual de un +2,2 por ciento a precios constantes. Un valor sobre índice deflactado que, siguiendo con lo ya apuntando al comienzo de esta publicación, se sitúa como el más bajo de toda la serie histórica, tras el registrado en noviembre de 2024, cuando, durante un mes que en España se desarrolló bajo el impacto de todo lo acontecido en Valencia como consecuencia de la DANA que asoló el sur de su área metropolitana durante la tarde-noche del 29 de octubre, las ventas minoristas alcanzaron a registrar una subida de apenas un +0,7 por ciento.

En cuanto a su evolución en términos acumulados para lo que va de año, la subida del +2,2 por ciento registrada en febrero evidencia un claro enfriamiento de las ventas, llegando en respuesta a terminar por corregir, a la baja, la subida registrada durante el mes de enero, que se sitúa en un +3,8 por ciento tras la actualización que ha realizado el INE de los datos del ICM de los últimos tres meses. Una corrección que termina por dejar la evolución de las ventas minoristas en España para lo que llevamos de este 2026 en una subida de un +3 por ciento; incremento que de mantenerse para el conjunto de todo el año se situaría por debajo del +4,3 por ciento de crecimiento registrado durante el ejercicio de 2025, según los datos provisionales adelantados por el INE el pasado 29 de enero.

Con las grandes cadenas tirando del aumento de las ventas

Entrando a desgranar en mayor detalle el comportamiento experimentado por la industria minorista en España durante el mes de febrero de 2026, por producto vendido, las ventas de alimentación experimentaron un crecimiento interanual del +1,7 por ciento, hasta situarse en un +2,1 por ciento para lo que llevamos de año; mientras que en el resto de sectores aumentaron un +3,3 por ciento, hasta situarse en un +4,3 por ciento en el conjunto del año. Siendo esta una partida que encontramos integrada por las ventas de “equipo personal”, en las que se incluyen las de moda, calzado y complementos, y que aumentaron en febrero un +6,8 por ciento, hasta situarse en un acumulado de un +6,2 por ciento; por las ventas de “equipo del hogar”, de enseres y mobiliario, que aumentaron un +1,6 por ciento, hasta un acumulado del +1,9 por ciento; y por las ventas de artículos de “salud”, que aumentaron un +1,5 por ciento en términos interanuales, situándose en un acumulado para lo que llevamos de 2026 d un +1,9 por ciento.

En cuanto a la evolución por modelos de distribución, las grandes cadenas —identificadas como aquellas empresas con al menos 25 establecimientos y 50 empleados— son las que volvieron a experimentar el mejor desempeño, con un aumento de las ventas de un +6,2 por ciento, que apuntala un acumulado que se sitúa en el +6,6 por ciento. Resultando igualmente positiva la evolución de las ventas online, con un crecimiento del +2,7 por ciento y un acumulado para 2026 de un +5,1 por ciento; y las de las empresas unilocalizadas (con un único establecimiento), que aumentaron sus ventas eso sí en únicamente un +0,5 por ciento, hasta un acumulado del +1,1 por ciento.

Igualmente por modos de distribución, pero en su caso reflejando un comportamiento en negativo, nos encontramos a las grandes superficies, que experimentaron en febrero una caída interanual de las ventas del -2,4 por ciento, hasta un acumulado que cae en el rango de un -1,5 por ciento. Un desempeño en negativo que también experimentaron en febrero las pequeñas cadenas —todas aquellas con más de un local que no alcanzan el rango de gran cadena—, con una caída de las ventas de un -2,1 por ciento, que eleva su acumulado anual hasta un -1,8 por ciento de bajada.

Aragón donde más crecen, y Baleares donde más caen

En cuanto al rendimiento del sector por comunidades autónomas, y sobre en su caso ya una serie original y no corregida, Aragón fue la comunidad autónoma donde más crecieron las ventas en febrero (+4,2 por ciento), mientras que Baleares fue en la que más cayeron (-1,6 por ciento). Situándose entre medias de uno y otro extremo valores como los de la Comunidad de Madrid (+3,1 por ciento), la Comunidad Valenciana (+2 por ciento) o Cataluña (+0,3 por ciento), que se sitúa como la región del país que menor tasa de crecimiento positivo en términos interanuales alcanzó a registrar en febrero.

Enfriamiento en la generación de empleo

Acompañando al ICM, el INE también ha informado de la evolución experimentada por los índices de ocupación dentro del sector del comercio minorista en España. Un indicador que muestra síntomas de un enfriamiento en la generación de empleo, tras pasar del crecimiento interanual del +0,90 por ciento de enero, al del +0,70 por ciento que se ha registrado en febrero, dejando el acumulado anual en un +0,80 por ciento.

Detallando este indicador, por modos de distribución y para el mes de febrero, las grandes cadenas fueron las que tiraron de la generación de empleo en febrero, con un aumento de la ocupación de un +2,40 por ciento. Situándose tras ellas las grandes superficies (+1,2 por ciento), las empresas unilocalizadas (+0,40 por ciento), y finalmente y contrayendo su número de empleados las pequeñas cadenas (-2,00 por ciento).

En cuanto a esta evolución de la ocupación por comunidades autónomas, Asturias (+2,90 por ciento) y Ceuta (+2,20 por ciento) y Melilla (+2,10 por ciento) fueron las regiones del país en las que más aumentaron los puestos de trabajo, mientras que Cantabria (-0,20 por ciento) y el País Vasco (-0,30 por ciento) fueron las únicas que experimentaron una caída de la ocupación dentro del sector del comercio minorista en febrero, y en términos interanuales. Y es que para lo que respecta a la evolución mensual, y en lo que cabe deducir que como efecto directo del final de las campañas de Navidad y Rebajas, todas las comunidades autónomas registraron una caída de la ocupación respecto a los datos de enero.

En la reunión de crisis sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado en gran medida por Irán, los países participantes han debatido, entre otras cosas, posibles nuevas sanciones contra Teherán. Así lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores británico tras la reunión telemática convocada por el Reino Unido con representantes de más de 40 países. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha hablado de la determinación de muchos países para abrir este paso marítimo, crucial para el comercio mundial. Sin embargo, por el momento no se han concretado medidas específicas.

Según la información facilitada, en la reunión se han discutido medidas para aumentar la presión sobre Irán, incluidas acciones económicas y políticas, “como por ejemplo sanciones”, en caso de que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado. No obstante, ya existen numerosas sanciones contra Irán, por ejemplo, en el sector energético.

Otra medida, según el comunicado, podría ser la colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI) “para garantizar que los primeros buques bloqueados puedan reanudar su navegación”. La OMI ha anunciado recientemente que ya está trabajando en planes de evacuación para los numerosos barcos y tripulaciones atrapados.

Prevista una reunión de planificadores militares

Las repercusiones del bloqueo iraní en la economía son enormes. Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, Teherán paralizó casi por completo la navegación por el estrecho de Ormuz mediante ataques y amenazas. Por este motivo, Cooper ha denunciado en repetidas ocasiones la “temeridad” de Teherán. Irán ha tomado “la economía mundial como rehén”, ha afirmado.

Ya antes de la reunión de crisis, en la que también ha participado Alemania, Cooper había anunciado una reunión de planificadores militares. La próxima semana, estos se reunirán en Northwood, al norte de Londres, según ha publicado el Ministerio de Defensa británico en X. En ella se debatirán “opciones viables para garantizar la accesibilidad y seguridad del estrecho de Ormuz para la navegación”.

Cuando Donald Trump convocó a los medios en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca hace exactamente un año, muchos ya lo tenían claro: algo grande se avecinaba. El tema central serían los aranceles, el “comercio desleal” y la economía estadounidense. El presidente de Estados Unidos lo celebró como el “Día de la Liberación”. Sin embargo, en Alemania, la UE y otras partes del mundo, sus medidas arancelarias provocaron consternación. Muchos vieron al mundo al borde de una guerra comercial.

Ese día, el presidente estadounidense impuso aranceles a prácticamente todo el mundo, sin detenerse ante sus socios tradicionales: “En muchos casos, el amigo es peor que el enemigo”, afirmó. Sostuvo que la economía estadounidense había sido “saqueada”, “robada” y “violada”, y que había llegado el momento de defenderse.

Desde entonces, gobiernos, empresas, consumidores y tribunales han estado lidiando con las consecuencias. En una sentencia histórica de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en gran medida los aranceles por su falta de base jurídica. Acto seguido, Trump recurrió a la siguiente ley arancelaria. Un año después, el rumbo de la ofensiva arancelaria de Trump sigue siendo incierto.

Estos son los tres frentes que aún podrían frenar los planes arancelarios de Trump.

1. ¿Puede la Administración Trump quedarse con los miles de millones de los aranceles?

Para la Administración estadounidense, los aranceles son importantes por dos motivos: por un lado, se espera que animen a más empresas a establecerse en Estados Unidos en lugar de exportar al país. El déficit comercial de Estados Unidos con la UE, por ejemplo, ha sido durante años una espina clavada para Trump.

Por otro lado, Trump cuenta con los ingresos de los aranceles para financiar, entre otras cosas, rebajas fiscales. Sin embargo, todavía no está claro qué parte de esos ingresos beneficiará realmente al Gobierno.

Así, hace unas semanas, un tribunal de Nueva York abrió la vía para que las empresas pudieran solicitar devoluciones. Según la sentencia, los importadores tienen derecho al reembolso de los aranceles ya pagados, siempre que se trate de los gravámenes anulados por el Tribunal Supremo. Según cálculos de la Universidad de Pensilvania, la cifra asciende a unos 175,000 millones de dólares, lo que equivaldría aproximadamente al 2,5 por ciento del presupuesto. El gigante logístico estadounidense Fedex fue una de las empresas que presentó una demanda tras el fallo.

2. ¿Qué fiabilidad tiene el nuevo instrumento arancelario de Trump?

Inmediatamente después de la sentencia, Trump ya tenía preparada la siguiente herramienta arancelaria: primero un 10 por ciento, luego un 15 por ciento. El presidente estadounidense se basó en una ley de comercio de 1974 que le permite imponer aranceles a las importaciones durante un máximo de 150 días. Transcurrido ese plazo, necesitaría la aprobación del Congreso.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que se apruebe una prórroga a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ya que los aranceles no solo son impopulares entre los socios comerciales, sino también entre la propia población.

Es posible que, a partir del verano, Trump recurra a otra ley. Recientemente, su Administración ha iniciado una investigación para determinar si el exceso de capacidad estructural de sus socios comerciales perjudica a la economía estadounidense, incluyendo a sectores específicos de la Unión Europea. En el pasado, Estados Unidos ya había utilizado este mecanismo para imponer aranceles punitivos a China.

Independientemente de la ley arancelaria en la que finalmente se apoye Trump, la sentencia del Tribunal Supremo impone límites estrictos al presidente a la hora de establecer aranceles. Sin embargo, podrían pasar años hasta que los tribunales aclaren la situación, un problema que, por tanto, quizás ya no afectaría a Trump como presidente.

3. El Parlamento Europeo exige cambios y el acuerdo con la UE sigue en el aire

En la UE, un año después del “Día de la Liberación”, todavía persiste un ambiente de resaca. Aunque la comunidad de Estados logró evitar la amenaza de aranceles del 30 por ciento tras arduas negociaciones, la UE tuvo que tragar varios sapos para cerrar el acuerdo, finalizado a finales de julio en el complejo de golf de Trump en Turnberry, Escocia.

A esto se suma que, desde la perspectiva de la UE, Estados Unidos ya ha violado el acuerdo en repetidas ocasiones. Pocas semanas después de su firma, por ejemplo, se elevaron los aranceles del 15 al 50 por ciento sobre más de 400 productos que contienen acero o aluminio.

Por este motivo, el Parlamento Europeo, en particular, quiere vincular ciertos puntos del acuerdo a cláusulas de salvaguardia para obligar a Trump a cumplir sus compromisos. Además, exige que, una vez que entre en vigor, Estados Unidos reduzca en un plazo de seis meses los aranceles restantes sobre los derivados del acero y el aluminio de la UE al 15 por ciento. El embajador de Estados Unidos ante la UE, Andrew Puzder, ya había advertido a la UE que no introdujera más cambios en el acuerdo.

Las empresas alemanas siguen afrontando un futuro incierto

En la economía alemana, el terremoto arancelario del “Día de la Liberación” ha dejado una huella profunda: en 2025, las exportaciones a Estados Unidos se desplomaron, y China relevó a Estados Unidos como principal socio comercial. “Los aumentos masivos de aranceles, los cambios bruscos y la continua inseguridad jurídica están frenando notablemente el comercio con nuestro mercado de exportación más importante”, ha declarado Melanie Vogelbach, experta en política económica de la DIHK.

Vogelbach ha añadido que, también desde la perspectiva estadounidense, los aranceles no han logrado su objetivo. Las inversiones directas de Alemania en Estados Unidos han disminuido considerablemente, y las empresas planean reducirlas aún más. “Por lo tanto, no se está produciendo el traslado de la producción a Estados Unidos en detrimento de Europa que buscaba la Administración estadounidense”.

El grupo Decathlon ha publicado este jueves sus resultados anuales y ha anunciado una cifra de negocio con un aumento del +4,0 por ciento en comparación con el ejercicio de 2024, así como un volumen de negocio (GMV) con un crecimiento del +7,1 por ciento (a tipos de cambio constantes). Unas cifras en alza que vienen acompañadas de una fuerte rentabilidad operativa, con un EBITDA de 1.800 millones de euros.

Mientras la enseña deportiva celebra este año su 50 aniversario, el grupo al que pertenece ha alcanzado una cifra de negocio de 16.800 millones de euros en 2025. Una cifra que demuestra la resiliencia de la compañía tras un año 2024 discreto.

En 2025, el EBITDA del grupo francés ha aumentado un +21 por ciento (1.800 millones de euros), mientras que su resultado neto ha registrado un crecimiento del +16 por ciento (hasta los 910 millones de euros).

Para Decathlon, estos resultados se explican por “la solidez del modelo integrado de Decathlon, que combina diseño, producción y distribución, y su capacidad para ofrecer productos con la mejor relación calidad-precio a sus clientes en todo el mundo”.

Actualmente, la enseña francesa continúa con su expansión retail. El grupo tiene previsto abrir 10 nuevos puntos de venta de Decathlon en España durante la primera mitad del año 2026, así como 25 nuevas tiendas en Alemania. En Francia, la enseña también está reforzando su estrategia de proximidad con la apertura de su novena tienda parisina, un establecimiento integrado en un punto de venta de Boulanger (cadena especializada en la venta de electrodomésticos y multimedia).

Ahora que la temporada de compras para Otoño/Invierno 2026 ha concluido en gran parte y la siguiente ya se vislumbra en el horizonte, el foco de los retailers se ha desplazado hacia los ajustes y las oportunidades de compra adicionales. Es precisamente durante la temporada cuando surge la oportunidad de responder a la demanda cambiante, a las nuevas tendencias y a los bestsellers inesperados. ¿Qué modelos siguen siendo certezas comerciales, hacia dónde se desplaza la demanda y qué niveles de precios garantizan una buena rotación? FashionUnited ha hablado con varios retailers y expertos en tendencias neerlandeses sobre las principales tendencias de calzado y la evolución del mercado.

Las tendencias de otoño de 2026 según Coef

Coef es un retailer de moda neerlandés que cuenta actualmente con siete establecimientos repartidos por todo el país. FashionUnited ha conversado con Yahya Öztürk, comprador de Coef.

En Coef, el segmento del running vintage sigue siendo el principal atractivo, con modelos como los retro de inspiración tecnológica que actualmente tienen una demanda altísima. “Pensemos en el modelo 1906 de New Balance y en el Kayano 14 de Asics”, explica Öztürk a FashionUnited. Al mismo tiempo, el retailer espera que esta tendencia alcance su punto álgido en el verano de 2026. De cara al otoño, el equipo de compras observa un claro cambio hacia una silueta más vestida: los mocasines, las botas de vestir y los zapatos acordonados tipo mocasín ganan terreno, pero con suelas ligeras, tipo sneaker, para mayor comodidad. “El ejemplo perfecto es el modelo Padror de Kleman”, según Öztürk.

En la colección femenina, destaca especialmente el regreso de la bota. Llama la atención lo sensible que es este segmento a las tendencias: las consumidoras adoptan rápidamente una tendencia, pero la abandonan con la misma rapidez, mientras que los hombres permanecen fieles a un modelo existente durante más tiempo.

Las tiendas físicas siguen siendo el eje central para Coef

Las tiendas físicas siguen siendo el pilar de la estrategia, aunque el e-commerce desempeña un papel importante en el caso de los productos con poca disponibilidad. En cuanto un modelo es difícil de conseguir, Coef observa un pico de ventas en línea debido a su alcance nacional y a la búsqueda específica por número de artículo o combinación de colores. Mientras tanto, en el proceso de compra, el foco se ha desplazado marcadamente hacia el precio y la velocidad de rotación: el nivel de precios óptimo se sitúa en torno a los 170 o 180 euros; por encima de los 200 euros, ciertos modelos se venden notablemente más despacio. Además, el color es un factor determinante para el éxito. Cuando un modelo se puede comprar en varias versiones, una marcada combinación de colores (colorway, el esquema de color utilizado en una zapatilla) —actualmente, sobre todo las variantes con tonos marrones o tierra— suele ser responsable de la mayor parte de las ventas.

La comodidad es un requisito fundamental en la selección, algo visible en el énfasis puesto en la construcción de las suelas y en la facilidad de uso, mientras que la sostenibilidad se aborda más desde la perspectiva de la durabilidad y la relevancia a largo plazo que a través de materiales declaradamente vegan o experimentales, que tienen menos aceptación en el calzado, según Öztürk. La estructura de la colección para Otoño/Invierno 2026 también demuestra lo rápido que se ha vuelto el mercado: aproximadamente un 20 por ciento todavía se compone de modelos de temporadas anteriores, frente a un 80 por ciento de modelos nuevos. Los estilos clásicos están dando paso a una renovación continua, impulsada en parte por las redes sociales, que hace que los consumidores busquen cada vez más rápido el último modelo y la combinación de colores más novedosa.

Klup de Dag: el equilibrio entre tendencia y fiabilidad

Klup de Dag es un retailer de moda neerlandés que cuenta actualmente con tres establecimientos en Leeuwarden, Groningen y Zwolle. FashionUnited ha conversado con Rick Klap, cofundador y propietario de Klup de Dag.

Dentro del segmento del calzado, las sneakers seguirán siendo el principal motor de ingresos para Klup de Dag durante la temporada Primavera/Verano 2026. Las cifras de ventas más altas provienen de modelos concretos y reconocibles: las Spezial y Samba de Adidas, las Gel-Kayano, 1130 y Gel-NYC de Asics, y las 1906 y 740 de New Balance. Además, el modelo Utti de Birkenstock ha resultado ser un éxito de ventas sorprendente. “Estos modelos en diferentes combinaciones de colores conforman nuestro top diez y representan aproximadamente el 70 por ciento del total de las ventas de calzado hasta la fecha para SS26”, afirma Klap. Para el verano, se esperan de nuevo grandes resultados de Birkenstock, con los modelos Boston y Utti como principales impulsores.

Aunque la empresa cuenta con una tienda en línea, el énfasis se pone principalmente en el retail físico. Según el cofundador y propietario, la fuerza reside en el contacto personal y en el hecho de que los clientes buscan deliberadamente las tiendas en la ciudad. En el proceso de compra, el punto de partida es el análisis de la temporada anterior: se aumenta la inversión en los modelos y colores que lograron el mayor sell-through, mientras que se reducen las posiciones con menor rendimiento. Sin embargo, según el retailer, la velocidad con la que las tendencias se desarrollan a través de las redes sociales hace que cada vez sea más difícil predecir las modas pasajeras. Por ello, las promesas de marketing de las marcas no desempeñan un papel decisivo. “Hemos visto con demasiada frecuencia cómo una marca anuncia que se va a centrar en algo que luego no se refleja en nuestras cifras de ventas”.

Por este motivo, el retailer opta deliberadamente por trabajar con marcas consolidadas y fuertes. En el pasado, el desarrollo de una marca relativamente desconocida generó muy poco rendimiento y apoyo. Esta estrategia implica a menudo trabajar con márgenes más bajos, pero ofrece una mayor seguridad comercial. Además, dentro de la empresa, el calzado no es una categoría de ingresos principal, sino un complemento al surtido total y a la imagen de la tienda.

La seguridad por encima de las modas pasajeras

En los showrooms para Otoño/Invierno 2026, el retailer observa un panorama de tendencias amplio y diverso. Las zapatillas de running técnicas adoptan influencias del outdoor, las sneakers de interior se inclinan hacia el rendimiento y, en el segmento más vestido, los mocasines siguen teniendo un lugar destacado, junto a una creciente oferta de zapatos acordonados tipo derbi y mocasín. “Al final, todo acabará mezclándose”, afirma Klap. Por lo tanto, la estrategia de compra es deliberadamente segura, con algún que otro toque de moda, y sin la presión de tener que conseguir a toda costa la próxima gran tendencia.

El experto en tendencias Jan Agelink sobre la hibridación y la expresión en la moda del calzado

FashionUnited también ha hablado con el pronosticador y observador de tendencias Jan Agelink, que lleva años trabajando como experto en tendencias y asesorando a marcas sobre el comportamiento del consumidor y la evolución de la moda. También es propietario de la agencia creativa Buro Jantrendman.

El experto en tendencias Jan Agelink matiza la idea de un claro abandono de las sneakers retro. Según él, estos modelos no desaparecen, sino que se transforman. En la pasarela siguen presentes, aunque en una forma más refinada. “Pensemos en siluetas más esbeltas, sneakers de tipo bailarina e influencias de las artes marciales y del legado del fútbol clásico, a veces combinadas con elementos tipo calcetín”, señala Agelink. Al mismo tiempo, en línea con los retailers, observa una creciente importancia de estilos más vestidos como los mocasines y las botas de vestir, que encajan en un movimiento más amplio hacia el tailoring y la artesanía.

Esta evolución está ligada a cambios subyacentes más profundos. Según Agelink, crece la apreciación por el trabajo manual, los materiales y la tactilidad como reacción a la digitalización y la IA. “Nos estamos moviendo más hacia el cuerpo, alejándonos de lo puramente digital”, afirma. Al mismo tiempo, ese mundo digital sigue siendo visible en sneakers futuristas e influencias técnicas. Los elementos de outdoor y supervivencia también ganan terreno, con formas orgánicas, materiales naturales y nuevos estampados.

Dentro de esta tensión, surge más espacio para la experimentación. Según Agelink, el calzado se está convirtiendo cada vez más en un segmento expresivo, especialmente en el mercado femenino. Señala el auge del llamado estilo blokette, en el que las sneakers se enriquecen con elementos decorativos como volantes, encajes o pedrería. “Se sitúa entre lo deportivo y lo ornamental, y hace que la sneaker sea más expresiva”, explica.

Respecto a la supuesta aceleración de las tendencias, Agelink se muestra comedido. Aunque las redes sociales y plataformas como TikTok dan la impresión de que todo va más rápido, él lo ve en parte como una cuestión de perspectiva. “Los modelos clásicos como los mocasines y las zapatillas de running siguen existiendo, pero se reinterpretan continuamente”. Según él, la tensión entre la creatividad y el comercio también sigue siendo una constante: el mercado es cauto, pero los diseños atrevidos son necesarios para mantener la relevancia.

Para el periodo posterior a Otoño/Invierno 2026, Agelink prevé una mayor hibridación en el calzado. Las fronteras entre el tailoring y la moda deportiva se difuminan cada vez más, con zapatos que combinan formas clásicas con elementos técnicos. “Esa polinización cruzada continuará”, afirma el experto en tendencias, que espera que también los modelos tradicionales como los mocasines sigan evolucionando en nuevas variantes más funcionales e inspiradas en el outdoor.

Christine Boland sobre cómo lo clásico adquiere una nueva forma entre el reconocimiento y la innovación

FashionUnited también ha conversado con Christine Boland, analista de tendencias e intérprete del espíritu de la época, conocida por su profunda visión de los movimientos sociales y culturales que hay detrás de la moda.

Las tendencias de calzado para las próximas temporadas estarán fuertemente influenciadas por la necesidad de reconocimiento en un mundo incierto y en rápida transformación. Según Christine Boland, observamos una inclinación por los modelos clásicos y familiares como los mocasines, las bailarinas y las sneakers. En las pasarelas de firmas como Chanel y Simone Rocha, se puede ver cómo estos clásicos reciben un nuevo giro: las formas familiares se mantienen intactas, pero se distorsionan en sus proporciones, materiales o detalles. Pensemos en bailarinas con rayas deportivas que se convierten en cintas, o en una silueta clásica que de repente se agranda o se reduce.

Boland denomina a esta tendencia “Liberating Conventions”: la liberación de las reglas fijas dentro de estilos conocidos. Los tipos de calzado clásicos siguen siendo reconocibles, pero se abordan de una manera poco convencional, por ejemplo, decorando un mocasín, deformando una sneaker o deconstruyendo un zapato tradicional. Se trata de combinar algo familiar con un giro inesperado, haciendo que los diseños se sientan a la vez seguros e innovadores.

Además, la necesidad de individualidad desempeña un papel importante. Como respuesta a la creciente uniformidad provocada por la tecnología y la IA, los consumidores quieren distinguirse. Esto se traduce en la personalización, como la adición de dijes, cintas y otras decoraciones. La comodidad es un requisito básico, pero no excluye los diseños atrevidos. Así, el desfile Otoño/Invierno 2026 de Saint Laurent, por ejemplo, demuestra que todavía hay espacio para salones extremadamente elegantes y afilados que son, ante todo, una elección estética.

Madrid – Siguiendo con las directrices marcadas para la ejecución de su Plan de Incentivo a Largo Plazo para de 2023 a 2027, la multinacional de la moda española el grupo Inditex ha procedido a repartir 14,8 millones de euros en acciones entre sus principales directivos. Un grupo de beneficiarios en el que la compañía ha incluido a Carlos Torretta, marido de su presidenta ejecutiva Marta Ortega Pérez, a pesar de no contar con cargo alguno dentro de la alta dirección de la compañía española.

A este respecto, era a fecha del pasado 11 de julio de 2023 cuando, en el marco de la celebración de la Junta General de Accionistas de Inditex de ese año, los accionistas de la multinacional de la moda española aprobaron un plan de incentivo a largo plazo, mediante el pago en efectivo y en acciones, dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos y otros empleados de la compañía, en línea con la nueva política de remuneraciones para los consejeros de Inditex para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Un plan para en su caso un periodo de 2023 a 2027, para el que como principales bases se establecía el que se estructuraría en dos ciclos, uno primero desde el 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2026; seguido de uno segundo para un periodo desde el 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2027. Intervalos de tiempo que les serían gratificados a los principales directivos de la compañía mediante el reparto de hasta un máximo de 7,5 millones de acciones, de 183 750 para su consejero delegado; gratificaciones de las que junto a su contraparte económica se les informaría de manera individual, entregándose las correspondientes al primer ciclo de 2023 a 2026 durante el mes natural siguiente al de las cuentas anuales de Inditex de 2025; y las del segundo ciclo de 2024 a 2027 durante el mes natural siguiente al de la presentación de los resultados de 2026.

Partiendo de ese esquema retributivo, tras la presentación el pasado 11 de marzo de las cuentas anuales de Inditex del ejercicio de 2025, la compañía ha procedido ya a abonar esos incentivos, mediante el reparto entre sus dirección de un total de 301 220 acciones, con un precio unitario de 49,24 euros la acción. Cifras que elevan hasta un total de más de 14,83 millones de euros el valor de las acciones que Inditex ha repartido como parte de la ejecución de la primera fase de su plan de incentivo a largo plazo.

Desde a Óscar García Maceiras, a Carlos Torretta

Tal y como se han encargado de informar desde la dirección de la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inditex ha gratificado como parte de esta primera etapa de su plan de incentivo a un total de 14 principales directivos de la compañía. Un grupo entre el que han incluido a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva de Inditex desde el 1 de abril de 2022, a pesar de que, tal y como se hace constar en los registros presentados ante la CNMV, no se le reconoce cargo alguno dentro de la alta dirección de la compañía, y únicamente se le otorga el de ser “persona estrechamente vinculada” a la presidenta no ejecutiva de Inditex.

Ahondando en la gratificación mediante acciones realizada por Inditex, a fecha de este mismo 1 de abril de 2026, la compañía ha hecho entrega a Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, de un total de 39 908 nuevas acciones, por un valor total de más de 1,96 millones de euros. Un volumen de títulos del grupo que deja a Maceiras como al directivo que más acciones recibe como resultado de la ejecución del primer ciclo del plan de incentivos.

A partir de Maceiras, la compañía ha delimitado claramente hasta un total de dos niveles de gratificación para directivos mediante la entrega de acciones de la compañía. Situándose el primero de ellos en el reparto de 26 515 acciones, y por un valor total de 1,30 millones de euros, de las que ha hecho entrega, de manera individual, a José Miguel Díaz Miranda, director financiero y de operaciones de Zara; a Ignacio Fernández Fernández, director general corporativo de Inditex; a Javier García Torralbo, director del departamento digital; a Begoña López-Cano Ibarreche, directora general de personas; a María Beatriz Padín Santos, directora del departamento de mujer de Zara; a Jorge Pérez Marcote, director de Massimo Dutti y cuñado de Amancio Ortega; a Óscar Pérez Marcote, director de Zara e igualmente cuñado de Amancio Ortega; y a Javier Monteoliva Díaz, secretario general y del Consejo de Administración de Inditex.

En un segundo nivel ya inferior, nos encontraríamos con las gratificaciones mediante la entrega de 14 734 acciones, por un valor de más 725 mil euros, que han recibido hasta un total de tres principales directivos de la multinacional de la moda española. Perfiles entre los que nos encontramos a Antonio Flórez de la Fuente, director de Bershka; a José Andrés Sánchez Iglesias, director financiero de Inditex; y a Jordi Triquell Valls, director de Stradivarius.

Con 610 mil euros en acciones para Carlos Torretta, desde 2022

Completando a los repartos ya indicados, pero en su caso sin estar reconocidos con cargo alguno dentro de Inditex, se ha informado igualmente de que la compañía ha procedido a hacer entrega, como parte del mismo primer ciclo del plan de incentivos a largo plazo para de 2023 a 2027, de 1 021 acciones, por un valor total de 50,27 mil euros, a Francisco Galán González, marido de la directora de mujer de Zara, María Beatriz Padín; y de 3 969 acciones, por un valor total de 195,43 mil euros, a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega, y a quien no se le reconoce cargo alguno dentro de Inditex en la información remitida a la CNMV, a pesar de que en septiembre de 2019 —tras su enlace con Marta Ortega en noviembre de 2018— se confirmó su incorporación al área de comunicación de la división de e-commerce de Zara.

Poniendo mayor atención en estas gratificaciones, no es la primera vez que ni tanto Francisco Galán como Carlos Torretta son incluidos como beneficiarios dentro del plan de incentivos para la alta dirección de Inditex. Encontrando así, y para el caso específico de Torretta, el que el marido de Marta Ortega ha alcanzado a recibir un total de 12 695 acciones de Inditex, entre abril de 2022 y este mes de abril de 2026. Unos títulos con un precio asignado que oscila entre los 19,74 y los 49,24 euros la acción, en lo que eleva hasta un total de 610,39 mil euros el valor de las acciones que ha venido recibiendo Torretta de manera periódica de Inditex por su “vinculación” con Marta Ortega.

Completado el primer tramo del Programa de Recompra

Para precisamente sostener estas obligaciones hacia con sus directivos (y otras personas de interés), asumidas al amparo de ese plan de incentivo a largo plazo para de 2023 a 2027, y ampliadas tras la aprobación durante la última Junta General de Accionistas de Inditex de un nuevo plan de incentivo a largo plazo para de 2025 a 2029, Inditex anunciaba el pasado 4 de febrero que ponía en marcha un programa temporal de recompra de acciones. Un programa que se daría estructurado en dos tramos, y sobre el que la compañía informaba a la CNMV a fecha del pasado 25 de marzo que había procedido a completar el primero, al alcanzar la cifra máxima de 1,6 millones de acciones que se le había fijado.

De manera igualmente pormenorizada, como principales limitadores el programa de recompra estipulaba la compra de acciones de Inditex en el mercado por un máximo de 180 millones de euros, para la adquisición en volumen de un máximo de 3 millones de acciones. Unos títulos de los cuales 1,6 millones se adquirirían en el periodo del 5 de febrero al 31 de marzo de 2026, y los hasta 1,4 millones restantes durante el segundo tramo del programa, a ejecutar entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este mismo año. Un intervalo de tiempo para el que la compañía dispondrá ahora de algo más de 97,32 millones de euros para adquirir esas restantes 1,4 millones de acciones, tras haber completado el primer ciclo del programa de recompra con la adquisición de ese máximo justo de 1,6 millones de acciones, por un total de 82,67 millones de euros.

Para su adquisición Inditex procedió a aumentar el volumen de su cartera de acciones propias mediante la adquisición entre el 5 y el 6 de febrero de 199 mil acciones; entre el 12 y el 18 de marzo de 516 249 acciones; y finalmente con la compra entre el 19 y el 25 de marzo de 884 751 acciones propias. Unos títulos que se adquirieron en una horquilla de precios que osciló de los 49,29 euros de un paquete de acciones adquiridas a fecha del pasado 23 de marzo, y los 57,92 euros la acción de un paquete adquirido a fecha del 5 de febrero.

El miércoles, las acciones de Adidas y Puma han desafiado las decepcionantes previsiones de su competidor estadounidense Nike. Mientras que las acciones de Nike se han desplomado un 10,5 por ciento hasta los 47,25 dólares en la negociación preapertura en Estados Unidos, los títulos de los dos fabricantes alemanes de ropa deportiva se han recuperado en un mercado global muy sólido.

En el Dax, sin embargo, las acciones de Adidas han subido un 0,6 por ciento, por debajo de la media, hasta los 137,45 euros, tras dos días de ganancias, mientras que el principal índice alemán ha escalado un 2 por ciento. Por el contrario, Puma ha saltado un 4,5 por ciento, por encima de la media, hasta los 22,69 euros. El índice de empresas de mediana capitalización, el MDax, ha ganado un 2,5 por ciento al mismo tiempo.

Un operador ha señalado que, además del optimismo general de los inversores sobre el pronto fin de la guerra en Irán, Adidas se ha visto beneficiada principalmente por un evento bien recibido que el fabricante de ropa deportiva celebró antes de presentar sus resultados trimestrales el 29 de abril. “Esto demuestra que Nike tiene sus propios problemas internos, por lo que una comparación directa con sus homólogos del sector como Adidas y Puma no es aplicable. En todo caso, se comenta que la debilidad de Nike está demostrando ser una fortaleza para los demás”.

El día anterior, por ejemplo, el analista de Jefferies James Grzinic había comentado positivamente la llamada previa al cierre de Adidas. Escribió que el evento confirmaba un equilibrio positivo continuo entre la madurez del segmento de zapatillas Terrace y la fuerte demanda de ropa y running. Según Grzinic, los modelos de la nueva zapatilla de running Hyperboost también parecen “prometedores” a primera vista.

El analista Jürgen Kolb, de Kepler Cheuvreux, también ha escrito positivamente sobre Adidas. Mientras que la empresa alemana ha reafirmado sus objetivos anuales, esperando un mayor crecimiento de las ventas en la primera mitad del año que en la segunda, Nike necesita más tiempo en general.

El grupo estadounidense superó las expectativas en su último trimestre fiscal. Sin embargo, la evolución absoluta en cuanto al descenso de las ventas y del margen operativo muestra que la compañía americana se encuentra en un proceso de reposicionamiento. Ha quedado claro que la vuelta al crecimiento no se producirá antes de lo previsto. Esto, a su vez, “ofrece a Adidas la oportunidad de reforzar su posición en el mercado, ya que la empresa ha ampliado su gama de productos y se beneficia de una fuerte imagen de marca”. Nike superó las expectativas en su tercer trimestre fiscal, pero sus previsiones decepcionaron al mercado.

Según el experto bursátil Andreas Lipkow, del bróker CMC Markets, la importante subida de las acciones de Puma en la jornada se debe probablemente a la reanudación de las especulaciones sobre una posible adquisición, además del sentimiento generalmente positivo del mercado. A finales de enero, el grupo chino Anta Sports Products anunció su intención de adquirir una participación mayoritaria. La empresa matriz de marcas como Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon y Wilson anunció hace unos dos meses que tenía la intención de adquirir una participación de algo más del 29 por ciento de la familia del multimillonario francés Pinault, sujeta a la aprobación de los organismos reguladores.

Onitsuka Tiger ha anunciado una nueva colaboración. La marca ha presentado el calzado realizado en colaboración con Versace, que ya fue desvelado durante el desfile de la firma —que desde el año pasado pertenece al Grupo Prada— para la colección Primavera/Verano 2026 en Milán, el pasado septiembre.

El modelo nacido de esta colaboración reinterpreta el modelo Tai-Chi de Onitsuka Tiger. Fabricado íntegramente en la Onitsuka Innovative Factory de la marca, situada en la prefectura de Tottori, en la región japonesa de San'in, está confeccionado con materiales italianos.

Entre sus elementos distintivos figuran las dobles costuras sobre las franjas de Onitsuka Tiger y el símbolo de la Medusa de Versace, presente en forma de tachuelas aplicadas en la lengüeta. El empeine se caracteriza por un efecto vintage que se consigue mediante un proceso de lavado o cepillado.

Los modelos están disponibles en una selección de boutiques de Versace de todo el mundo y en la página web oficial de la marca. El precio de la zapatilla es de 590 euros y la versión metalizada cuesta 630 euros.

La versión italiana del “FashionUnited Top 300 Instagram Index” destaca el enorme alcance digital de la industria de la moda italiana. Las marcas locales que obtienen buenos resultados con los minoristas multimarca también dominan en el entorno online.

El índice muestra que las marcas italianas business-to-business, desde el denim hasta el streetwear de alta gama, tienen un impacto significativo en las redes sociales e inspiran a una audiencia de millones de personas. Los resultados están cada vez más determinados por un equilibrio entre una amplia presencia digital y estrategias de creadores altamente segmentadas.

Ranking completo

Este ranking incluye más de 300 marcas de ropa registradas en Italia en el Directorio Internacional de Marcas de Moda. El número de seguidores se registró en marzo de 2026 a partir de las páginas de perfil de Instagram. Las marcas están clasificadas según el número total de seguidores. Las marcas afiliadas que comparten la misma cuenta de Instagram con la empresa matriz han sido eliminadas para evitar duplicidades.

Sobre el Directorio de Marcas de FashionUnited El Directorio de Marcas de FashionUnited es la base de datos de marcas de moda más completa del mundo, con más de 5,000 marcas en más de 50 países. Cada perfil de marca incluye información sobre la empresa, su presencia en redes sociales y su clasificación en la industria.

Consulta los distintos índices sectoriales y locales en el Índice Global de Instagram de FashionUnited.

Entrevista

Julian Dunkerton, director ejecutivo de Superdry&Co, ha relanzado la marca británica de lifestyle Bench, con profundas raíces en las subculturas de la música, el skateboarding y el BMX de Manchester, para una nueva generación. Para ello, ha contado con la ayuda de su hija Kitty, quien ha servido como referente para la nueva colección.

“En los años 90, fui el mayor distribuidor de Bench, y no podría estar más contento con el relanzamiento”, ha declarado Dunkerton a FashionUnited en la presentación oficial de la marca en Londres. “La nueva colección tiene un guiño a la nostalgia, pero es relevante para esta generación. No es una vuelta al pasado, sino un perfeccionamiento; hay piezas inspiradas en el archivo de la marca y nuevos toques modernos”.

El primer lanzamiento ha llegado con una amplia oferta de 150 piezas para mujer y hombre, inspirándose en la nostalgia Y2K y ofreciendo a los jóvenes consumidores británicos básicos funcionales y asequibles, definidos por la actitud de finales de los 90 y los detalles que la hicieron icónica, desde los característicos agujeros para los pulgares hasta las siluetas superpuestas y los cuellos altos tipo embudo, ahora rediseñados con cortes más limpios y proporciones más definidas.

“Estoy creando una trayectoria con Superdry & Co., donde todo tiene una razón de ser, y Bench forma parte de ese gran impulso”, ha añadido Dunkerton. “Bench se adentra en ese espacio juvenil que estamos creando, dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años con estilos asequibles y modernos con una estética grunge de los 90, que complementa, en lugar de competir, con la oferta principal más preppy de Superdry”.

Entre las piezas clave de la colección se incluyen prendas técnicas de abrigo como la chaqueta ripstop de cuello alto con doble cremallera, diseñada para un ajuste más ceñido al cuerpo y un aspecto más entallado; la chaqueta Windcheater con capucha de pelo sintético, bordada con el logo de Bench en la tira del cuello; y la chaqueta con capucha de corte relajado y cremallera, disponible en cinco colores, incluido un estampado de cuadros en tonos claros.

Otras propuestas incluyen las emblemáticas sudaderas con y sin capucha de doble cremallera de Bench, con logos y rayas en contraste, así como básicos informales como camisetas de corte boxy y chaquetas de chándal de cuello alto, y nuevos estilos como la falda de talle bajo con volantes, que se convirtió en una de las prendas más deseadas de la marca el día del lanzamiento.

Sarah Fisher, diseñadora sénior de proyectos especiales en Superdry & Co, que ha trabajado estrechamente con Dunkerton en la colección de Bench, ha comentado: “Era esencial que nos mantuviéramos fieles a la gama original de archivo de Bench, pero también que tuviéramos la mezcla adecuada para el momento actual”.

“También es la primera vez que lanzamos en la tienda de TikTok; esta es la colección ideal para esa plataforma, y es muy emocionante ver cómo todo encaja”.

El resurgimiento de Bench también marca la continua evolución de Superdry&Co como destino para una nueva generación de compradores. La nueva colección se ha lanzado en la tienda insignia de la marca en Oxford Street, en Londres, con su propio espacio shop-in-shop de 2,500 metros cuadrados en la primera planta, junto a la cuidada oferta vintage de la tienda y la línea principal de Superdry. Dunkerton añade que también hay planes para incorporar un marketplace en la planta sótano de la tienda insignia, destacando marcas jóvenes y emergentes, mientras continúa mejorando la experiencia de compra y creando más razones para que los jóvenes conecten con la marca.

La colección también está disponible online en Superdry.com y a través de la nueva tienda de TikTok del minorista, que Superdry está probando con las líneas de hombre y mujer de Bench, como parte de su estrategia para conectar más estrechamente con un público más joven, la Generación Z.

Dunkerton ha añadido: “Entiendo el mercado adolescente: quieren experiencias de compra y productos fantásticos y accesibles, y ahora también nos encontramos con ellos donde ya están muy activos, en TikTok. Esto marca nuestro primer paso en el social commerce y es una gran manera de dirigirnos a esa generación más joven en la que nos centramos”.

Superdry tiene previsto implantar conceptos shop-in-shop de Bench en sus tiendas más grandes, como las de Manchester, Glasgow y Lincoln, así como planes para lanzarse en Alemania, donde la marca está negociando la apertura de una nueva tienda en Berlín.

“Los tres países en los que Bench tuvo un éxito masivo fueron el Reino Unido, Alemania y Canadá. Aunque puede que no entremos en Canadá, sí lo haremos en Europa, y vamos a centrarnos enormemente en Alemania durante los próximos 12 meses”, ha añadido Dunkerton. “El plan es convertir Bench en un negocio independiente de entre 30 y 50 millones de libras”.

Sobre el relanzamiento, Peter Wood, CEO de Apparel Brands, que adquirió la propiedad intelectual de Bench en 2020, ha comentado: “La colaboración Bench x Superdry & Co refleja nuestra ambición de construir alianzas de marca significativas que tengan resonancia a nivel mundial. Esta colección marca un emocionante paso hacia un espacio más dinámico e impulsado por la juventud”.

“Se trata de energía, actitud y de crear algo que realmente conecte con la próxima generación. Juntos, Apparel Brands y Superdry & Co estamos ofreciendo un producto que combina estilo, calidad y un amplio atractivo para el consumidor”.

Sulzer, empresa suiza de ingeniería industrial y fabricación, se ha unido oficialmente al ecosistema de Spinnova para apoyar la disponibilidad de la fibra de la firma en el mercado textil. La colaboración amplía el papel de Sulzer en el desarrollo tecnológico de Spinnova y refuerza el consorcio con su avanzada experiencia en ingeniería.

Sulzer es un actor importante en aplicaciones para infraestructuras industriales, que se esfuerza por ayudar a los clientes a mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones e implementar soluciones de economía circular. A través de esta asociación, Sulzer aportará sus conocimientos en bombeo, mezcla y flujos de suspensión de fibras para mejorar los esfuerzos de industrialización de Spinnova.

Las dos empresas tienen un historial de colaboración. Sulzer apoyó previamente a Spinnova durante su proyecto de fábrica de demostración Woodspin, desde la planificación hasta el aumento de la producción, y ayudó a desarrollar el entorno piloto para la producción de MFC (celulosa microfibrilada). Más allá del suministro de maquinaria, la asociación implicó un estrecho codesarrollo para mejorar la eficiencia del proceso.

El consorcio de Spinnova está diseñado para acelerar la escalabilidad de su tecnología y el suministro de fibra mediante la participación de socios de toda la cadena de valor. Se espera que las contribuciones de Sulzer mejoren la competitividad de costes y la preparación industrial.

En un comunicado, Mikko Kautto, responsable de Concepto Tecnológico y Socios de Spinnova, ha declarado: “El codesarrollo con Sulzer refuerza nuestra oferta para escalar la tecnología de Spinnova. Al combinar la tecnología y la experiencia en ingeniería de Sulzer con nuestro concepto, podemos industrializar de forma más eficaz y mejorar la competitividad a gran escala”.

En el grupo de moda estadounidense PVH Corporation, las prioridades estratégicas están claras. El conglomerado empresarial apuesta por completo por el fortalecimiento de sus dos marcas tradicionales, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. En este sentido, las colaboraciones con personalidades destacadas de la industria musical y cultural desempeñan un papel clave. A esto se han sumado recientemente prestigiosas alianzas en el deporte profesional, que, a su vez, ya forma parte de la industria global del entretenimiento.

Con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio 2025/26, el CEO de PVH, Stefan Larsson, ha formulado una definición clara del mensaje que el grupo busca para sus marcas principales. “Tiene que ser 100 por cien icónico y 100 por cien actual”, ha explicado este miércoles en una conferencia telefónica. Para el grupo, se trata, por tanto, de actualizar los valores tradicionales de forma contemporánea.

Detrás de esto hay un objetivo claro. En el marco de la actual estrategia de reforma “PVH+”, el grupo quiere dirigirse a un público más joven que promete ventajas especiales. “Los miembros de la Gen Z y los millennials jóvenes son especialmente conscientes del estilo. Compran con más frecuencia, gastan más y son más leales”, ha destacado Larsson, citando análisis de datos internos. Por ello, PVH dirige específicamente sus actividades de marketing en redes sociales y plataformas digitales a estos consumidores.

En Calvin Klein, estrellas como Bad Bunny, Rosalía y Jung Kook impulsan la demanda

Los testimonios influyentes desempeñan un papel fundamental. En este contexto, Larsson ha hecho referencia a los éxitos medibles de las últimas campañas de ropa interior de Calvin Klein con la estrella del pop puertorriqueña Bad Bunny y la artista española Rosalía. Según ha explicado el CEO, estas han generado un aumento de las ventas del +20 por ciento en la división masculina y del +13 por ciento en la femenina.

Aún más exitosa ha sido, según él, la colaboración con el cantante surcoreano Jung Kook. Larsson ha destacado que las ventas de los productos que la estrella del K-pop presentó recientemente en una campaña para Calvin Klein aumentaron inmediatamente un +50 por ciento.

La campaña más reciente de Calvin Klein con la actriz Dakota Johnson para la colección de primavera actual también ha mostrado ya sus efectos. El tráfico en el sitio web de la marca ha aumentado en un porcentaje de dos dígitos tras su lanzamiento en Europa, ha explicado Larsson. Desde entonces, las ventas también han evolucionado “con fuerza”.

El éxito de la serie de televisión “Love Story” vuelve a poner el foco en los clásicos de Calvin Klein

La marca ha recibido recientemente un impulso adicional e inesperado gracias a la exitosa serie de televisión “Love Story”, en la que la protagonista, Sarah Pidgeon, en el papel de Carolyn Bessette, encarnaba el estilo clásico de los años 90 de Calvin Klein, volviendo a poner los valores históricos de la firma en el punto de mira de los espectadores aficionados a la moda. “Ahora mismo no se puede hablar de Calvin Klein sin mencionar ‘Love Story’”, ha admitido Larsson ante la sorprendente repercusión. “Algo así no se puede planificar”.

Sin embargo, el grupo ha reaccionado rápidamente al éxito de la serie, que disparó las búsquedas de productos históricos de Calvin Klein. La marca vistió a Pidgeon para la última fiesta de los Oscar. Además, ha inaugurado una pop-up store con un diseño acorde en el barrio neoyorquino de SoHo, que según Larsson ha logrado unas ventas sorprendentes, y ha creado una sección propia llamada “90s Edit” en su tienda online para poner el foco en los modelos clásicos de la marca.

Tommy Hilfiger apuesta por socios destacados del deporte profesional

Mientras que el marketing de Calvin Klein se centra en la historia de la moda y en las estrellas actuales de primer nivel de la cultura pop, PVH ha reforzado recientemente la conexión de Tommy Hilfiger con el deporte profesional. El verano pasado, la marca ya anunció su colaboración con el nuevo equipo de Fórmula 1, Cadillac, y en enero, la firma cerró un acuerdo de patrocinio técnico con el histórico club de fútbol inglés FC Liverpool, lo que, según Larsson, ha triplicado la demanda de los productos presentados en Europa.

Un caso especial ha sido la colaboración con la estrella de fútbol americano Travis Kelce, revelada hace solo unos días. Como tres veces ganador de la Super Bowl, el profesional de los Kansas City Chiefs es un icono del deporte, pero ha alcanzado relevancia cultural a nivel mundial gracias a su relación con la titán del pop Taylor Swift. Kelce, que en el futuro actuará como “embajador global de la marca y socio creativo” de Tommy Hilfiger, se dirige así a varios públicos objetivo a la vez.

La conexión con la cultura pop tiene una larga tradición en la marca. Su salto a la fama mundial llegó finalmente en los años 90 gracias a la estrecha colaboración con estrellas emergentes del hip-hop. Un momento decisivo fue la aparición del rapero Snoop Dogg, que en 1994 lució un conjunto de Tommy Hilfiger en el popular programa de televisión “Saturday Night Live”. Esto ayudó a la marca a dar el salto definitivo de la escena nicho al mainstream de la moda.

El grupo sigue apostando por este tipo de alianzas y recientemente ha demostrado tener un instinto notable. Al fin y al cabo, artistas como Bad Bunny y Rosalía se encuentran entre los más influyentes del mundo, pero, al igual que Jung Kook, han sabido mantener su identidad, por lo que siguen atrayendo a diversos públicos regionales.

Sin embargo, en vista de los desafíos globales que enfrenta la industria de la moda, los éxitos medibles de estas colaboraciones no son suficientes por ahora para que PVH dé grandes saltos. Para el actual ejercicio 2026/27, la dirección del grupo vuelve a prever solo un modesto aumento de los ingresos.

Madrid – A pesar de las complejidades y de las incertidumbres económicas, la multinacional española Velilla Group, especializada en el diseño y la comercialización de vestuario profesional, confía en acelerar su crecimiento en 2026. Una previsión que mantienen, sobre los buenos datos recogidos por la compañía durante un ya complejo ejercicio de 2025.

Según detallan al respecto desde la dirección de Velilla, grupo que opera en el mercado a través de sus tres marcas especializadas, Velilla, para vestuario laboral y técnico; Vpro, para calzado de seguridad; y Mukua, para prendas de terceras marcas e indumentarias corporativas; la compañía cerró su año fiscal de 2025 registrando una facturación bruta de 119,7 millones de euros. Cantidad que se tradujo en un crecimiento de un +8,8 por ciento con respecto a las ventas brutas de 2024, y un volumen de facturación que se alcanzó mediante la comercialización durante el ejercicio de 15,7 millones de prendas; un +7,9 por ciento más en términos interanuales.

Sin entrar a concretar en qué cifra concreta de ingresos netos terminó por reflejarse este aumento de la facturación bruta, o el beneficio neto que alcanzó a registrar el grupo al cierre del ejercicio, desde Velilla no obstante esgrimen este aumento de sus ingresos brutos como un firme indicador que pone en evidencia la fortaleza de su modelo de negocio, incluso frente a contextos tan exigentes como el actual. Un entorno durante el que la compañía, presente en más de 80 países y con sucursales en Francia, Italia y Portugal, y filiales en Hong Kong y Vietnam, continuó además fortaleciendo sus equipos, con la incorporación de 28 nuevos trabajadores con los que se alcanzó a cerrar el ejercicio con una plantilla de 276 empleados.

“El cierre de 2025 confirma la solidez del modelo de Velilla Group”, no ha dudado en querer salir a señalar Enrique Fernández Allén, director ejecutivo de la compañía, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde su misma dirección. Durante el ejercicio “hemos crecido en facturación y volumen”, pero además “en un contexto internacional complejo, lo que demuestra la fortaleza de una propuesta basada en eficiencia operativa, innovación y servicio”, reivindica. Una propuesta para la que además, incide, “hemos dado un paso adelante” en 2025, mediante “el desarrollo de prendas más técnicas e innovadoras, integrando nuevos tejidos y propuestas que aportan confort, durabilidad y seguridad al usuario”.

Con un 17 por ciento de facturación internacional

Con esa firme apuesta por la diversificación y la especialización de su oferta comercial presentándose por parte de la dirección como el principal factor diferencial que ha contribuido a impulsar su crecimiento en 2025, ahondando en ese desempeño, por países, Velilla continuó fortaleciendo su modelo de negocio en España durante el pasado año, con un aumento de su facturación de un +9,2 por ciento y de su volumen de prendas vendidas de un +10,7 por ciento. Crecimientos que terminaron por dejar al país representando el 83 por ciento del total de la facturación anual de Velilla, por la comercialización del 77 por ciento del total de prendas vendidas.

Completando estos registros, nos situamos ya frente a un negocio internacional de la compañía madrileña que, al cierre del mismo 2025, representó el 17 por ciento de toda la facturación anual del grupo, por la venta del 23 por ciento del total de sus unidades vendidas. Un desfase entre facturación y prendas que dibuja un modelo de negocio en el que, fuera de las fronteras españolas, Velilla ingresa menos cantidad por cada prenda vendida, a diferencia de lo que ocurre en España.

Ahondando en este mismo segmento internacional de su modelo de negocio, por mercados y más allá de España, Portugal se posiciona como el principal mercado internacional de la compañía (43,38 por ciento del total de su negocio internacional). Una posición tras la que ya se situarían Italia (15,32 por ciento) y Francia (9,74 por ciento), representando en su conjunto el 68,44 por ciento del negocio internacional de Velilla. Negocio que se completaría con el resto de mercados menores en los que opera la compañía, que en su conjunto representan ese 31,56 por ciento restante de su negocio internacional, y entre los que de un lado estarían los países como Armenia, Georgia y Azerbaiyán, en los que acaba de abrir operaciones; y en el otro, en los que continúa ampliando sus operaciones, y de entre los que sobresalen por sus buenos registros de venta los mercados de Grecia, de Europa del Este y del Sur, los Balcanes y América.

Crecimiento hasta los 133 millones de euros de ingresos brutos, para 2026

De cara a este nuevo ejercicio de 2026, la compañía mantiene como previsión la de acelerar su ritmo de crecimiento desde este +8,8 a un +11,11 por ciento, llegando a cerrar el año cumpliendo con su objetivo de alcanzar los 133 millones de euros de facturación, bruta. Un crecimiento para el que continuarán apostando por la diversificación y la especialización de su oferta, por los mercados internacionales, y por una asimilación integral de sus compromisos en materia de sostenibilidad, como principales palancas, para avanzar hacia sus objetivos de seguir ganando escala y cuota de mercado como compañía especializada en indumentaria técnica y profesional.

“Afrontamos 2026 con una hoja de ruta clara”, y que pasa por “seguir creciendo de forma sostenida, reforzar nuestra presencia internacional y continuar invirtiendo en capacidades industriales que nos permitan acompañar a nuestros clientes a largo plazo”, puntualiza al respecto Fernández Allén, desde su posición como CEO de Velilla. Grupo desde el que destacan cómo la “combinación entre mercados consolidados y geografías en expansión” en las que operan, “permite a Velilla Group diversificar riesgos y reforzar progresivamente su posicionamiento internacional”, como compañía “con presencia consolidada en mercados europeos y capacidad de servicio global, combinando crecimiento y prudencia operativa ante un contexto exterior más volátil”.

HOKA®, una división de Deckers Brands, ha presentado la Mach Remastered: una reinterpretación versátil de la popular zapatilla de running, diseñada tanto para el rendimiento como para el uso diario.

Con la Mach Remastered, HOKA fusiona lo mejor de dos mundos. La zapatilla conserva su característica sensación ultraligera y su espuma reactiva, pero al mismo tiempo recibe una actualización elegante y contemporánea. Detalles como una capa base de ripstop transparente, ojales metálicos y una lengüeta de microfibra con un sutil borde sin rematar aportan al diseño un aspecto moderno y sofisticado.

El resultado es una sneaker que transita sin esfuerzo entre el deporte y el streetstyle, creada para quienes están siempre en movimiento y no quieren renunciar ni a la comodidad ni al estilo.

Las características principales de la Mach Remastered son:

• Empeine de materiales ripstop transparentes y resistentes
• Capa base de refuerzo para una sujeción adicional
• Revestimientos soldados de alta frecuencia para un diseño limpio y duradero
• Logotipo de HOKA impreso en 3D
• Cordones reflectantes para una mayor visibilidad
• Peso y altura de la mediasuela: (W7): altura del talón 36,2 mm y antepié 31,3 mm, (M9): altura del talón 36,8 mm y antepié 31,8 mm

La Mach Remastered está disponible en cinco combinaciones de colores diferentes a través de las páginas web de HOKA, en las tiendas HOKA y en distribuidores seleccionados a un precio de venta recomendado de 140 euros.

Firmada por el fotógrafo Paolo Zerbino con Puglia como escenario y el concepto de desconectar para reconectar con uno mismo

Twinset Milano recrea en su campaña para Verano 2026 el ritual de hacer una pausa, vivir un Unplugged Summer, ambientada en Puglia, entre palacios históricos, el bello puerto y la costa de Monopoli. En estos lugares la vida transcurre lentamente: las risas permanecen en el aire, los pequeños gestos adquieren significado y los momentos se transforman en recuerdos para atesorar.

Hay tres escenarios: una casa de verano convertida en un refugio intimo en el que reconectar con uno mismo, una plaza que se convierte en un lugar de conexión y encuentros espontáneos y la orilla del mar donde el tiempo parece detenerse.

Bajo la suave luz del verano mediterráneo, las prendas reflejan su calidad, su ligereza y muestran su factura artesanal, la riqueza de sus detalles: prendas de punto de algodón de crochet, vestidos de muselina y lino con incrustaciones y encajes que se materializan en looks inspirados en la marinière y con influencias bohemias.

Hay vestidos ligeros de punto con lurex confeccionados en el atelier de Twinset en Carpi, conjuntos de lino a medida, piezas de crepé con estampados florales, ramio estampado y cerezas bordadas o estampadas que se convierten en símbolos de la bondad del verano.

La campaña está firmada por el fotógrafo Paolo Zerbini, con sus imágenes Twinset celebra la idea de la pausa no como una interrupción, sino como un momento significativo para uno mismo, un tiempo para desacelerar, crear recuerdos y reconectar. Un lujo contemporáneo y cada vez más raro que cobra vida en la temporada estival, moldeado por el sol, el viento y el mar, elementos que pasan a formar parte de una historia espontánea y atemporal.

Un verano en el que desconectar se convierte en la forma más auténtica de volver a conectar con uno mismo.

La casa Carven, propiedad de ICCF (Icicle Carven China France), filial vinculada a la marca china premium Icicle, ha anunciado la salida de Mark Thomas, quien se convirtió en director artístico tras la marcha de Louise Trotter. Dejará la firma a finales de abril de 2026.

Mark Thomas se unió a Carven en 2023 como diseñador sénior y mano derecha de Louise Trotter. Ha participado activamente en la nueva gramática estilística de la casa: silueta depurada, sofisticación ponible y una clara orientación comercial.

Tras suceder a Louise Trotter, que se marchó a Bottega Veneta, se convirtió en director artístico de Carven en marzo de 2025.

“Su visión y sus creaciones han contribuido a afianzar la identidad y el estilo de la marca, y a reposicionar sólidamente a Carven en la escena de la moda”, señala el comunicado.

Mark Thomas o la continuidad estilística iniciada con Louise Trotter

“Quiero agradecer sinceramente a cada persona con la que he tenido el placer de trabajar en los últimos años por haber contribuido a escribir nuevos capítulos de esta hermosa casa”, comenta Mark Thomas en el comunicado. “Estoy profundamente agradecido a la señora Shawna Tao* y al señor Ye* por la oportunidad que me han brindado, y profeso el mayor de los respetos a Madame Carven, fundadora de la casa en 1945. Ahora que me embarco en nuevas aventuras, le deseo a la marca mucho éxito y un futuro prometedor”.

Carven le desea a Mark Thomas mucho éxito en su futura carrera. Los próximos pasos de la casa se anunciarán a lo largo del año. El próximo desfile parisino está previsto para la temporada Primavera/Verano 2027.

• Shawna Tao es cofundadora de la marca china Icicle y directora del grupo ICCF. ** Señor Ye, cofundador de Icicle y presidente del grupo ICCF

Maison Margiela ha inaugurado en Shanghái su primer desfile fuera de París y ha puesto en marcha un "tour" por China, que combina colecciones, exposiciones y activaciones.

“Es la primera vez que organizamos un desfile fuera de París”, ha explicado Glenn Martens, director artístico de Maison Margiela, a FashionUnited con motivo del reportaje realizado en Shanghái. “La marca desembarcó en China en 2019, y para nosotros era muy importante hacerlo bien”.

Presentado el uno de abril de 2026, durante la Fashion Week de Shanghái, el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 ha presentado tanto la colección de prêt-à-porter como la colección Artisanal, algunas de cuyas piezas nunca se producirán. En él se celebran y reinterpretan los códigos fundacionales de Maison Margiela: el blanco bianchetto, la fusión de tejidos, los ensamblajes de materiales dispares y el anonimato de las máscaras.

A este le sigue, este jueves dos de abril, una presentación de la colección artesanal, el prêt-à-porter masculino y femenino y la precolección Otoño/Invierno 2026/2026.

Celebrar los códigos de la casa para optimizar el desarrollo en un mercado en pleno crecimiento

En Shanghái, este desfile viene acompañado de una primera exposición en la calle peatonal Yan Dang road (distrito de Huangpu). A esta le seguirán otras tres.

Este desfile inédito en China marca el inicio de MaisonMargiela/folders, doce días de exposiciones y activaciones en cuatro ciudades chinas: Shanghái, pero también Pekín, con “Anonymity: Our History of Masks” (del 7 al 12 de abril); Chengdu, con “Tabi: Collectors” (del 9 al 13 de abril); y Shenzhen, con “Bianchetto: Atelier Experience” (el 11 y 12 de abril).

Todos estos eventos están abiertos al público sin cita previa, a excepción de “Bianchetto: Atelier Experience”. Además, en el lugar, los empleados, ataviados con la famosa bata blanca, explicaban a los visitantes los códigos de la casa.

“Esto conecta con lo que hacía Martin para estar en sintonía con la realidad: mercadillos gratuitos, desfiles abiertos a todo el mundo. Intentamos reproducir eso a través de nuestras exposiciones itinerantes”, añade Glenn Martens. “Ya he venido tres veces a China por trabajo, pero, esta vez, pienso disfrutar de mi fin de semana en Pekín”.

París (Francia) - El grupo francés de lujo Kering ha anunciado este miércoles que ha cedido una participación majoritaria en un inmueble de Milán al grupo catarí Al Mirqab Group por más de mil millones de euros.

Kering, que había anunciado la adquisición de este inmueble por aproximadamente 1.300 millones de euros en abril de 2024, “aporta este activo a una sociedad por acciones de nueva creación, participada en un 80 por ciento por Al Mirqab Group y en un 20 por ciento por Kering”, ha indicado en un comunicado este miércoles.

El gigante del lujo indica haber recibido 729 millones de euros al cierre de la operación, mientras que los 432 millones de euros adicionales le serán abonados cinco años más tarde.

Ubicado en la esquina del Quadrilatero della Moda de Milán, “este edificio del siglo XVIII es uno de los más importantes de la Via Monte Napoleone y ocupa una posición emblemática en el corazón del barrio más prestigioso de la ciudad”, destaca Kering en su comunicado.

El grupo explica que busca asegurar emplazamientos clave para sus firmas, al tiempo que refuerza su flexibilidad financiera.

Kering, en plena transformación, ya ha anunciado este tipo de alianzas anteriormente, en particular para una cartera de activos en París que incluye el Hôtel de Nocé, en la Place Vendôme, y dos edificios en la Avenue Montaigne, a principios de 2025. Como resultado de esta operación, la sociedad de inversión Ardian se hizo con una participación del 60 por ciento en esta cartera inmobiliaria, mientras que Kering conservó el 40 por ciento restante.

En diciembre, firmó un nuevo acuerdo con Ardian para la venta de su inmueble en la Quinta Avenida de Nueva York, por un importe de 766 millones de euros. En este caso, Kering también había indicado que poseía el 40 por ciento de la sociedad conjunta creada con Ardian, que posee el 60 por ciento.

El grupo (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...), cuyo beneficio neto se dividió por más de 10 en 2025, está inmerso en una reestructuración desde la llegada en septiembre de su nuevo director general, Luca de Meo, el antiguo directivo de Renault.

Madrid – El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha inaugurado este mes de abril haciendo públicos los datos, provisionales, relativos a los movimientos turísticos (Frontur) y al gasto turístico (Egatur) de los visitantes internacionales que visitaron España durante el mes de febrero de 2026. Unos indicadores que cerraron el mes con datos de evolución positiva, a pesar del ya complicado contexto internacional que se vivía durante un pasado mes de febrero que se mantuvo en su mayor parte, y hasta la jornada del día 28, ajeno a la crisis de Irán.

Empezando por desgranar sendos informes por el concerniente al de las Estadísticas de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), léase al que recoge los datos sobre la llegada de visitantes internacionales a España, el país recibió en febrero la visita de un menguante total número de visitantes de 8,41 millones de personas (-0,49 por ciento en términos interanuales). Una contracción que no obstante se dio apuntalada por la caída de visitantes “excursionistas” (sin pernoctaciones en el país), hasta los 2,84 millones (-6,39 por ciento); mientras que, y como dato positivo, la cifra de turistas experimentó un nuevo crecimiento, hasta alcanzar los 5,56 millones de turistas internacionales (+2,82 por ciento).

En cuanto al perfil de esos turistas internacionales, por su lugar de residencia los turistas procedentes del Reino Unido fueron el grupo más numeroso, por 1,02 millones de turistas (+1,79 por ciento). Situándose tras ellos los turistas internacionales llegados de Francia, 687 mil turistas (-4,76 por ciento); de Alemania, 629 mil turistas (+1,44 por ciento); de los Países Nórdicos, 369,4 mil turistas (-0,64 por ciento); y de Italia, 357 mil turistas (+10,37 por ciento). Debiendo al respecto que destacar la visita de turistas de una suma de países menores europeos, y que representaron 696 mil turistas (+9,56 por ciento); o la visita de unos turistas procedentes de Estados Unidos que alcanzaron la cifra de los 185 mil turistas (+0,25 por ciento).

Mientras tanto, en lo referente a sus destinos, Canarias fue la comunidad autónoma más visitada, con la llegada de 1,49 millones de turistas (+3,30 por ciento). Una posición tras la que se situaron las comunidades de Cataluña, con la llegada de 1,18 millones de turistas (+4,06 por ciento); Andalucía, con la de 784,7 mil turistas (+1,07 por ciento); la Comunidad Valenciana, que fue de todas la que mayor crecimiento experimentó, hasta los 740 mil turistas (+10,41 por ciento); y cerrando la clasificación de las cinco principales regiones, la Comunidad de Madrid, que en febrero recibió la llegada de 659 mil turistas internacionales (+1,75 por ciento).

Aumento de los gastos hasta los 7.606 millones de euros

Poniendo ya el foco de atención sobre la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del INE del mes de febrero de 2026, durante el citado mes los gastos mensuales del total de esos turistas internacionales alcanzaron los 7 606 millones de euros (+4,59 por ciento). Un aumento —por encima del aumento interanual del +2,3 por ciento del IPC registrado en febrero— que se tradujo en un gasto medio por turista de unos 1 366 euros (+1,72 por ciento), y en un gasto medio diario de unos 190 euros (+3,39 por ciento), para unas visitas que contaron con una duración media que no obstante se tradujo en su caso hasta unos 7,2 días (-1,62 por ciento). Una combinación de datos que dibujan una evolución hacia un modelo turístico con más afluencia y más gasto, pero con menor duración de los viajes.

En cuanto al origen con el que contaron esos 7 606 millones de euros en gastos, por países de origen de los turistas internacionales, desde Reino Unido se aportaron 1 165 millones de euros (-3,76 por ciento); seguido en esta relación por Alemania, con 904 millones en gastos (+8 por ciento); de los Países Nórdicos, con 594 millones de euros (-6,37 por ciento); de Francia, por 551 millones de euros (-11,98 por ciento); y de Italia, cuyos turistas gastaron en sus visitas a España unos 316 millones de euros (+1,48 por ciento).

Mientras tanto por comunidades autónomas de destino principal, la mayor parte de los gastos se destinaron a visitar Canarias, por unos 2 221 millones de euros (-1,62 por ciento). Situándose tras ellas las comunidades de Cataluña, por 1 372 millones de euros (+18,73 por ciento); Madrid, a pesar de ser la quinta en mayor número de turistas, por 1 166 millones de euros (+1,88 por ciento); de Andalucía, por 1 089 millones de euros (+5,15 por ciento); y cerrando la clasificación de las cinco principales, la Comunidad Valenciana, a cuya visita se destinaron unos gastos por unos 920 millones de euros (+3,66 por ciento).

Desgranando por partidas esos 7 606 millones de euros de gastos estimados de febrero, nos encontramos ya con un primer reparto entre gastos en paquete turístico, por 1 099 millones de euros (+1,07 por ciento), y gastos no incluidos en le paquete turístico, por 6 507 millones de euros (+5,21 por ciento). Una partida esta dentro de la cual encontramos ya la subpartida de “otros gastos”, que representa los gastos en destino realizados por los turistas internacionales en sectores como la moda, y al margen de sus gastos en transporte, alojamiento, manutención y actividades, y que se situó en los 636 millones de euros (+3,77 por ciento).

Previsiones para marzo y abril

Durante su comparecencia de este pasado martes, 31 de marzo, y por tanto antes de que desde el INE hicieran públicos ambos informes, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se encargó de adelantar las previsiones en cuanto a turismo internacional para el periodo de marzo y abril. Meses para los que desde el Ministerio prevén un aumento en el número de turistas internacionales de un +0,2 por ciento, y del gasto turístico de un +3 por ciento.

Con las cifras provisionales de febrero, y esas previsiones para marzo y para abril, en la mano, los “datos ratifican un comienzo de año en el que, de nuevo, la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas se sigue manteniendo”, defienden desde el mismo Ministerio de Industria y Turismo a través de un comunicado. “Una evolución estadística que”, reivindican, “va en la línea de la apuesta del Ministerio por un cambio de modelo turístico, alineado con la sostenibilidad y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta”.

La empresa francesa Reju, propiedad de la compañía tecnológica Technip Energies, ha recibido una subvención de 135 millones de euros del gobierno de los Países Bajos para avanzar en la construcción de un centro de reciclaje textil en Limburgo, una provincia ubicada en el sureste del país, fronteriza con Alemania y Bélgica. Así lo confirmó la compañía en un comunicado de prensa.

El financiamiento proviene del Plan Nacional de Inversión en Proyectos Climáticos Industriales (NIKI), un fondo destinado a apoyar soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria neerlandesa. El periodo de solicitudes comenzó el verano pasado, con un presupuesto total de 211 millones de euros, lo que significa que Reju recibirá más de la mitad del fondo disponible.

La instalación se construirá en el polígono industrial de Chemelot, en la ciudad de Sittard-Geleen, y estará especializada en el reciclaje de textiles usados, incluidos aquellos con tejidos mixtos difíciles de reciclar, como las combinaciones de algodón y poliéster. Según Reju, su tecnología permite transformar estos materiales en nuevos textiles, ofreciendo una alternativa más sostenible frente a la producción tradicional de poliéster virgen.

La compañía asegura que este proceso reduce las emisiones de dióxido de carbono aproximadamente a la mitad, un avance significativo para una industria que históricamente tiene un alto impacto ambiental. Con la confirmación de esta subvención, Reju considera que la decisión de inversión para el proyecto en Limburgo es definitiva, marcando un paso importante hacia una moda más circular y sostenible.

Buenos Aires – Julián Restrepo, especialista en storytelling, estrategia e inteligencia artificial aplicada a la comunicación, construyó su carrera a partir de una idea central: conectar creatividad, tecnología y negocio para ayudar a las marcas a comunicarse mejor. Su enfoque es claro: la tecnología por sí sola no genera valor si no está integrada a una estrategia. “La inteligencia artificial no reemplaza a las personas; las potencia”, sostiene.

En un contexto donde la inteligencia artificial redefine el marketing de moda, la experiencia de Restrepo aporta una mirada clave: entender que el verdadero diferencial no está en la herramienta, sino en cómo las marcas la utilizan para construir propuestas relevantes y sostenibles en el tiempo.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en procesos clave del negocio de la moda internacional.

De la herramienta a la estrategia

Para Restrepo, uno de los principales errores al hablar de inteligencia artificial es pensarla como una solución aislada, en lugar de integrarla dentro de un sistema más amplio. “La IA no es una herramienta, es una caja de herramientas”, señala. En ese sentido, su implementación no reemplaza los procesos tradicionales del marketing de moda, sino que los transforma. Desde la conceptualización de una campaña hasta la producción de imágenes o videos, el flujo creativo sigue existiendo: dirección de arte, casting, locaciones, narrativa visual. La diferencia es que muchas de esas instancias pueden ahora desarrollarse en entornos digitales.“Antes había que viajar, buscar locaciones, mover equipos. Hoy ese mismo proceso se puede recrear digitalmente, pero sigue necesitando del criterio humano”, explica.

Los Sí

Los No

¿Qué se debe tener en cuenta?

La adopción de inteligencia artificial en el marketing de moda no depende únicamente del acceso a herramientas, sino de la capacidad de las marcas para integrarlas dentro de su estructura.

Restrepo pone el foco en la importancia de trabajar sobre los procesos antes que sobre la tecnología. Desde la creación de moodboards hasta la logística interna, la IA puede intervenir en múltiples etapas, pero su impacto depende de cómo se utilice.

“Si una marca no tiene claros sus procesos, la tecnología no va a resolver el problema”, afirma.

Además, destaca la necesidad de generar equipos híbridos que combinen experiencia y conocimiento técnico.

“El que sabe usar la herramienta y el que entiende el oficio tienen que trabajar juntos”, explica.

Casos reales

Grandes marcas internacionales ya incorporan inteligencia artificial en sus procesos de marketing sin comunicarlo explícitamente. Desde la generación de escenarios digitales hasta el uso de modelos virtuales, estas prácticas comienzan a integrarse de forma natural en la industria.

“Cuando no se nota, es la mejor IA”, sostiene Restrepo. En ese sentido, la tecnología se convierte en una herramienta invisible que potencia el resultado final. Al mismo tiempo, marcas más pequeñas están comenzando a utilizar estas herramientas para acortar brechas y mejorar su competitividad, especialmente en la producción de contenido visual.

Aprendizaje

Para Restrepo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino conceptual. La inteligencia artificial redefine cómo se crean, producen y comunican las marcas, pero sigue dependiendo de la capacidad humana para interpretar necesidades y generar valor.

En síntesis: La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad: la amplifica cuando se utiliza con estrategia y criterio.

El gigante estadounidense de la gestión de marcas, Authentic Brands Group, habría mostrado interés en la adquisición de Converse en caso de que Nike decida desprenderse de la marca de calzado, según un informe de Bloomberg.

El medio ha señalado que, aunque por el momento no se han iniciado conversaciones formales, el interés de Authentic, la empresa matriz de marcas como Reebok y Champion, surge en un momento en que Converse sigue atravesando un periodo fiscal complicado.

El rendimiento de la marca ha quedado notablemente por detrás del resto de la cartera de Nike. En el trimestre finalizado el 30 de noviembre de 2025, Converse ha registrado una caída en las ventas del -30 por ciento, hasta los 300 millones de dólares. En cambio, las ventas totales de Nike aumentaron un +1 por ciento durante el mismo periodo. Un analista citado por Bloomberg sugiere que Converse podría experimentar una nueva caída en las ventas del -26 por ciento en el último trimestre.

A pesar del estatus de Converse y de la popularidad inagotable de su modelo de zapatilla Chuck Taylor, la marca ha tenido dificultades para mantener su impulso. Como respuesta, Nike ha intentado varias estrategias de revitalización, entre las que se incluyen la integración de tecnología de confort en sus modelos clásicos, el regreso al mercado del baloncesto profesional y la implementación de reorganizaciones a nivel internacional.

El director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, ha reconocido haber recibido consultas sobre una posible venta, pero ha reafirmado que el gigante estadounidense de la ropa deportiva mantiene su compromiso con la marca, afirmando que Converse sigue siendo una parte fundamental de la cartera del grupo. Para Authentic, sin embargo, Converse encajaría en su modelo de reconstrucción de marcas a través de licencias globales y alianzas comerciales.

George Cleverley es el único zapatero de Mayfair que monta zapatos a mano desde 1958, lo que la convierte en una de las firmas con más historia de Londres. La característica punta cincelada y la afilada silueta de la marca han calzado a algunos de los hombres más exigentes del mundo, desde figuras históricas como Winston Churchill hasta los coleccionistas actuales que aprecian la maestría en cada detalle. Este vídeo se adentra en sus talleres para conocer a los dedicados artesanos —la horma, la piel y la leyenda— que mantienen vivo el legado de George Cleverley.

La marca estadounidense de moda y estilo de vida Tommy Hilfiger, conocida por su estética preppy “American cool”, sigue impulsando su estrategia de fashion-tainment, que combina deporte, moda y entretenimiento, con la incorporación de la estrella de la NFL Travis Kelce a su lista de colaboradores para dirigirse al creciente fenómeno de los tunnel walks previos a los partidos.

Tommy Hilfiger cuenta con un legado de 40 años colaborando con atletas, equipos y eventos de automovilismo, fútbol, vela, golf y deportes de nieve, así como con estrellas de la televisión y el cine, como la leyenda de la F1 Lewis Hamilton, el campeón de tenis Rafael Nadal, la actriz Zendaya, el actor Damson Idris e incluso el Liverpool Football Club.

En un comunicado, la marca, propiedad de PVH Corp., ha declarado que Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, tres veces campeón de la Super Bowl y prometido de la estrella del pop Taylor Swift, conocido por sus atrevidos looks para los días de partido, era una “voz definitoria de su generación” y que trabajará con la firma como embajador global y colaborador creativo.

“Travis Kelce es una de las figuras más magnéticas del deporte y la cultura actual”, ha declarado Tommy Hilfiger. “Está a la vanguardia de una nueva generación de atletas que se expresan a través del estilo, con una naturalidad con la que la gente conecta de inmediato. Estoy deseando ver cómo transmite su visión audaz, intrépida y divertida del ‘Prep Made Current’ a los fans de todo el mundo”.

La colaboración, que comenzará en otoño, es mucho más que la simple imagen de una campaña; se trata de una asociación de varias temporadas en la que Kelce protagonizará campañas y codiseñará prendas y accesorios masculinos que reinventarán y elevarán los iconos de Tommy.

Tommy Hilfiger aprovechará el efecto “tunnel-walk” con su asociación con Travis Kelce

Esta no es la primera incursión de Kelce en la moda. La estrella de la NFL tiene su propia marca de ropa deportiva y de estilo de vida, Tru Kolors, fundada en 2019 y basada en “la alegría de vestir para cada momento, desde las golden hours hasta los días de partido y las noches a pie de pista”. La firma fusiona la nostalgia universitaria con la estética streetstyle en camisetas, chaquetas, sudaderas, joggers y accesorios. La marca de Kelce también lanzó una colección de edición limitada con el retailer American Eagle el verano pasado.

No se han revelado detalles sobre cómo será la colección de Kelce con Tommy Hilfiger, solo que “refrescará el ‘Prep Made Current’ a través de su vibrante perspectiva”, inspirándose en su “audaz y personal punto de vista”, que traslada tanto al tunnel-walk como a la alfombra roja.

En declaraciones sobre la colaboración, Kelce ha añadido: “Siempre he admirado a Tommy Hilfiger como una marca estadounidense icónica. Desde el instituto, cuando le pedía a mi madre que me comprara chaquetas de Sailing Gear, me ha atraído el estilo seguro de la marca y, con los años, he respetado su capacidad para ser clásica y coherente sin dejar de evolucionar”.

“Poder trabajar con Tommy y dar mi propio toque a piezas atemporales, de una forma que resulte original para el presente, es un sueño hecho realidad”.

Se trata de un movimiento inteligente por parte de Tommy Hilfiger al añadir a Kelce a su creciente lista de colaboradores, ya que ayuda a alinear la marca con la NFL, que está integrando cada vez más la moda y las activaciones de retail, como se vio en la Super Bowl de febrero, que incluyó desfiles de moda, colaboraciones con diseñadores y talleres de sostenibilidad. Una asociación con la propia NFL no es posible actualmente, ya que el retailer estadounidense Abercrombie & Fitch firmó un acuerdo plurianual el pasado agosto para convertirse en el socio oficial de moda de la liga, pero con Kelce, se introducen en el panorama de la NFL, además de acercarse a Taylor Swift y su influencia.

Travis Kelce codiseñará su propia colección con Tommy Hilfiger

La estrategia de fashion-tainment de Tommy Hilfiger está funcionando, ya que la marca de moda y estilo de vida ha informado de que sus ingresos aumentaron un +3,9 por ciento, hasta 4,77 mil millones de dólares estadounidenses, en su último ejercicio fiscal, que finalizó el 1 de febrero.

La incorporación de Kelce a la marca se produce tras varias colaboraciones deportivas en los últimos años, entre ellas una asociación histórica con el Liverpool FC como socio global oficial del club de fútbol. El acuerdo contempla que Tommy Hilfiger vista a los jugadores y jugadoras del Liverpool FC para evolucionar el tunnel walk en la Premier League, incluyendo looks a medida de pies a cabeza para los jugadores y personal clave del equipo técnico. Además, el club exhibirá colecciones seleccionadas de Tommy Hilfiger, que incluyen prendas de vestir, denim, accesorios y calzado, en campañas y en determinados días de partido.

Tommy Hilfiger también ha reforzado sus lazos con la Fórmula 1 con un acuerdo plurianual de patrocinio de ropa y estilo de vida con Cadillac, el nuevo equipo de Fórmula 1 respaldado por TWG Motorsports y General Motors, que se ha unido a la parrilla esta temporada, después de haber tenido vínculos con Mercedes-AMG F1 y haber colaborado con el piloto de F1 Lewis Hamilton.

Como socios oficiales de ropa, las equipaciones del equipo Cadillac F1 presentan el diseño y la iconografía característicos de Tommy Hilfiger, con el logotipo de la marca de moda de diseño visible en el coche, los monos de los pilotos y los cascos. La marca también lanzó en febrero una colección para fans con piezas que imitan la equipación oficial del equipo, como gorras de piloto, camisetas y polos.

Tommy Hilfiger, que afirma que la colaboración con Cadillac F1 establecerá “un nuevo estándar para las asociaciones de estilo de vida en el deporte”, también incluirá ediciones especiales para las carreras inspiradas en ciudades que capturan la energía de Miami, Austin y Las Vegas, creadas en torno a temas como el legado y el carácter, destacando la identidad del equipo, las localizaciones de las carreras y los pilotos.

La marca también se adentró en el mundo del baloncesto en febrero de 2025 con una nueva colaboración con la marca de estilo de vida deportivo ’47, para celebrar a cinco equipos de la National Basketball Association (NBA): los Boston Celtics, los Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, los Miami Heat y los New York Knicks.

Madrid – La próxima y 37ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion, que se mantiene programada para las jornadas de este 14 y hasta el 17 de abril, diluye su huella internacional, después de que se haya terminado por caer del calendario la firma de moda estadounidense Luar. Marca de cuya mano el certamen confiaba en lograr reimpulsar su perfil como plataforma internacional.

Ha sido a este respecto la propia dirección de la 080 Barcelona Fashion la que se ha encargado de anunciar el que, de manera contraria a lo que se señalaba durante la presentación oficial de la próxima 37ª edición del certamen, organizada hace hoy justamente una semana, y a escasamente 12 días de que arranquen sus celebraciones, la firma de moda Luar no participará del calendario de esta primera edición de 2026 de la pasarela. Una ausencia sobre la que se precisa que se dará como resultado de unas “causas de fuerza mayor”, aunque eso sí sin entrar a precisar los motivos por los que tanto la marca como su fundador y director creativo, el diseñador neoyorquino, de origen dominicano, Raúl López, finalmente no van a participar de esta próxima edición del certamen.

Siguiendo con lo ya señalad, desde 080 “informamos de que la marca de moda Luar no podrá formar parte del calendario de desfiles de la edición de abril del 080 Barcelona Fashion”, han señalado desde la dirección de la pasarela a través de un comunicado. Una no asistencia y participación que se dará “por causas de fuerza mayor, ajenas tanto a la organización como a la propia marca”.

Ajustes del calendario

Tal y como se destacaba durante la ya mencionada presentación oficial de esta 37ª edición de 080, Luar, cuyo posicionamiento dentro de la industria de la moda no ha hecho más que ganar enteros desde que vistiese a Lady Gaga para la ya histórica pausa del medio tiempo de la última Super Bowl, durante la que llevó a cabo una actuación musical dentro del espectáculo liderado por Bad Bunny, se destacaba como una de las grandes protagonistas de esta próxima convocatoria de la pasarela. Una edición durante la cual, junto a ya esperadas citas como la del debut de Adolfo Domínguez dentro del circuito barcelonés, la 080 confiaba en reactivar su perfil internacional, especialmente de la mano de Luar, y junto a su vez las igualmente internacionales Nazzal Studio, el estudio de moda y arte de la diseñadora emergente jordano-palestina Sylwia Nazzal; y David Catalán, la firma de moda del diseñador español homónimo, afincado en Portugal y ya cada vez más un habitual de la Semana de la Moda Masculina de Milán, certamen en el que el pasado enero presentó —dentro del calendario oficial— su colección para Otoño/Invierno 2026/2027.

Además de esta pérdida de peso que implica para las aspiraciones internacionales del certamen la ausencia de Luar, su caída dentro del calendario va a conducir a un reajuste del programa previsto por la organización. Un cronograma dentro del cual, y tal y como ya a comienzos de marzo se encargaron de adelantar desde la dirección de la misma 080, estaba previsto en un principio que Luar cerrase los desfiles de la tercera y penúltima jornada de presentaciones de pasarela, la del próximo jueves 16 de abril, de esta edición de 080. Certamen desde el que pasarán “en los próximos días” a informar del nuevo calendario de esta edición, de la que finalmente, o hasta nuevo avisto, todo hace indicar que terminarán por participar un total de 25 firmas y diseñadores.

De este modo, y tras la caída de Luar, “en los próximos días, 080 Barcelona Fashion comunicará las actualizaciones correspondientes en el calendario oficial de desfiles de la próxima edición”, que se celebrará sin cambios “del 14 al 17 de abril en el Port Vell” de Barcelona. Unas declaraciones que han rematado señalando el que, con respecto a Luar, “desde 080 Barcelona Fashion confiamos en poder contar con su participación en próximas ediciones, tal y como es también el deseo de la marca”.

Dubái - Louis Vuitton, Dior, Louboutin... En el Mall of the Emirates de Dubái, las boutiques de lujo se suceden unas a otras: tras un mes de guerra en la región, sus vendedores esperan al cliente o hacen scroll en sus teléfonos por puro aburrimiento.

Recién salida de Chanel, una de las pocas clientas, que prefiere mantener el anonimato, es tajante: “no hay que venir en este momento” a Dubái. “Es peligroso, es la guerra. Para mí es diferente, soy de aquí; si muero, muero con mi familia”, explica, ataviada con un vestido y un niqab negros y con una bolsa naranja de la boutique de Hermès de enfrente en el brazo.

Los vendedores, de traje impecable, tienen órdenes de no hablar, según dicen, pero uno de ellos describe brevemente el ambiente general. “Por supuesto que hay menos clientes, pero se nota sobre todo en los turistas; los locales siguen viniendo. Y, por suerte, tenemos una gran clientela local, nadie está entrando en pánico”.

La imagen de remanso de paz para expatriados adinerados y de templo de las compras de lujo que Dubái se había construido pacientemente ha sufrido un duro golpe desde que los misiles y drones iraníes alcanzaron sus lugares más emblemáticos al comienzo del conflicto, desencadenado por la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán.

Los turistas han huido y la industria del lujo ha optado por el pensamiento positivo: “el sentimiento que predomina”, una vez superado el “estupor” de los primeros días, “es que la situación es temporal, que se solucionará rápidamente”, explica un profesional del sector que prefiere mantenerse en el anonimato.

“Fashion avenue”

La cuota de mercado que representa Oriente Medio, una de las pocas zonas en crecimiento, no es insignificante: entre el seis y el ocho por ciento de la facturación global de las marcas, según los analistas de la consultora Bernstein.

Estiman que las ventas de lujo en marzo podrían reducirse a la mitad en la región, principalmente debido a la caída del turismo, tanto local como en tránsito, con los grandes centros de conexión que son los aeropuertos de Dubái, Doha y Abu Dabi, cerrados o funcionando a un ritmo más lento estos días.

Más de la mitad de las boutiques de lujo de la región se encuentran en Arabia Saudí y en los Emiratos. Y entre ellas, las más rentables, las que registran las mejores ventas, se concentran en el Dubai Mall, otro imponente centro comercial de la ciudad.

Con sus cascadas, su acuario gigante, sus 1.200 tiendas y más de 110 millones de visitantes al año, este mastodonte del lujo ostentoso se jacta de ser el lugar más concurrido del planeta.

Este sábado por la noche de finales de marzo no se ven grupos de turistas en visitas guiadas, pero los clientes habituales sí están presentes. Aun así, la gente se agolpa más para entrar en Primark, la cadena de bajo coste que acaba de inaugurar su tienda, que en la espectacular y resplandeciente “Fashion avenue”, donde se concentran las gigantescas boutiques de lujo.

Como con la Covid

Para no “suscitar preocupaciones innecesarias” ni dañar “la reputación” de los Emiratos, la promotora inmobiliaria Emaar ha prohibido a las marcas cerrar o reducir sus horarios de apertura. En el sector del lujo, aquellas que lo solicitaron se vieron amenazadas con la rescisión de su contrato de alquiler, afirma el profesional del sector entrevistado por la AFP.

Sus tasas de afluencia se han “desplomado”, según los analistas de Bernstein, y varias marcas han reasignado a sus vendedores a la captación de clientes online.

La estrategia ha resultado ser particularmente eficaz, afirman, en una región repleta de clientes adinerados, “sin nada más que hacer que comprar”, como “durante la Covid”.

Con la esperanza de un rápido fin del conflicto, la industria también cuenta con un fenómeno de revenge spending —la revancha a través de las compras por parte de clientes “aliviados”—. Pero “la clave es el regreso de los turistas”, analiza el profesional del sector.

El peor escenario que contempla es el de un conflicto que se prolongue con ataques esporádicos en el Golfo, lo que podría afectar de forma duradera al atractivo de Dubái.

En el Mall of the Emirates, entre dos tiendas de lujo, la famosa e imponente pista de esquí artificial está igualmente desierta.

Con la cara hundida en sus parkas para soportar la temperatura bajo cero, los empleados también esperan de pie, mientras el telesilla funciona casi vacío. A la espera del regreso de los turistas.

Madrid – Lejos de dejar a un lado su mercado local, la firma española de moda y complementos en piel Paris/64 avanza sobre su objetivo estratégico de ganar capilaridad en España, con la apertura de sus primeros puntos de venta en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés. Unas inauguraciones con las que la firma, de manos del grupo presidido por Cristina Álvarez, ha pasado a ampliar su presencia en el territorio nacional, expandiéndose a tres nuevas ciudades.

Fundada en 2019 por la pareja de emprendedores formada por María Alfonso Gaudes, directora creativa de la firma, y José María Pozas, quien ejerce de director ejecutivo de la marca, Paris/64 se ha convertido a lo largo de estos primeros siete años de vida, y por méritos propios, en una de las etiquetas de complementos y moda que mayor interés están despertando de entre todas las que conforman la actual escena de la moda española, tanto dentro como fuera del país. Una posición desde la que no han cesado de elevar su perfil, y captar el interés del público, mediante la ejecución primero de un cuidado plan estratégico de crecimiento en España, y a renglón seguido de uno igualmente central, para su expansión a nivel internacional. Unas hojas de rutas ambas que alcanzaban un último punto de inflexión con la apertura, a finales de 2025, y siguiendo con los planes ya adelantados previamente por la firma a FashionUnited, de su flagship en Nueva York, el primer punto de venta físico y permanente de Paris/64, ya no solo en los Estados Unidos, sino también internacional e inaugurado fuera de las fronteras españolas.

Tras completar ese hito más que significativo para la historia como marca de Paris/64, tal y como lo sería para cualquier firma del sector, la firma zaragozana sigue evaluando diferentes oportunidades para seguir creciendo más allá de las fronteras del país. Unas estrategias para las que mantienen su mirada puesta en plazas tan estratégicas como las de Tokio, París o Londres, pero mientras no obstante y a su vez siguen sin perder de vista su mercado local. Una España para la que mantienen como objetivo el de seguir ampliando y consolidando su presencia, al tiempo en el que logran ganar capilaridad; objetivos todos ellos para los que se han decidido en avanzar, de la mano de El Corte Inglés, y mediante la apertura ya de sus primeros puntos de venta en el interior de distintos centros del grupo repartidos de punta a punta de la geografía nacional. En concreto, en centros ubicados en las localidades de Vigo (Pontevedra), Valencia y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

“Los espacios, integrados en centros de referencia del retail español, ofrecerán una cuidada selección de sus colecciones de bolsos y accesorios, caracterizados por su estilo elegante, funcional y duradero”, detallan al respecto desde la dirección de la firma de moda y complementos española. Todo ello como resultado de unas aperturas que se enmarcan dentro de la hoja de ruta para la expansión de la marca en España, una estrategia para la que desde Paris/64 se seguirá “apostando por un modelo de distribución selectivo, alineado con su posicionamiento de marca y su compromiso con la calidad”.

Alcanzado los siete puntos de venta en España

Sin duda entre las cuestiones que más sorprenden con relación a Paris/64, está el hecho de que a pesar de su creciente relevancia dentro del ecosistema de la moda española, y de su contribución a la proyección de esta fuera del país, lo cierto es que la firma opera en el mercado a través de una tan cuidada como reducida red comercial física. Una estructura comercial que alcanza ahora la cifra de los siete puntos de venta en España, la de los ocho a escala global, sumando estos tres primeros córneres de la marca en los centro de El Corte Inglés de Vigo, Valencia y Pozuelo de Alarcón, a las cuatro tiendas propias con las que ya contaba la marca en España, en las ciudades de Madrid (calle de Claudio Coello nº14), Zaragoza (paseo Constitución nº16), Sevilla (plaza del Duque nº6) y Bilbao (calle del Marqués del Puerto nº11); y estos siete puntos de venta a esa tienda con la que opera desde finales de año en Nueva York (Broadway nº465).

De manera más concreta, y como primeros centros de El Corte Inglés en los que ha pasado a apoyarse Paris/64 en su estrategia por ganar capilaridad en España, la firma ha puesto en marcha estos primeros córneres en el centro comercial de El Corte Inglés de la Gran Vía de Vigo, en el de la calle de Colón de Valencia, y en el situado a las afueras de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Tres aperturas desde las que confían en, primero, consolidar su presencia en la región norte de España; segundo, hacer lo propio en la zona de un levante español en el que, hasta ahora, la marca no contaba con presencia alguna; y en tercer y último lugar, en seguir afianzándose en la capital del país, en este ocasión acercando su oferta de complementos en piel y accesorios hasta la localidad que año a año lidera la clasificación de los municipios españoles con mayor renta bruta.

“La llegada a Vigo supone un paso importante en la consolidación de la marca en el norte de España, mientras que Valencia refuerza su presencia en el arco mediterráneo”, y “por su parte, la apertura en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas comerciales más exclusivas de la Comunidad de Madrid, representa una oportunidad clave para conectar con un perfil de cliente afín a los valores de Paris/64”, señalan al respecto desde la dirección de la firma española. Casa desde la que aprovechan la ocasión para nuevamente reivindicar su “compromiso con la producción local y la alta artesanía” española, “apostando por materiales de alta calidad y procesos responsables”, como características diferenciales y sobre las que la marca continuará impulsando “su trayectoria de expansión, combinando tradición y modernidad en cada una de sus propuestas”.

La temporada Otoño/Invierno 2026 ha cerrado su ciclo dejando un eco de serenidad inesperada. Tras varias temporadas marcadas por los espectaculares debuts de nuevos directores creativos y un cambio casi permanente en la cúpula de las casas de lujo, ahora se perfila una fase más sosegada. Muchos diseñadores parecen haberse asentado en sus puestos. Esto se ha reflejado en colecciones que parecen meditadas, confeccionadas con precisión y que ponen un mayor énfasis en la calidad artesanal y de diseño de las prendas.

Esta nueva claridad contrasta con un tenso contexto global. La temporada de la moda ha coincidido con un periodo de conflictos persistentes en Irán y en todo Oriente Medio. Esta simultaneidad resulta a veces desconcertante: una industria que vive de la creatividad, en medio de la tensión de la inestabilidad geopolítica. Resulta aún más notable la postura de muchas marcas, que han optado deliberadamente por evitar el espectáculo o la provocación. En su lugar, la contención ha definido el panorama.

La funcionalidad se ha convertido en el leitmotiv central, sin por ello resultar genérica. Los enfoques minimalistas han seguido presentes, pero se han pulido y reinterpretado. Las prendas de noche se han abierto paso en el día a día, mientras que las siluetas se han simplificado sin perder expresividad. La tensión se ha creado sobre todo en los detalles: elementos joya realzan incluso los looks más sobrios, y un complejo juego de estampados, materiales y texturas aporta una profundidad adicional. El resultado ha sido una temporada que ha buscado el equilibrio y, al mismo tiempo, ha dejado espacio deliberadamente para la interpretación individual.

Las tendencias clave de la temporada Otoño/Invierno 2026 de los "Big Four"

Estampado de cuadros

El estampado de cuadros es una de las pocas tendencias que oscila sin esfuerzo entre la tradición y la subcultura. Sus raíces históricas y su estrecha relación con el tartán y el kilt contrastan con su igualmente fuerte arraigo en los códigos contraculturales. La temporada Otoño/Invierno 2026 ha vuelto a poner de manifiesto esta versatilidad, no solo en los looks en sí, sino también en la diversidad de casas de moda que lo han incorporado.

Mientras que Burberry está tradicionalmente ligada a los cuadros y Daniel Lee sigue desarrollándolos de forma consecuente, este estampado no es uno de los recursos estilísticos más evidentes para marcas francesas como Chloé o Rabanne. Por eso, sus interpretaciones resultan aún más interesantes: Chemena Kamali ha traducido el estampado en Chloé a una versión moderna y femenina en una blusa con lazada (pussy-bow), mientras que Julien Dossena en Rabanne ha combinado una falda de cuadros con un jersey de cuello alto y una delicada blusa de encaje.

"Colas para el día a día"

Las colas han estado durante mucho tiempo asociadas claramente a los trajes de noche. Esta temporada, se desvinculan cada vez más de esa clasificación estricta. Aunque todavía no han llegado del todo al vestuario diario, ya no necesitan un vestido de gala clásico. Los diseñadores las están integrando en siluetas más contemporáneas.

En Khaite, Catherine Holstein ha combinado un top transparente con pantalones de corte estrecho y paneles de tela alargados, mientras que Prabal Gurung ha logrado un efecto similar con un top rojo brillante. Sandy Liang ha interpretado la tendencia de una forma más lúdica, sugiriendo que las colas podrían funcionar en el futuro también en el día a día.

Broches florales

Los broches llevan un tiempo resurgiendo, pero esta temporada se presentan de una forma mucho más polifacética. Chanel se mantiene fiel a su icónica camelia, que aparece en una versión más suave y con más textura sobre un dos piezas de tweed. En Dior y Simone Rocha, en cambio, los elementos florales parecen brotar literalmente de los looks. Se sitúan en hombros o caderas, aportando a las siluetas una nueva dimensión, casi escultórica.

Efecto piel

Las pieles siguen siendo un tema controvertido, pero no desaparecen por completo de las pasarelas. En su lugar, se reinterpretan, a menudo en forma de faux fur o en versiones abstractas. Alessandro Michele en Valentino ha apostado por siluetas dramáticas hasta el suelo, mientras que Demna Gvasalia en Gucci se ha inspirado en modelos clásicos, casi cinematográficos. Las pieles —o sus equivalentes visuales— siguen siendo, por tanto, un elemento definitorio de la temporada.

Gótico

La estética gótica nunca desaparece del todo, sino que se reinventa continuamente. Para Otoño/Invierno 2026, se muestra menos sombría y, en cambio, más suave y romántica. Predominan los tejidos transparentes, el encaje y las siluetas fluidas. Erdem ha interpretado el estilo gótico con un vestido largo negro de aire casi monacal, mientras que Dreaming Eli ha logrado un efecto frágil, casi teatral, con corsés y encajes delicados. Ann Demeulemeester se mantiene fiel a su estilo característico y ha presentado una versión más sobria y poética con volantes y superposiciones estructuradas (layerings).

Minimalismo de los 90

El resurgimiento del minimalismo de los años 90 se remonta a referentes de estilo atemporales como Carolyn Bessette-Kennedy, cuyo look vuelve a acaparar la atención gracias a la serie de televisión Love Story. Ambos factores contribuyen a la fascinación actual por una moda de líneas limpias y sobrias. En las pasarelas de la temporada Otoño/Invierno 2026, esto se ha manifestado en siluetas esbeltas y ceñidas al cuerpo y en paletas de colores neutros en varias casas de moda.

Calvin Klein ha presentado un clásico slip dress con escote cuadrado que capturaba la esencia de la sobriedad de los 90, mientras que Alaïa ha apostado por un minimalismo escultural con un conjunto preciso y entallado en tonos neutros. Gucci ha ofrecido una interpretación algo más expresiva, en la que la silueta minimalista se ha combinado con un estilismo más dramático, un ejemplo de cómo el look puede oscilar entre el minimalismo puro y una versión más escenificada de los años 90 e incluso de principios de los 2000.

Terciopelo

El terciopelo se ha convertido en una de las texturas centrales de la temporada Otoño/Invierno 2026, subrayando el enfoque de este año en lo táctil. Este tejido, a menudo asociado a la moda de noche y a la indumentaria histórica, se ha reinterpretado en las pasarelas en siluetas modernas, limpias y aptas para el día a día. En lugar de resultar excesivamente opulento, el terciopelo se ha utilizado esta temporada de forma contenida, haciendo hincapié en el patronaje, las líneas limpias y los tonos intensos y saturados.

En Calvin Klein, la directora creativa Veronica Leoni ha interpretado el terciopelo a través de una sastrería minimalista, presentando un elegante traje de terciopelo negro, mientras que Ralph Lauren ha recurrido a las asociaciones más clásicas del material con un vestido largo y fluido de terciopelo. Alaïa, por su parte, ha apostado por un traje de terciopelo de corte impecable en un intenso color burdeos.

Texturas llamativas

La textura es uno de los pocos elementos de diseño de esta temporada que va más allá de lo puramente visual para provocar una reacción instintiva y táctil. La temporada Otoño/Invierno 2026 ha intensificado este enfoque en la tactilidad y la profundidad, con diseñadores que han utilizado la materialidad no solo para dar forma a las prendas, sino también al ambiente general de un look.

Louise Trotter para Bottega Veneta ha apostado por potentes monocromías, en las que el rojo saturado y las plumas han creado una silueta a la vez lúdica e imponente. Erdem, bajo la dirección de Erdem Moralıoğlu, ha ofrecido un contrapunto más suave con una forma de capullo diseñada con texturas delicadas y pictóricas. Givenchy, con Sarah Burton, ha tomado un camino más ecléctico, combinando un abrigo de textura densa con acentos limpios y definidos.

El lazo Vara, uno de los elementos distintivos más reconocibles de Ferragamo, continúa evolucionando y embelleciendo nuevos diseños que combinan estilo, comodidad y la artesanía del Made in Italy.

Símbolo de feminidad y elegancia, este icónico detalle siempre ha sido un emblema de la casa florentina, representando el encuentro entre la herencia y la modernidad.

La colección Spring–Summer 2026 incluye una sandalia de tacón alto con correa al tobillo que presenta el lazo Vara—un diseño elegante y sensual elaborado con materiales refinados, disponible en piel plateada (llevada por Christie Turlington en la campaña SS2026)—así como una sandalia tipo slide plateada, de estilo moderno y sofisticado.

El modelo slingback con el lazo Vara, en ante marrón con un tacón alto y estilizado, se distingue por su puntera redondeada y proporciones armoniosas. El mismo color y material se utilizan para el zapato de salón clásico, diseñado para el uso diario sin renunciar al estilo.

La selección se completa con combinaciones adicionales de colores y materiales en distintos modelos: el clásico salón en ante color camel, el salón de tacón medio en piel marrón o ante camel.

Por último, la gama incluye un slingback de ante ligero, una sandalia con tira al tobillo en un intenso tono naranja y un slingback de tacón medio.

Cada modelo está elaborado en Italia utilizando técnicas artesanales que reflejan la larga tradición zapatera de Ferragamo. La elección de los materiales, la atención al detalle y la búsqueda constante del confort encarnan el espíritu del fundador.

El lazo Vara representa una expresión de pura originalidad. Nacido casi por casualidad a partir de una idea de Fiamma Ferragamo, se ha convertido en una celebración de la singularidad de cada mujer: cada una con su propio paso, su propia historia, su propia identidad y su propia feminidad.

Madrid – La firma española de calzados y moda Flabelus fija su mirada en Reino Unido, un mercado en el que mantiene por objetivo el de destapar todo su potencial de crecimiento, de la mano de la compañía logística Bleckmann. Operador al que acaba de fichar como socio exclusivo, para todas sus operaciones de logística en el mercado británico.

Presente en Reino Unido a través tanto del canal físico como del canal online, Flabelus se presenta a día de hoy como una de las más vibrantes y pujantes nuevas voces del ecosistema de la moda española. Un universo del que participa desde su fundación en 2020 tanto a nivel nacional como internacional, comercializando sus propuestas de calzado y moda a escala global a través del canal online, y en más de 42 países a través del medio físico, mediante una creciente red comercial compuesta tanto por puntos de venta multimarca como por tiendas monomarca que mantienen sus puertas abiertas bajo el nombre de Flabelus. Unas boutiques de entre las que sobresalen las 31 tiendas propias que ha alcanzado a poner en activo la firma a lo largo de estos últimos y escasos seis años desde su creación, de manos de la emprendedora y empresaria Beatriz de los Mozos, en países como España, Estados Unidos, México, Portugal, Italia, Francia o Reino Unido, y en plazas tan exigentes como las de Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Lisboa, Milán, París o Londres. Unas tiendas que se distinguen así dentro de las más de 700 en las que se señala que a día de hoy ya se comercializan las propuestas, principalmente de calzado, de Flabelus, en las distintas partes del mundo.

En este contexto, para el que además la compañía española mantiene abierto su sostenido proceso de crecimiento y expansión global, resultan especialmente exigentes las operaciones de logística que deben de llevarse a cabo para mantener de manera óptima las operaciones de Flabelus, y en última instancia una igualmente óptima experiencia de compra por parte de su creciente comunidad de clientes. Unas exigencias que lo resultan aún más en lo concerniente al mercado británico, primero por la diversificada naturaleza con la que opera la compañía en Reino Unido, donde mantiene su presencia activa a través del canal minorista, del multimarca y del canal online; y segundo, por la disrupción en materia de importaciones al país que provocó el Brexit. Un proceso que si bien mantiene en un trato preferente, y con aranceles al cero por ciento, las importaciones al Reino Unido de productos procedentes de la Unión Europea, exige aún así una serie de trámites burocráticos que ralentizan los procesos de importación. Un escenario por tanto complejo, y ante cuyas dificultades Flabelus ha terminado por acordar la contratación de Bleckmann como su “socio exclusivo de logística” para el Reino Unido.

“Dar prioridad al cliente en cada etapa ha sido fundamental para nuestro crecimiento”, y precisamente por ello, y queriendo seguir respondiendo ante ese compromiso, “exigimos a nuestros socios el mismo nivel de excelencia”, no ha dudado en querer salir a destacar María Fernándes-Álva de Zunzunegui, directora de operaciones globales de Flabelus. Partiendo de esa demanda, “Bleckmann ha demostrado el equilibrio ideal entre experiencia logística y compromiso con la excelencia en el servicio”, apostilla, y de ahí el que se haya terminado optando por el operador y por su elección como “socio exclusivo de logística” de Flabelus para el mercado británico.

“Las marcas en rápido crecimiento necesitan un socio que pueda gestionar todo el proceso, desde el transporte de mercancías y las aduanas hasta el almacenamiento, la entrega de última milla y las devoluciones, añade por su parte Fernando Sainz Martínez-Vara de Rey, director de desarrollo de negocio de Bleckmann. Y justamente “ese es nuestro papel”, apostilla, reivindicando así la posición del operador logístico como socio de referencia en la materia, y para especialmente marcas de moda y lifestyle, a las que buscan apoyar a través de sus servicios para que, subraya el directivo, “puedan centrarse plenamente en crecer”.

Centro de operaciones, en Burton

Como resultado del fichaje de Bleckmann, todas las operaciones de logística de Flabelus en el Reino Unido pasarán a gestionarse desde uno de los centros logísticos con los que cuenta la compañía logística en la localidad británica de Burton, al norte de Londres y dentro del denominado “triángulo de oro de la logística” del Reino Unido. Un centro cuya posición geográfica permitirá agilizar y reducir los tiempos de entrega de los productos de Flabelus, con destino tanto a las tiendas físicas en las que se comercializan sus propuestas, como al cliente final que los haya adquirido a través del canal online.

Dando soporte a todas estas operaciones, de carácter así tanto B2B (Business to Business) como B2C (Business to Consumer), estará en todo momento Bleckmann, gracias a una red de transporte y centros de distribución en España y en Reino Unido que permitirán una gestión integral de la cadena de suministros para todos los pedidos B2B y B2C de Flabelus; continuando con unos equipos aduaneros especializados que, operando desde ambas orillas del canal de la Mancha, se encargarán de agilizar los trámites administrativos a los que se mantienen sujetas las importaciones al Reino Unido; y llegando así hasta ese centro logístico en Burton-on-Trent donde la compañía española contará con un espacio de almacenamiento “flexible” que podrá ampliarse a medida que vaya aumentando las operaciones de Flabelus en el país. Unas instalaciones desde las que igualmente será Bleckmann la encargada de despachar las mercancías de la firma española, en virtud de los acuerdos que mantiene con diferentes socios para logística de última milla. Unas operaciones todas estas que se verán reforzadas y agilizadas mediante la integración total de los servicios de logística de Bleckmann con las operaciones de comercio online de Flabelus, lo que permitirá a los equipos de ambas compañías mantener en todo momento un seguimiento en tiempo real de las operaciones.

“Esta configuración omnicanal de extremo a extremo ofrece a Flabelus una supervisión completa de todo el ciclo de entrega, desde los envíos salientes hasta las devoluciones y los cambios, lo que garantiza que todos los puntos de contacto con el cliente puedan optimizarse para reflejar el posicionamiento ‘premium’ de la marca”, señalan desde Bleckmann. Operador logístico desde el que al tiempo destacan esta asociación con Flabelus y la califican de “claro ejemplo del enfoque de Bleckmann a la hora de diseñar soluciones logísticas adaptadas a las necesidades del cliente, respaldadas por décadas de experiencia en el sector”, en la medida en la que “cada aspecto de la colaboración se ha diseñado para satisfacer los requisitos operativos de Flabelus, liberándoles por completo de cargas para que puedan acelerar sus ambiciones comerciales”.

Madrid – Se complica la adquisición por parte de Decathlon de “determinados” activos de Intersport en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya decidido elevar a “segunda fase” su análisis sobre la operación. Una decisión que, por el momento, no implica ni autorización ni prohibición a la compra de los activos por parte de la CNMC, pero que se acuerda ante los posibles riesgos para la competencia que de entrada ha apreciado el regulador sobre la compra.

Para ponernos en su justo contexto, era a fecha del pasado 3 de marzo de 2025 cuando los representantes legales de la filial para España de Intersport, activa en el mercado español a través de las sociedades Intersport, Intersport CCS e Intersport Retail One, solicitaban de manera conjunta ante el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona su declaración conjunta en concurso de acreedores. Extremo al que se acogían al encontrarse en manifestado estado de insolvencia, y de inminente estado de insolvencia en el caso de la sociedad Intersport.

Tras su declaración en concurso de acreedores, las sociedades solicitaron su entrada en fase de liquidación a fecha del 28 de julio de 2025, solicitud que fue aceptada por el juzgado en auto con fecha a 30 de julio; escrito al que siguió un auto de aprobación con reglas especiales para la liquidación de las sociedades, con fecha del pasado 25 de septiembre de 2025. Un dictamen desde el que se acordaba concentrar los activos de las tres sociedades en liquidación en torno a dos unidades productivas, una identificada como la Central de Compras, con activos pertenecientes a las sociedades Intersport e Intersport CCS; y la otra concentrando la red comercial de tiendas propias del grupo Intersport en España, operadas a través de las sociedades Intersport CCS e Intersport Retail One.

Con respecto a la primera, se informaba de la presentación y de las condiciones de la oferta vinculante realizada a finales del mes de julio por parte de Intersport France, la unidad de negocio de Intersport en el país galo, para la compra de esa unidad productiva, integrada por determinados activos de las sociedades Intersport e Intersport CCS, y en concreto para la adquisición de los derechos sobre las marcas comerciales Intersport y Sportlover; del contrato de licencia y de las participaciones en la compañía matriz de Intersport, Intersport International Corporation; o para la subrogación de 20 contratos de trabajo que permitiría evitar un impacto contra la masa del concurso estimado en unos 522 000 euros. Todo ello como parte de una operación por un total de 300 000 euros, que la filial francesa de Intersport ofrecía por la compra de los activos vinculados a Intersport, por unos 150 000 euros, y a Intersport CCS, por otros 150 000 euros.

Acompañando a esa oferta, la administración concursal al frente del proceso de liquidación, en manos de la firma RCD Concursal, informaba igualmente entonces y a fecha de ese mismo 25 de septiembre de 2025 de la existencia de terceros interesados en la adquisición de otras unidades productivas y activos vinculados a las tres sociedades en liquidación. Bienes de entre los que destacaban una red comercial integrada por 34 tiendas propias, para las que la administración concursal acordó con el juzgado abrir una guerra de pujas extrajudicial, sujeta a las condiciones de precio mínimo, y de subrogación laboral mínima, establecidas por la administración concursal para esos activos, que presentaban concentrados inicialmente en torno a un total de 14 unidades productivas, por unos precios de entre 9 998 a 97 078 euros, y con unas subrogaciones de entre 2 a 90 trabajadores. Unas condiciones para la venta de los activos que no obstante se flexibilizaron mediante auto judicial con fecha del 2 de diciembre de 2025; auto desde el que se acordó modificar las reglas especiales de liquidación de las sociedades, para permitir que las unidades productivas sobre las que no se habían recibido ofertas pudieran desvincular o separar determinadas tiendas inicialmente integradas en un mismo “pack”, cuando, y citamos, “dicha segregación permita individualizar activos o unidades con viabilidad operativa y comercial propia”.

La oferta de Decathlon, bajo estudio de la CNMC

Participando de esa guerra de pujas, y cabe presuponer además que tras la flexibilización de las normas acordada en el auto del 2 de diciembre, estuvo la minorista francesa Decathlon. Compañía desde la que si bien no han informado de manera oficial del hecho de haber presentado una oferta para la adquisición de determinados activos de las sociedades en liquidación de Intersport en España, sí lo pusieron en conocimiento de la CNMC, en su papel como organismo regulador del mercado en España, tal y como desde la misma Comisión han constatado que hizo la cadena de establecimientos deportivos, con una notificación con fecha del 31 de diciembre de 2025.

A raíz de esa documentación registrada a finales del pasado año por la CNMC, a comienzos de este 2026 surgían y se propagaban los rumores sobre la posibilidad de que Decathlon pudiera hacerse con el negocio al completo de Intersport en España. Un extremo que era desmentido por fuentes cercanas a la compañía, y que precisaban, tal y como se encargaban de recoger entonces desde el medio generalista El Español, que en el ánimo de la cadena estaba el únicamente adquirir una serie de activos estratégicos, con los que reforzar su red comercial en España. Unas palabras que rápidamente pusieron en el centro de atención las tiendas propias de Intersport en Canarias, comunidad en la que la compañía operaba antes de su entrada en liquidación a través de 17 tiendas propias, con 2 puntos de venta en Fuerteventura y 14 tiendas y 1 punto de venta outlet en Tenerife. Una red comercial regional que, según las mismas fuentes, era la que además mejor desempeño venía registrando en el conjunto de todo el país, llegando a facturar 39,6 millones de euros durante los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, con un margen medio de ingresos anual de entre un 41,1 y un 43,2 por ciento; frente a los 18,2 millones de euros facturados y el margen de entre un 31,5 y un 35,6 por ciento registrado por las tiendas de Intersport en suelo peninsular durante el mismo periodo.

Tras la entrada de la notificación y el análisis de la operación en una primera fase realizado por la CNMC, desde el regulador, lejos de dar por concluido el proceso previo para la aprobación de la compra de los activos, han decidido acordar, con fecha de este 30 de marzo de 2026, que la oferta presentada por Decathlon para la adquisición de una serie de activos de las unidades productivas de Intersport requiere de un mayor estudio, ante los posibles efectos que pudiera acarrear para la libre competencia. Decisión en virtud de la cual se ha aprobado elevar a una segunda fase el análisis de la oferta, tras detectar riesgos para la competencia durante la primera fase inicial de su estudio, y en especial, y justamente, en lo relacionado con la oferta que desde Decathlon han presentado para hacerse con determinados activos de Intersport en liquidación en la isla de Tenerife. Un territorio para el que desde la administración concursal llegaron a fijar en 89 300 euros y en 90 trabajadores el precio y la subrogación laboral mínima, para hacerse con toda la unidad productiva de Intersport en la isla. Un perímetro para el que no se ha confirmado el que Decathlon haya llegado a presentar una oferta por su totalidad, como parte de esa operación que sigue sin haber recibido el visto bueno por parte del juzgado, manteniéndose pendiente y a la espera de la decisión que termine por acordar sobre ella la CNMC.

A este respecto, “en la primera fase del análisis” de la operación, “consiste en la adquisición del control exclusivo de varios activos de Intersport, en proceso de liquidación”, y que “afecta al mercado de venta de artículos deportivos en la isla de Tenerife”, la CNMC “ha detectado una elevada concentración en el mercado de venta de artículos deportivos, concretamente, en la venta de equipamiento, ropa y calzado deportivos de uso técnico”. De esa constatación se deduce que “la operación podría reducir la presión competitiva debido a la existencia de barreras de entrada en el mercado de venta de artículos deportivos”, así como por “la dificultad para que nuevos operadores accedan a ubicaciones físicas atractivas para desarrollar la actividad”, señala el regulador. Una situación que “podría generar riesgos como una menor oferta y variedad de productos deportivos —especialmente de marcas de terceros—, la reducción de la calidad y especialización del servicio, menos cobertura geográfica o la disminución de los incentivos a la innovación en los establecimientos”.

Ante estos potenciales riesgos para la competencia, Decathlon “ha presentado compromisos destinados a mitigar estos riesgos, que se han considerado insuficientes para resolver los problemas identificados” por parte de la CNMC. Organismo desde el que en respuesta se ha acordado “el inicio de la segunda fase del análisis” sobre la operación; una decisión que “no prejuzga las conclusiones de la operación” a las que pueda llegarse, tras este estudio en mayor profundidad, para el que la CNMC “podrá requerir más información a los distintos operadores” y ante el que Decathlon “y terceros interesados podrán presentar alegaciones para la defensa de sus legítimos intereses”, antes de que la CNMC emita su resolución final. Un dictamen que, concretan, “podrá autorizar, acordar compromisos, subordinar condiciones o prohibir la operación de concentración” de activos planteada por Decathlon.

Fred Perry, una de las marcas más emblemáticas del retail premium internacional, ha elegido Barcelona para abrir una nueva flagship store de gran formato en Rambla Catalunya 131, una de las arterias comerciales más cotizadas de la ciudad. La famosa firma popularizada en Reino Unido por su logo de corona de laurel, inspirado en Wimbledon, inaugurará su nuevo local el próximo mes de abril.

La operación, asesorada por la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, supone el arrendamiento y la unión de dos locales comerciales para crear un espacio único que se convertirá en referente de la marca en el mercado español. La nueva tienda reforzará la presencia de Fred Perry en España, donde actualmente solo cuenta con dos establecimientos físicos, uno en Madrid y otro en Barcelona, en Carrer del Rec 77.

Con esta apertura, la firma británica apuesta de forma decidida por Rambla Catalunya como eje estratégico del retail premium en Barcelona, consolidando su posicionamiento en una de las zonas con mayor tránsito, visibilidad y atractivo comercial de la ciudad.

La operación ha sido liderada por Clara Matías y Gerard Marcet, directora de Retail High Street y socio fundador de la consultora respectivamente, refuerza el éxito de Laborde Marcet en operaciones estratégicas para grandes marcas internacionales que buscan dar un salto en su expansión nacional.

“La elección de Rambla Catalunya por parte de una marca como Fred Perry confirma la fortaleza de este eje como uno de los principales polos comerciales premium del sur de Europa. Se trata de una operación muy relevante tanto por la ubicación como por el tamaño del proyecto y la apuesta a largo plazo de la marca por Barcelona”, explica Clara Matías.

La futura flagship ocupará un espacio singular resultado de la unificación de los dos locales, lo que permitirá desarrollar un concepto de tienda experiencial, alineado con la estrategia global de la firma, donde el diseño, la arquitectura y la experiencia de compra jugarán un papel central.

“Este proyecto refleja muy bien el momento que vive el retail físico: las marcas buscan ubicaciones prime, espacios singulares y formatos emblemáticos que refuercen su identidad y conexión con el cliente. Rambla Catalunya reúne todos estos atributos”, añade Marcet.

Un enclave estratégico para una marca icónica

Fundada en 1952 por el tenista Fred Perry y el futbolista Tibby Wegner, la marca británica se ha consolidado como referente internacional de la moda deportiva premium, con sede en Londres y presencia en los principales ejes comerciales del mundo.

La elección de Rambla Catalunya 131 no es casual. Se trata de uno de los tramos más demandados entre retailers en el mercado barcelonés, con fuerte presencia de marcas internacionales, alto poder adquisitivo del público y una elevada afluencia tanto local como turística.

Desde Moda, empresa partner de Fred Perry en España, destacan la importancia estratégica de esta apertura dentro de su plan de expansión y posicionamiento en el mercado español.

“Barcelona es una ciudad clave para la marca, por su identidad, creatividad y conexión con la cultura y la moda. Esta nueva flagship representa un paso fundamental en nuestra estrategia en España y nos permitirá ofrecer una experiencia de marca mucho más completa en un entorno privilegiado”, destaca su directora, Laia Alentorn.

Ya es oficial. Kering y L'Oréal han formalizado este 31 de marzo de 2026 su alianza en el sector de la belleza. La operación, valorada en 4.000 millones de euros, redefine el mercado mundial de la cosmética de lujo y marca un punto de inflexión estructural para ambos grupos franceses.

Anunciada inicialmente en octubre de 2025, la transacción ha obtenido ahora la autorización de las autoridades de competencia. L'Oréal asume oficialmente el control de Kering Beauté, división que integra la firma Creed y las licencias de fragancias y cosméticos de casas como Bottega Veneta, Balenciaga y Alexander McQueen.

Un acuerdo de “efectivo y royalties”

Los términos financieros de la operación se han diseñado para optimizar el crecimiento inmediato de ambas compañías mediante un desembolso inicial de 4.000 millones de euros a favor de Kering. Además de este pago, el grupo dirigido por Luca de Meo percibirá royalties por el uso de sus marcas bajo licencia de manera continuada. A cambio, las firmas de Kering accederán a la capacidad de investigación y desarrollo, la infraestructura de producción y el alcance mediático que ofrece la estructura global de L'Oréal.

Para Kering: delegar para acelerar

Bajo la dirección de Luca de Meo, Kering ha tomado una decisión pragmática. Tras intentar internalizar su división de Belleza, el grupo ha optado por apoyarse en la experiencia industrial del número uno mundial.

El objetivo es “abrir una nueva fase de aceleración” para sus marcas de lujo, ofreciéndoles acceso a las plataformas de innovación más avanzadas del mundo. Para Kering, que facturó 14.700 millones de euros en 2025, esta inyección de capital le permite consolidar sus posiciones en sus negocios principales (marroquinería y joyería).

Para L'Oréal: consolidar la hegemonía en el lujo

Para Nicolas Hieronimus, esta adquisición es una extensión natural de la histórica colaboración en torno a Yves Saint Laurent Beauté. Al integrar Creed y las demás licencias de Kering, L'Oréal refuerza su dominio en el segmento de la “Belleza de Lujo”. El grupo apuesta por liberar el potencial de estas firmas para los “próximos cincuenta años”.

Rumbo a la “longevidad”

El punto más visionario del comunicado reside en la creación de una joint venture dedicada al bienestar y la longevidad. La alianza no se limita a las fragancias, sino que se extiende a los nuevos territorios de la salud y las ciencias de la vida. Este giro estratégico sugiere que ambos grupos anticipan la creciente fusión entre el lujo tradicional y la Deep Tech médica aplicada a la belleza.

La formalización del acuerdo coincide con una estabilización de la inflación en Francia, situada en el 1,1% en febrero de 2026. Aunque el sector del lujo muestra resiliencia, afronta el encarecimiento de los costes energéticos y la complejidad de las cadenas de suministro. Con esta alianza, Kering asegura su rentabilidad y el atractivo de sus marcas, mientras que L'Oréal blinda su cartera con activos estratégicos en un mercado altamente competitivo.

El grupo de moda estadounidense PVH Corporation ha logrado aumentar su facturación en el ejercicio 2025/26. Sin embargo, los beneficios han disminuido considerablemente debido a condiciones adversas y a efectos extraordinarios negativos. En general, los resultados publicados el martes por la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger han superado las expectativas del mercado.

Los ingresos de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, al alza

En el último ejercicio fiscal, cerrado el 1 de febrero, la facturación del grupo alcanzó los 8,950 millones de dólares (7,740 millones de euros), superando en un +3,4 por ciento el nivel del año anterior. Ajustados a las variaciones del tipo de cambio, los ingresos aumentaron un +0,5 por ciento.

Ambas marcas principales contribuyeron al crecimiento. La facturación de Tommy Hilfiger aumentó un +3,9 por ciento (+0,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 4,770 millones de dólares. Calvin Klein registró un aumento del +2,8 por ciento (+0,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 3,960 millones de dólares.

El aumento de los aranceles y los ajustes de valor lastran los resultados

El margen bruto del grupo se redujo interanualmente del 59,4 al 57,5 por ciento. La empresa lo atribuyó al aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, al incremento de los costes de transporte y a mayores descuentos. Debido a que el grupo también tuvo que realizar importantes ajustes de valor, el resultado antes de intereses e impuestos (EBIT), que el año anterior fue de 772,3 millones de dólares, cayó un -70 por ciento hasta los 230,6 millones de dólares. El beneficio neto se desplomó de 598,5 a 25,3 millones de dólares (21,9 millones de euros).

Ajustado por efectos extraordinarios, el beneficio neto anual disminuyó casi un -17 por ciento, hasta los 553,2 millones de dólares. El beneficio por acción ajustado se redujo de 11,74 a 11,40 dólares. Sin embargo, gracias en gran parte a unos resultados sorprendentemente sólidos en el cuarto trimestre, esta cifra superó con creces la previsión de la empresa, que se situaba entre 10,85 y 11,00 dólares.

La dirección prevé nuevos avances

Para el actual ejercicio 2026/27, la dirección espera nuevos y ligeros avances a pesar de las persistentes y difíciles condiciones del mercado. Según las previsiones actuales, se espera que la facturación aumente ligeramente y que el beneficio por acción ajustado por efectos extraordinarios se incremente hasta situarse entre 11,80 y 12,10 dólares.

La firma estadounidense Nike ha presentado los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, cerrado el 28 de febrero de 2026, un periodo marcado por un reequilibrio estratégico. La compañía ha registrado unos ingresos de 11.300 millones de dólares, cifra que se ha mantenido estable en términos reportados respecto al año anterior. En términos de divisa constante, los ingresos han descendido un -3 por ciento.

Los resultados llegan mientras el grupo con sede en Beaverton continúa con su iniciativa "Win Now", una serie de medidas correctivas destinadas a mejorar la salud del mercado. Elliott Hill, presidente y consejero delegado de Nike, ha señalado que la compañía está retirando deliberadamente "inventario poco saludable" de sus franquicias clásicas de calzado. Esta reducción intencionada ha supuesto un lastre de cinco puntos porcentuales para el trimestre, pero se considera necesaria para preservar el valor de marca a largo plazo.

Rendimiento por segmentos y crecimiento del canal mayorista

Aunque los ingresos totales se han estancado, la compañía ha experimentado un cambio en la dinámica de canales. Los ingresos del canal mayorista han alcanzado los 6.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del +5 por ciento en términos reportados y del +1 por ciento en divisa constante. Este crecimiento ha estado impulsado principalmente por la fuerte demanda en el mercado norteamericano.

Por el contrario, los ingresos de Nike Direct (D2C) han caído hasta los 4.500 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4 por ciento. Esta caída se ha visto agravada por una bajada del -9 por ciento en el canal digital de Nike y una disminución del -5 por ciento en las tiendas propias de la marca.

El rendimiento ha variado significativamente en el conjunto del porfolio de marcas. Los ingresos de la marca Nike han alcanzado los 11.000 millones de dólares, con un aumento del +1 por ciento en términos reportados pero un descenso del -2 por ciento en divisa constante, ya que el crecimiento en Norteamérica se ha visto compensado por las caídas en la Gran China y en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La marca Converse ha sufrido una presión significativa, con unos ingresos que han caído un -35 por ciento hasta los 264 millones de dólares.

La categoría sportswear ha seguido siendo un lastre, con un descenso de dos dígitos bajos durante el periodo.

Presión sobre los márgenes e impacto de los aranceles

El margen bruto del grupo ha disminuido 130 puntos básicos hasta situarse en el 40,2 por ciento, debido principalmente al aumento de los aranceles en Norteamérica. Matthew Friend, vicepresidente ejecutivo y director financiero, ha afirmado que se espera que el incremento de los aranceles siga siendo un lastre significativo para el margen bruto durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

El beneficio neto del tercer trimestre ha caído un -35 por ciento hasta los 520 millones de dólares, o 35 centavos por acción diluida.

Giro estratégico hacia el rendimiento y los mercados locales

La dirección ejecutiva ha subrayado que el actual descenso en los segmentos Nike Sportswear y Jordan Streetwear es consecuencia de haber priorizado la categoría de rendimiento. Hill ha explicado que la compañía se centró primero en el running y el fútbol para reconstruir la autenticidad de la marca.

"En última instancia, el deporte es lo que genera un efecto halo sobre los negocios de sportswear y streetwear", ha declarado Hill, añadiendo que la compañía está pasando ahora "de la defensa al ataque" en sus segmentos de estilo de vida.

El grupo también está abandonando su estrategia direct-first en favor de un enfoque city-led. Esto resulta especialmente relevante en EMEA y la Gran China, donde la marca aspira a ser más "relevante a nivel local". En China, la compañía está ajustando su ejecución en el comercio digital y físico para afrontar los retos estructurales.

A pesar de la presión inmediata sobre su cuenta de resultados, Nike ha mantenido su compromiso con los accionistas devolviendo aproximadamente 609 millones de dólares en dividendos, lo que supone 24 años consecutivos de incrementos en el reparto. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo prudentes; Friend ha revelado que Nike espera que las ventas del cuarto trimestre desciendan entre un -2 por ciento y un -4 por ciento, muy por debajo del aumento del +1,9 por ciento previsto por Wall Street. Para el resto del año natural, la compañía anticipa una caída de ingresos de un solo dígito bajo, ya que el modesto crecimiento en Norteamérica no logra compensar la persistente debilidad de las ventas en China.

Kering ha marcado un nuevo hito decisivo en su reposicionamiento estructural. El líder francés del lujo ha oficializado la adquisición de una participación del 20 por ciento en el grupo Raselli Franco, una figura clave en la fabricación independiente de joyería en Europa, por un valor de 115 millones de euros. Esta operación, cuyos primeros pasos se anunciaron en diciembre de 2025, sienta las bases para una toma de participación mayoritaria, prevista para 2032.

Aunque a primera vista esta maniobra podría parecer una simple racionalización industrial con un proveedor, en realidad refleja una profunda reestructuración del modelo operativo de Kering. El grupo está acelerando su expansión en la alta joyería, al tiempo que consolida su control sobre la cadena de valor.

Del prestigio de marca a la soberanía industrial

Durante décadas, la industria del lujo ha prosperado sobre un modelo binario que distinguía el aura creativa de las firmas de una cadena de suministro externalizada y fragmentada. Hoy, este paradigma ha quedado obsoleto.

La entrada progresiva en el capital de Raselli Franco confirma una tendencia fundamental en el lujo: la integración vertical. Los grupos LVMH y Richemont ya han internalizado en gran medida sus capacidades de producción, especialmente en los sectores de la joyería y la relojería.

Esta lógica económica responde a necesidades concretas. Controlar el aparato industrial permite garantizar una calidad constante, ganar agilidad frente al mercado y gestionar mejor los márgenes. Es, además, una palanca indispensable para asegurar la trazabilidad de los materiales preciosos a lo largo de toda la cadena.

Tal y como analiza Bain & Company en su último informe sobre el mercado del lujo, el control soberano de la cadena de suministro se ha convertido en un “diferenciador competitivo crítico para los actores comprometidos con una trayectoria de crecimiento resiliente y sostenible”.

En el sector de la joyería, este reto es aún más fundamental. A diferencia de la moda, más propicia a una externalización flexible, la alta joyería exige un savoir-faire técnico excepcional, una precisión milimétrica y rigurosos protocolos de abastecimiento.

Un activo industrial clave para la división Kering Jewellery

Esta adquisición constituye una piedra angular para la división Kering Jewellery. Esta entidad, que agrupa a firmas prestigiosas como Boucheron, Pomellato, Dodo y Qeelin, está llamada a consolidarse como un potente motor de crecimiento, complementario a los pilares de la moda y la marroquinería.

La integración de Raselli Franco materializa esta ambición. Con una plantilla de más de 500 empleados, una producción anual de 300.000 piezas y el engaste de más de cuatro millones de gemas al año, el fabricante italiano aporta a Kering una capacidad industrial inmediata y una reconocida experiencia técnica. Más allá del volumen de producción, se trata de anclar competencias fundamentales en el corazón del ecosistema del grupo, fomentando una mayor sinergia entre las fases de diseño, prototipado y fabricación.

Diversificación y reducción de la exposición al riesgo de Gucci

Este movimiento táctico también aborda un reto de diversificación de la cartera: la concentración del riesgo en la firma Gucci. Históricamente, la marca italiana ha generado una parte preponderante de la facturación y de la rentabilidad operativa del grupo. Una ralentización en su dinámica de crecimiento impactaba de inmediato en los resultados consolidados, un riesgo que la comunidad financiera lleva tiempo señalando (según Reuters, Gucci ha contribuido con más del 50 por ciento al resultado operativo en ejercicios anteriores).

En este sentido, la joyería se perfila como una eficaz palanca de diversificación. A diferencia de la moda, este segmento presenta ciclos de producto más largos, menor volatilidad estacional, atractivos márgenes por unidad y un valor patrimonial intrínseco. Como señala McKinsey, la joyería de lujo es “estructuralmente más resiliente a los ciclos económicos, gracias a su dimensión emocional y a su condición de inversión”. Al reforzar sus activos en este mercado, Kering lleva a cabo un prudente reequilibrio de sus fuentes de ingresos.

La carrera por alcanzar una masa crítica frente a los líderes del sector

La ofensiva de Kering en la joyería responde a una imperiosa necesidad competitiva. Richemont afianza su dominio gracias al prestigio de Cartier y Van Cleef & Arpels, mientras que LVMH ha consolidado considerablemente su posición con la integración de Tiffany & Co. y el desarrollo de Bulgari. Frente a estos actores hegemónicos, Kering mantiene una cuota de mercado más modesta.

A través de la creación de la división Kering Jewellery, junto con la progresiva toma de participación en Raselli Franco, el grupo parece querer cerrar la brecha y alcanzar la masa crítica necesaria. Sin embargo, la mera acumulación de activos no es suficiente. La ventaja competitiva sostenible de los líderes reside en la combinación del atractivo de las marcas, la excelencia en la distribución (retail) y el dominio industrial. Es en este último pilar estratégico donde Raselli Franco actúa como un acelerador del rendimiento.

Garantizar el suministro en un entorno restrictivo

Más allá de los imperativos de crecimiento, esta operación responde a las crecientes exigencias regulatorias y éticas de la industria del lujo. La producción de joyería está sujeta a unos requisitos de trazabilidad y abastecimiento sostenible sin precedentes.

Raselli Franco cuenta con la certificación del Responsible Jewellery Council (RJC), un referente en el sector. Este compromiso se alinea con la política de desarrollo sostenible de Kering. Como subraya el World Gold Council, la transparencia y el abastecimiento responsable son ya criterios no negociables para los consumidores de productos de lujo. Mantener el control interno de una parte del aparato de producción otorga a Kering un mayor dominio sobre estos retos reputacionales y operativos, reduciendo su dependencia de terceros.

Una apuesta industrial a largo plazo

La estructura de la transacción revela un enfoque prudente. En lugar de una adquisición inmediata y total, Kering ha optado por un plan de integración progresivo que culminará en 2032.

Esta decisión demuestra una voluntad de gestionar la integración por etapas, garantizando la continuidad operativa y la alineación de los intereses de las partes implicadas a largo plazo. También confirma que Kering concibe esta operación como una inversión estructural para la próxima década, y no como un simple ajuste táctico. En el universo del lujo, la asimilación industrial requiere tiempo para alinear culturas, procesos y savoir-faire. Al escalonar la adquisición, el grupo mitiga los riesgos de ejecución y reafirma su visión industrial.

Redefinición de la arquitectura del grupo

La adquisición de Raselli Franco trasciende el marco de una simple transacción. Se inscribe en un proceso de reingeniería global del modelo de negocio de Kering. El grupo busca reducir su exposición a la volatilidad de la moda, reforzar sus posiciones en segmentos más resilientes e internalizar el valor mediante el control de su aparato industrial.

La joyería, cuya facturación alcanzó los 935 millones de euros en 2025, se consolida como un pilar de crecimiento creíble en esta nueva arquitectura. Si esta dinámica de integración se lleva a cabo con éxito, podría reconfigurar el equilibrio financiero y operativo del grupo, limitando su sensibilidad a los ciclos de la moda y construyendo un modelo de crecimiento más estable, sostenible y generador de valor.

El sistema de moda hipercomercial y los patrones de consumo que lo sustentan son difíciles de transformar. Para marcas y minoristas, vender no es solo un objetivo, es una cuestión de supervivencia. Sin embargo, existen alternativas que replantean la forma en que se produce y se comercializa la moda.

Este artículo explora el principio de producción bajo demanda (made-to-order), una estrategia que se está popularizando entre las marcas emergentes española, pero que lleva mucho tiempo siendo la norma en diversas regiones del continente africano, planteando un enfoque más sostenible y eficiente frente a los excesos de la industria convencional.

Este artículo ha sido escrito por Carmen Hogg.

Nuestro consumo de ropa tiene un impacto en el mundo

No es ninguna novedad que la industria de la confección es una de las más contaminantes del mundo. Una de las principales causas es la enorme sobreproducción. En todo el mundo se desechan anualmente 92,000 millones de kilogramos de ropa, lo que equivale a un camión lleno por segundo. Esto significa que ya se han descargado al menos 10 camiones desde que ha empezado a leer este artículo. De media, usamos una prenda solo siete veces antes de desecharla.

Esta ropa desechada se quema, se exporta o se recicla, siempre que se trate de materiales naturales. Pero como gran parte de nuestra ropa está hecha de materiales sintéticos, simplemente acaba en la basura. La ropa que exportamos a países como Ghana tiene allí una segunda vida. Nuestra moda rápida se convierte en su moda rápida: una alternativa rápida y barata a la ropa artesanal local. Pero, ¿qué pasa con nuestra ropa cuando también allí llega al final de su vida útil?

Regreso al pasado

Antiguamente, todo se hacía a mano. Los ricos acudían a una sastrería, mientras que la gente corriente confeccionaba su propia ropa. Con la llegada de la Revolución Industrial y la máquina de coser, el comportamiento del consumidor cambió, ya que la oferta de ropa también se transformó. Se descubrió que el cuerpo humano se podía adaptar a tallas estándar. Este fue el comienzo del ready-to-wear, la ropa estandarizada y de moda se volvió asequible y accesible para las masas.

La cadena minorista holandesa C&A fue la primera en reconocer la necesidad de ropa de confección de la creciente clase media. Aunque los hermanos Brenninkmeijer abrieron su negocio en 1841, fueron pioneros a partir de 1860. Ofrecían ropa de calidad comparable a la hecha a medida, pero que se podía comprar directamente en la tienda. Esta fórmula siguió siendo el núcleo de su éxito en las décadas siguientes. A finales del siglo XIX, les siguieron V&D y De Bijenkorf. Introdujeron en los Países Bajos el concepto francés de “Grand Magasin”: grandes almacenes con diferentes departamentos y precios fijos.

En España, la venta de ropa lista para usar surgió algo más tarde que en los Países Bajos. Mientras C&A empezó en 1841 ofreciendo prendas de calidad a precios accesibles para la clase media, en España tiendas como El Siglo (Barcelona, 1840) vendían ropa y artículos de moda, pero de forma más limitada. Ya a finales del siglo XIX, surgieron los grandes almacenes modernos con departamentos diferenciados y precios fijos, siguiendo el modelo francés: El Siglo y Galerías Preciados (Madrid, 1883) se convirtieron en los equivalentes españoles de V&D y De Bijenkorf, ofreciendo moda y productos diversos bajo un mismo techo.

El británico Charles Frederick Worth es considerado el padre de la Alta Costura. Revolucionó la industria al presentar su ropa en modelos de carne y hueso en lugar de maniquíes. También fue el primero en poner etiquetas a sus diseños. Según el Metropolitan Museum of Art, su autopromoción, un tanto agresiva, lo convirtió en el primer verdadero couturier de la historia.

En los últimos siglos, la industria ha cambiado mucho. Apenas reparamos o modificamos la ropa, sino que la tiramos cuando se rompe o “pasa de moda”. La ropa se ha convertido en un bien de consumo. Pero mientras la mayoría apuesta por el consumo rápido, también existe un movimiento contrario. Cada vez más usuarios y fabricantes quieren hacer las cosas de otra manera y vuelven a lo básico: ropa que se ajuste al cuerpo y dure toda la vida.

La moda en el continente africano

Un lugar donde el made-to-order ha sido la norma durante siglos —y parece que lo seguirá siendo— es África. Ya antes de la colonización, la moda, o la ropa, era una forma de expresar la propia identidad, como también lo era aquí. Servía para “comunicar” el estatus, la religión y la etapa de la vida. Contaba historias personales, por lo que la producción en masa era impensable.

En ceremonias como bodas y funerales, se lleva ropa hecha especialmente para la ocasión. Esta se confecciona con un tejido específico, creado expresamente para ese evento. Además, en los distintos países existe una vibrante industria textil local. En Ghana se produce Kente desde hace siglos, en Nigeria Adire y en Malí Bogolan. Estos tejidos se convierten en prendas que transmiten un mensaje.

La importación de los llamados African Prints y batik, por parte de la empresa holandesa Vlisco, hizo que la industria de la sastrería local floreciera aún más. Las piezas de tela eran transformadas por sastres locales en los más bellos conjuntos para jóvenes y mayores. Los estampados de los tejidos adquirieron un significado local y se convirtieron, especialmente en África Occidental, en parte de la cultura de quienes los vestían.

En tiempos de la colonización, la gente se vio obligada a llevar ropa occidental. Esto formaba parte de la llamada “misión civilizadora”: quien era considerado un ciudadano civilizado se vestía como los colonizadores occidentales. Al obligar a la población local a llevar ropa occidental, África se convirtió en un nuevo mercado para muchos fabricantes europeos, que tenían una enorme sobreproducción debido a la Revolución Industrial.

Para Europa, este impulso civilizador tenía un gran interés económico. Los materiales locales fueron desplazados y destruidos por los colonizadores para fomentar la importación de ropa europea. Pero no solo eso, al arrebatar a la gente su propia ropa, también les quitaron una parte de su identidad. Los colonizadores señalaban así que la vestimenta de la población local era inferior. La ropa occidental era la norma. Y quien llevaba un traje occidental rígido y caluroso en un clima cálido, recordaba a diario que vivía bajo el dominio europeo.

Tras la colonización, la ropa made-to-order se convirtió en una declaración política, especialmente a través de luchadores por la independencia como Kwame Nkrumah y Thomas Sankara de Burkina Faso. El mensaje era: fuera el dominio occidental, de vuelta a la propia ropa e identidad. La industria local de made-to-order floreció y hoy es una parte indispensable del continente africano.

Made-to-Order

El made-to-order no es solo la respuesta a los deseos de ropa individual. Muchas marcas y tiendas del continente africano trabajan hoy según este principio.

En Abiyán, capital de Costa de Marfil, Kader Diaby de Olooh Concept sigue un modelo híbrido. Tiene un pequeño inventario para la venta directa en su estudio, para ser accesible. Sin embargo, sus piezas de alta moda las confecciona a medida para evitar la sobreproducción. “Creo que la producción en masa, tal como se da en Europa, ya no tiene sentido”, explica. “Quizás durante décadas no hubo suficientes datos históricos o una conciencia adecuada de las consecuencias de la producción en masa. Estas afectan al medio ambiente, la economía y nuestros recursos naturales. Pero hoy disponemos de datos, investigaciones y la comprensión para entender el impacto en el cambio climático, el sobreconsumo y el desperdicio”.

Le parece paradójico que los diseñadores africanos sean a menudo presentados como modelos de sostenibilidad, aunque no sean los principales causantes de la sobreproducción. “A menudo somos sostenibles por naturaleza, porque no producimos basándonos en tendencias, sino en estructuras: pequeñas series, orientadas a la demanda y con artesanos locales que dominan las técnicas locales”.

Youssef Idrissi de Late For Work, de Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos, trabaja exclusivamente bajo pedido. Fabrica ropa de oficina reciclada (upcycled). “La producción tradicional europea todavía tiene su lugar en la industria. Ayuda a aumentar la visibilidad de una marca y a apoyar a los minoristas, pero la veo menos como una limitación. Creo que el made-to-order crea un diálogo entre los diseñadores, la prenda y los posibles usuarios”.

Papa Oyeyemi de Maxivive, de Lagos en Nigeria, también utiliza los pedidos anticipados para mantenerse sostenible y financiar su producción directamente. A principios de año lanzó su colección de ready-to-wear y envió un correo electrónico para pedidos anticipados. “Así puedo financiar la producción con el dinero de los pedidos y solo fabrico lo que realmente se vende”, explica.

Su campaña de pedidos anticipados, según él, no tuvo mucho éxito. “Se necesita más marketing para dar a conocer algo así de verdad”. No tenía presupuesto para una gran campaña. “Por un lado, me gustaría trabajar con existencias y producir más de lo que se ha pedido, porque eso realmente ayuda a una pequeña marca como la mía a ganar visibilidad”. Sin embargo, opta por la variante sostenible y produce solo bajo pedido. “El riesgo de tener excedentes y capital inmovilizado es simplemente demasiado grande”.

El verano pasado, la marca ghanesa Jermaine Bleu organizó una pop-up en Ámsterdam. En la tienda había relativamente pocos artículos; apenas había existencias. “Trabajo con pedidos anticipados”, cuenta Jermaine Jason Asiedu. Su nueva colección se compone de piezas hechas por artesanos en Ghana. Los diseños están hechos principalmente de Kente, un tejido local, y su icónico batik.

“Tengo algunas piezas de colecciones anteriores, pero para mi nueva colección solo trabajo con pedidos anticipados”, explica. Los clientes reaccionaron de forma muy positiva, haciendo numerosos pedidos anticipados y dejando que Jermaine les tomara las medidas. “Y si alguien quiere una pieza en otro color de Kente, también es posible”.

“Estamos acostumbrados a esperar por las cosas que nos importan. Esa espera crea un valor añadido para nosotros”, dice Jomi Bello, fundador y director creativo de Waffles n Cream (WAF), la primera marca de skate autóctona de Nigeria. “Todavía lo hacemos como lo hacíais vosotros antes”.

Quizás ahí resida la clave del cambio. No tenemos que reinventar la rueda. Solo tenemos que mirar al sur para ver que otro ritmo es posible. El made-to-order no es un paso atrás en el tiempo, sino un paso adelante hacia una industria de la moda que vuelve a ser humana. Una en la que no solo consumimos, sino que volvemos a vestir de verdad.

EssilorLuxottica y Meta han lanzado una nueva línea de gafas con IA Ray-Ban Meta, diseñadas para quienes usan gafas graduadas.

“La colaboración a largo plazo entre ambas empresas ha dado vida a una categoría completamente nueva, la de las gafas con IA, introducida por primera vez con las Ray-Ban Meta. A estas se han sumado con el tiempo las Oakley Meta Hstn y las Oakley Meta Vanguard, gafas de alto rendimiento con IA para atletas y aficionados al deporte, además de las Meta Ray-Ban Display, las primeras gafas con una pantalla integrada directamente en la lente”, explica la dirección en un comunicado.

“Con Meta hemos logrado lo que hasta hace poco parecía imposible: crear desde cero una nueva categoría, la de las gafas con IA, y convertirla en un producto capaz de generar una fuerte demanda y ser cada vez más deseado. Hemos ofrecido a los consumidores una puerta de acceso al futuro, con dispositivos atractivos que se adaptan de forma natural al rostro. Y esto es solo el principio. Al seguir innovando con gafas con IA diseñadas también para quienes usan gafas graduadas, integrando las últimas funcionalidades de Meta AI y ampliando aún más la distribución, estamos dando un paso decisivo hacia adelante. Y al hacerlo, nos llevamos con nosotros a todo el sector y a millones de nuevos consumidores”, han declarado Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica.

La nueva colección Ray-Ban Meta incluirá dos modelos graduados: Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Scriber Optics (Gen 2). Ambos ofrecen mayor comodidad y posibilidades de personalización gracias a un diseño más fino, plaquetas nasales intercambiables, bisagras con sobreextensión que añaden 10 grados más de rotación y terminales de varilla moldeables, diseñados para adaptarse perfectamente al rostro. Un botón personalizable permite activar Meta AI con un solo toque y acceder rápidamente a las funciones favoritas, así como grabar contenidos de forma aún más inmediata. Los modelos Blayzer Optics y Scriber Optics están diseñados para admitir lentes graduadas, adaptándose así a una gama más amplia de prescripciones y llegando a un público aún mayor.

Toda la línea Ray-Ban Meta puede combinarse con lentes de última generación, ya sean monofocales, progresivas o Transitions, que garantizan la máxima naturalidad en la transición entre diferentes condiciones de luz sin necesidad de cambiar de gafas. También se amplían las funcionalidades de Meta AI: la traducción en tiempo real será compatible con un número aún mayor de idiomas, desde el japonés al mandarín, pasando por el árabe; será posible registrar lo que se come y monitorizar los valores nutricionales con un simple comando de voz o una foto; y estará disponible el resumen de mensajes para recuperar rápidamente las conversaciones perdidas. Todo ello, siempre con las manos libres.

El tratamiento que reciben los vaqueros en la fábrica tiene un impacto directo en la cantidad de microfibras que liberan durante los lavados en casa, y, por extensión, en su huella medioambiental. Según un estudio reciente compartido por The Microfibre Consortium (TMC) en LinkedIn, la combinación de hilo mercerizado —un algodón sometido a un proceso de tratamiento— con ciertos métodos de lavado puede reducir la pérdida de fibras entre un 77 y un 93 por ciento por ciclo.

Los tratamientos para dos finishes populares han resultado ser los más problemáticos: el stone washed, popular por el aspecto desgastado que confiere a los vaqueros, y el towel washed, en el que los vaqueros se lavan con toallas y lejía para conseguir un efecto moteado. Debido a la fricción, el tejido se daña en estos procesos, lo que provoca que se sigan desprendiendo muchas fibras incluso después de cinco lavados en casa del cliente.

Este efecto se ha producido en mucha menor medida con los lavados con lejía más intensos (heavy bleach) y los ice washes, tratados con piedra pómez para un efecto “congelado”, en el que el tinte azul de los vaqueros se vuelve blanquecino. Al alisar el tejido, estos procesos frenan la degradación posterior de las fibras durante el lavado.

El estudio demuestra la importancia de las decisiones de diseño para la sostenibilidad de la industria del denim, pero sus conclusiones son prematuras y no son suficientes como para que las marcas se basen en ellas. Además, aunque un lavado químico intenso puede ser beneficioso para la retención de fibras, puede tener peores resultados en otros ámbitos, como la contaminación del agua durante la producción. Por ello, TMC pide a las marcas que busquen un equilibrio entre un proceso de producción limpio y una fase de uso más sostenible.

El estudio “Evaluation of microfiber emissions from treated denim fabrics in domestic laundry: Exploring low-emission treatments” se ha publicado en el Journal of Environmental Chemical Engineering.

Patek Philippe ha dado un paso decisivo en España al inaugurar su primera boutique monomarca en el número 62 de la Calle de Serrano, en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña.

Aunque la apertura se produjo discretamente a finales de febrero, la Maison suiza ha hecho ahora oficial la noticia, consolidando su presencia en el país y reafirmando un vínculo histórico con el Grupo español Suárez, socio de confianza desde hace más de cincuenta años.

El establecimiento, de 350 metros cuadrados repartidos en dos plantas, ha sido concebido para ofrecer una experiencia de lujo integral, con una zona central donde los clientes exploran las colecciones con la guía de asesores especializados, salas privadas dedicadas a coleccionistas y un salón de experiencias en la planta superior que combina un bar privado con un entorno para sumergirse en la historia y filosofía de la Maison.

El texto sigue después de las imágenes:

La decisión de abrir una boutique independiente se produce en un contexto complejo para la relojería de lujo. Marcas como Piaget han compartido su intención de reducir progresivamente el tamaño de sus tiendas, enfocándose en experiencias más íntimas y en la atención personalizada frente a una expansión masiva, reflejando la presión del mercado global y la necesidad de optimizar cada punto de venta.

La desaceleración suiza se evidencia en los datos de la Federación de la Industria Relojera Suiza, que reportó una caída del -1,7 por ciento en el valor de las exportaciones en 2025, hasta 25.600 millones de francos suizos, y un descenso del -4,8 por ciento en volumen, con 14,6 millones de unidades. La incertidumbre persiste en 2026, afectada por la volatilidad del mercado estadounidense y la situación geopolítica global.

Frente a este panorama, España emerge como un mercado de lujo especialmente dinámico. En 2025, el sector creció un 6 por ciento, alcanzando 2.135 millones de euros, con Madrid y Barcelona capturando el 69 por ciento de los ingresos, según el “Observatorio Sectorial” de Informa DBK.

En su primera visita en ocho años, un grupo de eurodiputados ha exigido en China un mayor control sobre la exportación de productos chinos. “También hemos dicho en repetidas ocasiones que sería importante que las exportaciones fueran controladas más estrictamente por la parte china”, ha declarado en Pekín la presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini (Verdes). Para las empresas es importante que cumplan las leyes y que, durante los procedimientos en curso, adapten sus políticas con mayor celeridad de la que han mostrado hasta ahora.

El grupo de nueve miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor tiene previsto visitar también la metrópolis económica de Shanghái, en el este de China, después de Pekín, para reunirse con representantes del gigante online Alibaba y de las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu.

Tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, la Comisión Europea inició un procedimiento contra Shein. Temu también está bajo sospecha de las autoridades de Bruselas por no cumplir la normativa de la UE.

Además, la UE lleva tiempo criticando la avalancha de productos de bajo coste procedentes de China que llegan al espacio económico europeo. Según datos de la Comisión, las importaciones de comercio electrónico a la UE a través de mercados online como Temu, Shein, Alibaba y otros han aumentado significativamente en 2024, alcanzando los 4.600 millones de paquetes pequeños. Según datos de la UE, el 91 por ciento procedía de China.

¿Fin del distanciamiento en las visitas?

Es la primera vez en ocho años que una delegación del Parlamento Europeo visita China. Anteriormente, las disputas comerciales, las relaciones de China con Rusia en la guerra de Ucrania y otros asuntos habían provocado un enfriamiento en las relaciones bilaterales. El año pasado, Pekín levantó las sanciones contra algunos eurodiputados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín ha acogido con satisfacción el viaje a China. “Creemos que la visita fomentará el intercambio y la cooperación entre las instituciones legislativas”, ha declarado la portavoz Mao Ning en Pekín. “Mejorará la comprensión de China e impulsará el desarrollo de las relaciones entre la UE y China”.

El grupo minorista Intersport, con sede en la capital de Suiza, ha cerrado 2025 con un aumento de la facturación del +0,4 por ciento en comparación con el año anterior, según ha anunciado este martes IIC-Intersport International Corporation GmbH. A tipo de cambio constante, el crecimiento fue del +1,2 por ciento.

El grupo, que opera en 40 países y cuenta con una red de 5,260 puntos de venta según sus propios datos, ha alcanzado una facturación omnicanal global de 14,1 mil millones de euros durante este periodo. Con ello, la empresa ha subrayado su “resiliencia, disciplina operativa y continua transformación”, en un año marcado por importantes fluctuaciones monetarias.

“2025 ha sido un año estable y constructivo para Intersport”, ha declarado Tom Foley, CEO del grupo de artículos deportivos. “A pesar de algunas presiones externas, hemos logrado un crecimiento continuo, hemos fortalecido la rentabilidad y hemos conseguido avances significativos en nuestras prioridades estratégicas a largo plazo. Nuestras alianzas, tanto las renovadas como las nuevas, nuestro compromiso con las categorías de alto rendimiento y la pasión de nuestros equipos en todo el mundo refuerzan nuestra posición en el corazón del deporte”.

Intersport ha obtenido “sólidos resultados” en las categorías clave de alto rendimiento en 2025, siendo el running la categoría con mejores resultados.

Crecimiento y consolidación

La expansión de la red de tiendas, el aumento del compromiso de la clientela y las continuas inversiones en relevancia local también han impulsado un fuerte progreso en mercados nuevos y en desarrollo, según informan desde Berna. Así, mercados como Turquía y Argelia, entre otros, se han beneficiado de una expansión constante y una creciente demanda en categorías clave. Los mercados ya consolidados, como Grecia, Canadá e Irlanda, también han registrado un sólido crecimiento.

Además, se han llevado a cabo varias reestructuraciones “para fortalecer la integración regional y la eficiencia operativa”. De este modo, Eslovenia ha pasado a estar bajo la supervisión de Austria, Dinamarca bajo la de Suecia y España bajo la de Francia.

La empresa francesa Clear Fashion ha creado una app que permite escanear más de 27.000 productos en tienda y acceder al instante a su impacto medioambiental. Rápidamente apodada como el “Yuka de la moda”, en referencia a la popular app que evalúa lo saludable que es un alimento.

La aplicación traslada al sector textil la práctica del escaneo, ofreciendo una puntuación ambiental de cada prenda, de entre las existentes en su catálogo, al leer su código de barras.

Esta herramienta llega en un momento estratégico, mientras Europa avanza hacia la implementación del pasaporte de producto, que exigirá mayor transparencia y trazabilidad en toda la cadena de valor de la moda. Clear Fashion surge como un ejemplo de cómo estas nuevas exigencias regulatorias podrían aplicarse en la práctica.

Entre las marcas que ya figuran en la plataforma, también se encuentran las empresas españolas del grupo Inditex —Zara (26 por ciento), Massimo Dutti (24 por ciento), Bershka (22 por ciento), Stradivarius (32 por ciento), Pull&Bear (28 por ciento) y Oysho (28 por ciento)—, junto a otras enseñas como Mango (24 por ciento), Desigual (16 por ciento), Ecoalf (53 por ciento) o SKFK (72 por ciento), cuyas valoraciones —en una escala donde 0 representa el menor grado de sostenibilidad y 100 el máximo— dejan patente el recorrido pendiente de buena parte de la gran distribución.

27.000 productos ya indexados, desde la gran distribución al lujo

A día de hoy, 66 marcas ya forman parte de la base de datos de Clear Fashion, cubriendo un amplio espectro del mercado:

• Gran distribución y moda accesible: Kiabi, TEX (Carrefour), Tissaia (E.Leclerc), Okaïdi, Bonobo.

• Marcas premium y de diseñador: Courrèges, Paul Smith, Soeur, Sessùn, ba&sh.

• Marcas de outdoor y comprometidas: Millet, Rossignol, Picture, 1083, Loom, Lagoped.

Un nexo entre las administraciones públicas y el terreno

Pionera desde 2018, Clear Fashion colaboró ya en 2020 con las administraciones públicas para definir las bases de esta metodología. Con el lanzamiento de esta funcionalidad, la empresa actúa como un traductor de la normativa para el consumidor final.

“Clear Fashion actúa como nexo sobre el terreno entre marcas, consumidores y administraciones públicas”, precisa el comunicado. El objetivo es instaurar un nuevo reflejo de compra, transformando un dato técnico complejo en un indicador de decisión inmediato.

Más allá de la ecología: la aparición del “Fashion Score”

Aunque el impacto medioambiental oficial es el eje de la iniciativa, algunas marcas han decidido ir más allá. Firmas como Sessùn, Picture o Carrefour muestran como complemento el “Fashion Score”.

Con una puntuación de 0 a 100, este índice amplía la lectura del producto al integrar criterios no cubiertos por el etiquetado gubernamental estricto, como:

• Las condiciones sociales de producción.

• La toxicidad y los aspectos relacionados con la salud.

• El bienestar animal.

“Apostamos por la transparencia. Al igual que el Nutri-Score en la alimentación, el Fashion Score puede convertirse en una referencia sencilla para ayudar al consumidor a tomar decisiones más informadas”, subraya Bertrand Swiderski, Director de RSC de Carrefour.

Se espera una aceleración para otoño de 2026

Se espera que el volumen de productos disponibles para escanear crezca de forma exponencial en los próximos meses. Una dinámica que se acelerará de aquí a octubre de 2026, fecha en la que las modalidades de cálculo por defecto simplificarán el acceso a la iniciativa para los más rezagados.

Con más de 400.000 usuarios y una notoriedad creciente, Clear Fashion pretende influir en las decisiones de consumo durante los próximos meses, especialmente durante las presentaciones previstas en la cumbre ChangeNOW, donde el equipo hará una demostración de esta herramienta de transparencia en tiempo real.

Madrid – Finalmente llegó el día, y siguiendo con lo adelantado en primicia por FashionUnited a finales del pasado mes de febrero, la firma de moda madrileña Scuffers ha firmado un nuevo hito sobre su histórico como marca, con la inauguración de su primera tienda internacional. Un punto de venta qua ya ha abierto sus puertas en el corazón comercial de la vibrante ciudad de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

“Tenían rollo cola y hasta seguridad” para controlar la afluencia de público, relatan a FashionUnited voces de vecinos de Ámsterdam que no dudaron en acercarse hasta esta nueva tienda inaugurada en la capital neerlandesa por la marca de moda española. Una apertura que ha causado furor y despertado un gran interés tanto entre oriundos como en visitantes, un público que, siguiendo con las previsiones de la misma firma de moda urbana, no dudó en agolparse frente a las puertas de esta tienda de Scuffers para guardar escrupulosamente su turno antes de poder acceder a su interior. Un dato que ya advierte, o al menos así lo hace de entrada, sobre el buen desempeño que se le promete a este punto de venta internacional de la marca, teniendo en cuenta el que, más allá de su ambiente cosmopolita, alternativo y moderno, Ámsterdam es ante todo una exigente plaza minorista, desde la que operan todos aquellos que “son alguien”, o al menos lo pretenden, dentro del universo de la moda. Motivos todos ellos que la han llevado a posicionarse como la puerta de entrada de preferencia hacia la internacionalización de otras pujantes marcas españolas, todas ellas ya presentes en la capital neerlandesa, como TwoJeys, Nude Project, Alohas o Hoff.

Tomado su testigo como última debutante dentro de la escena minorista de Ámsterdam, Scuffers acometía el pasado viernes, 27 de marzo, la apertura de su nueva y también primera tienda en la capital neerlandesa, ubicada en el número 173 de la emblemática Kalverstraat. Vía que se distingue como la principal calle comercial de la ciudad, transcurriendo desde la plaza Multplein, coronada por la histórica torre de Munttoren, hasta la plaza Dam, la principal plaza de toda Ámsterdam, albergando en sus lindes y a lo largo de todo su trayecto las tiendas de las principales firmas de moda y de estilo de vida presentes en la capital neerlandesa. De Firmas como H&M, Wrangler, Levi’s, G-Star, Hollister, Guess, JD Sports, C&A, Vans, Tommy Hilfiger o Zara; minoristas frente a las que Scuffers ha pasado a compartir escena, y entrado a poner a competir su oferta de moda urbana para chico y chica.

Un alquiler “flexible”

Fundada en el año 2018 como marca “pure player” digital por la pareja de emprendedores formada por Jaime Cruz Vega y Javier López Reinoso, Scuffers saltaba al canal físico con la apertura de una primera tienda en Valencia, en el número 19 de la calle Conde de Salvatierra, en julio de 2024. Una apertura a la que le seguiría la de su tienda en Madrid, en el número 74 de la calle de Fuencarral en octubre de 2024; y la de su tienda en Barcelona, en el número 14 del Carrer del Duc el 28 de febrero de 2025. Tres tiendas a precio completo, cuya actividad se terminó por completar por parte de la firma con la apertura de los dos puntos de venta “outlet” con los que cuenta en el centro comercial La Roca Village, en Barcelona, y Las Rozas Village, en Madrid, y con los que alcanza así la cifra de las cinco tiendas permanentes y en activo, en España.

De manera paralela a la apertura de sus tiendas en España, la firma ha mantenido activa una estrategia de crecimiento internacional, apuntalada principalmente sobre la apertura de diferentes espacios pop-up, en ciudades como Los Ángeles, Londres, Berlín… o Ámsterdam. Ciudad en la que de hecho Scuffers desembarcó por primera vez con la apertura, del 18 al 20 de octubre de 2024, de una de esas primeras pop-up internacionales. Un formato bajo el que de hecho se ha presentado la apertura de esta tienda en el número 173 de Kalverstraat, para la que la firma no obstante contaría con un contrato de arrendamiento flexible, en virtud del cual podrá terminar de testar el interés genuino que despiertan sus propuestas de moda, con la libertad de en función de esa respuesta alargar o acortar su presencia en este espacio comercial del centro de Ámsterdam. Un local para el que, según las informaciones a las que ha podido tener acceso FashionUnited, Scuffers ha adquirido un compromiso de permanencia por un mínimo de al menos un año completo; periodo tras el cuál ya se tomaría la decisión de continuar o echar el cierre a esta “pop-up”, que a pesar de su título, nace así y de entrada con una clara vocación de permanencia.

Madrid – Los 10 miembros del Consejo de Administración de El Corte Inglés recibieron en concepto de salarios 18,6 millones de euros durante el ejercicio de 2024/2025. Una cantidad que desde la organización sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) censuran, en la medida en la que se distribuyó mientras los trabajadores y las trabajadoras en plantilla de la compañía mantienen sus salarios escasamente por encima del salario mínimo interprofesional (SMI).

Pese a que los datos como tales no son nuevos, sino que están extraídos de la cuenta de resultados del ejercicio de El Corte Inglés de 2024, año fiscal que la compañía española de grandes almacenes completó entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025, estos han servido para ilustrar la situación laboral que se vive dentro de los muros de la compañía, y que ha tratado de dar a conocer Melissa Caycho, secretaria estatal de la sección sindical de la CGT en El Corte Inglés, y naturalmente trabajadora del grupo, durante una entrevista con Ione Belarra, diputada por Madrid y secretaria general de Podemos. Una política que ya se ha mostrado en distintas ocasiones cercana a las posturas reivindicativas de la CGT frente a la dirección del grupo en manos de las hermanas Álvarez, y con quien Caycho ha conversado por más de media hora, sirviéndose de la ocasión para, primero, relatar cómo ha venido siendo su vida laboral como trabajadora de El Corte Inglés, empresa a la que se mantiene ligada desde hace 21 años; y segundo, para censurar abiertamente la política retributiva que la compañía mantiene hacia los miembros de su Consejo de Administración, mientras mantiene a sus trabajadores con salarios que escasamente llegan a situarse por encima del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026.

Además de narrar a lo largo de la entrevista lo complejo que le resultó mantener una mínima conciliación familiar y laboral como madre de una familia monoparental con una hija pequeña a su cargo, y sin ser naturalmente el suyo un caso aislado, Caycho relataba el día a día de unos trabajadores de El Corte Inglés que “en momentos valle”, de menor afluencia, lejos de no estar haciendo nada, están “siempre con un aparato en la mano que no es un móvil, es un aparato para poder hacer las ventas online”. Y es que además de sus tareas de cara al público, los trabajadores deben asumir esas tareas de gestión de las ventas online, además de las de despaletizar, y todo mientras además se mueven de planta a planta de los centros de la compañía. Unas tareas que deben realizar en amplias jornadas que van en ocasiones “de lunes a domingo, y con un exceso de trabajo añadido por la venta online”. Unos esfuerzos que estima que no están siendo justamente reconocidos, cuando “si le va tan bien a la empresa, es porque las trabajadoras y los trabajadores nos esforzamos” para “poderle dar esas cifras millonarias”, pero “que se quedan solo en la empresa” y “en los altos cargos”. Incluidos entre ellos los directivos que han salido de la compañía, y que lo han hecho “con unas liquidaciones millonarias, mientras que los trabajadores de El Corte Inglés tenemos el salario mínimo, o raso”, cobrando “con el SMI actual 10 euros de diferencia”, unos “9,60 euros aproximadamente la hora”, por hasta un total de unos “17 000 euros y poco”.

Con 18,64 millones de euros repartidos entre los miembros del Consejo de Administración

En respuesta a la entrevista, desde la dirección de la misma CGT no han dudado estas últimas jornadas en salir a tanto dar visibilidad como a validar las palabras de Caycho, al tiempo en el que además han defendido la acción sindical activa que vienen impulsando dentro de la compañía y en representación de sus trabajadores desde el año 2022. Un trabajo que han sostenido sobre la constante denuncia de, y citamos, “los abusos” laborales cometidos de manera continuada dentro de El Corte Inglés mediante “jornadas interminables y sueldos precarios”, y “mientras otros miraban a otro lado”, en referencia a los sindicatos que se encargaron de ratificar el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes por el que se rigen las condiciones laborales de los trabajadores de El Corte Inglés. Un marco laboral acordado con la patronal de La Distribución - Anged, y que es el que permite que los empleados de la compañía trabajen sin compensación alguna en domingos y festivos.

Frente a esa situación precaria en materia laboral y salarial, y siguiendo con las palabras expresadas por Caycho durante su entrevista con Ione Belarra, desde la CGT han puesto el foco y censurado igualmente ahora, y una vez más de manera pública, la política retributiva que mantiene El Corte Inglés hacia los miembros de su Consejo de Administración, mientras mantienen a sus trabajadores con salarios cercanos al SMI. Una “generosidad” ante los miembros de la alta dirección que vendría a poner en evidencia cómo no es que la compañía no cuente con la capacidad o con el pulmón económico suficiente como para mejorar los salarios y las condiciones de sus trabajadores, sino el que esta precariedad que denuncian se daría como fruto y resultado de una política asentada sobre el objetivo de recoger más y más beneficios, sin atender al bienestar de las plantillas.

Se trata esta de una postura que desde la CGT defienden aludiendo a unas últimas cuentas anuales de El Corte Inglés, que el grupo cerró con el reparto en materia de salarios de 18,64 millones de euros, entre los 10 miembros que para entonces integraban su Consejo de Administración, con 9,4 millones de euros repartidos en concepto de salarios, y 9,23 millones de euros en concepto de otras retribuciones vinculadas al ejercicio de sus cargos como consejeros de la compañía. Cantidades para las que además hay que tener en cuenta que el grupo concedió además y de manera adicional durante el ejercicio 14,40 millones de euros en materia de indemnizaciones, y el que además adeudaba al cierre del ejercicio la friolera de 83,68 millones de euros a los miembros de su Consejo de Administración, por sus retribuciones en concepto de sus cargos como consejeros, como ejecutivos o en pagos en dividendos en algunos casos. Unas indemnizaciones y unos impagos que, de haberse abonado estos como correspondería, elevarían hasta los 116,72 millones de euros la cantidad repartida por la compañía entre los 10 miembros de su Consejo de Administración.

“Actualmente, las compañeras de El Corte Inglés están realizando jornadas semanales de 56 horas, sin compensación los sábados y los domingos, imposibilidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar, etc.”, que “son algunas de las condiciones que desde CGT se intenta revertir en una empresa con importantísimos beneficios económicos cada año”, señalan desde la organización sindical. Y tanto es así que, “solo entre 2024 y 2025 El Corte Inglés obtuvo unos resultados de 512 millones de euros” de beneficio neto. Una cifra que “vendría a reforzar los argumentos de las trabajadoras cuando afirman que la precariedad no se ha derivado de una necesidad de la propia empresa, sino que es una decisión de la dirección para ganar más a costa de la salud física y psíquica de cajeras, reponedoras, personal de limpieza, personal de logística, etc.”; más aún cuando, apostillan, “en el ejercicio 2024/2025, la retribución total” de su “Consejo de Administración se elevó a 18,6 millones de euros”.

Polémica en Telemadrid, con Mariló Montero como protagonista

Tras la publicación de la entrevista realizada por Ione Belarra, y que puede visualizarse desde el pasado 16 de marzo en el canal de Youtube de Podemos, no era sin embargo hasta esta pasada semana cuando se hacían eco de la misma en el programa El Análisis de Telemadrid. Un espacio conducido por el periodista Antonio Naranjo, desde el que se acusó a la secretaria general de Podemos de no pretender otra cosa que el buscar salir nuevamente a cargar contra grandes empresas españolas “generadoras de empleo”, siguiendo con la dinámica que ya le llevó a cargar contra Juan Roig, presidente y máximo accionista de Mercadona, en sede parlamentaria el pasado mes de febrero.

Una tesis que suscribió la periodista Mariló Montero, participante de esa mesa de debate, y quien sembró la polémica durante su intervención, a lo largo de la cual primero afirmó que ECI es una compañía que da “unos buenos sueldos” y en la que se garantizan todos los derechos de sus trabajadores, para desde ahí invitar a cualquier que no esté de acuerdo con esos salarios y esas condiciones a abandonar la empresa, y añadir el que además el trabajo descrito por Melissa Caycho no se alejaba de lo que debían de entenderse como sus atribuciones, acusándola de pretender disfrutar de unas condiciones laborales que le deben de resultar ajenas por sus niveles de estudios. Son “un perfil de empleados que quieren los méritos de una persona que ha estudiado una carrera durante 12 años, que ha hecho másteres en España y en internacional, que ha conseguido con mucho esfuerzo un puesto de trabajo”, defendía Montero, y “esta gente, que ha estudiado lo que ha podido, se quejan del puesto de trabajo que tienen”.

En respuesta a estas declaraciones, y al conjunto del análisis realizado de la entrevista durante el programa, desde la CGT “queremos señalar las vergonzosas palabras de Mariló Montero, así como la bochornosa actitud del conductor del programa ‘El análisis diario de la noche’, Antonio Naranjo, cuando ‘examinaban’ las imágenes de un vídeo en el que se entrevistaba a una trabajadora de estos grandes almacenes con motivo de la lucha sindical que la plantilla lleva a cabo desde hace años”. Y es que con sus palabras, argumentan, “esta tertuliana” envió “un mensaje peligroso”, al señalar que “los derechos laborales deben ir acorde directamente al nivel de estudios de las trabajadoras”. Frente a estos argumentos, que tilda de “claro ataque contra la dignidad y los derechos de una gran parte de la población”, la CGT “quiere dejar claro a estos personajes que trabajan en una televisión pública, que la referencia a las grandes empresas de este país como ‘los salvadores’, nos deja clara la postura del programa”, y “recordarles, que sin trabajadoras no existirían estas grandes empresas”. Postura que han completado incidiendo sobre el hecho de que resulta especialmente “cruel utilizar el altavoz de un medio de comunicación para atacar a otra mujer que lo único que está haciendo es defender sus derechos y el de sus compañeras y compañeros”.

ANÁLISIS

No es casualidad que Jacob Elordi opte por prendas femeninas de Chanel o Bottega Veneta fuera de cualquier agenda profesional, sin patrocinadores, estilistas ni justificaciones. Tampoco lo es que A$AP Rocky se haya convertido en imagen de Chanel, pese a que la maison aún no cuenta con una línea masculina. La relevancia de estos gestos no radica únicamente en la audacia de las celebridades, sino en lo que revelan sobre el consumidor que las respalda: una nueva generación que transgrede los códigos tradicionales del lujo y redefine la relación entre identidad y moda.

Más de la mitad de los consumidores de la Generación Z cree que la ropa genderless es el futuro de la moda. El 56 por ciento prefiere marcas que ofrecen opciones sin un género definido, mientras que el 33 por ciento ya ha comprado colecciones gender-fluid. El mercado mundial de ropa unisex, valorado en 11,73 mil millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 62 mil millones de dólares en 2033.

La pregunta que deberían hacerse los profesionales de la moda es la siguiente: si el consumidor ya ha evolucionado, ¿a qué espera la industria?

Las reglas fueron inventadas

Las categorías de ropa por género no son una ley natural. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la ropa diferenciaba el estatus social mucho más que el sexo. Egipcios, griegos y romanos llevaban prendas drapeadas y envolventes sin distinción de género; la variación se expresaba a través de los materiales y la decoración, no de la forma binaria. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando la moda masculina occidental experimentó lo que el psicoanalista John Carl Flügel denominó la “gran renuncia masculina”: un cambio cultural decisivo en el que los hombres abandonaron la ornamentación en favor de la sobriedad y la contención, cediendo de hecho la expresión visual a la moda femenina. Antes de ese momento, el rosa se asociaba con el poder económico y la valentía física, y la decoración indicaba estatus, no género.

El binarismo sobre el que se construye la industria de la moda moderna es, en términos históricos, reciente y culturalmente específico. Conviene recordarlo la próxima vez que en una reunión de compras se traten las categorías de “moda masculina” y “moda femenina” como evidentes y permanentes. Sin embargo, la industria sigue basándose en supuestos que rara vez se cuestionan.

Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué el tweed se considera femenino? Originalmente se tejía para los hombres en los páramos escoceses, pero Coco Chanel lo tomó prestado para las mujeres y lo convirtió en un icono. ¿O es que la transparencia es intrínsecamente femenina por ser delicada? ¿Es un traje masculino porque tiene estructura? Estas distinciones sustentan cómo se diseñan las colecciones, cómo se organizan las tiendas y cómo se guía a los consumidores en el acto de compra. Son accidentes históricos. Y ahora mismo, están empezando a romperse.

El texto del artículo continúa debajo de las imágenes

El largo camino hasta hoy

La moda ya ha desafiado estas reglas antes, pero normalmente desde los márgenes. David Bowie con un vestido, Prince con lencería en el escenario, Kurt Cobain con vestidos de flores... todo ello se enmarcó como una provocación. En su momento fueron culturalmente importantes, pero no dejaron de ser casos aislados.

Lo que ha cambiado ahora es la escala y la normalización. La portada de Harry Styles en Vogue en 2020 tradujo la fluidez de género en algo que el gran público podía procesar. Lo que ha venido después es una generación de figuras culturales como Timothée Chalamet o Jacob Elordi, que no se visten para hacer una declaración de intenciones, simplemente se visten. Las blusas transparentes y los trajes con adornos de Chalamet ya no se consideran controvertidos, y Elordi llevó una chaqueta de mujer de Chanel en la gira de prensa de Cumbres Borrascosas sin la dirección de un estilista y sin patrocinio, y ahora todas las publicaciones lo citan como el hombre mejor vestido.

Estos hombres no son la causa de un cambio, son su consecuencia. La causa es estructural: una generación de consumidores masculinos cada vez más cómodos con la ambigüedad, la sensibilidad y la autoexpresión en su forma de vestir.

Ese es el cambio. Y para los profesionales de la moda, la pregunta más interesante no es si está ocurriendo, sino qué significa para el negocio.

El texto del artículo continúa debajo de las imágenes

Qué significa esto para compradores y marcas

El consumidor masculino que está participando en este cambio no es un cliente de nicho. Suele tener un gasto más elevado, es más fiel a las marcas y se deja llevar menos por los ciclos de tendencias que el grupo de consumidores de streetwear que dominó la década anterior. Los retailers independientes que se adelantaron, incorporando marcas como Séfr, Bode, Auralee o incluso COS hace varias temporadas, ya están viendo los resultados comerciales. Estas marcas venden artesanía, textura y un registro emocional: punto artesanal grueso, sastrería de aspecto usado en fibras naturales, paletas de colores tierra y siluetas estudiadas.

Por ejemplo, el bolso masculino se ha convertido discretamente en una auténtica categoría de producto, y los datos de búsqueda lo demuestran. Según Google Trends, el interés de búsqueda por los bolsos de hombre creció un +3.750 por ciento en los últimos doce meses, superando las búsquedas de bolsos de mujer, que crecieron un +2.400 por ciento en el mismo periodo (gráfico de líneas). Y dentro de las búsquedas relacionadas con “bolsos de hombre”, las que más crecen son “tote bag”, “bolso tote para hombre” o “bolso de playa para hombre” (gráfico de barras), lo que indica la normalización de artículos tradicionalmente más femeninos.

Para los compradores, la implicación práctica es una cuestión de mix de producto, no una cuestión de identidad. ¿Qué categorías se adaptan? ¿Qué marcas operan ya en este espacio? ¿Cómo se presenta en tienda sin que parezca una estrategia de marketing oportunista? La respuesta, según los retailers que lo están haciendo bien, es apostar por la calidad y la artesanía, no por el debate de género. El cliente está comprando un armario.

Se prevé que el mercado mundial de la moda masculina crezca de 620 mil millones de dólares en 2024 a casi 1 billón de dólares en 2033, citando explícitamente la evolución de las normas de género como un motor estructural, lo que es una gran señal comercial.

¿Hacia dónde va la moda masculina?

No hacia la androginia como declaración de intenciones. Sino hacia algo más viable comercialmente, que me gusta llamar “realismo romántico”: una suavización del armario masculino que tiene menos que ver con la transgresión y más con la textura, la artesanía y el registro emocional. La cuestión ahora es si el resto de la infraestructura de la industria —sus departamentos de compras, categorías de marca, organización de ferias comerciales y el lenguaje que utiliza para describir la ropa— es capaz de estar a la altura.

La moda masculina y la femenina como categorías fijas y distintas tenían sentido en el mundo que creó la “gran renuncia masculina”. Ese mundo se ha acabado, y las marcas y retailers que lo reconozcan primero, no como una postura social, sino como una realidad comercial, serán los que mejor posicionados estén para lo que está por venir.

La ropa no tiene género. Y en realidad nunca lo tuvo, pero la industria construyó toda su arquitectura en torno a esa idea. Ahora va a tener que reconstruirla, y quienes empiecen ahora tendrán la ventaja.

La marca estadounidense de calzado Allbirds ha anunciado un acuerdo definitivo para vender su propiedad intelectual y determinados activos y pasivos a American Exchange Group. La firma neoyorquina, especializada en el diseño y la fabricación de accesorios, adquirirá la marca por un importe estimado de 39 millones de dólares.

La transacción ha sido negociada por un comité especial de consejeros independientes y ha recibido la aprobación unánime del consejo de administración de Allbirds. Se espera que antes del 24 de abril de 2026 se presente un documento informativo que detalle la venta de activos y la posterior disolución y liquidación de la compañía. Allbirds prevé que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Giro estratégico para la marca de calzado lifestyle

El consejero delegado de Allbirds, Joe Vernachio, ha expresado su agradecimiento a los equipos responsables de construir la identidad de la marca durante la última década. Desde su fundación en 2015, la compañía se ha posicionado como una marca moderna de calzado lifestyle que utiliza materiales innovadores.

"Este nuevo capítulo con American Exchange Group se basa en el trabajo fundamental ya realizado y prepara a la marca para prosperar en los próximos años", ha declarado Vernachio. La marca se ha dado a conocer por su emblemático modelo Wool Runner y su enfoque en el diseño orientado al confort.

Tras el cierre de la venta, se espera una distribución de los ingresos netos entre los accionistas durante el tercer trimestre de 2026. Estos ingresos tendrán en cuenta los costes asociados a la liquidación del negocio.

Información financiera y transición

A la luz de la noticia de la adquisición, Allbirds ha cancelado su comunicado de resultados y la conferencia telefónica programados originalmente para el 31 de marzo de 2026. La compañía aún tiene previsto presentar su informe anual en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

La transición marca un giro significativo para la compañía con sede en San Francisco, que avanza hacia su disolución bajo la nueva propiedad.

Madrid – La escena de la moda minorista en España sigue ampliando su cada vez más vibrante espectro, en esta ocasión gracias a la decidida apuesta por la consolidación y la expansión para este 2026 de Becay. Una relativamente, hasta ahora, discreta firma de moda urbana, desde la que se encuentran ultimando los preparativos para la apertura, en Madrid, de su primera tienda física, tras haber logrado firmar con un más que sobresaliente éxito su último ejercicio de 2025.

Siendo justamente los resultados de este último año fiscal, los buenos resultados de este último año fiscal, el principal pilar sobre el que se van a apoyar las nuevas estrategias por el crecimiento y la consolidación de la firma, tras solamente cinco años desde su fundación en 2020, en Madrid, como marca de moda nativa digital por la pareja de emprendedores formada por Jaime Casas Garabito y Luis Alonso Vega, Becay cerró su ejercicio de 2025 con unas ventas totales por valor de 2,5 millones de euros. Una cifra que, según ponen en un mayor contexto desde la dirección de la firma de moda urbana, supone para la marca haber multiplicado por tres su volumen de negocio en solamente un año, y por tanto tras un 2024 en el que Becay alcanzó a generar unos ingresos totales por valor de unos 830 000 euros.

Como principal palanca que ha apuntalado este excepcional desempeño, desde Becay señalan al carácter genuino y diferencial de su identidad como firma de moda urbana y a los códigos de su ADN de marca de esencia mediterránea. Unos rasgos que por otro lado son los que alcanzan a materializarse en sus propuestas de moda, permitiendo así el que estas, defienden, se diferencien de las de otras marcas españolas e internacionales de “streetwear”, y en consecuencia dejando a la firma con las herramientas y con los elementos necesarios para, primero, lograr captar la atención de su público, y segundo, alcanzar a hacerse con un espacio propio dentro del siempre competitivo mundo de la industria de la moda.

“Becay no es solo ropa; es una filosofía que traslada la calma y la sofisticación del estilo de vida mediterráneo a cualquier escenario donde su comunidad decida llevarla”, sentencian al respecto desde la dirección de la firma de moda. Sosteniendo esa identidad, “la gran diferenciación de Becay reside en su obsesión por la ingeniería del fit”, y es que “el objetivo de la marca”, añaden, no pasa por eso que conocemos como el “hype”, sino por “crear prendas ‘premium’ que no pasen de moda”, para lo que en respuesta “la firma enfoca todos sus recursos en un diseño técnico que garantice una caída impecable”. “Es una apuesta por el corte perfecto”; una marca urbana “donde el corte no es un detalle, sino el protagonista de una propuesta diseñada para acompañar el ritmo del usuario con una estética constante y favorecedora”.

Con presencia internacional, y desde el interior de El Corte Inglés

Sostenida por un equipo integrado actualmente por solamente cinco personas, lo cual no deja de aportar todavía más valor a esos registros de ventas alcanzados durante este pasado 2025, y por una oferta comercial para chico —aunque de marcados cortes “genderless”— diseñada en España y producida en Portugal, actualmente Becay sigue operando de manera mayoritaria a través del canal online. Un medio que le resulta consustancial como marca nativa digital, pero cuyos límites ya ha trascendido, tanto mediante la puesta en marcha desde su fundación de diferentes activaciones en formato pop-up, como sobre todo y ya la comercialización de su oferta desde el medio físico a través de una cuidada selección de espacios multimarca.

Desde esa radiografía de su actual modelo de negocio, a través de su plataforma de comercio online Becay se presenta ya como una firma global desde la que se realizan envíos a las diferentes regiones del mundo, sin coste para compras superiores a 90 euros, y con además para el caso de España la opción de recibirlos en un periodo de 24 a 48 horas. Mientras que desde el medio físico, se apunta a que la firma ya ha iniciado su expansión en los mercados de Francia, Holanda e Italia, y el que para España la marca ya comercializa sus propuestas desde el interior de un total de cinco centros comerciales de El Corte Inglés. Una presencia que está permitiendo a Becay, ya a día de hoy, el poder ofrecer su oferta de moda desde el medio físico, desde espacios tan representativos del grupo español de grandes almacenes como lo son sus centros de Preciados-Callao y Sanchinarro, en Madrid, o los de Sagasta en Zaragoza y el de la calle del Pintor Sorolla de Valencia.

Apertura en Fuencarral, para abril de 2026

De cara ya a este ejercicio de 2026, a nivel de negocio la firma de moda urbana mantiene como previsión la de llegar a multiplicar por cinco sus resultados de este 2025. Un crecimiento que fían de un lado a la buena marcha y ejecución de su plan estratégico de crecimiento internacional, para el que mantienen en su punto de mira a los mercados de Estados Unidos, del Reino Unido y de Australia; y del otro a su plan de consolidación nacional, un mercado el de España en el que se disponen a completar un hito tan clave para la marca, como lo va a ser el de su desembarco en el canal físico con la apertura de su primera tienda. Un establecimiento que desde Becay mantienen programado inaugurar este mismo mes de abril de 2026, en la céntrica y comercial calle de Fuencarral de Madrid. La misma calle que jugó un papel clave dentro de la misma evolución de firma nativa digital, a marca de naturaleza omnicanal con presencia física y online, que han protagonizado a lo largo de estos últimos años marcas ya tan representativas del nuevo ecosistema de la moda española como Blue Banana, Nude Project, Yuxus, Scuffers, Cold Culture, Gods o Emestudios.

“La llegada a la calle Fuencarral marca un punto de inflexión para Becay, transformando el éxito digital en una experiencia física tangible”, y presentándose como “la consolidación de un proyecto que ha demostrado que cada vez más el mercado actual premia la honestidad por encima de las tendencias pasajeras”, defienden desde la dirección de la firma de moda urbana. Para firmar este hito para la marca, que describen como “su paso más ambicioso”, Becay inaugurará un primer punto de venta monomarca que “no busca ser una tienda más, sino un espacio que transmita esa sensación donde lo cotidiano se eleva a extraordinario”, adelantan, sobre una apertura que además será “la antesala de un 2026 internacional”, durante el que “la marca prevé quintuplicar sus resultados con su plan de escalado global en Estados Unidos, Reino Unido y Australia”.

Perfect Moment, firma francesa con sede en Londres desde su relanzamiento en 2010, ha cerrado una ronda de financiación por valor de 12 millones de dólares (algo más de 10 millones de euros al cambio actual), en una operación orientada a fortalecer su posición financiera y respaldar su hoja de ruta de crecimiento a medio plazo.

Este movimiento llega en un momento clave para la compañía, tras haber registrado su primer trimestre rentable, y refuerza su estrategia de avanzar de forma decidida hacia una rentabilidad sostenida, consolidando al mismo tiempo su posicionamiento en el segmento premium.

El paquete de financiación se compone de dos elementos diferenciados. El primero es una línea de crédito renovable de 10 millones de dólares proporcionada por Krane Capital y X3 Higher Moment Fund (X Cubed). El segundo componente es una inversión de capital separada de 2 millones de dólares por parte de Krane Capital.

Crédito estructurado e inversión de capital con prima

La línea de crédito renovable de 10 millones de dólares incluye 4 millones de dólares de Krane Capital y 6 millones de dólares de X Cubed. La línea tiene un plazo de 24 meses y conlleva un tipo de interés del 12 por ciento anual. Estos fondos están destinados a fines corporativos generales, incluyendo capital circulante, desarrollo de producto y la amortización de deuda pendiente.

Simultáneamente, Krane Capital ha acordado adquirir 6.060.606 acciones ordinarias de Perfect Moment a 0,33 dólares por acción. Este precio representa una prima del +75 por ciento sobre el precio de cierre de la acción de 0,19 dólares el 27 de marzo de 2026. Esta inversión tiene como objetivo reforzar el balance y respaldar el cumplimiento de los requisitos de cotización continuada de la bolsa NYSE American.

Expansión estratégica y desarrollo de mercado

El presidente ejecutivo de Perfect Moment, Max Gottschalk, ha declarado que el objetivo de la financiación es asegurar el capital necesario para la ejecución estratégica a largo plazo. Gottschalk ha señalado que, con un equipo directivo consolidado y una mejora en las tendencias de ingresos y márgenes, la marca está ganando impulso hacia la rentabilidad sostenible.

Gottschalk también ha destacado la importancia estratégica de Krane Capital en lo que respecta a su experiencia en China. La marca tiene la intención de aprovechar el conocimiento del mercado local y las relaciones para asociarse con operadores en la región. Se espera que esta colaboración acelere una estrategia de distribución selectiva para garantizar que la marca se posicione adecuadamente dentro del segmento premium.

La marca, que fue fundada en Chamonix, Francia, se especializa en prendas de abrigo de lujo y ropa deportiva. La nueva estructura de capital está diseñada para respaldar las prioridades a corto y medio plazo, incluyendo la innovación de producto y la expansión de categorías, mientras la marca busca escalar sus capacidades de comercialización.

Perfil de CEO

En una época en la que muchas marcas de moda luchan contra una economía mundial volátil y una intensa competencia, Maximilian Böck, director general de la marca de moda alemana Marc O'Polo, se mantiene firme en su objetivo: convertir la empresa en una presencia verdaderamente global.

Böck, cuya familia ha llevado a la marca fundada en Estocolmo en 1967 a su actual notoriedad, ha iniciado sistemáticamente un proceso de transformación desde que asumió el cargo. Bajo su dirección, la marca aspira a una facturación anual de mil millones de euros. Como director general, impulsa la expansión internacional, la modernización de la identidad de marca y la consolidación de la sostenibilidad en la estructura corporativa de Marc O'Polo.

Un legado familiar

La conexión de Maximilian Böck con Marc O'Polo está profundamente arraigada en su historia familiar. Es una historia estrechamente ligada a la expansión de la marca en el mercado alemán. En una feria de moda masculina en Colonia, su padre, Werner Böck, conoció a los fundadores suecos de Marc O'Polo en 1968.

Werner Böck, hijo a su vez de una familia de comerciantes de moda de Rosenheim, fundó entonces, con poco más de veinte años, la Marc O'Polo Deutschland Vertriebs GmbH y, muchos años después, se convirtió en el accionista mayoritario. Su hijo Maximilian creció en este entorno empresarial y, de niño, vio cómo su padre volaba a Estocolmo una vez por semana para colaborar en el desarrollo de productos, implicándose cada vez más en la marca. En 1997, Böck padre trasladó finalmente la sede de la empresa de Estocolmo a Stephanskirchen, en Alemania.

Sin embargo, su padre siempre le dejó abierta la posibilidad de trabajar en la empresa, cuenta Böck en un artículo sobre el relevo generacional en la revista Manager Magazin. Böck obtuvo un máster en Administración de Empresas. En aquel momento, no estaba decidido que fuera a trabajar en la empresa familiar o en el sector de la moda. También le interesaban las trayectorias profesionales como controller o consultor de gestión. Por ello, al principio de su carrera, también acumuló experiencia internacional a través de varias estancias en el extranjero, entre ellas en la auditora KPMG en Nueva York.

Este periodo le proporcionó una visión más amplia de las prácticas empresariales globales antes de profundizar en los aspectos operativos del comercio de moda. A través de diversos puestos en el departamento de compras de la cadena de grandes almacenes de Düsseldorf Peek & Cloppenburg KG, profundizó su conocimiento del retail. Estas experiencias le ayudaron a conseguir una mezcla de conocimientos financieros, perspectiva internacional y experiencia práctica en el comercio minorista que más tarde resultaría muy valiosa.

Ascenso a la cúpula directiva: de copiloto a CEO

“Ya formaba parte del consejo de supervisión de Marc O'Polo durante mi etapa en Peek & Cloppenburg”, recordó Böck en una entrevista con Manager Magazin. “Por lo tanto, estaba familiarizado con los temas más importantes, con los miembros del consejo de administración que me precedieron y con la historia de la empresa”.

Comenzó a trabajar en el área operativa de Marc O'Polo en 2017, y su primer puesto en la empresa fue el de comprador para las tiendas propias de la marca. Más tarde, asumió la responsabilidad de todo el retail, la red de tiendas y el e-commerce de la empresa familiar.

En junio de 2020, fue nombrado Chief Retail Officer y codirector general, trabajando junto al entonces director general Dieter Holzer. Esta fase de preparación permitió a Böck sumergirse por completo en la dirección estratégica de la marca y en las operaciones del día a día.

Un año después, a los 32 años, Böck asumió el cargo de Chief Executive Officer de Marc O'Polo AG, y con él la responsabilidad de más de 2.000 empleados. Su anterior enfoque como Chief Retail Officer en todos los canales business-to-consumer, incluido el e-commerce, le situó en una posición ideal para impulsar el desarrollo digital y la estrategia omnicanal de la marca. Su nombramiento supuso un relevo generacional, mientras que su padre, Werner Böck, siguió siendo el accionista mayoritario y presidente del consejo de supervisión, según la página web de la empresa.

“Mi padre lleva más de diez años sin trabajar en el área operativa de Marc O'Polo”, señaló Böck en el artículo de Manager Magazin. “El hecho de no haberle sucedido directamente creo que me ha facilitado las cosas”.

Camino a convertirse en una marca prémium global

La visión de Maximilian Böck para Marc O'Polo tiene una clara orientación global. Su objetivo es convertir la marca con sede en Alemania en una marca de estilo de vida líder, moderna y sostenible en el segmento prémium global.

Bajo la dirección de Böck, la digitalización es una parte integral del modelo de negocio. Aunque Marc O'Polo ha invertido considerablemente en su propia presencia online, la empresa no sigue una estrategia digital-first, sino que también concede gran importancia a los canales físicos, explicó en una entrevista en el podcast de OMR, una plataforma de marketing digital. “El camino que queremos tomar no es exclusivamente online. Nuestros clientes pueden decidir por sí mismos dónde quieren comprar”. Este enfoque omnicanal tiene en cuenta las diversas preferencias de los consumidores y garantiza una experiencia de compra fluida tanto en las tiendas físicas como en las plataformas digitales.

La sostenibilidad constituye otro pilar central de la estrategia de Böck. Según su propia definición, la empresa ofrece productos casi 100 por cien sostenibles, como se desprende del informe de sostenibilidad de Marc O'Polo. La empresa también ha obtenido el estatus de “Leader” de la iniciativa Fair Wear Foundation, especializada en los derechos de los trabajadores, lo que subraya aún más el compromiso de la empresa.

En febrero, Marc O'Polo se convirtió en una de las pocas empresas de moda de su tamaño en todo el mundo en recibir la certificación como B Corporation, y con ello espera sentar un precedente en el sector.

“La prestigiosa certificación B Corp hace visible y medible que la responsabilidad y el éxito económico deben considerarse de forma conjunta”, dijo Maximilian Böck en un comunicado. “Entendemos esta certificación como una señal clara y como una invitación a nuestro sector para que piense en la responsabilidad corporativa de una manera integral”.

En la senda del crecimiento

Bajo el liderazgo de Maximilian Böck, Marc O'Polo ha registrado un crecimiento considerable a pesar de las difíciles condiciones del mercado, alcanzando hitos significativos. En el ejercicio 2021/2022, el grupo Marc O'Polo alcanzó una facturación de 539 millones de euros, lo que supone un aumento del +39 por ciento con respecto al año anterior y significa que la empresa ha superado por primera vez la barrera de los quinientos millones de euros de facturación.

Este sólido rendimiento continuó, de modo que la empresa alcanzó una facturación neta de 630 millones de euros en el último ejercicio y, a pesar del difícil entorno del mercado, ha crecido un +60 por ciento en los últimos cinco años, dijo Böck en el podcast de OMR en agosto.

“El mercado no nos ha ayudado, pero siempre hemos tenido una buena base. Somos una gran marca, con una solidez financiera extraordinaria”, dijo el CEO con orgullo. “Hemos ajustado muchísimos tornillos a la vez, no solo dos o tres, sino cientos”. Bajo su dirección, el desarrollo de productos, por ejemplo, se ha vuelto más basado en datos, más centrado en el cliente y más sostenible. En el área de marketing, se ha modificado la forma de dirigirse a los clientes y se han rediseñado la página de Facebook y la tienda online.

Visión de futuro

Alemania es tradicionalmente el mayor mercado de Marc O'Polo, seguido de Austria, Suiza y Polonia. En cuanto a los productos, las prendas de punto y los abrigos acolchados se encuentran entre los más vendidos de la marca. Al éxito también ha contribuido el crecimiento de la división de moda masculina, que ahora representa alrededor del 40 por ciento de la facturación de Marc O'Polo. La línea Marc O'Polo Denim, dirigida a un público más joven, así como las áreas de calzado y accesorios, también han evolucionado con éxito, lo que indica un atractivo más amplio del concepto de estilo de vida de Marc O'Polo.

Un motor esencial del crecimiento ha sido la expansión internacional de la marca. Aunque la empresa ya está presente en 60 países con 2.200 puntos de venta en todo el mundo, Böck admite que todavía quedan más territorios por conquistar si el grupo quiere acercarse a su objetivo autoimpuesto de mil millones de euros en facturación.

Actualmente, están en el punto de mira mercados como Tailandia o los Emiratos Árabes Unidos, donde Marc O'Polo está explorando posibles alianzas con grupos locales, dijo Böck en el podcast de OMR. En cuanto a Estados Unidos, prefiere esperar ante la incertidumbre arancelaria.

En octubre, la familia Böck adquirió la marca de denim Closed, que se encontraba en dificultades. El antiguo director general de Marc O'Polo, Dieter Holzer, se encargará ahora de devolver la calma a la empresa de Hamburgo. Queda por ver qué papel desempeñará esta adquisición en las operaciones de Marc O'Polo.

Un CEO pragmático

Böck encarna un estilo de liderazgo que es a la vez práctico y accesible. En Stephanskirchen, al parecer, a menudo le llaman “Maxi”. Su trayectoria y sus declaraciones apuntan a una perspectiva orientada al equipo y con los pies en la tierra. Quiere ser abierto y auténtico y no cree que los CEO tengan que ser “duros”.

“Al final, no es solo el CEO quien lo decide, sino el equipo”, dijo Böck en el podcast de OMR sobre su éxito empresarial.

Böck también considera que su tarea consiste en reunir a las personas adecuadas. “La cultura de empresa es extremadamente importante para nosotros; llevamos décadas invirtiendo en ella, incluso antes de mi llegada. Trabajar aquí es algo especial”, dijo Böck. Gracias a ello, la empresa consigue atraer a los mejores talentos motivados a la Alta Baviera.

Califica su entrada en la empresa familiar como una decisión vital, siendo consciente de que también tendría que hacer sacrificios. Por ejemplo, cuando fue padre hace tres años, no pudo cogerse la baja por paternidad como muchos de sus amigos, dijo en Manager Magazin.

“No me lo cuestiono. Me he decidido por esta tarea y esta responsabilidad, lo que supone una gran motivación para mí. Considero este trabajo un privilegio”.

La firma francesa Courrèges ha cerrado rápidamente el capítulo abierto por la salida de Nicolas Di Felice, anunciada apenas la semana pasada, resolviendo así la incógnita sobre su dirección creativa.

Según ha comunicado la propia maison, el grupo Artémis —vehículo inversor de la familia Pinault vinculado a Kering— ha designado al diseñador británico Drew Henry como nuevo director artístico. Su nombramiento, efectivo a partir del próximo 6 de mayo, inaugura una nueva etapa para la firma.

Acompañado por la directora ejecutiva Marie Leblanc, quien se mantiene al frente de la gestión operativa, Henry enfrentará ahora el reto de acelerar la expansión global de Courrèges sin diluir su ADN distintivo.

Formado en Central Saint Martins, Henry ha construido una carrera sólida, aunque discreta, destacándose por su trabajo entre bastidores en algunas de las casas más influyentes de la industria. Fue colaborador cercano de Phoebe Philo durante su etapa en Celine, participando también en el lanzamiento de su firma homónima. Su trayectoria incluye posiciones estratégicas como director de diseño en JW Anderson y, más recientemente, vicepresidente de diseño de desfiles en Burberry.

El relevo se produce tras un periodo de estabilidad bajo la dirección de Di Felice, quien durante cinco años lideró con éxito el relanzamiento de Courrèges.

Travis Kelce, una de las mayores estrellas del deporte dentro y fuera del campo, entra en el mundo del Classic American Cool de Tommy Hilfiger a través de una serie de campañas, colaboraciones y eventos que abarcan F.A.M.E.S (Moda, Arte, Música, Entretenimiento y Deporte).

Esta colaboración, que se extenderá durante varias temporadas, presentará colecciones de moda masculina y accesorios codiseñados que renuevan el concepto “Prep Made Current” a través de la vibrante perspectiva de Travis Kelce.

Tommy Hilfiger, que forma parte de PVH Corp. [NYSE: PVH], ha anunciado el nombramiento de Travis Kelce —tres veces campeón de la Super Bowl y una voz definitoria de su generación— como embajador global de la marca y colaborador creativo. Inspirada en sus 40 años de colaboración con figuras pioneras de la cultura pop, Tommy Hilfiger se asocia con uno de los nombres más reconocidos del panorama internacional.

Conocido por su audaz estilo personal, Kelce aportará su confianza, individualidad y carisma al universo de estilo de Tommy Hilfiger, a través de una serie de campañas marcadas por un optimismo incesante, una curiosidad infinita y la convicción de soñar a lo grande. La colaboración comenzará en Otoño 2026, cuando el icono del deporte entre en el Nueva York de Tommy Hilfiger, un escenario de glamour atemporal, sofisticación natural y donde los encuentros inesperados siempre están a la vuelta de la esquina. La historia continuará en la campaña de Primavera 2027, con una colaboración de diseño que reimaginará los iconos más elevados de Tommy.

“Travis Kelce es una de las figuras más magnéticas del deporte y la cultura actual”, ha declarado Tommy Hilfiger. “Está a la vanguardia de una nueva generación de atletas que se expresan a través de su estilo, con una naturalidad con la que la gente conecta de inmediato. Estoy emocionado por ver cómo trasladará su visión audaz, divertida y atrevida del concepto ‘Prep Made Current’ a los fans de todo el mundo”.

Como una de las personalidades más visibles de la actualidad, Kelce se mueve con naturalidad entre el estadio, la pantalla y el mundo de la moda. Pionero del tunnel-walk, sus llegadas a los partidos reciben la misma cobertura que los momentos de alfombra roja, convirtiendo cada aparición en un escaparate de su audaz y personal punto de vista. Tanto en la televisión de máxima audiencia como en Hollywood, su humor y su natural presencia escénica lo han convertido en una figura mediática con una influencia que trasciende el terreno de juego. Transita con fluidez del vestuario a la sala de juntas, con una cartera de negocios dinámica y en crecimiento y una importante carrera en los medios que abarca la producción y la presentación, incluida la cocreación del podcast New Heights con su hermano Jason Kelce. Mientras tanto, sigue siendo uno de los mejores en su trabajo principal a lo largo de sus legendarios 14 años de carrera en la NFL.

“Siempre he admirado a Tommy Hilfiger como una marca estadounidense icónica”, ha comentado Travis Kelce. “Desde el instituto, cuando le pedía a mi madre que me comprara chaquetas Sailing Gear, me he sentido atraído por el estilo seguro de la marca y, con los años, he llegado a respetar su capacidad para ser clásica y coherente sin dejar de evolucionar. Poder trabajar con Tommy y dar mi toque personal a piezas atemporales, de una forma que resulte original hoy en día, es un sueño hecho realidad”.

Kelce se une a un legado de iconos contemporáneos que han contribuido a dar forma a la visión de Tommy Hilfiger en diferentes mundos culturales. Continuando con colaboraciones pasadas con nombres como Rafael Nadal, Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Zendaya y Damson Idris, Kelce marca el siguiente capítulo de ese legado. Esta colaboración refleja el enfoque de Tommy Hilfiger en trabajar y cocrear con los artistas, innovadores y creadores de tendencias que dan forma al mundo actual.

El grupo textil finlandés Marimekko Corporation impulsa su crecimiento en Asia. Este lunes, la empresa ha anunciado su expansión a dos nuevos mercados: Indonesia y Filipinas. El objetivo es "reforzar la presencia de la marca en los dinámicos mercados del Sudeste Asiático", según un comunicado.

Según ha informado la empresa, las primeras inauguraciones en ambos países están previstas para este verano. Como es habitual en la región, el grupo operará a través de "acuerdos de licencia flexibles". En Indonesia, Marimekko colaborará con la empresa PT Panen Lestari Indonesia, perteneciente al grupo MAP. La primera tienda del país se inaugurará a principios de verano en la capital, Yakarta, y estará ubicada en el centro comercial Plaza Senayan.

El socio para Filipinas es Rustan Commercial Corporation. Allí, la entrada en el mercado está prevista con la apertura gradual de cuatro espacios shop-in-shop en grandes almacenes de lujo del área metropolitana de Manila.

Según Marimekko, estos planes de crecimiento forman parte de su estrategia de expansión hasta 2027. En el marco de estos planes, Asia es "la región geográfica más importante para el crecimiento internacional", ya que se espera un aumento de la demanda de los productos de la marca a largo plazo, ha explicado la empresa.

Actualmente, según sus propios datos, Marimekko ya está presente en la región de Asia-Pacífico con 94 tiendas y espacios shop-in-shop, así como con sus propias tiendas online en varios mercados. De ellos, 24 se encuentran en el Sudeste Asiático. Allí, la firma textil también cuenta con tiendas online en Tailandia, Singapur, Malasia y Vietnam.

La marca de moda británica AllSaints ha nombrado a Nichole Strydom como su nueva directora de merchandising, un cargo que ocupará a partir del 5 de mayo.

En este puesto, Strydom será la responsable de liderar la estrategia global de merchandising de la empresa, supervisando las áreas de compras, merchandising y sourcing en todas las regiones y canales.

Trabajará junto al director creativo, Aaron Esh, para apoyar al equipo creativo a través de la ejecución comercial, con el objetivo de acelerar el crecimiento.

En un comunicado, el CEO de AllSaints, Peter Wood, ha destacado la “probada trayectoria de Strydom impulsando el rendimiento en mercados minoristas internacionales complejos y dinámicos”.

“Su experiencia nos ayudará a aprovechar los conocimientos de clientes y socios, a perfeccionar nuestra ejecución y a garantizar que nuestro modelo operativo de merchandising funcione para nuestra marca”, ha añadido Wood.

Strydom se incorpora a AllSaints procedente de Zalando, donde hasta ahora ocupaba el cargo de directora comercial para la cartera premium del e-tailer internacional. Este puesto forma parte de sus más de 20 años de experiencia en la industria global de la moda y el retail.

Sobre su nuevo cargo, Strydom ha declarado: “AllSaints tiene una identidad creativa distintiva y una sólida base de seguidores a nivel mundial. El retail está evolucionando rápidamente a medida que cambian las expectativas de los clientes, y estoy entusiasmada de unirme a la marca en un momento tan crucial”.

“Mi objetivo será alinear la estrategia comercial con el conocimiento del cliente para impulsar un crecimiento sostenible, profundizar la afinidad con la marca y apoyar la continua evolución de AllSaints”.

Madrid – Al calor de las negociaciones abiertas con el grupo estadounidense The Estée Lauder Companies, propietario de Tom Ford y de marcas como MAC, La Mer o Jo Malone London, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, dueño por su parte de marcas y casas de moda como Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier o Nina Ricci, ha confirmado que pospone la celebración de su “Capital Markets Day”. Una cita que, hasta ahora, se mantenía programada para este próximo martes 14 de abril.

Tras un desempeño más que cuestionado en Bolsa desde la salida a cotización de la compañía en mayo de 2024, era a este respecto con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2025 cuando desde la dirección de Puig, a fecha del pasado 30 de octubre, anunciaban la celebración de su primer “Capital Markets Day” —o día del inversor— como compañía cotizada, durante los días del 16 y 17 de este mes de abril de 2026. Un anuncio sobre el que no obstante emitían una primera enmienda nada más arrancado este nuevo año, cuando, en esa ocasión coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales al cierre de su último ejercicio completo de 2025, a fecha del 18 de febrero de este 202, desde la dirección de Puig anunciaban su decisión de adelantar la celebración de ese día del inversor. Una cita que pasaba a fijarse entonces para la jornada de este próximo martes 14 de abril.

De manera posterior a ese anuncio, a mediados de este mismo mes de marzo, y tal y como recogíamos en detalle desde FashionUnited, desde la dirección de Puig se anunciaba una profunda reestructuración de sus órganos de gobierno, con la separación de los cargos de presidente del consejo de administración y el de director ejecutivo de la compañía. Una reestructuración que se defendía como parte del compromiso de la compañía por asimilar “las buenas prácticas” que imperan entre las empresas cotizadas, que dejaba a Marc Puig como presidente ejecutivo del consejo y a Jose Manuel Albesa en el cargo de director ejecutivo, y que se completaba con la confirmación del 14 de abril como jornada en la que tendría lugar el “Capital Markets Day” de Puig. Una cita sobre la que además se empezaba a detallar que la compañía tenía por intención la de, y citamos, ofrecer “una actualización sobre su estrategia y prioridades a largo plazo”; unos compromisos de este modo asumidos con sus accionistas, pero que la dirección de Puig ha finalmente decidido aplazar.

Aplazamiento “sine die”

Como parte de una concatenación de circunstancias que cuanto menos no dejan de sorprender, debido especialmente al corto periodo de tiempo en el que se han terminado por suceder, escasamente 10 días son los que han terminado por pasar desde que desde la dirección de Puig confirmasen la celebración de su “Capital Markets Day” para el 14 de abril, a que hayan hecho pública su decisión de suspender su celebración hasta nuevo aviso. Un extremo que han confirmado a través de un breve comunicado, con fecha del pasado viernes 27 de abril, desde el que se apunta de manera precisa a las negociaciones abiertas con Estée Lauder como causa de esta decisión, al tiempo en el que se ha señalado a la fecha del próximo 28 de abril de este 2026 como la de la jornada durante la cual la compañía informará de sus resultados de facturación, durante el primer trimestre de 2026.

“Tras su comunicado del 23 de marzo”, desde el que la compañía confirmaba que se encontraba en negociaciones para abordar una potencial fusión entre su negocio y el de la compañía estadounidense The Estée Lauder Companies, “Puig ha decidido posponer su Capital Markets Day”, ha señalado el grupo español desde el citado, y breve, comunicado oficial. Unas informaciones que, siguiendo con lo dicho, se han completado añadiendo el que “la compañía anunciará sus resultados de ventas del primer trimestre de 2026 el 28 de abril de 2026”.

Desigual respuesta de los mercados

A la espera de saber cómo terminan por evolucionar las negociaciones abiertas entre uno y otro grupo, unas conversaciones que de entrada ya amagan con hacer desaparecer el legado de 112 años de historia de Puig y que la compañía atesora a sus espaldas, la respuesta por parte de los mercados y de los inversores ante la potencial operación no ha podido ser más clara, así como contraria. Y es que por parte de Puig, el solo anuncio de la apertura de las conversaciones para abordar su potencial fusión/integración con Estée Lauder ha servido para reavivar el valor de sus títulos; un desempeño completamente antagónico al registrado por las acciones de la multinacional estadounidense de la belleza.

A modo de recapitulación, desde que se confirmasen las negociaciones de ambas compañías a fecha del pasado lunes 23 de marzo, las acciones de Puig se han revalorizado un +15,60 por ciento, tras pasar de los 14,80 euros en los que abrieron la jornada, hasta los 17,11 euros en los que han abierto la jornada de cotización de este lunes 30 de marzo. Un aumento del valor de las acciones que ha permitido a la compañía ver aumentar su valor como compañía cotizada en 1 160 millones de euros, tras pasar de una capitalización bursátil de unos 8 470 millones de euros, a una de por valor de unos 9 630 millones de dólares. Mejoras en cualquier caso de índole especulativo, y que aún así mantienen alejada a la compañía de los valores que registró durante su salida a Bolsa en mayo de 2024, con las acciones debutando en los 24,50 euros el título, y con una capitalización bursátil de 13 020 millones de euros.

De manera contraria, durante el mismo intervalo de tiempo los títulos de The Estée Lauder Companies acumulan una depreciación de un -21,75 por ciento, tras haber pasado de los 85,92 dólares en los que cerraban la sesión del viernes 20 de marzo, a los 67,23 en los que cerraron la del pasado viernes 27 de marzo. Una caída que la ha hecho perder hasta ahora 6 760 millones de dólares de capitalización bursátil, tras pasar de los 31 080 millones con los que contaba de valor al cierre de la jornada de cotización del día 20, a los 24 320 millones de dólares con los que contaba de capitalización bursátil justo una semana después, al cierre de la jornada de cotización de este pasado viernes 27.

Blue Banana Athletics, la submarca deportiva de Blue Banana, da un paso más en su evolución con el lanzamiento de su nueva colección SS26. Una propuesta que se presenta con la campaña ABSENT, que explora una verdad intrínseca al deporte: aunque hoy correr parezca un acto colectivo (impulsado por la popularidad de los running clubs y las carreras multitudinarias), la realidad es que, en el momento en que el ritmo se impone, el entorno se diluye y el ruido exterior desaparece, comienza un diálogo interno, constante e individual.

Bajo esta premisa, la dirección de arte de la campaña se despliega en cuatro capítulos conceptuales que apuestan por el minimalismo extremo y el aislamiento sensorial. El primero, titulado DESERT, encuentra en la inmensidad del desierto el escenario perfecto para representar este estado de "ausencia consciente". En estas localizaciones vacías, la figura del corredor se funde con el paisaje, reforzando la idea de que, más allá del rendimiento físico, la verdadera experiencia detrás de cada entrenamiento se vive siempre en el interior de uno mismo.

El punto de partida a nivel diseño de las prendas es ese polvo seco del verano que se levanta con cada pisada y lo cubre todo con un velo difuso que transforma colores y texturas una imagen casi sensorial. Esta imagen se traduce en una paleta de tonos neutros y terrosos donde el blanco, el negro y el gris melange se suavizan y se apagan creando una estética desgastada y auténtica que conecta directamente con el esfuerzo físico y la constancia.

El concepto se materializa especialmente en una línea de prendas de running y post training desarrolladas en algodón con procesos garment dye que aportan ese acabado de lavado imperfecto y vivido que evoca piezas que han sido llevadas al límite, que hablan de uso y de superación, alejándose de la mera novedad para acercarse a lo real.

La colección propone un equilibrio entre rendimiento y estilo de vida con prendas diseñadas para acompañar tanto el entrenamiento como los momentos posteriores. Apostando por una estética versátil que transita con naturalidad entre lo técnico y lo cotidiano y que pone el foco en la comodidad, la funcionalidad y la libertad de movimiento.

A nivel de producto, la propuesta combina siluetas ligeras y transpirables con otras más estructuradas y envolventes, incorporando camisetas, tops, sudaderas, pantalones cortos, mallas y prendas exteriores, junto a una selección de accesorios, todo diseñado para adaptarse al ritmo diario y acompañar tanto el esfuerzo como la recuperación. Una oferta que abarca tanto propuestas masculinas y unisex, como prendas femeninas diseñadas para ajustarse al cuerpo y acompañar el movimiento con sujeción, comodidad y estilo.

Blue Banana Athletics nace como una evolución natural de la marca, con el objetivo de aventurizar la vida de las personas y fomentar una conexión real con el mundo, con uno mismo y con el entorno a través del deporte y la actividad. Esta colección refuerza esa visión, apostando por un estilo de vida activo en el que el deporte deja de ser un momento aislado para convertirse en una actitud constante.

Las nuevas prendas de la colección SS26 ya están disponibles en la web de la firma y en tiendas seleccionadas: Valladolid (Calle Constitución, 1), Barcelona (Rambla de Catalunya 32) y Madrid (Westfield Parquesur, Goya, 49 y Fuencarral, 41).

Sobre Blue Banana

Blue Banana es una firma española de moda masculina, femenina e infantil que apuesta por un estilo casual para el día a día y por prendas técnicas pensadas para acompañar la actividad deportiva. El punto de partida de la marca es un modo de vida dinámico y activo, pensado para quienes buscan explorar y descubrir.

En esta línea, Blue Banana concibe el diseño como una herramienta funcional y expresiva, creando prendas versátiles, cómodas y duraderas que acompañan el ritmo real de la vida. Alejada del fast fashion y de las tendencias efímeras, la firma apuesta por hacer menos y hacerlo mejor, priorizando la calidad, la atemporalidad y la responsabilidad en cada colección.

Certificada como B Corp, la marca promueve una moda consciente y transparente, fomentando una comunidad unida por el respeto a la naturaleza y en definitiva, hacer de la vida una aventura.

Tras meses de anticipación, Bria se ha materializado oficialmente este mes de marzo como la nueva firma de moda femenina del grupo Mayoral, tras la decisión de descontinuar Hug&Clau

La marca entra en el mercado apoyándose en la infraestructura ya desarrollada por Hug&Clau, que incluye una red de diecisiete tiendas físicas y su canal online, lo que facilita una implantación inmediata con cobertura nacional.

Esta presencia se concentra especialmente en Madrid, al tiempo que mantiene una posición consolidada en regiones estratégicas como Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.

La transición de Hug&Clau a Bria se ha gestionado cuidadosamente para reforzar la sensación de lanzamiento y consolidar la percepción de una marca independiente, en un movimiento que acompaña una redefinición de su propuesta femenina.

Así, Bria evoluciona desde el estilo cosmopolita y boho de Hug&Clau hacia una identidad más alineada con un imaginario mediterráneo y atemporal.

La marca se construye en torno a un ADN que reivindica la luz, el color y la serenidad del Mediterráneo, bajo el sello “Crafted in Málaga”, explican desde la marca en un comunicado que también hace referencia a la poesía de María Zambrano, reforzando su vínculo con las raíces malagueñas y la herencia cultural local.

En términos de posicionamiento, Bria se sitúa en el segmento mid-range y articula una oferta equilibrada tanto en tipología de producto como en arquitectura de precios.

Con un catálogo de 373 referencias en su canal online, la marca organiza su propuesta en tres niveles. En el escalón superior se sitúan los vestidos y las prendas de abrigo, con precios de entre 80 y 110 euros. El núcleo central lo conforman la sastrería, los pantalones y las blusas, en una franja de entre 45 y 70 euros. La base de la oferta se compone de prendas de punto, tops y básicos, con precios que oscilan entre 15 y 40 euros, a lo que se suma una línea de accesorios situada entre 7 y 19 euros.

Madrid – Desde la empresa de moda y complementos barcelonesa Lola Casademunt, que opera en el mercado a través de sus dos marcas comerciales “Lola Casademunt” y “Lola Casademunt by Maite”, han informado de sus principales indicadores económicos al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio que la compañía liderada por Paco Sánchez ha completado ralentizando su ritmo de crecimiento, aunque eso sí marcando como hito el haber logrado romper la barrera psicológica de los 60 millones de euros de facturación.

En base a las informaciones facilitadas por la dirección de la compañía española, Lola Casademunt cerró su último ejercicio fiscal registrando unos ingresos totales por valor de 61 millones de euros. Una cantidad que representa un crecimiento de un +7,98 por ciento frente a los 56,49 millones de euros facturados por la compañía durante el ejercicio de 2024. Un dato y un desempeño de este modo marcadamente en positivo, con el que superan la frontera de los 60 millones de euros en ventas, pero que no obstante aflora y deja al descubierto una igualmente marcada desaceleración de su ritmo de crecimiento, si tenemos en cuenta que la compañía durante 2024 alcanzó a registrar un aumento de sus ventas de un +25 por ciento en los mismos términos interanuales.

En cuanto a su rendimiento en términos de rentabilidad, un año más desde la dirección de Lola Casademunt no han ofrecido ninguna información al respecto, limitándose a defender que la compañía durante 2025 continuó reforzando su posicionamiento dentro del sector de la moda como marca “premium”, y siguiendo para ello con las directrices de su plan estratégico y de negocio para de 2025 a 2028. Una hoja de ruta que mantienen estructurada en torno a cinco ejes principales: marca, producto, digitalización, personas y sostenibilidad.

“Terminamos el año con la satisfacción de haber seguido creciendo, incluso en un 2025 marcado por la complejidad del sector mismo, y también del entorno global”, no ha dudado en querer subrayar Paco Sánchez, director ejecutivo de Lola Casademunt, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma compañía barcelonesa. Unas palabras que ha completado subrayando cómo “este resultado es fruto del compromiso de nuestro equipo y de una visión estratégica clara que nos ha permitido cumplir nuestros objetivos”.

Crecimiento disparado en el canal online

Ampliando en un mayor detalle cómo se ha terminado de dar toda esta evolución a lo largo de su último ejercicio fiscal, por canales, desde Lola Casademunt destacan que los tres a través de los que opera la compañía, minorista, multimarca y online, han registrado un comportamiento positivo en 2025. Unos desempeños de entre los que ha sobresalido el registrado por el canal online, en el que las ventas terminaron por registrar el mayor crecimiento de los registrados por todos los canales con un aumento interanual de un +14 por ciento con respecto a los datos de 2024.

En cuanto por otro lado a su desempeño por mercados, de manera paralela al aumento de la facturación ha seguido aumento el peso de los ingresos internacionales de Lola Casademunt. Compañía presente ya en 46 países de diferentes partes del mundo, como resultado del plan estratégico de expansión internacional puesto en marcha en 2021, y que en este 2025 ha dejado un reparto de un 70 por ciento de las ventas generándose en España, y un 30 por ciento en los mercados internacionales. Un porcentaje que aumenta frente al 29 por ciento que representaron en 2024, y que, traducidos a importes totales, deja a Lola Casademunt facturado 42,70 millones de euros en España, y 18,30 millones de euros fuera de las fronteras de su país de origen.

Reactivación del crecimiento, para 2026

Mirando ya de cara a este nuevo ejercicio de 2026, desde Lola Casademunt mantienen como previsión la de llegar a reactivar nuevamente su crecimiento este año, que contemplan cerrar con un aumento de las ventas en el rango de un +12 por ciento. Aumento que se traduciría en una facturación cercana a unos 68,32 millones de euros, y que llegaría asentado sobre las diferentes iniciativas que la compañía va a ejecutar, atendiendo a las directrices de ese plan estratégico para de 2025 a 2028. Entre ellas, la apertura de 6 nuevos puntos de venta en España, entre tiendas propias y córneres, para ganar capilaridad; consolidar su huella internacional mediante acuerdos para la apertura de nuevas franquicias y con nuevos socios comerciales en mercados estratégicos; o la expansión de su presencia digital a través de la entrada de su plataforma online en nuevos mercados, y de la incorporación de su oferta a nuevos marketplaces. Todo ello mientras además la compañía refuerza sus compromisos en materia de sostenibilidad, en línea con su objetivo de integrarla “de forma transversal en el negocio y la marca”.

“Avanzamos con la ambición de construir una empresa profesional, humana y preparada para crecer de forma rentable y sostenible en el tiempo”, señala Sánchez. Y en favor de esas ambiciones, apuntan desde Lola Casademunt, “la compañía sigue dando pasos en firme y cumpliendo retos en línea con su plan estratégico para seguir evolucionando año tras año y con una ambición clara: consolidar su liderazgo en el segmento ‘premium’ femenino y acelerar su crecimiento internacional; todo ello en base a una estructura de negocio fuerte, rentable y sostenible y manteniendo su esencia familiar”.

La edición francesa del “FashionUnited Top 300 Instagram Index” ha puesto de relieve el enorme alcance digital de la industria de la moda del país.

Las marcas que obtienen buenos resultados con los minoristas multimarca también dominan en el entorno online. Este ranking demuestra que las marcas francesas B2B, desde el denim hasta el streetwear de alta gama, tienen un alcance considerable en las redes sociales e inspiran a una audiencia de varios millones de personas.

El ranking completo

Metodología

Este ranking incluye más de 300 marcas de moda B2B registradas en Francia en el Directorio Internacional de Marcas de FashionUnited. El número de seguidores se registró en marzo de 2026 a partir de los perfiles de Instagram. Las marcas están clasificadas según su número total de seguidores. Las marcas filiales que utilizan la misma cuenta de Instagram que su empresa matriz se han contabilizado dos veces.

Sobre el Directorio de Marcas de FashionUnited

El Directorio de Marcas de FashionUnited es la base de datos de marcas de moda más completa del mundo, con más de 5,000 marcas de más de 50 países. Cada perfil de marca contiene información de la empresa, detalles sobre su presencia en redes sociales y su sector de actividad.

Consulta los distintos índices locales y por segmentos en el Índice Global de la Moda en Instagram.

Pedro del Hierro amplía su colaboración con PYRATEX®, empresa pionera en innovación textil sostenible, con una cápsula masculina de loungewear, una propuesta realizada con algodón 100% cultivado en Andalucía y confeccionada en Portugal, que se caracteriza por estar diseñada para la durabilidad de las prendas ofreciendo un excelente acabado.

Esta colección reúne pijamas, batas y prendas esenciales pensadas para el descanso y los momentos de desconexión en casa, sin renunciar al diseño. Se complementa con una paleta cromática de tonos sobrios y atemporales: verdes suaves, azules y neutros, alineada con la esencia de la colección, piezas pensadas para perdurar, donde funcionalidad y sofisticación conviven de forma equilibrada.

La propuesta, desarrollada junto a PYRATEX®, apuesta por un algodón cien por cien español transformado en Europa con procesos auditables de principio a fin. El cultivo en España y la confección en la península ibérica permiten concentrar la producción en un entorno regulado, que protege los derechos laborales y garantiza controles de calidad y cumplimiento normativo en cada fase.

Loungewear de alta calidad con vocación atemporal

La cápsula se compone de prendas pensadas para el descanso y los momentos de desconexión en casa, sin renunciar al diseño:

El pijama, compuesto por camisa de cuello abierto con cierre frontal de botones y pantalón recto con cintura elástica de tacto suave, prioriza la comodidad y la libertad de movimiento. Las terminaciones reforzadas permiten mantener la forma tras el uso y los lavados, mientras que el logo Pedro del Hierro en el bolsillo frontal aporta identidad de marca de forma discreta.

La bata incorpora cuello tipo esmoquin de tacto suave, bolsillos de doble entrada y cinturón para anudar en la cintura. Confeccionada en tejido de alta densidad, mantiene su estructura y durabilidad sin comprometer el confort térmico.

La colección se completa con camiseta de cuello redondo diseñado para recuperar su forma tras cada lavado y pantalón de pierna recta. La colección Pedro del Hierro & PYRATEX® está disponible en las tiendas de Cortefiel y en la web.

Madrid – Como resultado de una iniciativa de no pocas dimensiones, la marca de ginebra británica Beefeater y la diseñadora y creativa española Mery Olivares se han unido en la creación de una pieza de autor única, confeccionada a partir de tejido denim y mediante técnicas de reciclaje creativo. Una prenda que en lugar de comercializarse o de incorporarse al archivo de la compañía, lo que se va es a sortear entre todos aquellos que participen de la última publicación en redes sociales lanzada de manera conjunta por Beefeater y la española.

Para ponernos en su justo contexto, como parte de sus acciones de promoción y de marketing Beefeater ha puesto en marcha en estas últimas jornadas del mes de marzo en España la iniciativa “LDN Denim Lab”. Un proyecto para el que, con el denim por bandera, la marca de bebidas espirituosas reunió a una serie de diferentes perfiles, catalogados por la empresa como de representantes de la actual cultura urbana —y todos ellos con un abultado número de seguidores en redes sociales—, a los que se les invitó a reacondicionar una prenda denim y hacer de ella “un espejo de su personalidad”, como parte de toda esta iniciativa. Una acción que culminó con la elaboración de toda una serie distinta de prendas customizadas, y que se desarrolló bajo la dirección de Mery Olivares. Una joven diseñadora española que ha venido ganando una considerable popularidad en las redes sociales gracias a su creatividad y su ingenio a la hora de reacondicionar prendas mediante técnicas de “upcycling”, y junto a la que la marca de ginebras ha colaborado para, ya no solamente el que liderase esta activación diseñada bajo el nombre de “LDN Denim Lab”, sino también la creación de una pieza única, confeccionada bajo las mismas directrices que se establecieron como base para este proyecto de reciclaje creativo.

“‘LDN Denim Lab’ no se concibe como una colección de moda, sino como un ejercicio de introspección creativa”, y en ese propósito, “el proyecto arrancó reuniendo a un ‘squad’ de talentos que respiran la cultura urbana para utilizar el denim como punto de partida” de una acción que “no busca seguir la corriente, sino utilizar el tejido como una estructura sobre la cual construir un relato propio”, defienden al respecto desde la dirección de Beefeater. “Sin embargo, la verdadera declaración de intenciones del proyecto reside en su desenlace”, subrayan, y es que, y siguiendo con lo ya señalado, “la artista Mery Olivares, que ha liderado este laboratorio creativo, ha diseñado una pieza denim única” para la marca; una prenda que además “rompe con la lógica de los finales cerrados”.

Una chaqueta “inacabada”

La prenda en cuestión es una chaqueta “inacabada”, creada por la diseñadora española de manera artesanal y para la que tanto Beefeater como Olivares han invitado a sus respectivas comunidades de seguidores en las redes sociales a que finalicen, convirtiendo su mismo proceso de elaboración en una acción “comunitaria”. Un fin para el que se tendrán en cuenta todos los comentarios que se aporten a modo de respuesta a la pregunta sobre cuál es el elemento más icónico de Londres que debería incorporarse a la chaqueta. Pregunta ante la que la contestación más creativa verá respondida su demanda, recibiendo además como contraprestación la propia chaqueta.

Con esta singular dinámica “Beefeater traslada así el proceso creativo a su comunidad digital, retando a los usuarios a proponer ese elemento icónico de Londres que falta para sellar el diseño definitivo”, de esta “obra abierta” creada por Olivares. Una pieza que se descubre así como “una invitación a que la creación no muera en el estudio, sino que se complete en el lugar donde el denim cobra sentido: la calle”.

La moda como reclamo

La puesta en marcha de esta iniciativa, para la que Beefeater y Mery Olivares abrieron la fase de evaluación de respuestas este pasado domingo, día 29 de marzo, se ha llevado a cabo en un momento en el que se está volviendo especialmente patente la instrumentalización de la moda, y su uso cómo elemento para el reclamo y la construcción de vínculos con las nuevas generaciones de consumidores. Un propósito que ya apreciábamos en la singular colaboración desarrollada, igualmente este mismo mes de marzo, entre McDonald’s y la española EME Studios, y que volvemos a encontrar tras esta nueva colaboración entre una gran marca global, Beefeater, con una nueva y pujante voz dentro del ecosistema de la moda española, Mery Olivares.

A pesar de estos paralelismos, y de claramente ser en ambos casos unas acciones apuntaladas sobre el uso de la moda como un elemento de reclamo desde el que acercarse a nuevas audiencias, desde Beefeater cabe reconocer que han sabido dotar a su acción colaborativa de una dimensión propia y genuina y de alto valor. Primero con la elección del denim como hilo conductor, un tejido que identifican como al más representativo de las diferentes tribus urbanas que han florecido a lo largo de las décadas dentro del Reino Unido, y de la misma ciudad de Londres; y segundo, con la de Mery Olivares, creativa especializada en la confección de diseños mediante técnicas de “upcycling”, junto a la que han salido a lanzar así un mensaje en defensa del valor de lo inconmensurable que define a la moda elaborada de manera artesanal, así como a la propia identidad de Beefeater como marca.

“Antes de que el denim saltara a las pasarelas de Alta Costura, fue el lenguaje de la resistencia, el uniforme de quienes no pedían permiso”; y es que “de la crudeza del ‘punk’ a la rebeldía del ‘grime’, el tejido vaquero ha sido, históricamente, el lienzo donde cada generación ha proyectado su propia identidad”, descubriéndose como “un código compartido que atraviesa subculturas sin perder su esencia”, señalan al respecto desde la marca de ginebra. Bajo esta filosofía de “origen compartido, interpretación libre”, es “donde Beefeater encuentra su reflejo” y donde “nace ‘LDN Denim Lab’”, añaden. Una acción con la que, de la mano de Mery Olivares, se “propone un retorno al valor de la intervención, al peso de la historia detrás de cada hilo y a la importancia de la artesanía urbana”, en “una era donde la moda es cada vez más acelerada y desechable”. Y se hace, defienden, porque “al igual que Londres y la propia Beefeater, el denim nos enseña”, tal y como se ha pretendido reivindicar desde esta acción, “que la verdadera atemporalidad solo se consigue cuando dejas que sea la gente quien termine de escribir tu historia”.

Aunque el sector retail ha logrado avances continuos en la conexión de las experiencias de compra físicas y digitales desde 2023, hasta ahora solo un 7 por ciento de las empresas ha alcanzado una verdadera posición de liderazgo en el “comercio unificado”. Un tercio de las empresas se mantiene todavía en la categoría básica. Especialmente para los competitivos sectores de la moda y el lujo, es fundamental comprender que las empresas líderes, gracias a experiencias de cliente conectadas y basadas en datos, logran tasas de crecimiento casi el doble de altas que sus competidores menos desarrollados.

Estos son los resultados del informe “Global Unified Commerce Benchmark 2026” para el comercio especializado, que la empresa tecnológica Manhattan Associates Inc. ha publicado este lunes. El estudio, elaborado en colaboración con la firma de investigación de mercado Incisiv, está considerado el análisis más completo del sector sobre la conexión entre las experiencias de compra físicas y digitales. El benchmark se basa en transacciones reales de más de 400 empresas en las regiones de Norteamérica, EMEA y Latinoamérica. Se han analizado 330 características de rendimiento en las áreas clave de compra, pago, fulfillment y servicio para identificar estrategias de crecimiento y fidelización de clientes.

“Actualmente se exige mucho a los retailers: deben ofrecer experiencias de compra más rápidas y personalizadas y, al mismo tiempo, asegurar sus márgenes”, ha comentado Katie Foote, SVP y CMO de Manhattan Associates, en un comunicado. “Este benchmark deja claro que los retailers que se desmarcan del resto no lo consiguen a través de un único canal o una función excepcional. Lo logran rediseñando todo el customer journey y conectando el negocio de principio a fin, desde la compra y el pago hasta el fulfillment y el servicio”.

¿Qué tan bien conectan las marcas de moda su presencia física y digital?

En la categoría de ropa, calzado y accesorios, destacan como líderes del sector marcas como AllSaints, Falabella, H&M US, Hugo Boss US, Tory Burch, Rent the Runway y Kate Spade. El estudio las clasifica en la categoría más alta, “Líderes”. En la siguiente categoría, “Avanzadas”, se encuentra un gran grupo de marcas de renombre como Allbirds, Bershka, C&A Modas, Coach, COS, Galeries Lafayette, Gemo, Hugo Boss Alemania, JCPenney, Kohl’s, Macy’s, Mango España, Marks & Spencer, Next, Rag & Bone, Reformation, Ripley, Rothy’s, Savage X Fenty, Stitch Fix, Suitsupply, Ugg, Uniqlo, Victoria’s Secret, así como Zara México, Zara España y Zara US.

La categoría “En desarrollo” abarca un amplio grupo intermedio con marcas como & Other Stories, Ann Taylor, Anthropologie, Asos, Banana Republic, Birkenstock US, Brooks Brothers, C&A México, Chico’s, Cole Haan, DSW, El Corte Inglés, Gap, Guess, Hollister, Hunkemöller, Intimissimi, J.Crew, Lacoste Francia, Levi’s, Madewell, Mango US, Massimo Dutti, New Look, Oysho, Sandro, Scotch & Soda, Selfridges y Talbots.

La categoría “Básicas” incluye marcas que aún se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo en el comercio unificado, entre ellas algunas marcas alemanas como Peek & Cloppenburg, Birkenstock Alemania, Deichmann, Ernsting’s Family, KiK y NewYorker. Otras marcas son Abercrombie & Fitch, Aeropostale, Arket, Benetton, Bonobos, C&A Países Bajos, Calvin Klein, Clarks UK, Clarks US, Crocs, Dillard’s, Ecco, Everlane, Foot Locker, Forever 21, Geox, Hanes, Happy Socks, Jockey, Lacoste US, Lindex Suecia, Men’s Wearhouse, Old Navy, Primark, Printemps, Pull & Bear, Sears, Skechers, Steve Madden, Stradivarius, TJ Maxx/Marshalls, Tommy Hilfiger, Urban Outfitters, Weekday, Zeeman y otras.

¿Y en el sector del lujo?

Solo cinco actores han sido clasificados por el estudio como líderes del sector: Celine, Neiman Marcus, Nordstrom, Ralph Lauren y Saks Fifth Avenue. Estas empresas marcan la pauta del comercio conectado en el sector del lujo. Un peldaño por debajo, en la categoría “Avanzadas”, se encuentra una amplia selección de casas de moda de renombre: Alexander McQueen, Balenciaga US, Bottega Veneta Italia, Brunello Cucinelli, Burberry US, Dior Francia, Dolce & Gabbana US, Fendi Italia, Givenchy, Gucci Italia, Gucci US, Harrods, Louis Vuitton Francia, Louis Vuitton US, Moncler US, Saint Laurent Francia/Moncler Italia, Valentino US, así como Versace Italia y Versace US.

El grupo intermedio está representado por la categoría “En desarrollo”. Aquí se encuentran marcas que ya han dado pasos importantes, pero que todavía tienen potencial para optimizar sus estrategias, entre ellas Balenciaga Francia/Chanel Francia, Bottega Veneta US, Burberry UK, Canada Goose, Chanel US/Saint Laurent US, Dior US/Fendi US, Michael Kors US/Prada Italia, Stella McCartney, The RealReal y Valentino Italia.

En la categoría “Básicas” se encuentran Dolce & Gabbana Italia, Emporio Armani, Hermès Francia, Hermès US, Loewe, Max Mara y Prada US. Esta distribución muestra claramente que, incluso dentro del sector del lujo, existen grandes diferencias en la implementación tecnológica y en el grado de personalización.

¿Qué marcas lideran el sector deportivo y athleisure?

Entre los líderes se mencionan Adidas Alemania, Decathlon Francia, Lululemon y Nike US. En la categoría “Avanzadas” se encuentra un amplio abanico de marcas que ya han alcanzado un alto grado de madurez, entre ellas Adidas US, Decathlon Brasil, Dick's Sporting Goods, Fabletics, Nike, On Running, Patagonia, Puma US, Rei, Salomon, Timberland y Yeti.

La categoría “En desarrollo” incluye marcas que se encuentran en una fase intermedia de su transformación digital. Entre ellas se cuentan Eddie Bauer, JD Sports, Mammut, Oakley, Rhone, The North Face, Track&Field, Under Armour y Vans. Estas marcas suelen tener una base sólida, pero todavía tienen potencial para diferenciarse a través de experiencias de servicio únicas.

En la categoría más baja, “Básicas”, figuran marcas que todavía tienen camino por recorrer en comparación con la competencia. Aquí se mencionan, entre otras, Arc’teryx, Aics, Columbia Sportswear, L.L. Bean, New Balance, Puma Alemania, Sports Direct, Vuori y Wilson. Los resultados ponen de manifiesto que, especialmente en el segmento deportivo, existe una brecha importante entre los líderes del mercado global y los retailers especializados o regionales.

¿Cuáles son los motores de una conexión exitosa entre lo físico y lo digital?

Un motor clave para el desarrollo exitoso del comercio unificado es la inteligencia artificial, que se prevé que revalorice el comercio mundial en más de 500,000 millones de dólares estadounidenses (unos 430,000 millones de euros) para 2030. En los sectores de la moda y el deporte, el foco se está desplazando de la mera automatización a los sistemas inteligentes. Estos predicen la demanda con precisión y permiten una personalización en tiempo real, así como una gestión de pedidos predictiva. Los modernos asistentes de compra con IA y un soporte inteligente y omnicanal resuelven los problemas de forma proactiva, incluso antes de que el cliente los perciba, lo que está redefiniendo el estándar de servicio, especialmente en el segmento premium.

El análisis también revela una creciente fragmentación del customer journey. Dos tercios (66 por ciento) de los clientes utilizan ahora al menos dos canales —desde plataformas sociales y aplicaciones de mensajería hasta tiendas físicas— antes de finalizar una compra. Al mismo tiempo, la rentabilidad de la gestión de pedidos se encuentra bajo una enorme presión, ya que los costes de logística y fulfillment han aumentado más de un 20 por ciento en los últimos tres años. La expectativa de entregas rápidas y devoluciones flexibles es ya tan alta que lo que antes eran factores de diferenciación hoy se consideran un estándar del mercado.

Para el éxito en Europa y Norteamérica, la inteligencia de inventario es un factor decisivo. Gracias a la visibilidad en tiempo real y a la asignación dinámica de mercancías, las empresas de Norteamérica han podido aumentar la rotación de su inventario en un 50 por ciento y en la región EMEA en un 45 por ciento. Esto no solo reduce las roturas de stock en las tiendas, sino que también minimiza la necesidad de descuentos, lo que es especialmente importante para proteger los márgenes en el comercio especializado de lujo y deporte. Mientras que Norteamérica lidera en personalización e infraestructura de datos, el mercado europeo se distingue por su consistencia operativa y por ofrecer experiencias de cliente que cumplen con la normativa de protección de datos.

“No existe una receta universal para el éxito en el comercio unificado. Las distintas regiones evolucionan a ritmos diferentes y responden a expectativas de los clientes también diferentes. Sin embargo, una cosa está clara: los retailers que invierten en experiencias de cliente conectadas y en una ejecución precisa se benefician del crecimiento, la resiliencia y una fuerte fidelización de sus clientes”, concluye Foote.

El grupo de lujo Kering ha anunciado este lunes la selección de los 10 becados para la edición inaugural de su programa Kering CRAFT (Creative Residency for Artisanship, Fashion and Technology). Desarrollado en colaboración con la Fashion Week de Shanghái, este programa de residencia tiene como objetivo apoyar la aparición de una nueva generación de diseñadores chinos, fomentando los intercambios con las comunidades creativas internacionales.

En marzo de 2026, un comité compuesto por expertos de Kering, de la Fashion Week de Shanghái y de un consejo asesor internacional evaluó las candidaturas basándose en criterios de creatividad, excelencia artesanal, perspectivas de crecimiento y encarnación de las futuras tendencias del lujo. En un comunicado, el grupo ha precisado que más de 100 candidatos se han presentado a este programa desde la apertura de las candidaturas en diciembre de 2025.

El programa ofrece un itinerario inmersivo entre Milán, París y Shanghái. Los residentes disfrutarán de un aprendizaje práctico y de la tutoría de expertos de renombre mundial, como Demna, director artístico de Gucci y miembro del consejo asesor, quien ha expresado su fascinación por el saber hacer técnico y la innovación en China.

Los 10 talentos de la promoción 2026, especializada en diseño de moda y joyería, han sido seleccionados por su capacidad para reinterpretar la cultura y la filosofía chinas en un contexto internacional. Muchos de ellos se han graduado en escuelas de moda europeas, como Central Saint Martins y el Royal College of Art.

Los 10 diseñadores chinos seleccionados para participar en el programa CRAFT:

• Cai Jiaen (Je Cai): Propone un sistema modular y seasonless que fomenta el uso a largo plazo.
• Hu Nan (Nan Knits): Experto en punto contemporáneo, explora nuevas estructuras en las prendas.
• Longhong Ziwei (Soft Mountains): Transforma la artesanía en peligro de extinción de la etnia Yi en diseños minimalistas.
• Qi Yueqi (Yueqi Qi): La diseñadora combina un diseño narrativo con una técnica exclusiva de tejido de abalorios.
• Wang Fengchen (Feng Chen Wang): Reconocida por su estética futurista y deconstruida.
• Wei Donghui (Jacques Wei): Equilibra la expresión artística y el sentido comercial con una visión que une Oriente y Occidente (graduado del Atelier Chardon Savard).
• XIA Rong (macro'Senses): Explora el prêt-à-porter femenino de alta gama a través de la percepción sensorial.
• Xu Hao (qiqi): Trabaja la intimidad entre el cuerpo y el objeto a través de materiales naturales.
• Yu Gengyi (Midnight Opera House): Traslada la estética de la ópera oriental a la joyería.
• Zhong Zixin (Zhong Zixin): Marca de lifestyle inspirada en el concepto de “hogar”, a medio camino entre la escultura y la moda.

Este artículo ha sido redactado en parte con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial antes de ser completado y editado por un periodista de FashionUnited.

La cadena de bisutería y accesorios, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, ha logrado mejorar ligeramente su resultado en el ejercicio 2025 a pesar de un entorno adverso. Según comunicó la empresa el pasado viernes 27 de marzo, basándose en cifras preliminares y aún no auditadas, el beneficio neto del año pasado alcanzó los 23,6 millones de euros. En 2024, había sido de 23,4 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos, que el año anterior se había situado en 33,2 millones de euros, ha aumentado hasta los 34,7 millones de euros. Con ello, se ha situado “dentro del rango previsto de 26,0 millones de euros a 36,0 millones de euros”, ha explicado el minorista.

La empresa ya había anunciado en enero que, según cifras preliminares, la facturación en 2025 ascendió a 337,6 millones de euros. Esto supuso un aumento del +1,1 por ciento en comparación con el año anterior y también se situó dentro de sus propias previsiones.

“A pesar de las numerosas incertidumbres geopolíticas y de un sentimiento de consumo en ocasiones muy debilitado, se ha podido aumentar la facturación en el último ejercicio. Al mismo tiempo, se ha logrado limitar el aumento de los costes”, ha explicado la empresa en un comunicado.

Bijou Brigitte tiene previsto publicar sus resultados completos del año pasado en abril.

Adidas ha presentado recientemente las equipaciones para la Copa Mundial de Fútbol masculina de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Para el mercado chino, la marca deportiva alemana ha celebrado el lanzamiento con un evento que ha incluido un desfile de moda y otras actividades.

Desfile de moda y mercado retro

Después de que la empresa presentara a mediados de marzo las nuevas equipaciones de 25 selecciones nacionales, reunió a su comunidad china para un evento de tres días en el histórico recinto de la escuela primaria Xintiandi Laguna, según ha informado Adidas. El evento comenzó con un desfile de moda que desveló las equipaciones en el patio del colegio y que, al mismo tiempo, buscaba evocar los primeros recuerdos del “balón redondo” y los recreos de la infancia. La colección fue presentada por el embajador de la marca y actor Dylan Wang (Wáng Hèdì), así como por los equipos de fútbol de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y la Universidad de Tongji.

Durante los dos días siguientes, Adidas ha organizado un mercado interactivo en el edificio principal junto con el mercado creativo local Common Rare. Este incluía puestos con equipaciones retro, talleres de serigrafía y discos de vinilo. Otras actividades incluyeron una “clase de skateboarding”, flashmobs de street dance y una “cantina temática del Mundial”.

Archivo del Mundial con piezas de coleccionista

En la cuarta planta del edificio, el “Archivo del Mundial” ofreció una retrospectiva de la historia conjunta de Adidas y la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que organiza el Mundial. La exposición incluía, entre otras cosas, piezas de coleccionista poco comunes, equipaciones históricas y fotografías. Un elemento central fue también el regreso del logotipo Trefoil, después de 36 años, a las equipaciones nacionales para el próximo Mundial, que se asocia con la línea lifestyle Adidas Originals.

Marsella (Francia) - El tribunal de comercio de Marsella ha examinado este viernes las ofertas de tres candidatos para la adquisición de la empresa marsellesa de prêt-à-porter Jott, conocida por sus coloridos plumíferos, de entre los quince compradores potenciales que se habían manifestado en febrero. El tribunal dará a conocer su fallo el 13 de abril.

La marca Jott (“Just over the top”), fundada en 2010, entró en concurso de acreedores en diciembre. El grupo Amoniss, una sociedad de inversión que ya cuenta en su cartera con las marcas Chevignon, Lee Cooper y la enseña Pimkie —adquirida en 2023 a la familia Mulliez—, ha obtenido la mayoría de los votos de las partes interesadas en el proceso —administrador concursal, representante judicial, fondo de garantía salarial (AGS), bancos, etc.—, según ha informado una de las partes.

Esta oferta parece presentar las mejores garantías, con la absorción del 77 por ciento de la plantilla de derecho francés y el mejor precio de venta, fijado en tres millones de euros por el stock y los activos. La propuesta de adquisición por parte de los empleados y uno de los fundadores, bautizada como Proyecto Mars, solo ha obtenido dos votos, los de los representantes de Jott France y Jott Opération (dos entidades de la empresa marsellesa). El Proyecto Mars contempla conservar solo al 34 por ciento de los empleados y fija el precio de venta en 900,000 euros.

Finalmente, la propuesta de BCR-I, un holding que ya adquirió en junio la marca de moda masculina Café Coton, no ha obtenido ningún voto. Prevé conservar solo al 28 por ciento de la plantilla y proponía 400,000 euros por la venta.

El grupo Origin, asociado con intereses de Oriente Medio, no ha defendido su oferta el viernes al no haber obtenido las garantías bancarias necesarias, ha precisado la misma fuente.

La empresa Jott, con sede en Marsella, cuenta con una red de tiendas principalmente en Francia y Europa y en 2025 empleaba a 254 personas en Francia, con una facturación de 70 millones de euros. La filial que gestiona las tiendas de los Países Bajos y Bélgica también está sujeta a un procedimiento de declaración de quiebra (liquidación) en Bruselas.

“Jott no es solo una empresa local, sino una success story marsellesa”, había afirmado en un comunicado “Mode in Sud”, el sindicato de empresas de moda de la región, en diciembre, cuando se declaró la quiebra, mostrando su preocupación por un ejemplo “muy significativo para nuestro ecosistema de moda en el sur”. En los últimos años, el prêt-à-porter francés atraviesa una grave crisis, lastrado especialmente por la competencia de la segunda mano y de la moda ultrarrápida procedente de Asia.

Zeeman, la empresa familiar holandesa que vende productos básicos y textiles de calidad inaugura hoy, 26 de marzo su primera tienda en el municipio de Finestrat, reforzando así su presencia en la Comunidad Valenciana. Con esta apertura, la compañía continúa su estrategia de expansión en España, donde ya suma 194 establecimientos.

Calidad al alcance de todos

La nueva tienda estará ubicada en Calle Cantabria número 4 y acercará a vecinos y visitantes una selección de sus referencias estrella: ropa interior, calcetines, camisetas, textiles de hogar, así como ropa infantil y para bebé, entre otros artículos, siempre bajo la premisa de garantizar calidad al precio más bajo posible, con una oferta accesible para todos los públicos.

Calidad, precio y sostenibilidad como seña de identidad

Cathy Martinez Fernandez (Gerente de ventas) habla con orgullo de la nueva tienda en Finestrat: “La apertura de nuestra primera tienda en Finestrat refuerza la presencia de Zeeman en el área y nos permite acercar nuestro concepto de ‘tienda de barrio’ a los vecinos de la localidad. En este nuevo establecimiento, los clientes encontrarán una selección de básicos textiles y artículos de hogar para toda la familia, con la mejor relación calidad-precio como seña de identidad. Con esta inauguración, reforzamos nuestro compromiso de que los productos esenciales estén al alcance de todos, manteniendo siempre nuestro compromiso de producción responsable”.

Horarios de apertura

Durante la inauguración el próximo 26 de marzo, la tienda abrirá sus puertas de 9:30h a 21h. El horario regular de apertura del establecimiento será de lunes a sábado de 09:30h hasta las 20:30h de forma ininterrumpida.

Madrid – Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) del que participan grupos de la talla de El Corte Inglés, Inditex, Mango, Primark o Tendam, continúa avanzando en la ejecución de su programa piloto de gestión y recogida de residuos textiles y de calzado. Una iniciativa desde la que se aspira a perfilar las bases de un modelo para el conjunto de todo el país, y que acaban de comenzar a ejecutar desde el municipio de Rubí, en la provincia de Barcelona.

Era a este respecto en junio de 2025 cuando, ampliando y dando por buenas las primeras informaciones que ya un año antes habían advertido sobre los planes de la SCRAP de querer ejecutar un programa piloto para la gestión de los residuos textiles, desde Re-Viste presentaban las directrices de la iniciativa con motivo además de su puesta en marcha desde el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. Localidad que pasaba entonces a convertirse en la primera de toda España sobre la que comenzaba a ejecutarse este programa piloto, que ya entonces se concretaba que desde Re-Viste extenderían hasta sobre un total de seis localidades de todo el país, “representativos de distintos contextos urbanos”, y en concreto a los de, además de San Miguel de Abona (Tenerife), a los de Titulcia (Madrid), Trujillo (Cáceres), Arbo (Pontevedra), Rubí (Barcelona) y Zaragoza. Localidades sobre las cuales desde Re-Viste ya han anunciado la puesta en marcha del programa, además de en San Miguel de Abona, en la ciudad de Zaragoza, a finales de este pasado mes de enero; y ahora en el municipio barcelonés de Rubí.

“Este proyecto piloto permite definir y evaluar un marco relacional y operativo entre los distintos agentes implicados en la cadena de gestión” de los residuos textiles, “en colaboración con municipios y operadores que actualmente ya prestan este servicio”, señalan desde el Ayuntamiento de Rubí a través de un comunicado, emitido de manera conjunta junto al resto de organizaciones que participan de la iniciativa. Una iniciativa que “adquiere especial relevancia ante la inminente implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en el ámbito del textil y el calzado”, y que mantiene por objetivo el de “garantizar un sistema eficiente, trazable y digitalizado que responda a los futuros requisitos normativos europeos en materia de reducción de residuos destinados a vertedero”, en la medida en la que “los aprendizajes obtenidos en esta fase voluntaria del SCRAP”, apuntan, “contribuirán a impulsar la transformación del sector hacia la circularidad, sentando las bases de un modelo replicable a escala estatal”.

Junto a Humana y Solidança

Para su ejecución sobre el municipio barcelonés, Re-Viste ha impulsado la implementación de su programa piloto en la localidad en colaboración con el propio Ayuntamiento de Rubí, y junto al Consorcio por la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, la Agencia de Residuos de Cataluña, y los agentes de la economía social Humana Fundación Pueblo para Pueblo y Solidança. Entidades ambas que participan de este programa desde su calidad como gestores de los residuos textiles que ya se recogen actualmente en el municipio de Rubí.

En ese propósito, Humana y Solidaça cuentan repartidos por distintos puntos de la localidad de Rubí con hasta un total de 77 contenedores para la recogida de residuos textiles y de calzado, 42 en el caso de Humana y 32 en el de Solidança y su proyecto de economía social Roba Amiga. Contenedores con los que han venido dando servicio a una población de cerca de 82 000 habitantes, y cuya imagen va a ser actualizada para adaptarse a la de este proyecto piloto impulsado por Re-Viste, y cuya ejecución en Rubí se completará con la puesta en marcha de diferentes acciones de sensibilización, actividades y hasta talleres. Activaciones con las que se pretende promover entre la población local la cultura de la circularidad, facilitando entre otras medidas su acceso a la realidad y a las prácticas de revalorización mediante visitas abiertas a centros donde se llevan a cabo las tareas de clasificación y tratamiento de los residuos textiles; así como naturalmente el uso de estos contenedores para los residuos textiles y de calzado. Unos puntos de recogida sobre los que se incide en que pueden depositarse dese prendas de vestir, a calzado, complementos y hasta textiles de hogar, estén en el estado que estén los residuos textiles. Desechos que deberían introducirse en los contenedores siempre en bolsas cerradas, aunque en caso de duda las entidades recomiendan depositarlos igualmente.

“Solidança agradece la oportunidad de formar parte de este proyecto pionero y con impacto real”, que “tiene por objetivo probar un modelo colaborativo y sostenible de recogida selectiva”, que “permitirá definir y evaluar un marco operativo común entre los diferentes agentes implicados en la gestión del residuo textil, en colaboración con municipios y operadores que actualmente ya prestan este servicio”, señalan desde la entidad de economía social. Y es que, apostillan, “el proyecto de Rubí es una oportunidad concreta para avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y adaptado a los retos actuales, y demuestra que la colaboración entre administraciones, entidades sociales y agentes del sector es clave para impulsar los cambios que el residuo textil necesita”.

“Vamos a hacer el mejor trabajo posible en este piloto para generar datos, trazar los flujos y ayudar a que Re-Viste pueda tomar las mejores decisiones para facilitar la mejor y más eficiente gestión posible del residuo, y cuidar el medio ambiente”, ha añadido por su parte Rafael Mas, director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana. Unas declaraciones que completaba destacando cómo la llegada al municipio barcelonés del programa piloto supone “un nuevo paso en el desarrollo del SCRAP” y en la búsqueda por “generar un modelo lo más sostenible posible para la gestión del textil usado”. En ese objetivo, “Rubí es un excelente ejemplo de convivencia y complementariedad entre dos entidades con amplia experiencia en la gestión de textil usado”; es “lo más parecido a una gestión de un servicio público por lotes lo que, con el marco legal establecido, nos guste o no, debería de ser la norma para municipios de tamaño medio y grande”, precisaba.

“Este proyecto no solo busca la eficiencia técnica, sino también reforzar el compromiso con una gestión ética y social del residuo”, y por ello es que “se apoya en la experiencia de los gestores de residuos textiles, que garantizan una gestión profesional, transparente y trazable”, al tiempo en el que “incorpora el papel de la economía social tanto como motor de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables, como de apoyo a comunidades vulnerables en países en vías de desarrollo”, apuntan desde el Ayuntamiento de Rubí. “De este modo, la circularidad del textil transforma un residuo en oportunidades reales y demuestra que la sostenibilidad ambiental y la justicia social pueden avanzar de la mano”; y “por su dimensión, capacidad operativa y trayectoria en políticas de sostenibilidad, Rubí se convierte en un escenario idóneo para desplegar este nuevo marco”, apostillan, a través de esta iniciativa piloto. Un programa dentro del cual el municipio ostenta una participación “estratégica”, concluyen, como referente “para testar el modelo en una realidad municipal compleja” y desde la que “poder escalar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los territorios”.