La firma barcelonesa de moda femenina Laagam ha sufrido un robo en su tienda de Ámsterdam, según ha explicado su consejero delegado y cofundador, Diego Arroyo, en una publicación en LinkedIn.

Madrid – Marcando un destacado hito en las celebraciones por el 10º aniversario de la fundación de la casa española, los diseños de JC Pajares se convertían en protagonistas de excepción de la actuación en directo, celebrada a finales de la pasada semana, en Nueva York de Raye. Artista británica que decidió lucir para la ocasión un diseño, confeccionado a medida, del diseñador caracense.

Desde la que era además la primera vez que la artista británica se decidía a lucir y a apostar por un diseñador español para una de sus actuaciones en directo, según destacan a este respecto desde la firma española la colaboración con Raye llega en un momento especialmente clave para la firma, que de su mano sigue reforzando su proyección internacional mientras enfila ya hacia el final de su primer 10º aniversario. Efeméride en la que se mantienen en este 2026, y para la que ahora, advierten de manera enfática, suman como un nuevo hito dentro de su histórico el de contribuir a promocionar y a dar altura al diseño nacional de moda de autor, promocionando ese “saber hacer” ni más ni menos que en Nueva York, uno de los ambientes más influyentes de todo el sector, y además de la mano de una artista como Raye. Cantante y compositora británica que actualmente se destaca como una de las voces más destacadas del R&B, y a la que desde la firma española califican como a una “de las artistas más influyentes de su generación”. Un perfil cuya proyección se encuentra actualmente terminando de destapar, con su particular gira de actuaciones en los Estados Unidos. Un país en el que Raye protagonizaba este pasado jueves 20 de agosto, desde la plaza pública del Rockefeller Center de Nueva York, uno de los curados conciertos del calendario “Citi Concert Series” de 2026; antesala de la serie de actuaciones que va a realizar a lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre por todo el país, como artista invitada a “The Romantic Tour”, la quinta gira mundial de Bruno Mars.

“La colaboración llega en un momento clave para la carrera de la artista británica”, que tras hacer “historia al convertirse en la artista más premiada en una sola edición” en los Brit Awards de 2024, “se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la música actual”, subrayan desde la firma de moda española. Etiqueta que de la mano de Raye “continúa fortaleciendo su proyección internacional”, enfatizan, sumando como “un nuevo hito a su trayectoria” el haber llevado “el diseño español a uno de los escenarios más icónicos de Nueva York”, y además el hacerlo junto a “una de las artistas más influyentes de su generación”.

Un diseño a medida, de la colección por el 10º aniversario de JC Pajares

Graduado con honores por la Escuela Superior de Diseño de Madrid, una etapa académica que completaría con un curso de un año en Reino Unido, en la reconocida Central Saint Martins de Londres, poniendo el broche de oro a todo ese capítulo, Juan Carlos Pajares lograba ser seleccionado con su primera colección para el prestigioso LVMH Prize para jóvenes diseñadores de moda, en la categoría de recién graduados. Un reconocimiento que, si bien no culminaría con su elección como ganador, si terminaría conduciendo a su debut durante la Semana de la Moda de Madrid. Debut que el diseñador caracense realizaba a título personal, desde la edición de septiembre de ese año del circuito Ego de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid).

Tras estos incipientes, y ya prometedores inicios en el campo de la moda, el diseñador castellanomanchego se decidía finalmente a fundar un año después, en 2016, su marca de moda homónima. Una JC Pajares desde la que no tardaría en comenzar a cosechar sus primeros premios, menciones con las que terminaría alzándose como digno ganador del premio Mercedes-Benz Fashion Talent —ya extinto— del circuito Ego de la MBFW Madrid de febrero de 2017. Una distinción que a lo largo de los años, y hasta que se decidió discontinuar el premio a partir de la edición de marzo de 2026, terminaron por recibir diseñadores y creativos como Dominnico, Pepa Salazar, Outsiders Division o Ernesto Naranjo, y que para el caso de JC Pajares le valió a firma y diseñador para asentar los cimientos de este proyecto creativo de casa de moda de autor. Firma que ya ha logrado hacerse un hueco en el armario de perfiles como los de Rosalía, Georgina Rodríguez, Tini, Nathy Peluso, Belinda, Aitana, Blanca Suárez o, y ahora ya, Raye, después de que la cantante británica haya escogido a la firma para su actuación en Nueva York.

Para este concierto, al aire libre y de carácter gratuito, la cantante encargó a la firma española un modelo a medida, de un diseño de vestido “cóctel” confeccionado en vinilo y látex, de la colección Annual 2026 presentada por JC Pajares durante la pasada edición de la pasarela MBFW Madrid de marzo de este 2026. Propuesta anual que la firma presentaba desde el Palacio de Fernán Nuñez de Madrid, y con la que entonces el diseñador venía a arrancarse con el 10 aniversario de la fundación de su casa de modas, mediante creaciones tan llamativas como la de este arrebatador y centelleante vestido de silueta años 50, con escote corazón en palabra de honor. Un modelo que la firma se encargó además de reinterpretar, para vestir al coro de cantantes que acompañaron a Raye desde encima del escenario durante su actuación en el Rockefeller Center de este pasado jueves 20 de agosto.

“La pieza pertenece a ‘Annual 26’, la colección que conmemora el 10º aniversario de JC Pajares, y representa la visión contemporánea, artesanal y experimental que define el universo creativo de la marca”, subrayan desde la firma de moda. Una propuesta de la que la cantante británica encargó a la casa española “un vestido cóctel a medida realizado en vinilo-látex, creado especialmente para la artista y reinterpretado para sus vocalistas”; una elección con la que Raye “ha confiado por primera vez en una firma española para uno de sus directos más destacados del año”.

Martin Isabella se incorporará como gerente general de Hola Moda en Argentina, con la responsabilidad de poner en marcha la operación de H&M en el país. El ejecutivo confirmó su llegada al cargo a través de LinkedIn, donde definió el proyecto como el “momento fundacional” de la marca sueca en el mercado argentino.

Hola Moda, firma de origen panameño creada para operar la franquicia de H&M en Centroamérica y el Caribe, encara con Argentina su primer mercado en Sudamérica bajo ese esquema. H&M anunció en abril que abrirá su primera tienda en el país en 2027, dentro de su plan de expansión regional; medios locales ubicaron ese primer local en el shopping Alto Palermo de Buenos Aires, un dato que la compañía no confirmó.

El mandato de Isabella pasa por construir la operación desde cero: formar el equipo, desarrollar la organización y sus capacidades, y establecer la estructura local. "Ahora empieza lo mejor: construir", escribió el ejecutivo, que agradeció a Hola Moda la confianza para conducir esta etapa.

Isabella llega al cargo con más de dos décadas de experiencia en retail. Pasó 20 años en el grupo alemán Puma, donde ocupó posiciones de creciente responsabilidad en Argentina —de representante de país y jefe de retail a la gestión de unidades de negocio y merchandising— antes de trasladarse a Australia como director de retail de Puma Oceanía. En ese rol condujo el negocio directo al consumidor de la marca, con una red de 27 tiendas y su plataforma de e-commerce.

Antes de sumarse a Hola Moda, se desempeñó como director comercial de la cadena argentina de textiles para el hogar Arredo, donde lideró las operaciones comerciales en Argentina y Uruguay, integrando retail, e-commerce y marketplaces, mayorista y franquicias, y planificación de mercadería. Su carrera había comenzado en IBM Argentina como analista de negocios y CRM, seguida de un paso por Y-Markets en gestión de cuentas.

La llegada de H&M se inscribe en un ciclo de expansión de la cadena en América Latina, que arrancó en México en 2012 y que ya la llevó a operar en mercados como Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, con Paraguay previsto para fines de 2026.

Además, El desembarco coincide con un momento de revisión estratégica para el grupo. En el segundo trimestre, cerrado a finales de mayo, la facturación cayó un 3 por ciento hasta los 54.800 millones de coronas suecas, unos 4.950 millones de euros, por debajo de lo previsto por los analistas. En paralelo, y mientras la acción retrocede en bolsa, la familia fundadora ha reforzado su control comprando títulos por cerca de 39 millones de euros a través de su holding Ramsbury Invest. Se ha producido también una renovación de la cúpula del grupo. H&M nombró a Henrik Kroon como nuevo director comercial e incorporó desde Inditex a Diego Teijeiro como director de tecnología global.

La firma española Encuentro Moda ha lanzado 'Mujeres Inspiradoras', una campaña con la que conmemora sus cuarenta años de actividad y que prescinde de modelos, actrices e influencers para dar el protagonismo a clientas y trabajadoras de la propia compañía.

Fundada en Tenerife en 1986 por Raúl Méndez, Encuentro se ha convertido en uno de los principales grupos de moda españoles, con 166 puntos de venta, más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a los 108 millones de euros. La compañía afronta el aniversario en una nueva etapa de crecimiento centrada en la experiencia de cliente y el desarrollo de su ecosistema omnicanal.

La campaña se articula en torno a ocho historias reales —cuatro de empleadas y cuatro de clientas— que, según la marca, buscan representar a las mujeres que han acompañado a la enseña a lo largo de su trayectoria. Arrancó el pasado abril y se irá desvelando durante el año a razón de un capítulo mensual.

Cada protagonista cuenta con un retrato fotográfico, una pieza audiovisual narrada en primera persona, una editorial en la web de la marca y contenidos para redes sociales y publicidad digital. Los retratos también se exhiben en las tiendas, integrados en una galería dedicada al proyecto.

Hasta el momento se han presentado tres testimonios. Pepi, extrabajadora del taller de muestras hoy jubilada, afirma que "sigo siendo de Encuentro"; Inma, que dejó la empresa por motivos de salud tras casi una década, asegura que "nunca me han soltado de la mano"; y Leti, clienta desde hace diez años, resume su relación con la marca con la frase "voy a ir a Encuentro, que seguro que encuentro algo".

"Las mejores historias no las construyen las marcas en solitario, sino las personas que las hacen posibles", señala Aldo Filiberto, director de marca y responsable de la evolución estética y conceptual de la compañía. Filiberto vincula la campaña a la filosofía de la firma, orientada, según explica, a diseñar para "mujeres reales" con colecciones accesibles e inclusivas.

Madrid – Siguiendo con las activaciones de “marketing de guerrilla” en las que se mantienen asentadas no pocas grandes firmas y agentes internacionales, a finales de la pasada semana salía finalmente a la venta el número de septiembre de la edición para España de la revista Elle. Un número cuyo lanzamiento venía calentándose desde hacía semanas desde las redes sociales, y que se encontraba ya agotado incluso antes de salir a la venta. ¿El motivo? El regalo de un iluminador líquido de Charlotte Tilbury, la firma cosmética del grupo Puig.

Madrid – Tras sus primeros 10 años de trayectoria, la compañía valenciana Zapato Feroz abre nueva etapa de crecimiento y desarrollo, perdiendo “Zapato” para pasar a llamarse únicamente “Feroz”. Un proceso de rebranding que ha llegado acompañado del lanzamiento de una renovada página online, todo mirando hacia el doble objetivo de, primero, reforzarse como una comunidad que mira ya mucho más allá de la comercialización de calzado “barefoot”, y segundo, destapar nuevas cotas de facturación.

Hong Kong - Shein debutará en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, según ha anunciado este lunes el minorista de fast-fashion, en una esperada salida a bolsa que valoraría al grupo en cerca de 27.000 millones de dólares.

París - Convertida en los últimos años en el símbolo del ultra-fast fashion, Shein, que prepara su salida a bolsa en Hong Kong en septiembre, se ha visto en el punto de mira de múltiples iniciativas europeas y francesas que buscan regular su actividad.

Santarcangelo di Romagna, Italia - Lejos de la solemne pompa del Vaticano, bajo las arquerías de la localidad montañosa de Santarcangelo di Romagna, un sastre vestido completamente de negro se inclinó sobre su boceto.

Con unos pocos trazos de lápiz, Filippo Sorcinelli dio vida a una fluida túnica litúrgica, a la altura del hombre cuya maestría artística y fe han consolidado una reputación internacional por sus singulares atuendos eclesiásticos.

El sábado, el Papa León XIV lució un ornamento verde y blanco creado por Sorcinelli, de 51 años, mientras oficiaba la misa en la cercana ciudad portuaria de Rímini.

Tras 25 años al frente del Atelier LAVS de ornamentos sagrados, Sorcinelli es muy consciente del peso de su responsabilidad. Ha creado prendas litúrgicas para los tres últimos papas: Benedicto XVI, Francisco y, ahora, León, nacido en Chicago.

“Vestir a un papa es, ante todo, como vestir a un sacerdote. El respeto es el mismo, los parámetros son los mismos: cuidar el respeto por el papel que ocupan el sacerdote y el papa y, por tanto, por su dignidad y su forma de presentarse al mundo”, declaró Sorcinelli a la AFP.

Las normas litúrgicas que hay que respetar “no son limitaciones, sino directrices, reglas, puntos fijos”, afirmó, y calificó el arte sacro como “un mensaje de revelación absolutamente importante”.

Incienso y tejidos

Apodado “el modisto de lo sagrado” por la revista Vogue, Sorcinelli ha visto cómo su negocio se expandía a lo largo de los años, abarcando ahora perfumes y productos corporales para el gran público.

Pero este católico devoto sigue impulsado por la fe, una fe que nació en la pequeña iglesia de su pueblo natal, Mondolfo, en la región oriental italiana de Las Marcas, donde aún recuerda el olor a incienso y los antiguos tejidos celosamente guardados en la sacristía.

“Nunca podría hacer este trabajo si no creyera, si no estuviera viviendo de alguna manera una experiencia de fe”, afirmó el diseñador, que también ha sido el organista principal de la catedral de Rímini y de otras cercanas.

“Mi camino comienza realmente en esa pequeña iglesia de Mondolfo, en la región de Las Marcas, donde, desde niño, iba con mi madre a ayudar a limpiar el edificio”, relató.

Sorcinelli, ayudado por 11 costureras, mostró la seda verde que constituye la base del ornamento de León para Rímini, desplegando el suntuoso tejido sobre una larga mesa.

El color verde, “profundo y solemne”, “evoca precisamente ese periodo del año litúrgico dedicado a la esperanza y a la salvaguarda de la creación”, explicó.

Incrustaciones de oro y plata y piedras de ágata verde completan la prenda.

“Realmente no había mejor opción para describir este escenario: justo en la playa, en el puerto de Rímini, donde a través de la ornamentación también casi evocamos los ojos de buey de los barcos”.

El arte como expresión

Una vez, siendo joven, Sorcinelli conoció al entonces Robert Prevost —el nombre de nacimiento del Papa León—, en aquel momento un simple sacerdote agustino, pero no han vuelto a hablar desde entonces, según cuenta.

Durante los encargos papales, presenta posibles diseños y muestras de tejido a la oficina del Vaticano que organiza las misas y otras celebraciones papales, la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice.

“El proceso de creación de un ornamento pontificio —en este caso concreto la casulla y la mitra, es decir, lo que lleva en el cuerpo y en la cabeza— puede abarcar desde la simplicidad de unas pocas semanas hasta tres o cuatro meses de trabajo”, afirmó.

Qué le depara el futuro al diseñador, perfumista y organista está por ver, afirmó.

“Considero el arte una fuente inagotable de expresión. Detenerse significaría haber completado la propia existencia, y no creo que yo haya llegado todavía a ese punto”.

13 años después de su lanzamiento, la marca francesa Sézane ha anunciado su renovación. La marca, pionera de la moda online y fundada por Morgane Sézalory, ha elegido el inicio de la nueva temporada en 2026 para poner en marcha su metamorfosis: una nueva identidad visual, la evolución de las líneas de sus colecciones y la inauguración de un nuevo punto de venta en París, situado en el número 117 de la rue du Bac, a pocos pasos de los grandes almacenes Le Bon Marché.

La marca estadounidense de outdoor The North Face ha lanzado una nueva colaboración con eYe Junya Watanabe Man, la línea del diseñador japonés Junya Watanabe, según un comunicado de prensa. La asociación regresa así a nivel internacional después de su última edición en 2017.

La colección incluye dos prendas. La primera es la reinterpretación de Junya Watanabe de la Mountain Jacket de The North Face: la Tech Vest Mountain Jacket, que integra un chaleco funcional vintage de Search and Rescue y tiene un precio de 1,200 euros. La segunda es una chaqueta bomber de 770 euros, que fusiona la silueta MA-1 con tejidos técnicos inspirados en el workwear clásico y la indumentaria militar.

Según la marca, la colección combina el enfoque avant-garde de Junya Watanabe con el legado técnico de The North Face.

La colección está disponible desde hoy, 20 de agosto de 2026, online y en puntos de venta seleccionados.

El sector textil y de la confección de Colombia es un pilar fundamental de su economía industrial. Combinando más de un siglo de herencia manufacturera con capacidades técnicas modernas, el país se ha labrado un nicho distintivo en la moda de valor añadido y las prendas especializadas. Su proximidad estratégica a Norteamérica y sus favorables mecanismos comerciales convierten a Colombia en un actor clave del nearshoring, especialmente para el mercado estadounidense.

El gigante chino de la moda ultrarrápida Shein habría retrasado su salida a bolsa debido a la preocupación de los inversores por la operación. Según el South China Morning Post, se espera que Shein debute ahora en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, con una valoración inferior, de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares.

Madrid – Este 2026 la casa española Loewe, cuyos orígenes se remontan hasta el Madrid de 1846, se encuentra celebrando sus 180 años de historia. Una efeméride que la permite presentarse como la segunda casa de modas de lujo más antigua del mundo en activo, únicamente por detrás de la casa Hermès, fundada en París en 1837, y a cuyas celebraciones nos sumamos haciendo un rápido repaso por los capítulos y los logros que han venido marcando su trayectoria, a medida que la firma se acerca ya a sus dos siglos de historia.

La marca de calzado Buffalo ha presentado su colección Otoño/Invierno 2026 bajo el lema “Step Into Yourself”, según un comunicado de prensa. Según la marca, la colección fusiona influencias de la nostalgia, el estilo utility, la cultura de club y el estilo alpino sobre suelas robustas.

Las texturas cálidas de peluche y borrego se combinan con materiales técnicos, suelas de perfil robusto y llamativos detalles metálicos. El foco se centra en las plataformas y botas que hicieron famosa a Buffalo: para la nueva colección, estas siluetas adquieren nuevas proporciones y líneas arquitectónicas. Suelas lug de gran tamaño, hebillas llamativas y detalles metálicos confieren a las botas un aspecto escultural.

Además, la colección incluye zapatillas modernas con detalles técnicos y botas de invierno, así como modelos más cotidianos y ponibles. Los precios oscilan entre 90 y 240 euros.

Buffalo existe desde 1979 y, según la propia marca, vincula su historia en el calzado con la diversidad, la autoexpresión y un desarrollo de producto más consciente. La mayoría de las colecciones cuentan con la aprobación vegana de PETA.

La marca canadiense de ropa deportiva Lululemon ha anunciado dos cambios en su estructura de liderazgo para respaldar su expansión continua en China y Asia Pacífico (APAC).

Tras ocho años al frente del negocio de Lululemon en China como directora general, San Yan Ng ha sido ascendida a presidenta regional de China y APAC, asumiendo así la responsabilidad sobre ambas regiones. Asimismo, Jeffrey Hang se ha incorporado a la compañía como vicepresidente sénior y director general de APAC. Hang aporta una amplia experiencia liderando negocios de consumo y distribución minorista en la región.

"China y APAC albergan algunos de los mercados de consumo más dinámicos del mundo y son regiones estratégicas para Lululemon", ha declarado André Maestrini, co-consejero delegado interino, presidente y director comercial de la compañía. "A medida que seguimos ampliando nuestra presencia de forma estratégica en estos mercados, nos complace ascender a San Yan a un cargo de mayor alcance y dar la bienvenida a Jeffrey a Lululemon. Juntos, su sólido liderazgo y su historial de éxitos nos ayudarán a reforzar nuestra relevancia local en la región y a hacer crecer nuestra comunidad de clientes en todo el mundo."

La integración de China y APAC bajo una estructura de liderazgo compartida permitirá a Lululemon aprovechar mejor el conocimiento de los mercados, escalar capacidades y seguir ofreciendo experiencias que conecten con los clientes a través de culturas y comunidades diversas.

Ampliación de funciones ejecutivas

Como presidenta regional de China y APAC, San Yan Ng dirige e impulsa la estrategia de Lululemon en ambas regiones. Su nuevo cargo refuerza la alineación entre los negocios de China y APAC de la compañía, al tiempo que garantiza que la organización permanezca estrechamente vinculada a las necesidades específicas de cada mercado.

"Es un honor asumir este cargo ampliado y seguir trabajando junto a nuestros talentosos equipos en China y APAC", ha señalado San Yan Ng. "Ambas regiones presentan oportunidades extraordinarias, marcadas por necesidades, culturas y dinámicas de mercado propias. Apoyándonos en las fortalezas de nuestros equipos y manteniéndonos centrados en lo que más importa a nuestros clientes, podemos seguir generando un impacto significativo en el negocio."

San Yan Ng se incorporó a Lululemon en enero de 2018 y desempeñó un papel fundamental en la construcción del negocio de la marca en China, contribuyendo a convertirlo en uno de sus principales mercados internacionales. Su trayectoria previa al frente de equipos en China y en la región Asia Pacífico le otorga una perspectiva singular y un profundo conocimiento de los consumidores, los mercados y las tendencias que están configurando el futuro de la región.

Trayectoria regional estratégica

Hang se incorpora a Lululemon tras más de dos décadas liderando marcas de lujo en Asia Pacífico y China. Más recientemente, ejerció como director general de la firma italiana de lujo Bulgari para el Sudeste Asiático, India, Australia y Nueva Zelanda. Con anterioridad, ocupó el cargo de vicepresidente sénior y consejero delegado de la firma francesa de lujo Louis Vuitton en China. Habiendo vivido y trabajado en China continental, Hong Kong RAE, Macao RAE, Singapur y Japón, Hang aporta una amplia experiencia regional y un profundo conocimiento de los diversos mercados que Lululemon atiende en APAC.

Como vicepresidente sénior y director general de APAC, Hang lidera los equipos de Lululemon en la región con el objetivo de acelerar el crecimiento, reforzar la presencia de la marca y apoyar sus ambiciones a largo plazo. Reporta directamente a Ng.

"Estoy encantado de unirme a Lululemon en un momento clave del proceso de crecimiento de la compañía", ha afirmado Hang. "Lululemon ha construido una base sólida en Asia Pacífico gracias a productos innovadores, una cultura orientada a un propósito y vínculos profundos con sus clientes y comunidades. Tengo muchas ganas de aprender de nuestros extraordinarios equipos en la región y de contribuir juntos a escribir el próximo capítulo de éxito."

El cuarto y último Grand Slam del año, el US Open, se prepara para regresar a Nueva York del 23 de agosto al 13 de septiembre de 2026, con el cuadro principal arrancando el 30 de agosto y las finales de individuales previstas para el 12 y 13 de septiembre. Durante años, el torneo se ha consolidado como una potente plataforma de marketing para las marcas, gracias a su enorme audiencia internacional, su asociación con el entretenimiento y su capacidad para generar visibilidad en uno de los grandes escenarios deportivos del año.

En 2025, el evento generó 809 millones de dólares en valor de impacto mediático para las marcas presentes durante todo el torneo, lo que supuso un aumento del +51 por ciento interanual, según Launchmetrics. Nike, Audemars Piguet y Rolex fueron algunas de las principales empresas que se beneficiaron del atractivo del evento.

En 2026, el programa de activaciones de marca incluye una nueva colección de Ralph Lauren, socio del torneo desde 2005, un café temático de tenis de Lacoste, una colaboración entre JPMorgan Chase y la marca de moda de Los Ángeles Dairy Boy, y un puesto de muestras de protectores solares de La Roche-Posay, entre otras. A continuación, FashionUnited ha recopilado algunas de las principales colaboraciones de moda y activaciones de eventos relacionadas con el US Open de este año.

Ralph Lauren

Ralph Lauren continúa su histórico legado en el torneo, regresando como proveedor oficial de uniformes y patrocinador de gafas de sol para 2026. Este año, la marca proporciona el uniforme oficial para 800 miembros del personal, incluyendo 300 recogepelotas y 215 jueces de pista. La colaboración se destaca con una colección conmemorativa que fusiona la ropa deportiva tradicional con la funcionalidad técnica moderna. Ralph Lauren también está ampliando su presencia a través de diversas activaciones, como una pop-up de seis semanas en Nordstrom que ofrecerá servicios de personalización, una suite de hospitalidad Arthur Ashe de nuevo diseño y el programa “Create Your Own”, disponible tanto online como en el propio recinto. Además, la marca celebrará su Pink Pony Day el 5 de septiembre para apoyar el acceso a la atención oncológica, con regalos exclusivos para los aficionados y experiencias en las suites.

Lacoste

Lacoste) y The Plaza se han vuelto a unir para una colaboración inspirada en el US Open que tendrá lugar del 12 de agosto al 5 de septiembre. La iniciativa incluye el espacio de hospitalidad Le Cafe Lacoste, una versión renovada del tradicional té de la tarde, una entrada envuelta en verde en la Quinta Avenida y una instalación en el vestíbulo. Una pop-up en el salón eduardiano ofrecerá prendas y accesorios de marca compartida con precios que oscilan entre los 70 y los 130 dólares. Otras actividades de Lacoste para la temporada de tenis incluyen una clase magistral en Central Park con City Parks y una colaboración de parches personalizados con la boutique de streetwear Extra Butter.

K-Swiss

K-Swiss celebrará su 60 aniversario con una experiencia móvil de cuatro días por toda Nueva York, del 27 al 30 de agosto, durante la semana del US Open. El recorrido visitará lugares como Bryant Park, Union Square, Times Square y Brooklyn, y ofrecerá exposiciones de calzado y ropa, piezas destacadas de sus archivos de tenis, actividades interactivas, regalos y promociones de aniversario. Las paradas incluyen la K-Swiss House, Paragon Sports y una pop-up de pickleball en Times Square, ampliando así la celebración de una semana que la marca dedica a su herencia tenística y su influencia cultural.

The Mark

La Grand Slam Extravaganza de The Mark ofrece una estancia de cuatro noches en el Penthouse de The Mark para un máximo de seis personas durante el fin de semana de semifinales y final del US Open, con un precio de 500,000 dólares. El paquete incluye seis entradas para las semifinales y la final masculinas, una experiencia gastronómica a medida de The Mark Restaurant by Jean-Georges y Caviar Kaspia, acceso privado a un gimnasio Technogym y a una piscina de agua fría, un paseo en el velero Herreshoff de 70 pies de The Mark y cócteles en la terraza con vistas a Central Park. Uno de los beneficios más destacados es una clase de tenis privada con John McEnroe en su academia, cuyos beneficios se destinarán a la John McEnroe Tennis Academy. El transporte privado con chófer desde y hacia el centro de tenis está incluido durante toda la estancia.

La Roche-Posay

La Roche-Posay regresa como patrocinador oficial de protectores solares del US Open por cuarto año consecutivo, promoviendo la seguridad solar a través de muestras gratuitas y formación dirigida por dermatólogos. La colaboración se ve reforzada por su embajador Jannik Sinner, campeón del US Open 2024 y de Wimbledon 2026. Para el torneo de 2026, La Roche-Posay instalará un puesto interactivo de muestras de protectores solares durante la Fan Week y el Arthur Ashe Kid's Day, permitiendo a los aficionados probar su gama Anthelios y reforzando al mismo tiempo el enfoque de la marca en el cuidado de la piel y los estilos de vida activos.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase está llevando a cabo múltiples activaciones en el US Open este año. Del 21 al 23 de agosto, Dairy Boy presentará su colección DB Sport en The Atrium, en Greenwich Village, con acceso prioritario y regalos exclusivos para los titulares de tarjetas Chase, mientras que la empresa neoyorquina Matchaful tendrá una pop-up en el Chase Lounge con matcha lattes y polos. El nuevo Chase Corner Market ofrecerá un sorteo de tarjetas rasca y gana al estilo de las bodegas neoyorquinas, y una experiencia fotográfica permitirá a los aficionados crear su propia portada de revista con temática de tenis. El programa de carga de móviles de Chase regresa con 29 estaciones repartidas por todo el recinto, incluyendo la Champions Plaza y la zona de carga del Chase Lounge, de forma gratuita para todos los aficionados. El propio Chase Lounge ofrece aperitivos gratuitos, aire acondicionado, cargadores y retransmisiones en directo. Los clientes de Chase también tienen acceso al lounge y a la terraza con ventajas adicionales durante todo el evento.

Heineken

Heineken, socio del US Open desde hace más de 30 años, ha lanzado su campaña Second Serve Tickets con la embajadora global de Heineken 0.0, Serena Williams, permitiendo a los aficionados convertir antiguas entradas de las victorias de Serena en el US Open (desde 1999) en pases VIP para el torneo de este año. También se venderán en el recinto latas de coleccionista de edición limitada de Heineken 0.0 con diseños que conmemoran las seis victorias de Serena en el campeonato, hasta agotar existencias.

Lavazza

Lavazza regresa como café oficial del US Open por duodécimo año consecutivo, presentando Tablì, su nuevo sistema de café monodosis elaborado con pastillas de café 100 por cien. Junto a clásicos como los Coffeetails, los Espresso Martinis y el Tiramisú Helado, la estrella es el Caffè Emiliano: cold brew con sirope de cereza, espuma de mascarpone y cacao. Los aficionados podrán disfrutar de juegos interactivos, regalos y del Court 6 Coffee Bar & Lounge. La activación se extenderá a la USTA Fan Experience de Hudson Yards (del 30 de agosto al 5 de septiembre) y a locales seleccionados de Eataly en Nueva York y Nueva Jersey.

Evian

Evian celebra los 200 años desde que embotelló por primera vez su agua de manantial de los Alpes franceses, y para conmemorar este hito organizará la “200 Years Young Celebration”, una fiesta de una sola noche en el Dumbo Archway de Brooklyn el 27 de agosto, justo antes del US Open. El evento, gratuito y solo con confirmación de asistencia, contará con instalaciones inmersivas, gastronomía de inspiración francesa, entretenimiento en directo y apariciones sorpresa. La celebración coincide con el 40 aniversario de Evian como Agua Oficial del US Open, con señalización conmemorativa y botellas de edición limitada que estarán disponibles en los puestos de agua de todo el recinto del torneo.

Dove

Dove regresa como patrocinador oficial de desodorantes del US Open por segundo año consecutivo, lanzando su plataforma “Don't Sweat It. Make A Racket.” para celebrar la confianza y el estilo de los aficionados. Las activaciones incluyen The Re[set] Club, una estación de refresco en el centro de tenis; “Don't Sweat Your Fit”, una serie sobre estilo con los fotógrafos Tyrell Hampton y Johnny Criollo; “Racquet Report”, una serie de entrevistas a aficionados para redes sociales presentada por Carly Aquilino; y consumiciones gratuitas en diez bares de todo el país propiedad de mujeres durante las finales femeninas.

Kickz.com GmbH ha nombrado a Marijn van Dommelen director general.

Van Dommelen ha anunciado este jueves en LinkedIn su nuevo cargo en el especialista en baloncesto con sede en Múnich, que asumió el 1 de agosto. Con este anuncio, también ha comunicado su salida de Zalando después de cinco años. En el minorista online berlinés, trabajó tanto en el área de demanda como en la de suministro, según sus propias declaraciones. De acuerdo con su perfil en la red profesional, su último puesto fue en el departamento de Strategic Partnership Management.

“La tarea que tengo por delante es apasionante: construir sobre esta base, fortalecer el negocio y seguir consolidando a Kickz como el principal destino de baloncesto en Europa, conectando a los jugadores con los productos, el conocimiento y las experiencias adecuadas”, ha escrito Van Dommelen.

Etapas en Nike y Zalando

Antes de trasladarse a Berlín, y según su perfil, trabajó durante más de cinco años para la marca deportiva estadounidense Nike, concretamente en su sede neerlandesa de Hilversum y en Suecia. Allí, colaboró con socios comerciales como Zalando, Sports Direct e Intersport.

Su etapa en Zalando, y anteriormente en Nike, ha marcado su forma de entender a los consumidores, las marcas y el comercio. Ahora, su objetivo es aunar estas perspectivas en su nuevo puesto.

Kickz opera con su propia tienda online en 13 mercados europeos, según informa la empresa en su página web. Además, cuenta con tres tiendas en Alemania, ubicadas en Berlín, Hamburgo y Múnich. Su surtido incluye, además de productos de baloncesto, zapatillas y moda streetwear de marcas como Adidas y Nike, así como de Von Dutch y Pegador.

Desde mediados de 2023, el minorista de baloncesto y streetwear forma parte de 11Teamsports Group, el especialista en deportes de equipo con sede en Satteldorf.

La marca estadounidense de calzado Hoka, una división de la empresa cotizada Deckers Brands, ha presentado la Tecton X 4. Según la marca, se trata de la versión más ligera hasta la fecha de esta zapatilla técnica de trail, desarrollada para competición en terrenos exigentes.

La zapatilla se ha construido en torno a la nueva plataforma PROFLY X, que combina placas de fibra de carbono, espuma y una geometría de suela específicamente adaptada para la competición. Según Hoka, estos componentes garantizan conjuntamente un aterrizaje amortiguado y estable, seguido de un despegue potente.

Mediasuela y upper renovados

La mediasuela se compone de dos capas de espuma PEBA, que Hoka describe como la espuma más ligera y con mayor capacidad de respuesta de su gama. Dos placas de fibra de carbono dispuestas en paralelo se han modificado para ofrecer una mayor reactividad; en combinación con la forma de la suela MetaRocker, buscan facilitar una transición más eficiente y un despegue más potente.

El upper está confeccionado en Matryx Micro, un material tejido ligero, resistente a la abrasión e hidrófugo. Un cuello de punto extendido está diseñado para mantener la suciedad y las piedras fuera de la zapatilla, mientras que el sistema de cordones modificado busca asegurar un ajuste más firme. Para distancias de maratón, se ha añadido una opción de lazada adicional.

Suela exterior más fina

La suela exterior está equipada con Vibram Megagrip Litebase. Hoka indica que esto hace que la suela sea aproximadamente entre un 40 y un 50 por ciento más fina y el dibujo entre un 25 y un 30 por ciento más ligero que en versiones anteriores, sin sacrificar el rendimiento. Los tacos Traction Lugs de cuatro milímetros están diseñados para aumentar la superficie de contacto con el suelo y ofrecer un mayor agarre en el trail.

Madrid – La firma de moda barcelonesa Brava Fabrics se encuentra desde el pasado 25 de junio en situación de concurso voluntario de acreedores. Un proceso de insolvencia para el que ya se ha abierto una guerra de pujas, fase que se confía con que pueda terminar de cerrarse el próximo 15 de septiembre con la entrega de la compañía, plenamente operativa, a un nuevo propietario.

La marca estadounidense de ropa outdoor Patagonia pondrá de nuevo en marcha este otoño su “Wetsuit Repair Tour”, un taller de reparación ambulante que recorrerá ciudades y spots de surf de Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, Portugal, Alemania, Suiza y España. En cada parada, los surfistas podrán reparar gratuitamente sus trajes de neopreno, otras prendas y equipamiento, sin importar la marca.

La gira, impulsada por el equipo de reparación “Worn Wear” de la compañía, hará un total de catorce paradas, cuatro de ellas de mayor duración, con fines de semana completos de talleres, proyecciones de películas y sesiones de surf. El programa incluye clínicas con embajadores de surf de la marca, encuentros con ONG locales y charlas. En determinados eventos se celebrarán talleres de upcycling para dar una segunda vida al neopreno usado y habrá puntos de recogida para los trajes que han llegado al final de su vida útil.

En España, la caravana hará una única parada, del 26 al 28 de septiembre, en Coraza de Orzán, en el Paseo Marítimo de A Coruña, en Galicia, antes de seguir con el tour hacia Portugal.

El año pasado, Patagonia reparó más de 3.000 artículos de distintas marcas en 50 eventos Worn Wear en Europa, entre festivales y citas de nieve y escalada. Durante la gira, el equipo también enseña a mantener trajes y ropa en buen estado durante varias temporadas, con técnicas como el parcheado, la reimpermeabilización de las capas exteriores o el arreglo de cremalleras.

Buddy Pendergast, técnico de reparación de neopreno de Patagonia, recomienda aclararlo con agua después de cada uso, no dejarlo al sol durante días y no guardarlo doblado en el coche durante semanas, para conseguir alargar la vida del traje.

Durante los eventos, los surfistas pueden pedir prestado un traje para seguir en el agua mientras reparan el suyo. La compañía fabrica esos trajes con caucho natural y afirma haberlos desarrollado a partir de los conocimientos acumulados durante años reparando neopreno.

“Alargar la vida de la ropa es la medida más eficaz para reducir su impacto”

El programa Worn Wear arrancó en 2013 con el objetivo de animar a los clientes a cuidar y reparar su equipamiento. Patagonia sostiene que alargar la vida de la ropa mediante el mantenimiento y las reparaciones es la medida más eficaz para reducir su impacto ambiental, porque a largo plazo obliga a comprar y desechar menos.

La marca cita a la ONG británica WRAP, según la cual usar una prenda nueve meses más reduce entre un 20 y un 30 por ciento las emisiones de CO2, los residuos y el consumo de agua por prenda.

Para ampliar las reparaciones en Europa, Patagonia se ha aliado con United Repair Centre, con el que ha abierto centros en Ámsterdam y Londres y con el que aspira a reparar 100.000 prendas al año en 2028. En 2025 reparó más de 35.000 prendas en Europa, donde trabaja con 15 socios de reparación; en todo el mundo cuenta con más de 110 puntos en los que repara su ropa de forma gratuita o a bajo coste.

Madrid – Alohas, la marca de moda española que está logrando hacerse con un hueco cada vez más amplio y destacado dentro del sector, gracias tanto al atractivo de sus diseños de calzado como a la singularidad de su modelo de negocio ajustado a la demanda, sale a reforzarse nuevamente en Europa, con su entrada en Austria. Un nuevo mercado en el que acaban de desembarcar, con la apertura de su primera tienda física y permanente.

Agosto es tradicionalmente una época incómoda para el departamento de compras. La mercancía de verano todavía debe tener salida, mientras que los clientes ya están pensando en el otoño. Cambiar demasiado pronto a prendas más pesadas conlleva el riesgo de que queden existencias de verano sin vender. Reaccionar demasiado tarde supone ceder ventas a la competencia, que ya ha iniciado la transición. La solución rara vez reside en nuevas siluetas, sino en el color.

Por qué el color, y no el corte, marca la transición

Un cambio de tonos claros a tonos tierra suele ser suficiente para que un surtido parezca otoñal, sin necesidad de modificar el corte o el material. Para el departamento de compras, esta es una palanca práctica: los tejidos transpirables y aptos para el verano pueden seguir vendiéndose en colores más sobrios, sin que los clientes sientan que todavía están comprando ropa de verano. De este modo, los retailers pueden aprovechar durante más tiempo la capacidad de su superficie de venta y retrasar deliberadamente el reinicio completo de la temporada sin perder actualidad.

Bugatti: el punto en tonos tierra como nexo de unión

La actual colección masculina de Bugatti demuestra cómo esta idea se traduce en la práctica. Jerséis finos de cuello redondo en marrón chocolate y negro mantienen un corte ligero y veraniego, pero desplazan notablemente la paleta de colores hacia el otoño. Un pañuelo de seda a rayas o una bufanda de cuadros en tonos tierra cálidos añaden el toque final al cuello, convirtiendo una prenda de verano en una pieza de entretiempo: lo suficientemente cálida para las noches más frescas, pero lo bastante ligera como para no parecer invernal. Para el punto de venta, esto se traduce en un producto que funciona tanto en agosto como en octubre, sin necesidad de ser reubicado o presentado de nuevo.

Cuando el estampado delata la temporada

En el surtido femenino, esta misma transición se produce a través del color y el estampado, en lugar del gramaje del tejido. Una blusa con estampado de paisley en un cálido tono caramelo ya parece otoñal por su intensa coloración, aunque su tejido ligero y fluido es ideal para todo el periodo de entretiempo. De forma similar funciona una camisa oversize de rayas en tonos azules, mostaza y marino: la estética sigue siendo veraniega y desenfadada, mientras que las tonalidades más profundas ya apuntan al otoño. Ambas prendas se pueden combinar sin problemas con los mismos pantalones de verano que las clientas ya están comprando.

La ventaja está en el inventario

Para el comercio, el verdadero beneficio de una mercancía de transición guiada por el color no reside en una nueva colección, sino en la posibilidad de escalonar el inventario existente de forma más inteligente. Un surtido que cambia de tono antes de que sea necesario cambiar el corte le da más tiempo al equipo de ventas, sin que el espacio comercial parezca anticuado. Quienes aprovechan conscientemente este intervalo no solo venden durante más tiempo, sino que también aseguran una transición más fluida hacia la siguiente temporada.

Superdry & Co. ha firmado un acuerdo plurianual de co-branding con la firma italiana de ropa deportiva Kappa, convirtiéndose así en la primera marca de sportswear en unirse a la creciente cartera de marcas asociadas de la firma británica.

Madrid – Como último ejemplo del vibrante proceso de evolución, crecimiento y desarrollo que está protagonizado CoCosint, cooperativa textil valenciana desde la que han venido promoviendo la producción responsable, la economía circular y la formación y la inclusión laboral dentro del sector, nos encontramos ahora con “Lytta”. Nombre que recibe la plataforma tecnológica que ya han lanzado al mercado y puesto en funcionamiento, para brindar a marcas, minoristas y marketplaces servicios de reparación, integrados y a demanda.

Account manager es un cargo habitual en los equipos de ventas y wholesale de la industria de la moda, pero el trabajo diario que implica varía más de lo que el nombre del puesto sugiere. Un análisis de las ofertas de empleo actuales muestra que el rol evoluciona según la antigüedad y se adapta en función del tipo de cuenta, el canal y el mercado que abarca.

Consulta todas las ofertas de account manager en FashionUnited.

El núcleo del puesto

En esencia, un account manager es responsable de gestionar un conjunto de relaciones con clientes o socios minoristas y de hacerlas crecer comercialmente. Esto implica presentar colecciones, hacer un seguimiento de los resultados de ventas en función de los objetivos y actuar como principal punto de contacto entre la marca y las cuentas a las que presta servicio. Las ofertas de empleo del sector también apuntan a una faceta de desarrollo de negocio: identificar nuevos socios minoristas y ampliar los existentes, no solo mantener lo que ya está establecido.

Las cuentas pueden ser socios mayoristas, grandes almacenes, marketplaces online o la propia red de retail de una marca, y el día a día, lógicamente, cambia en función de ello. Un account manager de un equipo de wholesale suele visitar tiendas y compradores; mientras que uno que gestiona un retailer online clave es más probable que trabaje con datos, previsiones y planificación comercial conjunta.

La escala de antigüedad

El cargo evoluciona en una escala bastante predecible. Un assistant o junior account manager suele dar apoyo a un compañero de más antigüedad con la elaboración de informes, el seguimiento de pedidos y el contacto diario con el cliente. Un account manager gestiona directamente un conjunto de cuentas y tiene un objetivo de ventas asociado a ellas. Un senior o key account manager se encarga de los socios más importantes estratégicamente para una marca, a menudo grandes plataformas de retail o cuentas de wholesale con un impacto considerable en los ingresos. Por encima se sitúan los national o regional account managers, que supervisan las cuentas de un país o una región en lugar de una lista fija de clientes, y los puestos de manager of account management, que dirigen un equipo de account managers y definen la estrategia para un mercado.

Paralelamente a esta escala, el cargo suele especificarse aún más por canal o región, como wholesale account manager, key account manager para un retailer específico, o account manager para un territorio definido como el sur de Alemania o la región DACH. No se trata tanto de disciplinas distintas como de una forma de describir qué cuentas y qué mercado abarca un puesto determinado.

Un trabajo comercial y basado en las relaciones

Lo que diferencia la gestión de cuentas de otras profesiones de la moda es que el éxito se mide en términos comerciales: crecimiento de los ingresos, retención de cuentas y la solidez de la relación con el cliente o socio. Se sitúa en la intersección de las ventas, el marketing y el servicio al cliente, y las ofertas de empleo solicitan sistemáticamente una combinación de perspicacia comercial, habilidades para establecer relaciones y soltura para trabajar con datos de ventas y previsiones. Para quienes buscan empleo, la conclusión práctica es que account manager rara vez es un puesto para principiantes, pero el camino para llegar a él es bastante constante en todo el sector: empezar en un puesto de apoyo o junior, asumir la responsabilidad de un conjunto de cuentas y, a continuación, pasar a las más grandes o estratégicas. Las ofertas de empleo actuales para todos los niveles de este puesto se pueden encontrar en la página de empleo para account managers de FashionUnited.

El minorista estadounidense de precios reducidos The TJX Companies (TJX) ha registrado unas ventas netas de 15.180 millones de dólares en el segundo trimestre, finalizado el 1 de agosto de 2026, lo que representa un incremento del +5 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas comparables consolidadas, o comp sales, han crecido un +4 por ciento, superando las previsiones de la compañía.

Según los últimos datos publicados por Brand Finance, el valor acumulado de las 50 principales marcas de moda del mundo ha disminuido un -4 por ciento, hasta situarse en 350,9 mil millones de dólares en 2026. Esta contracción se produce en un clima de incertidumbre macroeconómica y de reajuste de las expectativas de los consumidores. A pesar de estos desafíos, la industria demuestra resiliencia, impulsada por la innovación, las alianzas estratégicas y un mayor enfoque en la relevancia de la oferta.

El nearshoring en la industria de la moda ha pasado de ser una reacción defensiva y una red de seguridad temporal frente a las crisis de transporte a convertirse en una estrategia central permanente e impulsada por datos. Con las amplias presiones arancelarias de Estados Unidos en 2026 y las estrictas normativas ecológicas europeas, como la Directiva sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD) y el Pasaporte Digital de Producto (DPP), las marcas están reestructurando estratégicamente cómo y dónde producen su ropa.

Wolford AG ha avanzado en su reestructuración. En el primer semestre del ejercicio en curso, la facturación del proveedor austriaco de lencería y prendas de vestir se ha situado en 31 millones de euros, por debajo de los 33 millones de euros del año anterior; sin embargo, el grupo ha logrado avances significativos en sus resultados.

Todo apunta a que Erin Magee deja Supreme tras 22 años. Llevaba en la firma neoyorquina de streetwear y skate desde 2004, y su último cargo ha sido el de directora creativa.

“Ha sido el honor de mi vida formar parte del World Famous Supreme Team. Muchas gracias”, ha escrito Magee este martes en una publicación en la red social Instagram.

La publicación muestra un carrusel con un vídeo y varias fotos, entre ellas una imagen del equipo, una de Magee en su escritorio y otra de dos camisetas con el clásico logo de caja de Supreme. En una de las camisetas, el nombre de la marca ha sido sustituido por el suyo, y ambas llevan mensajes de despedida escritos a mano como “Enjoy your next chapter!” y “You will be missed!”.

Despedida tras 22 años

Magee se incorporó a Supreme en 2004 y desde entonces ha ocupado varios puestos, el último como directora creativa. Según su perfil en la red profesional LinkedIn, entre sus puntos fuertes se encuentran la planificación estratégica creativa, la visión y dirección creativa, las colaboraciones con marcas, la captación de talento en diseño y el desarrollo de liderazgo.

Paralelamente a su trabajo en Supreme, Magee fundó en 2007 la firma neoyorquina MadeMe, una de las primeras marcas de streetwear con una perspectiva explícitamente femenina y queer. La marca ha colaborado con firmas como Vans, Converse, Nike, Dr. Martens y X-Girl. El año pasado, Rizzoli publicó una monografía sobre la historia de la marca.

Su marcha se produce en un momento en que la cúpula creativa de la marca ya se encuentra debilitada. En febrero de 2022, Supreme nombró a Tremaine Emory, fundador de Denim Tears, como su primer director creativo en la historia de la firma. Emory dimitió en agosto de 2023 y en su carta de renuncia alegó racismo estructural, acusaciones que la empresa negó. Desde entonces, el puesto no se ha cubierto de forma oficial.

Desde octubre de 2024, Supreme pertenece al grupo de óptica franco-italiano EssilorLuxottica, que adquirió la marca a VF Corporation por 1.500 millones de dólares.

FashionUnited se ha puesto en contacto con EssilorLuxottica, la empresa matriz de Supreme, para obtener más información.

La plataforma de moda online Zalando ha lanzado una colección cápsula unisex exclusiva con la marca danesa Samsøe Samsøe, llamada 'Summer in the City'. La colección está diseñada para un estilo de vida urbano y flexible, y se encuentra disponible exclusivamente en Zalando en todos sus mercados.

La cápsula se compone de 12 prendas creadas para los cálidos días y noches de ciudad, combinando la sastrería escandinava con una estética street style. Entre las piezas se incluyen blazers oversize en gris melange con hombros anchos, combinados con pantalones cortos o minifaldas a juego; cárdigans de estilo deportivo con mangas de rayas en contraste y pantalones cargo anchos con cordones ajustables; y camisas de cuadros, camisetas de inspiración vintage con logos bordados y prendas vaqueras con detalles desgastados. La paleta de colores combina tonos tierra profundos con matices veraniegos más vivos, como Delicioso Brown, Windsurfer Light Blue, Haute Red, Grey Melange y Clear Cream.

"'Summer in the City' se inspira en la sensación de pasar el verano en Escandinavia, donde la vida se traslada de forma natural al exterior y los días se alargan hasta la noche. Queríamos crear un armario que resultara natural y versátil, con piezas que funcionen en diferentes momentos del día sin parecer demasiado estudiadas", ha declarado Marley Roosen, directora de diseño de moda femenina de Samsøe Samsøe.

La campaña que la acompaña se ha rodado en las calles de Copenhague, capturando rutinas cotidianas y rituales veraniegos para reflejar el ritmo de la vida urbana nórdica.

The Corner en Way Out West

Como parte del lanzamiento, Zalando regresa a Gotemburgo por segundo año con una activación física llamada 'The Corner', que se instalará durante el festival Way Out West en Slottsskogen. Durante los tres días del festival, el espacio acogerá actuaciones en directo, como una sesión de la artista Jalda; mesas redondas y entrevistas con la artista sueca Daniela Rathana y el talento emergente Killen; y un hub con sesiones de DJ sorpresa, juegos retro y una biblioteca seleccionada.

"Colaborar con socios nórdicos de referencia para ofrecer a nuestros clientes colecciones cápsula exclusivas es fundamental en nuestra estrategia", ha afirmado Sebastian Becker, director general de Zalando para los países nórdicos. "Samsøe Samsøe captura la esencia de la cultura escandinava moderna como pocas otras marcas. The Corner nos brinda la plataforma perfecta para presentar la exclusiva colección cápsula 'Summer in the City' y celebrar el estilo de vida urbano nórdico, donde la moda, la vida en la ciudad y la cultura de los festivales se encuentran de forma natural".

Madrid – Mango Home, la línea y la cadena cada vez más independiente de artículos para el hogar de la multinacional de la moda española Mango, continúa avanzando en su ofensiva por y para el crecimiento, con la apertura de su tercera tienda en la Comunidad de Madrid. Inauguración con la que desde la compañía barcelonesa avanzan y enfilan ya hacia el objetivo de alcanzar a cerrar el año superando la decena de establecimientos operativos de la cadena en España.

La firma de lujo británica Burberry ha lanzado una campaña para su colección de Otoño 2026, recreando el trayecto diario al trabajo en Londres mientras la gente regresa a la capital tras las vacaciones de verano. Titulada “Burberry heads back to the city”, la campaña enmarca el viaje diario de ida y vuelta al trabajo como un ritual compartido por millones de residentes de la ciudad.

Ambientada en el centro de Londres, la campaña sigue a varios personajes mientras se abren paso entre las multitudes de la hora punta y el tiempo impredecible en su recorrido por la ciudad. La película está protagonizada por la modelo británica Rosemary Ferguson junto a Cherif Douamba y Haojie Qi.

La campaña está narrada por Matthew Streeton, una de las voces de los anuncios de transporte que se escuchan en la red de transporte de Londres. Según Burberry, esto ancla la historia en los ritmos de la vida cotidiana, mientras que un tono desenfadado y humorístico convierte el trayecto diario en un personaje por sí mismo, creando un retrato afectuoso de la vida urbana y de la moda de entretiempo.

La colección

La colección Otoño 2026 está diseñada para adaptarse a los cambios de tiempo y de horarios. Las prendas de abrigo ligeras reinterpretan las siluetas características de Burberry, incluyendo la gabardina Foxfield en gabardina tropical, la Leadenham de nailon y una chaqueta trench corta Mayfair en piel y sarga de lana de corte suave, con detalles de cuadros tonales y detalles de piel en toda la colección.

La sastrería británica aparece en tejidos más ligeros y cortes relajados, entre ellos el abrigo cruzado Denbury y la chaqueta Harrington Bloomsbury de raya diplomática. A estas prendas se suman polos con el ribete House Check, prendas de punto de cachemira y capas-manta de lana, creando looks superpuestos que equilibran la herencia con la comodidad contemporánea.

Los accesorios incluyen los salones de punta Cotswolds, las botas de inspiración ecuestre Huntley y las zapatillas Knight Runner, junto con el bolso tote Cotswolds, la bandolera B Clip y la colección de bolsos City Check, que combinan la artesanía tradicional con la utilidad cotidiana.

Johan Adamsson, vicepresidente de Marketing Deportivo y Licencias Deportivas Globales de Puma, ha dejado la empresa de artículos deportivos con sede en Herzogenaurach.

Adamsson dejará la empresa “por motivos personales” a finales de mes, según ha comunicado Puma. Ha trabajado para la firma de ropa deportiva durante más de 25 años.

“Durante su carrera en Puma, Johan ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de nuestra organización de marketing deportivo”, ha declarado Arthur Höld, CEO de Puma. “Ha forjado alianzas con atletas, equipos y federaciones que han contribuido a reforzar la posición de Puma como marca deportiva global”.

Hasta que se anuncie su sucesor, Höld se encargará de forma interina del área de marketing deportivo y de todas las actividades relacionadas. Próximamente se anunciarán más detalles sobre su sustituto.

“Echo la vista atrás a una etapa extraordinaria con gran gratitud y orgullo”, ha comentado Adamsson. “Ha sido un verdadero privilegio formar parte de una marca tan legendaria, presenciar algunos de los mayores acontecimientos deportivos del mundo y, sobre todo, trabajar con tantas personas excepcionales e inspiradoras”.

Madrid – Como parte de la nueva hoja de ruta que la firma se encuentra ejecutando tras su adquisición, hacia finales de julio de 2025, por parte de un nuevo grupo de inversores liderados por Andreu Sala, actual director ejecutivo de Surkana, la firma barcelonesa diversifica su catálogo comercial y entra en joyería. Una ampliación de su oferta con la que salen a completar su universo de marca, avanzando al tiempo hacia el objetivo de alcanzar los 26 millones de euros de facturación, para este mismo ejercicio de 2026.

La marca danesa de calzado Ecco ha ascendido a su CEO para las Américas, Neal Taylor, incorporándolo a su equipo directivo global. Además, Adam Meek, antiguo director de producto de Dr. Martens, se ha unido a la firma de calzado danesa.

Taylor ocupa desde agosto el cargo de vicepresidente ejecutivo y director comercial de Ecco Global, según anunció el propio directivo el martes en la red profesional LinkedIn. Según ha informado, trabaja en un modelo híbrido desde Salem, en el estado estadounidense de Nuevo Hampshire. Desde allí, dirigía la región de las Américas como CEO desde marzo del año pasado.

Antes de incorporarse a Ecco, Taylor trabajó en el grupo textil estadounidense Hanesbrands Inc., que fue adquirido hace aproximadamente un año por el grupo de moda canadiense Gildan Activewear Inc. Allí, ocupó el puesto de vicepresidente sénior comercial global. Entre 2007 y 2022, también desempeñó varios cargos directivos en la marca deportiva estadounidense Reebok.

El nuevo director de producto procede de Dr. Martens

Junto a Taylor, Adam Meek también se ha incorporado en agosto al equipo directivo, del que forman parte el director financiero Marco Bossen y el CEO Thomas Gøgsig. Meek también anunció su nombramiento el martes en LinkedIn.

“A lo largo de mi carrera, siempre me he sentido atraído por marcas con una sustancia real, y Ecco tiene un rico legado basado en la innovación, la artesanía, la calidad y el confort”, ha declarado Meek. “Este ADN confiere a la marca un enorme potencial, y estoy deseando ver lo que podemos conseguir”.

Hasta principios de este año, fue director de producto en Dr. Martens. Ocupó este cargo durante más de cuatro años. Posteriormente, se tomó un descanso de seis meses y trabajó como asesor de producto y marca, colaborando con diversas marcas en estrategias de producto y en la definición de estructuras de surtido claras.

Antes de su etapa en la firma de calzado británica, fue director general de las divisiones de calzado y accesorios en la marca canadiense de outerwear Canada Goose.

Madrid – Sobresaliente mes de junio el que ha terminado firmando España en lo que respecta, al menos, al comportamiento de sus exportaciones, después de haber logrado registrar un nuevo máximo histórico sobre el valor de sus ventas en el exterior para un mes de junio desde que hay registros. Un positivo desempeño, con matices, pero al que han contribuido en cualquier caso el buen ritmo de las exportaciones de moda española, con un crecimiento generalizado y a doble dígito en sus principales sectores económicos. Subida que contribuyó a corregir una balanza deficitaria que, en lo que a moda respecta, se contrae un -4 por ciento en términos interanuales al cierre del primer semestre del ejercicio, aunque principalmente como consecuencia de la caída de las importaciones de calzado.

El propietario de Salomon, Arc'teryx y Wilson ha registrado un segundo trimestre muy por encima de las expectativas y ha vuelto a elevar sus objetivos para 2026. Detrás del crecimiento del +32 por ciento en la cifra de negocio, el grupo se beneficia sobre todo de un cambio en el mix, de una fuerte progresión de la venta directa al consumidor y de un desarrollo espectacular en Asia.

Asos ha elegido a un nuevo director de producto de moda masculina para su línea Asos Design. El cargo lo ocupará Jon Bennett, según ha anunciado hoy la empresa británica.

Según un comunicado de la marca, Bennett trabajará en las áreas de producto, marca y creatividad para definir con mayor precisión la identidad de la línea masculina de Asos Design y respaldar la siguiente fase de crecimiento sostenible.

“El nombramiento de Jon refuerza nuestro equipo de liderazgo de producto y subraya la importancia de la línea masculina de Asos Design en nuestra estrategia de producto global. Aporta una profunda experiencia en moda masculina y una capacidad demostrada para crear equipos de producto de alto rendimiento a gran escala. Su experiencia será de un valor incalculable mientras seguimos perfilando nuestra oferta de marca propia y ofreciendo un producto más relevante y atractivo para nuestros clientes”, ha declarado Elena Martinez Ortiz, vicepresidenta ejecutiva de producto de Asos.

Antes de incorporarse a Asos, Bennet fue director general en Next, donde dirigió el lanzamiento de una nueva marca prémium de moda femenina y masculina dentro de Next PLC. También trabajó como director comercial de moda masculina en Primark durante más de tres años, y pasó ocho años como director de compras globales para Topshop.

“Asos es uno de los nombres más influyentes de la moda, con una capacidad única para conectar producto, estilo y cultura. La línea masculina de Asos Design tiene una base sólida, y estoy entusiasmado por trabajar con Elena y el resto del equipo para seguir construyendo sobre ese éxito. La oportunidad reside en crear un producto que resulte relevante, direccional y distintivamente Asos, al tiempo que ayudamos a los clientes a descubrir lo que está por venir y a hacerlo suyo”, ha afirmado Bennet.

Un fichaje y dos salidas

La llegada de Bennet a Asos coincide con la salida programada de dos directivos de la empresa. El vicepresidente ejecutivo de cliente y comercial, Ben Blake, y el vicepresidente ejecutivo de tecnología, Przemek Czarnecki, dejarán Asos después del 31 de agosto.

“Los cambios en el equipo no afectan a la dirección general de Asos. Nuestras prioridades se mantienen sin cambios, con un enfoque claro en acelerar la ejecución, impulsar el crecimiento y cumplir con nuestros clientes”, señaló Asos en un comunicado.

La red financiera digital sueca Klarna ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con un beneficio neto positivo y una expansión destacada en los principales indicadores operativos.

El denim masculino sigue evolucionando a través de una gama cada vez más amplia de gramajes, lavados, adornos y siluetas. En las pasarelas de SS27, se ha presentado en una gran variedad de lavados, desde el azul claro y los acabados de inspiración vintage hasta los tonos índigo oscuros e intensos. Las siluetas de los vaqueros han abarcado todo el espectro, desde los cortes anchos o wide-leg hasta los pitillo o skinny, mientras que los adornos han alcanzado nuevas cotas. Sin embargo, la declaración de intenciones más definitoria de la temporada ha sido el dominio continuado de los conjuntos denim de pies a cabeza —el omnipresente “esmoquin canadiense”—, que ha aparecido en innumerables colecciones.

Al combinar en la pasarela los vaqueros con camisas o chaquetas a juego, los diseñadores han demostrado a los compradores y al personal de las tiendas cómo vender la chaqueta y los vaqueros juntos como un conjunto, en lugar de como piezas sueltas.

A continuación, 10 propuestas destacadas de las colecciones SS27

Mihara Yasuhiro SS27

Una chaqueta vaquera oscura con un lavado teñido de amarillo verdoso, hombros muy caídos y detalles de trabillas con botones en la cintura, a juego con unos vaqueros anchos del mismo tejido con el característico efecto desgastado oxidado, decorados con etiquetas de tela con los bordes sin rematar.

Feng Chen Wang SS27

Una chaqueta de denim de alto gramaje, estructurado y de textura cruda en tonos grises y carbón divididos, con una textura “moteada”, cintura con cordón ajustable y bolsillos utilitarios de gran tamaño, a juego con unos vaqueros de corte relajado.

Kidsuper SS27 por Colm Dillane

Una camisa vaquera de corte relajado, hombros caídos y lavado claro, adornada con un gran retrato aplicado, y unos vaqueros anchos, holgados y de corte relajado, también con un retrato aplicado.

Philipp Plein SS27

Una chaqueta vaquera clásica abotonada con un desteñido de lavado medio y adornos de cristal y pedrería de inspiración barroca en las mangas, a juego con unos vaqueros anchos de corte relajado decorados con bordados de cristal idénticos que enmarcan las costuras laterales.

Sacai SS27 por Chitose Abe

Una chaqueta oversize de raw denim de lavado oscuro con bolsillos de solapa, pespuntes amarillos y un enorme rosetón decorativo en la solapa derecha. A juego con unos vaqueros anchos de corte relajado con un pequeño dobladillo. Debajo de la chaqueta, una camisa blanca con borlas en cascada.

Prada SS27 por Miuccia Prada y Raf Simons

Una chaqueta vaquera ultracorta y entallada con herrajes plateados, combinada con unos vaqueros pitillo ajustados de tiro medio a juego, ambos teñidos en un vibrante tono burdeos.

Saul Nash SS27

Un conjunto coordinado de denim de lavado ultraclaro, que incluye una chaqueta vaquera estructurada con cremallera, costuras ergonómicas y cuello alto, con unos vaqueros baggy de gran tamaño con costuras torcidas.

Y3 por Yohji Yamamoto

Una chaqueta de raw denim rígido en color carbón oscuro con cuello alto tipo banda, una tapeta ancha y cuatro bolsillos de parche utilitarios de gran tamaño. Los vaqueros a juego tenían una silueta ancha y oversize que se acumulaba holgadamente alrededor de los tobillos, con grandes dobladillos vueltos.

Dolce & Gabbana SS27

Una camisa vaquera oversize de corte relajado y lavado claro a juego con unos vaqueros desgastados. Todo el conjunto vaquero está intrincadamente adornado con bordados tridimensionales inspirados en corales rojos, cristales y dijes de joyería.

Kolor SS27 por Taro Horiuchi

Una chaqueta vaquera de estilo clásico teñida de verde brillante, sobre una chaqueta beige más larga, y unos vaqueros de corte relajado también en verde brillante.

Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Christian Dior Couture, falleció ayer lunes en un accidente de coche en el oeste de Francia. Tenía 57 años.

En el siniestro también ha fallecido la pareja de Favier, el productor de cine Nicolas Altmayer, de 61 años. El accidente tuvo lugar sobre las 16:00 horas en la carretera D938, en Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres, cuando su coche chocó frontalmente con un vehículo pesado mientras adelantaba a otro vehículo, según ha informado Nicolas Leclainche, fiscal adjunto de la fiscalía de Niort, tal y como ha recogido la cadena regional francesa ICI. La fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario por parte de un conductor para esclarecer las circunstancias exactas.

Dior ha anunciado el fallecimiento en un comunicado en el que describe a Favier como “una mujer excepcional cuya alegría comunicativa, talento y lealtad eran ejemplares”.

“Mathilde amaba la vida con pasión. Con el fallecimiento de Mathilde, Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y su valentía eran dignos de admiración. Echaremos mucho de menos su sonrisa y su talento. Hoy me siento profundamente entristecida; mis pensamientos están con sus hijos, su madre, sus hermanas, su familia, sus muchos amigos y su equipo, al que tanto quería”, ha declarado en el comunicado Delphine Arnault, presidenta y consejera delegada de Christian Dior Couture.

Una carrera de 13 años en Dior

Favier había supervisado las relaciones con las celebridades en Christian Dior Couture durante 13 años, a donde llegó tras ocupar puestos en la revista Glamour y en la casa de moda italiana Prada. Es hermanastra de Victoire de Castellane, directora creativa de alta joyería de Dior; ambas se iniciaron juntas en la moda en la casa francesa Chanel a través de su tío, Gilles Dufour, que trabajó junto al diseñador Karl Lagerfeld. Además de su trabajo en Dior, Favier publicó dos libros, “Mathilde à Paris” y “Living Beautifully in Paris”.

Altmayer, su pareja, era por derecho propio una figura destacada del cine francés. Produjo las comedias “OSS 117” y “Brice de Nice” con el actor Jean Dujardin, y codirigía la productora Mandarin & Compagnie con su hermano, Éric.

La firma española de moda femenina juvenil Brownie ha lanzado su primera colección de material escolar, con la que amplía su oferta más allá de la ropa y los complementos hacia la papelería y los productos de estilo de vida.

La colección gira en torno a la vuelta al cole e incluye bolígrafos, cuadernos, agendas, subrayadores, botellas de agua y tazas, junto a una selección de accesorios. La compañía presenta el lanzamiento como una forma de llevar la marca a las rutinas diarias de sus clientas.

Brownie describe la iniciativa como práctica y desenfadada, y sitúa estos productos como una nueva puerta de entrada a la marca para un público joven que ya compra sus prendas. Según la empresa, el objetivo es hacer que las rutinas cotidianas resulten más especiales y ofrecer a las clientas otra manera de incorporar Brownie a su día a día.

El lanzamiento supone un paso hacia la diversificación de producto para la enseña, que hasta ahora había centrado su oferta en moda femenina, calzado, bolsos y accesorios dirigidos a adolescentes y mujeres jóvenes.

Fundada en Barcelona en 2006 por Mercedes Ortega y Juan Morera, Brownie se ha convertido en una de las empresas españolas de moda de crecimiento más rápido, con presencia en España, Portugal, Francia, Andorra, México y Chile, además de una tienda online que da servicio a decenas de mercados. La línea de papelería añade una dimensión de estilo de vida a un negocio que ha construido su identidad en torno a una clientela joven y digital.

Madrid – La multinacional de la moda sueca el Grupo H&M continúa en su apuesta por la internacionalización de Cos, su firma de moda “premium”, con la apertura en esta ocasión de una nueva tienda en Madrid. Única ciudad de toda España en la que la firma entra a contar con dos puntos de venta en activo.

La firma española Scalpers ha presentado las novedades de su línea masculina, Scalpers Man, para el cambio de temporada, una colección que actualiza los básicos del armario masculino con nuevas texturas, prendas de exterior y siluetas más relajadas.

La propuesta se apoya en una paleta de tonos neutros —azules, tierras y cremas— combinada con distintos lavados de denim, con la que la marca busca facilitar la creación de estilismos versátiles a partir de piezas pensadas para combinarse entre sí.

Las prendas de exterior concentran buena parte de la colección. La marca destaca una bomber de microcuadro en camel, de silueta relajada, como una de las piezas centrales. La selección incluye, además, una chaqueta técnica impermeable de cuello alto y una chaqueta resinada con acabado repelente al agua y cuello de pana. Las sobrecamisas y las chaquetas de ante, en navy y tonos caramelo, aportan textura al conjunto.

En el apartado de básicos, la línea suma camisas en azul cielo y off white, sudaderas half-zip con cuello en contraste, vaqueros de corte regular y pantalones de pinzas. El denim, presente en varios lavados, introduce un registro más casual frente a los tonos neutros.

Los accesorios completan la oferta con mocasines de piel marrón y gorras, piezas que la marca sitúa entre los códigos clásicos y una estética más informal.

Fundada en 2007, Scalpers nació como marca de moda masculina y ha ampliado su catálogo a lo largo de la última década: incorporó su línea infantil en 2012, la femenina en 2018 y la línea de niñas, dentro de Scalpers Kids, en 2019. La compañía, cuyo logotipo es una calavera, se ha consolidado como uno de los referentes del sector de la moda en España.

Madrid – Terminando de completar nuestro repaso por esta última edición de Copenhagen Fashion Week, que se celebró en la capital danesa durante las jornadas del 3 al 7 de agosto, ponemos ahora el foco de atención sobre la firma de moda española SKFK. Etiqueta que, dando un nuevo paso más en su decidida estrategia por la internacionalización, escogió la Semana de la Moda de Copenhague para presentar, dentro de su calendario oficial —aunque con matices— su colección para Primavera/Verano 2027.

ANÁLISIS DE DATOS

El lujo silencioso o quiet luxury ha sido uno de los movimientos más fuertes de la moda en los últimos años, no tanto como una tendencia, sino como una declaración de intenciones. La moda pidió a su público que renunciara a los logos, las familias tradicionalmente ricas se convirtieron en un referente aspiracional —el tipo de vestimenta que hizo famosa la serie Succession— y el beis se convirtió en el color insignia del movimiento. Marcas como Loro Piana y The Row son sus símbolos más claros. Pero últimamente, ese dominio se ha ido desvaneciendo, y este año es la prueba: los consumidores se están decantando por algo diferente, donde el color es el protagonista de la temporada.

El color, una evidencia

Según el análisis de The Data Fashion Brief de la Fashion Week de Copenhague SS27, la pasarela ha confirmado este cambio. Solo el azul y el rosa constituyeron el 20 por ciento de la paleta de colores de toda la temporada de Copenhague, además de tonos verdes y amarillo oscuro. Una de las marcas más importantes, Marimekko, construyó su colección en torno al azul, el blanco, el rosa y el rojo, con un pequeño acento verde y sin rastro de negro entre sus tonos principales; Stine Goya dedicó el 17 por ciento de su producción al verde, frente a una media del cuatro por ciento en la temporada; y Caro Editions apostó por el rosa, el blanco y el azul como protagonistas. Lo que todas tenían en común era el regreso al color, el estilismo individual, los looks con texturas y una forma de expresionismo de la que carece el lujo silencioso.

*Metodología: The Data Fashion Brief ha desarrollado una herramienta asistida por IA que escanea cada look de las colecciones de la Fashion Week de Copenhague SS27 y lo etiqueta por tipo de prenda, corte, tejido y color. Cada tendencia se mide de dos maneras: su predominio dentro de la colección de un solo diseñador y su presencia a lo largo de toda la temporada. Las casas analizadas han sido: Marimekko, Anne Sofie Madsen, Freya Dalsjø, MKDT Studio, Paolina Russo, by Malene Birger, Stine Goya, Baum und Pferdgarten, Nicklas Skovgaard, Collina Strada y Caro Editions.

Copenhague es importante en este contexto porque es la primera de las grandes semanas de la moda de la temporada, antes de las de Nueva York, Londres, Milán y París en septiembre, y la industria la considera un primer indicio de hacia dónde se dirigirán las demás. Esta vez, esa lectura se ha confirmado de inmediato, pero el cambio comenzó a principios de 2026.

Jacquemus construyó su desfile Primavera/Verano 2027, “Le Bonheur”, en torno al turquesa y el naranja como sus dos tonos insignia. La colección Crucero 2027 de Louis Vuitton, presentada en Nueva York en mayo, se decantó por los colores saturados en toda la propuesta, con azul real, tweeds coloridos y toques gráficos extraídos del archivo de Keith Haring. El naranja también inundó la ciudad de Nueva York este verano mientras los Knicks competían por el campeonato, y uno de los dos colores del equipo apareció en chaquetas y camisetas.

Las búsquedas respaldan ambos colores de forma independiente. El interés mundial por el “naranja” ha aumentado una media del 16 por ciento en el último año, según el análisis de The Data Fashion Brief, con un pico en mayo, coincidiendo con la racha de los Knicks y el desfile de Louis Vuitton. El interés por el “turquesa” ha subido una media del 45 por ciento, alcanzando su máximo en febrero, en torno a las fechas de Jacquemus.

Un análisis más detallado del cliente real del lujo silencioso

Quien compra realmente se divide en dos historias muy diferentes. El cliente que elige Loro Piana, Brunello Cucinelli o The Row nunca buscó los tonos neutros ni la riqueza aspiracional. Compraba esas marcas independientemente de las tendencias. Es el cliente aspiracional, el que adoptó el beis como una representación de la riqueza, el que ahora se está alejando, agotado de los neutros después de varios años.

Las cifras también se dividen en una dirección similar. Loro Piana ha registrado un crecimiento de dos dígitos a lo largo de 2026, incluso cuando la división de moda y marroquinería de LVMH se debilitaba. Los ingresos del primer semestre de Brunello Cucinelli aumentaron un +9,5 por ciento según los informes, y un +13,3 por ciento a tipo de cambio constante. Kering, por el contrario, acaba de volver a crecer en el primer semestre de 2026, con un aumento del +1 por ciento en términos comparables tras 12 trimestres consecutivos de descenso. Además, el interés de búsqueda mundial por el “lujo silencioso” cuenta la historia de esta estética: alcanzó su máximo del año en mayo, luego cayó durante todo el verano y, a mediados de agosto, se situaba por debajo del nivel de la misma semana del año anterior. El hecho de que varias señales independientes, tanto los beneficios como las búsquedas, apunten en la misma dirección, da confianza en que existe una correlación. Aun así, es una señal, no un veredicto; una temporada de resultados y unos pocos meses de datos de búsqueda no son suficientes para declarar un cambio permanente, pero la dirección es coherente en todos los puntos verificados hasta ahora.

El color está llenando el espacio que el beis como símbolo deja atrás, no reemplazando lo que el lujo silencioso ofrecía en realidad. También es un patrón con precedentes: históricamente, el color ha resurgido en la moda durante períodos de inestabilidad. El maximalismo que siguió a la crisis financiera de 2008 es la comparación más cercana, y la tensión económica y geopolítica de este año encaja con la misma lectura.

Qué significa esto para las marcas y los retailers

Copenhague ha marcado la pauta para las marcas emergentes y más pequeñas de la temporada, pero las grandes casas se inclinan de forma independiente en la misma dirección: tanto la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton como la Primavera/Verano 2027 de Jacquemus apostaron fuerte por el color meses antes de que Copenhague presentara un solo look, por lo que está ocurriendo en ambos extremos del mercado a la vez.

Se espera que los consumidores se alejen de la paleta veraniega, del turquesa y el naranja brillantes, y se decanten por el rosa, los azules empolvados y los verdes y amarillos más sobrios. Sin embargo, la verdadera prueba llegará en septiembre, cuando Nueva York, Londres, Milán y París presenten sus colecciones y confirmen el cambio a gran escala o revelen que nunca fue más que un puñado de apuestas tempranas. Por ahora, la dirección es la misma en todos los puntos verificados.

Fuentes:
- WhoWhatWear ‘The #1 Way Fashion People Will Be Styling Skirts in 2027, According to the Jacquemus Show’, by Anna LaPlaca, 30 June 2026.
- Wmagazine ‘For Louis Vuitton Cruise 2027, Nicolas Ghesquière Explores the Contradictions of New York’ by Carolyn Twersky Winkler, May 21, 2026, December 18, 2025
- Forbes The Knicks Effect: What To Wear For Game Night And Beyond By Pooja Mistry, June 13, 2026
- Investing Brunello Cucinelli H1 2026 slides: revenue up 13%, guidance raised, published 30, July, 2026
- Kering - 2026 First-half results
-Glossy ‘LVMH doubles down on Tiffany and Loro Piana, plays the long game through luxury’s slowdown’By Zofia Zwieglinska Jan 27, 2026

Desde su llegada a Saint Laurent en 2016, Anthony Vaccarello ha construido una etapa marcada por la continuidad, pero también por una profunda ampliación del universo de la maison. En diez años, el diseñador ha consolidado los códigos de sensualidad y provocación heredados de la casa, al tiempo que los ha proyectado hacia nuevos territorios como el lifestyle, el arte, la arquitectura, la música y el cine. FashionUnited repasa los momentos clave de una década en la que Vaccarello ha contribuido a convertir Saint Laurent en una de las marcas más influyentes y rentables del grupo Kering.

Abril de 2016: Anthony Vaccarello sucede a Hedi Slimane

Se trataba de una sucesión de alto riesgo. Slimane era intocable desde el milagro de Dior Homme. Transformó Saint Laurent eliminando el nombre de pila, Yves, dotando a la marca de una estética rock propia y coronando su enfoque con un éxito económico rotundo. La facturación casi se triplicó durante la era Slimane, pasando de 353,7 millones de euros en 2011, el año anterior a su llegada, a 974 millones de euros en 2015, según los informes anuales de PPR/Kering.

En aquel momento, Vaccarello tenía 34 años y cerró su propia firma para dedicarse en exclusiva a Saint Laurent. Su paso por Versus Versace era su experiencia más visible en una gran casa de moda.

Septiembre de 2016: unos inicios que siguen la estela de sus predecesores

Su primer desfile Primavera/Verano 2017 fue, por tanto, muy esperado y analizado por una esfera de la moda siempre ávida de comentarios. Siguió la estela de su predecesor —negro, cuero, transparencias— y la del modisto original, Yves Saint Laurent: el esmoquin, las hombreras ochenteras, el estampado de leopardo, el lamé dorado y el monograma YSL/Cassandre.

Septiembre de 2017: Anthony Vaccarello pone en escena la Torre Eiffel

Para el desfile de la colección Primavera/Verano 2018, Anthony Vaccarello se instaló en Trocadero, con la Torre Eiffel iluminada como telón de fondo. Esta primera seña de identidad visual orquestó la proyección internacional de la marca: Saint Laurent es París, París es Saint Laurent.

Octubre de 2017: Betty Catroux, el encuentro que lo explica todo

Hubo que esperar a que el joven director artístico conociera a la musa y mejor amiga de Yves Saint Laurent, Betty Catroux, para que se produjera el verdadero clic artístico. Anthony Vaccarello coincidió con ella en la inauguración del museo Yves Saint Laurent de Marrakech.

“Ella es Saint Laurent. Como respira, su porte, su misterio, su lado sulfuroso, un peligro escurridizo, deseable, todo lo que conforma el aura de esta casa, se comprende en toda su magnitud cuando conoces a Betty”, explicó Vaccarello en el marco de una exposición dedicada a esta musa en 2020, en el museo Yves Saint Laurent de París.

2019: Creación de Saint Laurent Rive Droite

Si el dúo Saint Laurent/Bergé encarnó la Rive Gauche parisina, Vaccarello se ha apropiado de la Rive Droite. Al final de su carrera, Yves Saint Laurent decía: “Ya no soy más que un nombre. Un perfume, una barra de labios, unas medias”.

Al principio de la suya, Vaccarello ha ampliado el universo de Saint Laurent al lifestyle y ha desarrollado un imaginario de marca que incluye arte, fotografía, música, diseño y diversas colaboraciones. Como un director de orquesta, firma con su propio nombre el diseño arquitectónico de Saint Laurent Rive Droite.

Febrero de 2020: la sensualidad en el corazón de la mujer Saint Laurent

En vísperas de la crisis de la Covid, Vaccarello propuso un desfile dominado por el rojo, un color premonitorio que se encontraría más tarde en la actualidad social. Para Otoño/Invierno 2020/2021, el rojo es ardiente, como esa burguesa que engaña la monotonía de sus días con noches tórridas. Vaccarello presenta esta etapa como “un momento decisivo en la definición de su mujer Saint Laurent” (W Magazine, 2025).

Chaquetas clásicas, lazadas, encajes, vinilo, látex: Vaccarello explora la sensualidad inherente a la mujer Saint Laurent. Entre el glamur y la provocación, este poder de seducción se impone después en todas sus campañas.

Julio de 2022: un armario masculino en la encrucijada de los géneros

A partir de la colección Primavera/Verano 2023, el director artístico ha hecho evolucionar al hombre Saint Laurent. Para diseñar su armario, se inspira de nuevo en el legado de Betty Catroux y su estilo masculino-femenino.

Lazadas, chaquetas llevadas sobre la piel, estampados de leopardo, siluetas vaporosas, drapeados, asimetrías, camisas transparentes y pantalones fluidos son los signos distintivos de un hombre deconstruido.

2022: Saint Laurent supera los tres mil millones de euros

6 años después de la llegada de Anthony Vaccarello a la dirección artística, Saint Laurent superó por primera vez el umbral de los 3 mil millones de euros de facturación. Las ventas alcanzaron los 3,3 mil millones de euros en 2022, frente a los 1,22 mil millones en 2016. El resultado operativo corriente superó al mismo tiempo los mil millones de euros, con un margen del 30,9 por ciento. Fuente: resultados anuales de Kering.

2023: Vaccarello invierte en el cine con Saint Laurent Productions

Saint Laurent, bajo la era Vaccarello, ha sido la primera casa de Alta Costura en lanzarse a la financiación de películas y ha debutado con un primer cortometraje, “Extraña forma de vida”, del director madrileño Pedro Almodóvar.

El golpe maestro llegó en el festival de Cannes de 2023, con tres películas en competición, entre ellas “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, que ha ganado numerosos premios, incluyendo, en Cannes, el premio del jurado y el premio a la mejor interpretación femenina colectiva.

Algunos dicen que el vestuario de marca (la famosa camiseta Rive Gauche que lleva Selena Gomez en Emilia Pérez) y la cuidada estética desdibujan la línea entre las decisiones artísticas del director y la expresión de la marca. Pero el tono está marcado: Vaccarello ha inventado una forma de involucrarse en el cine que va más allá del product placement.

2026: diez años y una estabilidad poco común

Vaccarello celebra diez años en Saint Laurent dentro del grupo Kering, mientras que otras grandes casas de lujo han tenido que renovar su dirección artística. Una longevidad que lo dice todo. Su marcha marcaría el fin de una era en Saint Laurent.

El grupo multinacional español Inditex, ha anunciado este lunes una donación de 5.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a 1,37 millones de euros, para apoyar a los afectados por el terremoto de Colombia.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto, convirtiéndose en el seísmo más mortífero y destructivo del país en lo que va de siglo. La contribución de Inditex ayudará a reforzar la respuesta sanitaria de emergencia y a garantizar la continuidad de los servicios de salud en las zonas afectadas, según ha informado la empresa en un comunicado.

La donación se ha realizado a través de la Cruz Roja Española y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Los fondos también apoyarán el despliegue de personal especializado y servicios sanitarios móviles, así como la adquisición de equipos y suministros médicos necesarios para atender a los damnificados.

Además de esta aportación, Inditex ha abierto un canal para que sus empleados en España puedan realizar contribuciones monetarias voluntarias, que se sumarán a la aportación de la empresa a la Cruz Roja Colombiana.

Inditex opera unas 60 tiendas en Colombia, incluyendo establecimientos de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho, según los últimos resultados anuales del grupo.

El terremoto de magnitud 7,4 afectó a centros urbanos de Colombia, como Cali y Pereira, así como a zonas remotas del departamento de Chocó. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el seísmo ha causado al menos 298 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos.

La firma española de calzado Hoff ha lanzado "Nappa", una nueva colección de zapatillas de piel en la que la principal novedad es un modelo con velcro que se suma a la versión clásica de cordones.

La colección reinterpreta en piel suave una de las siluetas más reconocibles de la marca, la "Ballet Runner". La marca describe la nueva versión con velcro como una relectura de la estética noventera desde una mirada actual, con un planteamiento más minimalista.

Con sede en Elche, Hoff traslada su modelo clásico a un acabado en piel con el que busca situar la zapatilla en un segmento más premium. Según la compañía, se trata de una versión más refinada de una sneaker de uso diario, concebida como una pieza de fondo de armario.

Como en el resto de sus propuestas, Hoff mantiene el foco en la comodidad. El modelo incorpora una plantilla de Memory Foam, acabados prácticamente sin costuras y una construcción envolvente.

La colección "Nappa" está disponible en cinco tonos: Beige, Tan, Clay Red, Light Blue y Chocolate. La marca presenta esta paleta como una gama neutra, pensada para prolongarse más allá de una temporada concreta.

Madrid – Firmando la última entrega de la ya de por sí más que estrecha relación que mantiene el grupo Inditex con la revista Vogue, la principal cabecera de moda del grupo editorial Condé Nast, Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva del consejo de administración de la multinacional española, ha pasado a protagonizar uno de los principales reportajes del número de septiembre de la revista. Una pieza desde la que se abordan algunas de las cuestiones más de actualidad sobre la compañía, y sobre su principal cadena de moda, junto a perfiles como los de Pieter Mulier, John Galliano, Pierpaolo Piccioli u Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex.

Firmado por Gaby Wood y aderezado con fotografías de Marta Ortega tomadas por la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, protagonista justamente de la última exposición de inverno de la Fundación Marta Ortega Pérez, en los jardines de su casa de La Coruña y en la sede central de Inditex, el reportaje se desarrolla en un tono, digámoslo de firma sutil, especialmente edulcorado y complaciente. Aspecto que a la postre no quita interés a una publicación que, apuntan desde Condé Nast, forma parte del número de septiembre de la edición de Vogue España que sale hoy a la venta, pero que además tendrá alcance global y podrá leerse en distintas ediciones de todo el mundo de su cabecera de moda.

Entrecruzando contenido empresarial y sobre el desempeño de Inditex durante su último año fiscal con aspectos relacionados con la parte más íntima y privada de la vida de su presidenta no ejecutiva, esa combinación hace de entrada difícil terminar de leer las intenciones que se persiguen con la publicación de este reportaje. Una pieza que a la postre contribuye a dibujar, y a promocionar, la imagen pública de Marta Ortega, pero y que además y en cualquier caso ve la luz a las puertas del que se antoja como uno de los mayores nuevos hitos en la historia más reciente de Inditex, y de Zara, como lo será el próximo lanzamiento —programado para finales de este mes de septiembre— de la primera colección de John Galliano para la cadena de moda. Una propuesta que de este modo, y desde este reportaje, Marta Ortega parece venir no solamente a promocionar, sino también a poner en un mayor contexto, al tiempo en el que se permite de manera adicional a los lectores de Vogue acercarse y conocer en un mayor detalle aspectos tan íntimos de su vida como lo son el de cómo cambió su vida y su relación con la hípica tras ser madre, o el cómo conoció y cuál es la dinámica de pareja que mantiene con su segundo marido, Carlos Torretta. Todo, desde una publicación a la que se incorporan voces como las de Pieter Mulier, actual director creativo de Versace; la de la supermodelo de los 90 Linda Evangelista; la de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga; o la del mismo John Galliano, de nuevo en el centro de la actualidad tras su designación como colaborador de Zara, y protagonista de la próxima exposición de primavera del MET.

“Menos del 1 por ciento del producto se queda sin vender”

Empezando, como no podía ser de otro modo, con las declaraciones ofrecidas por la misma Marta Ortega a Vogue, como desde la misma revista no dudan en poner en valor una de las escasísimas veces en las que la presidenta de Inditex se ha abierto a conceder una entrevista, a lo largo del reportaje la hija de Amancio Ortega se pronuncia de manera directa sobre cuestiones que van desde cómo fue su infancia, a su relación con la hípica, a cómo conoció a su actual marido Carlos Torreta, a su relación con la fotografía, sobre cómo fueron sus comienzos en el grupo o terminó por constituir su fundación MOP, o sobre la visión que mantiene de su padre, y de la moda. Cuestión esta que se completa con declaraciones directamente relacionadas con Inditex y con Zara, y con sus modelos de negocio.

Empezando por esas declaraciones de tono intimista, y con las que termine de ofrecerse una imagen más cercana y personal de la presidenta de Inditex, Marta Ortega habla sobre la influencia de su abuela materna, quien “seguramente sea la persona que más me ha marcado en la vida… Crió a ocho hijos. Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba; lo único que le interesaba era que las personas fueran trabajadoras y honradas”; sobre su relación con el mundo de la equitación, que terminó dejando a un lado cuando nació su hija Matilda, el primero de los dos hijos que ha tenido con Carlos Torreta; o sobre su padre Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex. Una persona que “para mí es un motivo de orgullo”. “No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás”, enfatiza desde las páginas de Vogue la presidenta de Inditex, antes de confesar cómo “siento que estoy en un gran momento vital”. “Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles”, y el “poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme”, añade.

En cuanto a las palabras con las que nos acerca a la realidad de Inditex, y a su visión para Inditex, “no creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña”, apunta Marta Ortega, antes de poner en valor cómo “no tenemos muchos cargos” y si bien “somos una empresa enorme”, cuestión indubitable, “desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia”, sostiene la presidenta del consejo de administración del grupo español. Compañía sobre la que igualmente destaca cómo “nuestro modelo está enfocado totalmente a la demanda”. “La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo”, y de ahí el que “menos del 1 por ciento del producto se queda sin vender”, defiende. En ese objetivo, “no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave”, y “aunque haya quien insista en calificarlo de ‘fast fashion’, el modelo de negocio en sí que manejamos es probablemente lo más sostenible que tenemos”, sostiene.

Como parte y bandera justamente de esas dinámicas, se encuentra Zara, el buque insignia del gigante español de la moda, y cadena sobre la que ha querido de manera particular pronunciarse Marta Ortega desde esta publicación para Vogue. Unas palabras que en este caso parecen llegar para terminar de poner en contexto la estrategia por la elevación en la que se viene apostando de manera decidida para la cadena desde la entrada de Marta Ortega como presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de Inditex, el 1 de abril de 2022; estrategia que de forma pública ha levantado comentarios enfrentados entre clientes habituales de Zara, una audiencia frente a la que la hija de Amancio Ortega ha querido resultar clara advirtiendo de que “estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo”. “Las casas de lujo hacen un trabajo admirable y nos inspiran muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara”, refrenda sus palabras Marta Ortega. “Nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible”, y es que “las cosas hermosas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos”, añade desde la entrevista a este respecto.

Con declaraciones de Pieter Mulier, Pierpaolo Piccioli o John Galliano

Completando la pieza, desde el lado empresarial de Inditex, y en una presencia claramente diluida, se incorporan declaraciones del mismo Carlos Torretta, segundo y actual marido de Marta Ortega y quien se mantiene como director de comunicación de Zara, y de Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex y del que únicamente se suman unos comentarios sin ni tan siquiera entrecomillado; mientras que del “universo moda” cercano a Inditex y a su presidenta, se suman declaraciones de Pieter Mulier, director creativo de Versace; de la modelo Linda Evangelista; de Karl Templer, director creativo de Zara; de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga; del fotógrafo David Sims, cuyo trabajo protagonizará la próxima exposición de invierno de la Fundación MOP; y de ese John Galliano que se dispone a hacer su debut como “colaborador creativo” de Zara. Un papel que, desvela desde esta publicación, se mostró más que reacio a asumir en un primer momento.

Tras recordar en este sentido que su tarea se enfocará principalmente en realizar una “relectura” del archivo de Zara, y de confesar que cuando recibió la propuesta por parte de Inditex su respuesta fue la de un claro y rotundo rechazo, Galliano señala que sin embargo “me quedé alucinado” cuando visitó la sede de Inditex en Arteixo por primera vez en marzo de 2025 para impartir una de las habituales conferencias que la compañía organiza para los equipos de su sede central. “Me pareció un despliegue digno de una película de James Bond, la verdad, la cantidad de producto que mueven por todo el planeta… Fue como: ‘¡Guau, he trabajado en prêt-à-porter, cariño, pero esto es increíble!’”, apunta, sobre esa primera visita que terminó por conducir a su fichaje, durante por al menos un periodo inicial de dos años, como colaborador creativo de Zara. Una tarea sobre la que igualmente Galliano ha ofrecido algunas pinceladas, advirtiendo sobre cómo “hay un par de tejidos que empleamos todos los couturiers”, como lo son “la muselina de seda y la organza”, pero sobre los que “me dijeron: ‘Ah, no, esos no los puedes usar porque son altamente inflamables’. En su lugar, puedes usar este otro’. Están en todo”.

Desde la perspectiva de Marta Ortega, y a la vista de las declaraciones que ofrece en esta entrevista para Vogue, el poder contar con Galliano como colaborador creativo para Zara se presenta como un sueño personal más que cumplido, teniendo en cuenta que “el diseñador al que más he admirado siempre es John Galliano, y tengo la suerte de estar trabajando con él”, confiesa. Unas palabras de admiración que igualmente dedica a otras grandes figuras del universo actual de la moda, destacando a este respecto a “Phoebe Philo, por supuesto”, o cómo “Sarah Burton está haciendo un trabajo fabuloso”. “Siempre he sido una fan incondicional de la señora Prada”, añade, antes de mencionar a perfiles como los de “Willy Chavarria, Matthieu Blazy” y a “Jonathan Anderson”, protagonista por unas horas de un fuerte rumor —ya desmentido por el diseñador norirlandés— que lo señalaba como potencial nuevo colaborador de Zara. Unas palabras que en cualquier caso Marta Ortega les dedicada a todos ellos en uno de los momentos más interesantes de esta entrevista para Vogue, en el que, al ser cuestionada sobre cómo el grupo afronta los derechos de propiedad intelectual dentro del mundo de la moda, esta responde que “la moda es un lenguaje compartido”. “La forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras”, pero en cualquier caso “siento un respeto absoluto por el trabajo de los diseñadores: soy clienta y admiradora de muchos de ellos”, advierte, antes de ofrecer su particular visión sobre este microcosmos en torno al que gravitan todas las dinámicas, estrategias e iniciativas del grupo Inditex: “La moda está presente en la vida de millones de personas cada día. Es nuestra carta de presentación ante el mundo. Canaliza una creatividad inmensa y exige una enorme sensibilidad. Y puede ser maravillosa si la hacemos bien”.

Entrevista al completo en Vogue.es.

El conglomerado de distribución británico Frasers Group plc (Frasers) ha consolidado de forma significativa su participación en la firma de moda premium alemana Hugo Boss tras la conclusión de su oferta pública de adquisición voluntaria.

La firma británica de ropa deportiva de lujo Perfect Moment ha registrado una caída del -21,9 por ciento en sus ingresos netos, hasta 1,2 millones de dólares, en el primer trimestre fiscal cerrado el 30 de junio de 2026, frente a los 1,5 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. No obstante, la pérdida neta ha mejorado hasta los 3,5 millones de dólares, frente a los 3,8 millones del ejercicio precedente.

En un documento inédito publicado a finales de julio, China ha rebatido frontalmente las acusaciones occidentales de “sobrecapacidad” industrial.

Aunque el texto se centra principalmente en los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías avanzadas, su razonamiento también afecta al sector textil. Pekín rechaza la idea de que un superávit comercial o una elevada capacidad de producción sean suficientes para demostrar una distorsión del mercado.

Esta postura llega en un momento en que los industriales chinos del textil y la confección siguen figurando entre los más poderosos del mundo y sus competidores asiáticos ya sufren la presión de las exportaciones chinas. La palabra se ha convertido en una de las más sensibles del comercio mundial: sobrecapacidad.

Desde hace varios años, Estados Unidos y, en menor medida, Europa acusan a China de producir más de lo que su mercado interno puede absorber en diversos sectores, para luego vender ese excedente en el extranjero a precios que podrían debilitar a los productores locales.

Durante mucho tiempo, el problema se centró en el acero o los paneles solares, pero se ha extendido progresivamente a los vehículos eléctricos, las baterías, los equipos industriales y las tecnologías relacionadas con la transición energética. Ahora, Pekín busca responder a esta acusación en el terreno de los principios.

El 28 de julio, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento titulado “China’s Position on the So-called Excess Capacity Issue”, dedicado a la cuestión de la “denominada sobrecapacidad”. El texto sostiene, entre otras cosas, que el concepto no cuenta con una definición internacional única ni figura, como tal, en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Esta nueva doctrina es la que analiza EcoTextile News en un artículo publicado el 10 de agosto por Stephen Frost bajo el título “China rejects excess capacity textile claims”. El medio destaca que, aunque el documento chino se centra principalmente en los sectores industriales que actualmente están en el centro de las tensiones comerciales, su argumentación tiene implicaciones directas para el textil y la moda. Y no son, ni mucho menos, secundarias.

Pekín cuestiona, en primer lugar, la propia definición de “sobrecapacidad”

Para Pekín, el primer argumento es que no existe un umbral universal que permita decretar que una industria tiene “demasiada” capacidad productiva. El equilibrio entre la oferta y la demanda evoluciona con los ciclos económicos, los avances tecnológicos y la geografía de las cadenas de valor.

El documento chino presenta así la capacidad mundial como un sistema dinámico: equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. Una capacidad excedentaria en un momento dado puede volverse necesaria unos años más tarde si la demanda aumenta o si surgen nuevos mercados.

Este razonamiento es especialmente importante para el sector textil. Una fábrica china que produce para un cliente vietnamita, bangladesí o pakistaní no responde necesariamente a una demanda “china”, sino que participa en una cadena de valor que se ha vuelto global.

Este es precisamente uno de los argumentos esgrimidos por Pekín. China recuerda que sus exportaciones de maquinaria textil y equipos industriales han contribuido al desarrollo de varios grandes países productores de prendas de vestir. Según el documento, las exportaciones chinas de maquinaria textil a los países en desarrollo superaron los 30,000 millones de dólares entre 2012 y 2024, contribuyendo especialmente al desarrollo de las industrias textiles de Vietnam, Pakistán y Bangladés.

En otras palabras, Pekín quiere desviar el debate. Lo que parece una capacidad excedentaria china puede ser también una capacidad productiva integrada en una cadena de valor internacional.

El textil es, sin embargo, un caso especialmente interesante

Aquí es donde el análisis de EcoTextile News merece una mayor profundización. Porque el sector textil chino no es un simple proveedor más. Sigue constituyendo uno de los principales centros de producción de la cadena mundial, desde las fibras y los hilos hasta los tejidos, la maquinaria y una parte de la confección.

Y las cifras chinas demuestran que sí existe un margen de capacidad. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la tasa de utilización de la capacidad de la industria textil se situó en el 77,5 por ciento en 2025, frente al 78,5 por ciento del año anterior. En el cuarto trimestre, alcanzó el 77,1 por ciento.

Hay que ser precisos: una tasa de utilización del 77,5 por ciento no significa automáticamente que exista una “sobrecapacidad” del 22,5 por ciento. Una fábrica no funciona necesariamente al 100 por cien de forma permanente. Las paradas por mantenimiento, los cambios de serie, la estacionalidad, la diversidad de productos y las limitaciones comerciales hacen que este cálculo sea mucho más complejo.

Pero la cifra no deja de ser interesante. Muestra que la industria textil china dispone de una reserva de capacidad significativa, a pesar de que la tasa de utilización ha disminuido un punto en un año.

Por lo tanto, el debate no puede zanjarse afirmando simplemente que el concepto de sobrecapacidad no existe. La verdadera pregunta es más bien si esta capacidad disponible constituye un problema económico, una reserva productiva normal o una fuente potencial de presión sobre los mercados internacionales.

Pekín rechaza sobre todo la ecuación “exportaciones = sobrecapacidad”

China cuestiona directamente la idea de que un gran superávit comercial sea la prueba de una capacidad de producción excesiva.

Su argumento es que un país puede ser muy competitivo en ciertos sectores y exportar masivamente sin por ello producir de manera “excesiva”.

A este respecto, el ministerio chino cita varios sectores europeos: automoción, farmacia o cosmética. Recuerda que la Unión Europea registró en 2025 unos superávits de 92,2 mil millones, 214,6 mil millones y 11,6 mil millones de dólares, respectivamente, en estos sectores.

El argumento es políticamente eficaz, pero económicamente no basta para cerrar el debate. Porque, si bien un superávit comercial no es sinónimo de sobrecapacidad, una sobrecapacidad sí puede contribuir a generar exportaciones importantes cuando una demanda interna insuficiente obliga a los productores a buscar salidas en el extranjero.

Por lo tanto, ambos fenómenos no son equivalentes. Y es precisamente esta distinción la que podría estructurar la próxima batalla comercial.

La verdadera cuestión: ¿qué ocurre cuando la oferta crece más rápido que la demanda?

Aquí es donde el debate se vuelve mucho más concreto para el sector textil. Si una industria dispone de una capacidad importante, pero la demanda mundial avanza al mismo ritmo, el problema es limitado.

Si, por el contrario, la capacidad aumenta más rápido que la demanda, los industriales deben encontrar otras salidas. Pueden bajar los precios, exportar más, ganar cuota de mercado en el extranjero o deslocalizar parte de su producción.

Estos son los mecanismos que hoy preocupan a varias economías. Y el Sudeste Asiático ya ofrece ejemplos de ello.

El Financial Times señalaba recientemente que varios países de la región están sufriendo una presión creciente por las exportaciones chinas, también en las cadenas industriales y textiles. En Indonesia, la industria del textil y la confección habría perdido unos 250,000 puestos de trabajo desde 2022, en un contexto en el que la competencia de los productos chinos es uno de los factores de presión.

El fenómeno es, por tanto, más complejo que una simple oposición entre China y las economías occidentales. La cuestión de la capacidad china afecta también a los países emergentes que han basado precisamente su desarrollo industrial en su inserción en las cadenas de valor mundiales.

El dilema chino: desarrollar a sus vecinos y competir con ellos al mismo tiempo

Esta es probablemente una de las conclusiones más interesantes del documento. Pekín presenta su industria como un acelerador del desarrollo para los países emergentes.

China suministra la maquinaria, los componentes, las materias primas y los equipos que permiten a Vietnam, Bangladés o Pakistán producir y exportar más.

Pero esta integración también crea una dependencia. Los industriales de estos países pueden ganar competitividad gracias a los equipos chinos, pero al mismo tiempo quedan más expuestos a la competencia de las empresas chinas en los mercados internacionales.

El caso del textil es especialmente revelador. China ya no se limita necesariamente a vender ropa; también proporciona las infraestructuras industriales que permiten a otros países fabricarla. Es un modelo mucho más potente que una simple relación proveedor-cliente.

Y esta potencia industrial sigue siendo difícil de eludir

La actualidad reciente en torno a Shein ofrece un ejemplo especialmente elocuente.

Según Reuters, Shein ha reducido su proyecto de expansión industrial en Vietnam tras una experiencia que consideró decepcionante. Inicialmente, la empresa había previsto desarrollar considerablemente su capacidad logística y de producción en el país para reducir su exposición a China.

Sin embargo, a mediados de 2026, su implantación en Vietnam se había reducido considerablemente y parte de sus proveedores había regresado a China, donde los costes, la flexibilidad y la rapidez de producción siguen siendo especialmente competitivos.

Evidentemente, el caso de Shein no es representativo de toda la industria textil, pero ilustra una realidad importante: la diversificación geográfica de las cadenas de producción es más difícil cuando implica sustituir todo un ecosistema industrial.

China no solo tiene fábricas; tiene proveedores, maquinaria, materias primas, subcontratistas, operadores logísticos, conocimientos técnicos y capacidad para producir rápidamente a gran escala. Es esta profundidad industrial la que constituye su principal ventaja.

Una respuesta al auge del proteccionismo

El documento chino también debe leerse en su contexto político. Pekín acusa explícitamente a ciertos países de convertir la cuestión de la “sobrecapacidad” en un instrumento proteccionista.

El ministerio chino afirma que algunos gobiernos estarían utilizando este concepto para justificar restricciones comerciales y proteger sus industrias nacionales.

Esta postura se produce en un momento en que Estados Unidos ha iniciado una investigación en virtud de la Sección 301 sobre la capacidad industrial china y la Unión Europea también está estudiando nuevos instrumentos comerciales para hacer frente a los desequilibrios relacionados con la producción china. El ministerio chino ya advirtió en mayo de que las medidas europeas basadas en la “sobrecapacidad” podrían llevar a Pekín a tomar contramedidas.

La batalla ya no es solo económica. Se está convirtiendo progresivamente en una batalla sobre las reglas que determinan qué es una competencia aceptable.

Para el textil europeo, el desafío es considerable

Para la industria europea de la moda y el textil, este es un tema que merece un seguimiento atento. La Unión Europea sigue siendo extremadamente dependiente de las importaciones chinas. En 2025, importó bienes chinos por valor de 559,4 mil millones de euros, frente a los 199,6 mil millones de euros que exportó a China, lo que supone un déficit de 359,8 mil millones de euros. Las importaciones europeas procedentes de China aumentaron un +6,4 por ciento en un año.

Estas cifras se refieren al conjunto de las mercancías y no solo al textil, pero aun así dan una idea de la profundidad de la relación comercial.

En la moda, esta dependencia es especialmente compleja de reducir. Las marcas europeas pueden deslocalizar ciertas fases de la fabricación a Vietnam, Bangladés, India, Pakistán o Turquía. Pero muchos de estos países siguen dependiendo de China para las materias primas, los hilos, los tejidos, la maquinaria o determinados componentes.

Reducir la dependencia de China no consiste, por tanto, en trasladar una fábrica. A veces, es necesario trasladar todo un ecosistema.

El riesgo de una nueva fragmentación de las cadenas de valor

Aquí es donde la postura china adquiere una dimensión más amplia. Pekín defiende una visión en la que la globalización permite que la capacidad industrial se distribuya entre varios países en función de sus respectivas ventajas.

Sus detractores responden que una organización así también puede conducir a una concentración excesiva de la capacidad y a una competencia difícilmente sostenible para los productores que no operan a la misma escala.

Ambas interpretaciones pueden ser ciertas simultáneamente. China puede haber contribuido al desarrollo industrial de algunos países y, al mismo tiempo, ejercer una presión creciente sobre sus propios fabricantes.

Esto es lo que hace que el tema sea especialmente delicado para el sector textil. Una política destinada a limitar las importaciones chinas puede proteger a ciertas industrias locales, pero también puede encarecer los costes para las marcas y los consumidores y perturbar unas cadenas de suministro extremadamente integradas.

A la inversa, la falta de respuesta puede acelerar la desaparición de la capacidad industrial local. La elección no es, por tanto, entre “libre comercio” y “proteccionismo” en el sentido estricto. Se trata del nivel de dependencia industrial que una economía está dispuesta a mantener.

China también está cambiando de posición en la cadena textil mundial

Por último, sería un error considerar a China como una economía especializada únicamente en productos de bajo coste.

El propio documento del Ministerio de Comercio subraya que la proporción de productos intensivos en mano de obra en las exportaciones chinas ha disminuido, pasando del 20,7 por ciento en 2012 al 15,1 por ciento en 2025. Es un indicador interesante que demuestra que China busca ascender en la cadena de valor sin dejar de conservar una base industrial extremadamente amplia.

En el sector textil, esto significa que su influencia puede desplazarse gradualmente: menos hacia el producto acabado y más hacia la maquinaria, los materiales, las tecnologías de producción y las infraestructuras industriales. Este es un movimiento mucho más difícil de competir.

El documento chino no zanja, por tanto, la cuestión de la sobrecapacidad

Esta es, en definitiva, la principal conclusión que se extrae de la publicación analizada por EcoTextile News.

Pekín ofrece una respuesta política y económica coherente a una acusación que considera instrumentalizada. Recuerda, con razón desde el punto de vista conceptual, que un superávit comercial no constituye en sí mismo una prueba de sobrecapacidad y que no existe una definición internacional única de esta última.

Pero esto no basta para demostrar que toda la capacidad industrial china sea económicamente sostenible. Los propios datos oficiales chinos muestran una tasa de utilización de la capacidad del 77,5 por ciento en el sector textil en 2025, lo que supone un descenso interanual.

Por tanto, la pregunta pertinente quizá no sea: “¿Tiene China demasiada capacidad?”. Sino más bien: “¿Dónde se encuentra hoy la capacidad productiva necesaria para satisfacer la demanda mundial, quién la financia, a qué precio y con qué consecuencias para los demás productores?”

Es un debate mucho más complejo. Y para el sector textil, podría llegar a ser decisivo. Porque detrás de la disputa semántica sobre la “sobrecapacidad” se está jugando en realidad la futura geografía de la industria mundial de la moda: quién producirá, quién suministrará la maquinaria y las materias primas, quién captará el valor y, sobre todo, qué países seguirán teniendo mañana una base industrial lo suficientemente sólida como para decidir por sí mismos su futuro en el textil.

Jerséis de cuello alto de lana gruesa, abrigos de lana sencillos o cárdigans de punto: los clásicos han vuelto a la moda masculina. Sin embargo, su apariencia es menos rígida que antes, según la agencia de noticias DPA.

El abrigo de lana ahora se combina con unos vaqueros ligeramente desgastados. El cárdigan de punto se lleva con una camisa larga que sobresale claramente por debajo del bajo. El chaleco de punto también vuelve al armario del hombre moderno. Hoy en día, a menudo se le denomina con el término inglés sweat vest y se lleva con patrones de punto grueso.

Pero eso no es lo único que destaca en la moda masculina. El estilista Lukas Blasberg afirma: “Tras años de siluetas oversize, streetwear con logotipos y quiet luxury, ahora vuelve a haber más personalidad: cortes más entallados, mejores tejidos, más carácter”. Los pantalones anchos y los looks oversize ya no son tendencia. Las proporciones están cambiando y las siluetas se vuelven más esbeltas. El traje clásico también es más entallado, a menudo con un pantalón de pinzas y corbata.

El blusón como la prenda del momento

Al mismo tiempo, el traje pierde su carácter formal. Las zapatillas deportivas o las botas robustas suelen sustituir a los elegantes zapatos de piel. La chaqueta y el pantalón ya no tienen por qué ser del mismo tejido. El estilo business casual también se ha relajado. “Un blusón de piel sobre una camisa de cuadros y un pantalón chino da una imagen cuidada, pero no rígida”, explica Blasberg. En este caso, la camisa puede sobresalir deliberadamente por debajo de la chaqueta.

Para la combinación de un cárdigan de punto con una camisa larga, la profesora Sabine Resch de la AMD Akademie Mode & Design de Múnich aconseja: “Si la camisa sobresale por debajo, tiene que ser de forma muy visible, no solo dos centímetros”. De lo contrario, parece un descuido.

Otra prenda que se ve mucho ahora es el blusón. Acne Studios lo ha presentado en su colección de Otoño/Invierno en color vino tinto o con un llamativo cuello de borrego de lana. Un modelo similar se puede ver en la colección de Soshiotsuki, con un cuello de pelo. La firma italiana Zegna presenta el blusón con un estampado de cuadros combinado con un pantalón de pinzas. Otro detalle que llama la atención es que el blusón ahora suele tener costuras marcadas, superficies texturizadas y materiales deliberadamente desgastados.

Llamativo y con efecto ‘destroyed’

Los tejidos juegan un papel muy importante en este momento. La pana, el terciopelo, la lana gruesa y el cuero caracterizan muchas colecciones. Las supuestas marcas de uso o los efectos destroyed deliberados forman parte del panorama de la moda. Según Sabine Resch, esto también refleja el espíritu de la época: en lugar de un lujo impecable, pasa a primer plano una estética más honesta y artesanal.

En cuanto a los colores, el marrón, el camel y el verde oliva siguen siendo importantes. Al mismo tiempo, muchos diseñadores utilizan tonos intensos como acento. “El rojo rompe la tranquila gama de marrones y burdeos de las últimas temporadas y pone un claro acento de color”, dice Blasberg. La paleta varía desde el rojo señal brillante hasta el rojo vino oscuro. El color resulta especialmente potente sobre pana, terciopelo o cuero, sin llegar a ser estridente.

Los estampados de cuadros también han regresado. Sin embargo, a diferencia de antes, no tienen un aire tan conservador y británico, sino que suelen ser grandes o texturizados.

Lentejuelas y broches

Pero también hay tendencias más extravagantes: los tops transparentes, los escotes pronunciados y las lentejuelas se ven cada vez más en las colecciones masculinas. La firma Dsquared2, por ejemplo, las utiliza en una chaqueta vaquera, Miguel Vieira las aplica en un jersey de cuello alto negro y Dior en una camiseta de tirantes morada.

Las joyas para hombre, según Resch, son más bien una tendencia de futuro. Pensemos en los broches, como los que se ven ahora en las pasarelas y en hombres famosos. Estos podrían desempeñar un papel más importante en las próximas temporadas.

En Dolce & Gabbana ya se ha visto un broche en forma de rosa en la solapa. La línea Purple Label de Ralph Lauren muestra un ejemplar en forma de pájaro y la marca japonesa Kolor combina un broche de perlas que recuerda a las pompas de jabón con un largo abrigo verde.

¿Abandonará Chemena Kamali la firma de lujo propiedad del grupo suizo Richemont?

No hay nada oficial, pero en los medios corre el rumor de una posible salida de Chemena Kamali, directora creativa de la firma Chloé, quien ocupa el cargo desde octubre de 2023.

El 30 de julio de 2026, Glitz publicó un artículo titulado “Tras Alaïa, a Chloé le cuesta retener a su diseñadora”, en el que afirmaba que la directora artística estaría barajando la posibilidad de abandonar la firma. Una información que posteriormente fue recogida por NSS, un medio italiano de referencia.

La posible salida de Chemena Kamali resulta paradójica, ya que se produce en un momento en que la diseñadora parece haber conseguido devolverle el atractivo a Chloé.

“A pesar de una acogida muy entusiasta por parte de la crítica y del éxito rotundo que ha supuesto el regreso del espíritu boho-chic emblemático de la marca (especialmente con la reedición del bolso Paddington), la situación financiera interna sigue siendo complicada”, escribe Julie Boone para NSS.

¿Basta el atractivo para sanear económicamente una firma?

Según Glitz, la firma registraría unas pérdidas de 54 millones de euros en 2025 (frente a los sesenta millones de euros de 2024), con una facturación de aproximadamente 220 millones de euros.

Sin embargo, Richemont no publica los resultados financieros de Chloé por separado. En sus resultados anuales, cerrados a finales de marzo de 2025, el grupo incluso habló de un rendimiento “alentador”: “En general, las ventas de prêt-à-porter han crecido a un ritmo de dos dígitos en todas las firmas, destacando el alentador rendimiento de Chloé”.

Según Glitz, Richemont se vería obligado a reinvertir fondos con regularidad para sostener a Chloé, lo que crearía un clima de tensión interna. Una situación que debe ponerse en perspectiva con las inversiones que ha realizado el grupo para potenciar la visibilidad de sus firmas de moda.

“Las firmas de Moda y Accesorios han registrado un margen operativo del -2 por ciento, excluyendo provisiones específicas sobre el inventario, mientras continuaban invirtiendo en la visibilidad de las marcas y en la renovación de sus soluciones de e-commerce, un proceso impulsado por la venta de YNAP (Yoox Net-A-Porter)”, indica Richemont en la presentación de sus resultados anuales de 2025.

Este rumor estival llega en un momento en que el baile de sillas no ha cesado en los últimos meses. Especialmente dentro del grupo Richemont, que recientemente ha visto la salida de Pieter Mulier de Alaïa para fichar por Versace (Grupo Prada).

Tras su marcha, ¿se arriesga Richemont a perder a una segunda directora artística? Se ha trasladado la pregunta tanto al grupo como a la firma.

Madrid – La multinacional de la moda española el grupo Inditex continúa optimizando su parque de tiendas de cara a la especialmente estratégica recta final del año, en esta ocasión con una batería de aperturas de Zara Home. Su cadena de artículos para el hogar, y a la que ha continuado impulsando a nivel internacional con nuevos puntos de venta en mercados como los de Portugal, Italia, Polonia y México.

En plena expansión internacional, la enseña Sephora, propiedad del grupo LVMH, ha multiplicado las aperturas y los nuevos mercados. Pero en Israel, donde el anuncio de su llegada ha suscitado llamamientos al boicot, el distribuidor de productos de belleza ha desmentido cualquier implantación.

La firma de inversión L Catterton se ha desprendido de un paquete de acciones de Birkenstock valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares. El propio fabricante de sandalias tiene previsto recomprar la mitad de estas acciones. Con el cierre de la operación, previsto para este lunes, la participación del inversor se reduciría por debajo del 50 por ciento.

Madrid – Continuar evolucionando, para seguir creciendo. Bajo esa certera premisa la centenaria firma joyera Tous ha informado de la creación de un nuevo “Comité de Dirección” desde el que se trabajará por coordinar las estrategias de la compañía, con su mejor y más óptima ejecución. Unas dinámicas que, en última instancia, deberán de servir para fortalecer y dejar a la compañía más preparada, para hacer frente a los continuos retos cambiantes y a futuro a los que deberá de aprender a seguir respondiendo el grupo de Manresa.

Madrid – Como una de las grandes citas del deporte programadas para este 2026, este sábado 15 de agosto daba comienzo la Copa del Mundo FIH de 2026, con Bélgica y los Países Bajos como países anfitriones. Una competición que se prolongará hasta el próximo 30 de agosto, y para la que se mantienen en liza tanto la selección española absoluta de hockey masculina como la femenina, en el caso de esta, vistiendo durante la competición las prendas de la firma de moda española Noniná, de la televisiva Paz Padilla.

Desde lo que, y a la vista del primer encuentro celebrado este pasado domingo 16 de agosto —y que se saldó con el triunfo de la selección femenina de España frente a la de Irlanda por tres goles a dos— no puede más que vaticinarse como de un más que prometedor arranque en la competición de las “RedSticks” —sobrenombre del combinado nacional—, la participación de las jugadoras españolas en este mundial esta dándose respaldada, a nivel moda, por Industrias Mercury, responsables del desarrollo de la equipación oficial de las selecciones españolas de hockey, y por Noniná, la firma de moda y complementos gaditana fundada en 2020 por la televisiva Paz padilla y su hija Anna Ferrer. Una etiqueta que, dando su primer paso en la escena internacional, ha logrado comenzar a trascender de las fronteras españolas, con un acuerdo de colaboración establecido con la Real Federación Española de Hockey (RFEH), para vestir, fuera del terreno de juego, a las jugadoras de la selección. Una alianza sobre la que únicamente se precisa, en términos asociativos, que se ha puesto en marcha con motivo de la participación de la selección en este mundial de hockey Bélgica-Países Bajos de 2026, sin que por tanto esté confirmado que vaya a reeditarse más allá de esta competición, pero en lo que en cualquier caso está valiendo a la firma para anotarse un tanto a su favor en términos de consolidación y de proyección de su imagen; y para el caso de la RFEH, para poner en evidencia su capacidad y su valor como plataforma de promoción, al tiempo que brinda a las jugadoras de un completo armario para viajar y asistir a sus compromisos fuera del terreno de juego.

El haber llegado a formalizar y poner en marcha esta colaboración con las jugadoras de la selección y con la RFEH “supone para nosotros una oportunidad de visibilidad muy positiva como marca”, no ha dudado en querer salir a reconocer a este respecto Anna Ferrer Padilla, cofundadora de la firma de moda gaditana. Un paso adelante en su proyección y consolidación, pero que además se da bajo el paraguas y en el marco de una alianza que, añade, refleja “la unión de dos universos que comparten valores como la personalidad, la autenticidad, el trabajo en equipo y la capacidad de afrontar cada reto con una identidad propia”.

“Estamos muy contentos de que Noniná nos acompañe en un momento tan especial para la selección femenina”, como lo es este mundial, añade por su parte Llorenç Arnau, director ejecutivo de la RFEH. “Es una colaboración que nace desde la cercanía”, añade en línea con lo expresado por la misma Ferrer Padilla, pero y que además “nos permitirá dar visibilidad a la marca en los viajes, desplazamientos y momentos institucionales que rodean al Mundial”.

Desde sudaderas, a un irresistible conjunto de rayas

Dando forma de este modo a este acuerdo de colaboración, Noniná está siendo la encargada de vestir a las jugadoras de la selección española de hockey durante los viajes, los desplazamientos oficiales, las llegadas a las instalaciones deportivas y durante todas las diferentes visitas y lo encuentros institucionales que alcancen a realizarse y a llevarse a cabo, en el marco de este Mundial. Unos momentos para los que han provisto a las jugadoras de un completo armario, que además han terminado de ampliar con prendas especialmente ideadas para sus momentos de convivencia y alejados de los focos.

Para este propósito, la firma gaditana ha facilitado a las jugadoras una “maleta de viaje” repleta de prendas, todas ellas disponibles tanto en su plataforma de comercio online como en sus tiendas físicas de Madrid, en la calle de Ayala, y de Zahara de los Atunes, en calle de Maria Luisa. Una combinación de piezas entre las que se encuentran una sudadera gris con logotipo (49,90 euros); un pantalón blanco con ribetes en rojo (39,90 euros); dos tops básicos de tirantes (21,95 euros), en rojo y blanco; una camiseta blanca de manga corta con logotipo y nombre de la firma grabados en pecho y espalda (29,90 euros); una camiseta de manga larga en estampado a rayas de inspiración náutica en azul y blanco (39,90 euros); y, como piezas clave de esta colección de prendas, un conjunto a rayas blancas, azules y rojas, formado por un pantalón corto (19,99 euros) con camisa de manga larga a juego (27,99 euros). Piezas todas estas que, como parte igualmente de esta colaboración, se convertirán en las protagonistas del distinto material gráfico que se va a difundir desde las redes sociales y desde los diferentes entornos online tanto de la firma de moda como de la RFEH, protagonizado por las jugadoras de la selección, mientras lucen las prendas de Noniná.

“De esta forma, la firma estará presente en ese otro lado de una gran competición internacional que sucede antes y después de los partidos”; gracias a un acuerdo en virtud del cual “se convierte en colaborador oficial de la vestimenta casual de la Selección Española Absoluta Femenina para el Mundial 2026, acompañando a las jugadoras más allá del terreno de juego”. Una colaboración que “tendrá también una importante dimensión digital”, a través del desarrollo por parte de la RFEH y de Noniná de “contenidos específicos para acercar esta alianza a sus respectivas comunidades”, y que, desde el punto de vista de la marca gaditana, “supone la oportunidad de llevar su manera de entender la moda a un nuevo territorio”, y el además “hacerlo junto a algunas de las grandes representantes del hockey español”.

La minorista de moda rápida online Shein, con sede en Singapur, tiene como objetivo una valoración de mercado de entre 25.000 millones de dólares y 28.000 millones de dólares para su próxima oferta pública de venta (OPV) en la bolsa de Hong Kong, según ha informado Reuters citando fuentes del mercado.

OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen (distrito de Ludwigsburg, Baden-Wurtemberg), ha renovado la imagen de marca de su exclusiva colección OLYMP Signature. El logotipo de producto rediseñado subraya su alto estándar de calidad y confiere a la línea premium, bajo el paraguas de OLYMP, una identidad aún más distintiva.

OLYMP es conocida internacionalmente por su menswear de alta calidad y se posiciona con sus productos en el segmento medio-alto del mercado. Además, con OLYMP Signature, la marca de moda lleva años consolidada con éxito en el segmento premium de la moda masculina de alta gama.

OLYMP Signature combina una calidad de materiales excepcional con precisión artesanal y un marcado amor por el detalle. Entre las numerosas características de calidad, sinónimo de la más alta artesanía, se encuentran los tejidos de hilo de doble torsión de alta calidad, las finísimas costuras francesas hechas a mano, las ballenas de cuello extraíbles y los botones de nácar cosidos con pie según la tradición napolitana. A esto se suma un elaborado escalado de tallas individual, en el que cada talla de camisa se desarrolla de forma independiente. El resultado es un ajuste que se siente casi como hecho a medida. De este modo, las camisas OLYMP Signature combinan un confort extraordinario con una elegancia atemporal y no tienen parangón en el segmento premium.

Heiko Ihben, director de Marca, Producto y Recursos Humanos de OLYMP, explica: “OLYMP Signature es sinónimo de calidad sin concesiones y de la más alta artesanía en su confección. Con el nuevo logotipo de producto, expresamos este carácter premium con mayor claridad. El nombre del producto, diseñado como una firma característica, aporta a la colección un sello más personal y hace que su identidad única sea claramente visible a primera vista. La elegancia, la excelencia y la individualidad que encarna son valores que han distinguido desde siempre a OLYMP Signature y que los seguidores de nuestra marca asocian con la colección”.

Desde su lanzamiento al mercado en 2017, OLYMP Signature ha ido ganando importancia de forma continua, tanto en el comercio minorista de moda de alta gama, nacional e internacional, como entre los clientes más exigentes con la calidad. Actualmente, el surtido va mucho más allá de las clásicas camisas de vestir e incluye, entre otros, camisas de lino y de punto de alta calidad, overshirts, prendas de punto fino, así como polos y camisetas. Una selección de accesorios como corbatas, pajaritas y pañuelos de bolsillo complementa la línea premium. De este modo, OLYMP Signature se está convirtiendo de manera consistente en una colección de moda moderna para un officewear de alta gama y para hombres con estilo. La nueva imagen de marca refuerza la independencia de OLYMP Signature dentro del universo de marcas de OLYMP y destacará aún más el carácter especial de la línea premium en el futuro.

Hoy en día, OLYMP no solo es líder del mercado en el segmento de camisería en Alemania, sino que, con presencia en más de 40 países, también se cuenta entre las marcas de camisas líderes en toda Europa. Además de Alemania, sus mercados más importantes incluyen los Países Bajos, Austria, Suiza, Bélgica y Francia.

El hotel The Plaza de Nueva York, parte de Fairmont, y la marca francesa Lacoste han reeditado su colaboración con motivo de la temporada de tenis, que estará disponible del 12 de agosto al seis de septiembre, según un comunicado de prensa. Esta alianza abarca la hostelería, instalaciones en el hotel y el retail durante la temporada de tenis de la ciudad.

El eje central es el regreso de Le Café Lacoste, el concepto de cafetería de la marca, al Palm Court del hotel con un afternoon tea reinventado. El menú, creado por el chef ejecutivo Muhannad Al Ateem y el chef pastelero ejecutivo Kevin Clemenceau, combina sabores franceses con referencias al tenis e incluye el emblemático pastel Café Lacoste Polo.

Más allá del té, la colaboración se extiende por todo el hotel. Los escalones de la entrada de la Quinta Avenida están revestidos del verde de Lacoste, el vestíbulo acoge una instalación inspirada en los torneos y el histórico Edwardian Room alberga una pop-up de retail exclusiva de Lacoste con accesorios, piezas de edición limitada y prendas de marca compartida creadas para la colaboración. Cócteles temáticos, música y decoración completan la experiencia.

“La colaboración del año pasado fue un grand slam, y estamos encantados de seguir construyendo sobre ese éxito esta temporada”, ha declarado Sam Ioannidis, director general de The Plaza, quien ha añadido que ambas marcas comparten el interés por el estilo atemporal y la artesanía.

El afternoon tea de Le Café Lacoste estará disponible del 12 de agosto al seis de septiembre en el Palm Court, en el 768 de la Quinta Avenida, todos los días de 11:00 a 16:00 horas, con un precio a partir de 150 dólares. Las reservas pueden realizarse a través de OpenTable.

Madrid – Crecer en valor añadido para seguir ofreciendo productos y servicios que puedan continuar resultando competitivos en el mercado, y todavía más, con características imposibles de replicar desde la escena de las empresas “low cost” y del “ultra fast fashion”. Ese es el objetivo ante el que han terminado por armarse desde la firma valenciana Canussa, mediante la implementación de nuevas capacidades tecnológicas.

Entrevista con el CEO

En la húmeda primavera de 2024, Roua Alhalabi, de Roua Atelier, llegó a la Fashion Farm con un tarro de cristal lleno de semillas de glasto. Entre conversaciones sobre plantas, pigmentos y conocimientos textiles perdidos a lo largo de los siglos, surgió una idea sencilla: ¿y si sembráramos juntas esta histórica planta tintórea aquí, en nuestra granja? Simplemente, entre las verduras del huerto ecológico, junto a las judías y las espinacas.

En aquel momento, no podíamos ni imaginar que esta modesta planta tendría una influencia tan grande en uno de los experimentos más singulares y sonados de la Fashion Farm.

La transformación ante tus propios ojos

Cuando te encuentras ante un campo de glasto, no ves un color azul, sino hojas de un verde oscuro. Nada en la planta delata que durante siglos fue la responsable de uno de los colores más apreciados de la historia textil: el índigo.

Y, sin embargo, durante cientos de años, el glasto fue la principal fuente de azul en Europa. Mucho antes de que existieran los tintes sintéticos, los talleres de tintorería utilizaban las hojas de esta planta para dar a los tejidos su característico color azul. Desde la ropa de trabajo hasta los textiles más preciados, este pigmento tan especial aparecía por todas partes.

Lo que hace tan especial a la planta del glasto es que el color no está visible en la hoja. El azul está oculto y solo se libera a través de un meticuloso proceso de cosecha, fermentación, oxidación y preparación de un baño de tinte. Algo que parece tan común encierra algo excepcional.

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De la planta al pigmento

Al igual que con el lino, aprendí que entre la materia prima y el resultado final se esconde un universo de conocimiento. El equipo de la Fashion Farm sembró, cuidó y finalmente cosechó el glasto. No todas las plantas llegaron a la meta. Una parte fue devorada por las orugas de la mariposa blanca de la col, y otra desapareció durante una fuerte plaga de caracoles en la húmeda primavera de 2024.

Bajo la supervisión de Roua, las plantas restantes se cosecharon en verano. Ella nos demostró después cómo se puede extraer el pigmento de las hojas. Un proceso que durante siglos fue un conocimiento común, pero que hoy en día practican muy pocas personas. Las hojas se procesan, se extrae el pigmento y se prepara en un baño de tinte que finalmente teñirá de azul. A continuación, hay que remover el baño de tinte a diario para mantener el color “vivo”. Aquello resultó ser todo un desafío. Pero el momento más asombroso llega justo después.

Porque cuando un tejido se sumerge en el baño de tinte y se saca, todavía no es azul. Solo cuando el material entra en contacto con el oxígeno, el color empieza a desarrollarse lentamente. Los tonos verdosos se transforman en azul ante tus propios ojos.

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Colaboraciones renovadas

La Fashion Farm no gira solo en torno a plantas y animales. También gira en torno a las personas. En torno a la unión de conocimientos que a menudo se han dispersado por diferentes disciplinas o se han perdido con el tiempo. Una prenda muy especial cobró vida en 2024 gracias a la colaboración con Roua Atelier y con Reina Ovinge, de The Knitwit Stable.

Reina lleva años defendiendo la lana neerlandesa. Una materia prima que apenas se aprovecha en los Países Bajos y que a menudo incluso se destruye como producto residual. Cuando en realidad es un material precioso, resistente y con mucho carácter.

Así surgió una pregunta que encajaba perfectamente con nuestra ambición en la Fashion Farm: ¿qué pasaría si uniéramos fuerzas y combináramos la lana neerlandesa con un color que crece en suelo neerlandés?

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La primera prenda de la Fashion Farm

En el verano de 2024 se desarrolló un diseño que más tarde recibiría el nombre de Gertrude, en honor a mi gallina favorita de la granja. Los jerséis se tejieron en una edición limitada en la minifábrica de The Knitwit Stable en Baambrugge, con lana neerlandesa.

Cuando los jerséis de punto llegaron a Welsum en otoño, comenzó un nuevo capítulo. El índigo neerlandés de producción propia estaba listo. Uno a uno, los jerséis se sumergieron en el baño de tinte. El objetivo era crear un sutil degradado de color que hiciera visibles las diferentes tonalidades del pigmento. Lo que de antemano parecía un proceso artesanal tranquilo, resultó ser un trabajo manual intenso y duro. Cada jersey requería atención, tiempo y repetición. Pero fue precisamente ahí donde surgió algo que iba más allá de la creación de una prenda. El proceso generó una conexión más profunda con las materias primas, con el paisaje y con las personas que habían contribuido a él.

Gertrude: más que un jersey

Cuando Gertrude se lanzó en octubre de 2024, mucha gente vio un cálido jersey de lana con un particular degradado azul. Pero este diseño representaba algo mucho más grande. Demostraba lo que es posible cuando el conocimiento, la artesanía, la agricultura y el diseño se acercan. Que es valioso volver a comprender de dónde proceden nuestros materiales y colores. Que su belleza tiene una profundidad diferente, que realmente conmueve.

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Un color que sabe de dónde viene

Durante siglos, fue evidente que el color tenía un origen. Que el azul nacía en una hoja. Que el pigmento surgía de las plantas, el tiempo, el conocimiento y la atención. En la Fashion Farm, volvemos a investigar qué ocurre cuando el color no nace en una fábrica, sino en la tierra bajo nuestros pies. Aquí crece entre los cultivos. Se cosecha, se procesa, se tiñe y se lleva.

Y, como en tantos otros procesos de la Fashion Farm, todo empieza con algo lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano: una semilla.

Joline

Madrid – En los siempre agitados y con ansias de novedades mentideros de la moda, en las últimas horas habían venido empujando con fuerza los rumores que señalaban a una potencial colaboración entre el diseñador Jonathan Anderson, actual director creativo de Dior, y Zara, el buque insignia de la multinacional de la moda española el grupo Inditex. Unos rumores que han quedado ya desmentidos por la firma del diseñador británico.

En este sentido todas las fuentes coinciden a la hora de señalar a la cuenta de Instagram Deux Moi como al origen de este rumor, después de que, citando a una fuente anónima, durante este jueves informase de una supuesta colaboración entre el diseñador norirlandés y la cadena emblema del grupo Inditex. Una pretendida alianza que, en el caso de plantearse, se estaba dando ya por hecho de que se llevaría a cabo a través de la marca propia del diseñador británico, JW Anderson, siguiendo con la estela de iniciativas similares que a lo largo de los años desde la firma se han emprendido con otras firmas y cadenas de moda como Converse, APC… o Uniqlo; la principal cadena de moda del grupo japonés Fast Retailing, y desde esa condición, una de las mayores y principales competidoras a escala global de Zara.

Desde ese contexto, dejaba entreverse a través de estas murmuraciones que Zara estaba a punto de sacarle la delantera a su competidora japonesa, tomando su relevo como nueva colaboradora estratégica de JW Anderson. Firma que, atendiendo a este mismo rumor, por su lado parecía dispuesta a dar por finiquitado el acuerdo de colaboración que vienen manteniendo con Uniqlo desde 2017, y bajo el que vienen desarrollando desde entonces una de las líneas de producto con más tirada e interés de toda su oferta comercial, para quedar vinculada a la principal cadena de moda del grupo Inditex. Todo en un momento en el que la estrategia de Zara por la elevación y por la mayor aspiracionalidad de su marca, y de sus colecciones, no encuentra techo, tras sus sonadas activaciones junto a Bad Bunny y el fichaje de John Galliano como colaborador creativo. Unas activaciones sobre las que se apuntaba así a que la cadena española estaba apunto de marcar un nuevo hito, cuestión que no puede descartarse, pero sí el que vaya a ser, al menos por el momento, junto a JW Anderson. Una etiqueta desde la que, a través de una breve publicación en su cuenta de Instagram, ya han desmentido cualquier información sobre una potencial colaboración de la firma con Zara. Desmentido que se ha encargado de compartir el mismo Jonathan Anderson, haciendo así suyas las declaraciones de su firma de moda.

A este respecto, “los rumores que sugieren que JW Anderson y Zara están trabajando en una colaboración son falsos”, han apuntado desde la firma de moda británica a través de su más que breve comunicado. Unas declaraciones con las que dejan zanjado y desmienten ese creciente rumor que había venido difundiéndose con fuerza a lo largo de estas últimas 24 horas, hasta el punto de haber forzado a la firma a realizar este desmentido, y a que el mismo Jonathan Anderson lo haya compartido y divulgado desde su propia cuenta personal en Instagram.

Madrid – Entre los cambios, innumerables cambios, que han venido ejecutándose sobre las dinámicas de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) a lo largo de sus más recientes ediciones, ha logrado mantenerse sin embargo invariable la determinación del certamen por seguir abierto y accesible a un público general. Una decisión de hondo calado que pasó a implementarse por primera vez en la edición de febrero de 2023, y sobre la que perseveran de cara a su próxima edición de septiembre de este año, para la que acaban de abrir el proceso de venta de entradas.

Organizada por Ifema Madrid, con el apoyo y el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, que financiará con un total de unos 200 000 euros la próxima edición del certamen —subvenciones y ayudas para firmas y diseñadores aparte—, tal y como ya hemos venido adelantando desde FashionUnited desde mediados del mes de mayo, la próxima edición de MBFW Madrid se celebrará durante los días del lunes 14 al sábado 19 de septiembre. Jornadas durante las que, y tras las celebraciones de una igualmente próxima edición de la iniciativa Omoda Madrid es Moda, la Semana de la Moda de Madrid se abrirá a sus jornadas clave, con las celebraciones de la pasarela organizada por Ifema. Una plataforma que volverá a llegar cargada de novedades, la principal al margen de sus firmas participantes, la de su celebración de manera íntegra fuera del recinto ferial de Ifema Madrid, y desde distintos rincones de la capital de España.

En este sentido, y justamente incentivado como consecuencia de ese último giro de la pasarela organizada por Ifema, en lo que respecta a todo el conjunto de la Semana de la Moda de Madrid, la edición de septiembre alcanzará a ejecutarse desde un total de cuatro sedes oficiales: los Jardines de Sabatini, lugar escogido para el desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid, de la mano de la iniciativa Omoda Madrid es Moda; y ya como epicentros del programa de MBFW Madrid, el Invernadero de Arganzuela, la Galería del Cristal del Palacio de Cibeles, y el campus de la Universidad de Nebrija del paseo de San Francisco de Sales. Lugares desde los que además se terminarán por expandir las celebraciones de la pasarela a otros rincones emblemáticos de la capital, como la Rosaleda del Parque del Oeste, el Hotel Palace, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre o la Galería de las Colecciones Reales. Espacios desde los que terminarán por sucederse algunos de los desfiles clave y principales de esta próxima edición de MBFW Madrid, que con su proyección a estos rincones de la capital pasa a asumir, apuntan desde su organización, el modelo y las dinámicas más propias de las grandes Semanas de la Moda internacionales.

“Siguiendo la estela de las grandes semanas internacionales de la moda, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid adopta por primera vez un modelo distribuido por toda la ciudad”, desde el que “cada diseñador presentará su colección en un espacio con personalidad propia, creando experiencias únicas adaptadas al carácter de cada firma”, destacan desde la dirección del certamen. “Esta configuración”, inédita para la pasarela, “permitirá desarrollar formatos más exclusivos, favoreciendo una mayor cercanía entre diseñadores, invitados, prensa, compradores y público”, todo bajo el paraguas de una pasarela que “con esta evolución”, apostilla, “continúa avanzando en su objetivo de consolidar Madrid como una de las grandes capitales internacionales de la moda y de seguir impulsando la visibilidad nacional e internacional del talento creativo español”.

Con tres categorías de entradas

No obstante y marcando una clara diferencia con respecto a esas otras semanas internacionales de la moda, reservadas en exclusiva a compradores, miembros de la prensa especializada y a invitados de cada firma participante, esta edición de septiembre de MBFW Madrid volverá a estar abierta al público general. Una audiencia a la que desde Ifema brindan la oportunidad de poder vivir en primera persona la experiencia de asistir a un desfile de moda y de vivir, desde dentro, una Semana de la Moda, nuevamente tanto mediante la comercialización de “paquetes experienciales”, reservados a empresas, instituciones y marcas, y ajustados a sus necesidades, como de entradas de venta libre y accesibles para el público general.

Desde que adoptasen su resolución de abogar por una más plena “democratización” de sus celebraciones arrancándose, en esa edición de febrero de 2023, con la venta de entradas, distintos han sido los modelos que han venido ejecutándose en este sentido por parte de Ifema para la venta de las entradas a MBFW Madrid. Pasarela para la que a este respecto acaban de abrir esta semana el proceso de venta de entradas para la edición de septiembre, aseguran desde su organización que desde un modelo “early bird” que permite acceder a los títulos a una tarifa especial y reducida, que con respecto a la tarifa general con la que contarán las entradas. Unos tickets que se han puesto a la venta atendiendo a tres niveles de “experiencias”, con precios que van desde los 80 a los 100 y a más de 510 euros, por cada desfile.

Partiendo de esas horquillas iniciales, y para lo que cabe remarcar lo de iniciales, la categoría de las entradas desde 80 euros responde a la modalidad “Runway Pass”, con la que el titular de una entrada contará con un asiento no numerado en la segunda o tercera fila del desfile para el que haya adquirido la entrada. Subiendo un escalón, nos encontramos ya con las entradas “Runway Pass Front Row”, con las que, desde un precio oficial de salida en los 100 euros, se podrá acceder a un asiento, no numerado, en la primera fila del desfile escogido. Aspecto por el que se recomienda a todo el que decida a hacerse con una de estas entradas a acudir con antelación para escoger la mejor ubicación disponible, puesto que la elección de asiento se realizará por orden de llegada. Completando ya la modalidad de las entradas con el modelo “Gold Pass”, con el que, desde los 510 euros por desfile, todo aquel que cuente con uno de estos tickets contará con un asiento reservado en primera fila del desfile escogido, así como con acceso al “Kissing Room” desde el que se celebra la presentación, a una visita por el “backstage”, y a acceso prioritario a las zonas VIP.

Para únicamente los desfiles “en sede”

Como letra pequeña de las entradas, cabe en cualquier caso señalar el que, en primer lugar, actualmente ninguna de las entradas de las tres categorías se comercializan desde la tienda online oficial de Ifema, desde donde se anunció su puesta a la venta este 10 de agosto, en sus precios más bajos de salida. Encontrando en este sentido, y además de manera general, las entradas “Runway Pass” a un precio de 105 euros; las “Runway Pass Front Row”, también designadas como “Runway Premium Pass”, en los 155 euros; y las entradas “Golden Pass” en los 515 euros, por desfile. Unas presentaciones que además no cuentan con las tres modalidades de acciones disponibles, pudiendo encontrar así un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada para el que actualmente solo están disponibles entradas de la categoría “Golden Pass”, o a una Isabel Sanchís, un Moises Nieto o una Maison Mesa para cuyos desfiles únicamente en estos momentos están disponibles acciones de las categorías “Runway Premium Pass” y “Gold Pass”.

En segundo lugar, y ya para terminar, también debe hacerse constar que las entradas únicamente se han habilitado para poder acceder a los desfiles que se han programado desde las tres sedes oficiales de MBFW Madrid, léase el Invernadero de Arganzuela, la Galería del Cristal del Palacio de Cibeles, y el campus de la Universidad de Nebrija del paseo de San Francisco de Sales. Unas localizaciones desde las que se van a suceder durante las jornadas del lunes 14 al sábado 19 de septiembre los desfiles de Pedro del Hierro, Simorra, Adolfo Domínguez, Agua by Agua Bendita, Celia B, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Alex Rivière, Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx, Odette Álvarez, Malne, Antonio del Canto, Isabel Sanchís, Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt y Yolancris, así como los de las firmas emergentes Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar y Matilde Guedes. Quedando ya al margen de esta acción, y como desfiles exclusivamente accesibles por invitación, los de las nuevas colecciones para Primavera/Verano de 2027 de Juan Vidal, desde el Hotel Palace; de Palomo Spain, desde la Rosaleda del Parque del Oeste; de Álvaro Calafat, pendiente de confirmar pero sobre el que se señala ya desde Ifema que igualmente será desde el Hotel Palace; de Redondo Brand, desde los jardines del palacio de Vista Alegre; y de Alvarno, casa que cerrará con su más que esperado regreso al calendario de MBFW Madrid las jornadas de los diseñadores consagrados, con un desfile programado para el viernes 18 de septiembre, que tendrá lugar desde un marco tan incomparable como el de la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Surkana, la firma de moda femenina con sede en Barcelona, ha presentado 'From Barcelona With Love', su colección de otoño/invierno 2026. La propuesta toma como punto de partida la ciudad natal de la marca, después de que esta presentara su desfile de primavera/verano 2026 también en la capital catalana.

La colección reinterpreta elementos urbanos y arquitectónicos de Barcelona —balcones, mosaicos, portales y fachadas— en forma de estampados, texturas y composiciones. Según la firma, el resultado mantiene el carácter ecléctico, femenino y contemporáneo que define su identidad, combinado con guiños artesanales y un componente bohemio. Entre los materiales figuran el denim, el ante, la pana, la seda, la lana y el tricot.

La paleta evoluciona a lo largo de la temporada. La primera parte se apoya en grises, verdes botella y verdes ácidos combinados con tonos cálidos, púrpuras y berenjenas. A medida que avanza el invierno ganan protagonismo los granates, los rojos intensos, los verdes profundos y los negros, junto al dorado y el marrón, que la marca señala como uno de los tonos destacados de la temporada.

En cuanto a los tejidos, la colección incorpora seda, lana, punto con lentejuelas, terciopelo, satén, pana, ecopiel y jacquards en su fase inicial, y suma blonda, tul, lanilla, viscosa y acabados de pelo en la parte más invernal. Entre las piezas destacadas, la firma cita los bordados, los ponchos y capas de tricot y las chaquetas bomber de cuadros.

La colección incluye prendas como un jersey polo de rayas (61,90 euros), unos vaqueros con bolsillos (91,90 euros), un poncho de punto (37,90 euros) y una bomber de cuadros (111,90 euros). El conjunto se cierra con una cápsula de fiesta en la que el negro actúa como color principal, acompañado de destellos dorados y toques de brillo.

La campaña se ha fotografiado en enclaves de la ciudad como la plaza de Cataluña, el Park Güell, el puerto marítimo y algunas vermuterías tradicionales.

Madrid – La industria española continuó registrando un positivo aumento de sus niveles de facturación durante el mes de junio, a pesar de seguir manteniéndose en una tendencia hacia el enfriamiento desde el mes de abril. Un aumento de los ingresos al que en cualquier caso ha contribuido el buen desempeño registrado por la industria textil española, punta de lanza de un sector de la moda nacional que no obstante, y a pesar de la ligera mejoría experimentada respecto al mes anterior, se mantiene lastrado por las caídas de la facturación que acumulan los subsectores de la confección y del cuero y el calzado.

El grupo surcoreano de moda y textil Misto Holdings ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con unos ingresos consolidados de 1,4 billones de wones surcoreanos (aproximadamente 988 millones de dólares), lo que representa un aumento del +16,6 por ciento interanual. El beneficio operativo consolidado del periodo ha crecido un +62,3 por ciento interanual, hasta los 295,2 miles de millones de wones surcoreanos.

El especialista austriaco en joyería y cristal, Swarovski, ha registrado un crecimiento continuado en el primer semestre de 2026, con un aumento de las ventas orgánicas de un +6 por ciento interanual y un crecimiento comparable que ha alcanzado el +8 por ciento.

Madrid – Si hay un suceso que ha acaparado titulares y ha protagonizado momentos cargados de sentimientos esta semana, ese sin duda ha sido el eclipse total de sol que, por unos escasos segundos, barrió con una oscuridad total de oeste a este la parte norte de la geografía española. Un fenómeno astronómico que pudo disfrutarse especialmente desde lugares como Palma de Mallorca, Valencia o Zaragoza, y que ha terminado por convertirse en el protagonista del último capítulo de la iniciativa “One Shot” de la firma de moda española Blue Banana.

Lanzada hace ahora seis años por la marca “de la aventura”, con “One Shot” desde Blue Banana salían por entonces a reivindicar los estrechos lazos que unen la disciplina de la fotografía con la exploración del planeta, mediante la puesta en marcha de una iniciativa a través de la que iban a tratar de hacer realidad el sueño de cualquier amante de la fotografía que formase parte de su comunidad. Una audiencia hacia la que se confesaban abiertos a escuchar las propuestas que se decidieran a hacerles llegar, sobre sus intenciones de alcanzar a disparar su “fotografía más soñada”. Un anhelo por el que trabajarían en llegar a hacerlo realidad desde la firma de moda fundada por los jóvenes emprendedores Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, celebrando así su conexión con su público, y esa relación entre la exploración y la fotografía, con motivo además del Día Mundial de la Fotografía, que se celebra cada 19 de agosto.

En esa apuesta, y doble celebración, a lo largo de estos primeros seis años de desarrollo de la iniciativa la firma de moda ha financiado expediciones desde a las profundidades marinas de la Polinesia Francesa, a las cumbres nevadas del Himalaya, a los valles montañosos de Turquía, o hasta la gélida Groenlandia. Región que se convirtió en la primera protagonista del nuevo capítulo que se decidieron a abrir de esta activación en 2025, con la primera edición de “One Shot - Parallel Dreams Edition”. Una evolución de la iniciativa, con la que desde Blue Banana se abrían a hacer realidad el sueño compartido por dos miembros diferentes de su comunidad, en ese primer caso el del surfista Eurico Romaguera y el del fotógrafo Jorge Abian, quien desde un lado y el otro del objetivo pasaron a cabalgar y a inmortalizar una ola generada por el desprendimiento de un glaciar.

“Desde hace seis años, ‘One Shot’ es la plataforma de Blue Banana que convierte grandes retos fotográficos en expediciones a algunos de los lugares más singulares del planeta”, una iniciativa “nacida para hacer realidad proyectos vinculados a la naturaleza, los viajes y la aventura, y que a lo largo de sus distintas ediciones ha llevado a fotógrafos y creadores hasta escenarios como la Polinesia, el Himalaya, Turquía, Groenlandia o Mongolia”, ponen en contexto desde la firma de moda española. Destinos desde los que, para celebrar ese Día Mundial de la Fotografía, y a la vez esa relación entre la disciplina y la “aventura”, se han fotografiado “una ballena jorobada en la Polinesia, el K2 en el Himalaya, caballos salvajes en Turquía, una ola generada por un iceberg en Groenlandia o los burkitshi de Mongolia”. “En cada edición, un nuevo destino y un nuevo reto”, pero “con un mismo propósito”, el de “estar en el lugar adecuado, en el momento preciso, para conseguir una imagen extraordinaria”.

El eclipse de sol en España, el último protagonista de “One Shot”

Como última entrega de este particular programa de expediciones, y experiencias, fotográficas, llegamos a una edición de “One Shot” de 2026 que se ha construido en torno al sueño del fotógrafo Charli Faga. Fotógrafo y realizador audiovisual que ha colaborado ya de manera habitual junto a Blue Banana, y quien, señalan desde la misma firma de moda española, llevaba ya un largo tiempo deseando inmortalizar un momento tan sensorial y espectacular como el de un eclipse total de sol.

Tratando de hacer realidad ese sueño y ambición, el fotógrafo, junto a un reducido equipo de la firma de moda, el realizador audiovisual Nico Pina, y los corredores de montaña Nil Puchol y Nico Millado, se trasladó hasta el desierto de los Monegros, en Aragón, para llevar a cabo una serie de fotografías únicas del primer eclipse total de sol que ha podido verse desde España en los últimos 114 años. Un acontecimiento astronómico histórico, y preludio del eclipse total de sol que tocará el extremo sur del país en 2027, que Faga ha terminado por convertir en el protagonista de la sexta edición de “One Shot”, con esta serie de fotografías con las que desde Blue Banana vuelven a celebrar el Día Mundial de la Fotografía, y ese cómo la disciplina terminó por convertirse en la mejor vía para inmortalizar esos parajes y rincones únicos del planeta que los “aventureros” iban descubriendo desde sus expediciones.

“Hay momentos que solo suceden una vez”, y “el eclipse total de Sol que ha atravesado la Península Ibérica, el primero visible desde España en 114 años, ha sido uno de ellos”, subrayan desde la firma de moda española. Desde esa convicción, “coincidiendo con este acontecimiento histórico, Blue Banana vuelve a apostar por ‘One Shot’, su plataforma de fotografía de naturaleza y aventura, para dar forma a una nueva edición inspirada en la búsqueda de una imagen única”. Una, en esta ocasión, serie de imágenes que se han tomado desde el desierto de los Monegros, y en las que “deporte, paisaje y eclipse convergen en un mismo instante”, para dar por cumplido el sueño de Charli Faga de “fotografiar un eclipse y convertir ese instante irrepetible en una imagen capaz de permanecer en el tiempo”.

La cadena deportiva francesa Decathlon abrirá tres nuevos establecimientos en la provincia de Barcelona bajo su formato City, concebido para ubicaciones urbanas y superficies más compactas que sus grandes establecimientos tradicionales. Prevén que la puesta en marcha de estas tiendas se traduzca además en la creación de más de 40 puestos de trabajo.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha iniciado los preparativos para su posible debut en el mercado de valores estadounidense, con el objetivo de recaudar al menos 15 millones de dólares para apoyar la comercialización y la expansión de su tecnología de fibra textil a base de madera.

El grupo sueco de moda y deporte Björn Borg AB (Björn Borg) ha presentado sus resultados financieros intermedios correspondientes al segundo trimestre (Q2) y al primer semestre cerrado a 30 de junio de 2026, con una mejora de la rentabilidad y una expansión del margen bruto pese a las presiones sobre la facturación.

El gigante chino de la moda rápida Shein ha perdido una batalla por derechos de autor contra su rival Temu en un caso centrado en miles de fotografías de producto que, según Shein, se habían utilizado en la plataforma británica de Temu para promocionar copias de sus propias prendas de marca.

París - Una ayuda para las personas con discapacidad visual, un accesorio de alta tecnología para inmortalizar los viajes... Las gafas conectadas se están democratizando a medida que se intensifica la competencia y se multiplican las funcionalidades impulsadas por la inteligencia artificial.

Madrid – Siguiendo el camino por el que ya han transitado otras firmas de moda y de calzado que iniciaron su andadura apostando por un modelo “fluido” y sin género de producto, la firma barcelonesa Alohas, especializada en calzado y complementos, segmente su oferta con la creación de “For Him” / “Hombre”. Una nueva sección en su plataforma de comercio online en la que han pasado a concentrar sus modelos en talla para hombres.

El grupo estadounidense de calzado Wolverine Worldwide (WWW) ha mejorado sus previsiones para todo el año tras un segundo trimestre mejor de lo esperado, con un crecimiento impulsado por sus marcas Merrell y Saucony.

Madrid – La plataforma minorista británica Designer Exchange, especializada en la compra venta de artículos de moda de lujo de segunda mano, asienta sus raíces en España con la apertura de una tienda en Barcelona. El segundo punto de venta permanente con el que la compañía pasa a contar en el país, donde aterrizaron por primera vez hace ya más de 10 años.

Frasers Group, el gigante británico del retail propiedad de Mike Ashley, ha confirmado la adquisición de los grandes almacenes de lujo Harvey Nichols tras semanas de rumores sobre la posible operación.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, Inc. (Tapestry), matriz de Coach y Kate Spade New York, ha logrado un crecimiento de doble dígito tanto en la línea superior como en la inferior durante el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio fiscal. Los resultados del periodo finalizado el 27 de junio de 2026 han estado impulsados por la fuerte demanda de bolsos en la marca insignia Coach y por la expansión internacional en Asia y Europa.

La Fundación Ellen MacArthur, la ONG dedicada a los textiles circulares, ha anunciado que colaborará con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el desarrollo y la aplicación de un marco normativo nacional para la circularidad de los textiles.

En Imágenes Las colaboraciones entre la moda y la automoción no son nada nuevo, pero las marcas están impulsando hoy un nuevo modelo de asociación. Esta semana, tanto Louis Vuitton como Kith han presentado diseños de coches de lujo creados para ofrecer una experiencia de consumo completa.

Louis Vuitton ha colaborado con Singer en la restauración de los clásicos Porsche 911, presentando el miércoles dos coches de lujo: el Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic y el Porsche 911 Reimagined by Singer – Classic Turbo, diseñados por Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de la maison francesa. Ambos diseños se han inspirado en la filosofía del Arte de Viajar de Louis Vuitton.

Ghesquière ha descrito la colaboración como “una oportunidad para reconectar con este mundo fascinante, una magnífica ocasión para explorar automóviles verdaderamente excepcionales”.

La colaboración Louis Vuitton x Singer incluye un vestuario completo, con una chaqueta de carreras, un traje a medida, vaqueros, guantes de conducir, zapatos de conducir, gafas de sol y cascos. Además, una extensa lista de artículos de viaje, que incluye baúles a medida, portadocumentos, bolsas para cascos, equipaje para el maletero delantero, un reloj de pulsera nuevo, una tabla de surf, llaves personalizadas y llaveros, entre otras piezas.

La conexión de Louis Vuitton con el mundo del automóvil se remonta a 1897, cuando Georges Vuitton ofrecía baúles diseñados específicamente para coches. En 1909, los nietos de Louis Vuitton, Pierre y Jean Vuitton, también diseñaron su propio coche, construido sobre un chasis deportivo producido por el fabricante Stabilia. Más recientemente, en 2020, Virgil Abloh, entonces director artístico de la línea masculina de Louis Vuitton, se asoció con el director de diseño de Mercedes-Benz, Gorden Wagener, para reimaginar el Clase G como un prototipo único inspirado en las carreras. Sin embargo, la colaboración con Singer demuestra cómo las marcas de moda están creando ahora proyectos que se sienten más integrados y centrados en el contenido.

Kith sigue un guion similar. La marca comenzó su colaboración con BMW en 2020. El lunes, han lanzado el cuarto capítulo de su colaboración en curso, presentando el BMW 3.0 CSi de 1972 y el M6 E24 de 1987 por Ronnie Fieg. El lanzamiento conmemora el 15 aniversario de Kith y sirve de inspiración para una colección de ropa, que se lanzará el 17 de agosto.

La combinación de marcas de moda y automoción es la pareja perfecta en lo que respecta al legado. Permite a ambas partes expresar su artesanía mientras crean un momento cultural. Cuando BMW anunció su primera colaboración con Kith, Markus Flasch, CEO de BMW M GmbH, dijo que la asociación les permitiría “llegar a un nuevo y emocionante grupo objetivo, ya que la escena de la moda lifestyle se transforma de un fenómeno cultural a un estilo de vida global, aportando un nuevo y muy distintivo sello de exclusividad a muchas áreas diferentes”.

Como sugiere el comentario de Flasch, el atractivo para los fabricantes de automóviles no reside tanto en vender coches como en tomar prestada una audiencia. Para las casas de moda, ocurre lo contrario: el coche aporta una credibilidad que un bolso o unas zapatillas no pueden ofrecer.

En la última década, el fabricante de automóviles alemán Porsche ha colaborado con Aimé Leon Dore, Tag Heuer, Rimowa y Puma, entre otras marcas. Mercedes-Benz también tiene una extensa lista de socios de moda, que incluye a Sacai, Moncler y Off-White. Lo que diferencia este ciclo de las anteriores colaboraciones entre moda y automoción es su alcance. Las colaboraciones anteriores se centraban en el vehículo, mientras que los proyectos actuales construyen todo un ecosistema comercial a su alrededor.

El fabricante alemán de calzado Birkenstock ha seguido aumentando su facturación en el tercer trimestre del actual ejercicio fiscal 2026 y, en consecuencia, ha elevado sus previsiones.

Madrid – Tras la publicación de los datos del IPC del mes julio, realizada esta misma mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han procedido a realizar su particular valoración de la evolución registrada por los precios al consumo durante el séptimo mes del año. Un ejercicio de 2026 para el que, y a pesar de la subida a máximos del indicador, desde la confederación de empresarios se han decidido a mantener su previsión de subida del +3,1 por ciento de media.

Madrid – Los precios al consumo se dispararon en España durante el mes de julio, con la mayor subida interanual del IPC registrada en todo lo que va de este ejercicio de 2026. Una tendencia inflacionista que contrasta con la registrada por los bienes de vestido y calzado, que no solo fueron los únicos de los grandes grupos de bienes y servicios en cerrar el mes en negativo, sino que además lo completaron con su mayor corrección de precios, a la baja, de las registradas en todo lo que llevamos de año.

El Grupo y marca de moda sevillana Scalpers ha tomado una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, en una operación que ambas compañías han presentado como una alianza estratégica en un comunicado.

El Grupo Samsonite ha acordado la compra de Béis, la marca de lifestyle y viajes fundada por la actriz y empresaria Shay Mitchell, en una operación que valora la empresa en aproximadamente 210 millones de dólares.

Madrid – Enfrentados sentimientos los que deben reinar hoy dentro de las filas de El Ganso, entre el alborozo de sumar un nuevo mercado, y la desazón de hacerlo en un momento tan complicado a nivel social y humanitario como el que atraviesa en estos momentos Colombia. País en el que la firma española fundada por los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián acaba finalmente de desembarcar con la apertura de su primera tienda física.

La compañía finlandesa de diseño y estilo de vida Marimekko ha publicado su informe financiero semestral correspondiente al período de enero a junio de 2026. La empresa, con sede en Helsinki, ha registrado unas ventas netas de 43,9 millones de euros (50,57 millones de dólares) en el segundo trimestre (Q2), cifra que se aproxima al récord del período de comparación, situado en 44,5 millones de euros. Los resultados se han visto respaldados por un sólido crecimiento minorista internacional, especialmente en la región Asia-Pacífico (APAC), que ha compensado el descenso del comercio minorista en el mercado doméstico.

La compañía estadounidense de relojes y estilo de vida Fossil Group (Fossil) ha actualizado sus previsiones para el conjunto del año tras registrar unos resultados superiores a lo esperado en su segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026.

El gigante del activewear Fabletics ha anunciado sus planes de triplicar su red de tiendas internacionales. La marca de ropa deportiva planea 20 nuevas aperturas durante el próximo año, tomando como modelo su “probado modelo de retail estadounidense”.

Tras una temporada FW26 que consolidó su posición como la quinta parada no oficial del calendario mundial de la moda, la Fashion Week de Copenhague ha regresado del 3 al 7 de agosto de 2026, continuando con las celebraciones de su 20 aniversario con 34 colecciones que presentan la visión para la temporada 2027.

La semana ha estado marcada por varios hitos notables: By Malene Birger ha vuelto a la pasarela por primera vez en seis años, mientras que Henrik Vibskov ha celebrado 25 años en la moda. La firma neoyorquina Collina Strada, fundada y diseñada por Hillary Taymour, ha debutado en Copenhague como parte del International Guest Slot.

Para la temporada SS27, el minimalismo característico de Copenhague ha adoptado un giro decididamente más lúdico. Las siluetas limpias y los básicos de armario familiares se han superpuesto, combinado y reinventado a través de proporciones esculturales, estampados inesperados y referencias nostálgicas, señalando una nueva era de maximalismo escandinavo.

En lugar de abandonar sus raíces depuradas, los diseñadores de Copenhague parecían desafiarlas, introduciendo contraste, excentricidad e individualidad en una estética que antes se definía por la contención. La historia de la temporada SS27 de Copenhague no es la desaparición del minimalismo, es su disrupción.

Vaina de vainilla

Un blanco roto cremoso y ligeramente cálido, en lugar de un blanco puro, la vainilla se convirtió en un sofisticado neutro en sastrería, vestidos, prendas de punto y conjuntos de dos piezas, a menudo funcionando en armonía tonal con el beis, el tostado y el marrón suave. Se sintió como un sucesor natural de los blancos más fríos de las últimas temporadas.

By Malene Birger SS27 por Emilie Martinsen-Kønigsfeldt

Una camisola de tirantes con una textura de flecos largos por toda la superficie y paneles alargados en el bajo trasero, con pantalones de talle alto y pernera recta en tweed bouclé de peso medio.

Henrik Vibskov SS27

Un vestido midi sin mangas y escalonado en un tejido desflecado y con los bordes sin rematar, en un diseño intrincadamente superpuesto con paneles de tela muy táctiles, deshilachados y rasgados, y una falda midi asimétrica que fluía bajo el fajín de la cintura.

Mr. Larkin SS27

Una chaqueta túnica de jacquard sin cuello con cierres de presilla tipo alamar, combinada sobre una minifalda asimétrica con paneles traseros alargados.

Almada Label SS27

Una camisola de seda de corte relajado y cuello redondo, pantalones de seda fluidos a juego de talle alto y pernera ancha, y un fajín envuelto en las caderas que se prolongaba en una larga y espectacular cola.

Herskind SS27

Un vestido camisero de estilo utilitario y largo hasta la rodilla, de tamaño extragrande, con mangas abullonadas y una cintura caída fruncida que daba paso a un bajo con volantes, adornado con una roseta de plumas de marabú.

El regreso del péplum

El péplum ha sido una de las siluetas más potentes de Copenhague. En lugar de los tops péplum ajustados al cuerpo de la década de los 2000, esta vez el péplum se ha tratado más como un volante de gran tamaño, a veces creado con proporciones casi de falda.

Baum und Pferdgarten SS27 por Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Un traje de textura gris melange: una americana abotonada con péplum y braguita a juego, superpuesto a una extensión de falda de volantes blancos, voluminosa y escalonada.

Gestuz SS27 por Sanne Sehested

Una chaqueta péplum estructurada y sin cuello de color vainilla con mangas farol arquitectónicas, combinada con una braguita voluminosa de talle alto a juego.

By Malene Birger SS27 por Emilie Martinsen-Kønigsfeldt

Un top sin mangas de color marfil texturizado con un péplum de varias capas y pantalones fluidos de pernera globo y talle alto.

Nicklas Skovgaard SS27

Un traje de pantalón de dos piezas de inspiración retro, estructural y de color azul claro, con un cuerpo de doble botonadura y manga corta con cintura péplum de volantes, y pantalones pitillo con inserciones de color magenta.

Mezclar y combinar

Los diseñadores de Copenhague han apostado por combinaciones deliberadamente dispares: estampados contrapuestos, diferentes géneros de prendas y capas aparentemente incompatibles se han llevado juntas.

SSON por Yulia Kjellsson

Un vestido blanco y negro con una mezcla de lunares de diferentes tamaños; desde finos micropuntos en el cuerpo fruncido, lunares medianos en una capa con bajo abullonado, hasta un estampado de macrolunares de gran tamaño en el bajo de la falda larga.

Nicklas Skovgaard SS27

Una pieza de cuadros de vichy mixtos con un cuerpo de cuadrícula en tostado y blanco, combinado con una sección media de péplum estructurado y escultural en cuadros blancos y negros, y una falda midi plisada de cuadros rosas y blancos transparentes.

Solitude Studios SS27

Un vestido de lino desgastado en tonos tierra con cuello halter y un bajo asimétrico desflecado más corto por delante, superpuesto sobre gasa y encaje blanco.

Collina Strada SS27 por Hillary Taymour

Una túnica asimétrica transparente de múltiples paneles en tonos pastel de rosa, verde y azul sobre una capa base de encaje, anclada por unos pantalones cortos cargo vaqueros desgastados, de gran tamaño y con múltiples bolsillos.

Amor por los capri

Los sencillos leggings negros capri/hasta la rodilla se han utilizado casi como un elemento de superposición en lugar de una prenda de moda independiente —llevados debajo de vestidos, faldas, pantalones cortos y tops más largos, han creado una referencia a principios de los 2000.

Almada Label SS27

Una chaqueta bomber de lana con cremallera en color tostado/camel con un llamativo cuello alto tipo embudo y mangas raglán relajadas y extragrandes, con leggings capri ajustados en negro mate diseñados con una cintura de tiro medio a alto y un largo de 3/4.

Gestuz SS27 por Sanne Sehested

Una chaqueta estructural sin cuello con estampado de tigre y un bolso de mano a juego, combinada con leggings capri negros y tacones blancos.

Baum und Pferdgarten SS27 por Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Un minivestido corto y blanco de estilo babydoll con un estampado floral negro tipo ditsy, una cintura imperio fruncida y voluminosas mangas 3/4, leggings ajustados de largo capri, calcetines grises de canalé y bailarinas.

OpéraSPORT SS27 por Awa Malina Stelter y Stephanie Gundelach

Una blusa negra texturizada con mangas cortas de volantes extragrandes, leggings de largo capri negros y sandalias planas negras.

Espíritu salvaje

Los diseñadores de Copenhague han vuelto a mostrar estampados animales, pero de una manera mucho menos contenida. Además del leopardo y la cebra, el tigre ha sido particularmente notable, junto con interpretaciones más inesperadas como las manchas de Bambi/ciervo.

Baum und Pferdgarten SS27 por Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Un llamativo trench largo de color tostado con manchas de cervatillo sobre un conjunto holgado de americana y pantalones cortos anchos a juego en azul aciano.

Almada Label SS27

Una falda lápiz con estampado de leopardo, confeccionada en piel sintética peluda y texturizada, con un top ajustado de cuello alto y manga larga negro, bailarinas negras y unas atrevidas gafas de montura cuadrada de carey.

Caro Editions SS27 por Caroline Bille Brahe

Una chaqueta texturizada con estampado de leopardo enmarcada con un grueso bordado floral rosa y verde, un top de malla transparente verde lima adornado con aplicaciones florales en 3D, pantalones capri de talle alto en fucsia y bailarinas de malla blanca con abundantes abalorios.

Gestuz SS27 por Sanne Sehested

Una blusa holgada y desabrochada con estampado de cebra y mangas largas y fluidas, complementada con un pañuelo al cuello con el mismo estampado que caía por la espalda, pantalones cortos deportivos negros de talle alto con rayas laterales blancas y botas marrones por debajo de la rodilla.

La primera mitad del año ha estado marcada por los resurgimientos y el fútbol, según el informe anual de StockX, Big Facts: Brands Making Moves. La plataforma de reventa y cultura ha vuelto a destacar las marcas de más rápido crecimiento en su plataforma, analizando los datos de ventas de enero a junio de 2026 y comparándolos con el mismo periodo del año anterior.

El tema principal, como ha señalado el CEO de StockX, Greg Schwartz, ha sido el de un mercado diversificado, impulsado esta vez por la inclusión de datos de la recién lanzada plataforma de la empresa, StockX Listings, que muestra la demanda tanto de productos nuevos como de segunda mano.

“Los consumidores de hoy no solo persiguen el próximo lanzamiento, quieren tanto el archivo como la novedad. Con StockX Listings, y nuestra más reciente incorporación, StockX Live, les hemos dado una forma de hacerlo todo en un mismo lugar con las mismas garantías y confianza que siempre han sido fundamentales en nuestra experiencia”, ha añadido Schwartz.

En la primera semana tras el lanzamiento de StockX Listings el 24 de junio, productos como el Keepall Bandouliere Monogram Macassar 55 de Louis Vuitton, que se vendió por 2.100 dólares, y las Nike SB Dunk Low Black Pigeon, que se vendieron por 2.000 dólares, destacaron entre las miles de ventas realizadas en casi 3.000 productos.

Bravest Studios y Godspeed lideran las clasificaciones de calzado y ropa

Analizando el informe de StockX de forma más general, los líderes del semestre han sido claros. Saucony ha superado a Asics como la marca de zapatillas de más rápido crecimiento en StockX, poniendo fin a la racha de dos años de su competidora con un aumento de las ventas del +239 por ciento. Vans le ha seguido en segundo lugar, con un aumento de las ventas del +238 por ciento, impulsado por un incremento en el precio medio de reventa, que pasó de 102 a 180 dólares.

Al igual que el resurgimiento de Vans, tanto Jordan como Supreme también han vuelto a gozar del favor del público. Jordan, que ocupa el noveno puesto en la clasificación de zapatillas, ha registrado un crecimiento de ventas del +6 por ciento, lo que equivale a “decenas de miles de transacciones adicionales”, según ha señalado StockX. Los precios medios de la marca han subido un +5 por ciento, con las siluetas retro impulsando el crecimiento. Por su parte, las ventas de ropa de Supreme han aumentado un +19 por ciento interanual, y las primas de precio medio han crecido del 11 al 41 por ciento. La marca cuenta además con seis de los 10 principales lanzamientos de ropa.

Tras debutar el año pasado en el número cinco, Bravest Studios ha ascendido al primer puesto de la categoría de Calzado, con un crecimiento del +1.120 por ciento, mientras que su precio medio de venta ha bajado de 111 a 91 dólares. Jordan se ha situado en segundo lugar con un crecimiento de ventas del +727 por ciento, seguida de Burberry con un +171 por ciento y Nike con un +138 por ciento de crecimiento.

Como era de esperar, el fútbol ha liderado la popularidad este año, impulsando en última instancia el rendimiento de las marcas de ropa. Adidas se ha hecho con el segundo puesto de la categoría, con un aumento de las ventas del +687 por ciento, mientras que Palace ha visto cómo sus transacciones aumentaban un +47 por ciento, con una prima de precio medio que ha pasado del 9 por ciento al 81 por ciento. Las marcas centradas en el fútbol solo han sido superadas por Godspeed, que ha ascendido a lo más alto de la lista de ropa con un crecimiento de las transacciones del +1.603 por ciento. El precio medio de reventa de la marca se ha mantenido estable en 142 dólares.

El grupo textil estadounidense Kontoor Brands ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026, con un incremento de ingresos del +19 por ciento hasta los 584 millones de dólares. El desempeño ha estado respaldado por el crecimiento sostenido de Wrangler, la expansión de los canales directos al consumidor (D2C) y una aportación superior a lo previsto de Helly Hansen, marca adquirida durante el segundo trimestre de 2025.