Hay colaboraciones que nacen de una afinidad estética y otras que responden a una forma compartida de mirar el mundo. La nueva unión entre SIMORRA y Mar Bermejo pertenece a esta última categoría. La firma barcelonesa, reconocida por su sensibilidad hacia la materia y la construcción de la feminidad contemporánea, presenta una cápsula exclusiva de accesorios junto a la artista y artesana del vidrio, una colección donde moda, naturaleza y oficio dialogan con absoluta armonía.

Inspirada en el universo conceptual de la colección de baño de SIMORRA, esta colaboración traslada al vidrio soplado la esencia del Mediterráneo y su imaginario más orgánico. A través de cuatro broches, una caracola, un sol, una flor y un alga, la propuesta captura la naturaleza en su estado más puro y la transforma en pequeños objetos escultóricos concebidos para acompañar y elevar cualquier look de verano.

El punto de partida fue una búsqueda compartida: materializar aquello intangible que define al mar. La transparencia, el movimiento, la luz. “Queríamos capturar el agua en todas sus formas”, explican desde SIMORRA. Si el tejido ya aportaba fluidez y movimiento sobre el cuerpo, el vidrio aparecía como el contrapunto perfecto: un elemento rígido, pero translúcido, capaz de contener la luz y congelar su belleza en el tiempo. No como un accesorio al uso, sino como una extensión natural de la prenda.

En el proceso creativo, una referencia inesperada acabó vertebrando toda la colección: el universo de Gaudí. Coincidiendo con el centenario de su legado, la conversación derivó hacia su particular manera de observar la naturaleza. Como recuerda Mar Bermejo, “Gaudí no veía el mar como un simple paisaje, sino como un laboratorio de formas”. Esa idea conectó de forma inmediata con la filosofía de SIMORRA: aprender directamente de la geometría imperfecta de lo orgánico, sin artificios.

El resultado son piezas de alta artesanía ejecutadas íntegramente a mano en España, bajo demanda y en series limitadas. Cada broche es único: “Al mirarlas de cerca, te das cuenta de que ninguna es idéntica”, detalla Mar. Esa singularidad, fruto de la imperfección natural del vidrio soplado y del gesto manual, convierte cada creación en un pequeño manifiesto sobre el valor de lo irrepetible. Una reivindicación de la lentitud, del detalle y de la belleza que escapa a la producción en serie.

El resultado es una colección que encapsula el verano en su forma más pura: la calma de un atardecer, la geometría de una caracola o el movimiento de un alga. Una serie limitada y numerada de 20 piezas disponible solo en las tiendas de Madrid Serrano, Barcelona Rosselló, Palma de Mallorca; y pedidos bajo demanda online, cuyo tiempo de espera es de 30 a 60 días.    ## Sobre Simorra

La firma de moda nace en 1978 en Barcelona de la mano de Javier Simorra que aprendió el oficio directamente de su padre y a partir del cual crea una propuesta clara: prendas actuales y cercanas al prêt-à-porter del momento pero con un gran nivel de detalles para dar lugar a piezas sumamente elegantes.

En el 2006, la marca entra en una nueva etapa de crecimiento y proyección con la incorporación de una nueva dirección creativa, tras la adquisición de la firma por la familia Dimas. De amplia trayectoria empresarial en el sector textil, la familia inicia un proceso de renovación que, apoyándose en su amplio conocimiento de las materias primas, enriquece su legado anterior, poniendo el tejido en el centro del proceso creativo.

El nuevo Simorra ve en los tejidos un vehículo de expresión y futuro para el prêt-à-porter de alto nivel por su capacidad de contar historias de valor que aportan significado al diseño. Partimos del material como fuente de nuestra inspiración. Es el punto de partida de nuestras prendas y el lienzo sobre el que creamos nuestros diseños. Entendemos el tejido como un elemento capaz de transmitir emociones y contar historias de valor, siendo parte de nuestro proceso creativo y campo de exploración.  

Sobre Mar Bermeja

Mar Bermejo Aldeguer, amante de la naturaleza y de la artesanía, se crió rodeada de arte en la fascinante fábrica de vidrio de su familia, y su sensibilidad y versatilidad la han llevado a buscar en la vida distintos rumbos hasta crear La Bermeja Vidrio Studio.

Fundó La Bermeja en 2022 en Madrid,España. Dedicada a la memoria de la difunta abuela de la diseñadora, la pasión por la naturaleza inspira sus piezas que reflejan el estilo de vida Europeo y las expresiones universales de belleza: desde la fotografía artística hasta las artes decorativas, la pintura y la escultura.

A lo largo de los años, ha llevado a cabo producciones para marcas como Loewe, Pomelato, Cartier o Hermés además de realizar piezas a medida de diseño que ya habitan casas en todos los lugares del mundo, desde una medusa colgada en los Hamptons hasta unas delicadas copas para margaritas en París.

Hoy, con sede en Madrid, sigue trabajando en pequeños talleres realizando el diseño a medida de cada obra de arte a mano, sin estrés y pensando en mimar cada detalle para conseguir formas naturales, de extraordinaria calidad, que perduren en el tiempo y se adapten a cada momento. El proceso es enteramente manual, desde el diseño de la pieza que comienza con un dibujo hasta la obtención del material para luego ser moldeado con unos pulmones y 4 manos. Para crear una pieza se necesitan 45 días desde que comienza el proceso hasta que llega a destino.

Singularu presenta sus novedades de temporada con una propuesta inspirada directamente en el verano. Una selección de joyas donde el color, la luz y la inspiración marina construyen un imaginario fresco y ligero, pensado para acompañar los días más largos del año con piezas fáciles de llevar y llenas de vida.

El verano pide joyas menos rígidas y más espontáneas. Piezas con color, brillo y formas que recuerdan al mar, pero sin caer en lo literal. Conchas, volúmenes orgánicos y acabados luminosos se convierten en el complemento perfecto para vestidos ligeros, camisas abiertas, días de playa y noches que se alargan sin demasiada planificación.

El color actúa como hilo conductor de la colección, a través de cuentas multicolor y combinaciones que juegan con tonos oceánicos como azules, verdes agua, coral o dorados. Una paleta que aporta frescura inmediata y convierte cada pieza en un gesto sencillo pero capaz de transformar cualquier look.

La inspiración mediterránea se refleja en cada diseño, con referencias al movimiento del mar, la luz sobre el agua y esa sensación de libertad propia del verano. Una estética relajada y luminosa que encuentra en las cuentas de colores su lenguaje más natural.

Para las amantes del verano, de los días largos y de los planes improvisados, Singularu propone joyas ligeras, versátiles y pensadas para combinar entre sí sin esfuerzo. Collares, pulseras y pendientes que funcionan como pequeños acentos de estilo, capaces de elevar desde los looks más sencillos hasta los más especiales.

Las novedades de la marca reinterpretan el universo oceánico desde una mirada contemporánea, donde el color no es exceso, sino equilibrio. Piezas que acompañan, aportando ese punto de frescura que convierte lo cotidiano en algo especial, con un brillo sutil que recuerda a la luz del sol sobre el agua.

La evolución de los tonos más intensos de rojo vino y burdeos se ha podido observar en las últimas temporadas, desde Resort 26, SS26, Pre-Fall y FW 26, y se mantiene como un pilar para Resort 27. Los diseñadores están utilizando principalmente estos tonos en combinación con otros colores, como alternativa al negro. O casi como si se tratara de un nuevo neutro. Estos tonos ricos y versátiles funcionan a la perfección en una amplia gama de materiales, desde el algodón y el chifón hasta el punto y la lana. A continuación, diez looks de las colecciones Resort 27.

Tanya Taylor Resort 27

Una sobrecamisa de ante en marrón chocolate con cierres de bolas plateadas y una falda plisada con un estampado floral abstracto en rosa claro, verde oliva, crema y un borde en burdeos intenso a lo largo de los pliegues tipo acordeón. Combinado con sandalias de tiras al tobillo con estampado de cebra.

Anna Sui Resort 27

Una blusa semitransparente de color burdeos con lunares y lazada al cuello, combinada con una falda larga estampada y un chal de flecos de ganchillo en punto abierto de color lavanda.

Stine Goya Resort 27

Una chaqueta camisera de estilo utility en color vino con bolsillos de parche con solapa y un compartimento con cremallera, sobre una falda midi de patchwork en tonos joya como fucsia, verde brillante y azul cobalto. Combinado con unos slingbacks de charol negro.

Monse Resort 27 por Laura Kim y Fernando Garcia

Un jersey asimétrico de punto acanalado en color burdeos con cremallera en el cuello, superpuesto a una capa interior de cuello alto en naranja brillante, con una falda lápiz de cuero de largo medio con un efecto degradado ombré que va del negro carbón intenso a un tono tostado cálido. Combinado con zapatos plateados.

Alémais Resort 27 por Lesleigh Jermanus

Una camiseta cropped en burdeos con ribetes ondulados en color marfil y un bolsillo de parche ribeteado en el pecho, combinada con una falda de terciopelo por debajo de la rodilla con parches gráficos de colores y un bajo de tul negro con muchos volantes. Combinado con un bolso tipo saco de macramé azul y marrón.

Lafayette 148 Resort 27 por Emily Smith

Un top ajustado sin mangas y con cuello alto en marrón chocolate y una falda midi de talle alto y bajo pañuelo en color vino tinto con estampados botánicos y de paisley en el borde. Combinado con botas altas negras.

Tory Burch Resort 27

Un vestido de chifón transparente con estampado de cuadros escoceses en burdeos, morado y marrón, con rosetas hechas a mano agrupadas en los tirantes y en una cadera, donde el tejido se frunce para crear un bajo asimétrico.

Chanel Resort 27 por Matthieu Blazy

Un polo de seda de manga corta en color burdeos intenso con un estampado de rayas en chevron en blanco, negro y azul claro y el logo CC, con una falda midi asimétrica y fluida con un motivo de rayas en tonos tostado, azul claro, azul marino y burdeos que imita la caída de un pañuelo de seda.

Tibi Resort 27 por Amy Smilovic

Una chaqueta burdeos de cuello alto con cremallera frontal, superpuesta a una camisa de cuadros y un top de punto verde neón, con una falda estructurada de corte evasé y largo medio en tono caqui oliva, con pliegues de caja y un grueso cinturón marrón de doble hebilla.

Victoria Beckham Resort 27

Una chaqueta Harrington de corte relajado y cuello alto en un intenso tono marrón caramelo con una falda lápiz de punto en color burdeos.

París - La diseñadora británica Sarah Burton ha presentado este jueves, durante la Semana de la Moda masculina de París, su primera colección masculina para Givenchy.

Combinando su dominio del tailoring con la historia de la maison de lujo francesa, la diseñadora de 52 años ha hecho así su entrada por primera vez en el programa oficial de la Fashion Week masculina de la capital.

Tres universos distintos

En la sede de la firma, donde tuvo lugar la presentación, la colección estaba dividida en tres espacios.

El primero proponía trajes de corte impecable y doble botonadura, pantalones anchos y camisas con cuellos desmontables, complementados con chaquetas bomber, perfectos y abrigos adornados con bordados florales sobre looks de denim.

Uno de estos conjuntos iba acompañado de un colgante con tres personajes, uno de ellos en referencia al fundador de la maison, Hubert de Givenchy, reconocible por su bata blanca y sus gafas en el bolsillo.

El segundo espacio presentaba chándales confeccionados íntegramente en piel, en intensos tonos azul, amarillo o rosa caramelo.

En la sección de Alta Costura se exponía, entre otras piezas, el impecable traje blanco que lució el actor franco-estadounidense Timothée Chalamet en la última ceremonia de los Óscar.

Issey Miyake rinde homenaje al bambú

La maison japonesa Issey Miyake ha presentado la última colección de su firma IM MEN, titulada “In Praise of Bamboo Shadows”, una oda a la ligereza y a la sombra del follaje de bambú.

En el espacio cultural Césure, unos cuarenta modelos han desfilado con conjuntos muy fluidos y de siluetas oversize, en tonos predominantemente sobrios —blanco, negro, marrón, verde salvia, anís o abeto—, antes de dar paso a algunas pinceladas de azul real y rosa fucsia.

El bambú impregna la colección hasta en sus técnicas y motivos: un largo abrigo blanco con sombras negras, tops que evocan hojas de bambú ensambladas y dejan entrever el cuerpo, un pantalón con un motivo tejido en tonos marrones o dos largos abrigos calados con bandas horizontales y verticales entrelazadas.

“Las siluetas ondulan como olas. Las líneas se superponen y se confunden. Figura y fondo se entrelazan. Una presencia vacilante entre la ausencia y la realidad”, precisa un comunicado de la línea dirigida por Sen Kawahara, Yuki Itakura y Nobutaka Kobayashi, tres miembros del Miyake Design Studio.

Entre los accesorios para la cabeza, destacaban gorras de estilo gavroche, sombreros cónicos que caían a la altura de los ojos, así como varas que recordaban a las de los bambúes, ensambladas para formar amplios sombreros.

La marca española de calzado Flabelus ha lanzado una colección cápsula de verano en colaboración con la firma australiana de sombrerería Lorna Murray. La propuesta combina el plisado geométrico característico de Murray con los lazos, estampados y referencias artesanales de Flabelus, y ya está disponible a través de los canales de venta de ambas marcas.

La colección supone la primera incursión de Flabelus en el segmento de accesorios de cabeza y amplía su universo de producto más allá del calzado plano con el que la firma se dio a conocer. Ambas marcas comparten un posicionamiento alejado del logotipo como elemento diferenciador y una apuesta por la fabricación artesanal y los materiales de origen natural.

Dos marcas con trayectorias distintas

Flabelus fue fundada en 2020 por Beatriz de los Mozos, abogada de formación que hasta entonces ejercía como directora global de ventas en la firma tecnológica Luminance en Londres. De los Mozos recuperó la friulane —el calzado plano tradicional de los gondoleros venecianos— y la reinterpretó en clave urbana. Sus modelos, confeccionados en terciopelo, lino o algodón con ribetes de color en contraste y suela de neumático de bicicleta reciclado cosida a mano, se producen en la fábrica propia de la compañía en el Parque Empresarial de Elche, con más de 50 artesanos especializados. Cada silueta lleva el nombre de una heroína literaria —Alice, Hermione, Lyra o Mulan, entre otras.

A junio de 2026, la marca cuenta con 27 tiendas propias en Europa, América del Norte y Latinoamérica, y distribuye en unos 700 puntos de venta multimarca en 54 países. El canal de e-commerce representa el 25 por ciento de su facturación global, que en 2024 alcanzó los 15,9 millones de euros.

Lorna Murray es una firma australiana fundada por la diseñadora textil del mismo nombre en torno a sus sombreros plisados de silueta geométrica, inspirados en el glamour de los años 20 y la estética costera. Fabricados con fibra de paja natural y algodón con tintes naturales, son completamente plegables. La producción se reparte entre el estudio de Murray en Australia y talleres en Indonesia.

En la pugna por la adquisición de Hugo Boss, el accionista mayoritario Frasers Group no aumentará su oferta. Así lo ha comunicado la empresa en Londres. La compañía británica intenta desde mediados de junio tomar el timón de la empresa suaba mediante una oferta pública voluntaria de 38 euros por acción. Frasers es un conglomerado minorista detrás del cual se encuentra el empresario Mike Ashley. Según informaciones anteriores, el grupo posee una participación directa de algo más del 26 por ciento en Hugo Boss. La acción de Hugo Boss apenas ha reaccionado a la noticia y a mediodía del jueves cotizaba a 37,72 euros, por debajo del precio de la oferta.

Según sus propias declaraciones, Hugo Boss no había sido informada del movimiento de su accionista mayoritario a mediados de junio. El equipo directivo, liderado por Daniel Grieder, optó entonces por mantener un perfil bajo de forma deliberada. La oferta no es casual: si Frasers hubiera superado el umbral del 30 por ciento, habría tenido que presentar una oferta obligatoria al resto de accionistas. Es un requisito legal. Se ha optado por una oferta voluntaria para consolidar la inversión en Hugo Boss, según han comunicado.

El grupo cuenta con 20.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 4.400 se encuentran en Alemania. El sindicato competente, IG Metall, se ha mostrado cauto por el momento a la hora de valorar el intento de adquisición. La directora regional de Baden-Wurtemberg, Barbara Resch, ha declarado: “IG Metall toma nota de los planes de adquisición de Frasers Group y seguirá de cerca la evolución de la situación en torno a Hugo Boss. Esperamos que los intereses de los empleados locales se salvaguarden en todo momento”.

Actualmente, el grupo de moda se enfrenta a la tibia acogida de sus clientes. Para el año en curso, la dirección prevé un descenso de los ingresos, ajustado por divisas, de entre un cinco y un nueve por ciento. Se espera que el resultado antes de intereses e impuestos se sitúe entre 300 y 350 millones de euros. En 2025, se registraron unos ingresos de aproximadamente 4.300 millones de euros y un resultado operativo de 391 millones de euros.

La firma italiana Dsquared2 ha anunciado a la artista española Bad Gyal como su nueva embajadora global, en una alianza que, según la marca, busca reforzar su vínculo histórico con la música y la cultura urbana.

La cantante catalana, conocida por su trayectoria en el reggaetón y el dancehall internacional y con varios discos de platino en su haber, pasará a protagonizar las próximas campañas internacionales de Dsquared2 y representará a la marca en eventos clave a nivel mundial.

Para los fundadores de la firma, los diseñadores canadienses Dean y Dan Caten, la música ha sido siempre un elemento central en la identidad creativa de Dsquared2. La elección de Bad Gyal responde, según la marca, a su imagen de independencia artística y a su capacidad para transgredir límites tanto en el escenario como en la moda.

"Dsquared2 siempre me ha llamado la atención por cómo mezcla el filo más crudo con la elegancia", declaró la artista en un comunicado al que ha tenido acceso FashionUnited. "Formar parte de la familia Dsquared2 es un auténtico honor y no puedo esperar a compartir todos los looks con todo el mundo."

Los Caten, por su parte, describieron a Bad Gyal como "magnética en el escenario y ferozmente segura de sí misma fuera de él", y afirmaron que encarna la actitud que la marca ha defendido desde sus orígenes.

La Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (Aec) alcanzaron ayer un preacuerdo con los sindicatos CCOO Industria y UGT-FICA para la renovación del Convenio Colectivo Estatal de la Industria del Calzado, que abarcará el periodo 2026-2029.

El acuerdo se cerró en la sede madrileña de la Fundación SIMA tras una sesión de mediación y supone la desconvocatoria de la huelga sectorial prevista para hoy 25 de junio, así como de los paros programados para los días 15 y 16 de julio, una vez se produzca la ratificación interna por parte de las organizaciones firmantes.

El desenlace llega tras varias semanas de negociaciones marcadas por la tensión, en las que los sindicatos habían advertido de la activación del calendario de movilizaciones si no se alcanzaba una propuesta satisfactoria en el marco del SIMA.

En el ámbito salarial, el preacuerdo contempla incrementos del +4 por ciento en 2026, del +3 por ciento en 2027 y del +2,5 por ciento en 2028 y 2029, lo que supone una subida acumulada garantizada del +12 por ciento durante la vigencia del convenio. El texto incorpora además una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, con topes anuales y sin efectos retroactivos, con el objetivo de dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a las empresas.

En materia de jornada, el acuerdo establece una reducción total de 12 horas, distribuida en tres tramos de cuatro horas anuales entre 2027 y 2029, y fija las vacaciones en 22 días laborables. Asimismo, se prevé la creación de mesas técnicas para abordar cuestiones como el sistema de cálculo de la prima de productividad, la actualización del nomenclátor de puestos, la aplicación de medidas LGTB+ conforme a la normativa vigente y la negociación de un protocolo frente a inclemencias meteorológicas.

Uno de los puntos relevantes del preacuerdo es la resolución del litigio pendiente del convenio anterior 2022-2025. Los sindicatos habían reclamado ante la Audiencia Nacional un incremento salarial adicional del +2 por ciento, argumentando que el IPC acumulado durante ese periodo, del 14,5 por ciento, superó las subidas pactadas en el convenio, del +12,5 por ciento. Con el preacuerdo, ambas partes acuerdan cerrar esa demanda mediante una transacción extrajudicial, evitando así un fallo judicial que podría haber obligado a las empresas a abonar atrasos con una penalización del 25 por ciento sobre las cantidades adeudadas.

El texto queda ahora pendiente de ratificación formal por parte de las organizaciones, así como de su revisión jurídica, firma definitiva y posterior tramitación administrativa para su registro y publicación oficial.

La firma de moda japonesa Uniqlo, centrada en crear ropa diseñada para mejorar la vida de todos, ha lanzado una colección de edición limitada y escalable de upcycling creada a partir de artículos devueltos, en colaboración con graduados del Grado en Moda de Central Saint Martins, University of the Arts London.

La colección de 10 piezas “Everyday Re.Imagined”, que se lanza el 25 de junio en 15 Re.Uniqlo Studios de Reino Unido y Europa, presenta prendas que reinterpretan diseños existentes de Uniqlo mediante el upcycling, la reparación y la reconstrucción creativa, con el objetivo de ofrecer una “nueva perspectiva a los básicos de LifeWear para el día a día”.

En el corazón de esta colección de edición limitada se encuentra el concepto de “dar una nueva vida a los artículos devueltos”, explica Uniqlo. La línea incluye camisetas AIRism remodeladas, pantalones reconstruidos y tejidos de algodón reelaborados, lo que significa que no habrá dos prendas iguales. Al mismo tiempo, “cada pieza conserva el carácter de la prenda original”.

Aunque cada pieza es única, la colección también supone un cambio en los objetivos de circularidad de Uniqlo, ya que se trata del primer proyecto escalable de la firma. Servirá como modelo para futuras colecciones y colaboraciones, y como una forma de cambiar la percepción de los consumidores sobre las colecciones circulares, haciéndolas “deseables”.

Uniqlo reta a los graduados de Central Saint Martins a repensar la circularidad

Maria Samoto le Dous, directora de sostenibilidad de Uniqlo Europa, ha declarado en un evento en el showroom de la firma en Covent Garden: “En Uniqlo, todo empieza con LifeWear. Se trata de crear ropa sencilla y de alta calidad que mejore la vida cotidiana. Para seguir evolucionando, es importante que sigamos superando nuestros límites y replanteando nuevas perspectivas, y por eso esta colaboración con Central Saint Martins es muy importante”.

“Central Saint Martins es conocida por impulsar a la próxima generación de diseñadores y por contar con muchas personas que desafían las convenciones y repiensan los materiales. Esa mentalidad es especialmente importante en la circularidad, porque la circularidad no se mide necesariamente solo por el replanteamiento de los sistemas existentes; también tenemos que pensarla desde cero, en cómo diseñamos realmente los productos y cómo usamos la ropa”.

“Este proyecto Blueprint comenzó como un verdadero desafío para solucionar el problema de las devoluciones de los clientes, especialmente las que son difíciles de reparar. Nos preguntamos cómo podíamos tomar estas prendas existentes y reimaginarlas de una manera que fuera divertida, deseable y relevante para nuestros clientes”.

Además de ser escalable, la colección “Everyday Re.Imagined” también ha sido diseñada para ser fácilmente adaptada y creada en las tiendas, en los Re.Uniqlo Studios, y es asequible, con precios que van de 29,90 a 89,90 libras.

La colección estará disponible en los Re.Uniqlo Studios de Oxford St, Regent St, Covent Garden y Coal Drops Yard en Londres, y en Edinburgh Princes St en el Reino Unido, así como en las tiendas Uniqlo de París, Berlín, Amberes, Estocolmo, Roma, Luxemburgo, Ámsterdam, Madrid, Varsovia y Gotemburgo.

Samoto le Dous ha añadido: “Esta es también la primera vez que lo hacemos a gran escala, así que es muy emocionante para nosotros. Y, obviamente, no es algo puntual, es una colección modelo”.

"Lo que tiene de especial es que podemos tomar esos diseños y seguir readaptándolos y reproduciéndolos. También podemos hacerlos evolucionar con el tiempo basándonos en los comentarios de los clientes. La ambición es realmente aprender de esto, seguir perfeccionándolo y construir un enfoque más escalable y a largo plazo para el diseño circular".

Uniqlo lanza su primera colección de circularidad escalable

Samoto le Dous ha concluido: “Uno de los objetivos es también lograr un cambio de mentalidad. La circularidad o la moda circular a menudo pueden asociarse con una concesión, algo secundario o muy técnico, así que queríamos demostrar con este proyecto que la circularidad también puede ser creativa, expresiva y deseable. No se trata solo de alargar el ciclo de vida de la prenda físicamente, sino también de alargarlo emocionalmente. Queremos reconectar con esa pieza y hacer que los clientes simplemente disfruten y se enamoren de lo que llevan, encontrando soluciones para ello”.

“En última instancia, el objetivo es hacer que la moda circular forme parte de la vida cotidiana y de la vida de nuestros clientes. Creo que este proyecto también demuestra que la innovación en la moda no siempre tiene que empezar con algo nuevo, sino que también puede consistir en ver lo que ya existe”.

Sobre la colección, Sarah Gresty, directora del Grado en Diseño de Moda de Central Saint Martins, University of the Arts London, ha comentado en un comunicado: “Las ideas más emocionantes de la moda suelen surgir al mirar algo familiar de una forma completamente diferente”.

“A través de esta colaboración, nuestros graduados han transformado prendas cotidianas en piezas ingeniosas, reflexivas y llenas de posibilidades. Esto demuestra cómo la creatividad y la experimentación pueden dar nueva vida a los materiales existentes, desafiándonos a repensar el valor y el potencial de la ropa que usamos cada día”.

París - "Hay más noes que síes". Decenas de modelos se presentan a los castings para lograr desfilar en la Semana de la Moda de París, una oportunidad que da mucha visibilidad y puede impulsar su carrera, pero que es difícil de conseguir.

Desde las preselecciones hasta los últimos "fittings" con la ropa, la senda es larga y llena de obstáculos para los candidatos que aspiran a formar parte de los desfiles parisinos de las grandes marcas de moda.

Y más todavía si se es debutante, como el francés Benjamin Conan, actor de base que ha querido poner un pie en el mundo de la moda.

Antes de presentarse a los castings, este hombre moreno de ojos azules dice prepararse bien físicamente.

"Bebo mucha agua. Salgo a correr [...]. Y tengo muchísimo cuidado con lo que como. Y hago meditación", explica a AFP este actor de 23 años, que fichó recientemente para la agencia parisina Dream Model Agency.

Pero es muy consciente de que si quiere llegar lejos, se lo tiene que tomar con calma.

"En este sector, como en el cine, cuando te aceptan en un casting, para una marca, para un desfile... todo puede cambiar. Es un efecto bola de nieve, y está genial, pero hay que tener paciencia", dice.

Kenza Thiam, de 21 años, también se ha resignado muchas veces a volver a casa con las manos vacías después de una prueba.

"Hay que acostumbrarse al no, porque en el mundo del modelaje hay más noes que síes, pero no es necesariamente negativo. Es una cuestión de tendencias y de encajar con la idea que se tiene del desfile", dice esta modelo francesa de la misma agencia, que debutó hace un par de años pero que hasta hace unos meses no se ha tomado en serio esta profesión.

Prepararse psicológicamente

En los días previos a la semana de la moda la actividad es frenética.

En el momento en que se publica el calendario oficial de desfiles, las agencias proponen sus candidatos a los directores de casting. Si algunos de ellos son seleccionados, tienen que hacer más pruebas para ver si convienen para el show.

Uno de los últimos tests es el "fitting", donde se prueba la ropa para ver cómo queda en el modelo y si realmente funciona en la pasarela.

Pero incluso si se llega a esas etapas finales, todavía no es seguro que ese candidato desfile.

"Es muy competitivo, hay muchos otros modelos con los que pasas el casting", dice Anastasia Gormala, de 27 años.

"Intento prepararme no sólo físicamente, sino también psicológicamente. Procuro ser muy positiva", asegura esta modelo rusa instalada en París desde hace tres años y medio.

Al final, "intentas ir, dar lo mejor de ti y luego irte y esperar el resultado", añade esta mujer de ojos azules y pelo rubio.

El momento más importante

Esta incertidumbre también la conocen Margarita Gambles y Lydia Burns, que dirigen la agencia The Gamblers, con sede en Barcelona.

Gambles y Burns, ellas mismas modelos en activo, conocen todo este proceso "en primera persona", no como muchos agentes que no saben qué es ir a un casting, explican.

En su agencia, que cuenta con unos 25 perfiles, hay muchos "new faces", debutantes, como Jonathan Masher, un chico sudafricano de 20 años que busca empezar en las pasarelas.

"Que una agencia te represente significa que tiene cierta confianza en ti en que vas a conseguir trabajos", dice en París, donde tiene previsto pasar varios castings de último minuto para conseguir un desfile.

La experiencia de Gambles y Burns es una mina de oro para aconsejar a sus candidatos.

"Algo que piensan mucho los modelos es que el cómo caminas en la pasarela lo es todo y no es verdad", dice Gambles. "El momento más importante es cuando entras en la sala; en ese momento, como director de casting, ya has tomado un poco la decisión de si te gusta o no", asegura.

Pero, al final, aunque se entre con buen pie, se encaje en el estilo de la colección o convenga con la idea del diseñador, el nerviosismo se arrastra hasta el último minuto.

Como se dice entre modelos, comenta: "no sabes que desfilas en el show hasta que estás en la pasarela"

Join us for a special edition of Sustainability: No Filter. This one-hour session, in partnership with GreenStitch, will unpack our dedicated report on Digital Product Passports. We'll discuss what’s changing, what brands are missing, and how to build a DPP strategy that creates commercial value—not just compliance readiness.

July 2 · 11am EDT / 5pm CEST

Join our Director of Sustainability, Emma Grace Bailey, and GreenStitch's CEO, Narendra Makwana, to have your DPP questions answered.

ACCESS THE REPORT

In partnership with GreenStitch, our new 45-page report unpacks the EU’s upcoming Digital Product Passport (DPP) regulation—what it means, how it’s being implemented, and why it matters now. While many companies still view DPPs as a future compliance issue, Future Snoops and GreenStitch argue they are actually the foundation of fashion’s next commercial ecosystem—powering resale, repair, authentication, customer loyalty, and circular business models. With anti-greenwashing laws arriving in 2026 and mandatory DPP enforcement expected by 2029, the report positions DPPs as fashion’s biggest operational transformation in decades.

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Speakers

Emma Grace Bailey · Director of Sustainability, Future Snoops
Narendra Makwana · CEO, GreenStitch
Ashish Kumar · CEO, Sutlej Textiles
Siân Thomas . Head of Design, Calida

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El grupo de moda H&M también ha sentido el impacto de la debilidad del consumo en el segundo trimestre. En los tres meses hasta finales de mayo, la facturación ha descendido un -3 por ciento hasta los 54,800 millones de coronas suecas (unos 4,950 millones de euros), según ha comunicado la empresa este jueves. Los analistas, sin embargo, habían previsto un descenso menor de los ingresos.

El negocio también se ha visto afectado de nuevo por los efectos negativos del tipo de cambio. La evolución de los beneficios de la compañía sueca también ha sido decepcionante. La acción ha reaccionado a la presentación de los resultados con una caída de alrededor del -2,5 por ciento.

Aunque H&M ha logrado mantener su resultado operativo casi estable en algo más de 5,900 millones de coronas a pesar de los costes de reestructuración, los expertos consultados por la agencia de noticias Bloomberg habían previsto de media un aumento hasta los 6,350 millones. El beneficio neto, de 3,960 millones de coronas, se ha situado ligeramente por encima del nivel del año anterior.

Un trimestre desigual

El consejero delegado, Daniel Ervér, ha presentado un panorama desigual del trimestre. Según el comunicado, ha explicado que, si bien las ventas han evolucionado algo peor de lo previsto inicialmente, H&M sigue avanzando en sus esfuerzos por aumentar la rentabilidad. El margen operativo ha aumentado en el segundo trimestre hasta el 10,8 por ciento, frente al 10,4 por ciento del mismo trimestre del año anterior.

Al mismo tiempo, el directivo ha admitido problemas en la gestión de mercancías. Según el directivo, la reducción del inventario, que se viene aplicando desde hace tiempo, ha provocado en algunos casos que no se pudieran satisfacer las demandas de los clientes. En este aspecto, H&M debe mejorar en el futuro y equilibrar mejor la oferta y la demanda.

H&M se encuentra bajo una fuerte presión en su competencia con operadores de bajo coste como Shein y Primark, y recientemente también ha quedado rezagada en la competencia directa con Inditex, la propietaria de Zara.

Desde que asumió el cargo en 2024, Ervér está trabajando para mejorar la oferta de productos, ajustar la estrategia de precios y acortar los plazos de entrega. Paralelamente, el grupo ha seguido reduciendo su red de tiendas también en el segundo trimestre. Estas medidas han contribuido a la recuperación de los márgenes, pero la demanda sigue siendo frágil en varios mercados importantes. Así, H&M prevé para junio una facturación similar a la del año anterior.

Perfil CEO

Una mañana de enero de 2026, el presidente y consejero delegado del grupo de moda español Tendam se presentó ante un público empresarial en Esade, en Barcelona, y resumió una década de trabajo en una sola frase irónica. “Somos auténticos obsesos del dato”, afirmó Jaume Miquel, para explicar hasta qué punto el propietario de Cortefiel, Springfield y Women'secret ha convertido el análisis de la información en el eje de su estrategia.

En 2026, Miquel cumple diez años al frente de la compañía, a la que llegó en agosto de 2016, conocida aún entonces como Grupo Cortefiel arrastraba una elevada deuda, un modelo de gestión anclado en el pasado y una creciente vulnerabilidad ante un mercado en plena transformación. Desde entonces, la década no ha seguido el guion habitual del crecimiento lineal. La facturación avanzó con ritmo moderado, pero la estructura interna, la cultura corporativa y el enfoque estratégico cambiaron de forma profunda.

El punto de inflexión más visible llegó en julio de 2025, cuando un inversor de Abu Dabi adquirió una participación mayoritaria en la compañía que Miquel había contribuido a reconstruir.

El outsider que creció desde dentro de las marcas

Miquel es economista de formación, no un hombre de la moda. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y cursó el Programa de Desarrollo Directivo en IESE Business School, según consta en su perfil profesional de LinkedIn. Sin embargo, sus primeros pasos profesionales se desarrollaron precisamente en ese sector. La moda estadounidense marcó el inicio de su trayectoria, primero en Levi Strauss & Co., donde trabajó en el área de comunicación y marketing para España y Portugal, y posteriormente en Dockers Europe, donde asumió la dirección de publicidad y promociones para el mercado europeo. Más adelante dio el salto a Timberland, donde fue escalando posiciones hasta convertirse en director general para el sur de Europa e integrarse en el comité de dirección europeo de la compañía.

En 2006 se incorporó a Grupo Cortefiel, aunque no directamente en la alta dirección, sino en la gestión de una de sus marcas. Asumió la dirección general de Women'secret, responsabilidad que ejerció durante una década, ampliando posteriormente su ámbito de gestión en 2015 con la dirección de las marcas Cortefiel y Pedro del Hierro.

Su llegada a posiciones ejecutivas de mayor responsabilidad se produjo, por tanto, tras una dilatada experiencia operativa dentro del propio grupo, lo que le permitió conocer en profundidad el negocio desde dentro antes de asumir funciones de carácter más estratégico.

El despacho principal, 2016

Miquel asumió el cargo de consejero delegado en agosto de 2016 y añadió el de presidente ejecutivo en junio de 2019, consolidando el control bajo los fondos de capital riesgo CVC y PAI Partners, que habían adquirido la totalidad del negocio tras la salida de Permira en 2017.

Su diagnóstico fue contundente, “en 2016, nuestra empresa tenía un modelo tradicional, una deuda considerable y una alta volatilidad”, declaró en el foro de Esade. “Hoy, nuestra empresa es sana, rentable y capaz de crecer”. La solución, según él, no consistió tanto en recortar costes como en eliminar el riesgo estructural que acecha al sector. “Es un sector atractivo y creativo, pero sin una estrategia clara, ofrecer moda es extremadamente difícil”, advirtió en el mismo evento.

El cambio de nombre de Grupo Cortefiel a Tendam en 2018 fue el indicador público de ese giro, de una única marca insignia a un grupo multimarca. La pandemia, según él, aceleró el ritmo. “La Covid nos obligó a reaccionar y a repensar radicalmente nuestra estrategia”, explicó en el foro Matins Esade.

Obsesionados con los datos

El modelo que Miquel ha construido se apoya en tres pilares: fidelización, omnicanalidad y una plataforma. Tendam cerró su ejercicio fiscal de 2025 con 27,6 millones de socios únicos en sus clubes de fidelización, la materia prima para la toma de decisiones basadas en datos que describe. Sus sitios de comercio electrónico se han convertido en una plataforma multimarca que alberga unas 186 marcas de terceros, según su recuento de 2026, junto a las suyas propias, seleccionadas, según él, con una precisión casi clínica: “Lo hemos estructurado, con un 60 por ciento de marcas similares, un 20 por ciento de marcas superiores y otro 20 por ciento de marcas inferiores, asegurando una complementariedad perfecta”, explicó a la agencia de noticias española Europa Press.

No se muestra sentimental sobre por qué el grupo sigue lanzando marcas: siete nuevas marcas propias en los últimos cuatro años aproximadamente, desde Slowlove hasta OOTO. “Hemos creado marcas de nicho para proteger los márgenes y no dirigirnos a todo el mundo. También hemos renovado las tiendas físicas, convirtiéndolas en centros digitales de venta y logística”, afirmó. Sin embargo, defiende las tiendas en términos casi cívicos: “Como distribuidores, debemos contribuir a la comunidad porque las tiendas físicas generan valor, estabilidad y progreso”. La era del “capitalismo salvaje” ha terminado, añadió; lo que se necesita es “un capitalismo social donde las empresas desempeñen un papel activo y den ejemplo”.

Un giro radical, no una historia de crecimiento

Durante la mayor parte del mandato de Miquel, el resumen honesto es que la rentabilidad y el balance mejoraron mucho más rápido que las ventas. La facturación pasó de aproximadamente 1.130 millones de euros en 2016 a un récord de 1.470 millones de euros en el ejercicio fiscal cerrado el 28 de febrero de 2026, un aumento de aproximadamente un +30 por ciento en una década, un ascenso constante más que un esprint. La calidad del negocio es la verdadera historia: en ese último año, el beneficio neto aumentó un +26 por ciento hasta los 111,7 millones de euros, el EBITDA creció un +9,4 por ciento hasta los 368 millones de euros, y la deuda financiera neta se había reducido a 304,3 millones de euros. Las ventas online alcanzaron los 231,2 millones de euros.

Según sus propias cifras, Tendam es el segundo grupo de moda más grande de España por cuota de mercado nacional, por detrás del gigante mundial Inditex; si se mide únicamente por ingresos, se sitúa por detrás de grupos más grandes como Inditex, Puig y Mango. Su objetivo, según declaró Miquel a Europa Press, es “un crecimiento sostenido y rentable de entre el 6 por ciento y el 8 por ciento en los próximos años, aumentando nuestra cuota de mercado del 6 por ciento en 2019 al 7 por ciento actual”, cifras modestas que, sin embargo, representan una cuota ganada en un mercado muy competitivo.

En las noticias: El acuerdo con Abu Dabi

Para un consejero delegado de su perfil, Miquel no es una figura pública extravagante; la cobertura que lo define es corporativa, no personal. La noticia más importante de su mandato se conoció en julio de 2025, cuando Multiply Group —el vehículo de inversión de la familia real de Abu Dabi, ahora parte del holding 2PointZero— adquirió una participación mayoritaria del 67,91 por ciento en Tendam, mientras que los anteriores propietarios, CVC y PAI, permanecieron como accionistas minoritarios. Es la validación hacia la que se dirigía su década de trabajo, la plataforma que construyó era lo suficientemente estable y rentable como para que un inversor con respaldo soberano comprara la mayor parte de ella. El acuerdo también redefine la ambición: las aperturas de tiendas se están triplicando hasta alcanzar unas 140 en 2026, y Miquel ha fijado un objetivo de 2.500 millones de euros en ventas para 2030 a través de la expansión internacional, nuevos formatos de tiendas propias, adquisiciones selectivas e IA.

El ejecutivo reservado

Miquel es reservado sobre su vida personal —“un tipo normal que hace su vida sin molestar a nadie”, como dijo al periódico español El País—, pero el perfil es bastante claro. Nació en 1963 en Tremp, en el Pirineo catalán, a lo que atribuye una afición de toda la vida por el esquí; corre tres o cuatro veces por semana, juega al pádel y lee novelas históricas en verano, cuando por fin puede desconectar. Vive en Madrid y contó a la revista de moda española Telva que tiene una familia reconstituida de cinco hijos —tres suyos y dos de su tercera esposa—, lo que calificó, con una sonrisa, como “el triunfo de la esperanza sobre la experiencia”.

Su única indulgencia es el calzado. “Tengo más de 400 pares, soy coleccionista”, admitió tanto a El País como a Telva, en su mayoría zapatillas, una costumbre que se remonta a sus años en Timberland. Las pequeñas rebeldías de un hombre que pasa el día frente a una pantalla, como él las describe, son las 15 pulseras de cuentas en su muñeca derecha y un conjunto de discretos tatuajes, el primero una rosa de los vientos, hecho en un momento en que “necesitaba no perder el norte”. Para proteger el tiempo en familia, ha cambiado las cenas de trabajo por desayunos y rara vez sale de la oficina más tarde de las siete de la tarde.

La próxima década

Si se le pregunta a Miquel por la lección de esta década, no recurre a las cifras. Habla de estar preparado. “Las oportunidades no surgen por casualidad”, dijo a la audiencia de Esade. “Hay que buscarlas cada día y estar preparado para cuando lleguen”. Diez años después, con nuevos propietarios y un plan mucho más agresivo, su próxima década pondrá a prueba si el crecimiento que pospuso deliberadamente puede finalmente llegar. Como dijo en la presentación de los últimos resultados: “2026 marca el inicio del despliegue de todo el potencial de Tendam”.

Este artículo ha sido producido con asistencia de inteligencia artificial bajo revisión de un profesional.

La industria del lujo siempre ha sido sinónimo de prestigio, exclusividad y perfección artesanal, y durante mucho tiempo ha estado asociada a una especie de promesa: quien invierte en una marca no solo adquiere un producto, sino también estatus, relevancia cultural y un sentimiento de pertenencia. Esta concepción sigue vigente hoy en día, pero el modelo de éxito que la sustenta está cada vez más presionado.

Un estudio reciente de Accenture ha revelado que para los clientes ya no es suficiente que una marca sea bonita, exclusiva o prestigiosa. Cada vez es más decisivo que conecte a nivel emocional, que mantenga su relevancia y que sea capaz de construir una relación con los consumidores que se sienta personal y auténtica. Según el estudio "Luxe Eternal: The Customer Edit", el sector inicia así una nueva etapa en la que el éxito ya no dependerá principalmente del prestigio y el estatus, sino de la capacidad de generar una resonancia emocional duradera.

Un mercado sólido muestra sus primeras fisuras

A primera vista, el mercado mundial del lujo parece sorprendentemente resistente. A pesar de las tensiones geopolíticas, la incertidumbre económica y una demanda general volátil, el sector ha demostrado y sigue demostrando su solidez, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, bajo esta superficie se perfila una tendencia gradual que podría ser más profunda para las marcas que las fluctuaciones económicas a corto plazo: la pérdida de lealtad.

El resultado de la encuesta realizada a clientes de 13 países muestra una paradoja notable: el 65 por ciento de los encuestados sigue considerando que las marcas de lujo son culturalmente influyentes, pero al mismo tiempo, muchos perciben una menor relevancia emocional. Más de un tercio afirma que las marcas ya no logran mantener un vínculo duradero con ellos. Uno de cada dos tiene la impresión de que muchas casas de moda se mueven hoy más por motivos económicos que por una visión inspiradora.

La definición única de lujo ya no existe

El principio que hasta ahora regía en el sector, el de entender a los clientes como un grupo objetivo homogéneo, pierde cada vez más validez. De hecho, las expectativas de los clientes actuales difieren mucho más entre sí. Por un lado, existe un público de perfil digital y conectado globalmente que interpreta el lujo principalmente a través de la estética, la relevancia cultural y la pertenencia visible.

Por otro lado, están los consumidores que se guían por sus valores, para quienes la postura de la marca, la sostenibilidad y el impacto social desempeñan un papel fundamental. Además, siguen existiendo grupos de clientes que asocian el lujo sobre todo con el origen, la artesanía, la fiabilidad y la confianza. Lo que une a estos grupos es, a primera vista, poco sorprendente: el lujo sigue siendo sinónimo de calidad, exclusividad y elegancia atemporal.

Sin embargo, la forma en que las marcas deben escenificar, comunicar y hacer tangibles estos valores difiere notablemente según el grupo de clientes. Y es precisamente ahí donde reside el desafío estratégico. Las marcas se ven obligadas a alinear claramente su identidad con las expectativas individuales de sus clientes.

La brecha de resonancia es cada vez mayor

De esta creciente diversidad surge lo que los autores del estudio describen como la “brecha de resonancia”. Las marcas pueden seguir pareciendo deseables y, sin embargo, perder relevancia. Se las percibe, pero no necesariamente se las siente como algo personalmente relevante. Esta diferencia es precisamente la que determina si el interés se convierte en un vínculo o si los consumidores, en su próxima compra, se pasan a la competencia sin pensárselo dos veces. Las críticas de los clientes son bastante concretas:

• El 37 por ciento de los encuestados percibe un deterioro en la relación calidad-precio.
• El 35 por ciento considera que la comunicación de las marcas es poco diferenciada.
• El 50 por ciento opina que las marcas anteponen el beneficio a los principios.

La consecuencia es que el prestigio por sí solo ya no es suficiente. La relevancia debe restablecerse continuamente en la comunicación, en el servicio, en la lógica del surtido y en la experiencia de marca a través de todos los canales. En el futuro, el negocio del lujo no se definirá tanto por el producto individual como por la calidad de la relación. Los clientes esperan que las marcas los entiendan, anticipen sus necesidades y sigan presentes más allá de la compra. A menudo, desean experiencias personalizadas y que la relación no termine tras la adquisición.

Con ello, también cambia la perspectiva sobre el customer journey: se pasa de los touchpoints aislados a una narrativa relacional continua y concebida como “omnipersonal”. Se trata de una experiencia de marca que se siente personal a través de espacios físicos y digitales, que mantiene la coherencia y que transmite un sentimiento de pertenencia. La comunidad, el diálogo y el acompañamiento a largo plazo se convierten así en motores centrales del valor de la marca.

La excelencia operativa se convierte en la base

Llama la atención, además, el gran giro que se ha producido hacia los aspectos hasta ahora más invisibles de la experiencia de marca. Lo que ocurre entre bastidores influye hoy en la percepción de la marca casi tanto como las campañas, los escaparates o la presentación del producto. Así, el 69 por ciento de los encuestados valora como importante una entrega eficiente, y tres cuartas partes mencionan la competencia del personal como un factor decisivo en su percepción de la marca.

La excelencia operativa en el segmento del lujo es, por tanto, mucho más que un mero factor de higiene. Constituye la base para que el vínculo emocional y la promesa de marca puedan resultar creíbles. Porque si el servicio, el asesoramiento o la disponibilidad no convencen, el discurso de la exclusividad también pierde su fuerza.

La cercanía humana recupera su importancia

Un aspecto especialmente interesante del estudio es el perfil del llamado “artesano relacional”. Se refiere a un nuevo tipo de empleado en la interfaz entre la marca y el cliente, que combina el mensaje de la marca, el asesoramiento personal y la comprensión cultural. Su función va mucho más allá de la mera venta: generan confianza, contextualizan los valores de la marca y los traducen en experiencias individuales y personales. Precisamente en un mercado en el que los productos y las puestas en escena son cada vez más similares, este factor humano cobra una importancia considerable.

Al mismo tiempo, estos perfiles actúan como un sensible sistema de alerta temprana para las empresas. Detectan precozmente los cambios en las expectativas, los tonos y las motivaciones de compra, y trasladan este conocimiento al desarrollo de productos, al servicio y a la comunicación. Dado que el lujo se ha caracterizado históricamente por la cercanía personal, el asesoramiento y el encuentro, esta conexión humana puede volver a convertirse en el futuro en un factor de diferenciación decisivo.

El futuro del lujo reside en la relación

La industria del lujo se acerca, por tanto, a un punto de inflexión. Según un estudio de Luxury Daily, más del 83 por ciento de los directivos de marcas de lujo encuestados en una investigación anterior afirmaron que las necesidades y expectativas de sus clientes cambian más rápido de lo que sus empresas pueden adaptarse. Para las marcas, esto significa que ya no deben tratar el legado y la reinvención como conceptos opuestos. Al contrario, deben encontrar un buen equilibrio: combinar la excelencia artesanal con la innovación digital, preservar la exclusividad y, al mismo tiempo, abrirse a nuevas formas de apertura y relevancia. Quien se limita a gestionar su herencia corre el riesgo de quedarse obsoleto.

Las ganadoras de los próximos años no serán necesariamente las marcas que presenten los productos más llamativos o las campañas más ruidosas. El éxito lo alcanzarán aquellas que logren transformar actos de compra aislados en una relación sólida, basada en la relevancia, la coherencia y un trato verdaderamente personal. Dicho de otro modo: el futuro del lujo no se decidirá únicamente por el material, el precio o la visibilidad. Se decidirá por si una marca es percibida como un interlocutor, como algo que comprende, acompaña y aporta significado. Las relaciones ya no son un efecto secundario de la promesa del lujo, sino que se convierten en su expresión más visible.

Hsg se ha convertido en el accionista mayoritario de Golden Goose Group. La sociedad internacional de venture capital y private equity ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en la compañía.

Marco Bizzarri ha asumido el cargo de presidente no ejecutivo con efecto inmediato

Temasek, la sociedad de inversión global, y True Light Capital, gestora de activos íntegramente controlada por Temasek, han completado su inversión como accionistas minoritarios. Permira se mantendrá en el capital como accionista estratégico minoritario.

“Las inversiones de Hsg y Temasek se basan en una fuerte afinidad estratégica y cultural y representan una nueva etapa en la trayectoria de crecimiento global de Golden Goose”, se lee en una nota.

Golden Goose ha registrado un crecimiento constante y rentable, con un aumento de los ingresos de 266 millones en el ejercicio 2020 a 734 millones en el ejercicio 2025. Más recientemente, el grupo ha registrado unos ingresos en el primer trimestre que han aumentado un +10 por ciento interanual hasta los 173,2 millones, respaldados por un sólido rendimiento en todas las áreas geográficas.

“Hoy comienza un nuevo y emocionante capítulo para Golden Goose. Estamos encantados de que Hsg y Temasek se unan oficialmente a nuestra trayectoria como socios estratégicos. Estamos deseando beneficiarnos de su amplia experiencia en el desarrollo internacional de marcas del sector del lujo y en la aceleración de la innovación, mientras reforzamos nuestras ambiciones globales y llevamos Golden Goose a cada vez más Dreamers en todo el mundo”, ha subrayado el CEO Silvio Campara, que seguirá al frente de la empresa.

“Golden Goose es una marca de lujo única en su género: su heritage italiano, su modelo pionero y su tone of voice auténtico son capaces de crear conexiones con una comunidad global en continuo crecimiento y profundamente apasionada. Estamos encantados de acompañar a Silvio y a su talentoso equipo, junto con Temasek y Permira, para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, valorando al mismo tiempo lo que ha convertido a la marca en una historia de éxito hasta la fecha”, ha añadido Jiajia Zou, socia de Hsg.

El negocio ha crecido de 266 millones de ingresos en 2020 a 734 millones en 2025

“Lo que Silvio y su extraordinario equipo han logrado en los últimos seis años es realmente notable. El negocio ha crecido de 266 millones de ingresos en 2020 a 734 millones en 2025; el equipo ha acelerado el modelo direct-to-consumer de la marca, transformándolo en un potente motor de crecimiento, y ha ampliado la red de tiendas a 232 puntos de venta entre Emea, América y Apac”, han afirmado Francesco Pascalizi y Tara Alhadeff, socios de Permira.

“Aprovechando la presencia global de Hsg y Temasek y sus respectivos track records en el desarrollo a escala global de marcas de consumo y plataformas de innovación, el grupo continuará acelerando su expansión internacional y su plataforma de innovación, reforzando el distintivo modelo direct-to-consumer y la resonancia global de la marca, en la intersección entre lujo, lifestyle y sportswear, preservando y continuando la inversión en las raíces made in Italy de Golden Goose”, especifica la nota.

Silvio Campara continuará al frente de Golden Goose como consejero delegado, junto con el actual equipo directivo. Marco Bizzarri, que desde abril de 2024 era miembro no ejecutivo del consejo de administración, asume desde hoy el cargo de presidente no ejecutivo.

Los términos financieros de la operación no han sido revelados.

Jp Morgan ha actuado como asesor financiero principal y Bank of America como asesor financiero de Permira. Giliberti Triscornia e Associati ha actuado como asesor legal y Maisto e Associati como asesor fiscal de Permira.

Ey ha llevado a cabo la due diligence financiera para Permira. El consejero delegado Silvio Campara y el equipo directivo han sido asesorados por Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un equipo liderado por el socio de capital Andrea Giardino y el socio Filippo Sola, y por Ropes & Gray.

Valentino, controlada por el fondo catarí Mayhoola (70 por ciento) y participada por Kering (30 por ciento), ha cerrado 2025 con una facturación de 1.120 millones de euros.

Según la información publicada en el balance presentado por la maison, tal y como informa Il Sole 24 Ore, la facturación alcanzó los 1.120 millones de euros, lo que supone un descenso del -15 por ciento con respecto al año anterior, mientras que el margen operativo bruto (Ebitda) ha disminuido un -41 por ciento, situándose en 174 millones de euros. La deuda neta también ha aumentado, pasando de 1.080 millones a 1.130 millones de euros.

En el documento, según Il Sole 24 Ore, la empresa explica que la evolución de los tipos de cambio también ha afectado a los resultados.

Versace y Emmanuel Gintzburger, director ejecutivo (CEO) de la casa de moda, separan sus caminos.

Gintzburger deja la firma después de casi cuatro años al frente de la casa de moda, según informa la publicación especializada WWD. Se incorporó en septiembre de 2022 procedente de Alexander McQueen, donde ocupó el cargo de CEO durante unos seis años.

Anteriormente, trabajó durante siete años en varios puestos directivos en la casa de moda Saint Laurent, que, al igual que la marca británica, pertenece a Kering. Con su paso a Versace, Gintzburger buscaba afrontar “nuevos retos profesionales” fuera del conglomerado de lujo francés, según se comunicó en su momento.

Cambio de propietario, nuevo rumbo y el fin de la era Donatella

Asumió la dirección de Versace en un momento en que su entonces empresa matriz, Capri Holdings Limited, registraba un fuerte crecimiento, pero que posteriormente atravesó dificultades.

En el segundo trimestre del ejercicio 2022/23, el grupo estadounidense superó las expectativas del mercado, y Versace contribuyó a ello con un aumento del +9,2 por ciento. El buen momento no duró mucho y a continuación solo se produjeron descensos a nivel de grupo.

Aproximadamente un año después de su llegada, el grupo estadounidense Tapestry expresó su interés en adquirir Capri. Sin embargo, los planes de fusión no llegaron a materializarse, lo que desató rumores sobre una posible venta de Versace y su marca hermana, Jimmy Choo. En abril del año pasado, se confirmó que Versace pasaría a manos del grupo italiano Prada por 1,25 millardos de euros.

Prada está ahora reposicionando gradualmente Versace, de lo que la marca se ha beneficiado en el primer trimestre de 2026. La firma registró una facturación neta de 143 millones de euros, cifra que cumplió con las expectativas.

Durante su etapa, Gintzburger no solo fue testigo del cambio de propietario, sino también del fin de otra era: Donatella Versace, que había asumido la dirección creativa tras la muerte de su hermano Gianni Versace en 1997, dejó su cargo. Le sucedió Dario Vitale, quien se despidió tras una sola temporada. Su marcha se anunció dos días después de que se completara la adquisición de Versace por parte del Grupo Prada. A principios de año, se nombró a Pieter Mulier para sustituirle, quien asumirá el cargo el 1 de julio.

La industria textil actual es, en gran medida, lineal. Según el informe Circularity Gap Report Textiles de Circle Economy, utiliza 3.250 millones de toneladas de materiales cada año, y la gran mayoría —más del 99 por ciento— procede de fuentes vírgenes. Además, el auge del fast fashion ha intensificado los ciclos de consumo textil, animando a los consumidores a comprar y desechar ropa a un ritmo cada vez más rápido.

Estrategias circulares como la reutilización, la reparación, el alquiler y el upcycling se presentan como soluciones clave para reducir el impacto medioambiental de la industria textil. En muchos casos, sí consiguen reducciones, y un trabajo de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje indica un ahorro potencial de hasta tres kilogramos de CO2e por cada artículo reutilizado. Sin embargo, estos beneficios no están garantizados. Dependen de si estas estrategias circulares realmente sustituyen la compra de prendas nuevas. Aquí es donde entra en juego el concepto de tasa de sustitución, que describe la medida en que reutilizar, reparar, alquilar o aplicar el upcycling a la ropa evita la compra de un artículo nuevo.

Si no se tienen en cuenta las tasas de sustitución, es fácil exagerar los beneficios medioambientales de la moda circular, lo que genera expectativas poco realistas entre los consumidores, los legisladores y los actores de la industria. Y cuando las expectativas son demasiado altas, el resultado real puede llevar a la decepción o, peor aún, al escepticismo y a una pérdida de apoyo a las soluciones textiles circulares.

¿Qué es la tasa de sustitución?

La tasa de sustitución es una métrica que mide hasta qué punto una acción circular reemplaza una compra nueva. Una tasa de sustitución del 100 por cien significa que la acción evita por completo una nueva compra, aunque esto rara vez ocurre. En la práctica, una tasa de sustitución alta sugiere que el consumo circular está sustituyendo las compras nuevas, mientras que una tasa baja indica que el consumo circular simplemente se suma al consumo existente.

La sustitución depende de cómo las personas interactúan con cada estrategia circular. Por ejemplo, los artículos de segunda mano pueden reemplazar compras nuevas, pero también pueden comprarse por impulso o en cantidades que rivalizan con las del fast fashion. La reparación puede alargar la vida de una prenda y retrasar su reemplazo, pero solo si la prenda se usa realmente. Un vestido remendado con valor sentimental que acumula polvo en el armario, por tanto, no cuenta. Las decisiones de compra dependen de muchos factores que se solapan (como el precio, la calidad o la necesidad de la prenda), por lo que es difícil entender exactamente por qué alguien compra más o menos.

Como resultado, la tasa de sustitución es difícil de medir. Se basa en suposiciones sobre el comportamiento de las personas en lugar de en mediciones directas. Actualmente, los investigadores estiman las tasas de sustitución mediante encuestas y datos de comportamiento de distintos grupos de consumidores, en lugar de analizar las decisiones de compra individuales. Varias empresas y plataformas, como Vinted, Vestiaire Collective y Depop, han realizado investigaciones para estimar las tasas de sustitución entre sus propios clientes, y la ONG medioambiental WRAP ha desarrollado una metodología estandarizada para ayudar a las organizaciones a evaluar y comparar sus tasas de sustitución de forma más coherente en toda la industria.

La sustitución en las distintas estrategias textiles circulares

Las estrategias textiles circulares afectan a las compras de diferentes maneras. El informe Displacement Rates Untangled de WRAP concluye que alrededor de cuatro de cada cinco reparaciones de ropa sustituyen una nueva compra, lo que equivale a una tasa de sustitución del 82,2 por ciento. La misma investigación de WRAP, realizada en plataformas de reventa entre particulares como Vestiaire Collective, eBay y Depop, estima que alrededor de tres de cada cinco compras de segunda mano sustituyen un artículo nuevo, es decir, un 64,6 por ciento. En cambio, la propia investigación de consumo de Vinted reporta una tasa de sustitución inferior, del 40 por ciento, lo que ilustra cómo los resultados varían en función de la metodología, la plataforma y la base de usuarios.

Los datos son más limitados en lo que respecta al alquiler y al upcycling. En teoría, los alquileres pueden sustituir las compras nuevas, sobre todo en el caso de prendas que solo se usan ocasionalmente, como los vestidos de novia. Sin embargo, también podrían reforzar el deseo de ropa nueva. La ropa creada mediante upcycling a veces sustituye la compra de un artículo nuevo. No obstante, algunos materiales pueden perderse durante el proceso de upcycling, y puede ser necesario añadir nuevos componentes, como cremalleras. En ambos casos, estos factores hacen que sea más difícil traducir los impactos en suposiciones de comportamiento claras.

¿Por qué es importante la tasa de sustitución en las evaluaciones de impacto medioambiental?

Tener en cuenta la tasa de sustitución es crucial para evaluar los beneficios medioambientales de las soluciones textiles circulares. Sin ella, las estrategias circulares corren el riesgo de convertirse en aditivas en lugar de sustitutivas. Esto significa que los consumidores siguen comprando la misma cantidad de ropa, o incluso más. Y si la demanda de prendas nuevas se mantiene como antes, los impactos asociados —como la extracción de materiales vírgenes y las emisiones de producción— también se mantienen altos.

Por eso la tasa de sustitución es uno de los aspectos más importantes de una evaluación de impacto medioambiental. Las tasas de sustitución cuantifican en qué medida el comportamiento del consumidor contribuye realmente a evitar la producción, ayudándonos a comprender la eficacia de las soluciones textiles circulares.

¿Cómo influye la tasa de sustitución en las decisiones reales?

Como parte del proyecto SOLSTICE de Horizonte Europa, Circle Economy llevó a cabo una evaluación prospectiva del impacto medioambiental con el objetivo de estimar los beneficios medioambientales potenciales de proyectos piloto de textiles circulares en Berlín, Prato, Grenoble y Cataluña. En este trabajo, Circle Economy modeló una serie de indicadores medioambientales, como el uso del agua, la demanda de energía y el uso del suelo, para comprender cómo podrían funcionar las diferentes intervenciones circulares en condiciones reales.

Una suposición central en la modelización de Circle Economy fue la tasa de sustitución, estimada entre el 40 por ciento y el 80 por ciento en los diferentes proyectos piloto. Estos pilotos incluían intervenciones como un sistema de bonificación por reparación, espacios dedicados a actividades textiles circulares y una aplicación digital que fomentaba el uso de múltiples servicios circulares. En la práctica, esto significa que se asume que entre el 40 por ciento y el 80 por ciento de los textiles reparados, intercambiados o recogidos para su reutilización sustituyen la compra de una prenda nueva.

Desde esta perspectiva, las estrategias circulares pueden ofrecer reducciones significativas en una serie de impactos medioambientales cuando la sustitución es suficientemente alta. Estas estimaciones pueden ser utilizadas por las autoridades locales de múltiples maneras: para tomar decisiones sobre qué proyectos piloto merecen más financiación, para abogar por políticas circulares, para diseñar hojas de ruta de transición y mucho más.

¿Qué es el efecto rebote?

Otro concepto que surge con frecuencia en los debates sobre el comportamiento del consumidor es el efecto rebote. Mientras que la tasa de sustitución estima cuánta producción virgen se evita mediante actividades circulares, el efecto rebote analiza los impactos negativos no deseados que pueden derivarse de las soluciones circulares. Por ejemplo, los productos de segunda mano suelen ser más baratos, lo que podría tentar a los consumidores a comprar más artículos de los que habían planeado inicialmente. O pueden usar el dinero ahorrado para darse otro capricho. Este tipo de respuestas conductuales forman parte del efecto rebote.

Aquí intervienen factores psicológicos. Comprar de segunda mano puede generar menos culpa que comprar nuevo, creando una sensación de permisividad moral cuando la gente siente que está participando en comportamientos “sostenibles”. La investigación de Poldner y Siderius muestra que estas dinámicas de comportamiento pueden debilitar los beneficios medioambientales esperados de los modelos circulares. Por eso los efectos rebote son importantes: al igual que las tasas de sustitución, demuestran que la circularidad no se traduce automáticamente en una menor presión medioambiental.

¿Qué nos dice realmente la sustitución?

En última instancia, las soluciones textiles circulares solo pueden generar mejores impactos medioambientales si van acompañadas de una reducción general del consumo textil. Todas las estrategias pueden tener un impacto positivo, pero la tasa de sustitución pone de manifiesto que las más eficaces son aquellas que orientan a los consumidores hacia un menor número de compras.

La sustitución, por tanto, ofrece una perspectiva más realista para evaluar la moda circular. Revela una verdad sencilla pero fundamental: la moda circular no es automáticamente sostenible; su beneficio medioambiental depende de lo que sustituye. Comprender esta distinción es esencial para medir con precisión el impacto y diseñar intervenciones que logren reducciones reales de la presión medioambiental.

París - Un diputado se ha atrevido con las bermudas en los pasillos de la Asamblea Nacional, pero pocos ministros han abandonado la corbata. Los políticos, principalmente los hombres, están empezando a relajar tímidamente los códigos de vestimenta para adaptarse a la ola de calor.

Desde el primer día de esta ola de calor, el 18 de junio, la cuenta Elegance Parlement (@eleganceParl), que vigila con humor en X la buena indumentaria de los parlamentarios, le hizo notar al diputado socialista de los Pirineos Atlánticos, Peio Dufau, que podía quitarse sin problemas... su bufanda.

Porque “por si se le ha escapado, hoy en París hace solo 34 grados”, había señalado este guardián de la etiqueta en la Asamblea, que considera que los cargos electos de la República “tienen algunas carencias en materia de elegancia”.

Desde entonces, las temperaturas han alcanzado máximos históricos, por lo que varios diputados han acudido a las sesiones en mangas de camisa gracias a una flexibilización de las normas de vestimenta.

La muy seria conferencia semanal de presidentes de los grupos parlamentarios autorizó así el martes a los diputados a quitarse la chaqueta, que normalmente es obligatoria, durante el tiempo que dure la ola de calor.

Aunque el hemiciclo está climatizado, las temperaturas extremas están poniendo a prueba el sistema.

“Polo y pantalón corto”

Algunos han aprovechado la ocasión para reiterar su oposición a la rigidez del código de vestimenta parlamentario. Sobre todo en el caso de los hombres, cuyos atuendos ofrecen menos posibilidades de variación que los de las mujeres.

El diputado socialista Arthur Delaporte, que llegó el martes a la Asamblea Nacional en pantalón corto y polo para poder pedalear mejor con su bicicleta bajo 40 grados de temperatura, abogó por el uso del “polo y el pantalón corto” en el hemiciclo. “Hay que acabar con estos códigos de vestimenta de la era prerrecalentamiento global. Hay que hacer evolucionar el armario masculino”.

El diputado de Calvados, un activista en la materia que ya planteó la cuestión durante una ola de calor en 2023, se jacta de haber conseguido también que el personal de los restaurantes de la Asamblea pueda cambiar su uniforme de “manga larga” y “algodón grueso” por un “atuendo de verano”.

Aun así, el diputado socialista se volvió a poner un pantalón para la rueda de prensa de su grupo. Y una camisa en el hemiciclo.

Por el contrario, el ministro de Trabajo y Solidaridad, Jean-Pierre Farandou, defendió el miércoles el uso del tradicional traje y corbata. “Es el código de vestimenta del ministro y lo respeto”, justificó en la emisora RTL.

Una bermuda “bien cortada”

Sin embargo, ha reconocido que no realiza un “trabajo físico” y ha sugerido que se debería poder “adaptar” la ropa a la ola de calor, en nombre del “sentido común”.

Si fuera empresario, autorizaría el uso de bermudas... “siempre que el atuendo sea correcto”. “Si es una bonita bermuda bien cortada, con una camisa de manga corta con estilo y unos zapatos a juego, creo que es totalmente posible”.

Casi todos los miembros masculinos del Gobierno que acudieron el miércoles al Consejo de Ministros llevaban formalmente chaqueta y corbata.

En Matignon, sin embargo, se ha dado la orden a los gabinetes ministeriales de “tolerar los atuendos adaptados a la ola de calor”, porque es una “cuestión de sentido común”.

No ha habido instrucciones específicas en el Elíseo, donde se han abierto salas climatizadas para el personal que no dispone de un despacho adaptado.

Sin embargo, una persona cercana a Emmanuel Macron llevaba chaqueta el miércoles: “Aquí no estamos en la Asamblea”, ironizó. Mientras tanto, un ujier, con el chaleco y el frac de rigor, todavía no se había puesto su atuendo de verano autorizado. Las temperaturas ya rozaban los 35 grados.

Por su parte, el embajador del Reino Unido, un país habitualmente estricto con la etiqueta, recibirá a sus invitados sin corbata ni chaqueta en la Garden Party que organiza el jueves en París para celebrar el cumpleaños del rey Carlos III.

Sir Thomas Drew incluso ha animado a sus invitados a “dar prioridad a la comodidad sobre la formalidad, dadas las previsiones meteorológicas”, para que “todos puedan disfrutar plenamente de la velada”.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y las centrales sindicales Comisiones Obreras y Fica UGT PV han alcanzado un acuerdo para la firma del nuevo Convenio Colectivo Provincial de Alicante de la industria de hormas, tacones, pisos, plantas y cuñas de plástico, con una vigencia de tres años que abarca los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

El pacto contempla un incremento salarial acumulado del +9,5 por ciento durante el periodo de vigencia. Para 2026 se establece una subida del +4 por ciento con efectos desde el 1 de enero, un +3 por ciento en 2027 y un +2,5 por ciento en 2028. Asimismo, se incorpora una cláusula de actualización salarial de hasta el +1,5 por ciento en 2027 y en 2028, condicionada a que la evolución del IPC supere los porcentajes acordados en cada ejercicio.

Desde la representación empresarial se subraya que el incremento pactado para 2026 incluye la renuncia sindical a la revisión salarial correspondiente a 2025, una cuestión que había generado fricciones durante el proceso de negociación. Según la patronal, este punto aporta seguridad jurídica y evita la generación de posibles cargas retroactivas adicionales para las empresas del sector.

El texto convencional mantiene la jornada laboral sin reducciones e incorpora una actualización de distintas materias para su adecuación a la normativa vigente. Entre los ámbitos revisados se encuentran los permisos y licencias, las medidas de conciliación, la incorporación de referencias a la legislación en materia LGTBI, el plan de movilidad, así como los protocolos frente al acoso sexual y la violencia de género y el procedimiento de actuación ante episodios de inclemencias meteorológicas.

El director general de la asociación empresarial, Álvaro Sánchez, ha valorado el acuerdo como un avance equilibrado que permite mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras sin perder de vista la realidad operativa de las empresas del sector. Sánchez ha destacado además el papel del diálogo social en un contexto marcado por la caída de la actividad productiva, el encarecimiento de los costes y la creciente presión competitiva internacional.

La firma del convenio y su posterior registro se hicieron el 22 de julio en la sede de la patronal en Elche.

La casa francesa Rabanne y su director creativo, Julien Dossena, separan sus caminos tras 13 años, según ha anunciado la marca este miércoles. Su sucesor será anunciado más adelante, según ha informado Vogue Business.

Propiedad del grupo español Puig, Rabanne ha reconocido a Dossena el mérito de haber llevado su herencia vanguardista a un público más joven y de haber elevado su perfil en la moda y la cultura. En un comunicado, Ana Trías, presidenta de las marcas de prestigio y moda de Puig, le ha agradecido su dirección; por su parte, Dossena ha dado las gracias al grupo, a sus equipos y a los talleres, calificando esta etapa como un periodo de gran importancia personal y profesional.

Dossena reinterpretó la cota de malla característica de la casa y convirtió su desfile en una de las citas más cotizadas de la Fashion Week de París. Según Puig, esta etapa también ha sido un éxito comercial: Rabanne se convirtió en la primera marca del grupo en superar los mil millones de euros en ventas en 2023, año en que eliminó “Paco” de su nombre. Este crecimiento se enmarca en la estrategia general de Puig de utilizar sus casas de moda para impulsar sus líneas de fragancias y belleza.

De Balenciaga a una casa de mil millones de euros

Formado en la escuela La Cambre de Bruselas, Dossena ganó el premio especial del jurado en el festival de Hyères en 2006 y se unió a Balenciaga dos años después, donde trabajó bajo la dirección de Nicolas Ghesquière. Cuando Ghesquière se marchó en 2012, Dossena lanzó su propia firma, Atto, que fue finalista del Premio LVMH en 2014. Posteriormente, en agosto de 2013, con 30 años, asumió el puesto de máximo responsable de diseño en Paco Rabanne, dejando Atto en un segundo plano poco después.

Su visión para Rabanne caló hondo en la cultura pop: un look a medida para Sabrina Carpenter en la Met Gala de 2022, repetidas apariciones de la cota de malla en los estilismos de Dua Lipa, una colección de Alta Costura en 2023 para Jean Paul Gaultier —casa hermana dentro de Puig— y una colaboración de Rabanne con H&M.

Una nueva dirección ya establecida

La salida se produce tras una reorganización en la cúpula directiva. Jean-Jacques Guével llegó como director general del negocio de moda en septiembre de 2025, y Renaud de Lesquen se convirtió en presidente de Rabanne One Brand, al frente tanto de la moda como de la belleza, en abril de 2026.

Trajes deconstruidos y toques de lentejuelas: Jonathan Anderson ha presentado este miércoles en París su tercera colección masculina para Dior, en la que ha primado la elegancia, durante un desfile adelantado varias horas a causa de la ola de calor.

Para evitar las altas temperaturas en la capital, el desfile de la firma francesa, previsto inicialmente para las 14:30, se ha celebrado en torno a las nueve de la mañana en el interior y los jardines del museo Nissim de Camondo.

Ante los invitados, todos equipados con abanicos ofrecidos por la organización, los modelos han desfilado con trajes de cuadros, lisos o casi transparentes, muy fluidos y ligeros. Casi deconstruidos, a veces incluso oversize, muchos de ellos se acompañaban de corbatas deliberadamente mal anudadas, camisas abiertas o sin nada debajo.

"Esta colección gira en torno al refinamiento del personaje masculino y a la forma en que conecta con lo femenino", ha explicado Jonathan Anderson a la prensa tras el desfile, quien ha contado con el británico Fred Again para crear la música.

En medio de una paleta de tonos sobrios, a excepción de algunos toques de rosa, destacaban algunos conjuntos: pantalones o bermudas de lentejuelas, dorados o plateados, chalecos de lentejuelas, un jersey de ochos naranja con lentejuelas, un gran bolso cabas dorado o pajaritas de raso y broches de flores de perlas.

"Todos los zapatos tienen un ligero acabado patinado, son de terciopelo, bordados, de seda salvaje cepillada o con nuevos bordados superpuestos. Y todos están tachonados a mano", ha añadido el norirlandés, considerado uno de los niños prodigio de la moda.

En sus redes sociales y en la invitación al desfile, Anderson ya había hecho alusión al tema festivo de su propuesta, con bolas de discoteca negras, flores de perlas y máscaras de carnaval con lentejuelas.

Numerosas celebridades han asistido al desfile, entre ellas el actor francés Louis Garrel, el cantante surcoreano Jimin de BTS, embajador de la firma, o la actriz francesa Nadia Melliti, premio a la mejor actriz en Cannes en 2025.

La belga Meryll Rogge, directora artística de Marni, también presentará este miércoles su primera colección masculina con su marca homónima, creada en 2020.

La diseñadora parisina Jeanne Friot protagonizará uno de los últimos desfiles de la jornada. Lesbiana y queer, la creadora propone una moda ecosostenible, sin género y comprometida.

Hasta el domingo, unas 70 marcas desvelarán sus nuevas colecciones masculinas para la Primavera/Verano 2027.

Mango ha iniciado una reorganización de su estructura global de retail tras la salida de César de Vicente, hasta ahora director global del área y miembro del comité de dirección, que abandona la compañía después de seis años al frente de una red que supera los 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados.

La compañía no contempla, por el momento, el nombramiento de un sustituto directo. La decisión se enmarca en una transición hacia un modelo organizativo más descentralizado, articulado en ocho direcciones regionales, según han trasladado a Modaes.

En este nuevo esquema, Europa adquiere un peso específico tras su división en dos áreas diferenciadas. Felice Carbone, hasta ahora director regional en Italia, asume la dirección de la zona sur como International Retail Directors (IRD), mientras que la zona norte queda integrada bajo el liderazgo de Katarzyna Niemirowicz, incorporada recientemente a la compañía para este puesto. La configuración responde al objetivo de ajustar la toma de decisiones a la diversidad operativa del mercado europeo.

El resto de la estructura global de retail se completa con Yann Bayon al frente de Francia; Carla Loizzi y Pilar García en la Península Ibérica; Shane Grenley en Norteamérica; Mirielle Martinez en Latinoamérica; y Hüseyin Gölcük, responsable de la coordinación de Oriente Medio, Norte de África, Turquía y Asia. El modelo consolida así una arquitectura basada en la proximidad regional como eje de gestión del negocio físico.

La salida de De Vicente se produce tras una etapa en la que el directivo, incorporado a la compañía en 2019 procedente de Kiabi —donde ejerció como director general de la filial en España y previamente lideró el área global de cross channel retail—, participó de forma activa en la expansión de la red comercial. En 2025, la empresa sumó 260 aperturas brutas y alcanzó una superficie de venta cercana a los 900.000 metros cuadrados, con un crecimiento interanual del +5,9 por ciento, en un contexto de expansión sostenida del parque de tiendas. En LinkedIn, el ejecutivo ha subrayado la apertura de “más de 3.000 puntos de venta en más de 120 países” en los últimos siete años, así como la consolidación de un equipo global que “se ha hecho cada vez más grande y más fuerte”, hasta superar las 14.000 personas en todo el mundo.

Su trayectoria previa incluye responsabilidades en Promod, Sport Zone y Decathlon. Su salida se enmarca en una fase más amplia de renovación del comité de dirección de Mango, en la que en los últimos tres años han salido perfiles como Antonio Pascual en operaciones, Elena Carasso en e-commerce y Blanca Muñiz, sustituidos por incorporaciones como Jochen Grosspietsch, Marlies Hersbach y Sara Donninelli. Este proceso acompaña la evolución del grupo bajo la dirección de Toni Ruiz, presidente y consejero delegado desde 2018.

“Ahora llega el momento de abrir un nuevo capítulo, con retos y oportunidades por delante”, ha señalado el directivo en su comunicado.

La empresa de lencería y moda de baño Wacoal Europe ha anunciado que su veterana directora de diseño, Jo West, se ha jubilado después de 30 años en la compañía, y ha nombrado a Clare Turner como directora de producto y a Charlie Austin como directora de diseño.

West, que se jubiló el 1 de junio, desempeñó un papel fundamental en la configuración de la cartera de marcas de Wacoal Europe, “combinando una visión creativa con un profundo conocimiento de las necesidades de las mujeres y defendiendo la excelencia del producto, la innovación y un diseño centrado en el consumidor”, ha declarado la empresa.

Su influencia se puede apreciar en muchas de las colecciones más exitosas de la compañía, incluidas las líneas superventas como Fusion e Illusion.

Sobre la jubilación de West, Geoff Embley, consejero delegado de Wacoal Europe, ha declarado en un comunicado: “La contribución de Jo a Wacoal durante las últimas tres décadas ha sido extraordinaria. A través de su creatividad, liderazgo y su inquebrantable enfoque en los clientes, ha ayudado a dar forma a algunas de nuestras marcas y productos de mayor éxito, dejando un legado que seguirá influyendo en nuestro negocio durante los próximos años”.

Tras la jubilación de West, Wacoal ha presentado una nueva estructura de liderazgo, creando dos altos cargos: directora de producto y directora de diseño, como parte de su enfoque continuo en el “crecimiento futuro y la innovación”.

Turner, que se unió a Wacoal tras la adquisición de Bravissimo en 2024, ha sido nombrada directora de producto y liderará la visión y la estrategia de producto tanto para Bravissimo como para la cartera de marcas de Wacoal.

En Bravissimo, Turner ocupó varios puestos de responsabilidad que abarcaban el desarrollo de producto, las compras, el merchandising y las operaciones técnicas y comerciales. Su experiencia en producto, su perspicacia comercial y su conocimiento del cliente “la posicionan sólidamente para liderar la futura estrategia de producto del grupo”, ha añadido Wacoal.

Además, Austin ha sido nombrada directora de diseño para las marcas de Wacoal, y reportará a Turner. Aporta 18 años de experiencia trabajando con Wacoal, incluyendo la dirección de la marca Fantasie Lingerie and Swimwear desde 2015.

París, Francia - Olas gigantes en una playa de arena. Pharrell Williams presentó este martes en París su nueva colección para Louis Vuitton, un homenaje al surf y al océano, en un desfile repleto de estrellas y en plena canícula en Francia.

Con temperaturas récord en el país, el músico y diseñador estadounidense propuso un desfile con los pies en la arena en un decorado suntuoso: una ola gigante de fondo, una orquesta con medio centenar de músicos en uno de los laterales, y en el otro un grupo de gospel.

"Cuando surfeas, te vuelves agua, aunque sea solo por un momento", decía un mensaje en las redes de la marca, publicado antes del desfile, junto a unas imágenes de surfistas. "Conectar con el océano es volver a conectarte con tus raíces", añadía.

Williams, oriundo de Virginia Beach (una ciudad costera al sur de Washington), apostó por piezas de sastrería perfecta que se alternaban con cazadoras y abrigos de cuero. También hubo siluetas más sportwear, con mucho denim: shorts, chaquetas y pantalones que incluían pequeñas caracolas cosidas.

Varios modelos lucían looks surferos, con una tabla e incluso combinaciones tipo neopreno con el logo de la casa impreso. El conocido monograma también recubría un skate, en un guiño a la cultura urbana.

En la paleta de colores dominaron los azules, desde los más oscuros hasta los tonos turquesas o aguamarinas.

También hubo lugar para los ineludibles baúles del gigante del lujo. Uno de ellos parecía sacar luz del interior.

Como suele pasar en los desfiles de Louis Vuitton, numerosas estrellas, sobre todo estadounidenses, estuvieron presentes. Desde la cantante Missy Elliott hasta el actor Jeremy Allen White, pasando por el rapero Future.

Abanicos y miniventiladores

Louis Vuitton cerró la primera jornada de esta edición Primavera/Verano 2027, en una Semana de la Moda masculina en plena canícula que promete ver más abanicos y miniventiladores en el público que en cualquier edición anterior.

Horas antes, la francesa Études Studio presentó su colección inspirada en la obra del artista estadounidense Gordon Matta-Clark en el Palais de Tokyo, cerca de la Torre Eiffel. Y la firma japonesa Auralee mostró prendas a medio camino entre el workwear y un estilo más informal, con trajes de cortes amplios y colores clásicos como el azul marino, el gris y el caqui.

La ola de calor que está abrasando Francia y otros países europeos obligó a cambiar los horarios de varios desfiles. El de Dior, uno de los más importantes, programado para el miércoles en el museo Nissim de Camondo, fue adelantado a las 9H00 (7H00 GMT), y el del estadounidense Rick Owens el jueves también fue avanzado.

"Aplicamos las normas establecidas en el plan canícula del gobierno y del Estado", dijo a AFP Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM), añadiendo que enviaron "un mensaje a todos, no solo a los miembros, sino también a los participantes, con toda la normativa que debe seguirse en caso de canícula".

Para paliar el sofocante calor, en algunos de los desfiles de la jornada los organizadores repartieron abanicos, agua y pulverizadores entre el público.

En estos seis días de desfiles, con unas 70 marcas en el programa oficial, otro momento destacado será la presentación de lo nuevo de Jonathan Anderson para Dior.

El creador norirlandés presentará su tercera colección masculina para la legendaria marca francesa tras haber mostrado en enero una propuesta que mezclaba toques aristocráticos y punk.

También hay mucho interés en saber qué propondrá la británica Sarah Burton en su debut masculino para Givenchy, igual que el estadounidense Michael Rider con su primer gran desfile masculino para Celine.

Washington, Estados Unidos, 24 Jun 2026 (AFP) - El gigante tecnológico Alibaba presentó el lunes una demanda federal en Estados Unidos contra su designación como "compañía militar china" por parte del Departamento de Defensa, por considerar que la calificación es arbitraria.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, cuestiona la determinación del Pentágono de que Alibaba debe ser incluida en la lista federal de empresas militares.

"Las determinaciones no tienen fundamento fáctico ni jurídico", señala la demanda.

El Pentágono publicó el 8 de junio una nueva lista de 80 empresas y sus filiales que, según afirmó, estaban ayudando al ejército chino.

En la nómina fueron incluidos los gigantes tecnológicos Alibaba y Baidu, así como el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

Bajo esta designación, a partir del 30 de junio, el Pentágono no puede celebrar nuevos contratos con las empresas designadas ni con sus filiales controladas.

La denominación también restringe la capacidad de la empresa para contratar firmas de lobby en Estados Unidos, lo que según la demanda viola los derechos contemplados en la Primera Enmienda.

"El efecto ya se está sintiendo: defensores que han representado a Alibaba durante años han informado a la empresa que ya no pueden hacerlo", señala el documento.

China impuso el lunes controles a la exportación de 10 empresas estadounidenses implicadas en defensa y explotación de tierras raras, en respuesta a la lista negra de Washington.

El enfrentamiento pone a prueba las relaciones bilaterales tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín el mes pasado para estabilizar los lazos entre ambas potencias.

La moda masculina vive una nueva fase de transformación, respaldada por las últimas señales del mercado. El buscador Lyst, considerado uno de los mayores portales de búsqueda de artículos de moda del mundo por sus más de 160 millones de usuarios anuales, ha rastreado las búsquedas de las últimas semanas para identificar qué tendencias han pasado de los desfiles de moda masculina al carrito.

Detrás de las cifras emerge un cambio de mentalidad, cada vez más consumidores de menswear amplían su repertorio estilístico, exploran nuevas referencias y se muestran dispuestos a experimentar con códigos que hasta hace poco parecían ajenos a su guardarropa habitual.

El regreso del pantalón pitillo

Tras años de dominio de las proporciones oversized, la demanda de pantalones y vaqueros slim y pitillo para hombre ha crecido un +25 por ciento mes a mes en Lyst. La tendencia tiene respaldo en pasarela, entre las propuestas más recientes de la italiana Prada destacaron siluetas notablemente más ceñidas, confirmando un giro estético que comienza a consolidarse tanto en la industria como en el consumo.

Sastrería a medida

La sastrería masculina refuerza su posición como una de las categorías más fuertes de cara al verano. La demanda de chaquetas de traje cruzado creció un +33 por ciento mes a mes, superando ampliamente la subida del +13 por ciento registrada por los modelos de solapa simple. Los pantalones con pinzas experimentan además un repunte más pronunciado: la demanda se ha más que duplicado desde 2025, con un aumento del +110 por ciento, lo que apunta a una preferencia creciente por una estética más estructurada.

El verano de las chanclas

La demanda de chanclas para hombre aumentó un +41 por ciento mes a mes, convirtiéndolas en una de las categorías de calzado de mayor crecimiento. Entre las marcas con mayor volumen de demanda en Lyst figuran Saint Laurent, Cos, Havaianas y Auralee.

Vans consolida su vuelta

La demanda de Vans ha crecido un + 38 por ciento interanual, impulsada por el renovado interés por el calzado de inspiración skate. La tendencia trasciende el mercado masivo y gana terreno en el lujo, donde los códigos estéticos vinculados a esta cultura continúan ganando relevancia.

Prueba de ello es la Combi, la nueva silueta presentada por Pharrell Williams para Louis Vuitton, cuyo diseño remite claramente al imaginario que Vans contribuyó a consolidar y confirma la influencia del skatewear en las propuestas de las grandes casas de moda.

El camuflaje vuelve a la calle

El estampado militar se consolida como una de las propuestas clave de la temporada, con una interpretación renovada que ha destacado especialmente en la pasarela SS27 de Ralph Lauren en su versión más lúdica.

Más allá de esta actualización estética, el camuflaje demuestra una notable capacidad de adaptación a distintos estilos y categorías de producto, reafirmando su vigencia como un clásico en constante evolución. Esta relevancia se refleja también en el mercado, donde la demanda de prendas con estampado camuflaje ha registrado un crecimiento del +21 por ciento intermensual, evidenciando un interés sostenido por parte de los consumidores.

El rosa fuerte gana la batalla del color

El rosa intenso se consolida como el color del verano según los datos de Lyst, que registran el mayor incremento semanal en búsquedas de color dentro de la moda masculina. En pasarela, el color apareció recientemente en las propuestas de Prada, Ralph Lauren y Saul Nash durante la semana de la moda de Milán.

El auge coincide con la presencia de botas en tonos rosados en los campos del Mundial de fútbol.

El amarillo también gana terreno, con un repunte día a día tras el último desfile de Ralph Lauren.

Bufandas en pleno verano

En plena ola de calor, una de las tendencias más inesperadas de la temporada es el auge de las bufandas masculinas. La demanda de esta categoría ha aumentado un +10 por ciento intermensual, desafiando la lógica de las altas temperaturas estivales.

Sin embargo, su uso actual poco tiene que ver con la forma tradicional de llevarlas. Las bufandas se reinterpretan como cravats, anudadas a la cintura sobre los pantalones o incluso como accesorios colgados del bolso. Entre los modelos más demandados destacan las versiones de seda firmadas por Kapital, CP Company y Emilio Pucci.

Los grandes almacenes de lujo Harrods han ascendido a Andreas Efstathiou, actual director de información del retailer, a director de operaciones, con el objetivo de reforzar su equipo directivo de alto nivel.

En un comunicado, Harrods ha explicado que el nuevo cargo de Efstathiou como director de operaciones integrará todas las operaciones de la tienda de lujo “bajo un único liderazgo por primera vez”.

A partir de septiembre, será responsable de todas las operaciones generales de la tienda, incluyendo la cadena de suministro, las instalaciones, la ingeniería y la seguridad.

Este nombramiento se produce tras la jubilación programada del veterano director de operaciones James Healy, como parte de la siguiente fase en la evolución del Comité Ejecutivo de Dirección (MEC) de Harrods, y sigue a los recientes nombramientos de altos cargos en el último año, como Mark Blundell como director de retail, Sarah Myler como directora de marca y reputación, y Geoff Weaver como director financiero.

Harrods unifica sus operaciones con el nombramiento de un nuevo director de operaciones

Harrods ha añadido que la ampliación del MEC representa un “hito significativo” en su estrategia de liderazgo, con la intención de ampliar la supervisión ejecutiva y mejorar las capacidades estratégicas del negocio.

El comité reestructurado reúne a altos directivos de funciones críticas, como cliente y estrategia, personal, finanzas y marca y reputación, para apoyar al director general Michael Ward y a la organización en general, “mejorando la agilidad y permitiendo una ejecución más eficaz y alineada en un mercado global en rápida evolución”.

Ward ha declarado: “A medida que Harrods evoluciona, nuestra estructura de liderazgo debe evolucionar con ella para asegurar que avanzamos con ritmo, continuamos invirtiendo e impulsamos el estándar global de la experiencia de cliente de lujo.

Nuestros equipos de operaciones han llevado a cabo transformaciones históricas como nuestro programa ‘Future Retail’, las continuas remodelaciones del negocio y el relanzamiento de la plataforma Harrods.com. Andreas es el líder ideal para asumir este nuevo cargo unificado de director de operaciones.

Como director de operaciones, Andreas reunirá por primera vez nuestras operaciones de principio a fin bajo un único liderazgo, creando un Harrods más integrado, ágil y resiliente”.

Sobre su nombramiento, Efstathiou ha añadido: “Estoy encantado de asumir el cargo de director de operaciones en un momento tan crucial para Harrods. Nuestras operaciones son fundamentales para ofrecer la experiencia excepcional y fluida que nuestros clientes esperan.

Al unificar nuestras operaciones de principio a fin, estamos bien posicionados para impulsar una mayor agilidad, fortalecer la colaboración y seguir elevando la experiencia del cliente”.

Nike ha nombrado a David M. Denton vicepresidente ejecutivo y director financiero, mientras el gigante de la ropa deportiva sigue adelante con su estrategia de recuperación “Win Now”.

Denton se incorporará a Nike el 17 de agosto, en sustitución del actual director financiero de la marca estadounidense de ropa deportiva, Matthew Friend, quien dejará su cargo y permanecerá en la empresa hasta el 4 de septiembre para “garantizar una transición ordenada”.

Procedente de Pfizer, Inc., donde ocupaba el cargo de director financiero y vicepresidente ejecutivo desde mayo de 2022, Denton cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo financiero y operativo. Ha sido director financiero en varias empresas multinacionales cotizadas, como Lowe's y CVS Health.

En su nuevo puesto en Nike, dirigirá la organización financiera global de la empresa, trabajando junto al presidente y consejero delegado, Elliott Hill, y el equipo directivo para respaldar una ejecución disciplinada, la asignación de capital y la creación de valor a largo plazo.

Sobre el nombramiento, Hill ha declarado en un comunicado: “Dave es un director financiero de empresas cotizadas con una experiencia contrastada, que sabe cómo ayudar a las grandes marcas de consumo a operar con disciplina e invertir para ganar”.

“Estamos centrados en hacer lo que Nike hace mejor: servir a los atletas, liderar a través del deporte y crear los productos más innovadores del mundo. La experiencia, el criterio y el rigor operativo de Dave nos ayudarán a ejecutar estas prioridades con coherencia y a consolidar los progresos ya realizados”.

Este nombramiento se produce después de que Nike haya reportado un crecimiento plano de las ventas en el tercer trimestre, finalizado el 28 de febrero de 2026, con unos ingresos de 11.300 millones de dólares estadounidenses.

Denton ha añadido: “Nike es una de las grandes marcas del mundo, con fortalezas extraordinarias en el deporte, la innovación y la escala global”.

“Estoy entusiasmado de colaborar con Elliott y el equipo directivo para apoyar las prioridades de la empresa, invertir con disciplina y ayudar a generar un valor sostenible a largo plazo, mientras Nike sigue liderando a través del deporte y sirviendo a los atletas de todo el mundo”.

No es ningún secreto que la moda masculina rara vez goza del tipo de atención que recibe la femenina. Las temporadas de moda masculina de Milán siempre han tenido un perfil más bajo, eclipsadas por el espectacular calendario de moda femenina de la ciudad y por las puestas en escena cada vez más ambiciosas de París. Sin embargo, la temporada de desfiles para Primavera/Verano 2027 ha acentuado este desequilibrio más de lo habitual. La temporada ha estado tan poco concurrida que la propia ausencia se ha convertido en la noticia, planteando una pregunta incómoda: ¿ha abandonado la moda masculina a Milán?

La respuesta ya se vislumbraba antes del final oficial de la Fashion Week de Milán, cuando la atención de la industria se desplazó hacia París. Para Milán, esto es más que una anécdota. Revela un problema de fondo, ya que en la competición por la atención, el público y la relevancia cultural, a la ciudad le resulta cada vez más difícil retener a la escena internacional de la moda hasta el final. París se ha beneficiado de ello de forma inmediata. Mientras el poder de atracción de Milán disminuía, la industria ya se congregaba antes de su clausura oficial para el inicio de los desfiles masculinos parisinos, inaugurados por Louis Vuitton.

¿Amenazan los formatos mixtos la relevancia de la semana de la moda masculina?

En Milán, los momentos de gran puesta en escena han sido escasos. Parte de la atención incluso se ha desviado por completo del calendario oficial. Una de las presentaciones de moda masculina más comentadas de Italia esta temporada no ha tenido lugar en Milán, sino en Florencia, en la Pitti Uomo. Allí, Simone Rocha ha debutado con su primera colección masculina independiente, generando una gran repercusión. La acogida ha sido, en parte, más entusiasta que la de muchas de las propuestas del programa milanés.

A esto se han sumado los cambios de personal en la industria, como la salida de Adrian Appiolaza de Moschino y su rápido relevo por los fundadores de Sunnei, Loris Messina y Simone Rizzo. Así, una de las conversaciones más destacadas de la semana no ha surgido de los propios desfiles, sino de su entorno, lo que apunta a un desvío de la atención desde el programa oficial hacia los movimientos que ocurren tras bambalinas.

Y eso que Milán ha atraído a un notable elenco de marcas internacionales. Thom Browne, que suele presentar en Nueva York o París, ha desfilado por primera vez en la ciudad; el veterano neoyorquino Ralph Lauren ha regresado por segunda temporada consecutiva, y Paul Smith ha mantenido su presencia en Milán tras abandonar Londres. Sobre el papel, son incorporaciones significativas. En la práctica, sin embargo, no han alterado fundamentalmente la percepción de la semana. Prada sigue siendo la única constante local capaz de generar esa expectación que en su día definió a Milán como la capital de la moda masculina.

No han faltado las presentaciones, pero este formato se dirige por definición a un público más reducido y rara vez genera la repercusión cultural de un desfile espectáculo. Son eficientes, comercialmente racionales y cada vez más acordes con la forma en que las marcas quieren operar hoy en día. Al mismo tiempo, contribuyen a una semana de la moda más silenciosa y menos visible; una que funciona como plataforma comercial, pero que apenas deja huella como acontecimiento cultural.

Parte de esta evolución refleja cambios estructurales más profundos en el mundo de la moda. Con la creciente difuminación de las fronteras entre la moda masculina y la femenina, los desfiles mixtos se han convertido en la norma. Para muchas marcas, separar los calendarios no tiene sentido ni desde el punto de vista creativo ni comercial. Una presentación conjunta ofrece eficiencia, coherencia y un universo de marca más claro.

Pero el efecto acumulativo es menos positivo. Cada decisión de integrar la moda masculina en un desfile más amplio elimina otro punto de anclaje del calendario masculino. Con el tiempo, esto socava la densidad de la que vive una semana de la moda independiente y acelera un círculo vicioso en el que menos desfiles atraen a menos profesionales de la industria, lo que a su vez debilita la relevancia de la semana en su conjunto.

Poco hype y mucha piel al descubierto

Sin embargo, aunque en la SS27 se ha echado en falta la densidad de desfiles que antaño caracterizaba a la moda masculina de Milán, en las colecciones se ha perfilado un claro cambio estético: el regreso del cuerpo como foco central.

A lo largo de la semana, se ha observado un creciente interés de los diseñadores por dejar de ocultar la silueta masculina para pasar a exhibirla. Tras años marcados por el tailoring oversized y las siluetas relajadas, los directores creativos han redoblado sus esfuerzos en la SS27 por visibilizar el cuerpo masculino.

Microshorts, prendas de punto ceñidas, tejidos transparentes y camisas desabrochadas han aparecido de forma recurrente, subrayando el nuevo enfoque en la fisicalidad. Sin embargo, no ha surgido una silueta única, sino un espectro de imágenes corporales idealizadas.

Algunas colecciones, como la de Dolce & Gabbana, acentuaban deliberadamente físicos musculosos, mientras que Prada ha desarrollado una silueta slim-line notablemente más esbelta y depurada, una forma que había estado prácticamente ausente en la moda masculina de las últimas temporadas y que, con esta contundencia, no se veía desde principios de los años 2000.

La coexistencia de estos ideales refleja un cambio cultural más amplio: la masculinidad ya no se define por un único ideal dominante, sino por imágenes corporales que compiten entre sí y que a menudo son contradictorias. Esta evolución recuerda a patrones que han caracterizado la moda femenina desde hace mucho tiempo. La creciente expectativa de curar, optimizar y hacer visualmente legible el cuerpo ha llegado ahora plenamente a la moda masculina. Las redes sociales han intensificado esta dinámica, con un flujo permanente de imágenes corporales masculinas idealizadas, y la pasarela vuelve a ser el escenario donde se negocian precisamente estos ideales.

El resultado es una moda masculina que se define cada vez más no solo por la ropa, sino por el cuerpo que hay debajo, que se ha vuelto visible, moldeable y normalizado por imaginarios externos. Pero por muy claramente que se leyera este cambio en las colecciones, apenas ha logrado eclipsar la cuestión estructural que ha acompañado a la SS27 desde el principio: ¿ha abandonado la moda masculina a Milán?

La respuesta, por ahora, es no. Pero los indicios son cada vez más claros. Cuando las conversaciones relevantes surgen fuera del programa, cuando la industria se marcha antes de que termine la semana y cuando unas pocas casas soportan casi en solitario el peso de la relevancia, una semana de la moda ha perdido su centro de gravedad, sin importar cuántos desfiles figuren oficialmente en el calendario.

Milán todavía presenta la moda masculina, pero cada vez la define con menos frecuencia. Y mientras esto siga así, esta pregunta no dejará de resonar.

La marca española Blue Banana ha presentado, a través de su línea Blue Banana Kids, una selección de prendas infantiles para el verano, pensada para campamentos y actividades al aire libre. Así lo indica la firma en un comunicado de prensa.

La propuesta se centra en prendas ligeras y transpirables. Para el día a día, la marca combina la camiseta de manga corta Kids Stripes Acqua, en azul con rayas en contraste (16,90 euros), con el pantalón corto Kids Valley Camel, en tono marrón y con cintura elástica ajustable (31,90 euros).

Para el agua, la selección incluye el bañador Kids Core Jay Blue, en azul (31,90 euros), mientras que como capa de abrigo la firma propone la sudadera con capucha y cremallera Full Zip Goodies Tangerine, en color mandarina (34,90 euros).

La selección se completa con dos opciones de protección solar para la cabeza: la gorra Kids Terry Light Yellow, en amarillo (13,90 euros), y el gorro tipo pescador Kids Washed Tangerine, en mandarina y con cordón ajustable (13,90 euros).

La firma española de moda Mango ha mejorado su posición en el ranking de reputación Merco Empresas y Líderes 2026, según informa la compañía en un comunicado de prensa. La marca se sitúa en el puesto 30 del ranking general de empresas con mejor reputación en España, frente al puesto 34 de la edición anterior, sobre un total de 200 empresas evaluadas.

En el ranking sectorial de distribución de moda, Mango figura como la segunda empresa con mejor reputación del sector en España.

Por su parte, Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, mantiene la posición 35 en el ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en España.

La compañía enmarca estos resultados en su Plan Estratégico 4E, centrado en la innovación, la sostenibilidad y la expansión. Según la compañía, Mango cerró 2025 con la mayor cifra de facturación de su historia, cercana a los 3.800 millones de euros, en un contexto de expansión internacional.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación reputacional independiente auditado por KPMG. Según el comunicado, esta edición se ha basado en más de 64.000 encuestas, siete evaluaciones y 29 fuentes de información.

Las acciones de Puma han acelerado su caída este martes, registrando un retroceso tan pronunciado como el del pasado enero. El detonante parece haber sido la moderación en los comentarios de los analistas sobre las ventas del segundo trimestre, tras mantener conversaciones con la dirección de la empresa.

Con una caída del -7,5 por ciento hasta los 26,02 euros, los títulos de la firma de moda deportiva se situaban a media tarde en el penúltimo puesto del MDax . En algunos momentos, llegaron a caer hasta un 9,6 por ciento.

Como reacción, el analista de Bernstein William Woods ha rebajado sus estimaciones y ahora prevé para el segundo trimestre un descenso de los ingresos del 9 por ciento en moneda constante. Esta cifra se sitúa por debajo del consenso del mercado, que pronosticaba una caída del 6 por ciento. Woods ha justificado su decisión aludiendo a una normalización de la actividad comercial y a unas bases comparativas exigentes en el negocio de gran consumo de Estados Unidos.

Puma tiene previsto publicar sus resultados del segundo trimestre el 31 de julio.

Tras siete años como director de operaciones del grupo de moda Marc O'Polo, Patric Spethmann ha asumido el cargo de CEO en la empresa competidora Marc Cain, con la misión de llevar al futuro el legado de su fundador, Helmut Schlotterer.

El director de operaciones

Spethmann se incorporó a principios de junio a la sede de Marc Cain en Bodelshausen. A sus 47 años, no ha llegado como un desconocido en la industria de la moda alemana, sino como alguien que ha dedicado casi una década a hacerla más eficiente desde dentro.

Sus primeras etapas en los grupos minoristas Tchibo y Otto Group le proporcionaron a este oriundo de Hamburgo un profundo conocimiento de las dimensiones y la complejidad del sector minorista. Más tarde, como director de operaciones (COO) de la cadena de decoración Depot, oficialmente Gries Deco Company, amplió la infraestructura logística y de TI internacional, y en 2017 llevó al equipo a ganar el Supply Chain Management Award por un sistema de seguimiento de pedidos basado en la nube.

En el verano de 2019, pasó del minorista de accesorios para el hogar a Marc O'Polo para impulsar la transformación digital, lo que incluía una reestructuración de la logística. Tras siete años en la firma de moda con sede en Stephanskirchen, el entonces director de operaciones consideró que su misión había concluido. Prueba de ello es que la propia empresa decidió no volver a cubrir el puesto que se había creado específicamente para él tras su marcha.

“En mi opinión, como director de operaciones, uno debe haber alcanzado sus objetivos en un plazo de entre cinco y ocho años, es decir, abordar los temas con intensidad y provocar el cambio”, declaró Spethmann en una conversación con FashionUnited.

La cuestión ahora es si un hombre cuya carrera se ha caracterizado por la transformación orientada a resultados puede convertirse también en el rostro público y el motor estratégico de una de las marcas alemanas de moda femenina más reconocidas a nivel internacional.

El jugador de equipo

Hasta ahora, las apariciones públicas de Spethmann han girado en torno a temas técnicos: como un caso de estudio sobre la sustitución de sistemas heredados y fragmentados de software de planificación por una infraestructura basada en la nube o un episodio de pódcast sobre el ciberataque que sufrió Marc O'Polo. Llama la atención la facilidad y claridad con la que es capaz de comunicar este último tema, no solo en lo que respecta a los detalles técnicos, sino también en cuanto a lo que significa para la empresa y sus empleados de cara al futuro.

Tener una visión global, abstraer problemas complejos y ser conciso, y saber comunicar con transparencia y autenticidad: todas estas son habilidades que Spethmann considera de suma importancia para el puesto de CEO.

“Siempre he estado firmemente convencido de que un puesto de liderazgo —ya sea CEO, COO o director— es una labor de comunicación. Es una cuestión de actitud, de dirección, de decisión, de colaboración y de mentalidad de equipo”, afirma.

En la conversación con Patric Spethmann, queda claro rápidamente que el directivo se ve a sí mismo como un jugador de equipo. Como un líder cuya fortaleza reside en formar y desarrollar un equipo con personalidades diversas. A día de hoy, antiguos compañeros siguen contactándole para pedirle consejo sobre su próximo paso profesional.

“Descubrir potenciales, fomentarlos, darles espacio, generar confianza mutua y crecer”, relata Spethmann. “Esa sensación de que algo de mi trabajo perdura y de que he podido influir en alguien es muy gratificante para mí”.

La obra de una vida

En Marc Cain, durante sus tres primeros meses, Spethmann quiere —al igual que en sus puestos anteriores— hacerse una idea general de la empresa. Muchos directivos de alto nivel intentan obtener una impresión lo más objetiva posible al principio, antes de desarrollar e implementar sus estrategias. Por ello, por el momento, el recién nombrado directivo prefiere no pronunciarse sobre planes concretos.

La empresa, fundada en 1973 por Helmut Schlotterer, ha pasado de ser una pequeña fábrica de punto en la localidad italiana de Carpi a convertirse en una marca con 853 empleados. Según datos de la propia empresa, su facturación anual más reciente fue de 240 millones de euros.

Marc Cain es una de las pocas empresas que todavía mantiene centros de producción en Alemania, desde máquinas de tejer de alta tecnología hechas a medida hasta un proceso de estampación propio con tintes reactivos desarrollados específicamente.

La llegada de Spethmann marca una fase decisiva para Marc Cain. El mercado de la moda se encuentra en plena transformación estructural. Los hábitos de compra están cambiando ante el exceso de oferta de ropa y la inflación. Al mismo tiempo, las empresas deben invertir en nuevas tecnologías esenciales para seguir siendo competitivas, analiza. Además, el fundador de la empresa, Schlotterer, planea retirarse gradualmente de la compañía.

Tras una fase de rápidos cambios en la cúpula directiva, el fundador, de 79 años, mantuvo las riendas firmemente en sus manos hasta el final. Antes de la llegada de Spethmann, solo el director de ventas, Dirk Büscher, le acompañaba en la dirección. Hasta que el nuevo CEO se haya familiarizado con el puesto, Schlotterer permanecerá como presidente del consejo.

“Principalmente para la incorporación de Patric Spethmann y como coach y asesor”, dijo Schlotterer en un comunicado en diciembre. “Juntos sentaremos las bases para preservar nuestra marca y nuestros valores, así como para seguir impulsándolos estratégicamente”.

Sentando las bases

Gracias a sus anteriores etapas en empresas como Depot y Marc O'Polo, el nuevo CEO conoce bien el funcionamiento de las compañías gestionadas por sus propietarios. De Marc Cain, a Spethmann le atrajo la combinación de “creatividad, calidad y mentalidad de progreso”.

“Siento un gran respeto por el señor Schlotterer, por la obra de su vida, por su visión sobre hacia dónde debe evolucionar una empresa para seguir siendo relevante en el futuro”, afirma el CEO de Marc Cain. “En esto estamos totalmente de acuerdo y pensamos de forma similar”.

Hace tres años, Schlotterer ya comenzó a sentar las bases. Traspasó la empresa a sus empleados en forma de fundación. Al legar el patrimonio empresarial y privado a los trabajadores, el fundador espera asegurar el futuro de la obra de su vida sin tener que venderla a terceros.

El modelo funciona aproximadamente así: los empleados reciben derechos de voto en la fundación, que será dirigida por un comité de empresa compuesto por directivos en activo. Marc Cain prefiere comunicar más adelante cómo será exactamente la futura estructura empresarial y de liderazgo con Spethmann.

El futuro

La empresa está presente en 57 países y cuenta con más de 119 tiendas propias y asociadas, cinco outlets y más de 1.000 puntos de venta en todo el mundo. Recientemente, ha inaugurado su primera tienda en México y ha llevado a cabo una reorientación estratégica en Estados Unidos. A pesar de estas iniciativas de internacionalización, la facturación en los últimos años se ha mantenido en un nivel constante.

En este contexto, resulta prometedor que Spethmann provenga de Marc O'Polo, una empresa de moda que, en contra de la tendencia del sector, aumentó su facturación un +60 por ciento en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 630 millones de euros. A la pregunta de si esto influyó en su nombramiento como CEO y si su experiencia es transferible, él matiza que solo contribuyó al éxito como uno de los cinco miembros del consejo de administración.

Además, Marc O'Polo se mueve en un segmento de moda diferente, con un posicionamiento entre el mainstream y el premium. “Per se, es el mismo sector, pero un negocio diferente. Marc Cain está claramente en el segmento premium. Funciona de otra manera, la clientela piensa diferente, y eso no se puede trasladar tal cual”, explica. “Por supuesto, hay algunas cuestiones fundamentales para lograr el crecimiento y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia”.

Lo que está claro es que su demostrada capacidad para modernizar sistemas heredados será sin duda muy valorada también en Marc Cain. Con la ayuda de Spethmann, Schlotterer quiere preparar la empresa para el futuro para que pueda reaccionar con rapidez y eficacia a los retos de la dinámica industria de la moda.

“Tanto el señor Schlotterer como yo tenemos claro de qué se trata”, subraya el director general. “No se trata solo de nombrar a un nuevo CEO, sino de continuar la obra de su vida para que siga creciendo en el futuro. Y ambos somos conscientes de ello”.

Madrid – Tomando el testigo de esta última edición de la Semana de la Moda Masculina de Milán, el foco de atención de la industria gravita ya y se reposiciona sobre la capital francesa, para dar la bienvenida a una nueva edición de la Semana de la Moda Masculina de París. Certamen que, nuevamente repleto de debuts, regresos al calendario, y también sonadas ausencias, se celebrará durante estas próximas jornadas del martes 23 de junio al domingo día 28.

Con las colecciones de Primavera/Verano de 2027 como protagonistas de esta edición, en esta ocasión las propuestas de las firmas participantes ya no solamente tendrán que compartir protagonismo entre ellas mismas, y con las que ya se han adelantado durante estas últimas jornadas desde Milán, sino también con la alerta por altas temperaturas que ha llevado a tener que realizar un ajuste de última hora dentro del cronograma oficial de la pasarela. Un ajuste de tiempos, que no de marcas ni de nombres de los participantes de esta convocatoria, con la que la moda en mayúsculas regresa a París, ciudad desde la que tras estas próximas seis jornadas de desfiles y presentaciones, se terminará de poner el broche de oro a esta primera parte del último bloque de presentaciones del año, con la próxima edición de su Semana de la Alta Costura, programada para los días del 6 al 9 de julio. A partir de ahí, y sin saber en qué medida todavía el clima puede también terminar por provocar algún cambio de última hora de su calendario, las presentaciones continuarán durante el verano de la mano de plataformas como la Copenhagen Fashion Week, para desembocar en el frenético regreso a la actividad que nos aguardará en septiembre. Mes en el que, siguiendo con los tiempos de la industria, se terminarán de presentar, con los desfiles de las colecciones de mujer, las propuestas de las principales firmas y diseñadores de la industria de la moda, para la temporada Primavera/Verano de 2027.

Con el debut de Vetements, y sin Loewe ni Jacquemus

Manteniendo mientras tanto la mirada puesta sobre esta nueva edición que arranca hoy de la Semana de la Moda Masculina de París, de sus celebraciones van a terminar por participar hasta un total de 69 firmas y diseñadores. Número que se redondeará hasta el de los 70 participantes teniendo en cuenta el desfile de los estudiantes del Institut Français de la Mode (IFM), pero que en cualquier caso se va a dar integrado por la suma de hasta 37 etiquetas que van a apostar en esta edición por un modelo de presentación, y las 32 casas de moda restantes que van a presentar sus colecciones desde uno de los siempre esperados desfiles de pasarela.

Partiendo de esta distinción, en lo referente en primer lugar a las firmas que presentarán sus nuevas colecciones en formato de presentación, como principales nombres a destacar nos encontramos con los debuts dentro del calendario masculino de Paris Fashion Week de la firma de moda de la diseñadora belga Meryll Rogge; con el de la firma de moda australiana Song for the Mute, de los diseñadores Melvin Tanaya y Lyna Ty; y con el de la francesa LAD/, de la diseñadora Ladislas Mandes. Resultando igualmente reseñable de este apartado del calendario, desde el que presentarán sus colecciones firmas como Kenzo, Berluti, Acne Studios, Isabel Marant, Lanvin o Undercover, en primer lugar el regreso de Givenchy a una Semana de la Moda Masculina de París de la que no participaba desde su desfile de enero de 2024, para presentar en formato de presentación los primeros diseños de moda-hombre creados para la firma por Sarah Burton. En segundo lugar, el perfil bajo que ha entrado a tomar Hermès, con la organización de una presentación y no de un desfile, desde la que aguardan al próximo debut de Grace Wales Bonner como directora creativa de las colecciones de hombre de la casa francesa, en la edición de enero de 2027. Y en tercer lugar, el regreso, y además en esta ocasión además en solitario, de la diseñadora valenciana Sonia Carrasco como representante española en la Semana de la Moda Masculina de París; un certamen en el que debutaba en su pasada edición de enero de 2026, entonces compartiendo protagonismo con la también española Camperlab. Firma que, al menos por el momento, deja de lado su apuesta por las pasarelas, se entiende que manteniéndose a la espera del debut oficial de Abraham Ortuño como nuevo director creativo global del grupo Camper, a comienzos de 2027.

Poniendo ya el foco sobre los desfiles de pasarela, además de las siempre esperadas presentaciones de las nuevas colecciones de Pharrell Williams para Louis Vuitton, y de Jonathan Anderson para Dior, como platos fuertes de esta convocatoria nos encontramos con el regreso de Saint Lauren al calendario oficial tras “saltarse” la pasada edición de enero; con la celebración del primer desfile de moda masculina de Michael Rider para Celine; y con los debuts dentro del calendario de las firmas Soshiotsuki, del diseñador japonés, ganador del LVMH Prize de 2025, Soshi Otsuki; y con el de la firma Vetements, cofundada y actualmente bajo la dirección creativa del diseñador georgiano Guram Gvasalia. Encontrando como contrapunto a estos ya más que esperados desfiles de pasarela, y desde los que igualmente presentarán sus colecciones casas habituales de la Semana de la Moda Masculina de París como Rick Owens, Issey Miyake, Dries Van Noten, Willy Chavarria o Comme des Garçons, las ausencias en esta edición de Walter van Beirendonck, de White Mountaineering, de la francesa Jacquemus y de la española Loewe, que de manera contraria a lo que se esperaba, continuará apostando por un formato mixto de presentaciones, trasladando a septiembre la presentación de su colección de moda-hombre para la temporada Primavera/Verano 2027.

Programa oficial de desfiles de Paris Fashion Week Menswear – Spring/Summer 2027

Entrevista

Nuevas tiendas en Europa, la entrada en mercados como Latinoamérica y Oriente Medio, y una colección que apuesta por el estilo preppy y una excelente relación calidad-precio como estrategia ganadora para atraer a un público objetivo cada vez más amplio: así se perfila la estrategia de Superdry&Co para los próximos meses. Su CEO, Julian Dunkerton, ha compartido estas claves con FashionUnited durante su reciente visita a Florencia para Pitti Uomo, donde la marca ha presentado su colección Primavera/Verano 2027.

Los planes para la exitosa firma, creada hace más de veinte años por Dunkerton, también incluyen el lanzamiento de otras marcas vinculadas a Superdry. Estas podrán encajar en la “galaxia” de enseñas de la compañía y beneficiarse del gran seguimiento y éxito de la marca, al tiempo que complementan su oferta de productos. Entre ellas se encuentra Bench, una marca británica de lifestyle arraigada en las subculturas de la música, el skateboard y el BMX de Mánchester, pero pronto se sumarán más nombres a la lista. Sobre esto y más hemos hablado con su CEO, Julian Dunkerton.

Vuelven a Pitti Uomo por tercera temporada consecutiva, ¿cuál es el valor añadido de esta feria italiana para una marca como Superdry&Co?

Es un escaparate internacional donde podemos reunirnos con nuestros clientes y con muchos compradores de diferentes nacionalidades que son cruciales para el desarrollo del negocio. De hecho, lanzamos nuestra marca aquí mismo, en Florencia, hace 23 años, así que para nosotros es una vuelta a casa. En este stand, que presenta el mismo concepto inspirado en los Hamptons que nuestras tiendas, presentamos las colecciones de hombre y mujer en un entorno ideal que representa a la perfección la evolución estilística de Superdry&Co.

¿Cuáles son los elementos que definen la colección Primavera/Verano 2027 tanto para hombre como para mujer?

La nueva temporada es una celebración del estilo preppy moderno, la naturalidad desenfadada de la estación cálida y las prendas clásicas de lifestyle con siluetas relajadas, tejidos de calidad y paletas de colores auténticas. El resultado es una colección que resulta a la vez familiar y novedosa, rindiendo homenaje al legado de la marca.

La línea masculina refleja un enfoque meditado de los clásicos informales, con camisas cabana de lino de corte cuadrado, chinos plisados ligeros, chaquetas marineras de algodón y chaquetas de estructura fluida que forman la base de un armario listo para la temporada. Los microcuadros y las rayas refinadas añaden textura y un toque de carácter discreto a toda la gama.

La línea femenina reinterpreta sin esfuerzo piezas icónicas de lifestyle. Las prendas de punto y jersey de estilo preppy se superponen a sofisticadas chaquetas de entretiempo, camisas clásicas, vestidos ligeros de verano y básicos para el buen tiempo, creando un armario que equilibra comodidad, elegancia y un sutil toque de originalidad.

Las colecciones de mujer y hombre están muy equilibradas y ambas contribuyen de forma similar a su facturación, ¿cuál es el secreto de este éxito?

Estamos devolviendo la marca a sus verdaderas raíces; hemos modernizado su ADN preppy. Empezamos dirigiéndonos a mujeres “jóvenes de espíritu” y ahora estamos captando a un público adolescente masivo. Hemos gestionado con éxito la evolución de la marca, ampliando nuestro target demográfico y anticipándonos a las necesidades de los consumidores.

Nuestras colecciones ofrecen calidad a un precio asequible, es un equilibrio excelente. Quiero subrayar que no hemos recortado en costes de producción porque sabemos cómo ofrecer la calidad adecuada en cualquier mercado. Hay que dar a los clientes calidad a un precio justo, porque muchas marcas, sobre todo en el pasado, subieron demasiado sus precios y la gente ahora se está alejando de ellas. Con Superdry&Co, nos hemos posicionado correctamente, y probablemente por eso estamos aquí creciendo con ventas de dos dígitos. Somos una marca que hace retail, no un simple minorista.

¿Cuáles son sus principales targets demográficos?

Nuestro target es muy intergeneracional, abarcando adolescentes, mujeres jóvenes, chicos y hombres. Diseñamos la colección introduciendo tendencias adaptadas a segmentos específicos. Por ejemplo, el estilo vintage de las sudaderas con capucha, las camisetas de rugby y las camisetas con elementos 3D se creó para los consumidores más jóvenes que adoran el estilo vintage de los años 90. Menos estampados y más elementos de este tipo definirán la colección de la próxima Primavera/Verano.

Para el hombre más maduro, la colección refleja un enfoque meditado de los iconos informales, con camisas de lino de corte cuadrado, chaquetas marineras de algodón y chaquetas de confección fluida. Con la línea femenina, como mencioné antes, al dirigirnos a las mujeres jóvenes conseguimos captar también a las adolescentes.

En resumen, ampliamos nuestro público conectando de forma muy específica con ciertos grupos demográficos y adaptando las prendas para esos clientes. No eliminamos nuestro target original, sino que añadimos uno nuevo, que es exactamente como desarrollamos la ropa de mujer, que ahora representa el 50 por ciento de nuestro negocio.

Han desarrollado una importante estrategia de retail y wholesale centrada en un mayor control y cohesión, con un fuerte enfoque en Europa. ¿Cuáles son las próximas aperturas?

Abriremos veintiuna tiendas este año. Seis abrirán en Europa este otoño: una en Bélgica, una en París (antes de octubre) y cuatro en el Reino Unido. Las cifras de ventas registradas en nuestras tiendas son notables, así que es el momento adecuado para reinvertir en el retail físico. Los propietarios han rebajado sus expectativas en comparación con el pasado, lo que hace viable volver a centrarse fuertemente en nuestra estrategia de retail.

La tienda, con sus escaparates y su concepto de estilo Hamptons, es crucial para atraer a los jóvenes. Es un espacio que tiene un significado genuino para la comunidad local y se convierte en un destino, un lugar donde la gente siente un verdadero sentido de pertenencia al mundo Superdry. Por supuesto, todos los canales, incluido el comercio electrónico, son fundamentales para llegar al cliente. En otras partes de Europa, como Italia, por ejemplo, nos dirigimos a los grandes almacenes. Tenemos una amplia red de unos once agentes en ese mercado.

Sabemos que este verano Superdry ha dado la bienvenida a varios nuevos socios de wholesale y franquicias a su familia: ¿qué mercados se abrirán para la marca gracias a estas alianzas y qué significa esta expansión para la presencia global de Superdry?

Sí, nos estamos centrando en Argentina y abriremos nuestras dos primeras ubicaciones a finales de agosto con un socio que planea lanzar hasta 78 tiendas en toda la región de Latinoamérica. Hace unas semanas, firmamos un acuerdo para desarrollar la región de Oriente Medio, incluida Arabia Saudí.

Además, en algunos mercados, estamos construyendo la presencia de la marca Superdry&Co a través de los grandes almacenes. Una vez que hayamos consolidado nuestra presencia allí, nos abriremos a la franquicia, que es una excelente fórmula de crecimiento junto a nuestras tiendas propias.

Recientemente han relanzado la marca Bench, ¿cómo está funcionando?

Fantásticamente, estamos muy contentos. En los años 90, yo era el mayor distribuidor de Bench, y la nueva colección tiene un toque de nostalgia sin dejar de ser muy relevante para esta generación, con piezas inspiradas en el archivo con toques frescos y modernos.

Bench encaja perfectamente en el espacio orientado a los jóvenes que estamos creando, dirigiéndose al grupo de edad de 16 a 24 años con estilos accesibles y de tendencia caracterizados por una estética grunge de los 90. Esto complementa maravillosamente la oferta preppy de la línea principal de Superdry.

¿Cuáles son las previsiones de negocio para los próximos meses?

Tenemos una amplia cartera de nuevas oportunidades en el horizonte. Las cifras de hoy son muy positivas: hemos crecido un +10,2 por ciento en términos comparables en el canal wholesale a través de los socios existentes, y planeamos duplicar el tamaño del negocio en los próximos tres a cinco años. Además, estamos estudiando nuevas colaboraciones con marcas satélite que giran en torno a Superdry, de las que oirán hablar más en los próximos meses.

Madrid – Bajo el nombre de “MPattern” los emprendedores españoles Iván Royo, José Luis Gonzálvez y Antonio Calero acaban de lanzar y poner en el mercado una solución innovadora desde la que salen a tratar de redibujar las prácticas habituales de dentro de la industria de la moda, nuevamente gracias a la inteligencia artificial (IA). En su caso, con una plataforma que permite automatizar el proceso de la traza, y ajuste, de patrones.

Según defienden y relatan a este respecto los responsables detrás de la plataforma “MPattern”, las dinámicas actuales de la industria de la confección pasan por la realización de un patrón de base, sobre el que los patronistas se encargan ya de trabajar para crear la singularidad de cada prenda, mediante cortes, juegos de volúmenes, fruncidos y toda otra clase de elementos y juegos con los tejidos. Unos gestos creativos que son los que conducen ya, en una fase posterior, hasta el patrón de la prenda en cuestión, y que no solo reconocen, sino que además tienen por intención potenciar, con el lanzamiento de esta plataforma que no pone el foco en esa etapa de la construcción de la prenda, sino en su inmediatamente anterior e inicial: la traza de ese patrón que sirve de base. Un elemento que, en el caso de los pequeños talleres de costura, debe dibujarse para cada nuevo cliente; y en el de las pequeñas firmas de moda, que dificulta el poder ampliar la oferta de sus distintos modelos, en tanto que cada redimensionado y escalado de un patrón consume horas de trabajo para poder llegar al ajuste necesario perfecto para cada distinta talla. Una barrera que sí cuenta con sistemas de automatización que la desbloquea, pero en forma de unas soluciones que, advierten, “cuesta miles de euros” y que están pensadas “para fábricas con cientos de operarios”. Herramientas ante las que lanzan esta plataforma de generación de patrones impulsada por IA.

“Nuestro objetivo no es sustituir el trabajo de patronistas y diseñadores, sino democratizar el acceso a herramientas que hasta ahora estaban reservadas a grandes empresas, permitiendo que estudiantes, pequeños talleres y marcas emergentes puedan competir técnicamente a nivel internacional”, defienden los fundadores de MPattern. En ese compromiso, “la inteligencia artificial” implementada a través de la plataforma “no viene a sustituir a la patronista”, sino que “viene a devolverle el tiempo”. De tal manera que seguirán siendo los profesiones los que seguirán liderando la fase de “transformación” y “la decisión creativa —lo que de verdad es el oficio—”, mientras que “la base repetitiva” quedará en manos de la tecnología. Con esta plataforma, “soñamos con que una persona en su casa, o un atelier pequeño en cualquier país, pueda competir técnicamente con cualquier estudio del mundo, sin renunciar a la artesanía que hay detrás” de la industria de la moda.

Disponible en 52 idiomas

Desarrollada bajo el paraguas de la sociedad Midnata Labs, compañía tecnológica constituída por los tres socios cofundadores a comienzos de este 2026, pero sobre la base de los años de trabajo que han venido dedicándole al diseño y al desarrollo de MPattern, la plataforma ya se encuentra disponible y accesible para los usuarios, desde su página web oficial. Único entorno por ahora desde el que resulta accesible, aunque con opción ya habilitada para un trabajo combinado entre plataforma web y dispositivo móvil, y a la espera del próximo lanzamiento de una App.

En cuanto a las dinámicas sobre su funcionamiento, estas las resumen desde MPattern en una sucesión de hasta un total de únicamente 5 pasos, que comienzan con la creación de un perfil de medidas, para el que además señalan contar con 47 puntos antropométricos ya listos para su utilización por cualquier usuario. Superado este punto inicial, este deberá pasar ya a elegir el patrón de base, de entre los más de 50 patrones profesionales que ofrece la plataforma, entre modelos para camisas, pantalones, vestidos, prendas de sastrería o ropa infantil. Modelos que se podrán ya terminar de personalizar con un paso de ajuste de medidas, en el que los usuarios podrán introducir cada uno de los distintos valores para pecho, cuello, hombros, muñeca o cintura, tanto en milímetros como en pulgadas. Terminando ya el proceso con la visualización del patrón que la plataforma ha ido generando de manera paralela en tiempo real, a partir de las medidas introducidas en esa tabla, y modificándolo respetando las proporciones originales con cada cambio de una medida; y finalmente con la toma del patrón, que se ofrece listo bien para imprimir a escala 1:1, para su finalización “a mano”, o bien para exportar a Adobe Illustrator, CLO3D o a cualquier otro software de diseño. Contando a este mismo respecto, y como singularidad a destacar, con la opción del “modo proyector”, desde la que se permite proyectar el patrón a escala 1:1 directamente sobre la tela, para dinamizar todavía más todo el proceso, y reducir el consumo de recursos.

“Lo que antes pedía cuatro horas, hoy se resuelve en apenas tres minutos”, enfatizan desde MPattern. Plataforma accesible para sus usuarios —más allá de la prueba gratuita, sin necesidad de tarjeta de crédito— en pago único y sin suscripción, que opera bajo las directrices de la normativa europea de protección de datos, blindando la información de sus usuarios de modelos de aprendizaje públicos de IA, y que se ofrece accesible desde el navegador de cualquier país, ya en 52 idiomas distintos. Unas características que, subrayan, ponen en evidencia su “vocación de servir por igual a una estudiante de moda en Madrid”, que a “un ‘atelier’ en Lagos o una diseñadora independiente en Seúl”, con “miles de ajustes y cálculos técnicos” sucediéndose en segundo plano, para que los usuarios puedan “trabajar de forma más eficiente”; lo que se traduce en “menos tiempo construyendo patrones base”, y en “más tiempo creando moda”.

La marca de moda británica Superdry ha adquirido los derechos de distribución en exclusiva de la marca estadounidense de workwear Stan Ray para su lanzamiento en el Reino Unido y en los mercados europeos a partir de la temporada Primavera/Verano 2027.

Este acuerdo refuerza la creciente cartera de marcas de Superdry, que incluye a Bench, relanzada para una nueva generación en marzo de 2026, como parte de su estrategia actual de construir una “cartera seleccionada de marcas complementarias en torno a su negocio principal”.

Julian Dunkerton, fundador y director ejecutivo de Superdry, ha declarado en un comunicado: “Tras nuestro éxito con Bench, estamos increíblemente emocionados de incorporar a Stan Ray a la familia de Superdry & Co”.

“Es una marca con una autenticidad real y un legado genuino, que encaja perfectamente con lo que estamos construyendo en Superdry y que se dirige directamente a una nueva generación de clientes”.

Según los términos del acuerdo, Superdry posee los derechos de distribución en exclusiva de la marca Stan Ray para sus líneas de moda masculina, femenina e infantil, en el Reino Unido y Europa.

Stan Ray se expandirá al Reino Unido mediante un acuerdo de licencia con Superdry

La colección debut, de cien piezas, se centrará en la línea masculina de Stan Ray, y su lanzamiento está previsto para principios de 2027. Estará disponible en las tiendas propias de Superdry, en su página web y a través de otros socios de marketplace de terceros.

Stan Ray, fundada en Texas en 1972 por Earl Beard, es una marca histórica estadounidense conocida por su ropa de trabajo duradera y funcional y sus prendas de estilo militar. Entre sus prendas clave se encuentran los painter pants de corte holgado, que cuentan con detalles utilitarios especializados como trabillas para martillo y bolsillos laterales profundos, y los fatigue pants, inspirados en los uniformes militares clásicos, con bolsillos de parche planos en la parte delantera y bolsillos con solapa y botón en la trasera.

La marca está disponible en Estados Unidos a través de su propio e-commerce, así como en distribuidores como Nordstrom, Dave’s New York y tiendas independientes de moda masculina.

Superdry avanza con su estrategia de ampliar su cartera de marcas

La asociación con Stan Ray se produce después del acuerdo de licencia de Superdry para llevar la marca de streetwear Bench a sus tiendas y sitios web del Reino Unido y la UE a principios de este año, una iniciativa que, según Dunkerton, está “teniendo un éxito arrollador”.

Al igual que con Bench, Stan Ray se integrará en el grupo y operará con su propia identidad distintiva, añade Dunkerton, con Superdry actuando simplemente como una plataforma para marcas que tienen un fuerte legado pero una infraestructura de distribución limitada.

“Este modelo de negocio funciona sin duda”, añadió Dunkerton. “Incorporo negocios satélite en torno a mi negocio principal; tienen su propio ADN y su razón de ser. Se trata de dar una nueva vida a las marcas con historia y permitirles encontrar un nuevo cliente. Estoy insuflando nueva vida a marcas clásicas, lo cual es muy divertido”.

Mañana arranca en la Fortezza da Basso de Florencia la 99.ª edición de Pitti Immagine Filati. El salón, que se celebrará hasta el 26 de junio en la Fortezza da Basso, presenta las colecciones de hilados y punto a nivel internacional.

La cita reunirá las colecciones de las hilaturas italianas e internacionales más importantes, las tendencias del futuro presentadas en el nuevo Spazio Ricerca y las propuestas de las secciones Knitclub, CustomEasy e Institutional Area. Se expondrán todas las tendencias de hilados para Otoño/Invierno 2027-2028, con un total de 119 empresas que presentarán sus nuevas colecciones en el salón.

En total, esta edición cuenta con 119 empresas: 74 expositores en el área de hilados (15 de ellos internacionales, de Reino Unido, Japón, Turquía, Irlanda, China y Perú); 24 en el área CustomEasy (tres de ellos de Suiza, China y Japón); 15 en el área Knitclub (ocho de ellos de Reino Unido, EE. UU., Hong Kong, Rumanía, Bolivia y Mongolia); y seis en el área institucional: Feel the Yarn, Icea Certificazione Etica, Mohair South Africa, The Woolmark Company, Erda Alpine y Control Union (dos de ellos de Austria y Sudáfrica).

El tema central del nuevo Spazio Ricerca es la disciplina

The Pitti Loom (telar, en inglés) es el título de la campaña publicitaria que acompaña la 99.ª edición de Pitti Immagine Filati. Loom, como telar, es un elemento primordial en el arte de tejer. Mecánico y poético a la vez, es capaz de transformar un simple hilo de lana en una obra de arte.

El tema central del nuevo Spazio Ricerca, que engloba las tendencias de Pitti Filati para Otoño/Invierno 2027/2028, es la disciplina, un concepto crucial en la actualidad porque encarna la tensión entre el orden y la libertad, actuando como palanca geopolítica, factor de estabilidad social e instrumento de control económico, según explican los organizadores en una nota.

Promovida por el Centro Firenze per la Moda Italiana, con UniCredit como Main Partner y con Piattaforma Sistema Formativo Moda Ets junto a Polimoda como educational partners, la Cfmi Academy 2026 se consolida como un proyecto centrado en el desarrollo del espíritu empresarial, dedicado a los estudiantes de las academias italianas de diseño de moda y, desde este año, también a los alumni, es decir, a aquellos que ya han completado sus estudios y que pueden tener experiencia posgrado.

El jueves 25 de junio, la Cfmi Academy 2026 presenta el evento final con los seis finalistas del proyecto

Feel The Yarn celebra la decimoséptima edición de Feel the Contest 2026, master edition, un concurso dedicado a los nuevos diseñadores especializados en punto. En esta edición, bajo el lema “color”, compiten 34 diseñadores, cada uno de ellos asociado a una de las hilaturas del Cpf Consorzio Promozione Filati, que los han apoyado con sus hilados y su experiencia durante todo el proceso de creación de la prenda.

La entrega de premios tendrá lugar el 25 de junio a las 17:00 horas en el stand de Feel the Yarn, en el Cavedio Centrale, donde se expondrán las prendas durante toda la feria, junto con la exposición ArteMonium, “Il filo di Arianna la materia oltre la forma”, 34 cuadros realizados por la artista Irene Pietrobono e inspirados en los moodboards y los colores de las prendas del concurso.

Vintage Selection n.º 46, el salón de referencia para la ropa y los accesorios vintage, se celebrará del miércoles 24 al viernes 26 de junio en el Padiglione delle Ghiaia de la Fortezza da Basso. El tema de esta edición, “Make a splash!”, se inspira en el de los salones de invierno de Pitti Immagine y se reflejará en los elementos escenográficos de la exposición.

Finalmente, en la planta inferior del pabellón central, Class (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy), una plataforma cultural y operativa que involucra a empresas, instituciones y profesionales, presenta la campaña social “InsideOut by Class, La fiducia è il nuovo lusso”, junto con la presentación de su decálogo de valores. El proyecto es una campaña y una call to action que invita al sistema de la moda a construir el futuro con mayor responsabilidad, dando visibilidad a los 10 valores del armario de nueva generación (ethics, social initiatives, traceability and transparency, environment, health, circular economy initiatives, design, ingredients, production, dyeing and finishing) y al papel de las cadenas de suministro que los hacen posibles.

La firma brasileña de moda y estilo de vida Farm Rio, que se ha dado a conocer por sus colores vibrantes y estampados tropicales, busca aumentar su notoriedad en Europa con una cuidada serie de tiendas efímeras y activaciones estivales, como parte de su estrategia de expansión global.

A lo largo del verano, Farm Rio abrirá sus puertas en algunos de los destinos costeros más famosos de Europa, como Marbella e Ibiza en España, Capri en Italia, Saint-Tropez en Francia y Mykonos en Grecia.

Las tiendas efímeras de verano supondrán una celebración del “color, la cultura y la naturaleza tropical”, con espacios comerciales concebidos como “escapes sensoriales”, donde cada superficie está cubierta de paja y sisal, con motivos tropicales a gran escala pintados a mano en las paredes, alfombras marroquíes pintadas a mano y expositores revestidos de azulejos.

“El efecto es inmersivo y rotundamente exuberante”, explica Farm Rio, que busca ofrecer el “telón de fondo perfecto” para la colección de verano 2026 de la marca, inspirada en la belleza natural de Brasil.

Fabio Barreto, director ejecutivo de Farm Rio, ha declarado en un comunicado: “Farm Rio siempre se ha centrado en compartir el espíritu de Río con el mundo, su energía, su optimismo y su profunda conexión con la naturaleza”.

“Estas tiendas de verano representan una evolución natural de nuestro viaje global, permitiéndonos encontrarnos con nuestros clientes en los lugares que más les inspiran. A medida que nos expandimos internacionalmente, nuestro enfoque sigue siendo crear experiencias significativas e inmersivas y presentar productos emblemáticos que resulten relevantes a nivel mundial y, a la vez, estén profundamente arraigados en nuestra herencia brasileña”.

La primera apertura tuvo lugar en Marbella el dos de junio con una tienda efímera en el puerto deportivo de Puerto Banús, en el Muelle de Benabola, seguida de una apertura en Capri el 10 de junio en la Piazza Umberto y en la Avenue du Maréchal Foch de Saint-Tropez a partir del 17 de junio. Por su parte, la tienda efímera de Ibiza en Particular, dentro del club de playa Casa Jondal, abrió el 19 de junio. La apertura de Mykonos está prevista para el 26 de junio.

La tendencia de la comodidad en la moda ha alcanzado un nuevo apogeo: ahora se llevan —y de forma masiva— prendas de estilo pijama y camisón. A primera vista, esto podría sorprender. Sin embargo, hay varias buenas razones que explican por qué ha sucedido precisamente así.

Demasiado elegante para la cama

Desde el punto de vista estético, parece lógico no esconder algunas versiones de pijamas en la oscuridad del dormitorio: al fin y al cabo, se trata de camisas y pantalones fluidos y elegantes, a menudo de seda brillante y suntuoso terciopelo. Los elaborados ribetes y el bolsillo en el pecho de la camisa (similar al de un pañuelo de bolsillo) probablemente siempre han desconcertado a más de uno: ¿para qué se necesitan para dormir?

Y qué decir de la raya diplomática: algunos conjuntos de pijama de dos piezas recuerdan incluso al elegante traje de un mafioso de alto rango o las partes de arriba a la mejor camisa de domingo. Los negligés y los babydolls suelen estar adornados con encaje.

Ahora, todas estas prendas —promocionadas claramente en pasarelas y publicidad para el día a día, tanto dentro como fuera de casa, en lugar de para dormir— están disponibles en las marcas más populares dirigidas al gran público, así como en las grandes casas de moda. Prada, Michael Kors y Dolce & Gabbana, por nombrar solo algunas.

Por cierto, para la revista de moda Elle, los pantalones de pijama son incluso “la tendencia en pantalones del verano de 2026”. “Los pajama pants son quizás los pantalones más cómodos, ligeros y versátiles de este año. Son extremadamente divertidos, sientan bien y son increíblemente cómodos de llevar; realmente no se puede pedir más a un pantalón”, según el análisis de los expertos en moda.

Una moda sin fronteras

¿Por qué se ha vuelto tan popular precisamente un look de cama? “El look pijama niega la separación entre el ocio y el trabajo, lo privado y lo público, el interior y el exterior, y con ello señala que se lleva una vida en la que estas fronteras no existen”, explica Carl Tillessen, analista de tendencias y director del Instituto Alemán de la Moda en Berlín.

En su opinión, mucha gente sueña con una vida así. Con un “trabajo 100 por cien desde casa, 100 por cien de horario flexible, sin compromisos de representación y sin código de vestimenta; todo ello, preferiblemente, en latitudes donde el clima exterior es tan suave como el interior”, detalla Tillessen.

Y hay un precedente: la pandemia y el confinamiento allanaron el camino en la moda. Desde entonces, para muchas personas el entorno laboral se ha trasladado total o parcialmente a casa. Esto impulsó, entre otras cosas, el pantalón de chándal y la ropa deportiva, no solo para relajarse en el sofá o para entrenar. Aunque antes fuera casi inimaginable, a partir de ahí, el salto al pijama fue solo un pequeño paso en términos de moda.

Más elegante que el típico pantalón de chándal

Cuanto más nos alejamos de las restricciones de la pandemia, mayor es la necesidad de volver a lucir looks más elegantes. Es decir, se busca mantener los cortes y la comodidad, pero sin el aspecto de dejadez. Ahí es donde entra en juego la tendencia actual, con combinaciones que ya no son solo pijamas y que a menudo resultan muy sofisticadas.

“En muchos ámbitos, la ropa infinitamente cómoda a la que la gente se acostumbró durante el confinamiento se ha impuesto como la nueva normalidad. Pero entre la comodidad y el abandono a menudo solo hay una delgada línea”, explica el experto en moda Tillessen.

Y aconseja, en alusión a una famosa cita del diseñador Karl Lagerfeld: “Para estar por encima de toda sospecha al respecto, se recomienda un pijama de satén de seda recién planchado y con ribetes, que deje inequívocamente claro que, a diferencia de quienes llevan pantalones de chándal deformados para ver la tele, uno todavía no ha perdido el control de su vida”.

“También en otros ámbitos, el look del confinamiento se está elevando al siguiente nivel”, añade el analista de tendencias Tillessen. El “athleisure” —es decir, la ropa deportiva para el tiempo libre, la oficina u otros ámbitos ajenos al deporte— se convierte en “athlegance”. Se trata de “una variante con colores más elegantes, materiales más nobles y cortes más sofisticados, más adecuada para una gran aparición que para maratonear una serie”, concluye Tillessen.

Madrid – Todo listo para una nueva edición de Gran Canaria Swim Week (GCSW). Pasarela especializada en moda-baño que regresa realmente cargada de cambios y de novedades para celebrar el 30º aniversario de su fundación, empezando por unas fechas dentro del calendario que por primera vez se trasladan a un mes de junio, con esta primera edición “de verano” de 2026 que se celebrará desde el miércoles 24 al sábado 27 en la isla canaria.

Fundada y con unos orígenes que se remontan a los de la creación de la marca Gran Canaria Moda Cálida en 1996 por parte del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Swim Week (GCSW) —nombre que el certamen no adoptaría hasta su edición de 2020— echaba a andar por entonces como una plataforma de apoyo a los diseñadores locales, y desde esa intención, como realmente una pasarela integral de moda prêt-à-porter. Una identidad de la que iría año a año, edición a edición, desprendiéndose poco a poco, para avanzar en su particular camino hacia la especialización como pasarela de moda-baño. Una naturaleza que ya es la que hoy, y desde finales de la década de los 2000, define al certamen grancanario, que celebra así y en este 2026 el 30º aniversario de esos orígenes, y el camino y todo el trabajo realizado y que le han conducido a poder presentarse como la gran pasarela de moda-baño de Europa.

“Gran Canaria Moda Cálida cumple 30 años siendo una herramienta clave para el crecimiento de nuestra industria de la moda”, destacaba a este respecto Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, durante la presentación oficial el pasado viernes día 19 de junio de esta edición de la pasarela en Las Palmas de Gran Canaria. Un evento que seguía al organizado en Madrid a comienzos de mes, y durante el que ya se adelantaron por parte de la organización algunas de las principales novedades de esta nueva convocatoria de la pasarela. Una iniciativa que, relataba Morales, “comenzó como un apoyo a diseñadores y talleres de confección”, y que “ha evolucionado hasta convertir a la isla en una referencia internacional en moda de baño, gracias a una apuesta estratégica vinculada a nuestro clima, nuestro mar y nuestro estilo de vida”. En favor de esa estrategia, “durante todo el año impulsamos la formación, la innovación y la internacionalización de nuestras empresas para fortalecer el sector y generar nuevas oportunidades”, y “nuestro objetivo”, apostillaba, “es seguir creciendo sin perder nuestra identidad y consolidar a Gran Canaria como el gran punto de encuentro mundial de la moda de baño”.

Trabajando hacia esa meta, la pasarela cuenta con “una agenda de trabajo que contribuye a reforzar nuestro posicionamiento, ampliar oportunidades de colaboración y seguir impulsando la proyección al mundo de nuestra Semana de la Moda”, se encargaba ya de señalar por su parte Minerva Alonso, consejera del área de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, y quien desde esa posición ejerce de facto como directora de la pasarela Gran Canaria Swim Week. Certamen para el que se implementa “una estrategia que ha permitido estrechar la colaboración con algunas de las cabeceras más influyentes y reconocidas”, tanto del país como internacionales, así como con instituciones representativas del sector. Un “sólido apoyo” que, destacaba Alonso, “contribuye a reforzar el posicionamiento de la pasarela, amplificar su alcance y consolidar su proyección como uno de los principales escaparates internacionales de la moda de baño”.

Del cambio de fechas, a la incorporación como “aliado” del British Fashion Council

Puestos ya en el contexto de esta edición, pasamos ya a subrayar las principales novedades, y que no son ni mucho menos pocas, con las que llega cargada esta conmemorativa convocatoria de GCSW de 2026. Novedades que, tal y como se señaló desde la presentación en la isla del pasado viernes, van del cambio de fechas dentro del calendario, a la incorporación del British Fashion Council al grupo de alianzas que está sabiendo establecer la pasarela, en su intención por seguir consolidándose como la gran pasarela de moda-baño de Europa.

.- Primera edición “de verano”

Continuando con lo ya destacado al principio de estas mismas líneas, sin duda la gran novedad de esta convocatoria de 2026 es el cambio de fechas dentro del calendario con el que regresa la nueva edición de GCSW. Certamen que por primera vez pasa a celebrarse en un mes de junio, adelantándose a las habituales fechas de mediados-finales de octubre que hasta ahora le habían venido dándosele como propias. Un cambio que va a conducir hasta la celebración de esta primera edición “de verano”, y que tal y como ya argumentaban desde la dirección de la pasarela justo al cierre de su pasada edición de 2025, se ha acordado con el objetivo de reforzar la profesionalización de la pasarela, alineando sus celebraciones con el calendario de compras del sector de la moda-baño. Y es que, y tal y como Melanie Bauer, de la agencia alemana Melagence, se encargó de apuntar a FashionUnited durante esa edición de 2025, y antes de que la dirección de la pasarela tomase buena nota de ello, existía una asincronía entre la pasarela y los tiempos de la industria, que para las fechas del mes de octubre ya se encuentra con los pedidos cerrados para la siguiente temporada de Primavera/Verano.

Tanto es así, que “este cambio de calendario busca alinearse con la temporada de baño y los intereses del sector, adaptándose a los ciclos de compra mayorista y reforzando su posicionamiento internacional”, apuntan al respecto desde la dirección de GCSW. Unas palabras con las que dan buena cuenta de las razones de esta decisión, desde la que además vuelven a poner de manifiesto cómo realmente desde la organización del certamen, y desde el Cabildo de Gran Canaria, se adoptan medidas proactivas para potenciar sus dinámicas, a partir de las valoraciones y aportaciones que reciben y les hacen llegar las distintas partes interesadas con las que colaboran para la celebración de cada nueva edición de la pasarela.

.- Nueva edición de “showroom” comercial de GCSW

Tras su puesta en marcha a modo de “iniciativa piloto” en la edición de 2024, en este 2026 y por tercer año consecutivo volverá a celebrarse el “showroom” comercial de GCSW. Una iniciativa que se está tratando de afianzar como un elemento cada vez de mayor importancia y peso dentro del certamen, en la medida en la que bajo su paraguas es desde donde se tratan precisamente de facilitar los acuerdos de compra entre compradores y las marcas que participan y desfilan sobre la pasarela de GCSW; descubriéndose así este salón comercial como el mejor ejemplo de cómo el certamen está tratando de afianzarse como plataforma de apoyo para la industria local de la moda baño. De ahí el cambio de fechas, y de ahí el nuevo programa de compradores que para esta edición de 2026 se ha vuelto a poner en marcha, en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

“En esta nueva edición, se vuelve a visibilizar el plan de internacionalización impulsado en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria con el objetivo de atraer a compradores y agentes especializados” al certamen, apuntan desde GCSW. Una iniciativa en virtud de la cual, añaden, “el showroom acogerá la visita de compradores procedentes de España, Portugal, Irlanda, Italia y Rumanía”. Una “misión comercial” que “complementará con reuniones profesionales diseñadas para facilitar acuerdos comerciales y nuevas oportunidades de negocio”.

.- Gran Canaria, “plató” de moda

Además del programa de compradores, para esta edición se ha puesto en marcha una iniciativa con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, dirigida a impulsar el valor de la isla como destino para el rodaje de campañas publicitarias y proyectos de moda. Un papel al que se le atribuye el potencial de poder generar sinergias entre las industrias de la moda, el turismo y el mundo de lo audiovisual, y que se reivindicará en esta convocatoria frente a perfiles tanto nacionales como internacionales de fotógrafos y directores de agencias, con trayectorias de colaboración para marcas y cabeceras como Zara, Vogue, Chanel, Louis Vuitton o Loewe.

.- Alianza con el British Fashion Council

Como guinda a la serie de alianzas estratégicas que la pasarela ha venido estableciendo a lo largo de estos últimos años, desde la dirección de GCSW anuncian la incorporación del British Fashion Council, así como la de la Semana de la Moda de Bucarest, como nuevas “aliadas” internacionales del certamen grancanario. Una condición en la que, en el marco de esta edición de 2026, se consolidarán con nuevos encuentros, proyectos e iniciativas los acuerdos de colaboración que se siguen manteniendo con entidades como la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la feria italiana White Milano, el German Fashion Council, la Semana de la Moda de Lisboa o con la Semana de la Moda de Copenhague.

“Estas alianzas contribuyen a consolidar a Gran Canaria como la principal plataforma europea especializada en moda de baño y refuerzan su capacidad para atraer diseñadores, compradores y profesionales internacionales”, destacan al respecto desde GCSW. Y en esa suma de objetivos, subrayan, en este 2026 y “como novedades, se incorporan British Fashion Council, una de las organizaciones más influyentes de la industria de la moda a nivel global, y la Semana de la Moda de Bucarest, referente emergente en Europa del Este”.

Nuevas marcas y diseñadores, y una nueva ubicación para exteriores

Poniendo ya el foco sobre las marcas y diseñadores que finalmente participarán de esta conmemorativa edición de 2026 de GCSW, pasamos ahora y ya a hacer un repaso de los nombres que la protagonizarán sobre la pasarela, y de las principales novedades que más directamente se verán reflejadas en esas presentaciones. Todo, a lo largo de una convocatoria que, a este mismo respecto, entra a estrenar por primera vez una nueva ubicación para sus desfiles de exteriores, desde que la dirección del certamen —y 16 años después de abandonarlos— se decidiese a recuperarlos en la edición de 2024.

.- Con 31 desfiles de pasarela, de 41 firmas de moda y diseñadores

Empezando por los nombres de las firmas y diseñadores que participarán finalmente de esta convocatoria, serán un total de 41 creativos y marcas, a lo largo de 31 desfiles, los que presentarán sus colecciones de moda-baño —principalmente se espera que para la temporada Primavera/Verano 2027— durante esta nueva edición de GCSW de 2026. Unos nombres entre los que encontraremos tanto a marcas consagradas como a firmas de diseñadores emergentes, y de las que 28 son originarias de las Islas Canarias; 7 llegadas de distintas partes de la España peninsular; y las 6 marcas restantes firmas internacionales venidas de Reino Unido, Italia, Francia y Mónaco.

Desgranando cada uno de estos tres grupos, en calidad de firmas locales pondrán en valor la industria de la moda-baño de las Islas Canarias las firmas Maldito Sweet (Gran Canaria), las que desfilarán bajo el paraguas de la iniciativa Isla Bonita Moda (La Palma), Macaronesia (Lanzarote), Ananas Wear (La Gomera), Waiola (Tenerife), Elena Morales (Gran Canaria), Nuria González (Gran Canaria), The Knot Company (Tenerife), Mommy Loves (Gran Canaria), Chacho Svnrs (Gran Canaria), Palmas (Gran Canaria), Pomeline (La Palma), Carlos San Juan (Gran Canaria) y Volcano Blood (Gran Canaria). Firmas todas ellas consagradas, y que compartirán protagonismo sobre la pasarela junto a las firmas emergentes locales Sirago (Gran Canaria), Sandra Jaurrieta (Gran Canaria), Gianluca Urraso (Gran Canaria) y Lislo (Gran Canaria).

En cuanto a las firmas procedentes de la España peninsular, presentarán sus nuevas colecciones de baño en esta edición las marcas Gogana (Sevilla), Ágatha Ruiz de a Prada (Madrid), Bohodot (Barcelona), Dolores Cortés (Valencia), Gisela (Málaga), Camila CTG (Barcelona) y Women’secret (Madrid); la firma de íntimo del grupo Tendam. Encargándose de completar el calendario de esta edición las firmas internacionales Alexandra Miró (Reino Unido), Dan Ward (Italia), Chantelle (Francia), Melissa Odabash (Reino Unido), Banana Moon (Mónaco) y Miss Bikini (Italia).

.- Perchel Beach Club, nueva ubicación exterior

Abandonando el puerto deportivo Pasito Blanco, GCSW da la bienvenida en este 2026 a su primera nueva ubicación desde 2024 para la celebración de sus desfiles de exteriores. Unas presentaciones que llegarán para marcar la jornada inaugural de la pasarela, y que en esta convocatoria se celebrarán, por primera vez, desde el “beach club” familiar más grande de toda la isla, el Perchel Beach Club. Un recinto que se convertirá así en el epicentro de las celebraciones de la jornada de apertura de la pasarela, fijada para este miércoles 24 de junio, que continuará adelante con sus celebraciones con tres jornadas posteriores de desfiles, ya desde el recinto ferial de Expomeloneras. Espacio expositivo y para salones comerciales que volverá a contar en su parte exterior con una zona abierta a cualquier visitante, dotada con una zona “chill out”, un área gastronómica y una gran pantalla desde la que se podrán seguir, en directo, los desfiles de la pasarela.

Además de ese seguimiento “en vivo” de la pasarela, como en anteriores ediciones los desfiles de esta edición podrán seguirse también en directo desde la página web oficial de GCSW. Una plataforma desde la que se busca potenciar también así el perfil internacional del certamen, y de la que se destacan las visitas de usuarios de mercados como los Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.

.- Nuevo casting de modelos, y de influencers

En respuesta a su doble estrategia para potenciar la visibilidad y el perfil internacional de la pasarela, GCSW 2026 dará la bienvenida a una nueva “familia” de modelos y de personajes conocidos, tanto arriba como al pie de su pasarela. Señalándose a este respecto, y para lo que a las modelos se refiere, la participación durante los desfiles de nombres como los de la modelo y empresaria argentina Valentina Ferrer, el de la española Rocío Crusset, el la de la modelo “curvy” Lorena Durán, los de Tania Medina, Sarah Kuhlmann y Desiré Cordero, o el de la modelo Aída Artiles, quien regresa a las pasarelas tras varios años de ausencia. Nombres estos así pues destacados de un casting, que llega integrado por 35 modelos femeninas, 20 españolas —incluidas 11 canarias— y 15 internacionales—; y por 14 modelos masculinos, 11 españoles —incluidos 8 canarios— y 4 internacionales.

Mientras tanto, y desde debajo de la pasarela, desde la organización de GCSW destacan la asistencia ya confirmada a esta nueva edición del certamen de nuevos perfiles de “relevancia” de la escena social y propia del sector de la moda. Nombres de entre los que adelantan los de la influencer Alba Díaz, quien regresará por segundo año consecutivo a la pasarela, aunque ya en solitario y sin la compañía de su madre Vicky Martín Berrocal, el de la modelo Ariadne Artiles, el de la influencer Coco Constans, el de la actriz y presentadora Marta Torné, el de la prescriptora de moda Leonie Hanne o el del reconocido creador de contenidos Hanan Besovic. Nombres estos principales de una “comunidad digital” de influencers y creadores de contenido, cuya presencia se espera que contribuya a “viralizar” esta edición de 2026 de GCSW, difundiendo sus celebraciones entre los más de 20 millones de seguidores que suman en todo su conjunto.

.- Nueva edición de los Premios GCSW

Completando este repaso, como broche de oro esta edición de GCSW de 2026 tratará de poner en valor la creatividad, la innovación y el talento de la moda baño, con la entrega de tres menciones: el “Premio a la Mejor Colección Emergente”, destinada a premiar el talento novel; el “Premio White Milano”, con el que se reconocerá a la firma con mayor proyección internacional de esta edición, premiándola además con un espacio en la próxima edición de septiembre de la feria comercial italiana; y el “Premio a la Mejor Colección” de la edición, galardón que se destaca como la “máxima distinción del certamen”.

Para su entrega, será un jurado integrado en esta edición por Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme; Brenda Bellei, directora ejecutiva de White Milano; Scott Lipinski, CEO del German Fashion Council y consultor internacional; por el estilista español Josie; por Mario Antico, cofundador de la Bucharest Fashion Week; por Audrey Khew, Senior Membership and Designer Relations Manager del British Fashion Council; y por Esther García y Grísel Fernández, fundadora y directiva, respectivamente, de la agencia creativa ESMA; con Araceli Díaz, directora del programa Gran Canaria Moda Cálida, en calidad de secretaria, el que se encargará de evaluar las colecciones que se presenten. Propuestas sobre las que deliberarán tras la celebración del último desfile del sábado, para desde ahí anunciar y hacer entrega de los premios en el acto que tendrá lugar en torno a las 21:30h de la noche del mismo 27 de junio; ceremonia con la que se pondrá el “broche final” a esta edición de 2026 de GCSW.

Programa oficial de desfiles de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida – Primavera/Verano 2027

Para sobrellevar el calor milanés, Thom Browne ha propuesto este lunes faldas y Armani lino, durante la última jornada de la Semana de la Moda Masculina.

Silvana Armani y Leo Dell'Orco han presentado un desfile con hombres y mujeres vestidos con materiales fluidos como el lino y el punto, en tonos verdes y arena. Con sus chaquetas deconstruidas, elegantes y cómodas, esta primera colección primavera-verano desde el fallecimiento de Giorgio Armani en septiembre de 2025 se ha mantenido fiel a la línea del diseñador, evocado discretamente a través de broches con las letras “G” y “A”.

Chalecos con bolsillos, algunos gorros ligeros y sombreros de paja aportaban un aire viajero a esta colección, presentada en el patio del histórico edificio de Armani, en el centro de Milán, que seguía sofocante al final de la tarde.

Thom Browne: un jardín preppy y poco convencional en el Palacio Serbelloni

Previamente, Thom Browne había propuesto su visión más original y marcadamente anglosajona del verano en su “jardín”. El diseñador estadounidense, que desfilaba por primera vez en la moda masculina de Milán, ha propuesto shorts cortos y faldas largas por debajo de la rodilla, que se alternaban bajo chaquetas de cuadros.

“El jardín de Thom”, tema del desfile, cobraba vida a través de motivos bordados de abejas, libélulas o nenúfares, en el patio del palacio Serbelloni, a pocos pasos del Cuadrilátero de la Moda de Milán. Con su corbata reglamentaria, los modelos (impasibles) llevaban todos velos de apicultor sobre sus sombreros canotier. Algunos blazers estaban cortados por encima del codo, como en el armario femenino, y el “novio” también vestía shorts bajo su velo de tul bordado con perlas.

Los invitados del diseñador, su equipo y los asientos estaban cubiertos de un fresco seersucker de rayas blancas y azules. El equipo repartía agua y también helados para resistir los 35 grados sin viento que se registraron a las 16 h, en este majestuoso patio de grava, medio expuesto al sol. Los saludos con besos se hacían a distancia para no mezclar el sudor, y el público intentaba refrescarse con pequeños ventiladores eléctricos.

Una reinterpretación de los códigos clásicos para 2027

El diseñador ha presentado “una evolución de su identidad fundacional, actualizada para la primavera y reinterpretada para Milán”, una “visión para 2027 de los códigos del preppy americano”, ha explicado en un comunicado la marca del grupo Zegna.

“El tailoring clásico se aligera con lanas frescas (...), algodones de tejido abierto, piqués de lana con cuadros gráficos y cachemiras ligeras”, y las capas inferiores “son igualmente livianas: camisas de popelín con cuellos y puños de quita y pon en contraste, superpuestas a finas prendas de punto de algodón”, ha precisado la marca.

Tras presentar algunos bolsos con forma de perro, el diseñador, conocido por su humor poco convencional, ha salido a saludar con una máscara de rana.

El desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton ha marcado el primer día de la Semana de la Moda Masculina, que ha comenzado este martes en París en plena ola de calor que azota Francia.

La canícula, con temperaturas récord previstas hasta el final de la semana, también está afectando a los desfiles parisinos. Uno de los más esperados, el desfile de Dior, programado inicialmente para el miércoles en el museo Nissim de Camondo a las 14:30, se ha adelantado a las 9:00 para mitigar los efectos del calor. El de Rick Owens, previsto para el jueves a mediodía, se ha trasladado a las 10:00.

Como es tradición, los alumnos del Institut Français de la Mode (IFM) abrirán la semana Primavera/Verano 2027. A continuación, se esperan las marcas francesas Études Studio y Saint Laurent, antes del gran show de Louis Vuitton por la noche.

Pharrell Williams: rumbo al océano y la cultura del surf

Su director artístico, Pharrell Williams, una estrella polifacética, debería aportar “una visión de la moda y del hombre más joven (...) con un énfasis en el traje, en el tailoring, algo que la nueva generación lleva mucho”, declara a la AFP Patrick Clark, responsable de moda de la revista GQ France.

En enero, el diseñador había presentado su colección en torno a una casa futurista y un jardín bucólico, tras enviar como invitación unas zapatillas de piel en tono camel. Esta vez, ha conservado el material y el color, pero ha apostado por la gorra.

En Instagram, el estadounidense ha desvelado algunas pistas sobre el tema de su próximo desfile, con una foto de una tabla de surf en los mismos tonos y un vídeo de surfistas que parecen anunciar una oda al océano y a la playa.

Una de sus publicaciones evoca a la “comunidad costera” y anuncia que “la fuerza unida del agua impregna la nueva colección” de Pharrell Williams, nacido en Virginia Beach, Virginia, una ciudad costera de Estados Unidos a orillas del océano Atlántico.

“Es en el agua donde nace la vida. (...) Conectar con el océano es reconectar con las raíces”, se puede escuchar en el vídeo.

Otros momentos destacados de la semana

Entre los otros desfiles esperados, se encuentra el del norirlandés Jonathan Anderson, que presentará su tercera colección masculina para Dior.

Tras haber propuesto una colección que mezclaba toques aristocráticos y punk en enero, el diseñador de 41 años podría volver a optar por sorprender con combinaciones improbables.

Hasta el domingo, unas 70 marcas desvelarán sus nuevas colecciones para la próxima primavera y verano. Las primeras propuestas masculinas de la británica Sarah Burton para Givenchy el jueves, y las del estadounidense Michael Rider para Celine el domingo, también figuran entre los eventos a seguir.

París - En VivaTech 2026, Rebuilder AI, LVMH Dreamscape, Perfect Corp y Stytrix han ilustrado las aplicaciones concretas de la IA generativa en la moda y la belleza, desde el diseño de productos hasta la experiencia del cliente.

Durante la inauguración de VivaTech 2026, Bernard Arnault (LVMH) defendió la idea de que la IA es una herramienta de ejecución, mientras que Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) sostuvo que permite reducir el tiempo entre una idea y su materialización.

Esta visión ha encontrado eco en varias de las demostraciones presentadas en el salón. FashionUnited ha analizado las soluciones de IA generativa aplicadas a la moda y la belleza desarrolladas por estas compañías.

Rebuilder AI x Asics: la IA generativa al servicio del diseño de producto

Rebuilder AI es una startup coreana fundada en 2021. La empresa colabora con Asics desde 2024. El proyecto, presentado en el stand de VivaTech, consiste en diseñar zapatillas a partir de escaneos 3D de la pisada, datos de desgaste, el comportamiento del pie y los archivos y datos históricos de Asics.

La IA analiza estos datos y genera propuestas de diseño de zapatillas, que pueden exportarse como archivos 3D listos para la producción o la impresión 3D.

Según Lewis Suaton, diseñador de Rebuilder AI, un creativo que antes dedicaba una semana y media al diseño de una zapatilla ahora podría obtener un primer resultado en cuestión de minutos u horas gracias a la IA generativa.

A la pregunta de si existe el riesgo de que la IA generativa destruya el empleo de los creativos, Lewis Suaton responde: “No veo la IA generativa como una amenaza. Desde sus inicios, nos la vendieron como tal, pero al final, cuando trabajo para empresas, veo que muchas la utilizan. Es un ahorro de tiempo y dinero”.

Y añade: “La IA generativa no tiende a sustituir a los diseñadores. Es solo una herramienta. Siguen siendo necesarios conocimientos básicos para continuar con el trabajo de diseño, enviar los archivos correctos, los formatos adecuados, etc.”.

Otro caso de uso presente en el stand de Rebuilder AI es la utilización de los archivos del difunto diseñador coreano André Kim. La familia de André Kim utiliza la IA para generar nuevas propuestas que respetan el ADN de la marca. De este modo, se recurre a ella para prolongar un legado creativo.

LVMH Dreamgallery: Sephora, Dior y Céline, asistentes de IA para enriquecer la experiencia del cliente

Actualmente disponible en Estados Unidos y Canadá, Sephora ha desarrollado una integración con varios de los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT y Gemini. El usuario puede activar la opción de Sephora desde ChatGPT escribiendo “Add Sephora”. Las respuestas se nutren de la base de datos de Sephora.

El usuario puede pedir recomendaciones, enviar fotos, obtener sugerencias de productos, añadir artículos a la cesta y finalizar la compra sin salir del asistente conversacional.

En este caso, la IA se convierte en asesora de belleza, motor de recomendación e interfaz de compra. El cliente ya no está en una fase de búsqueda de información, sino en un proceso de comercio conversacional, lo que reduce los pasos entre la intención y la ejecución.

Dior está desarrollando un agente de IA capaz no solo de recomendar un producto, sino también de preparar la visita a la boutique. El cliente interactúa con el agente, selecciona productos e indica las fechas de su estancia en París. El agente propone entonces una cita en la tienda e informa a los equipos para que puedan preparar la visita.

La IA no busca sustituir la tienda física, sino cualificar la necesidad del cliente, preparar el trabajo de los vendedores, personalizar la atención y agilizar el recorrido omnicanal.

Otra aplicación de la IA generativa: a nivel interno, los asesores de Céline disponen de un asistente de IA basado en el modelo interno de LVMH, Maya. El sistema ayuda a los vendedores a responder a las peticiones de los clientes: un arañazo en un bolso, la identificación de un producto, el análisis de fotos, etc. En este caso, el objetivo no es sustituir al asesor de ventas, sino ayudarle a dar la mejor respuesta posible.

Perfect Corp: una solución de probador virtual para marcas

Fundada en 2015 en Taiwán, Perfect Corp desarrolla soluciones de inteligencia artificial y realidad aumentada para marcas de moda, belleza y actores del comercio electrónico.

La empresa, que cuenta con más de 800 marcas clientas en todo el mundo, comercializa una herramienta de probador virtual que permite a las marcas que integran su tecnología ofrecer a sus clientes una experiencia personalizada.

Tras escanear o fotografiar su silueta, los consumidores pueden visualizar cómo les queda la ropa en su propio cuerpo. Para reconstruir las partes del cuerpo ocultas por la ropa original —brazos, piernas u hombros—, la IA genera los elementos que faltan para producir una representación coherente del resultado final.

Stytrix: acelerar y optimizar el diseño de productos

En Stytrix, otra empresa taiwanesa, la IA generativa se utiliza para acelerar el desarrollo de productos. La compañía afirma que puede reducir ciertas etapas del diseño de varios meses a solo unos días, digitalizando la comunicación entre diseñadores, marcas y fabricantes.

La firma barcelonesa de joyería masculina TwoJeys y la marca brasileña Havaianas refuerzan su colaboración y amplían su alianza más allá del universo de las chanclas.

Un año después de su primera colección conjunta —en la que reinterpretaron las icónicas flip flops con las estrellas metálicas características del lenguaje estético de TwoJeys— ambas marcas presentan ahora una nueva propuesta que se materializa en tres anillos de edición limitada.

Los anillos, junto a una selección de modelos TOP de Havaianas en negro, amarillo y verde, estarán disponibles a partir del 23 de junio a las 21:00 horas en el canal online y desde el 24 de junio en tiendas físicas de TwoJeys. La colección se presentará además el 25 de junio en un showroom privado en el marco de la Semana de la Moda de París.

La acción se completa además con una chancla Urban Basic intervenida con tachuelas plateadas y acabados de carácter artesanal, una pieza producida en unidades muy limitadas que no estará disponible para la venta, sino que se utilizará exclusivamente como elemento de posicionamiento a través de acciones de gifting.

Los anillos, junto a una selección de modelos TOP de Havaianas en negro, amarillo y verde, estarán disponibles desde mañana 23 de junio a las 21.00 horas en el canal online y a partir del 24 de junio en tiendas físicas de TwoJeys. La colección se presentará además el 25 de junio en un showroom privado en el marco de la Semana de la Moda de París.

TwoJeys, lanzada en 2019 por Joan Margarit y Biel Juste, se ha consolidado como una de las referencias de la joyería masculina en el mercado español, con una comunidad de perfil marcadamente Gen Z. Havaianas, fundada en Brasil en 1962, comercializa más de 252 millones de pares al año en más de 100 países.

Perfil de CEO

Hace una década, el retailer estadounidense Abercrombie & Fitch se convirtió en objeto de burla: tiendas oscuras e impregnadas de colonia, modelos sin camiseta en la puerta y un marketing basado en decirle a la mayoría de los compradores que no eran lo suficientemente cool para llevar su ropa. El American Customer Satisfaction Index llegó a considerarla la marca de retail “más odiada” de Estados Unidos. Hoy, la Generación Z la compra sin ironía y la empresa ha registrado el mejor año de su historia. La artífice de este cambio de rumbo es Fran Horowitz.

Su método es casi sorprendentemente sencillo: escuchar y luego actuar. Tomemos el denim, el ejemplo que le gusta poner: el denim insignia de Abercrombie se caracterizó durante mucho tiempo por su bragueta de botones, mientras que los clientes no dejaban de pedir cremalleras. “Suena tonto, pero fue como: ‘Vale, escuchemos lo que nos dicen y pongamos esas cremalleras’”, recordó en el NRF 2026: Retail's Big Show en enero, un día después de recibir el premio Visionary de la National Retail Federation en los NRF Foundation Honors. Desde entonces, las ventas de denim han batido récords. Pero a mediados de 2026, la remontada ya no es la noticia. Los ingresos nunca han sido tan altos; el precio de la acción se sitúa por debajo de la mitad de su máximo de 2024. “Lo que nos ha traído hasta aquí no nos llevará hasta allí”, dijo la directora ejecutiva al público de la NRF, y la frase ahora se lee menos como un eslogan que como una advertencia para sí misma.

Las buenas ideas vienen de cualquier parte

El primer trabajo de Horowitz fue en una tienda en Armonk, Nueva York, vendiendo Levi's en una tienda especializada en moda femenina llamada Country Bumpkins cuando aún estaba en el instituto. Un amigo de la familia había pasado por un programa de formación en unos grandes almacenes, y su estructura —rotaciones entre compras y ventas, un plan de carrera claro, resultados medibles— la atrajo. La moda siempre le había interesado, pero fue la naturaleza medible y trepidante del retail —objetivos claros, posibilidades de ascenso— lo que la enganchó.

Se formó en Bloomingdale's y Saks Fifth Avenue, y obtuvo un MBA en clases nocturnas en la Gabelli School of Business mientras participaba en el programa de comerciantes de Saks. Pasó 13 años en Bloomingdale's, donde hizo crecer el departamento de moda contemporánea de unos 30 millones a 100 millones de dólares y vio cómo su presidente, Michael Gould, dirigía el negocio sabiéndose el nombre de todo el mundo. “Era un líder verdaderamente empático. Las personas primero: ese es Mike”, declaró a la publicación especializada WWD sobre el mentor cuyo estilo dio forma al suyo. Le siguieron puestos en Express, donde ayudó a sacar la empresa a bolsa, y como presidenta de marca de Ann Taylor Loft. Cuatro décadas después, sigue concibiendo el retail como una disciplina de curiosidad que valora la agilidad y la apertura al cambio.

Las marcas que tenían “derecho a vivir de nuevo”

Horowitz se incorporó a Abercrombie & Fitch Co. en 2014 como presidenta de la marca Hollister, en un momento delicado. Las ventas registraban caídas de dos dígitos, las tiendas estaban cerrando y la empresa seguía definida por su anterior director ejecutivo, Mike Jeffries, cuyo marketing hipersexualizado y su imagen excluyente se habían convertido en un lastre. Sus amigos le preguntaron por qué se metía en eso. “Mucha gente me dijo: ‘¿Qué haces? ¿Por qué haces esto?’”, recordó. “Pero lo que me decía mi instinto... era que tanto Hollister como Abercrombie eran marcas increíbles e icónicas que tenían derecho a vivir de nuevo”.

Fue ascendida a presidenta y directora de merchandising en 2015 y se convirtió en directora ejecutiva el 1 de febrero de 2017. El punto de inflexión llegó en el cuarto trimestre de 2019, cuando la marca empezó a acelerar y el cambio de rumbo comenzó a notarse. La pandemia, contra todo pronóstico, aceleró el boca a boca, a medida que los compradores se daban cuenta de que ya no era la Abercrombie de antes.

No “cool”, sino un estilo de vida

La convicción estratégica de Horowitz es que las marcas duraderas no se construyen persiguiendo tendencias. “Cool es una palabra difícil”, dijo en la cumbre Fortune Most Powerful Women en octubre de 2025. “No es lo que aspiramos a ser. Aspiramos a ser una marca de lifestyle duradera que alguien pueda llevar y disfrutar durante muchos, muchos años”. Abercrombie se reorientó hacia los millennials y “el fin de semana largo”; Hollister mantuvo su núcleo de la Generación Z.

Detrás de todo esto se esconde una obsesión casi evangélica por el cliente, que ella enmarca como una disciplina practicada más que como un eslogan: sus equipos acuden a los partidos de fútbol de los viernes por la noche para observar a los compradores adolescentes de Hollister y pasan largos fines de semana conviviendo con el cliente de Abercrombie. Desconfía igualmente de las respuestas fáciles. “Lo que a veces me frustra es que la gente piense que hay una solución mágica. No hay soluciones mágicas en este negocio. Esto ha llevado años y años de trabajo... empezó con nosotros inspeccionando cada una de las funciones de esta empresa”, declaró a la publicación especializada WWD.

De advertencia a motor de crecimiento

Las cifras avalan la paciencia. Los ingresos se situaban en unos 3.300 millones de dólares cuando Horowitz tomó el mando y se estancaron durante años; luego se dispararon hasta unos 4.280 millones en el ejercicio fiscal 2023, 4.950 millones en el ejercicio fiscal 2024 y un récord de 5.270 millones de dólares para el año finalizado el 31 de enero de 2026, la primera vez que la empresa superó los cinco mil millones. El primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 supuso el decimocuarto trimestre consecutivo de crecimiento de las ventas. Las acciones, que valían unos 12 dólares cuando se convirtió en directora ejecutiva, alcanzaron un máximo histórico de cierre de 192,34 dólares en junio de 2024. En enero de 2026, la NRF la nombró Visionary, citando una empresa que ha superado al sector de la moda en general durante cuatro años consecutivos; Fortune, que la ha calificado como “una de las transformaciones empresariales más radicales de la historia moderna del retail”, la incluyó en su lista de Mujeres Más Poderosas por tercer año consecutivo.

El segundo acto, el más difícil

Luego está la otra cara de la moneda. El negocio nunca ha sido tan grande, pero las acciones que una vez se dispararon gracias al cambio de rumbo han vuelto a caer bruscamente. Tras alcanzar un máximo histórico de cierre de 192,34 dólares el 12 de junio de 2024, las acciones cerraron a 90,57 dólares exactamente dos años después, más de la mitad por debajo de su máximo, con una caída de alrededor del -16 por ciento en 2025 y de otro 28 por ciento aproximadamente en los primeros meses de 2026. La prima de crecimiento que el mercado pagó en su día se ha evaporado en gran medida. Y, sin embargo, si se mide desde el inicio de su mandato, las acciones siguen multiplicando por siete su valor con respecto a los 12 dólares que alcanzaron en 2017. El cambio de rumbo está intacto; lo que el mercado ha revalorizado es el ritmo de lo que está por venir.

El primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, comunicado el 27 de mayo, reflejó esta división. Los beneficios de 1,47 dólares por acción superaron los aproximadamente 1,29 dólares que esperaban los analistas, aunque descendieron desde los 1,59 dólares del año anterior; las ventas netas aumentaron un +2 por ciento hasta los 1.110 millones de dólares y el margen operativo se redujo al 8 por ciento, desde el 9,3 por ciento, aún por encima de las propias previsiones de la empresa. Las ventas en EMEA cayeron un -10 por ciento, ya que el conflicto en Oriente Medio lastró a Hollister, lo que se vio compensado por un aumento del +3 por ciento en América y del +24 por ciento en APAC. Abercrombie & Fitch Co. mantuvo sus previsiones para todo el año, y los inversores, lejos de castigar los resultados, hicieron que las acciones subieran casi un +9 por ciento en el día. La cuestión ya no es la supervivencia. Es si la estrategia que arregló una marca rota puede mantener el crecimiento de una sana mientras los aranceles aprietan y los beneficios fáciles se agotan.

Homenajeada a su pesar

A pesar de todos los reconocimientos, Horowitz no busca ser el centro de atención; sus colegas la describen, con aprobación, como “tan normal”. Sigue yendo andando a la cafetería del campus en New Albany, Ohio, todos los días. Últimamente, la cobertura sobre ella se ha dividido en dos: una parte celebra la transformación y la otra se pregunta si el crecimiento puede durar. Tras haber reconstruido Abercrombie, señaló Fortune, ahora “se enfrenta a la tarea más difícil de mantenerla”. La era Jeffries solo aflora como el legado que ella desmanteló. Ese escándalo pertenece, claramente, a una Abercrombie diferente de la que Horowitz dirige hoy.

El “six pack”

Fuera del trabajo, Horowitz llama a su familia de seis miembros —ella, su marido, sus dos hijos mayores y sus parejas— “el six pack”. Son aficionados a los deportes —ella es seguidora de los New York Giants—, asiduos de Aruba y esquiadores que se escapan a Deer Valley; cuando está sola, recurre al yoga, a caminar y a nadar para desconectar. También ha formado parte de consejos de administración externos, como el de la empresa de calcetines y donaciones Bombas y el de la coalición de ejecutivos Chief Executives for Corporate Purpose.

Horowitz ha hecho algo poco común en el retail: ha convertido un hazmerreír de nuevo en una marca. La pregunta que define su segundo acto es si puede hacer lo más difícil y superar su propio éxito. Ya ha dejado claro lo que está en juego. “Lo que nos ha traído hasta aquí”, dijo a los presentes en enero, “no nos llevará hasta allí”.

Este artículo ha sido escrito con la ayuda de IA.

En una conversación exclusiva, Maria Grazia Chiuri explora la profunda intersección entre el cine y la Alta Costura, destacando un enfoque fundamental en la claridad de la silueta para todos los géneros. Esta estructura nítida y definida sirve como un lienzo esencial para la expresión creativa, tendiendo un puente entre épocas y filosofías de diseño.

Un elemento central de esta narrativa moderna es el concepto de un armario compartido y fluido que promueve la flexibilidad y el cruce de estilos. Al trascender los límites de género tradicionales, este enfoque permite a quienes lo visten moverse por la moda contemporánea con mayor libertad y versatilidad.

Además, se subraya la duradera influencia de los lazos cinematográficos históricos de Fendi, en particular sus legendarias colaboraciones con figuras como Luchino Visconti. Reconectar con este rico legado sirve como una poderosa herramienta para reinterpretar las raíces de la marca en las colecciones de pasarela modernas.

Las empresas europeas, cuyo valor depende cada vez más de la propiedad intelectual y otros activos intangibles, podrían beneficiarse de un mejor acceso a la financiación gracias al trabajo de la Euipo (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, responsable de la gestión de las marcas de la Unión Europea, los dibujos y modelos comunitarios registrados y las indicaciones geográficas de la UE para productos artesanales e industriales) en materia de financiación respaldada por la propiedad intelectual.

En una reunión conjunta del comité directivo y del grupo de trabajo técnico sobre la financiación respaldada por la propiedad intelectual, celebrada en Bruselas el 10 de junio, los participantes han aprobado la hoja de ruta europea para la financiación respaldada por la propiedad intelectual (European IP-backed finance roadmap), marcando el paso del análisis y la investigación a la fase de implementación práctica.

João Negrão: “Lo que necesitamos es un sistema financiero que reconozca mejor el valor de la innovación y la propiedad intelectual”

Esta aprobación se basa en los resultados del informe de la Euipo “Ip-backed finance in Europe: state of play and future perspectives” (Financiación respaldada por la propiedad intelectual en Europa: situación actual y perspectivas futuras), que ha identificado los principales obstáculos que impiden a las empresas innovadoras utilizar su propiedad intelectual de manera más eficaz cuando buscan financiación.

Organizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Comisión Europea, los encuentros han reunido a representantes de las instituciones de la UE, de las oficinas nacionales de propiedad intelectual, de las entidades financieras, de las organizaciones sectoriales y de expertos.

En la inauguración del evento, Nathalie Berger, directora de Coordinación de la Competitividad en la DG GROW de la Comisión Europea, y João Negrão, director ejecutivo de la Euipo, han destacado la importancia de adaptar el sistema financiero europeo a una economía cada vez más impulsada por la innovación, el conocimiento y los activos intangibles.

“Europa tiene el talento, la investigación y el capital. Lo que necesitamos es un sistema financiero que reconozca mejor el valor de la innovación y la propiedad intelectual, ayudando a las empresas innovadoras a crecer, expandirse y competir a nivel mundial”, ha afirmado Negrão.

Aunque la propiedad intelectual y otros activos intangibles suelen ser algunos de los recursos más valiosos de una empresa, siguen siendo difíciles de valorar y utilizar en las decisiones de financiación para muchas entidades financieras. Como resultado, las empresas innovadoras, especialmente las start-ups, las scale-ups y las pymes, pueden encontrar dificultades para acceder a la financiación que necesitan para crecer.

La hoja de ruta para la financiación respaldada por la propiedad intelectual establece un camino práctico para abordar este desafío. Su objetivo es ayudar a las empresas a presentar la información sobre su propiedad intelectual y otros activos intangibles de forma más clara y coherente, apoyando al mismo tiempo a los bancos, inversores e instituciones financieras públicas a comprender y utilizar mejor dicha información.

El trabajo se centra en varias áreas identificadas como esenciales para un ecosistema funcional de financiación respaldada por la propiedad intelectual. Entre ellas se encuentran: mejorar la forma en que se comunican y valoran los activos intangibles, reforzar las prácticas de estimación del valor, construir una base de evidencia más sólida a través de datos y transacciones financieras reales, y explorar cómo los sistemas de garantía y otros mecanismos de reparto de riesgos pueden apoyar la financiación de las empresas innovadoras.

Para finales de 2027, se espera que los componentes fundamentales necesarios para sostener el ecosistema europeo más amplio de financiación respaldada por la propiedad intelectual estén listos para su despliegue operativo, creando nuevas oportunidades para conectar la innovación, la inversión y el crecimiento.

La firma española Blue Banana ha presentado una edición de prendas de verano para su línea infantil, pensada para cubrir las necesidades de niños en campamentos de verano, excursiones y actividades al aire libre durante los meses estivales.

La propuesta incluye una camiseta de manga corta de rayas en azul cielo, una bermuda en tono marrón con cintura elástica y un bañador en azul vivo, combinables con una sudadera con capucha y cremallera frontal en color mandarina para las horas de menor temperatura. Los precios van desde los 13,90 euros para los accesorios hasta los 34,90 euros para la sudadera.

La colección se completa con dos opciones de protección solar: una gorra de textura en tono amarillo y un sombrero de estilo pescador en mandarina con cordón ajustable, ambos con un precio de venta de 13,90 euros.

Según la marca, los diseños priorizan la transpirabilidad, la libertad de movimiento y la durabilidad para el uso intensivo propio de las actividades infantiles de verano. Blue Banana, certificada como B Corp, subraya su apuesta por una moda duradera frente a los modelos de consumo rápido, señalando la funcionalidad y la atemporalidad como ejes centrales de su propuesta para kidswear.

Madrid – Una semana exacta. Eso es lo que falta para que, durante la tarde-noche del próximo martes 30 de junio, comencemos a dar la bienvenida a una nueva y ya tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española. Galardones que, celebrando a los agentes más representativos del sector del último año, buscarán premiar a cada uno de los dignos merecedores, a cada una de sus 13 categorías.

Si como las categorías como tales se mantienen de este modo invariables de con respecto a las 13 con las que contaron los premios durante su segunda edición de 2025, tras la ampliación con la incorporación de tres nuevas categorías sobre la lista de las 10 originales con las que arrancaron los premios durante su primera edición de 2024, no son pocas sin embargo las novedades y los cambios con los que arrancará esta tercera edición de 2026 de los Premios Academia de la Moda Española. Distinciones que, para empezar, vuelve a amoldarse dentro del calendario, en esta ocasión celebrándose en un punto intermedio entre el 13 junio y el 17 de julio en el que tuvieron lugar su primera y segunda edición, respectivamente.

Más allá de ahí, y tal y como se destacó durante la presentación de los nominados a los premios de esta edición a finales del pasado mes de mayo, como gran novedad nos encontramos con un cambio de ubicación, con el que los galardones abandonan la escalinata monumental de la Biblioteca Nacional, el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid, y el paseo de Recoletos, para recalar ahora en el lado oeste de la Puerta del Sol, y en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid. Un entorno en el que desembarcarán por primera vez los galardones, reuniendo además, y también por primera vez, en un mismo espacio tanto la llegada de los invitados y nominados, con esa siempre esperada alfombra roja, y la celebración de la gala de entre de los premios; actos que se celebrarán de manera concatenada desde el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Un cambio de localización con el que desde la organización de los premios, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española (Fame) y por RTVE, defienden que logran ya cumplir su objetivo marcado para esta edición, de avanzar en la consolidación de los premios tras tan solo —y con esta— tres ediciones.

“En 2026, nuestra apuesta era fomentar su consolidación y crecimiento, y antes de su celebración, podemos afirmar que el objetivo se ha cumplido”, no dudaba entonces en remarcar Juan Duyos, presidente del patronato de Fame. “Estamos muy contentos con la evolución y acogida que están teniendo los Premios Academia de la Moda Española entre todos los compañeros de profesión”, añadía; un respaldo ante el que se está respondiendo con esta nueva localización, pero que además se está poniendo de manifiesto con “el alto número de inscripciones recibidas” este año, y que demostrarían, destacaba, cómo y cuánto “el sector abraza el evento”.

Jesús Vázquez, nuevo presentador

Durante el anuncio de los nominados, acto celebrado en la biblioteca del Museo del Traje de Madrid, también se confirmó además del nuevo emplazamiento el nombre del nuevo presentador de la gala, tarea que se encargará de desempeñar en esta ocasión Jesús Vázquez, tomando el relevo de Nieves Álvarez y de Karla Sofía Gascón, presentadoras de las galas de la primera y segunda edición, respectivamente, de estos premios Fame. Una ceremonia que se emitirá en directo desde las 22:00h de la noche del martes día 30 de junio desde La 2, TVE Internacional, y desde la plataforma RTVE Play.

Antes de la gala, y en su caso igualmente retransmitiéndose desde la plataforma RTVE Play de RTVE, los periodistas Elena S. Sánchez y Rafael Muñoz se encargarán de cubrir la llegada de los nominados e invitados a la ceremonia y su paso por la alfombra roja. Acto que se desarrollará desde una parte exterior del Gran Teatro Príncipe Pío que se transformará para recrear un espacio inspirado en los tradicionales desfiles de pasarela y estudios de fotografía de las firmas y revistas de moda. Un ambiente desde el que los asistentes accederán ya a un hall que por su parte se transformará en un espacio inspirado en los talleres y espacios de trabajo de los profesionales de la industria, en una poética desde la que se pretende reconstruir esa dicotomía en la se mueve el sector, entre fachada exterior y procesos y metodologías internas. Vestíbulo desde el que ya los invitados accederán al auditorio del teatro, para asistir a la ceremonia de entrega de estos terceros Premios Academia de la Moda Española. Una velada que se adelanta que llegará nuevamente acompañada con una distinta clase de actuaciones musicales.

“Seguimos afrontando este proyecto con las mismas ganas e ilusión que el primer día, impulsando una edición que pone en valor el enorme talento creativo de nuestro país”, y desde “una gala en la que habrá música, ‘glamour’ y toda la energía que caracteriza a estos premios y a la moda española”, enfatizaba María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, y quien ejerce de hecho de directora de la gala de los Premios de la Academia de la Moda Española. “Hablar de moda es hablar de identidad, de patrimonio, de excelencia y de Marca España”, y por ello, y con esta nueva entrega de los premios, “estamos de celebración”.

Desde esta tercera convocatoria “queremos continuar reconociendo, dignificando y acercando a la sociedad la moda española y los oficios que la hacen posible, a través de los premios junto al gran socio que es RTVE y mediante el resto de las iniciativas de la Fundación”, añadía Sergio Álvarez, presidente y director de la Fundación Academia de la Moda Española. Desde ese compromiso, “el ‘leitmotiv’ de esta edición busca precisamente visibilizar las profesiones técnicas y artesanas, que en muchas ocasiones han sido las grandes olvidadas, para que sobre todo los jóvenes puedan percibirlas como una salida profesional de calidad”, y con ello, “despertar vocaciones”.

Con 13 candidaturas, 11 abiertas y 2 reservadas a discreción del patronato

Continuando con lo apuntando al comienzo de estas líneas, 13 volverán a ser este año las candidaturas con las que contarán estos Premios Academia de la Moda Española. Galardones de los que hasta dos llegarán a entregarse a discreción del patronato de Fame, el Premio de Honor y el Premio Internacional —categoría que quedó desierta en la pasada edición de 2025—; mientras que los 11 restantes, se entregarán en función del sentido de los votos emitidos por los más de 130 miembros que ya forman parte de la Academia de la Moda Española, entre los nominados a esta convocatoria. Candidatos que han sido escogidos mediante ese mismo sistema —que contempla en lugar de cinco hasta seis nominados por categoría en el caso de empate entre el quinto y sexto más votado—, y por esos mismos miembros, de entre las más de 250 candidaturas recibidas este año.

Cuando a su mismo sentido, “los Premios Academia de la Moda Española valoran las trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos de todo el universo de la moda de nuestro país”, destacan desde Fame “Un reconocimiento a las marcas, diseñadores, artesanos, empresas y proyectos que lo conforman a través de 13 categorías que aseguran la correcta representatividad de todo el ecosistema, muy amplio y diverso”.

Y los nominados a la III edición de los Premios Academia de la Moda Española son…

La marca británica de ropa deportiva Castore, fundada por Tom y Phil Beahon, ha adquirido una participación mayoritaria en el histórico fabricante de calzado Grenson, que produce calzado en Northamptonshire, Inglaterra, desde 1866.

Según los documentos del registro mercantil británico de Grenson, J Carter Sporting Club Limited, la empresa matriz de Castore, ha adquirido una participación del 75 por ciento en el fabricante de zapatos y botas, y los anteriores propietarios de Grenson, Tim Little y su esposa Julie Little, han abandonado el consejo de administración.

Además, Grenson ha cambiado oficialmente su domicilio social desde su sede tradicional en Northamptonshire a la sede de Castore en Manchester.

Tom Beahon, cofundador y director ejecutivo de Castore, ha declarado en un comunicado: “Grenson es una marca británica icónica con una herencia, artesanía y autenticidad extraordinarias. Phil y yo hemos admirado la empresa durante mucho tiempo y vemos una oportunidad significativa para apoyar su próximo capítulo, protegiendo al mismo tiempo las cualidades que la hacen tan especial”.

“La ambición de Castore Group es construir una cartera de marcas británicas prémium con relevancia global. Al igual que con Belstaff, esta inversión es un compromiso de gestión a largo plazo, invirtiendo en fundamentos sólidos y ayudando a marcas británicas distintivas a llegar a más clientes en todo el mundo”.

Castore continúa su diversificación más allá de la ropa deportiva con una participación mayoritaria en Grenson

Grenson es uno de los nombres más antiguos y respetados de la fabricación de calzado tradicional británica, fundada por William Green en 1866. La marca se hizo un nombre como uno de los principales proveedores del ejército británico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

En 2010, Little compró la empresa a la familia Green, dando inicio a una expansión de la marca a través de cuatro tiendas en Londres y la venta al por mayor con distribuidores como Selfridges, Dover Street Market y Mr Porter. También introdujo la primera colección femenina en 30 años, así como colaboraciones de alto perfil con marcas como New Balance, Craig Green, Liberty, Vivienne Westwood, Neighbourhood y Kith.

Entre los modelos clave de la marca se encuentran la emblemática bota brogue “Fred” y la “Nanette”, una robusta bota de montaña para mujer que se ha convertido en una de las favoritas de celebridades como Holly Willoughby.

Sobre la venta, Tim Little, director ejecutivo de Grenson, ha añadido: “Siempre he sabido que algún día querría asegurar un futuro brillante para Grenson, y cuando conocí a Tom y Phil, supe que eran las personas perfectas. Entendieron la marca, su herencia y la oportunidad, y desde la primera reunión, estuve convencido de que eran los custodios ideales de la marca”.

“Estoy deseando empezar a trabajar con ellos en este nuevo y emocionante capítulo para esta empresa de 160 años”.

Los detalles del acuerdo no se han revelado.

Esta es la segunda adquisición de una marca histórica para Castore, tras la compra de la marca de lujo británica Belstaff en agosto de 2025 a su empresa matriz INEOS. En su momento, la operación se consideró como la entrada de Castore en la moda de lujo, diversificando más allá de sus credenciales en la ropa deportiva, un sector en el que patrocina a importantes equipos deportivos de todo el mundo, además de diseñar ropa deportiva tanto para el entrenamiento diario como para atletas profesionales.

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid (CSDMM-UPM) presentó el pasado 18 de junio más de 100 looks desarrollados por su alumnado durante una nueva edición de Opening Night, el desfile anual del centro. La cita coincidió con el 40 aniversario de la institución y con el anuncio de su próximo traslado al Edificio Retiro, situado en el Paisaje de la Luz.

“Este desfile es un homenaje a nuestro legado y nos anima a seguir mirando al futuro”, destacó Guillermo García Badell, director del CSDMM, durante el evento.

El desfile reunió trabajos realizados por los estudiantes del centro en el marco de una formación que cuenta con profesionales como Ana Locking, Juan Vidal, Carlota Barrera, David Salvador y Miguel Becer entre su profesorado. El CSDMM también ha desarrollado proyectos académicos en colaboración con compañías como Tendam, Mango y H&M.

La edición de este año de Opening Night, celebrada desde el IES San Isidro, contó con el apoyo de Madrid Capital de la Moda, ACME, Asecom y Momad-Ifema. Considerado el principal evento académico del centro, el desfile se ha celebrado anteriormente en espacios como el Museo Reina Sofía, el Teatro Real e Ifema Madrid.

Fundado en 1986, el centro asegura ser la única institución académica española que ofrece una formación universitaria completa en moda, integrada por un Grado Oficial en Diseño de Moda, una Doble Titulación en Diseño de Moda y Comercio junto a la Universidad Complutense de Madrid y un Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Moda. En 2016 recibió el Premio Nacional de Moda.

Florencia, con más de 30 grados en junio. En el recinto ferial de la Fortezza da Basso, varias marcas inundaban de música los espacios de sus vecinos en paralelo. La edición 110 de Pitti Uomo ha sido ruidosa, al menos en lo que a sonido se refiere. Las colecciones, sin embargo, han resultado ser más discretas. Se han presentado propuestas más minimalistas y depuradas, centradas en la materialidad y los detalles artesanales. Las siluetas amplias, los trajes de lino, los toques de rojo y los grandes bolsos weekender han marcado las pautas de moda para la temporada Primavera/Verano 2027.

¿Hasta dónde llega la anchura del pantalón?

Las colecciones han parecido notablemente más sosegadas que en temporadas anteriores. Las firmas de moda, desde las marcas de streetwear hasta las más clásicas, han mostrado diseños cada vez más minimalistas y depurados. Marcas jóvenes como la berlinesa Prohibited han apostado de forma más decidida por el estilo preppy en lugar del streetwear urbano, trasladando la amplitud de la pernera de los vaqueros a un pantalón de traje de corte relajado. Por primera vez, la marca también ha incluido una gabardina y jerséis de forro polar en su colección inspirada en la navegación.

En la moda formal y de negocios, la silueta también se mantiene ancha, aunque Digel ha reducido ligeramente los volúmenes. Esto se ha hecho para adaptarse al público objetivo de la empresa alemana, según ha explicado Philippe Celeny. El director general para Francia se ha mostrado satisfecho con la buena afluencia de los dos primeros días de feria, aunque el equipo de Digel ya había concertado casi 650 citas con antelación.

El público objetivo es una cuestión que también aborda la marca francesa American Vintage, ya que sus looks de inspiración vintage a veces resultan “demasiado oversized” para sus socios comerciales y clientes potenciales, según ha comentado Markus Dambacher, responsable del negocio wholesale de moda masculina en Alemania —el segundo mercado más importante después de Francia— con un showroom en Düsseldorf. Sin embargo, la moda masculina solo representa el 20 por ciento del volumen de la marca.

Incluso Olymp ha ampliado su surtido para la próxima temporada de pedidos con pantalones que hasta ahora solo estaban disponibles a través de la venta directa. Otra novedad ha sido la camisa clásica “Cover Shirt”, que el especialista alemán en camisería ha incorporado tras la adquisición de su competidor directo, Eterna. La propia Eterna no ha estado presente en la feria en esta ocasión, ya que la marca se encuentra en pleno proceso de reposicionamiento.

El estand de Olymp ha registrado una gran actividad desde el día de la inauguración, y la afluencia se ha mantenido alta también durante la segunda jornada. Para facilitar las cosas a sus socios en la próxima temporada de pedidos, la empresa les ofrecerá un nuevo sistema de distribución, según ha explicado Dennis Hierl, director de ventas para Europa Occidental. Este sistema incluye cuatro módulos en dos tamaños —10 y 20 productos— que se diferencian temáticamente en categorías como negocios o tiempo libre y que buscan generar nuevos impulsos a través de un artículo especial.

Colecciones más sobrias que apuestan por la textura y los detalles

En cuanto a los materiales, el lino sigue siendo un componente clave para el verano, como confirman Digel —con un traje de bermudas, por ejemplo—, Olymp y Anerkjendt. La marca danesa sigue creciendo y registra un aumento anual medio de entre el +35 y el +40 por ciento, según su brand manager, Jesper Møller Christiansen. Actualmente, la marca tiene una fuerte presencia, sobre todo en el mercado francés. Como ventaja para diferenciarse de otras marcas escandinavas, ha destacado la gran presencia de color en la colección. Se han podido ver un amarillo intenso, varios tonos de azul y también un rojo óxido.

Aunque la paleta de colores de las colecciones SS27 ha sido bastante contenida, con predominio de los tonos tierra, han aparecido recurrentemente varios tonos de rojo como pinceladas de color. La marca danesa de streetwear Woodbird lo ha hecho con el color salmón, las firmas alemanas Seidensticker y Dressler con el burdeos, la marca italiana de casualwear Paul & Shark con un rojo óxido y Mackintosh con un rojo brillante. El especialista en chaquetas fundado en Escocia también ha integrado un verde suave en su colección, mientras que la marca de lujo italiana Stefano Ricci ha presentado una chaqueta en verde vibrante y Premiata un chaleco workwear en verde oliva.

La marca italiana no ha sido la única en presentar un chaleco cargo. También Prohibited y la marca estadounidense Woolrich han ofrecido una versión informal para la próxima jornada de pesca. En la misma línea, marcas orientadas al workwear y al outerwear como Refrigiwear, Universal Overall y Dickies han mostrado su interpretación, generalmente colorida, del clásico estampado de camuflaje.

Varias marcas se han encargado de proporcionar el accesorio esencial para la hidratación con las altas temperaturas de más de 30 grados centígrados en la Toscana. Entre ellas, la marca coreana de streetwear Ajobyajo y la neoyorquina de outerwear Refrigiwear, con sus propios bolsos portabotellas, así como el especialista en ropa interior y leisurewear de Ámsterdam, Pockies, con su chaleco de pícnic con espacio para vino, baguette y copas.

En el ámbito de los accesorios, los grandes bolsos weekender y shopping bags son imprescindibles en la moda masculina de esta temporada. Se han podido ver en las propuestas del experto en vaqueros Guess, así como en las de Woolrich y Bugatti. La firma de moda alemana los ha integrado en una colaboración con un resort de playa en la localidad italiana de Forte dei Marmi, donde el miércoles por la noche se celebró la presentación de la colección, además de su exhibición en la feria.

Parte de la colección de Bugatti era también una camisa informal con estampado de tartán en marrón y beis y bordados florales. En general, parece que las camisas informales y los polos de las marcas de moda masculina para SS27 deben tener una textura especial. La marca danesa Gabba ha mostrado un tejido de punto grueso y vaporoso, también con estampado floral, la marca de streetwear de Copenhague ha presentado un diseño de ganchillo con cuadrados de colores y Paul&Shark ha apostado por un punto de bucle.

Diseñadores invitados y proyectos especiales acaparan la atención

Los acentos de moda se han visto sobre todo en el programa de desfiles y proyectos especiales comisariado por el organizador de la feria, Pitti Immagine. La marca colaborativa del minorista de moda internacional Dover Street Market, que distribuye marcas contemporáneas experimentales como Rick Owens, Junya Watanabe y Comme des Garçons (CDG), ha presentado su primera colaboración con Kei Ninomiya. El diseñador del universo CDG se ha inspirado en diferentes épocas del punk, mientras que la diseñadora invitada Simone Rocha ha cuestionado la masculinidad contemporánea con una combinación de sastrería, workwear y outerwear. Además, la marca coreana JiyongKim también ha causado sensación con una exposición en el recinto ferial que ponía el foco en la coloración natural mediante la luz solar.

El diseñador británico William Palmer, que fundó su marca homónima el año pasado tras graduarse en la escuela de moda londinense Central Saint Martins, también ha presentado su última colección en Florencia como ganador del I:C Pitti Immagine Award 2026. El estand estaba diseñado como una parada de autobús londinense en la que los maniquíes “esperaban”. En su colección, Palmer aborda diferentes arquetipos británicos, como el del hombre de negocios, y los reinterpreta con un enfoque contemporáneo a través de siluetas voluminosas y detalles lúdicos.

A pesar del descenso de visitantes, el nuevo director de la feria hace un balance positivo

Según las primeras estimaciones, la presente edición de Pitti Uomo ha recibido a 11.000 compradores (buyers) durante los cuatro días, lo que supone un -3 por ciento menos que hace un año, según ha comunicado el organizador de la feria este jueves. En total, ha habido más de 15.000 visitantes de más de 90 países, entre ellos España, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Francia y China.

El nuevo CEO de Pitti, Ivano Cauli, que ha vivido su primera feria de moda masculina en este cargo, ha registrado un fuerte crecimiento de visitantes procedentes de Alemania, Estados Unidos, Hong Kong y Canadá en el penúltimo día de la feria, mientras que algunos mercados europeos tradicionales y países más lejanos como Australia han mostrado un rendimiento más débil, probablemente debido al aumento de los costes de viaje. Ha afirmado que hará un balance final tras el cierre de la feria el viernes, pero que ya se muestra optimista.

“No se trata solo de cifras, porque el ambiente de estos días ha sido realmente positivo desde el principio”, ha continuado Cauli. “El mérito principal es de los más de 740 expositores que han creído e invertido en la feria, de sus colecciones que expresan una alta calidad artesanal y que siempre están abiertas a la experimentación, combinando un toque contemporáneo con elementos funcionales en los diferentes estilos de la moda masculina”.

La firma italiana Max Mara ha presentado una nueva versión de su modelo de gafas de sol Elsa con motivo de su 75º aniversario, según informa la compañía en un comunicado de prensa. La marca presenta el modelo como uno de los más representativos de su línea Max Mara Eyewear.

El modelo Elsa M0006, lanzado en 2021, se caracteriza por una montura metálica oversize. En esta nueva edición se ofrece en dos combinaciones cromáticas: un tono marrón con matices camel, un color que la marca asocia a su identidad, y una versión en negro.

El diseño se completa con lentes degradadas en distintos tonos.

Madrid – Avanzando en su objetivo por constituirse en una pieza de cada vez un mayor valor dentro de la escena cultural de Galicia, y a escala global si a lo que a moda se refiere, este sábado día 20 de junio abría sus puertas al público en La Coruña “Doubts”. Título bajo el que la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP), la institución cultural fundada por la presidente no ejecutiva de Inditex en abril de 2022, ha organizado una deslumbrante retrospectiva sobre la obra del célebre fotógrafo italiano Paolo Roversi; una de las voces de mayor valor y trayectoria dentro del ámbito de la fotografía de moda.

Puesta en su justo contexto, esta es la séptima exposición de fotografía impulsada por Marta Ortega en La Coruña, la sexta que se desarrolla bajo el paraguas de la Fundación MOP, constituída justamente a raíz del éxito que cosechó la exposición retrospectiva sobre la obra del fotógrafo alemán Peter Lindbergh, y que abría sus puertas en la ciudad gallega para diciembre de 2021. Una muestra que llegaría así para asentar los cimientos de esta institución cultural, que desde entonces y hasta hoy no ha hecho más que arraigar sus raíces en La Coruña, ampliando sus iniciativas y actividades culturales de manera paralela a la que han ido sucediéndose cada una de las grandes exposiciones que se les han venido dedicando a leyendas de la fotografía de moda. Unas muestras que se erigen así en el elemento vertebrador de la programación cultural de la Fundación MOP, institución cuyo proyecto gravita en torno a la organización y celebración de grandes exposiciones, contando como pilares estructurales la fotografía, la moda, y la misma ciudad de La Coruña.

Siguiendo con ese esquema, propósito y objetivos, tras la celebración de esa muestra sobre Peter Lindberg (2021-2022) que sirvió para evaluar la viabilidad de la iniciativa, tras la constitución de la Fundación MOP esta ha venido organizando en La Coruña, desde su sede del Muelle de Batería, exposiciones anuales dedicadas a la obra de leyendas de la fotografía de moda como Steven Meisel (2022-2023), Helmut Netwon (2023-2024) e Irving Penn (2024-2025). Exposición esta tras la que desde la Fundación MOP se decidieron a dar un paso adelante en su consolidación como institución cultural, ampliando, por primera vez y después de dos años de actividad, su programación también a verano, con la exposición dedicada al fotógrafo David Bailey que pudo visitarse desde el 28 de junio al 14 de septiembre del pasado 2025. Una exposición cuyo relevo se encargó de tomar la ya “tradicional” exposición de invierno de la Fundación MOP, bajo el título “Wonderland” dedicada este pasado año a la estadounidense Annie Leibovitz; que ahora toma esta exposición “Doubts”, dedicada a la obra del italiano Paolo Roversi. Una muestra, la segunda exposición “de verano” organizada por la Fundación MOP, que podrá visitarse en el mismo Muelle de Batería de La Coruña desde el que se han venido organizando cada una de las distintas exposiciones de la fundación desde este 20 de junio, y hasta el próximo 20 de septiembre.

“La Fundación Marta Ortega Pérez abre al público ‘Doubts’, la gran exposición de Paolo Roversi que protagoniza su programación de verano de 2026”, señalan desde la institución cultural. Una muestra que, adelantan, “incluye tanto obras icónicas del artista como imágenes inéditas” y nunca vistas en público “hasta la fecha”, y desde la que se “propone un recorrido íntimo por la carrera de Roversi”, al tiempo que se “celebra su decisiva impronta en el lenguaje de la fotografía de moda”.

Con 12 secciones y 9 áreas temáticas

De carácter gratuito, como todas las exposiciones organizadas por la Fundación MOP, para celebrar la inauguración de la exposición durante la víspera de su apertura al público tuvo lugar en el mismo Centro MOP del Muelle de Batería una firma del catálogo de la muestra “Doubts”, protagonizada por el mismo Paolo Roversi. Un acto reservado a las 50 primeras personas que lograron reservar una de las entradas —gratuitas— para la firma, y que llegó precedido por una visita guiada, y en primicia, por la exposición.

En cuanto a la estructuración de la misma, la muestra se precede de una película sobre la obra de Paolo Roversi desde la que se va introduciendo al público en su “peculiar” visión creativa. Una pieza audiovisual que los termina así por guiar hasta una parte expositiva, en la que el interior de la nave para exposiciones de la Fundación MOP se ha terminado por subdividir en una concatenación de 12 secciones interconectadas. Áreas que se han dedicado a representar cada uno de los nueve distintos aspectos estéticos principales que se han identificado de la obra de Roversi, y que avanzan así desde la estética “Theatre”, al “Appearances”, “Shadows”, “Doubts”, “People”, “Presence”, “Grace”, “Beauty” y “Fading”. Sucesión de áreas temáticas desde las que además se podrán así descubrir las distintas maneras en las que el concepto de “duda”, y que es el que justamente pone nombre a esta exposición “Doubts”, ejerce como un principio fundamental dentro del imaginario artístico y conceptual del fotógrafo italiano.

“Entendidas como un todo, estas secciones dan cuenta de la maestría técnica del fotógrafo en toda su magnitud”, destacan desde la Fundación MOP. “Para Roversi”, añaden, “las dudas ‘abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran’”, y desde esas reflexiones, “en ‘Doubts’ encontramos muchos de los elementos que mejor definen su manera de trabajar”. Elementos de “entre los que se incluye”, señalan, “su constante fascinación por las posibilidades experimentales que ofrece la Polaroid”.

La firma de moda británica Alexander McQueen ha anunciado que se unirá al calendario oficial de la Fashion Week de Londres para presentar su colección Primavera/Verano 2027 en septiembre.

En un comunicado, Alexander McQueen ha señalado que este cambio, que supone abandonar la Fashion Week de París, marcará el primer desfile de Seán McGirr en Londres como director creativo. El desfile está programado para el domingo 20 de septiembre.

La colección continuará la exploración de McGirr del “rico legado de sastrería impecable y prendas de ocasión emblemáticas” de McQueen, e incluirá propuestas tanto femeninas como masculinas.

Sobre este cambio, McGirr ha comentado: “Londres siempre ha estado en el corazón de McQueen; hay una energía visceral única en la ciudad que recorre toda la historia de la casa y que sigue inspirando todo lo que hacemos hoy”.

La Fashion Week de Londres suma a Alexander McQueen a su calendario de septiembre

Lee Alexander McQueen fundó la marca en 1992 y comenzó en el calendario de la Fashion Week de Londres con sus desfiles altamente teatrales antes de trasladarse a París. La firma regresó a Londres en octubre de 2021 para un desfile fuera del calendario oficial, en el que instaló una enorme cúpula de burbuja transparente en lo alto de un aparcamiento en el este de Londres. También celebró un desfile en el Old Royal Naval College de Greenwich para la temporada SS23 en octubre de 2022.

Gianfranco D’Attis, director ejecutivo de Alexander McQueen, que se incorporó a la firma de lujo a principios de este mes, ha añadido: “Traer a McQueen de vuelta a la Fashion Week de Londres es un momento muy significativo para la casa”.

“Londres es donde comenzó nuestra historia y sigue siendo fundamental para nuestra identidad. Estamos orgullosos de reafirmar nuestro compromiso con el British Fashion Council y con el extraordinario ecosistema creativo de la ciudad, mientras continuamos construyendo sobre el legado de McQueen y dando forma a su futuro”.

Esto supone un gran impulso para el calendario de la Fashion Week de Londres y para Laura Weir, directora ejecutiva del British Fashion Council, quien ha declarado: “Una de mis primeras ambiciones como directora ejecutiva del British Fashion Council ha sido ver a Alexander McQueen regresar a casa, a la Fashion Week de Londres. Pocos han dado forma al panorama mundial de la moda con la misma fuerza, imaginación e impacto cultural, y ahora es el momento de dar la bienvenida a la marca de nuevo a sus raíces londinenses”.

“El regreso de McQueen es una declaración de confianza en la creatividad británica en su faceta más audaz y distintiva. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la casa de nuevo al calendario oficial y esperamos construir una colaboración ambiciosa y significativa en las próximas temporadas”.

Estados Unidos, que en su día fue el líder mundial en la producción de denim, ha experimentado un declive casi total de sus fábricas tras décadas de intensa competencia con fabricantes internacionales de menor coste. Este cambio marca el fin de una era en la que la producción textil estadounidense establecía el estándar mundial de calidad y escala. Una investigación sobre la supervivencia de la industria nacional en medio de estas presiones ha puesto de relieve el caso de Mount Vernon Mills, una histórica fábrica estadounidense que sigue funcionando gracias a su experiencia y a una producción especializada.

Además, se ha analizado el panorama competitivo a través de una visita a Crescent Bahuman en Pakistán, una instalación de última generación que representa la escala masiva y las avanzadas capacidades de producción en serie a las que las empresas estadounidenses deben enfrentarse ahora para seguir siendo relevantes en un mercado globalizado.

Se prevé que para 2029 el comercio digital europeo crezca un 6 por ciento anual, a pesar del sombrío clima de consumo. Para los autores del estudio de McKinsey “Europe’s new e-commerce agenda: How AI is resetting growth and competition”, esto no solo indica una “notable resiliencia”, sino que también describe un cambio fundamental: la inteligencia artificial (IA) ya no es solo una herramienta de apoyo, sino que, como fuerza impulsora, está reorganizando por completo el comercio online europeo. Esta transformación se manifiesta en cinco cambios clave que están revolucionando la forma en que las empresas crecen y compiten entre sí.

“Los avances en el e-commerce van desde nuevas formas de descubrir productos hasta la automatización completa de las transacciones mediante agentes de IA. Para las empresas del sector, esto significa pasar de proyectos piloto aislados a una integración total de la IA en todos los procesos comerciales y operativos clave”, ha comentado Philipp Kluge, socio de McKinsey en Múnich, en un comunicado de prensa.

1) Cambio de paradigma en el e-commerce

El primer gran cambio se refiere a la aparición de un nuevo paradigma tecnológico que sustituye a los saltos anteriores, del catálogo a la tienda online y del ordenador de sobremesa al smartphone. Como subrayan los principales expertos en el estudio, esta nueva era de la IA está cambiando fundamentalmente la forma en que los clientes compran y los minoristas les atienden, ya que la tecnología se integra ahora más profundamente que nunca en la cadena de valor.

“La IA es el próximo cambio de paradigma en el e-commerce. Así como hemos evolucionado de los catálogos a las tiendas online, de las tiendas online a las ofertas móviles y de las ofertas móviles a las plataformas, la IA cambiará fundamentalmente la forma en que los clientes compran y cómo les servimos”, ha explicado en el estudio Boris Ewenstein, CEO de Otto.

2) El “Agentic Commerce” cambia las reglas del juego

El segundo cambio fundamental afecta al propio comportamiento del consumidor y se manifiesta en el llamado comercio basado en agentes, o “Agentic Commerce”. En este modelo, las plataformas están dejando de ser meras interfaces de usuario diseñadas exclusivamente para el ojo humano para convertirse en sistemas que pueden actuar de forma autónoma.

Los clientes delegan cada vez más tareas como encontrar la mejor oferta, reponer automáticamente artículos de uso habitual o crear una cesta de la compra según criterios definidos de precio, marca, rapidez de entrega o sostenibilidad. Los sistemas de IA son cada vez más capaces de interpretar las intenciones de los consumidores, evaluar de forma independiente diferentes opciones y ejecutar acciones en varias fases, asumiendo finalmente la compra en nombre de los consumidores.

Más de un tercio (38 por ciento) de los europeos ya utiliza la IA en la fase de búsqueda de información para sus compras. Esta automatización rompe con los patrones tradicionales de captación de clientes y traslada parcialmente el poder de decisión del ser humano al software. Según los expertos del estudio, el potencial de mercado es enorme: para 2030, podrían generarse a nivel mundial entre tres y cinco billones de dólares estadounidenses (unos 4,37 billones de euros) en ventas minoristas B2C a través de modelos de agentic commerce.

3) El retail compite por el favor de los algoritmos

De esta evolución se deriva directamente el tercer cambio clave, que redefine por completo la competencia: los minoristas ya no compiten principalmente por la atención o los clics de los usuarios humanos, sino por el favor de los algoritmos. Dado que los asistentes de IA realizan la preselección para los clientes, la lucha por la cuota de mercado se traslada al terreno de los flujos de datos.

Los autores de la investigación dejan claro que los datos de los productos, la lógica de precios, las señales de disponibilidad y la fiabilidad de la entrega son los insumos decisivos para esta toma de decisiones automatizada del software, por lo que las empresas deben aprender a optimizar para las máquinas en lugar de para las personas.

4) Las experiencias de compra se apoyan en el contenido de las redes sociales

El cuarto cambio afecta a los procesos internos de los minoristas y transforma el trabajo creativo del marketing en una palanca de crecimiento estrictamente impulsada por datos. Los sistemas de IA se encargan de la creación automatizada de contenidos, de probar diferentes variantes de productos y de difundir con precisión mensajes personalizados en tiempo real. Expertos del sector describen en el informe que la IA determina cada vez más qué contenidos se crean y qué mensajes se muestran a quién, mientras que, al mismo tiempo, el retail media, es decir, la comercialización de espacios publicitarios directamente en las plataformas de los minoristas, se está convirtiendo en una palanca estructural para el margen de beneficio de las empresas.

“Preveo tres customer journeys diferentes: un segmento que prefiere la experiencia de compra tradicional y a menudo se muestra escéptico ante la IA y la protección de datos. Otro segmento apuesta por recomendaciones hiperpersonalizadas, especialmente influenciadas por las redes sociales. Por último, está surgiendo un nuevo modelo de headless commerce, en el que los asistentes de IA compran sin problemas en nombre de los usuarios en diferentes plataformas”, ha pronosticado David Roberts, director de tecnología y producto de la plataforma de compras online Allegro.

5) La IA reinventa el omnicanal

Como quinto y último cambio, se está estableciendo una inteligencia omnicanal completamente nueva, impulsada por la IA, que elimina definitivamente la anticuada separación entre el comercio digital y el físico. En lugar de analizar los datos en canales aislados, los principales actores del sector están reuniendo toda la información en una única plataforma.

Como destacan los analistas de McKinsey, la IA aporta una nueva dimensión a la estrategia omnicanal al integrar datos de comportamiento, transaccionales y operativos, lo que permite optimizar precios, promociones, inventarios y servicio a lo largo de todo el customer journey, y no solo en puntos de contacto aislados.

“Los clientes no piensan en canales, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. El omnicanal significa precios, promociones y servicio unificados, y la optimización de todo el customer journey, no solo de los puntos de contacto individuales”, ha resumido Jesper Damsgaard, vicepresidente sénior de E-commerce de la marca de joyería Pandora.

En resumen, el estudio muestra que las empresas europeas de e-commerce se enfrentan al reto de adaptar radicalmente sus modelos de negocio a estos cinco cambios para no quedarse atrás en una competencia global cada vez más intensa. En esta nueva realidad, el éxito depende en gran medida de la rapidez con que las organizaciones impulsen la interconexión de sus datos e implementen la IA como sistema operativo central. Solo aquellas que logren alimentar tanto los algoritmos autónomos de los clientes como sus propios procesos internos con datos precisos podrán crecer de forma rentable a largo plazo en un mercado cada vez más organizado por máquinas para personas.

Madrid – Esta mañana de lunes, 22 de junio de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de los Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN), relativos al mes de abril de este 2026. Mes en el que cada una de las tres industrias que integran el sector de la industria de la moda española continuaron registrando una evolución de sus cifras de negocio por debajo del índice general, con la del calzado anotándose además la mayor caída de todas las ramas de actividad analizadas por el INE.

Según a este respecto informan desde la institución pública, el ICN general del mes de abril, índice que mide la evolución de la actividad de las empresas del sector industrial español a partir de sus cifras de negocio, en términos corregidos de efectos estacionales y de calendario, registró un crecimiento de un +0,8 por ciento respecto a marzo, y de un +10,4 por ciento en términos interanuales. La mayor de las registradas para lo que va de este 2026, tras las caídas de la producción en enero (-3,1 por ciento) y febrero (-2,7 por ciento), y la subida anotada en marzo (+8,1 por ciento), y en lo que deja al conjunto de la industria española registrando un aumento acumulado de su cifra de negocios de un +3,1 por ciento.

No obstante, y sobre una base original y sin ajustes ni correcciones estadísticas, el índice general del ICN se anota una subida aún mayor, de un +11,2 por ciento en abril en términos interanuales. Porcentaje que sin embargo deja como invariable el acumulado para lo que llevamos de año en esa subida de un +3,1 por ciento.

Crecimiento positivo para textil y confección, con calzado nuevamente en negativo

Poniendo el foco sobre la industria de la moda española, en lo referente al mes de abril, y para una serie original, la industria textil ha firmado su segundo mes consecutivo y para todo el conjunto del año con un aumento de su facturación, mientras que la industria de la confección lo ha hecho por primera vez en positivo en este último mes de abril sobre el que desde el INE han salido hoy a ofrecer los registros del ICN. Manteniéndose no obstante como punto negro del sector, y nuevamente en negativo, la industria del calzado español, que ha firmado un último mes con una caída consecutiva de su cifra de negocio; caída que además se sitúa como la más elevada de entre todas las identificadas por el INE por ramas de actividad.

De forma ya desagregada, la industria textil ha registrado en abril una subida interanual de su facturación de un +4,7 por ciento. Subida que junto a las caídas de enero (-6,7 por ciento) y febrero (-2 por ciento), y la subida de marzo (+2,4 por ciento), dejan a la industria recortando terreno, aunque todavía acumulando un desempeño en negativo con una caída acumulada de su ICN al cierre de los cuatro primeros meses del año de un -0,3 por ciento.

En cuanto a la industria de la confección de prendas de vestir acabadas, esta ha registrado en abril un aumento de su cifra de negocio de un +4 por ciento. El primero que logra registrar el sector en lo que va de año, y que junto a las caídas de enero (-14,3 por ciento), de febrero (-12,7 por ciento) y marzo (-4,6 por ciento), deja a la industria de la confección española con un ICN acumulado para lo llevamos de ejercicio de un -7,3 por ciento.

Por último, en lo referente ya a la industria del calzado, esta ha cerrado abril con una caída de su ICN de un -5,9 por ciento. Bajada de la facturación que se suma a las anotadas de manera constante por el sector en enero (-6,2 por ciento), en febrero (-14,4 por ciento), y en marzo (-2,3 por ciento), y que lo dejan acumulando un ICN en negativo de un -7,2 por ciento.

Confección y calzado: las mayores caídas acumuladas de la facturación del año

Dando mayor perspectiva a estos indicadores, para lo que respecta a los desempeños registrados en abril, la industria del calzado se anota con su caída del -5,9 por ciento de su ICN la mayor de las bajadas registradas por el INE por ramas de actividad. Viéndose en este sentido seguida de cerca por la industria de fabricación de productos de molinería, almidones y alimentación animal (-5,8 por ciento); y por la de fabricación de aparatos domésticos (-4,8 por ciento).

Mientras tanto y para el periodo de lo que va de este 2026, las industrias de la confección (-7,3 por ciento) y del calzado (-7,2 por ciento) se sitúan como las dos mayores con una peor evolución de sus cifras de negocio para lo que llevamos de ejercicio. Posicionándose a este respecto seguidas de cerca por esas mismas industrias de fabricación de aparatos domésticos (-5,9 por ciento) y de fabricación de productos de molinería (-4,3 por ciento), y a marcada distancia de la industria textil (-0,3 por ciento), y todavía más de las industrias de fabricación de equipos electrónicos (+25 por ciento), de componentes electrónicos (+11 por ciento), y de piezas de joyería (+10,6 por ciento).

Milán - Dolce & Gabbana ha propuesto una nueva visión de Sicilia, nostálgica, cómoda y a veces llamativa, el sábado en Milán para su desfile Primavera/Verano 2027.

El hombre de Taormina, según los diseñadores, lleva amplias camisas de lino sobre su cuerpo musculoso, así como joyas, corales y broches hasta en las sandalias.

Trajes blancos y bañadores de seda

Sus trajes son blancos o de raya diplomática, con pantalones anchos y de talle alto, lucidos por modelos que desfilan al son de la música de “El Padrino”. Sus bañadores son de seda azul o rosa; las camisetas y camisas, de punto calado estilo crochet, en negro, blanco o con estampados de limones o postales.

Algunas de las piezas de esta colección, llamada “Vacanze siciliane”, se inspiran “en la primera oleada de turistas modernos que descubrieron Sicilia en los años 50 y principios de los 60”, ha precisado la firma milanesa, que a menudo busca su inspiración en el sur de Italia, donde nació Domenico Dolce.

“Entre el mar y la piedra, la sombra y el sol, emana una elegancia típicamente siciliana, en equilibrio entre estructura y espontaneidad. Esta visión se expresa a través de un armario fluido y ligero” que ha sido “moldeado por el savoir-faire, la ligereza y la sensualidad que animan el alma de Sicilia”, ha subrayado Dolce & Gabbana (D&G) en un comunicado.

Tras haber sorprendido a algunos observadores por presentar únicamente modelos blancos en su colección Otoño/Invierno 2026, Dolce & Gabbana también ha elegido modelos negros este sábado.

Frente al teatro milanés donde se celebraba el desfile, cientos de fans han aclamado al cantante coreano Soobin, que se encontraba entre los invitados de la marca junto al futbolista polaco Robert Lewandowski y los actores Emmanuel Macchia, Michele Morrone y Taz Skylar.

La marca recurre a sus raíces sicilianas en un momento en que se encuentra en plena reorganización, al igual que muchos grupos de lujo que se enfrentan a un descenso de las ventas.

D&G anunció a mediados de abril que el antiguo directivo de Gucci, Stefano Cantino, sustituirá a Stefano Gabbana como codirector general del grupo junto a Alfonso Dolce, CEO de D&G y hermano de Domenico.

Inmersa en un nuevo ciclo de negociaciones con sus acreedores para refinanciar 450 millones de euros de deuda, la marca estaría considerando vender algunos de sus inmuebles en Milán, según informaciones de prensa que el grupo no ha comentado.

París - Lo nuevo de Jonathan Anderson para Dior, la primera colección masculina de Sarah Burton para Givenchy o la propuesta de aires chicanos de Willy Chavarria serán algunos de los momentos destacados de esta Semana de la Moda de París, que empieza el martes.

Masculinidad híbrida

Durante seis días, unas 70 marcas desvelarán sus nuevas colecciones masculinas para la próxima Primavera/Verano. Los cambios que sacudieron al sector el año pasado con nuevos creativos al frente de legendarias casas, como Chanel y Dior, empiezan a quedar lejos y las expectativas se centran más bien en cómo se asentará el estilo de estos diseñadores.

La convulsa actualidad geopolítica podrá verse reflejada en las pasarelas. “Cuando las relaciones sociales, culturales, incluso en la política, se vuelven más complejas, siempre se traduce en una respuesta mucho más creativa”, explica para AFP Patrick Clark, editor de moda de la revista GQ France.

En su opinión, “hay una auténtica voluntad en el hombre de cuestionar los códigos y las técnicas que suelen reservarse al ámbito de la moda femenina y que, ahora, se incorporan y se asumen en la moda masculina”.

El resultado será una moda que vaya hacia una “masculinidad emergente, más híbrida”, como ya empezó a verse en ediciones pasadas, con siluetas masculinas más románticas, al estilo dandi.

Anderson en el foco

Jonathan Anderson volverá a estar en el centro de atención con su tercera colección masculina en Dior, tras haber mostrado en enero una propuesta que mezclaba toques aristocráticos y punk.

El norirlandés de 41 años, considerado uno de los niños prodigio de la moda y reconocido por su desbordante creatividad, podría volver a deslumbrar con sus combinaciones improbables.

“Me gusta lanzar ideas al azar y ver qué funciona. No me importa fracasar o equivocarme. Lo que sobre todo no quiero es crear algo banal”, explicaba recientemente al diario francés Le Monde.

El desfile, programado para el miércoles a las 14:30, hora de París, fue adelantado a las 9 de la mañana debido a la ola de calor que azota estos días a Francia.

Junto al Dior de Anderson, el otro momento más esperado de la semana será el de Louis Vuitton el martes, donde probablemente Pharrell Williams desplegará todo su ingenio en aras de un desfile espectacular plagado de estrellas.

Aires nuevos en Givenchy y Celine

La británica Sarah Burton presentará su primera colección masculina para Givenchy, en la categoría de “presentación”, casi dos años después de su nombramiento.

“Veremos mucho tailoring [confección], muchas prendas en 3D, piezas con mangas...”, pronostica Marc Beaugé, director de la revista francesa L'Étiquette, sobre esta creadora, conocida por su dominio de la sastrería y por haber firmado el vestido de novia de Kate Middleton.

Bajo la dirección artística de Michael Rider, Celine será uno de los desfiles más seguidos. El estilista estadounidense, de regreso a esta casa después de una década en sus talleres en los años 2010, presentará el domingo su primera colección masculina.

En Hermès, después del adiós de Véronique Nichanian tras casi cuatro décadas al frente de las colecciones masculinas, los diseños del sábado correrán a cargo del estudio a la espera del debut de Grace Wales Bonner en enero.

El activista Willy Chavarria

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un nombre que está ganando peso en París tras triunfar en Nueva York, desfilará por cuarta vez en la capital francesa.

En enero mostró su colección llena de sastrería impecable y piezas de aire retro, en un show entre película, concierto y desfile. El año pasado, otra presentación dio mucho que hablar cuando aparecieron varios hombres tatuados arrodillados, recordando imágenes de cárceles en El Salvador.

Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa LGBTQ, integra a menudo en sus desfiles a cantantes superconocidos, como el colombiano J Balvin, la chilena Mon Laferte o el grupo latino Santos Bravos.

Nuevos talentos

Entre todas estas célebres marcas, también figuran jóvenes diseñadores emergentes, como la belga Meryll Rogge, directora artística de la italiana Marni, que mostrará su colección masculina en París con su propia marca epónima. En sus propuestas experimenta con los tejidos y mezcla códigos masculinos y femeninos.

El japonés Soshi Otsuki, ganador el año pasado del prestigioso premio LVMH, traerá probablemente sus trajes fluidos, inspirados en la tradición nipona.

“Las generaciones jóvenes encarnan perfectamente el lema de creatividad, autenticidad, naturalidad e historia personal” que integran en sus colecciones, afirma Patrick Clark, de GQ France.

La española Sonia Carrasco y sus trajes con costuras a la vista, así como la marca brasileña P_Andrade, también están presentes en el calendario oficial.

Pekín - China impuso controles de exportación sobre 10 empresas estadounidenses, incluyendo algunas de los sectores de defensa y minería de tierras raras, informó Pekín el lunes.

También prohibió a decenas de empresas estadounidenses participar en contrataciones públicas, en respuesta a una lista negra de Washington de empresas chinas.

Las medidas fueron adoptadas un mes después de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de estabilizar las tensas relaciones con su colega Xi Jinping.

Sin embargo, Estados Unidos divulgó poco después de esa visita una lista negra de 80 empresas chinas y sus filiales que, según Washington, apoyan al ejército chino, lo que llevó a Pekín a amenazar con represalias.

Los nuevos controles de exportación de China se dan "en respuesta al acto atroz del gobierno de Estados Unidos de añadir empresas a su llamada 'lista de empresas militares chinas'", señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Agregó que las disposiciones buscan también "resguardar la seguridad nacional" china.

Entre las 10 entidades están Aveox, que tiene contratos aeroespaciales con las fuerzas armadas estadounidenses, y Oshkosh Defense, que fabrica vehículos militares.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas chino anunció una prohibición para que 46 empresas estadounidenses participen en contrataciones públicas en el país asiático, incluyendo Lockheed Martin, Raytheon y la división de defensa de Boeing.

La lista negra estadounidense afecta a gigantes chinos como Alibaba, Baidu y BYD.

En el marco de la feria de moda masculina más importante del mundo, Pitti Immagine Uomo en Florencia (del 16 al 19 de junio de 2026), la marca de moda alemana Bugatti ha marcado un hito excepcional: por primera vez, la firma se ha hecho cargo del tradicional Bagno Angelo en la localidad italiana de Forte dei Marmi y ha transformado este exclusivo enclave playero en el escenario para la presentación de su colección Primavera/Verano 2027 durante una noche. Cerca de 300 invitados, entre los que se encontraban clientes internacionales, socios estratégicos, representantes de la prensa, influencers y creadores de contenido, vivieron bajo el lema ‘Forte sotto il sole’ un evento de marca que fusionó moda, estilo de vida italiano y entretenimiento. Para el evento, se transportó a unos 200 invitados en un servicio de shuttle desde Florencia a Forte dei Marmi y de regreso.

Ya desde la recepción en la elegante zona de la piscina del Bagno Angelo se respiraba la atmósfera de una relajada tarde de verano italiana. Entre los asistentes se encontraban también conocidas personalidades del mundo de la moda, el lifestyle y el entretenimiento internacional, como Louisa-Marie Beyer, Veronica Ferraro, Andrea Preti y Mandy Capristo.

El punto álgido de la velada comenzó con la puesta de sol: directamente en la playa, Bugatti ha presentado la nueva colección Primavera/Verano 2027 en una pasarela espectacularmente escenificada junto al mar. Con el mar Mediterráneo como telón de fondo, se desvelaron los looks clave de la próxima temporada. La combinación del escenario natural y la moda convirtió la presentación en una experiencia extraordinaria.

Un hecho especialmente destacable: que una marca de moda alemana se haga cargo de un bagno italiano completo durante la temporada de verano para realizar un desfile de moda en la playa es algo poco común. El evento subraya la ambición de Bugatti de hacer que el universo de la marca y la colección se vivan de una forma emocional. “Con ‘Forte sotto il sole’ queríamos crear mucho más que una presentación de colección clásica. Nuestro objetivo era hacer tangibles los valores y el estilo de vida de Bugatti. Forte dei Marmi ofrece el escenario perfecto para ello: auténtico, elegante e internacional. La respuesta de nuestros invitados ha demostrado el poder que tienen las experiencias de marca emocionales para construir relaciones a largo plazo”, afirma Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer de Bugatti.

La puesta en escena musical corrió a cargo de David Puentez, uno de los DJs y productores alemanes de más éxito. El punto culminante de su actuación fue un espectacular castillo de fuegos artificiales sobre el mar. A continuación, DJ Ray-D tomó el relevo en los platos y continuó el evento con una enérgica after-party que se prolongó hasta altas horas de la noche.

La colección Primavera/Verano 2027 presentada reinterpreta un estilo de vida mediterráneo moderno. El foco se centra en siluetas relajadas, materiales naturales de alta calidad y una ligereza moderna que combina comodidad, funcionalidad y espíritu contemporáneo. Las paletas de colores naturales y los toques mediterráneos reflejan la inspiración de la costa italiana.

Con ‘Forte sotto il sole’, Bugatti continúa su estrategia de crear momentos de marca internacionales que van mucho más allá de la mera presentación de producto. El evento unió la colección y la comunidad en una extraordinaria velada de verano en la costa italiana, en plena sintonía con los valores de la marca Bugatti: pasión, disfrute y comunidad.

Milán - Prada ha llevado su minimalismo al extremo el domingo en Milán con finas siluetas andróginas, vestidas con jeans y pieles claras muy ajustadas, para su colección masculina Primavera/Verano 2027.

Los tops de piel y los chalecos se llevaban altos, dejando ver a veces el ombligo. Una especie de pañuelos anudados a la cadera aportaban un toque de color, al igual que bolsos de mano de colores colgados de grandes cinturones. Los diseñadores Miuccia Prada y Raf Simons han explicado que practican una “destilación” del armario, reivindicando un “ejercicio de claridad”, “un antídoto contra la complicación”.

En el hangar de la Fundación Prada, hombres y mujeres han desfilado detrás de la modelo australiana Julia Nobis sobre un suelo de neones. Su fina silueta pretendía ser “exacta y altamente controlada, refinada y lineal, constante”, ha destacado la marca en un comunicado. Pantalones y camisas transparentes completaban los looks afilados de estos chicos y chicas, potenciales miembros de grupos de punk-rock con sus jeans skinny.

“La ambición era hacer algo nuevo con ‘nada’, en contra de la exageración, de la complejidad de la materia y del diseño innecesario”, han explicado Miuccia Prada y Raf Simons en un comunicado. “En esta colección, hay una ruptura con las convenciones del lujo. (...) Cambiar los materiales, reconsiderar las proporciones. La nueva silueta es fundamental. (...) Se trata de ser extremadamente decidido y preciso”, han añadido.

Sale Appiolaza, entran Messina y Rizzo. Ayer por la mañana, Aeffe, la empresa matriz de Moschino, ha anunciado el nombramiento de Loris Messina y Simone Rizzo como nuevos directores creativos de la firma, con efecto inmediato.

Ambos, fundadores y directores creativos de Sunnei hasta septiembre de 2025 (la marca se encuentra ahora en liquidación), asumen la responsabilidad creativa de Moschino y debutarán en septiembre de 2026 durante la Milano Fashion Week. La salida de su predecesor, Adrian Appiolaza, fue anunciada por la empresa el viernes por la noche.

“Siempre nos ha impresionado la capacidad de Franco Moschino para cuestionar las convenciones a través de la creatividad, manteniendo una voz clara y coherente. Es una cualidad poco común. Moschino siempre ha encarnado esta actitud como una maison cultural guiada por un pensamiento fuerte, reconocible y radical, que utiliza el pop como herramienta crítica en lugar de como una simple estética. Asumir su dirección creativa significa recoger este legado y proyectarlo en el presente, reforzando su relevancia y su capacidad de influir en el imaginario contemporáneo”, han declarado Messina y Rizzo en la nota.

"En la trayectoria evolutiva de una maison, es fundamental saber conjugar identidad e innovación. Loris Messina y Simone Rizzo poseen las cualidades necesarias para asumir este reto: una visión creativa contemporánea, una profunda sensibilidad cultural y la capacidad de construir lenguajes relevantes. Estamos seguros de que su contribución fortalecerá aún más a Moschino y respaldará su crecimiento en los próximos años", ha subrayado Massimo Ferretti, presidente ejecutivo de Aeffe spa.

El e-commerce a nivel mundial está sufriendo las consecuencias de un número creciente de clientes fraudulentos.

Según un análisis del proveedor estadounidense de servicios de ciberseguridad LexisNexis Risk Solutions, tanto la desaceleración económica como el crimen organizado están contribuyendo a esta situación. Según el informe, bandas internacionales reclutan específicamente a personas para cometer fraudes en compras online o para facilitar su identidad a los delincuentes.

La empresa gestiona una “Digital Identity Network” para la verificación de identidades y compras online; el análisis se ha basado en 116.000 millones de transacciones realizadas el año pasado.

Las bandas organizadas han descubierto el e-commerce

Los clientes reales —a diferencia de los delincuentes que utilizan identidades robadas o falsificadas o que cometen otro tipo de fraude— representaron, según el informe, el 38,8 por ciento de todos los casos de fraude a nivel mundial en 2025, casi dos puntos porcentuales más que el año anterior. En Europa, la tasa de estos denominados fraudes de primera parte se sitúa ahora en casi el 52 por ciento.

“Por un lado, la crisis empuja a algunas personas a buscar formas de cometer fraude”, afirma Jason Lane-Sellers, experto en ciberfraude de la empresa. “Y hay grupos a los que los delincuentes se dirigen específicamente, como personas con poca solvencia o estudiantes. Los estafadores pagan 50 euros extra y les dan instrucciones”.

Algunos participan sin saberlo

Un portavoz de la Asociación Federal Alemana de Comercio Electrónico y Venta a Distancia, organización que representa al sector del comercio electrónico en Alemania confirma la valoración del experto en ciberseguridad británico: “Efectivamente, se recluta a estudiantes o jubilados para este tipo de estafa. Muchos ni siquiera saben que van a formar parte de un fraude, simplemente reciben una oferta de dinero a cambio de facilitar sus datos”.

El fraude es un problema creciente y considerable, afirma también Bernd Ohlmann, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Baviera (HBE). “El e-commerce está en auge y sigue creciendo este año. Hay algunos que quieren llevarse un trozo del pastel, y no siempre de forma legal”.

Una táctica habitual: la mercancía entregada contra factura o a crédito no se paga, o se reclama como no pedida. “Gente que pide las últimas zapatillas deportivas y luego afirma que el producto nunca llegó, o que nunca lo pidieron”, explica Lane-Sellers.

Las ofertas de crédito ventajosas, un incentivo para los delincuentes

Esto también afecta al sector financiero, que atrae a clientes con ofertas de crédito ventajosas: “Hoy en día es posible pedir teléfonos móviles caros con un contrato de crédito a dos años sin entrada”, afirma el experto. “Muchos de estos ataques afectan a los proveedores de servicios financieros. El mayor impacto lo vemos en servicios como el Buy now pay later y en los contratos de crédito a uno o dos años”.

Además, según Lane-Sellers, es frecuente que compradores deshonestos exijan el reembolso de su dinero por mercancía supuestamente no entregada. “Mientras una empresa no pueda demostrar que un cliente ha cometido fraude de forma intencionada, es muy difícil rebatir las reclamaciones de reembolso fraudulentas”.

La carga de la prueba recae en el comerciante, como también señala el portavoz de la HBE, Ohlmann. La mercancía obtenida mediante fraude en línea —o robada en una tienda física— a menudo acaba de nuevo en la red. “La mercancía robada se vende masivamente por internet”, afirma Ohlmann.

Sin embargo, el aumento de los casos de fraude por parte de clientes reales no significa que el robo de identidad o la apropiación de cuentas en línea estén disminuyendo. A este respecto, según LexisNexis Risk Solutions, las bandas se están centrando de nuevo con más frecuencia en ataques contra ordenadores de sobremesa.

“Las empresas pueden leer más señales y datos en las aplicaciones para dispositivos móviles, lo que potencialmente permite crear mejores perfiles de seguridad para la detección de fraudes”, explica Lane-Sellers. “Mientras que los clientes pueden creer que los ordenadores de sobremesa tradicionales son más seguros para las transacciones de mayor valor que sus dispositivos móviles”.

Madrid – La compañía gallega El Pulpo, una de las empresas de moda que más interés y una mayor representatividad de la moda española había venido tomando desde su fundación en 2005, ha logrado finalmente llegar a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda, y su negocio. Un proceso en el que se mantenían enfrascados “sottovoce” desde noviembre de 2025, y que se ha logrado culminar ahora, con un plan de reestructuración acordado entre la empresa y sus principales acreedores, y respaldado por el juzgado, y que sostienen desde la firma gallega que deja a El Pulpo preparada para adentrarse en una nueva etapa de crecimiento y consolidación.

Poniéndonos primeramente en situación, era a fecha del pasado 28 de noviembre de 2025 —tal y como consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso FashionUnited— cuando El Pulpo entraba en situación de preconcurso de acreedores, informando al Juzgado de los Mercantil nº3 de La Coruña de la apertura de negociaciones con sus acreedores con el fin de lograr llegar a un acuerdo y cerrar un plan de reestructuración de su deuda que permitiera dar viabilidad a su proyecto empresarial. Un proceso para el que se tomaba constancia a fecha ya del 3 de diciembre de 2025, concediendo a partir de esa fecha un periodo inicial de tres meses para las negociaciones. Periodo para el que, y ya a fecha del pasado 27 de febrero, y por tanto antes de su vencimiento, desde El Pulpo solicitaron al Juzgado una ampliación. Demanda que les fue concedida, en forma de un plazo adicional para las negociaciones de otros tres meses, a contar desde la finalización del plazo inicial. Concesiones que dejaban a la compañía bajo el amparo de las medidas que otorga la situación del preconcurso de acreedores, hasta a comienzos de este mismo mes de junio.

A tiempo por tanto ya vencido, desde El Pulpo informaban no obstante este pasado sábado, con comunicado con fecha de un día antes, que la compañía iniciaba un “proceso de transformación empresarial” orientado a adaptar su organización a “los nuevos retos del mercado, reforzar su competitividad y centrar sus recursos en un proyecto de marca con una clara vocación de liderazgo, expansión e internacionalización”. Palabras con las que, en román paladino, venían a señalar que la compañía había logrado el visto bueno al plan de reestructuración que venía negociando con sus acreedores desde finales de 2025 y comienzos de este 2026. Plan desde el que confían en abrir una nueva etapa desde la que seguir impulsando y consolidando su proyecto empresarial, apoyándose en la reestructuración de la deuda que se ha acordado con sus acreedores, en las distintas medidas adicionales acordadas como parte de ese mismo plan de reestructuración, y en los fondos adicionales que puedan aportar potenciales nuevos inversores.

Licencia de la marca Nanos

Si haber querido entrar a detallar en qué términos exactos se ha cerrado el acuerdo para la reestructuración de la deuda, o mejor dicho la de los pagos de la deuda, con la que cuenta la compañía, desde El Pulpo lo que sí han confirmado es que se ha recibido el visto bueno de los acreedores para licenciar la marca de moda infantil Nanos. Compañía adquirida en fase de concurso de acreedores por El Pulpo en septiembre de 2023, en lo que por entonces defendían como una decisión estratégica que permitiría a la compañía gallega diversificar su modelo de negocio, así como reforzar sus equipos y generar sinergias desde las que poder además consolidar las operativas de su para entonces ya creciente línea propia de moda para niños. Ambiciones que, a la vista está, no lograron generar el éxito esperado, y en lo que terminó llevando a un acuerdo a comienzos de año para la cesión de la explotación de la marca a la compañía textil portuguesa Pontos Supremos.

Esta decisión, defienden ahora desde El Pulpo, permitirá a la compañía gallega “focalizar talento, inversión y capacidad de desarrollo en el activo con mayor potencial de crecimiento y generación de valor”, y que no es otro que “El Pulpo, la marca matriz y principal línea de negocio de la compañía”. Una firma que pasa así a recobrar todo el protagonismo dentro de sus estructuras, desde donde se trabajará para “construir una marca sólida, diferencial y preparada para competir en un entorno global cada vez más exigente”.

ERTE para el personal corporativo

Como medida igualmente de ese plan de reestructuración, y que desde El Pulpo justifican como una consecuencia directa de ese acuerdo para licenciar la marca Nanos, la compañía gallega ha puesto en marcha un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en su sede central, que afectará por tanto únicamente a su personal corporativo. Una medida, por su naturaleza, temporal, sobre la que de manera clara no han querido señalar desde la propia empresa con cuánta afección contará, aunque sin embargo sí han querido concretarlo al medio generalista El Español, desde donde señalan que serán 15 trabajadores, de los 40 que integran el personal de oficina, el que se verá afectado por la aplicación del expediente. Un mecanismo con el que se evita el despido de trabajadores, y con la que desde El Pulpo subrayan que la compañía ajusta de manera temporal su estructura, pero de cara a volver a recuperar al personal a medida que pueda ir afianzándose en esta nueva etapa.

“El objetivo no es otro que el de adaptar el tamaño de las oficinas centrales a las necesidades profesionales de la compañía, e ir recuperando al personal a medida que se vaya consolidando el crecimiento”, destacan desde la dirección de El Pulpo. Compañía que con esta decisión, y con la ejecución de este plan de reestructuración, inciden, “mantiene intacto su compromiso con las personas, con la calidad del servicio y con la excelencia del producto”. Y es que “este proceso permitirá redirigir recursos hacia actividades de mayor valor añadido para el consumidor, reforzando áreas estratégicas como el desarrollo de producto, la innovación, la experiencia de cliente, la transformación tecnológica, la construcción de marca y la expansión comercial”.

Nueva etapa

Con la implementación de estas, y otras, medidas, contempladas en ese plan de reestructuración pactado con los acreedores, El Pulpo se abre así a una nueva etapa, desde la que defienden que la compañía seguirá mostrándose fiel a los que han sido sus valores, principios y códigos desde su fundación. De ahí el que más que un nuevo comienzo presenten este capítulo como una nueva fase, desde la que seguirán enfocándose en consolidar y expandir su proyecto empresarial, enfocándose para ello en continuar apostando por la innovación y por el diseño de calidad.

“El objetivo hoy es seguir construyendo una marca más preparada para competir en el largo plazo, capaz de generar un mayor valor para clientes, empleados, colaboradores e inversores, manteniendo siempre la responsabilidad de desarrollar un proyecto sostenible y consciente”, apuntan al respecto desde El Pulpo. Desde esa apuesta, “la compañía continuará impulsando el desarrollo de nuevos tejidos, materiales y soluciones que aporten una mayor comodidad, funcionalidad y valor añadido a sus productos, combinando innovación, diseño y respeto por el entorno”, así como por mantener “intactas sus alianzas estratégicas con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Asociación de Futbolistas Españoles, el Celta de Vigo y el Racing Club de Ferrol”. Unas “sinergias que refuerzan un posicionamiento”, que “generan una conexión emocional con millones de personas” y que “suponen una extraordinaria oportunidad de crecimiento y proyección internacional”. Así pues, “el propósito sigue siendo el mismo que inspiró el nacimiento de El Pulpo”, y que, inciden, fue el de “crear productos capaces de conectar con las personas y contribuir positivamente a su día a día”.

Nuevo socios inversores

En ese justo propósito, y como apunte adicional, pero ni mucho menos menor ni carente de importancia, desde El Pulpo anuncian además que la compañía abre la puerta a la incorporación de nuevos socios e inversores. Potenciales aportadores de capital, que estén interesados en entrar en la compañía y contribuir con fondos a acelerar el proceso de consolidación y expansión por el que seguirá apostando El Pulpo, de cara a esta nueva fase de desarrollo en la que se adentra.

A este respecto, la compañía se abre “a la incorporación de nuevos socios e inversores que compartan una visión de crecimiento basada en la construcción de marca, la innovación, la generación sostenible de valor y el desarrollo de proyectos con vocación de permanencia”, apuntan desde El Pulpo. Compañía que arranca esta nueva etapa con el objetivo de seguir trabajando para “consolidarse como una de las marcas españolas de referencia en el universo ‘preppy’, el deporte, el lifestyle y la moda, dejando una huella positiva en las personas, en su entorno y en las generaciones futuras”. Y en ese fin, añaden y defienden, “todas las decisiones adoptadas” en el marco de este proceso de reestructuración, están dirigidas a “proteger el talento, fortalecer la compañía, mejorar la propuesta de valor para el consumidor y construir una organización preparada para liderar su próxima etapa de crecimiento”.

Se han pospuesto los planes para una nueva ronda de conversaciones entre EE. UU. e Irán después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, retrasara su visita programada a Suiza, lo que ha ralentizado el progreso en la implementación de un acuerdo de alto el fuego firmado recientemente.

Estaba previsto que las conversaciones se centraran en la siguiente fase de un memorando de entendimiento (MoU) de 14 puntos acordado a principios de esta semana, que ha puesto fin a casi cuatro meses de conflicto entre los dos países y ha allanado el camino para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esta vía navegable es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, ya que conecta a fabricantes y proveedores de Asia y el Golfo con los mercados europeo y estadounidense. Las recientes interrupciones en la región han suscitado preocupación en torno a los costes de los fletes, los retrasos en los envíos y la fiabilidad de la cadena de suministro.

El MoU incluye el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, el restablecimiento del transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, la eliminación gradual de las sanciones estadounidenses y el compromiso de negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.

Aunque se dice que el tráfico marítimo ha comenzado a recuperarse tras el acuerdo, la incertidumbre persiste, especialmente en medio de la reanudación de la violencia en el Líbano, donde los ataques israelíes habrían matado al menos a 18 personas durante la noche.

Se espera que las próximas negociaciones se centren en la aplicación del acuerdo y en abordar cuestiones a más largo plazo, incluido el programa nuclear de Irán, mientras los gobiernos y las empresas trabajan para garantizar la estabilidad de las rutas comerciales mundiales.

La inteligencia artificial puede contribuir enormemente al descubrimiento de nuevos materiales, reduciendo de décadas a solo unos años el tiempo necesario para llevar un nuevo material del laboratorio al mercado. Este es el objetivo de Genmat, el nuevo proyecto europeo coordinado por el Politécnico de Turín que busca revolucionar el desarrollo de materiales gracias a la inteligencia artificial.

Financiado en el marco de la convocatoria europea “AI Foundation models in science”, Genmat reúne a un consorcio de 14 socios entre universidades, empresas y organizaciones expertas en la ética de la IA. El proyecto tendrá una duración de tres años y tiene como objetivo desarrollar un innovador modelo fundacional (foundation model) dedicado a la ciencia de los materiales.

“Genmat desarrollará un sistema único capaz de trabajar en múltiples frentes. Este modelo integrará datos científicos de diversa naturaleza, desde la química atómica hasta las imágenes microscópicas, pasando por los datos procedentes de sensores, para dar soporte a todo el ciclo de vida de los materiales, desde el diseño y la producción hasta su uso”, ha explicado el Politécnico de Turín en un comunicado. El elemento innovador es su capacidad para conectar información a múltiples escalas, desde los átomos y las moléculas hasta los polímeros y los materiales compuestos, permitiendo obtener resultados científicamente coherentes y físicamente plausibles, y superando las limitaciones de las herramientas actuales de inteligencia artificial generativa.

El desarrollo de nuevos materiales es crucial para la competitividad y la seguridad económica de la Unión Europea, con aplicaciones estratégicas en sectores como la energía, la movilidad, la construcción, la sanidad y la electrónica. “En este contexto, Genmat se centrará en cuatro áreas de aplicación, que van desde los materiales compuestos avanzados con propiedades mecánicas y eléctricas específicas, por ejemplo, para el sector aeroespacial, hasta materiales innovadores que promueven la economía circular, como los polímeros reciclables de nueva generación”, añade el comunicado.

“Como coordinador del proyecto Genmat, aporto a esta iniciativa la experiencia adquirida en el grupo de investigación Mechanics of Advanced Materials, coordinado por el profesor Davide Paolino, que lleva años trabajando en el campo de los materiales compuestos avanzados e inteligentes. Las competencias desarrolladas en la mecánica de los materiales compuestos, en la producción e integración de sensores en materiales avanzados, en el desarrollo de materiales multifuncionales para la monitorización estructural, en la modelización numérica multiescala y basada en la inteligencia artificial, y en las pruebas avanzadas nos permiten contribuir al desarrollo de un foundation model capaz de sistematizar datos, conocimientos físicos, años de experiencia experimental y requisitos de aplicación reales”, ha destacado Raffaele Ciardiello, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial-Dimeas del Politécnico de Turín.

El proyecto abordará también el desarrollo de revestimientos más sostenibles y libres de Pfas, sustancias conocidas como “contaminantes eternos” por su persistencia en el medioambiente, y de sistemas inteligentes para monitorizar el estado de las estructuras compuestas, mejorando su seguridad y durabilidad.

Una de las principales ventajas esperadas, como ya se ha mencionado, es la considerable reducción de los tiempos y costes de desarrollo. Actualmente, el diseño de un nuevo material suele requerir años de pruebas y cientos de intentos; gracias a la inteligencia artificial desarrollada en Genmat, será posible identificar un número limitado de soluciones prometedoras desde las primeras fases, acelerando significativamente el proceso de innovación.

La temperatura es de 35 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 40 debido a la humedad. El aire es sofocante y el polvo de los tejidos dificulta la respiración. El viejo ventilador de techo, que también cruje y está lleno de polvo, apenas refresca el ambiente. Los trabajadores, acostumbrados a no beber demasiado para evitar ir al baño con frecuencia, beben a sorbos agua con electrolitos, pero los desmayos, las hemorragias nasales y los golpes de calor son habituales.

Lo que parece una narrativa distópica es una realidad en muchas fábricas de confección en estos momentos. La ola de calor que afecta actualmente a gran parte del sur y sudeste asiático está paralizando el trabajo en las fábricas textiles y de confección y dificultando aún más la vida de los trabajadores.

Un fuerte episodio del fenómeno climático natural conocido como El Niño —que calienta de forma anómala las aguas del océano Pacífico y altera los patrones meteorológicos globales— está liberando enormes reservas de calor oceánico hacia la atmósfera, lo que agrava los efectos a largo plazo del cambio climático inducido por el ser humano y eleva las temperaturas mundiales a niveles récord: 38 grados centígrados en la India y entre 32 y 34 grados centígrados en Sri Lanka, Bangladés y Pakistán.

Si alguna vez ha salido de un avión recién aterrizado y se ha expuesto al chorro de los motores durante unos segundos, imagine estar ahí durante horas. En toda Asia, esa es la sensación en estos momentos, con unos patrones meteorológicos tropicales cambiantes que suprimen las precipitaciones y debilitan los vientos alisios, atrapando así aire estancado y seco sobre el continente y desencadenando olas de calor extremas y prolongadas. La tensión por calor comienza a partir de una temperatura de unos 30 grados centígrados; el estrés térmico, a partir de los 32.

¿Qué es el estrés térmico?

Un informe reciente del NYU Stern Centre for Business and Human Rights, titulado “Too Hot to Ignore: Extreme Heat in Garment Supply Chains” (Demasiado calor para ignorarlo: el calor extremo en las cadenas de suministro de la confección), advierte a la industria textil y de la confección que no ignore el estrés térmico. La Organización Mundial de la Salud identifica el estrés térmico como la principal causa de muerte relacionada con el clima. Se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse lo suficiente a través de la sudoración y, por lo tanto, experimenta síntomas como dolores de cabeza, agotamiento por calor, insolación, daños renales, problemas de salud reproductiva o el agravamiento de problemas de salud subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma y trastornos de salud mental. El estrés térmico se produce cuando las personas se exponen a un calor y una humedad excesivos o realizan una actividad extenuante en ambientes calurosos, como trabajar en una fábrica de confección, por ejemplo.

El informe subraya que el calor extremo provocado por el clima ya no puede descartarse como una lejana preocupación medioambiental, sino que se ha transformado rápidamente en un riesgo operativo fundamental. Destaca que el aumento de las temperaturas ambiente y de los niveles de humedad en el sur y el sudeste de Asia están alterando activamente los ecosistemas de producción en estos momentos. Replantea el calor extremo no como una simple métrica de sostenibilidad periférica, sino como una crisis inmediata de seguridad y salud laboral que amenaza fundamentalmente la resiliencia de la cadena de suministro mundial de la moda.

Para corroborar estas conclusiones, la metodología de investigación empleada por el equipo del NYU Stern combinó un amplio seguimiento empresarial con un profundo análisis de campo localizado en la India, el sexto mayor exportador de prendas de vestir del mundo, cada vez más expuesto al calor extremo.

Los investigadores llevaron a cabo investigaciones in situ en diez fábricas de confección, que emplean en conjunto a casi 9.000 trabajadores y abarcan estados industriales clave, como Tamil Nadu, Haryana, Odisha, Maharashtra y Karnataka. Suministran a marcas para el mercado nacional (D-mart, V-mart, Joki) e internacional (Jack & Jones, Levi's, Marks & Spencer, Primark, S.Oliver, Target, Tom Tailor, Uniqlo y otras).

El trabajo de campo empírico incluyó entrevistas con aproximadamente 80 trabajadores in situ en nueve de las fábricas y otras 40 entrevistas fuera de las instalaciones para hacerse una idea de la exposición al calor en sus condiciones de vida. El informe también hizo un seguimiento de las variables ambientales internas y evaluó los registros de las enfermerías de varias instalaciones para registrar los picos de salud estacionales. Además, los investigadores encuestaron a marcas internacionales de calzado y confección para evaluar el marcado desajuste entre la concienciación de las empresas y la supervisión real del cumplimiento en las fábricas.

¿Qué coste físico y económico tiene el estrés térmico para los trabajadores?

El coste humano de esta creciente crisis climática recae directamente sobre las personas que trabajan en las líneas de costura. El informe documenta cómo los microclimas interiores de las instalaciones de fabricación a menudo superan las peligrosas condiciones del exterior, sobre todo en las zonas muy industrializadas. Por ejemplo, los investigadores registraron temperaturas interiores que alcanzaban la asombrosa cifra de 43 a 45 grados centígrados dentro de una unidad de teñido y procesamiento de tejidos, que en realidad superaba el calor ambiental exterior hasta en cinco grados centígrados. Este opresivo ambiente interior desencadena una grave tensión fisiológica, y los trabajadores informan con frecuencia de episodios agudos de mareos, dolores de cabeza crónicos, deshidratación debilitante, desmayos, erupciones cutáneas y graves complicaciones renales o urinarias provocadas por la falta de una refrigeración adecuada y la restricción de los periodos de descanso.

Fundamentalmente, este sufrimiento físico se traduce en una grave penalización económica para una mano de obra que ya está muy marginada económicamente. El informe revela que los costes sanitarios relacionados con el calor y los gastos de defensa —como la compra de electrolitos o el pago de tratamientos médicos— drenan entre 500 y 1.000 rupias (de 5,30 a 10,60 dólares estadounidenses) al mes del bolsillo de un trabajador. Dado que el salario medio mensual de la confección en estas regiones oscila entre 11.500 y 18.000 rupias (entre 122 y 190 dólares estadounidenses), estos gastos extraordinarios inducidos por el clima representan una parte devastadora de los ingresos familiares. Esta erosión financiera se ve agravada por la pérdida inmediata de salarios cada vez que los trabajadores se ven obligados a tomarse días de baja no remunerados por agotamiento debido al calor, lo que ilustra cómo las partes interesadas más pobres del ecosistema de la moda absorben los choques económicos directos del calentamiento global.

¿Qué significa el estrés térmico para las fábricas y las cadenas de suministro?

Desde un punto de vista estrictamente comercial, el informe describe cómo el calor extremo desmantela activamente la eficiencia de las fábricas y compromete los estándares de los productos durante los periodos de máxima actividad estival. Los directores de fábrica entrevistados en nueve instalaciones operativas informaron de caídas de productividad medibles que oscilaban entre el 3 y el 10 por ciento durante las olas de calor intenso, junto con un aumento del absentismo laboral de aproximadamente el 2 al 5 por ciento. El desgaste físico de la mano de obra obliga a una ralentización natural del ritmo de producción, lo que pone en peligro directo los ajustados plazos de entrega. Además, el calor extremo sobrecarga la propia maquinaria, provocando frecuentes sobrecargas de los generadores y cortes de la red, como el incidente ocurrido en abril de 2024 en una fábrica de prendas de punto de Faridabad que obligó al cierre completo de toda una planta de producción.

Más allá de la caída del volumen, la realidad física de una mano de obra que suda degrada la calidad real de las prendas que se fabrican. La transpiración excesiva de los trabajadores provoca manchas en los tejidos, mientras que las ventanas abiertas y los sistemas de ventilación deficientes permiten que la contaminación por polvo exterior comprometa la limpieza de las líneas de montaje, lo que se traduce en un aumento de los errores de costura y los defectos estructurales.

“El calor extremo es ahora un riesgo predecible en la cadena de suministro para las marcas de ropa. Las fábricas están perdiendo producción, la calidad se está resintiendo y los plazos de entrega están en peligro, no como un escenario futuro, sino ahora mismo”, señala Lucy Siers, investigadora científica principal de trabajo global en el NYU Stern Centre. Esta realidad obliga a los fabricantes a elegir entre absorber los costes de la mercancía rechazada o enfrentarse a duras penalizaciones de las marcas por los retrasos en los envíos.

¿De quién es la responsabilidad del estrés térmico?

El relato más amplio del informe expone un profundo fallo de gobernanza en las cadenas de suministro mundiales de la moda, caracterizado por un grave desequilibrio de poder y responsabilidad. Los investigadores descubrieron que, si bien el 94,1 por ciento de las marcas internacionales encuestadas reconocen abiertamente que el calor extremo supone una amenaza de moderada a significativa para sus operaciones, sus prácticas de compra internas cuentan una historia completamente diferente. Solo el 35,3 por ciento de estas marcas exigen a sus proveedores que controlen los niveles internos de calor o humedad, y absolutamente ninguna marca recopila estos datos de forma continua. Esto crea un conveniente punto ciego informativo, que permite a los minoristas multinacionales exigir un estricto cumplimiento de las normas laborales mientras permanecen totalmente ignorantes de las condiciones literales de explotación que perpetúan sus estructuras de precios.

Esta desconexión operativa significa que la inmensa carga financiera de la adaptación al clima se traslada por completo a los proveedores. Los ajustados márgenes de compra, la volatilidad de los volúmenes de los pedidos y los plazos de entrega brutalmente cortos impuestos por las marcas privan sistemáticamente a los propietarios de las fábricas del capital necesario para invertir en las necesarias revisiones estructurales.

Michael Posner, Director del NYU Stern Centre, aborda directamente este fallo sistémico, argumentando que las marcas que se abastecen en regiones expuestas al calor tienen un claro mandato comercial y ético de permanecer y ayudar: “La respuesta no es abandonar estas regiones de aprovisionamiento y dejar atrás a los trabajadores y proveedores. Es invertir para hacerlas más resilientes, exigiendo el control del calor, estableciendo normas de seguridad claras, incorporando flexibilidad a las prácticas de compra cuando el calor interrumpe la producción y compartiendo el coste de las mejoras de refrigeración y ventilación”.

Recomendaciones clave

Para corregir estas vulnerabilidades estructurales, el informe ofrece una serie de recomendaciones específicas e innegociables para todos los actores clave de la cadena de valor textil, empezando por los compradores mundiales. En primer lugar, las marcas y los minoristas deben clasificar formalmente el calor extremo como un riesgo fundamental para la seguridad laboral e integrar la supervisión continua de la temperatura interior en sus auditorías estándar de proveedores.

Se les insta a avanzar hacia un modelo financiero de responsabilidad compartida, cofinanciando mejoras de ingeniería como infraestructuras de refrigeración pasiva e instalaciones de ventiladores de gran volumen, al tiempo que se incorpora una flexibilidad explícita en los plazos de los calendarios de producción durante las olas de calor. Se destaca un precedente de éxito en las instalaciones de Epic Group en Bhubaneswar, donde una asociación financiera conjunta con la Corporación Financiera Internacional utilizó sistemas automatizados para mantener un ambiente interior estable de 28 grados centígrados.

Al mismo tiempo, el informe pide una intervención enérgica por parte de los gobiernos nacionales y los reguladores internacionales del sector para codificar estas protecciones. Los organismos reguladores nacionales deben establecer umbrales de temperatura legalmente vinculantes en el lugar de trabajo interior y horarios de trabajo y descanso aplicables que se activen automáticamente cuando se superen determinados índices de calor. Los gobiernos también deberían ampliar los planes de acción nacionales contra el calor existentes para que abarquen formalmente los entornos industriales interiores y clasifiquen el estrés térmico como una enfermedad profesional indemnizable dentro de los marcos de protección social patrocinados por el Estado.

Por último, los proveedores deben aplicar salvaguardias locales inmediatas, como garantizar que los salarios de los trabajadores estén totalmente protegidos durante las caídas de producción inducidas por el calor, y establecer comités de fábrica democratizados para dar a los trabajadores una voz directa en la identificación y mitigación de los riesgos del calor en la planta.

Adrian Appiolaza ha dejado la dirección creativa de Moschino. A través de un comunicado, Aeffe, propietaria de la marca, ha informado de que, tras más de dos años de colaboración, Moschino y Adrian Appiolaza han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su colaboración con fecha de hoy, viernes 19 de junio.

La nueva dirección creativa será anunciada "próximamente"

En el comunicado, Massimo Ferretti, presidente ejecutivo de Aeffe, “agradece a Adrian Appiolaza la significativa contribución que ha aportado en estos años al desarrollo de Moschino y le desea lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”.

“Se me ha brindado una gran oportunidad para poder expresar mi creatividad en una marca italiana tan importante como Moschino, caracterizada por un increíble legado creativo. Expreso mi gratitud a Aeffe por esta oportunidad, en particular a Massimo Ferretti, y agradezco a todo el equipo creativo con el que he compartido esta intensa experiencia”, ha añadido el diseñador Adrian Appiolaza.

La Semana de la Moda Masculina de Milán ha comenzado oficialmente, y con ella se ha desvelado una importante colaboración entre el gigante ferial danés y la tienda conceptual milanesa. La Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) confirmó a principios de este año sus planes de expandir su actividad más allá de las fronteras de Dinamarca, tras asociarse con 10 Corso Como para su última edición.

Ahora, CIFF ha lanzado oficialmente su activación “CIFF Nordic Signatures” en la tienda del minorista en Milán, donde ha ocupado la Project Room para exhibir una selección de marcas nórdicas participantes. Un programa de eventos, que se desarrollará del 19 al 21 de junio, incluirá presentaciones, activaciones y encuentros del sector, así como una serie de contenidos centrados en los fundadores para explorar más a fondo el talento que hay detrás de las marcas.

La iniciativa se basa en un concepto presentado por primera vez en Copenhague, donde 10 Corso Como dispuso de un amplio espacio para destacar su propio concepto y una selección de marcas danesas. Ahora, ambos han trabajado en el desarrollo de una experiencia de showroom y venta que se nutre tanto de la posición de CIFF como plataforma de negocios como del ecosistema milanés del minorista.

La directora de CIFF, Sofie Dolva, ha declarado que la continuación de la colaboración se debe a la “increíble respuesta” que tuvo la primera. Y ha añadido: “La creatividad nórdica ha tenido desde hace tiempo una fuerte influencia internacional, y a través de CIFF Nordic Signatures queremos crear una plataforma que destaque no solo productos excepcionales, sino también la inspiración, los valores y las personas visionarias que hay detrás de ellos. Junto con 10 Corso Como, estamos creando conexiones significativas entre las comunidades creativas de Copenhague y Milán”.

Entre las marcas participantes se encuentran CDLP, CMMN SWDN, EYTYS, Herskin, Lernberger Stafsing, Melyon, Monies, Obayaty, Porcelain Perfumery, Siadds Atelier, Skandinavisk, Transparent y Tromborg, que abarcan categorías que van desde la moda y la joyería hasta la belleza, las fragancias, el diseño y el estilo de vida.

En el centro de la colaboración se encuentra Monies.Atelier, una exposición dedicada a la casa de joyería escandinava Monies. Aquí se exhibirá una selección de piezas especiales y obras de archivo, junto con encargos especiales y piezas de aniversario de la marca.

El presidente de 10 Corso Como, Tizian Fausti, ha afirmado que el minorista está encantado de exhibir marcas que demuestran un compromiso con la investigación, la creatividad y la innovación, al tiempo que aumentan su visibilidad en Milán. “Esta iniciativa refuerza el diálogo entre Milán y Copenhague, con un enfoque particular en el cambiante panorama de la belleza”, ha añadido Fausti.

Madrid – Enésima reestructuración, la primera eso sí bajo la presidencia de Cristina Álvarez, en la primera línea ejecutiva de El Cortes Inglés. Grupo de grandes almacenes, y compañía matriz de la cadena de tiendas Sfera, desde el que acaban de anunciar el nombramiento de Javier Catena como nuevo consejero delegado de la compañía, así como la salida del grupo de su —hasta ahora— figura clave en la dirección, un Santiago Bau que cesa en las responsabilidades como director general para las que fue nombrado hace solamente 8 meses.

Según las informaciones al respecto que se han encargado de facilitar desde la dirección de El Corte Inglés, durante la reunión celebrada hoy por su Consejo de Administración, este ha decidido aprobar, por unanimidad, la propuesta de la presidenta del consejo, Cristina Álvarez, para nombrar a Javier Catena como consejero delegado del Grupo. Un cargo desde el cual se precisa que Catena, quien se desempeñaba como director de operaciones de El Corte Inglés (COO), dirigiendo las áreas de cadena de suministro, logística y real estate, hasta su sustitución por Álvaro Parrón el pasado mes de octubre, pasará a encargarse de supervisar y dirigir la implementación del nuevo Plan Estratégico de la compañía. Todo desde una posición como CEO y consejero delegado, desde la que pasará a dirigir igualmente el comité de dirección de El Corte Inglés, y ante la que por tanto deberán de responder los responsables de todas las distintas unidades de negocio del grupo de grandes almacenes. Empresa a la que, tras su salida en octubre, regresa así Catena tras su breve incorporación y paso por Ginko Advisor, firma de inversión inmobiliaria especializada en proyectos de regeneración urbana, vinculada al grupo financiero Edmond de Rothschild, de la que fue nombrado a finales de marzo de este 2026 director general para España y Portugal.

“La incorporación de Javier Catena, con el apoyo de nuestro gran equipo directivo, será decisiva en esta nueva etapa de crecimiento e inversión” a la que se abre la compañía, ha defendido Cristina Álvarez, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la dirección del mismo grupo español de grandes almacenes. Y eso “a la vez que permite reforzar”, apostilla, “una estructura de gobierno corporativo más adaptada a los nuevos retos”.

Con la salida de Santiago Bau

Como resultado directo de esta reestructuración, se añade que, acompañando al nombramiento de Catena como nuevo CEO de El Corte Inglés, Santiago Bau, ascendido el pasado mes de octubre al cargo de director general del grupo, tras la salida de Gastón Bottazzini como consejero delegado, y como parte de ese ajuste bajo el que también se informó de la salida de Catena como director de operaciones de la compañía, cesa naturalmente en el cargo, y también abandona el grupo. Una salida que, defienden desde El Corte Inglés, ha sido tomada de mutuo acuerdo.

Alto ejecutivo en Goldman Sachs hasta su fichaje por parte de El Corte Inglés en marzo de 2022, por todo el trabajo desempeñado a lo largo de estos algo más de últimos 4 años en los que ha permanecido vinculado al grupo de grandes almacenes, su actual presidenta ha querido en cualquier caso agradecer expresamente a Bau su “compromiso y capacidad de ejecución”. Contribuciones que, destaca Cristina Álvarez, quien ha deseado a Bau todo el éxito posible en sus nuevos proyectos profesionales, han resultado “claves en la senda de crecimiento y solidez financiera del grupo en los cuatro últimos años”.

Madrid – Completando la notable familia de miembros a los que ha venido dando entrada la organización desde su fundación y puesta en marcha, allá por el año 1998, por los diseñadores Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Ángel Fernández Ovejero (Angel Schlesser) y Roberto Verino, desde la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) acaban de anunciar la incorporación de tres nuevos miembros a la entidad. Incorporaciones con las que se reafirma en su condición como alianza representativa y defensora de la “moda de autor” española, alcanzando la redonda cifra de los 100 asociados.

Sumándose de esta manera a la creciente lista de nuevos miembros a los que, de manera tan pausada como constante, la asociación ha venido abriendo sus puertas a lo largo de estos últimos meses, la más reciente con el anuncio de la adhesión del sello de moda Adlib Ibiza a finales del pasado mes de abril, desde Acme informan ahora de la incorporación a la asociación de las firmas de moda de autor Alejandro de Miguel, la bien aplaudida Candelas y Felipa, y la de la firma de calzado De flores y floreros. Tres nuevos miembros, que conducen con su entrada a Acme a lograr firmar el hito de alcanzar el número de los 100 asociados. Una marca que, lejos de quedar en un simple número, reivindican desde su dirección como reflejo de dos cuestiones capitales. La primera, que no deja de ser una clara muestra y síntoma de lo vivo y dinámico que sigue resultando ser el universo de la “moda de autor” española; y la segunda, de cómo Acme sigue afianzándose en el papel de ser esa “casa para todos” los que participan de ese sector, y como la gran valedora que trabaja por la defensa, reivindicación y por la puesta en valor de todas las partes implicadas y que participan del ecosistema de la “moda de autor” nacional. Una condición que, añaden y subrayan, es tan necesaria como reclamada por sus distintos agentes, para poder seguir dando impulso, profundidad y viabilidad a todo este ecosistema, con dimensiones que hablan de cultura, de herencia y, sí, también naturalmente de negocio.

“Llegar a los 100 asociados es una alegría enorme y también una responsabilidad”, señala a este respecto Juan Duyos, presidente de Acme desde el pasado mes de noviembre de 2025, en relevo de Modesto Lomba. “Acme crece porque la moda de autor española está viva, es diversa y tiene mucho que decir desde el oficio, la creatividad y la identidad de cada firma”, añade. Y desde esa perspectiva, “la llegada de Alejandro de Miguel, Candelas y Felipa, y De flores y floreros, amplía esa mirada común que compartimos”, y que pasa por “defender una forma de crear con tiempo, con criterio y con respeto por quienes hacen posible cada prenda”.

“Este hito refleja la madurez de una asociación que ha crecido junto al propio sector”, destaca por su parte, y en línea con las declaraciones de Duyos, Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme. “Llegar a los 100 asociados no es solo una cifra; es la confirmación de que la moda de autor española necesita espacios de representación y colaboración”, reivindica. Partiendo de esa convicción, apostilla, “desde ACME seguiremos acompañando a nuestras firmas en sus retos”, y “defendiendo el valor cultural y económico de una industria construida desde el talento y el oficio”.

Alejandro de Miguel, Candelas y Felipa, y De flores y floreros se incorporan a Acme

Incorporándose a una familia compuesta tanto por consagradísimas figuras representativas de la escena contemporánea de la moda española, como por los pujantes y notables diseñadores noveles españoles más en boga del momento, Alejandro de Miguel, Candelas y Felipa, y De flores y floreros, pasan a engrosar una lista de asociados en la que no faltan nombres como los de Acromatyx, Adolfo Domínguez, Ágatha Ruiz de la Prada, Ana Locking, Bimani, Carlota Barrera, Claro Couture, Custo Barcelona, Dolores Cortés, Dominnico, Elena Morales, Ernesto Naranjo, Erroz, Juana Martín, Leandro Cano, Mans, Palmas, Palomo Spain, Pedro del Hierro, Rosa Clará, Sybilla, Teresa Helbig, Tous… y así hasta un centenar. Un centenar de asociados, a los que los representantes de cada una de estas tres nuevas marcas confiesan sentirse tan orgullos como felices de poder incorporarse, para trabajar de manera conjunta por consolidar en el mercado el valor diferencial que oculta entre sus costuras la moda de autor española.

“Estoy muy ilusionado por sumarme a Acme”, y es que “para mí, supone un profundo honor pertenecer a una comunidad que representa la excelencia, el rigor y la pasión por la costura que siempre he defendido”, destaca a este respecto el diseñador toledano Alejandro de Miguel, fundador y director creativo de la firma de modas homónima especializada en trajes de novia, de madrina y de invitada, con taller de costura tanto en Toledo como en Madrid. “Formar parte de este espacio ilusionante es una oportunidad para seguir impulsando la moda española, mantener la artesanía con prendas de autor hechas con alma, y compartir mi trabajo rodeado de profesionales a los que admiro y respeto”.

“Ser parte de Acme es uno de los pasos más importantes en nuestra historia de marca, pero además es una oportunidad única de mostrar la labor que realizamos con los artesanos de nuestra región”, señala por su parte Guillermo Román, junto a su madre Maite Bustamante, fundadores y responsables de la aplaudida firma castellanomanchega Candelas y Felipa, etiqueta que actualmente opera desde su “atelier” de Alcanzar de San Juan, en Ciudad Real, y desde su estudio de diseño en Madrid. “Juntos”, en referencia a toda esta creciente familia de miembros de Acme, “damos forma al nuevo concepto de lujo, al que llamamos Alta Artesanía, que vertebra cada una de nuestras colecciones y es el modelo a seguir para el futuro de la moda española”.

“Defender lo artesanal hoy es casi un acto de resistencia”, pero “en De flores y floreros creemos en la belleza imperfecta de las manos, en los oficios y en el lujo de hacer las cosas con calma y con alma”, y precisamente “por eso, esta unión con Acme tiene tanto significado”, subraya por su lado la diseñadora y empresaria palentina Paloma Moreno, fundadora de la firma de calzado De flores y floreros. Etiqueta que echaba andar hacia el año 2010 como marca nativa digital, y que actualmente opera en el mercado nacional e internacional a través de un diversificado modelo de negocio omnicanal, e integrado por siete tiendas en España, y tres tiendas internacionales —una en Chile y dos en Uruguay—.

Un momento clave en la defensa, y la capacitación, de la industria de la moda de autor

Acme y Fame, la Fundación Academia de la Moda Española que la misma asociación de creadores se encargó de impulsar hasta su constitución en 2020, son las dos organizaciones que se encuentran detrás del LEMA, las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor que se presentan como el plan estratégico diseñado por ambas asociaciones para la moda de autor española. Una hoja de ruta desde la que, en línea con sus objetivos fundacionales, ambas entidades aspiran a seguir defendiendo la viabilidad del sector como industria, y promoviendo, en base a ese compromiso, su capacitación.

En respuesta a ese objetivo concreto, Acme y Fame colaboran del Programa de Tecnificación de las Altas Artesanías de la Moda de Autor, promovido por SODECO (Sociedad de promoción y desarrollo de las Comarcas Mineras de la zona central de Asturias), Hunosa Empresas, y la Fundación Caja Rural de Asturias. Una iniciativa que entronca con las objetivos estructurales del LEMA, y de manera más concreta con el de la formación de perfiles técnicos especializados que puedan servir para fortalecer el futuro del sector y el relevo generacional, desde la que sus participantes recibirán formación técnica especializada en áreas como patronaje, corte, confección, bordado o peletería, complementada con contenidos estratégicos en materias de desarrollo de marca, financiación y comercialización. Todo como parte de un curso cuya primera convocatoria, para la que se mantiene abierto el plazo de recepción de solicitudes hasta el 27 de junio, contará con una duración de tres meses, desde el 27 de agosto al 27 de noviembre de 2026; y cuyo programa de formación se completará con “actividades de alto valor añadido”, como masterclasses con diseñadores, visitas formativas a empresas, o encuentros “networking” dirigidos a generar oportunidades reales de colaboración profesional entre los participantes del programa y empresas del sector.

“Este programa representa un paso concreto en el desarrollo de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor”, apunta sobre el mismo Juan Duyos, presidente al igual que de Acme del Patronato de Fame. Organizaciones ambas desde las que “llevamos tiempo señalando la necesidad de formar perfiles técnicos especializados que puedan incorporarse a los talleres y acompañar a las firmas en sus procesos de creación y producción”, destaca. Y es que “preservar los oficios significa también actualizarlos, transmitirlos y conectarlos con el futuro profesional de la moda de autor española”, ante la que, siguiendo con lo ya señalado, Acme se sigue reafirmando, a través del impulso de iniciativas como esta, del mismo LEMA, y ahora además con el respaldo de esa cifra redonda de 100 miembros, como la organización representativa de todos los agentes, diseñadores y marcas, que integran el ecosistema de la moda de autor española.

Leonardo Maria Del Vecchio, heredero de EssilorLuxottica, matriz de Ray-Ban, estaría buscando ampliar su influencia sobre el holding del conglomerado de gafas, en un momento en que el futuro de la estructura de propiedad del imperio está en entredicho.

Según Reuters, el directivo de 31 años, que ocupa el cargo de director de estrategia en EssilorLuxottica y presidente de Ray-Ban, estaría explorando una financiación por valor de unos 10,000 millones de euros para adquirir las participaciones de dos de sus hermanos en Delfin, el holding con sede en Luxemburgo que posee el 32,4 por ciento de EssilorLuxottica.

De completarse, la operación aumentaría la participación de Del Vecchio en Delfin del 12,5 por ciento al 37,5 por ciento, convirtiéndolo en el mayor accionista de la compañía.

Esta iniciativa se produce tras el fallecimiento del fundador de EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, en 2022, momento en que la propiedad del holding familiar se dividió a partes iguales entre ocho herederos. Desde entonces, las diferentes opiniones entre los accionistas habrían complicado la toma de decisiones dentro del grupo.

A pesar de poder obtener una participación significativamente mayor, Del Vecchio no conseguiría el control total de Delfin, ya que las decisiones estratégicas importantes requieren mayorías reforzadas de accionistas según las normas de gobierno establecidas por el fundador.

La noticia llega después de que EssilorLuxottica haya comunicado un debilitamiento de sus beneficios en el ejercicio fiscal 2025, a pesar de la mejora de los ingresos globales. Durante el año, el beneficio neto del grupo cayó un -1,9 por ciento hasta los 2,320 millones de euros, mientras que el beneficio de explotación descendió un -2 por ciento interanual.

Los ingresos anuales del periodo aumentaron un +7,5 por ciento, hasta 28,490 millones de euros, con un crecimiento de dos dígitos en Norteamérica, EMEA y Asia-Pacífico.

Actualmente, el grupo está poniendo en marcha una estrategia medtech que lo aleja de las gafas tradicionales para acercarlo a un ecosistema de salud integral, impulsado por la integración vertical de la investigación médica y los dispositivos avanzados para crear tratamientos terapéuticos y wearables conectados.

Reju se ha unido a Recycling Europe como el socio más reciente de la organización. La empresa de reciclaje textil forma ahora parte de la división Recycling Europe Textiles, lo que subraya su compromiso de avanzar en la circularidad textil y apoyar los mercados de materiales reciclados.

En un comunicado, el consejero delegado de Reju, Patrik Frisk, ha declarado: “Crear alianzas como esta es importante y tenemos la oportunidad de establecer un auténtico ecosistema circular para el reciclaje textil e invitar a la colaboración en toda la cadena de valor”.

La secretaria general de Recycling Europe, Julia Ettinger, ha añadido que “esta asociación demuestra cómo la colaboración de la industria puede escalar la circularidad textil a la velocidad que Europa necesita ahora, desbloqueando oportunidades tanto medioambientales como económicas”.

Centrada en la regeneración textil, Reju se especializa en la creación de soluciones para textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Actualmente opera desde un centro piloto de regeneración en Fráncfort (Alemania) y ha revelado planes de expansión a través de futuras plantas industriales en Chemelot (Países Bajos), Nueva York (Estados Unidos) y Lacq (Francia).

Al unirse a Recycling Europe Textiles, Reju colaborará en la misión colectiva de escalar las tecnologías de reciclaje mecánico y químico para los textiles posconsumo, transformándolos de nuevo en materias primas y reduciendo las emisiones.

October's Very Own (OVO), la firma de lifestyle y moda cofundada por el rapero Drake, se enfrenta a una demanda por presuntos impagos parciales de deudas e incumplimientos contractuales. La denuncia ha sido presentada por A.R.I. OVO Growth Capital, que ha declarado que, a pesar de los intentos previos por resolver los problemas legales, ahora busca hacer valer sus derechos y proteger a los inversores.

La firma de inversión, que ha iniciado un litigio en el Tribunal Supremo de la Columbia Británica, reclama la recuperación de alrededor de 4,6 millones de dólares en concepto de fondos adeudados, intereses de demora contractuales, honorarios legales y otros gastos.

A.R.I. estableció un acuerdo de financiación con OVO a principios de 2025, inyectando fondos a través de transacciones separadas, que incluían una línea de crédito garantizada preferente y pagarés convertibles. La firma ha señalado que inicialmente consideró a la marca, reconocida a nivel mundial, como una atractiva oportunidad de crédito con un importante potencial de valor empresarial.

OVO fue fundada en 2008 por Aubrey ‘Drake’ Graham, Oliver El-Khatib y Noah ‘40’ Shebib, y actualmente está dirigida por su director ejecutivo, Derek ‘Drex’ Jancar. La marca se posiciona en el segmento del lifestyle premium y el streetwear de lujo, y se ha dado a conocer por sus activaciones en los ámbitos de la moda, la música y el deporte.

Aumenta la tensión tras los rumores de adquisición y los esfuerzos por captar capital

Sin embargo, en febrero de 2026, OVO presuntamente incurrió en incumplimiento de los acuerdos vigentes al no pagar sus deudas a tiempo. A.R.I. ha afirmado que trabajó para remediar la situación extrajudicialmente y que finalmente llegó a un acuerdo de indulgencia en el que OVO reconoció la validez de las obligaciones de pago incondicionales.

En un comunicado, la firma ha señalado que “trabajó extensamente con OVO a través de un proceso formal de reestructuración y proporcionó a la compañía un tiempo y una flexibilidad considerables para resolver la situación fuera de los tribunales”.

En mayo, A.R.I. afirmó haber recibido una transferencia de alrededor de 3,8 millones de dólares desde la cuenta de un tercero, que cubría parte de los 4,6 millones de dólares adeudados. Sin embargo, según la demanda, OVO supuestamente ha adoptado la postura de que no quedan más pagos pendientes.

La preocupación por el acuerdo aumentó cuando A.R.I. se enteró de los presuntos esfuerzos de OVO por asegurar una transacción de financiación de capital de 30 millones de dólares, que, según indicó, podría utilizarse para pagar aproximadamente 10 millones de dólares de deuda. También se cree que la compañía se enfrenta a unas pérdidas acumuladas de aproximadamente 12 millones de dólares entre 2022 y 2024.

A.R.I. también ha hecho referencia a un informe reciente de la plataforma de medios Puck que sugería que OVO estaba considerando una transacción con Authentic Brands Group, que se cree que está valorando la adquisición de una participación del 50 por ciento. La firma de inversión ha afirmado que dichas conversaciones deberían haberse revelado como parte del acuerdo contractual.

FashionUnited se ha puesto en contacto con OVO y Authentic Brands Group para solicitar sus comentarios.

La marca española de calzado Gioseppo ha presentado una nueva colección cápsula para el verano, articulada en torno a dos tendencias de la temporada: el crochet y los flecos. Así lo ha anunciado la firma en un comunicado de prensa, en el que describe la cápsula como una propuesta inspirada en un espíritu bohemio contemporáneo, basada en materiales naturales y técnicas artesanales.

El crochet, que la firma presenta como una de las tendencias clave del verano, protagoniza sandalias y bailarinas hechas a mano en algodón. Según la marca, la elección del algodón y de las técnicas artesanales busca crear modelos ligeros con un toque sofisticado.

Junto al crochet, la cápsula introduce los flecos, confeccionados en piel y aplicados a nuevas siluetas. La paleta de colores se centra en tonos cálidos y naturales, en sintonía con la inspiración veraniega de la colección.

La gama incluye sandalias planas, modelos con diferentes alturas, zapatillas y bailarinas. Según la empresa, todo el calzado está equipado con la plantilla acolchada característica de la marca, diseñada para garantizar la comodidad durante todo el día.

El espíritu de nuestra época es sombrío y está cargado de tensiones. Ante este panorama, los sectores creativos buscan vías de escape y nuevas soluciones, especialmente en el ámbito de la moda. Con esta reflexión abrió Christine Boland su seminario sobre las tendencias para la moda de invierno del próximo año, donde ya pronostica diseños opulentos con la mera intención de infundir ánimo a las personas.

Grounding, arraigarse

Boland enmarca sus pronósticos de tendencias en un anhelo social por aprender a vivir de una forma más arraigada. La primera tendencia, que ella denomina regrounding, trata, según la experta, de estar presente en el espacio, de ampliar la capacidad de atención y de trabajar con las manos; en resumen, todo lo que la IA no puede hacer.

Pero ese arraigo es difícil, afirma Boland, con el exceso de información que se nos impone a través de la red: imágenes sin contexto, opiniones que polarizan. “Nos alienamos de nosotros mismos y de los demás, nos falta una verdad compartida y el contacto con la naturaleza”. La cuestión no es cómo escapar de esa compleja realidad, sino cómo convivir con ella. Los diseñadores tienen sus propias ideas al respecto y crean ropa, bolsos y zapatos que las interpretan. “Ese es su oficio”. Boland las traduce en su seminario en tres tendencias.

Individual Familiarity

Las prendas familiares con un toque innovador se convertirán en superventas, predice Boland con su primera corriente, Individual Familiarity. Así, el folclore reaparece en las colecciones, pero Boland y su equipo no han podido atribuir muchos de esos diseños a una única cultura: ¿de Europa del Este?, ¿afgana?, ¿Liberty? Son mezclas de herencias. Boland lo llama bohemian beyond borders. El arte consiste en aunar referencias sin nombrarlas. Por lo tanto, no se puede hablar de apropiación cultural.

El layering es un método para dar un nuevo aire a prendas conocidas. Boland señala el desfile de Prada de febrero. Miuccia, vinculada a la casa de moda desde hace casi medio siglo, habló previamente de la simplificación de la complejidad. No eligió sesenta, sino quince modelos, y las hizo desfilar varias veces, cada vez con una capa menos. El resultado fue una moda muy comercial: una camisa de manga larga bajo una chaqueta, encaje asomando por todas partes. Para conseguir el look completo, lo quieres todo. “Por muy clásica que sea tu clienta, inspírala para que cree este tipo de combinaciones”, aconseja Boland.

Los materiales y la artesanía también pueden evocar familiaridad: un bonito trenzado en un bolso, prendas de punto hechas a mano, ante en tonos marrones de los años setenta. Con el diseño de superficies (surface design), los diseñadores hacen los tejidos más interesantes. Los ricos jacquards de la colección de invierno de Gucci y los acabados metálicos de No 21 son buenos ejemplos. Estas técnicas también se pueden superponer, y en ese caso, la regla es: más es más.

La frescura también se consigue jugando con las proporciones. Tras un ensanchamiento constante del pantalón en todo el espectro de género, ahora la parte superior del cuerpo se vuelve más ancha: hombros ochenteros, pecho amplio. El pantalón o la falda de debajo se estrechan para crear contraste.

El diseñador tiene libertad para exagerar aún más, combinando moda ponible con botas altas de charol hasta el muslo (For All Mankind), o acentuando el cuerpo con cinturones de cuero en lugares donde no necesariamente favorecen, como justo debajo de las caderas, como se ha visto en Chanel.

En cuanto al color, Boland espera mucho azul celadón con berenjena, marrón verdoso de los años setenta y un "amarillo estridente". Los tonos vivos y neón ya los hemos visto antes. También aparecen las gradaciones otoñales del espectro de Etro y Missoni, pero en combinaciones inesperadas. El arte está en elegir un tono y hacerlo destacar. De lo contrario, se queda en nostalgia, y la nostalgia no hace avanzar los tiempos.

Dramatic Antidote

La segunda tendencia a la que Boland atribuye el cambio de rumbo es Dramatic Antidote. Menciona la colección de invierno de Valentino, en la que Alessandro Michele ha presentado lentejuelas teatrales y ha rellenado blusas de profundo escote en V con encaje, añadiendo además un collar llamativo. El encaje integral (all-over), en el que todo el cuerpo se sumerge, lo hemos visto en Saint Laurent. En Margiela, las faldas parecían salidas de la corte francesa, grandiosas en su ejecución, con un tejido que parecía impreso en 3D. No es moda para pasar desapercibida. “No esperamos a que haya una fiesta para ponernos este tipo de conjuntos”, dice Boland. Esa actitud es parte de la tendencia.

Para lograr la grandiosidad, el material debe ser de calidad: terciopelo resistente (no de seda sintética), botones de bronce (no de plástico) y bordados con hilo de oro. LCD Textiles, un productor de tejidos milanés, ha marcado la pauta durante la semana del diseño con una mesa de comedor completamente vestida, hasta los platos, con una fina seda plateada. Realmente no puede ser menos. En ese sentido, la tendencia no es para todas las clientas.

Con este "antídoto dramático", Boland también alude a la carga política de la moda, como reacción al movimiento conservador que quiere devolver a la mujer a la cocina. Creen que las mujeres ambiciosas deben dar un paso atrás. Pero no si depende de los diseñadores de moda. Adrian Appiolaza (Moschino) retrata a la mujer trabajadora con trajes de chaqueta con reveladores paneles de encaje y americanas de hombros anchos con volantes que se mueven en todas direcciones. Nada de recatado. Las modelos de David Koma son incluso grunge con tops negros muy escotados y faldas de tul. No se esconden y muestran su cuerpo con confianza.

En esta narrativa de tendencia, los colores más conservadores ganan terreno: el beis, el blanco, el negro y los pasteles históricos son los preferidos por los diseñadores, así como los rosas antiguos y el azul petróleo. Los adornos son de oro, bronce y plata vieja, preferiblemente en variantes mates en lugar de muy brillantes.

Unapologetic Presence

La tercera tendencia, Unapologetic Presence, exige espacio: el espacio físico que ocupas con tu cuerpo y el espacio mental que reclamas al destacar. Boland nos invita a mirar la moda como lo haría Jeff Koons. "Aquí estoy" y "mírame". Ejemplos de la pasarela: el abrigo de peluche con orejas incluidas de Loewe, los vestidos de charol de Christian Siriano y los abrigos de piel amarillo pollito de Max Mara.

La traducción técnica abarca desde pliegues esculturales en tejidos rígidos hasta cuellos arquitectónicos (funnel necks) y hombreras sobre pantalones más ajustados. Véanse los abrigos estilizados con una cintura perfectamente recortada en redondo de Jil Sander, los tops con hombreras de Carven y los abrigos de piel en los que ahogarse de Saint Laurent. Más modesta es la bufanda con detalles de botones de Sacai; esa todavía se puede rebajar con un estilismo más sencillo, sobre una camisa planchada.

Los colores de esta tendencia, la más llamativa de las tres, van de los primarios al verde rana, el azul Klein y el fucsia. Pueden ser vivos y contrastar entre sí. Vuelve el color blocking. No a todo el mundo le gusta, y esa es precisamente la intención. La presencia desacomplejada es una misión, una visión liberadora de la que todavía hay que convencer al consumidor. Boland: “Estar presente sin pedir disculpas no es posible sin ser bold de vez en cuando”.

Los inflables que aparecen por todas partes también encajan en esta imagen de moda. Moschino fue pionero hace tres años con su colección pool party; desde entonces, han aparecido como objetos de arte en tiendas y en la pasarela. Durante la Milano Fashion Week en abril, Moncler colocó un enorme pulpo rojo inflable en 10 Corso Como: ocho tentáculos que asomaban entre ventanas y paredes. El mensaje de un objeto así es el mismo que el de la ropa inflada: ocupa tu espacio.

John Rogers, Jr., fundador de Ariel Investments, pasará de su puesto de larga trayectoria como miembro del consejo de administración de Nike a asesor estratégico del gigante estadounidense de la ropa deportiva.

Nike ha anunciado que Rogers, que ha formado parte del consejo desde 2018, no se presentará a la reelección para su consejo de administración en la próxima junta general anual de accionistas de septiembre de 2026.

Tras la junta, se convertirá en un asesor estratégico centrado en temas como el futuro del deporte y el impacto social en la comunidad.

En un comunicado, el presidente ejecutivo, Mark Parker, ha agradecido a Rogers la orientación y el apoyo prestados durante su mandato.

“Esperamos seguir beneficiándonos de su continua experiencia mientras aprovechamos el poder del deporte para impulsar un cambio positivo y duradero en las comunidades de todo el mundo”, añadió Parker.

Rogers comentó que está deseando apoyar a Nike en su nueva función, “ayudando a potenciar el impacto y la inversión de la empresa en el deporte, los atletas y las comunidades de todo el mundo”.

Y añadió: “Sigo confiando en el futuro de Nike y estoy agradecido por la oportunidad de seguir impulsando su misión”.

Madrid – La española Scuffers, una de las firmas de moda que más fuerte están pegando entre las nuevas generaciones de consumidores, y ya no únicamente españoles, avanza en sus estrategias de internacionalización con la apertura, este mismo viernes 19 de junio, de una tienda en Milán. Establecimiento que abre sus puertas y comienza su andadura coincidiendo justamente con el arranque de una nueva edición de la Semana de la Moda Masculina de Milán, presentándose además como la primera tienda de la firma que alcanza a inaugurarse sin ya el apelativo de espacio “pop-up”.

Ubicada en el número 76 de la calle Corso Di Porta Ticinese, con su aterrizaje en esta vibrante arteria de la capital de la Lombardía, Scuffers llega para terminar de completar y reforzar una cada vez más concentrada oferta de moda urbana en este estratégico rincón de la ciudad italiana, que transcurre de norte a sur desde la siempre concurrida y bulliciosa Piazza del Duomo, hasta el Arco di Porta Ticinese de la Piazza Ventiquattro Maggio. Una travesía sinuosa la que uno y otro extremo de ese recorrido, y en cuyo último tramo ha pasado a asentarse la firma de moda española, poniendo desde ahí a competir su oferta con la de un creciente número de firmas de moda urbana como Carhartt WIP, pero muy especialmente de firmas del “streetwear” españolas, como Nude Project y Cold Culture. Etiquetas ambas que ya han hecho de este Corso Di Porta Ticinese su “casa” en Milán, con tiendas propias abiertas, respectivamente, para el caso de Nude Project el 23 de septiembre de 2023, y como además su primera tienda permanente fuera de España; en el de Cold Culture, con la apertura de su primera tienda italiana en Milán a finales de este pasado mes de abril de 2026.

Para el caso de Scuffers, Corso Di Porta Ticinese dista mucho de ser un ambiente desconocido para la firma de moda urbana española, fundada como marca nativa digital en 2018 por los jóvenes emprendedores Jaime Cruz Vega y Javier López Reinoso. No después de que, como parte de su estrategia de activaciones efímeras y de puesta en marcha de espacios “pop-up” con los que ir “testando” el potencial de determinados mercados clave, como justamente el mercado italiano, la firma escogiese esta misma artería de la capital de la Lombardía para abrir las puertas de la pop-up que se puso en marcha, hace ahora justamente cerca de un año, en el número 103 de esta calle Corso Di Porta Ticinese, y que entonces permaneció abierta del 30 de mayo al 29 de junio. Una activación que resultó más que positiva, a la vista de cómo, a partir de ahí, la firma se ha decidido a asentarse finalmente en Italia, y en Milán, con esta primera tienda, de estética y ambientes inspirados en los vestuarios deportivos, y que mantendrá sus puertas abiertas todos los días en horario de 11:00h de la mañana a 19:00h de la tarde, de lunes a domingo.

Primera tienda permanente, “oficial”

Con unas ventas estimadas superiores a los 10 millones de euros en 2025, tras su fundación en 2018 como “pure player” digital Scuffers no llegaba a dar el salto al medio físico hasta la apertura, en julio de 2024, de una primera tienda, en el número 19 de la calle Conde de Salvatierra de Valencia. Un hito que marcaría un punto de inflexión en el siguiente desarrollo que ha venido experimentando desde entonces la firma a nivel comercial, mediante la puesta en marcha de nuevas activaciones efímeras en formato pop-up, y la creciente consolidación y expansión de su red de tiendas minoristas.

A este respecto, y tras la inauguración en Valencia, Scuffers abría para finales de ese mismo 2024 las puertas de su primera tienda permanente en Madrid, inaugurada para octubre en el número 74 de la calle de Fuencarral. Apertura a la que se sumaría, el 28 de febrero de 2025, la de su tienda en el número 14 del Carrer del Duc de Barcelona. Tres puntos de venta permanentes, y con oferta a precio completo, cuyas operativas se terminan de completar con las tiendas “outlet” con las que cuenta la firma en los centros comerciales La Roca Village de Barcelona y Las Rozas Village de Madrid, y con las que Scuffers termina de sumar hasta un total de cinco tiendas operativas en España.

Mientras tanto y en lo que respecta a su cada vez más elevada presencia internacional, la marca abría el pasado 27 de marzo la que de facto es su primera tienda permanente internacional, en el número 173 de la emblemática Kalverstraat de Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Un establecimiento que no obstante, y a diferencia de lo que ha ocurrido ahora y por primera vez con esta apertura en Milán, se puso finalmente en marcha bajo la calificación de “pop-up”. Término que realmente no se termina de ajustar a los términos en los que la firma lo ha puesto en marcha, tal y como ha podido saber FashionUnited bajo las condiciones de un contrato de alquiler flexible, pero que llevará a la firma a permanecer, cuanto menos, todo un año completo en el establecimiento. Un periodo tras el cual se valorará el seguir manteniendo abierta la tienda de Ámsterdam.

El centro comercial zaragozano Puerto Venecia ha cerrado el primer semestre de 2026 con más de 14.000 metros cuadrados de aperturas y reaperturas ejecutadas, una ocupación cercana al 100 por ciento y más de 8 millones de visitantes en los primeros seis meses del año.

Desde la dirección del complejo, la gerente Yolanda Gimeno ha subrayado en un comunicado el buen momento comercial del activo y la consolidación del nivel de ocupación, así como el objetivo de cerrar el ejercicio en línea con la previsión de 20,7 millones de visitantes.

En el área de moda, entre las incorporaciones del periodo figura la apertura de la única tienda de Lacoste en la ciudad. También se ha producido la llegada de Mango Home, con un espacio de más de 450 metros cuadrados orientado a hogar y decoración, y la ampliación de Álvaro Moreno, que alcanzará aproximadamente 550 metros cuadrados en los próximos meses. El parque comercial prevé además la reubicación de Pepco y la renovación de Kiwoko.

En los últimos meses se han incorporado Abracadabra y Skechers. La inversión asociada a estas aperturas, junto con otras del periodo, supera los 2,3 millones de euros. En paralelo, Primark ha completado la renovación de uno de sus establecimientos en el centro, con casi 7.000 metros cuadrados. El espacio incorpora una nueva distribución, actualización de la decoración e implementación de tecnología de atención al cliente.

Puerto Venecia, con 206.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, es el mayor complejo comercial de España. En 2025 fue reconocido en los MAPIC Awards como uno de los tres proyectos retail más influyentes del mundo en la categoría Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years.

La cadena de perfumerías Douglas ha vuelto a rebajar sus previsiones anuales. Ahora se espera que el crecimiento de las ventas del grupo en el ejercicio 2025/26 (que finaliza a finales de septiembre) se sitúe entre el 0 y el 1 por ciento, con unos ingresos que probablemente oscilarán entre 4,58 y 4,63 mil millones de euros. Así lo ha anunciado por sorpresa el grupo del índice SDax este jueves en Düsseldorf. Anteriormente, el CEO de Douglas, Sander van der Laan, había apuntado al extremo inferior del rango de entre 4,65 y 4,80 mil millones de euros. La evolución del negocio en el tercer trimestre ha sido hasta ahora más débil de lo esperado. Las acciones de Douglas han caído más de un 7 por ciento por la tarde, marcando un mínimo histórico.

“El comportamiento de compra de los clientes y las condiciones del mercado han cambiado notablemente”, ha declarado el CEO del grupo, Sander van der Laan, en un comunicado, refiriéndose a la evolución del negocio en el tercer trimestre hasta la fecha. A finales de abril, Douglas ya había recortado sus previsiones porque los consumidores estaban prestando más atención al precio y mostrando más contención en sus compras de lo previsto.

Douglas espera ahora que el margen de beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA ajustado) para el ejercicio fiscal se sitúe en torno al 15,0 por ciento, en lugar del punto porcentual más alto previsto anteriormente. El ratio de apalancamiento también será probablemente más alto de lo previsto.

Douglas presentará las cifras del tercer trimestre el 12 de agosto.

Zúrich - Las exportaciones de relojería en Suiza se han mantenido casi estables en mayo, registrando un modesto aumento del +0,4 por ciento hasta los 2,1 mil millones de francos suizos (2,2 mil millones de euros), en un contexto de claro retroceso en China, según ha anunciado este jueves la federación relojera.

Sin embargo, esta estabilización ayuda “a atenuar el descenso acumulado observado en los cinco primeros meses del año”, ha señalado la federación en un comunicado, ya que el retroceso desde principios de enero se sitúa ahora en un -3,1 por ciento. Durante el último mes, las exportaciones de relojes suizos han repuntado un +12,3 por ciento hacia Estados Unidos y un +24,9 por ciento hacia el Reino Unido, según los registros de la federación relojera.

No obstante, Francia ha registrado el mayor aumento entre los grandes mercados de la relojería. El crecimiento se ha cifrado en un +57 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la federación subraya que Francia está “impulsada por su papel como plataforma logística” para reexportar los relojes a otros mercados.

Por el contrario, las exportaciones a China han caído un -21,4 por ciento, enfriando las esperanzas de una recuperación en este mercado clave para los relojeros suizos. Estas estadísticas “probablemente confirman que la demanda china es desigual”, han reaccionado los analistas de Jefferies en un comentario bursátil, mientras que las estadísticas desde principios de año dejaban entrever una mejora, tras dos años difíciles en este mercado.

Sin embargo, la base de comparación era “débil”, señala por su parte Manuel Lang, analista de Vontobel, para quien esta caída de mayo “podría servir de advertencia para quienes apostaban por una recuperación en China”.

Tras alcanzar máximos en 2023, la relojería suiza ha experimentado dos años más difíciles con la caída de la demanda en China desde 2024, a lo que se sumaron los aranceles en Estados Unidos en 2025. Un atisbo de recuperación parecía dibujarse en China en las estadísticas de la federación relojera desde principios de 2026.

Las exportaciones de relojería a China se habían recuperado un +5 por ciento en enero, para luego caer un -11 por ciento en febrero, pero repuntaron un +4,2 por ciento al mes siguiente. En abril, se consolidaron notablemente, registrando un aumento del +17,1 por ciento.

CircularTexEFA es un proyecto europeo cuyo objetivo es desarrollar un sector textil circular transfronterizo entre Francia, España y Andorra. El reto es crear nuevas salidas industriales para los materiales textiles reciclados con el fin de limitar su exportación y reforzar su valorización en territorio europeo.

CircularTexEFA abarca toda la cadena de valor, desde la recogida de textiles usados hasta su transformación en nuevos recursos. Está financiado por la Unión Europea en el marco de un programa europeo de cooperación transfronteriza.

CircularTexEFA reúne a once socios de los tres territorios

Los actores directamente vinculados al sector de la moda y el textil son:

• Cetia recicla textiles y calzado. Esta empresa francesa trabaja en la clasificación, el desmantelamiento y el reciclaje de productos al final de su vida útil.
• PlaxtiL, también francesa, valoriza los residuos y transforma ropa y textiles usados en nuevas materias primas.
• Koopera, de origen vasco, recoge, reutiliza y recicla textiles.
• Lorpen, fabricante de calcetines técnicos y ropa térmica, es una empresa industrial vasca.
• Por último, la empresa catalana Hilaturas Jesús Rubio es especialista en la transformación de fibras. Interviene directamente en la fase inicial de la cadena de producción.

CircularTexEFA o cómo crear salidas económicas para los materiales textiles reciclados

Los objetivos de CircularTexEFA son mejorar la recogida, clasificación, reciclaje y transformación de los materiales textiles y desarrollar nuevas salidas industriales, experimentando con nuevas soluciones de clasificación, reciclaje y valorización.

Además de promover un sector más circular reforzando la cooperación entre la investigación, la industria y los territorios.

Esta iniciativa se alinea con el mensaje que ha transmitido el ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, con motivo del Circular Fashion Day, organizado por la Federación de la Moda Circular: “hacer de la moda circular una palanca de reindustrialización y empleo”.

Se enmarca en un movimiento europeo más amplio que busca desarrollar las capacidades de reciclaje a escala continental.

Simone Rocha ha presentado su primera colección de moda masculina en Pitti Uomo, donde la diseñadora irlandesa ha reflexionado sobre la masculinidad contemporánea a través de su propuesta.

La creadora ha mostrado sus diseños para Primavera/Verano 2027 el jueves por la noche en el Teatro della Pergola de Florencia, como diseñadora invitada de la feria de moda masculina. En esta colección, la fundadora de la firma londinense ha trasladado su lenguaje creativo al vestuario masculino mediante una combinación de sastrería contemporánea, workwear y detalles ornamentales.

Los trajes oscuros, compuestos por amplias americanas con botones de presión en forma de margarita y pantalones anchos de diferentes largos, se han suavizado en el estilismo con tops blancos de seda con detalles de volantes y discretos bordados ornamentales. Mientras tanto, los toques de color en rojo y morado son la excepción en la colección.

Diversos delantales, que iban desde robustas versiones de cuero hasta la indumentaria de trabajo histórica del servicio doméstico, ponen de manifiesto las amplias influencias del workwear en la moda masculina y, al mismo tiempo, cuestionan los roles de género clásicos.

Motivos florales en estampados y punto, boas de plumas y detalles de perlas completaron la colección.

El gasto en moda sigue contrayéndose en Europa. Según la encuesta anual de sentimiento del consumidor europeo elaborada por Boston Consulting Group —que recoge la opinión de más de 20.000 consumidores en 11 países durante abril de 2026—, la moda es la categoría que más ha deteriorado sus intenciones de compra en los últimos seis meses.

De todas las subcategorías analizadas, los bolsos registraron la mayor caída en gasto neto (23 puntos), seguidos de los accesorios (22 puntos) y la ropa formal y de hogar (20 puntos). El calzado, la ropa informal y la ropa deportiva, aunque también en terreno negativo, mostraron descensos algo menores, de entre 12 y 14 puntos. Solo los alimentos y los productos para mascotas mantuvieron intenciones de gasto positivas, un crecimiento atribuido principalmente a la inflación de precios, no al aumento de volumen.

Generaciones, segunda mano y canales digitales

El informe detecta diferencias generacionales marcadas, pues el gasto neto proyectado en moda para la Generación Z y los millennials supera en 23 puntos al de la Generación X y los baby boomers. Mientras los consumidores más jóvenes mantienen su interés por la compra de prendas, aunque optando por marcas más asequibles o productos de menor precio, los grupos de mayor edad han reducido directamente su volumen de compra.

La sensibilidad al precio es generalizada, el 73 por ciento de los europeos afirma comprar moda solo en períodos de descuento o buscando activamente promociones, y más del 70 por ciento declara estar dispuesto a cambiar de marca si encuentra mejores precios. El mercado de segunda mano sigue ganando terreno —un 47 por ciento de los encuestados compra artículos usados con cierta regularidad, cuatro puntos más que el año anterior—, aunque el ahorro (46 por ciento) supera con creces a la sostenibilidad (17 por ciento) como motivación principal.

En cuanto a los canales de descubrimiento, Instagram es la plataforma de referencia para el 32 por ciento de los jóvenes, y TikTok para el 27 por ciento. Las recomendaciones de influencers influyen en el 15 por ciento de este segmento, frente al 3 por ciento entre los consumidores de mayor edad.

Confianza en mínimos

El contexto macroeconómico no ayuda. El 56 por ciento de los consumidores europeos se muestra pesimista respecto a la economía en 2026, dos puntos más que en 2025, con el alza de los precios de la energía y las tensiones geopolíticas como principales factores. La preocupación por las finanzas personales ha aumentado del 40 por ciento en 2024 al 53 por ciento en 2026.

"Por tercer año consecutivo, los consumidores europeos se muestran pesimistas respecto a la economía, y esta cautela se está arraigando cada vez más en sus hábitos de consumo", señala Andreas Malby, director de la división de consumo de BCG en Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica. Según Malby, las marcas que logren diferenciarse serán aquellas capaces de demostrar su valor, construir relaciones sólidas con la Generación Z y los millennials y mantener presencia activa en los canales digitales.

La encuesta abarcó Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido. Polonia fue el único mercado donde la moda no figuró entre las tres categorías con mayor caída prevista.

Artículo elaborado con asistencia de inteligencia artificial.

Madrid – Encargándose de arrancar con esta recta final de curso sobre las pasarelas, abre sus puertas una nueva edición de la Semana de la Moda Masculina de Milán. Certamen que se celebrará desde la capital de la Lombardía desde este viernes 19 y hasta el próximo martes 23 de junio, con Thom Browne como principal incorporación y novedad del calendario, frente a ausencias como la de su “hermana” la casa Zegna, o la del diseñador español David Catalán.

Regresando así para rellenar este vacío de desfiles y novedades en el que se venía manteniendo la industria desde las celebraciones entre enero, febrero y marzo del bloque de presentaciones de las colecciones de hombre y mujer para la próxima temporada de Otoño/Invierno 2026/2027, hoy damos ya la bienvenida a una nueva, y siempre esperada, edición de la Semana de la Moda Masculina de Milán. Pasarela que abre sus puertas como colofón a las distintas activaciones que han venido dándose desde el país transalpino durante esta última semana, con ya las novedades para la temporada Primavera/Verano 2027 como nuevas protagonistas. Unas nuevas colecciones que las principales compañías del sector han comenzado a descubrir ya desde Italia, tanto desde la ferias especializadas en calzado y bolsos Expo Riva Schuh y Garda Bags, como, y ya con las colecciones de moda hombre como únicas protagonistas, desde una nueva edición del salón florentino Pitti Uomo.

En este contexto, las colecciones de moda masculina para la Primavera/Verano de 2027 comienzan ahora a ver ya la luz sobre las pasarelas, desde esta Semana de la Moda Masculina de Milán que llega para completar la parte italiana de este último bloque de presentaciones de todo este año de 2026. Bloque que, siguiendo con los tiempos ya estipulados por la propia industria, se dará dividido e interrumpido por el periodo estival, con esta primera parte dedicada a las colecciones masculina, que cerrará la próxima edición de la Semana de la Moda Masculina de París. Certamen que tendrá lugar desde la capital francesa del 23 al 28 de junio, para cederle ya el testigo a una Semana de la Alta Costura que, desde sus celebraciones del 6 al 9 de julio, actuará a modo de bisagra entre estas presentaciones de moda hombre y las nuevas colecciones para Primavera/Verano de 2027 de mujer, y que ya se presentarán sobre las pasarelas con el “regreso a la actividad” del sector y el arranque del “nuevo curso”, en septiembre.

Con el debut de Thom Browne, y las ausencias de Zegna, Dsquared2 y David Catalán

Mientras tanto, pasamos a disfrutar de una nueva Milano Fashion Week dedicada a la moda hombre, bajo cuyo paraguas en esta edición van a presentar sus nuevas colecciones hasta un total de 72 firmas de moda y diseñadores. Propuestas que las distintas marcas participantes del certamen darán a conocer, 49 de ellas en formato presentación, 16 sobre las pasarelas con uno de los siempre esperados desfiles, y las 7 restantes en formato de presentación exclusivamente digital. Unos números que de entrada dibujan un calendario sensiblemente más extenso que el de la edición de junio de 2025, de la que participaron 63 firmas, con 43 de ellas en formato presentación, 15 a través de un desfile de pasarela, y con 5 presentaciones digitales.

Desglosando cada uno de estos tres bloques en un mayor detalle, empezando por esas 49 presentaciones, de ellas y de antemano se destacan los debuts por primera vez dentro del calendario del diseñador peruano Sergio Davila, de la firma de joyería Dodo, y la de De Nobiliary Particle, la casa de modas de Paolo de Vivo. Completándose el programa con el regresos al calendario de una Semana de la Moda Masculina de Milán, tras largos años de ausencias, de las firmas Piacenza 1733, Massimo Alba o Caruso, que comienza así su nueva andadura tras su venta en febrero por parte del Grupo Lanvin a la compañía MondeVita Italy, parte del grupo de inversión Mondevo. Etiquetas que desde este apartado de presentaciones compartirán protagonismo con ya habituales del certamen, como Santoni, Bikkembergs, Missoni, Harmont&Blaine, Brunello Cucinelli, Fay, Kiton, Church, Brioni, Corneliani, Canali, Lardini, Tod’s, Pal Zileri o Etro. Mientras que, igualmente en formato presentación, pero únicamente accesibles con cita previa, también presentarán sus colecciones en esta edición Artioli, Dunhill y Oakley.

Pasando ya a poner el foco sobre los desfiles de pasarela, debutan en esta edición por primera vez en una Semana de la Moda Masculina de Milán las firmas Martin Quad, Shinyakozuka y Garcias, la firma lanzada en 2023 por el diseñador de ascendencia colombiana, y criado en Roma, Nicolas Martin García. Completándose este apartado con el ya más que esperado debut en Milán de la casa neoyorquina Thom Browne —controlada con cerca de un 92 por ciento de su capital por el Grupo Zegna—, cuyo aterrizaje en el certamen llegará además para compensar la notable ausencia de su “hermana” Zegna, tras la decisión de la firma de, por segundo año consecutivo, saltarse esta edición de verano de la Semana de la Moda Masculina de Milán, para presentar sus nuevas colecciones fuera de Italia. Una estrategia que en 2025 la llevó hasta Dubái, y en este 2026 a celebrar, el pasado 5 de junio, un desfile en Los Ángeles.

Junto a la ausencia de Zegna, tampoco van a participar de esta edición de la pasarela la casa Dsquared2, ni el diseñador español, afincado en Portugal, David Catalán, quien tras pasar a convertirse en casi un habitual tras su regreso a la pasarela italiana en la edición de junio de 2025, y repetir en la de enero de 2026, ha optado por saltarse esta edición tras su participación en abril —con la presentación de su colección para Otoño/Invierno 2026/2027— en la última edición de la 080 Barcelona Fashion. Mitigándose estas faltas con la renovada apuesta por la pasarela milanesa de Paul Smith, que se mantiene fijo desde su debut en la edición de junio de 2025, y con la de Ralph Lauren, firma que tras celebrar en enero su primer desfile dentro del calendario de una Semana de la Moda Masculina de Milán en 24 años, este edición entra a copar además un doble espacio, entre los desfiles de este mismo viernes.

En el apartado ya de “habituales”, vuelven una edición más a presentar sus colecciones sobre la pasarela en el marco de una Semana de la Moda Masculina de Milán Dolce&Gabbana, Philipp Plein, Prada o Armani. Grupo que como novedad se arranca en esta edición con la ejecución de su nueva estructura de presentaciones, con un único pase para un desfile de la etiqueta Giorgio Armani desde el que se presentarán la nueva colección de hombre para Primavera/Verano 2027, y la colección de mujer de esa relanzada línea “Resort” que el mismo Giorgio Armani abogaba en abril de 2020 por descontinuar por completo. Decisiones que se completan además con la salida del calendario de Emporio Armani, que según esa misma estrategia a partir de ahora presentará sus colecciones de hombre y mujer dos veces al año, desde un único desfile en formato mixto durante la Semana de la Moda de Milán reservada, de manera preferente, a las colecciones de mujer.

Completando ya del todo el calendario, nos encontramos ya con las presentaciones digitales que se han concentrado y verán la luz el martes 23 de junio. Día en el que, a través del medio online, descubrirán sus nuevas propuestas hasta un total de 7 firmas de moda: Carnet, Kente Gentlemen, Raimondi, Ajabeng, Absent Findings, State of Chaos y Subwae.

Programa oficial de desfiles de Milano Fashion Week Men’s – Spring/Summer 2027

La firma estadounidense de moda y estilo de vida Hollister, perteneciente al grupo Abercrombie & Fitch y especialmente popular entre el público joven, se ha adentrado en la categoría de hogar y decoración a través de una colección desarrollada en colaboración con Target, una de las mayores cadenas de distribución de Estados Unidos. La marca ha diseñado una línea de productos para dormitorios y habitaciones de residencias universitarias, ampliando así su oferta más allá de la moda para responder a las nuevas necesidades y hábitos de consumo de sus clientes.

El primer lanzamiento, previsto para el 28 de junio, incluye casi 60 piezas entre ropa de hombre y mujer y artículos de cama, incluyendo edredones y sábanas para camas individuales/individuales XL y dobles/queen; mantas ponibles; cojines decorativos y almohadas de estudio; y peluches con peso. Una línea de partes de arriba y de abajo de forro polar, pantalones y pantalones cortos de pijama complementa la gama.

En un comunicado, Corey Robinson, director de producto de la empresa matriz de Hollister, Abercrombie & Fitch Co., ha declarado que la colección es una traslación de los detalles de la marca y se inspira en elementos característicos, como los estampados florales de pequeño tamaño y las rayas. “Cada categoría está conectada intencionadamente a través de un color, estampado y motivo compartidos que permite a los clientes combinar lo que visten y cómo viven de una manera coherente”, ha añadido Robinson.

La línea, bautizada como “The Hollister Collection at Target”, estará disponible a través de las respectivas tiendas online de Hollister y Target, así como en la mayoría de las tiendas Target y en una selección de tiendas Hollister. Se lanzarán más productos antes de la temporada navideña y en la primavera de 2027.

La moda es una industria con una única constante: el cambio. No hace mucho, el fast fashion revolucionó el retail duplicando la producción. Ahora, las marcas se enfrentan a un tipo de disrupción diferente: los productos que ya han vendido encuentran una segunda vida sin ellas. La infraestructura que se está construyendo en torno a esa segunda vida es lo que ha permitido que este mercado evolucione tan rápido. Esa infraestructura es la IA, y la capa mayorista B2B —que conecta la oferta de segunda mano con la demanda minorista— es donde esa transformación se está produciendo primero y a mayor velocidad.

Lo que nos dicen los datos

Antes de examinar la tecnología, merece la pena comprender la magnitud del cambio de comportamiento que ya está en marcha.

Tanto en marcas de lujo como de high street, las búsquedas de artículos de segunda mano superan ya de forma sistemática a las de artículos nuevos. Por ejemplo, al comparar “Mango Vinted” o “Zara Vinted” con “nueva colección Mango” o “nueva colección Zara”, se observa que las consultas de segunda mano tienen un volumen de búsqueda entre cuatro y seis veces mayor a lo largo de 2024 y hasta 2026. Las búsquedas en Vinted alcanzaron su máxima popularidad a mediados de 2025, mientras que las de nuevas colecciones se mantuvieron en una fracción de esa cifra.

En el segmento del lujo, las búsquedas de artículos vintage de Hermès superan con creces a las de bolsos nuevos —llegando a más que duplicarlas en su pico más reciente—, mientras que incluso en Chanel, donde las búsquedas de nuevo y vintage se habían mantenido parejas durante años, el interés por lo vintage ha alcanzado casi la paridad con lo nuevo a principios de 2026.

Google Trends mide el interés de búsqueda en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el pico de popularidad de un término durante el periodo seleccionado.

Lo que estos datos demuestran es que la intención del consumidor en torno a la segunda mano ha cambiado de forma fundamental: la gente empieza su viaje de compra en el preloved, no llega a él como un plan B. Para las marcas, esto es una señal sobre dónde deben estar presentes y qué infraestructura necesitan construir para participar en ese mercado.

No solo eso, sino que la forma en que la gente habla de la segunda mano ha cambiado tanto como lo que busca. Antes de 2020, el lenguaje dominante era negativo, pero entre 2024 y 2026, ese vocabulario ha sido sustituido casi por completo por el lenguaje de la identidad, la aspiración y el descubrimiento: preloved, hallazgo vintage, selección cuidada, único, lo que confirma el cambio en la percepción cultural, según mi análisis de la cobertura mediática, los informes de mercado y las comunidades de consumidores antes y después de la Covid.

A nivel mundial, se prevé que las ventas de ropa de segunda mano alcancen los 289.000 millones de dólares este año —un crecimiento del +105 por ciento desde 2021—, expandiéndose al doble de ritmo que el mercado global de la moda, según el informe anual de reventa de ThredUp 2026]. Y la capa de IA parece haber acelerado aún más este crecimiento. El interés de búsqueda por “compras con IA” fue prácticamente nulo en todos los mercados hasta mediados de 2024, empezó a crecer a finales de 2024 a medida que las herramientas de IA generativa se popularizaban, y luego se disparó a partir de junio de 2025, creciendo más de un 3.000 por ciento en dos años antes de mantenerse en niveles casi máximos.

Pero el hallazgo más sorprendente en los datos es la correlación entre ambos. Tanto “compras con IA” como “ropa de segunda mano” se mantuvieron prácticamente planos durante cuatro años consecutivos. Ambos empezaron a moverse en el mismo mes —julio de 2025—, se dispararon simultáneamente en agosto de 2025 y han mantenido niveles elevados desde entonces. Los datos sugieren que la IA no fue una mera coincidencia con la aceleración de la segunda mano, sino que pudo haber desempeñado un papel importante para permitir su crecimiento a gran escala.

Por qué la segunda mano no puede escalar sin IA: el problema de la infraestructura B2B

El cambio en el consumidor es evidente y está respaldado por los datos. Lo que es menos visible —y lo que más importa comercialmente— es el problema de infraestructura que históricamente ha dificultado tanto la escalabilidad de la segunda mano, y por qué la IA no es una capa opcional aquí, sino un requisito estructural.

El mercado de la reventa es notoriamente complejo. Las plataformas deben gestionar un inventario enorme e impredecible que varía en calidad, talla y autenticidad, con una complejidad que no tiene equivalente en el retail de productos nuevos. Para entender cómo es todo esto a nivel operativo, hablé con Sanket Agarwal, cofundador de Fleek, una de las plataformas de IA de más rápido crecimiento en el sector mayorista de segunda mano y una de las principales plataformas de abastecimiento para los revendedores de Vinted. Él me ayudó a comprender exactamente por qué la capa B2B de este mercado requería una reconstrucción tecnológica fundamental.

El problema principal, como explica Sanket, es de una escala sin equivalente en el negocio de la moda tradicional: “En el retail clásico, las tiendas suelen tener unos pocos SKU definidos, pero en la segunda mano hay una variedad tan grande de épocas, marcas, estilos y desgaste que da lugar a millones o miles de millones de SKU; en esencia, cada pieza es única, aunque sea el mismo SKU de la marca”. Y esa singularidad es exactamente lo que hace que cada artículo sea tan difícil de categorizar, tasar y conectar con un comprador. A diferencia de Amazon o Asos, donde la IA opera sobre catálogos de productos estructurados y consistentes, el mercado mayorista de segunda mano no tiene datos de producto compartidos, ni SKU estandarizados, ni una taxonomía que vincule el estado de la prenda con la intención del comprador, que es lo que ha dificultado tanto su escalabilidad y, precisamente, lo que hace que la IA sea tan transformadora en este ámbito.

Más allá del problema de la singularidad, los revendedores se enfrentan a variables como las inconsistencias de iluminación en las fotos o los patrones de desgaste. La autenticación requiere experiencia humana en la etapa final, incluso cuando la IA se encarga del escaneo inicial. La fijación de precios es un problema de calibración constante. Y, por si fuera poco, la cadena de suministro mayorista tradicional de segunda mano no solo es desordenada, anticuada e increíblemente compleja, sino que se construyó sobre relaciones personales: una confianza entre compradores y vendedores forjada durante años de tratos informales.

Aquí es donde entra Fleek. La plataforma se fundó en noviembre de 2021, a raíz de un problema que su cofundador, Abhi Arora, descubrió en Brick Lane, el epicentro de la moda vintage de Londres, durante la pandemia: la cadena de suministro de segunda mano se basaba en el caos. La ropa preloved recogida en los países occidentales —alrededor del 90 por ciento de todas las donaciones a nivel mundial— se envía a granel a centros de clasificación en Pakistán, India y varios países de África, donde se clasifica a mano y se vende de nuevo a revendedores occidentales, ya sean tiendas de segunda mano o los mayoristas que abastecen a los vendedores de Vinted. La categorización manual era tediosa e imprecisa, y cuanto más granular y precisa es la clasificación, mejor se vende la ropa, por lo que había mucho en juego. Los revendedores a menudo no tenían ni idea de lo que estaban comprando, las transacciones se realizaban a través de grupos de WhatsApp y redes informales donde la confianza lo era todo y la transparencia casi nula, y solo una fracción muy pequeña de esas donaciones volvía a venderse en los mercados occidentales. El sistema era ineficiente y estaba estructuralmente roto.

Como mencionó Abhi en una entrevista para The Industry.Fashion, la plataforma se creó para trabajar directamente con estos proveedores mayoristas, consiguiendo que el inventario se liste, categorice, tase y venda a través del propio sistema de Fleek. Un revendedor en Londres, París o Nueva York puede explorar lotes seleccionados o elegir artículos uno a uno por videollamada y hacer un pedido. Ese pedido pasa por uno de los centros de control de calidad de Fleek, donde se comprueba la calidad y autenticidad de los artículos, y luego se envía al comprador.

¿Cómo se materializa la IA en Fleek?

Fleek ha reconstruido toda la experiencia de abastecimiento desde cero. “En Fleek tuvimos que reimaginar por completo nuestra experiencia de búsqueda y descubrimiento, que ahora se basa en una tecnología de búsqueda que prioriza la IA. Estamos utilizando embeddings de CLIP* para definir propiedades semánticas de la moda como ‘adornos’ o ‘estampado de setas’, una tarea mucho más difícil para los modelos pre-LLM**”. Ahora, un comprador puede buscar por mood, estilo o referencia estética en lugar de por especificaciones de producto, que es como la gente piensa realmente en la segunda mano. No solo eso, sino que la plataforma ofrece una estimación de precios, gestiona las transacciones, optimiza la cadena de suministro, tramita los reembolsos y proporciona confianza a ambas partes. Los resultados comerciales son visibles: “más que duplicando las ventas de 2024 a 2025”, conectando a más de 10.000 revendedores con más de 1.000 mayoristas en 70 países, y habiendo recaudado 50 millones de dólares en financiación total, con el respaldo de inversores como Andreessen Horowitz y Y Combinator. Sanket es directo sobre la oportunidad para los retailers que aún se mantienen al margen: “Hoy, una de cada dos personas busca segunda mano; es bueno para el medio ambiente y bueno para el negocio. Ya estamos viendo a los clientes de Fleek vender ropa de segunda mano y de primera mano una al lado de la otra”.

*(CLIP son las siglas de Contrastive Language-Image Pre-training; es un modelo desarrollado por OpenAI que fue entrenado simultáneamente con cientos de millones de pares de imágenes y texto, por lo que aprendió a entender la relación entre el contenido visual y el lenguaje. El reconocimiento de imágenes tradicional pregunta “¿qué objeto es este?” y reconoce un bolso, un zapato, una chaqueta. CLIP va más allá: entiende la sensación y el carácter de lo que ve. Así, en lugar de reconocer simplemente “chaqueta”, puede entender “chaqueta streetwear japonesa oversize de los 90 con lavado ácido” o “estampado de setas” o “prenda de noche con adornos”).

**(LLM son las siglas de Large Language Model, el tipo de IA que impulsa herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini).

Lo que esto significa para tu negocio

La segunda mano existía antes de la IA, pero sin la infraestructura para obtener, autenticar, clasificar y tasar el inventario a gran escala, la demanda no tenía adónde ir de manera eficiente. Lo que Fleek demuestra a nivel mayorista es que cuando se elimina la fricción estructural, el volumen comercial le sigue.

Dicho esto, los desafíos no han desaparecido. La logística sigue siendo compleja y costosa: los artículos de segunda mano no se pueden reponer, y la calidad con la que se muestra un artículo todavía afecta a la precisión de la clasificación e impulsa las devoluciones. La consistencia a gran escala es difícil de garantizar incluso con visión por ordenador. La autenticación en la etapa final todavía requiere experiencia humana. Los márgenes en toda la industria siguen bajo presión, y la mayoría de las grandes plataformas de reventa todavía están en camino hacia la rentabilidad, en lugar de haberla alcanzado. La IA mejora significativamente todos estos problemas, pero no los elimina, y es probable que las marcas que entren en este espacio sin una estrategia operativa clara lo encuentren más difícil de lo que sugieren las cifras del mercado.

Lo que hace la IA es que esos desafíos sean manejables; no desaparecen por completo, pero quedan lo suficientemente estructurados como para construir un negocio escalable sobre ellos. Ahora está operando en todas las capas del ecosistema de la reventa: en el abastecimiento, plataformas como Fleek utilizan la visión por ordenador y la búsqueda semántica para hacer que el inventario de segunda mano a granel sea localizable a gran escala; a nivel de marca, las plataformas de Resale-as-a-Service como ThredUp gestionan la recepción, clasificación, fotografía, fijación de precios y logística mediante la automatización con IA, lo que permite lanzar un programa de reventa sin construir nada desde cero. La autenticación, históricamente la mayor barrera para la confianza en la segunda mano, está siendo gestionada por modelos de visión por ordenador que seleccionan los artículos sospechosos antes de que los revisen expertos humanos. Los algoritmos de precios dinámicos reemplazan las conjeturas que hacían impredecibles los márgenes de la segunda mano. El caso comercial ya está demostrado: Aymeric Déchin, CEO de Faume, declaró a Vogue Business que los clientes que utilizan el servicio de recompra de una marca muestran una tasa de abandono un 20 por ciento menor en comparación con los que no lo hacen. En conjunto, estas capacidades hacen algo más importante que optimizar transacciones individuales: normalizan la segunda mano como un canal fiable y de confianza tanto para las marcas como para los consumidores, y Fleek es solo un ejemplo de ello.

El marco regulatorio está acelerando todo esto. El Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles de la UE exige que todas las marcas de moda que vendan en Europa adjunten un Pasaporte Digital de Producto (DPP, por sus siglas en inglés) a cada prenda a partir de 2028, una identidad legible por máquina que registrará los materiales, el origen y el historial de propiedad. Para la IA, esto es transformador: una prenda con pasaporte podrá ser autenticada, clasificada y tasada automáticamente, porque los datos ya estarán ahí.

Un tercio de los ejecutivos de la industria ha calificado la reventa como una prioridad para 2026, según el informe State of Fashion 2026 de BoF/McKinsey. Esa brecha —entre dónde está ya el consumidor, cómo la IA lo está acelerando y dónde sigue centrada la mayor parte de la industria (en lo nuevo)— es la oportunidad, y se está cerrando rápidamente. Si todavía tratas la segunda mano como algo secundario —o la IA como algo opcional—, los datos son claros: no vas por detrás de la tendencia, vas por detrás del consumidor.

Fuentes:
-The Guardian — Sarah Butler, “Secondhand Clothes Sales Forecast to Hit $289bn as AI Helps Shoppers Find Deals,” 2 April 2026.
-Retail Dive — Tatiana Walk-Morris, “US Resale Market Expected to Surpass $78 Billion by 2030,” 3 April 2026.
-Adobe — Vivek Pandya, “Generative AI-Powered Shopping Rises with Traffic to Retail Sites,” 21 August 2025.
-Modaes — “Inditex 2025 results: eight critical takeaways to watch,” C. De Agenlis / T. Alonso, 12 March 2026.
-Retail Boss — “Inditex Q1 2026 Results: Zara’s Best Quarter Yet,” Jenel Alvarado, 3 June 2026.
-Vinted Newsroom — “Financial Results 2025,” 2026.
-UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) — UNECE and ECLAC propose measures to reduce environmental and health impacts of global trade of second-hand clothes’, 15 July 2024
-TheIndustry.fashion — “The Interview: Co-founder Abhi Arora on Building Second-Hand Wholesale Marketplace Fleek,” Camilla Rydzek, 16 April 2026.
-WWD — “How Vestiaire Is Using AI to Scale Its Business and Improve Customer Service, by Lisa Lockwood, June 14, 2024.
-The Impression — Vestiaire Collective Expands AI Capabilities With New Executive Hires.
-Vogue — “The Innovations Driving the Resale Renaissance,” byt Maghan McDowell November 19, 2024.
-GWI — How the circular economy is transforming fashion: Sustainable trends & insights by Stephanie Harlow, Senior Trends Analyst.
-McKinsey & Company — The State of Fashion 2026: When the rules change, November 17, 2025 by -Trellis — Circular boom(let): Resale and reuse surge as new fashion turnover slows, by Elsa Wenzel November 21, 2025 (Updated on November 24, 2025)
-Barclays Insights — The pulse of fashion: How the growth of the resale market has changed the game for retailers, by Melissa Pendlebury and Isabella Clough, April 2, 2026.
-Fashionista — “Fashion Resale Tech: AI and the Future of Evolution,” by Emma Raydar, June 4, 2025.

Ante la creciente escasez de artesanos cualificados en las industrias de la moda y el lujo, las escuelas de moda italianas están posicionando la artesanía en el centro de sus programas educativos.

Un análisis reciente de la revista nss destaca cómo instituciones como la Accademia Costume & Moda, NABA e IUAD están combinando técnicas tradicionales como el moulage, el draping, el tejido y la manipulación textil con tecnologías digitales emergentes para preparar a los estudiantes para el futuro de la moda.

Este debate surge en un momento en que las previsiones del sector indican que la industria de la moda y el lujo en Italia necesitará decenas de miles de profesionales cualificados adicionales en el ámbito de la producción durante los próximos años. Los educadores entrevistados por la revista nss han argumentado que un profundo conocimiento de los materiales, la confección y la artesanía sigue siendo esencial a pesar de los avances en las herramientas de diseño digital.

En la Accademia Costume & Moda, los estudiantes trabajan directamente con los tejidos a través de la experimentación práctica y la investigación de materiales, mientras que el enfoque práctico de NABA fomenta la exploración de la innovación textil, incluyendo los bioplásticos y los proyectos de diseño circular. Por su parte, IUAD destaca la importancia de equilibrar las habilidades tradicionales de patronaje y draping con el modelado digital y el prototipado 3D.

El artículo también señala el creciente número de academias de formación creadas por empresas de lujo como Bottega Veneta, Prada Group y Kering. En lugar de considerar estas iniciativas como una competencia, las escuelas de moda las ven cada vez más como complementarias, ya que las universidades se centran en un desarrollo creativo e intelectual más amplio, mientras que las academias de las marcas ofrecen una formación técnica especializada.

Según los educadores entrevistados, el reto al que se enfrenta la formación en moda no es solo preservar las habilidades tradicionales, sino también garantizar que la artesanía siga siendo relevante y atractiva para las generaciones más jóvenes. A medida que la sostenibilidad, la calidad y la longevidad del producto adquieren una importancia creciente en la industria, las escuelas sostienen que la artesanía ya no es simplemente una práctica heredada, sino un componente fundamental para el futuro de la moda.

Pitti Uomo siempre se ha considerado el pistoletazo de salida no oficial de la temporada de moda masculina y, en esta edición, ha vuelto a reunir en Florencia al público internacional de la moda. Como cita ineludible en el calendario de la moda masculina, la feria combina presentación y puesta en escena como pocos formatos, marcando a principios de año el tono estilístico de las próximas colecciones y de los debates sobre el street style. La edición de verano trae consigo sus propias condiciones, ya que Florencia en junio significa, sobre todo, una cosa: un calor intenso.

En este año las temperaturas volvieron a superar los 35 grados, pero el público no pareció inmutarse. Fuera de los espacios de exposición, quedó claro que el estilo y el calor del verano no tienen por qué ser incompatibles.

Un aire setentero

Pantalones anchos de pata de campana, solapas anchas, cuellos abiertos y tejidos en blanco crema, amarillo mostaza y azul marino intenso: la influencia de los años setenta se ha hecho notar en el recinto ferial de la Pitti Uomo de este año. Estas referencias no parecían tanto un guiño retro deliberado, sino que se integraban de forma natural en las proporciones y combinaciones actuales.

Se han podido ver, por ejemplo, trajes de doble botonadura en color crema con camisa abierta y solapas anchas combinados con pantalones acampanados, o un traje de lino amarillo mostaza complementado con un bolso shopper con estampado en zigzag. Un must-have ha sido, sobre todo, el cuello de la camisa desabrochado y llevado por encima de las solapas de los trajes. En general, las siluetas recordaban la elegancia relajada de la década sin caer en una nostalgia exagerada.

Un extra de sol

En la Pitti Uomo de este año, el amarillo no solo ha aparecido como un acento aislado, sino como un tema cromático recurrente. Desde tonos mostaza intensos hasta suaves matices pastel, el color ha estado presente en diferentes intensidades y combinaciones. Se ha visto tanto en trajes de lino completos como en camisas de campamento a rayas o en chaquetas de color amarillo pálido sobre una camiseta blanca.

Piernas al aire

Pitti Uomo sigue siendo considerado uno de los eventos más tradicionales y especializados en sastrería, especialmente en lo que respecta al street style. Sin embargo, este año el calor ha impuesto nuevas directrices y ha convertido los pantalones cortos en el código de vestimenta no oficial.

Pocos asistentes optaron directamente por los jorts o los clásicos pantalones cortos deportivos. En su lugar, los pantalones cortos se combinaron principalmente con prendas superiores estructuradas, como una chaqueta de lino con pantalones cortos oscuros, una chore coat sobre pantalones cortos con calcetines blancos y sandalias, o un traje de lino estampado a juego con bermudas.

El denim desafía al calor

Incluso con las temperaturas veraniegas, el denim-on-denim ha sido una imagen recurrente en la Pitti Uomo de este año. Este look monocromático se ha combinado a menudo con accesorios que aportaban variedad.

Se han visto, entre otros, una corbata burdeos con motivos de caballos sobre una camisa vaquera, así como una chaqueta vaquera con una corbata estampada y varios pines en la solapa. Además, un sombrero pillbox rojo de una de las asistentes ponía un claro acento de color frente al azul dominante.

Todo a mano

Además de la ropa y el calzado, esta temporada los bolsos también han pasado a primer plano como un elemento de estilo por derecho propio para el hombre. La selección abarcaba desde un portadocumentos de piel con pátina, en el que asomaba una “Gazzetta dello Sport” cuidadosamente enrollada, hasta un shopper de algodón estampado y un espacioso bolso de piel color coñac, con espacio suficiente para estar preparado para cualquier eventualidad.

Madrid – Ante las, nuevamente, comentadas y controvertidas últimas informaciones relacionadas con el espacio físico puesto en marcha por Shein en París a finales de 2025, la popular plataforma minorista de comercio online ha querido ofrecer su propia versión y aclarar cómo realmente, y en que contexto, cerrará sus puertas en los grandes almacenes parisinos BHV del barrio del Marais.

Mientras que a este respecto desde la nueva dirección de las históricas galerías BHV Marais, cuyo control desde el Grupo SGM han acordado ceder a un grupo de directivos de las propias BHV liderado por Karl-Stéphane Cottendin —ex director general de BHV y del Grupo SGM—, han enfatizado que Shein no tiene cabida en su plan de negocio, y es más, que su entrada en las galerías resultó “un error estratégico”, desde la plataforma de comercio online relativizan cualquier clase de desencuentro y defienden que su salida de las galerías se realizará acorde con lo previsto. Y es que de manera contraria a las informaciones que de forma generalizada habían venido difundiéndose, subrayan el que en todo momento su asociación y su entrada en las galerías de BHV se llevó a cabo bajo las directrices de una “iniciativa de duración limitada”. Iniciativa que, desde esa condición, no tienen reparo en dar por finalizada, aunque lamentando el que se hayan hecho declaraciones desde las que se relaciona su puesta en marcha con los problemas que venían ya soportando las galerías BHV desde su adquisición por parte de SGM en 2023.

“Esta colaboración se planteó desde el principio como una iniciativa de duración limitada, con pleno conocimiento por ambas partes de que sus resultados serían evaluados en el momento oportuno”, y por tanto, “Shein seguirá cumpliendo los compromisos asumidos en virtud del acuerdo vigente”. Dicho esto, señalan desde Shein a lo largo de un comunicado oficial, “tomamos nota de que se realizaron declaraciones públicas sobre esta colaboración sin consulta previa con Shein”, y ante las que la plataforma advierte de que en cualquier caso “las dificultades a las que se enfrenta BHV Paris son ampliamente conocidas y se remontan a mucho antes de la implicación” de la plataforma de comercio online.

“Shein inició esta colaboración de buena fe y realizó una contribución sustancial, impulsando de forma significativa la afluencia de público y la interacción con los clientes durante un periodo crítico para BHV Paris”, defienden desde la compañía minorista digital. “Es lamentable que esta colaboración experimental se haya desarrollado en un contexto marcado por importantes dificultades preexistentes, incluido un entorno comercial en los últimos meses en el que los clientes han tenido que convivir con obras en curso en varias plantas”, pero en cualquier caso “respetamos la decisión de BHV de volver a sus categorías tradicionales y les trasladamos nuestros mejores deseos de éxito en esta nueva etapa”.

De cara a la misma, apostilla la plataforma minorista, “Shein mantiene su disposición a entablar un diálogo constructivo para concluir de forma ordenada el acuerdo actual”; y “asimismo”, concluyen, “seguimos comprometidos con el impulso de colaboraciones responsables e innovadoras que apoyen al comercio minorista francés y a los consumidores”.

Madrid – Haciendo cumplir las advertencias sobre las que vienen alertando desde finales ya del mes de abril, los representantes sindicales de los trabajadores de la industria del calzado convocarán mañana la primera de las huelgas nacionales sectoriales, del calendario que han diseñado en el marco de las negociaciones del nuevo convenio colectivo para el sector. Un paro programado para la jornada del próximo jueves 25 de junio, para el que no obstante informan a las patronales del sector que todavía cuentan con una última oportunidad para frenar esta deriva a la que han terminado por precipitarse las negociaciones.

Completando en este sentido las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos de este mismo mes de junio, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) han señalado hoy que, según lo previsto, tras la celebración de la reunión de la mesa de negociación del convenio del pasado viernes día 5 de junio, el sindicato ha pasado a organizar una serie de distintas asambleas con trabajadores y trabajadoras de la industria del calzado. Unos encuentros desde los que el sindicato ha buscado informar tanto del actual momento en el que se encuentran las negociaciones para la renovación del Convenio Colectivo Estatal de las Industrias del Calzado, como sobre el paquete de medidas propuesto para esa renovación por las patronales del sector encargadas de liderar las negociaciones, la Asociación Española de Componentes para el Calzado (Aec), y la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).

No obstante, como acción de fondo de los encuentros no únicamente se encontraba la de “actualizar” a los trabajadores sobre el actual curso de las negociaciones, sino la de evaluar, tal y como ya habían advertido tanto UGT como Comisiones Obreras, si a la vista de las propuestas de la parte empresarial los trabajadores acordaban bien aceptaras, o bien declararlas como claramente insuficiente. Postura que era la que ambos sindicatos habían mostrado sobre la mesa de negociación del convenio, y para la que advirtieron ya a la Aec y a Fice de que, para el caso de que fuera respaldada por los trabajadores en asamblea, se pondría en marcha un calendario de protestas y de huelgas en el sector a nivel nacional. Calendario que, sin un acuerdo de última hora que así lo impida, está llamado a arrancar con una primera huelga sectorial el próximo jueves 25 de junio, después de que los trabajadores y las trabajadoras del sector hayan decidido refrendar en asamblea la postura mostrada por sus representantes sindicales en las negociaciones.

“Tras celebrar varias asambleas de trabajadores y trabajadoras del sector e informar tanto de la situación actual de la negociación del Convenio Colectivo Estatal de las Industrias del Calzado, como del paquete de propuestas ofrecido por la patronal para llegar a un acuerdo, la voz de las personas trabajadoras es unánime y clara”, señalan desde UGT a través de un comunicado. Y es que durante esta serie de diferentes encuentros se ha alcanzado la conclusión de que “la propuesta de la patronal es insuficiente”, y de manera todavía más detallada, el que su “contrato de fijo discontinuo a tiempo parcial no lo solicitan los trabajadores”.

Última oportunidad, en el SIMA

Contando con ese apoyo a sus espaldas, las partes volverán a reunirse este viernes 25 de junio, pero ya en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Una cita que desde UGT “recomiendan” a las patronales del calzado que traten de aprovechar para presentar una propuesta de acuerdo para la negociación del convenio que se sitúe considerablemente por encima de las propuestas “inmovilistas” y de mínimos que, a su entender, habían venido proponiendo hasta ahora. Y es que para el caso de que no sea así, se dará por convocada la huelga del próximo 25 de junio.

Lejos además de quedar ahí, desde el sindicato recuerdan que el paro del día 25 solamente supondrá “el primer paso”, dentro de la ejecución del decidido calendario de movilizaciones, actos de protesta y huelgas que buscarán poner en práctica, a modo de presión para desbloquear las negociaciones y forzar a las patronales a que acerquen sus posiciones a las que demandan los trabajadores. Un calendario para el que, además de la de este 25 de junio, como fechas clave se han propuesto ya las de los días del miércoles 15 y jueves 16 de julio, jornadas para las que, a falta de un acuerdo que así lo impida, los sindicatos llamarán a la huelga a todos los trabajadores de la industria española del calzado.

“El futuro de la negociación del convenio queda en manos del acto precepctivo de mediación de mañana, 19 de junio, en el SIMA, previo a la huelga, fijada para el día 25 en todo el territorio nacional”, señalan al respecto desde UGT. Una jornada de paro que, siguiendo con lo ya señalado, será “solo el primer paso en un calendario de movilizaciones dirigido a hacer entender a la patronal” que “las personas trabajadoras del sector quieren estabilidad en sus vidas, que su conciliación familiar no tenga que darse únicamente cuando están en periodo de inactividad porque tienen contrato de fijo discontinuo, y que los salarios son cercanos al SMI con una jornada laboral anual elevada”.

Ante este horizonte, “sin relevo generacional y con las plantillas actuales enviando un mensaje tan claro y contundente”, enfatizan desde UGT, “la patronal debería valorar las consecuencias de dejar pasar la oportunidad de realizar una oferta aceptable en la mediación del SIMA”, porque por el contrario lo que se prefiere es “seguir contando las penurias del sector y que son incapaces de gestionar”. Y es que “si la mediación de mañana viernes en el SIMA finaliza sin acuerdo”, insisten planteando el encuentro a modo prácticamente de ultimátum, “la huelga del 25 de junio en todo el territorio nacional, estará servida”.

El gigante del retail deportivo Decathlon ha redoblado su apuesta por su modelo de accionariado para empleados con la introducción de un nuevo plan que concede a los empleados que cumplan los requisitos 2.000 euros en acciones gratuitas o incentivos en activos.

Bautizada como “The Decathlon Seed”, la iniciativa tiene como objetivo “reflejar la diversidad del grupo, manteniendo al mismo tiempo un principio compartido de equidad y reparto de valor”. El proyecto permite al personal convertirse en “socios, copropietarios y contribuyentes corresponsables del crecimiento de la empresa”, según explica un comunicado de prensa.

Cada empleado recibirá una asignación por valor de 2.000 euros, que se consolidará al cabo de tres años. Durante ese tiempo, el valor de la asignación evolucionará en función de los resultados de la empresa.

El lanzamiento del programa, desarrollado a lo largo de un año, coincide con la celebración del 50 aniversario de Decathlon. Amplía la propuesta de valor de la empresa, que desde hace tiempo consiste en compartir el éxito, lo que se refleja en los más de 56.000 empleados que ya son accionistas del negocio.

El CEO de Decathlon, Javier López, ha comentado: “Con The Decathlon Seed, estamos invirtiendo en el futuro basándonos en uno de los valores fundamentales de Decathlon durante los últimos 50 años: compartir el valor que creamos juntos.

La iniciativa es el resultado de un trabajo colectivo llevado a cabo con todos nuestros mercados y nuestros accionistas familiares, y refleja nuestra convicción de que el valor se crea sobre el terreno y debe compartirse con quienes lo crean”.

Madrid – Castellana Properties, compañía cotizada de inversión española especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal, aunque que de facto ejerza como la filial para Iberia del fondo de inversión sudafricano Vukile Property Fund, ha informado esta semana de sus resultados registrados al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio finalizado a fecha del pasado 31 de marzo de este 2026, que la compañía completó registrando nuevos máximos históricos en ingresos y beneficios.

En base a las cuentas presentadas por la dirección de la socimi, Castellana cerró su último año fiscal recogiendo unos ingresos por arrendamiento por valor de 160,30 millones de euros. Cantidad que supone un incremento de un +57,16 por ciento respecto de los 102 millones generados durante su anterior año fiscal, y que tras la deducción de unos gastos para la explotación que aumentaron hasta los 44,87 millones de euros (+63,67 por ciento), ha dado como resultado unos ingresos netos operativos (NOI) por 115,42 millones de euros. Cifra que aumenta un +54,75 por ciento con respecto a los 74,59 millones de euros de ingresos netos operativos registrados durante el anterior ejercicio fiscal de 2024.

En línea con este más que notable aumento de los ingresos, y de la rentabilidad de la cartera de activos de Castellana, desde la sociedad de inversión cifran su beneficio neto anual al cierre de 2025 en los 167,77 millones de euros. Una cantidad que supone un aumento de un +84,73 por ciento respecto de los 90,81 millones de euros de beneficio neto recogido durante el año anterior, y con la que no solamente logran disparar sus ganancias a nuevos máximos, sino también romper, y superar holgadamente, la barrera de los 100 millones de euros de beneficio.

“Hemos cerrado un ejercicio histórico, con crecimiento en afluencias, ventas y valor de cartera, que confirma la solidez de nuestro modelo de gestión activa y la fortaleza del retail físico de calidad”, no ha dudado en querer remarcar Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de la sociedad de inversión. “Además”, añade el ejecutivo, “hemos dado un paso clave en nuestra estrategia de rotación de capital, cristalizando valor en activos maduros y reinvirtiendo en centros comerciales referentes del sector en España, con posiciones dominantes en sus áreas de influencia y alto potencial de crecimiento”. Iniciativas desde las que “seguiremos apostando por la gestión activa, la innovación y una visión de largo plazo para transformar cada activo, generar valor sostenible y consolidar a Castellana Properties como referente del retail físico en la península ibérica”.

Con una tasa de ocupación del 98,9 por ciento

Tratando de desgranar en mayor detalle estos estados financieros, Castellana registró al cierre del ejercicio un resultado EPRA de 65,17 millones de euros (+18,37 por ciento); un valor neto de activos EPRA NTA de 1 123,53 millones de euros (+24,30 por ciento); y un apalancamiento EPRA LTV de un 38,42 por ciento (-3,10 puntos porcentuales).

Completando esta serie de principales indicadores económicos, el valor de la cartera de Castellana al cierre del ejercicio, en términos de valor bruto de los activos (GAV), aumenta hasta los 1 961 millones de euros (+18 por ciento). Mientras que para el mismo periodo los centros y parques comerciales que formaban parte de esa cartera registraron una tasa de ocupación media de un 98,9 por ciento, con una tasa de cobro del 98,6 por ciento, y con contratos con un vencimiento medio (WAULT) de 8,7 años.

Como métricas adicionales, desde Castellana destacan que la afluencia global a sus activos en cartera creció durante el ejercicio hasta los 102 millones de visitas (+3,6 por ciento), y el que las ventas en sus centros comerciales aumentaron un +4,5 por ciento. Destacando a este respecto el aumento de la facturación en las categorías clave de alimentación (+6,2 por ciento), hogar (+6,1 por ciento), ocio y entretenimiento (+6,1 por ciento) o moda (+4,6 por ciento).

Nuevas inversiones (y adquisiciones)

Tras un año fiscal durante el que la compañía continuó realizando considerables inversiones con el objetivo de seguir generando y aportando valor a su cartera de activos, entre ellas la compra en febrero del centro comercial Berceo de Logroño por 102,23 millones de euros, Castellana ha seguido “dinamizando” su cartera, con la venta por 275,32 millones de euros de su cartera de parques de medianas en España. Operación completada a fecha del pasado 8 de abril, a la que han seguido en este arranque del ejercicio de 2026 la adquisición en abril del centro comercial madrileño Islazul, por 318,38 millones de euros; y la del 50 por ciento, en mayo, del centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat, a las afueras de Barcelona, por 89,25 millones de euros.

Como resultado de todas estas operaciones, Castellana ha manejado transacciones durante los últimos 14 meses por cerca de 1 000 millones de euros. Actuaciones que dejan a la socimi a día de hoy con una cartera integrada por 15 activos comerciales, repartidos entre España y Portugal, con una superficie bruta alquilable (SBA) de 595 469 metros cuadrados, y un valor bruto de los activos (GAV) que asciende hasta los 2 201 millones de euros.

Lejos de quedar aquí, y a modo de previsión para este año, desde Castellana adelantan que “el Grupo va a seguir en el próximo ejercicio con su estrategia de inversión centrada en activos inmobiliarios comerciales en España y Portugal”. E igualmente, “va a continuar con la gestión activa centrada en la mejora de aquellos contratos con vencimientos situados en 2026-2027, así como mantener los buenos niveles de ocupación”.

Con motivo de la inauguración de VivaTech 2026, Bernard Arnault y Jeff Bezos han defendido en París una visión optimista de la innovación. Entre la inteligencia artificial, la conquista espacial y la trazabilidad de las cadenas de suministro, ambos directivos han presentado la tecnología como una palanca de ejecución al servicio de la responsabilidad medioambiental.

El miércoles 17 de junio de 2026, a las 9:30, invitado por Maurice Levy, cofundador y presidente de Viva Technology y presidente de honor de Publicis Groupe, Bernard Arnault, CEO de LVMH y socio fundador de VivaTech, ha subido al escenario para dar el pistoletazo de salida a la décima edición del principal salón europeo dedicado a la innovación tecnológica.

El directivo del mayor grupo de lujo del mundo considera que VivaTech permite a LVMH mantenerse en contacto con la energía empresarial y las innovaciones tecnológicas: “La tecnología solo tiene sentido cuando sirve a lo que más importa: la deseabilidad y la excelencia. No es tanto la idea lo que cuenta, sino la ejecución”.

Como ejemplo, ha mencionado que cada semana organiza una sesión de diseño con IA para concebir productos que luego se materializan físicamente, o no. “Cuando empezamos, hace diez años, nadie hablaba de la IA. Ni siquiera era una palabra. Pero ahora, gracias a la IA, podemos eliminar parte de la burocracia”, ha añadido Bernard Arnault.

VivaTech 2026: la inteligencia artificial al servicio de la ejecución

Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la empresa espacial Blue Origin, le sucedió en el escenario para explicar que el objetivo de Prometheus, que ha presentado como su proyecto de inteligencia artificial, es precisamente reducir el tiempo necesario entre una idea y su realización concreta.

“Si observamos la historia de la humanidad, toda la riqueza de las civilizaciones ha sido impulsada por la invención”, ha explicado el fundador de una de las mayores fortunas del mundo. “Hoy no estamos limitados por nuestra imaginación, sino por lo que realmente somos capaces de construir. Si podemos acelerar este ciclo de transformación, todas las ideas serán posibles. Ya no estaremos limitados por nuestras capacidades, sino por nuestra imaginación”.

Y ha añadido: “Sé que existe una gran preocupación por que la inteligencia artificial vaya a eliminar puestos de trabajo. No comparto esa opinión. De hecho, creo que la inteligencia artificial creará una escasez de mano de obra porque permitirá a la gente identificar más problemas. Todavía nos quedan muchísimas cosas por inventar”.

Preservar la Tierra concibiendo la actividad industrial en el espacio

En cuanto a las invenciones, Jeff Bezos apuesta por la conquista espacial para preservar la Tierra como lugar para la vida. Como ha señalado David Limp, director general de Blue Origin, la empresa espacial fundada por Jeff Bezos, la visión consiste en “apoyar este planeta y hacer del espacio el nuevo orden industrial”.

Una visión heredada de Jeff Bezos, que lleva varios años defendiendo la idea de que ciertas actividades industriales podrían, a largo plazo, trasladarse al espacio para preservar la Tierra como principal lugar para la vida.

“Iremos a Marte, pero la Luna es el primer paso ideal. Está muy cerca de la Tierra. Podemos ir y volver en tres días y medio. No necesitamos esperar a que los planetas se alineen”, ha exclamado Jeff Bezos.

Desarrollo sostenible: Fairly Made recibe el Best Impact Award 2026 de manos de Bernard Arnault

En un momento en que la responsabilidad medioambiental se ha convertido en un tema central del salón, Bernard Arnault, acompañado de su hijo Antoine y de Hélène Valade, directora de desarrollo sostenible de LVMH, ha entregado el Best Impact Award a Fairly Made, una plataforma para la trazabilidad de materias primas, la transparencia de las cadenas de suministro y la medición del impacto medioambiental.

“Hemos desarrollado una plataforma para ayudar a las marcas a recopilar datos sobre sus proveedores y a reducir sus riesgos”, han explicado las dos cofundadoras de Fairly Made, Claire Ruffin y Axelle de Buffévent, al recibir el premio. “De este modo, pueden entender cómo mejorar el impacto de sus productos y ecodiseñar sus colecciones”. El fruto de su colaboración con LVMH se puede descubrir en la DreamGallery del grupo.

Además de estas intervenciones, VivaTech 2026 acoge a numerosas startups que desarrollan soluciones para la moda, el lujo y la trazabilidad. FashionUnited les dedicará próximamente un reportaje.

Singularu, la marca de joyería que apuesta por las joyas de todos los estilos, abre su primera tienda a pie de calle en Barcelona, en la calle Provença, 245, una de las zonas comerciales más emblemáticas de la ciudad.

La inauguración tiene lugar mañana 19 de junio a partir de las 18:00 con una fiesta de apertura con descuentos, promociones y sorteos. Para premiar la fidelidad de las amantes de la marca, Singularu repartirá regalos y descuentos especiales para todas aquellas amantes de la marca que hagan su primera compra.

“Nos hace muchísima ilusión seguir creciendo en Barcelona. Esta apertura no sólo refuerza nuestro compromiso con la Comunidad, sino también con todas esas clientas que siguen eligiéndonos para celebrar sus momentos más importantes”.

Este local se suma a su red de 92 tiendas que tiene abiertas actualmente en España. La marca está en pleno proceso de expansión en el sector del retail con la apertura a nuevos mercados. Sobre Singularu

Singularu es una marca que impulsa la producción de joyas hechas en España y que persigue la idea de ofrecer las últimas tendencias en accesorios de calidad a un precio justo, promoviendo y apoyando el comercio y la economía local. La marca, tiene como objetivo democratizar el mundo de la joyería, haciéndolo un lujo sostenible para todas aquellas personas que quieran explorar su estilo y personalidad a través de los complementos. La compañía fue fundada en 2014 por los emprendedores Cristina Aristoy y Paco Tormo como marca nativa digital en la incubadora de empresas Demium Startups y continuó su paso por otras potentes aceleradoras como Conector Spain y Lanzadera. Actualmente, además de su tienda online también cuentan con 92 tiendas físicas repartidas por toda España.

Original Penguin emprende un nuevo rumbo. Bajo la dirección de Laura Colagrande, la marca de lifestyle estadounidense se está posicionando en el sector del lujo accesible con su colección Primavera/Verano 2027, que se ha presentado por primera vez en Pitti Uomo.

En la feria de moda masculina de Florencia, la firma cuenta con un showroom y una terraza exterior, donde se exhibe una gama completa de sus colecciones, desde Icons hasta Golf, junto a nuevas categorías como accesorios, sombreros y bolsos.

Estos complementan lo que se describe como una colección SS27 de “alta gama”, que se caracteriza por “tejidos de calidad superior, una confección avanzada y siluetas refinadas”.

Esta nueva imagen precede a los importantes planes de expansión de Original Penguin en Europa, reforzados por la apertura de un showroom en Londres a principios de este año.

Actualmente, la empresa tiene la vista puesta en su crecimiento en Italia, España, Grecia, Turquía, Suiza, Alemania y Escandinavia, mientras que en el Reino Unido su presencia se ha ampliado gracias a una colaboración con distribuidores como John Lewis.

Colagrande ha señalado que el equipo estaba planificando específicamente el despliegue de acuerdos de venta al por mayor y de distribución estratégica. Además, ha revelado los planes de abrir tiendas insignia en Londres, Madrid, Barcelona, Milán y Berlín en los próximos años.

En un comunicado, Oscar Feldenkreis, CEO de la empresa matriz de Original Penguin, Perry Ellis International, ha subrayado el “posicionamiento distintivo” de la marca y ha afirmado que su regreso a Pitti ha servido como una “declaración de intenciones sobre el rumbo que estamos tomando con esta marca”.

“Estamos acelerando nuestro crecimiento en Europa y posicionando a Original Penguin en canales contemporáneos y refinados, manteniéndonos fieles a la artesanía y al storytelling que nos han definido durante más de siete décadas”, ha declarado Feldenkreis.