Grandes novedades para la edición de White Milano que se celebrará del 24 al 27 de septiembre. Ayer, en el Palazzo Morando de Milán, los organizadores del evento han presentado las novedades que darán forma a la próxima edición del salón milanés, que desde hace años ofrece a los compradores una selección de colecciones de marcas internacionales de vanguardia, de investigación e innovadoras, además de interesantes proyectos dedicados al made in Italy.

En la rueda de prensa de ayer también se han presentado los nuevos embajadores del evento y el formato On the beach, programado del 18 al 20 de junio en Milán. Se trata de un nuevo proyecto nacido de la colaboración entre el equipo de White, el Showroom 360 y Maison Allumeuse, socios que también colaborarán en la edición de White Resort, prevista para septiembre de 2026.

La edición de septiembre acogerá a 450 marcas

Volviendo a White Milano de septiembre, entre los invitados especiales estarán presentes marcas internacionales de alta gama, cuya participación ha sido posible gracias a un trabajo en equipo que ha involucrado también a influencers de moda y embajadores de scouting internacional, según ha explicado Massimiliano Bizzi, fundador y presidente de White. Entre las marcas figura Kimhēkim, firma fundada en 2016 por el diseñador coreano Kimintē Kimhēkim y que hoy está presente en el calendario oficial de la moda parisina.

Nuvola, Box, Resort y More son las nuevas áreas del salón

La próxima edición de White Milano también contará con nuevas áreas, entre ellas Nuvola, dedicada a los accesorios. El invitado especial de esta zona será la firma georgiana O’ Seven Eleven (0711), fundada en 2013 y famosa por sus bolsos que fusionan materiales modernos con la antigua técnica de punto tradicional georgiana. Cada pieza está íntegramente hecha a mano por artesanos locales con un enfoque sostenible y de alta manufactura, capaz de realzar cualquier look, del día a la noche.

En resumen, el segundo semestre de 2026 marca una profunda y nueva evolución para White, no solo en términos de ampliación de la superficie expositiva, sino también gracias a una renovación radical del equipo comercial, reforzado con la incorporación de embajadores y consultores internacionales. El salón contará con la presencia de 450 marcas.

“White siempre ha sido el punto de referencia por excelencia del Tortona District, dialogando con la ciudad de una manera única e inimitable. El crecimiento del salón continúa a través de la identificación de nuevos objetivos comerciales y la apertura a nuevos mercados, gracias también al apoyo de un equipo de profesionales de alto perfil que nos acompaña en este camino”, ha señalado Bizzi.

La sección More se dirigirá a marcas del universo de la belleza, el lifestyle y el diseño

Con motivo de la edición de septiembre de 2026, a las históricas ubicaciones T27 y T54 se sumarán los espacios de T35, que albergará White Resort, un proyecto dedicado a cien colecciones con un aire vacation, cruise y summer attitude. También se añadirán las áreas expositivas de T15, que serán el escenario de un nuevo formato, More, dirigido a marcas del universo de la belleza, el lifestyle y el diseño, y que se realizará con el apoyo de un equipo especializado.

Base Milano, por su parte, acogerá dos nuevas secciones: Nuvola, dedicada a los accesorios, y Box, una nueva área urbana centrada en el streetwear, el activewear y el denim.

El proyecto está diseñado para involucrar tanto a los profesionales del sector (business to business) como a un público de seguidores de tendencias en busca de novedades (business to consumer).

Las ediciones de junio y septiembre contarán de nuevo con el patrocinio de la Región de Lombardía y el Ayuntamiento de Milán, y con el apoyo de Maeci (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional) y la Agencia Ice. Se realizarán en colaboración con Confartigianato Imprese, ofreciendo a las empresas nuevas oportunidades de negocio, visibilidad y diálogo con los mercados internacionales. Esto se logrará también a través de un programa de numerosos road shows y misiones previstas en Sudamérica, en colaboración con los actuales socios locales; Dinamarca; India, en colaboración con la Lakmé Fashion Week; Armenia, en colaboración con la Fashion & Garment Chamber of Armenia; y en la antigua área balcánica, Kazajistán y Azerbaiyán, en colaboración con la Visa Fashion Week. El primer road show está previsto en Gran Canaria, del 24 al 28 de junio, durante la Gran Canaria Swim Week.

“Estamos contentos de poder contribuir al desarrollo de la exportación de las pymes a través de las numerosas acciones de sistema que estamos llevando a cabo con White durante las semanas de la moda de Milán y con el gran tour 2026 “Eccellenza, la moda artigiana”, que sitúa a nuestras empresas como protagonistas en desfiles y eventos internacionales”, ha explicado durante la rueda de prensa Moreno Vignolini, presidente de Confartigianato Moda.

Los mayores recursos asignados por Ice permitirán a White aumentar la presencia de operadores

Además, los mayores recursos asignados por Ice permitirán a White incrementar considerablemente la presencia de operadores, amplificando las acciones de incoming y comunicación, entre junio y septiembre, en países como India, la antigua área balcánica, Sudamérica, Oriente Medio, Singapur, Tailandia y África, sin dejar de mantener el posicionamiento de compra en los países de Europa, China, Japón y Corea.

“Continuamos nuestro trabajo para promover las relaciones internacionales, con un enfoque específico en el desarrollo de negocio en nuevos países fuera de las rutas tradicionales, con el fin de ampliar cada vez más las oportunidades no solo para las empresas del salón, sino también para las marcas italianas consolidadas que hoy sienten la necesidad de abordar mercados internacionales aún inexplorados, caracterizados por significativas perspectivas económicas y una creciente capacidad de gasto. Para mí es un motivo de gran satisfacción contribuir concretamente a la apertura de nuevos escenarios de crecimiento y favorecer la presencia del made in Italy en contextos de alto potencial, creando conexiones estratégicas y oportunidades de desarrollo cada vez más significativas”, ha explicado Brenda Bellei, CEO de White.

Con el objetivo de crecimiento empresarial, White ha nombrado a Monica Sarti vicepresidenta del salón. Empresaria y diseñadora italiana, fundadora y directora creativa de L’Accessorio y CEO de Lanificio Faliero Sarti, Sarti contribuirá al desarrollo estratégico y a la consolidación de las relaciones internacionales de la marca White.

Gracias a la incorporación de Monica Sarti, se constituirá un comité directivo compuesto por empresarios y profesionales con una sólida experiencia en los mercados internacionales.

White también está iniciando una colaboración con Simest, cuyos instrumentos representan un importante apoyo para las empresas que desean promover su negocio en los mercados internacionales a través de la participación en ferias e iniciativas promocionales como White Milano. En particular, es posible acceder a financiación a tipo de interés reducido de hasta 500.000 euros por evento, para cubrir los gastos relacionados con la presencia y la valorización de la marca en los contextos internacionales más estratégicos.

“Estamos especialmente contentos de iniciar este camino de colaboración con White Milano, una entidad de referencia para la valorización y promoción de la excelencia de la moda italiana”, ha comentado Carolina Lonetti, directora de crédito a la exportación y préstamos blandos de Simest.

“La Región de Lombardía apoya con convicción el camino de crecimiento internacional de White, un salón que interpreta con eficacia la vocación exportadora que distingue al sistema de la moda lombardo. La internacionalización ya no es una opción, sino una condición estructural para la competitividad de las empresas del sector: por eso vemos con buenos ojos herramientas como la colaboración con Simest y el trabajo de desarrollo en mercados de alto potencial, desde Sudamérica hasta Asia Central. Lombardía es la primera región manufacturera de Europa y White representa uno de sus escaparates más prestigiosos a nivel mundial: nuestro patrocinio es el reconocimiento a una plataforma que genera valor concreto para las empresas del territorio y refuerza la presencia del made in Italy en los mercados internacionales”, ha añadido Debora Massari, consejera de Turismo, Marketing Territorial y Moda de la Región de Lombardía.

La edición de septiembre de 2026, además, contará con el apoyo de Beppe Angiolini, fundador de Sugar Arezzo, que asume el cargo de embajador y codirector creativo junto al fundador Massimiliano Bizzi.

Finalmente, tras Tabula Rasa, el recorrido creativo de White continúa con un segundo acto, que transforma la hoja en blanco del reinicio en un espacio para llenar de significado. “Si la campaña de febrero invitaba a liberarse de lo superfluo para volver a la esencia, la de septiembre narra el valor de construir, a través de un gesto simple y universal: la escritura”, explican los organizadores.

Ideado por Massimiliano Bizzi y Beppe Angiolini e interpretado a través de la mirada del fotógrafo-artista Arash Radpour, el proyecto sitúa en el centro la amabilidad como forma contemporánea de elegancia. En el vídeo, la mano que escribe se convierte en símbolo de una gestualidad refinada y consciente, la misma que se encuentra en la forma de vestir y de expresar la propia identidad. La moda se convierte así en un lenguaje capaz de contar no solo un estilo, sino también una actitud: atención, respeto y sensibilidad.

El nuevo formato On the beach, programado del 18 al 20 de junio, se celebrará en los espacios de Via Tortona 54

El nuevo formato On the beach, programado del 18 al 20 de junio, se celebrará en los espacios de Via Tortona 54 y es un evento concebido como un teaser de la edición de White Resort de septiembre. Nace de una estrategia precisa: favorecer nuevas oportunidades de negocio conectando mundos cada vez más interrelacionados como la moda, el turismo, la hostelería y el lifestyle. El objetivo principal de este teaser, han afirmado los organizadores, es introducir la moda en las boutiques de los mejores hoteles resort de lujo, captando un mercado internacional en continua evolución, caracterizado por clientes de alto poder adquisitivo.

El formato ha sido diseñado intencionadamente con una fórmula que combina showroom, pop-up y momentos de encuentro. Una elección que representa una clara señal de cambio, expresada también a través de nuevas fechas y una nueva ubicación, con el objetivo de proponer una experiencia más específica, contemporánea y orientada a la calidad de las relaciones.

Entre los protagonistas de esta primera edición también se encuentra un grupo de 12 marcas procedentes de Colombia y seleccionadas por Makeno, una de las concept stores más reconocidas de Sudamérica, con sede en Medellín. Fundada por Paola Betancur y Manuela Rubio, se ha consolidado como una plataforma de referencia para el diseño latinoamericano contemporáneo, reuniendo una selección de más de 120 diseñadores colombianos emergentes y consolidados en los sectores de la moda, los accesorios, la joyería y el lifestyle.

Además, con motivo de la edición de junio de 2026, White ha elegido a Chapters como partner de la pop-up para interpretar el tema On the beach, a través de una selección de marcas que narran un nuevo imaginario estival: libre, contemporáneo y auténtico. La propuesta reúne a marcas independientes que comparten una fuerte identidad y la curaduría de Federica Montelli, quien lleva años dedicada a la búsqueda de nuevos lenguajes creativos, talentos emergentes y marcas destinadas a dejar huella.

Pinterest ha ampliado su acuerdo con Amazon Web Services (AWS) para reforzar su apuesta por la infraestructura de inteligencia artificial. La plataforma de redes sociales ha confirmado un compromiso de 4,000 millones de dólares para utilizar AWS Trainium y Graviton en el entrenamiento y ejecución de modelos de IA a gran escala hasta 2031.

El acuerdo, descrito como el mayor contrato de infraestructura en la historia de la compañía, permitirá a Pinterest utilizar los chips de silicio personalizados de Amazon para alojar y ejecutar modelos lingüísticos y de visión-lenguaje que impulsan la búsqueda visual personalizada y el descubrimiento asistido por IA. Pinterest también ampliará el uso de Graviton, los procesadores de AWS diseñados para cargas de trabajo de computación en la nube, para ejecutar sus sistemas de descubrimiento.

Este último acuerdo amplía la relación existente entre Pinterest y AWS, que se remonta a 2010. Desde el inicio de esta colaboración, ambas empresas han trabajado para mejorar la fiabilidad, eficiencia y rendimiento de Pinterest, y han construido lo que se considera “uno de los mayores data lakes a gran escala” —un repositorio que almacena datos en bruto— en AWS.

Pinterest también ha estado ampliando su uso de la IA en un esfuerzo por mejorar el descubrimiento de contenido. La plataforma ha introducido funcionalidades como Taste Graph y Pinterest Assistant, que ofrecen a los usuarios sistemas de recomendación avanzados y opciones de descubrimiento conversacional, todo ello para mejorar y personalizar su experiencia online.

Ahora, la compañía ha afirmado que este compromiso renovado respalda la siguiente fase de crecimiento en la implementación de modelos de IA. Según ha declarado Matt Madrigal, director de tecnología de Pinterest, AWS proporcionará mayor flexibilidad, opcionalidad de hardware y eficiencia de infraestructura para acelerar su visión de la IA.

“Esta alianza estratégica ayudará a acelerar la innovación en IA en Pinterest, mejorando tanto la experiencia de nuestros consumidores como el rendimiento para los anunciantes, mediante el avance de nuestros modelos propios y nuestro uso de modelos de código abierto”, ha añadido Madrigal.

Madrid – Como dato especialmente positivo para el sector del comercio de moda, textil y complementos en España, las ventas del conjunto del sector cerraron el mes de mayo registrando su tercera subida consecutiva para lo que llevamos de año. Una tendencia que de hecho no experimentaba el sector desde 2024, y que al margen de esa cuestión, lo dejan firmando su mejor registro para un periodo de los cinco primeros meses de un ejercicio, desde 2023.

Según a este respecto se han encargado de adelantar desde la Asociación Nacional de Moda Retail Acotex, en base a los datos recopilados y analizados de una muestra significativa de operadores minoristas de moda, textil y complementos del conjunto del país, las ventas de moda en España experimentaron en el mes de mayo una subida de un +5,7 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año, cuando llegaron a repuntar únicamente un +0,2 por ciento respecto a 2024; ejercicio en el que las ventas se contrajeron en mayo en un -3,5 por ciento.

Mirando más allá de ahí y enmarcando la subida en el conjunto de lo que llevamos de este 2026, la registrada en mayo supone la tercera subida consecutiva de las ventas que registra el sector, tras las de marzo (+5,7 por ciento) y abril (+3,8 por ciento). Un hecho que no se daba desde las cuatro subidas consecutivas que registraron las ventas durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, y que deja al sector registrando un acumulado al alza y en positivo de un +2,56 por ciento para lo que respecta al conjunto de todos estos primeros cinco meses de 2026. Un dato con el que el sector firma su mejor desempeño para este periodo desde 2023, cuando las ventas para los mismos cinco meses llegaron a registrar un alza acumulada de un +3,8 por ciento; y frente a las caídas para el mismo periodo que se registraron en 2024 (-1,88 por ciento) y en 2025 (-2,51 por ciento).

Un dato alentador

Entrando a analizar el desempeño registrado por el sector minorista de moda, textil y complementos en España, desde Acotex reconocen que el dato resulta alentador, aunque lo matizan y lo ponen en el contexto de la baja base comparable sobre la que se ha dado respecto a 2025. Una cuestión para la que cabría añadir que justamente es la subida de mayo la que menos cabría matizar de las tres acumuladas y la que cuenta de hecho con una mejor base, teniendo en cuenta que la subida de mayo se dio sobre la caída de las ventas en un -3,1 por ciento registrada el año anterior, y la de abril, sobre la caída del -7,1 por ciento experimentada durante el mismo mes de 2025.

“Las ventas en el mes de mayo se han incrementado un +5,7 por ciento quedando el acumulado anual con una subida de las ventas del +2,56 por ciento”, y dejando al sector “encadenando tres meses consecutivos en positivo”, inciden desde Acotex siguiendo con lo ya señalado. Resulta “cierto que la base comparable es baja”, advierten, pero “aun así” resulta un “dato positivo”. Mientras que de cara a estos próximos meses que se presentan por delante, “la campaña Primavera/Verano, con muy buena climatología que siempre ayuda, ha comenzado bien”, tal y como están poniendo de manifiesto estos últimos datos registrados por el sector, y, apostillan, “confiamos en seguir en esta línea ascendente” durante los próximos meses.

Andrew Tiller ha sido nombrado nuevo director creativo de Asos. El creativo se une al gigante del e-commerce procedente de Stella McCartney, donde había trabajado como visual head o director visual durante más de dos años.

Tiller ha confirmado la noticia en su cuenta de LinkedIn, donde ha declarado: “Gracias a todos los que han formado parte de este viaje hasta ahora, por vuestro apoyo y ánimo a lo largo del camino. Estoy emocionado por lo que está por venir”.

Antes de Stella McCartney, Tiller había ocupado una serie de puestos creativos centrados en el diseño. En el gigante de las redes sociales Meta, fue estratega creativo durante dos años, supervisando el marketing para clientes como Chanel, Dior y Louis Vuitton.

También ha sido director sénior de creatividad de marca para Stuart Weitzman y director creativo para Laird + Partners, DJA, Mariotestino+ y TillerWilliams.

La llegada de Tiller a Asos se produce en medio de una continua transformación del e-tailer, centrada en lograr un crecimiento rentable y sostenible en lugar de perseguir los ingresos brutos.

En el centro de la estrategia se encuentra la revisión del modelo de producto de la empresa, que se manifiesta en la expansión de su enfoque “Test & React”, que reduce el tiempo necesario para llevar los artículos en tendencia desde el diseño hasta la plataforma.

Esto, junto con otros cambios estructurales, parece haber dado buenos resultados, ya que Asos ha aumentado su EBITDA ajustado en 51,5 millones de libras para el año fiscal 2025, lo que refleja el impacto de sus nuevos modelos comerciales y de gestión de stock.

En el informe, el CEO José Antonio Ramos Calamonte ha afirmado que el trabajo más difícil ya ha quedado atrás y que está “más seguro que nunca de que tenemos la estrategia y las capacidades adecuadas para alcanzar nuestra ambición de convertirnos en el destino más emocionante para los amantes de la moda”.

Bimba y Lola refuerza su estrategia experiencial para la temporada estival con la puesta en marcha de tres pop-ups de en Menorca, Tarifa y Sanxenxo.

Bajo el concepto "Cala Bimba", la iniciativa acompaña el lanzamiento de la nueva colección de verano y busca trasladar el universo creativo de la marca al entorno físico, conectando con los consumidores en algunos de los principales destinos turísticos del país.

Inspirado en la fusión de influencias atlánticas y mediterráneas, el proyecto recrea el universo visual y estético de la temporada a través de espacios inmersivos vinculados al entorno estival que marca la nueva colección de la firma.

Madrid – Desde la dirección de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) comienzan ya a calentar los motores de cara a su próxima edición, que se celebrará en la capital de España durante los días del 14 al 19 del próximo mes de septiembre. Unas jornadas ante las que desde el certamen han comenzado ya a armarse, con la celebración de una serie de reuniones y anuncios previos desde los que ya han desvelado algunas de las principales novedades que traerá consigo su próxima convocatoria.

A este respecto, y como último ejemplo, este jueves 4 de junio tenía lugar una reunión en el histórico Hotel Ritz de Madrid del que participaban representantes del certamen y de su Comité de Moda, así como distintos agentes representativos de la industria de la moda española, así como del grupo de principales patrocinadores que se encargan de financiar con sus aportaciones parte de los fondos que se emplean para la celebración de la pasarela, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Una cita durante la cual sus participantes entraron a abordar y a debatir sobre los principales retos y oportunidades que se presentan actualmente para el conjunto de la industria de la moda española, y en cómo la innovación, la internacionalización y las nuevas herramientas de comunicación están transformando la industria y sus maneras de operar.

En este contexto, dos fueron los principales anuncios que llevaron a cabo desde la dirección del certamen. El primero, el que de cara ya a esta próxima edición de septiembre, MBFW Madrid acelera sobre su objetivo de dejar de ser un mero escaparate, para ser una auténtica plataforma de apoyo para los diseñadores y para la moda española —uno de los principales ejes de actuación contemplados en el nuevo plan estratégico de la pasarela que se viene ejecutando desde mayo de 2025—, mediante la puesta en marcha bajo su paraguas de un nuevo “showroom profesional”, y de un programa de “buyers” internacionales. Y como segunda medida, y en este caso como parte de sus estrategias para reforzar su posicionamiento como plataforma de referencia del sector con la capacidad de conectar diseño y negocio, anunciando la incorporación a su Comité de Moda del diseñador Ernesto Naranjo, y la de Isabel Mascareñas, directora de relaciones públicas de la firma JW Anderson de Jonathan Anderson, actual director creativo de Dior.

“Este evento es un claro ejemplo de nuestra apuesta por construir un ecosistema sólido que vaya más allá de la pasarela”, defiende Asier Labarga, director de MBFW Madrid, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de la pasarela madrileña. “Queremos impulsar conexiones reales entre marcas, talento e industria, generando oportunidades que contribuyan al crecimiento y la proyección internacional de la moda española”, reivindica. Unos objetivos para los que se espera que contribuyan de manera determinante estas nuevas iniciativas que van a comenzar a ejecutarse a partir de esta próxima edición de la pasarela, en tanto que, subrayan desde su dirección, “permitirán conectar el talento nacional con compradores, distribuidores y prescriptores internacionales, impulsando así la dimensión de negocio de la pasarela y ampliando su alcance más allá del calendario de desfiles”. Un avance que, desde la perspectiva de las firmas que participan de su calendario, servirá para “reforzar la visibilidad y el desarrollo comercial de los diseñadores españoles en mercados globales”.

Hannibal Laguna, nuevo Premio Diseñador Nacional de MBFW Madrid

Los anuncios sobre la reestructuración de su Comité de Moda y de la puesta en marcha de ese “showroom” profesional y del programa de compradores siguen al realizado justo hace hoy una semana, cuando desde MBFW Madrid adelantaron el nombre del ganador del Premio Diseñador Nacional de su próxima edición de septiembre. Un galardón que se ha decidido que en esta ocasión termine por recaer en las manos del diseñador venezolano, de ascendencia española y residente en España, Hannibal Laguna, coincidiendo con el 40 aniversario de la fundación de su firma de moda.

Laguna se sumará así en septiembre a un histórico del que ya forman parte los diseñadores Alejandro Gómez Palomo y Juan Vidal, reconocidos respectivamente en las ediciones de septiembre de 2025 y marzo de 2026 con este Premio Diseñador Nacional de MBFW Madrid. Las únicas dos veces, hasta el momento, en el que se ha terminado haciendo entrega de este galardón de nuevo cuño, que tras presentarse de manera titubeante de cara a aquella primera edición de septiembre del pasado año, terminaba por relanzarse en el marco de la nueva familia de premios a la que ha dado la bienvenida la pasarela desde la pasada edición de marzo de 2026, durante la que llegaron a hacerse entrega de hasta un total de 11 premios, quedando desierto el de la categoría del Premio Ego Internacional.

“Con cuatro décadas de historia, la firma Hannibal Laguna se ha consolidado como un referente indiscutible del diseño nacional, destacando por su visión, su dominio del oficio y su capacidad de reinterpretar la moda de autor a través de colecciones que representan un lenguaje propio”, señalan desde MBFW Madrid. “La concesión de este premio responde” por tanto ante “una carrera marcada por la excelencia creativa y la consistencia, así como por su contribución sostenida al posicionamiento de la moda española tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, justifican, al tiempo en el que subrayan cómo, y en una edición más, “con este reconocimiento, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no solo celebra una trayectoria excepcional, sino que reivindica el valor cultural de la moda como industria creativa, motor económico y expresión artística”.

Madrid – Tal y como estaba previsto, este jueves 4 de junio la multinacional textil española Nextil ha celebrado su “Día del Inversor”. Un encuentro que se ha desarrollado de manera híbrida, tanto digital como en físico, y durante el que su director ejecutivo, César Revenga, se ha encargado de presentar a los inversores de la compañía el nuevo Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo de Nextil, para el periodo de 2026 a 2030.

A lo largo de la presentación, de la que se ha remitido una copia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en primer lugar desde el grupo textil se ha puesto especial atención en destacar los cambios que se han venido experimentando a lo largo de estos últimos años, y especialmente de manera acelerada en estos últimos dos años, dentro del contexto global de la industria textil. Un sector que, argumentan, ha pasado de mantenerse orientado a unas cadenas de valor centralizadas en una producción masiva procedente de Asia, y con el coste como única ventaja competitiva, a un modelo que ya premia la producción estratégica flexible, y en proximidad. Un cambio sobre el que se señala que se está dando favorecido desde por las tensiones geopolíticas, a por los incrementos de los costes logísticos, los cambios regulatorios o por la búsqueda por parte de las empresas de modelos de producción tan veloces como flexibles.

Ante este panorama, desde Nextil dibujan un horizonte especialmente prometedor para los países sujetos al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). Países en los que estiman que actualmente se fabrica cerca del 9 por ciento de los 18 000 millones de prendas al año que se venden en los Estados Unidos; una cuota de mercado que prevén que pueda aumentar de ese 9 a hasta un 11-13 por ciento en cinco años; hasta el 15 por ciento si la región es capaz de ampliar su capacidad de producción y su oferta. Un panorama ante el que sostienen que Nextil, desde sus operaciones en Guatemala y El Salvador, cuenta con una ventaja competitiva, y que será la que precisamente llegará para contribuir a impulsar a la compañía sobre sus estrategias y objetivos a 2030; fecha para la que estimen que sus ventas en América lleguen a duplicar a las que se generen en Europa.

De la mano de esta nueva hoja de ruta de 2026 a 2030, “Nextil inicia una nueva etapa estratégica orientada a consolidar y expandir una plataforma textil líder, integrada, verticalizada, sostenible y tecnológicamente diferenciada”, señalan desde la dirección de la multinacional textil española. Una plataforma que, apostillan, cuenta “con capacidad para operar a nivel global en distintos sectores y mercados”, gracias a la profunda “transformación ejecutada en las áreas clave” de la compañía desde 2023, y que han permitido transformar a Nextil “de una compañía fragmentada y sin estrategia”, a “una plataforma global, verticalizada y escalable”.

Los pilares estratégicos para el crecimiento

Como pilares centrales de ese plan estratégico de crecimiento y de expansión de 2026 a 2030, se situará el hub de producción de Nextil en Europa, diversificado por los mercados de España y Portugal; su hub de producción de América, desde el que se dirigen operaciones desde Guatemala y desde El Salvador; y su vertical de soluciones sostenible NextGreen, bajo cuyo paraguas se han integrado todos los servicios que combinan materiales reciclados y las tecnologías de tintes sostenibles GreenDyes.

Para lo que respecta a cada una de ellas, para el caso del hub en Europa, se ha marcado por objetivo el de consolidarlo como la plataforma textil de referencia para el mercado de lujo y de la moda “premium”. Un propósito hacia el que se trabajará de la mano de una estrategia dirigida a ampliar productos, categorías y bases de clientes, con el punto de vista puesto en buscar consolidar su oferta diferencial, en materia de soluciones flexibles, innovación de tejido y prenda y sostenibilidad.

En cuanto al hub de producción en América, el objetivo fijado es el de que para 2030 sea la plataforma textil de referencia en manufactura avanzada, verticalizada, sostenible y de grandes volúmenes para el mercado americano. Objetivo para el que se apostará por aumentar la innovación en tejido y prenda, se buscarán cerrar nuevos acuerdos para incrementar la capacidad productiva vertical, para establecer acuerdos a largo plazo con clientes, consolidar las operaciones de la compañía dentro del sector salud de los Estados Unidos, y el adquirir empresas de confección que proporcionen volumen y capacidad a Nextil en la región.

Por último, para la nueva división NextGreen de soluciones sostenibles, se trabajará sobre el objetivo de convertirla para 2030 en “la plataforma textil sostenible de referencia global, integrando innovación, materiales responsables y tecnología propia para ofrecer soluciones ‘premium’ de bajo impacto ambiental”. Propósito para el que se ha diseñado una hoja de ruta dirigida a buscar escalar las operacones de NextGreen como plataforma transversal de Nextil, mediante programas de textiles sostenibles para clientes globales; de nuevas soluciones de circularidad y de materiales responsables; con diseños y el desarrollo de productos de mayor valor añadido; aumentar el uso de la tecnología propia de tintes sostenibles Greendyes de Nextil; o explotando la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio como una ventaja comercial.

Objetivos a 2030: de unas ventas por 750 millones de euros, a nuevas inversiones por 250 millones

Apoyándose sobre estas estrategias de ejecución interna, y favorecida por factores externos entre los que señalan a esa tendencia a la relocalización en proximidad, a las ventajas competitivas que ofrece operar bajo el paraguas del tratado CAFTA, o a las presiones que pueden ejercer sobre otros competidores las nuevas normas en materia regulatoria y de sostenibilidad, desde Nextil han trazado una suma de objetivos financieros a alcanzar, para el cierre del periodo de ejecución de este Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo de 2026 a 2030. Objetivos que van desde sus ambiciones para el crecimiento, a sus previsiones de inversión o de reducción de la deuda.

A este respecto, tras cerrar el ejercicio de 2025 con unos ingresos totales por 30,43 millones de euros, y con un ebtida de 10 millones de euros, Nextil se ha marcado por objetivo el de llegar a disparar su facturación y su ebitda hasta los 750 y los 150 millones de euros, respectivamente, para 2030. Meta para la que estiman una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de los ingresos orgánicos de un 12 por ciento anual para su hub en Europa, para el que estiman que llegue a 2030 con ventas por 250 millones de euros y con un ebitda de unos 60 millones de euros; y de un 44 por ciento anual para el hub en América, que prevén que pueda cerrar el periodo con ventas por cerca de unos 500 millones de euros, y con un ebitda de unos 90 millones de euros, en 2030.

De manera paralela, y como palanca para justamente contribuir a ese crecimiento, la compañía contempla ejecutar a lo largo del mismo periodo de 2026 a 2030 inversiones acumuladas por hasta 250 millones de euros. Fondos que se destinarán al mantenimiento de sus activos (por cerca de 1,5 millones de euros anuales); a invertir en tecnología, automatización, en soluciones de IA aplicada o en nuevas capacidades (por unos 3 millones de euros anuales); y procesos de fusiones y adquisiciones. Unas operaciones para las que se estiman unas inversiones de nos 220 millones de euros para el conjunto de todo el periodo, pormenorizando al respecto que para este 2026 se mantienen dos operaciones en fase de cierre y otras dos en negociación; el que para 2027 se han identificado hasta tres posibles operaciones de compra; y el que para 2028/2030 se contemplan de entre una o dos adquisiciones al año, con tres ya identificadas.

Como objetivos adicionales, Nextil mantiene el de mantener el ratio de deuda financiera neta por debajo de 2,5 veces el ebitda durante toda la vigencia del plan; generar un flujo de dinero encaja de más de 120 millones de euros entre 2026 y 2030 que sirva para autofinanciar sus estrategias de crecimiento; o el emitir nuevas acciones por hasta un máximo de un 20 por ciento de con respecto a las que se encuentren en circulación al cierre del primer semestre de este 2026. Una dilución de títulos que se controlará ya no solamente estipulando ese máximo, sino advirtiendo de que cualquier emisión de deuda convertible en acciones se realizará a precios por encima del valor de mercado de los títulos en cada momento; y el que además para el periodo de 2028 a 2030 Nextil destinará entre el 20 y el 25 por ciento del beneficio antes de impuestos consolidados de cada ejercicio a un programa de recompra de acciones, títulos que posteriormente se cancelarán.

Perspectivas para 2026 y 2027

A modo de previsión de cara al arranque de este nuevo plan estratégico a 2030, para lo que respecta a este mismo ejercicio de 2026 desde Nextil manejan como orientación la de llegar a cerrar el año registrando ventas por unos 118 millones de euros, con un ebitda por unos 25 millones de euros. Mientras que para 2027, prevén comenzar a acelerar sobre sus objetivos a 2030, y llegar a cerrar el año con unas ventas por 237 millones de euros, y un ebitda de 51 millones de euros.

Jimmy Choo presenta su nueva campaña masculina de la colección Summer 2026, fotografiada en la campiña británica con el floricultor y modelo Alfie Nickerson como protagonista, acompañado de su amado perro salchicha, Wolfie. Summer in Bloom da continuidad a la narrativa "Creators" inaugurada con la campaña masculina de Spring 2026, un estudio de la creatividad que reúne a creadores de distintas disciplinas.

A través de una serie de imágenes y vídeo, Alfie celebra y reflexiona sobre la belleza natural y efímera de sus flores favoritas. La campaña propone una visión bucólica del verano británico: serena, meditada, capturada entre estallidos de color y un exuberante follaje verde. Alfie encarna el espíritu del hombre Jimmy Choo; seguro de sí mismo y desenfadado, con un estilo personal arraigado en el paisaje británico que ha hecho suyo. La naturaleza, fuente inagotable de inspiración para Jimmy Choo, atraviesa toda la campaña como telón de fondo y como sensibilidad.

La colección masculina Summer 2026 ha sido cuidadosamente desarrollada en base a elevados arquetipos; estilos que transitan con la misma naturalidad que quienes los llevan entre entornos muy diversos. La artesanía italiana y la tradición zapatera británica se reinterpretan en una colección definida por materiales innovadores, texturas enriquecidas y un espíritu discretamente subversivo.

Entre los estilos destacados de la campaña figuran las ELIOT SLIPPER, reinventadas esta temporada en piel trenzada a mano, y la MEADOW SANDAL, una reinterpretación contemporánea de la clásica sandalia de pescador; la hebilla de este modelo de aire nostálgico se adorna con una rosa inglesa, motivo distintivo de la colección.

El VINE LACE UP, un zapato Oxford rematado con detalles florales en la suela, se posiciona como el calzado de vestir definitivo de la temporada. Los estilos casuales llegan de la mano de la DIAMOND MAXI TRAINER, sello de la casa que vuelve con una sandalia trenzada, mientras que el BAR HOLDALL, un amplio bolso de viaje con el icónico herraje "Bar", centro de la oferta de accesorios junto a una selección de gafas de sol nuevas.

La colección Summer 2026 propone una visión contemporánea del estilo británico por excelencia.

En Profundidad Madrid – Después de prácticamente tres años exactos de largas y duras negociaciones, esta semana ha terminado por formalizarse la firma del acuerdo definitivo del Convenio de Grandes Cadenas del Comercio Textil que, desde junio de 2023, había venido tratando de impulsar la Asociación Retail Textil España (Arte). Un nuevo marco laboral, que independientemente de las manifestaciones expresadas por sus defensores y detractores, pasamos a analizar en detalle, con el objetivo de aclarar algunas de sus materias y puntos más sensibles, y que mayor agitación han venido provocando entre los trabajadores del sector, a la vista de las airadas protestas, manifestaciones y huelgas que han venido sucediéndose a lo largo de todo el tiempo en el que han permanecido abiertas las negociaciones.

Antes de comenzar a desmigar, palabra por palabra, los principales apartados en los que se estructura este acuerdo del Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio Textil, estructurado a lo largo de 18 capítulos, 77 artículos, tres disposiciones adicionales y cinco disposiciones transitorias, cabe señalar que el texto, tras la firma del acuerdo celebrada este pasado 2 de junio, todavía no resulta de aplicación. Una condición para la que permanece a la espera de, primero, su revisión y validación por el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON); y segundo, su posterior y última publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Momento a partir del cuál el convenio pasará ya a estar en aplicación, tras finalizar una última fase de tramitación administrativa durante la cual y no obstante las partes firmantes advierten de que podría sufrir ligeros cambios para garantizar su plena legalidad.

Teniendo en cuenta este apunte/advertencia, pasamos ya a analizar los principales puntos y artículos de interés de este I Convenio Colectivo estatal de Grandes Marcas del Comercio Textil, tal y como se han recogido en el acuerdo firmado por CCOO, Fetico y Arte, la patronal de las grandes cadenas de moda con presencia y actividad en España, como Inditex, Mango, Tendam, H&M, Primark, Uniqlo, AWWG o Bimba y Lola. Unos puntos desde los que se detallan cuestiones que van del ámbito de aplicación concreto del nuevo convenio, a las condiciones salariales que se establecen para los trabajadores del sector, o a cómo exactamente se establece que se buscarán garantizar las a día de hoy condiciones laborales y salariales de las que disfrutan los trabajadores de determinadas regiones del país, por encima de las estipuladas en este nuevo convenio.

1.- Ámbito de aplicación

El primer punto en el que detenerse claramente es en el del ámbito de aplicación de este convenio, sobre el que se señala que será de obligada aplicación para todas las grandes cadenas comerciales del sector textil. Condición ante la que responderán “todas las empresas dedicadas principalmente a la actividad mercantil del comercio textil y del calzado”, como lo son las dedicadas a la venta de “prendas de vestir y otros elementos accesorios, así como productos textiles para el hogar”, que cuenten con una plantilla superior a los 400 trabajadores, y que cumplan con el requisito de sumar una superficie de venta “superior a 3 500 metros cuadrados a nivel nacional”, y/o tengan una “tienda física abierta al público en, al menos, tres comunidades autónomas”. Mientras que podrán quedar excluidas de su aplicación las empresas que, aún cumpliendo estas condiciones, “puedan estar afectadas por otro convenio colectivo sectorial estatal”.

En cuanto a su ámbito de aplicación territorial, “el convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio del Estado español”, si bien no obstante, y tal y como se ha recogido en el Artículo 7.3 del acuerdo, durante su vigencia “tendrán prioridad aplicativa” respecto del mismo “los convenios colectivos provinciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente” para ello, y que cuenten con un “carácter más favorable”. Estableciendo a este mismo respecto igualmente el que “se respetarán y mantendrán los acuerdos colectivos de empresa vigentes que comporten mejoras sobre las condiciones de trabajo previstas” en el nuevo convenio; y el que también sus firmantes “se comprometen a no promover ni firmar convenios colectivos de carácter autonómico o provincial que incluyan en su ámbito funcional a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación” de este convenio de Arte para las grandes cadenas del textil y calzado.

2.- Vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2028

El convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, y hasta el 31 de diciembre de 2028. Contemplándose sin embargo como excepciones a ese periodo de vigencia materias como las relacionadas con los salarios y con los aspectos económicos recogidos en el convenio, cuyas tablas salariales serán de aplicación con efecto retroactivo “al 1 de enero de 2026”.

3.- Grupos profesionales

Para fomentar una mejor estructura organizativa y humana dentro de las empresas, el convenio contempla la clasificación de los trabajadores en hasta un total de seis grupos profesionales. Categorías dentro de las que además se añade una distinción para los trabajadores del Grupo 2, la de jefes de tienda, diferenciando entre aquellos que son responsables del buen funcionamiento de puntos de venta con más o menos seis trabajadores.

4.- Cambios de funciones y sustituciones

El convenio establece que para el caso de que un trabajador sea apartado de sus tareas habituales para ejercitar otras, este tendrá “derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice durante el tiempo de realización de las mismas”; excepto cuando “se trate de funciones correspondientes a un grupo profesional inferior”, en cuyo caso “mantendrá la retribución de su grupo profesional de origen”, más ventajosa.

De manera adicional, se puntualiza que el cubrir una vacante por sustitución temporal de un trabajador de un grupo profesional superior, no implicará el que se pueda “reclamar el ascenso”, aunque siguiendo con lo anterior el trabajador “n tendrá derecho a percibir durante el tiempo que dure la sustitución, la diferencia de retribución que corresponda”. Precisándose que en cualquier caso todo nombramiento, ascenso o promoción “estará sometida a una evaluación de idoneidad”, y a sus correspondientes periodos de prueba.

5.- Periodos de prueba

Se establecen para los trabajadores periodos de prueba que van del mes a los seis meses de duración máxima. Tiempos que se reducirán hasta en un -50 por ciento para los contratos de duración determinada; que se ajustarán en un único cálculo para los contratos fijos-discontinuos; y que no podrán excederse cuando el trabajador con anterioridad hubiera desempeñado las mismas funciones dentro de la empresa.

6.- Modalidades de contratos

Aunque las partes han acordado promover la contratación indefinida “como regla general de acceso al empleo”, se contemplan no obstante y de manera paralela hasta 5 modalidades diferentes adicionales de contratación. Variedad, ajustada a la Ley, que se justifica “dadas las características que concurren en el sector del comercio textil y del calzado”.

En concreto, y estableciéndose para cada una de ellas una serie distinta de condicionantes, se contemplan los contratos temporales “por circunstancias de la producción”, con los que las empresas podrán reforzar sus plantillas durante un máximo de 90 días en un año natural, con trabajadores temporales con contratados de un máximo de 9 meses; los contratos “fijos discontinuos”, con un preaviso mínimo de 10 días naturales y un periodo mínimo anual de 180 días de trabajo; los contratos a “tiempo parcial”, con una jornada mínima de 24 horas semanales de promedio anual a partir del 1 de enero de 2027; los “contratos de sustitución”; y los “contratos formativos”, acordes a la legislación vigente.

7.- Preaviso de cese, por parte del trabajador

Antes de cesar de manera voluntaria en su puesto de trabajo, se estipula que los trabajadores tendrán que comunicar su salida de la empresa en periodos de 60 a 15 días, según su grupo profesional. En caso contrario, “se le descontará de su liquidación el número de días equivalente”.

8.- Jornada laboral

Como jornada de trabajo, se establece que esta será de 1 770 horas para 2026, de 1 760 horas para 2027, y de 1 740 horas para 2028. Contemplándose a este respecto el que, primero, “se respetarán las jornadas actualmente vigentes que sean inferiores en cómputo anual”; y segundo, el que en los casos en los que la jornada para este 2026 sea superior a las 1 770 horas, la nueva jornada se aplicará “de forma proporcional” a partir de la fecha de entrada en vigor del convenio.

9.- Descanso semanal y trabajo en domingos y festivos

En materia de descanso y de libranza, se fijan en dos días —consecutivos o no consecutivos— el descanso semanal de los trabajadores, que no obstante “podrá ser de un día y medio semanal” para los de tiendas de hasta 6 trabajadores. Estableciéndose de manera adicional en este segundo caso que el descanso de medio día podrá acumularse en periodos de hasta cuatro semanas o separarse del día libre completo, que podrá disfrutarse cualquier día de la semana y acumularse dentro de un ciclo no superior a 11 días; todo eso sí bajo el límite de no poder trabajar más de 8 días consecutivos.

Completando a lo anterior, se han fijado en al menos 11 los fines de semana de descanso de los que podrán disfrutar los trabajadores, sin trabajar en sábado ni domingo, por año completo trabajado. Quedando exentos de esta garantía, y de su posibilidad de prorratearse, los trabajadores con contratos por prestación de servicios de tres o menos días a la semana de promedio en cómputo anual, así como los trabajadores de los centros logísticos de las empresas, para los que no aplican las medidas de descanso semanal ni de trabajo en domingos y festivos del convenio.

Precisamente sobre esto último, lo que finalmente contempla el texto es que “la prestación de servicios en domingos y festivos tendrá carácter voluntario para las personas trabajadoras”, aunque “en todo caso, si no hay suficientes personas trabajadoras voluntarias, deberá garantizarse la prestación de trabajo del personal necesario para el normal funcionamiento de la tienda”. Añadiendo a este respecto el que “en todos los casos, la asignación de la prestación de trabajo en domingos y festivos se realizará de manera equitativa entre las personas trabajadoras de la tienda”.

10.- Horas extraordinarias

Como “horas extraordinarias” se consideran todas aquellas de trabajo “que se realicen sobre la duración máxima de la jornada anual”. Y por cada una de ellas, las empresas las compensarán “con un recargo del +50 por ciento respecto del valor que correspondería a cada hora ordinaria, siendo preferentemente dicha compensación en tiempo de descanso”.

11.- Vacaciones

Se fija en 31 días naturales los días de vacaciones de los que podrán disfrutar los trabajadores afectados por este Convenio de Arte. Jornadas para las que se establecen que los trabajadores deberán conocer sus fechas de vacaciones al menos dos meses antes de que comiencen; el que las empresas las podrán limitar “en aquellas fechas o períodos que coincidan con los de mayor actividad comercial en cada centro de trabajo”; y el que al menos 21 días naturales podrán disfrutarse entre el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos incluidos.

12.- Permisos retribuidos

Además de establecer el derecho a disfrutar de un día de libre disposición al año, se contemplan hasta 10 permisos retribuidos a los que tendrán derechos los trabajadores del sector, por matrimonio, con 15 días naturales por matrimonio o formalización de pareja de hecho; fallecimiento, con 3 días laborales por fallecimiento del cónyuge, o de familiares de primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, que se ampliará en 2 días en el caso de la necesidad de desplazamiento; por asistencia y/o acompañamiento al médico, con hasta un máximo de 20 horas al año; o por exámenes prenatales, adopción o donación de órganos o tejidos, por el tiempo “indispensable” para su realización.

Completando la lista, se contemplan permisos retribuidos por el tiempo necesario para el cambio en el registro mercantil, tarjeta sanitaria y/o atención sanitaria necesario del personal transgénero; de un día laboral por el traslado del domicilio habitual; por el tiempo necesario para deberes de carácter público, como el ejercicio del derecho de voto; de 5 días laborales por acciones o enfermedad grave; de hasta 4 días por imposibilidad de acceder o llegar al puesto de trabajo por advertencias de las autoridades; y por las horas equivalentes por hasta 4 días por causas “de fuerza mayor” que obliguen a los trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo, por motivos familiares relacionados con enfermedad o accidente.

13.- Salario base, para 2026

Como base salarial, se estipula una tabla de salarios para este 2026 con sueldos de 18 000 a 24 860 euros, lo que equivale al cobro de entre 10,17 y 14,04 euros por hora, además de un complemento no consolidable de 1 450 euros brutos anuales para los trabajadores del Nivel 1 del Grupo 2. Salarios para los que en cualquier caso se incorpora como cláusula, y de manera general, el que serán de aplicación progresiva por parte de las empresas, cuando las retribuciones aumenten respecto a las que venían percibiendo sus trabajadores antes de la aplicación de este nuevo convenio.

A este respecto, cuando el salario a abonar exceda en su cómputo anual en 800 euros, pero sea inferior a 1 600 euros, respecto al que venía percibiendo el trabajador, se estipula que el aumento de salario solamente se aplicará en un 50 por ciento durante este 2026, dejando la subida del restante 50 por ciento para 2027, junto a la subida salarial que corresponda para ese año. Mientras que cuando la subida anual del salario exceda de los 1 600 euros, esta se abonará en un 40 por ciento en 2026 por la empresa, en otro 40 por ciento —más la subida correspondiente para ese año— en 2027, y finalmente en el restante 20 por ciento en 2028, junto con el incremento salarial que corresponda.

14.- Revisión salarial, para 2027 y 2028

Para más allá de 2026, se fijan subidas anuales de los salarios de un +3 por ciento, en 2027 sobre las bases de 2026, y en 2028 sobre las de 2027. Contemplándose como medida correctora el que si el IPC supera el 3 por ciento en 2027 y 2028, las bases salariales aumentarán en hasta un máximo de un +1 por ciento, a partir del 1 de enero de 2028 y de 2029 para cada caso.

15.- Complementos salariales

Más allá del complemento para los trabajadores del Nivel 1 del Grupo 2 (jefes de tienda con más de 6 trabajadores), como complemento salarial adicional se estipula que las horas de trabajo realizadas entre las 22:00h y las 6:00h, se retribuirán con un plus de nocturnidad con un incremento del +25 por ciento sobre el salario base; exceptuando los casos en los que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.

16.- Plus por domingos y festivos

En cuanto a los pagos por domingos y festivos trabajados, se acuerda un plus de aplicación progresiva que irá de los 45 y 70 euros por domingo y festivo trabajado en jornada completa en 2026, a los 55 y 80 euros, respectivamente, en 2028. Estableciéndose a este respecto el que los pagos se abonarán de manera proporcional en función de la jornada real realizada, y el que en cualquier caso no podrán beneficiarse de él los trabajadores contratados específicamente para trabajar en domingos y festivos.

17.- Complemento “ad personam”

Terminando ya este análisis, ponemos el foco sobre el controvertido complemento “ad personam” que se ha acordado de manera específica para los trabajadores que venían disfrutando de unas condiciones salariales superiores a las contempladas en el nuevo convenio. Una diferencia que se abonará mediante el pago de dos complementos complementarios, un complemento “ad personam” revalorizable, y un complemento “ad personam” no revalorizable, a los que tendrán acceso tanto los trabajadores que ya disfrutaban de esas mejores condiciones laborales, como los que ya hubieran cumplido al menos con el 50 por ciento del tiempo necesario para disfrutar de algunos de los complementos que dejarán de abonarse como tales con la entrada en vigor del nuevo convenio.

En lo que respecta en primer lugar al complemento revalorizable, este corresponde a la diferencia entre la nueva base salarial y el salario que venía recibiendo el trabajador, como suma de su salario base y de sus complementos revalorizables, y no será compensable ni absorbible. Estableciéndose para el mismo el que y además se aplicará un incremento de un +4 por ciento en este 2026, para el caso en el que el trabajador no vaya a tener ninguna actualización al alza según lo contemplado por las tablas para este 2026. Mientras que como parte del complemento “ad personam” no revalorizable permanecerán las diferencias de salario restantes, y no revalorizables, y que podrán ser en esta caso sí compensables y absorbibles por los nuevos complementos que estipule el nuevo convenio. Añadiéndose además a este respecto el que los complementos salariales que venían abonándose en su cuantía completa, con independencia de la jornada laboral pactada, como el del transporte, se mantendrán de manera íntegra, con independencia de que se clasifiquen como revalorizables o no revalorizables, y el que se abonarán a través de un complemento “ad personam” específico.

Mientras la alta relojería suiza atraviesa una desaceleración global, con ejemplos como la casa histórica Piaget replanteando su presencia física hacia espacios de venta más pequeños, los actores españoles del sector parecen haber encontrado un terreno fértil para crecer.

España se mueve en su propia liga, creciendo con modelos más accesibles y el impulso del mercado de segunda mano, una actividad tradicionalmente de nicho que se está consolidado en nuestro país como un segmento estratégico.

La desaceleración suiza no es menor. Según datos de la Federation of the Swiss Watch Industry (FH), las exportaciones de relojes suizos cerraron 2025 con una caída del -1,7 por ciento, hasta 25.600 millones de francos suizos (cerca de 28.000 millones de euros).

En abril, las exportaciones se desplomaron un -16,6 por ciento interanual, hasta 2.100 millones de francos suizos (unos 2.300 millones de euros), lastradas principalmente por el mercado estadounidense, donde los envíos retrocedieron un -56,4 por ciento. En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las exportaciones suizas de relojes registran ya una caída del -3,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Se trata del segundo año consecutivo de contracción, un retroceso que también se refleja en el volumen de exportaciones, que también descendió un -4,8 por ciento, unas 740.000 piezas menos que el año anterior, situando el volumen total en 14,6 millones de unidades. En este contexto, 2026 no se presenta como el año de la relojería con expectativas mixtas debido a la imprevisibilidad del mercado estadounidense, que es su mayor mercado, y la situación geopolítica actual.

España crece en su liga

Frente a este escenario, España se ha posicionado en 2025 y principios de 2026 como uno de los mercados de lujo más dinámicos de Europa continental, experimentando un crecimiento del +6 por ciento en 2025, alcanzando 2.135 millones de euros, con Madrid y Barcelona capturando el 69 por ciento de los ingresos, según datos del “Observatorio Sectorial” de Informa DBK, fuente fiable de información económica y sectorial, especialmente para análisis de mercados en España y Portugal.

A nivel de retail, Joyería Rabat es, uno de los ejemplos a destacar. Bajo la dirección de Jordi Rabat, la compañía ha logrado mantener un crecimiento de doble dígito, cerrando el ejercicio 2023 con una facturación de 144 millones de euros (+10 por ciento respecto al año anterior) y manteniendo esa inercia positiva durante 2024 y 2025, según los datos disponibles. Con una plantilla que ya supera las 240 personas, Rabat ha invertido más de 15 millones de euros en su expansión física y digital, aunque una parte clave de la resiliencia de Rabat en un entorno de desaceleración global ha sido su capacidad de diversificación.

Conscientes del cambio en los hábitos de consumo, la firma lanzó "Rabat Pre-Owned & Vintage" en 2024 que en su recién reformada boutique en Paseo de Gracia ocupa un lugar destacado.

Un movimiento alineado con las tendencias globales observadas por Morgan Stanley, que señalan que el mercado secundario es ahora un componente indispensable para la salud de las marcas de lujo.

Este mercado ha registrado un incremento de precios del +4,9 por ciento en 2025, consolidándose como un terreno fértil para iniciativas emprendedoras como la de los hermanos Alejandro y Nicolás Cata, que han sabido transformar su pasión por la relojería en un negocio de éxito a través de ClocksBcn.

Aunque cuentan con una tienda física en el Boulevard de los Anticuarios, en el Paseo de Gracia de Barcelona, su influencia trasciende el espacio comercial. Los hermanos Cata han conseguido conectar con la Generación Z, un público joven y aspiracional que sigue de cerca sus contenidos en redes sociales, donde acumulan más de 21.000 seguidores en Instagram y 16.100 en TikTok.

Su capacidad para conectar la tradición relojera con las dinámicas culturales contemporáneas quedó patente en su participación como socios relojeros en una popular iniciativa impulsada por el influencer Nil Ojeda, en la que un Rolex fue intervenido con la ayuda de moscas para ser posteriormente subastado desde un euro. Una acción que demostró cómo la alta relojería puede dialogar con los códigos de la cultura digital sin renunciar a su valor simbólico ni a su carácter aspiracional.

Nos cuentan que, en base a los datos con lo que cuentan en base a su experiencia, el ticket de entrada para un joven que quiere su primera pieza de colección suele rondar los 4.000 - 8.000 euros. Aunque millennials y clientes de mayor edad, que llegan a la relojería de lujo con un poder adquisitivo consolidado y un gusto definido apuestan por piezas más específicas cuyos tickets parten desde los 10.000 euros.

Aunque, en la relojería de segunda mano, “es más un tema de a quién le compras que qué compras”, estar activos en redes sociales les ayuda a posicionarse en el imaginario de los más jóvenes que comparten su pasión. En tienda, además de asesores que ayudan al cliente a descubrir piezas, orientan según el presupuesto, etc. se han especializado en “gestionar la confianza”, un factor crítico en transacciones de importes elevados. "A un señor francés no hace falta que le explique el reloj porque él ya conoce lo que es un Piaget y estará dispuesto a pagar el precio de etiqueta. A un cliente español, lo que estoy haciendo es educarle, haciéndole entender la importancia de la marca”.

Sobre si tienen que defender su posición en este segmento son tajantes, quién no entienda de relojes, podría dudar a priori de hacer negocios con dos chavales, pero “a quién entiende, le basta una conversación para confiar en nosotros”.

Con la llegada de junio, Morgan presenta una colección de verano donde la luz, el color y el contraste se convierten en protagonistas. Morgan reinterpreta sus códigos con una mezcla de elegancia relajada y actitud moderna, apostando por siluetas fluidas y una sastrería adaptada al calor del verano.

El chocolate sigue siendo el color estrella y se consolida como el nuevo neutro de la temporada, sofisticado y envolvente, combinado con tonos más especiados y beiges para crear looks versátiles entre lo urbano y lo bohemio. Chalecos y shorts de talle alto revisitan el tailoring, mientras vestidos fluidos y detalles dorados aportan un toque sensual y luminoso.

En clave casual chic, destacan diseños como la chaqueta corta combinada con unos jeans amplios en tonos suaves. La propuesta se completa con contrastes más atrevidos: el verde intenso y los azules vibrantes conviven con estampados botánicos, creando un diálogo entre escapada tropical y estilo urbano.

Fiel a su ADN, Morgan firma una colección que celebra una feminidad segura, llena de luz y decididamente contemporánea.

Burberry ha colaborado con Sir Quentin Blake en una colección cápsula que encarna el imaginario característicamente británico del artista. Daniel Lee, director creativo de Burberry, ha declarado: “Las ilustraciones de Sir Quentin Blake capturan la magia de la infancia. Tienen un estilo muy británico y queríamos traer sus increíbles creaciones al mundo de Burberry”.

Sir Quentin Blake, un artista galardonado que fue nombrado caballero en 2013, ha sido una figura muy querida en el arte y los libros infantiles británicos durante casi setenta años. Sus ilustraciones son reconocidas por la inconfundible personalidad de sus personajes y su memorable narrativa. Para esta cápsula, atrevidos motivos dibujados a mano protagonizan una selección de prendas de moda femenina, masculina e infantil. Los diseños incluyen estampados de plumas inspirados en una ilustración original a pluma y tinta de 1971 de una versión en inglés de Las Aves de Aristófanes, junto con una serie reciente de dibujos inéditos que representan figuras juguetonas interactuando con la naturaleza.

La colección

Creada en colaboración con Sir Quentin Blake, la colección sirve de lienzo para las pinturas e ilustraciones del célebre artista británico.

Las gabardinas, confeccionadas en gabardina tropical resistente a la lluvia —el más ligero de los tejidos emblemáticos de Burberry—, reinterpretan la obra de plumas de Blake a través de técnicas de materiales y artesanía. El modelo Pembury, de corte fit-and-flare, está forrado de seda estampada, mientras que el Foxfield, de líneas depuradas y estrechas, presenta un diseño bordado con relieve. En el interior de cada prenda se encuentra la etiqueta Knight de Burberry, rematada con la firma del artista.

La seda estampada se explora en toda la colección, apareciendo en paneles en una camiseta de punto y en conjuntos fluidos, vestidos con volantes y pañuelos. Camisetas, tops y jerséis de suave punto de algodón muestran las ilustraciones de la colección.

En los accesorios, los motivos de la cápsula están bordados en gorras de béisbol de sarga de algodón y en bufandas de cachemira tejidas en Escocia, cepilladas para un acabado ultrasuave.

Sobre Sir Quentin Blake

Sir Quentin Blake es conocido por su colaboración con muchos escritores, entre los que destaca Roald Dahl. De 1999 a 2001, fue el primer galardonado con el título de Children’s Laureate británico. Fue galardonado con la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2005, recibió el título de caballero por sus servicios a la ilustración en 2013 y en 2022 fue nombrado Compañero de Honor por la reina Isabel II.

El Quentin Blake Centre for Illustration abrirá sus puertas el cinco de junio de 2026 como el primer y único espacio permanente del Reino Unido dedicado a la ilustración. Burberry es un antiguo mecenas de las artes y ha contribuido al nuevo centro financiando la formación del personal y los voluntarios, así como talleres dirigidos por ilustradores, programas comunitarios inclusivos y sesiones familiares mensuales LGBTQI+, que se pondrán en marcha en julio.

Montevideo - Una infancia en la naturaleza, animales de campo y cielos estrellados en el interior remoto de Uruguay: así cultivó la diseñadora Gabriela Hearst su pasión por el lujo sustentable, con el que ha dado la vuelta al mundo combinando fibras naturales, trabajo artesanal y bajo impacto ambiental.

A punto de cumplir 50 años, Hearst es un nombre consagrado en los altos círculos de la moda. Fue la primera latinoamericana en dirigir la casa francesa Chloé (2020-2023) y desde hace una década su marca personal es elegida por celebridades como Kate Middleton, Julia Roberts o la ex primera dama estadounidense Jill Biden.

Aunque se radicó e hizo su carrera principalmente en Nueva York, dijo a la AFP que todo lo que sabe "de calidad y de sustentabilidad" lo aprendió en su Uruguay natal, un país ganadero de apenas 3,4 millones de habitantes donde conoció "la belleza de verdad".

"Cuando era chica me quería ir a viajar, a ver el mundo", contó en una entrevista en su reciente viaje a Montevideo para presentar los uniformes de la delegación uruguaya en el Mundial de Fútbol.

Tras recorrer el mundo "pude valorar lo que es crecer con esos cielos llenos de estrellas, la naturaleza, comer la comida de la tierra, la calidad, el lujo natural que me rodeaba".

Poco pero bueno

"Mi mamá tenía un ropero muy chiquitito en el campo" con ropa "hecha por Tota, la modista de la familia". Pero cada prenda nueva se encomendaba para "momentos especiales de la vida: el ajuar, cuando te casabas, cuando tenías un hijo", recuerda. "La ropa se heredaba".

Su arenga a elegir calidad sobre cantidad, y a comprar piezas atemporales, desafía los tiempos actuales de 'fast fashion' y tendencias efímeras.

Y aunque Hearst reconoce que la gran mayoría no puede costear un guardarropas hecho de prendas de materiales nobles, sí puede contribuir frenando el consumo, afirma.

"Me visitaron estudiantes y les pregunté: ¿cuántos de ustedes compran 'fast fashion'? Eran como 25 y levantaron la mano dos o tres. Y ¿cuántos compran ropa vintage? Y levantaron la mano todos", relata.

"Hay tanta ropa en el mundo, de todos lados, que uno puede comprar ropa vintage, de segunda mano, y está buenísimo". "Siempre hay una manera de tener poco pero bueno".

El valor artesanal en tiempos de IA

"La revolución digital y el cambio climático son dos fuerzas que están moldeando la humanidad", reflexiona.

En un mundo donde todo parece acelerarse, especialmente tras la irrupción de la inteligencia artificial, más que nunca "va a haber una necesidad auténtica de creación hecha a mano".

"La parte humana, la parte de nuestro cerebro que es único en nosotros, la parte que brilla de la humanidad va a importar cada vez más", dice Hearst.

Y esa humanidad es uno de los valores que dice encontrar en su país natal.

Aquí, una red de cooperativas de cientos de mujeres tejedoras, Manos del Uruguay, confecciona prendas artesanales para la marca de Hearst, con telares manuales o simplemente con un par de agujas de punto.

Lo que nace en sus manos en el campo uruguayo aparece en pasarelas, en tapas de revistas como Vogue, o en la televisión, como una manta multicolor que causó furor tras aparecer sobre las piernas de Sarah Jessica Parker en la secuela de Sex and The City.

"Es increíble que nuestra artesanía llegue tan lejos", dijo a la AFP Mabel Bargas, de 60 años, una de las tejedoras de la organización.

Junto con el aumento de la demanda, la colaboración con Hearst y otras marcas internacionales les ha traído más visibilidad.

Es un 'match' perfecto porque tanto Manos del Uruguay como Gabriela Hearst llevan en su ADN la misión de enaltecer los saberes artesanales relacionados con "la vida más lenta del campo", explica Lucía Benítez, diseñadora de Manos del Uruguay.

Para Hearst, el impacto social de su trabajo es parte fundamental del legado que quiere dejar.

"No podemos perder la conexión humana". Quienes tienen el privilegio de no estar luchando por sobrevivir "tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás", dice.

"La mejor idea" es la que "ayuda a muchos", concluye.

Denim Première Vision, el salón que se celebró en Milán el 20 y 21 de mayo, ha registrado 1.900 visitantes procedentes de más de 700 empresas y en representación de 50 países. El salón contó con la presencia de más de 60 expositores de primer nivel.

La próxima edición está programada para el 25 y 26 de noviembre.

"Esta temporada, Denim Première Vision ha demostrado una vez más que la calidad prevalece sobre la cantidad. En un contexto global en el que la industria evoluciona rápidamente y los perfiles de los visitantes se diversifican cada vez más, hemos presenciado intercambios del más alto nivel, un fuerte compromiso comercial y una importante presencia internacional durante todo el salón", ha destacado en un comunicado Fabio Adami Dalla Val, director del salón Denim Première Vision. "En particular, el renovado dinamismo del mercado americano ha confirmado un creciente interés por la innovación, el sourcing de alta gama y las colaboraciones de alto valor. Más que aspirar a un aumento de las cifras, nuestra ambición es cultivar conexiones de calidad, reuniendo a empresas visionarias, decision makers y líderes creativos capaces de dar forma al futuro de la industria del denim", ha añadido Adami Dalla Val.

Una de las novedades presentadas en el salón ha sido el proyecto Underrated. En el centro de la iniciativa, una colección de prendas diseñada por Kristian Guerra en colaboración con varios expositores de Denim PV, entre ellos, socios de primer nivel como Jrc Reflex, Gruppocinque, Sarp Jeans, Chottani Industries, Geocot, Sharabati, Japan Blue, Caitac Denim, Haseller, Isko, Officina39, Ykk, Bap Group, creada utilizando sus tejidos de alta gama y sus respectivas cadenas de producción especializadas.

Esta sinergia ha dado vida a un espacio conceptual único, en el que los visitantes han podido explorar la innovación tanto en su vertiente técnica como en su lenguaje creativo.

"Underrated nos ha permitido demostrar cómo la química textil puede convertirse en un verdadero catalizador de la creatividad. Durante el salón, hemos observado un gran interés por parte de los visitantes, quienes, atraídos por el resultado final de las prendas, querían comprender la innovación que se esconde detrás de cada creación", ha afirmado Andrea Venier de Officina39.

Otro momento destacado del evento ha sido el proyecto colaborativo “Three collections, one vision”, concebido por Adriano Goldschmied, el padrino del denim, fallecido el pasado abril. Nacido de la colaboración entre Pioneer Denim y Soko, el proyecto ha sido un homenaje colectivo a la figura que contribuyó a definir los códigos del denim contemporáneo.

Más que una simple exposición, ha sido una experiencia inmersiva que ha explorado el tejido, la innovación en los tratamientos de lavado, las texturas, el savoir-faire artesanal y el diseño atemporal, en la que cada colección contaba un capítulo de una misma visión.

La marca canadiense de ropa deportiva Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2026, finalizado el 4 de junio de 2026, que revelan un crecimiento internacional constante junto a una desaceleración en su mercado nacional. Según se detalla en el comunicado de prensa oficial, los ingresos netos totales del periodo alcanzaron los 2,47 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del +4 por ciento en comparación con los 2,37 mil millones de dólares del primer trimestre del año fiscal 2025. A tipo de cambio constante, los ingresos netos aumentaron un +2 por ciento.

La compañía ha experimentado un rendimiento desigual en las distintas regiones geográficas. En el continente americano, los ingresos netos disminuyeron un -3 por ciento, o un -4 por ciento a tipo de cambio constante. Por el contrario, los ingresos netos internacionales crecieron un +22 por ciento, impulsados por un aumento del +16 por ciento a tipo de cambio constante, lo que pone de manifiesto la sólida demanda en los mercados extranjeros.

Ventas comparables y contracción de los márgenes

Las ventas comparables totales, que incluyen tanto las tiendas físicas gestionadas por la empresa como el e-commerce, aumentaron un uno por ciento durante el trimestre, aunque disminuyeron un -2 por ciento a tipo de cambio constante.

Los canales de venta nacionales se mantuvieron limitados, con un descenso de las ventas comparables en el continente americano de un -5 por ciento, o un -6 por ciento a tipo de cambio constante. Las ventas comparables internacionales amortiguaron este resultado, con un aumento del +13 por ciento, o un +8 por ciento a tipo de cambio constante. Dentro del segmento internacional, China continental registró un aumento del +20 por ciento en las ventas comparables.

El beneficio bruto disminuyó un -3 por ciento, hasta los 1,34 mil millones de dólares, desde los 1,38 mil millones de dólares del mismo periodo del año anterior. En consecuencia, el margen bruto se contrajo en 410 puntos básicos, hasta el 54,2 por ciento. El beneficio neto se situó en 195,05 millones de dólares, lo que representa un beneficio por acción (BPA) diluido de 1,69 dólares. Este resultado supuso un descenso con respecto al beneficio neto de 314,57 millones de dólares, o 2,60 dólares por acción diluida, del mismo periodo del año pasado.

Novedades de producto y agilidad estratégica

La actualización financiera coincide con ajustes organizativos tras los cambios en la cúpula directiva. La codirectora ejecutiva interina y directora financiera de Lululemon, Meghan Frank, ha señalado que, si bien el equipo ha actuado con rapidez, el negocio se enfrenta actualmente a dificultades que han obligado a revisar las previsiones para todo el año. Frank ha afirmado durante la conferencia con inversores que los picos de comentarios negativos en los medios de comunicación y las redes sociales sobre la composición de los productos y las luchas de poder (proxy contests) han afectado al tráfico, principalmente en China y Estados Unidos.

Además, Frank ha reconocido que ciertos lanzamientos de productos no cumplieron las expectativas. Para hacer frente a estas tendencias, la marca está acelerando su capacidad de respuesta en un +20 por ciento con respecto al año pasado para interpretar y reaccionar más rápidamente a las demandas de los consumidores, centrando el producto en prendas de abrigo y tejidos cómodos para estar en casa.

El codirector ejecutivo interino, presidente y director comercial, André Maestrini, ha reiterado que los equipos siguen centrados en las prioridades clave para reactivar el crecimiento, concretamente aprovechando el éxito de las colecciones cápsula de las líneas de entrenamiento, tenis y running.

Control de inventario y desarrollo de la red de tiendas

Lululemon ha cerrado el primer trimestre de 2026 con 1,51 mil millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, y ha mantenido una capacidad disponible de 593,60 millones de dólares en su línea de crédito renovable.

El inventario total al cierre del trimestre creció un +2 por ciento, hasta 1,69 mil millones de dólares, en comparación con el primer trimestre de 2025. Sin embargo, en términos de unidades, el inventario disminuyó un -4 por ciento, lo que indica una gestión de existencias más saneada y un menor riesgo de volumen. Durante el periodo, la compañía destinó 358,30 millones de dólares a la recompra de 2,20 millones de sus propias acciones.

La marca de ropa deportiva ha seguido ampliando su presencia física, abriendo cinco nuevas tiendas propias durante el trimestre, con lo que su número total de establecimientos en todo el mundo asciende a 816.

Actualización de las previsiones financieras

Para el segundo trimestre del año fiscal 2026, Lululemon prevé que los ingresos netos se sitúen entre 2,45 mil millones de dólares y 2,48 mil millones de dólares, lo que representa un descenso de entre el -2 y el -3 por ciento. Se prevé que el BPA diluido se sitúe entre 1,76 y 1,81 dólares.

Para el conjunto del año fiscal 2026, la compañía ha rebajado sus previsiones. Ahora estima que los ingresos netos se situarán entre 11,00 mil millones de dólares y 11,15 mil millones de dólares, lo que se traduce en un estancamiento o un descenso del -1 por ciento en comparación con el año fiscal 2025. Se prevé que el BPA diluido para todo el año se sitúe entre 10,95 y 11,15 dólares.

Durante los últimos 25 años, la transformación digital ha girado principalmente en torno a las tiendas individuales: tiendas online, aplicaciones, programas de fidelización y visibilidad en internet y en la calle. Pero con el rapidísimo auge de la Inteligencia Artificial (IA) avanzada con servicios agentivos autónomos, el foco se está desplazando hacia la zona comercial en su totalidad. Las plataformas están evolucionando hacia superplataformas con superaplicaciones de IA, en las que los asistentes personales de IA y los personal shoppers virtuales asumen cada vez más decisiones y acciones de compra. Si los consumidores pronto apenas tendrán que buscar, comparar, elegir y solicitar la entrega por sí mismos, ¿por qué seguirán viniendo a las calles comerciales? ¿Qué debe ofrecer la zona comercial del futuro para que la presencia física siga siendo valiosa?

The new kid on the digital block: Agentic AI

En The Economist leí cómo el reportero en Shanghái recurrió a una superaplicación de IA, o aplicación agentiva, para que le llevara una taza de café a la oficina. Con una sola orden, “tráeme un café especial”, la aplicación agentiva se puso a trabajar de forma autónoma en su nombre para localizar una cafetería online, elegir una mezcla especial y contratar a un mensajero para que se la llevara a su dirección.

La IA agentiva consiste en sistemas de IA que no solo piensan y dan respuestas, sino que también pueden actuar de forma independiente dentro de unos marcos establecidos. Mientras que antes, como consumidor, tenías que teclear tú mismo “trench beige sostenible talla M” en un buscador para luego recorrer manualmente docenas de tiendas online en busca del corte y el precio adecuados, ahora le dices a tu agente de IA que la semana que viene necesitas un trench que se ajuste a tu estilo y presupuesto. Tu agente de IA escanea las etiquetas ecológicas, comprueba las existencias en tiempo real en tus tiendas de ropa favoritas, negocia un descuento de cliente habitual, paga el trench de forma autónoma y lo hace entregar en tu casa. No tienes que preocuparte por nada.

Mientras tanto, se ha desatado una auténtica carrera entre las grandes plataformas tecnológicas —tanto en China como en Estados Unidos— hacia un futuro en el que la IA agentiva ayude a los consumidores a gestionar todos los asuntos prácticos de su vida: desde reservar vuelos hasta organizar correos electrónicos. Es decir, cada uno con su propio asistente personal y shopper virtual.

The big convenience shift

Con esto, todo el proceso de tomar decisiones, realizar compras y organizar entregas de todo tipo de productos y servicios se desplaza al dominio de las superplataformas, que nos proporcionan una comodidad total con sus superaplicaciones de IA. También conocido como The Big Convenience Shift, es el inmenso cambio de todo tipo de acciones individuales —como la promoción, la venta o el transporte— desde los múltiples y diversos sectores de servicios hacia el dominio de unas pocas grandes plataformas de conveniencia, donde se integran en una única acción de conveniencia. La economía digital actual, a la que apenas nos hemos acostumbrado, se ve ahora a su vez alterada, y con un alcance mayor y una penetración más profunda en nuestras cadenas de suministro. Esto tiene consecuencias importantes para grandes partes de nuestra economía de consumo, incluidas nuestras zonas comerciales.

Toma el control de tu zona comercial

¿Qué puedes hacer como empresario de moda, comerciante, legislador, promotor inmobiliario y gestor urbano para evitar que “The Big Convenience Shift” cause estragos en tus centros comerciales? En las últimas décadas, ya hemos visto bastantes cambios en nuestro panorama comercial, como un aumento de los establecimientos de hostelería y de las funciones residenciales. Con el auge de la IA agentiva, la función tradicional de una zona comercial como proveedor de servicios para un área local disminuirá aún más.

Pero las zonas comerciales —especialmente en los centros urbanos— también se han convertido en un patrimonio cultural local con una influencia indispensable en la cohesión social y la calidad de vida de una ciudad o pueblo. Por lo tanto, es hora de trazar un plan conjunto con una visión clara de lo que representa tu zona comercial, ahora y en el futuro. Según un estudio reciente de ICSC y McKinsey & Company, se espera que las visitas a las tiendas sean menos frecuentes, pero mucho más específicas.

Lo mismo ocurrirá con las visitas a una zona comercial. Más que nunca, una visita tendrá dos propósitos diferentes: la comodidad o el entretenimiento. En el primer caso, se trata principalmente de servicios de conveniencia que responden a la gratificación instantánea, y de forma aún más rápida que a través de un agente de IA. Piensa, por ejemplo, en el McAuto para un bocado rápido mientras conduces. En el caso del entretenimiento, se trata sobre todo de servicios diseñados para que la visita sea tan agradable que el visitante invierta en ella la mayor cantidad posible de tiempo, dinero y energía.

La zona comercial se configura entonces como una plataforma de experiencias, en la que se utiliza tanto la infraestructura digital como la física para atraer y conectar a los visitantes. Es importante vincular una buena mezcla de hostelería, retail, bienestar, arte, diseño, cultura y entretenimiento con la historia con la que se quiere sorprender al visitante. Por supuesto, todo ello debe encajar con la identidad que se quiere proyectar como zona comercial.

Para ilustrarlo, un buen ejemplo del panorama comercial internacional: una ciudad que, con la vista puesta en el futuro, está tomando las riendas es Singapur. Para proteger el patrimonio comercial histórico de la ciudad, han creado el “Heritage Business Scheme” para dar protagonismo a las tiendas tradicionales. De este modo, esperan resaltar un poco más el valor de las tiendas a los ojos del público local e internacional, para que no desaparezcan a la sombra de las grandes cadenas y las concurridas colas de TikTok.

En su reciente proyecto piloto, se seleccionaron 42 tiendas que están “profundamente entrelazadas con el paisaje cultural” de la ciudad. En su mayoría, negocios arraigados en la artesanía y las costumbres tradicionales, únicos en ese lugar. Los participantes reciben apoyo en la gestión de su negocio y en la digitalización. Se les anima a utilizar las nuevas herramientas digitales a su favor, como un paquete de marketing para aumentar su alcance en las redes sociales.

Después de unos meses, los primeros resultados ya son muy prometedores, ya que algunas tiendas han visto aumentar considerablemente sus ingresos. Y más aún: el número de visitas también ha aumentado. Además, se han creado muchos momentos de contacto para transmitir lo que se podría llamar “patrimonio vivo”, según el comité de este plan de gestión.

También en nuestras zonas comerciales holandesas podemos establecer planes de gestión similares para preparar nuestro patrimonio comercial local para el futuro. Es importante que todas las partes implicadas se sienten a la mesa y que se aborden con una mente abierta tanto las cuestiones de contenido como las de política.

A modo de inspiración, algunos consejos:

Número uno - Cuestiones de contenido: Un buen punto de partida son la identidad y las historias propias de la comunidad local donde se encuentra la zona comercial. A continuación, se empieza con la gran pregunta del “porqué”. ¿Por qué querrían venir los visitantes? Esto nos lleva rápidamente al análisis de los grupos objetivo, donde numerosos estudios demuestran que las generaciones más jóvenes (la Generación Z y los millennials) tienen una actitud muy positiva hacia el consumo basado en experiencias. De hecho, su consumo —especialmente el de la Generación Z— a menudo se produce a través de experiencias. El sentimiento de descubrimiento juega un papel central en ello. Teniendo en cuenta la mayor transferencia de riqueza del siglo, es interesante darse cuenta de que estos grupos tienen un poder adquisitivo en fuerte crecimiento.

En línea con su experiencia y su valoración, sigue la pregunta del “qué”. ¿Qué se les va a ofrecer? Lo más seguro es una mezcla de patrimonio tradicional y formas nuevas —experimentales— en pro de la tan necesaria innovación. Y luego, en la ejecución real del plan de gestión —a partir de la pregunta del “cómo”—, es de gran importancia poner el énfasis en la imagen visual de la zona (para el atractivo visual en las redes sociales), la autenticidad, los estímulos sensoriales saludables y, sobre todo, el contacto humano.

Número dos - Cuestiones de política: También para la administración pública hay un papel activo en un plan de gestión de este tipo. Especialmente para salvaguardar los diferentes intereses y, al mismo tiempo, ofrecer espacio a nuevas formas y conceptos en la zona comercial física como respuesta al Convenience Shift digital. Porque, por ahora, las fórmulas mixtas en el retail, por ejemplo, todavía se topan con una regulación poco clara y arbitraria.

Con una zona comercial como plataforma de experiencias excepcional, no solo mantenemos vivos nuestros lugares de encuentro, sino también nuestro próspero patrimonio comercial.

NEINVER continúa reforzando la propuesta comercial de The Style Outlets en España con nuevas incorporaciones de marcas que reflejan el atractivo de sus centros para operadores de referencia y formatos diferenciales dentro del canal outlet. Los últimos debuts reflejan, además, la confianza de marcas nacionales e internacionales en The Style Outlets como plataforma para para reforzar su presencia comercial y acercarse a un consumidor que busca marca, precio y experiencia en un mismo destino.

Con propuestas que abarcan moda de mujer y hombre, infantil, restauración, nuevos formatos y marcas internacionales, estas incorporaciones enriquecen el mix comercial de los centros y amplían los motivos de visita. Entre las aperturas recientes, estas nuevas incorporaciones sobresalen por la relevancia de las marcas, la singularidad de sus formatos y su aportación a la propuesta comercial de The Style Outlets.

Nike – Coruña The Style Outlets

Nike ha reabierto su espacio en el centro bajo el formato Clearance Store, un concepto con presencia muy limitada en España y enfocado en productos en liquidación, con cantidades limitadas y precios especialmente competitivos. La tienda ha ampliado su superficie de cerca de 700 a más de 1.100 metros cuadrados, convirtiéndose en la mayor tienda Nike outlet del norte de España. Además, incorpora una oferta diferencial con productos exclusivos como ediciones especiales y colaboraciones, no disponibles en otros outlets, reforzando el atractivo del centro.

Pedro del Hierro – San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Viladecans The Style Outlets

La firma consolida su apuesta por The Style Outlet y abre nuevas ubicaciones en tres centros, en los que los clientes podrán encontrar las líneas Pedro del Hierro, TFP by Tamara Falcó y Slowlove.

Calvin Klein Underwear – San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

Lla llegada de una de las enseñas más icónicas del segmento, reconocida internacionalmente por su diseño contemporáneo y su fuerte identidad de marca aportando un mayor atractivo y diferenciación a la propuesta comercial. En el marco de la colaboración entre ambas compañías, estas aperturas consolidan la estrategia de crecimiento conjunto y la ampliación de la presencia de la marca en los centros de NEINVER.

Santagloria Coffee & Bakery – Las Rozas The Style Outlets

La incorporación de este veterano obrador refuerza la oferta de restauración del centro con un concepto consolidado de coffee & bakery, que combina cafetería, panadería y pastelería en un mismo espacio. La enseña destaca por una propuesta basada en la calidad del producto, la elaboración cuidada y una oferta pensada para acompañar distintos momentos de consumo a lo largo del día.

COOSY – San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

La firma de moda femenina llega a la zona norte de la región con su único punto outlet en la Comunidad de Madrid (y el segundo de España). Sus reconocibles colecciones de invitada, sus icónicos patrones así como su línea de complementos y calzado, aportan un plus a la oferta existente.

Simorra – Las Rozas y Getafe The Style Outlets

Simorra refuerza su presencia en los centros de NEINVER en España con nuevas ubicaciones que aportan una propuesta de moda femenina reconocida por su diseño y calidad. La marca catalana sitúa el tejido en el centro del proceso creativo, por lo que está dirigida a un target fiel a prendas atemporales.

Kids Around – San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

Kids Around incorpora al centro un concepto multimarca especializado en moda infantil y juvenil premium con firmas como Lanvin, Hugo, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs y Zadig & Voltaire, entre otras.

Salsa Jeans – Viladecans y Las Rozas The Style Outlets

Especializada en denim, refuerza la oferta de moda casual de ambos centros y amplía la presencia de marcas de referencia dentro de esta categoría.

ONLY – San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

ONLY incorpora al centro una propuesta de moda femenina contemporánea, accesible y de tendencia, con un fuerte enfoque en el denim y el ready-to-wear, reforzando la oferta de moda joven del centro y aportando frescura, rotación y atractivo para un público amplio dentro del segmento casual.

Las industrias de la confección, el calzado y los textiles se preparan para el impacto a medida que la evolución del conflicto en Oriente Medio reconfigura el panorama económico mundial. Según el último informe de la OCDE, “Perspectivas Económicas”, una grave crisis energética está impulsando las presiones inflacionistas y frenando el crecimiento mundial, factores que amenazan directamente a las cadenas de suministro de la moda, los costes de fabricación y el gasto discrecional de los consumidores.

Dos escenarios probables

Dada la naturaleza volátil de la crisis, la OCDE ha trazado dos posibles vías de evolución, ambas exigiendo un giro estratégico inmediato por parte de los directivos de la moda y los responsables de la cadena de suministro: En el Escenario uno, una interrupción de duración limitada, la producción y el comercio de energía en las economías del Golfo volverían progresivamente a los niveles anteriores al conflicto a partir de mediados de 2026. Esto permitiría que las perturbaciones se disiparan gradualmente, aunque el impacto inmediato en los márgenes persistiría.

El Escenario dos, una interrupción prolongada, es más grave: las actuales perturbaciones en la producción y exportación de energía persistirían hasta bien entrado 2027. Este escenario afectaría a la industria de la confección y textil, ya que supone un mantenimiento de los altos precios de la energía, una intensificación de los riesgos de escasez en la cadena de suministro y un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que podría congelar la inversión de capital.

“La economía mundial entró en 2026 con un fuerte impulso, pero las perspectivas se han debilitado significativamente desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, y es probable que sus efectos se dejen sentir durante algún tiempo. Cuanto más duren las perturbaciones, mayores serán los costes económicos y sociales”, ha advertido el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la presentación de las Perspectivas Económicas el miércoles.

“Cualquier apoyo fiscal que los países proporcionen en respuesta a la crisis debe dirigirse a los más necesitados y ser temporal, para evitar un nuevo aumento de la deuda pública y preservar los incentivos para ahorrar energía. En términos más generales, los países deben sentar las bases para un mayor crecimiento y productividad mejorando el entorno empresarial, potenciando las cualificaciones y aprovechando los beneficios de la IA y otras tecnologías transformadoras”, ha añadido, señalando que la agilidad estructural y la adopción de tecnología inteligente serán vitales para capear el temporal.

Proyecciones de crecimiento del PIB y presiones inflacionistas

Para las marcas de moda, la ralentización del crecimiento del PIB se traduce directamente en un menor poder adquisitivo de los consumidores. Las proyecciones de la OCDE sugieren una marcada divergencia en función de la duración del conflicto: en el caso de una interrupción de duración limitada, la OCDE prevé que el crecimiento mundial se ralentice del 3,4 por ciento en 2025 al 2,8 por ciento en 2026, antes de repuntar al 3,1 por ciento en 2027.

En cuanto a los países del G20, solo India, Indonesia, China, Arabia Saudí, Argentina y Turquía superarían esa media mundial proyectada, con un 7,6, 5,1, 5, 4,5, 4,4 y 3,6 por ciento, respectivamente, en 2026, y un mayor crecimiento en 2027. En Norteamérica, se prevé que el crecimiento del PIB de Estados Unidos sea del 2 por ciento en 2026, antes de ralentizarse hasta el 1,8 por ciento en 2027; el de Canadá, del 1,2 por ciento en 2026, para repuntar de nuevo en 2027 hasta el 1,7 por ciento, mientras que el de México se duplicaría con creces, pasando del 0,8 por ciento al 1,9 por ciento en 2027.

En la zona euro, se prevé que el crecimiento se mantenga modesto, en un 0,8 por ciento en 2026, antes de repuntar hasta el 1,2 por ciento en 2027. Por debajo de esa media se sitúan Italia, Francia y Alemania, con un PIB previsto del 0,5, 0,7 y 0,7 por ciento, respectivamente, en 2026, con un ligero aumento hasta el 0,6 por ciento y el 0,8 por ciento para Italia y Francia en 2027, y un aumento moderado para Alemania hasta el 1,1 por ciento. Se prevé que el PIB del Reino Unido sea del 0,9 por ciento en 2026 y del 1,1 por ciento en 2027.

En el escenario de interrupción prolongada, el crecimiento mundial se ralentizaría hasta el 2,1 por ciento en 2026 y el 1,8 por ciento en 2027, “dejando una huella duradera en muchos países, especialmente en Asia, Europa y las economías en desarrollo más vulnerables a la crisis de los precios de la energía y los alimentos”, resume el informe de la OCDE.

Las presiones inflacionistas aumentarían tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, ya que la crisis energética provocaría una subida de los precios de las materias primas. Los efectos indirectos impulsarían los precios en general, especialmente los de los insumos agrícolas y los alimentos. “En el escenario de interrupción de duración limitada, se espera que la inflación anual de los precios al consumo en las economías del G20 aumente colectivamente hasta el 4,0 por ciento en 2026, desde el 3,4 por ciento en 2025, antes de moderarse hasta el 3,1 por ciento en 2027 a medida que se desvanezcan las presiones sobre los precios de la energía y los alimentos. La inflación aumentaría significativamente más en el escenario de interrupción prolongada”, concluye el informe de la OCDE.

¿Qué significa esto para la industria de la moda?

El sector de la moda está especialmente expuesto a las presiones inflacionistas detalladas en el informe. Las crisis energéticas actúan como un arma de doble filo para el sector textil, ya que afectan a los costes de producción: la producción de fibras sintéticas (como el poliéster y el nailon) depende en gran medida de los productos petroquímicos, lo que hace que los costes de las materias primas sean muy sensibles a las subidas del precio del petróleo. La logística y el transporte de mercancías es otra de las áreas afectadas: los costes de envío ya están aumentando a medida que las rutas comerciales mundiales se ajustan a la volatilidad, amenazando a las marcas minoristas con márgenes ya ajustados.

El efecto dominó de la inflación se dejaría sentir. En el mejor de los casos, se espera que la inflación anual de los precios al consumo en las economías del G20 suba al 4,0 por ciento en 2026 (frente al 3,4 por ciento en 2025), antes de moderarse hasta el 3,1 por ciento en 2027. En caso de un conflicto prolongado, la inflación se dispararía considerablemente. La subida de los precios de los alimentos y la energía significa que las marcas de ropa competirán ferozmente por una parte más pequeña de la cartera del consumidor.

Para los profesionales de la moda y el textil, el mensaje es claro: la era de las cadenas de suministro predecibles está en pausa. Para navegar lo que resta de 2026 y 2027, las marcas deben redoblar sus esfuerzos en materia de eficiencia. Esto significa acelerar la adopción de la IA para la previsión de la demanda, optimizar el inventario para evitar costosos excesos de existencias y diversificar los destinos de aprovisionamiento para mitigar las dependencias energéticas regionales.

Madrid – Siguiendo con lo anunciado por la compañía a fecha del pasado 30 de abril, tras la publicación de los resultados de su ejercicio de 2025, este miércoles 3 de junio ha tenido lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Adolfo Domínguez. Cita que se ha celebrado en la sede social del grupo de modas en Orense, en segunda convocatoria, y durante la que se ha acordado el aumento de los salarios de los miembros de su Consejo de Administración, así como la renovación de Valeria Domínguez como consejera dominical de ese mismo órgano de gobierno.

Se trataban estos de dos de los puntos de mayor interés del orden del día de 10 puntos para la Junta General de Accionistas (JGA) propuesto por el Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, y que hacían público el pasado 30 de abril. Un listado de asuntos a tratar sobre el que han ofrecido una última actualización tras la celebración este miércoles de la JGA; un encuentro durante el que intervinieron tanto Adriana Domínguez, desde su condición como presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, como Rubén Martín, director financiero, poniendo especial énfasis durante sus intervenciones sobre los datos registrados por la compañía gallega al cierre de su último año fiscal. Un ejercicio finalizado a fecha del pasado 28 de febrero de 2026, que Adolfo Domínguez completó con ventas por 139,02 millones de euros (+1,84 por ciento) y un beneficio neto de 1,64 millones de euros (+80,58 por ciento).

A esta serie de principales indicadores financieros, desde la dirección de la multinacional de la moda española suman el que el incremento de las ventas se situaría en un +3,5 por ciento, en términos comparables y a tipos de cambio constante; el que la compañía cierra el año con 379 puntos de venta en 54 países, tras la apertura de 13 nuevas tiendas a lo largo del año, todas fuera de España; o el que, igualmente en términos comparables y a tipo de cambio constantes, el desempeño de la compañía ha resultado positivo en todos los mercados en los que opera, empezando por México (+9,4 por ciento), y siguiendo por Japón (+5,6 por ciento), Europa (+1,1 por ciento) y el resto de mercados menores en los que opera (+17,5 por ciento). Unas métricas sobre las que confían en seguir escalando a medida que se ejecuten sus planes estratégicos para un corto y medio plazo, hojas de ruta para las que la compañía pondrá el objetivo, se señala, además de en “la rentabilidad y la internacionalización selectiva”, en “la potenciación de la marca y la eficiencia en todos los procesos”.

“Es una internacionalización sana, basada en una selección de mercados y de socios que, también en perspectiva plurianual, nos permite crecer en todos los mercados”, defendía ante los accionistas Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, según se recoge en unas declaraciones facilitadas por la dirección de la multinacional de la moda española. Palabras que completaba Rubén Martín, director financiero de Adolfo Domínguez, destacando cómo a lo largo del último año fiscal “hemos situado el margen sobre ventas en el 59 por ciento y el margen online en el 64 por ciento, ambos con crecimientos importantes y en la dirección que nos hemos marcado”.

Aumento de las asignaciones, y nuevo complemento variable para Adriana Domínguez

Entrando a centrar ya nuestra atención en los puntos abordados durante esta JGA de Adolfo Domínguez, los accionistas de la multinacional de la moda española pasaron en primer lugar a examinar y aprobar las cuentas del ejercicio anual de 2025, periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026; para desde ahí examinar y aprobar el estado de información no financiera; la gestión social realizada por el Consejo de Administración; la propuesta de aplicación de los resultados de 2025; y la reelección de Forvis Mazars como auditores del grupo para el ejercicio de 2026.

Como sexto y séptimo puntos del orden del día los, accionistas abordaron las cuestiones sobre el examen y la aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Adolfo Domínguez, así como la de la aprobación del Plan de Incentivo a Largo Plazo de la compañía, contemplado como parte de esa nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros, para los ejercicios de 2026 y 2028.

En relación con ambas cuestiones, la junta de accionistas de Adolfo Domínguez ha aprobado elevar la asignación fija máxima con la que se gratifica a los miembros de su consejo de administración, desde los 427 000 a los 551 250 euros. Una subida de 125 000 euros, un +29,10 por ciento, hasta una cota máxima que podrán repartirse los 7 miembros actuales que integran el Consejo de Administración, con la excepción de Adriana Domínguez, y para los que se han acordado aumentos generalizados de las retribuciones fijas que podrán recibir por pertenecer al consejo, asignación que aumente de 45 000 a 60 000 euros; por pertenecer a una de sus comisiones, asignación que aumente de los 8 000 a los 10 000 euros; y por presidir cualquiera de esas mismas comisiones, tarea por la que recibirán una asignación fija que aumenta de los 8 000 a los 10 000 euros.

Mientras tanto y para el caso concreto de Adriana Domínguez, en su calidad de consejera ejecutiva, se mantiene sin cambios la retribución fija de 330 000 euros brutos anuales que recibe como remuneración como consejera, y por su pertenencia a las comisiones del Consejo. Del mismo modo que se mantiene sin cambios la retribución variable anual por objetivos, en un 75 por ciento de la retribución fija, y en lo que eleva la suma de ambas hasta unos 577 500 euros. Cuantía que se terminaría de completar con la retribución variable a largo plazo que se introduce ahora como parte de esta nueva política retributiva, contemplando un valor máximo para el periodo de 2026 a 2028 de 2,09 veces la retribución fija, lo que equivale a unos 689 700 euros como complemento variable lo que podría percibir Adriana Domínguez para este periodo de tres años a 2028.

Como justificación de esos aumentos, se escribe que, para el caso de la presidente ejecutiva y consejera delegada, la nueva retribución variable a largo plazo llega para “incentivar el cumplimiento de objetivos estratégicos”. Mientras que para el caso de las nuevas retribuciones a los consejeros de la compañía, su incremento persigue “asegurar el alineamiento con las prácticas del mercado español en empresas comparables y poder atraer y retener el perfil” del “consejero adecuado para la ejecución del plan de negocio 2026/2028, así como adecuar la cuantía de la remuneración a la dedicación efectiva y la complejidad del Grupo Adolfo Domínguez”, defienden desde su Consejo de Administración.

Renovación de Valeria Domínguez como consejera dominical

Como octavo punto del orden del día, la junta examinó y aprobó la reelección de Valeria Domínguez, hija de Adolfo Domínguez y hermana de Adriana Domínguez, como consejera dominical del Consejo de Administración de la compañía. Una posición que viene ocupando desde el año 2018, y en la que fue renovada por última vez durante la Junta General de Accionistas de mayo de 2022, como consejera dominical a propuesta de su padre, Adolfo Domínguez, principal accionista de la compañía con el 31,51 por ciento de su capital social y derechos de voto.

Licenciada en ingeniería superior por la Queen´s University de Ontario, y con un MBA por el IE Business School y otro por la Harvard Business School, Valeria Domínguez fue la encargada de liderar el departamento de e-commerce y omnicanalidad de Adolfo Domínguez entre 2011 y 2016. Fecha tras la cual cesó como miembro del comité de dirección de la compañía, para enfocarse justamente en cursar ese MBA por la Harvard Business School, y trasladarse a los Estados Unidos. País en el que actualmente reside, desempeñándose desde Silicon Valley como fundadora y consejera delegada de Felino, una consultora de estrategia digital y de marketing que cuenta entre sus principales clientes con la tecnológica Klarna, y con marcas como North Sails, Globe Trotter, Tulipán Negro, Scalpers, con la firma de calzado Pedro García, o con las misma Adolfo Domínguez. Unas tareas estas que además compagina, ya no solamente con las que se le atribuyen como consejera de Adolfo Domínguez, sino también con las que realiza como inversora en tecnología, inteligencia artificial y activos digitales, a través de su firma de inversión Felino Capital.

Madrid – Este miércoles, 3 de junio, tenía lugar en Madrid el acto de presentación oficial de la próxima edición de Gran Canaria Swim Week. Pasarela especializada en moda baño, la única de su categoría que desde su organización defienden que alcanza a tener lugar en Europa, que en esta ocasión llegará colmada especialmente de novedades, empezando por unas fechas que —en un giro de 180 grados— se adelantan hasta las de los próximos días del 24 al 27, de este mismo mes de junio de 2026.

A lo largo de un acto que arrancaba pasadas ligeramente las 11:00h de la mañana, desde el interior del hotel Nômade Temple de Madrid, era la misma Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, y desde esa posición quien ejerce como directora de la pasarela, quien se encargaba de adelantar las principales novedades que acompañarán a esta próxima edición de Gran Canaria Swim Week (GCSW). Un certamen sobre el que se encargó de volver a destacar y a poner en valor el carácter marcadamente estratégico con el que cuenta para los intereses de la isla de Gran Canaria, en la medida en la que su ejecución vale para impulsar la promoción, la profesionalización y la internacionalización de la floreciente industria local especializada en moda baño. Un valor que, junto a además el extra de visibilidad para la isla que aportan esas mismas marcas de moda baño, así como la celebración del propio certamen, justifica los más de tres millones de euros de inversión pública que financian la celebración de la pasarela. Certamen que entra en este 2026 en una nueva etapa, con la celebración por primera vez de una edición que se traslada desde octubre, hasta junio.

En relación a este cambio, adelantado ya por la misma Alonso, y por FashionUnited, el pasado mes de noviembre, escasamente a poco más de una semana de que se cerrase la edición de 2025 de GCSW, la alteración de fechas responde no a otro objetivo que al de seguir consolidando la pasarela como un certamen profesional. Una meta para la que los compradores internacionales ya habían advertido a la organización del certamen, del mismo modo que Melanie Bauer, de la agencia alemana Melagence, lo hizo a FashionUnited durante la pasada edición de 2025, que GCSW se estaba llevando a cabo en unas fechas para las que ya se han cerrado los pedidos de compra de la siguiente temporada. Una dinámica propia del sector, que estaba ya no solamente minando la posibilidad de cerrar acuerdos entre firmas y compradores durante la misma celebración de la pasarela, sino y también socavando su influencia a nivel de tendencias en moda baño; riesgos a los que desde el Cabildo de Gran Canaria, con Alonso al frente, no han dudado en responder, con este adelanto de fechas que conducirá a la celebración de GCSW por primera vez en un mes de junio, durante los días del miércoles 24 al sábado 27. Un total de cuatro jornadas, que a este respecto permanecen invariables en número con respecto a las que han llegado a contar las últimas ediciones de la pasarela.

“Arrancamos en esta edición en el mes de junio”, un cambio de fechas que se ha adoptado por la organización “asesorados por todos los importantes agentes implicados en el sector de la moda” que le sirven a modo de órgano consultivo, se encargaba de subrayar la misma Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, durante la presentación este miércoles en Madrid de GCSW 2026. “Los efectos serán positivos, tanto para las firmas que presentan sus colecciones, como para la isla de Gran Canaria”, que volverá a albergar “unos días intensos, llenos de creatividad, durante los que los diseñadores y diseñadoras, no solo canarios y canarias, van a presentar su trabajo”, y es que en la pasarela un año más “recibimos a diseñadores internacionales”, que presentarán sus propuestas junto a marcas locales consolidadas como “Pedro Palmas, Elena Morales o Mami Love”, y a “empresas emergentes como Sandra Jaureta”. “Van a ser días de mucho trabajo, pero también de expresar nuestra positividad y el carácter canario, que es tan alegre, y que se expresa tanto en esos bikinis y en esos bañadores” que desfilarán bajo el paraguas de esta próxima edición.

Con la incorporación de Women’secret al calendario oficial

Poniendo ya el foco de atención sobre justamente esas marcas y diseñadores que presentarán sus colecciones durante esta próxima edición de GCSW 2026, se prevé que terminen por participar de esta nueva convocatoria de la pasarela grancanaria hasta un total de 31 creativos y firmas de moda. Participantes de los que 18 van a ser marcas canarias, procedentes de las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y La Gomera; 7 de la España peninsular; y las 6 restantes marcas de origen internacional, llegadas de países como Reino Unido, Francia e Italia. Nombres de entre los que de antemano se destacan tanto los de esas consolidadas marcas locales, con Pedro Palmas a la cabeza, como los de habituales de la pasarela grancanaria, como los son Dolores Cortés o Ágatha Ruiz de la Prada, y los de nuevas incorporaciones como las de la grancaniara Gianluca Urraso, o la de Women’secret; la firma de íntimo del grupo Tendam, que se destaca como una de las grandes novedades del calendario de esta edición.

En este mismo sentido, y siguiendo con el calendario programado en este momento, para la jornada del miércoles 24 está previsto que presenten sus colecciones las firmas Maldito Sweet (Gran Canaria), Gogana (Sevilla), Alexandra Miró (Reino Unido) y Ágatha Ruiz de a Prada (Madrid). Firma que se encargará de dar paso a un segundo día de presentaciones, del jueves 25 de junio, desde la que presentarán sus colecciones las firmas Isla Bonita Moda (La Palma), Macaronesia (Lanzarote), Ananas Wear (La Gomera), Waiola (Tenerife), Bohodot (Barcelona), Elena Morales (Gran Canaria), Dolores Cortés (Valencia), Nuria González (Gran Canaria) y Dan Ward (Italia).

Para ya la jornada del viernes 26 de junio, se esperan los desfiles de las firmas Gisela (Málaga), The Knot Company (Tenerife), Chantelle (Francia), Mommy Loves (Gran Canaria), Chacho Svnrs (Gran Canaria), Camila CTG (Barcelona), Palmas (Gran Canaria) y de Melissa Odabash (Reino Unido). Cerrándose ya el calendario con las presentaciones de la última jornada del sábado 27 de junio, que comenzará con los desfiles de las firmas emergentes Sirago (Gran Canaria), Sandra Jaurrieta (Gran Canaria), Gianluca Urraso (Gran Canaria) y Lislo (Gran Canaria); para ya por la tarde continuar con las de las consolidadas Banana Moon (Mónaco), Pomeline (La Palma), Carlos San Juan (Gran Canaria), Women’secret (Madrid), Miss Bikini (Italia) y Volcano Blood (Gran Canaria).

Nueva localización exterior, y nuevas “caras conocidas”

Completando la lista de novedades de esta edición de 2026, tras dar la bienvenida a su renovado formato mixto con presentaciones exteriores e interiores en 2024, por primera vez, y tras dos ediciones consecutivas celebrándose en el puerto deportivo Pasito Blanco, GCSW celebrará su primer día de desfiles desde las instalaciones de Perchel Beach Club. Un club de playa, el mayor de naturaleza familiar de toda la isla, enfatizan desde la organización de la pasarela, que ejercerá de este modo de perfecto telón de fondo para la jornada inaugural del miércoles 24 de junio, momento tras el cual los desfiles regresarán nuevamente al interior del recinto ferial de Expomeloneras, desde donde, y ya a cubierto, tendrán lugar los desfiles del 25, 26 y 27 de junio.

Junto a toda esta serie de novedades, como parte de sus estrategias de visibilización la pasarela volverá a contar en esta edición como invitados de excepción tanto con representantes de medios nacionales e internacionales, como con una diversa serie de rostros conocidos. Perfiles estos sobre los que ya se ha adelantado la presencia prevista en esta próxima convocatoria de GCSW, y para lo que respecta a tanto dentro como fuera de la pasarela, de la modelo española Rocío Crusset, la modelo argentina Valentina Ferrer, de las influencers Coco Constans y Alba Díaz, de las hermanas grancanarias Ariadne y Aída Artiles, o la de la influencer y prescriptora de tendencias alemana Leonie Hanne.

Lacoste nació en las pistas de tenis, y es ahí donde la marca brilla en todo su esplendor. Más de sesenta años de experiencia en calzado, perfeccionada a través de la competición y la cultura, encuentran su expresión más lograda hasta la fecha en las Slam Break Premium: una sneaker de edición limitada, presentada en una campaña protagonizada por Arthur Fils.

Las Slam Break Premium marcan el lanzamiento de una nueva franquicia de Lacoste, Slam Break, con una silueta que fusiona herencia y modernidad, rindiendo homenaje a la cultura del tenis y a la elegancia atemporal que la define. Como su máxima expresión, presentan un empeine de piel con sutiles perforaciones, superposiciones de ante y un cocodrilo metálico de archivo como firma premium. Todo ello sobre una entresuela que incorpora la tecnología Shock Absorption (A.D.S.), desarrollada originalmente para zapatillas de tenis de alto rendimiento en la década de los 2000, que proporciona ligereza, estabilidad y un confort duradero.

La combinación de colores revela los códigos de Lacoste en toda su elegancia, con una base en blanco roto complementada con detalles en rojo intenso que recuerdan a las pistas de tierra batida. Un toque fluorescente en el talón añade un matiz deportivo y dinámico, acentuando la identidad distintiva del modelo. Cada par se presenta en una caja roja especial con una textura inspirada en la piel de cocodrilo y viene acompañado de dos pares de calcetines diseñados a juego con la sneaker.

La campaña de las Slam Break Premium está protagonizada por el atleta Arthur Fils, símbolo de la nueva generación de talentos del tenis. Su presencia refleja el vínculo duradero entre Lacoste y este deporte, así como el equilibrio entre rendimiento y elegancia que define a la marca. Las imágenes capturan una silueta en movimiento donde deporte y estilo convergen, con el jugador encarnando el espíritu de las Slam Break Premium a través de la naturalidad, la confianza y la modernidad. El mensaje es claro: lo que fue creado para el juego ahora se extiende sin fisuras a la vida cotidiana.

La marca checa Footshop ha materializado su expansión europea con la inauguración de su primera tienda en Francia. Abierta ayer 3 de junio de 2026, esta tienda se encuentra en el número 63 de la rue de Rivoli, en el corazón del primer arrondissement de París.

Al elegir uno de los ejes comerciales más transitados de la capital francesa, situado entre el Forum des Halles y La Samaritaine, la empresa se asegura un escaparate de primer nivel en un ecosistema muy dinámico. Francia representa, de hecho, un territorio clave y especialmente observado para el mercado del streetwear y el lifestyle. Para Peter Hajduček, fundador y director general del grupo, esta apertura parecía inevitable: “París nunca fue una cuestión de si, sino de cuándo”. En un comunicado, precisa que esta ubicación sitúa a la marca en el centro de un entorno particularmente exigente, lo que justifica la ambición de este actor independiente.

En el panorama actual de la moda, donde el comercio minorista físico intenta recuperar su prestigio para fidelizar a la clientela, esta elección de inversión subraya una estrategia de legitimidad cultural ante las comunidades locales. Aleš Pitro, director comercial del grupo, insiste además en este compromiso de participar activamente en la escena local.

La tienda parisina ocupa una superficie de 170 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. Introduce un nuevo concepto arquitectónico diseñado por el estudio praguense Rdth, que se implementará posteriormente en los demás puntos de venta de la red. El interiorismo apuesta por una estética industrial controlada, que combina un suelo de hormigón visto con sistemas de exposición modulares de acero inoxidable y paneles textiles translúcidos animados por juegos de luces. El espacio está concebido como un lugar de exposición, donde la ropa y las zapatillas se presentan como si fueran piezas de museo. Además, la fachada se distingue por una instalación digital que sustituye a la rotulación comercial tradicional, una creación firmada por el artista checo Richard Loskot.

La oferta combina marcas de renombre mundial como Nike, New Balance, Puma o Asics, con firmas más confidenciales como Off-White, Heliot Emil y Represent. La marca también destaca su propia línea de ropa de alta gama, bautizada como FTSHP, así como diversas colaboraciones exclusivas.

Esta estrategia de surtido de productos lifestyle se apoya en una sólida base financiera adquirida en los últimos años. Tras su salida a bolsa en agosto de 2023, el grupo generó una facturación de 61,6 millones de euros en 2024, de los cuales el 75 por ciento se realizaron a nivel internacional. El crecimiento continuó en el primer semestre de 2025 con unos ingresos que alcanzaron los 36,5 millones de euros, lo que supone un aumento del +38 por ciento interanual. Con esta sexta tienda europea, Footshop pretende capitalizar el poder de sus plataformas digitales, que generan 82 millones de visitas al año, para consolidar definitivamente su autoridad en el panorama físico de la distribución de moda en Europa.

Un año más, DIM apuesta por la innovación para facilitar la vida de las mujeres. La colección de baño de DIM PROTECT ha llegado para cambiar nuestra experiencia estival.

Esta nueva colección fusiona el diseño actual de un bañador clásico con la revolucionaria tecnología de absorción de la firma. Una propuesta 2 en 1 pensada para ofrecer total libertad de movimiento y comodidad sin renunciar al estilo. ¿Por qué DIM Protect Baño va a ser el imprescindible del verano? Porque la comodidad y la libertad son su máxima prioridad.

Con el mismo aspecto que un traje de baño convencional, permite disfrutar de la playa o la piscina con total confianza y seguridad. Todo ello gracias a una tecnología invisible de tres capas, la certificación OEKO-TEX® Bio (libre de partículas de plata) y un firme compromiso sostenible.

Momentos bajo el sol

La colección Primavera/Verano 2027 de Olymp Signature representa una ligereza soberana y un estilo de vida que combina calma, confianza y autodeterminación. La colección traduce una agradable sencillez en elegancia moderna.

Inspirada en el ritmo pausado de la vida en el campo, crea un espacio para la claridad, el bienestar y la energía creativa. Con estilo. Serena. Llena de una actitud positiva.

Mensaje principal

Estilismo

Los looks, refinadamente seleccionados, se adaptan con maestría a cualquier ocasión, desde la reunión de negocios en la oficina hasta el aperitivo al atardecer después del trabajo. Para el día a día, el ocio y los viajes. Para veladas relajadas y momentos especiales. Siempre con estilo y perfectamente vestido.

Paleta de colores

• Un potente azul veraniego aporta nuevos acentos: desde el color tinta, un azul marino pigmentado, hasta tonalidades de azul claras y frescas.
• El blanco roto y los tonos grises fríos se combinan con neutros enriquecidos, tonos tierra como el arena y el marrón, el topo y el bronce.
• Los matices terracota tostado, el marrón camafeo y un delicado rosado aportan una cálida profundidad a la paleta de colores.
• Tonos de verde suaves y dinámicos como el albahaca, el aguacate y la salvia evocan la calma natural de la vida en el campo.

Una camisa de vestir de 100 por cien algodón, tejida con un refinado micromotivo de topos. El nuevo cuello button-down, de mayor tamaño, garantiza un ajuste deportivo y permite múltiples combinaciones, con o sin corbata.

La corbata, confeccionada en un lujoso tejido de granadina y la más fina seda pura, confiere al look una elegante profundidad. Combinada con la chaqueta de punto estilo bómber de puro algodón, se crea un look de negocios moderno con una actitud relajada.

Llevado sin corbata, con el botón superior desabrochado, el look se vuelve notablemente más informal: seguro, sencillo y listo para el tiempo libre.

En tonos topo y azul, la llamativa raya de sarga de puro algodón se convierte en una declaración de moda. Llevada de manera informal, abierta y con un traje moderno, crea un look impecable para el día a día en la oficina: elegante, con presencia y agradablemente sencillo.

De la oficina directamente al aperitivo: un traje moderno se combina con una camisa de vestir floral como elegante centro de atención. Sofisticados botones de nácar, lacados a mano tres veces en una sutil bicoloridad, aportan al look un refinamiento especial y una elegante profundidad.

Una soberanía relajada se une en un elegante look de ocio: el polo de algodón y seda convence por sus lujosos botones de nácar y una elegante selección de colores. Fácil de combinar, de gran impacto.

Un impecable look semi-business con un acento marítimo: la camiseta marinera se combina con una sobrecamisa de lino puro con un fino estampado de espiga.

Un bandana de algodón de la más alta calidad, llevado suelto alrededor del cuello, complementa el look con un sutil toque de color y le confiere una nota especial y elegante.

La raya toldo de lino puro aporta acentos frescos y veraniegos: ligera, natural e ideal para las tardes cálidas y las suaves noches de verano.

La camiseta opaca de punto interlock en blanco muestra el lado más sofisticado de un clásico. El algodón mercerizado proporciona un tacto fresco, una superficie lisa y un aspecto de alta calidad, ideal para un moderno atuendo semi-business.

La camisa de sarga lavada de algodón aporta un acento veraniego con su fresca paleta de colores. Un bandana de puro algodón con un estampado de sombras a juego, anudado despreocupadamente al cuello, le da al look ese toque especial.

Nuevas formas de cuello

Las formas de cuello más grandes son una declaración de modernidad y confieren más presencia a las camisas clásicas: el cuello button-down de mayor tamaño combina la informalidad deportiva con una elegante soberanía. El cuello con solapas de lino aporta una elegancia relajada a los looks veraniegos.

Nuevos materiales

Una mezcla de algodón y seda confiere a la camisa de vestir un aspecto especialmente sofisticado. El moderno cuello Kent, de confección suave, subraya el toque de lujo y combina las fortalezas naturales del algodón y la seda: tacto agradable, brillo sutil y gran comodidad. En el ámbito del punto, esta calidad se mantiene de forma consecuente, en camisetas y polos con una superficie lisa y de alta calidad.

La cápsula de lino muestra una ligereza veraniega en una sutil paleta de colores. Las camisas lisas en tonos frescos forman la base, complementadas con rayas toldo que amplían armoniosamente la gama cromática. Un estampado de sombras en dos combinaciones de color recoge este ambiente y se repite en el bandana.

El lino liso se presenta en tres variantes de estilo: con un cuello Kent más grande, en un estilo con cuello de tira y como una elegante respuesta a la resort shirt con cuello de solapas.

La camisa Oxford lavada de finísimo algodón se presenta reinterpretada. En liso y mille-rayé, en tonos clásicos de azul y rosado, combina la ligereza deportiva con un innovador cuello button-down de mayor tamaño.

Novedades en estampados

Un diseño de cachemira en color topo se despliega suavemente sobre un fondo azul claro, combinando una elegancia serena con la ligereza del verano.

El protagonista es un estampado floral clave con un fondo de sombras en tonos naturales, complementado por una armoniosa variante en azul oscuro que une con estilo profundidad y calidez. Los topos claros sobre una base de sarga azul oscuro aportan acentos de moda: modernos, llamativos y llenos de una soberanía relajada.

Un delicado estampado de enredaderas sobre una base de rayas tejidas aporta estructura y una sensación de refinamiento artesanal a la colección. El diseño de cachemira de gran formato sobre sarga lavada en colores sobrios confiere a los looks una expresión de fuerte carácter con una presencia sutil.

Accesorios

Piezas clave

Las corbatas de seda pura aportan elegantes acentos con una fina consistencia. Los tejidos de granadina, con su estructura característica, añaden un toque de lujo a cualquier look. La seda estampada convence con motivos vivos que transmiten movimiento y ligereza. El estampado de cachemira se muestra familiar y, al mismo tiempo, reinterpretado, como expresión de una elegancia clásica con una actitud moderna.

Los pañuelos de bolsillo “Made in Italy” complementan la colección con el refinamiento del orillo hecho a mano en pura seda. Los estampados retoman diseños centrales de la colección y cuentan su propia historia de estilo. Impresos por ambas caras, ofrecen una doble fuerza expresiva y versátiles posibilidades de combinación.

Los bandanas “Made in Italy” combinan la confección con orillo hecho a mano con el puro algodón y la ligereza del verano. Su suave textura ilumina sutilmente cualquier look. Versátiles, desde un estilo casual hasta uno refinado, aportan al estilismo una nota individual y soberana.

Tejidos de punto

La colección introduce nobles acentos veraniegos con nuevos colores de temporada. La camiseta marinera de algodón mercerizado convence por su punto interlock de alta calidad, con una superficie lisa, un tacto fresco y una agradable sensación de ligereza. Su clásico aspecto de rayas confiere al look una frescura atemporal.

La chaqueta bómber de punto bonded complementa la línea con una moderna contención. La cremallera de doble carro ofrece versátiles opciones de uso y subraya su carácter sutilmente deportivo.

Prendas de punto

Una nueva composición en colores de temporada aporta a la línea de punto un delicado toque de lujo. A partir de un 90 por ciento de algodón orgánico y un diez por ciento de seda, se crea un punto liso de jersey con una superficie lisa y sofisticada y un tacto agradablemente suave. La línea incluye una camiseta y un polo con auténticos botones de nácar que añaden una nota elegante al look.

Otra calidad, compuesta por un 90 por ciento de algodón orgánico y un diez por ciento de cáñamo, representa la ligereza natural y una estructura sutil. Cortes limpios, líneas serenas y un tacto suave definen su expresión. La camiseta aporta una claridad relajada al día a día, mientras que el cuello trophy confiere al look una presencia discreta e inconfundible.

El mercado europeo de la moda circular podría superar los 100.000 millones de euros en 2030. Esta cifra, que han revelado este jueves la Federación de la Moda Circular (FMC) y KPMG, demuestra el poder económico de un mercado que antes era un nicho, pero que ahora es prioritario para las empresas del sector.

Un peso económico masivo

La proyección de 100.000 millones de euros para la moda circular en 2030 representa más del 58 por ciento de la facturación actual de toda la industria textil europea (170.000 millones, según datos de EURATEX). El peso económico de los cuatro pilares de la moda circular —reinventar, reutilizar, reparar y reciclar— representa, por tanto, más que oportunidades: representa el futuro.

Los productos ecodiseñados, que actualmente representan alrededor del 6 por ciento del mercado europeo de la moda, podrían alcanzar una cuota de casi el 15 por ciento en 2030, impulsados por los cambios normativos. Por sí solos, podrían generar unos 71.000 millones de euros. Como recuerda la FMC, dado que la fase de diseño determina casi el 80 por ciento del impacto medioambiental de un artículo, esta etapa es indispensable para garantizar el desarrollo a gran escala de los modelos de reparación, reutilización y reciclaje.

La legislación europea: un catalizador de inversiones

Pero, sobre todo, el informe subraya el papel decisivo de las nuevas normativas para apoyar la demanda y las inversiones. La armonización de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) se perfila como una de las palancas más potentes para estructurar el mercado.

Europa genera unos 12,6 millones de toneladas de residuos textiles cada año, pero actualmente solo un 20 por ciento se beneficia de una recogida selectiva. Al transferir los costes del fin de la vida útil a los productores, la RAP permite financiar las infraestructuras necesarias para la recogida, clasificación y reciclaje. A esto se suman el pasaporte digital de producto (DPP) y los proyectos de IVA circular, que se espera que aumenten la trazabilidad, la transparencia y la competitividad del sector.

Una reorganización estratégica de las cadenas de valor

Apoyar los servicios locales de reparación y reciclaje permite consolidar la resiliencia de las cadenas de suministro textiles estratégicas y crear valor a largo plazo. Mina Bishop, senior manager de economía circular en KPMG, explica la importancia de esta transición: “Durante años, la moda circular se ha tratado únicamente como una cuestión de sostenibilidad. Nuestro estudio demuestra que también es un asunto estratégico e industrial”.

Por su parte, Maxime Delavallée, presidente de la Federación de la Moda Circular, confirma el papel clave de las instituciones públicas: “Nuestro estudio demuestra que la regulación puede ser un potente acelerador para la moda circular”. Señala que unas medidas fiscales adaptadas, como un IVA circular, ayudarían a que la reparación y la reventa fueran más atractivas desde el punto de vista financiero, permitiendo al mercado europeo captar una parte significativa de los 104.000 millones de euros de oportunidades identificadas para 2030.

Madrid – Tras la presentación, este miércoles, de las cuentas de Inditex registradas al cierre del primer trimestre de 2026, pasamos a mirar ya más allá de los nuevamente en máximos históricos registros de ventas y beneficios, para saber exactamente cómo se ha venido desempeñando la compañía en este arranque de ejercicio. Un nuevo año fiscal que la dueña de Zara, ya lo adelantamos, ha abierto anotando una mejora generalizada de sus principales indicadores económicos.

Completando de este modo y en primer lugar los resultados de ventas de Inditex durante el primer trimestre de 2026, por esos 8 750 millones de euros (+5,75 por ciento de crecimiento interanual) que la han llevado a registrar el mayor volumen de ventas en toda su historia en un primer trimestre, nos encontramos con una partida de costes de la mercancía que al cierre del mismo periodo —comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril— alcanzó los 3 391 millones de euros. Una cantidad igualmente en máximos históricos en un primer trimestre para Inditex, pero que no obstante crece por debajo de lo que lo hacen las ventas, y únicamente en un +3,95 por ciento con respecto a los 3 262 millones de euros en los que totalizaron los costes de la mercancía en el primer trimestre de 2025.

Como resultado de ambas evoluciones, Inditex registró al cierre del primer trimestre un margen bruto de 5 359 millones de euros. El mayor registrado igualmente por la compañía durante los tres primeros meses de un año fiscal, y un +6,92 por ciento por encima de los 5 012 millones de euros que de margen bruto se anotó Inditex al cierre del mismo periodo de hace un año.

Para terminar de descubrir exactamente cómo ha mejorado realmente la eficiencia operativa de Inditex, esta suma de indicadores en lo que han terminado por concluir es en un margen bruto de ventas de un 61,2 por ciento. Una métrica clave, que aumenta en 60 puntos básicos frente al margen bruto del 60,6 por ciento registrado durante el primer trimestre de 2025, estableciendo del mismo modo un nuevo máximo histórico para Inditex en un primer trimestre. Un arranque de año en el que la compañía ha venido ofreciendo en cualquier caso de manera constante e ininterrumpida márgenes superiores al 60 por ciento desde el ejercicio de 2022, aunque hasta el momento sin lograr marcar ese hito al cierre completo de un ejercicio anual. Periodo sobre el que lograban firmar un último máximo al cierre del pasado ejercicio de 2025, que Inditex completó con un margen bruto de ventas del 58,30 por ciento, y tras llegar a elevarlo hasta la cota de un 62,2 por ciento durante el tercer trimestre del año.

Aumento de la financiación con proveedores

Poniendo atención sobre las dinámicas del capital circulante, Inditex ha completado el primer trimestre de 2026 elevando su nivel de inventario hasta los 3 812 millones de euros (+0,55 por ciento). Crecimiento que se ha dado al tiempo en el que se ha reducido el importe de lo que se le adeuda a la compañía, por operaciones puntuales y/o de franquiciados, hasta los 1 066 millones de euros (-5,49 por ciento); y en el que en contra ha aumentado lo que la compañía adeuda a sus acreedores, principalmente proveedores, hasta los 10 835 millones de euros (+3,75 por ciento).

Como resultado, la compañía ha cerrado el trimestre registrando un fondo de maniobra negativo por -5 957 millones de euros. Una cifra que supone un aumento de un +7,85 por ciento respecto a los -5 523 millones en los que se situaba al cierre del primer trimestre de 2025; y que se sitúa un +42,75 por ciento por encima de los -4 173 millones en los que la compañía cerraba su último año fiscal.

Rematando la serie de principales indicadores financieros registrados por Inditex durante este primer trimestre de 2026, el resultado operativo (ebitda) ha crecido hasta los 2 568 millones de euros (+7,31 por ciento), elevándose el margen ebitda desde un 28,9 a un 29,3 por ciento; y el resultado de explotación (ebit) hasta los 1 756 millones de euros (+7 por ciento), con un margen ebit que pasa del 19,8 a un 20,1 por ciento.

Con 106 tiendas menos

En cuanto ya en último lugar a la evolución experimentada por su red comercial, Inditex ha cerrado el primer trimestre del año con un total de 5 456 tiendas. Una cifra que implica el que la compañía ha llegado a ejecutar el cierre neto de un total de -106 tiendas a los largo del último año, con respecto a las 5 562 con las que operaba al cierre del mismo periodo de hace un año. Una pérdida neta de puntos de venta de la que no obstante únicamente -4 tiendas llegaron a perderse en el transcurso de este primer trimestre de 2026, teniendo en cuenta el que la compañía cerró su último ejercicio de 2025 sumando un total de 5 460 tiendas.

De manera pormenorizada, y en términos interanuales, todas las cadenas de Inditex han visto reducirse el número de tiendas con las que operan, con la única excepción de Lefties, que ve ampliarse su red hasta las 217 tiendas (+8 tiendas), frente a las nuevas contracciones experimentadas en términos netos sobre su red comercial por Zara, con 1 495 tiendas (-50 tiendas); Zara Home, con 376 tiendas (-12 tiendas); Pull&Bear, con 792 tiendas (-12 tiendas); Massimo Dutti, con 509 tiendas (-19 tiendas); Bershka, con 851 tiendas (-4 tiendas); Stradivarius, con 837 tiendas (-1 tienda); y por Oysho, con 379 tiendas (-16 tiendas).

A este mismo respecto, desde Inditex apuntan que a lo largo del primer trimestre se han llevado a cabo proyectos de optimización, entre reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones, sobre la red comercial de sus distintas cadenas en 44 mercados. Unas iniciativas a las que están destinando la mayor parte de las inversiones ordinarias por 2 300 millones de euros que la compañía ha comprometido para este 2026, tal y como ya se adelantaba el pasado mes de marzo con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio de 2025, y con las que confían en aumentar la productividad de las tiendas de su red comercial. Estructura para la que, siguiendo con las claves de su estrategia de optimización, estiman un crecimiento de cerca de un +5 por ciento de su espacio bruto para este 2026.

Trabajar a pleno sol exige a los profesionales algo más que perseverancia. Las largas jornadas en la obra, en los tejados, en infraestructuras o en el campo a menudo implican horas de exposición al calor y a la radiación UV. Las camisetas Force Sun Defender de Carhartt han sido desarrolladas especialmente para profesionales que trabajan al aire libre durante periodos prolongados.

La colección se compone de una camiseta de manga larga y una de manga corta con protección UV UPF 40+ integrada. De este modo, la prenda ofrece protección contra los dañinos rayos solares de acuerdo con la norma EN 13758-2:2003+A1:2006. Las camisetas están disponibles en los colores Black, White, Asphalt y Green Slate Heather.

Desarrollada para trabajos intensivos al aire libre

La camiseta Force Sun Defender está confeccionada con el ligero tejido Interlock Sun Defender y presenta un cómodo corte holgado. Gracias a la combinación de las tecnologías Carhartt Force y FastDry, el sudor se evacúa rápidamente y la camiseta se seca con celeridad durante las tareas más intensas.

Ya sea trabajando en andamios, realizando instalaciones en tejados o durante largas jornadas en infraestructuras, la camiseta ayuda a los profesionales a mantenerse frescos, secos y cómodos, incluso con altas temperaturas.

Protección y libertad de movimiento

Además de la protección UV, la comodidad es un elemento central. Las camisetas cuentan con costuras reforzadas para una mayor durabilidad. Su corte holgado garantiza una óptima libertad de movimiento durante el trabajo. El reconocible logotipo de Carhartt en el pecho y la etiqueta Carhartt Force en la manga confieren a la camiseta el aspecto robusto que los profesionales esperan de la marca.

El grupo de moda italiano OTB (Only the Brave) ha adquirido el resto de las acciones que aún no poseía. De este modo, la casa de moda neerlandesa pasa a ser propiedad exclusiva del grupo italiano, según se desprende de un comunicado de prensa. No se ha revelado el importe de la operación.

El primer acuerdo entre Viktor&Rolf y OTB se cerró en 2008, cuando el grupo adquirió una participación mayoritaria del 51 por ciento. En 2019, esta participación aumentó al 70 por ciento, y el 30 por ciento restante se dividió entre los dos fundadores, Viktor Horsting y Rolf Snoeren.

Ambos permanecerán en la casa de moda durante al menos otros cinco años, lo que “confirma el papel central de los dos fundadores”, según el comunicado. Por lo tanto, continuarán como directores creativos de la firma. El comunicado de prensa informa de que OTB y los diseñadores tienen la intención de seguir desarrollando la casa de moda en el panorama del lujo internacional. No se mencionan otros cambios más allá de la estructura accionarial, por lo que el acuerdo no parece tener un impacto directo en las actividades de la casa de moda neerlandesa.

OTB se hace con todas las acciones de Viktor&Rolf

“Es un gran placer para nosotros seguir trabajando como directores creativos de Viktor&Rolf y explorar la moda como un campo de pruebas para ideas y experimentos”, han declarado Viktor Horsting y Rolf Snoeren en el comunicado de prensa.

“Viktor y Rolf se encuentran entre los diseñadores más visionarios e influyentes de la moda contemporánea. A lo largo de los años, hemos construido juntos un viaje extraordinario, basado en el respeto mutuo, la libertad creativa y un impulso constante por experimentar con las formas de expresión más innovadoras de la alta costura contemporánea. Con este nuevo paso que damos hoy, reforzamos aún más nuestro vínculo con una Maison que es verdaderamente única en el panorama del lujo internacional y que sigue distinguiéndose por su creatividad, investigación artística y relevancia cultural”, ha declarado Renzo Rosso, fundador y presidente del Grupo OTB. El Grupo OTB es la empresa matriz de marcas como Diesel, Jil Sander, Maison Margiela y Marni.

Sobre Viktor&Rolf

La casa de moda Viktor&Rolf fue fundada en 1993. Viktor Horsting y Rolf Snoeren se conocieron en la escuela en 1988 y fundaron la marca tras ganar un concurso internacional. El dúo es conocido por sus conceptos de vanguardia que a menudo desdibujan la línea entre la moda y el arte.

El grupo estadounidense de moda PVH Corporation ha presentado este miércoles por la noche unos resultados sólidos para el primer trimestre del ejercicio 2026/27. Sin embargo, debido al previsible impacto negativo del conflicto en Oriente Medio, la dirección ha rebajado su previsión de ingresos para el conjunto del año.

En el primer trimestre, cerrado el 3 de mayo, los ingresos del grupo ascendieron a casi 2,03 mil millones de dólares (1,75 mil millones de euros). Esto supuso un aumento del +2,1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, a tipo de cambio constante, los ingresos disminuyeron un -2,3 por ciento.

Con estos resultados, el grupo ha logrado superar las expectativas. Según la empresa, esto se debió principalmente al crecimiento en las categorías clave de sus dos marcas principales en su propio canal minorista: concretamente, el denim y la ropa interior en Calvin Klein, y las sudaderas y la ropa de abrigo en Tommy Hilfiger.

En total, los ingresos de Tommy Hilfiger aumentaron un +2,8 por ciento (un -2,0 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 1,08 mil millones de dólares. Calvin Klein registró un aumento del +1,0 por ciento, alcanzando los 895,2 millones de dólares, aunque a tipo de cambio constante los ingresos de la marca cayeron un -2,9 por ciento.

Las consecuencias del conflicto en Oriente Medio lastran los resultados en la región EMEA

Las distintas regiones de mercado evolucionaron de forma diferente durante el primer trimestre. El motor de crecimiento fue la región de Asia-Pacífico, con un aumento de los ingresos del +10,0 por ciento (+5,8 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 387,0 millones de dólares. En la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), los ingresos del grupo crecieron un +2,0 por ciento, hasta los 946,1 millones de dólares, aunque a tipo de cambio constante experimentaron una caída del -5,3 por ciento. La compañía atribuyó la inesperada debilidad en esta región a los “efectos persistentes del conflicto en Oriente Medio y sus amplias repercusiones macroeconómicas”. En América, la facturación se contrajo un -0,9 por ciento (-1,7 por ciento a tipo de cambio constante), situándose en 602,9 millones de dólares. Los ingresos por licencias a nivel mundial disminuyeron un -7,0 por ciento, hasta los 89,1 millones de dólares.

El margen bruto se mantuvo sin cambios en el 58,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la empresa, una combinación de productos favorable, el reembolso previsto de aranceles indebidos, menores costes de producción y efectos de cambio positivos lograron compensar el impacto de unos aranceles más altos y mayores descuentos.

El resultado final fue un beneficio neto declarado de 88,0 millones de dólares (75,9 millones de euros), frente a las pérdidas de 44,8 millones de dólares registradas en el primer trimestre de 2025/26. Sin embargo, una vez ajustado por efectos extraordinarios —principalmente, elevados deterioros y costes de reestructuración en el mismo periodo del año anterior—, el beneficio neto se redujo un -21,2 por ciento, hasta los 93,4 millones de dólares. Aun así, esta cifra superó las expectativas.

La dirección rebaja su previsión de ingresos

El CEO, Stefan Larsson, destacó que el grupo había alcanzado en el primer trimestre los objetivos de su plan de reforma en curso, “PVH+”. Sin embargo, señaló que el impacto del conflicto en Oriente Medio ha “presionado” a los consumidores en la región EMEA.

En vista de las perspectivas más débiles para esta región, la dirección ha corregido a la baja su previsión de ingresos para el ejercicio en curso. Ahora prevé que los ingresos se mantengan al mismo nivel que el año anterior, frente a la ligera subida que se esperaba anteriormente.

Las previsiones de beneficios, sin embargo, se mantienen sin cambios. Así, el grupo sigue esperando un margen operativo ajustado de aproximadamente el 8,8 por ciento y un beneficio por acción ajustado de entre 11,80 y 12,10 dólares.

La startup Tilt, plataforma de e-commerce especializada en live shopping y subastas en directo, ha alcanzado un hito decisivo al anunciar en la red social LinkedIn una ronda de financiación de 26 millones de dólares. Aunque esta financiación permitirá acelerar las innovaciones tecnológicas de la plataforma, el elemento central de este anuncio reside en la participación clave y altamente estratégica de Vinted Ventures.

Vinted Ventures es el primer inversor sectorial procedente del mundo del re-commerce en apoyar a Tilt. Con esta inversión, el brazo financiero de la plataforma de segunda mano aporta una validación esencial a esta nueva visión de la venta en directo.

La alianza entre Tilt y Vinted Ventures no es fruto del azar, sino de una profunda sinergia sectorial. Mientras que Vinted ha estructurado y democratizado el mercado mundial de la segunda mano de forma asíncrona, Tilt aspira a lograr una transformación similar, pero en tiempo real gracias al formato de vídeo.

En un mensaje publicado en la red social LinkedIn, Abhi Thanendran, cofundador y CEO de Tilt, subraya la fuerza de esta alianza: “Lo que Vinted ha hecho por el mercado de segunda mano, nosotros lo estamos haciendo para la venta en directo. El apoyo de Vinted Ventures, nuestro primer inversor estratégico del sector del re-commerce, confirma de la forma más rotunda que el futuro del mercado se juega precisamente aquí”.

Otros inversores, como Balderton Capital, Earlybird y Seedcamp, también han participado en esta ronda de financiación, según informa el medio Business Insider.

Buenos Aires – Conseguir el trabajo soñado en moda ya no depende únicamente del interés por el sector o de un buen currículum. Para Luis Lara Arias, consultor internacional especializado en retail y estrategia, hoy las empresas buscan perfiles mucho más preparados, con conocimiento real de la industria y capacidad para entender cómo funciona el negocio desde adentro.

Con una trayectoria que incluye compañías como Marks & Spencer, Walt Disney, Inditex y Pronovias, Lara observa desde hace años cómo evolucionaron los procesos de selección y qué habilidades se volvieron clave para ingresar al sector. “Cuando yo entré, no era tan difícil trabajar en moda”, explica y agrega: “Buscaban perfiles más generalistas. Hoy, mi sensación es que hace falta una formación especializada y muchas empresas valoran haber trabajado previamente en tiendas”.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para analizar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en decisiones clave del negocio de la moda.

Un sector cada vez más competitivo

Según Lara Arias, uno de los principales cambios de los últimos años es la profesionalización del sector. La moda dejó de ser un espacio donde bastaba con “tener interés” para convertirse en una industria que exige preparación específica. “Hoy en día muchas empresas piden algún tipo de formación especializada”, señala.

Desde su rol como profesor asociado en la escuela de negocios de moda ISEM, Lara Arias asegura que muchas compañías utilizan estos espacios académicos como vía directa de reclutamiento. “Las grandes marcas acceden a estas escuelas para hacer entrevistas. Es una puerta de entrada al sector”, explica.

Pero además de la formación, insiste en otro punto clave: entender el funcionamiento real del negocio.

La importancia de empezar desde la tienda

Aunque muchos candidatos aspiran a puestos corporativos o estratégicos, Lara Arias considera que el punto de venta continúa siendo uno de los mejores lugares para aprender cómo funciona una empresa de moda. “Hay que tener ganas de estar cerca del mercado y entender muy bien lo que piensa el cliente”, afirma. “Y eso se hace trabajando en tiendas”.

Lejos de considerar el retail como un escalón menor, sostiene que la experiencia en tienda permite comprender aspectos fundamentales del negocio: desde el comportamiento del consumidor hasta el flujo de producto y la comunicación con las oficinas centrales.

“Yo siempre digo que la clave del éxito no es solo el big data, sino el small data”, explica. “Toda esa información que se obtiene observando a una clienta en el probador o viendo qué prendas decide comprar tiene muchísimo valor”.

Los Sí

Lara Arias recomienda identificar desde el inicio qué área del negocio genera mayor interés: producto, retail, compras, finanzas o expansión internacional, por ejemplo.

Los No

“No tener claro qué quiero hacer dentro de la compañía” es otro error habitual que el consultor observa en muchos perfiles jóvenes.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Para Lara Arias, ingresar al negocio de la moda implica combinar formación, experiencia y capacidad de observación.

Además del interés por las marcas o las tendencias, considera fundamental entender cómo opera la industria en profundidad: desde la relación con el consumidor hasta la dinámica comercial de las tiendas.

También, destaca el rol de la marca personal como una herramienta cada vez más importante para diferenciarse. “Una de las primeras cosas que hace una empresa antes de contratar es mirar el perfil de LinkedIn”, explica. “Si hay contenido de valor, esa persona gana puntos”.

Otro aspecto clave es desarrollar paciencia y visión de largo plazo. Según Lara Arias, muchas veces el primer trabajo no será necesariamente en la marca soñada, pero sí puede convertirse en una plataforma de aprendizaje y crecimiento.

Casos reales

A lo largo de su recorrido profesional, Lara Arias pudo observar cómo las grandes compañías de moda desarrollan talento desde perfiles junior hasta posiciones de liderazgo. Según explica, muchas de las personas que hoy ocupan cargos estratégicos dentro del sector comenzaron su carrera en tiendas o en programas de formación especializados.

Desde su experiencia como ejecutivo y profesor, sostiene que las empresas valoran especialmente a quienes entienden el negocio desde una mirada integral y muestran capacidad de aprendizaje constante.

Además, destaca que las escuelas de negocios especializadas funcionan cada vez más como espacios de conexión directa entre estudiantes y compañías internacionales, facilitando el acceso a oportunidades laborales dentro de la industria.

Aprendizaje

Entrar al sector de la moda requiere hoy mucho más que afinidad estética o interés por las tendencias.

En síntesis: Las empresas buscan perfiles con curiosidad, conocimiento del negocio y capacidad para construir una carrera a largo plazo. La reflexión final de Luis Lara Arias resume su visión sobre cómo empezar en la industria: “Hay que tener curiosidad, ganas de esforzarse y empezar por abajo. Porque en moda, muchas veces, abajo es arriba”.

Fine Chaos echa el cierre cinco años después de su fundación y lo celebrará por última vez durante la Fashion Week de Copenhague.

La marca de moda danesa, fundada a principios de 2021 por Ludvig Isaksen y el director creativo Marc Møllerskov, cesará su actividad en agosto. Así lo ha anunciado Isaksen en un correo electrónico a FashionUnited.

“La visión que nos propusimos en 2021 fue una de las cosas más importantes de mi vida, y estoy orgulloso de lo que hemos construido”, ha declarado el cofundador. “Sin embargo, las cifras no han acompañado, y hemos decidido poner fin al proyecto en nuestros propios términos y gestionar la salida nosotros mismos, de la manera que creemos correcta”.

Con su estética oscura, Fine Chaos ha sido una presencia habitual en las últimas temporadas de la Fashion Week de Copenhague y también ha expuesto en la feria de moda danesa CIFF. Además de su propia tienda en Copenhague, la marca —según su página web— también estaba disponible en varios distribuidores de moda en países como Dinamarca, Austria y Bélgica, así como en Japón, Corea del Sur y China.

Su comunidad siempre ha desempeñado un papel importante para la marca, ya fuera en desfiles, eventos pop-up y en tienda, o en fiestas en hangares, clubs y raves en naves industriales. Era considerada la “infraestructura” y no una “extensión” de la marca. Por ello, se le rendirá homenaje en un último evento el siete de agosto, el último día de la Semana de la Moda de Copenhague. La liquidación final, que también incluirá la colección actual SS26, ya ha comenzado en su propia tienda online.

La firma de moda Aurélien ha inaugurado un shop-in-shop de 60 metros cuadrados en la sección masculina de los grandes almacenes De Bijenkorf en Ámsterdam. Este nuevo espacio complementa la flagship store ya existente en la calle Van Baerlestraat de Ámsterdam y marca un nuevo paso en la expansión física de la marca en el mercado neerlandés.

La elección de De Bijenkorf no es casual. Como destino de referencia para el segmento de alta gama en los Países Bajos, con una cartera de marcas que atrae a un público internacional y consciente de la calidad, los grandes almacenes encajan a la perfección con el perfil que Aurélien busca.

Smart Luxury en un entorno prémium

Aurélien ha creado su propio posicionamiento en la moda de alta gama: el Smart Luxury. La marca trabaja con artesanía italiana y materiales exclusivos, entre los que se incluyen su ante Softey® y Cashwool®, un tipo de lana merina excepcionalmente fina, ambos de desarrollo propio. Aurélien mantiene una estructura de precios deliberadamente accesible al controlar gran parte de la cadena, desde el diseño hasta la venta. Este enfoque atrae precisamente al tipo de consumidor que considera De Bijenkorf su destino de compras habitual: un cliente que valora la calidad y los materiales.

En la sección masculina, Aurélien presenta una cuidada selección de su surtido. Los protagonistas son los mocasines de ante con los que la marca se dio a conocer, disponibles en tonos coñac, oliva y arena, con una suela de perfil de goma blanca como detalle distintivo. La colección de ropa incluye camisas ligeras, polos, prendas de punto y chaquetas en una paleta de tonos marinos, crema y marrones, coordinadas entre sí y presentadas como looks completos. El diseño del espacio está en sintonía con esta propuesta y materializa la misión de la marca Aurélien: los tonos cálidos, las texturas suaves y los materiales naturales transmiten la joie de vivre mediterránea que define a la firma.

Un segundo punto de venta en Ámsterdam

La flagship store de la calle Van Baerlestraat, situada en el barrio de los museos, ya atiende a un público tanto local como turístico. El shop-in-shop en De Bijenkorf llega a un tipo de visitante diferente: el comprador que ya tiene De Bijenkorf como destino habitual y que entra en contacto con la marca por primera vez.

Ámsterdam se consolida cada vez más como un destino de retail en el norte de Europa, con una gran afluencia de compradores internacionales y una sólida oferta en el segmento prémium. En este contexto, la colaboración con De Bijenkorf ofrece a Aurélien un doble alcance: físico en la tienda y online a través de la web de De Bijenkorf. Sin embargo, De Bijenkorf no es el punto final: también está prevista una nueva apertura en Londres para el mes de junio.

El shop-in-shop de Aurélien se encuentra en la primera planta de la sección masculina de De Bijenkorf en Ámsterdam. El surtido también está disponible en la página web de la marca y en la flagship store de la calle Van Baerlestraat, en Ámsterdam.

El Calibre 135 se erige como una pieza singular del duradero legado de ZENITH en materia de relojería de precisión y artesanía excepcional. Icono de excelencia técnica, está considerado como el movimiento más galardonado de la época dorada de los concursos de cronometría de observatorio.

Su leyenda resurgió en 2022 con una edición limitada y muy exclusiva, compuesta por diez movimientos Calibre 135-O de la década de 1950, la versión de competición desarrollada para las pruebas de observatorio, meticulosamente restaurada por el maestro relojero Kari Voutilainen. En 2025, con motivo del 160º Aniversario de la Manufactura, el Calibre 135 fue remodelado para impulsar la nueva colección G.F.J., llamada así en homenaje al fundador de la Manufactura, Georges Favre-Jacot. Esta nueva interpretación del G.F.J. ha sido creada junto con la firma relojera independiente Naoya Hida & Co., cuyo lenguaje de diseño preciso y contenido aporta una perspectiva única al Calibre 135. Para Naoya Hida, no ha sido simplemente una colaboración, sino el encuentro con un movimiento que ha estudiado, seguido y vivido durante décadas, abordado con un riguroso respeto por su historia y una comprensión instintiva de lo que representa dentro de la tradición de la cronometría.

Para los entusiastas de la relojería, los relojes de doble firma de la época dorada de la relojería representan una tradición de colaboración y, a menudo, se consideran como el máximo símbolo de un legado compartido. Hoy, ZENITH recupera esta tradición de obras maestras colaborativas con "Doble Firma". Nacida de la convicción de que el diseño icónico nunca debe quedarse estancado y de que la excelencia se fortalece cuando se comparte, esta serie de creaciones conjuntas invita a colaboradores seleccionados a reinterpretar un modelo emblemático. Cada colaboración se convierte en una fuente de renovación que aporta nuevas sensibilidades y referencias, al tiempo que respeta la esencia del original.

El legado no es estático, sino que evoluciona para revelar que, cuando se unen visiones distintas, la belleza adquiere profundidad y una energía inesperada.

El Encuentro: Zenith y Naoya Hida

ZENITH se asocia con Naoya Hida para dar vida a la primera creación “Doble Firma”. Fundada en Japón en 2018, la firma relojera independiente combina una meticulosa atención al detalle con un profundo aprecio por la época dorada de la relojería mecánica.

Los relojes de Hida reflejan un gran respeto por la relojería clásica, plasmado en un enfoque riguroso de las proporciones, los detalles y la precisión. El proyecto surgió del encuentro entre Romain Marietta, director de producto de ZENITH WATCHES, y Naoya Hida en su taller de Tokio. Su pasión por la historia de la relojería dio lugar a una conexión inmediata e intuitiva, impulsada por referencias comunes y una búsqueda compartida de la excelencia en el diseño y la perfección técnica.

La colaboración se basa en una ambición colectiva: reinterpretar el G.F.J. y contribuir al legado del Calibre 135, un movimiento que Naoya Hida ha admirado y perseguido durante mucho tiempo.

Presentado en una elegante caja de platino de 39,5 mm, esta exclusiva edición limitada de 10 piezas de doble firma impregna el G.F.J. con la esencia de los diseños NH Type 1 y NH Type 2 de Naoya Hida. La esfera, elaborada en plata maciza, refleja esta filosofía de diseño precisa y sobria. Todas las indicaciones, incluida la doble firma ZENITH y Naoya Hida & Co., están meticulosamente grabadas a mano por el maestro grabador Keisuke Kano y rellenas con laca japonesa urushi azul.

Las dos esbeltas agujas de horas y minutos, suavemente redondeadas, están fresadas en oro macizo mediante una máquina CNC de ultraprecisión y posteriormente pulidas a mano, mientras que la aguja del segundero pequeño, en acero, recibe un tratamiento térmico para obtener un tono azul intenso.

La elegante arquitectura del Calibre 135 de cuerda manual, visible a través del fondo de zafiro de la caja, es testimonio de su historia de excelencia. El diseño presenta la decoración introducida en las últimas ediciones del G.F.J., con amplias Côtes de Genève y delicados biseles realizados a mano, realzados por un acabado contemporáneo oscuro de rutenio y resaltados con grabados en color oro amarillo.

Con una frecuencia de 2,5 Hz, el movimiento está equipado con un gran volante de inercia variable con espiral Breguet, así como con el característico regulador en forma de doble flecha de Charles Fleck para un ajuste preciso.

Esta reinterpretación moderna del legendario movimiento cronométrico de observatorio ofrece una reserva de marcha ampliada de 72 horas e incorpora un mecanismo de parada del segundero, mientras que el eje del volante está protegido por engastes de rubíes montados sobre resortes.

Regulado con una precisión de +/-2 segundos al día, el Calibre 135 está certificado oficialmente por el COSC.

El G.F.J. Doble Firma junto con Naoya Hida & Co. está equipado con tres correas distintivas.

El primer diseño está confeccionado en piel Himeji Kurozan, un exclusivo material procedente de Japón, célebre por su textura opulenta y su profundidad. Combina técnicas de curtición tradicionales que realzan la belleza natural de la piel con repetidas capas de laca japonesa urushi, cada una de las cuales se aplica meticulosamente y se pule a mano.

La segunda correa está confeccionada en piel Wagyu, refinada mediante técnicas tradicionales por los artesanos de Kyoto Leather.

El tercer modelo, en un intenso azul índigo, está confeccionado con denim japonés rígido de la famosa fábrica Kaihara Denim, símbolo de una tradición de maestría artesanal arraigada en Fukuyama, Hiroshima. La hebilla ardillón de platino está grabada con las iniciales G.F.J.

El G.F.J. Doble Firma junto con Naoya Hida & Co. se presenta en una edición limitada de 10 piezas.

Benoît de Clerck, CEO de ZENITH WATCHES: “Doble Firma es una invitación al diálogo, a la participación y al intercambio creativo. Da vida a nuevas interpretaciones basadas en el respeto por la creación original. Las líneas familiares cobran un nuevo significado, y la belleza surge de las diferencias, así como de la continuidad. Estoy muy agradecido a Naoya Hida por haber aportado su lenguaje de diseño preciso y contenido al G.F.J., impregnándolo de un refinado sentido del equilibrio y la profundidad que rinde homenaje a su legado, al tiempo que lo proyecta hacia el futuro.”

Naoya Hida, fundador y CEO de NAOYA HIDA & Co.: “El Calibre 135 me ha cautivado desde que lo descubrí en la década de 1990. Recibir la oportunidad de reinterpretar el G.F.J. con ZENITH fue una encantadora sorpresa. La idea era capturar la atmósfera y el espíritu de la era del Calibre 135 desde una perspectiva moderna. Mi objetivo era un resultado sobrio, pero con una gran profundidad... La pasión es esencial en la relojería; sin ella, esta no puede existir. Mi mayor alegría es poder crear un reloj como este, uno que realmente signifique algo para mí."

Romain Marietta, director de producto de ZENITH WATCHES: “La conexión con Naoya Hida fue inmediata, basada en una pasión común por la época dorada de la relojería, así como una curiosidad y una receptividad mutuas. Cuando diferentes disciplinas y sensibilidades se unen en torno a un diseño clásico, pueden aportar matices, tensión y armonía a partes iguales, cualidades de las que a menudo surge la verdadera belleza.”

Con más de 60 tiendas propias, presencia retail en Península, Baleares y Canarias, crecimiento internacional a través del canal wholesale y una apuesta cada vez más sólida por el ecommerce, Koala Bay avanza en una nueva fase marcada por la evolución de su identidad y la apertura de nuevos puntos de venta.

Koala Bay afronta el verano como una etapa clave para la compañía, tanto por el aumento de actividad en tiendas y zonas turísticas como por la conexión natural de esta temporada con su filosofía “Life is a Holiday”. En este contexto, la colección, la experiencia en tienda y el vínculo con el consumidor refuerzan el posicionamiento de la marca como una propuesta de estilo de vida optimista, reconocible y diferencial.

Al mismo tiempo, Koala Bay ha demostrado en los últimos años una evolución sólida más allá de la temporada estival. Aunque el verano continúa siendo un momento de especial importancia, la compañía ha consolidado también su propuesta durante el invierno, apostando por una estética colorida, alegre y diferente, con una evolución positiva tanto en tiendas físicas como en ecommerce.

Una nueva identidad para una nueva etapa

Koala Bay se encuentra inmersa en una evolución progresiva de su identidad visual. El nuevo logotipo, lanzado hace unos meses, ya se está incorporando en las nuevas tiendas y en distintos puntos de contacto de la marca.

Esta nueva imagen representa una etapa de mayor madurez, modernidad y elegancia, sin perder la esencia que define a la compañía. Bajo el concepto de “una nueva era”, Koala Bay refuerza su posicionamiento con una identidad más contemporánea, preparada para acompañar su crecimiento en retail, wholesale y ecommerce.

Las aperturas de Sindicato, en Mallorca, y Santa Pola, en Alicante, ya incorporan esta nueva identidad, convirtiéndose en ejemplos visibles de la evolución del concepto Koala Bay en tienda.

Expansión en ubicaciones estratégicas

Koala Bay mantiene una hoja de ruta centrada en reforzar su presencia en enclaves de alto valor comercial, especialmente en zonas premium de costa del Mediterráneo y el Atlántico. La compañía prevé continuar ampliando su red durante la temporada con nuevos proyectos de apertura en localizaciones vinculadas al turismo, el ocio y el alto tránsito de consumidores.

Con más de 60 tiendas propias, presencia retail en Península, Baleares y Canarias, una red wholesale internacional en crecimiento y un canal ecommerce con ventas nacionales e internacionales, Koala Bay avanza en un modelo de expansión equilibrado y multicanal.

“Koala Bay se encuentra en un momento de crecimiento muy ilusionante. En los últimos años hemos consolidado una red de tiendas sólida, reforzado nuestra presencia en ubicaciones estratégicas y avanzado en la construcción de una marca cada vez más reconocible. Esta nueva etapa supone una apuesta firme por seguir creciendo con coherencia, cuidando nuestra identidad y manteniendo aquello que nos hace diferentes: una forma propia de entender el estilo de vida, el producto y la experiencia de cliente”, señala el CEO de Koala Bay.

La nueva identidad, las aperturas recientes y los próximos proyectos de expansión marcan el inicio de una etapa clave para la compañía. Una etapa en la que Koala Bay continúa creciendo sin alejarse de su esencia: hacer de cada temporada una invitación a vivir con actitud, color y libertad.

Madrid – Desde la start-up valenciana Flipflow, firma de analítica de mercado especializada en el sector minorista, han anunciado esta semana el haber logrado completar con éxito una ronda de financiación por 3 millones de euros. Una aportación de fondos que permitirá a la compañía acelerar en el desarrollo tecnológico de sus soluciones para la industria del retail, así como en sus planes de expansión internacional; ofensiva para la que mantienen su foco de atención puesto sobre los Estados Unidos y los países del norte de Europa.

Según las informaciones al respecto adelantadas tanto por medios locales como especializados en inversiones en el ecosistema español de startups, como RH Lab, Expansión y El Referente, la ronda de inversión se ha cerrado liderada por las aportaciones de capital de la gestora española de capital riesgo 4Founders Capital. Firma de inversión con sede en Barcelona especializada en inversiones en startups tecnológicas en fases tempranas, que cuenta entre su cartera de activos con inversiones en empresas emergentes como GuruSup, plataforma española de agentes de inteligencia artificial para atención al cliente y automatización de procesos; en Vidext, start-up enfocada a la conversión de texto en vídeos generados con IA; o en BCome, la plataforma tecnológica española especializada en brindar soluciones y herramientas a las empresas de la industria de la moda para la medición y la gestión de datos de impacto ambiental.

Junto a 4Founders Capital, se señala que han participado de la ronda en calidad de “inversores estratégicos” tanto nuevos como actuales inversores de Flipflow, entre los que se encuentran Abac Nest, Acurio Ventures, Lanai Capital Partners, Angels Capital —el vehículo de inversión para la financiación de startups de Juan Roig, presidente de Mercadona—, Mango, y Puig. Debiendo de destacar a este respecto el que tanto Angels Capital, como Abac y Lanai participaron de la ronda de 900 000 euros que la start-up cerró a finales de 2023; el que Mango entró en su capital, a través de un crédito participativo convertible y de la mano de su aceleradora, Mango StartUp Studio, a comienzos de 2024; y por último el que Puig, hasta donde se conoce, se encontraría entre los nuevos inversores que han respaldado esta última ronda de financiación de la compañía emergente. Una Flipflow cuyas operativas en cualquier caso conocerían al detalle, en tanto que Isdin, compañía española de productos dermatológicos, y de la que Puig dispone una participación del 50 por ciento, se encuentra entre los clientes de la misma startup. Una plataforma que, según se promociona, igualmente ya ofrece sus servicios a fabricantes y operadores minoristas de la talla de Gucci, Nestlé, Unilever, L’Oréal, o las mismas Isdin y Mango.

Una plataforma centralizada de análisis de datos para las empresas de la industria minorista

Fundada en el año 2021 por el trio de emprendedores formado por Ricardo García (CEO), Ismael Gandarillas (director de tecnología) y Mario Rodríguez (director de clientes), Flipflow comenzó a andar aquel mismo año con el lanzamiento de las primeras versiones de su plataforma unificada de datos para las empresas del retail. Versiones sobre las que ha venido escalando, de manera especialmente sólida tras su entrada en 2022 en el programa de aceleración de Lanzadera; la aceleradora de startups creada en Valencia por Juan Roig. Empresario que justamente entraba en el capital de Flipflow en el marco de esa primera ronda de financiación puesta en marcha en 2023; recaudación de fondos que le valió para apuntalar su crecimiento hacia otros sectores estratégicos de la industria minorista, despertando en ese proceso el interés de nuevos inversores, como Mango, y ahora también el del grupo Puig.

Siguiendo con esa permanente tendencia hacia el crecimiento y la consolidación, los nuevos fondos recogidos con esta ronda se destinarán a acelerar el desarrollo tecnológico y la expansión internacional hacia los Estados Unidos y el norte de Europa de Flipflow. Startup que ya realiza operaciones tanto en España como en Latinoamérica, y que se mantiene constante en su objetivo de poder ofrecer a las compañías minoristas una plataforma centralizada desde la que gestionar sus operaciones, tanto comerciales, como de marketing o de gestión de producto. Un propósito para el que además ha hecho evolucionar sus motores de análisis de datos impulsados por inteligencia artificial, del análisis reactivo de la realidad de las empresas, al diseño de soluciones proactivas para las empresas.

El “retail ya no puede operarse con herramientas fragmentadas, análisis manuales y grandes gastos en consultoría”, sostiene Ricardo Zorzo, cofundador y CEO de Flipflow, y desde ese contexto, “nuestra visión es construir la capa de inteligencia que guíe a las empresas a tomar decisiones autónomamente y con la misma velocidad a la que se mueve el mercado”. En ese propósito, señalan desde la startup, “cada día ingerimos y procesamos millones de señales del mercado usando ‘crawling’ masivo, modelos propios de IA y motores de normalización que convierten datos caóticos en una visión única, coherente y utilizable”, conectando “información procedente de e-commerce, marketplaces, pricing, contenido, reseñas, competidores, precios, promociones y oferta, permitiendo a las compañías ver su negocio como un sistema completo, no como silos”. “El retail OS” es “donde se toman decisiones críticas y donde la inteligencia competitiva se convierte en ventaja real”, sostienen, y ante esa nueva realidad, “Flipflow constituye la infraestructura estratégica del retail moderno: el sistema que integra datos heterogéneos, los interpreta de forma unificada y los convierte en acción inmediata dentro de organizaciones cada vez más complejas”.

Tratando de sintetizar, se presenta a Flipflow como “el cerebro central del retail”, como “una plataforma SaaS y copiloto que unifica datos dispersos del ecosistema retail”, procedentes de los canales “online, físico y mercado global, con máxima granularidad y precisión”, para desde ahí y desde esa recopilación, “transformarlos en decisiones accionables”. Con ello “nuestro objetivo es que las marcas y retailers entiendan no solo ‘lo que está pasando’” dentro de sus empresas, añaden, “sino qué deben hacer ahora desde cada equipo y persona de las organizaciones”, para responder a esa realidad que se pone de manifiesto a partir de los datos centralizados que presenta la plataforma.

La Semana de la Alta Costura Otoño/Invierno 2026/2027 se celebrará del lunes 6 al jueves 9 de julio de 2026. Acogerá a dos nuevas casas: Manish Malhotra y Standing Ground, un encuentro entre el poder del lujo indio y la joven creación londinense.

Manish Malhotra: la estética de Bollywood llega a la Semana de la Alta Costura de París

El miércoles ocho de julio de 2026, a las 20:00 horas, el diseñador indio Manish Malhotra hará su primera aparición oficial en el calendario parisino.

Antes de lanzar su propia casa de costura en 2005, Manish Malhotra comenzó como diseñador de vestuario para el cine indio. Se ha convertido en uno de los diseñadores más influyentes de Bollywood, diseñando el vestuario de películas de culto como Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai o Kabhi Khushi Kabhie Gham.

La casa se ha desarrollado en torno a varias actividades: costura, moda nupcial, moda masculina, prêt-à-porter, accesorios, belleza y alta joyería. La firma reivindica sus raíces en la artesanía india y reinterpreta las tradiciones a través de un enfoque contemporáneo de la costura.

Standing Ground: de la escena londinense a las pasarelas de la Alta Costura parisina

El martes siete de julio de 2026, a las 18:30 horas, Michael Stewart debutará en el calendario de Alta Costura de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode con su marca Standing Ground. Sin embargo, el diseñador irlandés no es un desconocido en París: la marca ya había figurado en el calendario oficial del prêt-à-porter femenino en la temporada Otoño/Invierno 2025/2026.

Graduado por el Royal College of Art, el diseñador irlandés desarrolla una propuesta de noche construida en torno al drapeado, la escultura textil, las formas inspiradas en las estatuas de la antigüedad griega y romana, y la confección a medida. Sus colecciones se producen a menudo en series pequeñas y priorizan un enfoque responsable en cuanto a materiales y fabricación.

Descubierto por la incubadora Fashion East, donde debutó durante la Fashion Week de Londres en 2022, recibió el premio LVMH Savoir-Faire en 2024.

Desigual ha elegido Ibiza, escenario de la apertura de su primera tienda en 1986, para presentar Desigual Vintage, una colección cápsula de edición limitada que recupera algunos de los diseños que consiguieron conquistar en su día a las profesoras más creativas de todo claustro.

El lanzamiento se enmarca en la celebración del 40 aniversario de la compañía y surge tras varios años en los que la marca ha observado el resurgir de prendas de Desigual de principios de los 2000 en tiendas vintage, plataformas de segunda mano y redes sociales. Lo que comenzó como un fenómeno orgánico impulsado por consumidores jóvenes ha acabado convirtiéndose, según la firma, en una fuente directa de inspiración para esta nueva propuesta.

Esta propuesta reúne estampados, siluetas y elementos gráficos emblemáticos del universo creativo de la firma, actualizados mediante nuevas proporciones y una construcción más contemporánea. La colección ha sido desarrollada en India junto al mismo socio industrial que acompaña a la marca desde sus inicios, incorporando técnicas artesanales como bordados manuales, tejidos teñidos en hilo y estampados posicionados. Con ello, la compañía busca reforzar el componente de autenticidad y savoir-faire asociado a unas prendas que hoy vuelven a conectar con el consumidor desde una perspectiva diferente a la de hace dos décadas.

La presentación en Ibiza sirvió para reforzar este mensaje de retorno a los orígenes y reivindicación del legado de marca. Bajo el concepto "Love Is The Answer", Desigual celebró un evento internacional que reunió a personalidades como Irina Shayk, Demi Lovato, Zara Larsson, Ester Expósito y Nicki Nicole, entre otros invitados.

En Francia, el organismo de represión del fraude ha impuesto dos multas a Shein por un valor de más de 22 millones de euros, según anunció el miércoles, señalando deficiencias en la trazabilidad de los productos, las menciones medioambientales, los plazos de desistimiento y los plazos de entrega.

La institución, dependiente de Bercy (el Ministerio de Economía y Finanzas francés), eleva así el importe de las sanciones impuestas en Francia en los últimos años contra el gigante asiático de la moda. El total asciende ya a más de 210 millones de euros.

Las dos últimas multas se han impuesto a raíz de una amplia investigación dirigida a varias plataformas de e-commerce, principalmente extracomunitarias, entre ellas Shein.

La primera, de 5,77 millones de euros, se dirige a la sociedad que vende ropa y accesorios bajo la marca Shein, denominada ISEL (Infinite Styles Ecommerce Limited).

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) acusa a Shein de no respetar el plazo de desistimiento de 14 días en determinados productos comprados. También la acusa de omitir información obligatoria sobre la trazabilidad, como los países de tejido, teñido y confección de sus prendas, y de no mencionar la presencia de microplásticos en los tejidos. Estos últimos se encuentran principalmente en el poliéster y se liberan en el agua con cada lavado a máquina, lo que supone una auténtica plaga ecológica.

La DGCCRF “confunde (...) el derecho de desistimiento con nuestra política comercial de devoluciones, que es más ventajosa”, afirma Shein, que alega un “incidente técnico” para justificar la ausencia “temporal” de información medioambiental.

Por otro lado, la DGCCRF ha impuesto una multa de 16,73 millones de euros a otra sociedad de Shein, ISSL (Infinite Styles Services Limited), que gestiona el marketplace, es decir, la plataforma online que ofrece tanto los productos de Shein como los de sus vendedores asociados.

El organismo ha detectado numerosas irregularidades que contravienen el derecho del consumidor. En la confirmación del pedido no se indica el precio unitario de cada producto, ni los plazos de entrega, ni la información relativa a la identidad de los vendedores asociados ni sus datos de contacto. Esta información debe especificarse en un “soporte duradero” para que el cliente pueda conservarla.

“Pero esa información está disponible en la cuenta del cliente”, se defiende Shein. Estas sanciones son “manifiestamente desproporcionadas y discriminatorias”, considera Shein, mientras que el ministro de Comercio, Serge Papin, denuncia una “competencia desleal” por parte de la plataforma.

Madrid – Siguiendo con lo programado, y adelantado ya por FashionUnited a finales de la pasada semana, este martes 2 de junio ha terminado teniendo lugar en Madrid el acto de firma del I Convenio Colectivo estatal para los trabajadores de las Grandes Cadenas del Comercio Textil. Un nuevo marco laboral impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la organización empresarial encargada de representar los intereses de las grandes cadenas de moda y calzado con presencia y actividad en el país, que ha logrado cerrarse tras cerca de tres años de duras negociaciones.

Sin novedad a este respecto, del acto de la firma únicamente han llegado a participar representantes de la misma Arte, bajo cuyo paraguas se reúnen los intereses de multinacionales de la talla de Inditex, Mango, Tendam, H&M, Primark, Uniqlo, Bimba y Lola o AWWG, y de las organizaciones sindicales de CCOO y Fetico. Sindicatos que son los únicos que han terminado por validar el acuerdo definitivo del convenio que lograban cerrar las mismas partes el pasado 27 de mayo, tras el preacuerdo alcanzado en marzo que sirvió para desbloquear las negociaciones, y para asentar las bases del que ha terminado ya por pasar a ser el I Convenio Colectivo estatal para los trabajadores de las Grandes Cadenas del Comercio Textil. Norma cuya aplicación no obstante pasará a ser efectiva una vez que el texto sea revisado y validado por el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON), y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pasos que una vez superados dejarán en plena validez lo acordado para este convenio estatal, con vigencia de tres años, para 2026, 2027 y 2028, y que según Arte beneficiará a más de 120 000 trabajadores del sector en toda España. Empleados que podrán beneficiarse, reivindican, de las mejores condiciones que les otorga este convenio, que permitirá al sector del comercio de moda regirse por un marco regulatorio estable, de ámbito estatal, homogéneo, moderno y adaptado a la realidad actual del sector, y a los retos que se le presentan a futuro.

“Ha sido una negociación larga y compleja, en un contexto especialmente exigente para el sector, y precisamente por eso el acuerdo tiene aún más valor”, defiende Ana López-Casero, presidenta de Arte, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma organización empresarial. “Este convenio demuestra que el diálogo social es una herramienta decisiva para mejorar la vida laboral de las personas y, al mismo tiempo, para reforzar la competitividad de un sector en el que España es número uno, como es el retail moda”, detalla, terminando sus declaraciones no sin antes “destacar además el gran esfuerzo realizado por las compañías de Arte para llegar a un acuerdo beneficioso para todos”.

“Tras una larga reunión negociadora, cerrada en la noche del miércoles, 27 de mayo, y tras tres años de trabajo, negociación, exigencia y rigor, la Federación de Servicios de CCOO ha conseguido cerrar un acuerdo para el I Convenio colectivo estatal de Grandes Marcas de Comercio Textil y Calzado”, que contempla “mejoras sustanciales en jornada, conciliación y retribuciones”, ponen en valor desde CCOO. “Un nuevo marco que, como desde este sindicato venimos remarcando desde el primer momento”, añaden, “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones”.

El nuevo convenio de Arte “representa un hito histórico en la negociación colectiva del sector textil en España”, subrayan en este caso desde Fetico, sobre un marco laboral que “consolida y mejora las condiciones de trabajo de más de 120 000 trabajadores en todo el país, ofreciendo seguridad jurídica y estabilidad laboral en un sector que hasta ahora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciales”. Un contexto frente al que “este acuerdo representa un avance significativo en garantías y derechos sociales”, añade Antonio Pérez, secretario general de Fetico, poniendo “el foco en los contratos más estacionales y frágiles”, al tiempo que “protege a los colectivos más vulnerables, incluyendo la comunidad LGTBI, y asegura que nadie pierda derechos adquiridos”. Y es que el convenio, apostilla Pérez, “refuerza la estabilidad y la seguridad de todas las personas trabajadoras del sector”.

Con la oposición (y las protestas) de UGT y de la CIG

En clara oposición a esas posturas, y empañando la celebración del acto, se mantuvieron los sindicatos de la UGT y de la CIG, quienes no solamente volvieron a manifestarse en contra del convenio acordado coincidiendo con la jornada señalada para su firma, sino que además convocaron para el mismo día y momento de su celebración sonadas protestas, con los focos en Madrid y en Galicia. Para el caso de la primera, con una concentración convocada por la UGT en la capital frente a la sede del SIMA en la que estaba previsto que durante la tarde de este martes 2 de junio tuviera lugar la firma del convenio estatal; y en el de la segunda, con una nueva jornada de huelga sectorial en Galicia convocada por el sindicato nacionalista gallego de la CIG, con el respaldo de la UGT, contra el Convenio de Arte y la exigencia de un acuerdo interprofesional que de garantía de prioridad aplicativa a los convenios provinciales frente a los estatales, como el de la patronal de Inditex, Mango y Tendam. Una protesta esta que llegó para respaldar la concentración en forma de acampada en la que se mantienen algunos trabajadores del sector desde el pasado lunes 25 de mayo, y a la que en cualquier caso desde la UGT advierten de que le seguirán nuevas acciones contra el convenio de Arte.

Empezando por Galicia, “los trabajadores del comercio gallego secundaron este martes una nueva jornada de huelga en defensa de sus derechos salariales, laborales y sociales”, visibilizando además “su justa lucha” con manifestaciones en La Coruña y Vigo desde las que, señalan desde la CIG, volvieron a exigir que “la patronal gallega firme un acuerdo interprofesional que garantice la prioridad aplicativa de los convenios provinciales frente a los recortes de Arte” y de su convenio estatal. Un marco laboral “promovido por las grandes multinacionales del textil y del calzado que significará un retroceso en los derechos conquistados en los últimos años a través de la negociación colectiva provincial”, y en lo que “para el personal de Galicia supondrá un desastre a corto y medio plazo”, con “efectos salariales inmediatos sobre el personal de nueva incorporación, que en La Coruña y Pontevedra entrarán cobrando entre 2 000 y 5 000 euros menos al año que la plantilla ya contratada”, sin olvidar “otros sustanciales retrocesos en materia social y laboral”.

Completando esa postura de oposición al convenio, UGT “considera que el convenio Arte no representa un avance para las plantillas de las grandes cadenas textiles, sino una operación destinada a homogeneizar las condiciones laborales a costa de rebajar derechos existentes en numerosos territorios y convenios provinciales que hoy ofrecen mejores salarios, jornadas más favorables y mayores garantías sociales”, señalan con rotundidad desde el sindicato. “Lo que se presenta como un acuerdo histórico es, en realidad, una amenaza para miles de trabajadoras que han conseguido condiciones más favorables gracias a años de negociación y movilización”, y frente a esa dinámica, “no podemos aceptar que se utilice un convenio estatal para abrir la puerta a una igualación a la baja”. “El verdadero progreso pasa por reforzar los convenios más avanzados y extender las mejores condiciones laborales al conjunto de las plantillas, no por establecer un marco que pueda servir para justificar futuros recortes de derechos o una reducción de las conquistas alcanzadas en determinados territorio”, y desde esa reivindicación, advierten, UGT “seguirá defendiendo que ningún convenio estatal puede servir para recortar derechos, debilitar la negociación colectiva ni poner en riesgo las condiciones laborales conquistadas durante años de esfuerzo y lucha sindical”; y en ese propósito, “continuará impulsando todas las acciones sindicales necesarias para defender el empleo de calidad, los salarios dignos, la conciliación y el respeto a la negociación colectiva”.

Coin spa ha firmado un acuerdo estratégico con Mango, una de las principales marcas de moda a nivel internacional, y ha aprobado una nueva ampliación de capital de hasta 30 millones. Las iniciativas "representan los hitos de un amplio plan industrial destinado a relanzar la cadena y a la transición hacia un nuevo modelo de negocio de Coin", se lee en un comunicado.

En concreto, con esta alianza, Coin acelera oficialmente su transformación y se posiciona en el mercado como la plataforma de marcas italiana más extensa y capilar: un modelo de negocio en el que marcas de relevancia mundial encuentran el espacio ideal para expresar el valor de su producto y ofrecer una experiencia basada en la excelencia cualitativa y en la atención al cliente.

Coin: la ampliación de capital de hasta 30 millones de euros tiene como objetivo apoyar la nueva visión industrial de la empresa

“La ampliación de capital de hasta 30 millones de euros y la alianza estratégica con Mango representan un paso fundamental en el proceso de transformación de Coin”, ha subrayado Matteo Cosmi, consejero delegado de Coin spa. La operación tiene como objetivo apoyar la nueva visión industrial de la empresa. Los recursos se destinarán a la renovación de las tiendas en toda la red nacional y a la aceleración de la transformación digital de la empresa.

“La entrada de Mango en nuestra red, con más de 20 aperturas para finales de 2027, es una señal concreta de que hemos tomado la dirección correcta. Un modelo en el que Coin pone a disposición de los socios la fuerza de su red, la calidad de sus espacios, la centralidad de sus ubicaciones y la credibilidad de una enseña histórica italiana, transformándose en un facilitador de crecimiento para las marcas y en un nuevo punto de referencia para el cliente final", ha añadido Cosmi.

Mango, por lo tanto, ha elegido a Coin como socio clave de su plan de desarrollo 2026-2027 en Italia con 13,500 metros cuadrados de superficie de venta dentro de las tiendas Coin.

"Para apoyar esta amplia expansión, Mango invertirá directamente en la red de Coin para implementar en 22 tiendas su concepto de flagship “New med”, una auténtica “casa mediterránea” con un diseño de vanguardia que albergará todo el universo de la marca, es decir, mujer, hombre, niño y adolescente, especifica el comunicado.

El plan global de 22 ubicaciones seguirá una hoja de ruta que prevé, para octubre de 2026, las primeras ocho inauguraciones. Estas se concentrarán íntegramente en los centros Coin de Milán, Bari, Roma (en las sedes de San Giovanni y Cinecittà), Catania, Florencia, Piacenza y Vicenza.

Las ubicaciones restantes se inaugurarán progresivamente a lo largo de 2027.

Las 22 nuevas tiendas tendrán una superficie de entre 400 y 1,000 metros cuadrados.

“Este acuerdo permitirá a los consumidores italianos acceder a toda la creatividad y a la distintiva propuesta de valor de Mango dentro de los excelentes grandes almacenes Coin. Representa una revolución en la visión de los grandes almacenes y constituye al mismo tiempo un hito fundamental en la estrategia de expansión en Italia, coincidiendo con el 25º aniversario de la marca en el país”, ha subrayado Daniel López, director de expansión y franquicias de Mango.

Estados Unidos ha amenazado con imponer nuevos aranceles a 60 economías por no impedir la importación de productos fabricados bajo presuntos trabajos forzados o por no aplicar de forma suficiente las prohibiciones de importación ya existentes. Así lo ha comunicado la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (Office of The U.S. Trade Representative) a última hora del martes (hora local).

Según el comunicado, la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza, así como países de África, Asia y Latinoamérica, además de Canadá y China, podrían enfrentarse a aranceles adicionales de entre el 10 y el 12,5 por ciento. “Es inaceptable que nuestros principales socios comerciales no hagan nada para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados. Esto obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en un terreno de juego desigual a nivel mundial”, ha declarado el representante de Comercio, Jamieson Greer, según el comunicado. “No toleraremos más esta desigualdad”.

Plazo de audiencia hasta principios de julio antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos basa su decisión en una investigación que comenzó el 12 de marzo, según se desprende del comunicado. Dicha investigación está relacionada con “la incapacidad de varias economías para promulgar y hacer cumplir eficazmente una prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajos forzados”. No obstante, los aranceles no entrarán en vigor de inmediato. En su lugar, se podrán presentar alegaciones hasta el seis de julio, y el siete de julio tendrá lugar una audiencia.

China ha criticado la medida de Estados Unidos. La República Popular siempre se ha opuesto a cualquier tipo de medida arancelaria, ha afirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, en Pekín. Las guerras comerciales y arancelarias no benefician a ninguna de las partes. En cuanto a la acusación de trabajos forzados, Mao ha señalado que China se opone a ellos. “En China no existen los llamados trabajos forzados”, ha añadido.

En la batalla legal sobre su controvertida política arancelaria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo una victoria parcial a mediados de mayo. Un tribunal de apelación suspendió provisionalmente la decisión de un tribunal inferior que había calificado de ilegales los aranceles temporales de Trump a las importaciones de todo el mundo. Por ahora, los importadores deberán seguir pagando los gravámenes del 10 por ciento.

Tras la colaboración entre Loewe y la Selección Española de Fútbol, el juego continúa con Jacquemus aliándose con Nike y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para una cápsula lifestyle que acompañará a Les Bleus rumbo al Mundial de 2026.

Martes, 16 de junio de 2026: primer partido de la selección francesa de fútbol contra los campeones de la Copa de África, Senegal. Ese día, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé o Michael Olise, que se han consolidado como prescriptores de estilo, estarán en el centro de todas las miradas.

Por partida doble: ese mismo día, la cápsula de moda/lifestyle diseñada por Jacquemus y producida por Nike, proveedor oficial de la selección francesa de fútbol, se lanzará en la red de distribución de Nike.

Durante el campeonato, los jugadores llevarán una camiseta de calentamiento, que se utilizará como camiseta para antes del partido (pre-match shirt).

De color azul marino “vintage”, la camiseta está adornada con finas rayas verticales rojas y blancas. A la izquierda, figura el swoosh (el logo) de Nike en blanco. A la derecha, las dos estrellas (símbolo de que la selección ganó el mundial en 1998 y en 2018), el gallo galo, la bandera francesa y el nombre de Jacquemus.

Además de esta camiseta, la colección se compone de chaquetas, trackpants (pantalones de chándal) y pantalones cortos con los colores de Les Bleus.

Jacquemus x Nike x FFF: en la encrucijada del deporte, la ciudad y la cultura

En un contexto en el que las llegadas de los jugadores a Clairefontaine se examinan con lupa, como las de las celebridades durante las Fashion Weeks, esta colaboración ofrece a Jacquemus una visibilidad directa entre una generación de consumidores que sigue tanto el rendimiento deportivo como los códigos de vestimenta de Les Bleus.

Para Simon Porte-Jacquemus, “En Francia, el fútbol es más que un deporte, está presente en el día a día y siempre ha formado parte de mi vida. Trabajar con la selección nacional de Francia es representar a un país, una cultura y momentos inolvidables. Significa todo para mí”, indica el comunicado.

De hecho, la colección se inspira en una chaqueta de chándal de Nike de color azul marino vintage que Simon Porte Jacquemus llevaba en su juventud. Reinterpreta los códigos visuales de la selección francesa a través de su propia estética.

Por otro lado, el diseñador deja de lado los materiales técnicos, habitualmente asociados al sportswear, en favor de tejidos naturales o artificiales, en línea con el espíritu de su prêt-à-porter.

Este proyecto se ha realizado en colaboración con la asociación Sport dans la Ville. Su objetivo es apoyar la inserción de los jóvenes y el acompañamiento de las comunidades a través del deporte.

La colección Jacquemus x Nike x FFF se comercializará a partir del 11 de junio de 2026 en los canales de Jacquemus.

Lanzada en 2022, la colaboración entre Jacquemus y Nike ya ha dado lugar a varias reinterpretaciones de modelos emblemáticos del grupo estadounidense, incluyendo la Air Humara, la J Force 1, la Air Max 1 y, más recientemente, la Moon Shoe. La colaboración se extiende ahora a la FFF.

Algo ha cambiado en la forma en que la gente se relaciona con la moda. No de forma drástica, no de la noche a la mañana, sino con esa persistencia silenciosa que indica un auténtico cambio cultural en lugar de una reacción pasajera.

Tras años de aceleración, saturación digital y una novedad incesante, los consumidores ya no piden más. Piden algo mejor. Coherencia, dirección y cosas que perduren: en el armario, en el hogar, en las decisiones diarias que se acumulan hasta conformar una vida. En C2 Fashion Studio, esta es la corriente de fondo que hemos estado siguiendo en todos los mercados y categorías creativas durante las últimas dos temporadas. Para la Primavera/Verano 2028, cristaliza en un único concepto: Claridad Estructurada.

El término es deliberadamente preciso. No se trata de minimalismo por el minimalismo, ni de una renuncia a la innovación. Es una recalibración: una exigencia cultural de sistemas, productos y estéticas que simplifiquen las decisiones en lugar de multiplicarlas. La innovación, en este paradigma, ya no se mide solo por la novedad. Se mide por su capacidad para mejorar el bienestar, potenciar la funcionalidad y crear una relevancia duradera.

Tres macrotendencias definen la temporada SS28

La primera son los Sistemas de Mando Humano. A medida que la inteligencia artificial se integra en los procesos creativos y comerciales, los consumidores valoran cada vez más la autoría, la transparencia y la intencionalidad humanas. El futuro no es antitecnológico, sino que está liderado por la tecnología humana. Los productos que llevan la marca de un juicio meditado, que hacen legible la lógica creativa que los sustenta, gozarán de una ventaja de confianza que la producción puramente automatizada no puede replicar.

La segunda es el Realismo Biosimbiótico. El cuerpo se convierte en la principal referencia para el diseño. El confort, la resiliencia, el bienestar físico y la armonía medioambiental ya no son complementos aspiracionales, sino expectativas de base. Los materiales evolucionan en consecuencia: textiles adaptativos, fibras regenerativas, acabados de base biológica que funcionan con el cuerpo en lugar de limitarse a cubrirlo. La sostenibilidad completa su larga transición de mensaje de comunicación a especificación de producto.

La tercera macrotendencia, Culturas Estabilizadoras, puede que sea la más definitoria. Los consumidores no buscan una estimulación constante. Buscan el equilibrio. Los rituales, el bienestar sensorial y el equilibrio cotidiano están determinando las decisiones de compra en todas las categorías, desde las preferencias de color y la elección de materiales hasta los entornos de venta y la comunicación de las marcas. La calma se ha convertido en un valor estratégico, no en una estética pasiva.

La previsión de tendencias de color para SS28 refleja esta lógica con precisión. El concepto de Equilibrio Luminoso —un diálogo calibrado entre el brillo y la profundidad— guía una paleta de rosa ceniza, verde oliva, océano iluminado por la luna, lino y Aquacade. Son colores que energizan sin agitar, que asientan sin resultar planos. Expresan optimismo con contención.

Para las marcas y los diseñadores, la oportunidad no reside en producir menos, sino en decidir mejor. Los consumidores que llegan a 2028 son más selectivos, están más en sintonía con la coherencia y toleran menos las opciones que parecen más contenido que convicción. No rechazan la calidad ni la creatividad. Rechazan el ruido.

Estos cambios, junto con las previsiones de tendencias de la temporada, las directrices de color, los insights del consumidor y las innovaciones en materiales, se exploran en detalle a través de la C2 Trend Platform, la plataforma profesional de previsión e inteligencia de tendencias de C2 Fashion Studio.

El mayor lujo de esta temporada no es un material o una silueta. Es la propia claridad: la experiencia, rara y cada vez más valiosa, de encontrar algo que tiene sentido.

Ese es el reto que la Primavera/Verano 2028 plantea a la industria. Y para quienes estén dispuestos a aceptarlo, es también la oportunidad.

Cristina Capucci es la fundadora y directora creativa de C2 Fashion Studio, una agencia global de previsión e inteligencia de tendencias con sede en Italia.

Sitio web: C2fashionstudio.com

OLYMP Bezner KG ya no es conocida únicamente por su moda de alta calidad para el entorno profesional. La marca de moda, consolidada a nivel internacional y con sede en Bietigheim-Bissingen (distrito de Ludwigsburg, Baden-Wurtemberg, Alemania), es hoy sinónimo tanto de looks híbridos como de estilos casual y relajados. Entre ellos se encuentra el polo, un básico imprescindible en el armario masculino. Con motivo del próximo evento deportivo mundial, esta versátil pieza clave está disponible en una edición limitada Matchday, diseñada para las largas noches de verano, los momentos compartidos y una elegancia desenfadada.

Heiko Ihben, director de Marca, Producto y Recursos Humanos de OLYMP, ha declarado: “Matchday es un sentimiento de expectación, emoción y momentos compartidos con amigos. A ello se une el deseo de lucir bien sin sentirse disfrazado. Precisamente para eso hemos desarrollado la edición Matchday. El polo es ideal para la ocasión, ya que tiene un carácter deportivo pero una apariencia cuidada. Funciona tanto con vaqueros como con chinos o pantalones de traje. Nuestros polos Matchday resumen esta versatilidad con códigos de color claros, un corte moderno y la calidad contrastada de OLYMP. Seguros de sí mismos, modernos y absolutamente aptos para el día a día”.

Además de su amplia gama de polos, la marca de moda OLYMP ha desarrollado una pequeña colección cápsula de polos exclusivos Matchday. Disponibles en edición limitada, los polos Matchday de OLYMP combinan una elegancia sobria con un espíritu de equipo deportivo. Los polos son perfectos tanto para una reunión con amigos para ver un partido como para el verano en la ciudad, un viaje o un afterwork improvisado. El corte regular fit, reinterpretado en clave moderna, garantiza un ajuste cómodo y un look que convence tanto en el día a día como en momentos de negocios más elegantes.

Los seis polos deportivos Matchday de OLYMP se presentan en los códigos de color de las selecciones de Alemania, Francia, Suiza, Italia, Argentina y Brasil. Los colores característicos se retoman en detalles de parches en el pecho y en los puños de las mangas. Precisos, deliberadamente minimalistas y como una clara referencia sin estridencias.

Heiko Ihben ha añadido: “En un matchday no solo importan los resultados, sino también la unión, los rituales, las emociones y el compañerismo. Nuestros polos para aficionados están pensados precisamente para eso: son sencillos, de alta calidad y con un sutil guiño. Y sí, para muchos, Italia es una parte esencial, tanto como un sentido del estilo como una pasión”.

OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen, cerca de Stuttgart, es el líder del mercado de camisas en Alemania y se encuentra entre las principales marcas de camisería de Europa. Además, su surtido de prendas de alta calidad, que incluye camisas de vestir, de ocio y de gala, así como prendas de punto y accesorios, se distribuye en más de 40 países de todo el mundo.

It’s never really been absent. And yet the same assumption continues to shape how it’s approached: “It doesn’t sell.”

But what if the story isn’t the color itself—but the way it’s been framed?

Join us for a live 30-minute discussion unpacking one of fashion’s most debated shades, why perception around it is shifting, and what that means for brands now.

Speakers

Joanne Thomas · Director of Color, Future Snoops
Robbie Sinclair · VP of Fashion, Future Snoops

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Fashion's Most Hated Color? An Emerging Opportunity
June 10 · 10am EDT / 4pm CEST

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Madrid – Acompañando a la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2026, desde Inditex han convocado a sus inversores a la Junta General de Accionistas de 2026, que se ha fijado para la jornada del próximo martes día 7 de julio. Una cita durante la cual, y entre otros temas a tratar, se propondrá el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, ex consejero delegado de BBVA y ex presidente ejecutivo de CaixaBank, como nuevo miembro del consejo de Administración de Inditex, en la categoría de consejero independiente.

Según la información remitida a este respecto por la multinacional de la moda española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), durante su reunión de este pasado martes día 2 de junio de 2026, el Consejo de Administración de Inditex acordó convocar La Junta General de Accionistas, de carácter ordinario, de la compañía, para las 12:00h de la mañana, hora de verano de Europa Central (CEST), del martes día 7 de julio. Un encuentro del que los accionistas de la compañía española podrán participar tanto de manera telemática, como presencial, asistiendo a la Junta que tendrá lugar según lo señalado en la sede central de Inditex, en la localidad coruñesa de Arteixo.

Más allá de esos formalismos, el orden del día del encuentro se ha terminado por estructurar en torno a un total de 9 puntos. Contemplándose a ese respecto el que la junta arranque con la aprobación de las cuentas anuales individuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2025, para desde ahí continuar con la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado; con la aprobación del informe de Estado de Información no Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad; y como cuarto punto, y de especial interés para los inversores, con la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2025, y la distribución de dividendos.

En este sentido, y siguiendo a lo ya adelantado por la dirección de Inditex con motivo de la presentación de esos resultados anuales de 2025, el pasado 11 de marzo, el Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción, a cargo de los resultados de 2025. Un importe un +4,16 por ciento superior al dividendo acordado a cargo de los resultados de 2024, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y uno extraordinario de 0,55 euros por acción. Cuantías que no obstante se abonarán en dos pagos iguales de 0,875 euros por acción, de los que el primero se hizo entrega el pasado 4 de mayo, y el segundo se abonará a fecha del próximo 2 de noviembre de 2026, llegando en su caso compuesto del pago de los 0,55 euros del dividendo extraordinario, y de los restantes 0,325 euros por acción propuestos como dividendo ordinario.

Renovación del Consejo de Administración

Siguiendo con el orden prefijado para ese orden del día, como quinto asunto a tratar se abordará la renovación del Consejo de Administración de Inditex. Un órgano de gobierno integrado a día de hoy por un total de 10 consejeros, y del que se pasarán a acordar las reelecciones de Marta Ortega como consejera dominical, la de Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo, la de Flora Pérez Marcote —la madre de Marta Ortega— como consejera dominical, la de Denise Patricia Kingsmill como consejera independiente, la de Pilar López Álvarez como consejera independiente, y la de Belén Romana García como consejera independiente.

Quedarán de este modo fuera de esta renovación Amancio Ortega, Roberto Cibeira y José Luis Durán Schulz, que permanecerán en sus actuales cargos dentro del consejo, y Rodrigo Echenique Gordillo, sobre el que en su caso se ha informado de que dejará el Consejo de Administración de Inditex, al concluir la duración de su mandato el día 12 de julio de este año. Un vacío en el órgano de gobierno de la multinacional de la moda española, para el que se propondrá a la Junta General de Accionistas el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche como nuevo consejero independiente del Consejo de Administración de Inditex, que se mantendrá así sin cambios integrado por un total de 10 consejeros.

Figura más que reconocida en el mundo económico y financiero español, Ignacio Goirigolzarri se destacó durante la década de los 90 y principios de este siglo XXI como uno de los principales directivos del BBVA, entidad de la que terminó por ser nombrado consejero delegado en 2001. Una posición en la que se mantuvo hasta su salida de la compañía en el año 2009, tras acogerse a un plan de jubilación anticipada. No obstante, y lejos de marcar esa fecha el final de su vida profesional, Goirigolzarri regresó a la primera línea del mundo financiero con su nombramiento en 2012 como presidente ejecutivo de Bankia, entidad que pasa a liderar tras la salida de Rodrigo Rato y durante el periodo de nacionalización parcial del banco por parte del Estado. Una etapa que culmina en marzo de 2021 con la fusión entre Bankia y CaixaBank, bajo la marca de esta segunda, y con Goirigolzarri siendo nombrado nuevo presidente de la entidad financiera resultante. Una posición en la que se mantuvo hasta su renuncia del cargo, de la que se informaba el 30 de octubre de 2024, y efectiva a partir del 1 de enero de 2025. Fecha a partir de la cual el banco pasó a quedar presidido por Tomás Muniesa, como presidente en su caso no ejecutivo, con Gonzalo Gortázar manteniéndose como consejero delegado.

Reelección de Ernes&Young y aprobación de la política de remuneraciones

Completando el orden del día de esta próxima Junta General de Accionistas de Inditex, tras el punto sobre reelección y nuevos nombramientos para el Consejo, se abordará la reelección de Ernes&Young como auditor de las cuentas de la compañía, para el ejercicio de 2026. Cerrándose ya la cita con la propuesta para la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, para los ejercicios 2027, 2028 y 2029; con la votación, de carácter consultiva, sobre el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio de 2025; y finalmente, y como asunto de rigor, con el punto para el otorgamiento de las facultades para la ejecución de todos los acuerdos acordados durante la celebración de la junta.

Under Armour y Marine Serre han unido sus caminos: el grupo estadounidense de sportswear y la marca de moda francesa han lanzado una colección cápsula conjunta, según han anunciado ambas empresas este martes. En el marco del 30 aniversario de Under Armour, esta es la primera colaboración de la empresa con otra marca de moda.

La colección, que se lanzará el cinco de junio, se inspira en los archivos de sportswear de Under Armour de la década de los 2000 y se centra especialmente en la innovación clave de la capa base (base layer), es decir, la primera capa funcional. Esta base se complementa con la perspectiva de Marine Serre como extenista profesional, así como con su característico “Second Skin” con motivos de lunas, que es un elemento recurrente en su trabajo. De estas influencias nace una colección que combina funcionalidad y exigencia estética, poniendo el foco en el movimiento, la conciencia corporal y la precisión.

“El deporte siempre ha formado parte de mi vida. Con Under Armour, quería explorar la belleza del movimiento a través de piezas que combinaran rendimiento, precisión y estética, empezando por la capa base, el elemento más cercano al cuerpo y a la experiencia de los atletas”, afirma Marine Serre, fundadora y directora creativa de la marca.

La colección conjunta se caracteriza por un diseño deliberadamente minimalista y deportivo-funcional, con claros contrastes en blanco y negro y el uso del material HeatGear de Under Armour. Además, un estampado desarrollado específicamente para la ocasión fusiona los emblemas icónicos de ambas marcas, la luna de Marine Serre y el logotipo Heartbeat de Under Armour, en un símbolo conjunto de disciplina y progreso. La colección se completa con la reedición de la zapatilla UA Proto Speed II de finales de la década de 2000. El calzado combina la llamativa estructura de materiales original con detalles modernos, como elementos de piel y un branding conjunto, fusionando así la nostalgia con una reinterpretación contemporánea.

La colección cápsula se lanzará inicialmente el 5 de junio en la tienda online de la diseñadora francesa, en sus tiendas físicas y en un evento pop-up en París, que tendrá lugar del 5 al 7 de junio. Posteriormente, a lo largo del verano, la colección estará disponible en todo el mundo a través de Under Armour.

Pykany, Brasil- El cacique indígena Bepdjo Mekragnotire se prepara una vez más para liderar a un grupo de guerreros para expulsar a mineros de oro ilegales del territorio de su pueblo, en la selva amazónica de Brasil.

Con un tocado de plumas rojas, Bepdjo contó a la AFP que crecieron las tensiones con invasores en la tierra indígena Bau, en el estado norteño de Pará, cuatro años después de que su pueblo kayapó expulsara a casi 200 buscadores de oro.

"Los mineros son tercos. Entran de cualquier forma. Porque hoy el precio del oro está muy alto", dijo Bepdjo, de 45 años, a la AFP en Pykany, una aldea en un territorio vecino a Bau.

"Tenemos que echarlos, si no, seguirán avanzando".

El oro, un activo refugio en tiempos turbulentos, vive una nueva era de valores históricos en medio de la inestabilidad global.

Esta fiebre empuja a los "garimpeiros" (mineros) ilegales a zonas relativamente preservadas hasta ahora, como Bau.

En febrero se desenfundaron armas por un momento cuando Bepdjo y varios guerreros kayapó se cruzaron con mineros en una canoa. Según el cacique, expulsaron a 24 personas.

Luego, una coalición de organizaciones indígenas advirtió en una carta a las autoridades sobre el "riesgo inminente de un conflicto armado a gran escala" y les pidió ayuda.

Bepdjo está cansado de esperar. "No sabemos cuántos buscadores hay allá dentro, simplemente llegamos y vemos", dijo mientras planea la nueva misión.

Jair Schmitt, presidente interino de la agencia pública ambiental Ibama, dijo a la AFP que el organismo se enfoca en territorios "que enfrentan situaciones particularmente críticas: Ibama no puede estar físicamente presente en todas las áreas".

"Profundo en la selva"

Expertos consideran que las tierras indígenas protegidas son una de las mejores defensas contra la deforestación y el cambio climático.

Desde el aire, en un vuelo de Greenpeace, la AFP pudo observar la presión minera sobre áreas protegidas.

Vastos paisajes de árboles talados, con pozos y canales excavados para minas, se interrumpen en una frontera invisible con territorios indígenas, donde el verde selvático se extiende hasta el horizonte.

Según la ONG Amazon Mining Watch, la minería afectó 223.000 hectáreas en Brasil entre 2018 y 2025, casi un 80% de forma ilegal.

Desde que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder en 2023, el gobierno reprime la minería clandestina, luego de que su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro fuera acusado de alentar un clima de impunidad en la Amazonía.

Pero los barones de la minería, cuyas operaciones pasaron de emprendimientos artesanales a proyectos multimillonarios con maquinaria pesada y flotas de avionetas, se adaptaron rápido.

Nilton Tubino, coordinador de operaciones de protección de los territorios indígenas designado por el gobierno de Lula, dijo a la AFP que una "nueva fiebre del oro" fomenta la minería ilegal en la Amazonía.

"Los mineros se internan cada vez más profundo en la selva", afirmó.

Schmitt, del Ibama, dijo que la mayor dificultad es "enfrentar al crimen organizado", en alusión a las facciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, declaradas el jueves organizaciones terroristas por Estados Unidos y cada vez más presentes en esta actividad.

"Minas fantasma"

El Instituto Escolhas, que analiza la cadena de suministro del oro, señaló que Brasil produjo 71 toneladas de oro en 2025, exportadas principalmente a Canadá, Suiza y Reino Unido.

Brasil trabaja en una nueva legislación para asegurar la trazabilidad del oro.

Larissa Rodrigues, del Escolhas, dijo que, debido a la ofensiva gubernamental, el oro que antes "salía de Brasil por la puerta principal" ahora se saca de contrabando a través de países limítrofes como Guyana o Venezuela.

Existen otros vacíos legales para lavar oro, como las "minas fantasma", descritas en una investigación de Greenpeace publicada este viernes.

Estos sitios cuentan con permisos de minería artesanal y declaran ventas, pero cuando se sobrevuela la zona no hay señales de actividad.

Danicley de Aguiar, coordinador sobre pueblos indígenas de Greenpeace Brasil, dijo que el oro extraído de áreas protegidas probablemente se blanquea mediante estos esquemas.

Fernando Lucas, presidente de la Federación de Cooperativas de Mineros de Oro de Pará, dijo que está harto de que los mineros sean "apuntados como criminales".

Aseguró a la AFP que muchos quieren operar legalmente pero quedan atrapados en la burocracia, y pidió un modelo más "organizado y sostenible".

"Tentación"

El cacique Bepdjo también lidia con divisiones entre su propia gente. Algunos apoyan la minería clandestina, incluido su predecesor.

La disputa llevó a que algunos habitantes de la aldea se mudaran al otro lado del río.

"A menudo los mineros vienen a hablar con nosotros, ofreciendo dinero, diciendo 'vas a tener auto, vas a tener mujeres', es una tentación. Un joven que no lo reflexione querrá ese tipo de cosas", dijo Takagmoro Kaiapo, de 25 años, hijo del excacique.

Madrid – La multinacional de la moda española el grupo Inditex ha informado a primera hora de hoy de sus resultados al cierre del primer trimestre de 2026. Periodo de tres meses comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, que la compañía propietaria de cadenas como Zara, Bershka o Massimo Dutti completó registrando sus mejores resultados de toda su historia al cierre de un primer trimestre.

A partir de la información remitida por la dirección del grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inditex informa de un primer trimestre del año que la compañía ha cerrado con ventas por un total de 8 750 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +5,75 por ciento con respecto a los 8 274 millones de euros facturados por la compañía durante el mismo periodo de 2025, y con la que el grupo presidido por Marta Ortega termina por firmar el mejor primer trimestre de toda su historia, marcando un nuevo máximo histórico al cierre de los tres primeros meses de un ejercicio. Un dato por tanto más que positivo, y eso sin tener en cuenta de que, y según las estimaciones de la compañía, a tipos de cambio constante las ventas habrían experimentado un crecimiento aún mayor, de un +8,8 por ciento.

Acompañando a ese buen desempeño en términos de facturación, Inditex informa de un resultado neto que ascendió hasta los 1 375 millones de euros al cierre del mismo periodo. Una cifra que por su parte representa un aumento de un +5,36 por ciento con respecto a los 1 305 millones de euros de beneficio neto recogidos durante el mismo periodo de hace un año; igualmente un nuevo máximo histórico para Inditex en un primer trimestre de ejercicio.

Reactivación del crecimiento

Sin poder todavía conocer en detalle cómo han contribuido las distintas cadenas de la compañía a estas cifras totales de ingresos y beneficios, información pormenorizada de la que se informará el próximo 9 de septiembre con la publicación de los resultados del primer semestre, las cifras conocidas hoy en cualquier caso ponen en evidencia una reactivación del desempeño de Inditex, tanto en ventas como en beneficios, respecto a los últimos datos financieros hechos públicos por la multinacional de la moda española.

A este respecto, y empezando por la evolución de las ventas, el crecimiento del +5,75 por ciento registrado en el arranque de este ejercicio de 2026, supera notablemente al del +1,52 por ciento que la compañía experimentó durante el mismo periodo de hace un año. Resultando igualmente superior al del +4,88 por ciento registrado en el tercer trimestre —el más alto de todo el ejercicio—, así como al del +3,19 por ciento con el que la compañía cerró ese último año fiscal de 2025, con ventas totales por 39 864 millones de euros.

Del mismo modo, en rentabilidad la tasa de crecimiento del +5,36 por ciento supera holgadamente a la del +0,46 por ciento registrada en el primer trimestre de 2025, con respecto al de 2024. Aunque en este caso cierto es que por detrás del +12,77 por ciento registrado en el último cuarto trimestre de 2025, año que Inditex completó con un aumento de su beneficio neto de un +5,84 por ciento, por 6 220 millones de euros.

Perspectivas para 2026

Mirando de cara a lo que resta de ejercicio, como primera estimación del desempeño de la compañía en el arranque del segundo trimestre, las ventas a tipos de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio se mantienen en una tasa de crecimiento de un +11,5 por ciento interanual. Mientras que, y como perspectivas para el conjunto del ejercicio de 2026, Inditex reitera sus estimaciones de cerrar el año registrando un margen bruto estable (+/- 50pb), con un impacto por el efecto divisa de un -1 por ciento sobre las ventas.

El grupo de medios estadounidense Condé Nast ha anunciado el nombramiento de Violaine Gressier como directora comercial para Francia, con efecto a partir del 22 de junio de 2026.

Con sede en la oficina parisina de Condé Nast y bajo la supervisión de Elizabeth Herbst-Brady, directora de ingresos de la compañía, Gressier supervisará todas las actividades de generación de ingresos del porfolio de la empresa en Francia. Su ámbito de responsabilidad incluye cabeceras como Vogue France, GQ, Vanity Fair y AD.

En este puesto, Gressier liderará los equipos de publicidad, colaboraciones de marca, soluciones creativas y eventos. Su principal objetivo se centrará en acelerar el crecimiento de los ingresos, impulsar la innovación en todas las plataformas y fortalecer las relaciones corporativas con clientes y socios en el mercado francés.

Alineación estratégica y agenda del lujo

Gressier trabajará en estrecha colaboración con los equipos editoriales y de dirección de marca para seguir alineando las estrategias comerciales y de posicionamiento en el mercado. La ejecutiva tiene encomendada la tarea de desarrollar nuevas oportunidades de ingresos y fomentar la colaboración interdepartamental en toda la organización.

Gressier también contribuirá a la agenda global de moda y lujo de Condé Nast. Esta responsabilidad implica reforzar la conexión entre Francia y las alianzas y oportunidades de lujo de la compañía a nivel internacional.

La ejecutiva se incorpora a Condé Nast procedente de la tecnológica estadounidense Meta, donde ocupaba el cargo de directora global de lujo. En esa posición, Gressier lideró alianzas estratégicas e iniciativas de crecimiento para diversas marcas de lujo a escala mundial.

Amplia experiencia en el ecosistema del lujo

Durante su etapa en Meta, Gressier creó y desarrolló el Global Luxury Hub de la compañía en París y formó parte del Comité Ejecutivo de Meta Francia. Anteriormente, había desempeñado cargos directivos en medios, publicidad y lujo, incluyendo posiciones en las agencias francesas BETC Etoile Rouge y EuropaCorp.

Gressier inició su carrera profesional en Club Med, la empresa francesa de turismo y hostelería, y es licenciada por ESSEC Business School. También cuenta con un certificado de consejera de administración por emlyon business school.

"Violaine aporta una experiencia excepcional, un profundo conocimiento del ecosistema del lujo y una sólida comprensión de cómo las marcas pueden conectar con sus audiencias de formas cada vez más innovadoras", ha declarado Herbst-Brady en un comunicado de prensa. "Francia sigue siendo uno de los mercados más importantes e influyentes de Condé Nast a nivel mundial, al ser sede de muchas de las principales casas y grupos de lujo del mundo".

Herbst-Brady ha añadido que el liderazgo de Gressier desempeñará un papel clave mientras la editorial continúa desarrollando sus capacidades comerciales, fortaleciendo las alianzas con clientes y desbloqueando nuevas oportunidades.

"Condé Nast ha moldeado la forma en que el mundo percibe el lujo durante más de un siglo", ha afirmado Gressier sobre su nombramiento. "Incorporarme en este momento, cuando la intersección entre contenido, tecnología y comercio se está reinventando por completo, me parece el encargo más apasionante que podría recibir".

Gressier ha señalado que espera contribuir al éxito de la compañía en Francia y más allá, destacando la autoridad editorial, la credibilidad cultural y las relaciones globales con marcas de la editorial.

Entrevista

La marca de lujo francesa Longchamp ha llamado la atención en los últimos meses con iniciativas de sostenibilidad poco convencionales, como su colaboración con la naviera francesa Neoline, que ha construido un vanguardista buque de carga a vela. Adrien Cassegrain, director de Transformación y Responsabilidad Social Corporativa (CSR) y miembro de la cuarta generación de la familia propietaria, explica en esta entrevista en qué consiste.

Las marcas de lujo suelen hablar de artesanía y tradición, pero mucho menos de sostenibilidad. Longchamp, fundada en 1948 como fabricante de artículos de piel y que ahora ofrece también ready-to-wear, calzado y accesorios además de bolsos, es una de las pocas casas del sector que aborda el tema de forma proactiva. Con la certificación B Corp en 2026, la incorporación logística de buques de carga a vela el pasado otoño y otras medidas, la empresa familiar francesa ha logrado destacar de una manera innovadora.

En esta conversación, Cassegrain explica por qué Longchamp apenas comunicó sobre sostenibilidad durante mucho tiempo, a pesar de que temas como la reparación se practican desde hace décadas, y por qué la economía circular en el sector del lujo es a menudo más compleja de lo que parece.

Longchamp es una de las pocas empresas de lujo que aborda el tema de la sostenibilidad en su comunicación. ¿Por qué este tema está tan poco representado en el sector del lujo?

Obviamente, no puedo hablar por todas las marcas de lujo, pero sí por Longchamp. Como empresa, valoramos mucho la sinceridad y la modestia en nuestra comunicación. Por eso, cuando comunicamos algo, queremos asegurarnos de que nuestras afirmaciones son correctas. Esto se aplica tanto a la calidad y la artesanía de nuestros productos como a los temas de sostenibilidad y CSR. Por lo tanto, queremos estar seguros de que estas prácticas están firmemente arraigadas y bien documentadas antes de hablar de ellas.

Pero hay otro punto: la sostenibilidad es parte de nuestro ADN. Por eso, quizás no pensamos que pudiera ser de interés para nuestros clientes; para nosotros es algo natural. Esa puede ser una de las razones por las que no hemos hablado mucho de ello.

¿Puede darnos un ejemplo concreto?

Un buen ejemplo son nuestros servicios de reparación. Tenemos nuestro propio taller y ofrecemos reparaciones desde los años cincuenta. Durante mucho tiempo no lo comunicamos activamente porque para nosotros es algo evidente: quien fabrica productos duraderos y busca una relación a largo plazo con los clientes también debe ser capaz de repararlos.

Solo recientemente nos hemos dado cuenta de que esto no es en absoluto una práctica habitual en el sector. Por eso, hoy hablamos más de ello, para dejar claro nuestro compromiso con la calidad y la relación con el cliente.

¿Sus clientes preguntan por estos temas?

No todos, pero una parte creciente de nuestros clientes se interesa por ellos. Para muchos, la sostenibilidad está estrechamente ligada a la calidad y, a menudo, es esencialmente lo mismo, solo que visto desde una perspectiva diferente.

Cuando los clientes hablan de calidad, no solo se refieren a la durabilidad de un producto, sino también a cómo se fabrica y en qué condiciones. Y eso es, en última instancia, lo que abarca la CSR.

Han obtenido la certificación B Corporation. ¿Por qué era importante para ustedes?

La durabilidad siempre ha sido parte de nuestro ADN, pero nos dimos cuenta de que hoy en día la durabilidad por sí sola ya no es suficiente. La CSR implica registrar y documentar sistemáticamente las medidas y establecer responsabilidades claras.

Nuestro objetivo era, por tanto, estructurar mejor nuestras prácticas existentes y, en parte, desarrollarlas. Al mismo tiempo, sentíamos que teníamos más que decir a nuestros clientes sobre este tema, pero sobre una base sólida.

Evaluamos varias certificaciones y nos decidimos por B Corp porque adopta un enfoque integral. Se certifica toda la empresa, en todos los países, sedes y funciones: desde la producción y la cadena de suministro hasta las ventas y la comunicación. Para nosotros era crucial tener un marco que reflejara y evaluara todos los aspectos de nuestras acciones en los ámbitos medioambiental y social. De este modo, podemos garantizar que nuestras afirmaciones están bien fundamentadas y que no hacemos promesas medioambientales sin fundamento.

¿Puede darnos ejemplos de los cambios que ha impulsado la certificación?

Los mayores cambios se han producido en la organización. Nuestro objetivo principal era estructurar y documentar mejor nuestra forma de trabajar, algo que no era evidente en todas las áreas de una empresa familiar de nuestro tamaño.

Por ello, hemos creado un modelo de gobernanza que implica directamente a la alta dirección. Una parte del consejo de administración se reúne mensualmente para tratar temas de CSR, organizado por nuestro equipo de CSR, con la participación de nuestro CEO y la dirección artística. Paralelamente, hemos establecido una red global de empleados que actúan como interlocutores en los equipos. Proporcionan feedback de los mercados, apoyan la recopilación de datos y ayudan a que la aplicación de las directrices sea transparente.

Para nosotros también era importante reforzar el intercambio en ambas direcciones: no solo los requisitos de la sede central, sino también el feedback de los países. Definimos objetivos juntos, evaluamos los progresos y nos fijamos deliberadamente no solo en lo que hay que mejorar, sino también en lo que ya funciona bien.

Esto ha cambiado significativamente nuestra organización, hacia una mayor integración de la gestión global y la ejecución operativa. Además, hemos desarrollado directrices para un aprovisionamiento responsable y hemos creado una política medioambiental integral con objetivos para la huella de CO2.

¿Cómo surgió la colaboración con la naviera Neoline?

Ya no recuerdo exactamente cuándo empezó este proyecto. Se desarrolló mucho antes de la producción del primer barco, ya que con nuestro compromiso de enviar parte de nuestros productos con el carguero, les ayudamos a conseguir la financiación para la construcción del barco. Así que fue hace bastante tiempo. Neoline es una empresa francesa cuyos puertos están muy cerca de nuestro almacén principal en Francia. Además, los barcos navegan hasta Filadelfia, que casualmente también está cerca de nuestro almacén principal en Estados Unidos. Esto es muy práctico porque también minimiza el tráfico de camiones.

¿Qué parte de la logística representa este barco?

Hoy en día es todavía bastante pequeña, porque actualmente solo hay un barco de Neoline que navega exclusivamente de Francia a Estados Unidos, por lo que solo cubre una parte de nuestra actividad. Todas nuestras filiales y boutiques en Asia no están incluidas en esta asociación.

El viaje de Francia a Estados Unidos dura unos 15 días y otros 15 de vuelta. Así que solo podemos utilizar un barco al mes. Si el barco tiene éxito, Neoline quiere construir un segundo, lo que significaría que saldría uno cada dos semanas, y entonces podríamos duplicar el volumen de carga a Estados Unidos.

¿Puede este tipo de transporte competir económicamente con los métodos convencionales?

Por el momento, no puedo decírselo con exactitud. El transporte no es el factor principal en el precio de nuestros productos. El factor principal del precio del producto reside sobre todo en la fabricación y en la calidad de los materiales. Además, la logística tiene más que ver con el tiempo que con el coste. Así que si tenemos que enviar productos a Estados Unidos, quizás porque tenemos cuellos de botella o necesitamos entregar la nueva colección en nuestras boutiques, a veces unos días de más pueden costar mucho. Y creo que la inversión que Longchamp está haciendo en esta práctica está más orientada al tiempo de transporte que al precio de este.

¿Este barco es más rápido o más lento?

Más lento, porque tiene que navegar más al norte que un carguero normal para aprovechar los vientos favorables.

¿Qué medidas están tomando en el ámbito de la economía circular? Ya ha mencionado las reparaciones. ¿Ofrecen también productos de segunda mano o soluciones de reciclaje?

Hoy ofrecemos gratuitamente alrededor del 95 por ciento de nuestras reparaciones. Lo introdujimos el año pasado en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, y ahora también en Alemania, y queremos extenderlo gradualmente por Europa. Las reparaciones son importantes para nosotros porque queremos construir relaciones significativas con nuestros clientes basadas en la confianza y que evolucionen con el tiempo. Por eso estamos dispuestos a invertir en nuestras reparaciones. Además, nos resulta fácil porque tenemos la capacidad artesanal para hacerlo.

En cuanto a la segunda mano, hace solo unos meses lanzamos en Francia una tienda de segunda mano con un socio francés, integrada en nuestra página web. Aquí nuestros clientes pueden comprar y vender productos, y nosotros tenemos la oportunidad de certificar el estado de los productos y reacondicionarlos un poco. Una vez que hayamos adquirido un poco más de experiencia, el proyecto se establecerá también fuera de Francia.

¿Cómo gestionan el reciclaje?

Actualmente, todavía no existe una solución viable para reciclar completamente nuestros productos al final de su ciclo de vida. La reciclabilidad es compleja, por lo que abordamos el tema de forma gradual. Primero nos centramos en los restos de corte de la producción y buscamos formas de aprovecharlos de manera sensata.

El cuero, en particular, supone un reto especial: se ha optimizado durante milenios para ser duradero. Revertir este proceso es, por tanto, difícil. Aunque ya colaboramos con socios en Francia que pueden aprovechar parte de nuestros residuos de cuero, todavía no lo hacen en la medida que nos gustaría. Existen retos similares con las fibras sintéticas, aunque ya utilizamos materiales parcialmente reciclados y estamos trabajando en otras soluciones.

¿Existe un mercado para los recortes de cuero?

No. Uno de los principales usos de los recortes de cuero actualmente son las alfombras. Pero por el momento, seguimos buscando la solución mágica. Además, intentamos generar la menor cantidad de residuos posible.

Como marca tradicional, ¿tienen mucho margen para materiales nuevos e innovadores? ¿Experimentan con materiales?

Sí, por supuesto que experimentamos. Lo hacemos continuamente y tenemos un equipo propio que desarrolla nuevos materiales y posibilidades de uso para los materiales sobrantes. Sin embargo, se aplican dos condiciones centrales: en primer lugar, la calidad del producto final debe ser la correcta; por ejemplo, muchos cueros “veganos” actualmente no alcanzan nuestro nivel.

En segundo lugar, se trata de la escalabilidad. Primero probamos las innovaciones en pequeñas series y con socios. Pero es importante que estas soluciones puedan integrarse a largo plazo a mayor escala y constituir una parte relevante de nuestro surtido. Nuestra ambición no es lanzar productos de nicho aislados y con una gran carga comunicativa que al final tienen un efecto reducido.

¿Tiene algún ejemplo?

Un buen ejemplo es nuestra línea Pliage: primero probamos materiales reciclados en pequeñas colecciones independientes, como “Le Pliage Green”. Después de asegurarnos de que la calidad era la misma que la del original y de que nuestros proveedores podían suministrar las cantidades necesarias, extendimos gradualmente el concepto a toda la línea. Hoy en día, se utiliza nailon reciclado en toda la gama.

Para ello, seguimos tres criterios claros: calidad constante, escalabilidad suficiente y una reducción demostrable del impacto medioambiental. Solo si se cumplen los tres, una innovación tiene futuro para nosotros a largo plazo.

¿En qué otros temas de CSR están trabajando actualmente?

Estamos trabajando específicamente para reducir el uso de energías fósiles y acortar las rutas de transporte. Para ello, estamos regionalizando nuestras cadenas de suministro, con un sistema de aprovisionamiento dual y una estructura de almacenamiento adicional, por ejemplo en Asia, para acercar la producción y los mercados de venta. Se trata de un gran proyecto operativo, apenas visible para los clientes, pero crucial para nosotros para reducir las emisiones.

Paralelamente, invertimos en nuestras instalaciones: nuestros talleres en Francia se están modernizando energéticamente, entre otras cosas, con un mejor aislamiento y el cambio de calefacción de gas a bombas de calor. Además, apostamos por la generación propia de energía, por ejemplo, con paneles solares, para cubrir parte de nuestras necesidades de electricidad.

¿Dónde producen exactamente?

Producimos en nuestros propios talleres en Francia, Túnez y Mauricio —en algunos casos desde hace varias décadas— y además colaboramos con empresas asociadas de larga trayectoria en Europa, África y Asia. Para nosotros, lo decisivo no es tanto la ubicación como el tipo de producción.

Todas las materias primas se compran de forma centralizada y las controlamos nosotros, además de dar directrices claras para su procesamiento. Nuestra propia producción nos permite supervisar de cerca los estándares, y al mismo tiempo apostamos deliberadamente por colaboraciones a largo plazo. Por ejemplo, llevamos 40 años trabajando con nuestro taller en Mauricio, siempre con el objetivo de compartir conocimientos, aprender juntos y mejorar continuamente la calidad. Pero también se trata de construir relaciones con las empresas y los artesanos de allí para poder compartir nuestras experiencias comunes. Esta estructura consolidada y distribuida internacionalmente es fundamental para nosotros y queremos que siga siéndolo en el futuro.

Última pregunta sobre su rol: la mayoría de los directores de CSR vienen de fuera de la empresa. Usted pertenece a la familia Longchamp. ¿Es eso una ventaja?

Esta pregunta me la hacen a menudo de una forma u otra, y yo diría que es diferente. Pero de una manera con la que me siento cómodo y que facilita el pensamiento a largo plazo. Quien conoce bien la empresa puede centrarse más en lo que es importante, no solo en lo que parece urgente a corto plazo. Especialmente en comparación con las empresas que cotizan en bolsa, esto crea más espacio para impulsar desarrollos sostenibles y posicionar la empresa de forma estable a largo plazo.

Al mismo tiempo, esta cercanía puede dificultar la visión externa, siempre queda una cierta subjetividad. Sin embargo, es precisamente esta perspectiva a largo plazo la que está profundamente arraigada en el ADN de Longchamp: la construcción de relaciones duraderas con clientes, socios y empleados define la cultura de la empresa. Muchos empleados permanecen en la empresa durante décadas, lo que también es una expresión de nuestro compromiso con la continuidad y la estabilidad.

El grupo textil finlandés Marimekko Corporation ha reorganizado su cúpula directiva como parte de una reforma estructural. Este martes, la empresa ha anunciado el nombramiento de Karolin Stjerna como Chief Operating Officer (COO) de la Cadena de Suministro.

La directiva, de 41 años, asumirá este cargo de nueva creación el 8 de junio, se incorporará al equipo directivo de la empresa y reportará directamente a la CEO y presidenta Tiina Alahuhta-Kasko. Asumirá la responsabilidad de la cadena de suministro, incluyendo las áreas de desarrollo de producto, aprovisionamiento, control de calidad y logística, así como de la imprenta propia de la empresa en Helsinki. Stjerna procede de la firma de moda danesa Ganni, donde hasta ahora ocupaba el cargo de COO.

Marimekko separa las áreas de Cadena de Suministro y Gestión de Cartera de Productos

El nombramiento se ha producido en el marco de una redistribución de competencias en el equipo directivo de Marimekko. Debido al “papel estratégico” de la cadena de suministro en un entorno que cambia rápidamente y está marcado por “diversas incertidumbres”, la empresa ha decidido separar organizativamente esta área de la gestión de la cartera de productos, según un comunicado.

La gestión de la cartera de productos pasará a manos del equipo de merchandising, para el que Marimekko está buscando actualmente un director. De forma interina, esta área estará dirigida por la Chief Marketing Officer, Sanna-Kaisa Niikko.

La empresa también ha comunicado que Tina Broma deja su cargo de Chief Supply Chain and Product Officer (CSCPO) con efecto inmediato como parte de la reestructuración. Esta decisión se ha tomado “de mutuo acuerdo”, ha explicado Marimekko.

Madrid – Este martes, 2 de junio, se han hecho públicos los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro concernientes al mes de mayo. Periodo que España completó, en términos interanuales y generales, con un aumento del número de afiliados, y con una caída del número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según las cifras a este respecto adelantadas, en primer lugar, por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera Elma Saiz, España cerró el mes de mayo con una cifra media de afiliados a la Seguridad Social de 22 337 806 trabajadores. Un número con el que por primera vez el país logra superar la cifra de los 22,30 millones de afiliados, y en lo que supone un incremento tanto intermensual respecto al número medios de afiliados registrado en abril (+1,04 por ciento), como interanual (+2,54 por ciento), con respecto a los más de 21,78 millones de ocupados registrados en mayo de 2025; mes frente al que el país ha sumado ya más de 553 mil nuevos afiliados.

En cuanto a la evolución del paro, la cifra registrada en mayo se ha reducido hasta las 2 320 721 personas. Un número que representa una caída del número de personas desempleadas registradas en el SEPE de tanto respecto al pasado mes de abril (-1,54 por ciento), como con respecto a los más de 2,45 millones de parados registrados en mayo de 2025, tras el descenso en esos términos interanuales en 134 162 personas (-5,47 por ciento).

“Tenemos niveles de empleo récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros”, defiende Elma Saiz a la luz de los datos de afiliación recogidos al cierre del mes de mayo. Unas cifras que se traducen, añade, “en que España sigue a la cabeza en la creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno”, y es que “desde mayo de 2018, hay más de 3,4 millones de afiliados más”.

Por su parte, y para el mismo mes, “el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de mayo, se ha reducido en 36 323 (-1,54 por ciento) personas en relación con el mes anterior”, apuntan desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz. “El paro desciende en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril”; ofreciendo como resultado una cifra que con “respecto al mes de mayo de 2025”, deja al paro descendiendo “en 134 162 personas (-5,47 por ciento)”.

Textil, único sector en positivo frente a la caída de la afiliación en confección y en cuero y calzado

Prestando ya atención a la evolución registrada por la industria de la moda española, de los tres subsectores que la integran el de la industria textil es el único que ha logrado cerrar el mes de mayo con un aumento del número de afiliados a la Seguridad Social, en términos interanuales. Mientras que en lo que respecta a su evolución mensual, los tras han logrado en ese caso registrar un aumento en el número de afiliados.

Poniendo valor a esas palabras, la industria textil ha cerrado mayo con 46 614 afiliados a la Seguridad Social. Número que supone un aumento tanto frente a los 46 317 registrados en abril de este año (+0,64 por ciento), como frente a los 45 544 afiliados registrados al cierre de mayo de 2025 (+2,35 por ciento).

En cuanto a la industria de la confección de prenda acabada, el sector cierra mayo con 42 941 personas afiliadas a la Seguridad Social. Cifra que supone un ligero aumento con respecto a los 42 450 afiliados registrados al cierre del mes de abril (+1,15 por ciento), aunque no el suficiente como para corregir la destrucción de puestos de trabajo experimentada con respecto al mismo mes de mayo de 2025, que el sector cerró con 43 953 afiliados a la seguridad social (-2,30 por ciento).

Ya para concluir, nos encontramos frente a un sector del cuero y del calzado que ha cerrado mayo con 35 557 afiliados a la Seguridad Social. Un total que logra sostenerse prácticamente en plano, aunque en positivo, con respecto a los 35 547 afiliados del mes de abril (+0,02 por ciento), pero quedando muy por detrás de los 37 268 afiliados que el sector sumaba al cierre de mayo de hace un año (-4,59 por ciento).

Con más de 1.653 trabajadores afiliados menos

Traduciendo estos “impactos” a cifras totales de afiliados a la Seguridad Social, en términos interanuales, durante el mes de mayo la industria textil ha logrado sumar 1 070 afiliados, la de la confección ha perdido -1 012 afiliados, y la de la confección otros -1 711 afiliados a la Seguridad Social. Cifras con las que se totalizan al cierre del mes de mayo un total de 125 112 trabajadores de las industrias de la moda española afiliados a la Seguridad Social, -1 653 trabajadores afiliados menos que con respecto al mismo mes de hace un año, que la industria de la moda española completó con 126 765 afiliados (-1,30 por ciento).

La firma de lencería estadounidense Victoria's Secret & Co. ha superado sus propios objetivos y las expectativas de los analistas en el primer trimestre del ejercicio 2026/27. Como resultado, la dirección ha elevado este martes sus previsiones anuales.

En las 13 semanas previas al 2 de mayo, la empresa matriz de las marcas Victoria's Secret, Pink y Adore Me ha registrado una facturación de 1.560 millones de dólares (1.340 millones de euros). Esto supone un aumento del +15,3 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Los ingresos en las tiendas físicas de Norteamérica han aumentado un +11,3 por ciento, hasta los 802,8 millones de dólares. En el canal de venta directa, han crecido un +8,4 por ciento, hasta los 469,4 millones de dólares.

Los ingresos del negocio internacional han crecido un +44,9 por ciento, hasta los 287,4 millones de dólares. Este crecimiento se debe, en parte, a que las ventas en los mercados de la Unión Europea, que antes se contabilizaban en el segmento de venta directa, ahora se registran en esta área.

La firma de lencería triplica con creces su beneficio operativo

Gracias a la mejora del margen bruto, lograda, según la empresa, por la reducción de los descuentos y una gestión de costes más eficiente, el beneficio operativo ha aumentado hasta los 76,3 millones de dólares. Esta cifra es más de tres veces superior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se situó en solo 19,8 millones de dólares.

El resultado neto atribuible a los accionistas ha sido un beneficio de 47,7 millones de dólares (40,9 millones de euros). En el primer trimestre del año anterior, el grupo había cerrado con una pérdida de casi 1,7 millones de dólares.

La consejera delegada, Hillary Super, elogia un “arranque sólido”

La consejera delegada, Hillary Super, ha calificado las cifras de “arranque sólido” para el nuevo ejercicio y ha destacado que el grupo ha superado sus propias expectativas de ingresos y beneficios. A ello han contribuido los crecimientos de dos dígitos de las marcas Victoria's Secret y Pink, así como de la categoría de cosmética.

La evolución reciente y el “impulso sostenido” han llevado a la dirección a elevar las previsiones para todo el año. El objetivo de facturación, que antes se situaba entre 6.850 y 6.950 millones de dólares, se ha elevado a una horquilla de entre 7.030 y 7.130 millones de dólares. La previsión de beneficio operativo ajustado se sitúa ahora entre 550 y 580 millones de dólares. Hasta ahora, la previsión era de entre 430 y 460 millones de dólares.

Luxe Talent, la consultora de reclutamiento internacional de referencia en los sectores del lujo, la moda y el retail, anuncia un movimiento estratégico clave para consolidar su expansión en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La firma ha nombrado a Santiago Cimas como nuevo Commercial Director EMEA, una incorporación que viene acompañada de la fusión con MatchMakers, la agencia de talento que Cimas fundó y lideraba hasta la fecha.

Con este movimiento, Luxe Talent no solo suma un perfil ejecutivo de primer nivel, sino que integra bajo su estructura el know-how y la red de contactos de MatchMakers, la primera agencia especializada en la intersección de los sectores de deporte y moda. Esta sinergia estratégica permitirá a Luxe Talent potenciar su división de perfiles intermedios y directivos en áreas clave como Finanzas, Ventas, Marketing, Operaciones y Gerencia, respondiendo a la creciente demanda de perfiles híbridos entre el performance wear y la moda premium.

Una filosofía compartida: El candidato en el centro

La integración de MatchMakers en Luxe Talent responde a una profunda alineación de valores. Ambas firmas comparten una metodología de contratación basada en el largo plazo, la comunicación abierta y un trato cercano y personalizado tanto con las empresas como con los candidatos.

“La incorporación de Santiago y la estructura de MatchMakers marca un hito en nuestra estrategia para la región EMEA. El sector deportivo y la moda urbana están cada vez más entrelazados con el mercado del lujo. Con esta unión, ofrecemos a nuestros clientes una red de talento validada y referida aún más robusta, manteniendo la excelencia que nos define”, declara Julio Collado, CEO de Luxe Talent.

Por su parte, Santiago Cimas asume el liderazgo comercial de la región EMEA con el objetivo de acelerar el crecimiento de la consultora, optimizar los procesos de prospección y fortalecer las relaciones institucionales con grandes grupos del sector.

Sobre Luxe Talent

Luxe Talent es una consultora internacional de selección de personal y formación especializada en Lujo, Moda, Retail, Food & Beverage y Hospitality. Con oficinas en los principales hubs europeos, acompaña a las marcas internacionales en la captación de talento operativo y ejecutivo a lo largo de toda la cadena de valor.

Madrid – Desde la española Modelia, plataforma internacional de servicios B2B especializada en la generación y gestión de imágenes generada con inteligencia artificial para la industria de la moda, acaban de anunciar haber logrado completar con éxito una ronda de financiación en fase semilla, o “seed”, por un total de 1,2 millones de dólares. Unos fondos que se destinarán a impulsar y tratar de dar una todavía mayor escala a sus operaciones, para las que actualmente ya cuentan con Estados Unidos como primer mercado.

Según los detalles de la operación adelantados por la misma plataforma tecnológica española, fundada en el año 2024 por la pareja de emprendedores formada por el español Iván Rodríguez, director ejecutivo, y el danés René Haas, director de tecnología de la start-up, Modelia ha cerrado una ronda “seed” por 1,2 millones de dólares; unos 1,03 millones de euros al cambio actual. Una aportación de fondos que se ha dado liderada por el fondo de inversión español Next Tier, especializado en startups de inteligencia artificial, desde donde han liderado una ronda de financiación de la que también han participado otros inversores ya presentes en el capital de la empresa, como la estadounidense Rapid Scale y la firma de inversión española Archipelago Next. Habiéndose encargado de completar la ronda un grupo de “business angles” procedentes de dentro del mismo sector moda sobre el que Modelia especializa sus operaciones, y de entre los que en cualquier caso se destaca la participación en esta ronda de inversión, a título particular, de Nacho Rivera; cofundador y codirector ejecutivo, junto a Juan Fernández-Estrada, de la firma de moda Blue Banana.

“Vivimos uno de esos momentos en los que una industria entera cambia de lenguaje”, con la irrupción de una inteligencia artificial que “ha puesto al alcance de cualquiera la capacidad de generar una imagen”, señala Iván Rodríguez, cofundador y director ejecutivo de Modelia. No obstante, “producir imágenes de moda a escala industrial, fieles a la prenda, fieles a la marca, edición tras edición, colección tras colección, sigue siendo un oficio”, y ahí es donde entra a operar Modelia. Por que si “las marcas pequeñas no pueden operacionalizar la IA por sí solas”, las grandes “no pueden hacerlo sin gobernanza ni workflows”, defiende. Y frente a esas dificultades, “Modelia es la infraestructura que cierra ese hueco”, trabajando sobre el objetivo de “construir el estándar sobre el que se va a producir la imagen de moda los próximos 10 años”.

“Lo que nos convenció de Modelia fue encontrar un equipo que combina ejecución técnica de primer nivel con un conocimiento profundo del sector al que sirven”, añade por su parte Patricia Pastor, fundadora y gestora del fondo español Next Tier que ha liderado esta ronda de inversión. “En IA aplicada, cada avance de los grandes modelos no estrecha el espacio para las startups verticales; lo amplía”. Desde ese contexto, “el foso defensivo ya no está en el modelo, está en la capa de aplicación, en los workflows específicos del sector y en la experiencia de uso”, y frente a esa dinámica, “Modelia ha entendido antes que nadie que las marcas de moda no quieren elegir entre modelos de IA, quieren resultados de producción”, añade Pastor. Y desde esas demandas, subraya, “vemos en Iván y René, junto a su equipo, a los candidatos naturales a liderar este vertical a nivel global”.

Nuevos fondos, para escalar operaciones a nivel internacional

Contando actualmente entre sus clientes con multinacionales de la talla de Desigual o All We Wear Group (AWWG), la compañía matriz de las firmas de moda Pepe Jeans, Façonnable y Hackett, y después de haber logrado establecer colaboraciones con un certamen de referencia dentro del sector como lo es la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, de la que Modelia se estrenaba como patrocinador oficial durante su pasada edición de marzo, queda claro ya de entrada el perfil marcadamente internacional con el que cuenta la plataforma. Una huella que sin embargo se pone todavía más en valor, si atendemos a cómo, subrayan desde su dirección, aunque eso sí sin ofrecer importes totales, actualmente Estados Unidos representa el 44 por ciento de todas sus cifras globales de ingresos, con Europa como segundo mercado con el 27 por ciento de las ventas de la compañía. Un 71 por ciento de facturación, que se terminaría de completar con las operaciones que la compañía ya genera también en Asía, así como en otra suma de mercados menores; países en los que durante los últimos seis meses la plataforma de Modelia ha llegado a procesar más de 300 000 SKUs, trabajando para marcas procedentes de 26 países.

A partir de estas métricas, y apoyándose sobre los fondos recaudados a través de esta ronda de inversión, la compañía confía en acelerar y escalar sus operaciones. Un objetivo para el cual, concretan, Modelia “destinará la nueva financiación a completar su capa de plataforma enterprise, con nuevas capacidades de consistencia, control de estilo, reglas de negocio, ‘workflows’ de aprobación” y estrechando la “colaboración entre equipos y APIs para integrarse en los procesos de e-commerce de grandes marcas”. A partir de estas dinámicas, la plataforma aspira a reforzar “su expansión comercial en Europa y Estados Unidos, sus dos mercados principales”, con el foco puesto en lograr cerrar nuevas “cuentas ‘enterprise’ del sector moda”, gracias a sus servicios de generación de imágenes con inteligencia artificial, para el sector de la industria de la moda. Unas operaciones desde las que ofrecen a las empresas “fidelidad de prenda, aplicación automática de guías de marca, modelos reutilizables, gobernanza, colaboración entre equipos y trazabilidad”, haciendo además que “una campaña visual que tradicionalmente requería semanas de producción, coordinación de modelos, fotografía, edición y adaptación por canal” pueda “ahora producirse en horas, manteniendo consistencia de marca entre colecciones, geografías y formatos comerciales”.

“Estamos en un momento de aceleración del ecosistema”, desde el que “cada nueva generación de modelos generalistas reduce coste y latencia, y desbloquea casos de uso ‘enterprise’ que hasta hace meses no eran viables por ROI”, indica Rodríguez. “En ese contexto, el valor se desplaza hacia la capa de orquestación y aplicación”, en la que “decidir qué modelo resuelve cada tarea, integrarlo en flujos productivos reales y garantizar fidelidad de marca a escala”, y que “es precisamente donde opera Modelia”. No obstante “somos conscientes de dónde estamos”, y de que Modelia es “una compañía joven en una categoría que aún se está definiendo”. Sin embargo “cada avance de los grandes modelos nos hace más fuertes, no más débiles, porque nuestro trabajo no es competir con ellos sino convertirlos en producción industrial fiable para una marca”; un propósito para el que, apostilla, “tenemos el equipo, la tecnología, los clientes y los inversores adecuados para aspirar a liderar esta categoría a nivel mundial”.

Bleckmann, especialista en gestión de la cadena de suministro para marcas de moda y estilo de vida, ha asumido las operaciones logísticas de Beetronics, especialista en soluciones de visualización para industrias especializadas y aplicaciones profesionales. Beetronics ha elegido a Bleckmann por su fiabilidad operativa y su amplia experiencia internacional.

La empresa presta servicio a industrias especializadas y aplicaciones profesionales en toda Europa y Norteamérica. La gestión de pedidos a esa escala exige un socio logístico con una auténtica solvencia operativa y alcance internacional. Dado que Beetronics opera a escala internacional y Bleckmann cuenta con una amplia red logística en toda Europa y más allá, la asociación proporciona la escala operativa y la flexibilidad necesarias para un crecimiento continuo.

Más que una pantalla

Una pantalla de Beetronics rara vez es un producto independiente. Sus monitores y pantallas táctiles se integran en sistemas completos en una amplia gama de aplicaciones profesionales, desde líneas de producción y terminales de pago hasta quioscos de autoservicio, cabinas de vehículos y puentes de mando de barcos. En muchos de estos entornos, la pantalla sirve como interfaz principal entre el operario y el equipo. En entornos como estos, una pantalla no puede ser un elemento secundario y la fiabilidad a largo plazo es fundamental.

Solución para operaciones complejas

Las operaciones de Beetronics son más complejas de lo que parecen a primera vista. La empresa almacena alrededor de cien SKU, pero estos varían mucho en tamaño y peso. La clientela de Beetronics abarca desde quienes piden una sola unidad para un proyecto específico hasta empresas que compran cientos de unidades a la vez en palés; algunas por paquetería estándar, otras que requieren entrega paletizada en horario de oficina. Se necesitan acuerdos claros sobre el envío y la clasificación de la mercancía. Aquí es donde entra Bleckmann, con años de experiencia y una red logística global, encontrando siempre una solución a medida para el cliente. “Nuestros clientes no compran una pantalla como un producto independiente. En la mayoría de los casos, pasa a formar parte de un sistema mucho más grande del que las empresas dependen a diario. Por lo tanto, gestionamos toda la cadena, desde el diseño y la selección de componentes hasta la producción y la entrega final, para garantizar que se mantengan los estándares por los que nuestros clientes nos eligen. La logística no es, por tanto, una función aislada, sino parte de la experiencia global del cliente. A medida que nuestro negocio sigue creciendo internacionalmente, necesitábamos un socio capaz de soportar la complejidad de nuestras operaciones manteniendo el nivel de fiabilidad y flexibilidad operativa que esperan nuestros clientes. La integración perfecta de la API, el registro del número de serie por envío, la capacidad de gestionar desde envíos de una sola unidad hasta entregas de palés más grandes, una comunicación fiable, un profundo conocimiento de nuestros requisitos operativos y la capacidad de actuar con rapidez fueron requisitos importantes durante nuestro proceso de selección. Eso es lo que encontramos en Bleckmann”, explica Leon Pin, director de operaciones de Beetronics. “Lo que destacó de Bleckmann desde el principio fue que no intentaron encajarnos en un modelo estándar. Se tomaron el tiempo necesario para comprender nuestra realidad operativa y se centraron en lo que era realmente relevante para nuestro negocio. Las conversaciones fueron pragmáticas y orientadas a la búsqueda de soluciones, y las personas con las que trabajamos tenían tanto la experiencia como la capacidad de decisión para actuar con rapidez. Eso nos dio la confianza de que Bleckmann era el socio adecuado”, continúa Pin.

Creciendo juntos

Más allá de la complejidad operativa del día a día, Beetronics miró más allá. La empresa crece año tras año y espera seguir escalando en los próximos años, por lo que necesitaba un socio capaz de crecer con ella sin convertirse en un cuello de botella. “La expectativa es que Bleckmann crezca con nosotros. Por el momento, la atención se centra en poner en orden la infraestructura operativa: la integración de la API, la configuración de los transportistas por país, el registro de los números de serie, la gestión de las devoluciones y los flujos de palés”, explica Pin. Una vez que este proceso esté correctamente implantado, el objetivo es que la logística funcione sin problemas y sin requerir una atención constante, lo que permitirá a Beetronics centrarse en sus actividades principales. “Buscamos una asociación a largo plazo, y los primeros indicios nos dan la confianza de que Bleckmann es el socio adecuado para ello”, afirma Pin.

Los procesos logísticos deben apoyar siempre las necesidades del negocio. Si una empresa crece o se dirige a nuevos mercados, es muy posible que se necesite más espacio de almacenamiento, o que otra región geográfica resulte más adecuada o deba añadirse. “Esta nueva asociación con Beetronics demuestra que, además de la moda y el estilo de vida, Bleckmann también es capaz de gestionar la logística para el sector de la electrónica. Nos gustaría agradecer a Beetronics su confianza y esperamos una fructífera colaboración”, ha declarado Danny Hofman, Cluster Manager.

El aumento del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán ha impulsado la inflación en la eurozona también en mayo.

En términos interanuales, los precios al consumo han subido un +3,2 por ciento, según ha comunicado este martes la oficina de estadística Eurostat en Luxemburgo en una primera estimación. En abril, la tasa de inflación se había situado en el 3,0 por ciento.

Los economistas ya habían previsto esta evolución de media. El Banco Central Europeo (BCE) tiene como objetivo a medio plazo una inflación anual del 2 por ciento.

Las exportaciones de relojes suizos se han desplomado en abril, arrastradas por Estados Unidos debido a una base de comparación muy desfavorable con el impacto de los aranceles en el mismo periodo del año anterior, según ha anunciado este martes la federación relojera.

En el conjunto de los mercados, las exportaciones de relojes suizos han caído un 16,6 por ciento en comparación con abril de 2025, hasta los 2.100 millones de francos suizos (2.300 millones de euros), con un descenso hacia Estados Unidos que se cifra en un 56,4 por ciento, según sus registros.

Tras los anuncios de lo que la Casa Blanca había apodado el “Liberation Day”, los relojeros suizos habían enviado masivamente relojes a Estados Unidos para acumular existencias antes de la entrada en vigor de los aranceles.

La magnitud de este descenso en abril es, por tanto, “imputable a un efecto de base desfavorable”, ha subrayado la federación relojera en su comunicado.

Un efecto de base que distorsiona la lectura del mercado

En una nota de mercado, Manuel Lang, analista de Vontobel, subraya que los datos de abril están “muy distorsionados” por el repunte de los envíos a Estados Unidos del año pasado, pero considera que la “evolución subyacente” es “menos mala” de lo que parece.

Según él, las cifras de otros mercados apuntan a una “recuperación gradual del mercado relojero”.

Recuperación desigual en Asia y tensiones en Oriente Medio

En Asia, las exportaciones de relojes han aumentado un +17,1 por ciento a China, un +13,5 por ciento a Hong Kong y un +17,3 por ciento a Singapur, lo que respalda la impresión de una “mejora” en la región, según el analista.

Con la guerra en Oriente Medio, las exportaciones han caído, en cambio, un -9,5 por ciento a los Emiratos Árabes Unidos, un -17,3 por ciento a Arabia Saudí y un -12 por ciento a Catar.

Europa, impulsada por los flujos de reexportación

En Europa, las exportaciones de relojes han aumentado un +46,3 por ciento a Francia, lo que no refleja “la demanda local”, precisa el analista, sino los volúmenes que se envían allí para ser reexportados. Al Reino Unido, han caído un -9,7 por ciento.

El repunte observado en abril en China sugiere que el gasto se está realizando más a nivel local “debido a la reducción de los flujos turísticos en Europa”, observan por su parte los analistas de Jefferies en una nota de mercado.

Señales contradictorias para la industria relojera suiza

Durante la publicación de sus resultados anuales en mayo, el gigante suizo del lujo Richemont, propietario de la casa de joyería Cartier y de marcas de relojería como Piaget, IWC y Vacheron Constantin, había mencionado “señales alentadoras” tras “24 meses complicados” para la relojería suiza.

Madrid – On Running, o sencillamente On para los verdaderos amantes del deporte, celebró este pasado fin de semana en Barcelona la final entre Francia, Italia y España de su iniciativa “On Squad Race”. Nombre por el que se conoce a la competición de relevos que la firma ha promocionado a escala global, y de la que FashionUnited tuvo el privilegio de participar en primera persona, disfrutando de una experiencia que se convirtió en el marco perfecto desde el que terminar de descubrir la estrategia que mantiene por propósito ejecutar la marca deportiva suiza en España.

Convertida y posicionada en poco más de 15 años en una marca de referencia dentro del mundo del deporte, todo un hito para una firma que ha logrado en ese corto intervalo de tiempo entrar a competir de tú a tú frente a históricas como Nike o Adidas, que atesoran a sus espaldas unos orígenes que se remontan a más de 60 y 75 años, respectivamente, On es no cabe duda que una de las marcas deportivas del momento. Una posición desde la que trabajan arduamente en el difícil equilibrio de tratar de seguir creciendo como marca “premium”, al tiempo que se pone el foco en buscar seguir consolidando la marca, y especialmente en evitar que esta pueda llegar a morir de éxito.

Una historia la de la caída en la irrelevancia largamente repetida en el contexto del universo moda, y para la que en el caso de On tratan de blindarse mediante la ejecución de una minuciosa y estudiada estrategia, tanto a nivel global como alineada con las respectivas hojas de ruta que diseñan para cada uno de los distintos mercados clave en los que operan, incluido naturalmente España. País que justamente se convertía este pasado fin de semana en la sede de la final entre Francia, Italia y España de la carrera por relevos “On Squad Race”; una iniciativa impulsada por On, a escala internacional, que se nos presenta como un perfecto ejemplo del que no es sino uno de los principales pilares de su plan estratégico y modelo de negocio: la conexión con la comunidad. Factor clave que de hecho es el que actúa, a día de hoy, a modo de constante unificadora para todas las operaciones y estrategias de On, que a partir de ahí, y sobre esa base, perfila y ejecuta ya sus distintas “iniciativas de país”; acciones para las que en el caso de la hoja de ruta de On para España, desde la firma deportiva suiza mantienen su foco de atención puesto sobre las dos mayores ciudades del país: Madrid y Barcelona.

Más comunidad

Elemento vertebrador como apuntamos de su modelo de negocio, empezamos a desgranar el plan estratégico de On para España por justamente esa “conexión con la comunidad”. Un factor de hecho “multidimensional”, en sus formas y en su fondo, tal y como justamente se está poniendo en evidencia a través de esta competición por relevos “On Squad Race”. Una iniciativa que está permitiendo a On, mirando más allá de la organización de los habituales “clubs de corredores” que están impulsando las diferentes marcas de deporte en las principales ciudades en las que operan, ofrecer una experiencia diferente a esa misma “comunidad” de personas con interés por el deporte y por la práctica del “running”.

Para terminar de aclarar cómo exactamente está siendo capaz de construir y armar “comunidad” On a través de activaciones como esta, tomaremos como referencia justamente la experiencia vivida en primera persona este pasado viernes, 29 de mayo, en Barcelona, con motivo de la celebración de esa final entre Francia, Italia y España de “On Squad Race”. Una competición de la que participan equipos de cuatro corredores, representantes de sus más amplias “comunidades” de corredores, y cuya final en Barcelona se celebró tras las rondas de clasificaciones previas que se habían ya completado en cada uno de estos distintos países, saldándose con la victoria del equipo francés Jolie Foulée, con los españoles No Breaks Squad y Apalarun como segundo y tercer finalista de la noche. Un resultado con el que fueron de este modo los corredores del equipo francés los que terminaron por alzarse como vencedores de la carrera, ganando con ello el pase a la gran final de esta iniciativa global, que se celebrará en Los Ángeles.

Se trata así pues de una dinámica de sana competición en torno a la ejecución de una carrera de relevos lo que ha generado la firma a través de esta “On Squad Race”, desde la que On logra acercarse a esa audiencia —que es la suya— de amantes del deporte y del correr, ofreciéndoles vivir una experiencia singular y única, y desde la que logran establecerse además conexiones y unas relaciones que miran más allá del producto, y que van mucho más allá de cualquier fría transacción comercial. Todo, mientras al tiempo On estrecha igualmente lazos con sus socios comerciales y/o con esas mismas comunidades locales de corredores, a través de los que termina por organizar las convocatorias de cada una de las distintas carreras y finales que, como parte de esta iniciativa, están teniendo lugar en las diferentes partes del mundo; desde Pekín a Los Ángeles, pasando por Medellín, Tokio, Río de Janeiro, Sídney, Lima, Buenos Aires, Ciudad de México o, como ha sido ahora, Barcelona.

“‘On Squad Race’ es una serie global de activaciones en torno a la comunidad del ‘running’, muy enfocada sobre todo en la comunidad”, enfatiza Antonio Melero, director del departamento de marketing para el Sur de EMEA de On, a lo largo de una conversación con FashionUnited mantenida escasamente unos minutos después de que se completara esta final de Barcelona, celebrada en un marco tan incomparable como el del castillo de Montjuïc. “Es una realidad”, la de las comunidades de corredores y la de las “Community Cruise”, “que dentro del mundo del deporte está surgiendo de manera muy activa, sobre todo en las grandes ciudades globales”, y “las marcas, evidentemente, quieren sumarse a esa moda”. Para el caso de On, a través de esta carrera de relevos “On Squad Race”, competición que se lanzó principalmente porque “nos pareció interesante sobre todo promocionar una activación que permitiera juntar a los miembros de la comunidad, sin tener por qué establecer colaboraciones directas con ellos de manera activa”, y buscando “que se unieran por el simple hecho de llevar a cabo la actividad”.

“Todo el tema de las ‘Community Cruise’, tras el que además hay un componente social importante, lo cierto es que me parece un fenómeno brutal que está permitiendo acercar al público joven al ‘running’”, añade Melero. “Nosotros como marca ‘premium’, queríamos ofrecerles algo que realmente encajase dentro de su posicionamiento a nivel de comunidad, para que primero disfrutasen de la experiencia, y después para que también les pudiera valer como vehículo para generar visibilidad”. Mientras que desde una perspectiva ya interna, la competición le sirve a On para además tratar de “utilizar el caldo de cultivo que hay ahora interesante a nivel de ‘Run Cruise’ y de comunidad del ‘running’, a nivel local, y a nivel sobre todo de ciudades clave, para alimentar a la industria del ‘running’ en este caso, y para rejuvenecerla”. A nivel de marca, a On le “interesaba acceder a un consumidor más joven, y como marca premium, proveerles de una experiencia que fuera muy distinta a la de la típica carrera en una pista de atletismo”. Dos factores que ya se nos presentan como las dos principales pulsiones que parece claro que van a marcar las estrategias de la firma suiza, en esa apuesta por construir más comunidad, tanto desde una perspectiva global, como de España.

Enfoque como marca “premium”

Poniendo ya el foco de atención en las claves concretas del “plan de país” de On para España, lo primero a destacar sería de entrada el enfoque como marca “premium” ante el consumidor que desde On están procurando cuidar en todo momento a través de sus iniciativas y ejecuciones como firma deportiva; ya sean estas activaciones como la de esta carrera por relevos “On Squad Race”, o las derivadas de su propias actividad comercial. Un reto para el que reconocen desde la marca que no las tenían todas consigo, de cara a un mercado como el español tan influenciado por el precio, y ante lo que no obstante aseguran estar registrando un más que exitoso desempeño, a pesar de mantenerse en una política de precios sin descuentos, y del firme control que se maneja para la exposición de la firma en el canal multimarca.

“A nivel de posicionamiento, nunca nos desviaremos ni un milímetro de que somos marca ‘premium’, lo que implica que dentro de la pirámide del consumidor trabajamos en una parte que es más nicho”, nos señala Melero. “En un mercado como el español, que va muy dirigido al precio, el saber trabajarlo bien implica tomar según qué decisiones que en la gran mayoría de los casos implica renunciar a mucha gran parte de la distribución que ofrece el mercado; pero de ahí no nos vamos a desviar”, advierte, en relación a una estrategia que, a pesar de esos riesgos, parece claro que está resultando más que positiva para la marca. Y es que “incluso jugando a ese juego de no descuentos”, y demás políticas para garantizar ese posicionamiento, “el mercado está respondiendo muy bien”. “Era una de las grandes incógnitas cuando como marca ‘premium’ llegas a un mercado muy dirigido a precio, y en el que al final no sabes cómo va a llegar a reaccionar; pero afortunadamente España está reaccionando muy positivamente a nuestra estrategia comercial”.

Nuevas aperturas, en Madrid y Barcelona

Con tienda propia en España desde noviembre de 2025, momento en el que finalmente abrió sus puertas la primera tienda de On en el país, en el número 17 de la calle de Serrano de Madrid, esa misma apertura, en pleno corazón del barrio de Salamanca, la “milla de oro” de la capital, ejemplifica del mismo modo y a la perfección esa estrategia de posicionamiento que nos detallaba Melero y en la que se mantiene asentada On como marca deportiva “premium”. Una estrategia para la que además el mismo director de marketing de On para el Sur de EMEA nos adelanta los próximos pasos que la firma tiene pensado dar en España, con nuevamente Madrid, y ahora también Barcelona, como plazas desde las que buscarán reforzarse las operaciones de la On en el país.

Primera “flagship store”, en el Paseo de Gracia de Barcelona

Empezando por la Ciudad Condal, la elección justamente de Barcelona como sede de esta final entre Francia, Italia y España de la carrera “On Squad Race” viene a “poner la guinda” a las inversiones que ha venido realizando la marca durante los últimos años en la ciudad, y entre las que se destaca la participación de On como firma patrocinadora durante las dos últimas ediciones del Maratón de Barcelona. Una creciente presencia la de la marca en la escena deportiva de la ciudad, que sirve de acompañamiento a las actividades que desarrollan desde sus propias oficinas centrales en Barcelona, y en lo que en cualquier caso contrasta con la falta de una tienda propia de On en la ciudad. Un establecimiento con el que si no se cuenta todavía no es por ganas, sino por no haber logrado encontrar el local comercial que sea capaz de responder a todas las exigencias que demanda On para asentarse en Barcelona. Ciudad en la que confirman desde On a FashionUnited sus planes para abrir una tienda propia, establecimiento llamado a ser la primera “flagship store” de la marca en el país, y para el que únicamente se mantienen a la espera de encontrar el local comercial idóneo para su apertura. Local que en cualquier caso estará sí o sí, remarcan desde On, en el Paseo de Gracia de Barcelona.

Desde su condición como una de esas “ciudades clave” que identifican desde On, etiqueta que también ponen a plazas tan estratégicas como Milán, París, Londres o Berlín, “en Barcelona, de forma orgánica, ha habido ya una inversión en los tres últimos años que está generando muy buenos resultados y un muy buen rendimiento, y si bien es cierto que no tenemos todavía tienda propia, es por una cuestión puramente logística de no haber encontrado el local que nosotros queremos”, nos detalla Melero. Local para el que “nuestro objetivo es Paseo de Gracia”. “Hasta que no encontremos el sitio adecuado no daremos el paso, pero la decisión está tomada”, al igual que lo está que en Barcelona será una “localización para ‘flagship’”.

Segunda tienda en Madrid

El concepto de tienda por tanto para la Ciudad Condal será diferente al modelo de tienda “chapter store”, más reducido en metros, con el que On desembarcó en España, y en la ciudad de Madrid, con la apertura de esa primera tienda en Serrano el pasado mes de noviembre. Un establecimiento cuyas operaciones barajan ya desde On poder reforzar con una segunda tienda “experiencial” de corte similar, y de entrada por tanto diferente al de ese modelo “flagship store” por el que se va a apostar para Barcelona. Una diferencia que en cualquier caso responde al sobresaliente desempeño que está logrando experimentar On en Barcelona, y que es similar al registrado en Madrid, pero sin ni tan siquiera contar con un punto de venta propio que le sirva de respaldo.

“Abrimos en Madrid con el concepto ‘chapter’, que es un formato algo más limitado, y solo con esa tienda las cosas van igual de bien que en Barcelona, cuando todavía no hemos invertido”. A partir de ahí, “ya nos planteamos una segunda tienda en Madrid”, nos adelanta Melero; apertura que en cualquier caso se dará atendiendo a los objetivos estratégicos de On para España, del mismo modo que se dio la de esa primera tienda en Madrid, ciudad para la que “estaba muy claro que Serrano tenía que ser uno de los objetivos principales” para la marca; “y lo fue”. “En Madrid, por suerte, nos vinieron las cosas muy rápido y muy bien dadas, pero no obstante todavía no hemos llegado al caso de invertir en Madrid como ciudad”, del mismo modo que sí se está haciendo ya en Barcelona. Ciudad que frente a Madrid “ha evolucionado mucho más rápido”, porque “la estructura de marca está aquí”, y también porque “en su día decidimos apostar” por realizar esa serie de inversiones que “nos han servido mucho para generar una huella en la comunidad local y en el cliente local”. Una influencia a la que se ha querido “poner la guinda después de la inversión de los últimos años con un evento” como el de esa final de la carrera “On Squad Race”; y que en cualquier caso se coronará con esa ya más que esperada tienda de On en el Paseo de Gracia.

En Roland-Garros, los polos inmaculados, las chaquetas de color beige y las gafas de sol negras son tan parte del paisaje como la tierra batida. En Porte d’Auteuil, hace tiempo que el tenis dejó de ser solo un juego. El Grand Slam parisino se ha consolidado como un punto de encuentro mundial donde se cruzan el lujo, la influencia y la hospitalidad VIP.

Detrás del espectáculo, lo que está en juego ha cambiado de escala. El patrocinio deportivo tradicional ya no basta para describir la realidad. Para las casas de lujo, estas dos semanas se han convertido en una oportunidad estratégica de primer orden. Durante este tiempo, las gradas y los palcos se transforman en escaparates globales, donde se cuida tanto la imagen como las relaciones con una red ultra selecta de clientes, celebridades y socios.

Los palcos acogen a celebridades, directivos y creadores de contenido internacionales. Las colecciones cápsula se multiplican. Las colaboraciones de moda se consolidan en el panorama del torneo. Y los contratos de patrocinio adquieren un valor estratégico comparable al que se observa en la Fórmula 1 o en las grandes competiciones internacionales.

Hoy en día, Roland-Garros cumple todos los requisitos que buscan las marcas premium. El evento combina una audiencia internacional, una imagen elegante, un entorno muy controlado y una clientela con un alto poder adquisitivo. Se ha consolidado como una de las citas deportivas francesas que mejor encarna la elegancia, el patrimonio y el art de vivre. Un territorio que se ha vuelto especialmente codiciado por las marcas premium.

Lacoste, mucho más que un patrocinador

Para Lacoste, Roland-Garros ya no es solo una plataforma de visibilidad. El torneo se ha convertido en una auténtica prolongación natural del universo de la marca.

Según el comunicado oficial publicado en 2024 por Roland-Garros y Lacoste, la colaboración entre ambas entidades se ha prorrogado hasta 2030. El documento detalla un conjunto de derechos especialmente amplio. Lacoste goza de visibilidad en la pista Philippe-Chatrier, gestiona espacios de retail dentro del estadio, cuenta con un punto de venta de casi cien metros cuadrados en el recinto del torneo y viste a los árbitros y a los recogepelotas.

Esta estrategia responde a varios objetivos. En primer lugar, reforzar la legitimidad histórica de la marca en el universo del tenis. René Lacoste sigue siendo una de las figuras fundadoras del deporte francés moderno, y esta afinidad con el patrimonio constituye una ventaja considerable en la industria del lujo, donde el legado desempeña un papel fundamental.

Este reposicionamiento hacia una gama más alta también responde a un desafío de imagen para Lacoste. Durante las décadas de 1990 y 2000, la marca había perdido progresivamente parte de su aura premium, sobre todo debido a una distribución masiva, una fuerte presencia en el mercado de las falsificaciones y una apropiación muy popular de algunas de sus piezas icónicas en Francia o el Reino Unido. Desde hace unos diez años, el grupo busca, por el contrario, reubicar a Lacoste en un universo más enfocado en la moda y de mayor categoría, a través de colaboraciones, desfiles y un aumento progresivo de los precios.

No se ha revelado ninguna cifra oficial sobre esta colaboración. Las estimaciones del mercado se basan en varios criterios utilizados en la industria del patrocinio deportivo, como la visibilidad televisiva mundial del torneo, la exclusividad sectorial, la presencia de retail en el estadio, los derechos de explotación de las colecciones de marca compartida, los espacios de hospitalidad y la duración del contrato, prorrogado hasta 2030 según el comunicado oficial publicado en 2024. Teniendo en cuenta estos elementos y los estándares observados en los grandes eventos premium, este tipo de acuerdo podría estimarse entre 8 y 15 millones de euros anuales.

Para Lacoste, lo que está en juego va mucho más allá de las dos semanas que dura el torneo. Roland-Garros permite a la marca consolidar su reposicionamiento más premium ante una audiencia internacional muy específica.

La colaboración también tiene una fuerte dimensión comercial. Las colecciones de marca compartida Roland-Garros x Lacoste constituyen hoy un verdadero segmento de negocio. Polos, chaquetas, accesorios, gorras o zapatillas deportivas permiten a la marca monetizar directamente el universo del torneo mucho más allá de las dos semanas que dura en París.

Los precios de venta, de hecho, reflejan este ascenso de gama. Algunas piezas superan ya los 200 euros, mientras que las colecciones limitadas mantienen una lógica de escasez similar a la que se observa en la moda premium.

Rolex y la estrategia del lujo deportivo

En el caso de Rolex, el tenis forma parte de una estrategia mundial perfectamente estructurada en torno a los deportes asociados a la élite económica y cultural. La casa suiza lleva mucho tiempo utilizando el tenis como un marcador de prestigio y estabilidad.

La casa relojera suiza se ha convertido en los últimos años en uno de los actores más poderosos del deporte premium mundial. Tenis, vela, golf, carreras de resistencia o hípica: Rolex construye metódicamente una cartera de colaboraciones centrada en los universos del prestigio y la tradición.

Roland-Garros ocupa un lugar esencial en este dispositivo. Según la documentación oficial publicada por Rolex sobre el torneo, la marca es colaboradora premium y reloj oficial de Roland-Garros. Este posicionamiento complementa una presencia ya masiva en el ecosistema del tenis mundial, con Wimbledon, el ATP Tour, la Laver Cup o el Masters de Montecarlo.

Para Rolex, el objetivo va mucho más allá de la visibilidad mediática. La marca busca, ante todo, reforzar una asociación simbólica entre el tiempo, la excelencia y el rendimiento controlado. En este sentido, el tenis presenta varias ventajas. Su audiencia internacional es especialmente de alta gama. Los espectadores del Grand Slam suelen pertenecer a categorías socioprofesionales elevadas. Y la estética del deporte se corresponde perfectamente con los códigos del lujo que valora Rolex.

La estrategia también se basa en la hospitalidad. Los grandes torneos permiten a la marca invitar a clientes, distribuidores y socios a un entorno extremadamente exclusivo. En este tipo de colaboración, el retorno de la inversión no se mide únicamente en su equivalente publicitario. También se construye en la relación con el cliente, el networking y la imagen institucional.

Como suele ocurrir en el universo del lujo, Rolex no comunica ninguna cifra sobre sus contratos de patrocinio. Las estimaciones que se manejan en el sector se basan, por tanto, en comparativas internacionales, especialmente en los acuerdos cerrados en otros torneos del Grand Slam y en las grandes competiciones premium.

Generalmente, en el cálculo intervienen varios elementos. La visibilidad mundial del torneo, la exclusividad concedida a la marca en el sector de la relojería, la presencia en el recinto, las operaciones de hospitalidad y la asociación de imagen con los mejores jugadores del mundo constituyen las principales palancas de valoración. Una colaboración premium de esta envergadura en un torneo del Grand Slam puede representar entre 10 y 20 millones de euros al año.

Las colecciones cápsula, un nuevo motor de crecimiento

En torno a estos grandes contratos giran ahora numerosas colaboraciones cápsula que refuerzan aún más la dimensión de estilo de vida de Roland-Garros.

Así, Delsey Paris ha presentado una colección de maletas y accesorios inspirada en los colores de la tierra batida del torneo. Lancel ha lanzado una cápsula que combina marroquinería y los códigos gráficos del tenis. Galeries Lafayette ha desarrollado una minicolección sportswear chic con toques retro. Todas estas operaciones persiguen el mismo objetivo: transformar Roland-Garros en una marca cultural capaz de existir mucho más allá de la pista central.

Desde hace varios años, los grupos de lujo ya no acuden al deporte solo para comprar visibilidad. Buscan en él territorios culturales coherentes con su imagen. Los grandes eventos deportivos ya no venden únicamente derechos de retransmisión o visibilidad de patrocinadores. Ahora comercializan universos completos capaces de alimentar estrategias de retail, activaciones en redes sociales, experiencias VIP y colaboraciones de moda.

El tenis como plataforma de influencia

En este sentido, Roland-Garros goza de un posicionamiento único. A diferencia del fútbol, a menudo asociado a una cultura popular y masiva, el torneo parisino conserva una imagen más selecta y elegante. Esta percepción atrae de forma natural a las marcas premium que buscan entornos coherentes con su identidad.

El fenómeno también se observa en las gradas. Las marcas utilizan cada vez más sus espacios de hospitalidad como herramientas de influencia. Durante las dos semanas, invitan a influencers internacionales, celebridades, directivos de grandes grupos y clientes estratégicos. Las redes sociales prolongan después esta exposición mucho más allá de los propios partidos.

En pocos años, Roland-Garros se ha convertido en una de las citas más estratégicas para las marcas premium en Europa. El torneo permite llegar a una audiencia mundial, activar a clientes VIP y desarrollar actividades comerciales en torno a la moda y los accesorios.

En Porte d’Auteuil, el negocio ya no se limita a los derechos de televisión o a las vallas publicitarias que rodean la pista. Ahora se juega en los palcos, en las colecciones cápsula, en las activaciones con influencers y en las operaciones de relaciones públicas orquestadas durante las dos semanas.

«Una respuesta creativa al problema de la acogida en las grandes ciudades con motivo de eventos extraordinarios; capaz de activar prácticas de inclusión para un público joven, valorizando los principios de sociabilidad y la construcción de una comunidad democrática»; con esta motivación se otorga al IED el Compasso d’Oro en la categoría de Diseño social por el proyecto The Glitch Camp, el primer campamento urbano gratuito para estudiantes de diseño de todo el mundo en Milán durante la Semana del Diseño. Más información

El Compasso d’Oro otorgado al Istituto Europeo di Design llega en el año en que se celebra el 60° aniversario de su fundación. Un premio que ratifica el papel que desempeña el Grupo IED como la red de escuelas de Arte y Diseño más grande de Europa, fundada en Milán en 1966, como una institución que educa en el diseño y reconoce y promueve su valor. Hoy en día, el IED cuenta con 11 campus en 3 países, Italia, España y Brasil, y un centro cultural en Nueva York. El Istituto Europeo di Design, Sociedad de Beneficio e Interés Común, es propiedad de la Fundación Francesco Morelli, que opera sin ánimo de lucro para promover el diseño como palanca de crecimiento social y cultural.

«El Glitch Camp es fruto de una reflexión desarrollada hace unos años en el IED con el objetivo de crear una «plataforma de encuentro» accesible para los jóvenes: una oportunidad para venir a Milán, escuchar las voces del mundo del diseño, descubrir la Semana del Diseño y encontrarse de verdad, en persona. Porque el encuentro tiene un valor que va más allá de la simple conexión. El Compasso d’Oro que nos ha otorgado ADI es prueba de ello: hemos conseguido hacer más accesible el extraordinario patrimonio creativo y relacional que se abre al mundo cada año durante la Semana del Diseño» declara Riccardo Balbo, Director académico del Grupo IED.

Nacido como respuesta creativa a la crisis del sector hotelero, The Glitch Camp ha transformado una limitación en una oportunidad de inclusión, socialización e intercambio: el glitch es, de hecho, la perturbación, el error, el fallo a partir del cual puede surgir una ventaja; la anomalía que abre camino a oportunidades inesperadas. Con la edición de 2026, The Glitch Camp alcanza su tercera edición y, en estos tres años, ha permitido hacer más accesible el patrimonio creativo y relacional que se abre al mundo durante la Semana del Diseño y acoger hasta 1000 estudiantes de 45 nacionalidades distintas, procedentes de toda Italia o de universidades extranjeras.

Desde la primera edición de 2024, IKEA ha proporcionado a cada tienda un kit de productos para un descanso cómodo y agradable, ha habilitado una zona de descanso y ha amueblado los espacios comunes; además, el campamento se ha equipado con tiendas Ferrino, específicas para actividades al aire libre, como el senderismo y la acampada. Asimismo, el campamento ha adoptado soluciones capaces de garantizar una hospitalidad de bajo impacto y la circularidad de los productos empleados: se han utilizado tiendas Ferrino del proyecto de ecodiseño Tent Set, un sistema modular que responde a necesidades específicas de uso y reduce el desperdicio de materiales y los residuos generados por los productos; los kits y el mobiliario de IKEA se han donado a organizaciones comprometidas con el ámbito social, y se han adoptado lámparas de energía solar. The Glitch Camp ha sido posible gracias a la colaboración de Piano B, una agencia comprometida activamente con la reducción del impacto medioambiental de los eventos, mediante el desarrollo de nuevas ideas creativas y una producción sostenible.

El Istituto Europeo di Design también ha recibido el certificado Compasso d’Oro Young – reservado a jóvenes estudiantes y diseñadores – por el proyecto A occhi chiusi, una colección de juegos inclusivos diseñados para utilizarse sin la vista; un recorrido que explora el poder educativo de los sentidos e imagina nuevas formas de aprendizaje multisensorial.

A occhi chiusi surge en el ámbito del curso de Diseño de Productos del IED Roma, como proyecto dedicado al Diseño para Niños y a la experimentación sensorial en el juego y el aprendizaje. Los estudiantes han diseñado una serie de juegos para jugar con los ojos vendados, pensados para estimular el tacto, la audición, el movimiento y la memoria perceptiva. El proyecto empieza con una reflexión sobre los modelos educativos actuales, centrados a menudo de forma casi exclusiva en la vista, y propone, en cambio, un enfoque lúdico capaz de potenciar diferentes competencias e incluir a niños con modalidades de aprendizaje heterogéneas. Cada prototipo explora una dimensión sensorial específica: formas, superficies, pesos, sonidos, relaciones espaciales y ritmos se convierten en herramientas para ampliar la experiencia, fomentar la autonomía y estimular el descubrimiento. El proyecto se ha desarrollado a través de actividades de investigación, pruebas, modelos físicos y sesiones de debate con profesionales del ámbito educativo y museístico, entre ellos el MUSE (Museo de las Ciencias de Trento). El resultado es una colección de juegos que combina la experimentación en el diseño con la atención pedagógica, e invita al público a participar de forma activa, literalmente «a ciegas».

The Glitch Camp y A occhi chiusi son una expresión concreta de los valores que ha infundido el IED en el proyecto Design for Life, es decir, poner en el centro de su misión el concepto de bien común y el diseño como herramienta para alcanzarlo.

Aunque la moda de segunda mano se ha convertido en un fenómeno global, los patrones de adopción y crecimiento varían significativamente entre las distintas regiones. Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental representan en conjunto la mayor parte del mercado mundial de reventa, pero cada uno de ellos está evolucionando a su manera, moldeado por la cultura local, el comportamiento de los consumidores y las políticas.

Estados Unidos: escala e impulso normativo

Estados Unidos es el mercado de reventa más grande y maduro del mundo, y representa aproximadamente el 40 % de los ingresos mundiales por ropa de segunda mano.22 Las estimaciones sugieren que el mercado estadounidense se expandirá hasta alcanzar unos 74 000 millones de dólares en 2029,23 con un crecimiento que superará constantemente al del sector de la confección en general. Para entonces, también se estima que la ropa de segunda mano tendrá una cuota de mercado del 19,97 %, frente al 15,87 % previsto para 2025.24 En 2024, las ventas de reventa crecieron un 14 %, cinco veces más rápido que el sector minorista de la confección en general, y la reventa online aumentó un 23 % en el mismo año.

Una característica definitoria del mercado estadounidense es la amplitud de la participación en todos los segmentos. Los consumidores aceptan tanto la reventa de gran volumen y mercado masivo a través de plataformas como Poshmark, ThredUp y eBay, como la consignación de artículos de lujo a través de especialistas como The RealReal y Fashionphile. La asequibilidad es un factor determinante, especialmente ahora que los hogares se enfrentan a la inflación y a la presión del coste de la vida. Pero la sostenibilidad y la singularidad del estilo son cada vez más importantes, sobre todo para los compradores más jóvenes. La generación Z y los millennials dominan la actividad: las encuestas muestran que son dos veces más propensos que las generaciones mayores a elegir la reventa como primera opción a la hora de comprar moda26 y también son más propensos a ahorrar dinero al hacerlo.

Ahorro mensual medio por generación gracias a la compra de artículos de segunda mano en EE. UU. en 2024, en dólares estadounidenses.

La regulación también está empezando a dar forma al mercado. Como se ha mencionado anteriormente, la Ley de Recuperación Textil Responsable de California (SB 707) creó el primer programa de responsabilidad ampliada del productor (EPR) para textiles en los Estados Unidos, que exige a las empresas de moda financiar programas de recogida y reciclaje antes de que finalice la década. Otros estados, como Nueva York y Washington, han presentado proyectos de ley similares,28 , mientras que Massachusetts ha tomado medidas para prohibir la mayoría de los textiles en los vertederos.29 Estas medidas están sentando las bases para que la reventa y la reutilización se conviertan en características inherentes a la economía de la confección.

A nivel nacional, también se está generando un impulso. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha pedido una acción federal coordinada sobre los residuos textiles,30 , y una nueva legislación, como la Ley de Comercio e Inversión de las Américas, propone miles de millones en incentivos para la moda circular.31 Las coaliciones industriales, como American Circular Textiles, también están presionando para que se introduzcan cambios, como el fin de la doble imposición sobre los productos de segunda mano.32 En conjunto, estos avances apuntan a un futuro en el que el mercado de reventa de Estados Unidos no solo será el más grande en cuanto a escala, sino también uno de los más regulados y con mayor apoyo estructural a nivel mundial.

La asequibilidad sigue siendo un factor fundamental para la participación de los consumidores. En 2025, el 66 % de los adultos estadounidenses afirmaba comprar regularmente artículos de segunda mano, con la generación Z a la cabeza: el 28 % afirmaba hacerlo semanalmente. El 72 % de los consumidores estadounidenses citaba el ahorro de dinero como motivo principal, seguido por el 51 % que afirmaba que era por la emoción de encontrar ofertas únicas.33 Las compras de segunda mano se consideran cada vez más un acto de autocuidado y una declaración cultural, especialmente entre los compradores más jóvenes.

Juntos, Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental muestran cómo la moda de segunda mano está evolucionando por diferentes caminos: escala e innovación en Estados Unidos, integración cultural en el Reino Unido y aceleración impulsada por las infraestructuras en Europa continental. Sin embargo, el destino es el mismo: la reventa se está consolidando como una parte estructural del futuro de la moda. Estas variaciones regionales ponen de relieve la diversidad del mercado y ofrecen un avance de cómo otras partes del mundo pueden seguir el ejemplo, adaptando el modelo de segunda mano a sus propios entornos culturales y políticos.

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La 22.ª edición de la Paraiso Miami Swim Week ha concluido el 31 de mayo, tras cuatro días repletos de sol, desfiles, activaciones de marca y fiestas que han tenido lugar por todo Miami Beach.

La Paraiso Miami Swim Week, que ha dado comienzo oficialmente el 27 de mayo con la Swimwear Icons Hall of Fame, Honors Night (SIHOF), celebrada por segundo año consecutivo, ha regresado con su emblemática carpa en Collins Park, además de otros eventos simultáneos en el Kimpton Surfcomber Hotel, el recién renovado Delano Miami Beach, The Ritz-Carlton South Beach y el 1111 Lincoln Road. Compradores, prensa y profesionales del sector de más de 60 países han acudido para descubrir las colecciones de primavera, resort y crucero 2026/2027 de cien marcas participantes, entre ellas Monday, Hot Girl Summer, Oh Polly y Kulani Kinis. A continuación, FashionUnited comparte algunos de los momentos más destacados de la 22.ª edición de la Paraiso Miami Swim Week.

Monday inaugura la Paraiso Miami Swim Week 2026

El calendario oficial de desfiles de la Paraiso Miami Swim Week se ha inaugurado con el desfile de Monday en la carpa de Collins Park. Fundada por Natasha Oakley y Devin Brugman, la marca de ropa de baño ha presentado su colección de inspiración Costa Azul, “Tile Geo”, para el verano de 2026. La propuesta incluía una gama de prendas de resort con estampados geométricos de influencia Missoni y tejidos de punto, así como bikinis y bañadores con detalles metálicos, lazadas y pareos de malla transparente. Las colecciones de resort y baño han sido diseñadas para reflejar la elegancia natural de un verano mediterráneo, con las siluetas favorecedoras características de la marca, centradas en el soporte, la comodidad y un estilo versátil.

El desfile también ha supuesto varias primicias para la marca, como el debut del calzado de Monday Swimwear y una línea ampliada de tejidos ecológicos y accesorios de rafia. “La presentación de este año es un fiel reflejo de la evolución de Monday, que ha pasado de ser una marca de ropa de baño a ofrecer un armario de vacaciones y un estilo de vida completos”, han comentado las cofundadoras Natasha Oakley y Devin Brugman en Instagram sobre la presentación de la colección.

Megan Thee Stallion desfila para Hot Girl Summer en la Paraiso Miami Swim Week 2026

La artista Megan Thee Stallion ha protagonizado posiblemente uno de los momentos más comentados de la semana en la carpa de Collins el jueves 28 de mayo, al regresar para el segundo desfile de su línea de baño Hot Girl Summer, un año después de su debut en Paraiso en 2025 y de recibir el premio Cultural Icon en la gala inaugural de los SIHOF Honors Night. La rapera ha desfilado ella misma para cerrar el desfile de una colección de 20 piezas compuesta por bikinis, monokinis, bañadores y pareos con estampados inspirados en conchas marinas en tonos rojos, naranjas, rosas y verdes para mujer. Lució un monokini de cuello halter con un gráfico arremolinado inspirado en conchas y espectaculares aberturas laterales. El desfile de Hot Girl Summer también ha incluido el debut de una colección cápsula masculina de nueve piezas, Hot Boy Summer, con bañadores y camisetas de tirantes estampadas, y la línea de ropa para mascotas Hot Dog Summer.

Shan y Oséree regresan a la Paraiso Miami Swim Week 2026

La firma de moda canadiense Shan, que celebró su 40 aniversario el año pasado, ha presentado el viernes por la noche una gama de sofisticada ropa de playa y resort moderna para hombre y mujer. La colección incluye una variedad de estilos cuidadosamente drapeados y construidos que sirvieron como recordatorio de cuánto ha contribuido Shan a definir el lenguaje de diseño de la moda resort a lo largo de los años.

La marca italiana de resort y baño Oséree ha regresado a la Paraiso Miami Swim Week el viernes, tras su debut en la Swim Week el año pasado, cerrando la noche en la carpa con un desfile titulado “La Passerella”. Como homenaje a los veranos italianos, la década de 1970 y el espíritu de Studio 54, la colección ha fusionado la artesanía italiana de la marca con un toque fresco y femenino. Para conmemorar la ocasión, uno de los estampados característicos de Oséree también se ha exhibido en un coche Mini USA personalizado de la flota de vehículos de la colaboración de Paraiso.

Oh Polly regresa por quinto año a la Paraiso Miami Swim Week 2026

La marca británica contemporánea Oh Polly ha regresado por quinto año, presentando su colección “Copacabana” en la carpa de Collins el sábado por la tarde. Este año, la marca ha adoptado una dirección más teatral, mostrando la historia de la colección, “De Río a la Pasarela”, a través de un vídeo inmersivo y una escenografía, una primicia para la marca. Inspirada en la Copacabana de los años 70, la colección incluía 22 piezas en diversos tonos de rojos chile, amarillos cálidos y naranjas atardecer, con rayas de estilo retro, apliques dorados pulidos y texturas artesanales en todos los diseños.

Las microsiluetas reversibles alternaban entre estampados llamativos y colores sólidos en contraste, mientras que los pareos de punto transparente y los diseños con flecos de lentejuelas extendían la colección del día a la noche. “Con Copacabana, queríamos capturar la energía, la sensualidad y el optimismo de un verano en la playa brasileña desde una perspectiva moderna”, ha declarado Katie Cryer, diseñadora principal de Oh Polly, en un comunicado.

La marca australiana Kulani Kinis desfila por primera vez en la Paraiso Miami Swim Week 2026

Kulani Kinis ha debutado en la Paraiso Miami Swim Week, presentando el sábado una experiencia de pasarela inmersiva titulada “Endless”. La marca australiana de baño y estilo de vida ha estructurado su desfile en tres actos. El primero, “Archive”, una reinterpretación de piezas pasadas de Kulani; seguido del presente, con 12 looks de su próxima colección Diving for Pearls, una gama onírica inspirada en la iridiscencia del océano; y cerrando con un avance más rápido y sofisticado de un nuevo universo Kulani que se lanzará más adelante esta temporada.

El desfile también ha sido testigo del debut de una cápsula de seis piezas de gafas de sol en colaboración con Sojos Eyewear, y un Mini USA personalizado estaba aparcado en la entrada de la carpa. “Celebrar nuestro primer desfile con amigos de la marca y nuevos amigos de Sojos Eyewear ha sido nuestra forma de honrar nuestros orígenes mientras mostramos lo que está por venir”, ha afirmado Dani Atkins, cofundadora y CEO de Kulani Kinis, en un comunicado.

Luli Fama celebra su 20 aniversario en la Paraiso Miami Swim Week 2026

Luli Fama ha regresado a la pasarela de Paraiso en la carpa de Collins el sábado por la tarde para celebrar su 20 aniversario. El desfile ha comenzado y finalizado con números de baile coreografiados, presentando una completa gama de looks con los colores vivos y estampados audaces característicos de la marca, así como elegantes clásicos que hacían un guiño a sus dos décadas de trayectoria.

La edición de este año de la Miami Swim Week ha continuado la expansión de Paraiso, que ha pasado de ser una semana de la moda centrada en Miami a convertirse en una plataforma internacional de lujo y resort. “Durante más de dos décadas, Paraiso ha sido el punto de encuentro mundial para la industria de la ropa de baño, reuniendo a diseñadores, minoristas, medios de comunicación y líderes creativos que continúan dando forma a esta categoría. Este año, el crecimiento continuo del Swimwear Icons Hall of Fame refleja nuestro compromiso no solo de celebrar el futuro de la industria, sino también de honrar a las personas cuyas contribuciones han ayudado a elevar la ropa de baño y de resort a uno de los sectores más influyentes de la moda a nivel mundial”, ha declarado Natalija Dedic-Stojanovic, cofundadora de Paraiso Miami Swim Week, en un comunicado.

Estefanía Grandío habla enlazando producción, logística, diseño, proveedores, equipos y ventas como partes inseparables de una misma conversación, porque para ella, fundadora de The New Society, lo es.

Durante su segundo embarazo en 2018, viviendo entonces en Alemania y trabajando en el área de diseño de Hugo Boss, la empresaria se lanzó a crear la que inicialmente nació como una firma de moda infantil, pero que hoy funciona ya como una estructura internacional con moda femenina, línea teen y presencia en más de 600 puntos de venta a través del canal wholesale.

En septiembre abrirán su primer córner en El Corte Inglés y ya miran hacia su primera apertura retail de cara a 2027.

El recorrido profesional de Estefanía dibuja un mapa muy completo de las distintas velocidades de la industria europea. Del fast fashion español al lujo británico, pasando por grandes estructuras corporativas donde diseño, sourcing, logística, ventas y producto terminan inevitablemente mezclándose. En Oysho formó parte de los equipos directivos que analizaban semanalmente ventas, operaciones y estrategia comercial; en Hugo Boss dirigió el área creativa de luxury leisurewear femenino desde Alemania; después llegarían Scalpers Woman, Etam o distintos proyectos de dirección creativa en paralelo mientras The New Society empezaba a crecer.

Más que romantizar esa etapa, Grandío la describe como una escuela intensiva de criterio empresarial. Habla de reuniones interminables entre departamentos, análisis constante de producto y una cultura de cuestionamiento continuo que todavía hoy condiciona cómo dirige la empresa. “Lo que se te queda es esa necesidad de cuestionarlo todo para seguir creciendo. Cuando piensas que ya lo haces todo bien, ahí te quedas estancado.”

Fue mientras se preparaba para ser madre que empezó a detectar una carencia bastante concreta en el mercado infantil. Se adentraba en las tiendas multimarca donde disfrutaba mezclando prendas de distintas firmas para conseguir lo que quería. “Yo veía que había marcas que hacían muy bien sudaderas, otras knitwear, otras una parte más romántica, pero muy pocas planteaban un total look”, explica. Y ese fue precisamente el reto que se puso al lanzar su marca.

En sus colecciones conviven denim, knitwear, baño y outerwear con prendas bordadas construidas a partir de las referencias vintage de manteles antiguos, servilletas, tejidos encontrados que nos confiesa colecciona “compulsivamente” y que después terminan convertidos en detalles de colección tras “jugar” con ellos en su sala de diseño.

Sin embargo, el foco de la charla termina desplazándose inevitablemente hacia el ámbito del retail multimarca. Para Grandío, la supervivencia de este canal sigue siendo fundamental para marcas independientes como la suya, y ahí aparecen diferencias muy claras entre mercados. Mientras en Países Bajos la red de concept stores y tiendas multimarca infantiles continúa siendo sólida, en España el canal apenas existe, debido al peso creciente de grandes grupos verticales capaces de absorber cuota gracias, principalmente, al precio.

La compañía no ha crecido a través de retail propio, en el que ya planean aventurarse durante el próximo ejercicio, sino apoyándose en una red de agentes y distribuidores que operan mercado por mercado. Actualmente trabajan con alrededor de 24 agentes entre las líneas de kids y womenswear, además de distribuidores en regiones como Asia o Canadá. Que les ayudan a mantener el contacto con los más de 600 puntos de venta con los que actualmente trabajan y que incluyen Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Smallable, MyTheresa, Luisa Via Roma o John Lewis. “Ellos entienden cómo funciona cada país, qué tiendas tienen sentido, qué producto funciona y cómo fidelizar a los clientes. Yo sola no podría con todo”.

Ese control operativo parece casi inseparable de la personalidad de su fundadora. “Delego, pero estoy encima de todo”, reconoce entre risas. “No puedo desvincularme.” La estructura interna, de hecho, sigue siendo relativamente pequeña para el volumen internacional que maneja la empresa. Unas 20 personas cubren diseño, producción, compras, logística, wholesale, contenido digital y e-commerce.

En el mercado español, la firma ha mantenido una colaboración de largo recorrido con El Corte Inglés bajo el modelo de wholesale y el próximo mes de septiembre de 2026 inauguran su primer córner propio en los grandes almacenes.

La evolución hacia womenswear surgió, según explica, de forma menos estratégica de lo que podría parecer. Fueron las propias clientas las que empezaron a pedir versiones adultas de ciertas prendas cuando la marca todavía estaba centrada en kids. Lo que comenzó como una pequeña cápsula “mini me”, alimentada por una moda en la que madre e hija se vestían iguales, terminó creciendo hasta convertirse en una línea independiente.

En paralelo, el segmento “teen” se ha convertido en la categoría de mayor crecimiento, actuando como un puente entre infancia y edad adulta, reforzando la continuidad del cliente dentro del ecosistema The New Society.

La relación de The New Society con la sostenibilidad se construye desde la manera de entender el producto. Gran parte del imaginario de la marca gira alrededor de tejidos naturales, técnicas artesanales y prendas pensadas para acompañar el uso cotidiano desde la durabilidad. La compañía produce principalmente en Portugal, trabaja con proveedores europeos y prioriza materiales orgánicos, reciclados o naturales.

El directivo cuenta con más de veinticinco años de experiencia internacional en el sector del lujo, con una sólida trayectoria en el desarrollo de marcas, la excelencia en el retail y la captación de clientes en mercados clave.

Recientemente, ha ocupado el cargo de director ejecutivo en Prada, donde ha fortalecido con éxito el atractivo de la marca y ha impulsado el crecimiento mediante un enfoque más disciplinado y centrado en el cliente. Anteriormente, desempeñó altos cargos directivos en Lvmh y Richemont en Asia, América y Europa, logrando una expansión empresarial y una transformación operativa constantes.

“Estoy encantado de dar la bienvenida a Gianfranco a Kering. Aporta una potente combinación de visión estratégica, rigor operativo y una profunda experiencia en el sector del lujo. Su capacidad para perfeccionar la identidad de la marca mientras impulsa una ejecución disciplinada será fundamental para reenfocar Alexander McQueen y desarrollar todo su potencial. Estoy seguro de que, junto con los equipos, guiará a la maison en su próxima fase de desarrollo”, ha destacado Luca de Meo, CEO de Kering, en un comunicado.

“Alexander McQueen está entrando en una nueva fase centrada en fortalecer su posicionamiento distintivo, respaldada por un modelo más ágil y disciplinado, estructurado en torno a colecciones específicas, una red de retail redimensionada y una organización simplificada. En este contexto, Gianfranco D'Attis liderará la próxima fase de desarrollo de la maison, con un claro enfoque en reforzar la claridad de la marca, elevar la ejecución y mejorar los resultados financieros”, se lee en un comunicado.

“Kering desea expresar su más sincero agradecimiento a Gianfilippo Testa por su dedicación y sus contribuciones a lo largo de los últimos años. Dado que ha decidido dejar el grupo este año, le deseamos todo lo mejor en el próximo capítulo de su carrera profesional”, concluye el comunicado.

Una drag queen ecologista, una empresa de ropa outdoor valorada en miles de millones de dólares y una disputa por una marca registrada que ha desatado una oleada de reacciones en internet: la demanda de Patagonia contra la activista climática y artista Pattie Gonia se ha convertido rápidamente en una de las batallas legales más seguidas de la moda.

Pero, ¿quién es exactamente Pattie Gonia? ¿Por qué la demanda Patagonia? ¿Y por qué el caso ha causado tanto revuelo en la red?

Primero, lo primero: ¿quién es Pattie Gonia?

Pattie Gonia es el personaje drag de Wyn Wiley, un artista, activista medioambiental y organizador comunitario de Oregón conocido por combinar la cultura de las actividades al aire libre con la defensa del clima. En los últimos años, Pattie Gonia ha conseguido un gran número de seguidores en internet a través de contenidos sobre senderismo, campañas medioambientales y actuaciones drag en entornos naturales.

La activista ha recaudado millones de dólares para organizaciones ecologistas sin ánimo de lucro, incluso a través de iniciativas de recaudación de fondos a gran escala, como una caminata de 100 millas realizada completamente travestida entre la reserva nacional de Point Reyes y San Francisco.

El nombre de Pattie Gonia es un juego de palabras que hace referencia a la Patagonia, la región geográfica que abarca parte de Argentina y Chile y que también inspiró al fundador de la empresa de ropa outdoor Patagonia, Yvon Chouinard, quien lanzó la marca en la década de 1970. A medida que la plataforma de Pattie Gonia crecía, también lo hacían sus colaboraciones, su merchandising y sus campañas de activismo de marca, lo que finalmente la situó en el punto de mira de Patagonia.

¿Cómo comenzó la disputa legal?

Patagonia ha presentado una demanda por infracción de marca registrada contra Wiley en enero ante un tribunal federal de Los Ángeles, después de que Pattie Gonia solicitara el registro de su nombre en septiembre de 2025.

Según Patagonia, esta solicitud supuso un paso de la parodia y el activismo a la explotación comercial de la marca. La empresa alega que el registro, que abarca ropa, promoción de activismo y servicios de entretenimiento, podría causar confusión entre los consumidores y debilitar la protección de la propia marca de Patagonia.

En su demanda, Patagonia argumentó que Pattie Gonia estaba utilizando una imagen de marca, tipografías y estilos de logotipo que se asemejaban demasiado a su propia identidad. La compañía también citó ejemplos de merchandising y materiales promocionales que, en su opinión, reflejan la identidad visual de Patagonia.

Patagonia solicita una indemnización de un dólar, además de las costas legales y una orden judicial que impida el uso futuro de la marca.

Patagonia declaró en un comunicado anterior: “Aunque desearíamos no tener que hacer esto, se ha vuelto necesario para proteger la marca que hemos pasado los últimos 50 años construyendo”. La empresa añadió que había intentado durante años llegar a un acuerdo privado con Pattie Gonia antes de presentar la demanda.

Pattie Gonia contraataca

Durante meses después de la presentación de la demanda, Pattie Gonia guardó silencio públicamente. Sin embargo, eso cambió esta semana, cuando Wiley abordó el caso directamente en un vídeo publicado en Instagram y compartió una carta abierta pidiendo a Patagonia que retirara la demanda. Wiley afirmó: “Esto no es un conflicto de marcas. Es una corporación que intenta borrar a una activista”.

Wiley acusó a Patagonia de ir en contra de su misión medioambiental, señalando el posicionamiento de la empresa como líder en sostenibilidad desde hace mucho tiempo. En 2022, Patagonia transfirió la propiedad de la empresa a una estructura fiduciaria destinada a dirigir los beneficios a causas medioambientales, declarando en su momento que “la Tierra es ahora nuestro único accionista”.

Pattie Gonia también rebatió la versión de Patagonia sobre las negociaciones previas entre ambas partes. Mientras que Patagonia afirma que las conversaciones se remontan a varios años e incluyeron intentos de establecer límites en torno al uso de la marca, Wiley aseguró que “no hubo un acuerdo general” que determinara el uso futuro del nombre drag.

La artista declaró además que los ejemplos destacados en la demanda representaban una parodia y no una infracción. “El drag se basa en la parodia, los juegos de palabras y las bromas”, dijo Wiley, añadiendo que Patagonia había “seleccionado cuidadosamente” ejemplos de fan art y marcas humorísticas.

Aunque Patagonia afirma que el caso no trata sobre identidad, activismo o expresión creativa, Pattie Gonia mantuvo su postura de que la demanda no solo amenaza un nombre artístico, sino toda una plataforma de defensa del medio ambiente.

¿Por qué la demanda ha generado tanta atención?

Gran parte de la reacción negativa del público se debe a la aparente contradicción entre el mensaje ecologista de Patagonia y su acción legal contra una activista climática cuyo trabajo coincide en gran medida con los valores de la empresa.

Los seguidores de Pattie Gonia han inundado las redes sociales de Patagonia, instando a la marca a abandonar la demanda, mientras que figuras públicas, incluyendo artistas drag y cómicos, también han criticado el momento elegido para el caso, justo antes del Mes del Orgullo.

Disputas similares por nombres también han surgido en el mundo del drag en general, donde varios artistas se han visto obligados a cambiar de nombre tras conflictos de marca, a pesar de la larga historia del drag de utilizar nombres artísticos basados en juegos de palabras.

Para Patagonia, sin embargo, la cuestión parece centrarse en el control de la marca a largo plazo, ya que la empresa argumenta que permitir el registro de la marca de Pattie Gonia podría debilitar su capacidad para defender el nombre de Patagonia comercialmente en el futuro.

En un comunicado publicado en Instagram, Patagonia dijo: “Lo último que queríamos era una batalla legal con alguien que comparte nuestros valores. Pero debemos proteger nuestro negocio y a nuestros empleados”.

El grupo de moda de lujo con sede en China, Lanvin Group, ha anunciado el nombramiento de Xi Luo como director financiero, con efecto a partir del 1 de junio de 2026. En este cargo, Luo gestionará las operaciones financieras de la compañía, incluyendo planificación y análisis financiero, contabilidad, control de gestión, tesorería, inversiones y relaciones con inversores.

Luo cuenta con más de veinte años de experiencia en los sectores de finanzas, inversión y mercados de capitales. Hasta ahora, había ejercido como director financiero de Fosun Capital, firma con sede en China, donde gestionaba iniciativas de financiación, desinversiones y gestión de capital. Anteriormente, había ocupado puestos de liderazgo financiero en la plataforma sanitaria china We Doctor, la plataforma logística Cainiao Network y el conglomerado tecnológico Alibaba Group.

Lanvin nombra nuevo director financiero

En las primeras etapas de su carrera, Luo trabajó en la red de servicios profesionales KPMG en Reino Unido, China y Estados Unidos, especializándose en auditoría, due diligence financiera y transacciones transfronterizas. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Mánchester y está certificado como chartered accountant por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales.

Transiciones en el equipo directivo

Zhen Huang, presidente de Lanvin, ha declarado que el grupo se complace en dar la bienvenida a Luo en una etapa importante del desarrollo corporativo. Huang ha señalado que la amplia experiencia de Luo en finanzas y mercados de capitales, combinada con su perspectiva global, fortalecerá la organización y respaldará las prioridades estratégicas a largo plazo.

Luo ha añadido que la compañía representa una combinación única de marcas de lujo con gran legado y potencial de crecimiento internacional. Ha expresado su entusiasmo por trabajar junto al equipo directivo para mejorar las capacidades de gestión financiera y contribuir a la próxima fase de expansión global.

En relación con este nombramiento, Andy Lew dejará de ejercer como director financiero interino a partir del 1 de junio de 2026. Lew continuará desempeñando el cargo de presidente ejecutivo de la compañía, manteniendo todas sus demás posiciones y responsabilidades actuales dentro del grupo y sus filiales.

La compañía gestiona marcas icónicas a nivel mundial, entre ellas Lanvin, Wolford, Sergio Rossi y St. John Knits.

Madrid – No sin nuevamente pocas dosis de expectación y sorpresa, desde Zara han anunciado el próximo lanzamiento de una colección cápsula diseñada para y junto a la cadena por la reconocida actriz, modelo y socialite neoyorquina Marisa Berenson. Uno de los personajes más reconocidos de los mundos de la moda y del cine de los años 70, y quien tras mantenerse por largos años como colaboradora habitual de la principal cadena de moda de Inditex, ha terminado por dar el paso y alumbrar su primera cápsula de moda y hogar para la firma; una aventura en la que debuta, a sus 79 años y por primera vez, la actriz y modelo, de la mano de Zara.

Abordándola de entrada desde su perspectiva más general y a un nivel de negocio, y aunque parezca ya repetitivo, pero en lo que no obstante no hace más que evidenciar lo medido y estudiado que está cada paso que a nivel colaborativo se da desde la principal cadena de moda de Inditex, es de necesidad subrayar el valor estratégico de esta iniciativa emprendida por Zara junto a Marisa Berenson. Modelo y actriz que después de haber participado como imagen de la cadena en diversas ocasiones, la última que podemos recordar a ciencia cierta con motivo de las acciones desarrolladas para conmemorar el 50 aniversario de la apertura de su primera tienda; estrecha todavía más sus vínculos con Zara y con la multinacional de la moda española presidida por Marta Ortega, diseñando por primera vez en su vida una colección de productos de moda y hogar, reflejo de toda su trayectoria vital y profesional. Un hito en la vida de la propia actriz y modelo, pero con el que de entrada además vuelve a ponerse de manifiesto cómo paso a paso, acción a acción, colaboración tras colaboración, Zara avanza impasible en ese objetivo de llegar a cerrar su reconversión de firma donde todos quieran comprar, a la firma con la que todos quieran colaborar; presumible estrategia que le atribuimos, y sobre la que ya poníamos el acento con motivo del lanzamiento hace poco más de una semana de su colección colaborativa junto a Bad Bunny.

Si a raíz de ese lanzamiento desde FashionUnited pasábamos a analizar con mayor detenimiento en qué manera desde Inditex y desde Zara parecen haber situado las colaboraciones con Bad Bunny y el fichaje de John Galliano en el centro de sus estrategias más inmediatas para reactivar el crecimiento de Zara, lejos de corregir ese análisis, la cápsula junto a Marisa Berenson llega para refutarlo. Para refutarlo, y para hacer constatar cómo la renovada política de colaboraciones que, también en este 2026, “seguiremos” desarrollando “con figuras globales del mundo del diseño, de la cultura y del arte”, subrayaba Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, el pasado 11 de marzo durante la presentación de los resultados anuales del ejercicio de 2025, se afianza como una palanca cada vez más estratégica y diferencial del modelo de negocio de Zara. Para el caso concreto que nos ocupa, con el lanzamiento de una colección de moda-mujer y hogar de naturaleza ecléctica e intergeneracional, desde la que la cadena deja patente cómo efectivamente con su enfoque en tratar de convertirse en la “firma con la que todos quieran colaborar”, al tiempo se apuntala en su objetivo de seguir presentándose como “la firma donde todos quieran comprar”, y puedan comprar.

Bajo la influencia de Elsa Schiaparelli

Desde esa combinación de propósitos, complementarios y no excluyentes, lo que se presenta ante nuestros ojos es una colección cápsula colaborativa que vuelve a sostenerse sobre esa doble pulsión sobre la que parece mantenerse enfocada Zara en su objetivo por reactivar su crecimiento. Pulsiones en las que tendríamos de un lado, primero, su enfoque en buscar colaborar con figuras referenciales del universo de la cultura a través de las que conectar con el público actual, tal y como lo está haciendo con Bad Bunny, y en lo que ya ha llevado a la misma presidenta de Inditex, Marta Ortega, a bailar sobre los escenarios junto al cantante puertorriqueño; y segundo, su propósito de ponerse en valor como casa de modas, y no como mera cadena de ropa, a través de colaboraciones con figuras de tanto peso dentro de la industria, como el diseñador gibraltareño John Galliano. Pulsiones que justamente confluyen en la figura de Marisa Berenson, icono de la moda y del cine de la década de los 70, junto a la que la cadena vuelve a tratar de validar su título como casa de modas de todo mediante una colección intergeneracional, creada junto a ni más ni menos que la heredera natural de la gran Elsa Schiaparelli; fundadora de la casa Schiaparelli; histórica rival de Coco Chanel; pionera en fomentar la cultura colaborativa y simbiótica entre las distintas disciplinas del arte, con colaboraciones junto a Salvador Dalí o Jean Cocteau; y abuela materna de Marisa Berenson.

Es justamente esa relación familiar y la influencia íntima que ejercería sobre ella su abuela lo que, confiesa Berenson, más han marcado su estilo, y a partir de él, las piezas que ha alumbrado la actriz como parte de esta colección cápsula colaborativa. Una propuesta en la que no faltan las referencias a algunos de los estilismos más impactantes que ha llegado a lucir a lo largo de los años, tanto fuera como dentro de la gran pantalla y de las sesiones fotográficas. Uno ámbitos de los que ha participado bajo la dirección de artistas, fotógrafos y directores de cine como Irving Penn, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Bob Fosse, Clint Eastwood, Luca Guadagnino o Luchino Visconti, junto a quien haría su debut en la gran pantalla interpretando el papel de la mujer de Gustav von Aschenbach en la película de culto “Muerte en Venecia”.

“He creado una colección cápsula” que se erige en reflejo de “mi vida y mis películas”, señala la misma Marisa Berenson a lo largo de unas declaraciones facilitadas por Zara. Declaraciones que se ha encargado de recoger para la cadena ni más ni menos de Hamish Bowles, editor global general de la revista Vogue, y desde las que destaca cómo “ha sido una aventura emocionante reunir este universo multigeneracional” que atesora a sus espaldas, para dar pie a esta colección marcadamente influenciada por su estilo más personal, herencia a su vez de los gustos de la gran Elsa Schiaparelli. “Lo que aprendí de mi abuela fue la independencia y una cierta originalidad, además de un gusto ecléctico”, reconoce, al tiempo en el que eso sí recuerda lo nerviosa que se ponía cuando tenía que ir a visitarla. “Me ponía a temblar solo de pensarlo”, rememora, y es que “ella no podía creer mi forma de vestir en los años 70”, mientras que “pensaba que mi generación era la más vulgar, y que ya no había ni elegancia ni estilo”.

Del rosa “shocking”, a los bañadores y vestidos joya

Haciendo buena la percepción de que cualquier tiempo pasado parece mejor, y el que en cualquier caso, y en cuanto a moda, ese mismo pasado cuenta con una patina de elegancia y estilo que deslumbra frente a la contemporaneidad de los tiempos, la colección responde al ideal de un “verano interminable”, desde Capri a Saint-Tropez, señala la misma Marisa Berenson. Un paréntesis en el tiempo que además construye a partir de reinterpretaciones de las modas de los años 60, 70 y 80 desde una perspectiva actual, para dar paso a una colección “The House of Marisa” de moda-mujer y de artículos para el hogar, salpicada además de referencias a su propio fondo de armario, y a ese universo tan propio del que siempre ha sabido hacer gala Berenson a lo largo de los años.

Poniendo el foco de atención sobre esa oferta, y empezando por la de moda-mujer, la colección se presentar armada sobre una paleta de color dominada por negros, verdes esmeralda y acabados en oro y plata, con el rosa “shocking”, el color emblemático justamente de la casa Schiaparelli, como acento tonal. Una sinfonía cromática que encontremos dando paso a prendas como unos shorts de lamé dorado, una capa corta en forma de globo, una chaqueta bomber de lamé plateada, un vestido rosa de lino, chaquetas tipo cárdigan, o diferentes túnicas, vestidos y camisas en tonos naranja coral o verde Nilo. Completándose la colección de indumentaria con bañadores joyas adornados con cuentas y motivos en forma de serpientes —una de las iconografías principales de la colección—, y con una completa variedad de diseños de calzado, de sombreros y turbantes, y de piezas de joyería-bisutería. Una presencia la de los acabados y piezas “joya” que se erige como uno de los elementos más distintivos de esta colección, y en lo que parece establecer además ya no solamente un diálogo directo con el gusto personal de Berenson, sino también con esas impactantes fotografías de ella desnuda —únicamente “vestida” con un collar de eslabones— que Irving Penn hiciera de ella para la revista Vogue, y que Hamish Bowles afirma que hizo que Elsa Schiaparelli no volviera a hablar con Diana Vreeland, la histórica editora estadounidense por entonces directora de la cabecera del grupo editorial Condé Nast.

En cuanto a la colección para el hogar, la colección presenta un estilo similar, en el que se coquetea con la herencia surrealista de Elsa Schiaparelli, y se presentan como piezas clave desde cuberterías con mangos en forma de coral, a una cristalería decorada con los signos del zodíaco, así como candelabros, vajillas, pañuelos bordados, platos decorativos, libretas o almohadas. Piezas todas ellas decoradas, al igual que la serpiente en las prendas de indumentaria, con motivos de coral o referenciales al mundo de las constelaciones y de los astros; tan propios igualmente del imaginario de Elsa Schiaparelli como ese rosa “shocking” que encontraremos en el marco de esta colección en piezas como faldas anudadas y vestidos.

“Marisa ha creado 45 piezas para un verano interminable”, en las que no faltan “desde ropa de playa, vestidos, chaquetas, pantalones... hasta artículos para el hogar”, con “alfombras y vajilla” y hasta una “cubertería que, en palabras de Marisa, es ‘formal pero hermosa y caprichosa’”, remarcan desde Zara. Influenciada por el “tan ecléctico y dispuesto de cualquier manera” lugar de residencia de su abuela, “este enfoque ecléctico de la decoración marcaría su vida”, y “también define la colección para el hogar que Marisa ha concebido para Zara”. Una propuesta que se descubre como “una mezcla embriagadora de influencias, que ofrece color, bordados y puro esplendor”, dialogando a su misma vez por la colección de prendas de indumentaria, que “aunque ligeramente evocadoras, son también plenamente modernas”. Unas piezas “ligeras y seductoras”, con las que Berenson “a recupera el estilo de los años 70 para aquellas chicas que solo lo han soñado, que solo lo han imaginado”.

Este verano, el nueve de julio a las 14:00, tendrá lugar en París una subasta histórica para el mundo de la moda. Por primera vez, Martin Margiela, fundador de Maison Margiela, se ha asociado con una casa de subastas para organizar la venta de sus archivos personales. Una fecha que ya se perfila como un acontecimiento para los numerosos coleccionistas y aficionados.

La venta, organizada por la firma parisina Maurice Auction en colaboración con la casa londinense Kerry Taylor Auctions, incluirá más de 200 lotes procedentes de los archivos personales del diseñador Martin Margiela. El conjunto abarca el periodo de 1984 a 2008, desde sus creaciones para la Canette d'Or de Amberes hasta su salida de la casa Martin Margiela, con algunas piezas más recientes realizadas durante la pandemia.

“Complacer a varios coleccionistas e instituciones”

El aspecto más destacable de esta subasta es la participación directa del propio diseñador. Es la primera vez que un diseñador de esta talla, en vida, se asocia con una casa de subastas para ofrecer, clasificar y autentificar sus propios archivos personales.

“Después de muchos años trasladando archivos de un lugar a otro y prestándolos para exposiciones, sentí que había llegado el momento de desprenderme de una parte de mis recuerdos de moda”, confiesa Martin Margiela en el comunicado que acompaña al anuncio del evento. “Tras una larga reflexión, la idea de complacer a varios coleccionistas e instituciones fue lo que finalmente me decidió a confiarlos al mundo”.

Reliquias íntimas de trabajo

Aunque el significado de la palabra “archivo” se ha devaluado, pasando de ser un término museístico a una auténtica tendencia de moda (pensemos en el icónico vestido de Marilyn Monroe que lució Kim Kardashian en la MET Gala de 2022), la venta de las piezas de Martin Margiela devuelve a este concepto toda su profundidad original.

Lejos del fetichismo de las celebridades o de la apropiación con fines de comunicación, este evento nos devuelve a la esencia misma de la huella histórica: la documentación en bruto de un proceso creativo.

Entre las piezas que componen el catálogo de la exposición se encuentran reliquias íntimas de trabajo, objetos que son testimonio de la historia de una casa que ha influido enormemente en el sistema de la moda. Destacan, por ejemplo, un dosier de trabajo de 1987, de cuando Martin Margiela buscaba un fabricante en Italia (estimado entre 5,000 y 8,000 euros), una bata blanca que llevó el fundador, uno de los famosos delantales de algodón blanco que vestían los empleados de la casa (estimado entre 3,000 y 5,000 euros), y unas botas Tabi Graffiti de 1991 (estimadas entre 30,000 y 50,000 euros). También destaca la venta del teléfono personal del diseñador, pintado con blanco de Meudon, un objeto conocido por los expertos y estimado entre 3,000 y 5,000 euros.

El armario de Hermès de Léa Bouchet

La subasta también sacará a la luz unas 60 prendas, bolsos, zapatos y accesorios de moda del armario de Léa Bouchet, la madre de Martin Margiela. Muy unido a su madre, que le apoyó desde muy joven, el diseñador le regaló numerosas piezas que reflejan su trabajo en la casa Hermès entre 1997 y 2003.

“También se presentan las prendas de Hermès de mi difunta madre, que se han vuelto difíciles de conservar en perfecto estado”, precisa Martin Margiela. “Estas creaciones, de mi etapa en la casa homónima de 1997 a 2003, a pesar de su altísima calidad de fabricación y materiales, requieren un cuidado especial”.

Entre los artículos firmados por Hermès, destacan unos zapatos de 1989 sobre los que indica: “Para mi primera colección otoño-invierno 1998-1999, puse el acento en la comodidad. En aquella época, Pierre Hardy había creado unas zapatillas llamadas ‘Quick’, que yo integraba en mis siluetas. Pero también quería una versión con tacón, para un estilo diferente. La idea era diseñar un zapato de salón que recuperara el espíritu de las zapatillas de Hermès. Opté por suelas de crepé y un tacón robusto”.

La exposición, concebida como un desembalaje

Antes de la venta, una exposición organizada por Bob Verhelst, amigo de toda la vida del diseñador, sumergirá a profesionales y visitantes en una escenografía que evoca una pequeña fábrica de principios del siglo XX. Este enfoque permitirá una experiencia directa con la materialidad y la fragilidad de los objetos, la mayoría de los cuales nunca se han mostrado al público.

Según Alex Baddeley, especialista en moda y subastador de Kerry Taylor Auctions: “Esta subasta ofrece un acceso sin precedentes a los archivos personales de un diseñador cuya reputación es tan enigmática como profunda. Las innovadoras creaciones de Martin y sus presentaciones en la pasarela han cambiado el panorama de la moda para siempre”.

Fundada en 1846 como un pequeño taller de marroquinería en Madrid, Loewe se ha consolidado, casi dos siglos después, como la segunda casa de lujo más antigua del mundo aún en activo, solo por detrás de Hermès, gracias a una voluntad constante de transformación que ha garantizado su permanencia.

La historia de la firma, evocada también en el cortometraje animado narrado por Antonio Banderas que acompaña a este aniversario, se remonta a aquel taller inicial en el que artesanos españoles elaboraban a mano carteras, bolsos y objetos de uso cotidiano en cuero. La llegada de un comerciante alemán que adquirió el negocio y le dio su apellido —“Loewe”, palabra alemana para “león”— marcó el inicio de una nueva etapa. Poco después, la casa se convirtió en proveedora de la corona española, consolidando su prestigio.

A lo largo del siglo XX, Loewe fue acompañando los cambios culturales y sociales de su tiempo: desde su vínculo con el mundo del cine y las leyendas que la relacionan con figuras como Ernest Hemingway o Ava Gardner, hasta su expansión hacia el prêt-à-porter en los años sesenta. En este contexto nació el bolso Amazona, concebido como símbolo de una nueva idea de independencia femenina. En 1988, la creación de la Loewe Foundation reforzó además su compromiso con el arte y la artesanía, consolidando una visión en la que el tiempo no avanza de forma lineal, sino que se reinterpreta de manera constante.

En la actualidad, el archivo histórico de la firma no se concibe como un repositorio nostálgico, sino como un espacio vivo de investigación, experimentación y reinvención estética. Bajo la dirección creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, Loewe celebra su 180 aniversario reafirmando precisamente esa tensión entre herencia e innovación que ha definido su evolución.

La conmemoración se articula a través de una campaña global fotografiada por la artista estadounidense Talia Chetrit, que reúne a un elenco de figuras culturales y creativas entre las que se encuentran Julia Garner, Salma Abu Deif, Giselle, Kara Wai, Sissy Spacek y Kara Walker. El conjunto construye un relato coral que conecta generaciones y disciplinas distintas bajo una misma idea: la del legado entendido como un proceso en permanente evolución.

La campaña se estructura en torno a una relectura del archivo de la casa a través de algunos de sus bolsos más emblemáticos, desde el Flamenco de los años ochenta hasta el Puzzle de 2015, pasando por el nuevo Amazona 180, reinterpretación contemporánea del diseño original de 1975.

Este mismo enfoque se extiende a una colección cápsula disponible desde el 3 de junio, que traslada los códigos de la campaña al ready to wear, los accesorios y la marroquinería. Los motivos del león —referencia directa al origen etimológico de Loewe— actúan como hilo conductor a lo largo de prendas, bordados y charms, reforzando la continuidad simbólica entre pasado y presente.

El proyecto se completa una edición especial de Loewe Magazine Issue 11, que amplían la dimensión cultural de la iniciativa al situar el archivo como un espacio activo de reinterpretación.

Este video animado narrado por el mismísimo Antonio Banderas, recorre los 180 años de historia de Loewe, desde sus orígenes en 1845 como un modesto taller de marroquinería en Madrid hasta convertirse en un referente global del sector de lujo. El relato analiza cómo la firma fusionó el saber hacer artesanal español con la visión comercial de su fundador alemán, logrando hitos clave como ser proveedor de la casa real e introducir el ready-to-wear en los años 60.

Puedes ver el vídeo a continuación:

Fuente: Loewe vía YouTube.

Madrid – Como una de las noticias económicas de la semana, Puig celebró el pasado viernes, 29 de mayo, su Junta General de Accionistas de 2026. Una cita que terminó por transcurrir según lo previsto, con el aval de los accionistas a todos y cada uno de los puntos recogidos en un orden del día que condujo desde a la aprobación de las cuentas e informes financieros, y no financieros, del grupo relativos a su ejercicio de 2025; a la renovación de su Consejo de Administración. Todo a lo largo de un encuentro durante el que se adelantó la fecha de presentación de su nuevo plan estratégico, y se lanzó un claro aviso tras el fracaso de las negociaciones con The Estée Lauder: “Puig no está en venta”.

Según lo destacado a este respecto por parte de la dirección de Puig, durante la celebración de la Junta General de Accionistas una mayoría cualificada de accionistas del grupo multinacional español aprobó todas y cada una de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, a debatir como parte de los 13 puntos en los que se dio por estructurado el programa de la junta. Un orden del día que comenzó con el examen y la aprobación de las cuentas anuales de Puig del ejercicio 2025; año que la compañía española completó elevando ventas hasta los 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento), y beneficios hasta los 617,10 millones de euros (+13,74 por ciento). Un sólido desempeño en términos tanto de ingresos como de beneficios netos, que no obstante contrasta con la ya no débil, sino negativa evolución que la compañía ha venido registrando en el parqué desde su salida a Bolsa, con unos títulos que cerraban la jornada del pasado viernes acumulando a sus espaldas una caída de un -34,16 por ciento, desde los 24,50 euros en los que salieron a cotizar, y los 16,13 en los que cerraban la jornada del viernes 29 de mayo.

Al margen de esa aprobación de los distintos puntos y asuntos planteados para la cita por el Consejo de Administración, y en lo que más que un logro supone un mero trámite teniendo en cuenta que la familia Puig mantiene el control sobre el 93,21 por ciento de los derechos de voto dentro de la empresa, uno de los momentos que mayor interés despertó del encuentro fue la intervención ante los accionistas —reunidos esos sí exclusivamente de manera telemática y sin asistencia presencial— de Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig. Una comparecencia de la que se sirvió para, en primer lugar, defender las negociaciones mantenidas durante estos últimos meses con Estée Lauder, a pesar de haberse cerrado sin acuerdo; en segundo lugar, para reafirmar el compromiso que mantiene la familia Puig con la empresa y su clara decisión de continuar en ella como accionistas de referencia; y en tercer lugar, para aclarar que en cualquier caso todo el proceso negociado mantenido con Estée Lauder no implica, y si no es más bien lo contrario, que Puig esté en venta.

“Aunque esas conversaciones no dieron lugar a una transacción, pusieron de manifiesto el sólido reconocimiento que Puig ha alcanzado en el sector”, destacaba Mar Puig a lo largo de sus declaraciones ofrecidas a los accionistas de la compañía durante la Junta. ahondando en las cuestiones que habrían terminado conduciendo hasta esa falta de acuerdo, “la combinación explorada hubiera requerido alinear tres aspectos clave de una posible fusión”, como “la gobernanza, el liderazgo del negocio y las consideraciones económicas que reconocieran correctamente el valor de la compañía y resultaran equitativas para todos los ‘stakeholders’”.

En cualquier caso, y tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este proceso, “Puig no está en venta”, reivindicaba su presidente ejecutivo, y miembro de la tercera generación de la familia fundadora al frente del grupo español. “Siempre hemos mantenido que la familia permanece y permanecerá como accionista a largo plazo, y este hubiese sido el caso incluso en la combinación de negocios contemplada”. Mientras que, y mirando ya a esta nueva etapa a la que se dirige la empresa, “contamos con un proyecto muy ilusionante a largo plazo, con marcas muy bien posicionadas, un equipo ganador, un balance muy sólido, y una historia de más de 110 años que nos avala”.

Aprobación del dividendo y renovación del Consejo de Administración

Junto a esa aprobación de las cuentas, de los informes de información financiera y no financiera, o la autorización de la entrega de acciones de “clase B” a los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su remuneración, dos son los puntos de mayor interés de los tratados durante la JGA de Puig sobre los que cabe detenerse. El primero, y según el orden establecido para el orden del día, concerniente a la aprobación y distribución del dividendo; y el segundo, relativo a la renovación del Consejo de Administración de Puig.

Sobre lo primero, siguiendo con lo anunciado por el Consejo de Administración de Puig el pasado mes de febrero, coincidiendo con la presentación de los resultados de 2025, la JGA ha aprobado un dividendo de 0,42 euros brutos por acción, a cargo del beneficio de 2025. Una partida por un total de unos 617,10 millones de euros, de los que el consejo ha acordado tomar 435,54 millones de euros como fondos disponibles, y el dedicar de todos estos 198 millones como reserva voluntaria, y los 237,47 millones de euros restantes al pago del dividendo para este año. Un importe con el que desde Puig se mantienen en una política retributiva al accionista cercana al 40 por ciento de su beneficio neto, y cuyo pago se hará efectivo a los accionistas a partir del próximo 17 de junio, contando como última fecha para poder acceder a su cobro la del viernes 12 de junio.

En cuanto a la renovación del Consejo de Administración, durante la JGA se procedió a aprobar la reelección como consejeros de ocho miembros del Consejo, Marc Puig (consejero ejecutivo), Nicolas Mirzayantz (consejero independiente), Daniel Lalonde (consejero independiente), Ángeles García-Poveda Morera (consejero independiente), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta y Christine Ann Mei (consejero independiente); así como los nombramientos de Jose Manuel Albesa como consejero ejecutivo y el de Julie Van Ongevalle como nueva consejera independiente. Mientras que, y tras dar cuenta de la dimisión de Josep Oliu, se acordó fijar en 13 el número de miembros del Consejo de Administración.

Como nota adicional, de entre todos los puntos abordados durante esta JGA, los que más oposición encontraron entre los accionistas de Puig fueron los relativos a la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros de la sociedad, con 31,37 millones de votos en contra; y a la aprobación de la entrega de las acciones de Clase B a los consejeros ejecutivos, con 33,65 millones de votos en contra. Una oposición marcadamente débil frente al poder de mayoría con el que cuenta la familia Puig, y que en cualquier caso se tradujo en votos representativos de únicamente un 1,51 y un 1,62 por ciento del total de los derechos de voto.

Presentación del nuevo plan estratégico, el 28 de octubre

Mirando nuevamente más allá de esta Junta General de Accionistas, durante el encuentro, en el que Jose Manuel Albesa hizo su debut frente a los accionistas como nuevo director ejecutivo de Puig, la compañía reiteró sus perspectivas de cara a un 2026 que contempla cerrar “creciendo por encima del mercado de belleza ‘premium’”, y con un margen ebtida ajustado y estable en el nivel del marcado al cierre de 2025; año que la compañía cerró con un ebitda ajustado de 1 045 millones de euros (+7,8 por ciento), y con un margen del 20,7 por ciento. Mientras que de cara a reafirmarse en esas tendencias y tomar un todavía mayor impulso, se ha fijado que se presente el nuevo plan estratégico de la compañía el próximo 28 de octubre, coincidiendo con la celebración, finalmente, del primer “Capital Markets Day” de Puig. Una cita prevista en un primer momento para los días del 16 y 17 de abril, que posteriormente se reubicó en la jornada del 14 de abril, y finalmente se pospuso “sine díe”, tras la apertura de las negociaciones con Estée Lauder.

“El liderazgo de este equipo directivo nos aporta la confianza necesaria para avanzar más lejos y más rápido, construyendo Puig con una mayor escala y una mayor agilidad”, sobre todo lo lgraod a los largo de “los últimos cinco años”, en los que “Puig ha sido la compañía multimarca de belleza ‘premium’ de más rápido crecimiento en la industria, superando de forma significativa al mercado global de belleza ‘premium’”, defendía Jose Manuel Albesa al dar cuenta ante los accionistas de los cambios acordados al frente de la dirección de Puig el pasado mes de marzo, entre ellos y de manera referencial el de su propio nombramiento como nuevo CEO. “No solo estamos creciendo rápidamente, sino que también nos estamos volviendo una compañía más equilibrada, más global y más resiliente”, ventajas sobre las que, tras cerrar su plan estratégico para de 2021 a 2025, la compañía se prepara a tomar impulso. En ese objetivo, “nuestros equipos han trabajado intensamente en la definición de nuestro nuevo plan estratégico”, y que ya “originalmente estaba previsto presentar durante nuestro ‘Capital Markets Day’”. Y si bien “quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos la paciencia y comprensión mostradas ante el aplazamiento del evento”, añadía, “me complace confirmar” que “nuestro ‘Capital Markets Day’ se celebrará el 28 de octubre en Madrid”.

En lo relativo a esa nueva hoja de ruta, “sin desvelar en exceso los detalles que reservaremos para el ‘Capital Markets Day’, puedo avanzar que el futuro pasa por escalar aquello que ya funciona”, y en definitiva, en “consolidar nuestras marcas tri-eje, reforzar nuestro liderazgo en el segmento ‘Niche’, seguir revolucionando la perfumería ‘Prestige’ y, más allá de nuestro negocio principal, posicionaremos ‘Derma’ como nuevo pilar de crecimiento”, profundizaba Albesa. Todo a partir de un nuevo plan estratégico, desde el que en cualquier caso se pondrá en evidencia cuándo “confiamos plenamente en nuestra capacidad para seguir generando valor, manteniéndonos fieles a aquello que siempre nos ha hecho únicos”.

Desde esa misma perspectiva y mirada hacia el futuro, “lo que hoy veo es una compañía más fuerte que nunca”, pero y “por encima de todo, veo una compañía con la confianza, la ambición y los valores necesarios para construir para las próximas generaciones”, señalaba durante su intervención Marc Puig. Desde esa confianza, “como presidente ejecutivo”, apostillaba, “mi compromiso es ayudar a proteger esta visión y acompañar a Puig en su próxima etapa, para que las generaciones futuras hereden una compañía aún más sólida, más admirada y relevante que la que lideramos hoy”.

Hubo un momento en el que la malla de red dejó de pertenecer únicamente a los armarios de las más atrevidas para convertirse, casi sin darnos cuenta, en uno de los tejidos más repetidos del verano. Fresca, desenfadada y con ese punto effortless que siempre apetece cuando suben las temperaturas, la estética del mar lleva temporadas colándose en vestidos, tops y conjuntos de inspiración marinera. Y sí, tiene todo el sentido del mundo: en plena fiebre del oceancore (donde las conchas se convierten en joyas, los peces invaden estampados y el azul domina cualquier look estival) era cuestión de tiempo que este tejido diera el salto definitivo al calzado.

Ahora es Hoff quien recupera esta tendencia en clave urbana con Fishnet, su nueva colección cápsula para el verano. Una propuesta que reinventa su ya icónica silueta Bridge y la transforma en una versión mucho más ligera, fresca y apetecible para los meses de calor. Porque estas no son las típicas zapatillas blancas que solucionan cualquier look: son esas zapatillas que hacen que el look funcione.

La colección apuesta por una mezcla de texturas donde la malla abierta se combina con detalles de ante, creando un diseño mucho más especial y visual sin perder comodidad. El resultado son unas sneakers transpirables, ligeras y con suficiente personalidad como para convertirse en la alternativa perfecta a las sandalias este verano.

Y ahí está precisamente la gracia de Fishnet: funcionan igual de bien con un vestido de lino en la ciudad, con unos vaqueros relajados para un plan improvisado o con ese look de vacaciones que pasa directamente de pasear por un pueblo costero a cenar frente al mar. Son prácticas, sí, pero también tienen ese punto tendencia que convierte cualquier estilismo sencillo en algo mucho más interesante.

¿Lo mejor? Su paleta de colores parece sacada directamente de un atardecer de verano. Desde el marrón chocolate, que este año se ha convertido inesperadamente en el nuevo neutro favorito, hasta un naranja capaz de levantar cualquier look básico. También hay espacio para tonos suaves como su Sage Green u Off White, perfectos para quienes prefieren un armario versátil y fácil de combinar.

Disponibles en tiendas seleccionadas y en la página web de Hoff.

Sobre Hoff

Hoff es una marca global de sneakers nacida en España que fusiona la artesanía tradicional con el diseño contemporáneo para acompañar a quienes caminan con propósito. Fundada en 2017 por Francisco Marchena en Elche, cuna histórica del calzado, Hoff se ha consolidado como una firma que transforma cada paso en una declaración de identidad, estilo y visión.

Más que una marca, Hoff es una plataforma creativa que impulsa a una comunidad de personas valientes, curiosas y decididas a trazar su propio camino. A través del diseño, convierte el movimiento cotidiano en una forma de expresión, apostando por quienes entienden el estilo como una manera de pensar, decidir y actuar.

Con más de un millón de pares vendidos y presencia internacional en ciudades clave como Londres, París o Amberes, Hoff ha logrado crear una marca con un propósito claro, acompañar a una nueva generación de líderes creativos, changemakers y doers que entienden el estilo como una herramienta de identidad.

La Asamblea Anual de Textile ETP reunió la semana pasada en el Amsterdam Fashion Institute (AMFI) a más de un centenar de profesionales vinculados a la industria textil. Investigadores, ingenieros, responsables de innovación y empresas tecnológicas compartieron unas jornadas marcadas por los desafíos de una actividad que busca redefinir su futuro entre la presión regulatoria, la digitalización y las crecientes preocupaciones sobre la competitividad del sector.

Entre las ponencias y debates dedicados a la transformación digital de la industria textil y de la confección europea hubo un concepto que terminó por imponerse como hilo conductor del encuentro: los datos. Presentes en prácticamente todas las intervenciones, aparecieron no solo como una herramienta tecnológica, sino como la nueva materia prima estratégica del sector; un lenguaje común y, al mismo tiempo, la infraestructura invisible sobre la que empieza a construirse una nueva arquitectura industrial.

Con distintos matices, el mensaje se repitió a lo largo de las dos jornadas: bajo la idea de share and conquer, compartir para avanzar. La premisa es tan simple como ambiciosa. Solo una industria capaz de intercambiar información de forma estructurada podrá construir un modelo verdaderamente competitivo y sostenible a largo plazo.

Un sistema construido sobre el exceso

Para Lutz Walter, secretario general de Textile ETP, la digitalización no puede entenderse únicamente como una palanca de eficiencia. A su juicio, representa una oportunidad para corregir algunas de las ineficiencias estructurales de un modelo que durante décadas ha estado produciendo más de lo que el mercado puede absorber.

Cada año se fabrican en el mundo entre 150.000 y 166.000 millones de prendas, el equivalente a unas 20 piezas por persona. Sin embargo, solo entre el 30 y el 40 por ciento se vende a precio completo. Otro 30 por ciento acaba en promociones y descuentos, mientras que hasta un 10 por ciento nunca llega a encontrar un consumidor final.

La empresa de ultra fast fashion Shein rara vez es utilizada como ejemplo en la industria de la moda. Sin embargo, en el entorno de Textile ETP apareció en varias ocasiones como caso de estudio por una razón muy concreta: ejemplifica lo que ocurre cuando una cadena de suministro opera alimentada de forma constante por información compartida, trabajando sobre flujos de datos en tiempo real.

Zaidi sostuvo que la ventaja competitiva de este modelo no reside únicamente en la velocidad ni en la tecnología, sino en el intercambio continuo de información entre todos los eslabones de la cadena de suministro, algo mucho más complejo de replicar en Europa. Esto resulta en plazos de producción reducidos, fábricas flexibles, sistemas reactivos y acceso inmediato a los datos de demanda permiten ajustar la producción con mayor precisión y acercarse a modelos bajo demanda. Sin embargo este formato solo ha funcionado en China, ellos mismos intentaron clonarlo en Brasil sin éxito.

El principal obstáculo, sin embargo, sigue siendo cultural. Muchas marcas continúan considerando los datos como un activo que debe protegerse incluso de sus propios proveedores, una actitud que limita la colaboración y dificulta la construcción de cadenas de suministro verdaderamente ágiles.

Espacios de datos

La clave está en compartir la información correcta, al nivel de complejidad correcto, en un entorno controlado.

Así lo explicó Dena Arabsolgar, de Syxis Innovation Hub, al presentar los espacios de datos europeos como una arquitectura concebida para facilitar el intercambio seguro y gobernado de información a lo largo de toda la cadena de valor, sin que las empresas pierdan el control sobre sus propios datos. Cada organización conserva sus sistemas y bases de información, mientras una red de conectores permite que todos puedan comunicarse entre sí sin necesidad de concentrar los datos en un único lugar.

Aunque la distancia entre el discurso sobre digitalización y la realidad de muchas fábricas quedó patente en la intervención de Gilberto Loureiro, cofundador de Smartex, a partir de su experiencia en Asia. Gran parte de los procesos siguen dependiendo de inspecciones manuales de tejidos. “Cuando visitas una fábrica textil en Asia, donde se produce casi el 85 por ciento del textil a nivel global, viajas veinte años al pasado”, resumió Loureiro.

“La ineficiencia se ha convertido en la norma”. En muchas fábricas, los datos todavía se registran con papel y bolígrafo. Resulta difícil imaginar cadenas de suministro realmente ágiles o futuras herramientas como el pasaporte digital de producto si se ignora la realidad tecnológica en el origen de la cadena. Mirar hacia otro lado sería, como decía Zaidi, “poner un cohete supersónico de IA a un coche de caballos”.

Frente a ello, Smartex ha desarrollado sistemas de detección de defectos mediante cámaras instaladas directamente en las máquinas circulares de punto. La tecnología identifica errores de fabricación en tiempo real, detiene automáticamente la producción y evita que los defectos se propaguen a lo largo de toda una tirada. Loureiro también presentó una tecnología de códigos QR capaz de resistir los procesos industriales de tintura que puede facilitar el seguimiento de la cadena de suministro desde la propia materia prima. Sin embargo, la acogida por parte del mercado fue limitada, pese a que su coste añadido era mínimo —apenas un céntimo por kilogramo—, lo que pone de manifiesto las dificultades que siguen encontrando muchas innovaciones para lograr una adopción generalizada en el sector.

La tecnología, por tanto, ya existe, lo que todavía falta es la voluntad colectiva para adoptarla. Él, como otros muchos de los ponentes, defiende que mientras que la legislación no impulse el avance, muchas de estas soluciones seguirán sin recibir la atención necesaria, aunque ya anticipan y configuran el futuro de la industria.

Las barreras estructurales

El diagnóstico de Lutz Walter, identificó varios obstáculos persistentes para la transformación digital del sector: la falta de interoperabilidad entre sistemas, la limitada capacidad de las pymes para invertir en digitalización, la calidad desigual de los datos disponibles, la resistencia cultural a tomar decisiones basadas en información y la desconexión entre los fabricantes europeos de maquinaria y las necesidades reales de la producción.

A este listado, Mario Jorge Machado, presidente de Euratex, añadió un factor decisivo: las desventajas estructurales de coste que erosionan la competitividad europea. Entre ellas, mayores costes laborales, exigencias regulatorias ambientales, el encarecimiento de la energía —incluido el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, que añade en torno a 40 euros por tonelada de CO₂— y, de forma especialmente relevante, un coste del capital sistemáticamente más alto que en mercados como China o Estados Unidos.

“Europa pierde industria a un ritmo de alrededor del -4 por ciento anual”, advirtió Machado. “En diez años tendremos un -40 por ciento menos de industria”. En este contexto, la cumbre industrial de Amberes, celebrada hace dos meses con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea y varios jefes de Estado, fue citada como un punto de inflexión político: por primera vez en décadas, la industria vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda.

Circularidad con una ecuación aún incompleta

Gran parte de la conferencia estuvo enmarcada por el peso de la legislación europea entrante, presente de forma transversal en la agenda. Las sesiones dedicadas al ESPR, el DPP, la Ley de IA y los marcos de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) subrayaron una idea compartida: sin una gestión estructurada de la información, su aplicación efectiva resulta imposible.

David Schoenwerth, responsable de políticas en DG CONNECT de la Comisión Europea, expuso la ambición de Bruselas de posicionar Europa como un “continente de IA”, sustentada en una Estrategia de Unión de Datos diseñada para abordar tres retos estructurales: la escasez de datos de entrenamiento para sistemas de IA, la complejidad regulatoria y la nueva dinámica geopolítica en torno a la soberanía digital. Entre 2021 y 2024, la Comisión canalizó 336 millones de euros hacia el despliegue de espacios de datos, con otros 100 millones adicionales previstos para fases posteriores.

Sin embargo, el contraste entre la arquitectura regulatoria y la capacidad real de implementación en la industria volvió a emerger en varias intervenciones. Eugenio Alessandro Canepa, del Grupo Piacenza, señaló que el marco europeo sigue careciendo de orientación operativa clara, especialmente en lo relativo a la responsabilidad sobre la captura y gestión de datos a lo largo de la cadena de valor. Joffrey Delfgaauw, responsable de Innovación de O’Neill Europe, lo resumió con pragmatismo: “Hablamos de conseguir los datos, pero a veces sencillamente no existen”. En paralelo, empresas como Schijvens, representada por su CEO Jaap Rijnsdorp, ya desarrollan sistemas internos de trazabilidad para acercar producción y usuario final.

La fuerza laboral del futuro

La brecha no es solo tecnológica, sino también generacional. Anne Schwarz-Pfeiffer, investigadora en textiles inteligentes, señaló que los ciclos académicos tradicionales resultan demasiado lentos para una industria donde los conocimientos en digitalización e inteligencia artificial se actualizan en plazos de apenas dos o tres años. “El problema ya no es qué enseñamos, sino cuán rápido somos capaces de adaptarlo”.

Desde el Fashion and Textile Innovation Lab+ de la Universidad HOGENT, Aleksandra Delac presentó el proyecto Skills for Circularity, un consorcio de 23 socios en 12 países que analizó más de 300 ofertas de empleo, cerca de 200 encuestas a empresas y múltiples entrevistas sectoriales. El estudio apunta a una demanda creciente de perfiles híbridos capaces de combinar conocimiento textil con competencias en datos, sostenibilidad y regulación. La mayor carencia identificada por las empresas no es técnica, sino interpretativa: traducir la complejidad normativa en procesos operativos reales. La primera edición del programa formativo ya se ha lanzado y cuenta con lista de espera.

Una década decisiva

Walter cerró la conferencia con cuatro escenarios posibles para la industria textil europea en 2035, construidos en torno a dos variables: dónde se genera el valor y dónde se concentra la producción. El escenario más favorable, el “Renacimiento Digital”, imagina una industria europea especializada, competitiva y sostenida por cadenas de valor regionales altamente digitalizadas. Un segundo modelo, el “Cinturón Digital Mediterráneo Europeo”, plantea una producción distribuida entre Europa y países vecinos, conectada mediante infraestructuras de información compartida.

Los otros dos escenarios describen trayectorias menos optimistas: una externalización progresiva de la fabricación hacia Asia o, en su extremo, una pérdida estructural de capacidad industrial y tecnológica en el continente.

“El futuro no está escrito”, recordó Walter. “Pero las decisiones se están tomando ahora, y definirán la próxima década”. La idea resume el espíritu del encuentro: la transformación digital ya no se percibe como un proyecto tecnológico aislado, sino como el factor que condicionará la supervivencia industrial, la atracción de inversión y la capacidad de adaptación regulatoria.

La próxima conferencia anual de Textile ETP se celebrará en Francia, manteniendo el formato itinerante que cada año traslada el debate a un ecosistema industrial distinto para conectar con los players locales.

París - Amazon, que prevé invertir más de 15.000 millones de euros en Francia en los próximos tres años, ha anunciado este lunes "tres nuevos centros logísticos" que crearán 1.000 empleos fijos, los cuales se sumarán a los más de 7.000 ya prometidos por la empresa a principios de mayo.

“Amazon refuerza su presencia (...) (en Francia) con tres nuevos centros logísticos en Países del Loira, Isla de Francia y Nueva Aquitania”, ha anunciado el gigante del comercio electrónico en un comunicado, con motivo de la cumbre anual Choose France, organizada por el Elíseo para atraer inversiones extranjeras.

Contactada por la AFP, Amazon ha precisado que se tratará de un centro de distribución y dos agencias de reparto.

“Estas nuevas inversiones reflejan nuestra confianza en el potencial económico de los territorios”, ha declarado Jean-Baptiste Thomas, director general de Amazon en Francia, citado en el comunicado.

“Junto con el centro de distribución previsto para finales de 2027 en Ensisheim, Alsacia, estos cuatro centros representan una inversión de más de 400 millones de euros y más de 3.000 empleos fijos”, asegura la empresa en su comunicado. Estos se enmarcan en el plan de inversión anunciado por Amazon a principios de mayo, el más importante de la compañía en Francia hasta la fecha, de más de 15.000 millones de euros de aquí a 2028, elevando “a más de 8.000 el número de empleos que creará la empresa”, añade.

La creación de estos empleos “comenzará a partir de 2026, con la próxima apertura de tres centros de distribución” en Illiers-Combray (Eure y Loir), Beauvais (Oise) y Colombier-Saugnieu (Ródano), había destacado la empresa de logística a principios de mayo.

También está previsto el desarrollo de sus capacidades de “nube” e inteligencia artificial, así como la consolidación de su red actual. “Entre 2019 y 2025, abrimos dos almacenes, mientras que en 2026 abriremos tres, y otros dos el próximo año”, resumió Jean-Baptiste Thomas, director general de Amazon en Francia, este lunes en una entrevista con Ouest-France.

Fundado en 1994, el gigante estadounidense se instaló en Francia en el año 2000, el tercer país en el que se expandió fuera de Estados Unidos, después de Alemania y el Reino Unido.

El grupo, que se ha enfrentado en los últimos años a la competencia de las plataformas asiáticas, afirma haber invertido “más de 30.000 millones de euros en la economía francesa” desde 2010 y contar con “más de 25.000 empleados fijos distribuidos en más de 35 centros”.

El verano ejerce una sutil atracción: tejidos transpirables, siluetas más suaves y una luz que ralentiza el paso del tiempo.

No solo está hecha para la temporada, sino para los momentos que perduran. Esta colección captura el espíritu del verano y transmite la sensación de una tarde de verano sin fin.

La colección se articula en cuatro módulos bien definidos. Cada uno de ellos revela una faceta diferente de los modernos looks de verano.

• 01 Spring in the Office
• 02 Everyday Essentials
• 03 Summer Essentials
• 04 Summer Party

La nueva actitud en la moda no es estridente. Es relajada, positiva y segura de sí misma. Un desenfado elegante que se mueve entre la ligereza mediterránea y una sensación de lujo moderno. El espíritu actual se aleja de la perfección sobreactuada para acercarse a una estética de elegancia natural. La filosofía de vida es: dejarse llevar, disfrutar, ser ligero, sin perder el estilo. El look es deliberadamente minimalista, pero de alta calidad.

Looks clave: looks de layering de estilo smart en modernas combinaciones de color, sobrecamisas holgadas y suaves camisas Oxford con el nuevo corte Relaxed Fit. Elegantes prendas de punto de manga corta y camisas de lino que aportan toques de color. Los conjuntos de sobrecamisa y pantalón a juego con pequeñas pinzas aportan un aire desenfadado. Las elegantes rayas diplomáticas transmiten carácter y calidad.

Estilismo: cuellos abiertos, drapeados suaves, conjuntos de dos piezas sencillos, básicos de alta calidad en colores modernos, layerings de estilo natural, corbata con camisa de rayas, pero con un estilo “undone”.

Paleta cromática

La colección se nutre de una atmósfera cromática mediterránea. La novedad es la actualización de la paleta de tonos naturales para incorporar potentes toques de color como un suave limón o un cálido marsala. Estos se combinan a la perfección con los neutros, creando nuevas y valiosas superficies de color. Las frescas combinaciones de colores resultan naturales y sencillas, e incentivan la compra.

Nuevas combinaciones de color: limón con blanco roto, arena y marrón topo. Aquí, los tonos oscuros de verano (Summer-Darks) crean nuevos contrastes en el look y aportan más solidez a los tonos claros.

El color clave, el marsala, transmite el aire mediterráneo y puede combinarse con blanco y topo.

En el segmento business, un fresco azul Riviera también desempeña un papel central.

Para las fiestas de verano y las ocasiones especiales, la marca ha apostado por elegantes tonos champán combinados con un malva empolvado y un tono verde neutro.

Materiales y texturas

El foco se pone en las texturas naturales y la calidad perceptible al tacto. Las superficies son estructuradas y se someten a lavados cada vez más frecuentes para darles vida.

Los materiales clave son el lino y sus mezclas. Además, se abre un campo nuevo e interesante con las mezclas de algodón y TENCELTM. Estas combinan suavidad con una sensación natural y un efecto refrescante. Por ello, se utilizan no solo para camisas, sino también para prendas de punto y jersey. En el segmento smart-business, los tejidos reciben un lavado adicional. Aquí, la marca ha desarrollado una nueva popelina de algodón muy ligera con un tacto de papel (papertouch). Para un moderno conjunto de sobrecamisa y pantalón, se utiliza una refinada gabardina de verano.

La marca mantiene su apuesta por la camisa de punto japonesa (Japanese-Knitted-Shirt). Combina la apariencia de las camisas clásicas con la comodidad del jersey y se está convirtiendo cada vez más en un componente esencial de los modernos looks smart-business.

Este grupo de productos se completa con un conjunto de sobrecamisa y pantalón confeccionado en un tejido técnico. Esta combinación es el outfit de viaje perfecto: fácil de combinar y muy flexible para una máxima comodidad.

Innovaciones de producto

Aircon

La camisa con aire acondicionado incorporado. Gracias a su especial estructura de tejido, permite una gran circulación de aire. Esto la hace refrescante y transpirable, perfecta para los días calurosos en la oficina.

Natural Stretch

Una innovación en el segmento de prendas que no necesitan plancha es el desarrollo de un tejido técnico elástico de verano, muy flexible, hecho de algodón y TENCELTM. Este ofrece una elasticidad muy alta incluso sin el uso de fibras sintéticas como el elastano. Aquí se combina la competencia principal de la marca en prendas sin plancha con la comodidad de un tejido elástico y la sensación refrescante y suave de la fibra TENCELTM.

Livinguard

Con el nuevo acabado Livinguard, la marca ha ampliado sus líneas de camisas, polos y camisetas con una tecnología funcional para una frescura duradera. Este innovador acabado atrapa electrostáticamente las moléculas de olor y las neutraliza de forma fiable. Así, las prendas se mantienen frescas durante más tiempo y convencen en el día a día por su comodidad, funcionalidad y fácil cuidado.

Modelos / Detalles / Siluetas

En cuanto a las siluetas, hay mucho movimiento actualmente: las formas se vuelven más amplias, los cuellos recuperan volumen. A cambio, los largos del torso se acortan para que la camisa también se pueda llevar por fuera del pantalón. El nuevo Relaxed Fit de la marca crea una silueta nueva y moderna con un cuello Kent grande o un cuello button-down.

Además, los cuellos también se presentan sin tirilla. En el segmento smart-business, la marca ha introducido un nuevo cuello Vario que, cerrado, da un aspecto muy formal y, abierto, muestra una moderna apariencia de solapa. Elementos deportivos como las tapetas con pliegues y los bolsillos dobles en el pecho añaden toques de moda a las camisas.

Los modelos modernos de manga corta no solo son importantes en las camisas, sino también en las prendas de punto. La novedad aquí son los estilos abotonados de arriba abajo y las estructuras abiertas como pieza clave (statement piece).

Junto a ellos, se presentan apariencias lisas y elegantes en colores interesantes, que pueden llevarse tanto solas como superpuestas (layering piece) debajo de una sobrecamisa o una americana.

Everyday Essentials

Wear it Your Way.
Ligereza a través de looks de layering vaporosos. Nuestros “Everyday Essentials” están diseñados para la versatilidad. Combinados con una camisa, resultan más elegantes y definidos. Llevados con una camiseta, se vuelven más ligeros, informales y relajados.

Ya sea abierta o cerrada, en capas o como look completo, cada prenda cambia su carácter según el estilismo. El resultado es un armario modular para el trabajo (business), el smart casual y todo lo que hay entre medias. Un sistema. Muchas posibilidades para disfrutar del verano.

Madrid – Despejando cualquier atisbo de duda que todavía pudiera haber sobre el carácter estratégico de la colaboración entre el grupo Inditex y el cantante puertorriqueño Bad Bunny, y de cómo a través de esa asociación se está tratando de reactivar el desgastado crecimiento de Zara, su principal cadena de moda, este sábado día 30 de junio pudo descubrirse a Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de la multinacional de la moda española, entre las invitadas “VIP” al primer concierto del artista en Madrid. Una presencia que ni mucho menos ha pasado desapercibida, y que llegaba a escasamente cuatro días de que la compañía presente sus primeros resultados del ejercicio de 2026.

Tal y como a este respecto ya destacábamos desde FashionUnited hace hoy poco menos de una semana, entre las cuestiones de mayor interés de este arranque de ejercicio se encuentra sin duda alguna el saber hasta qué punto se está logrando por parte de la compañía española reactivar el crecimiento de Zara, su principal cadena de moda, a través de las sonadas activaciones que se están llevando a cabo con la mirada puesta tanto en el corto como en el medio y largo/medio plazo, mediante su asociación con Bad Bunny y con el diseñador John Galliano, respectivamente. Una cuestión sobre la que se confía en que ya puedan arrojar algo de luz los datos de facturación del primer trimestre de 2026 que la compañía presentará este miércoles, día 3 de junio, aunque si bien no con el detalle con que lo comenzarán a hacer las cuentas del primer semestre de Inditex, que se mantienen programadas dar a conocer a fecha del próximo 9 de septiembre.

En este contexto, y tras las distintas activaciones llevadas a cabo a lo largo de este arranque del ejercicio con el cantante puertorriqueño, al que Zara vistió para su más que sonadísima actuación del pasado 8 de febrero durante el medio tiempo de la Super Bowl de 2026, para su asistencia el 4 de mayo a la Gala del Met, y junto al que a finales del mismo pasado mes lanzaba una primera colección cápsula colaborativa, este sábado tenía lugar en Madrid el primero de los 10 conciertos que Bad Bunny va a celebrar en la capital de España, entre los días del 30 de mayo al 15 de junio. Actuaciones todas ellas que van a tener lugar desde el estadio Riyadh Air Metropolitano, tras las de los días 22 y 23 de mayo celebradas en Barcelona, como parte de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, y sobre las que ya generaba una especial expectación saber a qué personajes y figuras conocidas iba a invitar el cantante puertorriqueño, para que disfrutaran de sus conciertos desde “La Casita”. Una suerte de segundo escenario que recrea una típica y arquetípica casa puertorriqueña, desde la que, y al igual que se vio durante el espectáculo de la Super Bowl, el cantante celebra cada concierto rodeado de invitados “VIP”, entre los que no faltan de un lado rostros conocidos, y del otro personas anónimas escogidas de entre el público por el equipo del mismo Bad Bunny. Una mezcolanza de perfiles que no deja de cuanto menos resultar poética e inspiradora, en la medida en la que lleva a reflexionar sobre las propias realidades de la relevancia e irrelevancia social, sobre quién es alguien y quién no, y quién marca esa distinción, y de la que no sin cierta sorpresa terminaba por participar Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, y presidenta del Consejo de Administración de Inditex.

¿Un activo “tapado” para Inditex y Zara?

Aún habiendo quedado claras esas relaciones de colaboración que atan y mantienen unidos desde comienzos de año los universos de Bad Bunny y de Zara e Inditex, ha resultado sin duda llamativo el haber podido a ver a la presidenta de la multinacional de la moda española, presidenta no ejecutiva pero a la postre la presidenta de su Consejo de Administración, sobre el escenario del Riyadh Air Metropolitano como uno de los rostros conocidos de los invitados a la primera “casita” del cantante en Madrid. Una presencia que de entrada contrasta y se contrapone con la que se espera que ofrezca un presidente de una gran cotizada del Ibex 35; perfiles por norma mucho más proclives a tratar de blindarse y protegerse de los riesgos que entraña una excesiva sobreexposición pública, que pueda situar el foco de atención de manera excesiva sobre sus personas y su vida privada.

Perfectamente podríamos asegurar que sabedora de esos peligros, claramente puede apreciarse una evolución a este respecto en las maneras en las que Marta Ortega ha venido corrigiendo durante estos últimos años su imagen pública, de manera especialmente evidente tras su designación como presidente no ejecutiva de Inditex, cargo que ejerce de manera efectiva desde el 1 de abril de 2022. Y es que si con anterioridad a ese fecha la hija pequeña de Amancio Ortega se había mantenido en un más o menos discreto segundo plano —aunque ya para entonces con el gran paréntesis que supuso su boda con Carlos Torretta, con un vestido de Alta Costura de Valentino diseñado en exclusiva para ella por Pier Paolo Piccioli—, de manera paralela a su designación comenzaba a reforzar su imagen pública, con la organización para febrero de 2022 de la retrospectiva en La Coruña sobre la obra de Peter Lindbergh. Exposición que serviría de base para la constitución de esa Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) que ya ha arraigado y ampliado desde entonces su influencia como motor cultural de la ciudad de La Coruña.

La creación de esa entidad, y la ejecución de los distintos programas culturales que esta ha venido impulsando desde su fundación, se ajustaba a lo que de entrada sí podría esperarse de la presidenta de una multinacional de la moda como es Inditex. Compañía de la que no obstante y al tiempo Marta Ortega parece haber pasado a convertirse en un activo añadido, tal y como comenzaba a tratar de ponerse en valor con su asistencia, en calidad de invitada, al sonado desfile de Dior en Sevilla, en junio de 2022. Una presentación a la que la ya entonces presidenta no ejecutiva de Inditex asistió vistiendo una creación original y exclusiva creada para ella por el equipo de Zara, diseño que escasamente poco más de un mes después se presentaba como pieza clave de la nueva línea de colecciones “Atelier” lanzada por la cadena de moda. Línea que tras una controvertida polémica terminaba por descontinuarse tras la cápsula lanzada en diciembre de 2023, dejando un “vació” que la cadena ha terminado por llenar con su línea “Into the Process”, presentada en septiembre de 2024.

Junto a Ester Expósito y Chiara Ferragni, vestida de “Benito Antonio x Zara”

Desde esa misma condición de activo “tapado” de Inditex y Zara en la que parece estar tratando de consolidar su figura Marta Ortega, y desde lo que a todas luces contrasta con el discreto anonimato desde el que a lo largo de toda su trayectoria ha tratado de desenvolverse su padre, Amancio Ortega, como uno de los momentos más claros de la nueva relevancia pública que está adquiriendo la presidenta del gigante de la moda española, Marta Ortega debutaba como invitada durante la última Gala del Met. Cita entre las citas del año del universo moda, a la que asistía junto a su marido vistiendo una creación diseñada en exclusiva para ella por John Galliano, mientras como apuntábamos Bad Bunny lo hacía al mismo encuentro con un “total look” de Zara, y la cantautora estadounidense Stevie Nicks con el primer diseño de John Galliano para Zara. Resultando en cualquier caso especialmente singular esa presencia de Marta Ortega, quien, y tal y como exactamente ocurrió en aquel desfile de Dior en Sevilla, desdibujaba con su asistencia y nuevamente los límites entre vida privada, tareas en representación de Inditex, y activación comercial.

Si comentado resultó ya entonces ese gran debut público entre el “Gotha” de la moda, nos encontramos ahora, y escasamente menos de un mes después, con esta sobreexposición pública que Marta Ortega ha protagonizado como una de las invitadas a “La Casita” de Bad Bunny, de su concierto de estreno en Madrid de este pasado sábado día 30 de mayo. Un concierto durante el que pudo verse a la presidenta del consejo de Inditex bailando cuerpo con cuerpo con el cantante puertorriqueño, todo ello sobre un escenario en el que también se encontraban otras figuras conocidas de la realidad social y artística española, y también internacional, como las actrices Ester Expósito y María León, o la influencer italiana, y exconsejera de Tod’s, Chiara Ferragni, y desde el que nuevamente Marta Ortega volvió a difuminar las fronteras entre su vida privada y su proyección pública como presidenta de Inditex.

Se trata esta de una cuestión que se puso de manifiesto nuevamente a través, cómo no, de la moda, y en concreto a través del estilismo con el que la hija de Amancio Ortega y Flora Pérez asistió al concierto, y que consistió como no podía ser de otro modo, que un “total look” de la cápsula creada junto al cantante puertorriqueño. Una colección “Benito Antonio x Zara”, de la que la presidenta de Inditex vistió un pantalón fluido en color verde agua (49,95 euros), y una camiseta “slim cropped” multicolor, con cuerpo azul mar, mangas rojo empolvado y cuello redondo en acabado ribeteado en color verde hierba (25,95 euros).

Hace exactamente cien años, el 1 de junio de 1926, nació en Los Ángeles Norma Jeane Mortenson. El nombre con el que pasaría a la historia como símbolo sexual, modelo, actriz y cantante lo eligió ella misma al cumplir los treinta años. Marilyn Monroe se bautizó a sí misma como un icono, pero para su vestuario necesitó a William Travilla. ¿Cuál es la contribución del diseñador de vestuario a la “marca” Monroe?

Un talento natural

William Travilla (1920–1990) creció, al igual que Monroe, en Los Ángeles, aunque sin pasar por orfanatos ni familias de acogida. A los ocho años, “Billy” ya demostraba tanto talento que fue admitido en la prestigiosa escuela privada Chouinard School of Art. De adolescente, se ganaba un dinero extra vendiendo bocetos de showgirls en clubes de burlesque a tres dólares la pieza. Sus cuerpos, y la forma en que se movían, le fascinaban.

Tras finalizar sus estudios y pasar una temporada viajando, se entregaría por completo a su talento. En 1949, ganó su único Oscar al Mejor Diseño de Vestuario. Junto a dos colegas, se encargó del vestuario masculino de época para el romance de ambientación española Las aventuras de Don Juan.

Sin embargo, su verdadera vocación residía en esculpir la figura femenina, preferiblemente con trajes teatrales. Al vestir a actrices como Sonja Henie, Ann Sheridan y Jean Peters, su nombre empezó a sonar por las colinas de Beverly Hills. A partir de entonces, fue simplemente “Travilla”. Monroe se convirtió en su musa principal.

A Travilla le encantaba el glamur de la propia ropa, pero no tanto el mundillo que la rodeaba, y además era un hombre de acción. De estudiante, ayudaba a su padre con los recados en su negocio de neumáticos. Prefería huir del ambiente de Hollywood, a veces durante meses, para refugiarse en una cultura desconocida para él, como una tribu en África o Sudamérica. Esa sensatez se refleja en la sólida construcción de sus diseños.

En 1957, Travilla dejó los estudios de cine para fundar su propia casa de modas, de nuevo bajo el nombre de “Travilla”. A finales de los años setenta, dio el salto a la televisión, en pleno apogeo de las series dramáticas estadounidenses. Tras su fallecimiento en 1990, sus socios mantuvieron activa la línea de ropa, que ya gozaba de gran popularidad. La marca se vendió hasta 2002 en grandes almacenes de lujo como Saks Fifth Avenue.

El encuentro de Travilla y Monroe

En 1950, cuando Monroe era todavía una actriz relativamente desconocida, utilizó el probador de Travilla, que por aquel entonces trabajaba bajo contrato para Twentieth Century Fox. De aquel fugaz encuentro nació una de las alianzas creativas más fructíferas de Hollywood. Monroe se convirtió en una buena amiga, e incluso, por un breve tiempo, en un amor. Le enviaría un calendario de desnudos firmado con las palabras: “Billy, cariño, por favor, vísteme siempre. Te quiero, Marilyn”.

Ocho películas

Monroe y Travilla colaboraron en ocho largometrajes: La puerta abierta (1952, vestido de cóctel negro), Me siento rejuvenecer (1952, vestido midi de seda), Los caballeros las prefieren rubias (1953, el icónico vestido dorado con cuello halter y el vestido de satén rosa), Cómo casarse con un millonario (1953, vestidos de gala de encaje y satén), Río sin retorno (1954, vestido rojo de showgirl), Luces de candilejas (1954, vestidos transparentes y de color champán), La tentación vive arriba (1955, el mundialmente famoso “vestido del metro” blanco que se levanta con el aire) y Bus Stop (1956, vestido bustier de showgirl verde y negro).

Bajo prendas de apariencia sencilla, Travilla construía estructuras con corsés, ballenas, rellenos y alambre metálico para realzar la figura de reloj de arena de Monroe. En sus diseños, evitaba la desnudez explícita, pues consideraba que eliminaba la tensión. Creía que la ilusión era más poderosa. Y tenía razón.

Monroe tampoco era superficial por dentro; los papeles de rubia tonta o de muñeca le fueron impuestos principalmente por Twentieth Century Fox. Incluso su sensual voz era impostada, una técnica para disimular su tartamudez. Travilla conocía a la mujer inteligente que se escondía tras el personaje público de bombshell, y con sus diseños medidos y sugerentes, contribuyó de forma silenciosa a su estatus de estrella.

Vestidos que hicieron historia

La creación más famosa de Travilla es el “vestido del metro” blanco de la célebre escena nocturna de La tentación vive arriba, que se levanta sobre una rejilla de ventilación, inmortalizando así la imagen pública de Monroe. Para el tejido, eligió un crepé de acetato de celulosa en color blanco marfil; prefería las fibras naturales como la seda, pero el componente sintético era necesario para conseguir la estructura de los pliegues soleil. Para lograr este efecto, Travilla no recurrió a costureras locales, sino que envió la tela a las hermanas Antonini en Roma, quienes realizaron los pliegues a mano. El vestido se subastó en 2011 por 4,6 millones de dólares.

Dos años antes, Travilla ya había demostrado lo bien que trabajaba bajo presión con el vestido de noche rosa de Los caballeros las prefieren rubias (1953). Para el número musical Diamonds Are a Girl's Best Friend, había diseñado originalmente un body de rejilla que apenas cubría el cuerpo. Al jefe del estudio le pareció una idea excelente, hasta que salieron a la luz unas fotos de Monroe desnuda, con las consiguientes repercusiones. Le dieron 48 horas para presentar una alternativa que la cubriera más. Travilla cosió en un tiempo récord un vestido palabra de honor de seda en color shocking pink, reforzado por dentro con fieltro. El gran lazo de la espalda no está simplemente prendido, sino que se une a la parte superior del cuerpo con un complejo plisado.

Este jueves, las plataformas Vestiaire Collective y Zalando han anunciado una colaboración que redefine los límites del mercado de la reventa. Al asociarse con un actor potente del e-commerce (capaz de vender prendas de segunda mano en 14 mercados europeos y a millones de visitantes), Vestiaire Collective introduce la segunda mano en una nueva era: la de lo “nuevo nuevo” y los megamalls virtuales.

¿Qué es lo “nuevo nuevo”?

Acuñada por Maurane Nait Mazi, experta en el sector de la moda de segunda mano, la expresión “nuevo nuevo” es la fórmula perfecta para describir el desplazamiento del mercado de la ropa de segunda mano hacia un terreno comercial muy similar al de los artículos nuevos.

Este mercado de lo “nuevo nuevo” se ha puesto de manifiesto a través de alianzas firmadas entre especialistas online de la reventa y potentes plataformas de e-commerce. Ya sea la colaboración entre Vestiaire Collective y Zalando o la anterior de Luxclusif con Farfetch, el resultado es el mismo: un servicio comercial y una presentación de la prenda de segunda mano casi idénticos a los de una pieza nueva. Esto significa que, gracias a estos acuerdos B2B, los consumidores pueden pasar de la ficha de producto de un bolso nuevo a la de uno de segunda mano sin apenas notar la diferencia.

Pero este deslizamiento del consumidor entre la primera y la segunda mano no ha esperado a una presentación cuidada y un servicio calcado al de los productos nuevos para producirse. Recientemente, la plataforma Vinted indicaba que en 2025, el 88 por ciento de sus miembros consultan las fichas publicadas por particulares en Vinted (a menudo con fotos de aficionados y descripciones escuetas) antes de plantearse comprar un artículo nuevo. Este hábito envía una señal clara: lo nuevo parece estar convirtiéndose simplemente en el “Plan B”, mientras que la segunda mano ocupa su lugar.

El ecosistema unificado que proponen Zalando o Farfetch es una respuesta a este nuevo modo de consumo: eliminar la frontera visual y logística para que el cliente pueda comparar y comprar indistintamente artículos nuevos o de segunda mano, sin salir nunca de la plataforma.

Una dinámica que confirman los actores del sector, como Aurélie Baranes, cofundadora de Jaiio, una empresa que ya integra su oferta de segunda mano en plataformas como Place des Tendances o La Redoute. Contactada por correo electrónico, la directiva afirma que el anuncio de Zalando “no es una revolución, sino una señal muy potente”, que demuestra que la segunda mano ha salido de su nicho de mercado para integrarse de forma natural en la experiencia de compra global. “Las clientas ya no piensan en términos de nuevo frente a segunda mano”, precisa. “Buscan, ante todo, la prenda adecuada, al precio justo, con el nivel de confianza y servicio correcto”. Según ella, esta aproximación es una excelente noticia para el sector: cuanto más visibilidad y facilidad de acceso gane la segunda mano, más se consolidará como un hábito para la mayoría.

Los megamalls virtuales

En 2026, el mercado de la segunda mano (aunque dominado por Vinted en Francia) sigue fragmentado. Pero en pocos años, el panorama podría reestructurarse en torno a las superplataformas que representan Zalando o Amazon.

Sobre su asociación con Vestiaire Collective, Zalando escribe en su página web: “Esta colaboración abre por primera vez la categoría de ‘Segunda mano’ al programa de socios de Zalando, enmarcada en la transición de Zalando de minorista a facilitador del comercio minorista (retail enabler)”. La empresa añade: “Al ofrecer un ecosistema completo dedicado al comercio electrónico de moda y lifestyle en toda Europa, Zalando abre nuevas perspectivas tanto para sus socios como para sus clientes, ahora también en el ámbito de la segunda mano”.

Y es que Zalando, al igual que algunos de sus competidores, es hoy una infraestructura tecnológica y logística en la que otras empresas se apoyan para vender sus propios productos (una evolución comparable a la de Amazon, que pasó de ser una simple librería a la infraestructura global que conocemos hoy). Es lo que la compañía alemana denomina retail enabler y lo que la convierte en una especie de megamall virtual.

Y es precisamente esta potencia industrial la que permite resolver la peor pesadilla de la segunda mano: el rompecabezas del “SKU único” (Stock Keeping Unit). A diferencia de los productos nuevos, donde un único código de identificación designa miles de artículos idénticos, la segunda mano obliga a gestionar millones de piezas únicas (talla, desgaste, color). Solo las cadenas logísticas ultrarrobotizadas y los algoritmos de estos gigantes de internet son capaces de absorber tal complejidad a gran escala. Estos centros comerciales online parecen, por tanto, el trampolín inevitable en el que el mercado de la reventa deberá apoyarse para superar la barrera de los 393 mil millones de dólares para 2030, según las previsiones de ThredUp.

Madrid – Tras el anuncio del cierre definitivo de las negociaciones, con la firma del acuerdo final alcanzado entre la Asociación Retal Textil España (Arte) y los sindicatos CCOO y Fetico, el I Convenio Colectivo estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil se firmará, de manera oficial, el próximo 2 de junio. Un acto del que por el momento se descarta a todas luces que vaya a participar el sindicato nacionalista gallego de la CIG, así como la UGT, desde donde han sentenciado en su caso el texto tildándolo de una “condena” que conducirá a los trabajadores del sector a experimentar “una pérdida histórica de derechos”.

Después del comunicado con el que desde Arte informaban, durante la noche de este pasado miércoles, 27 de mayo, que se había logrado finalmente cerrar un acuerdo para la aprobación definitiva del Convenio de grandes cadenas con CCOO y Fetico, la jornada de este jueves 28 de mayo fue la de la emisión de las declaraciones de respuesta ante la firma de ese acuerdo. Un texto frente al que no han dudado en salir a tratar de defender de manera pública sus bondades las dos organizaciones sindicales que le han dado apoyo, en ambos casos destacando algunos de los que consideran como sus puntos y aspectos principales, y además, en el caso de Fetico subrayando las “garantías” que sostienen que establecerá el Convenio para con los trabajadores que disfrutan actualmente de unas condiciones laborales superiores a las que fijará el nuevo marco laborales; y en el de CCOO, apremiando a UGT a que se sume a la firma del convenio. Una posibilidad que hoy no se contempla, después de la respuesta a la firma del acuerdo que ya han puesto de manifiesto desde la “discola” organización sindical.

El haber logrado formalizar ese acuerdo definitivo para el Convenio de Arte, representa un significativo avance “en las garantías y derechos sociales de los trabajadores del sector”, sostiene Antonio Pérez, secretario general de Fetico, a lo largo de unas declaraciones difundidas desde la misma organización sindical. El texto acordado “pone el foco en los modelos de contratación más estacionales y frágiles, así como en la protección de los colectivos más vulnerables, incluyendo la comunidad LGTBI, promoviendo la diversidad y la inclusión”, destaca; y eso sin olvidar el que al tiempo y además, “se ha logrado establecer un sistema de garantías que asegura que todos los trabajadores mantengan íntegros los derechos adquiridos provenientes de sus convenios previos, consolidando así una transición segura y equitativa para todos”.

Siguiendo a una “trabajosa y ardua” negociación, que se ha prolongado por cerca de casi de tres años, se ha logrado acordar un convenio “estratégico para la economía española”, y en el que además se recogen unas dinámicas que “pensamos que son prácticas que deberían de ser exportables para el resto de los sectores comerciales en España”, sostenía por su parte Ramón González Monroy, secretario general de CCOO Servicios, en declaraciones en rueda de prensa recogidas por Europa Press. “No hay razón para que no lo san”, puesto que “van a ser soluciones tanto para la organización del trabajo”, como “para las propias empresas y para los trabajadores”, y justamente por ello, resultaría “deseable y potenciaría mucho más todo lo que de beneficioso tiene este acuerdo” que UGT se sumase a la firma del convenio, para hacer “ese camino juntos”.

De la reducción de jornada, a las subidas salariales anuales del +3 por ciento

Junto a sus respectivas declaraciones, y de manera previa a que se termine de publicar el texto íntegro del nuevo convenio, lo cual por ahora se contempla que llegue a realizarse en cualquier caso después de la firma oficial del texto —programada para el próximo martes día 2 de junio según lo adelantado por CCOO—, ambos sindicatos han destacado y adelantado sus principales aspectos clave. Puntos que abarcan desde la política retributiva, a la reducción de jornada que fijará tras su aprobación el nuevo Convenio Colectivo estatal para los trabajadores de las grandes cadenas de moda y calzado; texto que, subrayan desde Fetico, unificará las condiciones laborales de más de 40 convenios provinciales.

A este respecto, los sindicatos firmantes del acuerdo destacan sobre el mismo empezando por la reducción de jornada, un convenio que fijará jornadas anuales de trabajo que se irán reduciendo desde las 1 770 horas (2026), a las 1 760 (2027), y las 1 740 horas (2028), a lo largo de los tres años de periodo de vigencia que se ha acordado que termine teniendo este I Convenio Colectivo para las grandes cadenas de comercio de moda y de calzado. Tres años para los que, en materia salarial, se ha fijado una tabla salarial unificada estratificada en seis grupos de trabajo, con salarios anuales que van de los 18 000 euros (mozos y personal de limpieza), a los 18 200 (dependientes sin experiencia), los 19 200 (dependientes con experiencia), los 19 970 (segundos jefes de tienda), los 20 740 (jefes de tienda) y los 24 860 euros anuales (directivos). Montantes que se completarán con un complemento de 1 450 euros, para el grupo 2 de jefes de tiendas, para el caso de serlo de tiendas de mayor tamaño, como parte de una tabla salarial que comenzará a aplicarse en este mismo 2026.

A partir de ellas, y de lo estipulado para este año, se han acordado revalorizaciones salariales anuales de un +3 por cieno para 2027, y otra igual de otro +3 por ciento para 2028; incrementos que podrán completarse con una subida adicional de un +1 por ciento, ligada a una subida del IPC superior a un +3 por ciento. Destacándose igualmente por parte de CCOO y Fetico aspectos como el de ese complemento “ad personam” para el que se contemplan subidas de un +4 por ciento para los trabajadores que no vayan a registrar un incremento salarial en 2026, o el de los pagos retribuidos por domingos y festivo trabajados, por hasta 55 y 80 euros, respectivamente.

UGT: “condena a la plantilla a una pérdida histórica de derechos”

Frente a esta defensa del acuerdo, UGT se mantiene firme en sus posiciones, y califica el texto pactado por Arte, CCOO y Fetico como el de un convenio que logra el “objetivo” de la organización empresarial de establecer un marco laboral a nivel estatal para las grandes cadenas de moda y calzado que logra reducir costes laborales, consolidar una estructura flexible que atenta contra la conciliación labora, y presentar como avances garantías y derechos que ya se habían alcanzado a través de la negociación de los convenios provinciales. Un marco laboral que desde la UGT siguen reivindicando, al tiempo que censuran este convenio y a Arte por presentar como voluntario un trabajo en domingos y festivos que no será como tal, o por crear un clima de desigualdad y dar paso a una realidad de trabajadores “de primera” y “de segunda”.

A pesar de que se ha hecho “alguna concesión sobre los aspectos que se reivindicaron en la huelga del pasado día 23 de mayo, convocada por UGT”, señala el sindicato, “la realidad sigue siendo que en muchos sitios se pierden derechos” y que el convenio estatal “nace para abaratar y recortar progresivamente los derechos conquistados durante décadas en muchos convenios provinciales y autonómicos”, logrando en ese propósito los objetivos de “reducir costes laborales, aumentar la flexibilidad, facilitar cambios de horarios, debilitar derechos históricos”, dejar a las “personas trabajadoras nuevas con peores condiciones, y crear plantillas cada vez más precarias”. Y es que mientras pretende vender “como avances derechos ya existentes y que las empresas ya tenían que cumplir”, como desde el “registro horario”, a la “adaptación de jornada, permisos de conciliación, lactancia, protocolos LGTBI, desconexión digital, permisos por hospitalización” las medidas de “protección frente al acoso”, los trabajadores “perdemos convenios provinciales más fuertes” en muchos territorios, y en los que se estipulan “salarios más altos, más descansos, menos domingos, mejores pluses, antigüedad” o “mejores vacaciones, entre otras”. Y “con este convenio estatal”, inciden, “todo eso desaparece poco a poco”, mientras además se crean “personas trabajadores de primera, y personas trabajadoras de segunda”, manteniendo algunas de las mejores condiciones de las que disfrutan los trabajadores a través de “complementos ad personam”, a los que no podrán acceder “las nuevas incorporaciones”, y bajo los que esos beneficios “dejan de crecer” y “de revalorizarse”.

En contra, el convenio “permite mover horarios, cambiar distribuciones, ampliar disponibilidad” y “modificar planificación por ‘necesidades comerciales’”, y “en retail eso significa” más trabajo y menos conciliación en “campañas, rebajas, Black Friday, aperturas”. Como muestra, “el texto dice que trabajar domingos y festivos será voluntario, pero luego añade” que “debe garantizarse el funcionamiento de la tienda”. “Todas sabemos lo que significa eso: presión, favoritismos, peores turnos, dificultades para promocionar, señalamiento a quien no acepta”, y a la postre, el que “la conciliación vuelve a depender de las necesidades de venta”. Todo mientras además se “amplía muchísimo las causas para contratar temporalmente”, dejando que “prácticamente cualquier situación comercial podrá justificar contratos temporales”.

Valorando todos estos aspectos, sentencian desde UGT que “quién gana con este convenio” son claramente “las grandes cadenas”, que “simplifican costes, y aumentan su capacidad organizativa”, mientras que “perdemos las personas trabajadores”, en “estabilidad, poder negociador, derechos históricos y capacidad de mejorar condiciones en cada territorio”. “Nos quieren vender como ‘avance’ un convenio que consolida la flexibilidad empresarial, congela derechos, debilita la negociación territorial y de empresa, y precariza a las futuras generaciones del sector”, añaden desde el sindicato, desde donde se muestran firmes en sus posiciones. Y es que “defender los convenios provinciales y autonómicos no es mirar al pasado”, reivindican, “es defender salarios, descansos y condiciones dignas frente a un modelo de retail cada vez más agresivo”.

La línea Twinset de baño para Verano 2026 celebra una feminidad de espíritu libre inspirada en la elegancia rebelde de Brooke Shields y el glamour sesentero de Brigitte Bardot. Tejidos delicados como la muselina y el algodón, junto con el encanto retro de la lencería, se realzan mediante líneas limpias, ideales para un armario pensado para viajar y para paisajes veraniegos.

Los estampados Toile de Jouy y las rayas marineras se combinan con una paleta enriquecida por tonos arena, toques de amarillo, verde esmeralda y azul, creando un equilibrio perfecto entre elegancia, frescura y ligereza estival.

El fabricante austriaco de fibras Lenzing AG ha encontrado un nuevo consejero delegado. Unos seis meses después de la anunciada marcha del CEO Rohit Aggarwal, Georg Kasperkovitz ha sido nombrado nuevo CEO. Así lo ha comunicado la empresa este viernes. Kasperkovitz asumirá el cargo el uno de junio. Su mandato se extenderá hasta el 31 de mayo de 2029.

Con este nombramiento, Lenzing apuesta por una solución interna. Kasperkovitz forma parte del consejo de administración desde junio de 2025 y hasta ahora ocupaba el cargo de director de operaciones (COO). En este puesto, era responsable de las ventas, la producción y la cadena de suministro de la división de fibras, así como del programa de rendimiento de toda la empresa. Como CEO, además de ser responsable de los centros de producción de fibra en todo el mundo, también asumirá la dirección global de ventas de fibra, cadena de suministro y recursos humanos.

Tras la marcha de Aggarwal, que había dimitido en febrero por motivos personales, la empresa ha estado dirigida de forma interina por un consejo de tres miembros. Este estaba formado por el entonces director financiero (CFO) Nico Reiner, el director de pulpa y tecnología (CPO/CTO) Christian Skilich y el propio Kasperkovitz. En el futuro, el consejo de administración estará compuesto por el CEO Kasperkovitz, el recién nombrado CFO Mathias Breuer y Christian Skilich.

“En los últimos meses, el Consejo de Supervisión ha estudiado intensamente el nombramiento del CEO y ha evaluado tanto a candidatos internos como externos”, ha explicado Patrick Lackenbucher, presidente del Consejo de Supervisión de Lenzing AG. “Durante este proceso, ha quedado claro que el actual consejo de administración trabaja de forma muy eficaz y que Georg Kasperkovitz gestiona sus áreas de responsabilidad con gran éxito. Ha logrado avances medibles en el rendimiento operativo y la rentabilidad. Por lo tanto, su nombramiento como CEO es un paso lógico que garantiza la estabilidad y la capacidad de ejecución, especialmente en un entorno de mercado desafiante”.

El futuro CEO cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión internacional en Europa, Norteamérica y Asia. A lo largo de su carrera, Georg Kasperkovitz ha ocupado varios puestos directivos, entre otros, en el grupo de embalaje y papel Mondi Plc y en la empresa de transporte de mercancías Rail Cargo Austria AG.

La firma española de calzado artesanal Macarena continúa avanzando en su estrategia de crecimiento. Apenas unas semanas después del lanzamiento de Macarena Man, su nueva línea masculina, la compañía ha dado un nuevo paso en el canal físico con su incorporación a WOW Concept Gran Vía, en Madrid.

Especializada en alpargatas y calzado de yute fabricado en España, la empresa busca con este movimiento reforzar su posicionamiento dentro del retail premium y ampliar el recorrido comercial de una categoría históricamente asociada a la estacionalidad.

Ambas iniciativas llegan en un contexto que la propia empresa define como “de incertidumbre” para el sector, aunque afrontado “con buenas expectativas de futuro” y nuevos proyectos en desarrollo, según explica Toño Ochoa, director general de la compañía.

“Para nosotros, WOW es actualmente uno de los escaparates más importantes de la moda contemporánea en España”, señala Ochoa. “Estar presentes en sus tiendas habla muy bien del trabajo que estamos haciendo como marca y del posicionamiento que queremos seguir construyendo”.

La incorporación a WOW se suma a la presencia de la firma en El Corte Inglés y consolida una estrategia de distribución basada en terceros operadores y espacios seleccionados, en un momento en el que la compañía todavía no cuenta con tiendas propias.

En paralelo, Macarena ha iniciado su desembarco en el segmento masculino con el lanzamiento de Macarena Man, una línea concebida para trasladar su especialización en yute y calzado artesanal a un consumidor más joven. Según explica Ochoa, la empresa identifica una oportunidad en una categoría aún poco desarrollada dentro del mercado masculino.

“Macarena Man es un reto muy emocionante para nosotros. Existe una demanda creciente dentro del público masculino joven y creemos que todavía hay una cierta carencia de producto dentro de este nicho”, afirma el directivo. “Queremos aportar una propuesta diferente desde nuestra experiencia en el yute y el calzado artesanal”.

Más allá de la ampliación de público, el movimiento forma parte de una estrategia más amplia de evolución del producto. “El yute siempre ha sido un producto muy cíclico y muy vinculado a la estacionalidad. Nuestro reto es transformarlo en un producto más urbano, joven y actual, capaz de tener recorrido más allá del verano”, sostiene Ochoa.

Fabricadas artesanalmente en España, las colecciones de Macarena se sitúan en un segmento que combina tradición productiva, diseño contemporáneo y posicionamiento lifestyle, en un momento en el que parte de la industria busca revalorizar categorías históricamente estacionales mediante propuestas más transversales y orientadas a nuevos hábitos de consumo.

La marca de calzado artesanal española Macarena Shoes representa el pilar comercial e identitario más relevante de la sociedad anónima Calzados Laro S.A.. Esta firma mercantil, con sede en el histórico municipio manufacturero de Arnedo, en La Rioja, ha desarrollado su actividad industrial combinando la herencia familiar con la expansión global. Los orígenes de la empresa se remontan al año 1972, cuando comenzó como una fábrica familiar especializada en la producción de zapatillas vulcanizadas para el hogar, bajo la dirección de la primera generación de la familia Ochoa. No fue hasta el año 1994 cuando la compañía diversificó su producción hacia el calzado de yute e introdujo la marca “Macarenas”, sentando las bases de lo que hoy constituye su principal vector de exportación.

Dos abogados y una notaria suizos han sido imputados en París en el caso de las acciones de Hermès de las que un heredero de la firma francesa de marroquinería afirma haber sido despojado en beneficio de LVMH, según ha informado la AFP este viernes a través de la fiscalía de París, confirmando una información del diario Libération.

Nicolas Puech, residente suizo de 83 años, acusa a su exgestor de patrimonio, Eric Freymond, de haberle despojado de sus acciones en beneficio de LVMH y del multimillonario Bernard Arnault.

Se personó como parte civil en diciembre de 2023 por abuso de confianza, bajo la sospecha de que el gestor “había desviado desde 1998, a través de sociedades de derecho suizo que él administraba, activos cuya gestión tenía encomendada, y de haber vendido sus acciones sin su consentimiento y sin informarle al respecto”, ha precisado la fiscalía.

El 19 de noviembre de 2015 se había abierto una investigación judicial contra X a raíz de una denuncia presentada el mes anterior por Hermès International por falsedad y uso de documentos falsos, de los que era sospechoso el Sr. Freymond, según la fiscalía.

El Sr. Freymond, ya procesado por falsedad en diciembre de 2019, también fue imputado el 9 de julio de 2025 por abuso de confianza agravado entre 1998 y 2023, así como por falsedad y uso de documentos falsos en Francia y Suiza en 2024 y 2025. Fue puesto bajo control judicial con la obligación de depositar una fianza de cinco millones de euros.

Pero el gestor de patrimonio, de 67 años, “se quitó la vida” poco después, el 21 de julio de 2025, ha indicado la fiscalía, por lo que la acción pública en su contra ha quedado extinguida. Varios de sus presuntos cómplices han sido imputados en los últimos dos meses.

El 9 de abril, la abogada suiza Vanjia Megevand fue imputada por tentativa de estafa en banda organizada en 2025 en perjuicio del Sr. Puech. El 18 de mayo, fue el turno del abogado suizo François Besse de ser imputado por complicidad en abuso de confianza agravado, encubrimiento de abuso de confianza, falsedad en 2024 y 2025, tentativa de estafa en banda organizada en 2024-2025 y falsificación de contrato de préstamo.

Otro imputado el 27 de mayo: Alexandre Montavon, abogado suizo y administrador de la sociedad Dilico, sospechoso de complicidad en abuso de confianza agravado de 2001 a 2014, por su presunta participación en el desvío de las acciones de Hermès del Sr. Puech en beneficio de LVMH, y de encubrimiento de abuso de confianza. “Las personas imputadas niegan los hechos de los que se les acusa”, ha subrayado la fiscalía, y ha precisado que las investigaciones continúan.

En diciembre, LVMH y su accionista han reafirmado “con rotundidad que en ningún momento han desviado acciones de la sociedad Hermès International”.

En un desfile de moda con un toque de alta tecnología celebrado en Seúl no se ha visto ni un solo robot desnudo. En su lugar, parejas de personas y humanoides han desfilado por la pasarela con conjuntos a juego.

Un conjunto azul de estilo tejano con flecos —complementado con un sombrero de vaquero para el robot— y una chaqueta acolchada plateada de estilo retro han sido algunos de los looks que se han presentado en el evento del jueves.

Cada modelo humano y su compañero androide, de menor estatura, se han turnado para desfilar al unísono sobre el escenario.

Los diseños, que incluían vestidos de seda y amplios pantalones negros de estética espacial como los que llevaba la estrella del rock David Bowie en la década de 1970, se han ajustado cuidadosamente a las esqueléticas estructuras de los robots.

Galaxy Corporation, la empresa de entretenimiento responsable de la presentación, ha declarado que el objetivo era plantear la pregunta: “¿Cómo pueden coexistir los humanos y los robots?”.

“Nos hemos dado cuenta de que los robots también necesitan llevar ropa”, ha afirmado el CEO Choi Yong-ho.

“Así como cada ser humano es único, creemos que cada robot también debería ser distinto”.

La ropa ha sido diseñada por la empresa, cuyo portavoz ha comunicado que esperan lanzarla bajo la marca “MACH 33” a finales de año.

Los robots modelo del desfile de Seúl parecían ser un humanoide fabricado por la startup china Unitree, que son populares por su coste relativamente bajo.

Robots cada vez más diestros han demostrado ser capaces de realizar bailes coreografiados, participar en carreras e incluso de hacer volteretas hacia atrás.

La firma de servicios financieros Morgan Stanley predice que el mundo podría tener más de mil millones de humanoides para 2050.

Sin embargo, los robots totalmente automatizados —que utilizan la tecnología emergente de IA física— todavía son poco comunes, y la mayoría de las exhibiciones más impresionantes se operan de forma remota o están preprogramadas.

El zumbido de las máquinas de coser resuena entre telas de colores vivos en un atelier de Kinshasa, donde los sastres congoleños y sus clientes, grandes conocedores del estilo, han recuperado un traje que durante mucho tiempo estuvo asociado a la vida bajo un dictador.

El “abacost” consiste en una chaqueta de cuello cerrado, a menudo de estilo mao, que se lleva sin corbata, ideal para el sofocante calor ecuatorial.

Era el atuendo característico —junto con su sombrero de piel de leopardo— del presidente Mobutu Sese Seko, que empezó a llevar esta chaqueta en la década de 1970, cuando las camisas y corbatas occidentales estaban prácticamente prohibidas.

El gobernante autoritario lo impuso como vestimenta obligatoria para los funcionarios, como símbolo de identidad nacional y de ruptura con las normas de las antiguas potencias coloniales.

Incluso su nombre —una abreviatura de “a bas le costume” o “abajo el traje”— era un acto de desafío.

Tras el derrocamiento de Mobutu en 1997, después de más de tres décadas en el poder, el traje cayó en desuso al considerarse un símbolo de la antigua élite.

Ahora, casi tres décadas después, está de vuelta.

“Es la tendencia del momento”, afirma Serge Okasol, uno de los sastres más conocidos de Kinshasa, y añade que los pedidos no paran de llegar, tanto de clientes mayores como de jóvenes.

Tucked behind a petrol station in the centre of the Democratic Republic of Congo's capital, the Okasol workshop is reimagining the suit, stitch by stitch.

Tras estudiar moda en París, Serge y su hermano Auguy regresaron a casa para hacerse cargo del negocio familiar fundado por su padre.

Ministros, generales, ejecutivos y diplomáticos son ahora clientes habituales; algunos encargan hasta 15 trajes de una vez, a un coste de unos mil dólares cada uno.

“Hacerlo nuestro”

“Hay muchos ateliers como este, pero Okasol es el que mejor lo hace”, comentó un cliente a AFP tras recoger un costoso pedido.

Otro cliente, Percy Losso, señaló que los diseños más solicitados utilizan tejidos africanos, convirtiendo los trajes en una declaración de “identidad cultural”.

“Tomamos un estilo clásico y lo convertimos en nuestro propio lenguaje”, explicó Serge Okasol.

El “abacost” moderno suele presentar elaborados bordados o llamativos estampados, en marcado contraste con el aspecto sobrio de los trajes occidentales.

El diseño parte del cliente, y muchos de ellos aportan ideas inspiradas en músicos e influencers congoleños que han contribuido a recuperar el traje de la era Mobutu.

“El modelo que me enviaste por el móvil tenía el cuello en punta. Pero aquí he optado por uno más clásico”, le decía Auguy a un joven cliente mientras le tomaba las medidas.

Para eventos de alto nivel, los clientes más adinerados encargan “abacosts” decorados con estampados florales o abalorios.

Otros van más allá y añaden sus iniciales —o incluso su propio retrato— a la chaqueta.

Los sastres afirman regirse por una única regla: “Expresa tu identidad”.

“El verdadero secreto”

Detrás del negocio, un gran hangar bullía con el sonido de máquinas de alta gama importadas de Alemania y Japón.

Unos 30 trabajadores se encargaban de diferentes tareas, desde las chaquetas y los pantalones hasta las mangas y los ojales.

“Aquí la gente se preocupa mucho por los detalles”, comentó Serge. “Se puede juzgar un traje por su acabado”.

A pocas calles de distancia, hileras de trajes más baratos procedentes de Asia colgaban de percheros improvisados a lo largo de una calle embarrada.

Las chaquetas de estilo “abacost” producidas en serie se venden por unos 50 dólares, y los arreglos se hacen al momento en habitaciones poco iluminadas.

Los sastres locales afirman que la diferencia radica en la calidad, y argumentan que los productos de importación utilizan tejidos de baja calidad, a menudo mezclados con poliéster.

“El tejido es el verdadero secreto de un buen traje”, afirmó Auguy. “Los de imitación atrapan el calor. Con un tejido auténtico, puedes respirar”.

En uno de los países más pobres del mundo, el estilo sigue siendo una poderosa forma de afirmar la propia identidad, estatus y orgullo.

Kinshasa es conocida por sus dandis extravagantemente vestidos, o sapeurs, devotos de un movimiento de culto que gastan enormes cantidades de dinero en ropa de diseño.

Ya sean ricos o luchen por sobrevivir en los márgenes de la ciudad, la ropa en Kinshasa es más que moda, subrayó Auguy.

“Para un hombre de Kinshasa, vestir bien es como ponerse una armadura”, coincidió Serge. “Es una cuestión de autoestima y credibilidad”.

La casa de moda Lanvin ha iniciado una nueva fase en su desarrollo. Según ha informado WWD, la empresa ha anunciado el nombramiento de Barbara Werschine como directora general, una elección estratégica que anticipa una expansión hacia el mercado del lifestyle.

Barbara Werschine ocupaba anteriormente el cargo de directora general en el especialista en cachemir Eric Bompard. Según declaraciones de Lanvin, allí “modernizó la marca con éxito y optimizó sus resultados financieros” durante un mandato de cuatro años. Su trayectoria profesional también incluye el puesto de directora de las colecciones de marroquinería en Hermès, así como puestos clave de dirección y desarrollo en las firmas Zadig & Voltaire, Celine y Louis Vuitton.

Sucede a Andy Lew, quien ocupaba este cargo desde julio de 2025. Barbara Werschine asumirá también las responsabilidades que anteriormente gestionaba Siddhartha Shukla. Este último había dejado su cargo de director general adjunto el pasado marzo, tras haber liderado una estrategia de reposicionamiento hacia el lujo para la casa de Alta Costura más antigua de París.

Madrid – De manera tan firme, como constante, medida y callada, la firma de moda ilicitana Williot ha venido firmando una sobresaliente trayectoria que la ha llevado a posicionarse entre las marcas con mayor potencial e interés de entre las que operan actualmente en la escena minorista española. Una realidad de la que de hecho la cada vez más popular marca y el “perrito” que le sirve de emblema han empezado a trascender, con su comercialización en Europa a través del canal online, sus planes para comenzar a realizar envíos también a los Estados Unidos, con su próximo salto al canal mayorista europeo, o con su reciente acuerdo para la distribución de sus colecciones en Latinoamérica.

Abordando no solo estas, sino también otras cuestiones de interés, y que se encuentran relacionadas desde con el origen, hasta con el presente y el próximo futuro y evolución de Williot, nos entrevistamos con Juan Bautista Antón; desde el año 2020 tanto propietario como director ejecutivo y figura al frente de Williot. Firma que tras su reciente entrada en niño, esta misma temporada, y con planes más allá de su expansión internacional que van desde su próxima entrada en deporte, a la apertura de su primera tienda en Madrid, queda claro que se mantiene inmersa en un más que enérgico y electrizante proceso de crecimiento y consolidación; un escalado que, a modo de previsión, y tras haber cerrado finalmente su último ejercicio de 2025 con una facturación de 3 millones de euros, contemplan que se traduzca en ventas por de entre 3,5 a 4 millones de euros para este 2026, y de cerca de 6 millones de euros, para 2027.

1.- Se apunta a 2006, pero ¿cómo se funda, y quién funda, exactamente Williot?

Todo nace desde la empresa familiar que mi padre y mi tío tenían montada aquí en Elche dedicada al calzado. Antes habían tocado moda y habían tenido ya tiendas, pero llegó un momento en que, en respuesta a la llegada de pedidos de grandes clientes, como Kowalski o Herman Monster, deciden especializarse y dedicarse por entero al sector del calzado. Y como parte de esa actividad, hacia el año 2006, aunque la marca ya estaba registrada de antes, se deciden a lanzar una línea propia de zapatillas bajo el nombre de Williot.

2.- ¿Con qué intención?

A nivel de negocio se hizo por diversificar un poco las operaciones de la empresa con el lanzamiento, a través del canal “wholesale”, de una línea propia. Un proyecto que realmente funcionó muy muy bien, y además a nivel de toda Europa, durante los cerca de tres años en los que se mantuvo activa la línea, con la que además quisieron homenajear a mi abuelo. Primero lanzando como modelo base el típico diseño de zapatillas Oxford de lona de toda la vida, y que es el que él llevaba siempre, y después escogiendo el nombre de Williot, que era el nombre de su perro.

3.- Aún así se discontinúa la línea, ¿y cuándo y por qué se reactiva?

La idea surgió durante un viaje mano a mano que hice con mi padre a Extremadura en el verano de 2014 a visitar a uno de sus clientes; como a la semana de terminar mis estudios de arquitectura. En el trayecto de vuelta le planteé que por qué no recuperaba la marca, a la que yo veía un gran potencial, y a la semana ya estábamos poniendo en marcha Williot.

4.- Un relanzamiento que no queda solo en eso, sino en la puesta en marcha de una completa firma de moda. ¿Por qué se toma esa decisión, y no la de mantener a Williot como marca especializada en calzado?

Diría que influyeron principalmente dos cuestiones en esa decisión. La primera, la trayectoria misma que habían tenido mi tío y mi padre, que como te decía en sus comienzos a nivel empresarial ya habían tocado el mundo moda, y como que les apetecía un poco retomarlo; y la segunda, el contexto de aquellos comienzos de la década de 2010. Hablamos de unos años en los que, a nivel de la empresa familiar, se venía de estar trabajando durante cerca ya de un lustro desarrollando y produciendo la línea de calzado de El Ganso; pero a esa experiencia se sumaba además la sensación de un cierto vacío en el mercado de marcas de hombre del estilo de lo que siempre hemos querido construir desde Williot. Un vacío que entonces habían empezado, y solo empezado, a tratar de llenar marcas como Scalpers o Silbon, y ante el que se entendía que se podía responder con un lenguaje y unos planteamientos propios, y desde una marca con la capacidad de ofrecer un “total look” con el que vestir al hombre de la cabeza a los pies.

5.- ¿Y cómo se empieza a trabajar en ese objetivo, en la construcción de esa nueva marca para el hombre?

En eso siempre hemos tratado de tenerlo todo bien medido y controlado, y en los comienzos de la marca te puede decir que se llegaron a lanzar solamente como unas 40 referencias de producto. Artículos que se comenzaron a comercializar en Alicante, desde nuestra primera tienda, y que recibieron una gran acogida por parte de nuestros primeros clientes. Desde el primer día notamos que Williot gustaba como marca, desde el estilo, hasta el logo.

“Desde el primer día notamos que Williot gustaba como marca, desde el estilo, hasta el logo”.

6.- Un logo por cierto… ¿que por qué un perro?

Bueno la familia siempre ha estado muy vinculada a los Golden y Labrador Retriever, de ahí el motivo de la marca. No es que se haya escogido porque sí, sino que todo al final está enlazado con nuestra propia historia familiar, del mismo modo que lo estuvo aquella primera línea de zapatillas; aunque entonces se lanzaron sin logo. El icono se presentó ya como parte del relanzamiento de 2014 de Williot.

7.- Un proyecto, ¿al que cómo empiezas a vincularte?

En sus comienzos la marca se mantuvo dirigida por mi padre, y yo empecé haciendo un poco de todo, hasta que el proyecto comenzó ya a tomar cuerpo, que es cuando asumo las responsabilidades del cargo de director de operaciones. Pero todo eso cambia con la llegada de la pandemia en 2020. Es entonces, y a raíz de todas las complejidades que se generan, cuando termino por comprar la marca y por asumir su dirección ejecutiva, abriendo un nuevo capítulo para la firma.

8.- ¿Desde qué idea exactamente?

Al igual que cuando le planteo a mi padre la idea de recuperar Williot y de relanzar la línea como marca en 2014, cuando me hago cargo de la firma le sigo viendo un gran potencial. Un potencial todavía por explotar, pero para el que como nuevas bazas ya sé que contamos con que la marca es más o menos conocida, y que cuenta con una base de clientes. Partiendo de ahí, y con mejores proveedores, nuevas colecciones y con un enfoque estético no tan clásico y más actual, estaba convencido de que la firma podía tener un muy buen recorrido, como el que efectivamente ha tenido y estamos teniendo, y también de que conseguiríamos avanzar sobre los objetivos de darle un nuevo impulso y el de consolidarla. Para hacerlo sumo además como respaldo a la familia Sepulcre, que además de amigos pasan también a ser socios con su entrada en 2021 en el capital de Williot.

9.- ¿En qué se tradujo esa inversión?

Su entrada en el capital básicamente nos sirvió para acelerar sobre las prioridades estratégicas que nos habíamos marcado para Williot, permitiéndonos impulsar la marca en España con la apertura de más tiendas y expandiendo su presencia en el canal multimarca; y potenciar la imagen y el posicionamiento de la firma a nivel europeo, a través del canal online.

10.- A pesar de ese “potencial” que le atribuías, lo cierto es que la realidad minorista de 2020 ya no era la de 2010, y ya entonces habían empezado a irrumpir con fuerza marcas a día de hoy tan representativas de la escena minorista española como pueden ser Blue Banana, Nude Project o Yuxus.

Bueno pero a nivel de marca todas ellas tienen un concepto muy diferente al nuestro, mucho más enfocado a gente más joven, con un estilo más urbano, y siguiendo de manera más marcada tendencias como la “oversize”. Con eso al final se dirigen a una clientela que es distinta a la nuestra; que es más de unos 30 años para arriba, en una horquilla de un público que ya está posicionado, y que también está más interesado en esa moda más atemporal y menos pasajera y atada a las tendencias, que es la que buscamos ofrecer desde Williot.

11.- Y en esa apuesta, como sostienes, diferencial en el mercado, ¿cuáles señalarías que son vuestras principales puntos fuertes para competir frente al resto de marcas?

Pues más allá de esa atemporalidad que te apuntaba, lo que tenemos muy bueno como marca en Williot es que apostamos mucho por la innovación a nivel de tejido. Por ejemplo ahora contamos con mucha prenda de vestir en tejido técnico que no se arruga, de fácil planchado y de fácil secado; prenda muy cómoda para salir de viaje, y que está funcionando muy bien. Y lo está haciendo porque al final no tenemos los precios de firmas como Hugo Boss, pero utilizamos sus mismos materiales y ofrecemos su misma calidad, a precios más accesibles. Ese es uno de los principales factores que están contribuyendo al crecimiento de la marca. Y no lo digo yo, nuestros propios clientes son los que nos están diciendo que están muy satisfechos con el proceso que estamos siguiendo y con la política que estamos llevando con, de una parte, manteniendo precios, y de la otra, mejorando la calidad de las prendas e introduciendo todos estos nuevos tejidos.

12.- Has hecho ya una mención a ese rango de edad al que os dirigís, y que estaría en estos momentos entre los 25 y 55 años. ¿No resulta un espectro demasiado amplio como para que la firma pueda contar con la capacidad de dar respuesta a las demandas de los clientes de toda esa horquilla?

Para eso contamos a nivel de marca con dos bloques principales de producto, en los que tendríamos de un lado mucha sudadera, camiseta y ciertos modelos de pantalón, todo más enfocado a un público de entre 25 a 35 años; y del otro lado, diseños de las categorías como pueden ser camisa, prenda de punto o americanas, más enfocados para de entre 35 a 55 años.

“Vamos a lanzar una nueva línea deportiva, por el momento especializada en golf”.

13.- Y de entre esos dos grupos, ¿dónde se sitúa vuestra principal base de clientes?

A día de hoy nuestro público objetivo, el que más nos compra para que nos entendamos, se situaría entre los 30 y 55 años; con categorías clásicas como camisa, punto, americana y pantalón como las más vendidas.

14.- ¿Contempláis poner en marcha alguna clase de estrategia para ampliar esa audiencia, por su extremos más bajo?

Sí. Bueno de hecho hemos desembarcado en niño este año, con una primera colección que acaba ya de entrar en tienda, tanto en físico como en online, pero más allá de ahí, vamos a lanzar una nueva línea deportiva, por el momento especializada en golf, para empezar a ampliar ese espectro y dirigirnos a un público más amplio, e incluso más joven. Y lo vamos a hacer sin perder de vista cuál es nuestro estilo como marca, ni a nuestra principal base de clientes.

15.- ¿Operará bajo el paraguas de Williot, o contempláis lanzar una submarca especializada?

No, al igual que con niño, y con cualquier otra estrategia de diversificación que emprendamos, todo se va a hacer bajo la marca Williot. En este caso la principal diferencia va a estar en que vamos a lanzar nuevas referencias, alejándonos de lo que ha sido nuestra entrada en niño, que sí que la hemos basado en calcar los mismos modelos con los que contábamos para hombre, pero adaptándolas en talla. Se hizo así con la vista puesta en claramente poder ofrecer esa combinación de los mismos estilismos para el papá y para el niño, que es algo con lo que queríamos que se pudiera jugar.

16.- ¿Cuándo se lanzarán las primeras prendas?

Entraremos en deporte el próximo invierno con el lanzamiento del primer “drop”. A partir de ahí, la idea es la de seguir desarrollando la línea con nuevos lanzamientos de prendas, manteniéndonos en una estrategia de cápsulas muy pequeñitas.

17.- ¿Algún detalle que adelantar de esas primeras prendas?

A nivel de producto para la nueva línea nos vamos a seguir enfocando como hasta ahora en ofrecer prendas en tejidos de muy alta calidad, y los primeros “drops” van a venir de hecho muy dominados por prenda orgánica —todo certificado—. La novedad estará principalmente en la propia naturaleza de las prendas de esta línea, con la que buscaremos ampliar nuestro público objetivo.

18.- Una nueva audiencia, a la que vais a ofrecer además una nueva versión “adaptada” del estilo de vestir de Williot; un estilo que… ¿cómo definirías?

El estilo de Williot es un estilo “clásico modernizado”. Al final lo que nosotros ofrecemos, pero como ofrecen el resto de marcas de moda, no dejan de ser camisas, camisetas y pantalones, pero sí que en nuestro caso construidos a partir de tejidos, de detalles y de patrones que nos llevan a ofrecer algo distinto a lo que sería el típico pantalón chino o la típica camisa a cuadros de toda la vida. Y eso lo llevamos al resto de nuestras categorías de productos, entre los que contamos en estos momentos con americanas, chaquetas, abrigos, jerséis, chalecos, polos, bermudas, bañadores, zapatillas y zapatos de vestir, relojes, gafas… Abarcamos todas las categorías del armario para el hombre, a los que ofrecemos la posibilidad de ir a una tienda de Williot y salir vestido con un total look completo de la marca, de la cabeza a los pies.

19.- Con piezas, ¿que dónde se diseñan, y dónde se fabrican?

Todos las prendas se diseñan aquí en Elche; y para su fabricación, como principales focos de producción contamos con proveedores en Portugal, Turquía, Pakistán, China, Bangladés… y también naturalmente aquí, en España. Al final ese origen depende principalmente del tipo de prenda, porque por ejemplo en España y Portugal la producción está muy limitada a lo que es pantalón, camisetas, polos, sudaderas… y poco más. Para todo lo que es prenda exterior, tienes que sacar la producción fuera.

20.- Y con esa cadena de valor tan diversificada a nivel geográfico, ¿hasta qué punto os estáis viendo afectados por la guerra que persiste en Oriente Medio?

El conflicto en Irán está provocando muchos retrasos, y muchos aumentos de precios. Piensa que ahora los barcos están dando la vuelta a África sin pasar por el canal de Suez, y lo que antes te tardaba en llegar 30 o 40 días, ahora está tardando hasta 90; y a ese retraso súmale el coste extra que te pasa la naviera por tiempo de navegación y combustible. Esto también pone en evidencia el problema añadido con el que contamos, nosotros y el resto de operadores, al margen de lo que es el conflicto en sí, y que deriva de que al final lo que tenemos son a dos grandes navieras que son las que manejan prácticamente todo el transporte marítimo de mercancías, y por tanto dependes del precio que quieran imponerte.

“Preferimos perder margen que aumentar precios”.

21.- ¿Habéis puesto en marcha alguna clase de estrategia para mitigar ese impacto?

Sí, pero no hemos llevado a cabo una subida de precios. Siempre intentamos no subirlos cuando ocurren coyunturas como esta, y este caso no ha sido una excepción. Preferimos perder margen que aumentar precios. Pero lo que sí que hemos puesto en marcha es una estrategia de relocalización, y mucha de la producción me la he traído desde China a Turquía para evitar nuevas tensiones como esta en la cadena de valor.

22.- Siguiendo con esas estrategias a nivel de producto, acabáis de entrar en niño, vais a hacerlo ahora en moda deportiva… ¿contempláis la entrada en mujer?

Para mujer lanzamos una pequeña cápsula a modo de prueba, y aunque funcionó bastante bien detectamos dos problemas principales. El primero es que actualmente operamos en tiendas de entre 80 a 100 metros cuadrados, y ese espacio no da para tener a mujer representada en tienda como merecería. El segundo, es que la competencia en moda mujer es muy muy elevada. Para competir por ese nicho entendemos que necesitaríamos tiendas especializadas solo en mujer, y lanzar muchas minicolecciones para disponer de una renovación constante de la oferta. Teniendo todo esto en cuenta, a día de hoy apostar por competir en mujer, frente a todas las firmas especializadas que ya hay, lo veo una locura. Por el momento está descartado.

23.- Ahora que hablamos justamente de desafíos, ¿cuáles señalarías como a los mayores retos a los que os enfrentáis a día de hoy como marca?

El mayor reto sin duda es el de seguir operando, seguir creciendo, y seguir registrando los mismos niveles de rentabilidad y de beneficio que hemos estado registrando hasta ahora. Y lo es porque la verdad es que el actual contexto en el que operamos es extremadamente exigente y genera muchísimos problemas; y no estoy hablando ya de cuestiones internacionales y macroeconómicas, sino del día a día.

24.- Y desde una perspectiva a nivel de sector moda, ¿de qué manera os están afectando cambios y “revoluciones”, como puede ser la de la irrupción y el auge de la IA?

En lo que respecta a la IA, tenemos claro que la inteligencia artificial ha venido a ayudar, y eso lo estamos ya notando en tareas del día a día relacionadas desde con el diseño a la elaboración de las fichas técnicas de los productos. Tener por ejemplo una imagen clara del producto que estás diseñando, antes de contar con una muestra física, supone un gran ahorro de costes, de tiempo, y también de impacto ambiental.

25.- ¿Y en lo relacionado con esa “competencia desleal” por parte de las grandes plataformas asiáticas de comercio online, y que denuncian tanto un buen número de marcas como también de organizaciones empresariales del sector?

No percibo que la actividad de plataformas como Shein este llegando a tener un impacto sobre nuestras operaciones, lo veo más como un problema que puede estar afectando a moda más de tendencia, y sobre todo a moda mujer. Sin embargo las que sí que señalaría que están afectando a marcas de nivel medio como la nuestra son las operaciones de operadores como Lefties, Primark o Álvaro Moreno, que venden a unos precios inalcanzables, por debajo, y frente a los que realmente es muy difícil competir. Porque aunque no sea la misma prenda, y ni mucho menos esa pieza vaya a estar fabricada en el mismo tejido, vaya a tener los mismos lavados, y vaya a contar con la misma calidad, ese precio claramente influye en las decisiones de compra de los consumidores, además de marcar una baremo a nivel de mercado.

26.- ¿La calidad sigue pesando menos que el precio en las decisiones de compra de los clientes?

Bueno al final hay grupos de consumidores que directamente no tienen en cuenta la calidad de lo que compran, y que no piensan ni en los lavados ni en los tejidos cuando van a hacerse con una prenda. Lo único que ven es que una chaqueta, de más o menos un mismo estilo, en una tienda vale 40 euros, y en otras 120 o 130 euros.

27.- Mirando más allá del producto, y de su fabricación, ¿actualmente a través de qué canales de comercialización operáis?

Actualmente operamos a través del canal online, que es nuestro principal canal de venta directa y con el que comercializamos nuestra oferta en prácticamente toda Europa; del canal minorista, con tiendas propias y franquiciadas; y del canal “wholesale”. Completando estas operaciones tendríamos también la comercialización de nuestras propuestas desde marketplaces como Amazon, Zalando y About You; y en un apartado separado, y que identificamos como “canal discounted”, en plataformas de “ventas flash” tipo Privalia, Veepee y Showroomprive.

“La previsión es la de llegar a cerrar este 2026 con una facturación de entre 3,5 y 4 millones de euros, y 2027 en los 6 millones de euros”.

28.- Señalas al online como a vuestro principal canal de venta, ¿con qué peso exactamente?

Al cierre del año el canal online pesaba cerca del 50 por ciento de los 3 millones de euros con los que finalmente hemos completado el ejercicio de 2025; por encima de los 2,5 millones estimados en un primer momento. Mientras que, cerrando ese reparto, las tiendas físicas representarían como un 30 por ciento; el canal “wholesale” un 10 por ciento; y el otro 10 por ciento restante llega por las ventas en los marketplaces y a través de las plataformas de ese “canal discounted”.

29.- ¿Y en qué valores os situáis en términos de rentabilidad?

Cerramos el ejercicio de 2025 con un beneficio de un 25 por ciento sobre las ventas, y la previsión es la de llegar a cerrar este 2026 con una facturación de entre 3,5 y 4 millones de euros, y 2027 en los 6 millones de euros, manteniéndonos en este mismo porcentaje del 25 por ciento para los beneficios.

30.- Hablamos de duplicar ventas y de registrar un crecimiento de un +100 por cien para 2027.

Sí, y que se dará atendiendo a nuestra estrategia de crecimiento, para la que tenemos muy claro que vamos a seguir creciendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, despacio y de manera controlada y sostenida. El problema de las marcas de moda es que parece que siempre necesiten estar vendiendo más, estar creciendo más rápido, y estar continuamente invirtiendo más y más… y así sin nunca parar. Pero nosotros nos hemos marcado el objetivo de asentarnos entre los 8 y 10 millones de euros de facturación, con este nivel de beneficios del 25 por ciento —que es un beneficio muy alto—, y quedarnos ahí. Conocemos marcas que facturan entre 15 y hasta 30 millones de euros, y que su beneficio sin embargo está muy por debajo del nuestro; vendiendo cinco veces más. De lograr alcanzar y mantenernos en esos indicadores, realmente estaríamos muy muy contentos.

31.- Para lograrlo, ¿sobre qué estructura comercial y sobre qué mercados os apoyáis actualmente, tanto en físico como en online?

En online actualmente nuestras operaciones se centran en el mercado europeo; y en físico, toda nuestra actividad se concentra en estos momentos en España, con presencia de la firma en establecimientos multimarca, y con nuestro parque de tiendas. Una red en la que actualmente sumamos siete tiendas, todas propias y de gestión directa, exceptuando la tienda de Almería, que es la única para la que por el momento hemos adoptado un modelo de franquicia.

32.- Sorprende de esa red de tiendas que no haya ninguna en lo que podríamos considerar como una plaza comercial “principal” del país, como tampoco en una zona comercial “prime”.

Bueno empezamos a abrirlas siguiendo un modelo un poco de mancha de aceite, concentrando las aperturas muy cerca de aquí de Elche. Se decidió así sobre todo para poder tener bien controlada su gestión, pero ya hemos dado un salto enorme a este respecto abriendo nuestros primeros puntos de venta en el norte, en Oviedo y en Gijón, y la próxima tienda que queremos abrir, la octava, será en Madrid; también de gestión directa.

33.- ¿No se contempla seguir desarrollando entonces ese modelo de franquicia?

Recibimos muchas solicitudes para la apertura de franquicias, pero tenemos claro que no vamos a darle una franquicia al primero que pase, y la que llegue lo hará con un estudio muy detallado y de soporte detrás. Antes de lanzarnos a desarrollar este modelo queríamos contar con al menos dos años de experiencia con un punto de venta franquiciado a pleno funcionamiento, para poder ver errores, cosas que mejorar, las cosas que no van o pueden no ir del todo bien… y ahí es donde ha entrado la tienda de Almería, que como digo es la primera franquiciada que abrimos, un poco a modo de laboratorio, para nosotros, y también pensando en nuestros potenciales socios franquiciados. Porque lo que ocurre con las franquicias es que al final la gente invierte en ellas su dinero, y no queremos que eso se haga sin poder ofrecer garantías de seguridad y de un control exhaustivo para las tiendas.

34.- En cualquier caso esa apuesta por el modelo de franquicia, ¿qué prioridad cuenta a la postre dentro de vuestras actuales estrategias para el crecimiento de Williot?

Nuestras prioridades para el crecimiento es cierto que ahora mismo no están ahí, sino que están puestas en el canal “wholesale”, que es el más rápido y el que menos riesgos conlleva para el crecimiento —sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a todos nuestros clientes asegurados—, y en seguir potenciándonos en digital. Creemos que tenemos mucho margen todavía para el crecimiento en el canal online, para lo que justamente hemos incorporado más personal al departamento de imagen, y vamos a darle un renovado impulso tanto a la web como a las redes sociales. Va a ser un empuje bastante importante en términos de calidad, tanto en fotografía como en contenido, con el que vamos a dar un giro completo a nuestra presencia online; sobre todo en redes sociales.

“Ya estamos trabajando para empezar a realizar envíos también a los Estados Unidos, y acabamos de cerrar un acuerdo con un socio local para la distribución de Williot en Latinoamérica”.

35.- ¿Y en qué dirección?

Vamos a alejarnos todavía más de la estrategia esta de subir fotos por subir fotos, que es algo que nunca me ha gustado y a lo que no le he visto mucho sentido, para dar un cambio totalmente a nuestra presencia en redes. ¿Cómo? Principalmente enfocándolas a esa nueva línea deportiva, e introduciendo además mucho más video e incorporando contenido de la empresa, sobre cómo es el trabajo que hacemos, de quiénes forman parte de nuestros equipos, y en definitiva desde el que enseñar todo lo que hay detrás de la firma.

36.- Y a este mismo respecto, pero retomando el tema tiendas, ¿como definirías exactamente la estrategia que seguís, y pretendéis continuar siguiendo, para el desarrollo de esa red propia de puntos de venta físicos?

Para nosotros las tiendas lo que representan es un muy buen soporte, aparte de porque funcionan muy bien y tienen una gran rentabilidad, como bien dices no están en zonas “prime” y eso conlleva menos gastos y nos está permitiendo registrar una rentabilidad cercana también a un 25 por ciento, porque dan confianza al cliente online. Saber que tienes unos puntos físicos a los que puedes ir a ver la marca, a cambiar una prenda, a solventar cualquier clase de problema y, en definitiva, a tener ese contacto físico directo con la firma, aporta confianza. Y desde ese papel, aunque la apertura de tiendas no lo entendamos como una estrategia prioritaria para el crecimiento de la firma en estos momentos, sí consideramos que tener tiendas propias es esencial para seguir creciendo, tanto en físico como, y esto es lo que más valoramos, en el canal online.

37.- ¿Y para crecer en internacional? ¿qué estrategias contempláis poner en marcha?

En internacional actualmente como te indicaba vendemos únicamente en Europa a través del canal online, pero ya estamos trabajando para empezar a realizar envíos también a los Estados Unidos, y también para impulsar la marca a través del canal multimarca y llevarla más allá de los cerca de 350 puntos de venta en los que actualmente se comercializan las colecciones de Williot en España. Una estrategia para la que vamos a tratar de cerrar este año los primeros acuerdos con tiendas multimarca en Europa, y para la que justo acabamos de cerrar un acuerdo con un socio local para la distribución de Williot en Latinoamérica.

38.- Pero la marca ya había llegado a operar en este mercado… ¿no?

Sí, durante la primera etapa de Williot, antes de que me hiciera cargo de la empresa, la firma llegó a contar con un “master franquiciado” para Chile. La relación se mantuvo por unos 10 años, pero después de que asumiera la dirección, y con todas las complejidades que se estaban dando entonces a raíz de la pandemia, se decidió no renovar ese contrato, en un momento en el que además su titular se jubilaba. Piensa que era el momento en el que estábamos reactivando la actividad, y el tener que afrontar no solo eso, sino el cambio de temporada desde el que se opera desde Chile con respecto a España y Europa, era entonces algo un poco inasumible…

39.- Y para esta nueva etapa en la región, ¿cómo va a ser el desembarco de Williot?

Pues de momento tampoco puedo descubrirte muchos detalles, pero lo que sí puedo adelantar es que el contrato que acabamos de formalizar es con un socio distribuidor que ya cuenta con acuerdos similares con otras marcas, algunas del sector del lujo, y que va a tener los derechos de distribución de Williot para toda Sudamérica. Cuentan con una base de unos 1 500 clientes fijos, y que creemos que sin duda es una buena base para comenzar a trabajar en la región.

40.- ¿Pero solo a través del canal multimarca, o se contempla que puedan llegarse a abrir también tiendas propias?

En el acuerdo que hemos cerrado le damos a nuestro socio franquiciado la opción de llegar también a abrir tiendas de Williot, pero creemos que primero lo mejor y más necesario es crear marca en la región antes de comenzar a abrir tiendas de la firma. Eso es justamente lo que se va a tratar de hacer a través del multimarca, y también de la página web que se va a abrir en exclusiva para el mercado latinoamericano, mientras que ya en un año está previsto abrir la primera tienda de Williot en Latinoamérica. Será una tienda que además se pondrá en marcha no solo como punto de venta, sino como espacio desde el que poder transmitir de una manera más auténtica, también de cara a esos socios mayoristas, el concepto de Williot como marca, huyendo de la conexión más plana que se trasmite con un catálogo o visitando un showroom.

“Contemplamos abrir de entre cuatro a cinco tiendas propias más durante el periodo 2027/2028, en plazas de referencia como Valencia, en algún punto de Andalucía, y también en el norte”.

41.- Regresando a Europa, y a España, ¿contempláis más aperturas para este año al margen de la de Madrid?

En principio no. Este año tenemos el foco en Europa, desembarcamos en Latinoamérica, entramos en deporte, y abrimos tienda en Madrid; esa es la única apertura que por el momento se contempla para el ejercicio. Como te apuntaba se va a priorizar crecer a través del canal online, y la apertura se realizará en cualquier caso de manera paralela a ese impulso que vamos a perseguir en digital desde la web y con la renovación de nuestra presencia en redes sociales.

42.- ¿Ya sabéis dónde?

Ahora mismo seguimos barajando opciones, y ni tan siquiera podría asegurarte si será en ciudad o en centro comercial. Personalmente a mí me tira más ciudad, pero es difícil encontrar un local que se ajuste a lo que queremos, sobre todo porque no hay locales libres, y después es que hay zonas de Madrid en las que si quieres entrar tienes que irte sí o sí a centro comercial, con la inversión añadida que eso supone…

43.- ¿Cuánto más?

Pues piensa que los alquileres pueden duplicar o triplicar al de uno de los locales con los que contamos ahora mismo a pie de calle, y a eso hay que sumarle las garantías y los avales que te piden. Para una tienda en un centro comercial de Madrid, de entre unos 5 000 a 7 000 euros de alquiler al mes, hablaríamos que en avales fácil puedes tener que reservar una inversión de 100 000 euros, y a todo eso falta añadir los gastos por publicidad y gestión que te pasan por tener la tienda en el centro comercial. En nuestro caso lo que ocurre además es que no es una opción irnos a un “microlocal” del centro como sí puede hacer la típica marca de camisetas y sudaderas; no por la oferta que tenemos, el perfil de nuestro público, y por la experiencia que queremos ofrecerle. Para todo eso, necesitamos tener espacio para exponer prenda colgada, espacio para probadores, espacio para almacén… y al final eso se te come el metro cuadrado.

44.- Y mirando más allá de este 2026, y de las estrategias y acuerdos que ya habéis puesto en marcha o contempláis para este año, ¿con qué objetivos trabajáis, para un medio y largo plazo?

La idea pasa por seguir avanzando sobre nuestras mismas prioridades, enfocándonos en el canal online y reforzando nuestra presencia física con la apertura de nuevos puntos de venta, que a su vez como digo sirvan de referencia para ese cliente digital. Y a este respecto, contemplamos abrir de entre cuatro a cinco tiendas propias más durante el periodo 2027/2028, en plazas de referencia como Valencia, en algún punto de Andalucía, y también en el norte.

La compañía estadounidense de moda Gap Inc. ha actualizado sus previsiones para el ejercicio completo tras publicar los resultados financieros del primer trimestre, cerrado el 2 de mayo de 2026. El grupo ha registrado un aumento de las ventas netas del +1 por ciento, hasta los 3,500 millones de dólares, mientras que las ventas comparables han crecido un +2 por ciento, encadenando así nueve trimestres consecutivos de crecimiento positivo.

Un trimestre destacado para la marca Gap

El desempeño del porfolio ha sido desigual durante el periodo de 13 semanas. Gap Inc., con sede en San Francisco, ha visto cómo su marca homónima Gap lograba un incremento del +10 por ciento tanto en ventas netas como en ventas comparables, alcanzando los 796 millones de dólares. La compañía ha señalado que se trata de uno de los mejores resultados de la marca en más de dos décadas, impulsado por un storytelling culturalmente relevante en categorías clave como el denim, el tejido polar y la moda infantil.

Old Navy, la marca con mayor facturación del porfolio, ha registrado unas ventas netas de 2,000 millones de dólares, un +1 por ciento más que el año anterior, con un crecimiento de las ventas comparables también del +1 por ciento. El avance en denim, ropa deportiva y moda infantil se ha visto compensado por la debilidad en vestidos de mujer. Durante la conferencia con inversores, Richard Dickson, presidente y consejero delegado de Gap Inc., ha abordado los retos de esta categoría, reconociendo que el grupo no ha logrado ofrecer la ecuación adecuada entre moda y valor en las líneas de temporada, con una respuesta más débil de las clientas también en bañadores y pantalones cortos.

Las ventas netas de Banana Republic han crecido un +1 por ciento, hasta los 431 millones de dólares, con un aumento de las ventas comparables del +2 por ciento. Por su parte, Athleta, la marca de ropa deportiva, ha prolongado su declive de varios trimestres, con una caída de las ventas netas del -12 por ciento, hasta los 270 millones de dólares, y un descenso de las ventas comparables del -11 por ciento. La marca se encuentra actualmente redefiniendo su surtido de producto para la segunda mitad del año.

Beneficio operativo y detalles de márgenes

La compañía ha comunicado un beneficio operativo de 445 millones de dólares en el primer trimestre y un margen operativo del 12,7 por ciento, mientras que el beneficio operativo ajustado se ha situado en 182 millones de dólares, con un margen operativo ajustado del 5,2 por ciento. El margen bruto del trimestre ha sido del 40,5 por ciento, 130 puntos básicos por debajo del año anterior.

Las ventas en tienda del grupo han aumentado un +3 por ciento, mientras que las ventas de comercio electrónico han descendido un -2 por ciento, representando el 38 por ciento del total de ventas netas. Gap Inc. ha cerrado el periodo con 3,477 tiendas propias en aproximadamente 35 países.

El beneficio neto del trimestre ha alcanzado los 339 millones de dólares, equivalentes a 0,90 dólares por acción diluida. El beneficio neto ajustado ha sido de 145 millones de dólares, lo que representa un beneficio ajustado por acción diluida de 0,38 dólares.

Actualización de las previsiones anuales

Para el ejercicio fiscal 2026, la compañía prevé que las ventas netas crezcan entre un +1 por ciento y un +2 por ciento interanual, frente a la previsión anterior de estabilidad o ligero aumento. El grupo ha elevado su orientación de beneficio ajustado por acción diluida a un rango de entre 2,30 dólares y 2,40 dólares, frente a la horquilla previa de 2,20 dólares a 2,35 dólares.

Las previsiones anuales incorporan un beneficio de 50 puntos básicos en el margen bruto y el margen operativo derivado de las hipótesis actualizadas sobre aranceles en virtud de la Sección 122, lo que se traduce en aproximadamente 80 millones de dólares de alivio arancelario neto.

Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, el grupo espera que las ventas netas se mantengan estables o desciendan un -1 por ciento interanual respecto a los 3,700 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Se prevé que el margen bruto se mantenga estable o descienda 50 puntos básicos frente al 41,2 por ciento del año pasado.

La temporada Primavera/Verano 2027 llega en un contexto global que los analistas de tendencias describen con una unanimidad inusual. WGSN y Coloro han enmarcado 2027 como una “policrisis” que empujará a los consumidores hacia la comunidad y la naturaleza. David Shah, en su intervención en Mare di Moda, ha interpretado el momento desde una perspectiva comercial: “La gente viaja, pero ya no compra”. Las marcas prémium deben ahora justificar el precio con un valor tangible en lugar de con la ostentación. El cuaderno de tendencias Very Middle Ages de Texworld Apparel Sourcing lee el presente como un momento de “tensiones geopolíticas, expectativas sociales, transformaciones digitales y mercados cambiantes”, proponiendo un pasado reinventado como un espejo de aumento de las ansiedades contemporáneas. Lidewij Edelkoort, en la apertura de su seminario SS27 en Modefabriek, lo ha expresado con la mayor claridad: “Hacer este trabajo es cada vez más difícil, casi a diario”.

La SS27 no es una temporada de tendencias rompedoras, sino una temporada de contradicciones contenidas, lo que WGSN ha denominado el tema definitorio de 2027: “la interconexión entre polaridades”. Cinco temas generales se repiten en las previsiones aquí recogidas. “Polaridades contenidas” (Held Polarities) se sitúa en el centro, con colecciones que se niegan a elegir entre protección y provocación, modestia y exceso, romance y armadura. “Placer meditado” (Considered Pleasure) captura tanto el lema “Placer” de Munich Fabric Start como el llamado de Ellen Haeser a una “frugalidad positiva”. “El regreso de la elegancia” (The Return of Elegance) marca el fin del dominio del streetwear y la rehabilitación de la cintura y la sastrería. “La imperfección y la huella humana” (Imperfection and the Human Mark) posiciona la artesanía, la pátina y la confección visible como la contrapartida al pulido generado por la IA. Y “Las capas como lenguaje” (Layering as Language), el manifiesto central de Edelkoort para la temporada, restaura una gramática compositiva vertical a un armario que describe como “plano”. En conjunto, según la lectura de Shah, la moda “ya no solo intenta arreglar el mundo; busca sentirlo de nuevo, reconectar con los materiales, la emoción y el placer de la existencia”.

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Narrativas de tendencia para SS27

La temporada estará marcada por tres narrativas centrales, cada una dirigida a mentalidades de consumo distintas, pero interconectadas por los temas generales de la polaridad, el placer y la huella humana.

Narrativa uno: Domesticidad arraigada; un giro hacia la comida, la familia y la frugalidad meditada

• Concepto central: La primera narrativa de la SS27 sitúa lo doméstico, lo agrícola y lo comestible en el centro del imaginario de la moda. Toda la previsión de Edelkoort para la SS27, titulada The Food of Fashion, deriva tanto la paleta como la silueta de las cocinas, los mercados y las granjas. “La moda frugal”, argumenta, marca “un claro alejamiento del streetwear” hacia “la ropa de trabajo cultural y una forma de vestir más funcional y, sobre todo, más formal”.

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• Impulsores culturales: Varias fuerzas convergen. Lucie Greene observa que los consumidores están pasando de comprar tendencias a comprar identidad de marca: “comprar menos, pero comprar mejor”. El tema “Autenticidad” de Edwin van den Hoek para la moda masculina describe una esfera doméstica redefinida con el padre amo de casa en su centro, modelos desfilando con puerros y una paleta que “evoca campos en lugar de parques de oficinas de hormigón”. La mentalidad impulsada por el valor de Haeser y el auge de lo que ella llama “retail de experiencia” completan el cuadro.

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• Consumidor objetivo: El millennial acomodado que describe Greene, “menos preocupado por el estatus de marca tradicional”, que prioriza la integridad percibida, los materiales de calidad y la durabilidad. Compra en el segmento medio-alto que Greene identifica como “el punto óptimo en este momento”, moviéndose entre COS, Arket, Aligne, Rixo, ME+EM y Rise & Fall.

• Moodboard visual: Pantalones de pinzas y trajes de mezclilla a juego con la camisa por dentro; camisas de lino con cuadros de paño de cocina; jerséis gruesos y el “encanto del mercado de agricultores a la moda” que Edelkoort identifica en Batsheva y Ami Paris; patrones de vichy y de pañuelo. Una paleta extraída del queso (amarillos grisáceos claros), la leche (panna cotta en lugar de blanco puro), el verde lechuga y el “Sabor de los orígenes” de Edelkoort: amarillos, naranjas y morados apagados procedentes del maíz y las batatas de colores de Colombia y México. Abrigos de cuero encerado con lo que Edelkoort llama un aire de “pícnic urbano”, y los marrones coñac y castaño que Van den Hoek considera esenciales en todos los grupos de productos.

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Narrativa dos: Romance blindado; protección y provocación en una única silueta

• Concepto central: La segunda narrativa es la más abiertamente polarizada. Mantiene la protección y la provocación en el mismo look: corsetería que blinda y seduce, transparencias sobre superficies tratadas, sastrería formal suavizada con encajes y bordados. Very Middle Ages de Texworld enmarca la temporada como “una Edad Media reelaborada, digital e imaginada, utilizada como metáfora de las convulsiones actuales”, proponiendo la ropa “como una herramienta de protección, afirmación, resistencia o transformación”. Shah identifica el mismo dualismo: “Saint-Tropez ya no es el templo de la desnudez y la libertad; hoy se habla de bodas tradicionales, sobriedad y religión”, y sin embargo, “los ricos están empezando a mostrar de nuevo que son ricos”.

• Impulsores culturales: WGSN posiciona el Luminous Blue, el color del año 2027, como “a la vez misterioso y excéntrico”, proporcionando “un vínculo sensorial con la tradición, la cultura y la sabiduría”. La tendencia “Liberating Conventions” de Boland identifica un retorno del conservadurismo expresado a través de la “mezcla de códigos”, combinando épocas capa por capa. El tema “Unconventional” de Van den Hoek introduce pinturas de los siglos XVIII y XIX en el armario masculino: “la corbata se vuelve más delgada y se anuda con más suavidad; los pantalones se permiten un ligero abullonado; y las flores de encaje y los bordados están regresando”. En Munich Fabric Start, el colectivo o/m confirma el cambio de dirección: “Los últimos años se definieron por los looks oversize; ahora la cintura está de vuelta”. Shah sitúa el registro político: “El street style y las zapatillas están muertos; todo se está volviendo elegante”.

• Consumidor objetivo: Plural por diseño. En un extremo, el consumidor que Shah identifica como atraído por la “modestia reivindicada” y una “necesidad de guía y estabilidad”. En el otro, el consumidor que busca lo que él llama moda “deseada”: “finales felices, ternura, flores y texturas sensuales”. El cliente de novias se sitúa en esta intersección: la Barcelona Bridal Fashion Week SS27 que el verdadero reto ya no consiste en identificar qué escote, tejido o silueta dominará la próxima temporada, sino entender que en el bridal contemporáneo, la individualidad está desplazando a la tendencia hacia un escenario en el que conviven múltiples códigos estéticos capaces de responder a novias con identidades, estilos de vida y expectativas muy distintas. Por otro lado, la New York Fashion Week Bridal mostró siluetas con escote corazón, cat-eye y cintura vasca, junto con vestidos en tonos rosa y rubor y velos llamativos de estilo mantilla.

• Moodboard visual: Cuerpos de corsé estructurados y cinturas vascas; voluminosas faldas burbuja en jacquard y mikado; vestidos de línea A; vestidos columna con colas espectaculares; velos llamativos que se asientan planos sobre la cabeza como un filtro de enfoque suave. En el ready-to-wear, las siluetas burbuja evocan a Balenciaga; en la moda masculina, corbatas finas, flores de encaje y bordados en camisas de sastrería impecable, y reensamblajes de herencia y contemporaneidad al estilo de Sacai. De la “Cruzada especulativa” de Texworld, una paleta marcial de rojos y marrones oscuros, negros texturizados, caqui militar y cromo quemado; de la “Brujería nuclear”, organza iridiscente, tejidos espumosos y jerseys de segunda piel en morados espectrales, rojo carmín, opalino y verdes “radiactivos”. El Energy Orange y el Pop Pink de WGSN aportan acentos; el Luminous Blue ancla el conjunto.

Narrativa tres: La huella humana; imperfección, pátina y artesanía como contracódigo

• Concepto central: La tercera narrativa es la más coherente entre los analistas: en un mundo saturado de imágenes generadas por IA y pulido a máquina, la marca visible de la mano humana se convierte en una señal tanto estética como ética. Boland lo llama “Making Sense” (Dar sentido): “expresión exuberante”, trabajo donde “se puede ver que no puede ser hecho por una máquina”. Van den Hoek lo llama “Handmade” (Hecho a mano) y argumenta que “la IA simplemente no puede manejar la parte creativa”. En Munich Fabric Start, Tilmann Wröbel de Monsieur-T. construyó su dirección de denim en torno a la “Imperfección”: “En un mundo que parece cada vez más perfeccionado, pulido e intercambiable debido a las imágenes de IA producidas en masa, lo imperfecto es lo que captura la atención y permite la identificación”.

• Impulsores culturales: Volker Orthmann y Katharina Majorek del colectivo o/m identifican las fibras naturales, la artesanía y la “pátina genuina” como los nuevos marcadores de estatus: “Existe una fuerte necesidad cultural de una experiencia material auténtica. La creatividad genuina ganará una nueva importancia porque la gente está cansada del contenido generado por IA”. La tendencia “Fibrous Fashion” de Edelkoort trata el textil como un medio espacial, “construido a través de envolturas, fruncidos, nido de abeja, plisados y bordados”. El “Maximalismo opulento” de la Fashion Week de Río de Janeiro celebró la herencia brasileña a través de una “meticulosa artesanía”; sus “Texturas de tejido abierto” posicionaron el croché y los tejidos de rejilla como “lujo costero”. Fashion in Helsinki opera desde la misma premisa a escala comunitaria, priorizando lo impulsado por el diseño y arraigado en la herencia sobre la escala comercial.

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• Consumidor objetivo: El individualista que describe Boland, atraído por “la alegría de mezclar y ser único”, que encuentra valor en “el trabajo manual intrincado y las pequeñas imperfecciones” como “clara evidencia del toque humano”. Cada vez más, este consumidor espera que las credenciales de sostenibilidad estén integradas en el producto en lugar de comunicarse a través del marketing. Greene observa que la sostenibilidad “ya no resuena como un impulsor principal”, sino que “se ha movido realmente hacia el valor material”: innovación en tejidos, rendimiento y calidad. Haeser enmarca el mismo cambio a través del servicio: las marcas que sobrevivan “se atreverán a cambiar su modelo de negocio del volumen al conocimiento, el servicio y el significado”.

• Moodboard visual: Flecos, prendas de punto, hilos arrugados y de bucle; encajes y bordados, nombrados en Munich Fabric Start como “un mercado en crecimiento: pueden usarse para justificar precios más altos”. Estampados flocados de colores y tratamientos térmicos que encogen el hilo en Isko; el denim digital estampado de Acne. Plumas de avestruz, materiales similares a la rafia y “plumas” de tela cortadas con láser e impresas en 3D en Río. Algodones biodinámicos con certificación Demeter del proyecto Loads; algodones Pima orgánicos de Cotonea; tejidos teñidos con tintes vegetales de cultivo biodinámico. Marrones coñac y castaño de cuero teñido de forma natural con lo que Van den Hoek llama “un interesante efecto desgastado y vintage”.

Análisis de tendencias por producto

Paletas de colores

La historia cromática de la SS27 está liderada por los cinco colores clave de WGSN y Coloro: Luminous Blue (Coloro 125–28–38), el color del año, “misterioso y excéntrico”; Energy Orange (018–57–34), “un tono de alta vitalidad que demuestra resiliencia frente al cambio”; Pop Pink (151–73–22), un rosa lila más suave para una “diversión seria y no tan seria”; Meadowland Green (050–61–19), un verde medio que sirve a un “retorno a lo básico”; y Clay (014–60–13), un cálido marrón terroso con propiedades refrescantes y un matiz rosado. A estos se unen:

• Tonos terrosos y naturales: Marrones coñac y castaño nombrados por Van den Hoek como esenciales en todos los grupos de productos; la paleta base de crema cálido, beis, marrón y blanco confirmada por el tema “Natural” de Milano Unica.
• Neutros relajantes y pasteles derivados de alimentos: Los neutros grisáceos amarillo queso de Edelkoort, el “leche” (más panna cotta que blanco puro) y los pasteles oscuros, incluido el rosa viejo combinado con tonos chocolate. El rosa pálido de Première Vision, asociado por la perfumista Sidonie Lancesseur de Robertet con el ylang-ylang para una nota “cremosa y reconfortante”.
• Acentos vibrantes: Tonos de amarillo y naranja nombrados por el colectivo o/m como dominantes para el verano de 2027; la paleta “Citrus” de Edelkoort que abarca desde el amarillo limón puro hasta el amarillo-verde y tonos con inflexiones anaranjadas; rojo saturado, azul y naranja brillante bajo el tema “Sun” de Milano Unica.
• Tonos profundos y misteriosos: Los morados espectrales y el rojo carmín de Texworld bajo “Brujería nuclear”; rojos y marrones oscuros, negros texturizados, caqui militar y cromo quemado bajo “Cruzada especulativa”; gris acero, negro carbón y acentos holográficos plateados bajo “Señorío digital”; y la “estética algorítmica azul hielo” de “Inquisición de datos”. El “Consumo de gris” de Edelkoort expande el gris desde casi negro hasta tonos con matices malva inspirados en la cerámica y los metales: “el nuevo metal podría ser el estaño”.
• Paletas conceptuales: “Natural”, “Shadow” y “Sun” de Milano Unica. “Sabor de los orígenes” de Edelkoort (amarillo, naranja y morado de maíz y batatas de colores) y “El encanto del mercado de agricultores” (gráfico, con patrones de vichy y pañuelo).

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Tejidos, materiales e innovación

La materialidad en la SS27 se define por la tactilidad, el renacimiento de las fibras naturales y un explícito alejamiento de las superficies pulidas a máquina.

• Las fibras naturales reinan: Milano Unica informa que la selección de materiales “favorece los tejidos hechos predominantemente de fibras naturales”. Los tejidos en tendencia incluyen georgette de viscosa estampado o plisado, gabardina de algodón, sarga de algodón o lino elástico, lonas en relieve y con efecto slub, lonas de mezcla de lino crudo, lonas de lino y algodón bordadas o estampadas, tweeds teñidos en hilo con inserciones luminosas, seersucker, popelinas finas, algodones oxford, macramé de algodón, lanas frías melange, denims lavados y flocados, y felpas de lino.
• Superficie y textura: El colectivo o/m nombra “flecos, prendas de punto, hilos arrugados y de bucle” como centrales, con el encaje y el bordado como un “mercado en crecimiento”. Isko muestra denims de hilo encogido, acabados arrugados y estampados flocados de colores. El tema “Shadow” de Milano Unica añade jacquards luminosos, tejidos con efecto cuero recubiertos o lacados, transparencias, estampados animales tono sobre tono y jerseys fluidos y brillantes; su tema “Sun” enfatiza los jerseys compactos con acabados iridiscentes para “luminosidad y brillo”. La tendencia “Frenetic Fashion” de Edelkoort aporta charol y superficies de alto brillo; su “Fibrous Fashion” aboga por envolturas, fruncidos, nido de abeja, plisados y bordados como gramática de diseño.
• Rendimiento y protección: La dirección “Hibridación” de Shah nombra textiles inteligentes, resistentes a los rayos UV, a la sal, de secado rápido y transpirables, “conservando un toque de suavidad y ligereza”. La ropa deportiva continúa creciendo “casi un 7 por ciento” anualmente. Greene predice que los tejidos de alta tecnología y biotecnología jugarán un papel cada vez más importante, citando a Patagonia, Sweaty Betty, Arc'teryx, Acronym y Vollebak como los principales ejemplos de innovación en tejidos integrada en el producto en lugar de comunicarse a través del marketing.
• Detalles del denim: La dirección “Imperfección” de Wröbel en Bluezone se manifiesta a través de hilos encogidos, acabados arrugados, estampados flocados de colores y texturas más fuertes. Se cita a Acne por el denim digital: “imprimir sarga de algodón con aspecto de denim, eliminando los inconvenientes de los lavados clásicos o las técnicas de desgastado en términos de durabilidad y consumo de recursos”, extendido incluso a accesorios estampados como cadenas y parches.
• Enfoque en la ecoinnovación: La evaluación de Edelkoort en la sesión de preguntas y respuestas es contundente: la sostenibilidad “ha pasado a un segundo plano debido a lo que está sucediendo en el mundo”, y Tilmann Wröbel de Monsieur-T. coincide desde Munich Fabric Start en que “ha perdido su atractivo”. Ambos llegan a la misma conclusión: “No hay alternativa”. Esa tensión es visible en lanzamientos concretos en la misma feria. Cotonea presentó tejidos de raro algodón Pima orgánico certificado por GOTS, cultivado por agricultores estadounidenses bajo acuerdos de compra fija. Loads, con una granja Demeter holandesa y la ONG británica Dirt, estrenó el primer textil con certificación Demeter: algodón egipcio de cultivo biodinámico teñido con tintes vegetales de cultivo biodinámico, cinco tintes en el lanzamiento, diferenciándose de GOTS por la completa evitación de productos químicos sintéticos y un método de agricultura regenerativa que prohíbe prácticas como el arado.

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Siluetas, formas y prendas clave

Las siluetas de la SS27 contienen las polaridades centrales de la temporada —protección y provocación, comodidad y estructura— dentro de prendas y looks individuales.

• Moda femenina:
  • El regreso de la cintura: El colectivo o/m y David Shah confirmaron en Munich Fabric Start que “la cintura está de vuelta” después de años de dominio del oversize. Las nuevas siluetas presentan formas globo, volantes y peplos. La tendencia “Craft of Black” de Edelkoort convierte la cintura en “un punto focal, a menudo ceñida o con cinturón”; el doble cinturón regresa como accesorio.
  • Códigos nupciales estructurados: De la Barcelona Bridal Fashion Week, la silueta “Top Model”: cuello alto, mangas largas, cuerpo encorsetado. Volúmenes “Bubble Up” en jacquard y mikado; “Romance maximalista” a través de detalles de rosetas en 3D y volantes de tul y organza; “Minimalismo moderno” en drapeados arquitectónicos limpios en Sophia Lopez, Allure y Stephane Rolland. De la New York Bridal SS27: escotes esculpidos (corazón, cat-eye, festoneado), vestidos con cintura vasca, siluetas de línea A, vestidos de baile esculpidos, vestidos columna con cola, vestidos en tonos rosa y rubor, y velos llamativos de estilo mantilla.
  • Las capas como lenguaje: El manifiesto central de Edelkoort. “Ahora todo en una tienda es plano. No hay nada más aburrido, obviamente, que tener prendas de la misma longitud una encima de la otra, porque no se puede jugar. La moda ya no se mueve”. Su “Sandwich Sensation” traduce las capas en construcciones multicolores, croché y ensamblajes textiles construidos a partir de “los restos de los restos”.
• Moda masculina: Los cuatro temas de Van den Hoek abarcan toda la gama. “Autenticidad” trae de vuelta los pantalones de pinzas, los trajes de mezclilla a juego con la camisa por dentro, las camisas de lino con cuadros de paño de cocina y los jerséis gruesos. “Innovación” aporta jacquards de fantasía hiperbólica, tejidos de punto “que recuerdan al vidrio”, recubrimientos aceitosos en sintéticos, cuero de alto brillo y chaquetas bomber transparentes superpuestas en System y Lacoste. “Unconventional” proporciona corbatas más finas y anudadas suavemente, pantalones ligeramente abullonados, flores de encaje y bordados en camisas de sastrería impecable, y reensamblajes al estilo de Sacai. “Handmade” cambia la paleta a marrones coñac y castaño a través de cuero teñido de forma natural con un “efecto desgastado y vintage”.
• Siluetas de género fluido: La tendencia “Trajes” de Río mostró sastrería de tres piezas de estilo masculino en las pasarelas femeninas de Aluf, Apartamento 03, Helo Rocha y Lucas Leao, una contrapartida al streetwear y una confirmación de la observación de Shah de que “todo se está volviendo elegante”.

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Estampados, patrones y gráficos

Los estampados de la SS27 se alejan en gran medida del espectáculo floral explícito, asentándose en cambio en la textura, los códigos de herencia y los híbridos conceptuales.

• Inspirados en la herencia y la artesanía: Cuadros de vichy, patrones de pañuelo y motivos de prendas de agricultores tradicionales bajo la tendencia “El encanto del mercado de agricultores” de Edelkoort; cuadros de paño de cocina en camisas de lino; motivos de papel pintado histórico y estampados étnicos ocultos en el forro de esmóquines impecables en la tendencia “Unconventional” de Van den Hoek. Milano Unica informa de florales “más apagados y discretos que en temporadas anteriores”, con encajes y macramé que presentan patrones regulares en lugar de flores literales.
• Animales y geométricos: Estampados animales tono sobre tono bajo el tema “Shadow” de Milano Unica; patrones geométricos, rayas, barras y cuadros bajo su tema “Sun”. Shah anticipa rayas sombreadas y en “degradado”.
• Botánicos derivados de alimentos: Las paletas de Edelkoort, construidas a partir de lechuga, puerros, batatas, maíz de colores, bayas, pimientos. Calados y nido de abeja como gráficos de superficie: la dirección “Frolic Fashion” de Edelkoort añade “efectos de nido de abeja, tejidos calados y delicadas transparencias” en suaves tonos de bayas de rosa, blanco y rojo, más cercanos a la construcción de la superficie que al patrón estampado, pero que se leen visualmente como una ligereza botánica en el cuerpo.
• Digitales y algorítmicos: Van den Hoek identifica “gradientes de color que parecen originarse en software de renderizado en lugar de en la naturaleza”. La tendencia “Inquisición de datos” de Texworld propone la ropa como “una interfaz, una segunda piel, una extensión del yo digital”, en una “estética algorítmica azul hielo”.
• Posicionamiento y escala: Estampados integrales en tejidos ligeros de verano; bordados localizados y aplicaciones de encaje en velos de novia y camisas de sastre; detalles estarcidos y cortados con láser en el denim; las “plumas” de tela con plumas impresas en 3D de Río en Lucas Leao.

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Accesorios

• Calzado: El cambio de dirección de la categoría proviene de Munich Fabric Start, donde Katharina Majorek del colectivo o/m declaró: “El street style y las zapatillas están muertos; todo se está volviendo elegante”. Dentro del estilismo “Frolic Fashion” de Edelkoort, los calcetines de punto abierto rosa llevados con tacones —“distintivamente femeninos, alegres y monos”— apuntan a una contracorriente lúdica.
• Bolsos: Milano Unica informa que los accesorios “muestran una preferencia por las materias primas” enriquecidas con detalles metálicos o elementos hechos de plástico y caucho reciclados, “un enfoque centrado en el material, la funcionalidad y la sostenibilidad”. Los accesorios de denim estampado de Acne —cadenas y parches— ejemplifican el cruce con el denim digital.
• Cinturones: Edelkoort señala el regreso del doble cinturón como “un regreso como accesorio”, ligado a la renovada importancia de la cintura.
• Velos de novia: De la New York Fashion Week Bridal, el accesorio insignia de la temporada: “velos llamativos” que se asientan planos sobre la cabeza “como una mantilla clásica, creando un marco impresionante para el rostro y los hombros de la novia, actuando como un filtro de enfoque suave”.
• Gafas: Van den Hoek identifica “gafas de sol futuristas moldeadas alrededor de la cabeza en líneas geométricas” dentro de su tema “Innovación”.
• Otros: La dirección “Inquisición de datos” de Texworld propone prendas “ajustadas con módulos intercambiables”, una lógica de accesorios adyacente a la tecnología ponible.

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Directrices de estilismo

• Capas: La instrucción de estilismo definitoria de la temporada, repetida por todos los analistas. Edelkoort insta a la industria a “reintroducir el proceso de superposición de capas. Las diferencias de longitud también crean un mensaje más completo en cómo se viste la gente”.
• Juego de proporciones con una cintura renovada: Formas globo, volantes y peplos, con la cintura re-enfatizada después de años de siluetas oversize.
• Mezcla de alto y bajo a través de las épocas: La tendencia “Liberating Conventions” de Boland aboga por combinar diversos estilos, estampados y décadas “capa por capa”, y mezclar ocasiones: “ropa de noche con una sudadera informal”, como ya han mostrado Chanel, Bottega Veneta y Balenciaga.
• Lujo silencioso, recalibrado: El posicionamiento en el “segmento medio-alto” de Greene se traduce en un estilismo que prioriza la integridad percibida sobre la visibilidad del logo. La dirección “Lujo sobrio” de Shah añade “tonos sólidos, minimalismo caro” al armario.
• Exuberancia meditada: La señal “Exuberancia” de Shah —“el fin del minimalismo: un retorno a ‘presumir’, materiales vibrantes y alegría visual”— se sitúa junto a la dirección modesta en lugar de reemplazarla, a menudo en el mismo armario.
• Acentos kidulting: La quinta señal de Shah —“nostalgia y la dulzura de la infancia” (piensa en Labubu)— se manifiesta a través de detalles monos e ingenuos, calcetines de punto abierto rosa con tacones (la tendencia “Frolic Fashion” de Edelkoort) y toques gráficos influenciados por juguetes.

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Perspectivas comerciales y acciones para compradores

La SS27 aterriza en un entorno comercial que David Shah caracteriza sin rodeos: “La gente viaja, pero ya no compra”. La clase media global está dispuesta a pagar un extra por experiencias, pero duda en invertir en ropa; los recientes escándalos de lujo, especialmente en torno a Loro Piana, han endurecido el escepticismo del consumidor. Las marcas prémium deben ahora justificar el precio con un “valor tangible y medible respaldado por una narrativa coherente”. Munich Fabric Start ha informado de que su espacio reservado es aproximadamente un 20 por ciento más pequeño que en la edición anterior, con equipos de diseño reducidos y presupuestos de pedidos ajustados. No es una temporada para construir gamas especulativas.

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• Traducción para el retail y merchandising:
  • El storytelling es clave: Cada una de las tres narrativas de la temporada —domesticidad arraigada, romance blindado y la huella humana— conlleva un moodboard visual y un perfil de consumidor distintos, adecuados para el merchandising en tienda y digital. Los marcos específicos de los analistas añaden una granularidad temática más fina: las paletas derivadas de alimentos de Edelkoort, los cuatro universos de Very Middle Ages de Texworld (Señorío digital, Brujería nuclear, Cruzada especulativa, Inquisición de datos) y las cinco señales de Shah (Hibridación, Emoción, Protección, Kidulting, Exuberancia).
  • Versatilidad y funcionalidad: Las prendas que contienen contradicciones —formales pero cómodas, protectoras pero expresivas, deportivas pero elegantes— se ganan un espacio en las estanterías. Shah nombra la “diversión híbrida” como la dirección textil definitoria del año, mezclando estética técnica con emoción sensorial.
  • Sostenibilidad re-enmarcada como valor material: Greene observa que la sostenibilidad “ya no resuena como un impulsor principal”, sino que “se ha movido hacia el valor material”. Comunique el origen de la fibra, el acabado, la durabilidad y la innovación en lugar de afirmaciones abstractas de sostenibilidad.
• Consideraciones sobre precios y márgenes:
  • El segmento medio-alto como punto óptimo: La lectura comercial de Greene es decisiva: “Ese segmento medio-alto es el punto óptimo en este momento”. El lujo se ha visto socavado por lo que ella llama “inflación desmedida”; la elevación de COS, Arket, Zara, Aligne, Rixo, ME+EM y Rise & Fall representa la oportunidad más fuerte actualmente.
  • Valor en la innovación: El encaje y el bordado, señala el colectivo o/m, “son un mercado en crecimiento: pueden usarse para justificar precios más altos”. Los tejidos de alta tecnología y biotecnología, los acabados de rendimiento y las fibras naturales certificadas permiten un posicionamiento prémium sin ostentación.
• Análisis del panorama competitivo:
  • La autenticidad como diferenciador: El argumento de Haeser de que “los actores que seguirán siendo relevantes en 2030 son aquellos que cambien una mentalidad impulsada por las tendencias por una impulsada por el valor” se aplica ahora. Las marcas con una filosofía clara, un producto principal sólido y una artesanía visible superarán a las marcas que escalan la respuesta a las tendencias.
  • El retail como infraestructura cultural: Greene argumenta que “la gente ya no va a las tiendas a comprar un producto”. Las tiendas funcionan como “lugares donde las marcas se experimentan de primera mano”: descubrimiento, educación e inmersión. Señala a Aimé Leon Dore como el ejemplo revelador: “una marca de moda que extiende su universo a través de un café e incluso una estación de radio en streaming”, reflejando “un enfoque más fluido y multidisciplinario del retail, donde la moda se cruza con la cultura, el estilo de vida y categorías como el hogar”.
  • Agilidad a través de la microproducción y la relocalización: Haeser identifica el “hecho por encargo, la microproducción e incluso la producción en o cerca de la tienda” como una dirección creíble. La relocalización está creciendo, pero “apenas ha llegado al consumidor medio todavía”; los primeros en moverse se adueñarán de la narrativa.
• Estrategia de pedidos anticipados:
  • Momento óptimo: Munich Fabric Start ha reprogramado su edición de otoño de septiembre a mediados de julio, con el 80 por ciento de los expositores y visitantes a favor. Alinee los pedidos anticipados con este nuevo ritmo siempre que sea posible.
  • Previsión de la demanda: La lectura de Shah favorece los esenciales que mantienen su valor a lo largo de la temporada —piezas híbridas de deporte y lujo, tejidos de rendimiento, sastrería estructurada, ropa formal meditada— sobre la novedad impulsada por las tendencias. Las señales de kidulting, exuberancia y artesanía pueden abordarse a través de lanzamientos cápsula.
  • Mitigación de riesgos: Con los consumidores en “modo ahorro”, los materiales duraderos y de alta calidad reducen las devoluciones y mejoran las ventas a precio completo.

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Al mantener las polaridades de la SS27 en lugar de resolverlas, los ejecutivos de la moda pueden curar colecciones que se lean como protectoras y expresivas, arraigadas y alegres, colecciones que coincidan con un consumidor que, según la lectura de Shah, “busca sentir [el mundo] de nuevo, reconectar con los materiales, la emoción y el placer de la existencia”.

La popular marca danesa de moda Ganni ha publicado su Informe de Responsabilidad 2025, con el que cierra su estrategia de sostenibilidad Gameplan 2.0 (2023–2025) e introduce Gameplan 3.0, el nuevo marco que orientará sus compromisos medioambientales y sociales hasta 2028.

El documento recoge metas no alcanzadas, barreras estructurales aún pendientes de resolución y una recalibración de objetivos en un contexto que la propia compañía describe como una “retirada silenciosa” generalizada de las promesas de sostenibilidad en el sector.

Reducción de emisiones, con el Alcance 3 como principal desafío

En 2025, Ganni redujo un 32 por ciento sus emisiones absolutas de carbono respecto a 2021, año base de referencia. El total se situó en 25.065 toneladas de CO₂ equivalente frente a las 37.036 toneladas iniciales, consolidando así una trayectoria descendente tras el incremento registrado el año anterior.

El principal desafío continúa concentrado en el Alcance 3, que representa el 98 por ciento de la huella total. Más de dos tercios de estas emisiones proceden directamente de los productos, condicionados por materiales y procesos de fabricación, mientras que el transporte desde proveedores añade un 13,5 por ciento adicional.

La compañía atribuye esta reducción a la combinación de varios factores, entre ellos un mayor uso de materiales de menor impacto, una ligera disminución de los volúmenes de producción respecto a 2024 y la expansión de proyectos de insetting de carbono. Este enfoque consiste en cofinanciar, junto a proveedores, instalaciones de energías renovables dentro de la propia cadena de suministro.

El informe reconoce, sin embargo, un incumplimiento relevante en este ámbito. El objetivo de integrar a siete proveedores en el programa no se alcanzó y se quedó en cuatro, ubicados en Portugal e Italia. Ganni señala como causas la volatilidad de la cadena de suministro, el contexto geopolítico y las exigencias estructurales del modelo, que requiere estabilidad productiva y propiedad de las instalaciones por parte de los proveedores.

Materiales, el eje central de la descarbonización

La estrategia de materiales sigue funcionando como la principal palanca de reducción dentro del Alcance 3. A través de su sistema interno Fabric Score, Ganni clasifica los tejidos en tres categorías según su impacto ambiental con el objetivo de orientar progresivamente sus compras hacia opciones de menor huella.

En 2025, el 85 por ciento de los materiales ya se situaban en la categoría Preferred. El mix se compone principalmente de fibras vegetales con un 47 por ciento, seguidas de sintéticas con un 26 por ciento y animales con un 20 por ciento, lo que refleja una transición avanzada pero aún incompleta. Materiales como algodón y poliéster siguen teniendo presencia, aunque cada vez más en versiones recicladas o certificadas.

La compañía mantiene el objetivo de alcanzar un 100 por ciento de materiales Preferred en 2028. Este compromiso se alinea con el objetivo validado por la iniciativa Science Based Targets, que establece una reducción del 50 por ciento de emisiones absolutas para 2031 respecto a 2021, tras una revisión metodológica que ajustó algunos hitos intermedios.

El avance convive con una evolución más lenta de los materiales experimentales. Las denominadas Fabrics of the Future, desarrolladas a partir de residuos o procesos alternativos como restos de aceite de oliva, cuero reciclado o algodón de reciclaje químico, alcanzaron el 4 por ciento del total, frente al 3 por ciento del año anterior, todavía lejos del objetivo del 10 por ciento para 2028. El informe identifica como principales barreras su coste, la limitada adopción industrial y las dificultades de escalado.

El documento incorpora también por primera vez la biodiversidad como línea estratégica emergente, aunque todavía en fase de definición. La compañía prevé completar su análisis de materialidad en 2027, momento en el que establecerá sus prioridades de impacto en este ámbito.

Dimensión social, foco en proveedores clave y nuevas alianzas

En el plano social, Gameplan 3.0 refuerza el foco en las trabajadoras del sector textil y da continuidad al Programa de Salario Digno como eje central de su estrategia. La iniciativa se mantiene activa en ocho proveedores de primer nivel, aunque dos han salido del programa tras finalizar su relación comercial con la marca.

El objetivo de extender este estándar al 100 por ciento de los proveedores de primer nivel no se ha cumplido. En respuesta, la compañía ha reorientado su estrategia hacia los proveedores core, que concentran el 80 por ciento del negocio y donde su capacidad de influencia es mayor. En este grupo, el 46 por ciento ya paga un salario digno o recibe complementos por parte de la marca, con la meta de alcanzar la cobertura total en 2028.

Este replanteamiento convive con una expansión de las herramientas de gobernanza social. Destaca una alianza de tres años con ONU Mujeres orientada a programas de mentoría, voluntariado y apoyo económico. Paralelamente, Ganni amplía sus auditorías sociales a proveedores de Nivel 2, lo que permite una mayor visibilidad más allá del ensamblaje final.

La compañía desarrolla además nuevos mecanismos de escucha directa en la cadena de suministro. Entre ellos, un piloto en India junto a la plataforma &Wider, que incorpora encuestas anónimas a trabajadores como herramienta para evaluar condiciones laborales y el impacto de los programas sociales.

En paralelo, avanza en el desarrollo del Pasaporte Digital de Producto, herramienta que si sale adelante integrará información completa de cada prenda desde los materiales hasta su fin de vida. Este tipo de sistemas se está acelerando en la industria de la moda en previsión del marco regulatorio de la Unión Europea, que prevé su implantación obligatoria en los próximos años, lo que está llevando a las compañías a estructurar y digitalizar sus datos de producto con antelación.

El Tokyo Fashion Award se instalará en París durante la próxima Fashion Week masculina (del 23 al 28 de junio de 2026). Este programa de apoyo a la joven creación nipona contará con un espacio llamado “showroom.tokyo in Paris” en el barrio de Le Marais.

El Tokyo Fashion Award, organizado por el Gobierno Metropolitano de Tokio y la Japan Fashion Week Organization (JFWO), apoya a los diseñadores de moda con sede en Tokio en el desarrollo de sus negocios y en el fortalecimiento de su presencia internacional. Del 24 al 29 de junio de 2026, en París, ocho marcas seleccionadas para las ediciones de 2025 y 2026 del Tokyo Fashion Award presentarán sus colecciones Primavera/Verano 2027.

Entre las firmas presentes, los visitantes podrán descubrir Anthem A, Kiminori Morishita, Kotohayokozawa, Paratrait o Matsufuji.

La cita será también la ocasión de presentar un proyecto colaborativo que reúne a la marca de gorras '47, a nueve marcas japonesas agrupadas bajo la entidad “Japan 9” y al curador de moda Motofumi Kogi. Más conocido por el seudónimo de “Poggy”, este último es una figura clave de la moda masculina contemporánea y del streetwear en Japón. Ha colaborado con varias marcas internacionales como Levi's, Converse y Puma.

Cabe destacar también la fuerte y constante presencia de la creación japonesa esta temporada, con el protagonismo del trabajo de Hideaki Shikama en Pitti Uomo, la llegada de Soshi Otsuki al calendario de la Fashion Week de París, y sin olvidar los desfiles de marcas japonesas históricas y consolidadas como Yohji Yamamoto, Kolor, Auralee o Comme des Garçons.

Pomellato presenta su primera exposición en París en el Palais de Tokyo, un homenaje al papel singular de la Maison en redefinir lo que la joyería puede ser: más libre, más audaz, más alegre y profundamente conectada con la vida de las mujeres. Comisariada por Alba Cappellieri, directora del Departamento de Diseño de Joyería del Politécnico de Milán, “Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire” traza una constelación de revoluciones de estilo, artesanía, color, imagen y la mujer, a través de los códigos creativos que han dado forma a Pomellato desde su fundación en Milán en 1967.

Incluso el nombre es una declaración. “Pomellato” es la palabra italiana que designa a un caballo con un pelaje moteado y poco común, un guiño a la pasión por los caballos del fundador Pino Rabolini y al consejo de su padre de “apostar por el caballo ganador” cuando decidió crear su propia empresa. Rabolini eligió el caballo más distintivo: símbolo de movimiento, elegancia innata y fuerza armoniosa, cualidades que acabarían definiendo el carácter de la Maison.

“Pomellato nació en una época de profunda transformación. En la sociedad, la cultura y las artes estaba emergiendo una nueva conciencia, en la que las mujeres reclamaban mayor libertad, independencia y visibilidad”, comenta Sabina Belli, CEO del Grupo Pomellato. “En el fervor creativo que impulsó el prêt-à-porter italiano y el auge internacional del diseño milanés, Pomellato impulsó una visión igualmente transformadora de la joyería: refinada, sensual e inconfundiblemente contemporánea. Esta magnífica exposición celebra el enfoque vanguardista de la Maison hacia el diseño creativo, la artesanía, la feminidad y la creación de imagen.”

Pomellato inauguró un nuevo diálogo entre joyería y moda, como primera Maison de joyería en confiar sus campañas a grandes maestros de la fotografía. La exposición presenta el trabajo de los fotógrafos que forjaron el lenguaje visual de Pomellato: Gian Paolo Barbieri, Helmut Newton, Albert Watson, Horst P. Horst, Snowdon, Javier Vallhonrat y Michel Comte e incorpora por primera vez, dentro de este relato, imágenes de Herb Ritts, en un recorrido que refleja la evolución de la visión de la mujer Pomellato a lo largo de las décadas.

“En los años sesenta, el mundo de la joyería era profundamente tradicional, tanto en su lenguaje estético como en sus significados simbólicos. Pomellato rompió con las convenciones, transformando formas, materiales, técnicas, comportamientos y simbolismos sociales. La exposición está dedicada a estas revoluciones y a la mirada precisa de los fotógrafos que supieron capturarlas y narrarlas magistralmente”, añade la comisaria Alba Cappellieri.

La exposición dedica una sección a cada revolución de Pomellato, en un recorrido inmersivo entre imágenes, patrimonio y colecciones contemporáneas.

La revolución de la imagen

En los años setenta, el imaginario Pomellato capturaba un espíritu experimental, cuando se difuminaban los límites entre las artes y el estilo callejero entraba en el vocabulario visual del lujo, incluyendo la obra visionaria de Gian Paolo Barbieri. A través de su objetivo, la composición rigurosa se funde con una sensualidad típicamente milanesa, retratando una presencia femenina donde la atmósfera y la narrativa son tan esenciales como la propia joya. En los años ochenta, la revolución de la imagen de Pomellato alcanza una audacia madura. El blanco y negro imponente de Helmut Newton introduce un cambio radical: campañas que parecen manifiestos visuales, mujeres como protagonistas, joyas como declaraciones y la publicidad convertida en arte. Una feminidad intensa y libre, que transforma las joyas Pomellato en símbolos del deseo contemporáneo.

En los años noventa, la exposición se despliega como una secuencia expositiva con los fotógrafos que moldearon la identidad visual de la Maison. Albert Watson y Horst P. Horst traducen la discreta sofisticación de Pomellato en una visión coherente de una mujer real: segura, consciente y plenamente dueña de su atractivo.

Herb Ritts aporta su característico claroscuro escultórico, revelando las superficies pulidas de las joyas Pomellato en un lenguaje de piel, sombra y luz. La narrativa continúa con los retratos sensuales de Snowdon, las imágenes innovadoras de Javier Vallhonrat y la mirada de Michel Comte, situada entre el reportaje y la moda, capturando mujeres carismáticas que encarnan el creciente deseo de independencia del decenio.

Juntas, estas campañas constituyen un patrimonio visual único: un archivo donde joyería, cultura de la moda y fotografía de autor convergen en obras creadas para perdurar.

“Siempre he admirado la decisión audaz y visionaria de Pomellato de confiar la narrativa de sus joyas a los más grandes maestros de la fotografía. Su visión creativa, a lo largo de los años, ha capturado la identidad inconfundible de la marca a través de imágenes que permanecen atemporales e imborrables”, declara Vincenzo Castaldo, Director Creativo de Pomellato.

La revolución de la artesanía: cadenas icónicas

La primera revolución de Pomellato se escribe eslabón por eslabón. La Maison transformó la cadena, antes un elemento puramente funcional, en un proyecto creativo y una firma de artesanía de excelencia. Flexibles, táctiles y escultóricas, las cadenas Pomellato encarnan el diálogo entre la tradición orfebre y la inspiración contemporánea, moldeadas y pulidas a mano hasta que el oro fluye con naturalidad sobre la piel. Desde la Gourmette y Boule hasta interpretaciones posteriores como Catene e Iconica, la evolución de las cadenas Pomellato refleja una búsqueda constante de forma, volumen y sensualidad. Celebran la maestría artesanal italiana y los valores esenciales de la Maison: libertad, autenticidad y una feminidad moderna más allá de los estereotipos.

La revolución del estilo: volúmenes escultóricos

Pomellato ha desarrollado un estilo nuevo y disruptivo, reinterpretando la herencia orfebre con una sensibilidad contemporánea. Los volúmenes generosos, las siluetas suaves y las superficies táctiles están concebidos como esculturas para llevar: audaces pero refinadas, completamente hechas a mano para invitar al movimiento y al tacto.

Desde los collares Gemelle de los años setenta hasta la colección Pentagoni, los volúmenes de Pomellato expresan una idea profundamente milanesa de elegancia: aparentemente sencilla, en realidad fruto de una ejecución magistral donde comodidad, sensualidad e inteligencia de diseño son inseparables.

La revolución del color: gemas audaces

Pomellato es color, pionero de la filosofía de las “Free Gems”, desafiando la jerarquía tradicional de las piedras y adoptando una paleta no convencional. En el universo de la Maison, el color se convierte en un lenguaje emocional hecho de combinaciones inesperadas, contrastes atrevidos y formas generosas.

Cortes innovadores —entre ellos el icónico Nudo— dan vida a las gemas, mientras que cabujones emblemáticos como Griffe y Mora elevan la piedra, la abren a la luz y le permiten respirar sobre la piel.

Desde creaciones históricas como Bisanzio y Mosaico, hasta iconos como Nudo y Gemme Superlative, esta visión recorre toda la historia de Pomellato y alcanza su punto culminante en la Alta Joyería, donde la selección meticulosa y las composiciones valientes transforman las gemas en expresiones de carácter, emoción y placer.

La revolución del empoderamiento: Pomellato for Women

La revolución más duradera de Pomellato está dedicada a las mujeres. Desde el principio, la Maison ha creado joyas diseñadas para mujeres que eligen por sí mismas, que buscan independencia, celebran el deseo y marcan logros personales.

Una feminidad inclusiva, poderosa y autodeterminada.

Este compromiso continúa hoy con Pomellato for Women, la plataforma de comunicación y activismo fundada en 2017 con motivo del 50º aniversario de la Maison, destinada a sensibilizar, dar voz y promover cambios en torno a la igualdad de género, abordando desafíos urgentes, comenzando por la lucha contra la violencia de género. Los retratos en la exposición honran a los rostros que han dado presencia al proyecto, y también preservan el legado de las muchas mujeres cuyas historias y espíritu han inspirado a Pomellato desde el inicio.

La exposición se inaugura con una visita privada exclusiva el 23 de junio de 2026 en París. En esta ocasión, Pomellato desvelará también su última colección de Alta Joyería, Pomellato Stile Libero, un nuevo capítulo en la audacia creativa y la excelencia artesanal de la Maison.

Información de la Exposición

Del 24 de junio al 20 de julio de 2026

Palais de Tokyo

Tommy Hilfiger, que forma parte de PVH Corp., presenta una nueva campaña junto a los jugadores más emblemáticos del Liverpool FC en la colección de verano de 2026, en un momento en que el fútbol se prepara para un hito cultural.

Con un fondo de imágenes optimistas y vibrantes, los jugadores se reúnen con ilusión antes de que muchos de ellos emprendan su andadura internacional hacia el escenario más importante del mundo, mientras la colaboración sigue dando forma a una visión de estilo para la próxima era de este deporte.

Centrándose en cómo se comportan los deportistas cuando la atención mundial está en su punto álgido, la campaña explora la cultura más amplia que rodea al fútbol moderno, donde la moda y el mundo que rodea al deporte están más conectados que nunca. Una selección de escenas íntimas captadas cerca de Anfield por Alisdair McLellan se combina con retratos impactantes y momentos de la llegada de la plantilla que reflejan el paso del club a la selección, mientras los jugadores del equipo masculino del Liverpool FC definen el estilo a su manera.

«Siempre he considerado el deporte como uno de los lenguajes culturales más poderosos: conecta a las personas a través de la identidad, la emoción y la expresión personal», afirmó Tommy Hilfiger. «Lo que me entusiasma del fútbol hoy en día es cómo el estilo personal se ha convertido en parte de ese discurso. Esta campaña muestra a los jugadores del Liverpool FC llevando nuestros iconos de Tommy a una nueva era de influencia deportiva y vestimenta moderna».

Como reflejo de la visión de esta colaboración, cada jugador aporta su propio punto de vista al icónico y moderno estilo «preppy» de TOMMY HILFIGER, luciendo looks a medida de la colección de verano de 2026. Vestidos con prendas de sastrería refinada, como la blazer de lino, Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo muestran su interpretación sartorial del estilo «tunnel walk», mientras que Alexis Mac Allister y Alexander Isak adoptan un enfoque más sobrio del estilo preppy de Tommy con el icónico polo de punto trenzado y los pantalones chinos.

Cada look se basa en la paleta característica de rojo, blanco y azul, con un sutil guiño a la herencia náutica de la marca que se refleja en las rayas bretonas y las prendas de abrigo de inspiración marítima. El resultado es una expresión renovada de «Prep Made Current», un enfoque que actualiza los clásicos estadounidenses a través del corte, el tejido y el color. Arraigado en la tradición y moldeado por la individualidad, cada look r esulta personal, seguro y distintivo.

Durante más de 40 años, Tommy Hilfiger ha forjado un legado basado en la fusión de F.A.M.E.S. — Fashion, Music, Entertainment and Sport — y ha marcado la forma de vestir de los deportistas en momentos culturales emblemáticos. Desde el patrocinio de equipos de Fórmula 1®️ en los años 90 hasta el vestuario de los pilotos del equipo Cadillac de Fórmula 1®️, Valtteri Bottas y Checo Pérez, en apariciones de alto perfil por todo el mundo, y ahora con la colaboración con el icono del fútbol americano Travis Kelce, la marca ha moldeado constantemente la imagen de las estrellas del deporte en la escena mundial.

Esa conexión continúa a través del papel de Tommy Hilfiger como socio global oficial del Liverpool FC. Ahora que el fútbol acapara la atención del mundo este verano, el legado de la marca adquiere un nuevo significado, expresado a través de los jugadores que dan forma al juego hoy en día.

La colección de verano de 2026 estará disponible en tommy.com, en las tiendas TOMMY HILFIGER de todo el mundo y a través de distribuidores selecciónados durante toda la temporada. Invitamos a los amigos y seguidores de la marca a unirse a la conversación en las redes sociales utilizando #TommyHilfiger, @TommyHilfiger y @LiverpoolFC.

Mayo marca el inicio de la temporada de festivales y grandes citas musicales al aire libre. El arranque de estos eventos multitudinarios vuelve a situar el foco en una estética que fusiona moda, música y personalidad, donde el estilo se convierte en una parte más de la experiencia.

Con nombres como Bad Bunny, liderando la conversación musical con sus conciertos, el calendario continúa con algunos de los festivales más destacados, como el Sónar y el Primavera Sound en Barcelona, el Mad Cool en Madrid o el BBK Live de Bilbao. Todos ellos se convierten en escaparates de tendencias, donde la estética festivalera cobra gran protagonismo.

En este contexto, las gafas de sol dejan de ser un básico funcional para convertirse en una declaración de estilo. Optica 2000 propone una selección de modelos que se consolidan como el accesorio imprescindible del verano al fusionar tendencia, personalidad, tecnología y protección visual.

Como propuesta protagonista, la compañía destaca las Ray-Ban Meta y Oakley Meta, modelos que elevan la experiencia al permitir grabar vídeos, hacer fotos y capturar momentos en directo sin necesidad de utilizar el móvil, convirtiéndose en el aliado perfecto para conciertos y festivales.

Estos diseños fusionan innovación, conectividad y estilo, combinando la tecnología más avanzada con el icónico ADN de Ray-Ban y Oakley. Gracias a la integración de inteligencia artificial, permiten mantenerse conectado, mientras reinventan la manera de vivir y compartir la música y el entretenimiento en directo.

En cuanto a las tendencias de la temporada, Optica 2000 apuesta por una selección alineada con corrientes como el Y2K refined, el quiet luxury, el indie sleaze revival y la estética retro-sport, tendencias cada vez más presentes en el universo musical y lifestyle. La firma destaca modelos como las gafas Miu Miu MU B10SU, las Ray-Ban RB3138M, en colaboración con Dolce&Gabbana o las Persol Guido PO3393S, capaces de combinar diseño, personalidad y funcionalidad.

A través de ellas, se reinterpretan las siluetas icónicas de los años 70, 90 y 2000 con un enfoque más sofisticado. Propuestas donde predominan las lentes tintadas, los acabados translúcidos y metálicos y las formas con personalidad —desde aviadores oversize hasta siluetas rectangulares u ovaladas— capaces de elevar cualquier look.

Más allá de la tendencia y el festival dressing, Optica 2000 recuerda la importancia de proteger la salud visual durante las jornadas al aire libre. La exposición prolongada al sol, especialmente en festivales diurnos, puede generar fatiga ocular y aumentar el impacto de la radiación UV sobre los ojos. Elegir gafas homologadas y con protección adecuada resulta fundamental para su cuidado.

Con una propuesta que combina moda, innovación y asesoramiento personalizado, Optica 2000 reúne esta temporada las propuestas de gafas más demandadas para quienes buscan convertir cada concierto en una extensión de su estilo.

Brownie, la marca de moda femenina, continúa su expansión por España con la apertura de una nueva tienda en Palma de Mallorca, consolidando así su presencia en uno de los destinos más emblemáticos del Mediterráneo. Para celebrar esta nueva apertura, la marca organizará el próximo viernes 29 un evento especial que dará el pistoletazo de salida.

El nuevo espacio ha sido concebido para reflejar la esencia y los valores de Brownie a través de un interiorismo cálido, natural y cuidadosamente diseñado. El proyecto combina materiales nobles como la madera de roble con una estética luminosa y acogedora que evoca el universo femenino de la marca.

El interiorismo convive con una cuidada selección de elementos decorativos escogidos especialmente para este espacio, reforzando así el carácter único de la tienda. Cada detalle ha sido pensado para crear una atmósfera cercana y armoniosa, donde el cliente pueda disfrutar del universo Brownie.

La tienda apuesta por tonos claros, materiales cálidos e iluminación indirecta para generar un entorno confortable y luminoso que invita a recorrer el espacio con calma, manteniendo la identidad visual y emocional que caracteriza a Brownie.

Con esta nueva apertura en Palma de Mallorca, Brownie reafirma su apuesta por crear espacios con personalidad propia, donde moda, diseño y experiencia conviven de manera orgánica.

La marca francesa Le Coq Sportif ha cerrado un acuerdo estratégico con Albion 1879 SL para impulsar su crecimiento en la Península Ibérica, con foco en España y Portugal, y acelerar su consolidación en el segmento sport lifestyle premium.

El movimiento se produce en un contexto de reestructuración de la compañía tras el concurso de acreedores de su filial en España, un proceso que supuso el fin de su operativa directa en el país y la reorganización de su estructura local, incluida la salida de parte de su equipo mediante un expediente de regulación de empleo. En esta nueva fase, la marca avanza hacia un modelo más asset light, apoyado en socios estratégicos para sostener su presencia internacional.

El acuerdo sitúa a Albion 1879 SL en el centro de la estrategia de distribución, desarrollo comercial y expansión de la marca en el territorio. Con más de tres décadas de experiencia en el sector, la compañía gestionará una red de más de 400 cuentas activas y más de 1.000 puntos de venta, articulando un modelo multicanal orientado a retail selectivo y a espacios de alto valor, además de una cuidada red de multimarca.

Dentro de esta estructura, El Corte Inglés se mantiene como uno de los pilares clave de visibilidad y volumen, acompañado por otros operadores especializados que contribuirán a reforzar el posicionamiento de la marca en el mercado ibérico.

Tanto la firma francesa como su nuevo socio coinciden en que el consumidor de la región muestra una afinidad creciente por marcas con identidad, herencia y diseño, un territorio en el que Le Coq Sportif busca consolidar su narrativa en esta nueva etapa de crecimiento.

Madrid – Siguiendo con lo adelantado por la dirección de la misma compañía minorista —y por FashionUnited— a comienzos de este mismo mes de mayo, este jueves, 28 de mayo, ha abierto sus puertas la nueva tienda de TK Maxx en España. La segunda que pone en funcionamiento la cadena en el país, y la primera que lo hace dentro de los lindes de la Comunidad de Madrid.

Con una superficie comercial de 1 621 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta, la tienda ha comenzado a operar desde hoy desde el Parque Comercial Álcora Plaza de Alcorcón. Un recinto situado en el extremo oeste de este municipio de la zona suroeste del área metropolitana de la ciudad de Madrid, lindando entre Móstoles y Alcorcón, y desde el que actualmente ya llevaban a cabo su actividad comercial operadores minoristas de la talla de Decathlon, Deporvillage, Nike, Sprinter o Leroy Merlin. Grupos a los que ahora se suma TK Maxx, la marca europea del gigante estadounidense de las tiendas con descuentos The TJX Companies, con la apertura de esta primera tienda de la cadena en la Comunidad de Madrid. Un establecimiento cuya puesta en marcha ha conllevado la creación de unos 90 puestos de trabajo, según cifran desde la dirección de la misma cadena.

“Estamos muy emocionados de seguir creciendo en España y de haber abierto esta segunda tienda de TK Maxx en Alcorcón”, no ha dudado en querer subrayar Diana Blanco Martínez, directora de retail de TK Maxx España, a lo largo de unas declaraciones compartidas en el mismo día de hoy por la cadena de tiendas con descuentos. Con esta apertura, ha añadido, “queremos acercar a los madrileños una experiencia de compra diferente e inesperada, donde divertirse encontrando tesoros y piezas con las que dar rienda suelta a su estilo”. Una experiencia para la que “la acogida en este primer día ha sido increíble”, poniendo en evidencia cómo “somos el destino perfecto para quienes disfrutan encontrando joyas de entre multitud de marcas de fama internacional o propuestas locales que tenemos”.

Una apertura con regalos, música en directo… y descuentos de hasta un -60 por ciento

Para celebrar esta inauguración, TK Maxx ha recibido a los centenares de personas que aguardaban a las puertas de la tienda con café, con una sesión DJ en directo, y con una experiencia “rasca y gana” con la que la firma ha ofrecido a sus primeros clientes la posibilidad de ganar tarjetas regalo de TK Maxx de hasta un valor de 100 euros. Todo ello como parte de una jornada inaugural, cuya experiencia de compra se terminaba de completar con la extensísima base de artículos de las categorías de moda, calzado, accesorios, belleza y hogar, que la cadena comercializa con descuentos de hasta un -60 por ciento de su precio de venta recomendado.

Lejos de resultar esta una cuestión puntual, es justamente esta política de precios rebajados la que se mantiene como la piedra angular en torno a la que gravita todo el modelo de negocio de TK Maxx. Cadena desde la que se hace bandera de una estrategia comercial que se sustenta en un stock completamente a la vista y a la venta, en la ausencia completa de garantía de reposiciones, y en esos descuentos disparados —y permanentes— de hasta un -60 por ciento. Una combinación de factores que sostienen son los que les permiten ofrecer a sus clientes una experiencia de compra completamente genuina, diferencial e inmersiva, que les lleva a acudir de manera periódica a los pasillos de sus tiendas en busca de gangas.

“TK Maxx presenta en nuestro país un modelo consolidado internacionalmente, basado en ofrecer una cuidada selección de marcas nacionales e internacionales —desde firmas reconocidas hasta propuestas emergentes— con precios hasta un 60 por ciento inferiores al PVR”, destacan desde la dirección de la cadena. Completando esa singularidad, además y “a diferencia de las tiendas convencionales, TK Maxx ofrece precios increíbles durante todo el año, sin rebajas ni promociones”; lo que hace que sus tiendas sean conocidas como “el paraíso de las marcas”, donde poder “encontrar piezas únicas”, y “siempre combinando calidad y diseño excepcionales”.

Con 5 tiendas en España, para 2026

Tras adelantar su por entonces “próxima” entrada en el país en noviembre de 2024, cifrando entonces sus ambiciones en la apertura de hasta 100 puntos de venta en el conjunto de toda España para un medio plazo, TK Maxx pasaba a poner ya fecha de partida a esa decidida ofensiva, anunciando en noviembre de 2025 la apertura, para la primavera de este 2026, de su primer punto de venta en el país. Una primera tienda que abría finalmente sus puertas el 19 de marzo, en el interior del centro comercial Diagonal Mar de Barcelona.

A esa apertura, primera en el país, se suma ahora esta en la localidad de Alcorcón, primera en la Comunidad de Madrid, con la que TK Maxx alcanza la cifra de las dos tiendas ya operativas en España. Un mercado para el que ya han adelantado su objetivo de llegar a cerrar este año de 2026 sumando un total de 5 tiendas en activo, en lo que deberá conducir en la puesta en marcha durante lo que falta de ejercicio de un total de 3 nuevos puntos de venta. Establecimientos sobre los que desde FashionUnited ya podemos adelantar que TK Maxx en cualquier caso se encuentra ya preparando la apertura de nuevas tiendas de la cadena en la Comunidad Valenciana, y de manera más concreta en la provincia de Castellón, y en el País Vasco, para igualmente de manera más concreta la provincia de Vizcaya, y para la tienda que mantiene en lista abrir en la localidad de Baracaldo, dentro del área metropolitana de Bilbao.