Los días 20 y 21 de octubre, la Real Fábrica de Tapices volvió a convertirse en escenario de Atelier Couture, con la celebración de la decimosexta edición de la cita que reúne en Madrid las propuestas de novia e invitada de ateliers y diseñadores independientes con una visión propia de la creación.

Sobre la pasarela, la moda nupcial se desmarca del blanco absoluto y explora nuevos códigos de sofisticación a través del color, el movimiento, los volúmenes escultóricos y unos detalles minuciosos que nos recuerdan que esta industria se construye puntada a puntada.

Desde FashionUnited hemos trabajado en una selección de looks que nos acompañan a entender hacia dónde evoluciona la estética nupcial española.

El binomio blanco y negro

Durante décadas vetado en la ceremonia nupcial, el negro aparece en esta edición como un contrapunto gráfico que, lejos de cuestionar el blanco, lo realza.

Señorito Ortega lo ha explorado con un vestido palabra de honor en mikado blanco cuyo cuerpo se abre en una V invertida para dejar ver un panel central que degrada del negro al gris plata, enmarcado por una sobrefalda de tul negro con cola. Por otro, un vestido columna de punto de rejilla negro, opaco en el torso y transparente desde la cadera, sobre el que se enrosca una pieza de organza plisada blanca a modo de flor.

Por su parte, Jesús Segado firmó un cuerpo globo palabra de honor en mikado negro, rematado con plumas bicolor, que descansa sobre una falda amplia de color blanco. Incluso dentro del universo total white de Rafael Urquízar, los broches metálicos oscuros que salpican una capa estructurada de cuello alto introducen ese mismo juego de contrastes.

Como ya apuntábamos durante la MBFW Madrid, el color está recuperando más y más su protagonismo sobre las pasarelas, y la moda nupcial e invitada no es ajena a ello.

Jesús Segado apostó por un minivestido de cuello alto y manga larga íntegramente bordado con flores de lentejuelas en rosa, naranja y verde sobre base nude, acompañado de gafas de sol rosas, y un conjunto de crop top y falda lápiz midi en lentejuelas champán, salpicado de un bordado floral en rojo, coral y verde.

Señorito Ortega jugó con una falda con los bordes ribeteados en verde lima, celeste, coral y negro, combinada con plataformas de terciopelo azul eléctrico y un tocado-antifaz blanco que cubre la mirada. Marta Villaruiz opta por una vía más sutil, con un rosa empolvado que se presenta como alternativa delicada al blanco.

El movimiento como adorno

Las plumas que vemos como Marta Villaruiz coloca a ambos lados de la cintura de su vestido rosa empolvado han sido uno de los dos recursos favoritos de los creativos para aportar movimiento en esta edición, y aparecen también en la cintura baja de un vestido midi de la propuesta de Jesús Segado.

Los flecos llegan, literalmente, de la mano en Jorge de la Rosa, que los traslada del mantón a la cola de un vestido de corte sencillo.

Volumen escultórico en hombros y torso

La gran amplitud de antaño, tradicionalmente concentrada en faldas casi de crinolina, está evolucionando hacia formatos más escultóricos que trasladan sutilmente el volumen a la parte superior del cuerpo.

La camisa entra en el armario nupcial

La sastrería se consolida como alternativa al vestido tradicional, con la camisa como pieza protagonista. En el desfile de ASN nos conquistó una camisa con puños dobles y una falda plisada de gasa ceñida con fajín, también se apostó por una blusa de mangas abullonadas con cintura peplum sobre falda columna.

Bordado joya y brillo nacarado

El bordado artesanal se mantiene como uno de los principales valores diferenciales del atelier, orientado en esta edición hacia la pedrería y las paillettes.

En la colección de Jesús Segado vimos dos cisnes bordados sobre el cuerpo de un palabra de honor de tul plumeti marfil y una falda larga de arabescos de pedrería y lentejuelas plateadas, que el diseñador combina con un sencillo jersey de mohair en un contraste entre lo cotidiano y lo couture.

Jorge de la Rosa, por su parte, apuesta por el brillo nacarado de las paillettes de gran formato, tanto en un vestido columna con drapeado de gasa anudado al hombro como en una chaqueta corta de hombros marcados que se combina con una falda de satén de canesú drapeado.

Schiaparelli ha reforzado su presencia en el mercado asiático y, más concretamente, entre su clientela japonesa. La firma de lujo ha anunciado la apertura de una nueva boutique-atelier en los grandes almacenes Hankyu de Osaka. Ubicado en la sexta planta, este espacio abrió oficialmente sus puertas el 17 de octubre de 2026.

El certamen valenciano Babykid Spain + FIMI, especializado en moda infantil, puericultura y juguete, incorporará por primera vez una categoría de textil y complementos para animales de compañía en su séptima edición, que se celebrará del 20 al 22 de enero de 2027 en Feria Valencia, organizada junto a la Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI).

Según ha explicado la organización a FashionUnited, la decisión responde a una estrategia de diversificación que busca abrir nuevas oportunidades de negocio para expositores y compradores, en un contexto en el que las mascotas han ganado protagonismo en los hogares españoles. La nueva categoría se dirige a un mercado que, según datos de la compañía, está presente en el 49 por ciento de los hogares del país, en línea con el creciente gasto en productos para animales de compañía, una tendencia que FashionUnited ya abordó a partir de datos compartidos por la empresa Klarna.

"Nuestro trabajo como feria también consiste en asesorar a las empresas de los sectores que conforman BKS+FIMI para que exploren nuevos nichos de mercado relacionados con su propia actividad", señala la organización. En este sentido, anima a los expositores a desarrollar colecciones cápsula o nuevas líneas de producto que les permitan ampliar su oferta. "Las parejas nuevas, las nuevas familias, todas tienen mascota", argumentan.

Desde el certamen apuntan que muchas de las grandes empresas con las que trabajan también han identificado el potencial comercial de este segmento y cuentan con el conocimiento, la tecnología y la infraestructura logística necesarios para atender su demanda, por lo que la feria mostrará por primera vez colecciones específicas para el transporte y el paseo de mascotas, además de complementos de moda, con la participación de compañías nacionales e internacionales que se incorporan a la cita.

La nueva categoría busca atraer tanto a las tiendas especializadas en productos para mascotas, como a los comercios de puericultura y moda, animándolos a destinar un espacio de su tienda a este segmento. "Abrir una oferta de complementos para mascotas es ser consecuente con la evolución de las nuevas familias", sostiene la organización.

Entre las marcas confirmadas figuran Micuna, Anex, InnoGIO, Aircuddle, Jané, Yamann, Anzy Home y Cavoe EasyGo, varias de ellas vinculadas al sector de la puericultura. A esta oferta se sumarán firmas de moda con colecciones cápsula diseñadas específicamente para animales. Los productos abarcarán desde camas, mantas y comederos hasta collares, correas, arneses, juguetes, carros de paseo y sistemas de retención para el coche.

La nueva categoría se integrará en la oferta habitual de Babykid Spain + FIMI, que incluye moda infantil y teen, calzado, complementos, puericultura, canastilla, textil, mobiliario, decoración y juguete. El acceso al certamen está reservado a profesionales del sector.

París (Francia) - Ventas resistentes en líneas generales, pero con China todavía bajo vigilancia: mientras los grupos de lujo han publicado su facturación del tercer trimestre, la atención se ha centrado en la demanda china, que sigue teniendo dificultades para despegar.

El grupo francés de lujo Kering ha publicado sus resultados de ingresos correspondientes al tercer trimestre de 2026 el 22 de octubre de 2026, con una facturación de 3.350 millones de euros (3.760 millones de dólares). La cifra representa un comportamiento estable en términos reportados y un descenso del -1 por ciento en términos comparables interanuales. Los resultados se han visto respaldados por un efecto divisa positivo de un punto porcentual.

La firma de moda estadounidense Calvin Klein, filial de PVH Corp., ha nombrado a Ayub Mohamed director global de producto, con efectividad a partir del 25 de enero de 2027. Mohamed asumirá la supervisión de la organización global de producto de la marca, que abarca diseño y merchandising. Su labor se centrará en impulsar y ejecutar una estrategia global de producto transversal a categorías y regiones, con el objetivo de reforzar el valor de marca y mejorar los resultados comerciales.

La marca estadounidense de ropa deportiva Lululemon Athletica ha anunciado el nombramiento de su exdirectora de producto Tara Poseley como miembro de su consejo de administración, con efectos a partir del 19 de octubre de 2026.

Poseley acumula más de 30 años de experiencia directiva en el sector del comercio especializado, la moda y la belleza. Su cargo más reciente ha sido el de consejera delegada de Paula's Choice Skincare, puesto que ocupó entre 2016 y 2023. Con anterioridad, fue directora de producto de Lululemon entre 2013 y 2015, presidenta de Kmart Apparel y desempeñó funciones de alta dirección en las áreas de producto y marketing durante casi 15 años en Gap.

"Tara combina de forma singular el instinto creativo y la experiencia en producto con una trayectoria contrastada en la dirección y el crecimiento de negocios minoristas", ha declarado Marti Morfitt, presidenta del consejo de administración de Lululemon. "Habiendo ocupado diversos cargos de liderazgo ejecutivo, incluido el de directora de producto de Lululemon, aporta una perspectiva única que beneficiará tanto a la empresa como al consejo en nuestro empeño por revitalizar la marca, reforzar nuestra posición competitiva y generar valor para nuestros accionistas".

Con esta incorporación, el consejo de administración de Lululemon pasa a estar integrado por 13 consejeros, 12 de los cuales son independientes. El nombramiento de Poseley se produce tras el acuerdo de cooperación alcanzado con el fundador de la compañía, Dennis "Chip" Wilson, el 26 de mayo de 2026.

"Tara posee un profundo conocimiento del producto y entiende lo que hace especial a Lululemon", ha señalado Wilson. "Su nombramiento es un paso más en la dirección correcta para consolidar la visión de la empresa centrada en el producto y crear valor a largo plazo para los accionistas".

Por su parte, la consejera delegada de Lululemon, Heidi O'Neill, ha subrayado que la experiencia de Poseley será de un valor incalculable en la próxima etapa de crecimiento de la compañía, en la que el producto, el diseño y la innovación ocuparán el centro de su estrategia.

"Es un honor incorporarme al consejo de Lululemon en un momento tan decisivo para la empresa", ha afirmado Poseley. "Tengo un profundo aprecio por la cultura de innovación de Lululemon y por su compromiso con la creación de productos y experiencias excepcionales para sus clientes. Espero con entusiasmo trabajar junto al resto de consejeros para apoyar al equipo directivo de Lululemon en su labor de consolidar los sólidos cimientos de la compañía e impulsar sus prioridades estratégicas".

Madrid – Siete años después de echar el cierre a su tienda de la Quinta Avenida, Massimo Dutti, la cadena de moda más exclusiva del grupo Inditex, regresa a Nueva York con la apertura de una nueva primera tienda y “flagship store”. Una inauguración que la firma ha acometido en el sofisticado y vibrante barrio del SoHo neoyorquino, y celebrado con la apertura de una exposición fotográfica independiente dedicada a la cantante y compositora estadounidense Patti Smith.

En la industria de la moda, Taiwán es conocido principalmente como fabricante de tejidos técnicos y sintéticos. En cuanto a la exportación textil, el país ocupa el puesto número nueve a nivel mundial, pero en confección cae hasta el puesto 41, ya que el ensamblaje de las prendas se realiza mayoritariamente en el sudeste asiático. Sin embargo, el negocio de los tejidos también muestra signos de debilidad. En 2025, las exportaciones textiles y de confección disminuyeron un -7,6 por ciento hasta los 6,22 mil millones de dólares, según datos de la patronal del sector Taiwan Textile Federation (TTF), y en 2026 la tendencia a la baja ha continuado. Incluso dentro de la propia federación se reconoce que las competencias en materia de marca y diseño aún tienen margen de mejora.

Es precisamente ahí donde la escena local quiere incidir. En la reciente edición de la Taipei Fashion Week, los diseñadores taiwaneses han buscado conquistar al público combinando artesanía en denim y puestas en escena llenas de espectáculo.

El interés va en aumento. En su primera edición celebrada en el recinto cultural del antiguo cuartel general de la Fuerza Aérea, la semana de la moda ha registrado más de 29,000 visitantes, alrededor de un 43 por ciento más que en la misma temporada del año anterior, según ha informado este lunes el Taiwan Design Research Institute (TDRI), el instituto estatal de diseño que organiza el evento desde la pasada edición. Más allá del público local, la pasarela busca convencer a la prensa y a los compradores internacionales. Entre los más de setenta compradores procedentes de nueve países que han asistido según la organización, figuraban minoristas europeos como Andreas Murkudis, Henrik Vibskov Boutique y Afura Store.

El Ministerio de Cultura de Taiwán, que impulsa la semana de la moda junto con el Ministerio de Economía, ha valorado este crecimiento como una señal de que el nuevo enfoque está dando frutos. El objetivo es ampliar la perspectiva y consolidar el apoyo institucional, abarcando desde la construcción de identidad de marca y la contratación por parte de empresas y entidades públicas, hasta el intercambio internacional. Asimismo, se pretende dar visibilidad no solo a los diseñadores, sino a todo el músculo industrial de Taiwán: diseño y tejidos, tecnología funcional, capacidad de manufactura y cadenas de suministro flexibles.

Conexión con Londres

Hasta la fecha, muy pocas firmas taiwanesas han logrado dar el salto al circuito comercial europeo. Entre ellas se encuentra la marca de streetwear Goopimade, que actualmente cuenta con una colaboración junto al minorista británico End Clothing. Otro ejemplo es Story Wear. Esta firma de upcycling especializada en denim se comercializa en la plataforma británica Wolf & Badger y presenta sus colecciones en el marco de la New York Fashion Week. Además, para estrechar lazos con el mercado europeo, ha participado en la edición número 109 de la feria de moda masculina Pitti Uomo, en Florencia. En Taipéi, la enseña de enfoque sostenible ha contado con una presentación y un estand propio en el área comercial de la semana de la moda.

Para varias de las marcas que han desfilado en Taipéi, Londres parece ser el denominador común. Wang Tzu-Hsin es una de ellas. La diseñadora detrás de la firma Claudia Wang, fundada en 2019, alterna la presentación de sus colecciones entre la capital taiwanesa y la británica según la temporada. Para su propuesta Primavera/Verano 2027, se ha inspirado en los días de primavera que vivió durante su etapa en el Reino Unido y en el ensayo de Virginia Woolf “Una habitación propia”, según detallan las notas del desfile. Los motivos florales dialogan con lunares, rayas y trazos de estética infantil. Tonos como el verde menta, el amarillo mantequilla y un rosa suave refuerzan esa evocación de un prado en flor, mientras que los tejidos ligeros, los plisados y los tops tipo bandana se superponen con prendas de abrigo y elementos de workwear.

Nacida en París en el seno de una familia de artistas, la diseñadora transita en sus creaciones entre el mundo físico y el virtual. Sus pinturas se digitalizan para trasladarse posteriormente a las prendas, mientras que, como telón de fondo, diversos avatares recrean también los estilismos de la colección.

También Ray Chu ha recalado en Taipéi tras su desfile en Londres. Allí ha presentado su colección actual, “Fans Only Club”, con un espacio propio dentro del salón comercial de la semana de la moda, en el que han participado más de cincuenta firmas de moda, accesorios, calzado y estilo de vida. Sus propuestas, de carácter lúdico, apuestan por elementos de estética kitsch como pedrería y lazos extragrandes integrados en la sastrería tradicional. Como contrapunto, incluye prendas de corte más deportivo, como camisetas sin mangas y trajes de baño que recuerdan al merchandising y que ceden el protagonismo a la flora local y al motivo recurrente del “Taiwan Banana Club”. Esta apuesta botánica se traslada también a los materiales, con tejidos de camisería elaborados a partir de fibra de menta y punto de secado rápido fabricado con el denominado “Icy Grass” (hierba de hielo). Algunas piezas ready-to-wear combinan un 40 por ciento de algodón y un 40 por ciento de modal con un 20 por ciento de esta fibra vegetal, diseñada para aportar un efecto refrescante frente al calor y los cambios de temperatura.

Ray Chu es una de las pocas firmas que ya cuenta con presencia internacional en el canal wholesale. Además de su mercado local, tienen un peso importante los países asiáticos vecinos, como China, Japón y Tailandia. No obstante, entre sus clientes también figuran minoristas norteamericanos como la plataforma online de enfoque artístico Ap0ence, Openair Boutique en Los Ángeles y 017/Shop en Vancouver. En Europa, la marca ha dado sus primeros pasos de la mano de Storehouse, un formato pop-up para diseñadores independientes comisariado por la agencia Dyelog en Londres y París.

Historias de la cripta

Del mismo modo, Infdark ya había presentado su colección Primavera/Verano 2027 el pasado mes de septiembre en la Semana de la Moda de Londres, antes de que su diseñador, Kuo Wei, regresara un mes después a Taipéi. Fundada en 2011, la firma se especializa en la estructura, el patronaje y el corte. Según describe en su propia página web, su clientela es rebelde, “sociópata” y siente atracción por el fetichismo. Para este público, la marca ha ofrecido en Taipéi una performance a medio camino entre Drácula y el videoclip de “Thriller”, de Michael Jackson. Estas referencias se reflejan también en una colección de atmósfera sombría, recorrida por detalles como lazadas, fruncidos y ojales metálicos. Los cortes asimétricos, las aberturas tipo cut-out, la superposición de capas y un estampado inspirado en las vetas del mármol refuerzan este enfoque. Dicho motivo se ha desarrollado en colaboración con el especialista taiwanés en piedra natural Gaode Stone (高得石材).

El tono oscuro se ha mantenido en la propuesta de Jenn Lee, quien también desfiló en Londres en septiembre. La diseñadora fusiona la sastrería artesanal del tradicional qipao con una estética gótica. Elementos clásicos como el cuello mandarín y los botones de nudo chino en vestidos de acabado sedoso contrastan con hombros radicalmente estructurados, aberturas cut-out, acordonados y piezas de cuero. Todo ello acompañado de un maquillaje de ojos intensamente ahumado. En cuanto a la paleta cromática, la colección —presentada en un club subterráneo de Taipéi— oscila entre el negro y el rojo característico de la indumentaria tradicional.

Iris Yang también muestra una clara inclinación por el romanticismo oscuro. En sus diseños, el tul ligero y transparente dialoga con la corsetería y el látex de estética fetichista, todo ello articulado mediante una sastrería contundente y una minuciosa atención al detalle. Fruncidos, lazadas y motivos de cruces completan los estilismos. Graduada por la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins, la creadora ha llevado por primera vez su joven firma, Nocturne Key Archive, desde Londres —su actual lugar de residencia— de vuelta a sus raíces en Taiwán. Sus diseños actuales se han presentado fuera del calendario oficial a través de una pop-up en Rec Taipei, la concept store de la marca de joyería taiwanesa Recovery Design.

El gran escenario

Parte de la puesta en escena de Infdark ha corrido a cargo del grupo de animadoras Power Me, para quienes la firma también ha diseñado un nuevo uniforme. Sin embargo, el fenómeno de las animadoras también ha estado presente en el desfile de Inmories, donde han desplegado sus coreografías bajo una canasta de baloncesto y entre las filas de asientos de los invitados. La marca de streetwear ha colaborado con la liga profesional de baloncesto de Taiwán, la Taiwan Professional Basketball League (TPBL), trasladando la dinámica corporal y los movimientos de los jugadores profesionales a las siluetas de las prendas, según señala el comunicado de la organización. Sobre la pasarela se han visto desde diversas camisetas deportivas hasta prendas de outerwear y conjuntos de dos piezas de corte relajado, que combinan el espíritu atlético con líneas de corte más clásico.

Muchas firmas han querido aprovechar la ocasión para respaldar sus colecciones con un fuerte componente de espectáculo. Ya en el desfile inaugural de Daniel Wong, la banda taiwanesa de pop-rock 831 ha sido la encargada de abrir la pasarela, desfilando primero como modelos antes de ofrecer un miniconcierto.

Bajo el título “Dress Code”, Wong ha jugado con los códigos del uniforme y la etiqueta formal. Su propuesta ha incluido trajes clásicos reinterpretados mediante estampados, volantes, ejercicios de deconstrucción y alteraciones de la silueta. Asimismo, los pañuelos con monogramas, las grafías con el nombre de la colección y los motivos ecuestres se han integrado en diversos estilismos o han servido de base para confeccionar vestidos fluidos, faldas y tops.

Denim de segunda mano

En lo que respecta a la selección de materiales, el denim ha desempeñado un papel protagonista, aunque rara vez como tejido virgen. Story Wear ha recurrido a la inteligencia artificial para clasificar pantalones vaqueros donados por 1,200 personas y transformarlos en un nuevo denim jacquard. Por su parte, la firma de moda femenina Aish, fundada por Jean Hsia, ha ensamblado distintas variedades de tejido vaquero mediante la técnica del patchwork para dar forma a pantalones de corte holgado. Claudia Wang, en cambio, ha optado por incorporar este tejido únicamente a nivel visual, a través de estampados de efecto trompe-l’œil.

Sí se ha empleado tejido nuevo en la colaboración entre Oqliq —la firma de enfoque técnico fundada por Lin Chia-Hao y Chi Hung— y la marca de moda funcional Wisdom. Esta alianza ha fusionado el denim con la verdadera especialidad de la industria taiwanesa: los textiles técnicos. La propuesta se ha exhibido sobre maniquíes dispuestos en vitrinas de cristal, envueltos en múltiples capas de tejido vaquero oscuro que evocaban una suerte de híbrido entre guerrero y momia.

Aún está por ver si estas puestas en escena y la experimentación en torno al denim se traducirán finalmente en pedidos en firme. Entre los compradores internacionales, sin embargo, el entusiasmo ha sido moderado. Al ser consultados, varios coincidían en haber visto propuestas interesantes, aunque señalaban que no encajan necesariamente en la selección de sus tiendas.

Con todo, los cimientos están ahí: desde el liderazgo en tejidos técnicos y el savoir-faire productivo hasta una escena creativa que ya opera con naturalidad entre Taipéi y Londres. La próxima oportunidad para mostrar su potencial llegará en marzo, cuando la Taipei Fashion Week regrese al recinto cultural para presentar las colecciones de la temporada Otoño/Invierno 2027.

FashionUnited ha sido invitado a Taipéi por el TDRI.

El fabricante alemán de artículos deportivos Puma SE ha cubierto una nueva vacante en su cúpula directiva. Este jueves, la compañía ha anunciado el nombramiento de Arne Arens como nuevo Chief Commercial Officer (CCO).

El directivo neerlandés, de 55 años, asumirá su nuevo cargo el próximo 15 de noviembre y, en adelante, “será responsable de la organización comercial global y de la estrategia de salida al mercado de Puma, además de dirigir las actividades de ventas de la compañía a nivel mundial”, según ha informado la empresa en un comunicado. Como CCO, sucede en el puesto a Matthias Bäumer, quien había dejado la compañía a finales de septiembre.

Según detalla Puma, la nueva incorporación cuenta con “más de 25 años de experiencia directiva internacional en la industria del deporte y del outdoor”. Hasta hace poco, Arens ejercía como CEO de la empresa de tecnología textil Unspun. Anteriormente, había desempeñado diversos cargos de alta dirección en reconocidas firmas como Nike, The North Face y Boardriders.

“El refuerzo ideal para Puma”

El CEO de Puma, Arthur Höld, ha explicado los motivos detrás de este nombramiento. “La trayectoria de Arne aúna visión comercial, un profundo conocimiento del consumidor y gestión de marca. Cuenta con un historial contrastado en el desarrollo de firmas y en la colaboración con socios mayoristas”, ha declarado en un comunicado. “En este sentido, ha sabido impulsar la ejecución comercial manteniendo siempre el foco en las expectativas de los consumidores”. La “amplia experiencia internacional, las dotes de liderazgo y la pasión por el deporte” de Arens lo convierten en “el refuerzo ideal para Puma”, según ha destacado Höld.

Por su parte, Arens ha tenido palabras de elogio hacia su futura empresa. “Con su legado y su marca de renombre mundial, Puma ocupa una posición única en nuestra industria y cuenta con enormes oportunidades en el mercado global”, ha subrayado. “Estoy deseando aprovechar este potencial junto con nuestros equipos y socios comerciales para conectar a Puma con los consumidores de todo el mundo”.

EN INGLÉS

En este episodio, Bruno Casanovas y Alex Benlloch, cofundadores de Nude Project, retoman su podcast tras año y medio de pausa para conversar en su pop-up de Nueva York con Gary Vaynerchuk, presidente de VaynerX, CEO de VaynerMedia e inversor temprano en Facebook y Uber.

Vaynerchuk defiende el live shopping como la gran vía de descubrimiento gratuito, sobre todo en TikTok Live, y prevé que Instagram, YouTube y Amazon lancen formatos propios en unos 36 meses. Asegura que su equipo publica cerca de mil piezas diarias con agentes de IA y anima a usarla para fijar precios y anticipar la demanda. Ellos destacan los clientes coreanos en sus tiendas europeas y que Estados Unidos ya es su primer mercado online.

La idea de fondo: ser accesible no está reñido con ser aspiracional, y una marca en auge debe reinvertir y fichar talento sénior antes de quedarse “en el medio”.

Puedes ver el episodio, con subtítulos en español, a continuación:

Fuente: NUDE PROJECT y GaryVee vía Nude Project.

Prada S.p.A. ha registrado unos ingresos netos de 4,541 millones de euros, un +15 por ciento más interanual (+4 por ciento orgánico), en los primeros 9 meses de 2026. Las ventas retail han alcanzado los 3,934 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +11 por ciento interanual (+2 por ciento orgánico).

El grupo de moda italiano Ermenegildo Zegna NV ha logrado mantener su senda de crecimiento en el tercer trimestre del ejercicio 2026.

La firma de lujo británica Burberry se ha asociado por primera vez con la también histórica marca británica Smythson. Ambas compañías han creado una colección de cuadernos de piel y juegos de viaje, que se lanza en octubre de cara a la temporada festiva.

La colaboración combina los diseños emblemáticos de Burberry con la maestría de Smythson en la marroquinería fina y la encuadernación tradicional. Según han señalado ambas firmas, comparten el compromiso con la artesanía, la innovación y el diseño atemporal.

Fundada en la londinense New Bond Street en 1887, Smythson lleva casi 140 años elaborando artículos de papelería fina y marroquinería. La compañía creó la primera agenda portátil del mundo en 1908 y fue proveedora de papelería para todas las residencias de la reina Victoria en la década de 1890.

Al igual que Burberry, Smythson tiene sus raíces ligadas a la exploración. En la década de 1970, confeccionó agendas y cuadernos de bitácora a medida para la Expedición Transglobe, liderada por Sir Ranulph Fiennes, Charles R. Burton y Oliver Shepard.

Cuadernos hechos a mano en Hertfordshire

Las cubiertas de los cuadernos presentan desenfadadas ilustraciones y expresiones típicamente británicas inspiradas en temáticas clásicas de Burberry, como el clima, la exploración y la vida al aire libre. En el interior, las páginas están elaboradas con el característico papel azul Featherweight de Smythson.

Las páginas iniciales y finales lucen un estampado tonal del mapa de Londres, inspirado en la colección de pasarela Invierno 2026 de Burberry, o bien el motivo House Check, una de las señas de identidad más reconocibles de la firma. Todos los cuadernos se fabrican a mano en el taller de encuadernación que Smythson tiene en Hertfordshire.

Juegos de viaje en piel Panama de grano cruzado

La línea de juegos incluye sets de naipes, así como tableros enrollables de ajedrez y backgammon, diseñados para disfrutar tanto en casa como de viaje. Están confeccionados en la piel Panama de grano cruzado de Smythson, con un interior de piel lisa y compartimentos seguros con bolsillo de cremallera forrados con el estampado House Check.

Las barajas se presentan en estuches de viaje de piel e incluyen cartas ilustradas con bordes dorados. Una edición de doble baraja incorpora además el lápiz Wafer de Smythson y un bloc de notas en papel Featherweight para llevar la puntuación.

Todas las piezas de la colección pueden personalizarse de forma gratuita con hasta tres iniciales estampadas en dorado.

Tras haber acompañado a los jóvenes talentos internacionales con motivo de la 41ª edición de la Elite Model Look World Final en Roma, la firma italiana de denim Gas y la agencia de modelos Elite han dado continuidad a su colaboración con una colección cápsula que reinterpreta los códigos de la marca en clave joven y contemporánea.

En julio de 2026, Gas fue el socio principal de vestuario de la Elite Model Look World Final, la cita internacional dedicada al descubrimiento de nuevas promesas del modelaje, que reunió en Roma a jóvenes modelos procedentes de todo el mundo. Este proyecto situó a Gas junto a Elite en un camino compartido, con el objetivo de apoyar y acompañar a la nueva generación de talentos en su incursión en la industria de la moda.

De esta alianza ha nacido la nueva colección cápsula Gas x Elite, una selección de prendas que representa su evolución natural y traduce sus valores en un proyecto tangible.

Sudaderas, prendas en denim, camisetas sin mangas y chándales componen un armario esencial y versátil, que retoma los códigos estéticos de Gas a través de una lectura más joven, fresca y contemporánea. Los diseños se han concebido casi como un “uniforme” para la nueva generación de Elite: un conjunto de piezas reconocibles y cotidianas que celebran el sentido de pertenencia a la comunidad y el vínculo entre la firma y los talentos que representan su futuro.

El denim, elemento distintivo de la identidad de Gas, se fusiona así con una estética más relajada y actual, dando vida a una cápsula pensada para interpretar con naturalidad el universo de los jóvenes talentos de Elite, tanto dentro como fuera de la pasarela.

Legado y visión internacional

Más que una simple colaboración, la cápsula supone la materialización de una alianza estratégica que pone en diálogo el legado y el lenguaje de Gas con la proyección internacional de Elite. A través de esta iniciativa, Gas ha reafirmado su compromiso de apoyar a las nuevas generaciones y de generar puntos de encuentro entre su propio universo y los talentos emergentes del sector.

Romolo D'Orazio, CEO de Gas, ha declarado: “La cápsula Gas x Elite representa la evolución natural de un camino iniciado el pasado mes de julio con la Elite Model Look World Final, traduciendo en producto la energía, la actitud y el espíritu contemporáneo e internacional”.

“Se trata de un proyecto que refuerza el compromiso de Gas por dialogar con las nuevas generaciones mediante una propuesta esencial y cómoda, que combina volúmenes relajados, colores vibrantes y una identidad estilística distintiva. Son prendas versátiles, diseñadas para acompañar a los jóvenes en cualquier momento del día, interpretando con espontaneidad y personalidad su forma de vivir y de vestir”.

“Con Gas hemos iniciado una trayectoria de colaboración e intercambio de valores, inaugurada con la reciente Elite Model Look World Final celebrada en julio en Roma y que hoy continúa con este nuevo proyecto creativo”, ha comentado Flavio Facincani, director de licencias y alianzas estratégicas de Elite World Group. “La cápsula narra el encuentro entre dos identidades y una visión común: hablar a las nuevas generaciones a través de un lenguaje auténtico y contemporáneo, situando en el centro a los talentos y su futuro en la moda”.

La colección cápsula Gas x Elite ya se encuentra disponible en la página web de Gas.

El minorista de moda irlandés Primark ha ampliado su presencia en Oriente Medio con la apertura de su primera tienda en Catar, ubicada en el centro comercial Doha Festival City. El lanzamiento, llevado a cabo en colaboración con el operador de franquicias minoristas Alshaya Group, supone la entrada de la firma en su mercado internacional número 21 a nivel global.

El fotógrafo chino Xueling Chen se ha convertido en el primer ganador del Premio de Fotografía de Moda Pull&Bear, una nueva distinción en el marco del Festival de Hyères que inaugura una nueva etapa para el certamen.

La llegada de la marca de fast fashion, propiedad del grupo Inditex, no significa que el festival —hasta ahora vinculado a la moda de autor, la fotografía artística y un ámbito cultural relativamente exclusivo— haya roto los códigos de un universo considerado elitista.

Por el contrario, este galardón podría contribuir a ampliar su audiencia y, por extensión, despertar la curiosidad de un público poco familiarizado con este entorno.

Ese era precisamente el objetivo de la agencia Wildbytes, que ha puesto en contacto a la nueva dirección del Festival de Hyères —integrada por Hugo Lucchino (director general de la Villa Noailles), Magalie Guérin (directora artística del Festival de Hyères) y Alexis Djouahra (director de comunicación de la Villa Noailles)— con los directivos de Pull&Bear.

Premio Pull&Bear o la apertura hacia un público distinto al de las instituciones culturales

“Hemos puesto en contacto a Pull&Bear con la Villa Noailles y hemos explicado por qué la marca, aunque alejada del lujo, tenía cabida en el festival”, ha explicado a FashionUnited Agnès Mazières, socia y responsable de la oficina parisina de Wildbytes. “Las marcas que llegan a un gran público tienen un deber de educación y elevación cultural”.

Graduado con un máster en Fashion Image por Central Saint Martins, Xueling Chen es un fotógrafo chino que trabaja con cámaras digitales CCD, flash directo y colores saturados para lograr una estética retro. Su universo artístico explora el nomadismo urbano, la identidad femenina y la memoria emocional.

Su proyecto fotográfico se presentará a través de los canales y espacios de Pull&Bear. Este es el argumento más sólido para plantear una “democratización” de la cultura. El fanzine ofrece, asimismo, un soporte de difusión más popular que la exposición tradicional.

La colaboración va un paso más allá con la camiseta de edición limitada, creada en el marco de Pull&Bear × The Photographer Project, que lleva la fotografía de autor al terreno de la moda comercial y la acerca a una clientela más amplia.

La dotación de 20,000 euros y el encargo fotográfico demuestran que esta colaboración no se limita a una operación de visibilidad, sino que conlleva también un respaldo financiero y una proyección profesional para el ganador.

Por último, para la Villa Noailles, este premio se enmarca en una gestión económica racional del festival.

A medida que los consumidores se vuelven más selectivos a la hora de configurar su guardarropa, una nueva investigación de la empresa de estudios de mercado Ipsos, encargada por la organización australiana de fibras Woolmark, ha revelado una creciente preferencia global por las fibras naturales. El estudio se ha llevado a cabo en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y China.

El grupo de lujo francés Hermès ha publicado este jueves una cifra de negocio con un aumento del +5,5 por ciento en el tercer trimestre, respaldada por Europa, América y Japón, y ha confirmado sus previsiones para el año “a pesar del deterioro del contexto macroeconómico y geopolítico”.

El grupo de moda francés SMCP ha registrado una caída en su facturación en el tercer trimestre del ejercicio 2026 debido al retroceso experimentado en su mercado local. Así se desprende de un informe intermedio que la sociedad matriz de las firmas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac ha publicado este jueves.

La firma danesa de joyería Pandora ha lanzado una nueva holiday collection para las próximas fiestas. La propuesta se articula en torno a la idea de que un regalo con significado trasciende el propio objeto: las joyas representan a los seres queridos y los vínculos afectivos, a la vez que celebran la individualidad y las historias personales.

Pandora ha materializado este concepto en nuevos diseños que abarcan desde piezas inspiradas en el firmamento hasta artículos personalizables mediante grabado, dotando a cada regalo de un carácter único y personal.

El firmamento como fuente de inspiración

Dentro de la línea Pandora Timeless, la marca ha introducido, entre otras novedades, gemas de talla baguette dispuestas en forma de estrella, diseñadas para capturar la luz desde cualquier ángulo. Asimismo, destacan las siluetas circulares con recubrimiento en oro de 14 quilates, adornadas con motivos estelares y delicadas ranuras que simbolizan la luz en movimiento.

Por su parte, la colección Pandora Moments también se inspira en el cielo nocturno. La línea incorpora una estrella de cuatro puntas, rematada con líneas recubiertas en oro de 14 quilates y piedras brillantes que evocan las estrellas fugaces.

“Para esta colección festiva, nuestras joyas se transforman en un cosmos personal donde convergen el significado y la magia. Nuestros diseños se inspiran en un universo en el que la magia siempre ha estado entrelazada con las tradiciones, los objetos y las decisiones. Esta colección otorga un nuevo papel a la joyería: las piezas se convierten en objetos especiales portadores de alegría”, han explicado Francesco Terzo y A. Filippo Ficarelli, directores creativos de Pandora.

El corazón bajo una nueva forma

Además, Pandora ha reinterpretado uno de sus símbolos más atemporales: el corazón. El nuevo charm Puffy Heart dota a esta icónica figura de una estética tridimensional con una silueta suavemente redondeada.

Estos charms están disponibles en diversas versiones, que incluyen esmaltes de colores, distintos acabados metálicos y variantes con recubrimiento en oro de 14 quilates. Bajo la superficie, la aplicación de una técnica de punta de diamante aporta un sutil juego de texturas y profundidad.

Ilustraciones de Clym Evernden en las tiendas

Con motivo de esta campaña, Pandora ha colaborado con el artista e ilustrador Clym Evernden. Bajo la temática “Por encima de las nubes”, el creativo ha realizado sus características ilustraciones a mano alzada, que vestirán las tiendas de Pandora a nivel mundial durante las fiestas. De este modo, los visitantes se adentrarán en un universo festivo centrado en el arte de regalar y en las conexiones significativas.

A través de charms, motivos de corazones y joyas personalizadas, la colección festiva de 2026 de Pandora rinde homenaje a las personas más importantes de nuestra vida.

El auge del total look vaquero ha sido una de las características que han definido las pasarelas de prêt-à-porter SS27, tal y como han destacado varias fuentes del sector. En el circuito mundial de la moda SS27, el tejido vaquero ha representado una media del 7 por ciento de todos los looks de pasarela, según T-Fashion, impulsado en gran medida por conjuntos coordinados y prendas vaqueras de sastrería.

Conocida coloquialmente como “esmoquin canadiense”, la tendencia ha cobrado un impulso significativo durante las colecciones masculinas SS27 antes de trasladarse a los desfiles de moda femenina.

Como informó FashionUnited en su momento, combinar partes de arriba y de abajo de tejido vaquero ofrece a los diseñadores la oportunidad de mostrar a los compradores y al personal de las tiendas cómo las prendas individuales pueden presentarse y venderse juntas como un look coordinado, fomentando una compra más completa de varios artículos en lugar de la venta de una sola prenda.

Se han podido ver diferentes lavados y grosores en chaquetas, vaqueros, faldas y otras prendas. La decoración ha llegado en forma de plantillas, bordados e incluso plumas.

Lavados oscuros

Gabriela Hearst SS27

Una chaqueta con doble cremallera frontal y costuras verticales. Se completa con un cuello camisero clásico, puños de sastre y un pantalón a juego de talle alto y pernera estrecha con bajo de sastre. El conjunto se ha combinado con un jersey de rayas y botas de vaquero.

Tibi SS27 por Amy Smilovic

Una chaqueta vaquera estructurada de color índigo oscuro con cierres a presión y bolsillos ribeteados, acentuada con pespuntes dorados visibles, combinada con unos vaqueros a juego de corte recto y relajado. La bota ‘Brannon’ con grabado de serpiente ha sido el accesorio que ha completado el look.

Zimmermann SS27

Una chaqueta vaquera con volantes superpuestos a modo de capelina y hombros marcados, combinada con unos vaqueros anchos a juego de lavado oscuro con volantes ondulados y estructurales a lo largo de la costura exterior. El look se ha combinado con una camisa de cuadros semitransparente desabrochada y un bolso tipo pouch de cuadros a juego.

Lavados en azul medio

Aknvas SS27 por Christian Juul Nielsen

Un top crop de paneles vaqueros en forma de escudo con cuello alto, espalda descubierta y bajo curvado en un lavado azul medio, acentuado con un parche de cuero marrón con el logo de la marca en el lado izquierdo del pecho y unos vaqueros anchos a juego de tiro bajo con volantes en las caderas, costuras frontales y un cinturón con botones plateados.

Conner Ives SS27

Una chaqueta sin cuello de lavado medio con cierres de trabilla rosas y vaqueros de pernera recta a juego con bordados metálicos estampados a lo largo de los bolsillos delanteros y en las costuras laterales exteriores, con un detalle de cordones en el tobillo. Los accesorios han incluido un sombrero de vaquero morado y sandalias de tiras color lavanda.

Sabyasachi Mukherjee SS27

Un chaleco vaquero de corte sastre en forma de herradura llevado sobre una camisa vaquera abotonada de un lavado más claro, combinado con vaqueros de pernera recta, gafas de sol oversize, un bolso de hombro de ante y borrego marrón y un broche de tigre con joyas en el cuello.

Lavados claros

Acne Studio SS27 por Jonny Johansson

Una chaqueta vaquera blanca y unos vaqueros slim-fit a juego detallados con un estampado floral azul desvaído; combinado con una blusa de volantes, broches con retratos, un sombrero verde estructural y botas de vaquero.

Christian Cowan SS27

Una chaqueta vaquera sin cuello de lavado claro con efecto ‘del revés’, con alamares de terciopelo negro y tapeta, bajo y puños de lavado medio, coordinada con unos vaqueros anchos de corte relajado y lavado claro con bolsillos de terciopelo. Los accesorios han incluido una bufanda de cuello alto de terciopelo negro y un collar largo de cadena negra.

Aknvas SS27 por Christian Juul Nielsen

Una chaqueta vaquera con lavado ácido, volantes escalonados en el bajo, puños con vuelo y capas inferiores de encaje blanco; combinada con un pantalón vaquero ancho a juego con volantes en las caderas y costuras frontales.

Vaquero decorado

Marques'Almeida SS27

Un top peplum de manga corta en color índigo oscuro con volantes oversize en los hombros, combinado con un pantalón ancho a juego, ambos profusamente detallados con aplicaciones de rosas vaqueras deshilachadas con efecto 3D.

Shiatzy Chen SS27

Una chaqueta chore corta de flores con botones metálicos y un pantalón ancho a juego con un diseño floral pictórico inspirado en la tinta. Se ha combinado con un bolso bucket texturizado azul con asas superiores, una corbata floral negra y calzado de charol negro.

Venerdi Pomeriggio SS27 por Vivetta Ponti

Una camisa vaquera azul de manga larga con canesú de volantes y decorada con bordados florales. Unos pantalones culotte vaqueros de tiro medio con bordados y un ribete de plumas largas verdes en el bajo. Los accesorios han incluido una capota vaquera a juego atada bajo la barbilla, un pequeño bolso saco vaquero tipo pouch con asas de cuerda dorada y botas altas de cordones hasta la rodilla.

Chaquetas y faldas

Laquan Smith SS27

Una chaqueta vaquera de lavado oscuro y tejido raw con hombreras arquitectónicas, cuello alto tipo mao y bolsillos con solapa, combinada con una falda lápiz a juego hasta la rodilla con una abertura de cremallera hasta el muslo.

Romeo Hunte SS27

Una chaqueta vaquera de color índigo oscuro con cuello alto, detalles de cremallera y cintura peplum acampanada, combinada con una falda larga a juego de estilo columna con una abertura exagerada en la pierna. Unas sandalias de tiras en el tobillo han completado el look.

Ujoh SS27 por Mitsuru Nishizaki

Un chaleco trucker vaquero ultracorto de manga casquillo con hombros exagerados, cierre de botones frontal y bolsillos con solapa en el pecho, con un forro de contraste más claro que queda a la vista. Una falda larga asimétrica de talle alto a juego con drapeados desiguales y un distintivo bajo asimétrico con corte diagonal que deja ver las capas inferiores. Los accesorios han incluido un cinturón de cuero negro y unos mules de charol negro.

Los ingresos consolidados de Moncler S.p.A. han alcanzado los 1,895,4 millones de euros en los primeros 9 meses de 2026. Este resultado, según se desprende de un comunicado, supone un crecimiento del +6 por ciento a tipos de cambio constantes y del +3 por ciento a tipos de cambio actuales, frente a los 1,841,3 millones de euros registrados en los primeros 9 meses de 2025.

Puig ha cerrado el tercer trimestre de 2026 con su mayor ritmo de crecimiento reportado desde comienzos de 2025, impulsada por un maquillaje que gana peso dentro del grupo y frenada por un cuidado de la piel que encadena su segundo trimestre en negativo. Así se desprende de la presentación de ventas publicada este miércoles por la compañía y de las explicaciones ofrecidas por su dirección durante la posterior conferencia con analistas.

EXCLUSIVO El interés por la reparación y el cuidado de las prendas va en aumento. Los consumidores muestran una mayor preocupación por la composición, la durabilidad y el mantenimiento de su ropa, mientras que las marcas apuestan cada vez más por la reparación. En el primer semestre de 2026, firmas y retailers como Salomon, Kiabi y Next han lanzado diversos programas de reparación. Además, United Repair Centre, una de las mayores empresas de reparación de Europa, ha abierto un nuevo centro de operaciones en París.

Delvaux, la firma belga de marroquinería de lujo propiedad de Richemont, ha registrado una fuerte caída en su facturación y un aumento de sus pérdidas netas en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2026. Las cifras corresponden a Delvaux Créateur SA, la sociedad belga detrás de la marca. Las cuentas anuales se han depositado el 15 de octubre de 2026 en el Banco Nacional de Bélgica.

En este episodio, el presentador Danny Parisi ha conversado con Nico Cessot, director de Marketing para Norteamérica de Uniqlo, para desgranar la ambiciosa estrategia de crecimiento tanto en tiendas físicas como en el canal digital del minorista japonés en Estados Unidos.

Cessot ha detallado cómo Uniqlo equilibra su modelo de básicos "LifeWear" —basado en un número reducido de referencias (SKU) y un alto volumen— con campañas de marketing localizadas y tiendas insignia regionales estratégicas más allá de los tradicionales centros neurálgicos de las costas.

Para los estrategas de retail, responsables de merchandising y directores de marca, el diálogo ha aportado claves prácticas para gestionar la rotación de inventario, dirigir la expansión de la superficie comercial en mercados secundarios y mantener la fidelidad del consumidor basada en el valor frente a las presiones macroinflacionarias.

La firma de moda francesa Jacquemus ha presentado su desfile Primavera/Verano 2027, titulado “Le Bonheur”, a lo largo de la pintoresca costa rocosa de la Île de la Pietra en Île-Rousse, Córcega. Con unas imponentes vistas al mar Mediterráneo como telón de fondo, los modelos han recorrido un sinuoso sendero al aire libre en dirección a su emblemático faro, fusionando la alta moda con el paisaje natural.

La presentación ha puesto de relieve la característica estética de inspiración resort del diseñador Simon Porte Jacquemus, marcada por una sastrería relajada, siluetas etéreas y vibrantes toques de color veraniego. Los vestidos fluidos, las prendas exteriores ligeras y estructuradas, los accesorios de gran impacto y los tejidos vaporosos han cobrado especial protagonismo tanto en las propuestas de moda masculina como femenina.

Para los profesionales del sector y los estudiantes de diseño, el vídeo íntegro del desfile ofrece una perspectiva clave sobre la producción de presentaciones en destinos singulares, la coreografía de la puesta en escena en exteriores y la integración estratégica de la narrativa de marca con el diseño de localizaciones. La grabación proporciona una visión exhaustiva del estilismo de la colección, la caída y el movimiento de los tejidos, así como de la dirección estética general.

Bruno Pavlovsky, presidente de las actividades de moda en Chanel y presidente de Chanel SAS, ha sido nombrado copresidente de The Fashion Pact, uniéndose a los actuales miembros ejecutivos Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, y Paul Polman, cofundador de The Fashion Pact.

La coalición del sector también ha incorporado a su comité directivo a Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del grupo Ermenegildo Zegna, y a Pier Paolo Righi, consejero delegado y presidente de Karl Lagerfeld.

Estos nombramientos forman parte de la renovación de la cúpula directiva de The Fashion Pact mientras se prepara para su próxima etapa, centrada en traducir los compromisos colectivos de sostenibilidad en medidas prácticas y en escalar soluciones en toda la industria de la moda.

Asimismo, la organización ha agradecido la labor de Gerald J. Corbae, consejero delegado de NoaBrands, y de Laurent Milchior, presidente y consejero delegado de Groupe Etam, quienes dejan el comité directivo como parte de su proceso de rotación. Corbae seguirá asistiendo a las reuniones en calidad de asesor sin derecho a voto, mientras que Milchior continuará vinculado en representación de las empresas de menor tamaño.

Lanzado en 2019 por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, The Fashion Pact reúne a empresas de la moda y del sector textil para abordar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la protección de los océanos a través de objetivos medioambientales colectivos.

Para 2020, la coalición había crecido hasta incluir a sesenta directivos en representación de más de 200 marcas en 14 países. Entre sus objetivos figuran la reducción de las emisiones de carbono, el aumento del uso de energías renovables y el abastecimiento de materiales de menor impacto.

Los últimos nombramientos se producen en un momento en que la organización mira hacia 2027, con un mayor enfoque en la implementación y la ampliación de soluciones para el sector. “El nombramiento de Bruno marca un paso importante en este camino, aportando un liderazgo y una perspectiva muy valiosos mientras trabajamos para fortalecer la colaboración entre regiones, modelos de negocio y cadenas de suministro”, ha señalado la organización en una publicación de LinkedIn.

Tanto Skechers como HandsFree Labs (HFL), la empresa matriz de Kizik, se han atribuido la victoria en una disputa de patentes en Europa sobre un calzado que se pone sin usar las manos, tras la sentencia emitida por el Tribunal Unificado de Patentes en Múnich.

A raíz de la profunda transformación en su estructura accionarial, la compañía alemana de artículos deportivos Puma SE ha llevado a cabo un relevo en la cúpula de su Consejo de Supervisión. Este miércoles, la empresa ha anunciado la elección de Dennis Tao como presidente de dicho órgano. Según se ha informado, el directivo de 50 años había sido “designado judicialmente miembro del Consejo de Supervisión” ese mismo día.

Tao sucede en el cargo a Héloïse Temple-Boyer, quien formaba parte del Consejo de Supervisión desde 2019 y asumió su presidencia en 2022. Según ha detallado la compañía, su mandato ha concluido “tras completarse la venta de la participación de Artémis SAS en Puma SE a Anta Sports Products Limited a principios de este mes”. En el marco de esta operación, el grupo chino de artículos deportivos había adquirido por cerca de 1,500 millones de euros alrededor del 29 por ciento de las acciones de Puma, convirtiéndose así en el mayor accionista individual de la empresa con sede en Herzogenaurach.

Con el cierre de la compraventa de acciones, también ha finalizado el mandato de Jean-Marc Duplaix como vicepresidente del Consejo de Supervisión y presidente del Comité de Auditoría, según ha indicado Puma. En su lugar, se ha nombrado a Jeanne Huang como nueva integrante del Consejo de Supervisión en calidad de segunda representante del nuevo accionista mayoritario.

Ambas incorporaciones son directivos experimentados de Anta Sports

Tao desempeña el cargo de director de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mercados de Capitales en Anta Sports. Asimismo, según el comunicado, formó parte del consejo de administración del grupo de artículos deportivos Amer Sports entre 2019 y 2026, donde contribuyó “a la reorientación estratégica, la expansión global y el exitoso regreso de la compañía a la bolsa”.

Por su parte, Jeanne Huang es CEO de PIPA International Limited, filial de Anta Sports que, según explica Puma, “conecta a los principales talentos creativos del mundo con las marcas del grupo Anta para impulsar la innovación de producto y las colaboraciones creativas”. Anteriormente, había ocupado diversos cargos directivos tanto en Nike como en Anta.

El CEO de Puma, Arthur Hoeld, ha dado la bienvenida a los dos nuevos miembros del Consejo de Supervisión. “Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Dennis y Jeanne al Consejo de Supervisión de Puma”, ha declarado en un comunicado. “Su profundo conocimiento del sector y su exitosa trayectoria en marcas líderes tanto a nivel mundial como en China serán de gran valor para el futuro desarrollo de Puma. Junto con todo el Comité Ejecutivo, espero con entusiasmo trabajar con ellos para dar forma al próximo capítulo de Puma”.

Tras estos últimos cambios, el Consejo de Supervisión de Puma queda integrado por Tao, Huang, Roland Krüger, Harsh Saini, Fiona May, Martin Köppel y Bernd Illig. La compañía también ha informado de que Krüger sucederá a Duplaix como vicepresidente del órgano y presidente del Comité de Auditoría.

La productora austriaca de fibras de celulosa de origen vegetal Lenzing AG (Lenzing) ha completado con éxito su ampliación de capital mediante aportaciones en efectivo con derechos de suscripción para los accionistas existentes, obteniendo unos ingresos brutos de aproximadamente 301,2 millones de euros (338 millones de dólares).

La firma alemana de moda masculina Olymp ha vuelto a proclamarse ganadora en la categoría de mejor camisa sin planchado. En un análisis realizado por F.A.Z. Kaufkompass, el portal de pruebas de consumo del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, la camisa blanca de vestir Olymp Luxor de corte modern fit ha obtenido la mejor puntuación global entre todos los modelos evaluados.

Según los evaluadores, la prenda de la compañía, con sede en Bietigheim-Bissingen, en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, ha destacado por su buen rendimiento en todas las categorías de la prueba.

Ocho camisas blancas a prueba de lavado y uso

Para este estudio, F.A.Z. Kaufkompass ha comparado camisas masculinas de Seidensticker, C&A, Suitsupply, Charles Tyrwhitt, Uniqlo, Alex Vando, J.Ver y Olymp. Los ocho modelos eran de color blanco clásico, confeccionados principalmente en puro algodón y claramente etiquetados como prendas sin necesidad de planchado.

Cada camisa ha sido lavada varias veces, utilizada y evaluada al detalle. Además de comprobar hasta qué punto las prendas se mantenían libres de arrugas tras el lavado y el secado, los expertos han prestado especial atención a la comodidad de uso y a la calidad de los acabados.

Acabados, comodidad y comportamiento en el lavado

La primera impresión del equipo editorial sobre la camisa de Olymp ha sido positiva en todos los aspectos. Las costuras, los botones, los ojales, el cuello y los puños presentaban un acabado impecable, y el tejido de puro algodón resultaba agradable al tacto. Asimismo, los evaluadores han valorado muy positivamente la comodidad de la prenda, incluso tras un uso prolongado.

En la prueba de lavado, la camisa ha mantenido su forma y su color blanco brillante después de diez lavados. Ninguna otra prenda del análisis ha quedado tan libre de arrugas tras lavarla y secarla al aire.

Los editores han otorgado puntos adicionales por el hecho de que la camisa pueda lavarse hasta a sesenta grados Celsius. En su opinión, esto refleja la calidad del material y ayuda a prevenir a largo plazo el amarilleamiento en la zona del cuello y las axilas. También se ha destacado favorablemente que la prenda cuente con la certificación Oeko-Tex Standard 100.

Con cerca de 10,000 productos analizados cada año y un alcance mensual de hasta cinco millones de personas, F.A.Z. Kaufkompass es uno de los mayores portales de consumo de Alemania.

“Durante 75 años, Olymp ha sido sinónimo de una calidad inquebrantable tanto en materiales como en confección, así como de excelentes prestaciones de uso y cuidado”, ha señalado Mark Bezner, propietario y director ejecutivo de Olymp. “Por ello, estamos encantados de recibir este nuevo e importante reconocimiento por parte de F.A.Z. Kaufkompass, después de que nuestra camisa Olymp Luxor ya se alzara como clara ganadora en un análisis de la revista de actualidad alemana Stern el pasado mes de marzo de 2026”.

Consejos de cuidado para una mayor durabilidad

Olymp también ha compartido una serie de recomendaciones para reducir la aparición de arrugas y prolongar la vida útil de sus camisas. Antes de lavarlas o meterlas en la secadora, las prendas deben volverse del revés y abrocharse por completo, doblando el cuello y los puños hacia el interior. La marca aconseja cargar un máximo de seis camisas por ciclo de lavado, utilizar el detergente y el programa adecuados, ajustar la temperatura del agua según las indicaciones de la etiqueta de cuidado y centrifugar a una velocidad ideal de 400 revoluciones.

Una vez finalizado el ciclo, las camisas deben colgarse inmediatamente en perchas para su secado, alisando con las manos el cuello, los puños y la tapeta de botones. Gracias a su efecto de autoalisado, cualquier pequeña arruga restante desaparece por sí sola con el calor corporal y la propia tensión del tejido mientras se lleva puesta la prenda.

En este episodio de 1,99 Retail Podcast, Jordi Farré y Carlos Vila conversan con Daniel Gil, director comercial, y José Gil, director de expansión y retail de Boston, la marca masculina fundada en 1945 en Madrid y hoy parte del Grupo Mayoral.

Los hermanos explican cómo, tras la adquisición, la red pasó de 17 a más de 50 puntos de venta, con unos 20 millones de euros de facturación. El nuevo concepto de tienda eleva las ventas entre un 20 y un 30 por ciento, la sastrería pesa ya un 25 por ciento frente al casual y el online, en torno al 4 por ciento, aspira al 10 por ciento.

Para los próximos cinco años prevén abrir otros 40 puntos de venta en España, mientras el wholesale arranca en 20 países apoyado en la red de Mayoral. Su meta: que el hombre alcance los 350 millones que factura la división infantil del grupo.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: 1,99 Retail Podcast vía Spotify.

París - Las plataformas de reventa entre particulares como Vinted, Leboncoin y Ebay, en las que “se ha identificado un número significativo de artículos robados”, se han comprometido a colaborar con las autoridades nacionales para “identificar y denunciar” estos contenidos, según ha anunciado el Gobierno este martes.

Madrid – Siguiendo al pie de la letra con la canción esbozada en forma de calendario oficial, este martes 20 de octubre arrancaba la 38ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. Una jornada inaugural que llegó protagonizada por los desfiles de pasarela de cuatro firmas y diseñadores, de los 25 que van a participar de esta convocatoria, y por el de la quinta edición de la iniciativa por la circularidad “080 Reborn”, que volvió a ser la encargada a abrir la pasarela de una edición de octubre de 080.

Poniendo nombre y apellido a los protagonistas de esta primera jornada de apertura, que tuvimos ocasión desde FashionUnited de vivir de primera mano invitados por la organización del certamen, desfilaron sobre la pasarela en este primer día de la 38ª edición de 080 las últimas colecciones de moda de la firma barcelonesa Surkana, desde 2017 bajo la dirección creativa de Piedad Lara; de la casa de modas sevillana Inma Linares, de la diseñadora de modas homónima; de la firma bilbaína SKFK, bajo la dirección creativa de la diseñadora Maia Curutchet; y de la icónica Custo Barcelona, que se encargó de cerrar la jornada con una colección colorida y de líneas fluidas presentada bajo el título de “Unexpected”. Un total de cuatro presentaciones, que llegaron precedidas del desfile inaugural que se encargó de volver a firmar, como cada edición de octubre de la 080 desde octubre de 2022, la iniciativa por la circularidad “080 Reborn”, y del acto formal de apertura que se encargó de presidir Miquel Sàmper, consejero de Empresa i Treball de la Generalitat de Cataluña, y que contó con la participación de una comitiva institucional de la que formaron parte Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM); Nadia Quevedo, comisionada de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Pla de Moda de l’Ajuntament de Barcelona; y Marta Coca, directora del departamento de moda del CCAM, y directora de la 080 Barcelona Fashion.

“En esta 38ª edición renovamos el compromiso de la plataforma con la proyección internacional de la moda catalana, reforzando su papel como escaparate de talento, motor de competitividad y punto de encuentro para el conjunto del ecosistema de la moda”, no dudó en destacar durante el acto el mismo Miquel Sàmper, al tiempo que ponía en valor cómo “la moda catalana es un ecosistema completo y diverso que integra toda la cadena de valor”. Un ecosistema que abarca “desde la creación y el diseño, hasta la producción, la comercialización, la innovación y la internacionalización” de las propuestas, de las empresas y del talento, y que actualmente, y según cifras de la misma Generalitat, genera un volumen de negocio superior a los 17 500 millones de euros, agrupando a 953 empresas y dando empleo a cerca de unos 73 660 trabajadores.

La ropa como un archivo colectivo, vivo y en movimiento

Centrando ya el foco de atención sobre la pasarela, la moda circular y el “upcycling” volvieron a tomar una edición de 080 con el desfile inaugural de esta convocatoria a cargo de la iniciativa “080 Reborn”. Una activación que desde la edición de octubre de 2022 se encargan de impulsar desde la misma pasarela 080 Barcelona Fashion, en colaboración con el espacio de innovación colaborativa Girbau LAB y la Agencia de Residuos de Cataluña, y bajo la dirección creativa del estudio de arte Fermín&Gilles, de la pareja de estilistas y directores creativos Fermín Serret y Gilles Saint Martin. Una dupla que se mantiene desde la primera edición como la responsable de crear las imposibles, pero perfectamente reales, piezas que conforman cada una de las inspiradoras colecciones que han desfilado desde 080 en el marco de esta iniciativa “080 Reborn”.

Construidos y modelados a partir de prácticas de “upcycling”, sobre la base de prendas procedentes exclusivamente de tiendas de segunda mano, entidades sociales, plantas de reciclaje y mercados vintage, los diseños de esta quinta edición de 080 Reborn se reunieron bajo el paraguas de “Nòmade”. Nombre con el que se ha terminado por bautizar a esta última colección de piezas, y con el que desde Fermín&Gilles han querido ahondar en la defensa de la circularidad y de la revalorización de las prendas de segunda mano y ya confeccionadas, presentando sus inspiradores diseños de “upcycling” bajo un discurso narrativo desde el que justamente enfatizan cómo las prendas de moda pueden, y deberían, entenderse como entidades vivas, con la capacidad de evolucionar y transformarse a medida que se usan y van pasando de mano en mano. Una perspectiva desde la que se nos invita de manera directa tanto a seguir dando uso a nuestras prendas, como a participar del mercado de la segunda mano, apostando con ello por nuevas maneras más sostenibles y alternativas de consumir moda, y por dar valor a lo ya confeccionado.

Como resultado de todo ese ejercicio, formal y conceptual, desfilaron desde la pasarela de 080 una sucesión de evocadoras e inspiradoras creaciones que nos hacían viajar más allá de la pasarela, para ciertamente trasladarnos hasta la realidad de una sociedad distópica y nómada, que no obstante no renuncia a la creatividad ni a la individualidad que caracterizan a la humanidad. Unos atributos que los miembros de esa sociedad futura, interconectada y multicultural, exhiben a través de la moda, con prendas que no entienden de diferencias de género, ni de temporadas, y ni tan siquiera de propiedad, presentándose como un elemento comunal que se presta, se reconstruye y se reconfigura a medida que va pasando de mano en mano. Gesto que lleva a la construcción de prendas que hablan un lenguaje propio, al tiempo artesanal y contemporáneo, y que explota a lo largo de toda esta colección de piezas en diseños como vestidos de inspiración étnica y ponchos, faldas superpuestas, o camisetas deportivas resignficadas como prendas prácticamente de alta costura.

“Las piezas también migran. Circulan entre cuerpos, ciudades y contextos, acumulando nuevas lecturas con cada movimiento. Cambian de forma, de intención y de energía. Nunca permanecen iguales”, y “Nòmade”, el título de esta quinta colección de la iniciativa 080 Reborn, “nace de esta idea de tránsito constante”; del entender “la moda como una realidad viva, mutable y en continua transformación”, señalan desde Fermín&Gilles sobre esta propuesta. Una colección que se ha modelado desde la convicción de que “cada pieza contiene rastros, referencias y capas culturales que se reconfiguran con el tiempo”, y de que “lo usado deja de pertenecer a un único relato para convertirse en parte de una narrativa colectiva, abierta y contemporánea”.

El resultado es una propuesta armada con “looks” que “exploran el encuentro entre identidades, siluetas y códigos visuales”, con “estampados que dialogan entre sí”, y con unas “superposiciones de texturas, riqueza de materiales y una paleta cromática intensa” que “construyen una estética de contraste y convivencia”. “Los tejidos, volúmenes y acabados se mezclan con libertad, generando un lenguaje híbrido donde lo artesanal y lo contemporáneo conviven de manera orgánica”, añaden, sobre una colección desde la que “la circulación de las piezas no se plantea únicamente como una práctica consciente, sino como una forma de intercambio cultural”. Desde esa perspectiva, “vestirse se convierte en reinterpretar”, en “tomar algo existente y proyectarlo hacia un nuevo contexto”. Un ejercicio que cabría enmarcar dentro de una filosofía que “entiende la ropa como un archivo en movimiento”, y el que “una pieza nunca termina en una sola vida, porque su verdadero valor reside en todo aquello que aún puede llegar a ser”.

El gigante franco-italiano de la óptica EssilorLuxottica ha anunciado que los ingresos consolidados del tercer trimestre de 2026 han alcanzado los 7.490 millones de euros (8.400 millones de dólares). Esta cifra representa un incremento interanual del +7,2 por ciento a tipos de cambio constantes respecto al tercer trimestre de 2025, o del +9 por ciento a tipos de cambio corrientes.

La plataforma alemana de comercio electrónico Zalando ha reforzado su equipo directivo con el nombramiento de Tom Christenson como vicepresidente sénior de B2B, con efectividad desde el 15 de octubre de 2026.

La marca alemana de ropa deportiva Adidas ha registrado resultados récord, tanto en ingresos como en beneficios, durante el tercer trimestre de 2026, lo que ha llevado a la compañía a elevar sus previsiones de beneficio operativo para el conjunto del año.

El grupo de moda italiano Salvatore Ferragamo SpA ha vuelto a registrar una caída en su facturación durante el tercer trimestre del ejercicio 2026. Así se desprende de las cifras actuales que la compañía ha publicado este martes por la tarde.

El fabricante austriaco de fibras Lenzing Group ha colaborado con el fabricante japonés de denim Kaihara Corporation para lanzar la colección Remod, que muestra nuevas aplicaciones para las fibras de origen vegetal.

El grupo de moda español Inditex ha impedido que la firma belga de moda y cosmética Zuri registre su nombre como marca en la Unión Europea. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Zuri podría aprovecharse de la notoriedad y la reputación de Zara, una de las principales marcas de Inditex.

La firma japonesa de moda Onitsuka Tiger, perteneciente al grupo Asics, ha presentado un Discovery Set que reúne las cuatro fragancias de su primera colección de eau de parfum, lanzada el año pasado.

El set incluye Onitsuka Tiger One, Two, Three y Four en frascos individuales de 15 ml, presentados en el amarillo Tiger característico de la marca y pensados como opción de regalo para la temporada navideña.

Las fragancias han sido creadas por el perfumista Mark Buxton. Según la marca, todo el proceso de elaboración, desde la selección y extracción de las materias primas hasta la mezcla y el embotellado, se realiza en Grasse, en el sur de Francia.

Una colección basada en el contraste

La colección sigue el concepto «Wearing Quiet Radiance» y gira en torno a la idea del contraste, que según Onitsuka Tiger refleja los opuestos que han marcado la trayectoria de la marca, como la herencia y la innovación, o la artesanía y el diseño contemporáneo.

Las cuatro fragancias van de lo fresco a lo cálido. One combina cítricos y notas verdes con menta, incienso y flores blancas, mientras que Two es una composición más suave a base de bergamota, geranio, almizcle y sándalo. Three une naranja y raíz de angélica con violeta y acordes marinos, y Four se abre con menta y bergamota antes de evolucionar hacia la absenta, la nuez moscada y un fondo de vainilla.

En imágenes

NikeSkims, la empresa conjunta entre Nike y la firma de prendas moldeadoras Skims, de Kim Kardashian, ha presentado su primera colección de prendas de abrigo, junto con el nuevo color “University Red”. La propuesta se pondrá a la venta este jueves a nivel mundial a través del canal digital y, posteriormente, llegará a tiendas seleccionadas de Nike y Skims, así como a minoristas asociados.

Las prendas de abrigo se han articulado en dos nuevas líneas de materiales. La línea Sherpa emplea el tejido polar Nike Therma-Fit con interior cepillado y paneles de nailon reciclado, e incluye un chaleco, una chaqueta con media cremallera y una chaqueta con capucha. Por su parte, la línea Crunchy Nylon utiliza un tejido texturizado y repelente al agua para dar forma a una chaqueta corta, una parka con capucha, pantalones cortos de dos pulgadas y pantalones de pernera ancha.

“Con NikeSkims, queremos que las mujeres se sientan seguras y con estilo, y esta colección lleva esa idea aún más lejos”, ha afirmado Kim Kardashian, cofundadora y directora creativa de Skims. “Las prendas de abrigo añaden una nueva dimensión al armario y ofrecen a las mujeres aún más formas de llevar NikeSkims a lo largo del día”.

El “University Red” se ha consolidado como el color clave de la temporada, presente en las líneas Matte, Weightless Layers, Performance Cotton Blend y Crunchy Nylon, así como en el calzado y los accesorios. Las líneas habituales —entre ellas Weightless Layers, Stretch Nylon, Performance Cotton Blend, Stretch Knit, Matte y Airy— se han actualizado con nuevos colores. Además, la línea Matte ha incorporado nuevos sujetadores moldeadores, mientras que Stretch Knit ha introducido diseños sin costuras de una sola capa. Por último, la línea Rift Satin ha sumado los tonos “Shadow Brown” y “University Red”, junto con el regreso del color “Silt Red”.

La campaña ha sido protagonizada por el equipo de animadoras de la Universidad de Alabama, actuales campeonas de la División IA de la UCA y colaboradoras de Nike desde hace tres décadas.

Este lanzamiento se suma a la reciente expansión en China de NikeSkims, el último paso dentro de la estrategia de crecimiento internacional de la marca. La categoría de abrigo amplía un catálogo que ya incluía prendas superiores, prendas inferiores, básicos, calzado y accesorios diseñados para transitar del entrenamiento al día a día.

Este artículo ha sido escrito con la asistencia de IA.

La firma estadounidense de calzado Skechers ha nombrado a un nuevo responsable para la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África. A través de una publicación en la red profesional Linkedin, Dennis Schröder ha comunicado que desde principios de septiembre ejerce como director general para EMEA de la marca. Previamente, la revista especializada Textilwirtschaft (TW) había adelantado este nombramiento.

Según ha detallado él mismo, Schröder ha asumido en Skechers la responsabilidad sobre “58 países, más de 6,500 empleados, más de 1,000 tiendas, un negocio online en rápido crecimiento y dos grandes centros logísticos” en la región.

Schröder ha dirigido hasta la primavera la cadena de moda deportiva Snipes

Schröder procede de la cadena minorista Snipes, perteneciente al grupo Deichmann, la cual había dirigido como CEO desde 2024 hasta la primavera. En su última etapa en la empresa, desempeñaba una función de carácter consultivo. Antes de su paso por Snipes, había trabajado para compañías como 11Teamsports, Puma y Nike, entre otras.

En mayo, la firma alemana de artículos deportivos Puma SE había presentado a Schröder como su futuro responsable para Europa. Según un comunicado publicado en dicho mes, estaba previsto que asumiera el cargo de director general para Europa en agosto. Sin embargo, de acuerdo con la información de TW, nunca llegó a incorporarse al puesto. En su lugar, Puma ha cubierto la vacante con el exdirectivo de Nike Fokko de Rooi, quien ocupa el cargo desde el uno de octubre.

Skechers dejó de cotizar en bolsa en septiembre de 2025 tras su adquisición por parte del fondo de inversión 3G Capital y, desde entonces, ya no publica informes periódicos sobre su evolución comercial. En Estados Unidos, el especialista en calzado deportivo se ha consolidado, según sus propios datos, como la segunda mayor marca de calzado en volumen de pares vendidos.

Al mismo tiempo, Skechers continúa apostando por su expansión en la región EMEA, donde ha logrado registrar un sólido crecimiento de las ventas según las últimas cifras disponibles del año pasado. Para respaldar este dinamismo, la compañía ha puesto en marcha recientemente, entre otras iniciativas, un nuevo centro logístico en Bélgica.

El portal de empleo de FashionUnited para la industria de la moda ha alcanzado un nuevo máximo histórico, con más de 40,000 vacantes activas actualmente para profesionales del sector en todo el mundo. Más de 1,000 empresas de moda utilizan hoy en día FashionUnited para captar al mejor talento.

Este hito corona un sólido año para la plataforma especializada en moda. En lo que va de 2026, más de tres millones de personas han utilizado la bolsa de empleo, generando más de 12 millones de visualizaciones de ofertas y más de 500,000 clics de solicitud de candidatos dirigidos a los empleadores.

Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos son los cinco países con mayor número de ofertas en línea, lo que refleja el alcance de FashionUnited en los principales mercados de moda del mundo.

En comparación con el año pasado, el número de ofertas en línea se ha duplicado. Este crecimiento ha estado impulsado por sistemas de automatización desarrollados internamente y por la consolidación de relaciones directas con un número cada vez mayor de empresas de moda a nivel global, ofreciendo a los candidatos una visión completa e integral de las oportunidades del sector procedentes de empleadores verificados.

El récord ha confirmado un cambio de tendencia que FashionUnited lleva años anticipando: la industria de la moda está centralizando cada vez más sus ofertas de empleo. Los reclutadores buscan llegar a profesionales especializados en moda en lugar de dirigirse al mercado laboral general, mientras que los candidatos demandan un panorama completo y fiable de los puestos disponibles. FashionUnited reúne a ambas partes en un único espacio, haciendo que el proceso de contratación sea más eficiente y transparente para todos los implicados.

En un mercado laboral saturado de anuncios reciclados y agregadores genéricos, FashionUnited se centra en oportunidades reales y legítimas generadas por la propia industria de la moda, dentro de una plataforma independiente en la que confían los profesionales. ¿Buscas talento del sector de la moda a nivel local o internacional? Descubre más en la página dirigida a empresas que quieren publicar ofertas de empleo en FashionUnited o escribe a jobs@fashionunited.com.

Sobre FashionUnited: FashionUnited es la red global en línea de referencia del sector para noticias B2B, análisis de mercado, marketplace B2B y empleo. Fundada en 1998, esta plataforma independiente es el destino imprescindible para acceder a una amplia gama de información y servicios que conectan a la comunidad internacional de la moda. Gracias a una innovadora red de medios con periodistas activos en todo el mundo, ofrece la última inteligencia empresarial y contenidos de actualidad a millones de usuarios. Con más de 100,000 artículos de noticias y más de 200,000 ofertas de empleo publicadas anualmente, además de amplios datos del sector, FashionUnited tiene como objetivo contribuir a que la industria sea más eficiente y transparente.

En este episodio de Fashion Sucks, Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín conversan con el escritor César Andrés, colaborador de Vanity Fair, sobre su libro Reyes que vivieron como reyes: Monarquía y lujo (La Esfera de los Libros).

Andrés repasa cómo reyes y reinas marcaron tendencia cuando la corte era el gran referente de estilo. Entre los ejemplos están el maquillaje de plomo de Isabel I de Inglaterra, el consumo de búcaros de barro en la corte española y el guardainfante, que pasó de la calle a palacio. También aborda la política proteccionista de Luis XIV y Colbert, que convirtió a Francia en potencia de la moda. Además, explica por qué la realeza actual apuesta por firmas nacionales, como Pertegaz en la boda de la reina Letizia.

La idea de fondo es que, desde la caída del Antiguo Régimen, la realeza ya no dicta la moda. Comparte influencia con celebridades y debe equilibrar el lujo con la cercanía que exige el público.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashion Sucks vía Spotify.

La firma francesa de lencería Chantelle amplía su línea 'Soft Stretch Power' con nuevos colores. La gama incorpora tonos crema y caqui, así como un nuevo estampado.

Con estas incorporaciones, la marca busca aportar un aire más fresco a la línea. Los nuevos colores combinan la suavidad característica de 'Soft Stretch Power' con un enfoque más atrevido.

Las prendas están pensadas para realzar la silueta y ofrecer una sujeción óptima.

La marca italiana Stone Island, parte del grupo Moncler, ha vuelto como socio oficial de Frieze Focus, la sección de Frieze London dedicada a artistas emergentes y galerías jóvenes. La feria de este año, celebrada en Londres del 14 al 18 de octubre, ha supuesto la duodécima colaboración de la marca con una feria Frieze.

Como parte de esta colaboración, Stone Island ofrece a cada galería participante en Frieze Focus una ayuda económica para apoyar su participación en la feria. Según la marca, su apoyo a la sección ha llegado a 136 galerías a través de 246 presentaciones desde 2023.

La sección Focus de este año ha incluido a siete galerías que participaban por primera vez, entre ellas 243 Luz, Chemould CoLab y Ehrlich Steinberg, junto a un grupo de galerías que ya habían participado anteriormente.

Novena camiseta de artista

Stone Island también ha presentado la última edición de su serie de camisetas-uniforme para Frieze, la novena de la serie de artistas de Focus. El diseño de este año presenta una obra de Arébénor Basséne, presentada por la galería Selebe Yoon, y se vende en Selfridges.

La colaboración ha coincidido con “Selected Works '982–'026”, el proyecto de Stone Island en The Corner Shop de Selfridges.

Para celebrar la renovación de la colaboración, la marca ha organizado una cena para la comunidad en 40 Duke en Selfridges el 14 de octubre, cuyos anfitriones fueron el presidente y CEO de Stone Island, Robert Triefus, y la directora de Frieze London, Eva Langret.

Madrid – La firma de moda barcelonesa Brownie se encuentra celebrando este 2026 su 20º aniversario. Una efeméride que no han dudado en salir a festejar con toda una clase distinta de iniciativas y activaciones experienciales, incluido el lanzamiento de una colección cápsula de aniversario. Una suma de acciones que no llegan más que para poner en evidencia el magnífico momento por el que atraviesa la marca, y que han logrado firmar tras estas últimas dos décadas de dedicación y trabajo, tal y como han sacado a relucir sus últimas cuentas de resultados.

La marca de lujo británica Mulberry Group plc (Mulberry) ha anunciado un aumento de las ventas del 18,1 por ciento a tipos de cambio reales durante las 26 semanas finalizadas el 26 de septiembre de 2026. El grupo ha atribuido estos resultados al impulso de sus productos, la elevación de la marca y el crecimiento de las ventas a precio completo, en línea con su estrategia “Back to the Mulberry Spirit”.

En ImágenesAunque la industria de la moda está trabajando actualmente en la gestión comercial de las colecciones SS27 y, al mismo tiempo, preparando colecciones, tendencias y compras para FW27/28, la agencia de tendencias Future Snoops (FS) ya mira más allá en esta segunda semana de octubre. La compañía ha compartido información sobre los colores imprescindibles para la temporada FW28/29.

Como es habitual en FashionUnited, mostramos cómo los diseñadores y las marcas de moda han incorporado estos colores y sus tonalidades derivadas en sus últimas colecciones.

Tonos vivos en bloque

“El color audaz se convierte en un acto de resistencia, una negativa a desaparecer en la masa algorítmica”, así describe Future Snoops esta tendencia cromática. El azul juega un papel principal, pero el rojo y el morado están ganando terreno.

La paleta de colores se compone de azul “arándano”, azul oscuro, azul empolvado, rojo, morado Valentino y verde menta (como aquel jersey de lentejuelas a cuadros de la colección SS27 de la casa de moda italiana).

El Cornflower se convertirá, según el instituto del color, en un nuevo “color ancla”. Este azul medio brillante, que recuerda al azul empolvado, al azul cielo o al azul denim, combina bien con el rojo y el ocre, el berenjena y el lima, o con marrones y neutros.

El texto continúa bajo las imágenes.

El rosa estándar

Diez años después de la aparición del color tendencia Millennial Pink, el tono ha madurado junto a “su” generación. El rosa se ha convertido en un color básico neutro, según Future Snoops en su pronóstico de color para FW28/29. El Millennial Pink ya no es un único tono de rosa específico: la gama varía desde un suave blush (rosa empolvado) hasta un dusty rose agrisado, subraya FS. Además, el color ya no se limita exclusivamente a la moda femenina.

Según los diseñadores, el color se presta tanto para prendas formales como el blazer y el traje de chaqueta, como para vestidos románticos y femeninos de velo, con volantes o encaje.

El Rosehip es, según FS, un tono de rosa que destacará en FW28: es el color que ha utilizado Isabel Marant en un vestido de encaje (como se ve en la foto de portada). El color combina bien con verdes retro, azul y morado, o con beige y marrón lodo, o con tonos de azul.

El texto continúa bajo las imágenes.

Tonos medios marinados

Esta tendencia se basa en tonos terrosos y de inspiración retro. La inspiración proviene, entre otras cosas, del slow craft, el rechazo a la producción en masa y el redescubrimiento de archivos y del patrimonio, comparte FS. Al estar los colores “marinados”, por así decirlo, adquieren más profundidad y riqueza, y a veces un aspecto desgastado. La paleta incluye marrón miel, amarillo mostaza, turquesa, lima (amarillo verdoso), naranja retro y un tono entre el marrón y el burdeos.

El Pickled Fennel es un color clave dentro de esta tendencia: un tono similar al pepinillo, con un toque de amarillo. Este “color ancla” combina bien, según FS, con turquesa y marrón, verde oliva y marrón, o morado ciruela.

El texto continúa bajo las imágenes.

Y como extra

En la semana previa al seminario web sobre FW28, FS compartió otro color tendencia importante —¡el marrón!— y tres combinaciones.

Marrón

“The most radical thing you can do is nothing”. Según Future Snoops, para FW28/29 el marrón simboliza la creciente necesidad de desacelerar y descansar. En un mundo en el que estamos conectados 24/7, procesando estímulos constantemente y pidiendo a nuestros relojes que midan la calidad de nuestro sueño, el descanso se está convirtiendo cada vez más en un derecho fundamental en lugar de un lujo.

El color se describe mejor como un tono marrón clásico y profundo: terroso, cálido y sobrio. O mézclalo con toques de marrón más oscuro o claro, cobre o naranja.

En las últimas colecciones de pasarela, el marrón se ha utilizado en chaquetas de cuero u otras prendas de efecto piel por Elie Saab, Diesel, Tod’s, Ferragamo, Celine y Bottega Veneta. También vemos el marrón como color tendencia en la moda deportiva de Lacoste y en la sastrería de Mugler y Stella McCartney. Hermès demuestra cómo el color se presta perfectamente para el ante (ver el vestido de tiras) o para tejidos tipo lona (ver la chaqueta capa).

El texto continúa bajo las imágenes.

Azul cobalto con un subtono violeta y blanco, rojo vino combinado con crema y negro, y verde matcha con detalles en crudo y cítricos

Según Future Snoops, los colores “necesitan compañía”, avanza la compañía en uno de sus otros boletines sobre FW28.

El instituto del color muestra un azul cobalto vibrante con un subtono violeta brillante, combinado con blanco, visto, entre otros, en las colecciones ready-to-wear SS27 recientemente presentadas por Celine, Comme des Garçons, Akris y Mossi.

El texto continúa bajo las imágenes.

FS también prevé el uso de un rojo vino intenso, en combinación con detalles en crema y negro, visto en la pasarela de Sportmax, Dries Van Noten y Margaret Howell.

El texto continúa bajo las imágenes.

Además, el verde matcha brillante mezclado con tonos chartreuse amarillo-verdosos y crudo está ganando terreno para el otoño de 2028, según FS. Vemos el color aplicado en la moda masculina de Junya Watanabe, Kolor y Casablanca, entre otros. Para la moda femenina, Valentino, Loewe, Aje y Chanel muestran cómo aplicar el verde matcha o sus tonalidades derivadas.

El Índice FashionUnited de las Marcas de Moda Más Valiosas clasifica las marcas de moda más grandes del mundo por su valor de marca. En 2026, Hermès ha alcanzado el primer puesto por primera vez, con un valor de marca de 45.000 millones de dólares, por delante de Louis Vuitton y Chanel. En conjunto, las diez marcas más valiosas suman 222.300 millones de dólares, casi la mitad de los 451.000 millones de dólares que vale el top 100 completo.

La calma ha llegado a algunas marcas. Los nuevos directores creativos se han asentado en sus respectivas casas y sus visiones son cada vez más claras. Tras temporadas repletas de debuts, relanzamientos y primeros diseños tentativos, los desfiles de Primavera/Verano 2027, desde Nueva York hasta Londres, Milán y París, han dado la impresión de que la industria por fin puede tomarse un respiro. En la moda no hay certezas, y menos aún seguridad, pero esta temporada ha parecido por un momento que la industria ha encontrado su equilibrio y, con él, una nueva visión.

Madrid – Como uno de los últimos datos económicos que llegan para terminar de dar contexto a la situación experimentada en el país durante este pasado verano, hemos podido finalmente conocer este lunes, 19 de octubre, la tendencia seguida por la cifra de negocios de las empresas españolas durante el mes de agosto. Periodo que completaron con su segunda mayor subida interanual de todo el periodo de los ocho primeros meses del año.

Madrid – La pasarela de moda valenciana Mediterránea Fashion Week celebró durante los días del 12 al 14 de octubre su quinta edición. Una convocatoria, financiada con fondos públicos, que volvió a darse rodeada de polémica y de no poca controversia, al dar cabida dentro de su calendario oficial a dos marcas de moda rusa. Una presencia y una participación que cuanto menos contrasta frente a los esfuerzos que se están tratando de librar a nivel europeo, y desde las principales pasarelas de la región en particular, para no dar cabida ni facilitar la visibilidad de ninguna firma procedente de Rusia.

La 41ª edición del Festival Internacional de Moda, Fotografía y Accesorios de Hyères ha otorgado el Gran Premio del Jurado a Yui Chen, la primera diseñadora china en recibir este galardón. El jurado ha priorizado un enfoque artístico experimental, que combina innovación formal y emoción positiva.

La diseñadora china, graduada por Parsons Paris, Yui Chen, ha presentado una colección unisex titulada Food Cover, basada en una investigación sobre volúmenes arquitectónicos, transparencias y colores pastel.

“Tras haber asistido a las deliberaciones, puedo decir que la elección fue bastante unánime, al menos en lo que respecta a este Gran Premio”, confiesa Hugo Lucchino, director general de Villa Noailles, a FashionUnited. “Yui Chen se dedicaba a la escultura antes de llegar a la moda. Ella cuestiona de una manera diferente los volúmenes, la arquitectura de la prenda, con una propuesta muy innovadora y audaz”.

Un festival con una organización racional pero siempre impulsado por la creatividad

“El jurado (presidido por Chemena Kamali, directora artística de Chloé) ha querido premiar una visión que trae consigo alegría”, añade. “Un mensaje de esperanza, impulsado por una juventud que, al final, cree en el futuro”.

Ante la pregunta de si existe una posible dimensión de política económica en la elección de premiar a una diseñadora china, Hugo Lucchino es categórico: “Ah, no, eso ni siquiera se mencionó durante las deliberaciones. Nuestro jurado ha evaluado la capacidad creativa de los candidatos, su visión y las emociones que transmiten”.

La libertad creativa de la que disfrutan los concursantes les permite defender propuestas personales, nutridas por sus identidades culturales y trayectorias a menudo internacionales. “Parten de su singularidad, de su identidad. Pero, al final, las colecciones conectan con todo el mundo”, subraya Hugo Lucchino.

“Somos un equipo y luchamos por este proyecto junto a nuestros socios y los poderes públicos”, concluye Valérie Duport, presidenta del consejo de administración de Villa Noailles, organizadora del Festival Internacional de Moda, Fotografía y Accesorios de Hyères. “Y créanme, cuando veo esta energía y estas sonrisas, no estamos dispuestos a rendirnos”.

Los ganadores del concurso de Moda 2026 son:

• Gran Premio del Jurado de Moda: Yui Chen

• Premio le19M de los Métiers d’art: Dieter Vlasich Obermann

• Premio L’Atelier des Matières: Rachel Luurssen

• Premio Supima: Xiao Xu

• Premio del Público de la Ciudad de Hyères y mención especial del jurado: Brais Albor

Los ganadores del concurso de Accesorios 2026 son:

• Gran Premio del Jurado de Accesorios: Sassa Ann van Wyk

• Premio AZ Academy: Daniel Cheruzel

• Premio del Público: Matteo Artuso

Los ganadores del concurso de Fotografía 2026 son:

• Gran Premio del Jurado de Fotografía 7L: Motoki Nakatani

• Premio de Fotografía American Vintage: Valeria Sarto

• Premio de Fotografía de Moda de Pull&Bear: Xueling Chen

• Premio del Público de la Ciudad de Hyères: Julien Rahmani

Pull&Bear sigue actualizando su red comercial en Alemania. La cadena de moda joven del grupo Inditex ha ampliado en unos 200 metros cuadrados su tienda del centro comercial Milaneo de Stuttgart, en Mailänder Platz 7. Para ello ha reformado por completo el local y lo ha adaptado a su concepto de tienda más reciente.

Con tres pabellones feriales por primera vez y más de 590 expositores, Performance Days ha alcanzado una nueva dimensión en Múnich los días 13 y 14 de octubre de 2026, continuando así su historia de éxito. Como siempre, el foco se ha centrado en conceptos de materiales innovadores y, en esta ocasión, especialmente en las fibras de base biológica.

La empresa sueca de tecnología circular Cyclothe ha iniciado su próxima fase de crecimiento comercial con el nombramiento de Calvin Woolley como cofundador y consejero delegado (CEO). Woolley liderará la transición de Cyclothe desde la validación tecnológica hasta el despliegue internacional y la expansión comercial a gran escala de su Infraestructura de Recursos Circulares.

Woolley aporta más de 25 años de liderazgo internacional en la industria textil, entre los que destacan 15 años al frente de iniciativas globales de sostenibilidad y circularidad textil en Inter Ikea. En su anterior cargo, donde dirigía la estrategia global de sostenibilidad textil, impulsó transformaciones sostenibles a gran escala, marcos de aprovisionamiento responsable e integración de cadenas de suministro circulares. Con formación en ingeniería textil, Woolley posee un profundo conocimiento de las cadenas de suministro de extremo a extremo, los requisitos de las grandes marcas y las fricciones estructurales propias de los sistemas circulares.

La transición hacia el despliegue comercial

El nombramiento ejecutivo supone un cambio deliberado en el momento en que Cyclothe pasa del desarrollo de tecnología propia al despliegue comercial a gran escala. En lugar de operar como un proveedor aislado de reciclaje o gestión de residuos, Cyclothe está construyendo una infraestructura física y digital integrada que conecta a ciudadanos, minoristas, municipios, sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) y mercados secundarios en un único circuito de recursos completamente trazable.

Al combinar puntos de recogida inteligentes, identificación basada en inteligencia artificial (IA) y logística de clasificación respaldada por datos, la tecnología prioriza de forma sistemática la reutilización, la reparación y la revalorización antes de recurrir al reciclaje mecánico o químico, manteniendo los productos y las fibras en su mayor valor económico y material.

"Hemos dedicado los últimos años a desarrollar la tecnología subyacente, a diseñar la arquitectura del sistema y a demostrar la viabilidad del modelo operativo", ha declarado Halit Kosmaz, fundador de Cyclothe. "La incorporación de Calvin a Cyclothe como cofundador y CEO marca nuestra transición deliberada del desarrollo de infraestructura a su despliegue comercial a escala industrial. Su profundo conocimiento de la cadena de valor textil global, la dinámica de las grandes marcas y la transformación de las cadenas de suministro nos proporciona exactamente el liderazgo que necesitamos para afrontar esta próxima etapa."

"Está claro que el sector textil global no adolece de falta de ambición circular, sino de infraestructura funcional. Lo que nos falta es una infraestructura capaz de gestionar la nueva legislación de forma comercialmente viable, una infraestructura donde puedan construirse a escala flujos inversos medibles y de alto valor", ha afirmado Woolley. "Cyclothe está construyendo exactamente esa capa que falta, conectando personas, productos, ciudades, marcas y recicladores a través de un sistema único, conectado e inteligente. Por eso me enorgullece incorporarme no solo como CEO para liderar la compañía, sino también como cofundador, para ayudar a escalar esta visión junto a su fundador, Halit, y nuestros socios."

Enfoque estratégico y perspectivas de mercado

Cyclothe afronta esta transición ejecutiva tras haber validado su modelo en proyectos piloto desarrollados en ecosistemas de innovación suecos, programas municipales y entornos de prueba para la transición urbana.

Bajo el liderazgo de Woolley, la compañía se centrará en acelerar el despliegue de la red de recogida inteligente y la arquitectura de clasificación basada en IA en distritos municipales, socios minoristas y marcos regionales de gestión de residuos en los países nórdicos y en el conjunto de Europa, así como en ampliar el mercado downstream trazable, estableciendo canales comerciales para socios certificados de reutilización, reventa y reciclaje textil de alta calidad.

Madrid – Todo listo y preparado para la 38ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. Certamen en torno al que se ha estructurado y va a gravitar una nueva convocatoria de la Semana de la Moda de Barcelona, y que durante las jornadas del 20 al 23 de octubre volverá a descubrirse como un excepcional escaparate de la moda española, en esta ocasión contando como principales novedades con una ampliación de sus celebraciones más allá de la pasarela, y desde esta, con el debut de la casa parisina LGN Louis Gabriel Nouchi.

Terminando de completar y actualizar las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos de este mismo mes de octubre, Barcelona volverá a convertirse esta semana en el epicentro del sector de la moda nacional, y en foco de atención para el sector a nivel internacional, con el arranque de la 38ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. Una convocatoria que se va a celebrar durante las jornadas del martes día 20 al viernes 23 de octubre, si todo sigue con lo programado y las lluvias así parece que lo van a terminar de permitir, con las propuestas que van a presentarse desde un renovado cartel de 26 desfiles de pasarela como grandes protagonistas de la edición.

Como viene siendo lo habitual, el encuentro, que por segunda vez se va a celebrar en la Marina Vela-Port Vell de Barcelona, se completará con una igualmente nueva edición del “Open Area” de la 080 Barcelona Fashion. Un espacio desde el que se busca abrir y acercar las celebraciones de la pasarela, y las realidades de la moda que sobre ella desfilan, a un público mucho más amplio, transversal y diverso; un propósito para el que en esta edición el certamen se refuerza tanto con un calendario renovado de activaciones dentro de este “Open Area”, como con la celebración de la primera edición del “PLEC Barcelona Cultura de Moda”. Una nueva iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, desde la que se busca proyectar y poner en valor la cultura de la moda que se genera, y se ha generado de manera histórica, en la ciudad.

Primera edición del PLEC

Empezando justamente desde esta nueva iniciativa, para desde ahí ir acercándonos hasta la intimidad de la pasarela de esta nueva y 38ª edición de la 080 Barcelona Fashion, presentándose como una suerte de “festival” alternativo, al tiempo que complementario, al certamen, nos encontramos con esta primera edición del “PLEC Barcelona Cultura de Moda”. Una plataforma desde la que se saldrá a tratar de acercar las diferentes realidades de la moda a la ciudad, primero a través de un completo programa de charlas y conferencias, que se prolongará durante las tardes de los días 21 y 22 de octubre desde las 18:00h de la tarde y hasta las 00:00h de la noche; en segundo lugar, mediante la instalación en la vía pública de una pantalla itinerante que recorrerá diferentes localizaciones del entorno urbano de Barcelona, proyectando en directo los diferentes desfiles de la 080; y en tercer lugar, mediante la puesta en marcha de tres activaciones que se mantendrán durante los dos días de celebración del PLEC.

Con el centro de la iniciativa concentrado en torno al espacio expositivo y para eventos de los Tinglados del Port Vell de Barcelona, poniendo el foco en primer lugar sobre su programa, aunando conferencias, activaciones performativas y música, para el miércoles 21 de octubre se han programado la charla “Las revistas mucho antes del scroll”, con Yolanda Muelas, editora jefa de Metal Magazine y Acero, y Edu García Llamas, editor jefe de Fucking Young y Vein Magazine (19:00h); y “Barcelona como escenario”, con el fotógrafo Daniel Riera y el editor y director creativo Luis Venegas (19:30h). Encuentros que se completarán con una performance de la bailarina y coreógrafa Mabel Olea (21:00h), y con una una sesión DJ que correrá a cargo del DJ y performer barcelonés, afincado en Berlín, Bengala (22:00h).

Para la jornada del 22 de octubre, el calendario del PLEC arrancará con una emisión conjunta del podcast de Radio Noia, con Mar Vallverdú, y de Vestir Santas, con Rita Rakosnik (18:30h). Activación a la que le seguirá una performance conjunta que protagonizarán el artista plástico y diseñador Nicasio Torres y la actriz, performer y artista trans conocida como Muerte a la Norma (20:00h); un concierto en vivo de SVSTO (21:20h); y una sesión DJ en directo a cargo de Miqui Puig (22:40h). Acciones que completarán a las de la jornada del día 21, y todas ellas a su vez a la instalación “La activación de Archivo 3.137 x Luis Venegas”, comisariada por el mismo Luis Venegas y construida a partir de materiales extraídos de su archivo personal; el “Quiosco Efímero x Free Time Barcelona”; y al “Objeto Plec x CentsdeCels”, que se mantendrán como instalaciones permanentes en los Tinglados durante los dos días del PLEC.

Mientras tanto y en lo referente a esa “pantalla itinerante”, como parte de esta primera edición del PLEC se potenciará la visibilidad de la 080 dentro de la misma ciudad de Barcelona, con la visualización de los desfiles en directo y las celebraciones de unas charlas desde la Plaça de Can Fabra (20 de octubre de 16:00h a 21:30h, con escenario y charla); la Plaça de les Glòries (21 de octubre de 12:00h a 21:30h, únicamente streaming); la Plaça del Mar (22 de octubre de 12:00h a 21:30h, únicamente streaming); y desde la Plaça Comercial del Born (23 de octubre de 12:00h a 21:30h, con escenario y charla).

Música, charlas, talleres y una exposición de calzado, desde el Open Area de 080 Barcelona Fashion

Rodeando la pasarela, nos encontramos de nuevo con el Open Area de la 080 Barcelona Fashion. Un espacio nuevamente de acceso gratuito, previa inscripción en la página online oficial de la 080, desde el que volverán a sucederse una distinta serie de actividades paralelas a la presentación de las últimas propuestas de las firmas y diseñadores participantes de esta edición, y entre las que no faltarán actuaciones musicales, charlas, talleres… y hasta una exposición de moda circular y de calzado.

Empezando justamente por ahí, como segunda activación de la iniciativa 080 BeyondCrafts, desde dentro del Open Area se podrá acceder a la exposición “Ceci n’est pas un zapato”. Una muestra comisariada por el estudio creativo Fermín&Gilles, desde la que se buscará poner en valor la artesanía del calzado, reuniendo piezas artesanales y representativas de las firmas Aftersoniccc, Aldanondoyfdez, Ball Pagès, Castañer, Evarist Bertran, La Manual Alpargatera, Mates, Norman Vilalta y Roi Vilaró. Activación que se completará dentro del Open Area con la instalación “080 Reborn”, desde la que se ofrece un recorrido por la evolución de esta iniciativa de moda circular que vienen impulsando desde su edición de octubre de 2022 desde la 080, junto al espacio de innovación colaborativa Girbau LAB y la Agencia de Residuos de Cataluña, bajo la dirección creativa de Fermín&Gilles.

Como iniciativa que igualmente se consolida dentro de 080, y de manera concreta dentro de este Open Area, nos encontramos con la plataforma “Spain Gallery” de la prescriptora Paula Viana, con la que 080 empezaba a estrechar lazos de cara a su edición de octubre de 2025, para reeditarlos en la del pasado mes de marzo, y consolidarlos en esta nueva de octubre de 2026. Una convocatoria para la que desde “Spain Gallery” van a volver a contar con un espacio propio dentro del Open Area, desde el que ofrecerán y pondrán a la venta una curada selección de productos de firmas emergentes de moda españolas, como BICO, Victoria Hidalgo, Jane Bardot, Ruinas, Maria Ruiz, House of Hedra, Rafaela Knitwear, Erax, Callnak, Auvrey o Toda Frágil. Iniciativa que se completará por las mañanas (12:00h) con las charlas “La moda en las redes”, con Aritz Larrabe (21 de octubre); “Crear contenido para marcas en redes”, con Joako Gonzalez (22 de octubre); y “Campañas de IA para marcas”, con Maria Homs Dazzle (23 de octubre). Y por las tardes (18:00h) con los talleres de “Tejidos experimentales”, con Raquel Buj (20 de octubre); de “Joyas de Cristal”, con Toda Frágil (21 de octubre); con el workshop “El arte plástico aplicado a la moda”, con Tomás Jaramillo (22 de octubre); y con el de “Siéntate con ERAX y customiza tu accesorio”, con ERAX (22 de octubre).

Con 25 firmas y diseñadores, y 26 desfiles de pasarela

Poniendo ya el foco de atención sobre los diseñadores y las firmas protagonistas de esta edición, el programa de esta convocatoria de octubre de la 080 Barcelona Fashion llega protagonizado por un total de 25 firmas y diseñadores de moda. Nombres a los que se suma sobre la pasarela, y como el desfile número 26 de esta 38ª edición de 080, la quinta edición de la iniciativa por la circularidad 080 Reborn. Un proyecto a través del cual la pasarela barcelonesa volverá a salir a defender y a dar valor a la moda circular y a las maneras alternativas a lo tradicional de consumir y vivir la moda, mediante la presentación de la colección “Nòmade”. Una propuesta nuevamente construida bajo la visión creativa del estudio Fermín&Gilles, a partir de prendas recuperadas de tiendas de segunda mano, entidades sociales, mercados vintage y circuitos de reutilización textil.

Junto a esta propuesta “manifiesto”, de cuya mano justamente se inaugurará esta 38ª edición de la 080 Barcelona Fashion, se destacan de antemano como principales protagonistas de esta edición el diseñador riojano, afincado en Oporto, David Catalán, quien tras convertirse en un habitual de la Semana de la Moda de Milán vuelve a la 080 tras su debut en la edición del pasado mes de marzo de 2026; y el francés Louis Gabriel Nouchi, quien tras desfilar en la Semana de la Moda de París el pasado mes de junio, debutará el jueves por primera vez dentro de un calendario de la 080, contribuyendo con ello a elevar el perfil internacional de la pasarela. Un debut en el que también le acompañarán la firma Sohuman, del diseñador valenciano Javier Aparici, el creativo más joven en haber llegado a inaugurar el calendario oficial de una London Fashion Week, y responsable de una creaciones de naturaleza comprometida, ambiental y éticamente, que han logrado hacerse un hueco en los armarios de figuras como Kate Moss o Miranda Kerr.

Mirando más allá de estas entradas destacadas del calendario, participan del programa de esta 38ª edición de 080 las firmas 404 Studio, de la valenciana Anaïs Vauxcelles; Acceptance Letter, del diseñador surcoreano, afincado en Barcelona, Jeakyon Sim; Aleixandri Studio, del diseñador tarraconense Marc Aleixandri; Antonio Acuario, la firma del diseñador chileno, afincado en Barcelona, Antonio Contreras; Benavente, la casa de modas del diseñador valenciano Paco Benavente; Bibencia, la firma de los diseñadores Roberto Montes y Néstor Redó; Boltad, del creativo pacense Alberto Martín Pozo; Compte Spain, del diseñador valenciano Santi Mozas; Crypta, de la diseñadora argentina, asentada en Barcelona, Florencia López Cornejo; y Custo Barcelona, la emblemática casa de los hermanos Custo y David Dalmau.

Nombres que se completan con los de Dominnico, la firma de Domingo Rodríguez Lázaro; Escorpion, histórica casa de punto de Igualada cuyos orígenes se remontan hasta 1929; Gau, la firma del diseñador uruguayo, asentado en Valencia, Sergio Gau; Guilermina Baeza, que presentará una nueva colección firmada por Belen Larruy, hija de la fundadora de la firma y quien ejerce a día de hoy de directora creativa; Inma Linares, la casa sevillana de la diseñadora de modas homónima, que regresa al circuito barcelonés tras saltarse la pasada edición de abril; y L’Amar, la firma del diseñador zaragozano Nacho Lamar. Cerrando ya el cartel de esta convocatoria con la creativa Nathalie Chandler, diseñadora belga asentada en Barcelona que regresa nuevamente a la 080; O’Barret, la firma de la diseñadora alicantina, afincada en Milán, Alicia Jiménez Barreto; la reconocida Outsiders Divison, la firma del diseñador gallego David Méndez Alonso; Pat Equilux, de la diseñadora alicantina Patricia Fernández Iñesta; y la firma bilbaína SKFK, con Maia Curutchet como directora creativa; y la barcelonesa Surkana, desde 2017 bajo la dirección creativa de Piedad Lara.

Programa oficial de desfiles de la 38ª edición de 080 Barcelona Fashion

Las semanas de la moda internacionales para la temporada SS27 han concluido, con la Paris Fashion Week como broche final. Además de las colecciones en las pasarelas, el panorama urbano también ofrece una visión de las tendencias que podrían definir la próxima temporada y se erige como una fuente de inspiración para la moda. FashionUnited analiza el streetstyle de Nueva York, Londres, Milán y París y recopila las novedades más destacadas.

Flores en todas sus formas y tamaños

Las flores han vuelto con fuerza a las calles para Primavera/Verano 2027, tanto en estampados como en formas tridimensionales. Los estampados florales varían mucho en su estética, desde versiones románticas y delicadas hasta interpretaciones gráficas y llamativas. Además, las flores aparecen como aplicaciones, ramilletes, accesorios y otros elementos tridimensionales.

Pedrería

Otra tendencia destacada es la pedrería. Prendas y accesorios se adornan generosamente con pedrería, lentejuelas, gemas, cristales y otros detalles brillantes. Estos adornos aparecen tanto como un acento sutil como cubriendo una parte más amplia de la prenda.

Ilusión óptica

Las ilusiones ópticas y los efectos trompe-l’oeil han aparecido en diversos looks de streetstyle. Por ejemplo, algunos looks parecen estar compuestos por dos pantalones superpuestos, cuando en realidad se trata de un único diseño. También las huellas de manos en los bolsillos delanteros crean un efecto visual que sugiere la presencia de manos y bolsillos. De este modo, las prendas juegan deliberadamente con lo que el ojo cree ver.

Bon appétit

La comida y la bebida también sirven de inspiración para accesorios y detalles. Diseños llamativos, a veces incluso tridimensionales, hacen referencia a alimentos y aportan un carácter lúdico y humorístico a los conjuntos. Esta tendencia no es un fenómeno aislado. La pronosticadora de tendencias Lidewij Edelkoort ya vinculó explícitamente la alimentación con la moda en su predicción de tendencias para SS27. Bajo el lema “The Cookbook of Colour”, utilizó ingredientes y alimentos como inspiración para el color, mientras que en “The Food of Fashion” tradujo las referencias culinarias a materiales, formas y prendas. Así, esta tendencia de streetstyle se enmarca en una corriente más amplia en la que la comida se utiliza cada vez más como elemento estético dentro de la moda.

Tourist core

Las semanas de la moda internacionales también han mostrado una forma pronunciada de tourist core. Los looks hacen referencia a la imagen del turista típico, donde no solo la ropa, sino también el equipamiento correspondiente, se convierte en parte del estilismo. Pensemos en un mocasín o una chaqueta que evocan directamente asociaciones con un país específico o un destino de vacaciones concreto, desde accesorios prácticos hasta souvenirs reconocibles y artículos de viaje.

Eslóganes

Mientras que antes los textos y eslóganes llamativos se veían principalmente en camisetas, durante las semanas de la moda SS27 también han aparecido en blazers, bolsos y accesorios. Desde eslóganes cortos y palabras sueltas hasta grandes textos gráficos, la tipografía se ha empleado de forma más amplia en el vestuario.

Zapatos de punta, con o sin calcetines

El zapato de punta ha hecho una clara reaparición para SS27. En las calles han aparecido diversos modelos con punta afilada, desde los clásicos pumps y slingbacks hasta variantes más contemporáneas. Estos zapatos se combinaban, o no, con calcetines visibles, reintroduciendo así la punta afilada tanto en estilismos formales como más cotidianos.

Llamó la atención la gran cantidad de calcetines de Prada con flores bordadas durante la Fashion Week de Milán. FashionUnited observó que estos calcetines se repetían en los atuendos de varios asistentes a los desfiles. También otros artículos de la colección femenina FW26 de Prada, como una falda y una bufanda con bloques de color, se vieron en múltiples looks. La repetición de artículos específicos de una misma colección se enmarca en un debate más amplio sobre la creciente presencia de looks dictados por las marcas durante las semanas de la moda y la cuestión de hasta qué punto el streetstyle sigue reflejando un estilo personal.

Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, ha debutado en la pasarela en el desfile de Primavera 2027 de Chloé en París el uno de octubre. Al día siguiente, las redes sociales ya la habían calificado de “nepo baby”, un término utilizado para describir a alguien que parece beneficiarse profesionalmente de sus padres famosos. No ha sido el único miembro del multiverso de los nepo babies de la moda que ha desfilado esta temporada.

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, desfiló para Khaite. Kai Schreiber, hija de Naomi Watts y Liev Schreiber, lo hizo para Thom Browne. Ella Bleu Travolta, hija de John Travolta y Kelly Preston, desfiló para Miu Miu. La lista de los llamados “nepo babies” que han representado recientemente a diferentes marcas continúa con Lila Moss, Lily McMenamy, Iris Law, Julez Smith, Sunday Rose Kidman-Urban, Romeo Beckham, Henry Samuel, Amelia Gray y otros. Si merecen o no el título, corresponde a los jueces de internet analizarlo caso por caso. Pero está claro que en la última década los apellidos famosos han redefinido el casting de moda.

A finales de los años 90, la supermodelo Isabeli Fontana comenzó su carrera a los 13 años, sin contactos preestablecidos. “Fueron muchos castings, desfiles, trabajo, viajes, conocer a un equipo nuevo y aprender sobre la marcha. Hoy en día, hay una generación que crece dentro de la moda: hijos de modelos, fotógrafos, diseñadores, gente que ya trabaja en la industria. Conocen este mundo desde pequeños y llegan con una familiaridad que yo no tenía. Eso cambia mucho el comienzo”, ha declarado a FashionUnited.

Fontana cree que, aunque el comienzo pueda ser más fácil para alguien con un apellido famoso, después, “cada uno tiene que construir su propio camino”. “Puede que tengas una forma diferente de entrar, pero tienes que hacer el trabajo, aprovechar las oportunidades y demostrar quién eres”, ha afirmado.

Como muchos entusiastas de la moda, el estilista y director creativo Maximilian D’Antonio dice que se encuentra en una batalla constante “entre estar completamente obsesionado y realmente frustrado” con los nepo babies en las pasarelas. “Las Kardashian son un ejemplo perfecto de esa relación de amor-odio para mí. Me encanta la cultura pop, pero a veces es difícil separar esa fascinación de lo que realmente siento sobre el privilegio que hay detrás”, ha dicho.

¿Mucha envidia?

D’Antonio dice que la reacción negativa que a veces se dirige a los nepo babies “podría ser envidia”, y añade que “nacer con dinero y fama te da un acceso más fácil a una industria en la que otras personas pasan años intentando entrar. Eso no significa que los nepo babies no trabajen duro. Una familia famosa también puede traer limitaciones en las decisiones que tomas”. Para él, el problema es el desequilibrio: “Hay tantos freelancers luchando por cada euro solo para ganarse la vida, mientras que otra persona puede acceder a una oportunidad en parte por sus antecedentes familiares”.

El director creativo dice que el creciente número de nepo babies en la moda es un motivo de ansiedad. “Es frustrante cuando las marcas parecen más dispuestas a invertir en un nombre ya famoso que en alguien que ha estado trabajando para conseguir esa oportunidad durante años. Entiendo que los nombres reconocibles atraen la atención. Pero me encantaría ver a las marcas poner la misma energía e inversión en desarrollar talento sin esas conexiones”.

Fontana, que ha trabajado con Victoria’s Secret, Versace, Chanel, Valentino, Ralph Lauren, Balenciaga, entre otras marcas de lujo, dice que la profesión “exige mucho” y que los modelos necesitan amar de verdad lo que hacen, sin importar dónde empezaron. “Hay viajes, castings, esperas, días muy intensos y otros más tranquilos. Necesitas seguir amándolo para superar todas esas fases”, ha dicho, añadiendo que la disciplina y la resiliencia también cuentan.

“La carrera sigue cambiando. Empecé muy centrada en la pasarela, luego vinieron las campañas, las revistas, la publicidad, la televisión... Y aprendí otras cosas por el camino. La moda cambia todo el tiempo. El mercado cambia, los clientes cambian, la forma de trabajar cambia. Así que también hay que estar abierto a aprender y a probar cosas nuevas”, ha afirmado.

La era de las redes sociales

Hablando de cambios, tanto Fontana como D’Antonio han visto cómo las redes sociales han transformado la industria de la moda en los últimos años. D’Antonio dice que parece que cada vez más se espera que los modelos creen su propia visibilidad y asuman el riesgo financiero ellos mismos. “Los vuelos, el alojamiento y el desarrollo de un porfolio pueden convertirse en tu propia ‘inversión’, incluso cuando aún no ganas dinero de forma constante”, ha dicho, añadiendo que algunos agentes y bookers también se enfrentan a limitaciones para apoyar a sus modelos. “Me gustaría ver más responsabilidad compartida en la construcción de una carrera, en lugar de esperar que el modelo cargue con todo solo. Y mantenerse con ganas no debería significar aceptar cualquier condición. Una carrera a largo plazo necesita límites y suficiente estabilidad financiera para seguir adelante”.

Fontana destaca cómo las redes sociales dan a los modelos una plataforma para mostrarse a las marcas, algo que modelos como Alex Consani y Paloma Elsesser parecen haber dominado con sus millones de seguidores. “Hoy también hay más posibilidades. Hay modelos que son muy fuertes en la pasarela, otros que funcionan muy bien en campañas, otros que han construido una presencia enorme en las redes sociales. Y están los que consiguen hacerlo todo. Las marcas han empezado a fijarse en un conjunto más amplio de cosas. Eso también ha abierto espacio para más perfiles y más personalidades en la moda”, ha dicho la supermodelo brasileña.

La individualidad importa

D’Antonio dice que los modelos que empiezan su carrera hoy en día deben saber que la individualidad importa más que nunca, y afirma que las marcas buscan “un rostro distintivo, personalidad y algo que haga que la gente se detenga a mirar”.

“Sé proactivo, mantente con ganas y no dejes de aparecer. Pero no creo que ‘trabajar más duro’ sea una respuesta completa, porque mucha gente ya está trabajando increíblemente duro”, ha dicho. “Necesitas desarrollar un punto de vista y dar a la gente algo que recordar más allá de tu porfolio. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué te interesa? ¿Qué aportas a una imagen o a una colaboración? Construir relaciones también es importante. La gente necesita saber que eres alguien en quien pueden confiar y con quien disfrutan trabajando”.

Fontana es madre de dos chicos adolescentes. Al preguntarle si apoyaría a sus hijos si decidieran seguir una carrera en la moda, ha dicho que estará a su lado. “Compartiré mis experiencias, les explicaré las cosas que sé y les ayudaré en lo que pueda. Pero también quiero que descubran su propio camino. Puedo mostrarles lo que he vivido, pero necesitan probar las cosas por sí mismos y descubrir qué es lo que realmente disfrutan haciendo”.

Madrid – La firma de moda española EME Studios avanza en su estrategia de crecimiento internacional, con la inauguración de su primer punto de venta físico en los Países Bajos. Mercado en el que han desembarcado este mismo viernes, 16 de octubre, con la apertura de una tienda efímera en formato pop-up en Ámsterdam.

Con las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París ya concluidas, compradores y editores comienzan a definir dónde se invertirá el dinero para la temporada Primavera/Verano 2027.

Madrid – Terminando de dar contexto a esta último periodo estival, este viernes, 16 de octubre, hemos podido finalmente conocer la evolución que experimentaron las cifras de negocio de las industrias de la moda española durante este pasado mes de agosto. Periodo durante el cual, y a pesar de contar con la base comparable habitual para un mes tan singular dentro del calendario, las industrias de la confección y del calzado volvieron a ver contraerse su facturación respecto al año anterior; eso sí, en un impacto mucho más moderado que el registrado en el mes de julio.

Louis Vuitton se adentra en un terreno desconocido: la maison francesa ha publicado un nuevo volumen de su serie Travel Book, que en esta ocasión conduce a un lugar que no aparece en ningún mapa. El protagonista es Tempo Point, una metrópolis ficticia del universo del grupo de pop virtual K/DA, cuyos miembros son también personajes jugables del videojuego League of Legends: Ahri, Evelynn, Kai’Sa y Akali.

Para este nuevo libro, Louis Vuitton ha colaborado por primera vez con el desarrollador de videojuegos Riot Games, según ha anunciado la firma este viernes. En los volúmenes anteriores de la serie, la empresa había colaborado con artistas de todo el mundo.

Con “Tempo Point”, Louis Vuitton explora por primera vez un mundo completamente ficticio dentro de su serie Travel Book. Inspirado en League of Legends, el volumen combina gaming, música y novelas gráficas. El libro se centra en los cuatro miembros de K/DA, siguiendo su día a día durante 24 horas. Setenta ilustraciones guían al lector a través del paisaje urbano imaginario y el mundo del grupo. Estas se complementan con una biografía de K/DA y un diario de viaje sobre Tempo Point. La edición de coleccionista limitada también incluye un disco de vinilo con el nuevo EP del grupo de pop virtual. El proyecto “abre nuevas perspectivas creativas para la serie y permite una experiencia de viaje novedosa”, se lee en el comunicado de prensa.

El Travel Book de Tempo Point se publica en dos versiones: una edición estándar y una edición de coleccionista de gran formato. Ambas variantes están diseñadas con tapa dura y encuadernación en tela, y cuentan con una impresión a siete colores y una cubierta serigrafiada. El contenido está disponible en inglés, francés y chino.

Esta colaboración no es la primera iniciativa conjunta de Louis Vuitton y Riot Games. Ya en 2019 y 2020, ambas empresas habían colaborado en el marco de League of Legends. En aquel entonces, Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton, diseñó el llamado Trophy Trunk para el campeonato mundial del juego.

Además, diseñó atuendos virtuales, los llamados skins, para los personajes Qiyana y Senna, que pertenecen al colectivo virtual de hip-hop True Damage. La colaboración también incluyó una colección cápsula física LV x League of Legends con ropa, bolsos, accesorios y otros productos, también diseñada por Ghesquière.

Madrid – La multinacional minorista TK Maxx, la marca europea del grupo estadounidense especializado en puntos de venta a precios con descuentos The TJX Companies, continúa adelante en su particular ofensiva sobre España, con la inauguración este jueves, 15 de octubre, de una tienda en Castellón. La cuarta que alcanza a poner en funcionamiento la cadena desde su desembarco en el país a principios de año.

Los proveedores españoles de la industria del calzado y la marroquinería mostraron sus colecciones para Otoño/Invierno 2027/2028 en Elche, donde la 56ª edición de Futurmoda reunió a cerca de 3.800 personas durante sus dos días de actividad. El salón se celebró el 14 y el 15 de octubre en el recinto de IFA-Fira Alacant.

Un total de 171 empresas expusieron en esta convocatoria, entre ellas diez que participaban por primera vez. Su oferta abarcaba desde pieles y tejidos hasta componentes y maquinaria. La feria está organizada por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC).

La asistencia, que incluye tanto a profesionales como a público general, se acercó a la meta de la organización sin llegar a cumplirla. "Nos habíamos planteado unas expectativas superiores a los 4.000 visitantes y prácticamente los hemos alcanzado", ha explicado en un comunicado Álvaro Sánchez Concellón, director general de AEC, quien, aún así no dudó en calificar el resultado de "muy satisfactorio".

El directivo puso el foco en el perfil internacional del público. Además de visitantes europeos, la feria recibió compradores del norte de África, Estados Unidos y Asia que buscaban conocer la oferta de las firmas españolas. "Estamos satisfechos con los resultados que han obtenido las empresas", añadió.

Fuera de los stands, la agenda giró en torno a tres asuntos: cómo proteger el diseño y la propiedad intelectual, la competitividad del sector y la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión empresarial. Estos temas se debatieron en el Foro de Expertos. El Trend Forum, que integra el espacio Futurmoda Green Planet, ordenó las novedades de los expositores por tendencias y el miércoles por la tarde, ocho finalistas compitieron en la final de la Footwear Design Jam 2026, un concurso de diseño de calzado impulsado por 3DSoul y la Fundación FICIA.

AEC ya prepara la edición de marzo de 2027. Según Sánchez Concellón, las conversaciones con futuros expositores empezaron sobre el terreno, durante esta misma feria. La próxima cita contará con fabricantes de maquinaria y otras empresas relevantes que han mostrado interés en participar. "Esperamos mantener el mismo nivel de participación e incluso superarlo", señaló.

Antes, el 20 de octubre, la asociación dará a conocer las tendencias de Primavera/Verano 2028 de la mano de la consultora Trendstop. La presentación, abierta al público y gratuita, será a las 19:00 horas en el Centro de Congresos de Elche.

La casa de moda parisina Karl Lagerfeld se ha asociado con la marca de calzado estadounidense G.H. Bass en una cápsula de calzado para Otoño/Invierno 2026. La colaboración se centra en el mocasín penny loafer y coincide con dos hitos para G.H. Bass: el 150 aniversario de la marca y el 90 aniversario de su mocasín penny loafer Weejuns.

Fundada en Maine en 1876, G.H. Bass presentó los Weejuns en 1936, un modelo que la firma describe como el primer penny loafer de la historia.

Siete modelos para hombre y mujer

La colección se compone de siete modelos para hombre y mujer. Cada diseño presenta una moneda plateada con el K/Autograph engastada en la tradicional tira del mocasín, un guiño al detalle característico del modelo.

El mocasín está disponible en tres versiones: en negro pulido, un diseño de contraste en blanco y negro, y una edición en negro con motivos del icono de Karl Lagerfeld grabados tono sobre tono.

Según Karl Lagerfeld, la cápsula está diseñada para complementar sus colecciones ready-to-wear de Otoño/Invierno 2026 para mujer y hombre, y para llevarse tanto con prendas de sastrería como con piezas de diario.

La colección Karl Lagerfeld x G.H. Bass estará disponible a partir de octubre de 2026 en las tiendas de Karl Lagerfeld, en las páginas web de ambas marcas y a través de socios mayoristas seleccionados.

En 2025, la Unión Europea importó de Armenia 129 millones de euros en textiles, casi todo prendas de vestir. Detrás de esa cifra hay una industria que trabaja desde hace años para firmas europeas de gama alta, sobre todo italianas, junto a la que ha crecido una generación tras otra de diseñadores a los que Yerevan Fashion Week (YFW) quiere que se les reconozca, con nombre propio, más allá de sus fronteras.

Su cuarta edición, celebrada del 8 al 11 de octubre, ha reunido en Ereván más de 20 desfiles y presentaciones, un showroom con más de 40 marcas, más de diez charlas y varias exposiciones.

“Somos un país pequeño, con un mercado muy limitado. Para que nuestras marcas crezcan, necesitamos el mercado internacional”, explicó Elen Manukyan, cofundadora y responsable de equipo de The Fashion and Design Chamber of Armenia, que puso en marcha junto al diseñador Vahan Khachatryan, hoy su presidente, durante una de las conversaciones de la semana.

Armenia tiene unos 3,1 millones de habitantes, según la estimación oficial de enero de 2026, y cerca de 1,15 millones viven en la capital. Por eso buena parte de su producción textil se vende fuera. En 2025 fue la segunda partida de las importaciones europeas desde el país, solo por detrás de los productos minerales, según la Comisión Europea, aunque el primer destino de sus prendas y su calzado sigue siendo Rusia, de acuerdo con los datos de UN Comtrade. De hecho, entre los socios de esta edición figuraba el marketplace ruso Wildberries, que ofreció una charla sobre su plataforma como canal de venta para los diseñadores armenios.

La cámara, que este año cumple una década, trabaja para formar a sus diseñadores y acompañarlos hacia los mercados exteriores, y la semana de la moda es uno de sus proyectos. Para esta edición ha reunido a una treintena de invitados de toda la cadena de la moda, entre periodistas de las principales cabeceras internacionales, influencers, compradores y expertos en sostenibilidad y textil circular. Italia, su primer cliente europeo, tuvo un peso destacado en ese grupo, con la feria White Milano, los compradores de la cadena italiana de boutiques de lujo Tessabit y la escuela florentina Polimoda. Completaban la lista la feria estadounidense Coterie NYC y la plataforma de talento Fashion Scout.

Muchos de ellos participaron en un programa de charlas pensado tanto para el diseño emergente, con Massimiliano Giornetti, hablando de cómo encontrar una voz creativa propia, como para las firmas ya preparadas para el mercado. Para estas hubo sesiones sobre distribución internacional o sobre la adaptación a las nuevas exigencias europeas, como el pasaporte digital de producto, con el experto neerlandés Chris Koeleman. Sophia Shin, responsable internacional de Coterie y una de las ponentes, destacó el potencial de semanas de la moda como esta, en un momento en el que los compradores buscan precisamente miradas nuevas que lleguen de mercados emergentes.

Un puente entre lo antiguo y lo nuevo

La semana coincidió con el 2808.º aniversario de Ereván, una ciudad que presume de ser más antigua que Roma. Fue fundada en el año 782 a. C. como Erebuni, una fortaleza del antiguo reino de Urartu, y fue justo allí donde arrancó todo. En la reserva-museo de Erebuni, con toda la ciudad a sus pies, la exposición “The Ancient Gods” reunió el trabajo de treinta jóvenes diseñadores en un recorrido que iba de aquella fortaleza a la Ereván contemporánea. La muestra planteaba la herencia no como algo anclado en el pasado, sino como un puente entre lo antiguo y lo nuevo que puede, y debe, interpretarse, cuestionarse y transformarse a través del diseño.

La firma Sončess, de la diseñadora Sona Hakobyan, llevó ese planteamiento al terreno literal presentando su colección sobre el Red Bridge, uno de los puentes históricos más antiguos de la ciudad y símbolo del paso del tiempo, con la liberación de la mujer como inspiración de su propuesta.

Hakobyan es también una de las propietarias de Cone, la concept store que dirige en el centro de Ereván junto a Ariga Torosian, diseñadora de la marca Ariga-to. Bautizada por el árbol que crece en su interior, la tienda se ha convertido en una parada obligada para quien sigue la moda de autor en la ciudad, combinando desde 2022 ropa de diseñador y colecciones contemporáneas con objetos tradicionales de distintas partes del mundo. Su selección se limita a “trabajos hechos a mano o de pequeños talleres, que encajen con nuestro concepto y nuestro entorno”, explican.

En sus percheros colgaban ya, al día siguiente de su presentación, las prendas de la firma iraní Reza Nadimi, una de las participantes internacionales de esta edición, que recibía sus primeros pedidos de piezas a medida cuando visitamos la tienda. Su colección, “Jardin de l’absence”, habla de memoria, resiliencia y de la frágil persistencia de la belleza a través de las amapolas, una idea que toma forma en siluetas escultóricas, bordados, tejidos pintados a mano, capas transparentes, textiles tradicionales iraníes y referencias arquitectónicas.

También procedente de Irán es el creativo detrás de Highbert Studio, una de las marcas del showroom de Yerevan Fashion Week. Haibert Velanian, vive y trabaja en Armenia, donde tiene su sede la firma, tras pasar seis años desarrollando su trabajo en Irán, en gran parte lejos de la mirada pública. Las dificultades que encontró allí para mostrar públicamente su estilo le animaron a encontrar mercado en otros países.

Su especialidad es el trabajo con teñido a mano, deconstruyendo y consiguiendo una textura muy interesante dentro de una paleta contenida y mayoritariamente oscura. “Para mí, la ropa es una forma de dar cuerpo a mi manera de ver el mundo”, resume. En su stand, además de las prendas puestas a la venta, se encontraba expuesta una escultura textil, junto a un texto que decía en inglés.

“Se niega a que la definan los papeles que la sociedad le ha asignado. Se moldea a sí misma a partir de lo que le ha sido dado, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, incluso cuando está sola. El sufrimiento no trae consigo ninguna promesa de liberación. Todavía está tomando forma”.

Armenia está encajada entre Georgia, Irán, Turquía y Azerbaiyán, a medio camino entre Europa, Rusia y Oriente Medio, y esa posición de encrucijada se reflejó también en el cartel de la semana.

La pasarela no se desvinculó de una diáspora armenia que supera con creces la población del propio país y que mantiene una relación estrecha con su lugar de origen. De ella proceden Lara Manukyan, que presentó su firma de costura y novia desde su atelier en Lyon, y Suzanna Margaryan, que fundó Sumara en Moscú en 2017 y mostró “Or noir”. Entre las invitadas internacionales estuvo también Dunesi, con sede en Dubái, fundada y dirigida por la diseñadora finlandesa Hanne Ripsaluoma.

No faltó la colaboración con otras semanas de la moda. Arevik Hamar, con sede en Kazajistán, desfiló gracias a la alianza de tres años con Visa Fashion Week Almaty, un intercambio que llevará a la pasarela kazaja a la firma armenia Themis. En Ereván, Themis eligió rendir homenaje a la ciudad en su aniversario con “Monumental”, una colección inspirada en la Cascada de Ereván. Sus siluetas escultóricas, la sastrería y una paleta tomada de la piedra reinterpretan la geometría y las texturas de travertino del monumento. La moldava Sannàt presentó “Held”, una colección sobre la tensión entre el deseo de libertad y las fuerzas que la contienen, dentro del acuerdo con Moldovan Brands Runway, celebrada en paralelo en Chisináu.

El patrimonio como escenario

Por suerte para los que visitaban el país por primera vez, varias firmas sacaron sus desfiles de la pasarela convencional para llevarlos a enclaves del patrimonio armenio. Ruzanē citó a los invitados en las ruinas de la catedral de Zvartnots, dando comienzo al desfile antes de que saliera la primera modelo, mientras recorrían a pie los últimos metros hasta la localización, con el monte Ararat al fondo, símbolo nacional armenio que hoy queda al otro lado de la frontera, en territorio turco.

Ya sobre la pasarela, la colección desplegó siluetas peplum muy estructuradas y el contraste entre cuellos altos, rígidos e hipertexturizados, y prendas inferiores fluidas o transparentes. Todo ello con cierto romanticismo bucólico que nos evocó al Dior de JW Anderson.

Loom Weaving eligió el museo Komitas, dedicado a una de las grandes figuras de la cultura armenia, el compositor que contribuyó a preservar su música popular. De una de sus danzas para piano partió la diseñadora Inga Manukyan para crear “Hyusq” (“tejer”), y el canto de los pájaros, recurrente en su obra, acompañó a las modelos mientras bajaban por las escaleras del edificio.

En la colección, las tramas abiertas, los calados geométricos, el crochet grueso y los flecos contrastaban con una sastrería de hombros marcados y solapas estructuradas, mientras las faldas abullonadas y los peplums rígidos exploraban el volumen.

Manuk Aleksanyan, uno de los nombres consolidados de la escena armenia, presentó en el planetario de la ciudad una colección construida sobre plástico reciclado y concebida como una reflexión sobre la responsabilidad con el planeta.

En su trabajo, dirigido a una mujer poderosa y segura de sí misma, son habituales los grafitis textiles y otras intervenciones que hacen que ninguna prenda sea igual a otra. Sobre la pasarela, el conjunto se desplegó como una propuesta de alto impacto. Después, en su showroom, las piezas vistas una a una mostraban también su lado más ponible y comercial, sin perder su carácter.

La cantera

Junto a los nombres ya consolidados, la semana también dio espacio a la siguiente generación. Entre los treinta jóvenes que expusieron en Erebuni estaban los participantes de Fashion Scout Armenia, uno de los pilares de la cita desde su primera edición. El programa busca que los jóvenes diseñadores armenios con más talento se formen en el extranjero y ganen visibilidad, justo la lógica que defendía Manukyan.

De unas 75 candidaturas, ocho finalistas presentaron sus colecciones ante un jurado formado por Massimiliano Giornetti, director de Polimoda; Martyn Roberts, fundador de Fashion Scout; Brenda Bellei, CEO de White Milano; Vahan Khachatryan, diseñador y presidente de The Fashion and Design Chamber of Armenia; Irina Vanyan, directora artística de 5 Concept, y el diseñador local Missak Haji Avedikian.

El jurado otorgó tres premios: la participación en Fashion Scout durante la London Fashion Week, para Eva Mesropyan; un curso de verano en Polimoda, para Hasmik Hayrapetyan, y el premio del Ayuntamiento de Ereván, dotado con 1.000.000 de drams, para Yea Balasanyan.

FashionUnited fue invitado a Ereván por Yerevan Fashion Week.

Madrid – La firma barcelonesa Simorra se encamina hacia su transformación de casa de modas a grupo de modas, después de que el Juzgado de los Mercantil nº5 de Barcelona haya finalmente resuelto seleccionar su oferta como la ganadora del proceso de venta de la unidad productiva de Brava Fabrics. Compañía que se mantenía en concurso voluntario de acreedores desde el pasado 25 de junio, y que tras las decisión del Juzgado pasará a integrarse dentro de la firma.

La marca de moda estadounidense Tommy Hilfiger, propiedad del grupo estadounidense PVH Corp., ha lanzado una colección cápsula de edición limitada con FRGMT, la firma del diseñador japonés Hiroshi Fujiwara. La colección “Tommy Hilfiger x FRGMT” está disponible a nivel mundial desde el 15 de octubre de 2026 en tiendas seleccionadas de Tommy Hilfiger y en la página web de la marca.

La colaboración revisita estilos del archivo de la marca de los años 90, un periodo en el que su estética preppy se vinculó estrechamente con la música y la cultura urbana. Según la marca, la cápsula combina una perspectiva neoyorquina y tokiota de lo que denomina Classic American Cool.

Ambos diseñadores se han inspirado durante mucho tiempo en la música, la cultura pop y la escena creativa de Nueva York, Londres y Tokio. Para Hilfiger, esa conexión se remonta a People's Place, la tienda que abrió a los 18 años como un lugar donde los jóvenes descubrían la moda, escuchaban discos y se reunían.

“Para esta colección, hemos recuperado algunas de nuestras piezas favoritas de los 90 y las hemos analizado desde su distintivo punto de vista japonés”, ha declarado el fundador de la marca, Tommy Hilfiger. “El resultado es una colección que rinde homenaje a nuestro legado, al tiempo que conecta continentes, perspectivas y generaciones”.

Piezas de archivo con el sello de FRGMT

La línea reinterpreta básicos del armario de Tommy Hilfiger como el polo de rugby, la camisa de botones, la chaqueta varsity, el pantalón chino y la chaqueta de campo. A estas se suman piezas de archivo como la chaqueta Regatta, el polo de vela y la bolsa de lona.

Los códigos de diseño de FRGMT, como los gráficos de rayos y los lunares, aparecen en toda la colección, mientras que el logotipo de la bandera de Tommy se reinterpreta en azul claro, el color clave de la cápsula. Los materiales incluyen franela de cuadros para las camisas, punto de algodón seco, nailon lavado y sarga de algodón de alto gramaje.

Fujiwara ha comentado que se fijó por primera vez en la marca a través de la música. “En los 90, me di cuenta de que muchos artistas de hip-hop llevaban Tommy Hilfiger a su manera, y eso se me quedó grabado”, ha dicho. “Esta colección aúna esa nostalgia de los 90 y mi reinterpretación del look de Tommy”.

La campaña que la acompaña es un cortometraje para redes sociales rodado en las calles de Nueva York, que sitúa los códigos preppy de la zona alta de la ciudad en un contexto de skate. La cápsula sigue a colaboraciones anteriores de Tommy Hilfiger con Patta, Aries y CLOT.

Entrevista

En la sede de G-Star en Ámsterdam, FashionUnited entrevista a Jennifer Zipp, directora de diseño de la marca, para descubrir las claves de su nueva apuesta por la moda femenina. Desde su puesto, Zipp lidera la visión creativa de la firma y desempeña un papel fundamental en la renovación de una línea que busca reinterpretar el ADN de G-Star desde una perspectiva más femenina, sin perder su identidad ligada al denim. La DJ belga Charlotte de Witte encarna esta nueva etapa. En esta entrevista, Zipp explica cómo se ha concebido la colección, por qué el denim sigue siendo esencial para la marca y qué rumbo tomará su propuesta femenina en las próximas temporadas.

De una idea secundaria a un punto de partida

La línea femenina, según Zipp, representa actualmente alrededor del 30 por ciento de la colección total. G-Star quiere equilibrar aún más la proporción entre las colecciones de mujer y de hombre. “Nos gustaría avanzar hacia una proporción 50-50”.

“La línea femenina era mucho más pequeña que la masculina, a pesar de que veíamos que tenía mucho más potencial. Con este relanzamiento, hemos querido tomar la silueta femenina y un punto de vista marcadamente femenino como punto de partida más explícito en el proceso de diseño”.

Para aumentar la cuota de la moda femenina, G-Star se basará en las próximas temporadas en el desarrollo de nuevos modelos y cortes de jeans. El denim seguirá siendo el punto de partida y constituirá la mayor parte de la colección de mujer. “Ya estamos viendo que los nuevos e innovadores cortes de jeans contribuyen al crecimiento. Seguiremos construyendo sobre esa base en las próximas temporadas”.

El enfoque se centra en una aproximación más pronunciadamente femenina al ADN del denim de G-Star. “Diseñamos a partir del cuerpo, prestando atención a cómo el denim moldea, sujeta y realza. Nuestra experiencia en construcción 3D nos ayuda a crear siluetas que son a la vez distintivas y favorecedoras”.

La colección de prendas que no son de denim debe complementar esto y permitir crear looks completos. “El crecimiento se basa en una oferta más sólida y relevante, con jeans distintivos como pilar fundamental”.

El texto continúa después de la imagen.

El denim como base de la colección

Aunque la renovada colección de mujer es más amplia que solo jeans, el denim sigue siendo el punto de partida. “El denim es el corazón de la colección. Cada temporada, comenzamos con un lanzamiento de denim”.

Para la nueva colección, se ha recurrido a los jeans Arc, que G-Star introdujo en 2007. “En aquel entonces era una silueta diferente, pero la hemos reinterpretado para esta colección. A partir de ese denim, construimos el resto de la colección”.

Según Zipp, aproximadamente el 40 por ciento de la colección femenina se compone de denim. El propio ADN de diseño y el archivo de la marca sirven como punto de partida, que el equipo reinterpreta para la mujer actual. “Ciertamente observamos las tendencias, pero sobre todo analizamos qué ha funcionado en nuestro archivo y cómo podemos modernizarlo”.

Un ejemplo de ello es el desarrollo de Neo Raw. “El raw denim es tradicionalmente bastante rígido, pero para las mujeres queríamos más comodidad y una sensación más suave. Neo Raw es un denim prelavado, lo que hace que el tejido sea más suave al tacto, mientras que se mantiene el aspecto oscuro del raw denim”.

Más espacio para la moda

Para las próximas temporadas, según Zipp, G-Star quiere evitar sobre todo que el relanzamiento sea un cambio puntual. “Puedes hacer un relanzamiento y luego seguir haciendo lo mismo durante años. No queremos eso. Debemos seguir innovando”.

Para ello, el equipo analiza, entre otras cosas, los cambios en la silueta, el color y el largo. Los jeans barrel, según Zipp, seguirán siendo relevantes por ahora. “Vemos que el corte barrel se vende muy bien y esperamos que esta silueta siga siendo relevante por el momento”.

Para las próximas colecciones, ve oportunidades especialmente en la variación de los largos. “Ahora tienes de todo, desde jeans skinny hasta súper anchos, pero el largo también juega un papel importante. Piensa en largos cropped, tobilleros y capri. Creo que el largo se convertirá en uno de los elementos más importantes con los que jugar”.

Además, G-Star ha notado que los diseños más atrevidos tienen éxito comercial. “Cuando incluimos prendas más enfocadas en las tendencias en la colección, vemos que las mujeres las adoptan de inmediato. Eso nos da la confianza para arriesgarnos cada vez más con las siluetas”.

Ese espacio para experimentar también existe dentro de la propia colección. Además de la línea principal, G-Star trabaja con los llamados Archetypes, una parte experimental de la colección que sirve como laboratorio para nuevos diseños y materiales. “Ahí podemos ser un poco más audaces con las siluetas y trabajar con materiales y acabados más premium. Si algo tiene una buena acogida, podemos trasladarlo a la colección principal”.

El texto continúa después de la imagen.

Del archivo a la nueva colección

Los diseños se desarrollan a partir de una combinación del archivo propio y las tendencias actuales del mercado. “Tenemos un archivo muy grande. Sacamos de él piezas que encajan con los temas en los que estamos trabajando y las combinamos con lo que vemos en el mercado”.

Para la colección femenina, G-Star cuenta con tres diseñadores principales, especializados en denim, prendas que no son denim y prendas de punto. Trabajan en estrecha colaboración con los talleres creativos y técnicos para desarrollar los diseños y trasladarlos a la colección.

Por lo tanto, el relanzamiento no solo se trata de una mayor proporción de moda femenina, sino también de una nueva forma de diseñar. Mientras que antes la mujer ocupaba un lugar menos central en G-Star, la renovada colección debe ofrecer más espacio para siluetas femeninas, diseños que sigan las tendencias y experimentación, sin abandonar el ADN de denim de la marca.

En este víde, Bruno Casanovas, cofundador de Nude Project, documenta la apertura de la primera pop-up de la marca barcelonesa en Nueva York, en el 42 de Greene Street (SoHo), y repasa su trayectoria ante estudiantes universitarios.

Casanovas, de 26 años, lanzó la firma a los 19 junto a su socio Alex Benlloch, con 300 euros cada uno, una web en Shopify y camisetas estampadas en casa. Hoy suma 11 tiendas en Europa y unos 250 empleados. La apertura reunió a unas 400 personas y se convirtió en la pop-up más vendida de su historia.

La idea de fondo es la comunidad como motor de crecimiento: cada cliente es un embajador potencial. Para Casanovas, que creció entre España, Indonesia y Portugal, un punto de vista propio es lo que distingue a una marca en un mercado saturado de sudaderas.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Bruno Casanovas vía YouTube.

Para Brunello Cucinelli, los primeros nueve meses del año se han cerrado con unos resultados que permiten a la empresa revisar de nuevo al alza sus estimaciones para 2026, pasando de una previsión del +10-11 por ciento a una de crecimiento de los ingresos del +12 por ciento a tipos de cambio constantes.

Tras la salida de Anthony Vaccarello de Saint Laurent la semana pasada, la siguiente ronda de cambios creativos en la moda ha llegado con una rapidez inusual. El jueves, Calvin Klein ha confirmado que Veronica Leoni dejará Calvin Klein Collection al finalizar su contrato actual, mientras que Kering ha anunciado que Seán McGirr se despide de McQueen tras tres años como director creativo.

Calvin Klein se reinventa de nuevo

WWD fue el primer medio en informar de la salida de Leoni, publicando la noticia poco antes de que Calvin Klein confirmara que ella y la marca separarían sus caminos al finalizar su contrato.

Leoni fue nombrada directora creativa de la renovada Calvin Klein Collection en mayo de 2024 y presentó su primera colección en Nueva York en febrero de 2025. Su salida se produce después de cuatro temporadas, poniendo fin a un breve pero seguido de cerca intento por devolver el prestigio y la relevancia en la pasarela a la casa estadounidense.

Calvin Klein ha comunicado que la nueva estructura de dirección creativa para Collection se revelará “a su debido tiempo”. La compañía no ha nombrado a un sucesor.

McQueen vuelve a cambiar de rumbo

En McQueen, la salida de Seán McGirr fue confirmada por Kering el jueves. Se había incorporado a la casa en octubre de 2023, sucediendo a Sarah Burton tras sus 26 años en el cargo, y presentó su primera colección en marzo de 2024.

La salida de McGirr se produce tras su primer desfile para la casa en Londres el pasado septiembre, un regreso a casa que se planteó como un reinicio para la marca bajo la dirección del consejero delegado Gianfranco D’Attis. McQueen ha anunciado que comunicará próximamente su nueva dirección creativa.

Una nueva temporada de cambios

La salida de Vaccarello de Saint Laurent fue anunciada por Kering el 9 de octubre, poniendo fin a sus 10 años en la casa. La compañía comunicó entonces que su sucesor sería nombrado en breve, aunque hasta el jueves no se había confirmado ningún nombramiento.

Esta sucesión de acontecimientos ha reavivado el recuerdo del gran baile de sillas de diseñadores de 2025, cuando más de 20 marcas de primer nivel cambiaron de manos creativas y 16 diseñadores debutaron en 15 casas durante los desfiles de septiembre de 2025.

Madrid – Shein sigue dando escala y profundidad a sus operativas como marketplace global, en esta ocasión introduciendo en Europa, y desde España, su nuevo servicio de logística cooperativa. Una solución que presentan como una nueva herramienta que pasan a poner al alcance de los vendedores que comercializan sus productos a través de su plataforma, y desde la que prometen ayudarles a crecer en y hacia nuevos mercados europeos.

Bruno Pavlovsky ha presentado su dimisión del consejo de administración de Chanel Limited. Sin embargo, el directivo mantiene sus funciones operativas clave como presidente de las actividades de moda de la maison y presidente de Chanel SAS, según informa el medio WWD.

Reestructuración de la gobernanza

Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de reestructuración de la gobernanza de la empresa. La maison Chanel ha precisado a WWD el objetivo de esta reestructuración: “Este último paso marca la culminación de la evolución del consejo de administración hacia una composición de consejeros independientes, que aportan una experiencia y perspectivas externas diversas, conservando al mismo tiempo una representación ejecutiva a través del presidente ejecutivo global y de la directora ejecutiva global”.

A sus 63 años, Bruno Pavlovsky es el último de una generación de altos ejecutivos históricos que permanece en su puesto tras la llegada de Leena Nair al puesto de directora ejecutiva global en 2021. Su salida del consejo representa el desarrollo más reciente de un plan de sucesión establecido hace cinco años por la familia Wertheimer, propietaria de Chanel.

Como recuerda el medio WWD, bajo la dirección de Leena Nair, la empresa ha visto la salida de varios veteranos de la industria, incluido John Galantic, presidente y director de operaciones de Chanel Inc. desde 2006 hasta 2023.

Más allá de la maison Chanel, Bruno Pavlovsky desempeña también un papel importante en el sector de la moda francesa, ya que desde 2022 ocupa el cargo de presidente de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Además, ejerce como consejero independiente para el grupo Accor, un peso pesado de la industria hotelera.

En cuanto a los resultados, la maison Chanel ha vuelto a crecer en 2025 gracias a la demanda en Europa y América. La empresa ha publicado una cifra de negocio de 19,3 mil millones de dólares (+3 por ciento, +1,8 por ciento a perímetro y tipos de cambio comparables).

La marca deportiva estadounidense Under Armour y la diseñadora afincada en Londres Feng Chen Wang han presentado su colección colaborativa “Rebel Daughter” en Shanghái el 14 de octubre de 2026.

Tras el anuncio inicial de su colaboración creativa a largo plazo en la Fashion Week de París en junio, el evento ha supuesto la primera presentación completa de la colección en China. El desfile ha presentado tejidos técnicos integrados con elementos estructurales orientales, como cierres de nudo Ruyi, cuellos mao, borlas, construcciones asimétricas y una sastrería de líneas puras.

La colección se inspira en una doble interpretación del concepto fonético chino “WU”. El marco creativo equilibra la fuerza marcial, haciendo referencia a la disciplina protectora, la potencia y la velocidad de las artes marciales, con la danza, que incorpora el ritmo y la fluidez de la danza contemporánea. Disponible en una paleta de colores negro, marrón Kona y rojo, las prendas están diseñadas para la transición entre las actividades de entrenamiento y el uso diario.

“Mi inspiración inicial surgió de cómo la ropa conecta con el cuerpo y se mueve con él”, ha declarado la diseñadora Feng Chen Wang. “Lo que realmente conecta a Under Armour y Feng Chen Wang es una comprensión compartida del poder del cuerpo, expresado tanto a través del rendimiento como de la autoexpresión. A través de “Rebel Daughter”, esperamos inspirar a más mujeres a moverse, a expresarse y a reafirmarse en sus propios términos, sin dejar de ser fieles a sí mismas y de reconocerse mutuamente”.

La colaboración también presenta su primera propuesta de calzado a través de una versión actualizada de la silueta UA Flare. Con una combinación de colores blanco y negro, una entresuela acolchada y una suela de goma estampada, el calzado está diseñado para facilitar el movimiento urbano diario.

Está previsto que la colección UA x Feng Chen Wang se lance a finales de este año en Singapur, en la Brand House de Under Armour en Orchard Central, en Underarmour.com.sg y en la tienda Limited Edition.

Marsella - Una empresa francesa del grupo de cosméticos japonés Shiseido ha reclamado judicialmente este martes más de 2,6 millones de euros al gigante del comercio electrónico Shein por haber comercializado productos de belleza sin ser un distribuidor autorizado.

En este episodio de Fashion Sucks, Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín conversan con la diseñadora valenciana Pepa Salazar, fundadora de su firma homónima.

Salazar repasa su salto desde EGO, donde encadenó varios premios Mercedes-Benz Fashion Talent, hasta abandonar el desfile para apostar por formatos que conectan mejor con su comunidad. Entre ellos, una fiesta con DJs de techno financiada por patrocinadores en Madrid o una cena en París durante la semana de la moda masculina. También detalla sus colaboraciones con Bershka, producida en Portugal con fibras recicladas, y Tous, además de su trabajo para Rosalía en la era Motomami.

La diseñadora defiende la empatía de las mujeres al diseñar ropa que se puede llevar en el día a día. También reivindica la moda como herramienta política y prevé estrenar showroom en octubre de la mano de un nuevo agente comercial.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashions Sucks vía Youtube.

Madrid – Tiempo de descuento para que desde el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona terminen de cerrar la venta de la firma de moda barcelonesa Brava Fabrics. Compañía que se mantiene desde el pasado 25 de junio en concurso voluntario de acreedores, un proceso que se espera que comience a terminar de finiquitarse a partir de este mismo jueves, con su adquisición por parte de la firma de moda igualmente barcelonesa Simorra.

El escenario se repite cada temporada. Una vez finalizada la Semana de la Moda de París, la agencia de comunicación Karla Otto y la plataforma de marketing de influencia Lefty han anunciado las cifras de su impacto mediático. Pero esta vez, los datos son vertiginosos. La temporada femenina de Primavera/Verano 2027 de París ha generado más de 795,6 millones de dólares en valor mediático ganado (EMV, Earned Media Value), lo que supone un crecimiento del +59 por ciento en comparación con el año anterior. Se trata de la temporada con mejores resultados jamás registrada.

Entrevista

La firma parisina Tressé, especializada en prêt-à-porter y artículos para el hogar, abre su primer punto de venta en Madrid, ampliando su presencia internacional. El número 52 de la Calle Claudio Coello de la capital española se convierte ahora en su segundo destino fuera de Francia, después de Milán, donde la marca contaba hasta ahora con su único establecimiento internacional.

Madrid – La firma de moda madrileña Byan gana escala y visibilidad internacional, tras la apertura este pasado 13 de octubre de su nueva tienda en Londres. La primera que la firma alcanza a abrir, de manera permanente, fuera de España, y con la que comienza a dar dimensión y profundidad tanto a su red comercial propia, como a sus operativas de venta en mercados internacionales.

La agencia de pronóstico de tendencias WGSN y su socio especializado en color, Coloro, se han adelantado a la temporada Otoño/Invierno 2028/2029, presentando cinco colores clave que se espera que influyan en las industrias de consumo en 2028 y en adelante. La selección incluye los tonos Bloodstone, Liminal Yellow, Elemental Verdigris, Healing Turmeric y Smoky Amethyst.

La paleta explora cómo el color se está convirtiendo en una elección más intencionada a medida que los consumidores buscan un anclaje emocional, autoexpresión y resiliencia al acercarse a una nueva década. Según WGSN, las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por el retorno emocional de la inversión, la sinceridad y la longevidad, lo que impulsa a las estrategias de color a equilibrar la estabilidad con momentos de deleite.

Los cinco tonos, seleccionados de la biblioteca de Coloro, que cuenta con más de 3.500 tonalidades, reflejan temas como la conexión humana, el bienestar reparador y el optimismo, al tiempo que ofrecen versatilidad en diferentes estéticas y temporadas.

Sobre esta selección, Gemma Riberti, directora de color, materiales y acabados (CMF) de WGSN, ha comentado: “Esta es una temporada en la que el contraste intencionado y la necesidad general de un anclaje humano han sido especialmente significativos: los consumidores estarán atravesando el umbral de una nueva década, y esta sensación de liminalidad inspira la paleta. La dualidad, la versatilidad y el carácter transeasonal guían los colores, permitiéndoles adaptarse a través de combinaciones contrastantes para adoptar personalidades cambiantes”.

Bloodstone (011-27-26)

Elegido como el tono ancla de la temporada, el Bloodstone es un rojo intenso de óxido de hierro diseñado para evocar una sensación de intensidad y reconectar a los consumidores con aquello que les hace sentir vivos.

El tono refleja la tensión y las contradicciones de un mundo impredecible, al tiempo que subraya la importancia de la presencia humana y la conexión emocional.

Liminal Yellow (046-75-28)

Inspirándose en la exitosa película de terror de A24, Backrooms, el Liminal Yellow posee una existencia transitoria que refleja la tensión entre el confort y la inquietud, así como las posibilidades que surgen durante los periodos de cambio.

WGSN ha identificado este tono como relevante para los consumidores más jóvenes, influenciados por la cultura de internet y que experimentan fatiga digital. Su apariencia difusa sirve de contrapunto a la sobreestimulación sensorial, mientras que su versatilidad le permite atraer a diferentes estéticas.

Sobre este tono, Riberti ha añadido: “Una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en el taller para esta selección de Otoño/Invierno ha sido sobre el Liminal Yellow. El nombre habla por sí solo: se define por estar “entre” dos tonos y dos estados, es capaz de transmitir tanto una calidez familiar como una cualidad ligeramente inquietante y subversiva. El Liminal Yellow resuena con fuerza entre las generaciones más jóvenes que se nutren de la cultura colectiva de internet con una sensación de fatiga digital, y su aspecto difuso ayuda a contrarrestar la sobreestimulación sensorial”.

Elemental Verdigris (091-55-12)

Este tono verde azulado envejecido responde al creciente interés por la restauración y la búsqueda de calma en un mundo sobreestimulado. Su profundidad busca transmitir una sensación de preservación, sugiriendo objetos que han sido mantenidos y cuidados intencionadamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el color se alinea con el interés del consumidor por la longevidad y la evidencia tangible de calidad, ofreciendo una expresión visual de productos diseñados para perdurar.

Healing Turmeric (030-70-36)

El Healing Turmeric introduce un luminoso tono amarillo anaranjado en la paleta, que combina vitalidad con una sensación de seguridad. El tono está pensado para fomentar la acción decidida y señalar nuevos comienzos a medida que los consumidores se acercan a 2029. Según WGSN, su equilibrio entre energía y confort refleja un deseo de optimismo sin sacrificar la estabilidad emocional.

Smoky Amethyst (146-36-10)

El Smoky Amethyst es un púrpura oscuro que conecta estados de ánimo contrapuestos a través de su apariencia multifacética. Asociado con la espiritualidad y la calma, el tono se posiciona como una forma de crear una sensación de santuario y suavizar los sentidos. Sus cualidades lo hacen adecuado para productos y entornos inmersivos diseñados para ofrecer confort y escapismo.

Woolrich Europe dejará de producir nuevas prendas que contengan pieles de animales para el mercado europeo a partir del 1 de enero de 2027, tras una campaña de organizaciones de protección animal que pedían a la marca de ropa outdoor que adoptara una política libre de pieles.

Este anuncio se ha producido tras los llamamientos de la Fur Free Alliance (FFA), que ha informado de que sus simpatizantes enviaron a Woolrich más de 200.000 correos electrónicos y organizaron manifestaciones frente a sus tiendas en toda Europa. Al parecer, la marca también está trabajando para extender su compromiso más allá de Europa.

Woolrich Europe, que fue adquirida por BasicNet el año pasado, se une a unas 1.700 marcas y distribuidores de moda que participan en el programa Fur Free Retailer de la FFA y se alinea con competidores como Canada Goose, Moncler, Napapijri y Parajumpers, que también han abandonado el uso de pieles.

En un comunicado, Thomas Pietsch, responsable del bienestar animal en el sector textil de Four Paws, miembro de la FFA, ha celebrado la decisión, declarando: “Cada vez más marcas reconocen que los consumidores esperan productos elegantes y funcionales que no dependan del sufrimiento animal.

Este compromiso envía una señal contundente a la industria y a la Comisión Europea en un momento en que los legisladores están considerando el futuro de la producción y el comercio de pieles en la UE”.

Esta medida llega en un momento en que la Comisión Europea prepara su respuesta a la iniciativa ciudadana Fur Free Europe, que reunió más de 1,5 millones de firmas pidiendo el fin de la cría de animales para la obtención de pieles y de su venta en la UE. Un informe económico publicado recientemente y citado por la FFA también concluyó que una prohibición de la cría de animales para la obtención de pieles en toda la UE sería más barata que invertir en mejores normas de bienestar para los animales criados para la obtención de pieles.

La marca de moda británica Fred Perry se ha convertido en la socia global de indumentaria de la Copa Davis by Generali. La colaboración ha sido anunciada por World Tennis, el organismo rector del tenis anteriormente conocido como ITF. En virtud de este acuerdo plurianual, Fred Perry vestirá a los recogepelotas y jueces en la Final a Ocho a partir de 2026 y en todas las eliminatorias de clasificación a partir de 2027, devolviendo así su logotipo de la corona de laurel a las pistas de tenis profesionales.

Esta colaboración se basa en un vínculo histórico. Fred Perry, el tenista que da nombre a la marca, ganó cuatro títulos consecutivos de la Copa Davis con Gran Bretaña entre 1933 y 1936 y todavía ostenta el récord británico de victorias en la competición, con 45 triunfos.

La marca, fundada en 1952, celebrará su 75 aniversario en 2027 bajo el lema creativo “Fred Perry Retold”.

El director ejecutivo de World Tennis, Ross Hutchins, ha destacado la oportunidad de celebrar el legado de Perry. El director general de Fred Perry, Richard Gilmore, ha señalado los valores que comparten la marca y la competición: tradición, orgullo nacional y estilo.

La Final a Ocho de la Copa Davis by Generali 2026 se celebrará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia. Italia, ganadora de las últimas tres ediciones, competirá por el título junto a Chequia, Canadá, la República de Corea, Gran Bretaña, Alemania, Austria y España.

Mango ha ascendido a Marlies Hersbach. La hasta ahora Chief Online & Customer Officer y miembro del Comité Ejecutivo asumirá el cargo de Chief People Officer a partir de enero de 2027, según ha comunicado la empresa española este miércoles. En este nuevo puesto, reportará directamente al CEO, Toni Ruiz, y será la máxima responsable de toda el área de personas.

“Con Marlies Hersbach al frente de nuestra área de personas, queremos reforzar la conexión de nuestra cultura corporativa y nuestros valores con la estrategia de negocio y las necesidades de la compañía”, ha declarado Ruiz. “Al mismo tiempo, subrayamos nuestra aspiración de seguir desarrollando Mango como una empresa internacional. Su nombramiento también representa algo que es especialmente importante para nosotros: promover el talento interno y seguir reforzando el papel de la mujer en puestos directivos”.

El predecesor de Hersbach, David Payeras, dejará la compañía en enero de 2027 para emprender nuevos retos profesionales. En los próximos meses, asegurará una transición ordenada junto a su sucesora, según el comunicado.

Con el nombramiento de Hersbach, Mango promociona a una directiva de la casa. Antes de incorporarse a la empresa española en 2020, la directiva neerlandesa trabajó para las empresas francesas Kiabi y Pimkie, entre otras. Se unió a Mango en 2020 como directora de Retail Internacional. En 2024, asumió el cargo de directora ejecutiva de e-commerce, antes de ser nombrada Chief Online & Customer Officer y unirse al comité de dirección en julio de 2025.

“Asumir la responsabilidad del área de personas es un reto nuevo y emocionante que me ilusiona enormemente”, ha comentado la futura Chief People Officer. “En mis anteriores funciones en Mango, he experimentado una y otra vez que son las personas las que marcan la diferencia: nuestros equipos, su colaboración y nuestra cultura corporativa común. Quiero seguir construyendo sobre esa base”.

La marca de denim de origen londinense Pepe Jeans, que forma parte del grupo de moda español AWWG, ha presentado el tercer lanzamiento de su colección Otoño/Invierno 2026. La colección se basa en la estética lifestyle y denim de la marca, centrándose en un estilo cómodo y natural.

La campaña ha sido fotografiada por Charlie Gates en Kelly Street, en el barrio londinense de Kentish Town, y está protagonizada por los modelos Jamie Riselay y Tayte Bramley-Naipaul. Los tonos cálidos y un estilismo expresivo marcan la dirección visual que, según la marca, refleja el carácter y la energía de la ciudad.

Cortes denim y superposiciones

Para hombre, el tercer lanzamiento FW26 incluye vaqueros de corte baggy, relajado y slim-fit, combinados con cazadoras trucker con cuellos de borrego. Los vaqueros de mujer se presentan en cortes baggy, rectos y regular, que se equilibran con suaves camisas de gasa y prendas de punto mullido.

La selección para mujer apuesta por las superposiciones con cazadoras biker de tejido vaquero y abrigos de algodón encerado, junto a camisas de cuadros, vestidos de lana y cárdigans estampados que hacen referencia al legado de la marca. Jerséis holgados, tops de canalé y camisas fluidas estampadas con detalles de bordados y borlas completan la línea, en una paleta de marrón trail y rojo burdeos con toques de coral y azul hielo.

La propuesta masculina se basa en básicos como pantalones de pana, camisas informales y jerséis de cuello redondo. Detalles como las medias cremalleras, las rayas llamativas y los cierres de botones añaden estructura, en tonos verde botella, blanco roto y marrón moca.

Tejidos y calzado

El lanzamiento combina el denim clásico, la sarga de algodón y las mezclas de lana. El calzado incluye botas de ante y piel, tanto de caña alta como al tobillo, así como robustas botas de montaña, siendo la pieza clave un zueco de ante adornado con tachuelas metálicas y el logo de la marca.

La colección está disponible online, en las tiendas de Pepe Jeans de todo el mundo y a través de socios mayoristas seleccionados durante toda la temporada.

El colectivo de agencias creativas Platform6 ha anunciado este miércoles la adquisición de Without Production, una empresa milanesa especializada en el diseño y la producción de desfiles de moda. Platform6, que ya operaba en el sector de los eventos de lujo a través de sus entidades Marcadé y Superbien (agencia especializada en la creación de imágenes en movimiento), añade así la gestión de desfiles a sus competencias. Gracias a esta operación, el grupo amplía su alcance geográfico, apoyándose en su presencia en París, Nueva York, Shanghái, Dubái, Mónaco y ahora Milán.

Madrid – Después de un parón veraniego que terminó por llevarse por delante más de 4 000 puestos de trabajo, la industria de la moda española se reactiva, recuperando cerca de la mitad del empleo perdido. Una por tanto atenuada recuperación, pero con la que no obstante, y por primera vez para todo lo que llevamos de 2026, el sector ha pasado a emplear a más trabajadores de los que contaba para las mismas fechas del pasado año.

Entrevista

El mercado del denim ya no gira en torno a un único corte que marca la pauta. Los consumidores esperan variedad y libertad, al tiempo que prestan una atención cada vez mayor a la calidad y al valor de lo que compran. Para la marca de moda italiana Liu Jo, en la que el denim ha sido durante mucho tiempo el núcleo de su identidad, esa es la razón para volver a poner la categoría en el punto de mira.

La marca lo ha hecho con la “Gigi Hadid Edit”, una selección de prendas de Liu Jo comisariada por Gigi Hadid, que presenta estampados digitales y aplicaciones sobre denim. Maurizio Croceri, CEO de Exelite, la empresa matriz de Liu Jo, explica cómo ve la marca el denim y el mercado.

Un mercado del denim variado

“El mercado se está alejando de una única silueta dominante”, ha declarado Croceri. “Los cortes relajados y wide-leg conviven con formas más estructuradas o ceñidas al cuerpo, y un mismo armario puede incluir tanto lavados limpios y esenciales como acabados más expresivos”. Lo que importa es que cada diseño resulte relevante, ponible y distintivo.

Al mismo tiempo, los clientes prestan cada vez más atención a la calidad, la versatilidad y el valor del producto. Esto tiene consecuencias en la forma de innovar de las marcas. “La innovación no puede ser puramente estética”, ha afirmado Croceri. “Debe mejorar la forma en que el denim sienta, se siente y se vive en el día a día”.

De categoría de producto a expresión de marca

El denim siempre ha sido una parte fundamental de Liu Jo, pero su papel ha cambiado con los años. De ser una categoría de producto clave, el denim ha pasado a ser una expresión de la experiencia y la actitud de la marca.

Liu Jo continúa reinterpretando el denim a través de nuevos cortes, tratamientos y estilismos. De este modo, la marca mantiene lo que siempre ha distinguido su enfoque: la feminidad, la atención al corte y la combinación de accesibilidad y deseabilidad. “Hoy en día, el denim es a la vez un vínculo con nuestro legado y una de las formas más eficaces de comunicar la evolución contemporánea de Liu Jo”, ha señalado Croceri.

Tecnología y artesanía

La nueva selección aúna tecnología y artesanía. La tecnología permite a Liu Jo explorar nuevas superficies, efectos y formas de trabajar el tejido, mientras que la artesanía aporta a cada prenda profundidad, precisión y carácter. La estampación digital crea superficies gráficas inesperadas, y las aplicaciones añaden luz y textura a diseños con aspecto vivido.

“El objetivo no es la innovación por sí misma”, ha subrayado Croceri, “sino un producto que resulte contemporáneo, deseable e inequívocamente Liu Jo”.

Un nuevo público

Para el proyecto, Liu Jo ha elegido a Gigi Hadid, que combina la relevancia mundial con un sentido del estilo distintivo y contemporáneo. En lugar de una clásica colección cápsula, el proyecto ha adoptado la forma de una selección comisariada. “Una selección comisariada nos pareció el formato más auténtico para el proyecto, ya que le permitía expresar su perspectiva personal a través de una selección de piezas de Liu Jo”, ha explicado Croceri.

Con esta selección, Liu Jo pretende reforzar su diálogo con un público más joven, internacional y culturalmente conectado: consumidores que descubren las marcas a través de diferentes canales y que buscan un punto de vista claro en lugar de una imagen preestablecida. La ambición va más allá de la edad.

“Nos dirigimos a mujeres que valoran la individualidad, la versatilidad y la autenticidad, y que ven la moda como una forma de expresarse”, ha dicho Croceri. El proyecto permite a Liu Jo llegar a ellas con mayor autoridad sin dejar de estar anclada en su propia identidad.

Madrid – Coincidiendo con el final de las rebajas y la llegada a las tiendas de los artículos de la nueva temporada Otoño/Invierno 2026/2027, los artículos de moda y calzado rompieron en septiembre con la sostenida caída de precios que venían registrando desde mayo, y volvieron a encarecerse. Una subida que sigue con la tendencia general de los bienes al consumo, que cerraron el mes, tal y como se preveía, registrando su mayor crecimiento desde febrero de 2023.

La empresa española de calzado infantil Pablosky dejará de mostrar rostros identificables de niños en sus campañas, canales propios y materiales de marca. La compañía, con sede y fábrica en Toledo, atribuye la decisión al innegable impacto que las redes sociales y la inteligencia artificial tienen sobre el uso que puede hacerse de las imágenes de menores.