Madrid – Este 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de Madrid, el Ayuntamiento de la capital de España ha hecho entrega de las Medallas de Honor y las Medallas de Madrid, de 2026. Una serie de reconocimientos con los que el consistorio ha querido salir a reconocer a un notable grupo de perfiles y entidades por encarnar “los valores de la excelencia y el compromiso” con la ciudad; entre ellos a la histórica casa Capas Seseña, y a la multinacional de la moda española el Grupo Tendam.

A lo largo de un acto institucional que se ha dado presidido por el mismo alcalde de la ciudad, el popular José Luis Martínez-Almeida, y del que han participado Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, y otros miembros del equipo de Gobierno municipal, portavoces de los grupos municipales y representantes de otras administraciones públicas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Ayuntamiento de Madrid ha festejado esta festividad de San Isidro de 2026 entregando un total de tres Medallas de Honor, y 12 Medallas de Madrid. Reconocimientos que en todos los casos se han querido dejar en manos por parte del Ayuntamiento de la capital, de personalidades y entidades vinculadas a la misma ciudad de Madrid, y representantes de “los valores de la excelencia” que encarna.

Durante su intervención en el acto, celebrado en el Palacio de Cibeles, Almeida ha querido reivindicar el papel de la ciudad de Madrid como espacio de “concordia y convivencia”, y hacerlo especialmente en un día en el que la ciudad celebra su “Fiesta Mayor”, fecha que aprovecha para hacer “una pausa” en su frenética actividad, “para recordar nuestras raíces y a quienes contribuyeron a engrandecerla”, hasta convertirla, “con entereza y con un esfuerzo muchas veces silencioso”, en “una capital a la altura de los tiempos que corren”. Asentada sobre los valores “como el respeto, la entrega o la solidaridad” que encarna su “sociedad abierta y plural”, el alcalde de Madrid ha querido agradecer “el talento y esfuerzo” que en esa empresa han librado los madrileños de ayer y de hoy, haciendo de la ciudad “una de las mejores y más modernas capitales del mundo”. Una tarea en la que el Ayuntamiento ha querido de manera especial reconocer a todos los premiados con las Medallas de Honor y las Medallas de Madrid de 2026, personas e instituciones que encarnan “los valores de la excelencia y el compromiso con nuestra ciudad”.

Capas Seseña y Tendam, Medallas de Madrid 2026

Poniendo el foco de atención ya sobre los galardonados por el Ayuntamiento, coincidiendo con esta día de la festividad de San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid ha entregado respectivas Medallas de Honor de la ciudad a la saga Guillén Curvo, en reconocimiento a “la trayectoria escénica de una familia que es parte de la historia cultural de España”; al empresario mexicano Valentín Diez Morodo, por el “importante activo cultural” para la ciudad que ha sabido armar a través de Casa de México; y al bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid, fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), por ser “uno de los científicos más influyentes de nuestro tiempo y una figura esencial en el desarrollo de la oncología moderna”, tal y como ha demostrado con unas investigaciones que “han transformado la medicina contemporánea” y han llevado “calidad de vida y esperanza a miles de pacientes en todo el mundo”.

Mientras tanto y del lado de esas Medallas de Madrid, al compromiso social, el deporte, la empresa y la cultura, el Ayuntamiento ha reconocido a Casa Amadeo Los Caracoles; a la Escuela Taurina José Cubero ‘Yiyo’; a Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de la empresa madrileña Prosegur; al abogado Antonio Garrigues Walker; a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP); a la escritora Paloma Sánchez-Garnica; a Paula Quinteros, fundadora y presidenta del medio de comunicación “The Objective”; a Elisa Aguilar, primera mujer en presidir la Federación Española de Baloncesto; al futbolista Jorge Resurrección “Koke”, capitán del Atlético de Madrid; y a la leyenda del baloncesto Sergio Llull. Completándose la lista de homenajeados de este año con las Medallas de Madrid de las que Almeida ha hecho entrega a la histórica casa de modas madrileña Capas Seseña, fundada en Madrid en 1901 y un “ejemplo de cómo la excelencia trasciende tradiciones”; y a Tendam, como heredera del grupo Cortefiel. Empresa cuyos orígenes se remontan hasta una pequeña mercería fundada en la capital de España hacia finales del siglo XIX, y desde donde fue creciendo hasta dar paso a los históricos Almacenes Quirós, de los que nacería en 1945 la marca Cortefiel, que posteriormente se transformaría en Grupo, y finalmente se rebautizaría como Tendam. Todo ello, ha defendido Almeida, “sin perder identidad” y ejemplificando el papel de Madrid como “ciudad emprendedora”.

“Cortefiel es parte esencial de nuestro legado, pero mucho más importante, de nuestro futuro”, no ha dudado en querer destacar Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, coincidiendo con este reconocimiento que se ha encargado de recoger, en nombre de toda la compañía, de manos del mismo alcalde de Madrid. “Desde Tendam recibimos esta medalla con agradecimiento, satisfacción y responsabilidad”, añade a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma compañía española. Y es que este reconocimiento, apostilla, “nos anima a continuar creando valor para nuestros clientes, empleados y proveedores; y también para la ciudad que nos acoge, para España y para el resto de los países en los que operamos”.

“Cortefiel sigue siendo hoy una marca profundamente relevante, conectada con distintas generaciones de clientes y en constante evolución”, ha añadido igualmente Marie Castellví, directora general de Cortefiel y de las marcas de moda del segmento adulto del grupo Tendam. Un papel al que además ha sabido sumar a lo largo de los años, con motivo de las decididas estrategias de diversificación puestas en marcha por la dirección del grupo —la última al abrigo de la irrupción de la pandemia por coronavirus—, el de ser “la incubadora origen de un ecosistema de marcas que ha contribuido al crecimiento de Tendam como uno de los principales grupos de moda en Europa”, como bien demuestran esas cadenas Springfield y Women’secret que, puntualizan desde Tendam, “nacieron como marcas de joven e íntimo, respectivamente, dentro de las tiendas de Cortefiel”.

Madrid – El sector del lujo se encarama a una de sus citas más notables del año, con la celebración desde este domingo día 17 y hasta el martes día 19 de mayo de la 22ª edición del The Financial Times Business of Luxury Summit, de 2026. Un encuentro desde el que las principales voces de la industria entrarán a analizar la compleja situación y los retos a los que se enfrenta, y del que en esta ocasión no va a participar de su programa ningún representante de ninguna empresa de España; la gran ausente de la cita de este año.

Sobre esta particular, la completa ausencia de ponentes y representantes españoles en la cita de este 2026 de la cumbre del lujo del Financial Times (FT), contrasta claramente frente a una cita de 2025 que justamente tuvo lugar en España, en Barcelona, al calor quedaba claro de la bien celebrada en su momento salida a Bolsa de Puig, el 3 de mayo de 2024. Un hito para la centenaria multinacional española de la moda y la belleza que el mismo medio económico británico le reconocía entonces, con la designación ya no solamente de Barcelona, sino también con la de precisamente Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig, como uno de los principales ponentes de aquella convocatoria. Cita cuyo cartel pasó así y entonces a protagonizar, junto a perfiles como los de Andrea Guerra, CEO de Prada; Kristina Blahnik, CEO de Manolo Blahnik; Diego Della Valle, presidente y CEO del grupo Tod’s; o Frédéric Arnault, CEO de la casa Loro Piana y uno de los hijos de Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del holding LVMH.

Pero mucho parece haber llovido desde entonces, tanto como los cerca de 3 370 millones de euros de capitalización bursátil que se ha dejado desde su salida a Bolsa por el camino el Grupo Puig, que no participará del programa de la cita de 2026. Un encuentro del que no obstante la multinacional de la moda y la belleza española se espera que termine por seguir centrando buena parte de la atención de todos los asistentes, con motivo en esta ocasión de la entrevista con la que Stéphane de La Faverie, presidente y CEO de The Estée Lauder Companies, abrirá la jornada del martes 19 de mayo. Una conferencia que genera ya un alto grado de expectación, en cuanto siguen manteniéndose abiertas —y sin ninguna actualización oficial— las conversaciones entre Puig y Estée Lauder para abordar una potencial fusión entre ambas compañías. Operación que, se llame como se quiera llamar, todo apunta a que en lo que cristalizaría será en una operación de adquisición por parte de The Estée Lauder del Grupo Puig. Empresa que como ya advertíamos desde FashionUnited amaga con terminar por desaparecer bajo la sombra de Estée Lauder, metáfora que parece estar cobrando forma en el marco de este “Business of Luxury Summit 2026” del Financial Times con la ausencia de Puig y la entrada como ponente principal del presidente ejecutivo de la multinacional de la belleza estadounidense.

Más allá de ese caso particular, o mejor dicho, validándose justamente a partir de ese caso particular de la ausencia de Puig —que también resulta natural tras su participación en la cita de 2025—, lo que por encima de todo pasa a ponerse en evidencia en esta cumbre del lujo de FT, es cómo España sigue siendo un actor sin voz ni peso dentro de la industria del lujo internacional. Un sector en el que el conjunto del país, de sus empresas y de sus creativos, siguen infravalorados, si atendemos a cómo, y ciñéndonos a la realidad de la moda, es en España donde las grandes firmas del lujo internacional siguen fabricando buena parte de las piezas que comercializan, especialmente de las categorías de calzado y bolsos. Unas diseños “Made in Spain” que muchos de los asistentes a este cumbre es más que probable que atesoren en sus armarios, o que incluso lleven consigo para asistir a las charlas que se van a ir sucediendo a lo largo de las jornadas desde el exclusivo resort Borgo Egnazia de Savelletri di Fasano, en la región de Puglia, que actuará como sede de la cumbre de este año.

Más allá de quienes puedan participar de ella a título personal, siguiendo con lo ya destacado del encuentro de este 2026 no van a participar como ponentes ni ningún diseñador, ni ninguna empresa, ni ningún directivo español. Circunstancia que contrasta frente a la presencia destacada en el encuentro que van a seguir teniendo profesionales y firmas francesas, italianas, estadounidenses o británicas, y en lo que viene a reafirmar la urgente necesidad de que comiencen a ejecutarse como merecen las Líneas Estratégicas para la Moda de Autor (LEMA), acordadas por los representantes del sector y los de las principales administraciones públicas españolas. Un plan estratégico que Congreso y Senado ya han instado al Gobierno a dotar de todas  las partidas suficientes y necesarias para su correcta ejecución.

Con desde Delphine Arnault, a Jonathan Anderson y Victoria Beckham

Volviendo a poner el foco sobre este Business of Luxury Summit de 2026 del The Financial Times, además del plantel de editores del medio británico que ejercerán de moderadores, como ponentes de la cumbre de este año van a estar Delphine Arnault, presidenta y CEO de Christian Dior; Jonathan Anderson, director creativo de Dior; Victoria Beckham, fundadora y directora creativa de su propia casa de modas; el ya citado Stéphane de La Faverie, presidente y CEO de The Estée Lauder; Joanne Crevoiserta, CEO de Tapestry; Cédric Charbit, CEO de Saint Laurent; Ermenegildo Zegna, presidente del Grupo Zegna; Halide Alagöz, directora de producto de Ralph Lauren; el diseñador Thom Browne; el igualmente creativo Rhuigi Villaseñor; Éric Vallat, CEO de Lacoste; Susie McCabe, codirectora ejecutiva de los centros comerciales outlet McArthur Glen; Omer Acar, CEO de las cadenas hoteleras Raffles y Fairmont; Clare Hornby, fundadora y CEO de la firma londinense de moda de lujo Me+Me; y Jonathan Kiman, director de marketing de Burberry.

Junto a ellos, y completando el cartel de ponentes de esta convocatoria, encontramos a Megan Greene, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra; Nerio Alessandri, CEO de Technogym; Claire Bergkamp, CEO de Textile Exchange; Simon Mitchell, cofundador de Sybarite; la consultora Floriane de Saint Pierre; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Tamara Lohan, directora de marca de la cadena hotelera Hyatt; Aldo Melpignano, presidente y CEO del grupo hotelero Egnazia Ospitalità Italiana; la diseñadora de interiores India Mahdavi; el reconocido periodista económico Martin Wolf del FT; las consultoras Claudia D’Arpizio y Federica Levato, de Bain&Company; Matteo Atti, director de marketing de Vista; el consultor Vadim Grigoryan; Bianca Anghelina, fundadora y CEO de la empresa especializada en soluciones de IA Aily Labs; Nikolaus von Doetinchem, director comercial de la liga internacional de hípica Premier Jumping League (PJL); la consultora Caroline Pill; Cristiano Fiorio, director de marketing de Maserati; y Matteo Lunelli, presidente de la asociación de marcas de lujo italianas Altagamma.

Accesible tanto a través de una modalidad online, con entradas a 479 euros, como presencial, con entradas a partir de 4 999 euros, desde sus distintas conferencias la cumbre reunirá “a líderes mundiales” del sector “para analizar las tensiones que están transformando el lujo”, y que van “desde el comportamiento de los consumidores, hasta las estrategias creativas y comerciales”, apuntan al respecto desde el mismo FT. Un estudio sobre la situación del sector, y sobre las dinámicas que actualmente lo envuelven, que se realizará en un momento en el que el “lujo se encuentra en un punto de inflexión”, después de que el pasado año perdiese “alrededor de 20 millones de consumidores, ya fuera porque los compradores redujeron sus gastos, optaron por productos más económicos o redirigieron sus inversiones hacia experiencias y artículos de lujo de segunda mano”. Y frente a ese contexto, y “en medio de las incertidumbres económicas, de la dinámica cambiante del comercio, y del aumento de las tensiones geopolíticas —incluido el conflicto en Oriente Medio”, surge la pregunta, que tratará de responderse durante la cumbre, de “cómo pueden las marcas”, ante ese complejo panorama, “proteger sus márgenes, replantear sus precios y cadenas de suministro, y mantener su valor a largo plazo a ojos de los clientes”.

Con las “cumbres nacionales” de Luxury Spain y Círculo Fortuny

A pesar de este ninguneo en la escena internacional, dentro del ámbito nacional España se prepara para albergar hasta dos cumbres “domésticas” especializadas en el mismo sector del lujo. En primer lugar, con la celebración, programada para el próximo 2 de junio, desde el Hotel Wellington de Madrid, de la 7ª edición del Congreso del Lujo en España - Luxury Spain Congress. Cita impulsada y dirigida por Cristina Martín, fundadora y presidenta ejecutiva de la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain, de la que se adelanta que en esta ocasión van a participar perfiles vinculados a marcas y grupos como Audemars Piguet, Maserati, LVMH, Bulgari, Balenciaga, Shiseido, Diageo, VIsa, Meta, Google, TikTok, Iberia, Estée Lauder o el centro educativo superior ISEM. Habiendo ya confirmado a este respecto la participación de Olivier Fellous, director general de Audemars Piguet para Iberia, o la del reconocido chef Ramon Freixa, para una cita que contará con más de 40 ponentes, y desde la que se saldrá a “analizar la evolución del lujo contemporáneo y su proyección global”, bajo en esta edición el concepto “Luxury Forward: Heritage, Innovation & Global Influence”.

Para escasamente dos días después de ese encuentro, se mantiene programada para el 4 de junio la V Edición de los Premios Maestro Artesano del Circulo Fortuny. Un cónclave, en su sentido más genuino, exclusivamente accesible por invitación, y que dotado con mesas redondas, ponencias internacionales y, finalmente, con la ceremonia de entrega de los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny, se presenta como “el gran encuentro del saber hacer, el talento y la creatividad de la alta artesanía española”, por parte de la mismo asociación española de empresas y agentes del lujo. Entidad a la que se encuentran adheridos 80 socios, de 12 sectores de actividad, y que justamente se destaca, un año más, como una de las organizaciones colaboradoras de la cita organizada en Italia por el Financial Times. Un papel que les permite ofrecer un descuento de un -30 por ciento sobre el precio de las entradas de ese Business of Luxury Summit, aunque a la vista está el no llegar a influir en esa notable ausencia de representantes españoles en su edición de este año.

El total de las donaciones recaudadas ha alcanzado los 19,1 millones de dólares*, gracias a la venta de 10 millones de camisetas en todo el mundo.

Uniqlo ha anunciado hoy el lanzamiento mundial de nuevos diseños como parte de su proyecto continuo de camisetas solidarias PEACE FOR ALL, que estarán disponibles a partir del 18 de junio. Gracias al apoyo global de sus clientes desde el lanzamiento del proyecto en 2022, se han vendido más de 10 millones de camisetas en todo el mundo, generando un total de 19,1 millones de dólares* en donaciones a finales de marzo de 2026. Todos los beneficios obtenidos por la venta de estas camisetas se donan a organizaciones humanitarias asociadas.

Entre los nuevos colaboradores del proyecto se encuentran:

Ke Huy Quan, actor que saltó a la fama en su infancia en éxitos de taquilla como “Indiana Jones y el templo maldito” y “Los Goonies”, ha ganado numerosos premios en los últimos años y, además, fue refugiado.

Sofia Coppola, directora y guionista conocida por películas como “Lost in Translation” y “María Antonieta”.

El Displacement Film Fund (DFF), cuyo objetivo es concienciar sobre los problemas de los refugiados a través del poder del cine, y del que Uniqlo es socio fundador. Los beneficios de la venta de la camiseta creada por el Displacement Film Fund se donarán directamente al DFF para apoyar su misión de respaldo y financiación del trabajo de cineastas desplazados y de directores que filman historias auténticas sobre las experiencias vividas por las personas desplazadas.

También se lanzarán nuevos diseños de colaboradores anteriores como Dick Bruna, el creador de Miffy, y de PEANUTS, sumando un total de cinco nuevas camisetas gráficas de Uniqlo.

Koji Yanai, directivo del grupo Fast Retailing Co. Ltd, la empresa matriz de Uniqlo: “PEACE FOR ALL es un proyecto destinado a compartir un mensaje de paz a través de un simple gesto cotidiano: llevar una camiseta. Gracias al apoyo de muchísimas personas, hemos superado la barrera de los 19,1 millones de dólares* en donaciones totales. Quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los clientes que han comprado una camiseta, a los colaboradores que apoyan el proyecto y a nuestras organizaciones asociadas. Estamos convencidos de que el deseo de paz se encuentra en nuestras elecciones y acciones cotidianas, y no en algo excepcional. Esperamos que quienes se suman a la visión de PEACE FOR ALL compartan su mensaje, la regalen a sus seres queridos y que estas camisetas contribuyan a difundir el deseo de paz y a fomentar las acciones que lo promueven”.

Sobre los nuevos diseños de PEACE FOR ALL

Ke Huy Quan ha combinado una de sus frases favoritas, “Keep Smiling” (“Sigue sonriendo”), con un smiley dibujado a mano, un motivo que utiliza habitualmente en sus autógrafos para animar a sus seguidores a mantener una actitud positiva. Sofia Coppola ha elegido una fotografía de un cisne deslizándose con elegancia sobre el agua, una imagen que evoca quietud, bajo la cual ha escrito a mano “Peace for All”.

La camiseta del Displacement Film Fund presenta palabras relacionadas con la paz, elegidas por cineastas que han recibido el apoyo del fondo, que expresan su deseo de hacer oír la voz de los refugiados en todo el mundo a través del poder del cine. Los nuevos diseños de camisetas de PEANUTS y Dick Bruna transmiten los valores del amor y la familia a través de la visión del mundo expresada en sus respectivas obras.

En colaboración con diferentes personalidades de todo el mundo, Uniqlo tiene como objetivo ampliar esta iniciativa para contribuir a la creación de un futuro en el que todos puedan vivir seguros, con la esperanza de alcanzar la paz en todo el mundo.

GAS ha anunciado una nueva e importante alianza comercial con Amazing Solutions, uno de los principales actores en España en el desarrollo y la gestión de marcas dentro de la industria de la moda y el retail. Este acuerdo marca un paso clave en la estrategia de expansión internacional de la firma, con un fuerte enfoque en el mercado español, históricamente uno de los territorios clave de GAS.

España, que llegó a ser el segundo mercado más importante para la marca después de Italia, representa ahora un área estratégica en la que GAS quiere invertir con una dirección clara y coherente. La colaboración con Amazing Solutions se basa en un acuerdo de distribución diseñado para reconstruir y fortalecer la presencia de la marca en todo el país, a través de un enfoque integrado que combina la distribución y el desarrollo digital.

Con una profunda experiencia en el mercado ibérico y un modelo de gestión de marca de 360 grados, Amazing Solutions apoyará a GAS en la reintroducción de la marca a nivel local, gestionándola de forma totalmente integrada en todas las áreas clave: desde la distribución multimarca hasta el desarrollo del negocio digital a través de marketplaces, marketing y redes sociales.

En el centro de esta colaboración se encuentra un propósito común y una profunda alineación de valores. GAS ve en España una oportunidad para reconectar con una nueva generación de consumidores, hablando a través de un lenguaje auténtico, directo y contemporáneo. Un tono de voz que siempre ha formado parte de la identidad de la marca: sencillo, real y relajado sin esfuerzo.

La estrategia se desarrollará a través de una serie de activaciones concretas, con un claro enfoque en los canales digitales y la creación de comunidad. Eventos, colaboraciones e iniciativas específicas jugarán un papel clave en la creación de conexiones genuinas y en el refuerzo de la presencia de la marca en el mercado.

Con sede en Barcelona, en el centro de innovación del distrito 22@, Amazing Solutions se especializa en servicios de retail y marketing integrado para marcas nacionales e internacionales. La empresa apoya a sus socios a lo largo de su trayectoria en la península ibérica, combinando experiencia en distribución, consultoría de retail y comunicación.

Esta alianza se basa en una visión compartida y una gran confianza en el regreso de la marca a España, marcando el inicio de un nuevo capítulo para GAS en el mercado ibérico.

The Fabricant ha anunciado a los ganadores de Design Forward 2026, un concurso internacional para diseñadores emergentes de la industria de la moda que trabajan con herramientas de diseño de IA. La edición de 2026 ha sido la primera del certamen. De entre una selección de quince finalistas, un jurado internacional ha elegido a diez ganadores.

El primer premio ha recaído en Reborn Myths de Tiia Jaakkola, de la Kolding School of Design de Dinamarca. La colección combina residuos de denim posconsumo con el folclore finlandés y el streetwear contemporáneo.

El segundo puesto ha sido para Invisible Architecture de Akriti Awatwani, del Instituto Marangoni de Italia.

Andre Fonseca Vieira, de la Universidad de Lisboa, ha quedado en tercer lugar con la colección “Streetwear Preppy”.

El ganador de Design Forward 2026 recibirá seis meses de acceso gratuito a la plataforma de The Fabricant, una entrevista en el videocast Digital Weave, una mención en los canales de redes sociales de la empresa y un certificado de participación. Los clasificados en segundo y tercer lugar recibirán tres y un mes de acceso gratuito a la plataforma, respectivamente. Además, los diez finalistas recibirán 150 créditos cada uno para la plataforma de The Fabricant.

Propuestas de 21 países

En el concurso han participado diseñadores de 21 países y 45 escuelas de diseño de todo el mundo. Los finalistas procedían de países como Dinamarca, Italia, Portugal, Países Bajos, Brasil, India y Malasia.

Según Adriana Pereira, cofundadora de The Fabricant, el concurso demuestra cómo la IA ofrece a los diseñadores de todo el mundo acceso a las mismas herramientas creativas, independientemente de su ubicación.

La IA como herramienta, no como sustituto

Durante la deliberación del jurado, el papel de la IA fue un tema central: ¿sirve la tecnología principalmente para crear nuevas ideas o para renovar conceptos ya existentes? Según el jurado, las propuestas más exitosas fueron aquellas en las que la firma personal del diseñador seguía siendo visible y la IA se utilizaba como herramienta de apoyo.

El jurado ha estado compuesto por representantes de The Fabricant, Vice Media, Bestseller, Fashion for Good, Vivienne Westwood y FashionUnited, entre otros.

Madrid – Por primera vez en democracia, la moda española, como sector, ha terminado por ser objeto de debate parlamentario, a raíz de la presentación a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado de sendas proposiciones no de Ley para la financiación y el impulso del plan estratégico de la moda de autor española, oficialmente reconocido bajo el acrónimo de LEMA. Iniciativas parlamentarias que tanto desde la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) como desde la Fundación Academia de la Moda Española (Fame) celebran que no solo fueran aprobadas por ambas cámaras, sino el que además lo hicieran con consenso, y sin ningún voto en contra.

Poniéndonos brevemente en situación, en su firme defensa y reivindicación de la moda de autor española como industria cultural estratégica, las principales plataformas y organizaciones representativas del sector, entre ellas Acme y las pasarelas Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y 080 Barcelona Fashion, lograban para noviembre de 2021 el gran hito de comenzar a involucrar al Gobierno en la defensa y promoción de la industria, con la constitución de la Mesa de Trabajo Permanente de la Moda de Autor. Un órgano integrado por representantes del sector, de las diferentes comunidades autónomas y del Ejecutivo, que se ponía para entonces en marcha con el principal objetivo de alcanzar a desarrollar un plan estratégico de impulso y competitividad para la industria de la moda de autor española. Un propósito para el que volvían a dar un nuevo paso adelante en diciembre de 2024, momento en el que, por segunda ocasión, terminaba por reunirse de nuevo esa mesa de trabajo, ya incorporando además como nuevo agente con voz y peso a Fame tras su puesta en marcha en mayo de 2022, avanzando las principales directrices que debían de entrar a vertebrar ese todabía en fase de estudio plan estratégico sectorial. Iniciativa que finalmente, y tras cuatro años desde la constitución de esa mesa de trabajo, se presentaba a finales del pasado mes de noviembre de 2025, bajo el título de Líneas Estratégicas para la Moda de Autor (LEMA).

Sin desgranar demasiado en detalle de manera pública todos los condicionantes de esa hoja de ruta, sobre la misma desde Acme y Fame lo que sí salían entonces a precisar era que se encuentra estructurada en torno a 30 actuaciones, a aplicar para el periodo de 2026 a 2030, y el que todas esas activaciones programadas se encuentran además articuladas en torno a tres ejes principales. Líneas de actuación que están dirigidas al fortalecimiento de la identidad de la moda de autor española; a su modernización e innovación; y a la promoción de la formación, el emprendimiento y la internacionalización de sus representantes, en términos tanto de marcas como de profesionales individuales. Unos ámbitos de trabajo que ahora desde el Congreso y el Senado, a través de sus respectivas Comisiones de Cultura, han instado al Gobierno a impulsar y a financiar con las partidas presupuestarias que correspondan, con la aprobación, sin ningún voto en contra, de las proposiciones no de ley presentadas ante ambas cámaras a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Un respaldo el dado por el Parlamento al LEMA, que no han dudado ahora en salir a celebrar desde Acme y desde Fame, calificándolo como de “un hito institucional para el sector” con el que se “reafirma la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la moda de autor como expresión cultural e identitaria, además de motor social y económico”.

“Para quienes llevamos años defendiendo la moda de autor desde dentro, este momento tiene un valor especial”, en la medida en la que “supone reconocer el trabajo de muchas firmas que han construido una manera propia de crear desde España”, y que “sostienen oficios, generan empleo y proyectan una forma singular de entender la moda”, esgrime Juan Duyos, presidente de Acme y del patronato de Fame, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de sendas plataformas representativas y de apoyo de la moda de autor española. “Es un paso importante para acompañar mejor al sector y permitirle crecer sin perder aquello que lo hace único”.

“Este respaldo parlamentario confirma que la moda de autor española debe ocupar un lugar propio dentro de las políticas culturales de nuestro país”, profundizan en esa misma dirección Pepa Bueno, vicepresidenta de Fame y directora ejecutiva de Acme. Cuando se habla de moda de autor “hablamos de creación, de industria, de oficio, de identidad y de patrimonio vivo”, reivindica; y “el LEMA nació precisamente para ordenar ese diálogo entre el sector y las administraciones”, que debe servir para impulsar esta industria a través de esta “hoja de ruta compartida”.

“El apoyo de las cámaras al LEMA y la exigencia de una financiación suficiente para los proyectos que propone, suponen un inequívoco reconocimiento a la relevancia cultural, identitaria y económica de la moda de autor en España”, termina por resumir Héctor Jareño, el comisionado para el LEMA de Acme y Fame. Y eso sin naturalmente olvidar el que “esto, además de una novedad”, apostilla, también representa “una oportunidad única, y largamente perseguida”, para “mejorar la competitividad del sector a través del fortalecimiento de su identidad común, la protección de los oficios, la profesionalización y el acceso a la financiación, la internacionalización y la protección del diseño”, todo “a través de proyectos capaces de generar impacto real en su cadena de valor”.

Aprobación, con modificaciones, en el Congreso de los Diputados

Atendiendo a su fecha de registro de entrada ante ambas cámaras, el Partido Popular presentó en primer lugar, y con fecha de registro del 13 de marzo de 2026, la Proposición no de Ley (PNL) relativa a la financiación e impulso de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA) en el Congreso de los Diputados. Cámara desde la que, como parte del debate parlamentario de su Comisión de Cultura, la proposición pasó a debatirse en la sesión celebrada el miércoles 29 de abril de 2026, que culminó con la aprobación de la PNL, aunque no en su texto original sino en la del nuevo texto acordado entre los grupos parlamentarios, con 36 votos emitidos, 30 a favor y 6 abstenciones.

Sin contar todavía, y a falta de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), con la letra exacta del texto acordado, y finalmente aprobado, por el Congreso, en cualquier caso la cámara ha dado luz verde a una proposición no de ley desde la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar esas medidas de las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA) con las partidas suficientes. Fondos para los que desde el PP reclamaban, desde el texto original de la PNL, que se financien las actuaciones dirigidas a reforzar la identidad de la moda de autor; a promover los vínculos entre el diseño de moda y las artesanías; a impulsar la profesionalización, la competitividad, el acceso a la financiación y la comunicación y difusión del sector de la moda de autor; a elaborar acciones que permitan fortalecer el tamaño de las empresas y favorecer el emprendimiento, en colaboración con las comunidades autónomas; y a desarrollar programas para la recuperación y promoción de la moda española de autor y de los oficios tradicionales, y especializaciones que completen las enseñanzas artísticas superiores. Completando esta lista de demandas reclamando al Ejecutivo medidas que, primero, desincentiven y/o penalicen la compra de productos falsificados; y segundo, garanticen la transformación del sector y contribuya a hacerlo avanzar en materia de sostenibilidad, circularidad, digitalización e innovación.

En esta reivindicación, la diputada María Soledad Cruz-Guzmán, del Partido Popular, defendió ante la Comisión de Cultura del Congreso cómo “lejos del mensaje negativo de la palabra cuando la usamos para hablar de algo pasajero o efímero, la industria de la moda en España fija talento y economía y supone un referente no solo del diseño español, sino de nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra artesanía”. En el sector “trabajan más de 45 000 profesionales y aporta el 2,9 por ciento al PIB español”, y no obstante “ha carecido de un plan estratégico que la impulse”, mientras “países como Italia, Inglaterra o Francia tuvieron claro el poder comunicativo y cultural de la moda y llevan años desarrollando planes estratégicos que han posicionado al sector de su país en el marco internacional con unos mismos valores europeos”. Esgrimiendo a partir de ahí desde a “diseñadores tan reconocidos como Balenciaga o Pertegaz, hasta las grandes marcas del retail como Zara o Mango”, y a nuevos y ya reconocidos nombres de creativos y firmas como Juana Martín, Palomo Spain, Silbon, Scalpers, Cherubina, Dorantes, Coosy, Desigual, Caprile y Mariano Moreno, “la moda española es nuestra mejor embajadora”, subrayaba la diputada popular. Ante ese valor, prosiguió Cruz-Guzmán durante su intervención en la sesión de la Comisión del pasado 29 de abril, “el diseño de la moda de autor es un arte que necesita del reconocimiento e impulso de las Administraciones públicas, para que pueda crecer de manera sólida”. Propósito para el que “le pedimos” al Gobierno, y de manera más concreta al Ministerio de Cultura, “que impulse las medidas ya acordadas” en la “Mesa de la Moda de Autor y que tengan una acción positiva para que puedan verse sus frutos”.

El peso de la moda de autor, en valor desde el Senado

Para el caso de la PNL aprobada por el Senado, esta fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular con fecha del 17 de marzo, y pasó a debatirse en la sesión parlamentaria del lunes 27 de abril de 2026. Es decir, se presentó con posterioridad a la presentada ante el Congreso, aunque pasó a debatirse antes, en su caso dando como resultado su aprobación con 29 votos emitidos, 19 a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra. Dándose además en su caso la particular de que, de manera contraria a lo que terminaría por pasar en el Congreso, en este primer caso la PNL sí se aprobó de manera íntegra ajustada al texto presentado por el Partido Popular. Eso sí, no sin antes de que desde el PSOE —y del mismo modo que harían en el Congreso, aunque entonces con distinta suerte— censurasen la iniciativa parlamentaria, defendiendo en oposición que lo que demanda es una actitud activa por parte del Gobierno, que sostienen que este ya mantiene como justamente se ponía en evidencia con la aprobación del LEMA el pasado mes de noviembre de 2025.

Denunciando y reclamando, a grandes líneas, la misma falta de compromiso y la misma necesidad de acordar las partidas necesarias que permitan una correcta ejecución del LEMA que ya hemos visto que se reclamaron por parte del PP desde el Congreso, entre lo más reseñable de la intervención de su grupo parlamentario en el Senado encontramos cómo la senadora María Dolores Esteve salió a destacar de manera particular la naturaleza industrial con la que cuenta el sector de la moda de autor española. Una industria cuyas empresas, “por primera vez en la historia, facturaron en 2024 más de 1 000 millones de euros”, que “en su conjunto representa el 3 del PIB, el 9 de las exportaciones”, que “da empleo a 125 000 personas”, y que, para el caso de las hasta 93 empresas adheridas a Acme, si se fusionaran en una sola, “sería la cuarta compañía de moda en España por volumen de negocio”, con “más de 26 000 puntos de venta en el mundo” y unas exportaciones que “superan los 380 millones de euros”.

Tras esta puesta en valor del sector, citando a Pepa Bueno, directora ejecutiva de Acme, la senadora popular denunciaba que “el principal problema de la moda española es que no ha sido considerada una industria cultural estratégica a diferencia de lo que sucede en países como Francia, Italia o Reino Unido”. “Si nos comparamos con los países de nuestro entorno referentes en moda, vemos que Francia tiene un Comité Stratégique de la Mode”; que “Italia tiene la Camera Nazionale della Moda, integrada en la política cultural del Estado”; o que “Portugal, con una industria más pequeña que la española, tiene una estrategia de internacionalización específica y sostenida en el tiempo”. Mientras tanto, “España tiene una reunión en un museo”, en referencia al encuentro en el que se aprobó el LEMA, y “ahora esta moción parlamentaria en la Comisión de Cultura del Senado”, desde la que se “pide que el Gobierno pase de los discursos a los presupuestos, del Reina Sofía al Boletín Oficial del Estado”. Una PNL que viene a responder, apuntaba la misma Dolores Esteve durante su intervención, y adelantándose a las palabras de la senadora socialista Julia María Liberal, a la pregunta de “cuántos euros ha comprometido este Gobierno para financiar el plan estratégico de apoyo a esta industria”. Una pregunta “sencilla”, apuntaba la popular, cuya respuesta es “cero, exactamente cero”.

La marca canadiense de lujo Canada Goose ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al año fiscal finalizado el 29 de marzo de 2026, revelando un aumento total de ingresos anuales del 13,3 por ciento hasta los 1.530 millones de dólares canadienses (1.110 millones de dólares). El desempeño se vio impulsado por un sólido rendimiento del canal directo al consumidor (DTC) y por la expansión de sus categorías de producto.

De cara al año fiscal 2027, Canada Goose prevé que los ingresos aumenten aproximadamente en un dígito bajo interanual. La compañía se ha fijado como objetivo un margen EBIT ajustado en el rango del 11 por ciento al 12 por ciento. Dani Reiss, presidente y director ejecutivo de Canada Goose, ha declarado que las prioridades para el próximo año incluyen profundizar en el deseo de marca y escalar un motor de producto repetible a lo largo de las temporadas para garantizar una expansión sostenible de los márgenes.

Desempeño del cuarto trimestre y ajustes en el retail

En el cuarto trimestre, los ingresos totales aumentaron un 17,9 por ciento hasta los 453,3 millones de dólares canadienses, o un 18,2 por ciento en términos de moneda constante. El segmento DTC fue el principal impulsor, con un incremento del 15,2 por ciento hasta los 361,7 millones de dólares canadienses. Este crecimiento estuvo respaldado por unas ventas comparables DTC del 10 por ciento, marcando cinco trimestres consecutivos de crecimiento positivo para la marca.

Los ingresos del canal mayorista durante el último trimestre experimentaron un repunte significativo del 54,4 por ciento hasta los 49,1 millones de dólares canadienses. Este aumento se atribuyó a envíos anticipados de la colección Primavera/Verano 2026 (SS26) y a pedidos más elevados durante la temporada. A pesar del crecimiento de los ingresos, la compañía registró un cargo por deterioro de tiendas de 8,4 millones de dólares tras una revisión de las ubicaciones con bajo rendimiento. Reiss señaló que el enfoque sigue siendo mejorar la productividad de los canales y hacer que las plataformas digitales y las tiendas físicas trabajen de manera más integrada.

Panorama financiero del año completo

Para el año fiscal completo 2026, el grupo reportó un aumento de ingresos DTC del 15,9 por ciento hasta los 1.160 millones de dólares canadienses, con un crecimiento de ventas comparables DTC del 8,4 por ciento.

El beneficio bruto alcanzó los 1.070 millones de dólares, aunque el margen bruto se contrajo ligeramente hasta el 69,7 por ciento desde el 69,9 por ciento del año anterior. Los ingresos operativos cayeron a 88,8 millones de dólares desde los 164,1 millones de dólares, afectados por inversiones estratégicas y partidas no recurrentes.

La compañía cerró el año con 88 tiendas permanentes a nivel global, habiendo inaugurado nueve nuevas ubicaciones netas durante el período.

LVMH ha firmado un acuerdo definitivo para vender la firma Marc Jacobs a WHP Global, empresa de gestión de marcas con sede en Nueva York. Anunciada el 14 de mayo de 2026, la operación pone fin a casi tres décadas de colaboración entre el gigante del lujo y el diseñador estadounidense. Como parte del acuerdo, G-III Apparel Group se unirá a WHP Global como copropietario de la marca a través de una joint venture al 50 por ciento recién constituida. Ambas compañías están recaudando hasta 850 millones de dólares para financiar la adquisición.

Según los expertos del sector, la decisión de desprenderse de determinadas marcas refleja la estrategia de LVMH de concentrar recursos en sus enseñas más grandes y prioritarias. Este movimiento se produce tras la venta de Off-White a Bluestar Alliance el año pasado y la desinversión de su participación en Stella McCartney en enero. Además, diversas fuentes indican que el grupo estaría estudiando una posible venta de Fenty Beauty.

Paralelamente, el conflicto en curso en Oriente Medio ha seguido alterando los viajes y frenando el gasto de los consumidores en la región. LVMH ha señalado recientemente que la guerra en Irán ha reducido las ventas del grupo en al menos un 1 por ciento en el último trimestre, mientras que el menor gasto en el Golfo se ha visto agravado por el descenso del turismo en Europa.

Expansión estratégica para WHP Global y G-III

La joint venture conservará la propiedad intelectual de Marc Jacobs, mientras que G-III adquirirá y gestionará el negocio operativo global de la marca, incluyendo los canales de venta directa al consumidor (D2C) y wholesale.

La adquisición posiciona a Marc Jacobs como pieza central del segmento de moda premium de WHP Global, que actualmente incluye firmas como Vera Wang, Rag & Bone y G-Star. Una vez completada la operación, WHP Global prevé que sus ventas minoristas globales superen los 9,50 millardos de dólares.

G-III invertirá aproximadamente 500 millones de dólares para financiar su parte de la transacción, utilizando efectivo disponible y líneas de crédito renovables. Morris Goldfarb, presidente y consejero delegado de G-III, ha destacado que esta operación subraya el compromiso de diversificar un porfolio que ya incluye DKNY y Donna Karan.

Continuidad en la dirección creativa

A pesar del cambio de propiedad, el fundador Marc Jacobs continuará en su puesto de director creativo. Jacobs ha expresado su gratitud hacia Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, por tres décadas de apoyo, y ha manifestado que afronta con ilusión el próximo capítulo de la marca.

Arnault ha descrito a Jacobs como un diseñador de creatividad excepcional y le ha agradecido su contribución al grupo. LVMH adquirió por primera vez una participación mayoritaria en la firma en 1997, supervisando su expansión hasta convertirse en un negocio global que abarca ready-to-wear, bolsos y fragancias.

La alianza tiene como objetivo acelerar el crecimiento aprovechando la plataforma de licencias de WHP Global y las capacidades operativas de G-III. Actualmente, WHP Global gestiona más de 15 marcas que generan más de 8,50 millardos de dólares en ventas minoristas anuales.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos totales de 209 millones de euros (-1,2 por ciento a tipos de cambio constantes y -5,5 por ciento a tipos de cambio corrientes frente a los 221 millones de euros del primer trimestre de 2025) en los tres primeros meses de 2026. Las ventas netas consolidadas del canal directo al consumidor ascendieron a 161 millones de euros (+5,5 por ciento a tipos de cambio constantes y -1,9 por ciento a tipos de cambio corrientes frente a los 164 millones de euros del primer trimestre de 2025), con tendencias positivas a tipos de cambio constantes en todas las áreas geográficas, a excepción de Japón, e incrementos de dos dígitos en Norteamérica y Latinoamérica.

El grupo se apoyará en su herencia y puntos fuertes para aumentar el atractivo de la marca

Las ventas netas del canal mayorista (wholesale) se situaron en 42 millones de euros (-19,0 por ciento a tipos de cambio constantes y -21,8 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con los 54 millones de euros del primer trimestre de 2025), también como consecuencia de la decisión de centrarse en el canal directo al consumidor y en socios estratégicos, en línea con el posicionamiento de la marca, según ha explicado la dirección en un comunicado.

Hoy, 14 de mayo, el consejo de administración de la empresa florentina, reunido bajo la presidencia de Leonardo Ferragamo, ha examinado los ingresos consolidados a 31 de marzo de 2026.

British GQ ha nombrado a su nuevo director de contenido editorial.

Según ha anunciado el grupo de medios Condé Nast este jueves, Murray Clark asumirá el cargo de director editorial de la revista especializada en moda masculina, cuidado personal, cultura, relojes y fitness. Desde su nuevo puesto, trabajará desde Londres y reportará a Adam Baidawi, director editorial global. Asumirá el cargo el uno de junio.

“Después de haber admirado GQ desde la distancia durante toda mi infancia y mis años de formación, es un honor increíble liderar a nuestro equipo hacia una nueva era”, ha declarado Clark. “En un momento de tantos cambios, estoy deseando llevar a GQ más allá de sus áreas de enfoque tradicionales y contar las diversas historias sobre la moda masculina y la masculinidad de todos los rincones de este extraordinario país”.

Como director de contenido editorial, un puesto que anteriormente ocupaba Baidawi, Clark será responsable de la visión editorial, la dirección creativa y la ejecución de eventos para British GQ, según el comunicado. Sin embargo, no es nuevo en la publicación: Clark se incorporó a la revista en 2022 y hasta ahora ocupaba el cargo de editor sénior de estilo. Desde este puesto, desempeñó un papel fundamental en la redefinición de la cobertura de estilo y grooming de British GQ, dirigió colaboraciones y perfiló a diseñadores como Haider Ackermann, Daniel Lee, Brunello Cucinelli y Grace Wales Bonner, según ha informado GQ.

“Murray tiene exactamente el instinto que British GQ necesita para su próxima era: un criterio editorial preciso, una comprensión muy moderna de la cultura digital y un agudo sentido de cómo hacer que nuestra marca se sienta viva en todas las plataformas”, ha comentado Adam Baidawi, director editorial global de GQ. “Él sabe hacia dónde se mueve la cultura y entiende cómo convertir eso en un trabajo inteligente, relevante e inconfundiblemente GQ. Estoy muy emocionado de verle tomar las riendas”.

En imágenes Mientras gran parte de Hollywood se ha trasladado a la Riviera Francesa para disfrutar del festival de cine de Cannes, Jonathan Anderson llevó un trozo de Francia a Los Ángeles el miércoles por la noche, donde ha presentado su primera colección Crucero para Dior.

Presentada en las salas de las recién inauguradas Galerías David Geffen del LACMA, la colección se inspira, como no podía ser de otra manera, en la ciudad elegida por Anderson. Los lazos entre Dior y Hollywood son más profundos que los de la mayoría de las maisons, un hecho del que Anderson es muy consciente. Y aunque él ha estado cultivando su propia relación con las estrellas de la meca del cine —muchas de las cuales acudieron a apoyarle a pesar del festival en la Riviera Francesa—, el propio fundador de la firma ya definió en su día cómo era trabajar con y para Hollywood, desde Grace Kelly hasta Elizabeth Taylor y Rita Hayworth, en su época dorada.

Por supuesto, en la pasarela se pudieron encontrar algunas referencias al legado de la Casa Dior en Hollywood. Los invitados estaban sentados entre automóviles clásicos mientras una niebla artificial invadía el escenario, dotando a toda la escena del ambiente del cine negro del viejo Hollywood. Sin embargo, el resultado no fue tan oscuro como el escenario podría haber sugerido, ya que la naturaleza y las flores, sellos distintivos tanto de Anderson como de Christian Dior, se inspiraron esta vez en el paisaje natural de California. La primera serie de looks, un trío casi idéntico de vestidos de talle bajo con distintos grados de transparencia y adornos de rosetas, se deslizó fantasmagóricamente por la pasarela.

“La rica historia de Dior en Hollywood fue el punto de partida de esta colección, que cobró vida como un campo de amapolas californianas a finales de la primavera”, describió el diseñador la colección en la página web de Dior, explicando así cómo la conexión con el mundo natural siguió siendo fundamental en la visión de Anderson, ampliando las ideas exploradas por primera vez en la presentación de la casa en las Tullerías el pasado marzo para Otoño/Invierno 2026/27. Apliques florales de gran tamaño volvieron a florecer en abrigos y vestidos, mientras que diminutas flores blancas, similares a nardos, formaban ribetes de flecos prendidos en los hombros o cayendo en cascada desde los bajos.

La chaqueta Bar de Dior también regresó, con una desenvoltura que bien podría atribuirse a su entorno, al igual que las versiones desgastadas, aunque, naturalmente, la versión de Dior del distressed viene con delicados abalorios y bajos deliberadamente deshilachados. Las capas, un básico predilecto de Anderson, reaparecieron en tejidos de punto metálicos y brillantes, aunque el brillo —o los destellos y apliques— adornaba en general cualquier superficie que lo permitiera dentro de la colección. Un contraste que capturó una vez más la dualidad de la ciudad y añadió una sensación de energía poco convencional a la colección vino en forma de camisas que recordaban a pijamas y juegos de pendientes desparejados, sumándose a la plétora de elementos visuales y referencias que la colección evocaba sin llegar a sentirse sobrecargada.

Los accesorios, un sello distintivo tanto del trabajo de Dior como de Anderson, fueron, por supuesto, abundantes, y los bolsos volvieron a acaparar discretamente el protagonismo. Desde la resurrección del icónico estampado de periódico, el “Gazette”, introducido originalmente por John Galliano en la colección de Alta Costura Primavera 2000 de Christian Dior y posteriormente adaptado para el ready-to-wear ese mismo año, que ahora adorna los bolsos Bow de Anderson, hasta el nuevo bolso Cigal que aparece junto a bolsos que eran a la vez alfiletero y puercoespín, así como una minaudière en forma de mariquita, los accesorios transmitían la misma tensión lúdica entre herencia y excentricidad que definía la propia colección.

En última instancia, al llevar la colección Crucero de Dior a Los Ángeles, Anderson estableció una vez más un diálogo entre Hollywood y la maison francesa. Equilibrando el glamur con la excentricidad, el refinamiento con la naturalidad y el romanticismo con un sentido de la libertad claramente californiano, la colección no se sintió tanto como una reinvención de Dior, sino más bien como una continuación de su duradera relación con el cine, la fantasía y el espectáculo. A través de la lente de Anderson, ese legado no apareció congelado en el tiempo, sino vivo, inquieto y resplandeciente de nuevas posibilidades.

Madrid – Este jueves 14 de mayo el Instituto Nacional de Estadística ha informado del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de abril de 2026. Periodo que se completó con la segunda mayor subida de precios registrada en España para lo que llevamos de año, tanto a nivel general, como para lo que respecta de manera concreta a los productos de las categorías de vestido y calzado.

Partiendo de este modo de los datos publicados por el INE, España cerró el mes de abril con un aumento interanual del IPC de un +3,2 por ciento. La segunda mayor subida de precios registrada en lo que llevamos de año, tras las registradas en enero (+2,3 por ciento), en febrero (+2,3 por ciento) y en marzo (3,4 por ciento). Incrementos que dejan al IPC acumulando al cierre del mes de abril una subida acumulada de un 1,6 por ciento, con respecto al IPC con el que el país cerró el pasado ejercicio de 2025.

Como principales categorías de productos y servicios que han contribuido a esta subida del IPC de abril, se señalan desde el INE a las de transporte (+6,5 por ciento), restaurantes y servicios de alojamiento (+4,7 por ciento), a la de bebidas alcohólicas y tabaco (+4,6 por ciento), y a la de seguros y servicios financieros (+4,4 por ciento). Mientras que en el extremo opuesto de la balanza, e influyendo a reducir ese incremento del IPC, han estado las categorías de información y comunicaciones (+0,3 por ciento), actividades recreativas, deporte y cultura (+0,7 por ciento), y la de muebles y artículos para el hogar (+1,2 por ciento).

Segunda mayor subida del año para moda y calzado

Poniendo el foco sobre el sector de la moda, este ha cerrado abril con una subida de precios del +1,4 por ciento. Igualmente la segunda mayor registrada por la categoría de vestido y calzado para lo que llevamos de ejercicio, tras las caídas registradas en enero (-1,9 por ciento) y febrero (-1,3 por ciento) y la subida de marzo (+2,6 por ciento); desempeños que dejan a los artículos de vestido y calzado acumulando para lo que llevamos de año una caída de precios de un -2,8 por ciento respecto a los precios al cierre del ejercicio de 2025.

De una manera desagregada, las prendas de vestir de hombre se han abaratado un -0,1 por ciento en abril, acumulando una caída de un -6,2 por ciento. Mientras que las prendas de vestir de mujer se han encarecido un +2 por ciento, cerrando el mes con un acumulado anual que aún así mantiene sus precios un -1,8 por ciento a la baja; y las prendas de niño y bebé han registrado una caída del IPC de un -0,1 por ciento, acumulando una caída en lo que va de año de un -3,1 por ciento.

En cuanto al sector del calzado, este ha registrado un alza generalizada de los precios, tanto para los artículos de hombre (+2,2 por ciento) como de mujer (+2,6 por ciento) y de niño (+2,3 por ciento). Subsectores que no obstante cierran el mes acumulando una evolución desigual de su IPC, con calzado de hombre y de niño registrando un aumento de precios del +0,8 y del +0,4 por ciento, respectivamente, mientras que el de mujer se mantiene con una caída del -2,3 por ciento.

Madrid – Las principales patronales representativas de la industria del calzado español se han reunido esta semana con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, al que han presentado su hoja de ruta para impulsar la competitividad del calzado español y de su cadena de valor. Un plan estratégico sectorial para el que reclaman el apoyo activo y directo del Ministerio y del Gobierno, para poder así responder de manera conjunta ante los particulares retos a los que se enfrenta este sector estratégico de la industria española.

Con de un lado de la mesa los representantes del Ministerio de Industria y Turismo, comitiva liderada por el mismo Jordi Hereu, y del otro los principales representantes de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice) y de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), durante la reunión, celebrada en la sede del Ministerio este martes 12 de mayo, las principales organizaciones empresariales del calzado procedieron a presentar al Ministerio su propuesta conjunta de plan sectorial de competitividad para el calzado español. Una hoja de ruta desde la que se plantean una serie de acciones distintas encaminadas y diseñadas a reforzar la competitividad, impulsar la modernización, o garantizar la continuidad de la industria del calzado español, y para la que ambas organizaciones empresariales reclaman el respaldo y la implicación activa del mismo Ministerio de Industria y Turismo. Un apoyo que enmarcan en su igualmente compartida defensa de la colaboración público-privada, que consideran fundamental para que este sector estratégico de la industria española logre hacer frente a los retos más inmediatos a los que se enfrenta, en tanto un corto, como medio y largo plazo.

Frente a ambas demandas, en primer lugar Fice y la AEC valoran “positivamente la apertura de este canal de diálogo con el Ministerio” que se ha pasado a abrir con esta reunión, durante la que ambas “reiteraron su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con la Administración para impulsar una industria con fuerte arraigo territorial, capacidad exportadora y un papel relevante dentro del ecosistema manufacturero español”. Una naturaleza estratégica, frente a la que “plantearon al Ministerio la conveniencia de reconocer al calzado” como “un ámbito prioritario dentro de la política industrial española, dada su relevancia en términos de empleo, exportación, innovación, cohesión territorial, capacidad productiva y prestigio internacional ‘Made in Spain’”, con su respaldo a esa “hoja de ruta para impulsar la competitividad del calzado español y de su cadena de valor” que le trasladaron al ministro durante el encuentro.

Del reto del relevo generacional, a la necesidad de garantizar la justa competencia

A lo largo de la reunión, las patronales del calzado trasladaron al Ministerio los que se han identificado como esos principales “retos estructurales” a los que se enfrenta ya hoy la industria del calzado nacional. Problemáticas de entre las que destacaron la presión creciente sobre precios y márgenes; la transformación de los canales de venta; la pérdida progresiva de capacidad industrial, como consecuencia directa del creciente auge de otros polos manufactureros; las dificultades de relevo generacional dentro de las empresas del sector, y que está contribuyendo a su vez a esa merma de la industria manufacturera del calzado en España; la falta de escala empresarial en un sector con mayoría de pymes; o las nuevas exigencias regulatorias en materias de sostenibilidad, trazabilidad o diseño de producto.

Ante estos desafíos, ambas patronales defendieron ante el ministro la necesidad de avanzar en esa colaboración público-privada, para lo que presentaron ya ese “plan sectorial” de competitividad acordado de manera conjunta. Una hoja de ruta para la que reclaman el respaldo y la participación activa del Ministerio, y la del Gobierno, y que se vertebra a partir de medidas como la de principalmente poner en marcha un programa piloto de modernización industrial, dirigido a acelerar en la implementación de la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, la digitalización industrial, la trazabilidad, el uso de nuevos materiales o en la capacitación técnica especializada, dentro de la industria del calzado español.

Junto a esa medida capital, como parte de ese mismo plan sectorial de competitividad las organizaciones empresariales demandan abordar junto a Industria la puesta en marcha de mecanismos que permitan garantizar la continuidad empresarial en el sector. Fin para el que reclaman “instrumentos” que faciliten la sucesión empresarial; la profesionalización de la gestión; y el crecimiento y la competitividad de las empresas. Un objetivo este para el que se concreta además que deberán acordarse medidas que favorezcan ese crecimiento y esa mejora de la competitividad, tanto a través de procesos de integración entre compañías, como de mecanismos que permitan reforzar su crecimiento internacional, tanto con su entrada y/o consolidación en mercados internacionales, como a través de un mayor control sobre el mercado nacional y europeo que garantice, y citamos, unas “condiciones de competencia equilibradas para la industria española y europea”. Un punto este que entroncaría con esa declaración conjunta que las principales patronales del sector firmaban el pasado marzo contra la competencia desleal de las plataformas asiáticas de comercio online, a las que entonces abiertamente acusaban de dumping. Completándose ya su lista de demandas, con la solicitud al Ministerio de la puesta en marcha de una “mesa técnica de trabajo”, desde la que poder avanzar ya en las próximas semanas sobre este “plan sectorial” de competitividad.

Con esta hoja de ruta “el sector no plantea una petición genérica de apoyo”, sino que lo que presenta es “una propuesta concreta de colaboración para preservar y modernizar una industria estratégica para España, con una estructura claramente pyme que necesita instrumentos adaptados a su realidad”, no dudó en defender durante la reunión Vicente Pastor, presidente de Fice. Unas palabras que se encargó de completar Santiago Martínez, vicepresidente de la AEC, y quien por su parte destacó, en representación de las empresas del sector de los componentes de las industrias del calzado, cómo “sin una industria auxiliar fuerte, innovadora y próxima, no es posible mantener una cadena de valor competitiva y flexible capaz de responder a los retos internacionales” a los que se enfrenta el sector.

Madrid – Tan solo faltarían ya unos pocos meros trámites procesales para que, de manera oficial, el grupo de moda nupcial Pronovias pase oficialmente a declararse en concurso de acreedores. Momento tras el cual, y si no hay sorpresas de última hora, el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona pasará a acordar su venta al grupo de inversión británico Cap Capital.

Completando de este modo las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos del pasado mes de abril, a partir de las últimas informaciones hechas públicas en estas últimas horas, en el marco del “prepack” concursal solicitado por los actuales propietarios de Pronovias, las firmas de capital privado Bain Capital y Clearlake, la firma de servicios profesionales FTI Consulting —designada por el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona como experto independiente encargado de dirigir esta primera fase inicial del proceso de acreedores de Pronovias—, ha presentado ya al juzgado su informe de resolución, tras la valoración de las distintas ofertas recibidas durante estos últimos meses para la compra de Pronovias. Ofertas de entre las que en un primer lugar se habían destacado las presentadas por el fondo estadounidense Enduring Ventures y por el grupo de moda barcelonés Desigual, del empresario Thomas Meyer, pero de entre las que finalmente FTI Consulting ha escogido la presentada por el grupo de inversión británico Cap Capital, para la compra de Pronovias.

Entre las razones que han motivado esta decantación de FTI Consulting por la oferta presentada, ya en tiempo de descuento, por Cap Capital, que en un primer momento confiaba en además lograr acordar la compra de Pronovias en términos de una adquisición “tradicional” y al margen del proceso del “prepack”, habrían estado el que, de las tres principales propuestas, era primero la que más deuda de la empresa asumía, y segundo, la que se ofrecía a mantener un número mayor de puestos de trabajo. En concreto, y según las cifras que se han encargado de adelantar desde el medio generalista La Vanguardia, de los cerca de 600 trabajadores que actualmente integran la plantilla del grupo Pronovias, la oferta de Desigual contemplaba preservar hasta unos 200 trabajadores, la de Enduring unos 400 empleados, y la de Cap Capital unos 552 trabajadores. Un compromiso por la preservación de los puestos de trabajo, frente al que no resulta así de extrañar que la oferta del grupo de inversión británico haya sido la mejor valorada por los trabajadores de Pronovias, según han terminado estos mismos de poner de manifiesto en unas asambleas de empleados desde las que se han pronunciado a favor de la venta a Cap Capital, reuniones cuyas actas se van a encargar igualmente de trasladar al Juzgado desde FTI Consulting.

Entrada en concurso, y adjudicación a Cap Capital

Tras la elección por parte de FTI de la oferta de Cap Capital, elección que ya ha sido además confirmada por parte de la dirección de Pronovias, tal y como han adelantando desde el medio económico El Economista, este pasado miércoles la misma firma de servicios profesionales se encargaba de remitir al Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona ese informe de resolución, desde el que recomienda la venta de Pronovias al grupo de inversión británico. Recomendación tras la cual desde Pronovias y FTI se encuentran ya ultimando la documentación necesaria con la que, a lo largo se espera de esta misma semana, la compañía de moda nupcial pasará oficialmente a declararse en concurso de acreedores.

Como parte de ese mismo trámite, requerido trámite, procesal, tras la emisión del informe, y junto a la solicitud de su declaración en concurso de acreedores, se solicitará al Juzgado que se valide la propuesta presentada por FTI, y apruebe la venta de Pronovias y de su unidad productiva a Cap Capital. Un requerimiento que el Juzgado no debería tardar más de entre 1 y 4 semanas en autorizar, momento tras el cual el grupo de inversión británico pasará finalmente a hacerse con Pronovias, incorporando al grupo de moda nupcial a una cartera de empresas y grupos industriales que hasta ahora habían mantenido alejada de los universos de la moda y del textil, con inversiones activas centradas en los sectores de la robótica, la inteligencia artificial, la aeronáutica, la energía o las telecomunicaciones, a través de compañías como Neux, Valtenor, TS Mart o Kivnon, compañía española de robótica industrial especializada en soluciones de automatización logística.

Proceso de reestructuración

Fundada en Barcelona por Alberto Palatchi, Pronovias fue vendida en el año 2017 al fondo británico de capital privado BC Partners. Una operación que se coincide a la hora de señalar como el origen de todas las tensiones financieras que terminó por experimentar la compañía, principalmente y también a raíz de la disrupción provocada por la pandemia por coronavirus, y en lo que finalmente llevó a que en el año 2022 la compañía pasase a quedar en manos de las firmas de capital privado Bain Capital y MV Credit—adquirida en septiembre de 2024 por la estadounidense Clearlake—.

Tras esa operación, completada a partir de un proceso de recapitalización de deuda con el que Bain Capital y MV Credit terminaron por hacerse con el control y la propiedad de Pronovias, se cifran en más de 135 millones de euros los fondos que las firmas de capital privado han llegado a inyectar en la compañía en su intento por relanzarla y recuperar parte del negocio perdido tras la irrupción de la pandemia. Esfuerzos que a nivel de negocio no han terminado de cristalizar, con una Pronovias que cerró su último ejercicio de 2025 con unas ventas anuales de unos 88 millones de euros (-15,38 por ciento de caída interanual), y con un ebitda en negativo de uno -9 millones de euros. Unos indicadores bien alejado de las ventas por 160,6 millones de euros y del ebitda, en positivo, de 43,3 millones de euros en los que la compañía cerró sus cuentas de 2019, y para los que desde Pronovias mantienen como previsión la de llegar a cerrar este 2026 con ventas por unos 79 millones de euros (-10,22 por ciento), pero con un ebitda ya en positivo y por un valor de unos 8 millones de euros.

Con la mirada puesta tanto en tratar de apuntalar como acelerar en esa recuperación, con su entrada como nuevo propietario de Pronovias desde Cap Capital, que cuentan con sede operativa y equipo propio en España, y entre los miembros de su Consejo Asesor a perfiles como los de Rafael Catalá, Ministro de Justicia de España entre 2014 y 2018, o el de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de la patronal madrileña CEIM, mantendrían por primer objetivo el de llevar a cabo un estudiado plan de relanzamiento, apuntalado sobre una estudiada reestructuración de sus estructuras operativas y modelo de negocio. Una hoja de ruta para la que Pronovias requeriría de una inyección inicial de capital de unos 20 millones de euros por parte de Cap Capital, que como primer paso de ese mismo proceso contemplaría ajustar por completo la red comercial propia de Pronovias, integrada actualmente se señala ahora que por un total de unas 53 tiendas. Unos puntos de venta que generarían buena parte del gasto operativo que ya se estima que podría aligerar los balances del grupo de moda, y que desde el grupo de inversión británico considerarían a día de hoy muy por encima de los que requeriría la empresa para operar.

Frente a ese entendido como “sobredimensionamiento” de su red de tiendas, y como señalan fuentes del mercado a La Vanguardia, las intenciones de Cap Capital pasarían por que la “nueva Pronovias” conservase únicamente de esas 53, las tiendas que mantiene operativas en Europa, incluidas las cerca de 26 con las que la compañía cuenta en España. Mientras que sobre las situadas en otros mercados y regiones, los ánimos del grupo de inversión estarían en que dejasen de operar bajo la gestión directa de Pronovias, aunque por el momento sin descartarse el que alguna de ellas permaneciese como parte de su red de establecimientos propios, o el que se llegase a alguna clase de acuerdo para que se mantuvieran abiertas bajo la marca Pronovias, aunque gestionadas por algún socio empresarial. Cuestiones estas que en cualquier caso no deberían interferir con ese compromiso adquirido en materia de empleo, y con el que desde Cap Capital se han comprometido a preservar el empleo de 552 de los 600 trabajadores a los que emplea actualmente el grupo de moda nupcial.

La firma británica de lujo Burberry ha alcanzado un punto de inflexión significativo en su recuperación financiera, al registrar un retorno al crecimiento rentable en ventas comparables en tienda durante las 52 semanas finalizadas el 28 de marzo de 2026. Los resultados coinciden con el anuncio de que Gerry Murphy se jubilará como presidente en noviembre de 2026 y será sucedido por William Jackson, fundador de Bridgepoint Group.

La compañía con sede en Londres ha registrado unos ingresos de 2 400 millones de libras (3.250 millones de dólares), manteniéndose estables a tipos de cambio constantes en comparación con el año anterior. Aunque los ingresos reportados han descendido un -2 por ciento, el grupo ha logrado un cambio de rumbo significativo en rentabilidad, con un beneficio operativo ajustado que ha crecido hasta los 160 millones de libras, frente a los 26 millones del período anterior. Este rendimiento se ha visto respaldado por 80 millones de libras en ahorros de gastos operativos logrados a través del programa de transformación "Burberry Forward".

Rendimiento regional e impulso del producto

El cuarto trimestre ha resultado especialmente sólido para el grupo, con un aumento del +5 por ciento en las ventas comparables en tienda. El crecimiento ha sido liderado por América y la Gran China, que han registrado incrementos de dos dígitos del +10 por ciento en el último trimestre. Para el ejercicio fiscal completo (FY26), América ha crecido un +4 por ciento, impulsada por el gasto local, mientras que la Gran China también ha aumentado un +4 por ciento, ya que una sólida segunda mitad del año (H2) ha compensado los descensos anteriores.

En cuanto a categorías de producto, Burberry ha reafirmado su autoridad en prendas de abrigo y bufandas, ambas con crecimientos de dos dígitos durante el segundo semestre. El grupo también se ha centrado en mejorar la experiencia en tienda física, lanzando 200 scarf bars a lo largo del año.

Las ventas de comercio electrónico han tenido un buen comportamiento, con aumentos porcentuales de dos dígitos altos, gracias a las mejoras en la experiencia digital del cliente.

Transición en la dirección del consejo

Burberry ha confirmado que Murphy, quien se incorporó al consejo en mayo de 2018, dejará el cargo tras la publicación de los resultados semestrales en noviembre de 2026. Jackson se unirá a la compañía como consejero no ejecutivo el 1 de julio de 2026, antes de presentarse a elección en la junta general anual el 15 de julio de 2026. Asumirá formalmente el cargo de presidente en sustitución de Murphy tras un período de transición.

Jackson aporta una amplia experiencia de su etapa en Bridgepoint Group, donde supervisó inversiones en negocios orientados al consumidor como Pret a Manger.

La consejera independiente principal, Orna NiChionna, ha declarado que la trayectoria de Jackson en la expansión de negocios internacionales aportará "una considerable fortaleza y experiencia" al consejo mientras el grupo continúa su estrategia actual bajo la dirección del consejero delegado Joshua Schulman.

Perspectivas financieras y objetivos estratégicos

El grupo ha registrado un margen bruto del 67,9 por ciento, un incremento de 530 puntos básicos a tipos de cambio constantes, impulsado por una mayor calidad de las ventas y la recuperación tras el ajuste de inventario del año anterior.

De cara al próximo ejercicio fiscal (FY27), Burberry espera seguir avanzando en el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes. Se prevé que los ingresos del canal wholesale crezcan en porcentajes de un solo dígito medio durante la primera mitad del año (H1), mientras que los ahorros de costes anualizados alcanzarán los 100 millones de libras.

La compañía estadounidense de accesorios y relojería Fossil Group ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 10 de abril de 2026, revelando una mejora en el rendimiento operativo pese a una ligera contracción en las ventas netas. El grupo ha alcanzado un beneficio operativo de 12 millones de dólares, una recuperación significativa frente a las pérdidas de -6,70 millones de dólares registradas en el mismo periodo de 2025.

Las ventas netas del trimestre han totalizado 224,80 millones de dólares, lo que representa una caída del -3,6 por ciento en términos reportados y un descenso del -6,5 por ciento a tipo de cambio constante. Los resultados se han visto afectados por un calendario fiscal más corto, ya que el primer trimestre de 2026 ha incluido 13 semanas frente a las 14 del año anterior.

Franco Fogliato, consejero delegado de Fossil Group, ha declarado que la compañía ha superado las expectativas tanto en la línea superior como en la inferior gracias a la ejecución de su estrategia de reestructuración. Fogliato ha señalado que la sólida respuesta del consumidor a la innovación de producto ha impulsado el rendimiento en las marcas principales y las geografías clave. El directivo se ha mostrado confiado en las perspectivas para el ejercicio completo, anticipando un retorno al crecimiento en ventas en el cuarto trimestre.

Rendimiento por regiones y marcas

A tipo de cambio constante, las ventas netas han descendido un -14 por ciento en Europa, un -3 por ciento en América y un -1 por ciento en Asia. El rendimiento ha variado significativamente según el canal: las ventas wholesale han aumentado un +5 por ciento, mientras que las ventas directas al consumidor (D2C) han disminuido un -29 por ciento. Dentro de los canales D2C, las ventas comparables en tiendas propias han caído un -15 por ciento.

La categoría de relojería tradicional se ha mantenido prácticamente estable a tipo de cambio constante, mientras que la marroquinería ha descendido un -41 por ciento y la joyería ha caído un -14 por ciento. Desde la perspectiva de marcas, Fossil Group ha registrado crecimiento en Armani Exchange, Michael Kors y Diesel. Sin embargo, las ventas de la marca Fossil han disminuido un -17 por ciento a tipo de cambio constante durante el trimestre.

La compañía ha indicado que las iniciativas de racionalización de tiendas y el descenso en las ventas de smartwatches han contribuido con aproximadamente 280 puntos básicos a la caída global de ventas. El beneficio bruto ha alcanzado 134,70 millones de dólares, con un margen bruto que se ha estrechado en 140 puntos básicos hasta el 59,9 por ciento. Esta compresión se ha atribuido principalmente al aumento de aranceles y al calendario de reconocimiento de royalties de marcas licenciadas. Estos costes se han compensado parcialmente con 4 millones de dólares en reclamaciones de devolución de aranceles.

Perspectivas financieras

El grupo ha registrado una pérdida neta de 0,80 millones de dólares, una mejora respecto a las pérdidas de 17,60 millones de dólares del primer trimestre de 2025. El EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ha situado en 14,50 millones de dólares, equivalente al 6,5 por ciento de las ventas netas.

Para el ejercicio completo de 2026, la compañía ha reiterado sus previsiones. Espera que las ventas netas mundiales desciendan entre un -4 por ciento y un -6 por ciento, con un margen operativo ajustado en el rango del 3 por ciento al 5 por ciento.

Situada en una posición estratégica entre Europa y Asia, Tibilisi, se configura como una superposición de capas históricas donde conviven la herencia soviética, la arquitectura brutalista y las iglesias medievales con una escena cultural vinculada a la música electrónica, el arte independiente y las nuevas comunidades creativas. Esta coexistencia de referencias ha convertido a la capital georgiana en un observatorio especialmente interesante para entender cómo los nuevos discursos culturales emergen desde contextos híbridos y en constante transformación.

Durante varios años, el circuito de la Mercedes-Benz Fashion Week operó como una red global de plataformas conectadas entre sí, dentro de la cual Tbilisi fue construyendo progresivamente una identidad propia. Diseñadores internacionales —entre ellos nombres españoles como Dominnico o Célia Valverde— participaron en la pasarela georgiana a través de programas de intercambio creativo que ayudaron a posicionar la ciudad dentro del radar internacional de la industria.

Tras un paréntesis de cuatro años, la Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi regresó del 7 al 10 de mayo de 2026 reafirmando el papel de la ciudad como un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad. En esta edición, la moda volvió a funcionar no solo como plataforma comercial o ejercicio estético, sino también como herramienta de reflexión cultural y vehículo para articular nuevas narrativas creativas desde la región del Cáucaso.

“Creo que esta edición destacó tanto por la solidez de las colecciones como por la manera en que los diseñadores las presentaron; después de una pausa tan larga, se sintió como un verdadero soplo de aire fresco para nuestra ciudad”, afirmó Sofia Tchkonia, fundadora del evento. Además, subrayó la relevancia de MBFW Tbilisi como una plataforma esencial para la moda local que “desempeña un papel fundamental al permitir que los diseñadores georgianos presenten su trabajo desde su propio contexto cultural y lo proyecten hacia una audiencia global”.

La programación, desarrollada principalmente en Factory Tbilisi, reunió desfiles, instalaciones, conferencias y mesas redondas centradas en innovación tecnológica, sostenibilidad y nuevos modelos de producción.

El tejido de alfombras es una de las mayores expresiones del patrimonio cultural del Cáucaso, realizado además exclusivamente por mujeres. En la entrada principal de Factory Tbilisi, dos generaciones de maestras tejedoras llegadas desde Borchalo, al sur de Georgia, trabajaban en directo sobre un telar tradicional como parte de la instalación de Galib Gassanoff, finalista del LVMH Prize 2026 y ganador del Zalando Visionary Award.

Nacido en Georgia y formado posteriormente en Milán, Gassanoff presentó en Tbilisi una extensión de Institution, el proyecto que lanzó en 2024 y con el que ha desplazado su práctica desde el ready-to-wear hacia una investigación centrada en el patrimonio textil caucásico. Su trabajo incorpora técnicas ancestrales de tejido desarrolladas junto a comunidades rurales y las traslada a siluetas de construcción arquitectónica, situando la artesanía no como elemento decorativo, sino como estructura conceptual de una colección que, en esta ocasión ha sido increíblemente tejida partiendo de cordones de zapatos.

La decisión de colocar el proceso artesanal en el centro de la experiencia expositiva también conectaba directamente con el trabajo que desarrolla Samoseli Pirveli, firma fundada en 2009 con la aspiración de volver a ver a nuevas generaciones utilizando prendas tradicionales reinterpretadas para la vida actual atraviesa tanto el trabajo de la firma como buena parte de la escena creativa local.

Desde el chokha masculino –un abrigo largo de lana, ajustado al cuerpo– hasta vestidos de seda y prendas bordadas manualmente, el proyecto ha construido una narrativa basada en la preservación activa del savoir faire local y en la reintroducción de códigos históricos dentro del vestuario contemporáneo.

La moda como espacio político

La pasarela se transforma en un espacio político a medida que avanza la colección de God Era, concebida como una respuesta directa al contexto del país, donde la creación convive con “la presión política, la incertidumbre social y una sensación constante de fricción entre apertura y restricción”.

En palabras de su fundadora, Nino Goderidze, crear desde Tbilisi implica “operar dentro de una constante fricción entre libertad y restricción”, una condición en la que la producción cultural no puede desvincularse del entorno político. “Estamos conectados con la cultura global, al mismo tiempo que estamo profundamente arraigados en una realidad local muy específica”.

Esta lectura atraviesa una propuesta que convierte la ropa en lenguaje y en archivo, incorporando referencias a la censura, la migración y la expresión queer como ejes estructurales. La idea de migración no se limita aquí a su dimensión geopolítica, sino que se desplaza hacia lo psicológico como una sensación persistente en la generación más joven que imagina el futuro desde la incertidumbre. En ese marco, las modelos desfilan diciendo: “debería irme, empezar una vida completamente nueva… quizá debería solicitar asilo.”

En paralelo, aparecen prendas recubiertas de “polvo”, como aquellas que muchas mujeres guardan para ocasiones "especiales", acumulando así no solo desgaste, sino también tiempo y significado. La colección también incorpora una reflexión sobre los mecanismos de silenciamiento en el espacio público, visibles en prácticas como el borrado sistemático de grafitis: “durante las manifestaciones, la gente deja grafitis y lemas por toda la ciudad, y al día siguiente a menudo están cubiertos de pintura negra”.

Entre herencia y futuro

Matériel

Esta lectura del vestuario como lenguaje y archivo encuentra resonancia en el trabajo de Matériel, una de las firmas más relevantes del panorama georgiano contemporáneo, que ha sabido consolidar una evolución continua a lo largo de los años. Considerada la casa de moda más antigua de Georgia aún en activo en su formato actual tras la caída de la URSS, sus orígenes se remontan a 1949 bajo el nombre de Materia.

En esta edición, la firma ha presentado una colaboración en pasarela con el diseñador georgiano Lasha Mdinaradze, fundador de Gudu y ganador del Be Next Fashion Design Contest, en la que piezas esenciales del armario —como la gabardina, la camisa de oficina y el denim— se reinterpretan mediante siluetas exageradas, volúmenes arquitectónicos y guantes de ópera en cuero de colores vivos, elementos que elevan el conjunto y refuerzan el carácter expresivo de la propuesta.

Lado Bokuchava

En este contexto, la figura de Lado Bokuchava, quien formó parte del equipo de diseño de Materiel durante siete años, encarna a una generación de diseñadores que ha transitado desde estructuras institucionales hacia proyectos independientes con proyección internacional. Su marca, inicialmente centrada en el womenswear y ampliada progresivamente hacia un enfoque más inclusivo, se articula en torno a la construcción de identidad a través del patrón y la forma.

Este enfoque ha permitido a la firma consolidar su presencia en mercados internacionales a través de una red de distribuidores como Ssense, Revolve y H.Lorenzo, entre otros, además de contar con su propia plataforma de e-commerce con envío global.

El propio Bokuchava describe su práctica como una forma de realización personal y emocional, donde la moda se convierte en un lenguaje capaz de traducir experiencias íntimas en narrativas compartidas. “Para mí, la moda es la forma más fuerte de comunicar mi visión del mundo y de transformar experiencias personales en algo que la gente pueda sentir y con lo que pueda conectar”.

Esto se materializa sobre la pasarela como una mezcla que se siente como si el grunge de los 90 hubiera tenido un romance con el futurismo industrial, pasando de la rigidez del vinilo con acabado glossy a la calidez de abrigos de pelo sintético tipo teddy, todo unido por un hilo conductor de herrajes metálicos y cuero.

Lenguajes emergentes

En el segmento del streetwear dentro de la escena contemporánea georgiana, Reckless explora el caos, la identidad y el sentido de pertenencia social a través de la indumentaria. Con una línea de producto centrada en prendas unisex que incluye sudaderas oversize, camisetas gráficas, pantalones y accesorios, su propuesta está dirigida a una audiencia de la Generación Z.

La dirección creativa y estratégica del proyecto está a cargo de un trío de jóvenes diseñadoras —Anka Koiava, Liza Kajrishvili y Masu Mtsariashvili—, responsables de dar forma a la colección Half Sleeper, que se adentra en el espacio inestable entre el sueño y la vigilia, “donde las emociones se intensifican y la estabilidad parece siempre provisional”, articulando así una lectura psicológica de la juventud atravesada por la tensión constante entre evasión y confrontación.

Cerrando este recorrido por nuevas narrativas de la escena local, Syndrom propone una exploración de los procesos de cambio, entendidos como un terreno donde la vulnerabilidad, la tensión y la fortaleza reconfiguran silenciosamente la identidad. En esta lectura, la feminidad se desplaza hacia un territorio imperfecto y en constante reconstrucción, alejándose deliberadamente de lo pulido para abrazar una estética en transformación continua, como si cada prenda hubiera sido rescatada y reensamblada con una intención nueva. Desde la mirada de su fundadora, Tekla Gurgenidze, el proyecto bebe de la escena underground de Tbilisi e introduce una dimensión poética en la práctica, articulando un lenguaje visual que oscila entre lo táctil, lo inacabado y lo emocionalmente preciso.

Quiksilver, empresa global del sector de la ropa para deportes de acción, ha anunciado el regreso de su movimiento “Young Guns”. Dos décadas después de su creación, la marca aprovecha su consolidado legado para lanzar una campaña que incluye una colección técnica de 17 prendas y un largometraje cuyo estreno mundial está previsto para agosto de 2026.

Una evolución impulsada por el legado

El origen de esta recuperación se remonta a una colaboración en 2005 con el diseñador creativo Natas Kaupas, cuyo logotipo “Impaired” —originalmente un diseño a pinceladas— actualizó la identidad visual de la marca. Al conectar la expresión artística y el rendimiento deportivo, el movimiento original “Young Guns” estableció una estética específica para la cultura del surf. Veinte años después, Quiksilver vuelve a este legado utilizando la estética “Impaired” como elemento principal para su última colección cápsula de temporada.

Especificaciones técnicas y surtido de productos

La colección “Young Guns” es una gama de 17 piezas diseñada para satisfacer los requisitos funcionales del surf de competición y, al mismo tiempo, atraer a un público interesado en el estilo de vida (lifestyle). Las principales propuestas de la colección incluyen un surtido técnico centrado en los boardshorts Intercepter y Saturn Boss. Estos pantalones de surf están diseñados con una costura exterior de 21 pulgadas y una confección orientada al rendimiento para priorizar la movilidad y la durabilidad.

La ropa de surf se complementa con la serie Nomad 21", una incorporación a la categoría anfibia de la marca que equilibra la utilidad con una silueta estilizada. La colección se completa con camisetas gráficas y gorras snapback “Impaired”, que utilizan una paleta de colores rojo Salsa, azul Nebulas e índigo vintage para presentar la iconografía diseñada por Kaupas tanto en la ropa como en los accesorios.

Estrategia cinematográfica e integración de atletas

Un elemento central del despliegue de la campaña es la película “Young Guns”, rodada en Indonesia. El filme cuenta con un elenco de atletas profesionales de Quiksilver, entre los que se encuentran el medallista de plata olímpico Kanoa Igarashi y Griffin Colapinto, quien actualmente compite por un título mundial, junto a los surfistas Mikey Wright, Rio Waida, Al Cleland Jr. y Hughie Vaughan.

La película sirve tanto de escaparate de rendimiento como de vehículo de marketing, reforzando la posición de la marca en el segmento de la ropa de surf de gama alta. Antes del estreno digital en agosto, la marca ha iniciado una gira de presentación de la película con paradas en mercados de la costa atlántica, como Nueva York, Atlantic City y Virginia Beach.

Al recuperar la enseña “Young Guns”, Quiksilver recurre a una estrategia que hace referencia a sus contribuciones históricas a la industria, al tiempo que ofrece la innovación moderna que exige el consumidor actual. Este enfoque pretende mantener la relevancia tanto para el grupo demográfico que fue testigo del lanzamiento de 2005 como para una nueva generación de entusiastas.

La colección “Young Guns” está disponible a través de las plataformas de comercio electrónico globales de Quiksilver y de socios mayoristas seleccionados. El largometraje completo estará accesible al público en agosto de 2026.

La empresa japonesa de ropa deportiva Asics ha alcanzado resultados financieros récord en el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2026. Las ventas netas han aumentado un +29,7 por ciento interanual, hasta alcanzar los 270.200 millones de yenes (1.710 millones de dólares).

El crecimiento se ha observado en todas las categorías y regiones, con un beneficio operativo que ha aumentado un +36,5 por ciento, hasta los 60.700 millones de yenes. Este rendimiento se ha visto impulsado por el fuerte impulso de las ventas, que ha logrado compensar una disminución del margen bruto hasta el 54,6 por ciento. La empresa ha señalado que el margen se vio afectado por los aranceles estadounidenses.

Resultados por categorías y regiones

La categoría SportStyle ha registrado un aumento significativo de las ventas netas, con un incremento del +69,6 por ciento hasta los 59.600 millones de yenes. Este crecimiento ha sido especialmente notable en Estados Unidos y Europa, donde las ventas han aumentado más de un 80 por ciento. El beneficio de la categoría ha crecido un +75,8 por ciento, hasta los 19.500 millones de yenes.

Onitsuka Tiger también ha registrado sólidos resultados, con un aumento de las ventas netas del +33,8 por ciento, hasta los 37.800 millones de yenes. En Japón, la marca se ha beneficiado de la fuerte demanda de los turistas extranjeros, con ventas a este grupo que alcanzaron los 13.100 millones de yenes, en comparación con los 9.100 millones de yenes del mismo periodo del año anterior.

La categoría Performance Running ha experimentado un crecimiento de las ventas netas del +19,1 por ciento, hasta los 116.700 millones de yenes. El crecimiento en este segmento se ha visto respaldado por el lanzamiento de las “superblast 3” en febrero y el rendimiento continuado de las “novablast 5”. El beneficio de la categoría ha alcanzado los 29.600 millones de yenes, lo que supone un aumento del +13,2 por ciento.

Expansión digital y crecimiento del programa de fidelización

Asics continúa ampliando su presencia digital a través del programa de fidelización OneASICS. Las ventas de comercio electrónico durante el primer trimestre han aumentado un +12,7 por ciento, hasta los 40.100 millones de yenes. Excluyendo a Estados Unidos, donde la empresa ha implementado una consolidación estratégica de su negocio, el crecimiento del comercio electrónico ha sido del +24,9 por ciento.

La compañía ha informado de un aumento del +21,2 por ciento en los ingresos de su región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) durante el primer trimestre de 2026. Este resultado, que excluye a la marca Onitsuka Tiger, pone de manifiesto un periodo de crecimiento rentable en todas las categorías de productos del grupo.

La empresa ha anunciado sus planes de inaugurar el “Asics Technical Lab” en Kobe, Japón, en diciembre de 2027. Este nuevo centro de producción se centrará en la fabricación de zapatillas para atletas de élite y en el desarrollo de tecnología para el calzado.

En materia de gobernanza, Asics ha nombrado a su primera consejera de origen extranjero, Jenifer Rogers. El consejo de administración está compuesto actualmente por nueve miembros, de los cuales seis son consejeros externos independientes.

Asics se mantiene prudente debido a la incertidumbre de la situación mundial, pero prevé que las ventas netas alcancen los 950.000 millones de yenes para el conjunto del año.

Bleckmann, especialista en gestión de la cadena de suministro para firmas de moda y lifestyle, ha inaugurado oficialmente su nuevo centro logístico en Roosendaal (Países Bajos). Como parte de su estrategia de inversión continua en innovación y expansión de negocio, estas instalaciones marcan el inicio operativo de un nuevo sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS): una solución integrada de AutoStore con líneas de embalaje automatizadas. Esta ampliación subraya el compromiso de Bleckmann con el desarrollo de hubs logísticos de vanguardia en Europa. Con ello, la compañía no solo hace frente a la actual escasez de mano de obra, sino que responde a la creciente demanda de una gestión de pedidos más ágil y eficiente.

Optimización del espacio y máxima velocidad

El sistema AutoStore recién implementado ofrece una alternativa optimizada al almacenamiento convencional en estanterías, logrando reducir el espacio necesario hasta siete veces y aumentando drásticamente la capacidad de almacenaje. Esta tecnología permite gestionar simultáneamente un mayor número de referencias (SKU) de diversos clientes, minimizando así el riesgo de roturas de stock. La operativa se basa en robots controlados por radiofrecuencia que recuperan los artículos, eliminando el picking manual y acelerando notablemente los procesos. "Desde que el producto entra en el sistema AutoStore hasta que sale de la plataforma en su caja de envío, solo ha intervenido un único operario" explica Mark de Graaf, director de proyectos en Bleckmann. "Gracias a esto, hemos logrado reducir hasta en un 60 % el tiempo transcurrido desde la recepción del pedido hasta su expedición".

Una solución integrada y escalable

Las instalaciones de Roosendaal cuentan no solo con AutoStore, sino también con un avanzado sistema de cintas transportadoras, máquinas formadoras de cajas y una línea de embalaje autónoma con reducción de la altura de las cajas. Esta solución integrada permite a los clientes de Bleckmann beneficiarse de plazos de cierre más tardíos para la entrega al día siguiente, una previsión inteligente de la demanda y un envío más rápido de los artículos más vendidos durante los periodos de mayor actividad. «El sistema AutoStore está diseñado pensando en la flexibilidad», afirma Kevin Paindeville, director de soluciones de almacén e innovación de Bleckmann. «Podemos empezar con una configuración básica y ampliarla rápidamente cuando los clientes necesiten capacidad adicional — por ejemplo, durante el Black Friday— sin interrumpir las operaciones».

Logística «lights-out» y avances en sostenibilidad

La tecnología AutoStore también supone un avance en términos de sostenibilidad. El consumo energético de diez robots equivale al de un aspirador doméstico y, al ser capaces de operar a oscuras (logística lights-out), permiten un ahorro energético adicional. Asimismo, el sistema minimiza los errores en la preparación de pedidos, elevando los estándares de calidad y eficiencia global.

Un hito en la estrategia de crecimiento

Con la apertura de este nuevo centro logístico en Roosendaal, Bleckmann consolida su posición como socio logístico de referencia en Europa. «Estamos orgullosos de inaugurar estas nuevas instalaciones en Roosendaal y de poner en marcha aquí la solución AutoStore», concluyó Kevin. «Se trata de un hito en nuestra estrategia de automatización y crecimiento que nos permite hacer que el cumplimiento de los pedidos sea más seguro, más ecológico y más rápido para nuestros clientes y sus consumidores».

Madrid – Por segundo año consecutivo la firma barcelonesa Sarda, en manos del grupo de íntimo belga Van de Velde desde 2008, ha desarrollado una cápsula colaborativa junto al festival de música electrónica belga Tomorrowland. Propuesta que viene a seguir así a la presentada a comienzos de 2025, y que como principal novedad trae la de descubrirse como una colección colaborativa desde la que la marca sale a dar un paso más en su reposicionamiento, ahora transgrediendo y tratando de dar sus primeros pasos más allá del ámbito de la moda íntima y de baño.

Así al menos se desprende de las declaraciones facilitadas por la dirección de la misma firma de moda española, con motivo del lanzamiento, este mismo miércoles 13 de mayo de 2026, de la nueva colección cápsula colaborativa de Tomorrowland, diseñada por Sarda. Casa fundada en Barcelona en torno al año 1962 por el reconocido diseñador español Andrés Sardá, y que tras lograr afianzarse en el sector de la moda íntima y de baño de lujo, terminaba en 2008 por incorporarse a la cartera de marcas del grupo belga Van de Velde. Adquisición que no obstante no ha sido impedimento para que la familia Sardá continuase manteniendo una posición de liderazgo dentro de la firma, aunque no obstante no tanto así a nivel operativo. Un escalón desde el que desde la dirección de la compañía belga oficializaban para comienzos de 2024 el relanzamiento de la marca, con el objetivo primero de reposicionar la firma, bajo ya su nuevo nombre de simplemente “Sarda” y ya no más “Andrés Sardá”, dentro de un segmento “premium” más accesible que el del de “moda lujo” en el que se enfocaba hasta el momento; y segundo el de hacerlo también frente a una audiencia más rejuvenecida, y de manera preferente perteneciente a la generación millennial.

Frente a estos cambios, la dirección creativa de la firma ha seguido en manos de Nuria Sardá, hija del diseñador fundador de la casa de modas, y quien ya en vida de este, y por largos años, se presentaba como su mano derecha y principal colaboradora para la hora de llegar a armar cada una de las distintas colecciones de baño e íntimo de la firma. Unas tareas que lidera completamente en solitario desde la retirada de su padre en el año 2008, coincidiendo justamente con la venta de la firma al grupo Van de Velde, y para las que de manera sobresaliente está ahora sabiendo lidiar con los cambios de códigos que la firma está tratando de introducir en su ideario como casa de modas, coincidiendo con ese relanzamiento y reposicionamiento de la marca puesto en marcha a principios de 2024.

Más moda… ¿y menos íntimo?

Como parte de esa estrategia es donde hay que situar la alianza que la firma ponía en marcha a comienzos de 2025, con el desarrollo, la presentación y el lanzamiento de su primera colección cápsula colaborativa creada para el festival de música electrónica belga Tomorrowland. Una colección desde la que la firma barcelonesa comenzaba a redibujar ese imaginario suyo como marca especializada en moda íntima y de baño, con una propuesta “festivalera” concebida de manera especial para las mujeres que se decantan por asistir a citas como la de Tomorrowland. Unas intenciones que ahora llevan un paso más allá, con el lanzamiento de una colección que vienen a presentar como un auténtico hito para la marca, en la medida en la que supone su acercamiento, uno más, a un universo más propio del de una firma de moda y de “lifestyle”, desde el que la firma crece y empieza a mirar más allá de los universos del íntimo y del baño.

Sin en cualquier caso entrar a detallar hasta dónde la firma mantiene por objetivo seguir avanzando en esta dirección, e incursionando a partir de ella en el mundo de la moda del vestir, la cápsula llega integrada por un total de nueve diseños, entre los que encontramos tops, bodies y vestidos. Diseños producidos en edición limitada con los que la marca vuelve a salir a armar el ideal “armario festivalero”, para en esta ocasión la temporada Primavera/Verano 2026, y que se han puesto ya a la venta, en tallas que van de la XS a la XL, tanto en la plataforma online de Tomorrowland como desde la tienda digital de Sarda, donde pueden encontrarse desde este mismo 13 de mayo en precios que van de los 50 euros de una braguita alta, a los 90 del atrevido body en color “rosa shocking”, y los 200 euros en los que marca el impactante body negro con aberturas que se descubre como la pieza más icónica de la propuesta.

“Quería que la colección se sintiera instintiva, algo que una mujer elige para sí misma, no para otra persona”, subraya sobre la propuesta la mismísma Nuria Sarda, directora creativa de la firma, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde su misma dirección. Un apunte que señala sobre esta singular y atrevida colección, cuyo lanzamiento, y siguiendo con lo ya destacado, “marca un nuevo paso para Sarda”; firma “que evolucionada de la lencería y de la moda baño hacia un concepto de ‘lifestyle’ más amplio”.

Reapertura en Ibiza

Termine donde termine de llevar a la firma esta ampliación de su universo de marca, en cualquier caso desde Sarda siguen manteniéndose bien enfocados en responder a su público, desde su naturaleza como firma especializada desde su creación en moda íntima y de baño. Un compromiso hacia su audiencia que, sin estar ni mucho menos reñido con las estrategias que puedan darse para el reposicionamiento de la firma como casa de modas de mayor amplio espectro, esta temporada de Primavera/Verano salen a renovar, con la reapertura de su tienda de temporada en el complejo comercial Ibiza Gallery, inaugurado en Ibiza por el Grupo Empresas Matutes el pasado 2025.

Desde el interior de la tienda, que se espera que termine por permanecer abierta durante toda la nueva temporada, y hasta al menos bien entrados en el otoño, la firma por segundo año “ofrece una experiencia de marca completa, con asesoramiento personalizado y una cuidada selección de bañadores”, apuntan desde la dirección de Sarda. Destacándose de este espacio comercial de manera singular sus probadores, que “equipados con tecnología de escaneo digital garantiza un ajuste perfecto y la máxima comodidad” de los diseños que se presentan a sus clientas, “mientras que el servicio y el ambiente” las inspiran “a expresar su propio estilo con confianza”; todo mientras la marca a su vez, y desde esta tienda de temporada, “refuerza su conexión con la isla y celebra la singular fusión de moda, gastronomía y cultura que hace que este lugar sea tan especial”.

La plataforma estadounidense de alquiler de moda Rent the Runway ha anunciado que su cofundadora, Jennifer Hyman, dimitirá de sus cargos como consejera delegada, presidenta y miembro del consejo de administración. La transición está prevista para el 15 de mayo de 2026. Hyman, que ha liderado la compañía desde su fundación en 2009, permanecerá como asesora hasta enero de 2027 para facilitar un traspaso de liderazgo fluido.

El consejo de administración ha nombrado a Teri Bariquit, actual miembro del consejo y exejecutiva de Nordstrom, como consejera delegada y presidenta interina. Bariquit aporta 37 años de experiencia en el sector minorista, habiendo ejercido como directora de merchandising en la cadena de grandes almacenes estadounidense entre 2019 y 2023. Durante su etapa en Nordstrom, dirigió un equipo de más de 1,200 profesionales y supervisó las estrategias de transformación digital y surtido de producto.

El presidente ejecutivo Dhiren Fonseca y el consejo iniciarán un proceso formal de búsqueda de un sucesor permanente. Bariquit colaborará con el actual equipo directivo para mantener el impulso de las recientes iniciativas estratégicas de la compañía, incluyendo su plataforma publicitaria y sus servicios business-to-business (B2B).

El legado del "armario en la nube"

Hyman cofundó Rent The Runway con la intención de revolucionar la industria de la moda introduciendo el concepto de "armario en la nube". Este modelo creó de facto la categoría de alquiler de ropa y desempeñó un papel fundamental en la normalización de la moda de segunda mano y la reventa para un público más amplio. Bajo su liderazgo, la compañía completó una oferta pública inicial (OPI) en 2021, convirtiéndose en una de las pocas empresas fundadas por mujeres en lograrlo.

En un comunicado, Hyman ha señalado que el negocio se encuentra actualmente en una posición sólida, lo que convierte este momento en el idóneo para un cambio de liderazgo. Ha expresado su orgullo por la comunidad de socios y clientes que la marca ha cultivado durante casi dos décadas. La compañía ha atendido a millones de mujeres y ha establecido colaboraciones a largo plazo con diversos diseñadores internacionales.

Fonseca ha elogiado a Hyman por su liderazgo visionario, destacando que transformó una startup en una plataforma de tecnología aplicada a la moda que ha definido toda una categoría. Ha subrayado que el negocio mantiene una posición única para aprovechar sus datos propios y la tecnología basada en inteligencia artificial (IA) dentro del mercado del alquiler.

Perspectivas financieras y crecimiento estratégico

La compañía ha reafirmado sus previsiones financieras para el ejercicio completo de 2026, presentadas originalmente el 14 de abril de 2026, y continúa esperando un crecimiento de ingresos de dos dígitos con un margen de EBITDA ajustado de entre el 4 y el 7 por ciento. La empresa sigue centrada en diversificar su inventario y expandirse hacia categorías de alto crecimiento como bolsos y joyería.

El miembro del consejo y socio director de Nexus Capital Management, Damian Giangiacomo, ha destacado la fuerte demanda de alquiler y la capacidad de la compañía para impulsar el crecimiento mediante la inversión en IA. Peter Comisar, fundador de STORY3 Capital Partners, ha añadido que el negocio se está beneficiando de vientos favorables relacionados con la flexibilidad de tallas y la expansión del alquiler como servicio.

El nombramiento de Bariquit se interpreta como una medida para aportar estabilidad operativa. Tras incorporarse al consejo en octubre de 2025, ya está familiarizada con la hoja de ruta estratégica de la plataforma. Su experiencia en gestión de inventario y alianzas con marcas se espera que respalde a la compañía en su objetivo de escalar sus operaciones multifacéticas.

Pekín - El gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, ha anunciado este miércoles una caída del -18 por ciento en su beneficio neto anual, lastrado por la guerra de precios en China y las ambiciosas inversiones en inteligencia artificial (IA).

El grupo, con sede en Hangzhou (este del país), gestiona algunas de las mayores aplicaciones de compra online de China, como Taobao (de uso masivo en el país) y AliExpress (para el extranjero).

Sin embargo, el comercio electrónico, el negocio principal de Alibaba, se ha visto afectado por una guerra de precios y un consumo moderado en China, lo que le ha obligado a ofrecer descuentos en sus plataformas. Para diversificarse, la empresa está invirtiendo decenas de miles de millones de euros en IA. Sin embargo, sus accionistas están a la espera de ver cómo planea convertir estas enormes sumas en beneficios tangibles.

El beneficio neto de Alibaba para el ejercicio 2025-2026 ascendió a 105,9 mil millones de yuanes (13,3 mil millones de euros), frente a los 129,5 mil millones de yuanes del año anterior, lo que supone una caída del -18 por ciento, según ha anunciado el grupo en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

Por su parte, la facturación anual alcanzó los 243,4 mil millones de yuanes (30,6 mil millones de euros), lo que representa un aumento del +3 por ciento interanual. "Las inversiones de Alibaba en IA en todos los niveles de su cadena tecnológica han pasado de la fase de incubación a la de comercialización a gran escala", ha celebrado Eddie Wu, director general del grupo.

Del comercio B2B al comercio A2A

Los modelos de IA de código abierto (es decir, de libre acceso y modificables) de Alibaba, denominados "Qwen", son populares entre los programadores de todo el mundo. La empresa ha anunciado esta semana que ha integrado las funciones "agénticas" de Qwen —herramientas capaces de realizar tareas complejas para los usuarios— en su aplicación estrella, Taobao.

En el comunicado del miércoles, Eddie Wu afirmó ver un "enorme potencial" en estos agentes de IA, capaces de actuar sin intervención humana. A principios de mayo, la compañía también indicó en un comunicado que el comercio mundial está pasando del tradicional B2B (de empresa a empresa) al comercio A2A (de agente a agente).

Analistas de Bloomberg Intelligence declararon antes de la publicación de los resultados que Alibaba "probablemente reforzará aún más la integración de la IA en su ecosistema durante el ejercicio fiscal 2027". El grupo mantendrá "un gasto elevado para impulsar la adopción de las herramientas de IA por parte de los usuarios", predicen.

La marca británica de lifestyle FatFace ha ampliado su colaboración con Zalando, con su lanzamiento en 20 nuevos mercados europeos como parte de su estrategia de crecimiento internacional.

Este despliegue incluye mercados clave de Europa Occidental, como Francia, España, Italia y los Países Bajos, así como países de Europa Central y Oriental, entre los que se encuentran Polonia, Rumanía y Hungría.

La expansión se produce tras el lanzamiento de FatFace en 2025 en Zalando en Alemania, donde, según la empresa, las ventas se han duplicado año tras año. La marca, que fue adquirida por el minorista británico Next en 2023, opera actualmente en la región a través tanto de Zalando como de la plataforma Next Label.

El crecimiento online ha sido un motor clave para FatFace, y el canal digital representa ya el 36 por ciento de los ingresos totales. En concreto, las ventas a través de Next Label han aumentado un +86 por ciento interanual.

FatFace ha señalado que este último movimiento está respaldado por la introducción de un único pool de stock digital europeo, diseñado para mejorar la eficiencia operativa y apoyar el crecimiento de ambos socios minoristas.

Los clientes de los nuevos mercados tendrán acceso a las colecciones de moda femenina, masculina, calzado y accesorios, incluida la línea Copper & Black de la marca. Categorías como el denim, los vestidos y la ropa de abrigo han registrado, según se informa, un buen rendimiento antes de un despliegue más amplio previsto para los próximos meses.

En un comunicado, la directora de colaboraciones de FatFace, Alexandra Dalwood, ha comentado: “Formar parte de la familia Next ha sido clave para que FatFace expanda su presencia de marca en Europa. Contar con un único pool de stock digital impulsará el crecimiento tanto en Next como en Zalando, al tiempo que permitirá a la marca explorar nuevas oportunidades digitales en toda Europa”.

La marca alemana de calzado Birkenstock ha registrado un sólido aumento de sus ventas en el segundo trimestre del ejercicio 2025/26, a pesar de las condiciones adversas y los efectos negativos de los tipos de cambio. Sin embargo, los beneficios han disminuido considerablemente. Así se desprende de un informe provisional publicado este miércoles por la empresa matriz, Birkenstock Holding plc, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Según el informe, los ingresos del grupo entre enero y marzo alcanzaron los 618,3 millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un +14 por ciento.

En el negocio mayorista, las ventas aumentaron un +9 por ciento (un +15 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 471,7 millones de euros, mientras que el canal minorista propio logró un incremento del +4 por ciento (un +12 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 146,4 millones de euros.

El conflicto en Oriente Medio frena el crecimiento

Birkenstock también ha logrado crecer en todas sus regiones de mercado durante el último trimestre. En América, los ingresos aumentaron un +4 por ciento (un +14 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 324,4 millones de euros. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, las ventas crecieron un +10 por ciento (un +11 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 235,1 millones de euros. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio frenó el crecimiento al impedir los envíos a la región y afectar al consumo en Europa. La empresa ha cifrado la pérdida de ingresos resultante en unos seis millones de euros.

La región de Asia-Pacífico continuó mostrando un dinamismo superior a la media, con un aumento de las ventas del +22 por ciento (un +30 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 58,6 millones de euros.

El beneficio neto se desploma un -22 por ciento

Los efectos negativos de los tipos de cambio, el aumento de los aranceles, un mix de canales de distribución menos favorable y el impacto de la adquisición de su socio de distribución australiano provocaron que el margen bruto, que se había situado en el 57,7 por ciento en el mismo trimestre del año anterior, cayera al 53,9 por ciento. Como resultado, el resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado disminuyó un -1 por ciento, hasta los 198,3 millones de euros.

El beneficio neto declarado se desplomó un -22 por ciento hasta los 81,9 millones de euros. Ajustado por efectos extraordinarios, se situó un -10 por ciento por debajo del nivel del mismo trimestre del año anterior.

La dirección confirma las previsiones anuales

El CEO de Birkenstock, Oliver Reichert, ha destacado que la empresa ha demostrado ser “muy resiliente” frente a las numerosas adversidades del segundo trimestre. El aumento de las ventas a tipo de cambio constante, del +14 por ciento, se ha mantenido dentro del rango objetivo a corto y largo plazo, a pesar del difícil contexto.

Así, a pesar de la incertidumbre actual, la dirección ha mantenido sus previsiones. Para el ejercicio en curso 2025/26, se sigue esperando un aumento de las ventas a tipo de cambio constante de entre el 13 y el 15 por ciento y un margen EBITDA ajustado de entre el 30,0 y el 30,5 por ciento.

Madrid – Desde su papel como organización sindical que ostenta más del 45 por ciento de representatividad dentro de las filas del grupo H&M en España, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) terminó ocupando un lugar principal en la reunión convocada por la federación sindical internacional UNI Global Union de representantes sindicales del Grupo H&M. Una reunión durante la que se entró a analizar la situación laboral que se da en la compañía, en todo el mundo, y durante la que el sindicato esgrimió las negociaciones del discutido Convenio estatal de grandes cadenas de moda impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de Inditex, Mango o justamente y también H&M, como un paso en la buena dirección para corregir la precariedad laboral dentro de la compañía en España.

Según al respecto se han encargado de relatar desde el mismo sindicato español, durante la reunión de UNI Global Union de sindicatos de H&M, celebrada en Suecia durante los días 5 y 6 de mayo, en primer lugar Mathias Bolton, responsable de la sección de comercio de UNI Global Union, salió a denunciar la falta de compromisos reales que H&M mantiene con la federación, recogidos en un “Acuerdo Marco Internacional” (AMI) al que calificó como “el peor” de los firmados por UNI Global Union. Una crítica que lanzó acompañada de, y justamente por eso, la firme defensa de alianzas como la que ofrece la federación, para fomentar el diálogo global entre trabajadores y multinacionales, así como entre los propios sindicatos que se encargan de defender los derechos laborales de los empleados de esas mismas compañías, desde los diferentes países en los que operan.

Tras esas palabras de bienvenida, se pasó a dar paso a las intervenciones de los representantes sindicales de los distintos países, y de cuyas intervenciones desde CCOO denuncian que se desprende que los problemas laborales que se dan dentro de la estructura empresarial del Grupo H&M, lejos de ser locales, son globales y se repiten en las distintas regiones en las que operan. Un diagnóstico que pone en evidencia cómo, y a ojos del sindicato, lejos de mostrarse como puntuales lo hacen como una constante dentro de la compañía sueca las “situaciones de precariedad”, las “dificultades para la sindicalización”, y la “falta de diálogo efectivo con la empresa” por parte de los representantes de sus propios trabajadores.

De entre todas esas “disonancias”, apuntan, “uno de los aspectos más señalados fue la estrategia empresarial de limitar el crecimiento sindical” dentro del grupo sueco. Aunque aún con eso, y precisamente a tenor de eso, “se destacaron algunos avances, como la reciente firma del primer acuerdo colectivo en el sector en Turquía tras un proceso de huelga, o la creación de estructuras sindicales en países como Estados Unidos o Perú”.

De las desigualdades internas, a la falta de compromiso con los sindicatos

Trasponiendo esas mismas faltas detectadas a escala global a la realidad del grupo en España, el sindicato denunció durante la reunión la precariedad laboral que sigue dándose entre las filas de trabajadores de la compañía sueca en el país. Un mercado en el que opera a través de 113 tiendas de gestión propia, 105 de la cadena H&M, 5 de la marca COS, 2 de la firma &Other Stories y 1 de la marca Arket. Establecimientos que se gestionan a través de una igualmente diversificada plantilla de trabajadores, entre los que se encuentran los vinculados a los hasta 5 “equipos de área” con los que cuenta el Grupo H&M en España, enfocados todos ellos a las operativas de las tiendas de la cadena H&M, mientras que las de las tiendas del resto de cadenas son supervisadas por equipos asentados fuera del país. Destacándose igualmente a este respecto a los equipos de marcado para la región del Sur de Europa que operan desde la sede de la compañía en Barcelona, gestionando operativas para los mercados de España, Portugal, Italia, Bélgica, Francia y Luxemburgo.

Partiendo de este esquema estructural, en primer lugar desde CCOO denuncian que es esa misma configuración de su modelo operativo el que termina por provocar claros casos de desigualdades internas entre los propios trabajadores de la compañía, y el que, como consecuencia de esa misma estructura fragmentada, no pueda aplicarse como debería una política homogénea de derechos laborales. Una falta a la que suman los “salarios insuficientes y pérdida continuada de poder adquisitivo, consecuencia de una política salarial que no responde a la realidad del coste de vida ni al esfuerzo de las personas trabajadoras”; la “alta parcialidad involuntaria, especialmente entre mujeres”; la “sobrecarga de trabajo y riesgos psicosociales cada vez más intensos, fruto de plantillas claramente insuficientes”; la “presión permanente por objetivos inalcanzables y una organización del tiempo de trabajo que impide cualquier mínima estabilidad o conciliación”; la “falta de transparencia y cambios constantes en la interlocución empresarial” con los representantes de los trabajadores; o los “procesos de reestructuración continuos y muchas veces opacos, que generan incertidumbre permanente” en la plantilla.

Sobre justamente estos últimos dos puntos, de manera más detallada desde CCOO en primer lugar han advertido de los potenciales efectos “sobre el empleo, las funciones y las condiciones de trabajo” que se espera que tenga en España, la reestructuración a escala global que se encuentra ejecutando el Grupo H&M. Un proceso para el que prevén efectos principalmente sobre las estructuras logísticas de la compañía en el país, si como se espera se trasladan al centro de Torrejón de Ardoz las operativas de distribución de la mercancía de las tiendas que actualmente se llevan a cabo desde el centro logístico belga de Ghlin; y ante lo que reclaman justamente el que, frente a estas reestructuraciones, que suelen además afectar a “las personas interlocutoras” de la compañía con los sindicatos, desde H&M se dé “mayor estabilidad en la interlocución” y un claro compromiso para “un seguimiento real de los procesos de diálogo social”, en “un momento en el que precisamente se requiere mayor estabilidad y transparencia”.

Esgrimiendo el Convenio de Arte frente al resto de sindicatos

Frente a estos “problemas estructurales graves” que se presentan dentro de la compañía, desde el mismo sindicato sostienen que se han logrado dar una serie distinta de primeros avances, como los alcanzados a través de unos “acuerdos de incentivos” cuyos términos no obstante siguen tildando de insuficientes. Resultando a este respecto cuanto menos llamativo el que, en un momento de hondo cisma sindical en el marco de las negociaciones del primer Convenio estatal para España de grandes cadenas de moda y calzado, impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte) —la patronal de Inditex, Mango, Tendam, Primark o de la propia H&M, y del resto de grandes cadenas minoristas con actividad en el país—, desde CCOO hayan presentado al resto de sindicatos presentes en la reunión en Suecia como un paso en la buena dirección para corregir buena parte de esas problemáticas, los términos del preacuerdo formalizado en marzo por CCOO, Fetico y Arte, que ha servido para asentar las bases del convenio y desbloquear sus negociaciones, que desde CCOO confían en cerrar para antes de finales de este próximo mes de junio.

“Desde una perspectiva sindical”, como consecuencia de esa “fragmentación” de su modelo operativo se “generan desigualdades internas” y se produce una “complejidad en la aplicación homogénea de derechos laborales”, que refuerza la necesidad de, ante “problemas estructurales graves dentro de la empresa que siguen impactando de forma directa y sostenida en las condiciones de trabajo y en la dignidad laboral de la plantilla”, tener que “reforzar la negociación colectiva y garantizar marcos comunes que eviten la dispersión de condiciones dentro de un mismo grupo empresarial” como lo es H&M, analizan siguiendo con lo ya advertido desde CCOO. En favor de ese objetivo, “entre los avances más relevantes, se subrayó” durante la reunión en Suecia “el preacuerdo estatal del sector textil y calzado alcanzado en marzo de 2026”, y al que califican de “un hito de carácter sectorial que beneficiará a cerca de 200 000 personas trabajadoras”, en lo que además “supone un paso importante hacia la homogeneización de derechos en todo el país”. Mientras que, y mirando más allá del ámbito español, desde esta reunión en Suecia, la primera de la Alianza Global de UNI en H&M que tiene lugar de manera presencial desde el final de la pandemia, se ha querido trasladar a la compañía el que la alianza “vuelve a activarse con fuerza en un contexto de cambios empresariales y desafíos laborales compartidos”, con el objetivo de dejar claro a grupos como H&M el que “la globalización de la empresa debe ir acompañada de una globalización real de los derechos laborales”.

MANGO, una de las principales marcas internacionales de moda, colabora con Hailey Bieber para su nueva campaña de verano de 2026. La supermodelo, empresaria y fundadora de la marca de cuidado de la piel y maquillaje rhode protagoniza la nueva colección de MANGO, disponible a partir de hoy, 12 de mayo.

La colección es la última expresión del concepto de marca ‘Craft Your Own Story’ de MANGO, que acompaña a sus clientes en la búsqueda de la autenticidad y en la creación de un estilo único y personal. Inspirada en el street style de Los Ángeles, la colección recoge la esencia del armario de verano de Hailey Bieber, con microshorts, crop tops estructurados, prendas de abrigo oversize y minivestidos desenfadados, realzados con sofisticados toques en azul y rojo que reflejan la energía vibrante de la temporada.

En línea con el compromiso distintivo de MANGO con la calidad superior, atención al detalle y el diseño atemporal, la colección ha sido creada en el atelier propio de la compañía en Barcelona, formado por un equipo de más de 500 expertos.

Bieber se une al legado de MANGO de colaboraciones pioneras con algunos de los nombres más reconocidos de la moda, la cultura y el deporte. Desde los años noventa, MANGO ha contribuido a dar forma al enfoque de la industria hacia las colaboraciones con celebridades a través de campañas rompedoras protagonizadas por algunas de las principales supermodelos y personalidades globales del mundo, reforzando así el posicionamiento internacional de la marca.

Bieber sigue los pasos de figuras icónicas como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Kendall Jenner y Kaia Gerber. A través de MANGO MAN, la marca también ha colaborado con figuras de renombre internacional como Jon Kortajarena, Gerard Piqué, Adrien Brody, Antoine Griezmann y, más recientemente, el tenista Casper Ruud, reflejando la estrategia más amplia de MANGO de asociarse con personalidades influyentes que encarnan la visión contemporánea y aspiracional de la marca.

Al igual que anteriores embajadores globales de la marca, Bieber encarna una visión compartida de autenticidad, elegancia contemporánea y expresión propia, valores que siguen definiendo y proyectando la esencia de la marca.

Esta colaboración es la más reciente demostración del actual Plan Estratégico 4E 2024-2026 de MANGO, el marco estratégico que articula la transformación de la empresa a través de cuatro pilares: Elevate, Expand, Earn y Empower. La influencia de Hailey Bieber y su enfoque contemporáneo de la moda reflejan el compromiso de MANGO por elevar la marca mediante la aspiración, la calidad y un estilo propio diseñado en Barcelona.

Esta alianza se produce tras un año de crecimiento récord de ingresos para MANGO, con un aumento del 13% hasta alcanzar los 3.800 millones de euros. La compañía está presente actualmente en más de 120 mercados a través de una red de más de 2.900 tiendas, con alrededor de un tercio de su negocio procedente del canal online.

Cuando tres visiones potentes se unen, el resultado es algo que va más allá de una campaña tradicional. Primadonna, la fotógrafa Marie Wynants y el icono del body confidence Vivian Hoorn se han encontrado en una convicción compartida: el poder femenino es innegable, en cada etapa de la vida y en todas sus formas. El resultado es una campaña tan artística como auténtica, que demuestra lo que Primadonna sigue representando después de más de 150 años.

Primadonna lleva más de 150 años construyendo un profundo conocimiento del cuerpo femenino. No para corregirlo, sino para satisfacer lo que las mujeres realmente desean y necesitan en materia de lencería.

Carole Lambert, directora de diseño: “Nuestra lencería debe ser una fuente de confianza y poder, no de inseguridad. Solo queremos una cosa: que las mujeres se sientan imparables, y nunca excesivas, en cada momento y en cada etapa de su vida”.

Una campaña de lencería nada convencional

Primadonna encontró hace tiempo en la fotógrafa Marie Wynants y en el icono del body confidence Vivian Hoorn a dos almas gemelas, pero nunca antes habían llegado tan lejos juntas en la traducción creativa de su visión compartida sobre el poder femenino y la confianza corporal. Marie Wynants ha recibido carta blanca.

Marie Wynants: “Recibir carta blanca tanto de Primadonna como de Vivian es el sueño de cualquier fotógrafo. En el plató, tuve total libertad para experimentar, para tomarme mi tiempo, para dejar que las cosas se deshicieran y luego volver a unirlas. En algún punto entre el archivo, el cuerpo y esa libertad, todo encajó de forma natural en un todo coherente”.

Inspirada por las formas orgánicas y la silueta femenina, ha desarrollado un concepto que juega con los contrastes: suavidad frente a estructura, vulnerabilidad frente a control. Las fotografías muestran una feminidad poderosa, íntima pero nunca frágil. Las texturas se funden a la perfección con la piel. Las flores y el cuerpo se convierten en uno. Las piezas de archivo —algunas todavía con sus etiquetas de papel originales— y la lencería contemporánea de Primadonna se convierten en una extensión del cuerpo. No se fotografían como un producto, sino como una segunda piel y como artefactos de una misión ininterrumpida.

Marie Wynants: “No me interesaba hacer fotos de lencería perfectas. Esta sesión tenía que ir más allá”.

Vivian Hoorn: el cuerpo como arte, no como ideal

La figura central de la campaña es Vivian Hoorn, una de las voces más reconocibles y francas sobre la feminidad y el body confidence en los Países Bajos y más allá. Es conocida por su sinceridad a la hora de hablar de cómo su cuerpo cambia con cada nuevo capítulo de su vida. En el plató, se dejó fotografiar sin dudarlo y con total confianza. No como modelo, sino como una mujer que realmente quiere ser vista.

Vivian Hoorn: “Formar parte de esta campaña significa celebrar a las mujeres tal y como son, y ver el cuerpo como una obra de arte. Me encanta que no se trate de fotografiar con una mirada comercial, sino de honrar el cuerpo femenino y contar una historia”.

La campaña irradia confianza. Entre una marca y su promesa a las mujeres que visten sus colecciones. Entre una mujer y un cuerpo que no deja de renovarse. Entre una fotógrafa y su musa, que se muestra de verdad. Tres perspectivas, una convicción compartida: el poder femenino es innegable y atemporal, en cada etapa de la vida y en todas sus formas.

Lanzamiento: SoHo House Amsterdam, 11 de mayo

La campaña se ha presentado el 11 de mayo durante una cena íntima en SoHo House Amsterdam. Una elección deliberada de un entorno que encaja con el tono de la propia campaña: cálido, auténtico y alejado del lanzamiento de producto convencional.

Authentic Brands Group ha anunciado una asociación estratégica con Mercado Libre para expandir sus marcas de moda y lifestyle en México a través de la plataforma de marketplace online del minorista latinoamericano.

El acuerdo ampliará la presencia de marcas como Reebok, Champion, Aéropostale, Nine West, Nautica y Dockers en el mercado mexicano. Las empresas han señalado que la colaboración podría expandirse por toda Latinoamérica en el futuro.

Esta asociación forma parte de la estrategia más amplia de marketplace de Authentic, centrada en hacer crecer su cartera global a través de plataformas digitales regionales. La compañía ha afirmado que la infraestructura logística, de marketplace y publicitaria de Mercado Libre respaldará el crecimiento localizado y mejorará el acceso de los consumidores a sus marcas.

En un comunicado, el director global de marketplaces de Authentic, Tim Derner, ha declarado: “Nuestra estrategia de marketplace se centra en asociarnos con las mejores plataformas que tengan la escala y la infraestructura necesarias para impulsar el crecimiento de nuestras marcas. La experiencia regional de Mercado Libre nos brinda la capacidad de expandir nuestra cartera de una manera que sea digital, relevante a nivel local y diseñada para escalar”.

José Gurmendez, director sénior de Mercado Libre, ha añadido: “Estamos orgullosos de asociarnos con Authentic para introducir y hacer crecer una cartera de marcas reconocidas a nivel mundial en nuestra plataforma, comenzando por México. Juntos, estamos mejorando la experiencia de compra mientras construimos una base sólida para una futura expansión regional”.

Zúrich - El grupo relojero suizo Swatch Group ha ganado un segundo asalto este martes en su pulso con el inversor activista Steven Wood, cuya candidatura al consejo de administración ha sido rechazada.

Por segunda vez, este inversor estadounidense, muy crítico con la gobernanza de la empresa, aspiraba a un puesto en el consejo de administración, pero su candidatura ha sido rechazada por el 79,6 por ciento de los votos, ha indicado el grupo suizo en un comunicado tras su junta general anual de accionistas. "Los accionistas se han opuesto claramente a su elección", ha declarado Swatch Group en el comunicado.

Steven Wood, cuya empresa, Greenwood Investors, posee el 0,5 por ciento del capital del grupo suizo, ya había realizado un primer intento fallido el año pasado, al considerar que el consejo de administración necesitaba una renovación. Según él, la empresa tiene "un enorme potencial", pero los accionistas minoritarios tienen pocas posibilidades de hacer oír su voz en el consejo de administración, escribió en su blog antes de la junta general. Además, insistió: "sin una supervisión independiente, sin una nueva perspectiva y sin una representación equilibrada, incluso las mejores empresas pueden empezar a funcionar mal, como el mecanismo de un reloj atascado".

La empresa está dirigida por Nick Hayek y presidida por Nayla Hayek, los herederos del fundador del grupo, que rejuveneció la relojería suiza en los años ochenta con su famoso reloj de plástico multicolor.

La candidatura de Steven Wood contaba con el apoyo de la firma Institutional Shareholder Services (ISS), que emite recomendaciones de voto, así como de la fundación Ethos, que representa a fondos de pensiones en Suiza.

Esta fundación, que interviene regularmente en las juntas generales, recordó que el "pool Hayek", que agrupa a los herederos y a personas e instituciones cercanas, posee el 26,4 por ciento del capital, pero controla el 44,5 por ciento de los derechos de voto.

La fundación Ethos también consideraba que un "consejo de administración renovado, con suficiente independencia y diversidad de competencias, es una condición esencial para el éxito sostenible de Swatch Group", indicó a finales de abril en un comunicado en el que detallaba sus intenciones de voto.

En 2025, el grupo, también propietario de otras marcas como Tissot, Longines y Omega, vio cómo su facturación disminuía un -5,9 por ciento hasta los 6,28 mil millones de francos suizos (6,85 mil millones de euros al cambio actual), mientras que su beneficio neto se desplomó un -88,5 por ciento hasta los 25 millones de francos suizos.

El grupo, que también fabrica componentes de relojería, había explicado esta caída por su voluntad de mantener el empleo a la espera de la recuperación, en un momento en que el sector ha vivido un año difícil debido a la caída de la demanda en China y a los aranceles en Estados Unidos. A finales de 2025, el grupo relojero daba empleo a 31,796 personas en todo el mundo.

París (Francia) - Una tienda por aquí, otra por allá, la marca pero sin los empleados: el concurso de acreedores de la firma de calzado Minelli ha dado lugar a media docena de ofertas de adquisición, en su mayoría parciales, según la web del tribunal de comercio de París, que confirma una información del medio L'Informé.

Los candidatos a la compra de la marca, que entró en concurso de acreedores en marzo, dos años y medio después de un procedimiento idéntico, tenían hasta el 11 de mayo para presentar sus propuestas.

De las seis ofertas publicadas el martes por la secretaría del tribunal y consultadas por la AFP, cuatro prevén únicamente la adquisición de uno o dos de los 21 puntos de venta de Minelli.

Maje y Jimmy Fairly: potenciales compradores

La marca de prêt-à-porter Maje (del grupo SMCP) ha propuesto adquirir los “derechos de arrendamiento” de los locales situados en la avenida Mac-Mahon y la avenida des Ternes en París, por 550,000 euros. Por su parte, la marca de moda Father and Sons ha ofrecido 450,000 euros por la tienda de la avenida des Ternes.

Este último local también interesa a la óptica Jimmy Fairly, que ha puesto sobre la mesa 751,000 euros, además de 251,000 euros por otra tienda en Burdeos, mientras que la cadena de panaderías Mie Câline está interesada en una en Aviñón, por 150,000 euros.

De forma más sorprendente, el grupo de transporte y logística Baghaira ha propuesto adquirir la marca Minelli, sus existencias (valoradas en 2,7 millones de euros) y a “nueve empleados” de la sede de Gémenos (Bocas del Ródano), pero no sus 21 tiendas ni a sus “77 empleados”, por 300,000 euros.

Baghaira ha explicado que busca diversificar su actividad relanzando la marca, creada en 1973, a través del comercio electrónico y, a largo plazo, en grandes almacenes. Finalmente, un antiguo actor del sector de la moda y la relojería, Philippe Sayada, ha propuesto una adquisición global por solo dos euros, en condiciones que aún están por detallar.

La marca Minelli ya había entrado en concurso de acreedores en 2023 en Marsella. En aquel momento, fue rescatada por tres compradores —inversores y la marca de ropa “Mes Demoiselles Paris”— e integrada en una nueva entidad, “Maison Minelli”, que se encuentra en concurso de acreedores desde marzo tras un procedimiento de salvaguarda.

La marca perdió 3,7 millones de euros en su último ejercicio publicado, 2024-2025. Su rescate en 2024 se realizó a costa de numerosos empleados, con una plantilla que pasó de 600 a menos de 200 personas.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Numerosas marcas de accesorios o prêt-à-porter han entrado en concurso de acreedores en Francia en los últimos dos años, y algunas de ellas se han visto especialmente afectadas por la competencia de sitios web asiáticos de muy bajo coste.

La firma de moda británica Stella McCartney ha anunciado un nuevo acuerdo de licencia con el fabricante de moda italiano Altana para su línea de moda infantil.

En un comunicado, Stella McCartney ha comunicado que Altana, especialista en moda infantil de origen familiar, será responsable del desarrollo, la producción y la distribución de Stella McCartney Kids de ahora en adelante.

El fabricante ha sido elegido por integrar “la responsabilidad, la transparencia y el impacto social en cada etapa de sus operaciones”, lo que, según la firma británica, se alinea estrechamente con la filosofía y los valores de marca de Stella McCartney.

Gracias a esta filosofía compartida, la línea infantil se creará “con un propósito: combinar innovación, artesanía y diseño consciente”, han añadido ambas empresas.

Stella McCartney ha añadido que, a través de esta nueva colaboración, espera consolidar la visión de su línea Kids, que, según afirma, ha “abanderado a una nueva generación de eco warriors”, creando “moda infantil lúdica y consciente con una menor huella ecológica”.

La empresa textil finlandesa Marimekko Corporation ha logrado un aumento de sus ventas y ha incrementado notablemente su beneficio en el primer trimestre del ejercicio 2026, a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Este resultado se debe principalmente a los sólidos crecimientos en el negocio internacional.

Según un informe provisional publicado el miércoles, la facturación entre enero y marzo ascendió a 41,4 millones de euros. Esto supone un incremento del +5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El negocio internacional sigue siendo el motor de crecimiento

En su mercado nacional, Finlandia, los ingresos se mantuvieron estables en 18,8 millones de euros. Por el contrario, el negocio internacional experimentó un crecimiento, alcanzando los 22,6 millones de euros, lo que representa un aumento del +9 por ciento. En Escandinavia, las ventas aumentaron un +19 por ciento hasta los 5,0 millones de euros; en el resto de Europa, un +11 por ciento hasta los 4,4 millones de euros, y en América, un +20 por ciento hasta los 3,3 millones de euros. En la región de Asia-Pacífico, que es el foco de los actuales planes de expansión, los ingresos se situaron en 10,0 millones de euros, ligeramente por encima del nivel del año anterior.

Todas las categorías de producto contribuyeron al crecimiento. Así, las ventas globales de ropa aumentaron un +3 por ciento hasta los 15,2 millones de euros; las de textiles para el hogar, un +3 por ciento hasta los 17,2 millones de euros, y las de bolsos y accesorios, un +11 por ciento hasta los 9,0 millones de euros.

Gracias al crecimiento de las ventas y a unos márgenes más altos, el resultado operativo creció un +20 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar los 5,1 millones de euros. El beneficio neto alcanzó los 4,1 millones de euros, lo que equivale a un incremento del +25 por ciento.

Tras un “arranque sólido”: la empresa confirma sus previsiones anuales

La CEO y presidenta, Tiina Alahuhta-Kasko, se ha mostrado satisfecha con la evolución del último trimestre. “Nuestro sólido arranque en 2026 subraya nuestra competitividad internacional y nos sitúa en una buena posición para seguir invirtiendo en áreas como el aumento de la notoriedad de la marca, la digitalización, la expansión de nuestra red de distribución omnicanal y la sostenibilidad, incluso en un entorno empresarial cambiante y desafiante”, ha declarado en un comunicado.

En concreto, la empresa planea abrir entre 10 y 15 nuevas tiendas y espacios shop-in-shop a lo largo del año. El foco principal estará en los mercados asiáticos.

La dirección ha mantenido sus previsiones anuales a pesar de la persistente incertidumbre económica y geopolítica. Por lo tanto, se sigue esperando que la facturación supere el nivel del año anterior de 189,6 millones de euros. Se prevé que el margen operativo ajustado, excluyendo efectos no recurrentes, alcance entre el 16 y el 19 por ciento.

Madrid – En esta ocasión desde Singapur, la casa española Loewe ha celebrado de manos de su fundación la IX edición de su premio internacional anual de artesanía. Un Loewe Foundation Craft Prize de 2026, que en esta convocatoria del galardón ha ido finalmente a parar a las manos del ceramista coreano Jongjin Park, con el reconocimiento añadido, con sendas menciones especiales, al joyero italiano Graziano Visintin, y al proyecto colaborativo del español Álvaro Catalán de Ocón y el colectivo ghanés Baba Tree Master Weavers.

Tras abrir la convocatoria de esta última edición del premio a finales de julio de 2025, era ya para finales del pasado mes de febrero de este 2026 cuando desde Fundación Loewe se encargaban de anunciar a los 30 finalistas de esta convocatoria, seleccionados por el comité de expertos del premio, de entre las 5 100 candidaturas presentadas a esta edición, por artistas procedentes de hasta 133 países y regiones de las distintas partes del mundo. 30 artistas, representantes de 20 países y regiones, cuyas creaciones presentadas a concurso han pasado a integrar la base expositiva de la muestra que, desde este mismo 13 de mayo y hasta el próximo 14 de junio, podrá visitarse en la National Gallery de Singapur, mismo espacio desde el que este martes se terminaba por anunciar el nombre del ganador del Loewe Foundation Craft Prize de 2026. Premio del que los miembros del jurado de esta edición han designado como justo ganador al ceramista coreano Jongjin Park, en un reconocimiento al que han sumado dos menciones especiales, para el joyero italiano Graziano Visintin y para el proyecto colaborativo del colectivo ghanés Baba Tree Master Weavers, y el diseñador industrial español Álvaro Catalán de Ocón.

Ofreciendo un balance general de esta convocatoria, “me siento más orgullosa que nunca con la novena edición del Loewe Foundation Craft Prize”, a la vista de cómo “las obras finalistas de este año han sido de las más difíciles de evaluar”, señal Sheila Loewe, presidenta de Fundación Loewe, a lo largo de unas declaraciones facilitadas desde la misma organización cultural vinculada a la histórica casa de modas española. Las piezas finalistas de este año “han brindado al jurado la oportunidad de debatir sobre el límite de lo posible en el presente y futuro de la artesanía”; en lo que “para mí, es un honor constante estar en el epicentro de este cruce entre descubrimiento, emoción y destreza artesana y ser testigo directo del esfuerzo creativo de artistas tan extraordinarios”.

“Ha sido un placer formar parte del jurado del Loewe Foundation Craft Prize”, poniendo en evidencia cómo “la artesanía es el alma de Loewe desde su fundación hace 180 años”, han declarado por su parte Jack McCollough y Lazaro Hernandez, la pareja de nuevos directores creativos de Loewe, y quienes han debutado por primera vez como miembros del jurado de este premio internacional de artesanía, de cuya mano justamente terminaban por oficializar su entrada en la dirección creativa de Loewe, con motivo de la ceremonia de entrega, en Madrid, del Loewe Foundation Craft Prize de 2025. Desde esta estrenada posición, “hemos sido testigos del enorme compromiso, creatividad e innovación de cada una de las obras finalistas, que se alzan como un poderoso testimonio de las posibilidades infinitas que ofrece el acto de creación”.

Jongjin Park, ganador del Loewe Foundation Craft Prize 2026

Poniendo ya el foco de atención sobre los premiados de esta convocatoria, como ganador del Loewe Foundation Craft Prize 2026 se ha alzado finalmente el ceramista coreano Jongjin Park (República de Corea, 1982), por su obra “Strata of Illusion (2025)”. Una pieza escultórica en forma de asiento por la que va a ser premiado con una dotación económica de 50 000 euros, y que ha sido ampliamente aplaudida por los miembros del jurado de esta convocatoria tanto por la calidad y la naturaleza evocadora de la obra presentada en sí, como por lo igualmente inspirador del proceso artesanal seguido para darle forma por el ceramista coreano. Artesano que se termina por sumar así a la creciente lista de premiados de este galardón con cada vez más influencia dentro de los universos del arte, y también del de la moda, como bien se ponía de manifiesto con la colaboración anunciada en abril de 2025 entre Zara y la artista china Fanglu Lin, premio Loewe Craft Prize 2021.

“El criterio de selección buscaba identificar las obras más destacadas por sus virtudes técnicas, mérito artístico, innovación y visión”, y desde esas directrices, “el jurado eligió la obra de Jongjin Park por su capacidad para desafiar toda preconcepción sobre la cerámica, desembocando en una presencia escultórica inesperada a la vez que resolutiva”, argumentan sobre la designación del ceramista coreano como ganador de esta edición desde Fundación Loewe. “Aunque surge de la tradición porcelánica”, la obra, que “explora la tensión entre control y colapso”, y que se ha obtenido a partir de “una masa densa y rectilínea formada por miles de capas de papel superpuestas y recubiertas de barbotina de porcelana en distintos colores”, hace referencia “a múltiples tradiciones artesanales”, con esa “inyección de aire que da forma a la pieza” y “evoca el soplado de vidrio, mientras que la superposición de capas de papel evoca la encuadernación”. Desde ese evocador proceso “la obra se resiste a una interpretación material única”, mientras que “al jurado le impactó” especialmente “la metáfora del papel desvaneciéndose durante el proceso de cocción y la sincera imperfección del volumen deformado”, aspectos que influyeron especialmente en la elección de Jongjin Park, teniendo en cuenta cómo y “precisamente, la integridad del proceso creativo es el hilo conductor de la narrativa del Premio, donde la modelación, el riesgo y el comportamiento de los materiales son vehículos de significado”.

Con dos menciones especiales

Siguiendo con lo ya señalado, junto al ganador del Loewe Foundation Craft Prize 2026, el jurado también a reconocido con sendas menciones especiales al orfebre italiano Graziano Visintin (Italia, 1954) por su obra “Collier (2025)”, dos collares geométricos formados por pequeños cubos y esferas construidos a partir de una fina plancha de metal decorada parcialmente con niel, y de finas láminas de oro; y a la acción colaborativa emprendida por el diseñador industrial español Álvaro Catalán de Ocón (España, 1975) y el colectivo ghanés Baba Tree Master Weavers, que ha conducido hasta la obra “Frafra Tapestry (2024)”, un tapiz de gran formato inspirado en fotografías aéreas de aldeas de la región gurunsi de Ghana, confeccionado en la república africana, a partir de planos diseñados en Madrid. Dos obras por las que, además del reconocimiento de esa mención especial, sus creadores recibirán una dotación económica de 5 000 euros, por cada una.

Sobre ellas, en lo referente a los dos collares del joyero italiano, “formados por cubos diminutos decorados con niel y construidos a partir de finas láminas de oro, empleando una antigua técnica de orfebrería”, el jurado “quedó impresionado por el uso hábil y original que Visintin hizo de estos materiales para crear dos joyas contemporáneas, recalcando la forma pictórica generada al aplicar niel sobre oro y creando un efecto donde infinitas pinturas en miniatura se unen con gran elegancia”. Mientras que en lo relativo a ese “tapiz de gran formato y factura comunal”, que se descubre como “documento antropológico vivo”, el jurado ha valorado para su reconocimiento “la fusión de tecnología contemporánea y conocimientos artesanos ancestrales”, así como el que se tratase de una “iniciativa artística intercontinental que pretende preservar la memoria colectiva de una tradición arquitectónica y un modo de vida, ambos en peligro de extinción”.

Mirando más allá de las obras reconocidas por el jurado, “se advierte una negociación cuidadosa entre equilibrio, inestabilidad y tensión en muchas de las obras finalistas de esta edición”, señalan desde Fundación Loewe. Con “paletas cromáticas sobrias alteradas con repentinos cambios de color, superficies lisas atravesadas por momentos de ruptura, y geometrías precisas que se suavizan, deforman o desplazan”, las piezas presentan “sistemas ordenados” que “se ven sutilmente perturbados”, con constantes “referencias al mundo natural” que además “fundamentan la elección de los materiales y de los procesos”. Destacándose igualmente, apostillan, “las tradiciones culturales” que “sirven de marco de referencia adicional”, con “prácticas que transforman y reinterpretan la cestería, el textil, el teñido y la arquitectura”, desde piezas en las que “se reinterpretan” estas técnicas “mediante escalas, colaboraciones y contextos contemporáneos”. “En conjunto, las obras presentan la artesanía como un lenguaje vivo, modelado por la continuidad y la alteración a partes iguales”.

Brasilia - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó este martes un impuesto que había fijado a las compras de menos de 50 dólares a través de plataformas de comercio, como las chinas Shein o Temu, un guiño hacia los consumidores a pocos meses de buscar la reelección.

En 2024, Lula había decretado una sobretasa del 20 por ciento, conocida como "taxa das blusinhas" (impuesto a las blusas), a dichas transacciones.

La oposición de derecha lo convirtió en munición y acusó al gobierno de recaudar a expensas de los sectores de menores ingresos.

Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial.

"Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular, del consumo de las personas más pobres", valoró el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, durante el evento.

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional, y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después.

Impopular entre los consumidores, el impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña, en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.

Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. "Conseguimos prácticamente eliminarlo, conseguimos combatir el contrabando (...), entonces podemos dar un paso adelante" y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

El anuncio llega a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato. Se debe enfrentar con el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo.

Ambos aparecen empatados en las últimas encuestas de intención de voto.

La industria mundial del textil y la confección está experimentando actualmente su transformación estructural más importante en décadas, impulsada por una combinación de fricciones geopolíticas e inestabilidad logística. Mientras Estados Unidos continúa su rigurosa revisión de los aranceles de la Sección 301 a las importaciones chinas, el tradicional modelo “Made in China” se está desmantelando sistemáticamente. En su lugar, ha surgido una nueva geografía comercial, en la que México y Vietnam se posicionan como los principales beneficiarios de un mundo que ahora valora la resiliencia de la cadena de suministro y la proximidad por encima de la búsqueda exclusiva del menor coste unitario posible.

México: hub ágil y verticalmente integrado

México ha ascendido rápidamente hasta convertirse en el hub “ágil” para el mercado norteamericano, impulsado por una agresiva tendencia de nearshoring. Al acercar la producción a Estados Unidos, las marcas se están aislando eficazmente de la volatilidad del transporte transpacífico, donde los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza han añadido semanas a los tiempos de tránsito. Para una industria de la moda impulsada por la velocidad vertiginosa de las tendencias de las redes sociales, la capacidad de trasladar mercancías desde una fábrica en Monterrey a un centro de distribución en Dallas en cuestión de días —en lugar de 40 días en un buque portacontenedores— se ha convertido en una necesidad competitiva.

“La historia del nearshoring de México en 2026 no se parece en nada a la de hace dos años... la economía estructural no solo ha sobrevivido a la volatilidad de los aranceles, sino que para las empresas que hicieron el trabajo de cumplimiento normativo (compliance), las cuentas han mejorado”, confirma el proveedor de apoyo a la fabricación Tetakawi (antes The Offshore Group) en su Guía de Decisiones del Fabricante para 2026.

Esta ventaja geográfica está respaldada por un compromiso financiero récord. Según la Secretaría de Economía de México, el país atrajo más de 40,000 millones de dólares estadounidenses en Inversión Extranjera Directa en 2025, y miles de millones más fluyeron hacia megahubs industriales y el Corredor Interoceánico, que reducirá en cinco días la ruta del Canal de Panamá y disminuirá los costes logísticos en aproximadamente un 15 por ciento. Los anuncios de inversión en los primeros meses de 2026 mencionaban una cifra de 5,800 millones de dólares estadounidenses.

Estas inversiones están transformando a México de un simple punto de ensamblaje en una potencia integrada verticalmente. Grandes empresas textiles como Grupo Kaltex y Avante Textil ahora hilan, tejen y cosen prendas en un mismo lugar, lo que permite a las marcas minimizar el riesgo de inventario adoptando un modelo pull, pidiendo lotes más pequeños y reponiendo en tiempo real en función de la demanda real de los consumidores. Así, en lugar de pedir 10,000 camisas a China y esperar 40 días, pueden pedir 2,000 a México, ver cómo se venden y reponer en 72 horas.

Vietnam: potencia de la confección de alta tecnología

Al otro lado del Pacífico, Vietnam está captando la oleada del “China Plus One” evolucionando hacia una potencia de la confección de alta tecnología con un crecimiento del PIB del 8 por ciento en 2025. Mientras que México gana en velocidad, Vietnam destaca por su escala técnica y su sofisticada fabricación. El gobierno vietnamita ha respondido a la crisis logística con un enorme impulso a la inversión pública, centrado en el ferrocarril de alta velocidad y los puertos de transbordo internacionales.

Este fuerte impulso en infraestructuras está diseñado para garantizar que, incluso cuando las rutas marítimas mundiales se vean alteradas, Vietnam siga siendo el punto de salida más eficiente para las prendas de alto valor en el Sudeste Asiático. La UE reconoció la prometedora posición del país y firmó una asociación estratégica integral a finales de enero de este año, con el objetivo de profundizar la cooperación en comercio, transición ecológica y seguridad.

Vu Duc Giang, presidente de la asociación textil y de la confección de Vietnam (VITAS), subraya en la publicación de LinkedIn de la asociación que un progreso oportuno y eficaz hacia la circularidad es “esencial para mejorar la competitividad, la adaptabilidad y la posición a largo plazo del sector en las cadenas de suministro globales”.

Así, el éxito de Vietnam también se basa en su ascenso en la cadena de valor. Vietnam ya no es solo un destino de mano de obra barata, sino que sus fábricas están invirtiendo fuertemente en sistemas de costura automatizados y tecnologías avanzadas de acabado de tejidos, al tiempo que incorporan a sus procesos de producción materiales ecológicos como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el Tencel. A principios de 2026, las fábricas vietnamitas se encuentran en un ciclo masivo de renovación de equipos con nuevos sistemas de costura automatizados (como la máquina de coser industrial Hikari 9VIII) que aumentan la productividad entre un 20 y un 30 por ciento, lo que permite a Vietnam gestionar pedidos más pequeños y técnicos que antes dominaba China.

Este cambio es fundamental para el cumplimiento normativo; al desarrollar capacidades nacionales de producción de tejidos, Vietnam está ayudando a las marcas a cumplir los estrictos requisitos de las normas de origen. Esto permite que las prendas se beneficien de la entrada libre de aranceles en los principales mercados en virtud de diversos acuerdos comerciales, eludiendo eficazmente las barreras arancelarias que siguen levantándose en torno a los productos chinos.

Retos y oportunidades

Sin embargo, este giro logístico no está exento de complicaciones, ya que ambas naciones se enfrentan ahora a una trampa de cumplimiento normativo (compliance) nacida de un mayor escrutinio regulador. A mayo de 2026, el Representante de Comercio de Estados Unidos ha intensificado las investigaciones sobre el transbordo, tratando de garantizar que los productos chinos no sean simplemente canalizados a través de México o Vietnam para evadir impuestos. Eso significa que si una prenda está hecha en un 90 por ciento en China y solo se le cosen los botones en Vietnam, todavía puede ser objeto de un arancel del 25 por ciento de la Sección 301. Esto ha obligado a las empresas textiles a adoptar una trazabilidad a “nivel de ADN”, utilizando Pasaportes de Producto Digitales basados en blockchain para demostrar que cada fibra de una prenda se ha obtenido de forma ética y producido legalmente en los nuevos hubs.

Además, la huella medioambiental de la industria se está recalculando bajo este nuevo prisma. Trasladar el aprovisionamiento a México reduce significativamente las emisiones de carbono de Alcance 3 al sustituir el transporte marítimo de larga distancia por rutas de camiones más cortas. En Vietnam, el impulso a la sostenibilidad se refleja en la adopción de algodón regenerativo y tecnologías de tintura que ahorran agua. Ambas naciones son conscientes de que para seguir siendo las alternativas preferidas a China, deben ofrecer no solo una salida logística, sino también una “verde” que se alinee con las directivas de economía circular cada vez más estrictas de la Unión Europea.

En última instancia, los beneficiarios de la actual crisis logística son aquellos que pueden ofrecer certidumbre en un mundo incierto. Mientras que México ofrece la certidumbre de la velocidad y la proximidad, Vietnam proporciona la certidumbre de la escala técnica y la protección de los acuerdos comerciales. A medida que la industria avanza hacia 2027, el panorama textil probablemente se definirá por este modelo de dos velocidades. Aunque la transición implica mayores costes iniciales de establecimiento y auditorías rigurosas, el resultado es una cadena de suministro global más resiliente, transparente y receptiva que ya no depende de un único punto de fallo.

La Fashion Week de Río de Janeiro (del 14 al 18 de abril de 2026) ha marcado un importante regreso al calendario de la moda brasileña tras una década de ausencia, con el objetivo de reposicionar la ciudad como un centro de moda internacional y atraer a compradores de todo el mundo.

Para optimizar el calendario nacional y reducir solapamientos, los organizadores, IMM, han trasladado la Fashion Week de São Paulo a la segunda mitad del año, reservando la primera para Río. Con un fuerte apoyo del gobierno de la ciudad como parte de una estrategia de desarrollo económico más amplia, se preveía que el evento generara aproximadamente 100 millones de reales (20 millones de dólares estadounidenses) y ha recibido a unos 30,000 visitantes.

Sobre la pasarela, las colecciones han ido más allá de la tradicional ropa de playa, y los diseñadores han presentado siluetas más refinadas y versátiles, diseñadas para conectar con un mercado internacional más amplio que compra para primavera u otoño.

Minimalismo en negro

La presencia de conjuntos negros, minimalistas y arquitectónicos en las pasarelas ha marcado un giro intencionado por parte de los diseñadores, que han buscado superar los estereotipos vibrantes tradicionales para redefinir la moda brasileña.

Dendezeiro SS27 por Hisan Silva y Pedro Batalha

Un vestido midi negro, asimétrico y de un solo hombro, con un pronunciado cut-out lateral y una abertura hasta el muslo.

Handred SS27 por André Namitala

Una blusa de seda shantung negra de una sola manga y cuello alto, y una falda con un bajo abullonado en color fucsia.

Normando SS27

Un elegante vestido negro con los hombros al descubierto, silueta asimétrica drapeada y una pronunciada abertura lateral.

Karoline Vitto SS27

Un top negro asimétrico de manga corta con un cut-out en el hombro y una silueta drapeada, combinado con una falda larga de talle alto fruncida en la cintura.

Sastrería

En las pasarelas ha predominado la sastrería de estilo masculino, demostrando que los diseñadores de Río se han sumado a la tendencia global hacia la “sofisticación estructurada”. Han reinventado el traje masculino clásico, centrándose en la calidad y alejándose de años de dominio del streetwear.

Aluf SS27 por Ana Luisa Fernandes

Una camisa de color crema con botones, manga corta y detalles de nudos en los puños, pantalones de pinzas anchos y de talle alto con cinturón, corbata, chaleco y chaqueta, todo en raya diplomática gris o roja.

Apartamento 03 SS27 por Luiz Claudio Silva

Un blazer blanco oversize con raya diplomática verde, apliques dorados y adornos florales en el hombro, con chaleco y pantalón a juego.

Helo Rocha SS27

Una blusa blanca con lazada bajo un traje de tres piezas en color crema: un blazer oversize de un solo botón con hombros estructurados, un chaleco con botones de nácar y pantalones de pinzas anchos.

Lucas Leao SS27

Un blazer oversize de color beis con hombros estructurados y acolchados y solapas de muesca, sobre un jersey de cuello alto de color claro con pantalones de pinzas anchos a juego y un tutú blanco con flecos de plumas de avestruz.

Tejidos calados

El croché, los tejidos de rejilla y otras texturas caladas forman parte de la identidad de la moda de Río. Prendas para cubrirse que funcionan del día a la noche, reforzando una estética de “lujo costero” y artesanía elevada.

Angela Brito SS27

Un minivestido asimétrico texturizado en color paja con intrincados detalles calados y de croché.

Apartamento 03 SS27 por Luiz Cláudio Silva

Un vestido midi blanco, estructurado y sin mangas, bajo una intrincada sobrecapa de red oversize hecha de flecos plateados y detalles metálicos.

Blue Man SS27 por Sharon Azulay

Un vestido asimétrico verde con cuello halter y un cut-out lateral, confeccionado en malla de croché artesanal con flecos y una sección de patchwork naranja.

Patricia Viera SS27

Un vestido midi de red de croché azul con apliques florales dorados, sobre un cuerpo azul y una braguita de punto de croché en azul marino y azul.

Bañadores asimétricos

Brasil es conocido por su moda de baño de alta calidad, a menudo asociada con los “minúsculos bikinis”. Sin embargo, esta temporada, los diseñadores de Río han demostrado que crean bañadores y dos piezas para todo tipo de cuerpos. Las siluetas asimétricas de un solo hombro han resultado especialmente novedosas.

Karoline Vitto SS27

Un bañador asimétrico de color rosa caramelo con un fino tirante spaghetti, un cut-out lateral y detalles metálicos plateados.

Blue Man SS27 por Sharon Azulay

El bikini presenta un top de un solo hombro con un tirante trenzado y una braguita de tiro bajo con originales aberturas laterales de doble trenzado, en un estampado de estilo batik azul y blanco.

Lenny Niemeyer SS27

Un bañador negro de un solo hombro con un cut-out en forma de lágrima en el pecho. Un adorno de mosaico acentuaba el hombro y el lateral.

Salinas SS27

Un bikini marrón con un top asimétrico de un solo hombro con un motivo de pájaro bordado a mano con cristales, y una braguita a juego.

Maximalismo opulento

Aunque el movimiento minimalista ha sido significativo, Río también ha abrazado un maximalismo opulento que celebra la herencia brasileña. Estos estilos, muy ornamentados, han puesto de manifiesto la meticulosidad de la artesanía.

Lenny Niemeyer SS27

Un jersey de cuello alto y una falda negros, decorados con largos filamentos en degradado azul y negro que se asemejan a plumas.

Isabel Capeto SS27

Un crop top blanco texturizado con un bajo de rayas amarillas y blancas y grandes lazos negros a los lados, y una voluminosa falda hasta el suelo con intrincados bordados y material similar a la rafia con plumas en tonos rosas, amarillos y naranjas.

Lucas Leao SS27

Un vestido midi sin mangas de “plumas” amarillas y caramelo, que son recortes de tela creados mediante impresión 3D y corte láser.

MISCI por Airon Martin

Un vestido largo sin mangas con un cuerpo ajustado de punto abierto que se transforma en una voluminosa falda de plumas.

Madrid – Este lunes 11 de mayo, mientras los trabajadores del comercio paralizaban la actividad del sector en Galicia, y protagonizaban diferentes protestas en ciudades como Santander y Madrid, tenía lugar aún con todo una última reunión de la mesa de negociación del Convenio de Arte. Un encuentro que llegó nuevamente marcado por la oposición a estas negociaciones de la CIG y la UGT —desde donde amenazan con nuevas huelgas de alcance nacional—, pero durante el que aún así se siguió avanzando hacia la aprobación de un texto que se está tratando de cerrar para antes de finales de este próximo mes de junio.

Tal y como avanzábamos desde FashionUnited a finales de la pasada semana, esas son al menos las previsiones que actualmente manejan desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), principal organización sindical sentada a la mesa de negociación de este convenio impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas de moda como Inditex, Mango, Tendam, H&M o Primark, y en las que igualmente coinciden desde el sindicato independiente Fetico. Organización desde la que del mismo modo aprecian que las negociaciones del Convenio de Arte para las grandes cadenas de moda y calzado se encuentran ya en su fase definitiva, sobre todo tras la reunión de este lunes durante la que, a su parecer, se lograron desbloquear determinadas cuestiones que han valido para acercar esa aprobación definitiva del texto, por parte eso sí se espera que únicamente con el visto bueno de CCOO y Fetico; las dos organizaciones sindicales que cerraron con la patronal de las grandes cadenas ese preacuerdo que sirvió para asentar sus bases, y desbloquear estas negociaciones.

A este respecto, desde Fetico destacan que, yendo más allá de las cuestiones recogidas en aquel preacuerdo, del que remarcan especialmente la reducción progresiva de la jornada anual de trabajo que se acordó hasta las 1 740 horas, para 2028, o la compensación económica por domingos y festivos, durante la reunión de este lunes comenzaron a acercarse posturas en otras materias del convenio que permanecían pendientes. Asuntos entre los que han estado puntos relacionados con los trabajadores a tiempo parcial, para los que desde Arte se habrían mostrado dispuestos a acordar una consolidación del 30 por ciento de las horas complementarias realizadas durante los últimos dos años, con una subida del +50 por ciento para las horas extraordinarias sobre el precio de la hora ordinaria trabajada; y con las vacaciones. Un asunto para el que desde Fetico aplauden que del mismo modo desde Arte se hayan decidido a modificar sus posiciones anteriores, manteniendo la garantía de garantizar a los trabajadores 31 días naturales de vacaciones al año, pero ahora eliminando los periodos de exclusión, y estableciendo por convenio el que los trabajadores podrán disfrutar de al menos 21 días de vacaciones en verano, fijando además ese periodo entre los meses de junio a septiembre, en lugar de los 15 días, y para el periodo de mayo a septiembre, que ofrecían desde Arte hasta ahora.

Para Fetico “el objetivo sigue siendo consolidar un convenio estatal sólido, garantista y útil para el conjunto de las personas trabajadoras del sector, que mejore sus condiciones en igualdad y que asegure que nadie vea reducidos sus derechos respecto a los convenios provinciales”, defienden desde el sindicato. Un objetivo para el que valoran “de forma positiva los avances producidos en la reunión” de este lunes. Un encuentro tras el que, después de “meses de trabajo y de reivindicaciones centradas en mejorar las condiciones reales de las plantillas del comercio textil, las partes se encuentran muy próximas a alcanzar acuerdos en materias clave que hasta ahora seguían pendientes”, y con las que “se acerca el acuerdo” definitivo del Convenio de Arte.

Con protestas desde Galicia a Madrid, pasando por Cantabria

En clara oposición a esa valoración, al curso en el que se mantienen las negociaciones, y a la letra del preacuerdo del convenio sellado entre CCOO, Fetico y Arte, volvieron a posicionarse abierta y públicamente también este lunes los sindicatos de la UGT y de la CIG. El primero de ellos convocando concentraciones de protestas frente a las tiendas de algunas de las principales compañías adheridas a Arte, como Inditex, Primark, Mango y H&M, en Madrid, y frente a la sede en Santander de la patronal CEOE-Cepyme; y el segundo, y con el respaldo también de la UGT, liderando la enésima jornada de huelga sectorial en Galicia contra este Convenio de Arte.

Ahondando en los por qué de esta serie de diferentes actos de protesta, UGT y la CIG coinciden nuevamente a la hora de denunciar el claro “retroceso de derechos” que traería consigo la aprobación del Convenio de Arte, en línea con lo ya desgranado en detalle este lunes por FashionUnited. Unos efectos frente a los que desde la UGT, desde la Gran Vía de Madrid, han exigido que no se dé luz a un convenio con el que las grandes cadenas de moda buscan “recortar derechos, rebajar condiciones y vaciar de contenido las mejoras conquistadas” por los trabajadores; mientras que desde Cantabria han reclamado, ante las puertas de la CEOE, que la comunidad autónoma quede excluida, al igual que el País Vasco, del ámbito de aplicación del Convenio de Arte. Una exigencia que va en la línea de lo que la UGT y la CIG también volvieron a reclamar con la huelga de este lunes para Galicia, y para la que han advertido desde la UGT de que habrán más huelgas y movilizaciones a nivel nacional, mientras a nivel autonómico han comenzado ya a contactar con los diferentes grupos políticos para que se posicionen y traten de forzar la exclusión de Cantabria del ámbito de aplicación del convenio. Marco laboral que en cualquier caso se tratará de terminar de cerrar durante las próximas reuniones de su mesa de negociación, fijadas ya para las jornadas del 27 y 28 de mayo y del 2 de junio.

“Ninguna de estas cuestiones”, en referencia a las propuestas planteadas por Arte durante la reunión de este lunes, “mejora las condiciones actuales de los trabajadores del comercio gallego”, denuncia Roberto Pérez, representante de la CIG. Sindicato desde el que salen así a minusvalorar el encuentro de ayer de la mesa de negociación del convenio, una reunión durante la que “apenas se produjo ningún avance y en la que el empresario matizó sus propuestas iniciales”, pero “sin reducir el retroceso y las pérdidas de mayor impacto que pretenden imponer con la aprobación del convenio. “Se están haciendo pequeños retoques”, censura Pérez, con el propósito de “intentar presentar como mejoras lo que en realidad para las personas trabajadoras de Galicia no significaría nada porque son cuestiones que ya están recogidas en los convenios provinciales”; y de ahí que desde el sindicato nacionalista gallego se mantengan movilizados “contra el convenio estatal de Arte, a través del que la gran patronal busca recortar derechos y centralizar las relaciones laborales”.

“El convenio de Arte es un retroceso de muchos años y no se puede decir que mantendrá y respetará las mejores condiciones salariales y laborales del convenio” de provincias como “Cantabria cuando no es así”, y “cuando además ya hay un compromiso de sus firmantes” en el que se establece que “los convenios territoriales como el nuestro dejarán de negociarse y firmarse”, denuncia por su parte Sara Martínez, delegada y portavoz de UGT en el sector del comercio textil de Cantabria. A la vista de esas amenazas para las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, “exigimos que se saque a Cantabria del convenio de Arte como se ha hecho en el País Vasco”, puesto que “no queremos que un convenio nuestro que hemos peleado y luchado acabe en una mesa de negociación” de un convenio estatal en el que “se pierde de todo”. Ante ese horizonte, “no nos queda otra que seguir en las calles, luchando por lo nuestro y por lo que tanto nos ha costado conseguir”, para lo que, mirando más allá de Cantabria, de Galicia o de Madrid, advierten desde la UGT de que “habrá más huelgas y movilizaciones” de “ámbito estatal”.

NikeSKIMS amplía su visión de la ropa deportiva moderna con Studio Stretch, una nueva colección basada en la innovación de materiales y diseñada para adaptarse a la forma en que las mujeres se mueven hoy en día. Como prenda básica dentro del sistema de prendas de la marca, Studio Stretch combina ligereza y suavidad, elasticidad y sujeción discreta para ayudar a las mujeres a moverse con libertad desde el gimnasio hasta la calle y más allá.

Studio Stretch se diseñó para satisfacer las exigencias específicas de los entrenamientos en el gimnasio, como el yoga y el pilates, a la vez que ofrece comodidad durante todo el día. La colección equilibra una sensación de suavidad y ligereza con una compresión suave y una elasticidad excepcional, lo que permite que el tejido se mueva de forma natural con el cuerpo y elimine las distracciones en cada postura, estiramiento y transición.

“Con Studio Stretch, nos propusimos crear algo que resultara agradable al tacto sobre el cuerpo: un material ligero y suave como la mantequilla que casi se siente como una segunda piel. El material es tan cómodo que casi parece que no llevas nada puesto”, afirma Kim Kardashian, cofundadora y directora creativa de SKIMS. “Con colores suaves y neutros y siluetas atemporales, la colección Studio Stretch ofrece prendas básicas para el día a día para ponerse una y otra vez”.

Como parte del amplio sistema de prendas de NikeSKIMS, que abarca de la cabeza a los pies, Studio Stretch está diseñada para integrarse a la perfección con el resto de colecciones de la marca —desde las capas semitransparentes de la línea Weightless hasta las prendas básicas transpirables de Airy—, creando infinitas combinaciones de estilo que favorecen el rendimiento, la comodidad y la expresión personal. El resultado es una base versátil de prendas básicas para el gimnasio que se pueden llevar solas o en capas, y combinar de forma elegante o informal, durante todo el día.

“NikeSKIMS representa lo mejor que surge cuando la innovación en el rendimiento se une a un profundo conocimiento de la silueta femenina”, afirma Amy Montagne, presidenta de Nike. “Studio Stretch combina la experiencia de Nike en innovación de rendimiento con la obsesión de SKIMS por el ajuste y el tacto, ofreciendo una colección que realmente apoya a las mujeres dondequiera que vayan y sea cual sea su movimiento”.

El corazón de la colección es un tejido ultrasuave diseñado con Lycra Adaptiv para mejorar la elasticidad, la facilidad de movimiento y la recuperación, de modo que mantiene su forma lavado tras lavado. El tejido cuenta con la tecnología Dri-FIT, que ayuda a las mujeres a sentirse secas y cómodas, incluso en los momentos de mayor sudoración. Studio Stretch es intencionadamente menos compresiva que otras colecciones de NikeSKIMS, ofreciendo una sensación más ligera y transpirable sin sacrificar la sujeción.

“NikeSKIMS tiene como objetivo establecer un nuevo estándar en el sector y ofrecer innovación y estilo nunca vistos hasta ahora. Studio Stretch es una clara muestra de ese enfoque”, afirma Jens Grede, cofundador y director ejecutivo de SKIMS. “Junto con Nike, estamos llevando el desarrollo de nuestros materiales aún más lejos, garantizando que ofrecemos productos de una calidad inigualable”.

La colección Studio Stretch contará con 11 siluetas ceñidas al cuerpo, entre las que se incluyen sujetadores, tops, pantalones cortos, leggings y un mono ajustable con espalda redondeada. Las líneas de costura mínimas están cuidadosamente elaboradas para crear acabados suaves y favorecedores que realzan las curvas, reducen los pliegues del tejido y ofrecen sujeción a cuerpos de todas las formas y tallas. Los diseñadores de NikeSKIMS han tenido en cuenta cada detalle, desde la colocación de los tirantes hasta la forma de la cintura, para garantizar la máxima comodidad y confianza.

Disponible en tonos suaves y neutros, Studio Stretch está diseñada para servir de base a los looks cotidianos dentro del sistema de prendas de NikeSKIMS, combinándose sin esfuerzo con capas, calzado y accesorios llamativos que no se ajustan al cuerpo. Con tallas inclusivas que van de la XXS a la 4X, la colección refuerza el compromiso de NikeSKIMS con el ajuste, la versatilidad y el rendimiento, ofreciendo prendas esenciales para el gimnasio que se ven tan bien como se sienten, sea cual sea el rumbo que tome el día.

Los modelos de NikeSKIMS Studio Stretch se lanzarán a nivel mundial el 14 de mayo. Posteriormente estarán disponibles en tiendas seleccionadas de Nike, SKIMS y socios minoristas.

La junta directiva de eBay, líder estadounidense del comercio electrónico, ha rechazado formalmente una propuesta de adquisición no vinculante presentada por el minorista estadounidense GameStop. Tras una revisión exhaustiva realizada con asesores financieros y jurídicos, la junta ha determinado que la oferta no se alinea con los intereses a largo plazo de la compañía ni con los de sus accionistas.

En una respuesta formal dirigida al consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, la junta ha calificado la propuesta como poco creíble y poco atractiva. La decisión se ha tomado tras analizar varios factores críticos, entre ellos las perspectivas independientes del mercado estadounidense y la importante incertidumbre en torno a la financiación de la operación propuesta.

La junta también ha expresado su preocupación por los riesgos operativos y la estructura de liderazgo de una posible entidad combinada. Asimismo, ha señalado las implicaciones que estos factores tendrían sobre la valoración global del negocio y los incentivos ejecutivos actualmente vigentes en GameStop.

Enfoque estratégico en el crecimiento sostenible

El presidente de la junta directiva de eBay, Paul S. Pressler, ha destacado la solidez del modelo de negocio actual. Ha señalado que la compañía ha ofrecido resultados consistentes al perfeccionar su enfoque estratégico y mejorar la experiencia del mercado para su red global de vendedores y compradores.

Fundada en 1995 y con sede en San José, California, eBay sigue siendo uno de los mayores mercados globales, con operaciones en más de 190 mercados. En 2025, la compañía ha generado un volumen bruto de mercancías (GMV) de casi 80.000 millones de dólares.

El grupo estadounidense de ropa deportiva Under Armour ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal completo 2026, cerrado el 31 de marzo de 2026. La compañía con sede en Baltimore ha registrado unos ingresos anuales totales de 5.000 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4 por ciento respecto al año anterior, o del -5 por ciento en términos de divisa constante.

El ejercicio estuvo marcado por importantes cambios estructurales, mientras el grupo trabajaba para simplificar su modelo operativo. El presidente y consejero delegado, Kevin Plank, ha señalado que los resultados reflejan "pasos intencionados" para recuperar la disciplina de marca. Plank ha indicado que, aunque el grupo ha tenido que hacer frente a desafíos macroeconómicos, el foco se desplaza ahora hacia la excelencia en el marketing moderno para impulsar la demanda de los consumidores.

El crecimiento internacional compensa el descenso en Norteamérica

Durante el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron los 1.200 millones de dólares, un ligero descenso del -1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La evolución fue muy dispar según la región: los ingresos en Norteamérica cayeron un -7 por ciento hasta los 641 millones de dólares. Por el contrario, los ingresos internacionales crecieron un +10 por ciento hasta los 539 millones de dólares, impulsados por un aumento del +22 por ciento en Latinoamérica y un crecimiento del +13 por ciento en Asia-Pacífico.

El canal directo al consumidor (direct-to-consumer, DTC) del grupo mostró solidez en el último trimestre, con un crecimiento del +5 por ciento hasta los 406 millones de dólares. Este avance estuvo impulsado principalmente por las tiendas propias y operadas directamente, que registraron un incremento de ingresos del +8 por ciento. El comercio electrónico se mantuvo estable y representó el 35 por ciento del negocio DTC total durante el periodo.

Resultados por segmento e impacto de la reestructuración

Las categorías de producto principales del grupo arrojaron resultados dispares a lo largo del año: la ropa siguió siendo la mayor fuente de ingresos, pese a un descenso del -2 por ciento hasta los 3.400 millones de dólares. La división de calzado experimentó una contracción más pronunciada, con una caída del -11 por ciento hasta los 1.100 millones de dólares. Los accesorios fueron la única categoría que registró crecimiento, con un aumento del +1 por ciento hasta los 414 millones de dólares.

En el conjunto del ejercicio, Under Armour ha registrado una pérdida operativa de 163 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo ajustado se situó en 107 millones de dólares. La pérdida neta del año ascendió a 496 millones de dólares, cifra que incluye una provisión por deterioro de valor de 247 millones de dólares sobre activos fiscales diferidos federales en Estados Unidos.

El margen bruto del ejercicio se redujo 240 puntos básicos hasta el 45,5 por ciento. Este descenso se atribuyó a unos aranceles más elevados, al aumento de los costes de producto y a una combinación regional desfavorable. No obstante, el grupo prevé una recuperación significativa en el próximo ejercicio y estima un incremento del margen bruto de entre 220 y 270 puntos básicos para el ejercicio fiscal 2027.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027

De cara al futuro, Under Armour espera que los ingresos desciendan ligeramente en el próximo ejercicio fiscal. Aunque se prevé una caída de un dígito bajo en Norteamérica, el grupo anticipa crecimiento en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y en Asia-Pacífico.

La dirección tiene previsto incrementar las inversiones en marketing para reforzar la marca a medida que el negocio se estabiliza. Se estima que el beneficio operativo ajustado para el ejercicio fiscal 2027 se situará entre 140 y 160 millones de dólares. El Plan de Reestructuración del Ejercicio Fiscal 2025, que ha acumulado hasta la fecha costes de 261 millones de dólares, está previsto que concluya en su mayor parte antes del 31 de diciembre de 2026.

El Grupo Armani anunció el lunes el lanzamiento de Armani Residences Marbella, su primer proyecto residencial en España, en alianza con Sierra Blanca Estates y Palya Invest, la firma impulsada por el empresario y ex político español vinculado históricamente al sector turístico y hotelero en Ibiza y la Costa del Sol Abel Matutes y el deportista Rafael Nadal. El complejo se levantará en la Milla de Oro de Marbella, una de las últimas parcelas privadas disponibles en la franja que conecta el centro de la ciudad con Puerto Banús. La construcción comenzará en junio de 2026 y la entrega está prevista para 2028. Con solo 33 residencias distribuidas en 50.000 metros cuadrados, el proyecto apunta al segmento internacional de ultralujo en un momento en que las branded residences siguen expandiéndose en destinos turísticos de alta gama.

La entrada de Armani en Marbella refleja cómo las casas de lujo continúan utilizando el sector inmobiliario para extender su universo de marca más allá de la moda y la hospitalidad. Mientras firmas como Dolce & Gabbana, Fendi o Bulgari han reforzado su presencia residencial en Dubái, Miami o Riad, Armani apuesta ahora por la Costa del Sol, un mercado que en los últimos años se ha beneficiado de la llegada de compradores internacionales atraídos por ventajas fiscales, seguridad y clima mediterráneo.

El proyecto también consolida el papel de Marbella como enclave europeo para el lujo residencial de marca. Sierra Blanca Estates, promotora con más de cuatro décadas de actividad en la región, ha convertido este modelo en una parte central de su estrategia, en un contexto donde las branded residences se han transformado en una de las categorías más rentables del inmobiliario premium. La comercialización se hará de forma escalonada y la primera fase incluirá únicamente 12 unidades, una fórmula que busca mantener exclusividad y controlar la demanda.

En términos de diseño, Armani Residences Marbella seguirá la estética sobria y minimalista de Armani Casa, con interiores centrados en materiales naturales, tonos neutros y una integración marcada con el paisaje. El complejo incluirá spa, gimnasio, club privado y servicio de conserjería permanente, elementos que responden a una demanda creciente de desarrollos centrados en bienestar y privacidad más que en ostentación visible.

Rafael Nadal ya había colaborado con Armani en campañas de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans hace más de una década y ahora regresa como socio inversor en una operación que combina capital inmobiliario, branding y estilo de vida. Para Armani, el movimiento refuerza una estrategia de diversificación que lleva años trasladando el lenguaje de la moda al espacio doméstico y a la experiencia residencial.

Ibiza Swim Week celebra su tercera edición del 8 al 10 de junio en Ibiza, con una programación centrada en desfiles, pop ups y activaciones de moda de baño.

El evento, impulsado por su fundadora Nía Vásquez junto al Ayuntamiento de Ibiza y con la colaboración de Miami Swim Week The Shows, busca consolidar la isla como un punto de referencia europeo para el swimwear en un contexto de crecimiento global del sector, que en 2025 ha movido cerca de 23.000 millones de dólares.

En esta edición, Ibiza Swim Week refuerza su posicionamiento como plataforma híbrida entre pasarela y espacio comercial, reuniendo a diseñadores internacionales, compradores y profesionales de la industria en un entorno que combina presentación de producto, networking y desarrollo de negocio.

El calendario de actividades amplía además su alcance más allá de la isla con una apertura previa el 20 de junio en París, en el Ediko Showroom, que incluirá un desfile y una venta privada orientada a compradores y prensa especializada.

En Ibiza, la programación dará comienzo el 8 de junio con The Summer Edit en el Hotel Aguas de Ibiza, un formato que integra presentaciones de firmas con sesiones formativas centradas en maquillaje y cuidado capilar, alineadas con la creciente demanda de experiencias educativas dentro de los eventos de moda.

El 9 de junio se celebra el desfile principal en el Hotel La Torre del Canónigo seguido de una fiesta en colaboración con Miami Swim Week The Shows. El 10 de junio la programación se desplaza hacia la creación de contenido para marcas y asistentes.

Entre las firmas confirmadas figuran propuestas de Colombia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Francia y Sudáfrica, incluyendo Cocora, Lucini, Castaway, Princess Rio, Origin of Oceans o Conny Beachwear, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

Un nuevo premio para la diseñadora Iris van Herpen. La couturier y pionera neerlandesa recibirá este otoño el Premio Europeo de la Cultura. El organizador del galardón, el Foro Cultural Europeo, lo ha anunciado en un comunicado de prensa.

“Iris van Herpen encarna de una manera única el espíritu innovador de Europa”, ha declarado Reiner Schränkler, presidente del Foro Cultural Europeo, en el comunicado de prensa. “Su trabajo conecta arte, artesanía, ciencia y visiones de futuro al más alto nivel. Ha revolucionado el mundo de la moda internacional y, al mismo tiempo, ha creado un lenguaje visual completamente nuevo. La exposición actual en Nueva York subraya de manera impresionante su importancia mundial”. La exposición de Nueva York es la muestra ‘Sculpting Senses’, que ya se ha podido ver anteriormente en París y Róterdam.

Van Herpen recibirá el premio el cuatro de septiembre en el Royal Concertgebouw de Ámsterdam. Se une así a una lista de diseñadores muy reconocidos, como Karl Lagerfeld y Vivienne Westwood, que ya recibieron anteriormente el Premio Europeo de la Cultura.

La diseñadora neerlandesa ya cuenta con varios premios en su haber. En 2025 ganó el primer Perrier-Jouët Design for Nature Award, recibió el Grand Seigneur, el Mode Stipendium y el Premio Johannes Vermeer. Además, también ha ganado un Andam Award y se ha hecho con varios Dutch Design Awards.

La marca británica de calzado FitFlop ha inaugurado su primera tienda en España, concretamente en Puerto Banús, Marbella, como parte de su estrategia de expansión minorista en Europa.

La apertura se ha realizado en colaboración con Albion 1879, una empresa que introduce, desarrolla y gestiona marcas internacionales en la península ibérica, entre las que se encuentran AllSaints y Ugg, y que mantiene una importante presencia en grandes almacenes como El Corte Inglés.

La tienda, de 75 metros cuadrados, presenta el último concepto de venta minorista global de FitFlop, mostrando un entorno diseñado en torno a la tecnología biomecánica de la marca, que invita a los clientes a descubrir el confort basado en la ciencia a través de una narrativa digital y la presentación del producto.

FitFlop añade que Puerto Banús fue seleccionado por su posicionamiento como destino internacional de compras de lujo de alto rendimiento, “que ofrece una afluencia constante de público durante todo el año y un fuerte alineamiento con el posicionamiento premium de la marca”.

David Schüttenkopf, director comercial de FitFlop, ha declarado en un comunicado: “España representa un mercado estratégico para FitFlop a medida que seguimos creciendo en toda Europa. La apertura de la tienda en Marbella marca nuestra primera concept store independiente de FitFlop en Europa, un verdadero hito para la marca y un importante paso adelante en España”.

“Albion 1879 ha sido un socio excepcional y, junto con El Corte Inglés y otros minoristas estratégicos clave a nivel local, estamos acelerando la visibilidad y la activación de la marca en el mercado. Estoy muy orgulloso del equipo; esto es solo el comienzo de nuestro viaje por España y la Europa continental”.

El nuevo concepto de tienda servirá también como modelo escalable para futuras aperturas de FitFlop en toda Europa, ya que la marca de calzado busca establecer una presencia física en el comercio minorista en España y refuerza su compromiso a largo plazo con el mercado europeo.

Madrid – La multinacional textil española Nextil Group continúa impulsando sus operaciones en América, con en esta ocasión la firma de hasta cinco nuevos acuerdos de asociación con otros tantos grupos locales dedicados a la industria textil. Empresas que, a través de estas alianzas, pasarán a participar de manera activa de la plataforma industrial que está armando la compañía española en Centroamérica, en su objetivo añadido de consolidar la región como un punto estratégico de las cadenas de valor de grupos y firmas de Norteamérica.

Según se han encargado al respecto de informar desde la misma dirección de Nextil Group a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía textil española ha formalizado a lo largo de estos últimos días una serie distinta de acuerdos estratégicos industriales con las compañías centroamericanas JC Shalom, TT Apparel, P.S. Textiles, Liztex y Caracol Knits. Empresas todas ellas cuyas operativas se llevan a cabo bajo el marco del “Central America Free Trade Agreement” (CAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, y que con la firma de esos acuerdos, han pasado a incorporarse a la plataforma industrial textil que está armando, y liderando, Nextil en Centroamérica. Una región en la que de manera directa Nextil opera a través de su planta de Guatemala, cuyas capacidades no obstante se muestran limitadas para la hora de llegar a satisfacer la creciente demanda que la compañía está registrando por parte de clientes procedentes del mercado estadounidense. Demanda a la que mantienen por objetivo el de llegar a responder como merece, a través de esta cada vez mayor plataforma industrial liderada por Nextil e integrada por grupos textiles de referencia de Centroamérica y la República Dominicana. Plataforma a la que comenzó a dar forma con la firma el pasado 9 de marzo de un acuerdo marco de colaboración con la compañía salvadoreña Varsity Pro, y que tras la formalización de los nuevos acuerdos ha pasado a estar dotada por una fuerza laboral integrada de más de 7 500 trabajadores directos.

“Este modelo industrial responde a la creciente tendencia observada en el sector textil internacional, donde un número cada vez mayor de marcas y distribuidores está impulsando procesos de relocalización parcial de sus cadenas de suministro hacia la región CAFTA”, destacan al respecto desde la dirección de Nextil. Una relocalización que están llevando a cabo “buscando estructuras productivas más próximas al mercado norteamericano, mayores niveles de flexibilidad operativa, reducción de tiempos logísticos y soluciones industriales alineadas con los nuevos estándares de sostenibilidad y trazabilidad”, a la postre una suma de ventajas competitivas en las que desde Nextil están tratando de armarse a través de esta plataforma, amplificado así sus capacidades para ofrecérselas a empresas de todo el continente Americano, y especialmente a clientes de los Estados Unidos.

Perfilando una plataforma industrial regional integrada, liderada por Nextil

En ese propósito, y en lo que además se dará para de manera paralela apuntalar el valor y la posición de Centroamérica como punto esencial de las cadenas de producción de firmas y grupos de todo el continente americano, con la firma de estos acuerdos la plataforma de producción impulsada por Nextil ha pasado a incorporar empresas especializadas en la confección textil, hilatura, en la fabricación de hilos reciclados a escala industrial, y en otros procesos complementarios de la industria textil. Unas actividades que ahora han acordado desarrollar de manera colaborativa, bajo el paraguas de esa plataforma industrial regional que está armando Nextil en Centroamérica.

A este respecto, según lo establecido en los diferentes acuerdos, las empresas han acordado llevar a cabo una “integración progresiva” de sus capacidades industriales, que se pondrán al servicio de una plataforma vertical integrada, para la que han acordado llevar a cabo una planificación conjunta que sirva para avanzar en su escalabilidad, con el desarrollo especialmente de programas de producción vinculados a “NextGreen”, la nueva vertical de moda circular de Nextil, y a otros programas de la compañía para grandes clientes minoristas norteamericanos. Detallándose en este sentido cuestiones como la de que, en el ámbito de la confección, las empresas vinculadas a la plataforma cuentan ya con la capacidad de responder a pedidos de alto volumen, y para productos tanto masivos como “premium”; o que, dentro del ámbito de las hilaturas y del reciclado, se cuenta con capacidades “a escala industrial” para la producción de hilo reciclado y el procesamiento textil.

Nextil “considera que estos acuerdos constituyen un paso adicional en el proceso de consolidación de una plataforma industrial regional verticalizada e integrada liderada por el Grupo Nextil en Centroamérica”, defienden desde la multinacional textil española. Una plataforma cuya actividad irá “orientada a combinar capacidades de diseño, reciclado, hilatura, tejido, tintura sostenible y confección con los más altos estándares de calidad”; todo “dentro de un mismo ecosistema operativo”.

Como parte del Plan de Expansión 2026-2030

Este fortalecimiento de sus capacidades de producción en Centroamérica, a través de su asociación estratégica con grupos locales, desde Nextil lo enmarcan dentro de las estrategias de su plan estratégico de crecimiento y expansión industrial, para de 2026 a 2030. Una hoja de ruta que oficialmente se presentará durante su próximo “Investors Day”, convocado para el próximo 4 de junio de 2026, fecha hasta la cual no descartan desde Nextil que puedan informar de nuevos avances en la consolidación de esta plataforma industrial, en la medida en la que la compañía “continúa manteniendo conversaciones y negociaciones con otros operadores industriales relevantes de la región para la posible incorporación de capacidades adicionales al modelo vertical del Grupo Nextil, incluyendo compañías de dimensión superior a algunas de las actualmente integradas”.

Fashion for Good ha publicado los primeros resultados del Proyecto Rewear, lanzado en 2024 para analizar los flujos de ropa de segunda mano, con vistas a un reciclaje y reventa viables.

La organización sin ánimo de lucro se fundó en 2017 con el apoyo de la Fundación Laudes (antes Fundación C&A) y ahora colabora con socios de la moda como Adidas e Inditex para planificar y financiar investigaciones sobre moda circular. Para el Proyecto Rewear, la organización hizo analizar 8.280 prendas en instalaciones de clasificación de Países Bajos, España, Lituania y Polonia, entre otros. Se trataba principalmente de artículos de marcas como H&M (277 unidades), Zara (225 unidades) y Adidas (183 unidades). Además, se realizaron entrevistas en profundidad con actores del circuito de segunda mano.

Prendas en perfecto estado que aun así se desechan

Una conclusión sorprendente del estudio es que el valor de la ropa de segunda mano es subjetivo y está determinado por las tendencias, el estilo y la popularidad, más que por la calidad física. El reconocimiento de la marca resultó ser un factor determinante del valor de reventa. El informe sugiere que la ropa no se desecha principalmente porque el producto ya no esté en buen estado. La economía de la moda no le atribuye el valor que tiene sobre el papel. Al igual que con la ropa nueva, el hype cuenta más que la calidad.

Esto también explicaría por qué la ropa con pequeños desperfectos fáciles de arreglar a menudo no se repara. El 37 por ciento de la ropa de la muestra estaba en perfecto estado y el 41 por ciento solo tenía un pequeño desperfecto.

Deterioro de la calidad

Los autores afirman que solo entre el 5 y el 10 por ciento de lo que llega a los clasificadores es de la mejor calidad. A esta fracción la denominan cream. Las empresas atribuyen esto a la disminución de la calidad de los artículos nuevos en los últimos 15 años. Esto no significa que la ropa ya no se pueda usar, pero sí que los defectos aparecen más rápidamente.

En el mercado de Kantamanto, en Ghana, donde Fashion for Good recogió y examinó unas 2.500 prendas, la pérdida de color fue el mayor problema, seguida de las manchas y una estructura deformada que afecta al ajuste. Esta ropa llegó con el código de ropa usada (HS 6309) en lugar del de residuos (HS 6310), que es lo que realmente es. Esto se hace a menudo a propósito, según los autores, para eludir la normativa más estricta sobre el transporte de residuos.

Ropa perfectamente funcional

Según el Repair Monitor Dashboard (2023), solo el 2,6 por ciento de las prendas que llegan a los Repair Cafés holandeses son irreparables. La mayoría de las reparaciones son fáciles (57,5 por ciento) o de dificultad media (11,3 por ciento). Por lo tanto, estos textiles pueden seguir en circulación tras un pequeño arreglo. El problema: incluso las reparaciones pequeñas suelen costar más que el precio de reventa. Esos costes incluyen la limpieza, la reparación y la logística de devolución, la toma de una nueva foto y, posiblemente, una nueva autenticación, necesaria para volver a ponerla a la venta. La IA no puede sustituir todo este trabajo manual, afirman los autores.

Por ello, las reparaciones se realizan con moderación. Las instalaciones de clasificación prefieren centrarse en una clasificación eficiente. Los clasificadores a veces realizan reparaciones específicas, pero generalmente solo para artículos de lujo de gama alta, esa parte de la crème de la crème. En una de las instalaciones de clasificación estudiadas, en 2023 solo se repararon 50 de los 47 millones de kilos de ropa.

Mientras los consumidores solo acepten el precio artificialmente bajo de la ropa nueva, el mercado de la reventa tiene pocas posibilidades de éxito, especialmente en el segmento más bajo, concluyen los investigadores.

Colonialismo de residuos

Fashion for Good también ha realizado análisis sobre la reventa en Ghana y Pakistán, dos puntos clave en el flujo de segunda mano. Una observación importante es que en estos países, antes del auge del sistema de moda actual, alrededor de 1960, existía un mercado textil próspero. El comercio local ha pasado de la producción de ropa al tratamiento de residuos debido a la eficiencia de la industria; esto no es justo, afirman los autores, pero es la realidad.

Más del 86 por ciento de las prendas de la muestra del mercado de Kantamanto en Accra llegaron en mal estado, a pesar de llevar la etiqueta de “reutilizable”. Los comerciantes deben asumir las consecuencias financieras y ecológicas de este inventario invendible, señala el informe. Al mercado de ropa de segunda mano de Ghana llegan 15 millones de prendas cada semana, muchas de las cuales sí encuentran un destino final; comerciantes, upcyclers y reparadores se encargan conjuntamente de que enormes cantidades de textiles no acaben en el vertedero.

Mientras que en Kantamanto se comercia principalmente, Pakistán asume más el papel de centro de clasificación. Importa anualmente más de 800.000 toneladas, de las cuales una gran parte se exporta a África Oriental. La clasificación aumenta considerablemente el valor, según el proyecto Rewear, de 411 a 527 dólares por tonelada en la importación, a entre 878 y 931 dólares por tonelada cuando vuelve a salir del país. Solo la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Karachi da empleo a más de 10.000 personas. Fuera de las zonas reguladas, este trabajo suele estar mal regulado y los salarios están por debajo del salario mínimo.

Con estos casos, Fashion for Good también aborda el tema del colonialismo de residuos: los textiles de segunda mano se envían al extranjero bajo el pretexto de la reutilización, pero sin garantía de que el destino tenga la infraestructura para procesarlos como residuos si fuera necesario. Esto refleja un patrón conocido de desigualdad, arraigado en la historia de la moda colonial.

La reventa no es una opción para el fast fashion

Para el fast fashion, los costes superan sistemáticamente el valor de reventa. Sin embargo, los autores sí ven un valor añadido en el mercado de segunda mano, aunque solo sea para la fracción cream.

Así, la clasificación impulsada por IA puede generar un cambio en los beneficios de cero a 6,5 millones de euros al año para una instalación de tamaño medio. El comportamiento del consumidor también avanza en la dirección correcta: en 2024, el 58 por ciento de los encuestados había comprado ropa de segunda mano, y entre los compradores más jóvenes, casi la mitad dijo que lo vintage era su primera opción (un aumento del 7 por ciento desde 2022).

Según la plataforma de segunda mano ThredUp, el valor del mercado mundial de ropa de segunda mano está creciendo casi tres veces más rápido que el de la moda nueva, hasta alcanzar los 367.000 millones de dólares en 2029. Ese interés comercial podría motivar aún más a la industria a abordar los problemas de infraestructura.

Además, hay un respaldo desde Bruselas: la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La Directiva Marco de Residuos revisada entró en vigor el 16 de octubre de 2025 e hizo obligatoria la RAP para textiles y calzado. Las tasas de la RAP se modularán, lo que puede ayudar a mitigar los fallos del mercado.

Para el Proyecto Rewear, Fashion for Good ha organizado tres proyectos piloto para orientar el sistema de clasificación en la dirección correcta. Save Your Wardrobe ha creado una herramienta que ayuda a las marcas a identificar oportunidades estratégicas en el reacondicionamiento y la reparación. United Repair Centre ha investigado cómo esas reparaciones pueden generar un mayor valor para el mercado europeo de segunda mano. Reverse.fashion ha desarrollado soluciones basadas en IA para una clasificación más eficiente.

Finalmente, todos estos esfuerzos deben unirse, según los autores, como una única intervención para remodelar la gestión de los residuos de la ropa. Si no es así, la “reventa” seguirá siendo un mercado aislado en lugar del contrapeso circular previsto.

Estado del circuito de segunda mano

Según Circle Economy, en 2024 solo el 0,3 por ciento de la ropa usada se mantiene en circulación, mientras que anualmente se desechan más de 92 millones de toneladas de textiles. Mientras tanto, la exportación de textiles usados por parte de la UE se ha triplicado desde el año 2000, pasando de 550.000 toneladas a casi 1,7 millones de toneladas en 2023, según informa la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

La recogida selectiva es un reto en sí misma. Los Países Bajos obtienen buenos resultados con un porcentaje de entre el 37 y el 50, en comparación con el 10 o 12 de España, el 18 de Polonia y el 11 de Lituania.

El circuito de segunda mano también genera mucho empleo. Una investigación científica de 2024 indica que 1,28 millones de personas trabajan en los sectores de la ropa de segunda mano solo en Angola, Guinea-Bisáu, Malaui, Mozambique y Zambia, y cada tonelada de ropa importada está relacionada con una media de 6,5 puestos de trabajo.

Una nueva energía recorre las plantas de moda masculina de Alemania y es imposible que pase desapercibida. Es esa chispa que hace que la gente se detenga un momento, mire a su alrededor y se dé cuenta de que algo aquí es diferente. A Fish Named Fred se está expandiendo por todo el país y, con cada nuevo corner y cada nueva tienda, el ambiente cambia: se vuelve un poco más luminoso, un poco más atrevido y un poco más alegre.

En el sur de Alemania, el veterano retailer Reischmann ha acogido el espíritu de Fred con entusiasmo. Gestionan cuatro tiendas y en tres de ellas A Fish Named Fred cuenta ahora con su propio corner; no uno que se mimetice con el entorno, sino un espacio que realza al instante toda la planta. Estampados que despiertan la curiosidad, colores que alegran el ánimo y detalles que hacen que hasta los más precavidos a la hora de vestir piensen: “¿Por qué no?”.

Más al norte, la tienda de la marca en Potsdam muestra el mundo de Fred a todo color. Es un espacio animado, acogedor y reconocible al instante; un lugar donde la personalidad de la marca se manifiesta de verdad. Los clientes descubren estampados, colores y detalles frescos e inesperados: prendas que logran que un outfit te represente de verdad. La gente suele entrar solo para echar un vistazo y acaba saliendo con una pieza que da un nuevo aire a todo su armario.

En Dodenhof, uno de los mayores destinos de lifestyle de Alemania, A Fish Named Fred convierte el storytelling en una experiencia. En lugar de limitarse a exponer la ropa, el espacio invita a los clientes a un mundo donde la moda masculina es divertida, expresiva y llena de personalidad. Es un entorno donde la gente se entretiene sin darse cuenta, porque simplemente transmite buenas sensaciones.

Y ahora llega un primer vistazo a lo que está por venir: Colours of the Caribbean. Imagina que abres el armario y percibes el primer toque del verano; no la temporada completa, solo la primera chispa. Esta colección ofrece un anticipo de lo que se avecina: escenas tropicales, exuberantes motivos florales, toques retro, cócteles, paisajes costeros y esa actitud isleña y relajada que cambia el humor al instante. Es una pequeña muestra de los estampados y colores que definirán la temporada, ofreciendo lo justo para despertar el entusiasmo por lo que vendrá.

La paleta ya insinúa la dirección: tonos coral, turquesa, marino, arena y atardecer; atrevidos, optimistas y llenos de vida. Tejidos ligeros, cortes relajados y detalles expresivos marcan la pauta para un verano en el que destacar no requiere esfuerzo. El tipo de prendas que hacen que cualquier hombre se sienta como un "buen partido".

Detrás de todo este color hay un sólido equipo de agentes que impulsa la expansión de la marca en la región DACH. Ellos son los que convierten los corners en experiencias, las colecciones en historias y los clientes en fans. Su misión es sencilla: hacer que la moda masculina vuelva a ser divertida. Y, a juzgar por su creciente presencia en Alemania, está funcionando.

Alemania está preparada para el color. A Fish Named Fred está lista para ofrecérselo con una sonrisa, una historia y un toque de sol caribeño.

La empresa suiza de artículos deportivos On Holding AG ha continuado su senda de crecimiento en el primer trimestre del ejercicio 2026. El martes, la compañía ha anunciado un nuevo récord de facturación y ha elevado su previsión de beneficios.

En el periodo de enero a marzo, la facturación ascendió a 831,9 millones de francos suizos (907,0 millones de euros). Esto supone un aumento del +14,5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +26,4 por ciento.

En su canal de venta directa, la facturación aumentó un +16,4 por ciento (un +28,7 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 322,3 millones de francos suizos. En el negocio mayorista, On logró un crecimiento del +13,3 por ciento (un +25,1 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 509,6 millones de francos suizos.

Los ingresos de ropa y accesorios siguen creciendo por encima de la media

Los ingresos de su negocio principal tradicional, el calzado, crecieron un +12,2 por ciento (un +24,0 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 763,7 millones de francos suizos.

Las demás categorías, cuya expansión es una de las prioridades estratégicas de la empresa, volvieron a mostrar un dinamismo aún mayor. Así, la facturación de ropa aumentó un +45,1 por ciento (un +57,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 55,3 millones de francos suizos. Los ingresos por accesorios crecieron un +70,7 por ciento (un +86,6 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 12,9 millones de francos suizos.

Los efectos del tipo de cambio frenan el crecimiento de la facturación

El principal motor de crecimiento fue la región de Asia-Pacífico, con un aumento de la facturación del +44,4 por ciento (un +61,4 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 174,0 millones de francos suizos. Según la empresa, este notable incremento se debió principalmente al fuerte crecimiento en China y Corea del Sur.

En América, los ingresos aumentaron un +3,1 por ciento (un +17,1 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 450,7 millones de francos suizos. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, la facturación se incrementó un +22,8 por ciento (un +25,6 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 207,1 millones de francos suizos.

A pesar del aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, la empresa logró incrementar su margen bruto del 59,9 por ciento en el mismo trimestre del año anterior al 64,2 por ciento. Así, el resultado de explotación ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA ajustado) creció un +45,4 por ciento hasta los 174,3 millones de francos suizos. El beneficio neto declarado aumentó un +82,2 por ciento, hasta los 103,3 millones de francos suizos (112,6 millones de euros).

Tras un “arranque excepcional”, la dirección eleva su previsión de resultados

El cofundador y codirector general, Caspar Coppetti, se ha mostrado satisfecho con los resultados. “El primer trimestre ha sido un arranque excepcional de año y una nueva prueba impresionante del éxito de nuestra estrategia premium”, ha declarado en un comunicado. “On es cada vez más global, polifacética y está más arraigada en diversas comunidades de todo el mundo”.

Tras el éxito del primer trimestre, la dirección ha actualizado sus previsiones para 2026. Se espera que la facturación del año en curso aumente al menos un 23 por ciento a tipo de cambio constante. Según los tipos de cambio actuales, esto supondría alcanzar al menos 3.510 millones de francos suizos.

La previsión anual para el margen EBITDA ajustado, que hasta ahora se situaba entre el 18,5 y el 19,0 por ciento, se ha elevado al 19,5 - 20,0 por ciento a la luz de los últimos resultados.

La firma británica de moda deportiva Montirex ha elegido España como uno de los mercados clave en su estrategia de expansión en Europa, respaldándose en la red de distribución internacional de JD Sports para su desembarco en una selección de puntos de venta clave distribuidos por todo el territorio nacional.

Fundada en Liverpool en 2019 por Daniel Yuen y Kieran Riddell Austin, la marca ha conseguido consolidar su presencia en el Reino Unido gracias a una propuesta de producto técnico con precios accesibles y una identidad muy vinculada al entrenamiento, las artes marciales mixtas y la cultura fitness en entornos digitales.

El lanzamiento en el mercado español se acompaña de una campaña global protagonizada por Ilia Topuria, campeón mundial de UFC y una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas a nivel internacional. En el marco de esta colaboración, el deportista utilizará de forma exclusiva prendas de Montirex durante su preparación para sus próximos combates.

La campaña, dirigida por Alexis Belhumeir, narra la trayectoria de Ilia Topuria desde sus inicios hasta su consolidación como “El Matador”. La propuesta visual refuerza los elementos más reconocibles de su identidad pública, entre ellos la rosa que acompaña cada una de sus victorias dentro del octágono.

A partir del 14 de mayo, la presencia de Montirex en el mercado español se completará con su implantación definitiva en los puntos de venta seleccionados, tras un despliegue progresivo desarrollado durante las últimas semanas.

La distribución incluye ubicaciones estratégicas en Madrid —Parque Sur, Gran Plaza 2, Plaza Río 2, La Gavia y Parque Corredor—, así como en Barcelona, donde la marca estará presente en Portal de l’Àngel, Arenas, Mataró, Glòries y La Maquinista. El plan de expansión se extiende además a Marbella (La Cañada), Fuengirola, Málaga (Plaza Mayor y La Rosaleda), Benidorm (La Marina 1), Elche (L’Aljub) y Alcoy (Alzamora), junto con su presencia en Tenerife en Costa Adeje Gala, Siam Mall y La Villa.

El Grupo Otb sigue invirtiendo en moda sostenible. Hoy, la empresa fundada por Renzo Rosso ha presentado su Informe de Sostenibilidad 2025. Entre los datos destaca que el grupo ha confirmado que el 100 por cien de su suministro eléctrico para sus operaciones en Europa procede de fuentes renovables y ha alcanzado el 81 por ciento a nivel mundial, superando su objetivo para 2025 aprobado por la Science Based Targets Initiative. Además, Otb ha reducido sus emisiones directas en un 50 por ciento en comparación con 2019.

Alcanzado el 29 por ciento de materiales certificados y de menor impacto ambiental en las colecciones de las marcas del grupo

“Hoy, más que nunca, la sostenibilidad debe ser un state of mind, una orientación cultural y estratégica que guíe cada decisión. En un contexto global complejo y en una fase de desaceleración de nuestro sector, la sostenibilidad debe ser un pilar sobre el que seguir construyendo el futuro. Para nosotros, esto significa tomar decisiones responsables cada día, seguir invirtiendo, valorando y formando a las personas, y buscar la mejora continua incluso cuando el escenario externo es incierto. Junto con la creatividad y la tecnología, la sostenibilidad es una palanca fundamental para interpretar y desarrollar un modelo de negocio contemporáneo, sólido y resiliente”, ha afirmado Renzo Rosso, presidente y fundador del Grupo Otb, en un comunicado.

Además, el 29 por ciento de los materiales utilizados en las colecciones de las marcas de la empresa están certificados o tienen un impacto ambiental reducido, “un resultado que ha permitido a Otb superar el objetivo fijado por The Fashion Pact para las empresas de la alianza, que era alcanzar el 25 por ciento de uso de materiales de bajo impacto para 2025”, se lee en un comunicado.

El Grupo Otb, que engloba las marcas Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf y las empresas Staff International y Brave Kid, ha detallado los avances logrados en el marco de su estrategia de sostenibilidad “Be responsible. Be brave.” y sus pilares: The new fashion system, Protecting our planet, Brave together.

A cada una de estas áreas se han asociado objetivos a corto, medio y largo plazo, trazando un camino claro y medible para integrar la sostenibilidad en el core business del grupo, promoviendo la circularidad y la inclusión social.

“Estoy muy orgulloso de los resultados que hemos alcanzado, tanto en el ámbito medioambiental como en el social. Hemos reducido nuestras emisiones directas en un 50 por ciento en comparación con 2019, hemos aumentado el uso de energía procedente de fuentes renovables y hemos alcanzado el 29 por ciento de materiales certificados y de menor impacto ambiental en las colecciones de nuestras marcas, superando el objetivo fijado por The Fashion Pact", ha subrayado Rosso.

“Hemos seguido invirtiendo en nuestra gente, en el talento, y ayudando a muchísimas personas en dificultades gracias al extraordinario trabajo de la Otb Foundation. La fundación es nuestra joya de la corona y este año también ha seguido promoviendo proyectos educativos contra el acoso escolar y las adicciones, intervenciones de gestión de emergencias en Italia y en países afectados por conflictos, e iniciativas dedicadas al empoderamiento femenino y a la lucha contra la violencia de género” ha señalado Rosso.

En 2025, el Grupo Otb ha reforzado su compromiso con la promoción de prácticas más responsables en el sistema de la moda, centrándose en la innovación, la circularidad y la transparencia. Un resultado especialmente significativo es el uso de materiales certificados o de bajo impacto ambiental, que ha alcanzado el 29 por ciento del total de las compras del grupo, superando el objetivo del 25 por ciento para 2025 fijado por The Fashion Pact para las empresas de la alianza. En particular, se ha registrado un crecimiento significativo en el uso de materias primas de bajo impacto: las compras de algodón preferente (orgánico, regenerativo y reciclado) han aumentado un 39 por ciento en comparación con 2024, alcanzando aproximadamente el 36 por ciento del total de las compras de algodón, mientras que el 43 por ciento del cuero utilizado procede de curtidurías con certificación Leather Working Group (frente al 31 por ciento en 2024).

Diesel, en particular, ha alcanzado un 42 por ciento de algodón de bajo impacto ambiental sobre el total de las compras de esta fibra, y más del 85 por ciento de las prendas de la colección de denim Primavera/Verano 2026 incluye materiales preferentes. Marni ha registrado una cuota del 35 por ciento de algodón de bajo impacto ambiental, y el 66 por ciento del cuero adquirido procede de curtidurías con certificación Leather Working Group. Este porcentaje se sitúa en el 55 por ciento para Maison Margiela y Jil Sander.

Paralelamente, Otb ha seguido invirtiendo en modelos de negocio circulares y en el diseño responsable de productos, promoviendo una mayor durabilidad y una reducción del impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de las prendas. En el marco de las iniciativas de las marcas del Grupo, Diesel ha continuado el proyecto iniciado en 2022 dentro del programa europeo SwitchMed —promovido por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)—, para reutilizar los residuos de producción en la fabricación de denim reciclado con un socio en Túnez. Durante el año, la marca ha reeditado la colección Primavera/Verano 2025 Diesel Rehab Denim 4, confeccionada con algodón y elastano totalmente reciclados y con procesos que implican una reducción significativa del uso de agua, productos químicos y energía.

El upcycling también representa una palanca importante para la valorización de los materiales, ya que permite evitar el uso de materias primas vírgenes. En este ámbito, Diesel y Marni han desarrollado proyectos dedicados a la creación de prendas y bolsos a partir de productos no vendidos y materiales de archivo. Durante 2025, Viktor&Rolf también ha continuado con sus actividades de sensibilización sobre el upcycling dirigidas a las nuevas generaciones, a través de un programa educativo anual en una escuela de Ámsterdam.

Transparencia y protección del consumidor

En materia de transparencia y protección del consumidor, el grupo ha seguido implementando el uso de tecnologías innovadoras. En el marco de la colaboración con el Aura Blockchain Consortium, del que Otb es miembro director (Steering member) junto con LVMH, Prada Group y Richemont, desde 2022 el grupo ha dotado de un certificado digital de autenticidad a más de tres millones de productos de las marcas Jil Sander, Maison Margiela y Marni, que forman parte de Aura.

En cuanto a la atención a los derechos de los trabajadores a lo largo de la cadena de valor y a su bienestar, “sigue siendo un punto central para Otb. De hecho, todos los proveedores del grupo están obligados a adherirse estrictamente al Código Ético y al Código de Conducta para Proveedores de Otb, herramientas fundamentales para garantizar altos estándares de salud y seguridad en el lugar de trabajo”, especifica la dirección en la nota.

El 75 por ciento de los proveedores de la empresa se encuentra en Italia, “lo que demuestra el fuerte vínculo con el territorio y el compromiso con la valorización de la excelencia productiva local. En este contexto, el programa CASH (Crédito Facilitado – Ayuda a Proveedores), activo desde 2013, sigue representando una palanca estratégica para las pequeñas y medianas empresas italianas asociadas al grupo, garantizando apoyo financiero a las más eficientes. Desde el inicio del programa, el volumen total de pagos ha alcanzado los 700 millones de euros, con el 90 por ciento del crédito cedido por los proveedores implicados, lo que demuestra la eficacia de la iniciativa”, continúa la nota.

Otb Foundation: impacto social duradero en las comunidades

Desde 2006, año de su creación, la Otb Foundation ha llevado a cabo más de 380 proyectos, contribuyendo a mejorar la vida de más de 380.000 personas en todo el mundo y consolidándose como un actor relevante en la creación de valor social a largo plazo. Las iniciativas se centran en áreas clave como el apoyo a las mujeres (que representa el 17 por ciento del total de las donaciones), el apoyo a jóvenes y niños (47 por ciento), la integración social (18 por ciento) y las intervenciones en contextos de emergencia (18 por ciento), a través de un enfoque directo, pragmático y orientado a resultados medibles.

En este contexto, en 2025 la fundación ha firmado un Protocolo de Entendimiento con el Ministerio de Educación y Mérito para concienciar a los estudiantes de secundaria sobre temas como el acoso escolar y la violencia de género, confirmando su compromiso con las generaciones más jóvenes. En línea con su atención a las emergencias, durante el año la fundación ha apoyado el proyecto Hospitales Confiables de Médicos Sin Fronteras, respaldando financieramente una instalación sanitaria primero situada en la frontera entre Chad y Sudán y posteriormente trasladada a Gaza. Por último, en enero de 2026, la Otb Foundation y el Grupo Otb han renovado su compromiso con el empoderamiento femenino, promoviendo una iniciativa dedicada a facilitar el acceso a programas de crioconservación a través de actividades de formación y la financiación de procesos de preservación de la fertilidad.

Madrid – La firma de moda urbana Cold Culture, de las más jóvenes entre las jóvenes marcas de moda que han entrado a redibujar el mapa de la industria de la moda minorista en España, y también y ya desde aquí la de su escena internacional, da una vuelca de tuerca a sus estrategias de crecimiento y posicionamiento, con la apertura de su primera tienda especializada en moda para mujer. Un punto de venta que abrirá sus puertas a finales de este mismo mes de mayo, en Madrid.

Fundada en el año 2021 como firma nativa digital por la pareja de emprendedores formada por Andrés Varela y Martina Merry-del Val, con el objetivo de construir una marca de moda que se erigiera en vehículo de un “movimiento internacional inspirado en ciudades de todo el mundo”, y desde esa filosofía con la ambición de reunir en torno a ella, a sus propuestas y activaciones experienciales, a una diversa y heterogénea comunidad, Cold Culture completaba su primer gran hito como marca desde su fundación con su salto del canal online al físico, en noviembre de 2023. Fecha para la que abría sus puertas, en el número 4 de la calle de Colón de Madrid, una perpendicular a la siempre concurrida calle de Fuencarral, la primera tienda física de una marca que, solamente dos años después de esa apertura, y cuatro desde su fundación, se estima que llegó a cerrar su último ejercicio de 2025 con unas ventas de entre 25 y 30 millones de euros.

Apuntalando en cualquier caso, y con independencia de esas cifras estimadas y sobre las que la firma no ha facilitado información oficial, su desempeño en el mercado, al cierre del pasado año Cold Culture continuaba concentrando sus operativas en el canal digital, aunque ya entonces apoyado con una cada vez más sólida y diversificada red comercial minorista. Un parque de tiendas sobre el que volvían a marcar un nuevo hito con la inauguración, para diciembre de 2024, de su primera tienda internacional, que para entonces abría sus puertas en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Inauguración a la que le seguirían otras en otras destacadas y codiciadas plazas europeas, y tras las que Cold Culture alcanzaba a cerrar 2025 sumando un total de 7 tiendas físicas, incluyendo su punto de venta “outlet” en el centro comercial La Roca Village de Barcelona, y excluyendo sus distintos córneres en los centros comerciales de El Corte Inglés de Madrid-Castellana, Valencia-Pintor Sorolla y Zaragoza-Sagasta. Unas tiendas de las que cuatro están ubicadas en España, repartidas por las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, y tres son internacionales, en Ámsterdam, Milán y París, y sobre las que han salido ahora a diversificar con la próxima apertura de la primera tienda de la marca dedicada en exclusiva a su propuesta de moda para mujer.

Primera tienda independiente de Cold Culture Woman

Con el objetivo puesto en trascender e ir más allá de los patrones “genderless” que habían venido caracterizando su oferta desde su fundación en 2021, al igual por otro lado que la de otras pujantes firmas españolas de moda urbana, Cold Culture lanzaba su primera colección para mujer, “Taxi Driver”, en junio de 2024. Un primer paso por la diversificación y especialización de sus propuestas de moda, y por la ampliación de su audiencia, sobre el que seguirían ganando posiciones con la puesta en marcha para octubre de 2025 de cuentas independientes en las redes sociales dedicadas en exclusiva a ofrecer contenidos relacionados con esa nueva línea Cold Culture Woman. Unas estrategias con las que dejaban cada vez más patente sus intenciones de continuar por ese camino de la segmentación, que les había llevado ya entonces a adelantarse a otras firmas competidoras en su acercamiento al público femenino mediante colecciones dedicadas, y sobre el que ahora salen nuevamente a avanzar desde Cold Culture, con la próxima apertura de su primera tienda dedicada en exclusiva a esa misma línea Cold Culture Woman.

Según a este respecto se han encargado de anunciar desde la dirección de la misma firma de moda, está programado que el próximo viernes 22 de mayo abra sus puertas en Madrid la primera tienda para la comercialización, en exclusiva, de las propuestas de moda de Cold Culture Woman. Línea que sale así a comenzar a trazar una aventura en solitario e independiente, que solo el tiempo dirá hasta donde alcanza a llegar, desde el número 4 de la calle de Colón de Madrid. El mismo local comercial en el que la firma inició su andadura sobre el canal físico en 2023, y que ahora se han decidido a reservar al universo femenino de Cold Culture, tras la apertura este pasado mes de abril de 2026 de un punto de venta en el número 41 de la vecina calle de Fuencarral de Madrid. Espacio que quedará de este modo reservado a moda masculina, con la oferta de mujer concentrada en esta primera tienda independiente de la línea.

Con este movimiento desde Cold Culture salen nuevamente a tratar de sacar ventaja frente a otras firmas competidoras en su acercamiento hacia el público femenino. Una audiencia para la que, tras esta apertura, pasarán a convertirse en la primera firma de entre las nuevas firmas de moda urbana españolas en apostar por una segmentación de su oferta y por un desarrollo independiente para su línea de mujer. Unas tácticas, las de la segmentación desde además el medio físico, por las que por el momento no han salido a apostar ninguna de las etiquetas “rivales” de Cold Culture, pudiendo encontrar como único ejemplo más directo a la apuesta que desde Blue Banana daban por la independencia de su línea deportiva “Athletics” el pasado noviembre. Fecha para la que, al igual que ahora se disponen a hacer desde Cold Culture, después de crecer con un nuevo punto de venta en Fuencarral transformaban su primera tienda física, abierta en esa misma calle en diciembre de 2020, en la primera tienda independiente de “Athletics”, una aventura que finalmente concluía con el cierre de la tienda a comienzos de este mismo 2026.

Parfois continúa avanzando en su estrategia de diversificación con una propuesta que se adentra de lleno en el imaginario nupcial. La marca portuguesa ha presentado una nueva colección "bridal" concebida desde la versatilidad del prêt-à-porter, con prendas diseñadas para trascender el propio día de la boda.

La colección explora opciones que se integran en registros más relajados y funcionales, pensadas para distintos momentos del universo nupcial en los que la novia busca incorporar el blanco a su armario.

Este lanzamiento se articula además a través de una pop-up store que la firma activará en Barcelona entre el 13 y el 15 de mayo. El espacio temporal estará ubicado en el barrio de l’Eixample, en Carrer d’Enric Granados, 95, y actuará como extensión física de una colección que ya está disponible desde hoy en el canal online de la marca.

Lejos de construir un armario nupcial estrictamente ceremonial, Parfois plantea una oferta transversal que combina prendas de vestir, calzado, joyería y accesorios para el cabello. La colección mezcla tejidos ligeros y translúcidos con piezas de sastrería relajada, chaquetas de estructura marcada y propuestas en cashmere, articulando una estética que oscila entre lo romántico y lo funcional.

También en el plano cromático la firma toma distancia respecto a los códigos más clásicos asociados al universo bridal. Junto al blanco aparecen tonalidades azules, verdes y matices púrpura que acercan la propuesta a un lenguaje más vinculado a la moda contemporánea y editorial.

La colección incorpora además referencias a la estética coquette, aunque reinterpretadas mediante elementos que introducen contraste visual, como botas acordonadas o cortes asimétricos.

Más allá del producto, el lanzamiento responde a una estrategia narrativa cada vez más presente en el sector, donde las marcas buscan capitalizar el auge de las celebraciones extendidas y los eventos asociados a las bodas.

Frente al estilismo único tradicional, el consumidor demanda actualmente propuestas adaptables a distintos momentos, desde fiestas previas hasta celebraciones de varios días, favoreciendo piezas reutilizables y con mayor recorrido dentro del armario de cualquiera.

Willy Bogner GmbH ha nombrado a Arne Freundt para el cargo de director ejecutivo (CEO).

El ex director ejecutivo de la firma deportiva Puma asumirá su nuevo cargo a partir del uno de junio, según ha comunicado Bogner este martes. Freundt será entonces responsable, junto con el equipo directivo actual, de la futura dirección de la empresa de moda con sede en Múnich.

"Hemos conseguido fichar a Arne Freundt, uno de los expertos más experimentados en deporte y lifestyle de Europa", ha declarado Bastian Fassin, presidente del consejo de administración de Bogner. "Su amplia experiencia a nivel de junta directiva y gestión ejecutiva, combinada con su profundo conocimiento en ventas globales en Puma, es la combinación perfecta para el gran crecimiento que buscamos para la marca de lujo Bogner a nivel internacional".

El nuevo CEO procede de Puma

El nuevo director ejecutivo de Bogner trabajó durante 14 años para Puma en diversos cargos. Más recientemente, dirigió la empresa de artículos deportivos como CEO desde finales de 2022. Anteriormente, también ocupó, entre otros, los cargos de director comercial (CCO) y director general para Europa, Oriente Medio y África en la compañía. En abril del año pasado, Freundt y Puma separaron sus caminos debido a "diferentes puntos de vista sobre la implementación de la estrategia".

El nombramiento de Freundt se produce en el marco de la nueva estructura de propiedad, después de que el fabricante de dulces Katjes adquiriera una participación mayoritaria en Bogner el pasado septiembre. El puesto había quedado vacante tras la marcha de la anterior directora ejecutiva, Gerrit Schneider, a finales de 2024.

Los mocasines, convertidos ya en un autético must-have temporada tras temporada en el armario femanino, se consolidan como uno de los grandes protagonistas de la temporada Spring-Summer 2026 gracias a su comodidad y versatilidad.

Geox reinventa el calzado favorito de las it-girls con nuevos modelos que apuestan por tejidos ligeros, acabados sofisticados y siluetas perfectas para la llegada del buen tiempo.

New Palmaria

El mocasín de mujer New Palmaria presenta una línea más contemporánea del estilo clásico, pensada para darle un toque más glamuroso a los looks urbanos. Disponible en negro, plata metalizada y color crema, está confeccionada en suave piel lisa con tachuelas y destaca por las tachuelas que decoran el empeine del zapato, aportando un toque sofisticado y actual al diseño.

Transpirable y especialmente cómoda, New Palmaria se adapta con facilidad a los compromisos más formales como a los planes del día a día.

Esta misma línea se amplía con dos versiones más sofisticadas. Para realzar los looks casuales, Geox presenta un mocasín en suave ante en un refinado beige y otra versión de napa en blanco crudo. Reforzando su aspecto más elegante, la marca apuesta por colores luminosos adornados por un detalle metálico para aportar modernidad y refinamiento.

Kalistena

Los mocasines Kalistena en la versión femenina son la apuesta perfecta para las amantes de los náuticos. Apostando por una estética más urbana, Geox combina la piel martillada y la piel lisa disponibles en beige, azul marino y marrón. Kalistena añade un toque de elegancia desenfadada a los outfits cotidianos de esta primavera, sin dejar atrás la comodidad y transpirabilidad que caracteriza a la marca.

Madrid – La firma de moda urbana EME Studios sigue avanzando firme en su hoja de ruta para 2026, y tras la puesta en marcha de una última pop-up en Nueva York, centra ahora su atención en su salto, definitivo, a la escena internacional. Un desembarco que finalmente se han decidido a practicar desde el vibrante corazón del barrio londinense del Soho.

Completando de este modo las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos de este mismo año, de cara a 2026 entre los principales objetivos estratégicos que se habían marcado desde la firma de moda de Conra Martínez y Gabriel Morón, estaba el de dar finalmente el salto a la escena internacional con la apertura de su primera tienda permanente fuera de España. Una inauguración que llegará para marcar la apertura de una nueva fase de desarrollo para Eme Studios, y que a finales de enero advertían ya que se llevaría a cabo o bien desde Londres, o bien desde Ámsterdam. Las dos capitales europeas en las que la firma de moda urbana mantiene por objetivo aterrizar a lo largo de este 2026, con sus hasta al menos dos primeras tiendas propias y permanentes fuera de España.

De entre las dos opciones así pues que se barajaban, finalmente será la ciudad de Londres la que adelantará a Ámsterdam albergando la primera tienda internacional, permanente, de Eme Studios. Una elección con la que logran venir a dar un pequeño giro de guión a las estrategias por la internacionalización que hasta ahora han venido siguiendo otras pujantes nuevas firmas de moda urbana españolas, como Cold Culture, Nude Project o Scuffers, todas ya con presencia en la capital de los Países Bajos, pero ninguna con un punto de venta permanente en Reino Unido. Un mercado en el que sin embargo la oferta de Eme Studios sí que entrará a compartir escena minorista con la de otras marcas españolas de “bibe” similar, como pueden ser TwoJeys o Alohas, logrando en cualquier caso adelantarse a muchas de sus principales competidoras en la partida por la conquista del público británico. Una audiencia no solamente exigente, sino además marcadamente estratégica, habida cuenta de las influencias directas que es capaz de ejercer sobre el mercado estadounidense, siempre especialmente también codiciado entre las firmas de moda urbanas.

Con 140 metros cuadrados, en Carnaby Street

Marcando de este modo su debut, más allá de cualquier “experiencia” pop-up, tanto en el Reino Unido como en la escena internacional, Eme Studios acaba de formalizar a este respecto el acuerdo para ocupar el local comercial situado en el número 57 de la emblemática Carnaby Street de Londres. Unas de las principales arterias comerciales de la capital británica, y en cuyo trazado, en el mismo corazón del barrio del Soho londinense, la firma española entrará a posicionarse en un lugar ciertamente estratégico, a la entrada sur de esa misma Carnaby Street. Un espacio urbano desde el que pasará a presentar su oferta en moda junto a la de otras marcas, para entonces también ya internacionales como Eme Studios, de la talla de The North Face, Levi’s, Dr. Martens, Swatch, Birkenstock o de la igualmente española Camper; todo ello además a escasos metros de las tiendas desde las que también operan desde esta parte de Londres, aunque en su caso ya desde Beak Street, la perpendicular desde la que justamente se accede a la entrada sur de Carnaby Street en la que se va a asentar Eme Studios, etiquetas como Ganni, Paul Smith, American Vintage o la ya cita Alohas.

Con una superficie de unos 140 metros cuadrados, según se adelanta la tienda de Eme Studios en el Soho de Londres, para la que por el momento no se ha concretado fecha exacta de apertura, ofrecerá desde su interior una curada selección de piezas de las colecciones de moda para hombre y mujer y de accesorios de la marca. Artículos de entre los que volverán a destacarse sus diseños de líneas “genderless”, y que la firma española de moda urbana comercializará desde una atmósfera que se distinguirá por su estética “elegante y atemporal”, en línea con la imagen de la marca. Firma que con su elección del Soho y de Carnaby Street para acometer su estratégico salto a la escena internacional, destacan desde la socimi británica Shaftesbury Capital, propietaria del local comercial arrendado por la marca española, reafirma la identidad comercial y dinámica de este histórico barrio del West End londinense, y su papel como escenario preferente para la consolidación de marcas emergentes.

“Carnaby Street es un destino emblemático y atemporal que ofrece el entorno ideal para que las marcas nativas digitales inicien su andadura en el comercio físico en el Reino Unido”, destaca al respecto William Oliver, director de arrendamientos comerciales para retail y restauración de Shaftesbury Capital, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la misma sociedad de inversión inmobiliaria. Además de para apuntalar esa narrativa, añade, la llegada de “Eme Studios complementa nuestra oferta de marcas actual en la entrada sur de Carnaby Street, con su ropa de inspiración cultural que responde a la demanda del consumidor”. A la visa de “el éxito” de recientes aperturas, como las “de Edikted, Tala, Sheep y otras marcas nativas digitales”, apunta, “queda claro por qué Carnaby Street y el Soho siguen siendo la primera opción para estas marcas líderes del sector”.

Primera tienda internacional

Fundada en Elche en 2017 por Conra Martínez como firma nativa digital especializada en complementos, y relanzada en torno al año 2019 con la entrada de Gabriel Morón, las dos voces en las que hoy se parte el alma de Eme Studios, la firma de moda urbana cerró su último ejercicio de 2025 con unas ventas de unos 33 millones de euros. Cifra tras la que se refleja un más que sobresaliente crecimiento interanual de un +175 por ciento, con respecto a los 12 millones de euros que la firma llegó a facturar a lo largo de 2024. Unos indicadores que desde Eme Studios alcanzaron a firmar apoyándose sobre sus operaciones en el canal online, y en las de su incipiente red minorista, integrada al cierre del ejercicio por un total de solamente tres tiendas “full price”, repartidas por las ciudades de Madrid (Fuencarral 47), Barcelona (Carrer del Duc 14) y Valencia (Calle Martínez Ferrando 2). Establecimientos cuyas operativas se terminaron de completar con las que la firma llevó a cabo desde sus tiendas “outlet” en los centros comerciales Las Rozas Village (Madrid) y La Roca Village (Barcelona).

Con el objetivo puesto en tratar de seguir tomando impulso a lo largo de este 2026 sobre esas métricas y magnitudes registradas en 2025, Eme Studios se mantiene ejecutando una estudiada hoja de ruta para el corto, medio y largo plazo, que se está dando en estos momentos estructurada en torno a tres principales pilares. Encontrando de un lado las estrategias de diversificación de su oferta, que han llevado ya a la firma a ampliar sus productos especialmente pensados para chicas; las de consolidación y posicionamiento, para lo que presentan como un gran hito para la firma la cápsula colaborativa lanzada en marzo junto a McDonald’s; y las de internacionalización, con esas aperturas programadas para este 2026 de distintas pop-ups y de hasta dos tiendas permanentes en Londres y Ámsterdam. Una ofensiva esta que entronca con esas mismas ambiciones de la marca por consolidarse, tanto entre su público como en el escenario minorista físico y en la escena internacional, pero para la que en cualquier caso advierte el mismo Gabriel Morón que desde Eme Studios se mantienen en un enfoque medido y calculado.

“Expandirnos al Reino Unido siempre ha sido un objetivo para nosotros, por lo que encontrar una ubicación que se alineara con nuestra visión resultaba crucial”, apunta a este respecto Morón, copropietario y director creativo de Eme Studios. En ese propósito, “Carnaby Street ofrece una plataforma global y atrae al tipo de público que conecta con nuestra estética única”, contribuyendo desde ahí a esa hoja de ruta en la que actualmente se maneja la firma. Un plan de acción para el que, subraya Morón, “el éxito que hemos cosechado tanto en online como en España ha puesto en evidencia el potencial a largo plazo de la marca, y el establecer una presencia permanente en el Soho resulta un paso fundamental para consolidar nuestra posición” como marca, y “en uno de los mercados minoristas más competitivos” del mundo.

El punto está indisolublemente unido a la firma italiana Twinset fundada en los años noventa en Carpi. La marca fue creada por Simona Barbieri y se hizo conocida precisamente por reinterpretar el clásico twin-set o conjunto de dos piezas de jersey y cárdigan coordinado en una versión contemporánea. Por tanto, el punto representa una parte importante de la identidad de la marca.

Twinset produce buena parte de sus tejidos en Carpi, manteniendo tradición textil italiana y procesos artesanales combinados con tecnología moderna.

Esta tradición la ha trasladado literalmente a su colección de bolsos para este verano realizados en crochet y rafia de crochet enfatizando y llevando a otro nivel la técnica de hacer ganchillo aunando artesanía con diseño italiano.

Sus diseños hechos a mano son muy atractivos con detalles artesanales como volantes, flecos y con formas audaces.

El fabricante israelí de prendas de vestir Delta Galil Industries ha anunciado sólidos resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. El grupo, que produce lencería, ropa deportiva, prendas de descanso y denim, ha registrado un crecimiento de ventas en todos los segmentos de negocio y regiones geográficas.

Ingresos récord impulsados por la expansión en el mercado estadounidense

Las ventas del primer trimestre aumentaron un 15 por ciento hasta alcanzar los 573 millones de dólares, en comparación con los 498,70 millones de dólares del mismo período de 2025. En moneda constante, los ingresos crecieron un 10 por ciento interanual. El crecimiento se atribuyó principalmente al incremento de las ventas en el mercado estadounidense y a la expansión de las marcas propias, respaldadas por inversiones estratégicas en aprovisionamiento y distribución global.

El beneficio bruto del período alcanzó los 238,80 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18 por ciento en comparación con los 202,60 millones de dólares del primer trimestre del año anterior. Esto se tradujo en un margen bruto del 41,7 por ciento, un incremento de 110 puntos básicos respecto al 40,6 por ciento. La dirección señaló la mejora de la eficiencia en las fábricas y los tipos de cambio favorables como los principales impulsores de la expansión del margen.

Resultados del beneficio operativo y el beneficio neto

El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT), excluyendo partidas no recurrentes, alcanzó los 36,60 millones de dólares, frente a los 32,70 millones de dólares del año anterior.

El beneficio neto excluyendo partidas no recurrentes se mantuvo estable en 17,60 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio neto incluyendo partidas no recurrentes fue de 16,40 millones de dólares, una ligera disminución respecto a los 17,60 millones de dólares del primer trimestre de 2025. El beneficio por acción diluido, excluyendo partidas no recurrentes, se situó en 0,63 dólares, en comparación con los 0,62 dólares del año anterior.

Perspectivas estratégicas y previsiones para 2026

El consejero delegado de Delta Galil, Isaac Dabah, ha expresado su confianza en la trayectoria actual del grupo. "2026 ha comenzado con fuerza, reflejando la solidez de la plataforma global de Delta Galil, el valor de nuestras marcas y la capacidad de nuestro equipo para ejecutar a un alto nivel en un entorno dinámico", declaró Dabah. Señaló que las inversiones en flexibilidad de fabricación e innovación se están traduciendo en resultados financieros medibles.

El grupo mantiene un balance sólido con 123,90 millones de dólares en efectivo y un patrimonio neto récord de 906,80 millones de dólares. En consecuencia, el consejo ha declarado un dividendo de 8 millones de dólares para el primer trimestre de 2026, igualando la distribución del año anterior.

Basándose en el sólido inicio del año, la compañía ha reafirmado sus previsiones para el ejercicio completo de 2026 y espera que las ventas anuales se sitúen entre los 2,29 millones de dólares y los 2,33 millones de dólares, en comparación con los 2,12 millones de dólares de 2025. Se prevé que el EBIT del ejercicio completo alcance entre los 204 millones de dólares y los 212 millones de dólares.

La marca británica Paul Smith ha nombrado a Zia Zareem-Slade nueva directora general. Zareem-Slade se incorpora a la casa de moda independiente tras su reciente cargo como directora ejecutiva de la marca de joyería británica Annoushka.

El nombramiento, que se hará efectivo en mayo de 2026, supone una incorporación estratégica al equipo directivo de Paul Smith. Zareem-Slade ha anunciado el cambio a través de la red social profesional LinkedIn, señalando que la empresa se basa en “la curiosidad, la originalidad y una sana negativa a tomarse a sí misma demasiado en serio”.

Liderazgo estratégico y experiencia en retail

Zareem-Slade aporta a la empresa londinense una amplia experiencia en los sectores del lujo y el retail de alta gama. Antes de su etapa de dos años en Annoushka, fue directora creativa de Hauser & Wirth durante más de dos años.

Su trayectoria profesional incluye importantes cargos en grandes empresas británicas del sector retail. Zareem-Slade trabajó durante casi ocho años en Fortnum & Mason como directora de experiencia del cliente.

Anteriormente, también ocupó el cargo de responsable del negocio online en Selfridges. Estos puestos ponen de manifiesto una carrera centrada en el conocimiento del cliente y la estrategia digital dentro del mercado premium.

Experiencia en transformación digital

Antes de asumir puestos de liderazgo en firmas de lujo, Zareem-Slade desarrolló una sólida trayectoria en e-commerce y planificación de la experiencia. Trabajó como directora de e-commerce en MFI UK LTD durante cinco años a partir del 2000.

Después, pasó más de cinco años en EMC Consulting, anteriormente conocida como Conchango, donde asesoró a importantes clientes como River Island y Tesco.com. Su experiencia en los recorridos del cliente y la integración digital está en línea con el enfoque actual del sector en la excelencia omnicanal.

Zareem-Slade continúa desempeñando el cargo de consejera no ejecutiva en Bold Tendencies Community Interest Company, un puesto que ocupa desde noviembre de 2020. Su llegada a Paul Smith se produce en un momento en que la marca sigue siendo una de las pocas grandes empresas de moda independientes que quedan en el Reino Unido.

Madrid – En un lunes de gran actividad para Re-Viste, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) para la industria textil puesto en marcha por Inditex, Mango, Tendam o H&M, la organización ha pasado a formalizar su asociación con las principales organizaciones de consumidores del país, para la promoción y el impulso del reciclaje textil entre los consumidores. Un acuerdo al que también han sumado el de la incorporación a la entidad de la cadena de distribución minorista Carrefour.

Siguiendo ese mismo orden, en torno a las 12:00h de la mañana de este lunes 11 de mayo ha tenido lugar en la sede en Madrid de la Fundación Unae el acto institucional de la firma del convenio de colaboración entre Re-Viste y las cuatro principales organizaciones de consumidores que llevan a cabo su actividad en España: Avacu, Fuci, Ucauce y la misma Unae. Unos acuerdos que en su conjunto han pasado a constituir un acuerdo marco de colaboración entre el scrap y las cuatro organizaciones de consumidores, desde el que las partes trabajarán de manera activa para impulsar acciones conjuntas de información, formación, divulgación y sensibilización, relacionadas tanto con la gestión como con la promoción del reciclaje y el tratamiento de los residuos textiles, principalmente además entre los consumidores. Una población sobre la que todas las partes coinciden a la hora de señalar lo vital que resulta su implicación, para la hora de lograr avanzar hacia un modelo más circular y de mayores tasas de reciclaje y revalorización de residuos textiles. Unos objetivos para los que, bajo el paraguas de estos acuerdos, las entidades se han comprometido a poner en marcha diferentes acciones divulgativas y a desarrollar toda clase distinta de estudios.

“La gestión del residuo textil es un reto que requiere no solo infraestructuras y sistemas, sino también información clara y accesible para la ciudadanía”, no ha dudado en salir a señalar, coincidiendo con la firma de estos acuerdos, Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la misma dirección del scrap. Desde esa posición, “este acuerdo” marco “nos permite avanzar en la generación de conocimiento y mejorar la información que reciben los consumidores, trabajando junto a las asociaciones para impulsar iniciativas útiles y transparentes”.

“Reutilizar, reparar o reciclar los productos textiles es uno de los grandes retos para las personas consumidoras, que solo se conseguirá a través de la información, la formación la concienciación y el compromiso”, ha añadido en esa misma dirección Gustavo Samayoa Estrada, presidente de Fuci. No obstante “partimos del preocupante dato de que en la actualidad el 88 por ciento de las prendas no se recupera”, señala por su parte Juan Moreno, secretario general de Ucauce, “lo que supone un impacto medioambiental muy significativo, siendo por ello importante que la sociedad no sea pasiva ante este fenómeno, ya que en manos de los consumidores está la fuerza de elegir prendas más sostenibles, así como de promover hábitos más responsables en esta materia”.

En ese objetivo de promocionar una “cultura activa” para el reciclaje y la revalorización de los residuos textiles, “cuando hablamos de recuperación (o separación en origen) de vidrio, de cartón, de envases... el consumidor ya tiene el hábito asumido y año tras año se incrementan los porcentajes”, pero “al hablar de textil, es una realidad muy novedosa”, y “por ello, las asociaciones de consumidores, en colaboración con Re-Viste”, advierte Fernando Móner, presidente de Avacu, “tenemos que llegar a la sociedad y decirle cómo, cuándo y de qué manera hacerlo”. “Somos conscientes de que la transición hacia una economía circular en el sector textil solo será posible si el ciudadano cuenta con las herramientas y la información necesarias para tomar decisiones responsables”, sostiene a este mismo respecto Manuel Martín, secretario general de UNAE, y avanzando sobre ese compromiso, “este convenio nos permitirá convertir conceptos complejos en pautas claras de consumo, facilitando que cada hogar sea parte activa en la solución del reto de los residuos textiles”.

Incorporación de Carrefour

De manera prácticamente paralela a la firma de ese acuerdo marco, desde Re-Viste y Carrefour han anunciado igualmente esta mañana, y escasamente unos pocos minutos antes de que se formalizase ese acto en la sede de la Fundación Unae, la adhesión de la cadena de distribución al scrap. Una incorporación que del lado de Carrefour España sostienen que da muestras de su compromiso con la adopción y promoción de prácticas de consumo más responsables, además de dejar a la compañía preparada de cara a las “futuras exigencias” normativas que puedan terminar por aprobarse en materia de residuos textiles; mientras que del lado de Re-Viste, la enmarcan en la línea de las adhesiones “clave” de nuevos actores que deben servir para consolidar su modelo colaborativo para la adecuada gestión de los residuos textiles y del calzado. Un modelo todavía en desarrollo, para lo que a finales del pasado mes de abril firmaban un último convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fortuna, en la Región de Murcia, para la implantación de su programa piloto de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles; y modelo con el que en cualquier caso confían en contribuir al desarrollo de la economía circular en España.

Del lado de Carrefour, “la firma de este acuerdo se enmarca en su estrategia global de sostenibilidad, integrando la circularidad en el núcleo de su modelo de negocio textil y optimizando el ciclo de vida de los productos”, sostienen al respecto desde la cadena de distribución. Operador que con su incorporación al scrap, destacan, da “un paso relevante en la implicación de la compañía en el modelo de gestión circular”, mientras avanza de manera significativa “dentro de las iniciativas de sostenibilidad de la compañía, confirmando su compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de modelos de consumo responsable”; todo mientras además logra apuntalar su “anticipación a futuras exigencias normativas en la gestión de residuos textiles al final de su vida útil”.

“Re-Viste nace con una vocación claramente integradora”, y con el compromiso de llegar a “ser el punto de encuentro de todas las empresas que ponen productos textiles y calzado en el mercado”, añade por su parte Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste. Y desde esa meta y objetivo, apostilla, “la incorporación de Carrefour supone un paso decisivo para seguir tejiendo un sistema más eficiente, coordinado y con capacidad real de impacto a escala nacional”.

Se está produciendo un cambio en la dirección de la Copenhagen International Fashion Fair (CIFF); Shane Baron ha sido ascendido a nuevo codirector de la feria danesa, un nombramiento que subraya el compromiso continuo con sus socios y la comunidad.

Baron lleva más de tres años en CIFF, tiempo durante el cual ha demostrado un gran nivel de dedicación, estructura y empuje, según un comunicado de prensa.

En un comunicado, la directora de CIFF, Sofie Dolva, ha calificado el ascenso de Baron como un “paso lógico y natural”, y ha añadido: “Su compromiso con CIFF, nuestros socios y el desarrollo a largo plazo de nuestra plataforma ha sido excepcional”.

“A medida que continuamos desarrollando CIFF para convertirla en un ecosistema que funcione durante todo el año, es esencial contar con un liderazgo sólido que entienda tanto el lado comercial como el relacional de nuestra industria”.

El anuncio coincide con el nombramiento de Josefine Cramer como directora de marketing. Cramer ha trabajado anteriormente para la Copenhagen Fashion Week y también fundó la consultora Koaso Group, donde se especializa en potenciar marcas de lujo.

Se espera que en CIFF aporte tanto su visión estratégica como su conocimiento sobre la construcción de marcas en la actualidad.

Estos nuevos nombramientos se producen en un periodo de cambios para la feria bianual, que se prepara para inaugurar su primer showroom en París a finales de este año; ha lanzado una nueva plataforma de pódcast, CIFF Media; y tiene previsto organizar una serie de pop-ups en mercados clave.

Los organizadores han declarado: “No se trata solo de una actualización del equipo; es un reflejo de hacia dónde se dirige CIFF. Estamos construyendo una plataforma más conectada, más relevante y más resiliente para el futuro de la moda”.

Madrid – En una jornada de lunes en la que ha entrado a ocupar un papel triplemente protagonista, la Asociación Retail Textil España (Arte) acaba de informar sobre su análisis de la evolución experimentada por el sector del retail de moda en España, durante la campaña de Otoño/Invierno de 2025/2026. Periodo que abarca los seis meses comprendidos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, durante el que el sector terminó por experimentar, en sus líneas más generales, un claro estancamiento de su actividad, con el canal online como revulsivo.

Así al menos se desprende de las informaciones facilitadas por Arte, desde la IV Edición de su Indicador Semestral, desde el que examinan la evolución registrada por el sector del retail textil en España, para un periodo de seis meses que se hace coincidir con el de la normal actividad de la industria minorista de la moda del país para las campañas de Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Temporada esta última de la que, para este último periodo de 2025/2026, han salido así a informar desde la organización empresarial, durante una jornada en la que también está teniendo lugar una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo que están tratando de impulsar para la homologación a nivel estatal de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, y que se espera que pueda cerrarse para antes de finales de este mes de junio; un propósito frente al que han sido llamados también hoy a secundar una nueva huelga sectorial contra el convenio de Arte, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), los trabajadores del sector del comercio en Galicia.

Dejando a un lado este contexto, en lo que respecta a la actividad del sector analizada y examinada por Arte, durante ese periodo de septiembre a febrero la organización empresarial fija en una caída de un -0,2 por ciento la registrada por su Indicador Semestral. Un índice desde el que tratan de medir el desempeño de la actividad a corto plazo de la industria minorista de moda en España a través del análisis de distintas variables, y que entra de este modo a marcar a la baja y en negativo, tras el desempeño en plano y en un 0,00 por ciento registrado en la campaña de Primavera/Verano de 2025, y el del crecimiento del +0,2 por ciento en el que se situó el de la campaña Otoño/Invierno de 2024/2025.

“Para el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el Indicador Arte se situó en el -0,2 por ciento reflejando una fase de estabilización con valores muy similares al mismo periodo del año anterior”, señalan desde la organización empresarial a través de un comunicado. Un análisis que completan defendiendo el que dentro del país el sector se desarrolló en “un contexto nacional relativamente favorable en términos de consumo”, que no obstante se vio afectado por “un entorno internacional que actúa como factor de contención del sector”.

Con las ventas online disparadas

Entre las más de 25 variables analizadas para cifrar el desempeño semestral del sector, en primer lugar desde Arte destacan cómo durante el periodo el Índice de Comercio al por Menor (ICM) de prendas de vestir, calzado y artículos textiles registró un crecimiento interanual, según las cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de un +6,7 por ciento. Un crecimiento de las ventas que terminó por situarse muy por encima del registrado por el conjunto del sector minorista, y que se cifra en un +5,9 por ciento para el mismo periodo.

Apuntalando ese buen desempeño de la facturación, y en última instancia conteniendo esa caída del Indicador Semestral de Arte a ese valor de únicamente un -0,2 por ciento en términos internauales, habrían estado el crecimiento de los turistas hasta cerca de 41 millones de visitantes extranjeros (+1,8 por ciento), así como el notable crecimiento de las ventas online. Un canal el digital que según se estima alcanzó a disparar sus ventas semestrales hasta por encima de los 3 540 millones de euros (+8,9 por ciento).

“Esta evolución”, con la que en esta última campaña se ha logrado marcar “un nuevo máximo histórico”, apuntan desde Arte, “confirma la consolidación de la omnicanalidad como modelo estructural del sector” minorista. Una industria en la que “el canal físico y digital avanzan de forma complementaria”, añaden, “reforzando la resiliencia del retail textil frente a fluctuaciones en la demanda”, y desde ahí contribuyendo a mitigar los impactos sobre el sector que han llegado de un “entorno internacional” que “ha limitado un mayor avance del sector”, con “la nueva oleada de aranceles sobre el comercio transatlántico y con Asia, la reconfiguración de las cadenas globales de aprovisionamiento y la tensión geopolítica en distintos frentes” limitando “un mayor avance de la actividad, en línea con lo observado en otros segmentos del comercio minorista”.

Buenas previsiones de crecimiento de las ventas, para la campaña Primavera/Verano 2026

Mirando ya de cara al próximo semestre, para la campaña Primavera/Verano 2026 desde Arte, y a partir de las previsiones de sus empresas adheridas, ofrecen como perspectiva la de que el sector llegue a registrar un crecimiento medio de las ventas cercano al +3 por ciento, en términos interanuales. Aumento que nuevamente se prevé que vaya a darse apuntalado sobre la actividad del canal online, para el que se estima un crecimiento interanual superior a un +2,8 por ciento.

IBIZA Gallery anuncia la incorporación de Chloé, la icónica casa de moda francesa de lujo, que se une a la cuidada selección de marcas internacionales que forman parte de este exclusivo proyecto.

Creado como un espacio donde moda, arte y hospitalidad dialogan de forma natural, IBIZA Gallery forma parte de The Site Ibiza, un concepto que redefine la experiencia de lujo en la isla. Más allá del retail, este destino apuesta por una propuesta integral que conecta marcas internacionales con el estilo de vida mediterráneo, creando un punto de encuentro para residentes y visitantes que buscan una experiencia sofisticada y contemporánea.

Chloé presenta la colección de verano 2026 “Entre Deux”, una propuesta disponible en su boutique de IBIZA Gallery que reflexiona sobre lo que significa hoy la alta costura dentro del universo de la Maison. Tal y como explica su directora creativa, Chemena Kamali: “Quería llevar al límite lo que define a Chloé, expandiendo su lenguaje, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, y reflexionando sobre por qué y cómo Gaby Aghion fundó Chloé”.

Inspirada en las primeras colecciones de finales de los años 50, la propuesta reinterpreta el diálogo entre alta costura y prêt-à-porter a través de tejidos ligeros, drapeados instintivos y estampados florales redibujados de archivo. Técnicas con vocación artesanal conviven con algodones popelín y materiales cotidianos, creando una estética que equilibra grandeza y naturalidad. La presentación de dicha colección en la sede de París de la UNESCO refuerza ese espíritu de apertura, diálogo y libertad creativa que forma parte del ADN de la firma francesa.

“Dar la bienvenida a Chloé en IBIZA Gallery reafirma la visión detrás de este proyecto: crear un espacio en Ibiza donde el estilo, la creatividad y la libertad se encuentran con la cultura y la esencia mediterránea. La apertura de la tienda marca un hito significativo y consolida a IBIZA Gallery en The Site Ibiza como un referente clave en moda de vanguardia y experiencias de diseño” asegura Daniel Gomez Global Partnerships Director de Ibiza Gallery.

OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen (distrito de Ludwigsburg, Baden-Wurtemberg, Alemania), ha publicado su informe de sostenibilidad para el año 2025. Con esta publicación, la empresa familiar da continuidad a la presentación de informes voluntarios que inició hace diez años sobre sus actividades de sostenibilidad en las áreas de medio ambiente, social y gobernanza. El informe actual no solo documenta el intenso compromiso con la sostenibilidad del fabricante de prendas de vestir, reconocido internacionalmente, sino que también es una clara declaración de su responsabilidad corporativa en tiempos de desafíos.

“La responsabilidad solo es un valor cuando se está a la altura”. Esta cita de Mark Bezner, propietario y CEO de OLYMP Bezner KG, no solo define el informe recién publicado, sino que también determina la filosofía del especialista en prendas de vestir para los próximos años. Este compromiso continuo con la sostenibilidad se revela como un modelo de éxito ante los constantes desafíos derivados de las crisis globales, que han afectado a la economía y la sociedad durante el ejercicio 2025. “Estamos convencidos de que la sostenibilidad y la responsabilidad contribuyen de manera fundamental a superar los desafíos de nuestro tiempo”, afirma Johann Trischberger, director de operaciones de OLYMP Bezner KG. “Durante demasiado tiempo, las empresas se han centrado en la regulación y los costes asociados. Sin embargo, la sostenibilidad tiene un objetivo principal: proteger nuestro medio ambiente y el clima, y al mismo tiempo, asumir la responsabilidad por las personas. Esto es indispensable para que nosotros y las generaciones futuras podamos aspirar a un futuro digno de ser vivido”, explica Johann Trischberger sobre la motivación de OLYMP.

Con esta presentación voluntaria de informes, la empresa se expone deliberadamente a la comparación con otras compañías obligadas a informar y documenta de forma transparente el impacto de sus actividades comerciales en el medio ambiente y la sociedad. La exhaustiva declaración de sostenibilidad sigue las directrices de la directiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y divulga los puntos de datos estipulados por los European Sustainability Reporting Standards (ESRS), siempre que se hayan recopilado.

El informe de 2025 se centra en los criterios ecológicos y sociales en el desarrollo y la fabricación de productos. Para ello, OLYMP apuesta por una estrecha colaboración con socios, algunos de ellos de larga trayectoria, en la cadena de suministro global para promover ampliamente la protección del clima y el medio ambiente, así como unas condiciones de trabajo más justas. De este modo, la empresa familiar suaba también responde a las nuevas necesidades de los clientes. Las características más sostenibles de los productos se están convirtiendo en criterios de compra cada vez más importantes y fidelizan a los grupos objetivo con la marca a largo plazo. A partir de otoño de 2026, OLYMP seguirá este camino de forma aún más consecuente y comunicará estas características en cada artículo a través de un etiquetado de producto y textil optimizado, conforme a certificaciones reconocidas y fiables.

Desde 2014, OLYMP ha informado periódicamente al público a través de un informe social o de responsabilidad sobre los estándares de las condiciones laborales en su propia cadena de suministro y sobre cómo se garantizan y verifican. Además, desde 2019, la empresa ha informado de manera transparente sobre la huella de carbono de su sede en Bietigheim-Bissingen mediante un informe específico de la localización. Ambos documentos se fusionaron en 2021 en el primer informe de sostenibilidad de OLYMP. Mientras que en sus informes de sostenibilidad para los años 2022 y 2023 la marca de moda todavía se orientaba por los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI), los informes para 2024 y 2025 se basan en la CSRD.

El nuevo informe de sostenibilidad de OLYMP 2025 está disponible en la página web de OLYMP.

Alvanon, empresa líder en tecnología de tallaje para la industria de la moda, ha presentado en primicia la primera solución de tallaje «figital» (física y digital) para el sector del lujo y de diseñador: la Specialty Catwalk Series. Marcas de lujo, entre ellas Armani, asistieron al espectacular desfile de presentación, «The Intelligent Atelier», organizado por Alvanon en colaboración con D-house Laboratorio Urbano en CoFactory, en Milán, Italia.

La Specialty Catwalk Series combina maniquíes físicos con avatares digitales «gemelos» generados a partir de datos de escaneo corporal global específicos para las pasarelas de alta costura. La serie representa de forma precisa y constante la talla y forma corporal estándar de los modelos masculinos y femeninos utilizados por las marcas de diseñadores de lujo. Estas formas innovadoras permitirán a los diseñadores trabajar de manera fluida en entornos digitales y físicos, mejorando la eficiencia, la coherencia, la colaboración y la flexibilidad creativa. La serie Catwalk Sizing de Alvanon estará disponible para pedidos a partir del lunes 18 de mayo de 2026.

Sara Canali, responsable de desarrollo de mercado de Alvanon para Italia y Suiza, explicó: «Las marcas de lujo y de gama alta necesitan un estándar corporal fundamental que respalde la atención única al detalle que aportan los artesanos expertos. Esta nueva serie para pasarela ofrece a los diseñadores de moda las herramientas digitales y físicas que necesitan para experimentar y desarrollar sus ideas sin depender exclusivamente de modelos de prueba y prototipos físicos».

La presentación comenzó con una mesa redonda en la que participaron Marion Eugster, diseñadora de indumentaria 3D en Grand Studio; Matteo Secoli, presidente y CEO del Instituto Secoli; y Antonio Iavazzo, jefe del departamento de vestuario del Teatro alla Scala. Compartieron su experiencia y visión sobre el uso de datos corporales fundamentales precisos para inspirar un tallaje coherente y un buen ajuste, especialmente en la era del comercio agéntico.

«Nuestros estudiantes necesitan aprender y trabajar con las herramientas más recientes y precisas. Es emocionante ver cómo Alvanon ha evolucionado hacia los mundos físico y de la IA para permitir que nuestra industria construya y mantenga cimientos de datos corporales coherentes, lo que nos permite mejorar los procesos y flujos de trabajo», explicó Matteo Secoli.

Marion Eugster, de Grand Studio, coincidió: «Las herramientas de tallaje coherentes de Alvanon mejoran el flujo de trabajo en todo el proceso de desarrollo, desde la marca hasta los trabajadores independientes y los proveedores, al tiempo que generan confianza en el consumidor respecto a la experiencia del ajuste. Si todos trabajamos sobre un mismo cuerpo, la comunicación es más fácil, se acelera la toma de decisiones y la velocidad de comercialización, y se genera lealtad a la marca».

Incluso en el exigente mundo del vestuario de alta costura, un estándar corporal fundamental aporta beneficios significativos. «La introducción de las herramientas fundamentales de Alvanon en nuestra Sartoria del Teatro alla Scala está transformando nuestros procesos creativos y de ajuste», explicó Antonio Iavazzo. «Nuestros maestros sastres crean hasta 300 prendas por obra; cada una está hecha a mano, pero el proceso debe industrializarse, y los cuerpos estándar nos permiten trabajar de manera más rápida y eficiente».

Madrid – Coincidiendo con una nueva reunión de la mesa de negociación del Convenio de Grandes Cadenas de Moda, impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha llamado este lunes 11 de mayo a la huelga al personal del sector comercial de las cuatro provincias de Galicia. Trabajadores para los que sigue reclamando un convenio marco que garantice y dé prioridad a la negociación y a los convenios provinciales, frente al convenio estatal que están terminando de ultimar desde la patronal de Inditex y Mango.

Ampliando de este modo las informaciones a las que dábamos paso desde FashionUnited a lo largo de la pasada semana, y después de que, como por otro lado ya se hacía esperar, no haya habido ningún último movimiento que haya llevado a desconvocar las acciones programadas para el día de hoy, los trabajadores del sector del comercio en Galicia están este lunes llamados a secundar la nueva jornada de huelga de 24 horas convocada por la CIG contra el Convenio estatal de las grandes cadenas de moda y calzado impulsado por Arte. Un día de paro que viene a seguir al convocado igualmente en Galicia por la CIG, con el apoyo de la UGT, el pasado lunes día 27 de abril, y del que han sido llamados a participar todos los trabajadores del sector comercial de la provincia de La Coruña, así como el personal de todas las empresas asociadas a la patronal Arte, o afectadas por el ámbito de aplicación del convenio que se está negociando, de las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo.

Se trata esta de una distinción de la afección de la huelga por provincias que responde al hecho de la caída de vigencia del Convenio del Comercio Vario de la provincia de La Coruña, y que según denuncian nuevamente desde la CIG no se ha entrado a negociar, a pesar de que expiró el pasado 31 de diciembre. Una dinámica que por otro lado le está sirviendo a la CIG para apuntalar su argumentario de que, lejos de lo que prometen desde Arte y los sindicatos Fetico y CCOO, responsables de acordar los términos del preacuerdo que ha servido para asentar las bases del nuevo convenio, tras su aprobación el Convenio estatal de Arte no solo afectará, de manera perjudicial, a los trabajadores de las grandes cadenas de moda y de calzado, sino a la postre a todos los del conjunto del comercio en España.

Con esta nueva jornada de huelga sectorial de hoy en Galicia, “los trabajadores del sector dan así continuidad al intenso calendario de movilizaciones y huelgas para rechazar el preacuerdo firmado el 23 de marzo por la asociación Arte y los sindicatos CCOO y Fetico”, señalan desde la CIG. Una oposición firme la que viene ejerciendo el sindicato contra este convenio estatal, desde el convencimiento de que su firma “significaría la desaparición o la reducción al mínimo de las negociaciones provinciales; congelar durante años las condiciones laborales y salariales del personal que ya está contratado; y la precarización de aquellas personas que se vayan incorporando al sector”. Y esos sin olvidar, añaden, de que “el convenio impulsado por Arte no solo afectará al personal de las grandes empresas de textil y calzado, sino que tendrá consecuencias sobre las condiciones laborales de las personas empleadas por el pequeño comercio, que verán cómo desaparecen los procesos o se negocian a la baja sus convenios de referencia”.

Manifestaciones y concentraciones en toda Galicia

En su objetivo por tratar de impedir su aprobación, o el que al menos no llegue a ser de aplicación en Galicia del mismo modo que no lo va a ser en el País Vasco, el sindicato nacionalista gallego ha organizado una amplia batería de actos de protesta con los que se va a buscar dar visibilidad a este última jornada de huelga de hoy. Un día para el que se mantienen programadas manifestaciones y concentraciones por todo el territorio gallego para poner de manifiesto el rechazo de los trabajadores del sector al nuevo marco laboral impulsado por la patronal de Inditex, Mando, Tendam y el resto de grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país.

Contra el convenio de Arte, y en demanda de un “convenio marco” para Galicia

Como principal reclamación tras esta enésima jornada de huelga convocada por la CIG en Galicia contra el convenio de Arte, se mantiene la del firme rechazo que el sindicato sigue mostrando ante al pretendido marco laboral estatal impulsado por la patronal de Inditex y Mango. Rechazo que argumentan sobre las peores condiciones para los trabajadores que contempla el convenio con respecto a las que ya disfrutan los empleados de provincias como las de La Coruña o Pontevedra; en que en el mejor de los casos el nuevo convenio congelará esas condiciones hasta que se acuerde mejorarlas a nivel estatal, si es que se hace; o en la desaparición de la negociación provincial que es la que ha permitido todas esas mejoras, contribuyendo desde las arrancadas en provincias como la de La Coruña a que se mejorasen también las de los trabajadores de otras provincias.

Ante todas estas cuestiones, desde la CIG reclaman, tal y como hicieran nuevamente con el “encierro simbólico” protagonizado la semana pasada por un grupo de sus delegados sindicales en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), y mientras desde la reunión de este lunes 11 de mayo se trata nuevamente de avanzar en la negociación del convenio, con vistas a que llegue a cerrarse para finales de este mes de junio, un “convenio marco” para Galicia que blinde la negociación provincial dentro de la comunidad autónoma, y la prevalencia de sus convenios frente a los de índole nacional. Demanda que han solicitado ya, aunque sin ningún éxito, ante las cuatro asociaciones patronales provinciales del comercio en Galicia, así como ante la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Así pues, y mirando más allá de lo que se alcance a acordar desde la mesa de negociación del Convenio de Arte, con este nuevo “paro de 24 horas también se le reclama a la patronal gallega del comercio que se siente a negociar un acuerdo interprofesional de ámbito autonómico que blinde los convenios provinciales y garantice su prioridad aplicativa sobre el marco estatal”, apuntan al respecto desde la CIG. El sindicato “ya ha trasladado en dos ocasiones esta petición por escrito a la CEG que, de manera obstinada y en una línea contraria a la seguida por la patronal vasca, niega la posibilidad de un acuerdo gallego”. Negativa frente a la que de la misma manera obstinada se revuelven desde la CIG, desde donde la pasada semana volvieron a solicitar “por escrito a las cuatro asociaciones patronales provinciales del comercio mantener reuniones con cada una de ellas, para abordar el estado de la negociación colectiva y avanzar en un marco gallego que proteja los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores a través de los convenios provinciales”. Misivas entre las que se encontraban la dejada en mano de manera especial a la CEC en su sede, y ante la que los delegados de la CIG “se toparon de nuevo con una negativa y el total desinterés de la CEC”.

ESSDM Sevilla de Moda ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de posgrado centrado en técnicas de Alta Costura, ampliando así su papel en la formación especializada en moda a través de la Cátedra de Moda Andaluza.

El nuevo máster, titulado Máster en Técnicas de Alta Costura: Artesanía y Moda de Autor, comenzará en octubre de 2026 y tiene como objetivo combinar la formación técnica avanzada con la preservación de la artesanía tradicional. Según la escuela, el curso está diseñado para apoyar tanto el desarrollo creativo como la internacionalización del diseño de moda andaluz.

El equipo académico incluye a los diseñadores Manuel Amador y Adrián Castillo como instructores principales, junto con una serie de clases magistrales impartidas por figuras consolidadas de la moda española como Nicolás Montenegro, Fernando Claro, Antonio García, Inma Linares, José Hidalgo y Manolo Giraldo.

Los módulos del curso abarcarán patronaje y modelaje de Alta Costura, bordado artesanal y manipulación de tejidos de lujo, técnicas de sastrería a medida y gestión de atelier. Los organizadores afirman que el plan de estudios tiene como finalidad reforzar la experiencia técnica al tiempo que se mantienen los métodos tradicionales de confección y artesanía.

El programa forma parte de una estrategia más amplia lanzada a través de la Cátedra de Moda Andaluza en 2024, que se centra en la investigación, la innovación y la colaboración internacional en la educación de moda. ESSDM ha declarado que más de 500 estudiantes de diferentes países ya han participado en iniciativas relacionadas, contribuyendo al posicionamiento de Sevilla como un centro de formación en moda de autor y artesanal.

Para los educadores de moda, el programa refleja un interés creciente en combinar las habilidades artesanales tradicionales con el conocimiento del mercado de lujo contemporáneo, especialmente en un momento en que las instituciones buscan equilibrar la preservación cultural con las cambiantes demandas de la industria.

La manufactura suiza de alta relojería Audemars Piguet refuerza su apuesta por el deporte premium con su entrada en el circuito profesional de pádel a través de una doble alianza estratégica. La firma se incorpora como cronometrador oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour y, al mismo tiempo, sella una colaboración con el español Agustín Tapia, actual número uno del ranking mundial.

En el marco del acuerdo, Audemars Piguet tendrá presencia durante toda la temporada del circuito internacional con relojes en pista, acciones de branding en los torneos y visibilidad en las retransmisiones globales. Con este movimiento, la marca pretende fortalecer su posicionamiento en el que consideran "uno de los deportes con mayor crecimiento y proyección internacional".

La operación se alinea con la estrategia de la compañía de consolidar su presencia en territorios vinculados al lujo, el rendimiento y la exclusividad.

A través del deporte, Audemars Piguet busca ampliar su conexión con nuevas audiencias globales y reforzar su notoriedad en mercados clave mediante plataformas de alto impacto mediático, según han detallado en la nota de prensa compartida por la empresa.

Madrid – A finales de esta pasada semana trascendían nuevas informaciones sobre la batalla legal que la estadounidense The Estée Lauder Companies se ha decidido a iniciar contra la perfumista británica Jo Malone y contra el gigante de la moda española el grupo Inditex. Compañía y maestra de fragancias a las que acusa de haber vulnerado los derechos de la marca Jo Malone London, propiedad de Estée Lauder desde 1999, en el marco de la colaboración a largo plazo que mantiene Zara, la principal cadena del grupo, con la perfumista Jo Malone y su nueva casa de perfumes, Jo Loves.

Poniéndonos brevemente en contexto, y siguiendo con lo que ya salimos a detallar desde FashionUnited coincidiendo con la interposición de esa misma demanda a comienzos del pasado mes de marzo, tras fundar su casa de perfumes homónima en torno al año 1990, y lograr alcanzar con ella un más que considerable nombre, fama y reputación, la perfumista británica Jo Malone llegó a un acuerdo con la multinacional estadounidense de la belleza el grupo The Estée Lauder Companies para su venta en 1999. Una operación que se cerró por un importe que no se quiso hacer público, pero que se estima que rondó una cifra cercana a los 100 millones de dólares, y que entre sus términos incluía la continuación en la empresa de su fundadora, en calidad de directora creativa. Unas responsabilidades de las que no obstante Jo Malone cesaba en el año 2006, bajo las condiciones de además una cláusula de no competencia por la que se le limitaba regresar a la actividad dentro del mismo sector de la perfumería y la belleza por un periodo de cinco años.

Transcurrido ya ese plazo, Jo Malone, la perfumista, se decidía a retomar su pasión por el mundo de los olores con la fundación en 2011 de su nueva casa de fragancias: Jo Loves. Una etiqueta con la que no tardaría nuevamente, y como resultaba ya natural tras el nombre dentro de la industria que había sabido construirse, en alcanzar una cierta popularidad, entrando a competir además desde ella de manera directa con su anterior firma de fragancias, con unas nuevas creaciones olfativas que se comercializan en una horquilla de entre las 120 y 150 libras (140 y 170 euros al cambio actual) —los envases de 100 ml—, frente a los 150 y 200 euros a los que se comercializa la oferta de Jo Malone London. Una diferencia de precios anecdótica, y que además se inclina de manera todavía más ventajosa hacia la oferta de Jo Loves si tenemos en cuenta que sus creaciones se ponen a la venta bajo la categoría de perfumes, mientras que las de Jo Malone London lo hacen bajo la de colonia y colonia intensa, lo que de entrada implicaría una menor proporción de las esencias que aportan durabilidad a las fragancias.

En esta particular, y por entonces solamente incipiente, guerra en el mundo de la perfumería, entraba finalmente a jugar un papel determinante el grupo Inditex estableciendo un acuerdo de colaboración a largo plazo en 2019 entre Zara, su principal cadena de moda, y esa nueva casa de fragancias de la perfumista británica, Jo Loves, para el desarrollo y la comercialización de toda clase distinta de productos olfativos, entre los que no faltan velas aromáticas, difusores ambientales y, cómo no, fragancias y perfumes. Productos todos ellos con aromas originales, y que para el caso de las fragancias —con colecciones tanto para hombre como para mujer— se comercializan a unos precios que oscilan desde los 29,95 y los 35,95 euros, con los que Zara e Inditex no solamente han sabido enriquecer su universo de belleza, sino contribuir a dar visibilidad a la nueva aventura empresarial de la perfumista Jo Malone, fuera de esa casa Jo Malone London que, como marca, sigue en manos de Estée Lauder. Acción que desde el lado de Inditex se ha tratado de blindar presentando en todo momento la acción como una iniciativa colaborativa entre Zara y la perfumista Jo Malone y su marca Jo Loves, señalando en cada producto, en físico y en online, que se había “creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”.

Inditex rechaza las acusaciones

A pesar de esa puntualización, desde The Estée Lauder sostienen que en el marco de esa colaboración a largo plazo se han estado vulnerando los derechos de la marca Jo Malone London que adquirió la multinacional estadounidense de la belleza en 1999. Motivo por el cual, y tal y como trascendía a comienzos del pasado mes de marzo, se decidieron a presentar una demanda en Reino Unido contra la perfumista Jo Malone por incumplimiento de contrato, infracción de derechos de una marca registrada, y por usurpación de marca y engaño a los consumidores. Demanda que hicieron extensible contra Jo Loves, su nueva marca comercial, y contra la filial británica de Inditex, y a la que ya han respondido ambas partes negando los supuestos comportamientos ilícitos que les atribuyen desde la compañía estadounidense.

Empezando a este respecto por la compañía española, que ha modificado por cierto en algunos artículos esa anotación con la que desde Zara se hace mención a las creaciones de la colaboración con Jo Loves —y que constituye el principal argumento de la demanda de The Estée Lauder— sustituyendo el “creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves” por el mensaje de “en colaboración con la perfumista Ms. Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”, desde Inditex alegan en el escrito de defensa que han presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido, y del que se ha hecho eco la agencia Reuters, que en ningún momento se han infringido los derechos de Estée Lauder ni los de su marca Jo Malone London. Un argumento más que esperado por otro lado, para el que además sostienen desde Inditex que la compañía en todo momento ha respondido a los justos términos en los que el grupo estadounidense les recomendó que hicieran mención a la perfumista en el marco de su colaboración. Una cuestión sobre la que la compañía española relata que en agosto de 2020 recibieron una queja por parte de Estée Lauder por el uso del nombre de Jo Malone en una publicación en la cuenta oficial de Zara en la red social china Weibo.

Una reclamación la de entonces que no obstante posteriormente el propio equipo legal de Estée Lauder reconoció que quedaba dentro del ámbito de lo legalmente permitido, apuntan desde la compañía española en su escrito de defensa, recomendando el que en cualquier caso Zara debía cuidarse de precisar que su colaboración se estaba realizando no con la firma Jo Malone London, sino con la perfumista Jo Malone, a la que podían identificar bajo los términos de “Jo Malone CBE”, “Ms Jo Malore”, “Ms Malone” o “Jo”, pero en ningún caso como fundadora de la marca Jo Malone. Unos términos que desde Inditex sostienen que se han cumplido en todo momento, tanto en la comercialización de los productos de la colaboración en tienda física como en online, negando desde ahí las acusaciones por vulneración de los derechos de marca, la de competencia desleal, y como nota adicional, además el calificativo de “económicos” con el que desde Estée Lauder han descrito a sus perfumes en su escrito de demanda.

Y la perfumista Jo Malone carga contra The Estée Lauder

Mientras tanto y del lado de la perfumista británica, hace un mes esta ya se pronunció a través de su cuenta en Instagram, desde donde de manera periódica se encarga justamente de publicitar las creaciones olfativas que construye para Zara, sobre la demanda interpuesta contra ella y contra Inditex por Estée Lauder. Una denuncia cuyas implicaciones legales del mismo modo rechazaba entonces, destacando el que en todo momento ambas partes trataron de hacer todo lo posible para asegurar que se entendiera que era una colaboración que nada tenía que ver con la empresa Jo Malone London. Una defensa en la que se sigue manteniendo, pero al tiempo en el que además ahora, y tal y como se ha encargado de apuntar a través del mismo canal, denuncia a Estée Lauder de estar tratando de impedirle hacer uso de su propio nombre, vulnerando los términos de la operación con los que se acordó la venta de Jo Malone London en 1999.

“Estée Lauder no puede impedirme ser Jo Malone, la reconocida perfumista y personalidad con mi propio prestigio y reputación”, ha señalado la perfumista británica a través de un comunicado emitido desde sus redes sociales. Y es que “si bien vendí la compañía llamada Jo Malone London Limited y la marca registrada Jo Malone a Estée Lauder hace 27 años, obviamente no vendí mi nombre”. A este respecto, detalla, “el contrato con Estée Lauder me permite usar mi propio nombre a título personal, algo que he venido haciendo para Jo Loves durante 15 años”. Siguiendo con esa misma dinámica, “la colaboración con Zara lleva 7 años en marcha” en los mismos términos, “y en su packaging no se hace más que identificarme a mí, Jo Malone CBE y fundadora de Jo LOves, como la perfumista”. Con esta demanda, apostilla la perfumista británica, “Estée Lauder está intentando impedir que me identifique a mí misma como Jo Malone incluso en circunstancias donde claramente lo hago a título personal”, y “por esa razón, me estoy defendiendo ante el Tribunal Superior”.

Madrid – A pesar de las presiones que durante este último mes han venido intensificando los sindicatos de la UGT y de la CIG, siguen avanzando las negociaciones para la aprobación del llamado a convertirse en el I Convenio Colectivo estatal de grandes cadenas comerciales del sector de comercio textil y del calzado. Marco laboral que habría entrado ya en su recta final de negociación, tras la aprobación a finales del pasado marzo del preacuerdo que sirvió para asentar sus bases, firmado entre los sindicatos CCOO y Fetico y la Asociación Retail Textil España (Arte).

Durante una semana en la que ese mismo pretendido marco laboral a vuelto a ser cuestión de actualidad, a raíz del “encierro simbólico” que protagonizaban este miércoles 6 de mayo un grupo de delegados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC); de la salida pública en la defensa de ese preacuerdo que han hecho desde Fetico; y de la nueva convocatoria de huelga sectorial que han convocado a última hora desde la CIG para este 11 de mayo en las cuatro provincias de Galicia, coincidiendo con la próxima reunión de la mesa de negociación del convenio; de manera igualmente prácticamente paralela a todo eso, y a esa misma convocatoria de huelga, desde Comisiones Obreras (CCOO), el principal sindicato sentado a la mesa de negociación, han salido a ofrecer un última actualización sobre el momento por el que actualmente atraviesan las negociaciones del convenio. Unas conversaciones que en estos momentos ya se están encargando de liderar en solitario, con el respaldo de Fetico, frente a los representantes de Arte, y sobre las que han advertido de que se encuentran además en una etapa “muy avanzada”.

Terminando de completar esa “última hora”, Ramón González, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, ha adelantado que el sindicato prevé que, para el caso de que logre mantenerse el ritmo de las negociaciones como hasta ahora, el convenio pueda llegar a cerrarse para finales de este mismo próximo mes de junio. Mes durante el que, de cumplirse los plazos en este momento previstos por la organización sindical, lograría terminar finalmente de cerrarse la negociación del convenio, con vistas a que pudiera entrar ya a entrar en vigor al regreso del verano, y una vez que terminase ya por publicarse el texto acordado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una aplicación que no obstante además se haría con efecto retroactivo, a fecha del 1 de enero de 2026, y por un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, tal y como quedaba recogido en el último borrador del convenio presentado por Arte, y al que hemos podido acceder desde FashionUnited.

De este modo y a este respecto, desde CCOO se considera “que, si la negociación mantiene el ritmo actual, el convenio podría cerrarse a finales de junio y su entrada ser efectiva después del verano”, señalan siguiendo con lo ya señalado. Un anuncio que en cualquier caso acompañan de la advertencia de que “en todo caso” el sindicato, y sus representantes, se mantienen cautos, puesto que “en una mesa de negociación pueden pasar muchas cosas”.

En defensa del preacuerdo y del convenio, frente las posiciones de UGT y de la CIG

Esta actualización sobre los plazos y sobre el curso en el que actualmente se mantienen las negociaciones, desde CCOO se encargaban de ofrecerla en el marco de una reunión informativa de delegados de la organización sindical, de su delegación en Cantabria. Un encuentro desde el que la organización sindical trató además de calmar los ánimos y de defender la letra del preacuerdo firmado con Fetico y con Arte, y las propias negociaciones de este convenio colectivo, frente a principalmente los mensajes y las acciones sindicales emprendidas en su contra por los sindicatos de la UGT y de la CIG. Organizaciones a las que han acusado de “crispar” los ánimos entre los trabajadores del sector del comercio mediante informaciones falsas y/o distorsionadas.

“Queremos transmitir el estado de la negociación e intentar salir de la crispación en la que se está entrando en las últimas semanas y en los últimos meses, con informaciones que no son veraces o cuanto menos están distorsionadas sobre lo que se está negociando”, apuntaba González en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, antes de que se diera paso a la reunión informativa en la sede de CCOO de Santander que tenía lugar este jueves, 7 de mayo. Y es que, y en base a lo que se está negociando, “la gente va a conservar las mejores condiciones aplicables y evidentemente se mejorará la base del sector”, defendía. “Se trata de un convenio que ataca la jornada de trabajo, uno de los males endémicos del sector del comercio en general, y rebaja las horas porque aún está cercana a la jornada máxima”. Y “no sólo eso sino que también mejora el descanso semanal o la contratación a tiempo parcial tan habitual en el sector”. “Venimos a trasladar que el mensaje no puede ser tan alarmista ni tan disolvente como el que estamos viviendo en las últimas semanas porque no hay razón objetiva para que sea así”.

Un encuentro… ¿tranquilizador?

A pesar de que claramente el objetivo de la cita pasaba por tratar de transmitir un mensaje tranquilizador y buscar sosegar los ánimos de los propios delegados de CCOO, y a través de estos los del conjunto de los trabajadores del sector del comercio de Cantabria, no puede decirse que el objetivo se lograse con éxito. No a la luz de unas declaraciones como las ofrecidas desde el sindicato, desde las que justamente se terminan de confirmar muchas de las advertencias lanzadas por la UGT y la CIG a los trabajadores en contra del convenio de Arte.

A este respecto, desde CCOO han puesto un especial interés en destacar cómo, y citamos, el futuro convenio de Arte “mantendrá las mejores condiciones allí donde se den y mejorará los estándares mínimos del sector”. Cuestión que no resta para que, tal y como de manera reiterada han denunciado desde UGT y la CIG, aunque tal y como defienden desde CCOO se contemple “expresamente el mantenimiento de las mejores condiciones laborales existentes en cada territorio”, lo que impediría que llegasen a darse situaciones de desigualdad entre trabajadores de una misma tienda, los trabajadores de regiones y provincias como La Coruña o Cantabria, en las que los trabajadores disfrutan de unas condiciones laborales y salariales superiores a las que se contemplan para el convenio de Arte, vayan a verse empujados a años de congelación y/o estancamiento de esas condiciones laborales y salariales. Cuestión que desde CCOO ya han prácticamente confirmado, de boca de un Ramón González que ya ha reconocido que “lo que habrá será una transición natural hacia este convenio colectivo”, cuyas condiciones serán las que finalmente terminarán por estandarizar las condiciones laborales de todos los trabajadores del gran comercio de moda y calzado en España —con esa excepción para el País Vasco—.

En cuanto a otras cuestiones controvertidas sobre las que también se han lanzado mensajes de advertencia, en lo relativo a si el nuevo convenio de Arte terminará por afectar a todo el conjunto de la actividad comercial en España, Pablo Toyos, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, ha asegurado por su parte que “el pequeño comercio de ámbito local seguirá regulado por el convenio colectivo autonómico” de Cantabria, y por los respectivos provinciales y autonómicos del resto de territorios del país según proceda en cada caso. Punto que sigue presentando más dudas que certezas, tal y como se desprenden de las negociaciones que desde la CIG denuncian que no se han iniciado para la renovación del Convenio Colectivo del comercio vario de la provincia de La Coruña.

Ya para concluir, también ha sido cuestión de debate sobre hasta qué punto el nuevo convenio de Arte garantiza la voluntariedad del trabajo en domingos y festivos, jornadas que algunos convenios provinciales mantienen prácticamente blindadas y cerradas por entero a día de hoy a la actividad laboral, mediante cláusulas como la de únicamente permitir la “obligación excepcional” de forzar a trabajar un día al año. Un asunto sobre el que ya desde FashionUnited advertíamos tras la firma del preacuerdo sobre el hecho de que la voluntariedad no iba a ser tanto como la que se prometía, y tal y como se contempla en ese último borrador presentado por Arte en el que se establece que “la prestación de servicios en domingos y festivos tendrá carácter voluntario para las personas trabajadoras”, aunque “en todo caso, si no hay suficientes personas trabajadoras voluntarias, deberá garantizarse la prestación de trabajo del personal necesario para el normal funcionamiento de la tienda”.

Madrid – El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado esta mañana de viernes los Índices de Producción Industrial (IPI) —con datos provisionales— relativos al mes de marzo de 2026. Mes durante el conjunto de la industria española alcanzó a registrar su mayor, y también primer, aumento de actividad de lo que llevamos de año; un cambio a una incipiente tendencia en positivo que no obstante no están logrando del todo seguir las industrias de la moda española.

En términos generales y del conjunto de todo el país, según los datos publicados por el INE la producción industrial en España llegó a registrar una mejora intermensual de un +2,3 por ciento e interanual del +1,8 por ciento, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, en el mes de marzo. Un aumento de la producción que se tradujo, en la serie original y sin correcciones estadísticas, en un crecimiento interanual de un +2,1 por ciento.

Puesto en una mayor perspectiva, y para lo que respecta para el conjunto de lo que llevamos de año, el aumento del IPI en marzo, en las series originales, se sitúa como el primero en positivo que logra registrarse en este 2026, que la industria española arrancó con una caída interanual de la producción en enero de un -2,7 por ciento, y en febrero del -1,3 por ciento. Desempeños que, junto al de esta subida del +2,1 por ciento en marzo, llevan al conjunto de la actividad industrial en España a cerrar el primer trimestre del ejercicio acumulando una caída de la producción de un -0,7 por ciento.

Con caídas generalizadas de la producción industrial de las industrias de la moda en el primer trimestre de 2026

Poniendo ya el foco sobre las tres ramas de actividad en las que se articula la industria de la moda española, la industria textil y la del cuero y del calzado han logrado cerrar el mes con un desempeño en positivo frente a las cifras del pasado año, mientras que la industria de la confección ha registrado ya no una notable caída de la producción en marzo, sino la mayor de todas las identificadas por el INE por ramas de actividad industrial. Un comportamiento desigual, pero que no obstante mantiene a las tres industrias, textil, confección y a la del cuero y del calzado, acumulando caídas generalizadas de la producción para el cierre del primer trimestre de este 2026. Caídas que en el conjunto de todas las registradas por ramas de actividad en España, lidera igualmente la industria de la confección, seguida además de la del calzado.

Poniendo ya cifras y valores a estos análisis, la industria textil registró en marzo un aumento interanual de su producción industrial de un +1,5 por ciento. Mejora que no sirvió para compensar las caídas registradas en enero (-7,2 por ciento) ni en febrero (-1,1 por ciento), y que deja al sector acumulando al cierre del primer trimestre una caída de su producción industrial de un -2,9 por ciento.

Con un desempeño igualmente en positivo, pero en una menor intensidad, nos encontramos con una industria del cuero y del calzado que también registró en marzo su primer dato positivo del ejercicio, con un aumento de su producción de un +1 por ciento. Crecimiento no obstante a todas luces insuficiente para corregir las caídas de la producción de enero (-27,7 por ciento) y febrero (-20,8 por ciento), y que deja a la industria del cuero y del calzado registrando el segundo peor desempeño de toda la industria española al cierre del primer trimestre, con una caída de la producción del -13,6 por ciento.

Cerrando este desglose de la actividad industrial de la moda española, nos encontramos ya con el sector de la confección de prendas de vestir acabadas. Una industria que cierra el trimestre con una nueva caída de su producción en marzo del -7,8 por ciento, la mayor del mes de las identificadas de manera desagregada por ramas de actividad por el INE, que se suma a las registradas en enero (-22,9 por ciento) y en febrero (-16,2 por ciento). Una caída eso sí de un menor impacto que en los meses anteriores, pero con la que en cualquier caso el sector se mantiene en una sostenía caída de la producción que se sitúa ya en un -15 por ciento interanual, al cierre del primer trimestre de 2026.

Puesta en el contexto de todas las registradas por ramas de actividad, en serie original, siguiendo con lo ya señalado la caída de la producción registrada por la industria de la confección al cierre del primer trimestre (-15 por ciento) se sitúa muy por encima de la media nacional (-0,7 por ciento), y además como la más elevada de entre todas las identificadas por ramas de actividad. Situándose a este respecto seguida por la industria del cuero y del calzado (-13,6 por ciento) y por la de “otras industrias manufactureras” (-7,3 por ciento); y las tres en oposición al aumento de la actividad registrada por las industrias de fabricación de otro material de transporte (+10,2 por ciento), la de otras industrias extractivas (+5,9 por ciento), o la de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (+3,9 por ciento).

La marca de moda bugatti, con sede en Herford, traslada el tema de su campaña Primavera/Verano 2026 "Capri" directamente al punto de venta con aproximadamente 35 áreas pop-up. Bajo el lema "Ho voglia di Capri", una selección de socios minoristas se transforma en un mundo de marca veraniego que combina el estilo de vida mediterráneo con una presentación comercial moderna y de alta calidad.

Estos espacios se caracterizan por el uso de materiales ligeros, estética de travertino, elementos decorativos mediterráneos como limones y visuales de campaña a gran escala. En combinación con una presentación de producto minimalista en tonos naturales y matices de azul, se crea un entorno de compra curado que va más allá de la mera exhibición de productos. Se utilizan dos conceptos —bugatti Main y bugatti Gold— adaptados a las respectivas líneas de la colección.

Las áreas pop-up se están instalando en Alemania, Austria, Suiza e Italia con socios de importancia estratégica como Loeb Bern, Baltz Bochum, Braun Moers y La Rinascente Italia, así como en ubicaciones de primer nivel de Wöhrl y Peek & Cloppenburg Düsseldorf. El despliegue comenzó a mediados de febrero y continuará como una gira promocional hasta junio. Activaciones adicionales en el punto de venta, como bares de Limoncello, generan una mayor atención y afluencia de público.

Los resultados iniciales muestran un aumento en el reconocimiento de la marca, un rendimiento positivo de las ventas y una sólida respuesta por parte de los socios minoristas.

"Con las áreas pop-up, trasladamos de manera coherente nuestra idea de campaña al punto de venta y creamos una conexión emocional entre la marca, el producto y el cliente. Nuestra ambición no es solo ofrecer mercancía a nuestros socios minoristas, sino una experiencia holística que impulse el tráfico y tenga un impacto duradero", añade Florian Wortmann, Chief Brand & Commercial Officer de bugatti.

Al mismo tiempo, los conceptos pop-up sirven de inspiración para soluciones de espacio a largo plazo y subrayan la importancia de la puesta en escena emocional de la marca en el sector de la venta al por mayor.

Madrid – La bien reconocida firma española de moda y complementos para el hombre Miguel Bellido, arranca nuevo capítulo con la apertura de su primera tienda propia. Un destacado hito en sus más de 75 años de historia, que acaban de firmar con la puesta en marcha de su primer punto de venta propio en la ciudad de Málaga; una apertura sobre la que ya advierten que no supone más que el punto de partida para una decidida estrategia encaminada, primero, a su fortalecimiento como marca integral de moda para el hombre, y segundo, a la construcción de una red propia de establecimientos desde los que operar en el canal minorista.

Con sus orígenes remontándose hasta la fundación en Madrid, hacia el año 1950, de un pequeño taller de marroquinería y de trabajo en piel por el artesano del cuero Miguel Bellido, la firma iría poco a poco tomando forma al calor de la comercialización de sus ya entonces cada vez más demandados cinturones. Un crecimiento ante el que desde la empresa respondían trasladando sus operativas, hacia comienzos de la década de los 70, a la localidad castellanomanchega de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, donde a día de hoy sigue manteniendo su sede central la compañía. Un grupo que pasaba a constituirse como tal tras la llegada a su dirección de Félix Bellido, hijo del fundador de la empresa, hacia el año 1975; una fecha que marcaría el punto de partida del actual proyecto empresarial que es tanto la marca como el grupo Miguel Bellido. Empresa que no solamente pasaba entonces a comenzar a construir una identidad propia en torno a la marca Miguel Bellido, sino a también diversificar sus operaciones con la fundación, en 1980, de Olimpo, su marca de complementos “premium”.

A partir de esta estructura empresarial, el grupo supo a lo largo de los años avanzar en el posicionamiento de sus dos marcas comerciales, a través de un contenido modelo de negocio articulado sobre sus operaciones a terceros, mediante la fabricación de complementos en cuero para terceras marcas, y a través del canal mayoristas. Unas operativas y una identidad como grupo sobre las que ya hacia finales de 2023 comenzaron a trascender las primeras informaciones que apuntaban a las ambiciones de la compañía de tratar de reforzar la identidad de la marca Miguel Bellido, a través de su entrada en el canal minorista con la construcción de una red comercial de tiendas propias. Establecimientos que contemplaban comenzar a poner en funcionamiento en 2024, en un objetivo que finalmente se ha terminado por retrasar dos años, hasta este mes de mayo de 2026 en el que la compañía acaba de informar de la inauguración, en Málaga, de su primera tienda propia.

“Con esta primera tienda, Miguel Bellido da comienzo a un nuevo capítulo de su historia, reafirmando su compromiso con la excelencia y el cuidado a los detalles”, destacan al respecto desde la dirección de la firma española de moda y complementos. Además de significar su entrada en el canal minorista físico, “este espacio consolida su evolución hacia una firma de moda masculina integral y sienta las bases de su nueva estrategia de crecimiento”.

Primera tienda, en Málaga

Desgranando en mayor detalle cómo desde Miguel Bellido están saliendo a ejecutar esa nueva estrategia de crecimiento, en primer lugar naturalmente debemos de detener nuestra mirada en esta primera tienda física que la marca acaba de inaugurar. Un establecimiento que ya ha abierto sus puertas en la ciudad de Málaga, y de manera más exacta en el número 5 bis de la céntrica y peatonal calle Especería. Un local comercial en el que la firma ha entrado a tomar el relevo de El Pulpo y de su firma de moda infantil Nanos, saliendo a compartir escena minorista con operadores como Hoff, calzados Unisa, Scalpers, Victoria’s Secret, Sephora, El Ganso o Blue Banana, todos ellos, y al igual que ahora también Miguel Bellido, concentrando su actividad en torno a la fuente de Génova que corona la siempre concurrida plaza de la Constitución de Málaga.

En cuanto a las particularidades del espacio, desde Miguel Bellido defienden que la tienda se ha concebido para tratar de reflejar y trasladar al cliente la identidad y los valores de la marca Miguel Bellido. Un objetivo en favor del cual se ha trabajado mediante el uso de una combinación distinta de materialidades, como maderas, acero y barro cocido, que además de servir para caracterizar el ambiente, buscan ser reflejo de esas dos almas entre las que sigue llevando su actividad Miguel Bellido, como de un lado firma heredera de más de 75 años de tradición en el trabajo artesanal del cuero, y del otro marca que apuesta por el diseño de piezas útiles y de estilo contemporáneo.

Más moda

La ideación de todo el espacio y la atmósfera de la tienda, que desde la firma no dudan en definir como de “un concepto minimalista y sofisticado”, se ha llevado a cabo con el objetivo igualmente de buscar destacar cada una de las distintas piezas de moda y de accesorios que integran a día de hoy la oferta comercial de Miguel Bellido. Marca que como fin compartido de esa nueva estrategia de crecimiento mantiene igualmente el de consolidar su identidad como ya no solo una marca de complementos, sino como una completa firma de moda.

Avanzando en ese propósito, la nueva tienda de Málaga ha pasado a exhibir las piezas de la nueva colección de Miguel Bellido para Primavera/Verano 2026. Una oferta desde la que se ha procurado comenzar a apuntalar esa “reforzada” identidad como “marca de moda integral” para el hombre, mediante, entre otros artículos y características de las piezas, diseños de patrones ligeros y flexibles, confeccionados desde en tejidos técnicos, a en fibras naturales de algodón, lino o cuero. Una piel que se exhibe como el material propio de la firma, desde especialmente esa completa colección de piezas de marroquinería que igualmente forman parte de la propuesta de Miguel Bellido para Primavera/Verano 2026, y entre las que no faltan mochilas, cinturones, carteras y toda otra clase de complementos confeccionados en cuero.

“La nueva colección Primavera/Verano 2026”, señalan al respecto desde Miguel Bellido, “integra nuevas líneas de producto”, destacándose de entre ellas “las piezas B-Confort, adaptadas a la vida del hombre actual y diseñadas para acompañar el ritmo del día con una construcción ligera y flexible”, o cómo no “las piezas de marroquinería, cinturones y accesorios de viaje, que son el corazón de Miguel Bellido y el epítome de su ‘savoir-faire’”. Un universo ampliado como marca, al que desde la firma han dado paso, se subraya, “con el objetivo de consolidarse en la mente del consumidor como una marca, no solo de accesorios, sino también de moda masculina”.

Con 19 aperturas programadas en España, y mirando ya a internacional

Construyendo y dando forma a esta nueva etapa de crecimiento y consolidación de la firma, tras la puesta en marcha de esta primera tienda en Málaga, y mientras se trabaja en ese fortalecimiento de su identidad como firma de moda “integral” para el hombre a través también de su catálogo, desde Miguel Bellido adelantan que mantienen por objetivo el de llegar a poner en marcha hasta un total de 19 tiendas propias en España. Una ambiciosa red de establecimientos minoristas que contemplarían llegar a construir en un medio plazo, aunque sin que para ello se hayan abierto —al menos por ahora— a concretar ni fechas ni próximas ubicaciones, y cuyas operaciones deberían llegar para terminar de completar la actividad minorista y B2C (Business to Consumer) que la firma ya realiza con la venta directa de sus propuestas al cliente final, a través de su tienda propia en el canal online. Una plataforma que justamente, y en favor de estos mismos objetivos, relanzaban a finales de 2025.

Siguiendo a aquella primera acción de fortalecimiento e impulso de su actividad minorista, “esta apertura” en Málaga de ahora “rinde homenaje a la trayectoria de más de cinco décadas de la firma y marca el punto de partida de un ambicioso plan estratégico de expansión que contempla la apertura de 19 tiendas a nivel nacional”. Una decidida hora de ruta con la que se “busca consolidar la posición de Miguel Bellido en el territorio nacional”, subraya Félix Bellido, presidente y director ejecutivo de la firma, pero además “mientras se valoran futuras oportunidades de crecimiento internacional”.

Alessio Lillocci es el nuevo director creativo de la firma de menswear Canali. Según ha anunciado la marca hoy, el nombramiento marca un paso más en la trayectoria de evolución de la marca, que siempre ha sido un referente internacional de la sastrería masculina contemporánea.

El diseñador, que cuenta en su currículum con una larga experiencia en firmas como Brunello Cucinelli y Prada, tendrá la responsabilidad de supervisar y reforzar la identidad de la marca, garantizando la coherencia estilística y de calidad entre la visión creativa, el producto y el ADN de Canali a lo largo de todo el desarrollo de las colecciones. “Su contribución será fundamental para consolidar e interpretar en clave moderna los códigos estéticos de la marca”, ha subrayado la dirección.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Alessio (Lillocci, ndr)”, ha señalado Stefano Canali, CEO y presidente de Canali. “Su experiencia, su sensibilidad y su profundo conocimiento del mundo del menswear representarán activos importantes para el futuro de la marca. Contará con el apoyo de nuestros equipos de estilo y producto, con los que trabajará para dar forma a una visión nueva pero coherente de la identidad de Canali”.

El diseñador tendrá la responsabilidad de supervisar y reforzar la identidad de la marca

Nacido en Umbría, el diseñador vive actualmente entre Milán y Perugia. Lillocci dio sus primeros pasos en el mundo de la moda en la sastrería de su madre, donde desarrolló desde muy joven una sensibilidad por lo artesanal y por la construcción de la prenda. El diseñador comenzó su carrera en las áreas de producto y estilo, acumulando más de veinte años de experiencia en importantes empresas de moda masculina italiana.

“Formar parte de Canali es un gran honor para mí. Es una marca que representa plenamente la excelencia y la maestría sartorial italiana en la moda masculina, donde la cultura del producto, la calidad y la atención al detalle son pilares concretos y cotidianos. Aquí se dan todos los ingredientes para construir una trayectoria creativa auténtica y coherente, capaz de evolucionar respetando el ADN de la marca”, ha explicado Lillocci.

El gigante brasileño del calzado Alpargatas ha registrado su EBITDA trimestral más alto de la historia durante el primer trimestre de 2026, respaldado por un sólido crecimiento en volumen de ventas de su marca insignia Havaianas. La compañía ha alcanzado un EBITDA ajustado de 299,50 millones de reales (60,55 millones de dólares), lo que representa una expansión de 5,50 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025.

Durante el trimestre, los ingresos netos de Havaianas han totalizado en 1 200 millones de reales, lo que supone un incremento del +12,5 por ciento, impulsado por el crecimiento en todas las operaciones. En Havaianas Brasil, los ingresos netos del trimestre han alcanzado los 909,1 millones de reales, con un crecimiento del +13,2 por ciento, mientras que los ingresos netos internacionales del trimestre han llegado a los 307,5 millones de reales, un +10,2 por ciento más.

Havaianas Brasil amplía su cuota de mercado

En su mercado doméstico, Havaianas Brasil ha vendido 54,90 millones de pares de sandalias, un incremento del +7,60 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025. Los ingresos netos de la operación brasileña han aumentado un +13,20 por ciento hasta alcanzar los 909,10 millones de reales.

Los márgenes brutos en Brasil han alcanzado un récord del 49,50 por ciento para un primer trimestre, beneficiándose de la productividad manufacturera y de un mix de producto más favorable.

La operación internacional de Havaianas ha mostrado señales de recuperación de escala, con volúmenes de ventas que han aumentado un +14,80 por ciento hasta los 6,60 millones de pares. El rendimiento ha sido particularmente sólido en Europa, donde los volúmenes han crecido un +18 por ciento hasta los 3,50 millones de pares, marcando el sexto trimestre consecutivo de tendencias positivas para la región.

En Estados Unidos, la compañía está realizando la transición hacia un nuevo modelo de negocio que implica la intermediación de distribuidores. Aunque este cambio ha resultado en una caída de -3 puntos porcentuales en el margen bruto internacional hasta el 61,80 por ciento, ha reducido significativamente los gastos operativos. Los volúmenes en Estados Unidos han aumentado un +161,40 por ciento hasta los 1,20 millones de pares, ya que el nuevo socio ha acumulado inventario para la próxima temporada.

Los mercados de distribuidores en Asia Pacífico, Oriente Medio y África han experimentado una caída del -17,40 por ciento en volumen, principalmente debido a conflictos geopolíticos que han afectado las ventas en Israel. A pesar de estos desafíos, el EBITDA internacional ha crecido un +88,60 por ciento hasta los 62,20 millones de reales.

Rothy's afronta presión en márgenes por aranceles de importación

La marca estadounidense de calzado sostenible Rothy's, en la que Alpargatas posee una participación del 48,80 por ciento, ha reportado un incremento del +7,80 por ciento en ventas netas hasta los 46,80 millones de dólares. El crecimiento se ha visto respaldado por la expansión de su red minorista hasta 36 tiendas y una mayor penetración en canales business-to-business (B2B).

Sin embargo, Rothy's ha registrado una pérdida de EBITDA de -2,20 millones de dólares en el trimestre. La rentabilidad se ha visto afectada por una caída de -5,40 puntos porcentuales en el margen bruto, en gran parte debido al impacto de -4,80 puntos porcentuales de los aranceles de importación estadounidenses sobre productos procedentes de China durante 2025. Las condiciones climáticas adversas también han obligado a cierres temporales de tiendas, lo que ha limitado la capacidad de la marca para diluir los costes fijos.

De cara al futuro, la dirección tiene previsto centrarse en la expansión sostenible en Brasil y la recuperación gradual de los volúmenes internacionales a medida que el nuevo modelo de negocio en Estados Unidos madure.

Madrid – Las buenas palabras e intenciones con las que parecían haber arrancado las negociaciones para la aprobación del nuevo Convenio Colectivo para las industrias de la Marroquinería de Madrid y la zona centro de España, se han evaporado esta semana, en el marco de la última reunión de su mesa de negociación. Un encuentro durante el que terminó por hacerse patente un tan claro distanciamiento entre las posiciones de los representantes de la empresa y de los trabajadores, que estos últimos ya han advertido de que “valorarán” distintas acciones si en dos semanas la patronal no da muestras de mejorar la propuesta de mínimos que han puesto sobre la mesa.

Haciendo en primer lugar una breve recapitulación, para lo que respecta a este Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares, para las comunidades autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, La Rioja, Cantabria, y de las provincias de Burgos, Segovia, Soria, Ávila, Valladolid y Palencia, la mesa de negociación del convenio terminaba por constituirse a fecha del pasado 17 de marzo. Día en el que la parte social, léase los sindicatos, integrada por las organizaciones Comisiones Obreras (CCOO), que ostentan un 66,66 por ciento de la representación sindical en el sector, y por la Unión General de Trabajadores (UGT), que cuenta en su caso con un 20 por ciento de representación, aprovecharon para además presentar ya una plataforma reivindicativa conjunta, y acordada entre ambos sindicatos, a la parte empresarial, integrada en su caso por los representantes de la Asociación Empresarial de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje e Industrias Conexas de la Zona Centro (Asemavi), en representación de las empresas del sector.

Durante aquella primera reunión, que sin ser ya de trabajo sí sirvió para tratar de acelerar en las negociaciones del convenio, terminaron además de fijarse las fechas para las dos siguientes convocatorias de la mesa de negociación del convenio. La primera, celebrada a fecha del pasado 15 de abril, en una jornada durante la cual, y tal como ya nos encargábamos de recoger desde FashionUnited, se hicieron ya palpables las posturas encontradas desde las que ambas partes salían a abordar estas negociaciones; distancia que no obstante parecían haber afrontando desde la responsabilidad de buscar puntos de entendimiento que valieran para acercar posturas y para comenzar a acordar los términos del nuevo convenio. Unos ánimos que sin embargo terminaron por diluirse y desaparecer durante la segunda reunión de trabajo de la mesa de negociación, que se celebró, siguiendo con lo programado, este pasado martes día 5 de mayo.

Un posicionamiento “diabólico y grotesco”

Después de que durante ese “encuentro previo” para la constitución de la mesa de negociación del convenio los sindicatos presentasen su primera propuesta, la primera reunión de trabajo del 15 de abril sirvió para que desde el lado empresarial salieran a valorar esas serie de distintas demandas. Una acción que llevaron a cabo desde Asemavi, acompañándola además de la presentación de su propia plataforma negociadora. Dos documentos los que entonces pasaban ya a ponerse encima de la mesa, y desde los que, aún sin entrar a detallar cuestiones ni apartados concretos, desde la parte sindical apuntaban a que ponían claramente de manifiesto las posiciones alejadas en las que se mantenían ambas partes en esa etapa inicial de las negociaciones. Un distanciamiento sobre el que mútuamente se invitaban a reflexionar, de cara a la reunión celebrada esta semana.

Poniendo ya el foco sobre ese justo y último encuentro, los sindicatos denuncian que desde el lado empresarial lejos de tomar su guante y de tratar de acercarse a sus demandas, han decidido mantenerse en una posición inmovilista, e insistir en unos planteamientos que resultan del todo inaceptables para los representantes de los trabajadores. Unas organizaciones sindicales desde las que, de manera expresa, censuran, primero, que la propuesta de mejora salarial planteada por las empresas pase por contemplar unas subidas salariales anuales de únicamente un +1 por ciento, para los años de vigencia del convenio de 2026, 2027 y 2028. Subida que llegaría acompañada de una revisión al IPC real, pero topada hasta un máximo de un +1 por ciento. Y si esa exigua subida salarial ya habría llevado a los representantes de los trabajadores a torcer la ceja, por si fuera poco en materia de jornada desde Asemavi se habrían cerrado a contemplar cualquier reducción de la jornada laboral. Una posición que los sindicatos encuentran igualmente inaceptable, denunciando al respecto que el sector no ha acordado ninguna reducción de jornada en más de 20 años.

A la vista de los términos planteados, “las organizaciones sindicales consideran que estas propuestas no solo son insuficientes, sino que, además, no garantizan en absoluto el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector”, señalan desde la UGT en representación de la parte social. Y “es más”, añaden, “resulta diabólico y grotesco que, tras dos décadas sin avances en jornada y con un contexto de inflación sostenida, la patronal pretenda que los trabajadores y trabajadoras asuman una pérdida real de derechos y de salario”.

Próxima reunión, para el 20 de mayo

Tras este último encuentro, las partes se han citado a una próxima reunión de trabajo, la cuarta incluyendo la de la constitución de la mesa de negociación, fijada para el próximo miércoles día 20 de mayo. Una reunión para la que los sindicatos han planteado una suerte de ultimátum al lado empresarial, advirtiendo de que disponen de dos semana, de aquí hasta entonces, para mejorar sus planteamientos, y de que para el caso de que no sea así y decidan mantenerse en una “postura inmovilista”, por su parte “valorarán” las acciones necesarias a tomar para la defensa de los derechos de los trabajadores.

“La parte social entiende que seguir por este camino solo aleja la negociación y demuestra una falta de voluntad real para dignificar las condiciones laborales de quienes sostienen el sector día a día” por parte de la empresa, añaden al respecto desde la UGT. Y desde esa perspectiva, “la próxima reunión, fijada para el 20 de mayo, va a ser determinante y va a marcar el punto de inflexión en la negociación”, puesto que “si la patronal insiste en mantener esta postura inmovilista”, advierten, “las organizaciones sindicales valorarán los siguientes pasos a seguir para defender los derechos de las plantillas”.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, matriz de Coach y Kate Spade New York, ha registrado un aumento significativo de los ingresos y beneficios en el tercer trimestre fiscal, cerrado el 28 de marzo de 2026. El grupo ha logrado un crecimiento de dos dígitos en sus marcas principales, respaldado por un incremento del +21 por ciento en las ventas netas, hasta alcanzar los 1.920 millones de dólares.

Este rendimiento ha llevado al grupo a revisar al alza sus previsiones anuales, con una expectativa de ingresos en torno a los 7.950 millones de dólares. Esta trayectoria refleja el impacto de la estrategia Amplify, centrada en la aceleración digital y el engagement con el consumidor.

La demanda global impulsa el rendimiento en marroquinería

Durante el tercer trimestre fiscal, Tapestry ha captado más de 2,4 millones de nuevos clientes en todo el mundo. Cabe destacar que los consumidores de la Generación Z han representado más del 35 por ciento de este nuevo grupo. Este cambio demográfico ha venido acompañado de un sólido rendimiento en la categoría de marroquinería, especialmente en Coach. Las unidades de bolsos de la marca han aumentado más de un +20 por ciento, mientras que el precio medio por unidad (AUR) ha crecido a un ritmo de dos dígitos bajos.

La expansión geográfica ha seguido siendo un motor clave de los resultados del trimestre. Sobre una base pro forma a tipo de cambio constante, Norteamérica ha registrado ganancias del +20 por ciento, mientras que Europa ha aumentado un +21 por ciento. La región de Asia-Pacífico (APAC) ha experimentado un incremento del +30 por ciento, con un crecimiento específico del +55 por ciento en la Gran China.

Venta directa al consumidor y aceleración digital

Los ingresos totales por venta directa al consumidor (D2C) han aumentado un +23 por ciento sobre una base pro forma a tipo de cambio constante. Este crecimiento ha estado encabezado por un incremento del +25 por ciento en las ventas digitales y un aumento del +20 por ciento en las ventas en tiendas físicas a nivel global.

Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, ha atribuido los resultados a una ejecución disciplinada. "El rendimiento superior de nuestro tercer trimestre refleja los beneficios acumulados de nuestra estrategia Amplify, a medida que llevamos creatividad, artesanía y valor a más consumidores en todo el mundo", ha declarado Crevoiserat.

Resultados financieros y expansión de márgenes

El beneficio bruto ha alcanzado los 1.480 millones de dólares, con un margen bruto del 76,9 por ciento, lo que supone un aumento de 80 puntos básicos en comparación con el año anterior. El beneficio operativo según criterios no GAAP ha sido de 430 millones de dólares, lo que ha resultado en un margen operativo del 22,4 por ciento. Esto representa una expansión significativa respecto al margen del 17,5 por ciento registrado el año anterior.

El beneficio neto del período ha sido de 344 millones de dólares, con un beneficio por acción diluida (BPA) de 1,65 dólares según criterios GAAP. En términos interanuales, esto supone un aumento sustancial respecto a los 203 millones de dólares de beneficio neto registrados en el mismo período del año pasado.

Retribución al accionista y previsiones actualizadas

Basándose en el impulso actual, Tapestry prevé devolver 1.600 millones de dólares a los accionistas en el ejercicio fiscal 2026 a través de dividendos y recompras de acciones. El consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral en efectivo de 0,40 dólares por acción ordinaria, pagadero el 22 de junio de 2026. El grupo también espera recomprar aproximadamente 1.300 millones de dólares en acciones ordinarias a lo largo del ejercicio fiscal.

Para el ejercicio fiscal 2026 completo, Tapestry prevé un margen operativo de aproximadamente el 23 por ciento, lo que supone una expansión de unos 300 puntos básicos interanuales. El grupo proyecta un BPA en torno a los 6,95 dólares, lo que representa un crecimiento de más del +35 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El grupo estadounidense de moda Kontoor Brands Inc. ha comenzado el nuevo ejercicio fiscal 2026 con unos resultados sorprendentemente sólidos. Además de las cifras actuales, el grupo empresarial ha anunciado este jueves su plan de desprenderse de la marca Lee.

En el marco del proceso de venta ya iniciado, varias partes habrían mostrado interés en la firma de denim, según un comunicado. Se espera que se cierre un acuerdo vinculante para la venta de la marca durante el año en curso.

El CEO y presidente Scott Baxter ha explicado los motivos de la decisión. “Nuestra decisión de vender Lee nos permite centrarnos más en las oportunidades con mayor potencial para maximizar el rendimiento para los accionistas, alineando la cartera de marcas de Kontoor con un perfil de mayor crecimiento”, ha explicado en un comunicado.

Las marcas Wrangler y Helly Hansen superan las expectativas

A la luz de estos planes, Lee ya ha sido clasificada como una operación discontinuada en el último informe trimestral. Los ingresos de las operaciones continuadas ascendieron a 613,3 millones de dólares (521,4 millones de euros) en el periodo de enero a marzo. Esto supuso un aumento del +45 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +39 por ciento.

Una parte importante de este notable aumento se debió a la firma de outdoor Helly Hansen, adquirida el año pasado, que aportó 165,5 millones de dólares a la facturación del grupo. Los ingresos de la marca principal, Wrangler, crecieron un cuatro por ciento (un +2 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 435,8 millones de dólares.

El grupo logra más que duplicar su beneficio trimestral

El grupo también ha logrado avances significativos en sus resultados. El beneficio operativo ajustado de las operaciones continuadas aumentó un +60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 86,8 millones de dólares. El beneficio neto de las operaciones continuadas se disparó de 10,2 a 61,0 millones de dólares.

El beneficio neto declarado, que también incluye la contribución de Lee, ascendió a 92,4 millones de dólares (78,6 millones de euros). Esta cifra es más del doble que la del trimestre del año anterior, que fue de 42,9 millones de dólares.

La dirección actualiza las previsiones anuales

A la vista de los planes de venta de Lee y de los resultados inesperadamente sólidos de las marcas restantes, la dirección ha actualizado sus previsiones anuales. Ahora prevé unos ingresos de las operaciones continuadas de entre 2.660 y 2.700 millones de dólares. Se espera que el beneficio por acción ajustado de las operaciones continuadas alcance entre 5,15 y 5,25 dólares.

Además, el grupo ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones. Este programa contempla la adquisición de acciones propias por un valor total de hasta 750 millones de dólares.

Dior ha celebrado la llegada de la colección Otoño 2026 de Jonathan Anderson a las tiendas con una tarta gigantesca. Para ello, la maison francesa ha transformado un espacio pop-up frente al Deji Plaza, en la ciudad china de Nankín, en una fantasía repostera.

La pop-up está diseñada en forma de una tarta gigante a la que le falta una porción, coronada por una fresa XXL y cerezas, según ha comunicado Dior. El interior también retoma el concepto de pastelería, con tartas de cristal y cerámica que adornan las estanterías y sirven de expositor para la colección. La decoración interior, realzada con estuco y moiré, evoca el palacio parisino de Versalles.

La dulcísima pop-up estará abierta hasta finales de junio. Además de esta espectacular experiencia de retail, Dior también ha integrado su universo de tartas en sus tiendas insignia. Así, estas decoraciones adornan, entre otros, el escaparate y los espacios de las boutiques de Milán en Corso Venezia y en la Galleria Vittorio Emanuele II.

Entrevista

El panorama del retail en Estados Unidos está experimentando una reinvención estructural. Desde la quiebra de Saks Global hasta la reducción de espacios inmobiliarios y la reinvención de la Quinta Avenida de Nueva York, el sector está abandonando la escala en favor de la precisión. Al mismo tiempo, la evolución de los desarrollos de uso mixto y los centros de retail experiencial está redefiniendo la función de los espacios físicos.

Sin embargo, el retail no está desapareciendo. En su lugar, está siendo redefinido por una nueva base de consumidores, la Generación Z, un grupo que sabe lo que busca en un espacio para interactuar. Su creciente poder adquisitivo, unido a sus altas expectativas en cuanto a comodidad, acceso y valor, está empujando a los retailers y a los destinos de compras a recalibrar la forma en que atienden a sus clientes.

La urgencia de esta evolución no puede subestimarse. La quiebra de Saks Global a principios de este año ha supuesto un duro golpe para la industria, sembrando dudas sobre los principales destinos de compras y sus vínculos con las marcas asociadas. La declaración de quiebra se produce en medio de una transformación más amplia de la Quinta Avenida, que está experimentando una confluencia única de una remodelación de 400 millones de dólares, una disponibilidad de locales comerciales en mínimos históricos y una inversión de alto nivel, lo que convertirá 2026 en un año decisivo para este destino de compras.

Por otra parte, gigantes de los grandes almacenes como Macy's, Kohl's y JCPenney están “ajustando” activamente el tamaño de sus carteras, mientras que los centros comerciales se están reinventando como entornos de uso mixto y centrados en la experiencia.

Sin embargo, para entender hacia dónde se dirige realmente el retail, puede que la industria necesite dejar de mirar a los ejecutivos y empezar a dirigirse directamente a la Generación Z. Para este grupo de compradores emergente, la desconexión entre lo que se ofrece y lo que se desea es cada vez más evidente, y no se debe a una falta de interés en el retail físico, sino a una falta de relevancia.

Para comprender mejor qué necesita el retail, FashionUnited ha hablado con tres miembros de The Z Suite, un grupo de profesionales de la Generación Z reunido por Berns & Co. que forman parte de la industria como consumidores y como expertos en compras, estrategia y marketing de comunidad. Sus perspectivas ofrecen una doble visión, revelando no solo cómo interactúan con el retail hoy en día, sino también dónde ven ideas erróneas y deficiencias.

Online

De entrada, una de las ideas erróneas más persistentes sobre la Generación Z es que son compradores fundamentalmente digitales que prefieren evitar por completo las tiendas físicas. Aunque es cierto que esta generación está profundamente inmersa en el mundo digital, las entrevistas sugieren que esta narrativa puede ser demasiado simplista.

“Creo que la mayor idea equivocada es que [la Generación Z] solo compra por internet”, ha dicho Fatmata Camara, miembro de The Z Suite y profesional del retail. “Creo que cuando no se crea un entorno propicio para la Generación Z, no me sorprende que no estén ahí. Existimos en el mundo, no solo en internet”.

En lugar de sustituir por completo las tiendas, los canales online están reconfigurando el uso de los espacios comerciales. Para muchos consumidores de la Generación Z, el proceso de compra comienza en el mundo digital y se completa en el físico. “Personalmente, me gusta mirar primero en internet, encontrar lo que me gusta y luego ir a la tienda a probarme esas prendas”, ha comentado Lindsey Hyams, destacando un comportamiento que se basa en la eficiencia, la intencionalidad y la experiencia táctil.

Este enfoque híbrido se refleja en las conclusiones de la industria en general, como el informe ‘Global Retail Outlook 2025’ de Deloitte, que señala que la Generación Z espera una integración fluida entre los entornos online y offline. Por su parte, en el informe ‘State of Fashion 2025’ de McKinsey, se subraya la continua importancia de las tiendas, destacando su papel en el descubrimiento de productos y la interacción con la marca.

El problema, por tanto, no es que la Generación Z haya abandonado las tiendas en su totalidad, sino que las tiendas no han evolucionado lo suficientemente rápido para satisfacer sus expectativas. Como ha explicado Fatmata, muchos espacios físicos disuaden activamente la interacción debido a una mala ejecución. “Son demasiado grandes, difíciles de recorrer, están mal mantenidas o tienen poco personal”.

Estos problemas se han materializado de varias maneras. Los probadores, que antes eran una pieza clave de la experiencia en tienda, por ejemplo, se han deteriorado mucho después de la pandemia. “A menudo están desordenados, con poco personal o son confusos de usar”, ha afirmado. Los largos tiempos de espera en caja, impulsados por los recortes de personal y el cambio hacia la gestión de pedidos online, agravan las dificultades y apuntan a una menor tolerancia más que a una menor demanda.

Experiencia

Para que la tienda siga siendo relevante, la experiencia debe ir más allá del espectáculo superficial para centrarse en la ejecución. A lo largo de las entrevistas, quedó claro que existía un rechazo a la tendencia de la industria a equiparar “experiencia” con conceptos inmersivos o basados en trucos publicitarios. En cambio, se identificaron como experiencias efectivas aquellas que eliminan la fricción y mejoran la interacción humana.

“Creo que los mejores casos de uso de la IA son en realidad los que los clientes no ven”, ha dicho Fatmata, al ser preguntada por el uso creciente y a veces controvertido de funciones impulsadas por IA en las tiendas. “Debería encargarse de los puntos de fricción: el pago, la personalización, la eficiencia de la cadena de suministro”.

Esto replantea el papel de la tecnología en el retail, donde la IA se considera más valiosa cuando se integra en la estructura operativa, permitiendo recomendaciones personalizadas, mejorando la capacidad de respuesta del inventario y creando continuidad entre canales.

Al mismo tiempo, el elemento humano sigue siendo imperativo, especialmente para Fatmata, quien ha afirmado que su experiencia en una tienda de Skims ilustró cómo el servicio puede elevar el retail más allá de la transacción. “La tienda estaba limpia, era luminosa y estaba cuidadosamente diseñada. El personal fue acogedor sin ser agobiante. Me sugirieron un artículo que pensaron que me gustaría y acabé comprándolo”.

James Turco, otro profesional del retail de la Generación Z, ha reafirmado esta perspectiva sobre la calidad y la coherencia, especialmente en el contexto del retail de destino. “Cuando entras en una tienda, la experiencia debería ser como la de una flagship: su aspecto, las sensaciones que transmite, el nivel de servicio. Eso debería aplicarse tanto si se trata de un gran almacén, como de un retailer off-price o de precio completo”.

Estas ideas coinciden con las investigaciones de Bain & Company y Forrester, que destacan que la experiencia del cliente, especialmente la interacción con el personal, es uno de los mayores impulsores de la fidelidad. Para la Generación Z, la experiencia no se trata de teatralidad, sino de facilidad y conexión humana.

Comodidad

Mientras que la experiencia puede ayudar a diferenciar las tiendas, la comodidad se ha convertido en una expectativa básica para la Generación Z. “Las tiendas deberían sentirse como una extensión del comercio online”, ha dicho Fatmata, enfatizando la necesidad de una integración fluida en todos los puntos de contacto. Esto incluye todo, desde devoluciones eficientes hasta la recogida en tienda, así como expectativas en torno a la navegación y la transparencia.

Lindsey ha señalado a marcas que trasladan con éxito la comodidad digital a los entornos físicos. En Target, por ejemplo, una aplicación “increíblemente útil” te dice dónde se encuentra un artículo en la tienda. Del mismo modo, la tecnología de los probadores de Old Navy, que permite a los clientes solicitar tallas, ver precios y crear una cesta en tiempo real, demuestra cómo la funcionalidad digital puede mejorar el retail físico.

Selección

Junto a la estandarización de la comodidad, muchos retailers también se están centrando en diversificar su oferta de productos, pasando de la abundancia a la selección. “Hace unos años, la palabra de moda era ‘autenticidad’. Ahora, diría que es ‘selección’”, ha dicho James. “En algún punto intermedio se encuentra la combinación adecuada de precio, ética y experiencia”.

Esto responde a un creciente cansancio por el exceso de surtido, lo que significa que los grandes almacenes, antes definidos por su amplia oferta, ahora a veces se perciben como abrumadores. “No necesito necesariamente tenerlo todo junto de esa manera”, ha dicho Fatmata.

Por el contrario, el retail de selección, definido normalmente por colaboraciones intencionadas, lanzamientos limitados y surtidos específicos, está calando con más fuerza. Lindsey ha puesto como ejemplo la estrategia de colaboración de Target, calificando las colaboraciones del retailer con empresas como Roller Rabbit de “ediciones específicas e intencionadas”, e identificando la accesibilidad como clave de su éxito.

Este enfoque se refleja de forma más general en una industria en la que los retailers priorizan cada vez más la localización y el merchandising basado en datos. “Nos permite hacer una selección más cuidada con un surtido localizado para responder a las necesidades de ese grupo demográfico”, ha explicado Fatmata al referirse a su propio proceso de trabajo.

Autenticidad

La idea de que la Generación Z prefiere una mejor selección a una mayor cantidad va de la mano de un deseo añadido de autenticidad real, que ya no se define por el mensaje, sino por la estructura. “La Generación Z puede reconocer la autenticidad de inmediato”, ha dicho Fatmata. “No basta con poner una decoración del Orgullo durante un mes. Hay que preguntarse si realmente se está contratando a personas queer o si existen políticas equitativas”.

Este cambio ha exigido a las marcas que operen con coherencia tanto en sus prácticas internas como en su comunicación externa. Los gestos simbólicos se identifican rápidamente y a menudo reciben una respuesta negativa, mientras que la inclusión genuina, integrada en la contratación, las colaboraciones y la toma de decisiones, ayuda a construir una confianza a largo plazo.

Esto, a su vez, se extiende a las ideas en evolución sobre la ‘comunidad’. En los últimos años, el concepto de ‘centros comunitarios’ ha ganado popularidad en el retail, pero las perspectivas de la Generación Z sugieren una realidad más matizada.

Lindsey, por ejemplo, ve un gran potencial en el retail impulsado por la comunidad, especialmente a través de eventos y participación directa. “Si Macy's vende Steve Madden, que su responsable de influencers organice un evento pop-up en la tienda, para que la comunidad vuelva a sentirse vista”, ha dicho. También ha destacado el valor de la exclusividad, citando los lanzamientos de productos con acceso anticipado como una forma de recompensar a los clientes fieles.

Fatmata contrarresta este punto, afirmando: “No creo necesariamente que los grandes almacenes tengan que servir como un centro comunitario. No creo que haya nada de malo en que la tienda sea buena siendo una tienda”.

Estos puntos de vista contrapuestos son los que los centros comerciales han tenido que equilibrar con el tiempo. Aunque los desarrollos de uso mixto y los espacios experienciales demuestran cada vez más el potencial del retail impulsado por la comunidad, el éxito parece depender en gran medida de la autenticidad y la relevancia, más que de un posicionamiento forzado.

La comida ha surgido como un puente natural entre el retail y la experiencia social, especialmente desde el punto de vista de Fatmata, quien ha dicho: “A la Generación Z le gusta comer y hay muchas oportunidades para que los retailers incorporen esas experiencias gastronómicas de alto nivel”.

Formato

Los debates sobre los formatos de tienda también han seguido siendo frecuentes en el panorama del retail. Algunas empresas como Macy's han experimentado con locales más pequeños, por ejemplo, aunque su éxito sigue sin estar claro. Informes de mediados de 2025 sugerían que Macy's estaba considerando cerrar una parte de su flota de pequeño formato como parte de sus esfuerzos por ajustar su presencia, pero nunca se confirmaron planes específicos.

Para James, probar nuevos formatos es una parte natural del negocio. “Siempre existirá el deseo de optimizar las tiendas por ventas por metro cuadrado”, ha afirmado, señalando que reducir el tamaño puede mejorar la productividad. Al mismo tiempo, ha subrayado que el retail funciona en ciclos, con expansiones y contracciones que se producen en respuesta a las condiciones del mercado.

Para Fatmata, las ventajas de los formatos más pequeños están más directamente ligadas a la experiencia del cliente. “Permite [a la empresa para la que trabajo] ser más selectiva e intencionada”, ha dicho, destacando la capacidad de localizar los surtidos y reducir la duplicación.

Esto coincide con los datos de JLL, que muestran un descenso de las tasas de desocupación y un aumento de los alquileres en los principales corredores comerciales de Estados Unidos, lo que impulsa la necesidad de eficiencia. En su lugar, los retailers están adoptando cada vez más una estrategia dual, abriendo grandes tiendas insignia para la construcción de marca, mientras que los formatos más pequeños y localizados existen para la comodidad y la conversión.

Operaciones

La ejecución operativa es un punto débil que subyace a estos cambios estratégicos, y muchas de las frustraciones expresadas por la Generación Z, desde tiendas desordenadas hasta falta de personal, demuestran un fallo en los fundamentos básicos del retail. La inversión también se está desplazando cada vez más hacia la gestión de pedidos online, a menudo a expensas de la experiencia en tienda.

“Definitivamente hay más énfasis en la gestión de pedidos, ese desequilibrio es muy notable”, ha observado Fatmata, señalando el aumento visible de la recogida en tienda y el procesamiento de pedidos online. Mientras tanto, la presión por ser ágil también está creciendo. “Si hay una marca que se está haciendo viral, ¿por qué no nos ponemos en contacto con ella de inmediato?”, ha añadido, apuntando a la necesidad de una toma de decisiones más rápida y cadenas de suministro más receptivas.

La tienda del futuro

En conjunto, estas ideas sugieren un modelo para el futuro del retail que se basa en experiencias fluidas, seleccionadas, ágiles e intencionadas. Como resultado, el papel de la tienda está evolucionando más allá de un destino para todo y se está convirtiendo en un entorno más funcional y centrado en la experiencia que se integra con los ecosistemas digitales.

Todo esto apunta a un panorama del retail que no está muriendo, simplemente se está editando. Desde la transformación de la Quinta Avenida hasta la reinvención de los centros comerciales y la reestructuración de los grandes almacenes, la industria está priorizando un modelo enfocado e intencionado. A medida que evoluciona, la Generación Z está elevando el listón, lo que significa que para que los retailers tengan éxito, deben adaptarse.

Madrid – La cadena minorista TK Maxx, la marca comercial para Europa del gigante estadounidense especializado en artículos rebajados de primeras marcas de moda The TJX Companies, acelera en su apuesta por el mercado español y anuncia la próxima, e inminente, apertura de un nuevo establecimiento en el país. La primera tienda que, a finales de este mismo mes de mayo de 2026, pondrán en funcionamiento dentro del área metropolitana de la ciudad de Madrid.

Según se han encargado de detallar a este respecto desde la dirección de la misma compañía minorista en España, la primera tienda de TK Maxx en Madrid, y segunda en el conjunto de todo el país, abrirá sus puertas al público a las 10:00h de la mañana del próximo jueves 28 de mayo, desde el Parque Comercial Álcora Plaza del municipio de Alcorcón, localidad situada en el extremo suroeste de la Comunidad de Madrid, dentro del área metropolitana de la ciudad de Madrid. Un lugar desde el que la cadena minorista comenzará así a operar y ofrecer su particular oferta, y su singular experiencia de compra, por primera vez a la población de la capital, desde un espacio comercial dotado con más de 1 600 metros cuadrados de superficie de venta, en una sola planta.

Situada de manera estratégica, ya no solamente en el citado parque comercial, sino en las inmediaciones del igual y especialmente concurrido centro comercial “experiencial” X-Madrid, desde su nueva tienda en España la cadena TK Maxx se mantendrá enfocada, siguiendo con lo ya señalado, en tratar de ofrecer la misma experiencia de compra que esgrimen como principal valor diferencial de su modelo de negocio. Experiencia que en España ya han comenzado a poder disfrutar todos aquellos que, desde finales del pasado mes de marzo, se hayan acercado a esa primera tienda en el país abierta en el centro comercial Diagonal Mar de Barcelona, y que se caracteriza, de un lado, por ofrecer una amplia gama de artículos rebajados de primeras marcas —con descuentos de hasta el -60 por ciento— de las categorías de complementos, calzado, belleza, hogar, accesorios, y sobre todo de la de moda para tanto mujer como hombre y niño; y del otro, por mantenerse sobre una dinámica sin reposiciones, de todo el stock expuesto y a la venta, y de continua renovación de la oferta de productos a la venta. Unas características que desde la cadena defienden que les permite ofrecer “una experiencia de compra diferente a la del resto de ‘outlets’ tiendas convencionales”.

“Tras el éxito de la apertura en Barcelona, estamos muy emocionados de poder traer nuestro concepto de compra a la Comunidad de Madrid”, no ha dudado en querer salir a señalar Diana Blanco Martínez, directora de retail de TK Maxx España. Desde la cadena, y con esta próxima apertura, “queremos acercar a los madrileños una experiencia de compra diferente, donde cada visita les sorprenda con nuevos productos”. Todo ello mientras a su vez, y desde la perspectiva de sus propias estrategias para el país, con “este desembarco en la capital” se “refuerza nuestro compromiso con el mercado español y nuestro plan de expansión en el país”.

Con tres tiendas más en España, para este 2026

En relación justamente con esa hoja de ruta, para noviembre de 2024, coincidiendo con el anuncio de su por entonces próximo desembarco en España, desde TK Maxx señalaban que se disponían a arrancar sus operaciones en el país, pero bajo las directrices de un plan estratégico desde el que contemplan llegar a poner en marcha hasta 100 puntos de venta, para un periodo de un medio plazo. Un más que ambicioso objetivo, hacia el que comenzaron a avanzar tras la apertura ya en marzo de esa primera tienda en Barcelona.

Tras ella, y como parte igualmente de esa misma hoja de ruta para el país, la cadena abrirá el próximo 28 de mayo esta próxima primera tienda en la Comunidad de Madrid, y segunda en el conjunto de toda España. País en el que ya contemplan desde la dirección de TK Maxx llegar a cerrar el año con hasta 5 establecimientos en activo, previendo a este respecto ya acometer durante lo que resta de este 2026 hasta al menos otras tres inauguraciones en España.

“Esta tienda”, próxima tienda, en la Comunidad de Madrid, “constituye la segunda apertura de TK Maxx en España, después del éxito de su llegada a Barcelona el pasado mes de marzo”, y que llegó marcada por “largas colas a la entrada” de la tienda en Diagonal Mar “durante su primera semana de vida”. Y a partir de aquí, añaden siguiendo con lo ya apuntado, “la marca prevé, además, la inauguración de otras tres tiendas en el país antes de que finalice el año”. Unos establecimientos sobre los que no han entrado por el momento a señalar mayores detalles, pero entre los que ya podemos adelantar desde FashionUnited que se encontrarán unas próximas y primeras tiendas de TK Maxx en Castellón y en Bilbao.

Boggi Milano es licenciatario oficial de la Fifa World Cup 2026 y la Fifa Women's World Cup 2027, y ha lanzado una nueva colección cápsula dedicada a las ocho naciones ganadoras de la Copa del Mundo de fútbol: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra.

La colección cápsula, disponible en todas las tiendas de Boggi Milano del mundo, en la tienda online de la marca y en las tiendas autorizadas de la Fifa, se compone de 16 prendas, ocho polos y ocho camisetas, y nace con el objetivo de celebrar a los países que han escrito la historia de la competición más icónica del panorama deportivo mundial.

"Esta iniciativa se enmarca en la amplia colaboración de cuatro años entre Boggi Milano y la Fifa, que convierte a la marca de ropa italiana en licenciataria oficial y Formalwear Outfitter de la organización para los próximos torneos mundiales de fútbol", explica la marca en un comunicado.

“Estamos orgullosos de esta colaboración con la Fifa y la colección cápsula, diseñada específicamente para esta colaboración, nos permite contar el espíritu de la competición a través de nuestro lenguaje estilístico, uniendo el legado deportivo y la elegancia contemporánea", ha señalado Claudio Zaccardi, presidente, director ejecutivo, director de estilo y marca de Boggi Milano.

Cada prenda de la colección cápsula está inspirada en una de las naciones ganadoras del mundial, traduciendo elementos icónicos, colores y símbolos en un diseño esencial, sofisticado y reconocible.

Hispanitas desvela su nuevo lanzamiento “Atelier: From Origin to Icon”, una propuesta que invita a descubrir el universo más íntimo de la marca: el lugar donde cada zapato comienza su historia antes de convertirse en un icono. Inspirada en el taller como espacio de creación, la campaña pone en valor el origen, ese instante único en el que la inspiración se encuentra con la técnica y da lugar a piezas cargadas de significado.

“Atelier” es mucho más que un concepto; es una declaración de principios. Entre hormas, herramientas y materiales nobles, se construye un relato que reivindica la autenticidad del proceso artesanal. Cada superficie marcada por el oficio refleja la dedicación y el saber hacer que definen a Hispanitas, revelando la belleza que reside en los detalles y en el trabajo minucioso que hay detrás de cada diseño.

Esta colección llega justo a tiempo para convertirse en la antesala perfecta a la temporada de eventos por excelencia, proponiendo una manera de entender el calzado no solo como un accesorio, sino como una verdadera pieza de deseo. Lejos del artificio, “Atelier” conecta con la esencia de la creación, mostrando cómo cada zapato nace como una idea y evoluciona hasta formar parte de momentos memorables en la vida de quien lo lleva.

El resultado es una narrativa visual que fusiona artesanía y moda, herencia y modernidad, tradición y aspiración. Una campaña que pone en primer plano que la verdadera sofisticación no reside únicamente en el resultado final, sino en todo el proceso que lo hace posible. Porque antes de convertirse en protagonista, cada diseño de Hispanitas nace en el atelier: el lugar donde todo comienza.

En un golpe decisivo al “mercado gris” europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha confirmado el 6 de mayo de 2026 la conclusión con éxito de una operación coordinada contra una sofisticada red de contrabando. En colaboración con los funcionarios de aduanas de Polonia y España, los investigadores de la OLAF han interceptado un corredor ferroviario procedente de China que se utilizaba para introducir mercancías ilícitas en el corazón de Europa. La operación ha culminado con la incautación en Polonia de tres enormes contenedores de transporte, que contenían aproximadamente 70,000 kilogramos de textiles que nunca debieron llegar a los canales de venta legítimos.

“Las tramas de desvío que abusan de los procedimientos de tránsito socavan la competencia leal, privan a los presupuestos públicos de ingresos y ponen en desventaja a las empresas honestas. Esta operación demuestra la importancia de una estrecha cooperación entre la OLAF y las autoridades aduaneras nacionales para proteger el mercado de la UE y garantizar que se respeten los procedimientos de tránsito y las normas aduaneras”, ha comentado el director general de la OLAF, Petr Klement, en un comunicado.

“Trama de desvío de textiles” que explota el “procedimiento de tránsito”

¿Cómo funcionaba la trama? La red criminal utilizaba un vacío legal estratégico conocido como el Procedimiento de Tránsito T1, que permite que las mercancías no pertenecientes a la UE viajen por el continente libres de impuestos, siempre que su destino final sea un mercado fuera de la Unión Europea. En esta trama concreta, la carga se declaraba oficialmente para su exportación a África a través de puertos españoles. Sin embargo, los investigadores descubrieron que, mientras los sistemas de seguimiento digital confirmaban falsamente la llegada de la mercancía a España para cerrar el registro de tránsito, los contenedores físicos se desviaban y descargaban ilegalmente en Europa. Esta maniobra permitía a los contrabandistas eludir los elevados derechos de aduana diseñados para proteger a los fabricantes nacionales.

Contexto más amplio: una ofensiva a gran escala en Polonia

La reciente incautación forma parte de una ofensiva cada vez más intensa contra el fraude comercial en las fronteras orientales de la UE. Se produce tras un informe histórico de la OLAF de finales de abril de 2026, que sacó a la luz una enorme red de fraude de IVA y aduanas que operaba en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esa investigación más amplia, que condujo a la detención de 9 sospechosos, reveló un abuso sistemático del “Procedimiento Aduanero 42”, un mecanismo para aplazar impuestos que los defraudadores explotaron para evadir 118 millones de euros en aranceles y 79 millones de euros en pérdidas de IVA. Estos esfuerzos combinados señalan un enfoque de tolerancia cero hacia las empresas fantasma y los documentos falsificados que han afectado al sector durante mucho tiempo.

Conclusión clave

Para la industria mundial de la confección, estas acciones de control representan un cambio significativo hacia una vigilancia basada en datos. La capacidad de la OLAF para identificar patrones comerciales sospechosos mediante análisis en tiempo real significa que los envíos en “tránsito” están ahora bajo un escrutinio sin precedentes.

Aunque esta ofensiva iguala las condiciones para las empresas honestas al eliminar la competencia de bajo coste procedente del contrabando, también sirve de advertencia para las marcas legítimas: la transparencia de la cadena de suministro ya no es solo un objetivo de sostenibilidad, sino una necesidad legal para evitar los retrasos y las interrupciones de una red aduanera europea cada vez más vigilante.

Se prevé que el mercado mundial de merchandising de fútbol experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2035, impulsado por las principales empresas de ropa deportiva, como Adidas, Nike y Puma. Esta expansión se ha visto impulsada por la innovación en el retail digital, el compromiso global de los aficionados y la creciente comercialización de la cultura deportiva.

Aunque el informe se centra en los resultados del mercado, también destaca importantes implicaciones para la formación en moda y retail, especialmente en lo que respecta a la preparación de los futuros profesionales para un sector en rápida evolución.

La difusa línea entre moda, deporte y tecnología

El merchandising de fútbol ha evolucionado más allá de las equipaciones tradicionales y la ropa para aficionados para convertirse en una categoría de estilo de vida más amplia, que combina el diseño de alto rendimiento, la estética streetwear y las estrategias de comercio digital. Este cambio está redefiniendo las competencias que se exigen a los diseñadores y merchandisers, que ahora deben tener conocimientos de branding, comportamiento del consumidor y retail omnicanal.

Para la formación en moda, esto implica un mayor énfasis en el aprendizaje interdisciplinar, en el que los estudiantes no solo se forman en diseño, sino también en áreas como el marketing basado en datos, las plataformas de e-commerce y las cadenas de suministro globales.

El retail digital redefine los planes de estudio

El crecimiento del retail online y de las estrategias directas al consumidor es un motor clave del mercado. A medida que las marcas amplían sus ecosistemas digitales, se espera que los futuros diseñadores y graduados en gestión de empresas de moda dominen las herramientas digitales, el merchandising virtual y el diseño de la experiencia del cliente.

Las instituciones educativas están integrando cada vez más estos elementos en sus planes de estudio, lo que refleja la necesidad de graduados que puedan desenvolverse tanto en entornos de retail físicos como digitales.

Colaboraciones con la industria y salidas profesionales

Con las grandes marcas liderando la innovación en el merchandising de fútbol, existe un creciente potencial de colaboración entre la industria y el sector educativo. Las prácticas, los proyectos en directo y los programas patrocinados se están convirtiendo en algo esencial para preparar a los estudiantes para carreras que se sitúan en la intersección de la moda, el deporte y la tecnología.

El crecimiento del sector también abre nuevas vías profesionales, no solo en diseño, sino también en desarrollo de producto, licencias, sostenibilidad y gestión de marcas globales.

Preparando a los futuros talentos

A medida que el mercado del merchandising de fútbol continúa su expansión global, pone de manifiesto una transformación más amplia en la formación de moda. La formación de los futuros diseñadores requiere ahora un enfoque más holístico, que combine la creatividad con la visión comercial, la experiencia digital y la comprensión de los mercados globales impulsados por los aficionados.

Crónica Durante el Global Fashion Summit de Copenhague 2026, Kevin Germanier y LVMH han inaugurado las conferencias con un desfile “sorpresa”. Analizamos un proyecto que reinventa los procesos creativos e impone el “saber deshacer” como la nueva industria del lujo.

6 de mayo de 2026: Kevin Germanier para el grupo LVMH ha presentado el desfile de una colección de Alta Costura realizada con los excedentes de siete casas del grupo dirigido por Bernard Arnault. La colección ya había desfilado en el cierre de la Semana de la Alta Costura de París de enero de 2026, pero aquí, en el Global Fashion Summit, se trataba de pasar de las palabras a los hechos con un extracto de este desfile.

Tras explicar la estrategia “Joining Forces”, Hélène Valade, directora de Desarrollo Medioambiental de LVMH, ha presentado el proyecto desarrollado con el diseñador de moda suizo, Kevin Germanier, especializado en el upcycling.

El desfile de Germanier x LVMH pone en valor el “saber deshacer”

Desmontaje, descosido, desabotonado, destejido, desatornillado, desmantelamiento y reconstrucción de prendas existentes: “En el fondo, es el proceso creativo el que está cambiando completamente de naturaleza”, explica Hélène Valade, al final de la conferencia.

“Este proceso es más largo y complejo que trabajar con stocks inactivos”, señala Kevin Germanier. “Así, no se puede seleccionar un estampado exclusivo elegido por una casa ni utilizar los logotipos o las piezas metálicas ya grabadas, por razones obvias. Hay que reinventarlas sin destruirlas. A veces, basta con desbordarlas”.

“Hemos empezado a trabajar en la reparación, algo que todavía es muy nuevo”, añade la directiva. “Estamos considerando, en particular, una colaboración con la escuela de la reparación. En algunas casas, ya existen verdaderas formaciones dedicadas a la reparación, porque este oficio es diferente al de “hacer”. Y es exactamente lo mismo para los oficios que moviliza Kevin”.

Se anuncia un próximo show para la Alta Costura de julio de 2026

Algunas piezas del desfile se han realizado a partir de atuendos vinculados a los Juegos Olímpicos de París 2024 y a la marca Berluti. Esta última, de hecho, ha pedido que ciertos elementos identificables, como el cuello patinado, permanezcan visibles en estas nuevas creaciones.

Una prueba de que la mentalidad de las casas del grupo está evolucionando: tras el desfile, algunas habrían iniciado sus propias reflexiones en torno al upcycling de piezas existentes, como motor de nueva creatividad.

“A través de esta experiencia, existe la voluntad de aculturar a todos los equipos a otra forma de hacer las cosas, en una lógica de transformación profunda de las prácticas”, señala Hélène Valade.

“En el fondo, es una nueva industria la que hay que construir”, indica Kevin Germanier. “Es un doble acierto que aporta visibilidad fuera del grupo, pero también internamente. Este aspecto es fundamental”.

En esta fase, el proyecto se concibe más como un proceso evolutivo que como una marca autónoma que se pueda comercializar de inmediato. El trabajo adicional vinculado al “saber deshacer” genera un sobrecoste, pero se compensa en parte con la ausencia de compra de materia prima.

Una nueva presentación de este trabajo de upcycling está prevista para julio, con motivo de la Semana de la Alta Costura de París de julio de 2026.

Madrid – La marca de calzado alicantina Gioseppo, principal marca comercial del grupo de calzados homónimo, impulsa su crecimiento internacional con su desembarco en México. Un nuevo mercado en el que han comenzado a comercializar sus propuestas desde el medio físico, como resultado de un decidido paso estratégico desde el que confían en consolidar su presencia en toda la región de Latinoamérica, y que dan al tiempo que asientan sus operaciones minoristas en España con la apertura de su punto de venta número 15.

Empezando de este modo por la escena internacional, un ámbito en el que actualmente Gioseppo opera comercializando sus propuestas de calzado en más de 80 países, la firma alicantina acaba de anunciar el haber alcanzado un acuerdo con el grupo mexicano de grandes almacenes El Palacio de Hierro para la venta de sus colecciones en el país. Acuerdo sobre el que no se han adelantado mayores detalles, más allá del de señalar que servirá para que Gioseppo comienza a operar dentro de México, con la ambición además de, desde la apertura de este nuevo mercado, salir a tratar de consolidar la presencia de la marca en toda la región de Latinoamérica.

Como resultado así pues de este acuerdo con la compañía mexicana de grandes almacenes, “Gioseppo acelera su crecimiento internacional con la entrada en el mercado mexicano a través de El Palacio de Hierro, uno de los principales operadores del retail ‘premium’ en el país”, destacan desde la compañía española a través de una nota. “Esta alianza”, entran a analizar, “supone un paso clave en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca en la categoría de ‘alta gama’ a nivel global”, sin olvidar el que además “consolida la presencia de Gioseppo en Latinoamérica, acercando su propuesta de diseño, calidad y tendencia a un nuevo público”.

Alcanzando los 15 puntos de venta propios en España

De manera paralela a este impulso de su huella internacional, la firma alicantina continúa afianzando su presencia en España, su mercado nativo y donde acaba de poner en funcionamiento una nueva tienda propia. Un espacio que ya ha abierto sus puertas en el interior del centro comercial The Style Outlets de Getafe, uno de los principales núcleos urbanos de la zona sur del área metropolitana de la ciudad de Madrid.

Con esta apertura, y según las informaciones facilitadas por la dirección de la misma firma de calzado, Gioseppo termina por alcanzar la cifra “redonda” de los 15 puntos de venta propios en España. Una serie de puntos de venta, físicos y todos ellos de gestión directa, que crecen en una cifra de 5 puntos de venta sobre los 10 con los que contaba, entre tiendas propias y córneres, al cierre de su ejercicio de 2025. Una cifra que, de manera desagregada, totaliza ahora en este arranque de 2026 en un total de 7 tiendas propias, repartidas por las ciudades de Madrid, Getafe Sevilla, Murcia, Elche, Benidorm y Castellón; y de 8 espacios córner ubicados en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés, de Alcorcón, Getafe, Albacete, Sevilla, Córdoba, Jaén, Alicante y Castellón.

Con 45 millones de euros en ventas

Fundado en Elche en el año 1991, el Grupo Gioseppo opera actualmente en el mercado a través de cuatro marcas comerciales: Gioseppo, Gioseppo Kids, Hot Potatoes y La Siesta. Firmas con las que, en su conjunto, y como última actualización de sus cuentas, desde la dirección de la compañía alicantina señalan que alcanzaron a cerrar su último ejercicio de 2025 con la venta de 1,5 millones de pares de zapatos, por un total de unos 45 millones de euros. Cifra que representaría un crecimiento de un +4,65 por ciento con respecto a los 43 millones de euros facturados por la compañía durante su ejercicio de 2024.

Sosteniendo ese rendimiento, para el que además desde la compañía se mantienen sobre el objetivo —fijado en el marco de su plan estratégico para de 2024 a 2027— de escalar su facturación hasta los 75 millones de euros, se encuentra una diversificada arquitectura empresarial estructurada en torno a las operaciones del grupo de naturaleza B2B (Business to Business), y de otra parte B2C (Business to Consumer). Segmentos sobre los que opera, para el caso del primero, a través tanto del canal “wholesale” como online; y en el del segundo, a través de una tienda online desde la que se comercializan a escala global las propuestas de calzado del grupo, y de esa creciente red de puntos de venta físicos. Una estructura comercial minorista que a día de hoy se encuentra integrada por esos 15 puntos de venta propios, entre tiendas y córneres, con los que cuenta la marca Gioseppo en España, y que a nivel internacional se completa con las tiendas, todas ellas operadas bajo el régimen de franquicias, con las que Gioseppo cuenta en ciudades como San José (Costa Rica), Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Juan (Puerto Rico), Caracas (Venezuela), Bakú (Azerbaiyán), Cablanca (Marruecos), y en las ciudades tunecinas de Túnez y Sousse (Túnez).

En cuanto al peso que cada una de estas operativas cuenta sobre las cuentas de la compañía alicantina, en base en este caso a los datos de su ejercicio de 2024, el canal físico se mantendría como la principal fuente de ingresos del grupo (66 por ciento del total), por encima del canal online (34 por ciento del total). Mientras que por regiones España concentraría la mayoría de las ventas del grupo (59 por ciento), con la Unión Europea en segundo lugar (36 por ciento), y el resto de los mercados internacionales en los que alcanzó a facturar la compañía representando el escasamente porcentaje restante (5 por ciento). Un todavía especialmente bajo peso el de los mercados de fuera de la UE dentro de los balances de Gioseppo, que sería justamente el que se estaría tratando de alimentar con este desembarco del grupo en México de la mano de El Palacio de Hierro, entrada que por otro lado viene a seguir a la que realizó la compañía en los Estados Unidos en 2024, con la creación entonces de su primera filial en el país, y con la que comenzaron a operar dentro del mercado estadounidense a partir de ese mismo ejercicio.

Con motivo del Global Fashion Summit de mayo de 2026, Pamela Anderson, embajadora de la firma de joyería Pandora, se ha pronunciado a favor de los animales. Para ella, el activismo, incluso el romántico, es una elección personal, pero también una lucha concreta que ya ha permitido crear leyes y cambiar las cosas.

En respuesta a una pregunta de Emily Chan (de la edición británica de Vogue) sobre la protección de los animales en la moda, Pamela Anderson ha explicado: “Mi padre era cazador. Siempre me repetía: ‘No vayas nunca a la cabaña’. Así que, por supuesto, fue lo primero que quise hacer. Con mis amigas, abrimos la puerta. Descubrí un ciervo muerto, colgado boca abajo, sin cabeza, con la sangre goteando lentamente en un cubo. En el momento en que comprendí lo que estaba viendo, todo cambió. Se acabó”.

“Recuerdo ir a ver a mi padre, con mis coletitas, y hacerle prometer que no volvería a hacerlo nunca más. Cumplió su palabra. No volvió a cazar. Ese fue, en realidad, mi primer acto de activismo”.

Pamela Anderson ha añadido que siempre ha sentido una gran afinidad con los animales. A veces confiaba más en ellos que en las personas. Cuando tuvo una plataforma mediática, gracias a su papel en la serie Los vigilantes de la playa, se dio cuenta de que estos seres vulnerables no tenían voz y les ofreció la suya.

Pamela Anderson se define como una activista romántica

“Ha sido maravilloso poder colaborar con diferentes ONG y asociaciones que hacen un gran trabajo, hablar en todo el mundo y conseguir que se aprueben leyes donde no las había”, ha añadido la actriz. “Pero también podemos tomar estas decisiones de forma privada. Ahora, cuando vamos a un restaurante, siempre hay una opción vegana. Ya no tenemos que levantar la mano para decir: ‘Perdone, necesito esto o aquello’. Esas opciones ya forman parte de nuestra cultura”.

Lo que antes consideraba un juego divertido, el activismo, se ha convertido en su forma de “dejar una huella en este mundo”.

Pamela Anderson es hoy embajadora global de Pandora, no solo por sus diamantes sintéticos —escaparate de los compromisos sostenibles de la marca—, sino también por sus profundas convicciones. Al elegir asociarse con una activista tan sincera, Pandora se compromete indirectamente con la protección de los animales, una causa que la actriz defiende desde siempre.

Lectra, especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la moda, ha presentado a finales de abril sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026. En un clima macroeconómico mundial inestable, la empresa ha registrado un descenso en su facturación, compensado en parte por la solidez de sus suscripciones de software.

Una facturación afectada por las tensiones comerciales

Durante el primer trimestre de 2026, Lectra ha registrado una facturación de 113,2 millones de euros, lo que supone un descenso del -16 por ciento en datos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior. El EBITDA corriente se ha situado en 12,1 millones de euros, con un margen del 10,6 por ciento. Por su parte, el resultado neto ha ascendido a 0,5 millones de euros.

Esta contracción financiera se explica principalmente por un retroceso del -44 por ciento en la facturación no recurrente, directamente relacionado con la disminución de las ventas de equipos físicos. La empresa subraya que los pedidos de equipos han disminuido un -25 por ciento en datos reales en comparación con el primer trimestre de 2025. Como recuerda la compañía en su informe, este periodo constituía una base de comparación especialmente alta para el sector de la moda y la región de Asia-Pacífico, ya que precedió al anuncio de nuevos aranceles en Estados Unidos.

El crecimiento, impulsado por los ingresos recurrentes

A pesar de la ralentización en las ventas de equipos, el modelo de negocio de Lectra demuestra una estabilidad estructural gracias al auge de sus servicios. La facturación recurrente ha aumentado un +1 por ciento, impulsada especialmente por un fuerte crecimiento del +14 por ciento en las suscripciones de software SaaS. El ARR (ingreso anual recurrente) ha alcanzado los 100,6 millones de euros a 31 de marzo de 2026, lo que representa un aumento del +3 por ciento en datos comparables.

Lectra anticipa un repunte significativo para el segundo trimestre, apoyándose en una cartera de pedidos de equipos valorada en 24,6 millones de euros. La empresa también ha reiterado los objetivos de su hoja de ruta estratégica para el periodo 2026-2028, que apuntan a un crecimiento anual medio del ARR SaaS de aproximadamente un +15 por ciento. Finalmente, durante la junta general mixta prevista para finales de abril de 2026, el consejo de administración propondrá un dividendo de 0,35 euros por acción.

Capezio, una marca de calzado, ropa y accesorios de danza de renombre mundial con más de 140 años de historia, ha elegido a Bleckmann, especialista en gestión de la cadena de suministro para marcas de moda y estilo de vida, para respaldar su expansión en los mercados europeos. La marca seleccionó a Bleckmann como su proveedor de logística externa (3PL) para el almacenamiento y la distribución debido a su amplia red de transportistas, su experiencia específica en el sector y su capacidad escalable, lo que le proporciona la agilidad estratégica necesaria para su crecimiento futuro.

Tras un proceso de incorporación completado en tan solo dos meses, que incluyó la integración total de los sistemas informáticos y operativos, Capezio ya opera desde el centro de distribución de Bleckmann, estratégicamente situado en Venlo, Países Bajos. Esto supone un hito significativo en las ambiciones europeas de la marca y en su compromiso de ofrecer un valor y una experiencia de cliente excepcionales a bailarines de todo el mundo.

Gestión de pedidos localizada para un crecimiento optimizado

Tras más de 30 años gestionando pedidos para los mercados de la UE desde el Reino Unido, Capezio buscaba una solución especializada que pudiera ofrecer una experiencia de cumplimiento más rápida y consistente. La centralización y consolidación de sus operaciones logísticas europeas en las instalaciones de Bleckmann permitirá a la marca introducir mejoras operativas y de cara al cliente. «No solo estamos más cerca de nuestros clientes, sino que también podemos ofrecer un servicio más personalizado a través del concepto de “última milla” de Bleckmann, “Local Heroes”», explicó Arron Delamare, director de operaciones de Capezio. «Esto nos da acceso al transportista más adecuado para cada región con un único contrato y punto de contacto, por lo que podemos ofrecer los mejores niveles de servicio en todos los ámbitos».

La integración operativa es fundamental para el valor que aporta la solución de Bleckmann, ya que permite a Capezio cumplir sus promesas a los clientes al tiempo que obtiene importantes beneficios en materia de eficiencia. Reunir el almacenamiento y el transporte bajo un mismo techo reduce el número de puntos de contacto a lo largo de la cadena de suministro, lo que permite un flujo de información más rápido y preciso hacia los propios sistemas de Capezio. Esto mitiga el riesgo de errores derivados de la gestión de múltiples socios y dependencias. «La colaboración con Capezio demuestra la simplicidad que se consigue al trabajar con un único socio», afirmó Maxim Sion, director de ventas de Bleckmann. «Ofrece una mejor experiencia a los clientes y libera al equipo para que se centre en el crecimiento».

Alineación operativa para ganar eficiencia y escala

Para la eficacia de la colaboración fue fundamental una sólida alineación entre la consolidada experiencia de Bleckmann en moda y estilo de vida y las necesidades operativas de Capezio. Con un catálogo de alrededor de 40 000 referencias, la marca opera con una considerable complejidad de productos, por lo que encontrar un socio preparado para gestionarla desde el primer día era una prioridad. «Gracias a la experiencia sin igual de Bleckmann, sus sistemas y formas de trabajar ya se ajustaban a lo que necesitábamos», añadió Delamare. «Ya fuera gestionando combinaciones complejas de pedidos individuales o gestionando de forma eficiente las fluctuaciones de stock específicas de cada temporada y los picos de demanda, pudimos empezar a trabajar desde el primer momento con todas las herramientas necesarias».

Una alianza diseñada para un crecimiento ambicioso

Es importante destacar que la capacidad de almacenamiento flexible y la ágil red de distribución de Bleckmann proporcionan la escalabilidad necesaria para satisfacer la ambiciosa trayectoria de crecimiento de Capezio en Europa. Y para Delamare, no son solo las capacidades operativas lo que le ha impresionado. «Al visitar varias instalaciones de Bleckmann, lo que me llamó la atención fue la coherencia, no solo en términos de estándares, procesos y datos, sino también en la actitud y la energía del equipo en todos los niveles», afirmó. «Eso dice mucho de una empresa, y se refleja en el apoyo estratégico que hemos recibido. La colaboración abre un camino claro hacia el logro de economías de escala y mejoras significativas en los procesos, beneficios que podemos trasladar a nuestros clientes».

Madrid – Las gallinas que entran por las que salen, o mejor dicho en este caso por las que salieron. Esa podría ser la frase que, acudiendo al habla popular, mejor resumiría el comportamiento en el que se mantiene asentada la industria de la moda minorista en España en el arranque de este 2026, a la vista de cómo, a pesar de la evolución positiva en la que parece estar asentándose el sector, este continúa sin alcanzar a compensar la caída de la facturación registrada durante el mismo periodo de hace un año.

Así al menos se desprende de los últimos datos sobre el desempeño del sector minorista de moda en España adelantados por la Asociación Nacional de Moda Retail Acotex, en esta última ocasión relativos a este último mes de abril de 2026. Periodo durante el cual, cifran desde la organización empresarial, las ventas de moda en España lograron repuntar al alza un +3,8 por ciento, protagonizando su tercera subida del año, además de la segunda de manera consecutiva tras la del +5,7 por ciento registrada en el mes de marzo. Unas subidas con las que, junto a la del +0,4 por ciento de enero, el sector logra, en términos anuales, compensar la caída del -2,5 por ciento registrada en febrero, anotándose como resultado y para el conjunto de estos cuatro primeros meses de 2026 un desempeño acumulado en positivo de un +1,78 por ciento, con respecto a la evolución de las ventas registradas durante el mismo periodo de 2025.

A pesar de lo positivo tanto del dato registrado en abril, como del acumulado para el conjunto de estos primeros cuatro meses de 2026, su buen sabor de boca se diluye si atendemos a cómo, en primer lugar, en abril esta subida del +3,8 por ciento no logra ni mucho menos compensar la caída del -7,1 por ciento registrada durante el mismo mes de 2025, con respecto a un 2024 en el que también evolucionaron a la baja con una caída de un -1,2 por ciento, respecto al mes de abril de 2023. Periodo al que de hecho hay que retroceder para encontrar un anterior mes de abril en positivo, con una subida entonces de un +5,4 por ciento.

En segundo lugar, y del mismo modo, si ampliamos la perspectiva para abarcar el periodo total de estos cuatro primeros meses de ejercicio, de enero a abril de 2026 el sector minorista de moda en España ha logrado efectivamente apuntalar su tendencia en positivo, con ese acumulado que se eleva ya hasta u +1,78 por ciento respecto a los registros de ventas de hace un año. Una subida con la que no obstante tampoco se logra compensar la caída del -2,6 por ciento de las ventas que el sector acumulaba al cierre del mismo periodo de 2025.

Con un “beneficioso” efecto Semana Santa

Tal y como destacaran desde la misma organización empresarial con motivo de la presentación de los datos de marzo, la subida registrada en abril se atribuye al “beneficioso” efecto que la Semana Santa ha tenido en esta ocasión sobre las ventas. Una relación a la que si bien en el pasado desde la misma Acotex le atribuían una influencia negativa, como consecuencia de los menores días de actividad del sector, en esta ocasión habría sido en positivo, gracias entre otros factores al buen tiempo, pero y también a esa especialmente baja base comparable sobre la que el sector, siguiendo con lo ya apuntado, ha operado durante estos meses de marzo y abril, con respecto a los mismos meses de 2025. Y tanto es así que, a pesar de las dos subidas registradas en estos últimos dos meses de 2026, en su conjunto el sector tampoco logra compensar las caídas registradas durante los mismos meses de hace un año.

“Las ventas en el mes de abril se han incrementado un +3,6 por ciento quedando el acumulado anual con una subida de las ventas del +1,78 por ciento”, y con el sector de la moda minorista en España “encadenando dos meses consecutivos en positivo”, declaran desde la organización empresarial. No obstante, advierten siguiendo con lo ya señalado, “si miramos el cómputo de marzo y abril, Semana Santa, en 2026 hay un incremento de las ventas del +4,65 por ciento”, pero que se ha dado sobre una “base comparable de marzo y abril 2025” que “es muy baja ya que el año pasado cayeron las ventas un -5,1 por ciento”. “Aun así”, sostienen con confianza, se trata de un “dato positivo que nos hace ser optimistas de cara a la campaña Primavera/Verano”. Un periodo para el que no obstante, advierte con preocupación, permanecen activos “uchs factores externos que nos afectan, quizás no tanto a la facturación de ventas”, pero sí y “cada vez más a la estrechez de márgenes”, y provocando unos “incrementos de costes producidos por el bloqueo de Ormuz, costes que, por el momento, no se están trasladando al PVP”.

OTB Group, la empresa matriz de marcas como Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni y Viktor&Rolf, se ha asociado con Google Cloud para lanzar una nueva experiencia de compra mejorada con IA e “hiperpersonalizada” utilizando la API de prueba virtual del gigante tecnológico.

La iniciativa tiene como objetivo tender un puente entre las experiencias de compra físicas y digitales mediante el uso de la IA generativa de Google Cloud para dotar a los asesores de cliente de herramientas de estilismo digital con las que ofrecer a los clientes una vista previa visual hiperrealista de 360 grados del producto, que pueden probarse virtualmente, antes de animarles a reservar una cita en la tienda para “probar los productos en persona”.

La tecnología se lanzará con Diesel y Jil Sander en los mercados de Estados Unidos y Europa, antes de expandirse en los próximos meses a Marni y Maison Margiela, y posteriormente se desplegará en otros mercados.

Renzo Rosso, presidente y fundador de OTB Group, ha declarado en un comunicado: “Siempre he creído en la tecnología como una palanca estratégica para potenciar el talento humano, al servicio de las personas y la creatividad. En este contexto, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad extraordinaria para hacer que la experiencia del cliente sea más avanzada, atractiva y personalizada”.

“Junto con Google Cloud, hemos implementado una solución de Prueba Virtual que introduce una nueva experiencia de compra personalizada y proporciona a nuestros equipos herramientas más eficaces para ofrecer un servicio excepcional y establecer relaciones más estrechas con los clientes. Este proyecto hace realidad una visión que he estado madurando durante más de tres años, hecha posible gracias a la experiencia de primer nivel de Google en IA. Estoy seguro de que esta es la dirección natural para la evolución del e-commerce y el clienteling, y un motor clave de crecimiento para el futuro de la industria de la moda”.

La tecnología utiliza la plataforma Gemini Enterprise Agent y los modelos Gemini de Google.

Además, más allá de la prueba virtual, el grupo de moda también animará a los clientes a utilizar la edición de imágenes con IA, desarrollada con Nano Banana de Google, para situarse dentro de las últimas campañas o eventos de moda de Diesel y Jil Sander, y luego dar vida a esas imágenes con vídeo generado por el LLM de creación de vídeo de Google, Veo.

Matt Renner, presidente y director de ingresos de Google Cloud, ha añadido: “La tecnología alcanza su máximo potencial cuando resuelve desafíos del mundo real para el cliente”. “Esta colaboración demuestra cómo la IA de Google Cloud puede elevar el papel del equipo de retail más allá de la automatización de tareas. Al integrar la Prueba Virtual de Google Cloud, OTB Group está superando las transacciones estándar para proporcionar a los asesores de cliente las herramientas de IA necesarias para ofrecer experiencias de compra profundamente personales y seguras a escala global”.

El fabricante austriaco de fibras Lenzing ha registrado un resultado neto positivo en el primer trimestre de 2026. Este dato supone una recuperación financiera para el grupo tras tres trimestres consecutivos en negativo a lo largo de 2025.

El grupo ha obtenido un beneficio neto de 24 millones de euros (28,24 millones de dólares) en el periodo cerrado a 31 de marzo de 2026. Aunque esta cifra es inferior a los 31,70 millones de euros del primer trimestre de 2025, representa una estabilización significativa del desarrollo operativo.

Evolución de ingresos y resultados

Los ingresos del primer trimestre de 2026 han alcanzado los 615,70 millones de euros, lo que supone un descenso del -10,80 por ciento respecto a los 690,20 millones de euros generados en el mismo periodo del año anterior. La dirección ha atribuido esta caída a la reducción de los volúmenes de venta de fibras y de los precios, junto con el descenso de los precios de la pulpa. La disminución en los volúmenes de fibra se ha debido en parte a una gestión deliberada de la producción.

Esta estrategia ha incluido la reducción temporal de líneas de producción menos rentables para alinearse con un enfoque estratégico centrado en el crecimiento generador de valor.

El EBITDA ha ascendido a 116,30 millones de euros. El margen de EBITDA se ha situado en el 18,90 por ciento, frente al 22,60 por ciento del primer trimestre de 2025. Mathias Breuer, director financiero (CFO) de Lenzing, ha declarado: "Durante el primer trimestre de 2026, hemos seguido estabilizando nuestro desarrollo operativo y hemos vuelto a un resultado neto positivo tras unos trimestres anteriores económicamente difíciles".

El grupo continúa con su programa integral de rendimiento, que logró ahorros de más de 200 millones de euros durante el ejercicio 2025. Esta transformación tiene como objetivo reforzar estructuralmente la rentabilidad y la resiliencia mediante la excelencia operativa y la optimización energética.

Adquisición de TreeToTextile y perspectivas

En febrero de 2026, Lenzing adquirió una participación mayoritaria en la desarrolladora sueca de fibras TreeToTextile. Este movimiento pretende impulsar la estrategia de premiumización del grupo y su posición en el mercado de fibras especiales de nueva generación. La consolidación inicial de TreeToTextile ha generado un efecto positivo puntual derivado del negative goodwill, que ha contribuido al EBITDA del trimestre. Los efectos positivos extraordinarios totales del periodo han alcanzado los 25,70 millones de euros.

A pesar del retorno a los beneficios, el entorno de mercado sigue caracterizándose por las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios energéticos. Entre los principales riesgos se encuentra el conflicto en Oriente Medio, que previsiblemente impulsará el aumento de los precios de las materias primas y la inflación. Debido a estas incertidumbres persistentes, Lenzing ha indicado que actualmente no es posible realizar una previsión fiable para el ejercicio 2026 completo.

A pesar de lo que la propia compañía ha calificado como un contexto sectorial global adverso, el gigante minorista británico de la moda deportiva JD Sports ha registrado un sólido desempeño durante su ejercicio anual de 2025. Periodo de 52 semanas finalizado el 31 de enero de 2026, durante el que el grupo ha registrado unas ventas totales de 12 660 millones de libras (17 220 millones de dólares), lo que representa una subida del +10,50 por ciento respecto a los 11 458 millones de libras del año anterior.

En materia de rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto anual que por su parte se ha situado en los 468 millones de libras. Una cifra que por su lado supone una caída de un -13,33 por ciento, respecto a los 540 millones de libras de beneficio neto recogidos al cierre del ejercicio de 2024.

Para el ejercicio fiscal 2026/27 (FY27), el grupo ha proporcionado una horquilla de previsión de beneficios más amplia, de entre 750 y 850 millones de libras, para reflejar la persistente incertidumbre macroeconómica.

Norteamérica se convierte en el mayor mercado regional y la categoría de ropa impulsa el crecimiento

Norteamérica ha superado oficialmente al Reino Unido como la mayor región para JD Group, y ahora representa el 38 por ciento de las ventas totales. Los ingresos en la región han alcanzado los 4 780 millones de libras, respaldados por la anualización de la adquisición de Hibbett. El beneficio operativo en Norteamérica ha llegado a los 353 millones de libras, lo que supone el 40 por ciento del total del grupo. Las ventas orgánicas online en la región han crecido un +12,2 por ciento, un resultado que el grupo ha atribuido a la mejora del surtido y de las plataformas tecnológicas.

El desempeño del grupo se ha visto respaldado por el crecimiento en todas las regiones, excepto en el Reino Unido; donde mientras que los ingresos declarados han aumentado un +10,5 por ciento, el beneficio antes de impuestos y partidas de ajuste (PBTAI) ha descendido un -7,7 por ciento, hasta los 852 millones de libras. El beneficio estatutario antes de impuestos ha caído un -12 por ciento, hasta los 629 millones de libras, afectado por el aumento de los costes operativos y la inversión en infraestructuras.

Europa también ha registrado un desempeño sólido, con un crecimiento orgánico de las ventas del +4,2 por ciento, hasta los 4.250 millones de libras, mientras que Asia-Pacífico, que representa el 4 por ciento de las ventas del grupo, ha cerrado el ejercicio con un impulso positivo en ventas comparables. En conjunto, Asia-Pacífico ha logrado un crecimiento orgánico de las ventas del +8,5 por ciento y unas ventas comparables del +0,4 por ciento. La compañía ha cerrado el ejercicio 2026 con 4.811 tiendas en 36 países de todo el mundo.

Aunque las ventas comparables (like-for-like) han descendido un -2,1 por ciento en el conjunto del grupo, la categoría de ropa ha mantenido un buen comportamiento, con un crecimiento orgánico de aproximadamente el +5 por ciento interanual. Yanmei Tang, vicepresidenta adjunta de Third Bridge, ha señalado que merece la pena seguir de cerca el giro hacia la ropa. "Esta categoría suele tener márgenes más altos que el calzado y, si se ejecuta bien, podría respaldar la rentabilidad incluso cuando el crecimiento general siga siendo débil", ha afirmado Tang.

Las ventas de calzado se han mantenido estables en términos orgánicos, mientras el sector atravesaba una transición entre ciclos de producto. No obstante, Régis Schultz, consejero delegado de JD Group, ha destacado el alentador impulso en la categoría de running.

Enfoque estratégico en omnicanalidad e inteligencia artificial

El grupo está avanzando en su pilar Beyond Physical Retail con la finalización de una migración global de su plataforma de comercio electrónico. Tras los exitosos despliegues en Norteamérica e Italia, las actualizaciones en el Reino Unido y el resto de Europa están previstas para finales de 2026.

JD Group también está acelerando la adopción de la inteligencia artificial (IA). La compañía está integrando la IA en su modelo operativo para mejorar la visibilidad de los productos a través de plataformas de IA agéntica y optimizar las decisiones de merchandising, como el momento de aplicar rebajas.

Madrid – Como parte del reivindicativo calendario de protestas que han puesto en marcha desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Convenio Colectivo para grandes cadenas de moda y calzado impulsado por la Asociación Retail Textil España (Arte), delegados del sindicato protagonizaban este miércoles, 6 de mayo, un “encierro simbólico” en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC). Un último acto reivindicativo desde el que trataron de forzar a la organización empresarial para que se abriera a negociar un acuerdo interprofesional que garantice la prioridad aplicativa de los convenios provinciales, y durante el que cargaron abiertamente contra Inditex acusando a la compañía de estar detrás y de tratar de “imponer” el nuevo convenio.

Después así pues del éxito, a ojos de la organización sindical, que supuso la última huelga sectorial convocada por la CIG en las cuatro provincias gallegas para la jornada del pasado lunes 27 de abril, día en el que se “registró un seguimiento aún mayor que en la anterior” huelga del 17 de abril, “con más centros de trabajo cerrados y miles de trabajadores del gran comercio textil y de calzado” secundando la protesta, la organización sindical llevaba a cabo este miércoles una última acción reivindicativa, desde la sede central de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC). Instalaciones en las que llevaron a cabo un “encierro simbólico” que se prolongó desde las 13:00h del medio día y hasta las 19:30h de la tarde, después de que la sede de la organización empresarial ya hubiera cerrado sus puertas, y de que se advirtiera a los delegados de la CIG de que, para el caso de no marcharse de manera voluntaria, serían desalojados por la fuerza por la policía. Un aviso ante el que ya respondieron abandonando por su propio pie las instalaciones.

Según detallan al respecto desde la misma CIG, el “encierro” mantenía por objetivo, además del de poner nuevamente de manifiesto el firme rechazo que el sindicato mantiene ante el Convenio estatal promovido por Arte, el de, en esa misma línea, demandar a la organización empresarial que atienda a su petición —que también han elevado a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)— de sentarse a negociar un acuerdo interprofesional que blinde y dé prioridad aplicativa al convenio provincial de La Coruña frente al convenio estatal de Arte. Una demanda que nuevamente ha sido desoída, por parte de una CEC desde la que primero les trasladaron que la organización empresarial se desentiende del conflicto por el Convenio de Arte y se mantiene enfocada a representar únicamente a las pequeñas empresas de la provincia, y segundo no se abrieron a fijar ninguna fecha para una reunión formal desde la que abordar la posibilidad de firmar ese convenio marco, pero tampoco para abordar la de la renovación del Convenio provincial del Comercio Vario de La Coruña, cuya vigencia expiró el pasado 31 de diciembre de 2025.

“Esta acción de protesta se enmarca en el intenso calendario de movilizaciones y huelgas que las trabajadoras y trabajadores del sector vienen realizando en respuesta a las pretensiones de la gran patronal del textil y del calzado” de “imponer un convenio estatal que supondría un retroceso de 20 años en los derechos laborales y salariales alcanzados por el personal en los sucesivos convenios de comercio vario de La Coruña”, señalan desde el sindicato nacionalista gallego. “Para evitar este empobrecimiento de los salarios y la precarización del trabajo, la CIG está solicitando reuniones a las diferentes patronales provinciales del comercio para iniciar la negociación de un acuerdo interprofesional que proteja los convenios provinciales de las injerencias de la negociación estatal, en la misma línea que ya firmó la patronal vasca”, añaden. No obstante, censuran, “los empresarios gallegos se niegan a avanzar en un marco propio, que permite y avala la legislación vigente, siendo la patronal coruñesa la más reticente a este respecto”.

La alargada sombra de Inditex

El origen justamente de esas “reticencias”, señalan desde la CIG, estaría no sino en la alargada influencia que Inditex ejercería dentro de esa misma Confederación de Empresarios de La Coruña, y desde esta en la misma Confederación de Empresarios de Galicia. Cuestión que los delegados de la CIG echaron en cara de un representante de la CEC durante su encierro de este miércoles; acto de protesta durante el que acusaron a los empresarios coruñeses de estar a los dictados de la multinacional de la moda española, y a esta de maniobrar de manera activa y decidida para impulsar la negociación de este convenio colectivo estatal promovido por Arte. Asociación empresarial que, siguiendo con lo ya señalado desde esa controvertida carta que un grupo de dependientas de Inditex en La Coruña remitieron a Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de la compañía, a finales de abril, recuerdan que cuenta como vicepresidente con Pablo Francesch Huidobro, director corporativo de relaciones laborales de Inditex; empresa a la que del mismo modo acusan de estar tratando de “imponer” a través de Arte un convenio estatal que afectará a las condiciones laborales de los trabajadores del sector, y terminará por imponer sus condiciones al conjunto del sector del comercio al dinamitar las negociaciones provinciales.

“Durante un breve encuentro mantenido al inicio del encierro, un representante de la patronal trasladó la postura de la CEC”, que “dice representar al pequeño comercio y se lava las manos en este conflicto”, apuntan desde el sindicato nacionalista gallego. “También nos invitó a protestar frente a Inditex, algo que ya hicimos el pasado lunes, y se indignó ante nuestra acusación por la evidente obediencia de la patronal provincial a los dictados de Inditex”. No obstante el encierro “concluyó sin ninguna fecha para una reunión para abordar la posibilidad de firmar un acuerdo marco”, como “tampoco para renovar el convenio provincial, que caducó el 31 de diciembre”, y “que es justo lo que quiere Inditex para imponer el convenio estatal, muy inferior en condiciones” y cuya aprobación impondría un marco laboral con “condiciones uniformes que van a ser mucho peores para nuestro comercio, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas gallegas, y no por grandes corporaciones multinacionales que solo buscan un mayor beneficio a costa de recortar los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector”. Unas duras acusaciones que vuelven a sostener desde la CIG sobre el hecho “de que el vicepresidente de Arte es el director de relaciones laborales de Inditex, y que esta multinacional es quien controla la patronal que negocia el convenio provincial”.

Próxima reunión de la mesa de negociación del convenio, para el 11 de mayo

Esta última acción de protesta, y acusaciones vertidas contra Inditex, se han dado mientras siguen abiertas las negociaciones para acordar el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado impulsado por Arte, y cuya mesa de negociación está programado que vuelva a reunirse este próximo lunes día 11 de mayo. Una cita ante la cual desde Fetico, junto a CCOO uno de los dos sindicatos que acordaron junto a Arte el preacuerdo que ha servido para asentar las bases del convenio y para “desencallar” las negociaciones, han salido igualmente esta semana a defender la letra de ese texto, “ante las afirmaciones que algunos sindicatos” —en referencia clara a la UGT y a la CIG— “están difundiendo sobre una supuesta pérdida de poder adquisitivo y derechos para las plantillas”.

“El convenio de Arte mejora las condiciones económicas de los y las trabajadoras en el 80 por ciento del territorio nacional”, con un “aumento salarial” que “se sitúa en una horquilla de entre el +6 por ciento y el +38 por ciento del salario hora, un incremento objetivo y constatable que contrasta con el relato que algunos están tratando de instalar en el debate sindical”, señalan desde Fetico. Sindicato desde el que igualmente consideran “importante subrayar que ningún trabajador del 20 por ciento del territorio que no experimenta subida salarial va a perder ni un solo euro”; que “todos se verán beneficiados por los incrementos salariales recogidos en el convenio”; y que, de manera igualmente contraria a lo que sostienen desde la UGT y la CIG, “los convenios provinciales, por su parte, seguirían vigentes para el resto de las empresas” que no respondan al ámbito de aplicación del convenio de Arte, que “se aplicaría a cualquier empresa del sector que supere los 400 trabajadores, con independencia de su distribución territorial”.

Opinión Durante décadas, la moda ha mitificado la juventud. Desde diseñadores recién graduados que lanzaban sus marcas nada más salir de Central Saint Martins hasta fundadores nativos digitales que escalaban sus empresas de la noche a la mañana, la industria ha equiparado durante mucho tiempo la innovación con la inmediatez. Sin embargo, se está produciendo un cambio más discreto, uno que favorece la experiencia, la paciencia y el pensamiento a largo plazo por encima de la velocidad.

Una nueva generación de emprendedores “mayores” —a menudo en la cuarentena, la cincuentena o incluso más— está redefiniendo el discurso. Entre los más visibles se encuentra Phoebe Philo, que ha lanzado su esperadísima marca homónima tras apartarse del foco mediático durante varios años. Su primera colección llegó cuando tenía 50 años, después de una carrera en la que redefinió el lujo moderno en Celine. La acogida fue inmediata, no por su novedad, sino por su seguridad.

La trayectoria de Philo subraya una verdad más amplia: en una industria cada vez más definida por la complejidad, quienes han navegado por sus múltiples capas pueden estar mejor preparados para construir negocios duraderos.

La experiencia como infraestructura

Lanzar una marca de moda hoy en día requiere mucho más que visión creativa. La gestión de la cadena de suministro, la estrategia de venta al por mayor, los canales de venta directa al consumidor, el marketing digital, los plazos de producción y la asignación de capital se suman al diseño.

Los diseñadores que llegan más tarde al emprendimiento suelen aportar un conocimiento práctico de estos sistemas. Brunello Cucinelli, que convirtió su marca homónima en una empresa cotizada en bolsa, es citado con frecuencia como un modelo de crecimiento a largo plazo impulsado por valores. Giorgio Armani lanzó su marca a los cuarenta años y fue uno de los pocos fundadores de lujo independientes que mantuvo el control de un negocio global hasta su fallecimiento el año pasado.

Del mismo modo, Tom Ford no lanzó su marca homónima hasta después de una carrera al frente de Gucci e Yves Saint Laurent, aportando un profundo conocimiento de la creación de marca, las licencias y el retail. Su marca creció rápidamente, respaldada por una claridad estratégica en lugar de por la experimentación.

Estos fundadores no entraron en el mercado para aprender sobre la marcha; entraron ya con la lección aprendida.

Resiliencia en un mercado volátil

El panorama actual de la moda se define por la incertidumbre y, quizás, esa sea también la naturaleza de este sector. La cambiante demanda de los consumidores, el aumento de los costes de producción, la inestabilidad geopolítica y el creciente escrutinio en torno a la sostenibilidad han hecho que el camino hacia la rentabilidad sea más complejo que nunca.

Los fundadores más jóvenes, a menudo respaldados por capital riesgo e impulsados por métricas de crecimiento, pueden tener dificultades en estas condiciones. Muchas marcas de venta directa al consumidor que se lanzaron en la última década se han enfrentado a retos para escalar de forma sostenible, ya que el aumento de los costes de adquisición de clientes y la presión sobre el inventario han dejado al descubierto modelos de negocio frágiles.

Por el contrario, los fundadores con experiencia tienden a priorizar:

• El crecimiento controlado sobre la expansión rápida
• La integridad del producto sobre la respuesta a las tendencias
• El valor de marca a largo plazo sobre la visibilidad a corto plazo

Esto no quiere decir que sean reacios al riesgo, sino que sus riesgos son calculados.

Más allá del diseño: liderazgo multidisciplinar

Otro rasgo que define a los emprendedores que empiezan más tarde es su exposición a múltiples facetas de la industria. Directivos del sector retail, merchandisers y ejecutivos están dando cada vez más el salto al emprendimiento, aportando una visión holística del mercado.

Pensemos en Miuccia Prada, cuyo enfoque intelectual de la moda se forjó a partir de experiencias que iban mucho más allá del diseño, o en Ralph Lauren, que construyó una marca de estilo de vida global gracias a un profundo conocimiento del merchandising y el storytelling.

Más recientemente, fundadores que provienen de los departamentos de compras, branding y operaciones están lanzando negocios con una conciencia comercial innata, una ventaja de la que a menudo carecen las startups puramente creativas.

El mito del éxito temprano

La fijación de la industria por los fundadores jóvenes también ha ocultado una realidad menos glamurosa: muchas marcas en fase inicial fracasan. Los elevados costes iniciales, la compleja logística y la presión por escalar rápidamente pueden resultar insuperables sin experiencia o infraestructura.

Aunque el fracaso se suele presentar como parte del viaje emprendedor, en la moda puede ser prohibitivo desde el punto de vista financiero y creativo. La idea de que el éxito debe llegar pronto choca cada vez más con la realidad de construir una marca sostenible.

Una recalibración en marcha

A medida que la industria madura, también lo hace su comprensión de lo que significa el éxito. Los inversores están poniendo un mayor énfasis en la rentabilidad y la solidez operativa, mientras que los consumidores muestran un renovado interés por la calidad, la longevidad y la autenticidad.

En este contexto, los emprendedores de más edad no son una anomalía, sino que se están convirtiendo en el modelo a seguir.

El regreso de Philo es emblemático de este cambio. Señala un alejamiento del frenesí de la expectación estacional hacia algo más meditado: un modelo en el que la experiencia nutre la creatividad y en el que el timing no es una limitación, sino un activo.

La moda siempre ha prosperado gracias a la novedad, pero su futuro puede depender en la misma medida de la memoria, del conocimiento acumulado de quienes entienden no solo cómo diseñar una colección, sino cómo construir una empresa.

En una industria que a menudo celebra el próximo gran éxito, las historias de éxito más duraderas pueden pertenecer a quienes llegan más tarde, pero se quedan más tiempo.

La feria apuesta por la innovación y se presenta, hoy más que nunca, como una plataforma de moda masculina abierta al mundo, desde Estados Unidos a Tailandia y los países del Mercosur, abarcando desde las firmas más consolidadas hasta las marcas y diseñadores emergentes. Así se define la nueva estrategia que regirá las ferias de Pitti Immagine, empezando por Pitti Uomo, el certamen programado en la Fortezza da Basso de Florencia del 16 al 19 de junio.

Esta mañana, en Milán, el nuevo CEO de Pitti Immagine, Ivano Cauli, y el presidente Antonio De Matteis, han perfilado los contenidos y objetivos del próximo salón, que se prepara para acoger a unas 720 marcas, “pero la cifra está en constante actualización”, ha declarado De Matteis.

“El momento es sin duda muy crítico para la moda, pero a muchas pequeñas empresas les está yendo bien hoy en día. Por eso soy muy positivo también respecto a este evento. Y si nos basamos en los resultados del Salone del Mobile, no podemos sino esperar buenos resultados. Yo me fijo en los números, soy una persona práctica, y la facturación de nuestra tienda de Milán durante la semana del salón demuestra que ha sido la mejor semana de la historia”, ha afirmado De Matteis, quien además de ser presidente de Pitti Immagine es también CEO de Kiton.

“Creo que debemos fijarnos en esto: hay muchas empresas, tenemos 720 expositores procedentes de 30 países diferentes, que vienen a Florencia siempre con el mismo espíritu de hacerlo mejor, de hacer más, de mostrar sus productos y ponen amor y pasión en todo ello”, ha subrayado De Matteis.

Simone Rocha y Dsm Kei Ninomiya serán los diseñadores invitados de la 110ª edición de Pitti Uomo

Los diseñadores invitados de la 110ª edición de Pitti Uomo serán Simone Rocha y Dsm Kei Ninomiya, el invitado especial será JiyongKim y el proyecto especial Sunflower, tal y como anunciaron los organizadores en las últimas semanas.

The Pool es el tema del ciclo de verano de junio, con la instalación central a cargo de Philéo Landowski

Como es habitual, las 720 marcas que expondrán en la Fortezza (de las cuales el 44 por ciento proceden de más de 30 países diferentes) se dividirán en cinco secciones: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Superstyling, Dynamic Attitude e I Go Out.

“Abrimos las puertas de la Fortezza da Basso a la comunidad de compradores y prensa de alto nivel de todo el mundo y organizamos para ellos un viaje inmersivo en la innovación, demostrando que la sinergia creativa es el principal motor de crecimiento para las empresas y el sector”, ha afirmado Cauli.

En cuanto a los compradores, entre las enseñas que ya han confirmado su participación en el certamen figuran 10 Corso Como Seoul (Corea del Sur), 14 Oz (Alemania), 2nd Academic (Reino Unido), Above the Clouds (Australia), Al Malki Group (Arabia Saudí), Alessandrelli (Italia), Apropos (Alemania), Beaker (Corea del Sur), Bergdorf Goodman (Estados Unidos), Brown Thomas (Irlanda), Capital Grand (China), Cenere Gb (Italia), Club 21 (Singapur), Code 7 (Rusia), Estnation (Japón), Field Theory (Estados Unidos), Fig Retail Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Flanella (Italia), Frasers Group (Reino Unido), Frauenschuh (Austria), Harvey Nichols Riyadh (Reino Unido), Isetan Mitsukoshi (Japón), Itk (Letonia), John Lewis (Reino Unido), Kiosque CC (Japón), LuisaViaRoma (Italia), Michele Inzerillo (Italia), Mitchells (Estados Unidos), Monn (Suiza), Morleys (Reino Unido), Mouki Mou (Reino Unido), Mr Porter (Reino Unido), Printemps (Francia), Saks Global (Estados Unidos), Ships (Japón), Smets (Luxemburgo/Bélgica), Ssense (Canadá), Tessabit (Italia) y Trend (Italia).

Desde Holanda llega Hyperscout, el nuevo servicio de matchmaking basado en inteligencia artificial

Entre las novedades de la próxima edición figura Hyperscout, el nuevo servicio de matchmaking basado en inteligencia artificial. Desarrollado en colaboración con Hyperscout, una empresa holandesa especializada en inteligencia artificial para el fashion wholesale, el sistema analiza los datos y las interacciones generadas en las últimas ediciones del salón para crear perfiles precisos de retailers y marcas. Gracias a modelos de IA de alto rendimiento, la plataforma sugiere combinaciones estratégicas, creando una red de contactos perfilados y basados en el ADN real de las marcas.

En junio, el proyecto piloto avanzado Hyperscout estará accesible en primicia para una selección de 200 expositores, que podrán probar funciones como el AI matchmaking, el competitor discovery y la exploración de nuevos mercados.

Además, la edición de verano de Pitti Uomo también acogerá Hi Beauty, un espacio dedicado al mundo de las fragancias de vanguardia en el ático del Pabellón Central.

En cuanto a los jóvenes talentos, el diseñador inglés William Palmer, reciente ganador del premio de Pitti Immagine durante la última edición de Its International Talent Support, celebrada en Trieste, presentará su colección “The Brief Exposure”, impregnada del humor típico de la working class británica y de la elección radical de exponerse públicamente, con una instalación especial en la Sala delle Nazioni.

Consinee, la empresa china activa en el sector del cachemir y los hilados de lujo, volverá a Pitti Uomo renovando su colaboración con Sara Sozzani Maino y Galib Gassanoff para presentar el segundo capítulo de este diálogo creativo: “Suspended Grounds”. El proyecto evoluciona más allá del gesto artesanal para adentrarse en el territorio del arte textil, a través de una instalación única montada en una nueva ubicación en la Fortezza, el patio interior del Pabellón Central.

Tercera edición de Code Korea, un proyecto nacido de la colaboración entre Pitti Immagine y Corea

Una selección de seis marcas se alojará en los históricos espacios de la Polveriera, ofreciendo a los visitantes una visión global del diseño coreano que fusiona contemporaneidad, tradición y artesanía. Estos son los nombres de las marcas protagonistas: Ajobyajo, Egnarts, Finoacinque, Sung Ju, Theballon y Vegan Tiger.

China Wave, que llega a su quinta edición, presentará lo mejor de la moda masculina china contemporánea. Gracias a la consolidada colaboración entre Pitti Uomo y la China National Garment Association, la Fortezza da Basso acogerá un escaparate de marcas y diseñadores seleccionados por su excepcional calidad e innovación estética. Es una cita imprescindible para descubrir cómo la creatividad china se está consolidando en la escena internacional.

Entre las marcas protagonistas se encuentran: Kimusso, Septwolves, Shoot Brand, Signigt, Soarin, Swof Care y Zifei Wang.

ICEX, que promueve la creatividad española en todo el mundo, llevará a la Fortezza da Basso una selección de marcas.

Sundek regresa a la Fortezza, Castañer celebra 100 años y Philippe Model Paris presenta su nueva etapa

Sundek volverá por primera vez a Pitti Uomo tras su reciente adquisición por parte del grupo turinés BasicNet. La marca, nacida en 1958 en las costas de California, presentará la colección Primavera/Verano 2027. La novedad es la línea Goldenwave: un regreso a los orígenes, que se inspira no solo en el surf, sino también en los elementos visuales y culturales californianos.

Dickies debutará en el certamen presentando en primicia, en la Sala Ottagonale, la colección para la temporada de verano de 2027.

Philippe Model Paris regresa a Pitti para celebrar una nueva etapa marcada por la reciente adquisición por parte de Swinger International spa, a través de un recorrido narrativo que repasa los valores y códigos identificativos de la marca: desde el heritage parisino hasta la creatividad y la artesanía italiana.

Entre las celebraciones, destaca el hito de los cien años de la marca Castañer. El icónico calzado con suela de yute trenzado, sinónimo de elegancia atemporal y artesanía, creado por primera vez en 1927 en un pequeño taller, sigue siendo un must-have del verano.

La marca japonesa Snow Peak, uno de los nombres más destacados de la sección I Go Out, participa en Pitti Uomo con una nueva selección de prendas y accesorios para el camping y la vida al aire libre. Fundada en 1958, desde entonces se ha comprometido a transmitir un mensaje cada vez más importante: el contacto con la naturaleza es regenerador y es el único antídoto contra el frenesí moderno.

Steve Madden ha registrado un aumento de los ingresos del 18 por ciento en el primer trimestre de 2026, alcanzando los 653,1 millones de dólares, gracias al crecimiento del canal directo al consumidor y a las aportaciones de Kurt Geiger.

El beneficio neto aumentó hasta los 71,8 millones de dólares, en comparación con los 40,4 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto ajustado disminuyó hasta los 32,1 millones de dólares, lo que refleja unos mayores costes operativos durante el trimestre.

El margen de beneficio bruto aumentó hasta el 54,7 por ciento, mientras que los gastos de explotación se elevaron al 39,5 por ciento de los ingresos. El resultado de explotación ajustado cayó a 46,3 millones de dólares, frente a los 56,1 millones de dólares del año anterior.

En el canal mayorista, los ingresos aumentaron ligeramente un +1 por ciento, hasta 443,6 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, las ventas mayoristas disminuyeron un -8,2 por ciento, con un descenso del 12 por ciento en el calzado. Los accesorios y la ropa registraron un crecimiento del +15,1 por ciento, aunque esta cifra se mantuvo plana al excluir la marca adquirida.

El canal directo al consumidor fue el más fuerte, con un aumento de los ingresos del +83,8 por ciento, hasta 206 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, el canal directo al consumidor creció un +8 por ciento. La empresa también ha informado de mayores márgenes en el segmento, respaldados por la estrategia de precios y el mix de canales.

El grupo cerró el trimestre con 387 tiendas, además de sus operaciones de comercio electrónico y concesiones internacionales.

El presidente y consejero delegado, Edward Rosenfeld, ha declarado que la demanda se mantuvo sólida en todas las marcas, impulsada por el producto y el marketing. Y ha añadido: “Aunque los beneficios disminuyeron en el primer trimestre, esperamos volver a la senda del crecimiento de los beneficios en el segundo trimestre y registrar un sólido crecimiento tanto de los ingresos como de los beneficios para el conjunto del año”.

“De cara al futuro, confiamos en que nuestras potentes marcas, nuestro modelo de negocio de eficacia probada y nuestro talentoso equipo nos posicionan para ofrecer un crecimiento sostenible en los próximos años”.

Para el conjunto del año, la empresa ha elevado sus previsiones de ingresos y ahora espera que las ventas aumenten entre un 10 y un 12 por ciento, con un beneficio por acción previsto de entre 2,55 y 2,65 dólares.

Madrid – Tras su entrada en la compañía valenciana a comienzos de 2019, la firma de inversión estadounidense Carlyle, con inversiones en otras destacadas compañías españolas y del sector moda como Codorniu o la italiana Golden Goose, habría decidido acometer un proceso completo de desinversión en Jeanologia. Empresa especializada en soluciones tecnológicas ecoeficientes para la industria textil, de la que actualmente controlaría cerca de un 40 por ciento de su capital social.

Al menos en esos términos es en los que desde el Financial Times cifraban la operación de entrada de Carlyle en el capital de Jeanologia, a comienzos de marzo de 2019. Momento en el que desde el reputado medio económico británico informaban de que la firma de capital riesgo estadounidense había pasado a adquirir el 40 por ciento de la compañía valenciana, en el marco de una operación que, aludiendo a fuentes cercanas a la adquisición, había valorado la compañía en cerca de unos 150 millones de euros. Cifra que, desde estos supuestos, valoraría la compra realizada por Carlyle de ese 40 por ciento de Jeanologia en unos 60 millones de euros.

Respondiendo a esas informaciones, escasamente tres días después de haber sido adelantada por el medio económico, desde la misma Carlyle confirmaban la operación, aunque sin concretar sus términos ni el porcentaje exacto del capital de Jeanologia que habían entrado a controlar. Una cuestión para la que no obstante sí puntualizaban que la compra se había limitado a la adquisición de una participación minoritaria, aunque significativa, del capital social de Jeanologia, y no en manos de la empresa ni de su familia fundadora, la familia Silla Vidal, sino en las de la firma española de capital riesgo MCH Private Equity. Gestora que había entrado en la compañía valenciana en diciembre de 2015 con la adquisición de un 35 por ciento de su capital, por unos 20 millones de euros, y de la que se informaba entonces que se mantendría dentro del capital de Jeanologia conservando una participación minoritaria de la empresa; participación de la que posteriormente se decidirían finalmente a desprenderse, dejando a la compañía valenciana ya con la familia Silla Vidal como accionista mayoritaria, y con Carlyle como accionista minoritario y de referencia.

La entrada entonces de Carlyle en el capital de Jeanologia “nos ayudará a avanzar hacia nuestro objetivo aspiracional de eliminar las aguas residuales en la industria textil para 2023, convirtiendo la fabricación de los tradicionales vaqueros azules en un estándar industrial y tecnológico”, sostenía entonces Enrique Silla, director ejecutivo de Jeanologia. En ese objetivo, “esperamos poder apoyar el crecimiento explosivo de Jeanologia mediante el desarrollo de su innovadora gama de productos y de sus oportunidades de negocio futuras”, añadía por su parte Alex Wagenberg, director general de The Carlyle Group, sobre una empresa que cerraba aquel mismo ejercicio de 2019 —el último además en llegar a completarse al margen de los efectos de la pandemia por coronavirus— con unas ventas de unos 104,48 millones de euros (-3,38 por ciento de variación interanual), y un beneficio neto de unos 28,7 millones de euros (-13,29 por ciento).

Buscando comprador para el 40 por ciento de Jeanologia

Desde entonces y hasta el día de hoy, y con Carlyle manteniéndose en ese papel como inversor minoritario de referencia, la compañía valenciana no puede decirse que haya terminado de aprovechar todas esas potencialidades que la firma de inversión le atribuía en 2019. No cuando, frente a esas cifras ya en caída con las que cerraba aquel año, la compañía textil valenciana terminó por cerrar su ejercicio de 2024 con una facturación de unos 45 millones de euros (+17,2 por ciento en términos interanuales), y un beneficio neto de unos 4,3 millones de euros (+43,33 por ciento). Unos rendimientos positivos respecto a las cifras de 2023, pero que mantienen a la compañía operando un -56,93 por ciento por debajo en ingresos, y un -85 por ciento en beneficios, respecto a las cifras de 2019.

En este contexto, Carlyle habría decidido acometer la completa desinversión en la compañía valenciana, especializada en tecnologías ecoeficientes para la industria textil, y de manera específica para los procesos de fabricación de prendas vaqueras y de tejidos denim. Unas tecnologías que, desde su fundación en Valencia en el año 1994, han implementado como parte de las operativas de sus cadenas de valor algunas de las principales marcas y casas de moda de la industria, como Levi’s, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercormbie&Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga o Guess, y con las que actualmente, cifran desde la compañía española, se producen más del 40 por ciento de todos los vaqueros que se fabrican en el mundo. Un escalado de sus operaciones que, a la vista de sus balances, no parece haberse traducido como debería en las cuentas de la empresa, que justamente en ese propósito, y coincidiendo con el 30 aniversario de su fundación que celebraron en 2025, anunciaba que se preparaba a abrir un nuevo capítulo de desarrollo, “integrando inteligencia artificial, robotización y automatización avanzada para crear procesos más inteligentes, precisos y eficientes”.

De cara a este nuevo capítulo, al que han comenzando a ya dar forma en este 2026 con la presentación y el lanzamiento de “Billy”, que presentan como “la primera inteligencia artificial desarrollada específicamente para el diseño de denim”, los fundadores de la empresa mantendrían por objetivo el de, con ese 60 por ciento de su capital en la mano, seguir al frente y liderando el negocio de Jeanologia, tal y como fuentes cercanas a la empresa se han encargado de señalar al medio económico Expansión. Publicación desde la que del mismo modo adelantan que Carlyle habría contratado los servicios del Banco Santander para que ejerciera de asesor financiero y preparase el proceso para la venta de ese 40 por ciento de Jeanologia que, a día de hoy, sigue contando en mano la firma de inversión estadounidense.

La firma española de invitada Redondo Brand da un paso decisivo en su expansión global con la apertura de su primera pop-up store en Nueva York, que estará operativa del 6 al 10 de mayo.

Ubicada en el número 213 de Bowery, en pleno Nolita —parte del tan sonado Manhattan—, la iniciativa se posiciona como un movimiento clave dentro de su estrategia de internacionalización. Más allá de un punto de venta efímero, el espacio funcionará como escaparate de sus colecciones actuales y laboratorio de mercado para testar la acogida de futuros lanzamientos.

Con esta activación, la marca busca reforzar su visibilidad en Estados Unidos, un mercado prioritario, al tiempo que abre la puerta a nuevas oportunidades comerciales, sinergias creativas y potenciales colaboraciones internacionales.