¿Hasta qué punto es (o no) sostenible la industria de la moda?
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En realidad, moda y "sostenible" no van de la mano. Por lo general, una prenda se confecciona para que pase rápidamente "de moda". En la industria de la moda no sólo hay obsolescencia estilística, sino también técnica. Algunas prendas son de tan baja calidad que se rompen, se deshilachan o pierden su color tras unos pocos usos y lavados.
Es lo que se denomina obsolescencia programada. El concepto de obsolescencia programada surgió en la década de 1920. "Los fabricantes experimentaron con formas de limitar la vida útil de los productos para estimular la demanda de nuevos productos. La estrategia se aplicó, por ejemplo, a las bombillas y más tarde a la electrónica, los electrodomésticos, los coches, los smartphones y también la ropa", aclara el experto belga en sostenibilidad Jasmien Wynants en un artículo previo sobre sostenibilidad para FashionUnited.NL .
Por lo tanto, la respuesta a cuán sostenible es la industria de la moda actualmente sería: no muy sostenible aún, o dicho de otra manera, todavía queda mucho por hacer.
En la industria de la confección, el beneficio (léase: la ganancia) suele estar por encima de las personas y el planeta, o de las personas y el medio ambiente.
La periodista belga Sarah Vandoorne, especializada en moda más sostenible, lo expresa así en la introducción de su libro "Kleerkastvasten, de textielketen ontrafeld" (El ayuno del armario, la cadena textil desentrañada), de reciente publicación : "Día tras día, nos ponemos ropa. Forman parte de nuestra identidad, nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Al mismo tiempo, millones de personas se dejan la piel por una miseria para vestirnos, y la industria de la moda, de paso, también contribuye a matar nuestro planeta".
Sarah Vandoorne (nacida en 1991) es una periodista independiente belga. Desde 2015 escribe sobre la industria textil y la moda más sostenible.
En los últimos años, Vandoorne ha viajado a Bangladesh (donde visitó las fábricas donde los trabajadores textiles ensamblan nuestras prendas), Indonesia (donde presenció un río Citarum contaminado por tintes textiles) y Ghana (donde visitó uno de los mayores mercados de segunda mano del mundo y una playa contaminada por la ropa), entre otros.
Escribió sus conocimientos y experiencias. En su libro "Kleerkastvasten" en el que explica cada eslabón de la cadena textil, cómo funciona la industria y, por tanto, qué falla o, al menos, qué podría mejorar. También examina soluciones para que la industria sea más sostenible.
Te lo explicamos en este artículo de fondo.
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Guía de contenidos
- La cantidad de ropa producida merece una mención aparte
- Cómo perjudica al medio ambiente la producción de ropa nueva
- Impacto de la industria de la confección en el ser humano
- Nota positiva: la sostenibilidad ocupa un lugar más destacado en la agenda (+ legislación en camino)
1. La cantidad
Se fabrica demasiada ropa y esta sobreproducción es la norma
En materia de sostenibilidad, uno de los mayores problemas del sector es que, sencillamente, se produce demasiada ropa. "Es en la 'cantidad' donde se pueden rastrear muchos de los problemas del sector", afirma el autor Vandoorne durante una videollamada.
Hoy en día, hay una oferta constante de nuevas colecciones y tendencias. La mayoría de las marcas de ropa crean al menos dos y hasta cuatro colecciones al año, y hay marcas de lujo que producen incluso ©. Las empresas de fast fashion, como el Grupo español Inditex o el gigante en línea británico Asos, renuevan su surtido con mucha más frecuencia. Anualmente, se producen entre 100 y 150 mil millones de prendas de vestir.
Una cantidad gigantesca. El medio holandés Het Parool escribió recientemente que si dejáramos de inmediato la producción de ropa, podríamos seguir usando durante cuarenta años todas las prendas que ya existen.
La industria de la moda es un mercado competitivo. Las empresas intentan destacar y atraer a los clientes lanzando nuevas colecciones y estilos.
Las marcas de moda apuestan, en cierto sentido, por sus colecciones. Antes incluso de que estas colecciones lleguen a los estantes de las tiendas, ya deben haberse enviado las órdenes de producción para su fabricación a gran escala. Previamente a este proceso, las colecciones deben haber sido vendidas a los minoristas y, consecuentemente, completamente diseñadas. En este punto, las marcas de moda aún no tienen certeza sobre cuáles artículos serán los más atractivos para los consumidores en los próximos meses
Para las empresas de moda que operan de manera tradicional, puede tomar entre 9 y 12 meses llevar un producto desde el tablero de dibujo hasta el estante de la tienda.
En este artículo puedes leer más al respecto: La cadena de suministro en la industria de la moda y los actores involucrados
Las empresas de moda quieren tener suficiente inventario para no perder ventas. Por esta razón, la sobreproducción en el sector de la moda es la norma. Las empresas producen más ropa de la que hay demanda, y se venderá. "De hecho, las empresas simplemente ordenan demasiado a los fabricantes", aclaró la periodista de investigación Emy Demkes.
Un volumen más alto generalmente conduce a precios de producción más bajos, lo que a su vez fomenta la sobreproducción.
"El tamaño del pedido es un factor decisivo cuando se trata de precio", explicó el fabricante de ropa Workingmenblues anteriormente a FashionUnited. "Cuanto mayor sea el pedido, más se puede negociar un precio más bajo."
Lee más aquí: Así se crean lan colecciones de una marca de moda
Y que un precio bajo es una de las cosas más importantes para la mayoría de las empresas de moda (véase el recuadro siguiente). De esa manera, las marcas de ropa pueden comercializarla (léase: ofrecerla a los consumidores) al precio más bajo posible y obtener aún así un buen margen de beneficio (la cantidad que ganan al vender la prenda).
Al final, la industria de la moda busca ganar dinero. La investigadora de moda independiente Natascha van der Velden declaró recientemente a Trouw que en la industria de la moda, salvo excepciones, "sólo se trata de crecer en ventas y beneficios...".
En el sector de la moda, las empresas compiten tanto en "novedades" como en precio
La competencia de precios lleva ocurriendo durante décadas. Nuestra ropa se ha vuelto cada vez más barata. La mayor parte de la producción de ropa se ha trasladado a países con costos de producción más bajos, como China y Bangladesh. Además, las empresas de moda han comenzado a fabricar más ropa con materiales más baratos, como el poliéster, por ejemplo.
Con la aparición de empresas de moda rápida y outlets donde una camiseta se encuentra en los estantes por el precio más bajo de 5 euros o a veces solo 3 euros, la competencia de precios en el sector se ha intensificado aún más.
Algunos dicen que en este sector no se vende un producto, sino un precio. Esto se refiere a la cultura de rebajas que prevalece en la industria de la moda. La enorme cantidad de ropa lanzada al mercado contribuye negativamente a esto. Hay un exceso de oferta de ropa.
Fuente: artículo "Is this 'Fast Fashion'?" del economista de la moda Rens Tap, que escribió en 2015 para la asociación comercial Modint. En agosto de 2022, actualizó el artículo y se lo entregó a un servidor.
Los consumidores se han acostumbrado a los precios bajos, una espiral de la que es difícil salir.
El stock residual es un problema creciente
Debido a la sobreproducción, una parte de la ropa fabricada queda sin vender. En los Países Bajos, en 2019, el 6% de todas las prendas lanzadas al mercado no se vendió. Esto representó entre 21 y 49 millones de unidades
En 2019, se lanzaron al mercado en los Países Bajos entre 349 y 802 millones de prendas de vestir. De ese total, se vendió el 94% (el 32% con descuento). El 6% no se vendió, situándose entre 21.3 y 49 millones de unidades.
Fuente: Informe del Gobierno Neerlandés 'Investigación sobre cómo la cadena textil maneja los textiles no utilizados y nuevos', realizado por Rebel Group, el 17 de noviembre de 2020. Adaptación de las cifras por Rebel a partir del informe GFK 2019 'Medición del Mercado de Ropa Neerlandesa, Maldini et al 2019.'
A menudo, este inventario no vendido es destruido. ¿Recuerdas cuando H&M y la marca de lujo Burberry estuvieron en el ojo público en 2017 y 2018, cuando se descubrió que deliberadamente destruían ropa no vendida pero aún utilizable?
Una razón importante para que las marcas de moda destruyan ropa nueva es evitar perturbar su propio mercado. Después de todo, quieren venderte nueva ropa en el futuro. Otra razón es que las marcas de ropa quieren proteger su imagen. A veces, el exceso de inventario se destina a tiendas outlet. Otra opción es la donación. "Pero, ¿qué pensaría un cliente de Burberry si viera su marca - digamos - usada por otro grupo objetivo?"
Puede leer más al respecto aquí:
La cantidad de textiles desechados también es un problema creciente
La cantidad de ropa desechada también está aumentando. La sobreproducción fomenta el sobreconsumo
"La sobreproducción alimenta el sobreconsumo que a su vez, alimenta la sobreproducción", escribe Vandoorne en su libro Kleerkastvasten (que busca desentrañar la industria textil). La oferta, colecciones y tendencias en constante cambio, ¡a precios tan bajos! - estimulan el deseo de compra del consumidor. Y esos consumidores ávidos de comprar, a su vez, impulsan a la industria, y así sucesivamente.
La esencia de la moda es que se reinventa constantemente. Y eso nos atrae, porque nuestro cerebro se enfoca en lo nuevo y desconocido, explica Vandoorne en su libro citando a la profesora de psicología Carolyn Mair. La dopamina, una de las hormonas de la felicidad, se libera cuando estamos en contacto con nuevas experiencias o cosas. Esta sustancia nos da una sensación de recompensa. "Pero en lugar de sentirnos bien y satisfechos, anhelamos más. Los profesionales del marketing se aprovechan de esto último. En su conjunto, esto explicaría la naturaleza insaciable del consumismo y nuestro deseo constante de comprar ropa nueva".
"Tenemos demasiada ropa, así que también nos deshacemos de ella en masa", dice Vandoorne sobre el final de la vida. "La vendemos a través de Vinted o la depositamos en el contenedor". Especialmente con esto último, la gente suele pensar que está haciendo algo bueno porque se imagina ayudando a gente de África al hacerlo. Pero, "en realidad, tu ropa desechada pasa por muchas manos que ganan dinero con ella y al final acaba en mercados con comerciantes de textil de segunda mano".
En el mercado de segunda mano de Kantamanto, en Ghana, por ejemplo, los comerciantes tienen cada vez más dificultades para ganarse la vida porque hay excedentes y la calidad de algunas prendas es demasiado mala. Cada semana entran en el mercado 15 millones de prendas y se calcula que se queda un 40 por ciento. Una parte va a parar a los vertederos, otra se quema (causando una gran contaminación atmosférica) y otra desaparece en los cursos de agua y el mar. Como resultado, las playas de Ghana están llenas de ropa arrastrada por la marea. Lo mismo ocurre en Senegal, afirma Vandoorne.
Además, no solo las playas están contaminadas. En el desierto de Atacama en Chile, por ejemplo, hay montañas de ropa desechada.
En Chile se comercia mucho con ropa de segunda mano. Los comerciantes importan ropa en desuso —principalmente de Europa y EEUU— para revenderla localmente y en otros países latinoamericanos. Sin embargo, más de la mitad de las 60.000 toneladas de ropa, en su mayoría sin usar, que se importan cada año acaban en vertederos ilegales en el desierto, con consecuencias negativas para el medio ambiente y las comunidades locales.
Las imágenes del desierto salieron en las noticias en diciembre de 2021. En agosto de 2022 se hizo público que el tribunal de medio ambiente de Chile iba a investigar el impacto de la ropa desechada en el desierto de Atacama. El abogado que presentó el caso habla de "negligencia y omisión culpable" donde "se está afectando el ecosistema de una región muy valiosa", según informó la revista semanal belga en lengua neerlandesa Knack en ese momento.
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La sobreproducción (y los residuos que conlleva) no es compatible con la sostenibilidad..
¿Y el reciclaje?
Desechar o quemar puede ser en algunos casos más barato y/o más fácil que reciclar. El reciclaje de ropa se realiza actualmente a una escala relativamente pequeña de lo que solía hacerse en el pasado. .
El aumento se debe principalmente a la implementación de poliéster reciclado, según informó Textile Exchange en el informe 'Preferred Fiber and Materials Market Report 2022'. Pero ten en cuenta que el poliéster reciclado suele hacerse a partir de botellas de plástico usadas. A partir de ropa vieja, rara vez se produce ropa nueva: según Textile Exchange, esto ocurrió en menos del -1 por ciento de los casos en el año 2021.
Muchos e los principales actores de esta industria están realizando esfuerzos significativos para mejorar el reciclaje de ropa y aumentar su escala. Ese es el caso, por ejemplo, de la organización Fashion for Good, que a menudo lidera proyectos de reciclaje. También el de la empresa belga Resortecs, que desarrolla tecnologías para reciclar textiles a gran escala. Además, en agosto de 2022, Renewcell inauguró la primera fábrica comercial de reciclaje textil a textil, marcando un hito en la transformación de residuos textiles en material base para nuevas fibras.
2. Impacto en el medio ambiente: ¿Cómo perjudica la producción de ropa al medio ambiente?
La industria de la moda tradicional está organizada de manera lineal. Es un sistema basado en el modelo "take-make-waste" (tomar-hacer-tirar) que funciona de la siguiente manera:
Las empresas de moda toman nuevas materias primas (como el algodón), crean una prenda de vestir (como una camiseta) y la venden al consumidor, quien la usa y luego la desecha.
Fuente: "Sostenibilidad explicada: por qué todo el mundo habla de la economía circular como solución" un artículo en holandés de Jasmien Wynants para FashionUnited.
Otro problema es que la industria de la moda es una gran consumidora de materias primas. Las materias primas se vuelven más escasas, la industria agota los recursos y carga al medio ambiente con su producción.
Hoy en día, "dos tercios de nuestra ropa se fabrica con combustibles fósiles", dice Vandoorne. "Y más de la mitad de nuestra ropa es de poliéster".
La fibra sintética de poliéster, el material más utilizado en la industria de la moda, se fabrica a partir de petróleo. El proceso de producción de poliéster es intensivo en energía y genera una considerable emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Además, durante la producción de poliéster, se suelen utilizar productos químicos perjudiciales como disolventes, lo que resulta en contaminación del agua, entre otros. Además, existe una gran desventaja: la contaminación por plásticos.
Durante el proceso de producción y más tarde también en la fase de uso, las prendas de vestir de poliéster liberan partículas minúsculas de plástico, conocidas como microplásticos. ¡De una prenda sintética como poliéster o acrílico pueden desprenderse hasta 1,900 microfibras por lavado! A nivel mundial, hasta un 35 por ciento de todos los microplásticos que llegan al medio ambiente se pueden atribuir a productos textiles. Y no se trata solo de que haya plástico en el agua. También se han encontrado microplásticos en nuestro agua potable y alimentos, así como en el cuerpo humano.
Las materias primas naturales también tienen una huella ecológica. Tomemos como ejemplo el cultivo de algodón, una materia prima natural popular. Requiere grandes cantidades de agua para la irrigación, lo que conlleva un (enorme) desperdicio de agua y agotamiento de fuentes de agua naturales, especialmente en regiones secas. Además, se suelen utilizar pesticidas y fertilizantes, que dañan la biodiversidad y contaminan el ecosistema del agua y el suelo.
El proceso comienza con las materias primas. Con ellas se crean hilos, de los hilos tejidos, y de los tejidos la prenda de vestir. En algún momento durante el proceso de producción, las fibras, los hilos, los tejidos o la prenda de vestir se tiñen. Se estima que en el 95 por ciento de los casos se utilizan tintes tradicionales.
Las prendas de vestir casi siempre están coloreadas. El color se puede aplicar mediante tintura e impresión. "En el 95% de los casos se utiliza tinte", estimó la profesional de la moda Monique Wertheym.
La entrevistamos para el artículo de fondo “De la fibra a la prenda”, donde analizamos la composición técnica de las prendas de vestir.
Teñir es un proceso muy contaminante: el consumo de agua y los pesticidas son grandes problemas
El proceso de teñido es muy contaminante. Se requiere una gran cantidad de agua para que los colorantes hagan su trabajo. Los productos químicos utilizados en el proceso de tintura suelen ser tóxicos y pueden afectar la salud de los trabajadores. Además, estos productos químicos se suelen desechar como residuos en el entorno, directamente en los cursos de agua cercanos a las fábricas. En los países donde se tiñen y/o terminan nuestras prendas de vestir, los ríos a menudo están teñidos de azul o rojo por los colorantes.
Puedes ver por ejemplo el documental: River Blue
Este documental sigue al defensor internacional del medio ambiente Mark Angelo, quien muestra las consecuencias de la industria de la moda en los ríos. Créditos: River Blue (enero de 2018)
Vandoorne vio con sus propios ojos lo que sucede cuando las “fábricas de tintura vierten productos químicos y metales pesados en los cursos de agua'. "Vimos la espuma en el río Citarum en Indonesia", cuenta. "Tengo fotos donde el agua es morada. Y mi compañero, que estaba sobre los vapores hirvientes para tomar las fotos, contrajo una infección respiratoria".
Existe un aspecto social en la problemática ambiental, pues "hace que muchas personas en Indonesia no puedan acceder a agua limpia. Tienen que pagar mucho por ello, pero en algunas comunidades ese dinero simplemente no está disponible".
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Al mismo tiempo, en la industria de la moda se están desarrollando y utilizando nuevos y innovadores materiales. También hay diversas empresas y diseñadores que están explorando nuevas y más sostenibles técnicas de tintado.
Por ejemplo, la empresa española Recovo ha creado en su laboratorio un material elaborado a partir del excedente de caquis de los campos valencianos, que parece cuero.
Pero actualmente existen novedosos materiales hechos a partir de tomates, piña o maíz.
En cuanto al teñido, un ejemplo interesante es cómo las diseñadoras Ilfa Siebenhaar y Laura Luchtman, implementation una técnica a partir de bacterias en su colección “Living Color” para Puma. Por su parte, Fabulous Fungi explicó durante una entrevista con la redacción holandesaFashionUnited cómo utiliza pigmentos de color procedentes de hongos.
Más información aquí:
3. El impacto en las personas
Nuestra ropa se produce en masa al otro lado del mundo, en lo que llamamos países del tercer mundo, como Bangladesh, en los que habitualmente las personas ganan muy poco.
A menudo, los trabajadores textiles no reciben un salario digno. Esto significa que ganan lo justo para cubrir sus necesidades básicas. Bangladesh es uno de los mayores productores textiles del mundo, y el salario mínimo mensual para un trabajador de la confección es de 72 euros desde 2018. "Un punto positivo es que los salarios han aumentado desde el colapso de Rana Plaza (hablaré más de eso después), pero lamentablemente aún no llegan a un nivel digno", escribe Vandoorne en 'Kleerkastvasten'. Un salario digno en Dhaka, la capital de Bangladesh, sería de 393 euros, según el cálculo de Asia Floor Wage.
La mala remuneración laboral es la razón por la que la mayoría de los trabajadores textiles tienen jornadas laborales interminables (generalmente voluntarias, a veces forzadas) y rara vez se toman días libres.
Pero, como describe Vandoorne, el trabajo en la confección no es para toda la vida. "El trabajo físico es tan intenso que no es común seguir cosiendo ropa después de los cincuenta, cuarenta o incluso treinta años", explica. En el libro The Sweatshop Regime de la economista Alessandra Mezzadri, los trabajadores textiles son descritos como cuerpos laboriosos, según cuenta Vandoorne. Aunque encuentra que este término es demasiado fuerte, "hace evidente cómo sus cuerpos se utilizan como parte de la cadena de suministro para realizar trabajo físico, casi de manera anónima, sin ser reconocidos". Las personas realizan la misma tarea todo el día, en la misma posición, como colocar cremalleras, hacer ojales o coser, por ejemplo, bolsillos traseros.
Esto se considera la forma más eficiente de trabajar y a menudo tiene una razón práctica: generalmente hay una máquina para cada tipo de tarea.
Puedes leer más sobre esto en este artículo: “Todo sobre la cadena de suministro (tradicional) y los principales agentes de la industria de la moda”
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El entorno laboral en la industria textil a menudo deja mucho que desear en términos de salud y seguridad
Trabajar en fábricas de ropa no siempre es seguro. En algunas fábricas de ropa, la seguridad contra incendios es insuficiente, el cableado eléctrico es inseguro y la capacitación en salud y seguridad para los trabajadores es mínima. Y esto aumenta el riesgo de accidentes.
El desastre de Rana Plaza es un trágico ejemplo de los problemas de seguridad en las fábricas de ropa. El 24 de abril de 2013, una fábrica de ropa llamada Rana Plaza en Bangladesh se derrumbó, dejando más de 1100 personas muertas y miles de heridos. El colapso de Rana Plaza se atribuye a una combinación de factores, incluida la corrupción, problemas de construcción y la ignorancia de las normas de seguridad.
La Comisión Anticorrupción de Bangladesh (ACC) acusó a 17 personas por violar las reglas en la construcción de Rana Plaza. El portavoz de la ACC, Pranab Kumar Bhattachajee, dijo en ese momento a Reuters: "Nuestra investigación reveló que violaron flagrantemente los reglamentos de construcción".
Originalmente, el edificio Rana Plaza estaba destinado a tiendas y oficinas. Se agregaron pisos adicionales para dar espacio a las fábricas de ropa. "Las autoridades municipales dieron permiso para pisos adicionales en el edificio, pero no tenían esa autoridad", dijo el portavoz de la ACC a Reuters.
El suelo, pantanoso, no era adecuado para un edificio tan grande. El uso de maquinaria pesada en las fábricas aumentó la carga sobre la estructura del edificio, para el que se utilizaron materiales de construcción "deficientes".
Un día antes del colapso, se descubrieron grietas y se evacuó el edificio, pero al día siguiente, los trabajadores fueron forzados, "ya sea directamente por sus superiores o indirectamente por la presión para ganar un salario diario", según CNN, a regresar a sus lugares de trabajo.
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El 24 de abril, durante la conmemoración de la tragedia, los periodistas nos preguntan sobre nuestras experiencias. Pero, ¿de que sirven nuestras respuestas? Después de tantos años, nada ha cambiado", dijo Nulifar, extrabajadora textil, a Vandoorne en Bangladesh. Ella sobrevivió al desastre pero enfrenta problemas de salud que le impiden trabajar, además de un trauma.
Todavía hay trabajadores que trabajan en condiciones inseguras. Además, aún ocurren accidentes con regularidad, como "explosiones de calderas", según relata Vandoorne.
También se debe tener en cuenta el abuso de poder y la intimidación (sexual), el acoso y/o el chantaje, como parte de las condiciones de trabajo inseguras. Además, el trabajo forzado y la explotación infantil persisten en la industria de la moda.
Desde el colapso de Rana Plaza, ha habido mejoras. Esto se debe, entre otras cosas, al denominado Acuerdo de Bangladesh. Este se trata de un compromiso vinculante entre marcas de ropa, sindicatos y ONG para mejorar la seguridad y las condiciones laborales. Incluye una serie de medidas y obligaciones, como inspecciones regulares de fábricas por parte de expertos independientes.
También hay fábricas que tratan a sus trabajadores "como familia", según cuenta Simone Preuss, periodista de sostenibilidad de FashionUnited. "GSSL en Bangladesh", por ejemplo.
Lea más aquí: Rana Plaza - 10 años después (Puede leer en este artículo sobre el Acuerdo de Bangladesh, así como el Acuerdo de Pakistán y el Acuerdo Internacional)
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¿Por qué a veces las condiciones laborales son tan precarias en los países más pobres donde se produce nuestra ropa?
Las grandes empresas de moda tienen mucho poder. Pueden elegir dónde fabricar su ropa y, debido a la competencia de precios en el sector (ver recuadro en el párrafo 1), a menudo buscan lugares donde la mano de obra sea más barata. En estos países más pobres, a veces falta una legislación estricta destinada a proteger los derechos laborales y las condiciones de trabajo en la industria de la confección.
En ocasiones, existen leyes, pero la aplicación es limitada. Los gobiernos no cuentan con los recursos, la capacidad o la voluntad suficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, lo que permite que las fábricas continúen con prácticas poco éticas. Cuando se trata de voluntad, todo se reduce a la economía. A menudo, la industria de la moda es una fuente importante de ingresos para estos países. Por ejemplo, Bangladesh depende en gran medida de la industria textil y una parte significativa de la ropa producida en el país se destina a la exportación, especialmente a Europa. Los gobiernos, como el de Bangladesh, tienen un interés en una industria próspera.
La corrupción desempeña un papel importante, pues la falta de transparencia en la cadena de suministro también puede contribuir a la falta de aplicación efectiva de la legislación (ver recuadro a continuación).
Además, debido a la pobreza en estos países, las personas a menudo tienen pocas opciones y aceptan trabajos en condiciones precarias para mantener sus medios de vida. Tampoco suelen tener acceso a sindicatos o negociaciones colectivas, lo que impide a los trabajadores textiles mejorar sus condiciones laborales o exigir salarios mejores. En resumen, los trabajadores de la confección sufren una posición vulnerable.
La cadena de producción en la industria de la moda suele ser compleja y no transparente. Esto se debe a lo siguiente:
Una empresa de moda emite una orden de producción a un proveedor. Este proveedor, a menudo un fabricante, puede decidir subcontratar ciertas partes del proceso de producción a otras empresas, que se conocen como subcontratistas o proveedores. Las razones para subcontratar a subcontratistas son diversas. Permite a los fabricantes y proveedores especializarse en ciertos aspectos de la producción, aprovechar habilidades especializadas o aumentar la eficiencia al dividir la producción. Sin embargo, esto dificulta tener un control total sobre toda la cadena de producción y garantizar que todas las partes involucradas cumplan con normas éticas y de sostenibilidad.
Esto también fue evidente en el caso de Rana Plaza. "Las marcas de moda afirmaban que su ropa no se fabricaba allí", dice Vandoorne. "Pero se encontraron etiquetas de ropa de esas marcas entre los escombros de la fábrica colapsada. Esto puede significar que estas marcas de moda tienen tan poco control sobre su cadena de suministro que ni siquiera saben de dónde proviene realmente su ropa", explica Vandoorne. "Y eso es realmente más problemático que si mintieran al respecto."
(En los últimos 10 años, la transparencia se ha vuelto más importante en el sector. Más empresas de moda y organizaciones se han comprometido a promover la transparencia.)
La periodista Simone Preuss dice: "Hace unos años, la tecnología blockchain para la transparencia era algo 'bueno de tener'. Ahora es más un 'imprescindible' porque ahorra dinero y facilita trabajar en tiempos de crisis (como demostró la Covid)," según Preuss.
Vandoorne enfatiza que la mayoría de los trabajadores con los que ha hablado encuentran su trabajo difícil, pero sobre todo están contentos de tener empleo y recibir un salario . Algo que Preuss confirma. "Especialmente las mujeres", dice ella. "Así contribuyen al ingreso familiar y pueden postergar su matrimonio unos años."
En la llamada, Vandoorne también señala cómo las cuestiones ambientales y sociales a veces “se contradicen o incluso se oponen”. Ella cuenta cómo una fábrica en Indonesia fue cerrada debido a problemas ambientales y los trabajadores fueron despedidos. "Pero ese era un lugar donde, en términos relativos, había bastante actividad sindical y los salarios eran un poco más altos". Una de las extrabajadoras de la confección, que ahora había encontrado un nuevo trabajo pero peor remunerado, dijo en una conversación con Vandoorne: "¿Cómo voy a alimentar a mi familia ahora?"
Van Doorne se asegura de no retratar a los trabajadores de la confección como víctimas. En su libro, escribe: “Los trabajadores de la confección y sus hijos no son víctimas. Están participando en un sistema desigual que no valora su trabajo desde hace siglos.”
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4. Concluimos con una nota positiva
Más atención a la sostenibilidad y esta es la legislación que se avecina
En esta industria donde la maximización de beneficios es primordial, por suerte se presta cada vez más atención hacia el ser humano y el medio ambiente, algo que se hacía necesario.
“Es bueno ver que la sostenibilidad está en la agenda de la industria de la moda en la actualidad”, dijo la experta en sostenibilidad neerlandesa Willa Stoutenbeek al respecto en Het Parool. “Desde hace unos dos años, las marcas no pueden evitarlo realmente”. Muchas empresas están volviéndose poco a poco más verdes.
La política también, la sostenibilidad está en la agenda, y se está elaborando legislación:
A nivel europeo, en un intento de corregir los errores cometidos en el pasado por el sector de la moda y otros sectores, se han empezado a tomar medidas enérgicas contra diversas malas prácticas llevadas a cabo por la industria, muchos de los cuales abordan cuestiones de derechos humanos y errores medioambientales. Lee también: De los derechos de los trabajadores al fin de la moda rápida: La UE toma medidas contra las malas prácticas de la moda.
Además, hay empresas de moda (más sostenibles) que están adoptando un enfoque radicalmente diferente.
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Vandoorne concluye nuestra llamada con lo siguiente: "Es importante saber la parte (no sostenible de la industria de la moda), pero tampoco debemos desanimarnos. Lo que podemos hacer como consumidores es alzar la voz, hacer preguntas y fomentar el cambio". Ella cree que “cada pequeño gesto cuenta”, refiriéndose a tomar decisiones más sostenibles. Porque, como ciudadanos, tenemos más impacto juntos.
"Los consumidores no podemos hacerlo todo perfecto y, sobre todo, no debemos cargar con todo el peso. Al final, es la industria la que, bajo el liderazgo del gobierno, debe cambiar", dice.
Nota del editor / Responsabilidad: Hay mucho más que decir sobre la moda y la sostenibilidad, pues se trata de un tema muy amplio.
Es importante saber que la industria de la moda enfrenta falta de información en cuanto a la sostenibilidad. Sobre esto, Vox.com y De Correspondent han escrito artículos interesantes , como experimenté personalmente al recopilar estadísticas sobre la industria de la moda y escribir artículos de fondo como este.
Artículo de Vox.com 'Fashion has a misinformation problem. That’s bad for the environment' por Alden Wicker, 31 de enero de 2020.
Artículo de De Correspondent 'Over de modeindustrie worden al jaren verkeerde cijfers verspreid. Stop daarmee' por Emy Demkes, 18 de enero de 2021 (¡recomendado!).
Una afirmación generalizada sobre la sostenibilidad es que la industria de la moda, es la segunda más contaminante del mundo. Esta afirmación sigue circulando (¡incluso dentro del sector de la ropa!), pero ha sido refutada, según cuenta Vandoorne.
La periodista estadounidense Alden Wicker fue quien reveló en 2017 que no había fundamentos, investigaciones ni datos para respaldar esa afirmación, como publicó en el artículo 'We have no idea how bad fashion actually is for the environment' en Racked.com. Ese mismo año, Wicker escribió para EcoCult que la industria textil podría ser la quinta industria más contaminante, aunque ella misma lo duda, como explica Vandoorne en 'Kleerkastvasten'.
En 2018, The New York Times hizo que fuera más conocido que la afirmación de ser la segunda industria más contaminante no era cierta. El periódico estadounidense lo llamó 'The Biggest Fake News in Fashion'.
Aún no está claro cuán contaminante es exactamente el sector. Wicker publicó en enero de 2022 el artículo 'Fashion Is Not the 2nd Most Polluting Industry After Oil. But What Is It?'
En muchos aspectos relacionados con la sostenibilidad, los resultados de diferentes investigaciones o fuentes ofrecen cifras o porcentajes ligeramente diferentes. También hay a menudo márgenes amplios. Basta con mirar el rango de la cantidad de prendas nuevas producidas anualmente (100 o 150 mil millones es una diferencia significativa). Por eso, hemos dejado fuera muchas cifras en este artículo.
Fuentes:
- Entrevista con la periodista belga y experta en moda más sostenible Sarah Vandoorne el 15 de mayo de 2023
- El libro 'Kleerkastvasten: De textielketen ontrafeld' de Sarah Vandoorne, 19 de abril de 2023
- Aportes de Simone Preuss, periodista de sostenibilidad en FashionUnited, 5 de junio de 2023
- La serie de artículos 'Duurzaamheid verduidelijkt' del experto belga en sostenibilidad Jasmien Wynants para FashionUnited, de 2022-23
- Artículo de Het Parool 'Gehersenspoeld door modemerken: ‘Duurzame kleding zou de norm moeten zijn in plaats van een rekje in de winkel’ por Esther Muller, 9 de junio de 2022
- Artículo de De Correspondent 'Fast fashion is ieders favoriete zondebok, maar dat is niet altijd terecht', por Emy Demkes, 26 de noviembre de 2021
- Artículo de Trouw 'Tien jaar na Rana Plaza: is er iets verbeterd in de kledingindustrie?' por Roy op het Veld, 9 de abril de 2023
- Artículo de Modint "Is dit 'Fast Fashion'?" del economista de la moda Rens Tap que escribió en 2015 para la organización sectorial y actualizó en agosto de 2022.
- Informe de la Rijksoverheid 'Ongebruikt textiel', investigación encargada por el Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat realizada por Rebel Group, de Michiel Kort, Reinier van der Vusse y Maxine van Grootel, 4 de septiembre de 2020
- Artículo de The New York Times ' H&M, a Fashion Giant, Has a Problem: $4.3 Billion in Unsold Clothes' de Elizabeth Paton, 27 de marzo de 2018
- Informe del Parlamento Europeo 'Milieu-impact van de textiel- en kledingsector: wat consumenten moeten weten', 19 de enero de 2019
- Posicionamiento de la Plastic Soup Foundation 'Microfiber release from clothes after washing: Hard facts, figures and promising solutions', mayo de 2017
- Informe de Textile Exchange 'Preferred Fiber and Materials Market', octubre de 2022
- Artículo de Reuters 'Bangladesh accuses 17 over garment factory collapse', de los empleados de Reuters, 15 de junio de 2014
- Artículo de CNN '10 years after Rana Plaza, is Bangladesh’s garment industry any safer?' de Oscar Holland, 23 de abril de 2023
- Artículos del archivo de FashionUnited de los periodistas Esmerij van Loon, Anne Buis, Vivian Hendriksz, Regina Henkel, Don-Alvin Adegeest, Simone Preuss, Sylvana Lijbaart, Caitlyn Terra, Nora Veerman y May-Anne Oltmans (las publicaciones originales están enlazadas en el texto del artículo)
- Partes de este texto del artículo fueron generadas con una herramienta de inteligencia artificial (IA) y luego editadas.
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Este artículo fue publicado en FashionUnited.NL el 8 de junio de 2023 y posteriormente traducido al español y editado