¿Dónde está el cambio sistémico que necesita la industria de la moda?

Mientras leía De mens is een plofkip, en el que el autor y periodista holandés Teun van de Keuken explora a fondo la industria alimentaria, no pude evitar pensar en la industria de la moda en varias ocasiones.

Van de Keuken sostiene que es casi imposible escapar del alimento (ultra)procesado que nos imponen constantemente en todas partes. “La comida saludable no puede competir con esto. Es más cara, recibe menos publicidad, está disponible en menos lugares y no es tan fácil ni tan sabrosa como los snacks de azúcar, sal y grasa que te metes en la boca sin apenas masticar”, afirma Van de Keuken.

La misma analogía se puede aplicar a la moda: los consumidores quieren comprar de manera más sostenible, pero la mayoría de las prendas disponibles no se producen con un enfoque ético hacia las personas y el medio ambiente. No es sorprendente que estos productos sean los que más se venden; por ejemplo, Inditex, propietario de Zara, es uno de los conglomerados de moda más ricos y poderosos del mundo.

Van de Keuken refuta en su libro el argumento de las empresas que justifican la producción y venta de productos poco saludables o poco éticos, alegando que solo están respondiendo a la supuesta demanda del consumidor basada en el comportamiento de compra.

Lo considera una falacia. “Aunque los consumidores eligen ciertos productos como ropa y chocolate, no eligen conscientemente las injusticias asociadas con su producción. Esto ocurre al menos en parte porque no tienen suficiente conocimiento sobre los métodos de producción. Además, a menudo no existen alternativas que se produzcan de manera más ética. Y, por supuesto, si ofreces a las personas productos atractivos, deliciosos y económicos, es natural que los deseen”, afirma Van de Keuken.

La moda rápida, entendida como ropa de moda barata y de tendencia, es la predominante en las calles comerciales y se nos presenta igualmente en entornos online o incluso se nos impone. Considera la publicidad de las grandes plataformas en internet y redes sociales o las prácticas cuestionables de gigantes chinos (por ejemplo, Temu acusado de utilizar dark patterns, técnicas prohibidas que manipulan a los consumidores).

Se podría argumentar que toda la industria de la moda, con algunas excepciones, se ha convertido en moda rápida. Y me refiero a otra definición de moda rápida: es decir, “colecciones de cambio rápido”.¿Moda a velocidad de emergencia? escribía mi compañero Don-Alvin Adegeest en 2013. El título sigue siendo relevante en 2024 y las interrogaciones podían eliminarse. Diez nuevas colecciones al año, artículos de moda nuevos cada semana o incluso a diario es ahora lo habitual en muchas tiendas. Detalle importante: no solo en empresas de moda rápida como Zara y Shein, sino también en marcas de lujo como Dior o Chanel y todos los niveles de precios intermedios.

La razón por la que la moda sostenible (la ropa producida con conciencia hacia las personas y el medio ambiente) aún no es mainstream es porque la moda rápida domina la industria

La ropa sostenible es menos omnipresente, más difícil de encontrar (debido a la falta de dinero para locales comerciales prominentes y publicidad, entre otros factores) y generalmente tiene un precio más alto. Mientras que si calculáramos el daño de los productos y lo trasladáramos a los fabricantes, estos tendrían un precio muy diferente, como señala Van de Keuken en su libro. Esto se conoce como True Pricing. Si aplicáramos este concepto a la industria de la moda, la ropa producida de manera responsable sería más barata y la moda que explota a las personas y/o daña el medio ambiente sería más cara.

Van de Keuken afirma que estamos en un sistema en el que los costos ambientales y de salud de la industria alimentaria se transfieren a la sociedad. “Los puntos críticos de los alimentos procesados son ya suficientemente claros desde el punto de vista científico”, señala. Y escribe: “Si el sistema no funciona, es hora de cambiar el sistema”.

En el sector de la moda, la necesidad urgente de sostenibilidad ha sido evidente durante décadas. Año tras año, tanto la importancia como la urgencia de este tema crecen, como lo demuestran publicaciones, la atención de los medios y las conversaciones al respecto, tanto dentro como fuera de la industria de la moda.

Las caras oscuras de la industria de la moda incluyen la remuneración injusta de las personas que confeccionan nuestras prendas al otro lado del mundo, malas condiciones laborales en las fábricas textiles y tintes dañinos que se vierten en las aguas cercanas a las fábricas con todas las consecuencias que ello conlleva. También debemos considerar la creciente montaña de ropa desechada y la enorme cantidad de desperdicio: prendas no vendidas que terminan directamente en la incineradora o desaparecen, solo para reaparecer, como se ve en las imágenes del desierto de Atacama en Chile, con áreas convertidas en un vertedero de ropa.

Qué hermoso sería si la ropa no solo nos hiciera ver y sentir mejor, sino que también estuviera verdaderamente bien hecha.

Hoy en día, numerosos individuos y pioneros están trabajando para lograr una industria de la moda más sostenible. Se están inventando materiales innovadores para la confección de prendas, existen diseñadores y emprendedores de moda sostenible como Joline Jolink (quien está creando una empresa regenerativa para fabricar prendas a partir de sus propios recursos) o The New Optimist (quien apuesta por la circularidad mediante la venta de ropa con depósito) y profesionales que están escalando el reciclaje textil-textil o la reparación en el sector. Además, hay muchas organizaciones (sin ánimo de lucro) que luchan por unas mejores condiciones laborales o un sueldo digno, por ejemplo, y expertos en sostenibilidad que ayudan a las empresas en la transición hacia prácticas más ecológicas.

Sin embargo, la moda sostenible sigue siendo actualmente “solo” un segmento en las tiendas, al igual que hay un estante “verde” en las tiendas de moda.
Es decir: la industria de la moda aún no ha cambiado de manera significativa y sigue operando de manera bastante tradicional: existe una cadena de suministro extensa, lo que hace que el sector sea poco ágil o flexible y no pueda reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado (lo cual quedó dolorosamente claro durante la pandemia). El calendario de la moda es a veces considerado una maldición por los profesionales del sector, y ha existido durante años un descontento con la cultura de rebajas.

Esto me llevó a preguntarme: ¿Qué se necesita para conseguir ese cambio radical?

Van de Keuken escribe en su libro que se necesita más legislación para imponer un entorno alimentario más saludable. Deben establecerse reglas para los alimentos que las empresas producen. “El gobierno tiene un deber de cuidado hacia sus ciudadanos y debe crear leyes y hacer cumplir normas que los mantengan saludables”, argumenta.

Ahora, por fin, hay más legislación sostenible en camino para la industria de la moda, algo por lo que los expertos en sostenibilidad han estado abogando durante años. Se está preparando un enfoque más severo contra la greenwashing, un fuerte impulso hacia una mayor trazabilidad mediante la introducción del pasaporte digital de productos, un informe de sostenibilidad obligatorio para las empresas (CSRD) y una directiva que obliga a las organizaciones a abordar las malas prácticas en cuanto a medio ambiente y derechos humanos en la cadena de suministro (CSDDD).

Pero esa normativa por sí sola no será suficiente para provocar un cambio sistémico, y esa crítica, aunque dura, es justa. Aún no obliga a las empresas a abordar el núcleo de su negocio. "Una verdadera noticia sobre sostenibilidad sería si las empresas redujeran significativamente sus cifras de producción", decía recientemente Simone Preuss, periodista de FashionUnited experta en sostenibilidad.

Actualmente, los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas a menudo son un mero gesto simbólico o incluso un caso de greenwashing. El modelo de negocio de las empresas que comunican sus esfuerzos ecológicos generalmente contradice la sostenibilidad: ganar dinero con la venta de nuevos productos y la constante presión para introducir nuevos ítems de moda al mercado.

Las empresas de moda son empresas, y en las mesas de negociación —especialmente en las grandes corporaciones que cotizan en bolsa—, lo que cuenta es el crecimiento de los ingresos y las ganancias. Van de Keuken lo expresó de esta manera: “Las empresas están en la Tierra principalmente para hacer felices a sus accionistas”. Las marcas de ropa a menudo hacen que sus productos sean lo más baratos posible para maximizar el margen de beneficio. Y este principio también se aplica a las marcas de lujo. Quizás recuerdes los titulares recientes y la investigación policial en Italia que reveló que Dior pagaba solo $57 por la producción de bolsos de lujo que se venden por $2.780, lo que sugiere prácticas laborales explotadoras en sus proveedores. O que Bloomberg reveló a principios de este año que Loro Piana, la marca de LVMH que vende lujosos suéteres de vicuña a $9000, paga una miseria a los pastores de la comunidad indígena Lucanas en Perú (y el pueblo sigue viviendo en gran parte en la pobreza).

¿Cómo lo abordamos entonces? ¿Es el momento de la acción colectiva?

Van de Keuken no solo se dirige en su libro a los responsables de políticas y a las empresas, sino especialmente al “colectivo”. “Es algo con lo que nosotros, la sociedad, debemos trabajar”, sostiene. “No como individuos responsables únicamente de nuestra propia alimentación y bienestar, que es una ilusión creada por la industria, sino como colectivo, como sociedad. No somos principalmente consumidores, sino ciudadanos (...)”.

Me vino a la mente la llamada de Van de Keuken en relación con el libro y el movimiento “Ambición Moral” de Rutger Bregman de De Correspondent. Bregman describe la ambición moral como “‘el deseo de mejorar drásticamente el mundo”. “Dedicar tu carrera a los grandes problemas de nuestro tiempo (...). Es el deseo de hacer una diferencia y dejar algo que realmente importe”, escribe en su libro. Su mensaje a los lectores es: trabaja en tus ideales.

¿Qué pasaría si más personas del sector de la moda, especialmente aquellas que aún están en la “moda convencional” (o que todavía están estudiando), unieran esfuerzos? ¿Qué sucedería si los profesionales talentosos que actualmente —para usar las palabras de Bregman— están contribuyendo a empresas no particularmente útiles o incluso dañinas, decidieran aplicar su talento a una industria de moda sostenible?

¿Podríamos llegar a una industria de la moda donde la ropa se lleve (de nuevo) con amor, hasta que las camisetas estén completamente desgastadas? Donde la ropa se haga únicamente para el usuario, solo cuando sea necesario: bajo pedido y completamente a medida. Donde las personas reciban una compensación justa, o mejor aún, una buena compensación por el trabajo (manual) que realizan. Donde hagamos ropa con fibras y materias primas sostenibles, tintemos con tintes naturales que no dañen el medio ambiente y, en última instancia, la ropa pueda “volver a la tierra” y servir como materia prima para nuevas fibras. Donde cuidemos la naturaleza, las comunidades locales y mantengamos o restauramos el mundo para las generaciones futuras, para que ellas puedan beneficiarse de nuestras ganancias, en lugar de enfrentar las consecuencias de la explotación y contaminación de la Tierra y sus recursos.

Cometo aquí una clásica falacia. Henry Ford, quien desarrolló el automóvil y revolucionó la industria del transporte, lo expresó así: “Si hubiera preguntado a la gente qué quería, habría dicho caballos más rápidos”. El verdadero progreso a veces requiere que pensemos fuera de las expectativas y limitaciones convencionales para crear productos e ideas verdaderamente innovadores.

Estoy ansioso por ver cómo será el futuro sostenible de la industria de la moda. Que empiece la revolución.

Finalmente, Bregman les recuerda a los lectores de su libro que se pongan en movimiento. “Si lo logras, y eliges el camino de la ambición moral, el efecto de ondas será enorme. Justo porque tu comportamiento es contagioso, un mundo mejor comienza realmente contigo”, concluye Bregman.

Fuentes:
- El libro “El ser humano es un pollo de engorde: cómo la industria alimentaria nos enferma” de Teun van de Keuken, editorial Thomas Rap, abril de 2024. Pasajes del libro están aquí reproducidos con permiso.
- El libro “Ambición Moral” de Rutger Bregman para De Correspondent, marzo de 2024.
- Conversaciones recientes con la periodista Simone Preuss y la profesional de la moda Stijntje Jaspers de Stichting Fibershed Nederland sobre y para artículos de contexto ya publicados.
- Artículo de Business Insider “Ahora sabemos cuánto cuesta fabricar un bolso Dior de $2,800” por Shubhangi Goel, 3 de julio de 2024.
- Artículo de Bloomberg The Big Take “Los suéteres de $9,000 de Loro Piana dependen de agricultores no remunerados en Perú” por Marcelo Rochabrun, 13 de marzo de 2024.
- La newsletter “Destruye tus camisetas” del consultor de moda Alec Leach, 11 de julio de 2024.
- Artículos del archivo de FashionUnited de los autores Simone Preuss y Don-Alvin Adegeest, entre otros.