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Emaar Malls Dubai (EMAA.DU), propiedad del grupo Emaar Properties EMAR.DU, dijo el lunes que había presentado una oferta de 800 millones de dólares por el minorista en línea líder en Oriente Medio.

En una comunicación a la bolsa, Emaar Malls reconoció que la oferta no ha sido aceptada hasta ahora por los accionistas de Souq.com.

Vale la pena recordar que la semana pasada, fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Amazon.com Inc (AMZN.O) había acordado en principio comprar Souq.com.

A pesar de que el precio de la transacción no se ha revelado, la compañía de Oriente Medio ha recaudado 425 millones de dólares desde su fundación en 2005, según ‘CrunchBase’.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictaminado que no puede analizar la gestión y posterior quiebra de Blanco, aduciendo que no es de su competencia dado que carece de los datos necesarios para admitirla en su juzgado.

En la demanda contra Global Leiva, Alhokair y AC Modus - últimos propietarios de la cadena de moda - pedían penas de prisión para los antiguos administradores. Dicha demanda fue admitida a trámite pero ahora no pasará a juzgarse en instancias superiores, tal y como informa ‘OK Diario’.

Moreno explica en el auto que no recibió toda la información requerida del juzgado de lo mercantil de Toledo, puntualizando que “se solicitó a la justicia el testimonio del administrador concursal y relación de acreedores e importe del crédito, no desprendiéndose de la comunicación de dicho Juzgado relación de acreedores ni importe de los créditos", según el texto al que ha tenido acceso ‘Economía Digital’.

La Plataforma de Afectados Blanco acusa a Global Leiva, Alhokair y AC Modus, así como a sus respectivos gestores, de alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible y pide penas que van de los dos a los diez años de prisión para los antiguos directivos del minorista de moda.

La querella se fundamenta en que Alhokair “trató de eludir su responsabilidad” en la quiebra de la compañía.

Pese al dictamen de la Audiencia Nacional, la querella está admitida a trámite por el juzgado de lo penal de Alcorcón. Fuentes de Plataforma de Afectados Blanco confirman a FashionUnited que “seguimos adelante por esta vía”.

La tercera reestructuración de Stefanel debilita la presencia de la familia fundadora

Todo apunta a que el rescate de Stefanel se hará efectivo esta semana, gracias a la entrada en escena de los fondos de inversión Oxy y Attestor. Se trata de la tercera reestructuración que lleva a cabo el minorista italiano en los últimos años.

"Los nuevos inversores traerán dinero en efectivo y además tendrán la última palabra sobre diferentes temas", explica Cristina Furlan, secretaria general de Filctem CGIL Treviso, en una entrevista con el diario local ‘Tribuna Treviso’. "No somos capaces de predecir en este momento en qué medida impactará el plan al personal, pero sin duda habrá cambios en los procesos de producción y se incorporarán nuevos jugadores que serán los que tomarán las decisiones".

"El acuerdo es una noticia importante, finalmente, Stefanel será capaz de mirar hacia adelante con confianza para el futuro. Pero es sólo un primer paso: espero que el número de empleados sigae siendo la misma, en la actualidad hay 120 trabajadores en Ponte di Piave y cerca de 500 empleados en las tiendas", añadió el sindicato.

Una vez sindicatos, empresa y reguladores se pongan de acuerdo sobre el plan de recuperación, Attestor inyectará inmediatamente 10 millones de euros para garantizar el funcionamiento de la empresa en los próximos meses.

Tras la adquisición, el 75 por ciento de las acciones pasara ser propiedad de Holdco, formado por Attestor y Oxy. "Bepi" Stefanel mantendrá un 15 por ciento. Con esta tercera reestructuración en apenas años, el poder de la familia fundadora se diluye substancialmente, aunque mantiene su representación en los órganos de dirección de la empresa.

La nueva Stefanel: menos tiendas propias y mayor presencia en establecimientos multi-marca

A partir de septiembre la nueva Stefanel tendrá menos puntos de venta directos y franquicias (actualmente cuenta con unas 400 que dan empleo a más de mil personas según ‘Il Corriere della Sera’).

Además, la marca de moda tratará de aumentar las ventas en el "segmento mayorista" en tiendas multi-marca. Fuentes de la empresa han adelantado que la idea es trabajar en la estructura de costos, sin excluir los recortes de personal.

“Reorganizar la cadena de valor, impactando la relación con los proveedores, con las tiendas, los costos de transporte y la gestión de clientes”, puntualizan las mismas fuentes, citadas por el diario italiano.

El acuerdo marco firmado para la reestructuración de la deuda prevé el pago de 10 millones de euros por parte de Attestor para hacer frente a las deudas más acuciantes y apoyar las necesidades de efectivo y la continuidad del negocio. Además contarán con otros 15 millones de euros, garantizados por los bancos acreedores (Intesa Sanpaolo, Unicredit, BNP Paribas, BancoBpm, Banca Popolare di Vicenza y Veneto) y otros 2,5 millones de euros puestos a disposición por Giuseppe Stefanel.

El acuerdo está ahora pendiente de recibir el visto bueno de la Corte de Treviso Corte y está sujeta a la exención de Consob de acudir a una OPA obligatoria (Stefanel es una sociedad cotizada).

Foto:Stefanel Web

El grupo de defensa de derechos animales PETA ha anunciado la compra de cerca de 230 acciones en el minorista de lujo canadiense Canada Goose.

Aunque el valor monetario -o la cantidad de acciones en sí misma- es relativamente pequeño, esas 230 acciones valen unos 4.000 dólares y le otorgan al grupo activista el acceso a las reuniones anuales de accionistas de Canada Goose.

Vale la pena recordar que el fabricante canadiense especializado en abrigos y chaquetas de plumón se enfrentó a protestas por parte del grupo de defensa de los derechos de los animales durante su debut bursátil en la Bolsa de Nueva York a principios de este mes. En paralelo, PETA tomaba todas las medidas necesarias para convertirse en un inversor en la misma empresa a la que boicoteaba.

Según 'Fortune', PETA advirtió que compraría la cantidad mínima de acciones necesarias para poder asistir y hablar en las reuniones anuales de accionistas, así como presentar las resoluciones de los accionistas para intentar que el fabricante de prendas de abrigo de lujo deje de usar productos de origen animal. Fuentes de mercado explican que esta es una táctica común en Wall Street, que ha sido practicada durante mucho tiempo por los activistas anti-tabaco.

Bebe cierra sus tiendas físicas para dedicarse exclusivamente a la venta online

Bebe Stores Inc. planea cerrar completamente su red de tiendas físicas y dedicarse exclusivamente a la venta de moda en línea.

Fuentes cercanas a la empresa citadas por Bloomberg dijeron el jueves que el minorista de moda femenina con sede en California está tratando de cerrar las tiendas sin declararse en bancarrota.

Sin embargo, las mismas fuentes añadieron que si los propietarios no aceptan las negociaciones, la búsqueda de protección de quiebra bajo el amparo del llamado Capítulo 11 será necesaria.

Bebe Stores contrata asesor financiero para explorar alternativas a la bancarrota

Por otra parte, el minorista de moda californiano anunció el miércoles que ha contratado asesores financieros para ayudarle a explorar alternativas estratégicas, lastrando la cotización de sus acciones en el parqué y cerrando en negativo. El día anterior, BEBE pulverizó el 35 por ciento de su valor.

Bebe (BEBE) ha escogido a B. Riley & Co. como su asesor financiero, además de contratar a un asesor inmobiliario para "asistir con opciones relacionadas con sus alquileres". En una nota corporativa, la compañía también declaró que "este proceso resultará en cualquier transacción específica", y no proporcionará más actualizaciones hasta que se haya aprobado una transacción específica.

A día de hoy, Bebe opera cerca de 170 tiendas, aunque todo apunta a que la firma de moda femenina seguirá los pasos de otras marcas del sector, cerrando sus tiendas físicas para centrarse exclusivamente en el canal online.

Cabe recordar que en las últimas semanas, J.C. Penney reveló la ubicación de las 138 tiendas que planea cerrar en todo el país; Hhgregg, con sede en Indianápolis, también echó el cierre en 88 establecimientos y Wet Seal y The Limited también cerraron tiendas recientemente después de declararse en bancarrota.

Foto:Bebe online

Los billonarios de la moda: Jeff Bezos CEO de Amazon disfruta de su mejor año

CDMX - Puede que haya sido un año difícil para algunos, pero para Jeff Bezos, CEO del gigante online Amazon, fue su mejor año, al menos en términos de dinero. Ningún otro multimillonario en el mundo vio crecer su fortuna como Bezos, que vio su patrimonio neto crecer a unos sorprendentes 27.600 millones de dólares – una cantidad mayor que el patrimonio total de todas las personas ranqueadas en la lista; excepto los 24 primeros multimillonarios más ricos, de acuerdo con Billonarios del Mundo de Forbes 2017.

Bezos tiene actualmente un valor neto de 72.800 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer multimillonario más rico del planeta después de Bill Gates y Warren Buffett de Microsoft. El 2016 vio a Bezos entrar en Top 10 en el ranking mundial de Billonarios de Forbes por primera vez y gracias a su año más exitoso hasta la fecha, Bezos ha subido dos puntos, asegurando firmemente el tercer lugar. Parte del impulso del valor neto de Bezos está vinculado a las acciones de Amazon, ya que Bezos posee cerca del 17 por ciento de Amazon.com

Valor neto a través del tiempo de Jeff Bezos, CEO y Fundador Amazon.com

CEO de Amazon verá su patrimonio neto crecer 27.600 millones de dólares

Durante el año pasado, el precio de las acciones de Amazon creció un 67 por ciento en el último año debido a su exitosa unidad de computación en nube, Amazon Web Services, las inversiones en la moda y el impulso de la plataforma de comercio electrónico hacia nuevos mercados como India. Considerado el principal negocio de comercio electrónico, se dice que Amazon es la empresa más rápida de la historia que alcanzó los 100.000 millones de dólares en ventas anuales, que alcanzó en 2015. Ofreciendo todo, desde la moda, hasta los libros y el hogar, el gigante en línea estadounidense tiene el mayor mercado en su país natal, representando el 43 por ciento de todas las ventas minoristas en los Estados Unidos en 2016 según, Slice Intelligence.

A medida que Amazon continúa creciendo su cuota de mercado en línea en los EE.UU. y en el extranjero, la empresa de comercio electrónico se fijó su objetivo en la dominación de otro mercado - la moda. Se espera que la compañía en línea supere a Macy's como el mayor vendedor de prendas de vestir en los Estados Unidos en algún momento de este año, ya que Amazon continúa invirtiendo en el desarrollo de sus propias marcas de ropa privada y ampliando su oferta de moda para incluir marcas de gama alta como Stuart Weitzman y Zac Posen. La compañía en línea previamente abrió su propio estudio de fotografía de última generación dedicado a la moda en Shoreditch London y se dice que está desarrollando su propia marca privada de athleisure y plus-size.

Además, Amazon lanzó recientemente una nueva herramienta en su aplicación "Outfit Compare", la cual está diseñada para ayudar a los miembros de Amazon Prime a seleccionar qué ropa deben usar para el día. La herramienta incluye consejos sobre el ajuste, el color, el estilo y las tendencias y es parte de la oferta de Amazon para impulsar su oferta de moda.

FashionUnited examina el valor neto y los activos de los 10 multimillonarios más ricos de la moda, basados en el ranking mundial de billonarios de Forbes y comparte sus hallazgos en el StoryMap aquí: Top 10 de Billonarios en el mundo de la moda 2017

Riqueza en la Moda: Top 10 de Billonarios en el mundo de la moda 2017

MAPA INTERACTIVO

CDMX - La industria de la moda es un sector en constante cambio donde todo vale. Durante un año, tu marca podría ser la más codiciada y deseable de la industria, y el próximo año podría estar al borde de la quiebra. Sin embargo, hay algunas casas famosas de moda que han luchado contra las probabilidades y continúan ofreciendo diversos diseños que satisfacen los deseos volubles de los consumidores año con año. Y es precisamente esta moda y las empresas minoristas que se han convertido en las principales potencias internacionales, generando miles de millones de dólares en ingresos. Pero, ¿quiénes son los empresarios, los hombres y las mujeres detrás de estos imperios de la moda, que continuamente logran desafiar las probabilidades y aumentar su valor neto año tras año? ¿Amancio Ortega se las arregló para aferrarse a su título como el hombre más rico de la moda? ¿O ha sido superado por otro magnate de la moda?

FashionUnited examina el valor neto y los activos de los 10 multimillonarios más ricos de la moda, basados en el ranking mundial de billonarios de Forbes y comparte sus hallazgos en el StoryMap a continuación:

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FashionUnited tiene previsto publicar su propia lista de la gente más rica en la moda 1ºParte 2017 en junio.

Diez años tras su entrada en la UE, una Bulgaria a dos velocidades

Obreros textiles pagados "menos que en China" conviven con genios de la informática que ganan como en Silicon Valley en Bulgaria, un país que, una década después de su entrada en la Unión Europea, se desarrolla a dos velocidades sin lograr superar la pobreza. Concentradas en sus máquinas de coser con que confeccionan prendas para grandes marcas europeas en una fábrica de Lovetch (noreste de Sofía), unas 150 obreras trabajan disciplinadamente.

Los salarios varían entre 230 euros -mínimo legal- y un máximo de 400 de media, los más bajos de la UE. Inclusive, respecto a algunos países asiáticos. "Cosemos más barato que en China", destaca Radina Bankova, directora de la fábrica y presidenta de la asociación patronal del textil de Bulgaria. Esta ventaja competitiva en el seno de la Unión Europea ha permitido al sector convertirse en el segundo con más empleados del país tras el Estado, con unos 100.000 asalariados, y a Bulgaria en uno de los principales talleres de confección del continente.

Y, a pesar de un costo de vida moderado, en el país más pobre de los 28 de la UE lo magro de los salarios frustra los sueños de prosperidad que acompañaron su entrada al club europeo en 2007. Si bien la lucha por el poder adquisitivo está incluida en los programas de todos los partidos en liza en las elecciones legislativas dominicales (terceras en cuatro años), pocos creen en estas promesas. "No me interesa la política. Son todos iguales. Me contento con tener un trabajo, aunque esté mal pagado", confía una obrera cuarentona bajo el anonimato.

Brecha salarial

El textil no es la excepción, puesto que el salario medio no sobrepasa los 500 euros a nivel nacional y los 400 en los sectores de la construcción, industria, servicios básicos y agricultura.

También en términos de poder adquisitivo el país ocupa el último puesto de la UE, con un PIB por habitante inferior a la mitad de la media europea. Estos sueldos misérrimos animaron el éxodo de 3,5 millones de búlgaros tras el fin del comunismo, y mantienen a otros alejados del mercado laboral. Sólo 2,9 millones de personas tienen un empleo formal en Bulgaria sobre una población de 7,2 millones. Pero los barrios de moda de Sofía son reflejo de otra realidad búlgara: el auge de las nuevas tecnologías.

Estimulado por un personal calificado y salarios razonables, este sector, que junto a la industria automotriz atrae las mayores inversiones extranjeras, emplea entre 40.000 y 50.000 personas, y representa el 4 por ciento del PIB búlgaro, el doble que el textil. En las amplias oficinas de una empresa de software estadounidense de la capital, el ambiente es aplicado pero relajado. Los salarios en este ramo alcanzan a 1.400 euros de media y pueden ser superiores según la cualificación, subraya el director de esta filial, Stanimir Nikolov. "Mi nivel de vida es comparable al que tendría si trabajara como especialista en nuevas tecnologías en el exterior. El salario sería mayor, pero el nivel de vida el mismo", estima Zornitsa Detcheva, desarrolladora de software desde hace 12 años.

No obstante, el año pasado el país conoció uno de los crecimiento más dinámicos de la UE (3,4 por ciento), lo que anima al politólogo Evgeni Dainov a afirmar: "es posible para Bulgaria convertirse en una potencia económica, modesta, pero con salarios correctos". Para ello, el país tiene que liberarse "de los monopolios y cárteles", y sobre todo del flagelo de la corrupción, para las organizaciones internacionales y la propia población búlgara el principal factor de pobreza, subraya. (AFP)

Foto: Pexels

La industria textil española se recupera a golpe de innovación y exportaciones

Más allá del éxito de Zara, la industria textil española empieza a recuperarse de una grave crisis que destruyó un tercio de las empresas del sector en menos de diez años.

El grupo Inditex, propietario de Zara y otras siete marcas como Massimo Dutti y Stradivarius, sumó más de 3.000 millones de euros de beneficio en 2016, superando ampliamente a su principal rival, el sueco H&M.

Gracias a este coloso, inventor del método "fast-fashion", que consiste en renovar muy rápidamente las colecciones, pero también de la mano de los grupos Desigual y Mango, España tiene un papel clave en el sector a nivel mundial. Casi un 3 por ciento de su PIB proviene de él.

La industria textil española se recupera a golpe de innovación y exportaciones

Sin embargo, la industria textil española es apenas la quinta en Europa en volumen de negocio, por detrás de Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, según la federación profesional Texfor.

El número de esas empresas, fabricantes de tejidos, fibras y accesorios tales como botones, que luego emplean las marcas para confeccionar sus prendas, cayó en un tercio desde 2008, según Texfor.

Al igual que en otros países occidentales, la causa de ello está en la feroz competencia de las subcontratas asiáticas, a las que se han dirigido las marcas españolas para fabricar a más bajo coste. Igualmente pesó la crisis económica mundial iniciada en 2008, que se hizo sentir en el consumo.

La caída tuvo también un tercer factor: la falta de innovación y de adaptación a las exigencias de un mercado donde las evoluciones son vertiginosas, apunta Antonio Valdivia, profesor de estrategia y márketing en la escuela de comercio EAE.

Y es que muchos en el sector tiene todavía "una mentalidad de industriales, y no de empresarios", asegura.

La tendencia negativa se invirtió en 2016, cuando por primera vez desde 2008 dejó de caer el número de empresas textiles españolas, estabilizándose en unas 3.500.

El vigoroso crecimiento de la economía española (+3,2 por ciento en 2016, el doble que la media de la Eurozona) ha coincidido con una transformación del sector, que ha llevado a desaparecer las sociedades menos competitivas.

La industria textil española se recupera a golpe de innovación y exportaciones

Valor añadido

"Han sobrevivido las que han sido capaces de recolocar su cartera de pedidos y de volcarse más hacia el exterior", además de responder más rápido a las demandas de los muchos clientes, explica Manuel Díaz, presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), la patronal del sector.

El pasado año, las exportaciones aumentaron un 7 por ciento y en la actualidad representan el 60 por ciento del volumen de negocios de esta industria.

Detrás de eso se esconden fenómenos paradójicos. Por ejemplo, empresas que exportan tejidos brutos a Marruecos (primer destino de las exportaciones textiles españolas) para que las fábricas de allí confeccionen las prendas destinadas a las grandes marcas.

En los últimos años, los grupos como Inditex o Mango prescindieron en buena medida de los proveedores españoles.

Últimamente "han aumentado su cuota de participación" en España, aunque "creemos que [dicha cuota] debería ser mucho mayor", observa Manuel Díaz.

Inditex dijo por su lado que ha incrementado en casi un 9 por ciento su número de proveedores españoles desde 2012. Aunque esa cifra no incluye sólo a empresas textiles, sino también a fabricantes de otros bienes, como por ejemplo muebles.

Para los expertos, la estrategia internacional de los grandes grupos españoles ha empujado también a las pequeñas y medianas empresas a modernizarse y privilegiar actividades de alto valor añadido.

"Yo prefiero 50 personas haciendo diseño gráfico de alto nivel a 50 personas cosiendo camisetas", señala Frederic Sabrià, profesor en la escuela de comercio IESE.

Las empresas se han diversificado también fuera de los productos destinados a la moda, y se han puesto a fabricar tejidos "técnicos" para sectores como la industria automotriz, la agricultura o el deporte.

Dichos tejidos, dotados de un mayor valor añadido, representan ya el 60 por ciento de la producción de las empresas textiles españolas, explica Andrés Borao, secretario general de Texfor.

Por otro lado, en un contexto de caída del desempleo, las empresas del sector contrataron a casi 45.000 personas en 2016, un 3,7 por ciento más que el año anterior.

Y al contrario que en otros sectores, en un país que tiene el record europeo de contratos precarios, "en su mayoría son contratos indefinidos", se congratula Borao. (AFP)

Photo credits: Inditex

Desigual ha facturado 861 euros en 2016, menos que el año anterior

Desigual ha cerrado el ejercicio 2016 con una facturación de 861 millones de euros y ha anunciado la incorporación de David Meire como Chief Client Officer. “Meire reforzará la orientación del negocio hacia un modelo que sitúa al cliente en el centro de todas las decisions”, indicó la firma en un comunicado.

La cifra de facturación ha descendido un 7,8 por ciento respecto al año anterior debido a que los mercados europeos, que concentran el 90 por ciento de las ventas, registraron una disminución en su facturación. Sin embargo, el buen comportamiento del negocio fuera de estos mercados -especialmente en Latinoamérica-, evidencia el potencial de la marca en dichas geografías, que actualmente representan un 10 por ciento de la facturación.

El EBITDA decreció un 17 por ciento respecto al 2015 situándose en 166 millones de euros (un 19 por ciento de sus ventas), fundamentalmente como consecuencia de la bajada de la facturación, la subida del dólar frente al euro y a la inversión en calidad a través de la incorporación de nuevos tejidos y materiales.

El beneficio neto asciende a 71 millones de euros, lo que implica un incremento del 9 por ciento respecto al ejercicio anterior debido principalmente al plan de eficiencia iniciado en 2015 con el fin de mejorar la rentabilidad de la compañía y centrado en revisar la red de tiendas, las geografías y las categorías y, en segundo lugar, a las provisiones extraordinarias realizadas en 2015.

La posición neta de caja de la compañía ascendió a 381 millones de euros, 83 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Un nuevo modelo de negocio orientado al cliente

David Meire se incorpora al equipo directivo de Desigual como Chief Client Officer para acelerar el cambio y convertir a Desigual en una compañía con un modelo de negocio orientado al cliente a través de las áreas go to market directamente relacionadas con el cliente, marketing y comunicación. Meire compartirá la responsabilidad de cumplir dicho objetivo con Alberto Ojinaga, Chief Corporate Officer, y Thomas Meyer, CEO de Desigual.

El nombramiento de David Meire se enmarca dentro de la estrategia de transformación puesta en marcha por Desigual desde hace meses con el objetivo de preparar la próxima fase de crecimiento de la compañía. Meire cuenta con una amplia experiencia profesional en la industria textil y el sector retail, tras 17 años ocupando cargos directivos en Nike y responsabilizándose del desarrollo del negocio en mercados internacionales. Cabe destacar que en los últimos dos años en Nike, David ha liderado el avance del negocio desde su posición de Director General de Retail en Europa.

Foto: Desigual