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Adolfo Dominguez al fin alcanza un respiro en sus ventas

Ciudad de México – Después de varios años sin crecimiento y un rápido acercamiento al cierre de sus puertas, Adolfo Dominguez se encuentra en una buena posición por primera vez en casi 10 años. La marca española tuvo un crecimiento del 1.4 por ciento y por fin tuvo un alta en sus ventas del 3.6 por ciento en los primeros nueve meses del ejercicio fiscal de este año. Sin embargo, la empresa continúa en números rojos.

Durante casi nueve años, la empresa gallega se ha encontrado teniendo poco crecimiento y según expertos, falta de buena dirección financiera. Actualmente la empresa se encuentra sin Director, tras la salida de Estanislao Carpio el julio pasado. La empresa cierra el ejercicio de este año con pérdidas de 12.3 millones de euros, una mejoría a comparación de los 17 millones de euros perdidos en el ejercicio pasado.

Muchos son los factores que han ayudado a esta notable mejoría, como su increíble corte de gastos y su reciente integración al mercado mexicano, que aportó un ingreso del 10 por ciento en moneda local en la facturación final de la empresa. Sin embargo, la compañía cuenta con 35 tiendas menos que en el mismo periodo del año pasado. Las tiendas cerradas han dejado de aportar 4 millones de euros a la facturación respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente las de la Península Ibérica.

Ante este inesperado crecimiento, la marca española dejo claro que “esta fuerte mejoría en los parámetros de la compañía es el resultado de las medidas que el nuevo equipo directivo está tomando tanto en lo referente a la gestión y la estrategia comercial, como al control y la eficiencia en todas las áreas de negocio de la compañía, especialmente en compras y retail”.

Tras la organización de su directiva, la empresa incrementó sus ventas un 6.1 por ciento. Entre septiembre y noviembre, las ventas totales ascendieron a 1.4 millones de euros, frente a los 3.6 millones de euros negativos en la parte final del 2014.

Foto: Adolfo Dominguez Web

Scalpers alcanza el mayor crecimiento de su historia

Ciudad de México - La marca sevillana de moda masculina ha alcanzado su mayor crecimiento desde su fundación en 2007, y multiplica por 7 su tamaño al empezar su plan de expansión. La compañía española cerró el 2016 con excelentes números que concluyen que obtuvieron un crecimiento de más del 61por ciento. La empresa prepara su plan de expansión para 2017, que tiene el objetivo de abrir nuevas tiendas en París, México y Chile y una nueva alianza en el Medio Oriente, además de haber firmado ya dos aperturas nuevas en la ciudad de Paris.

Según datos proporcionados por Borja Vázquez, socio fundador de Scalpers a Moda.es, la marca cerrará el ejercicio 2016 con una cifra de negocio de 31,5 millones de euros, frente a los 19,5 millones del ejercicio anterior en 2015. El plan de la marca para este 2017 es lograr un crecimiento del 45 por ciento.

Scalpers tendrá un año 2017 ocupado y lleno de logros, ya que planea aperturas alrededor del mundo, empezando con Europa, donde estará presente en un futuro en Francia, Bélgica y Holanda como prioridades, Latinoamérica y Oriente Medio serán los focos de expansión de la compañía. “Estamos presentes en Londres, París y Ámsterdam y estamos analizando los países de estas tres ciudades para ver cuál funciona mejor y, en función de ello, decidir cómo será nuestra expansión”, comentó Vázquez a moda.es. “Este año 2017 vamos a consolidar el negocio en estos mercados y además abriremos en Francia otras cuatro tiendas y seis corners en Galleries Lafayette” termina.

En los próximos meses, Scalpers abrirá tres tiendas en la Ciudad de México y una en Puebla o si acaso en Guadalajara. Además, la compañía española reforzará su presencia en la tienda departamental más grande de México, El Palacio de Hierro con dos nuevos corners. De esta manera, el grupo de moda masculina contará con nueve puntos de venta en el mercado mexicano. El mercado latinoamericano no se queda atrás, ya que se planean aperturas en Colombia, Argentina y Uruguay este año, al igual, la marca española ya se encuentra en planes de apertura en Chile, gracias a una nueva colaboración con Falabella, empresa chilena de moda.

La empresa, que ahora emplea a más de 300 personas y cuenta con 50 establecimientos de venta alrededor del globo, comenzó a operar en el sector en 2007, la compañía finalizó 2010 con una facturación de 4,5 millones de euros y entre 2013 y 2015, Scalpers creció una media del por ciento anual.

Foto: Facebook Scalpers

Happy Socks pasa a manos de Palamon Capital Partners

Palamon Capital Partners ha anunciado la compra de una participación mayoritaria en Happy Socks. El acuerdo valora la marca sueca de calcetines en 725 millones de coronas suecas (unos 80.9 millones de dolares).

Palamon ha inyectado 40 millones de coronas suecas (4.4 millones de dólares) de capital de crecimiento en el negocio, dando Happy Socks una valoración total de 765 millones de coronas suecas (85.4 millones de dólares).

Ricardo Caupers, socio de Palamon Capital Partners, explicó que en la firma de inversión "Estamos encantados de invertir en Happy Socks, la marca original de calcetines de moda que ofrece calcetines de alta calidad para cada ocasión, mentalidad y estilo. Estamos encantados de asociarnos con los fundadores Mikael Söderlindh y Victor Tell y esperamos apoyar Happy Socks en el cumplimiento de su potencial de crecimiento global".

Happy Socks ha generado ventas por valor de 100 millones de euros en 2016

La compañía ha conseguido conquistar al mercado con calcetines de alta calidad y precios atractivos, promocionados a través de campañas de gran originalidad creativa, colaboraciones de celebridades y una fuerte presencia en medios sociales.

Esta estrategia ha dado resultado, ya que Happy Socks ha logrado aumentar sus ingresos en más de un 50 por ciento en los últimos tres años, periodo en el que su EBITDA ha crecido de forma sostenida cada año, generando ventas al por menor de 100 millones de euros en 2016.

La marca de calcetines de diseño con sede en Estocolmo arrancó en 2008, de la mano de los socios fundadores, Mikael Söderlindh y Victor Tell. A día de hoy, Happy Socks es una marca reconocida mundialmente, vendida en más de 90 países a través de más de 10.000 puntos de venta, apoyada por un canal online de rápido crecimiento y una cartera en expansión de tiendas propias.

Mikael Söderlindh, cofundador de Happy Socks, resume así el crecimiento de la marca: "En los últimos dos años Happy Socks ha crecido más allá de nuestras expectativas. Hemos transformado la empresa en un motor de crecimiento real mediante el fortalecimiento de nuestra plataforma operacional y nuestra presencia global. Hemos logrado lo mejor de ambos mundos asegurando un nuevo socio fuerte en Palamon y quedando como importantes propietarios en un gran negocio que seguiremos construyendo en los próximos años".

Imagen:Happy Socks

El grupo con sede en Hong Kong People Group se ha hecho con la marca italiana de moda y accesorios a través de su subsidiaria Bright Fame Holdings, líder mundial de diseño, fabricación y abastecimiento de productos para mujeres, hombres, bolsos y accesorios, y proveedor de Fornari Spa hasta la fecha.

Tras adquirir la totalidad de Fornarina en noviembre de 2016, People Group ha fundado la empresa Fornarina Srl para gestionar la marca a partir de ahora.

"Fornarina diversifica nuestra cartera y ofrece oportunidades considerables para nuestra división de marca a nivel mundial", explicaba a principios de semana Laurence Mead, VP de la plataforma de marca para el grupo. "Nuestras competencias básicas en diseño, fabricación, abastecimiento y capacidad de ventas a nivel mundial ofrecerán a nuestros socios una marca de Autenticidad y ADN fuerte", anadia al respecto de la adquisición en un nota de mercado.

Fornarina seguirá siendo una marca italiana con sede en la región de Las Marcas y estará a cargo del CEO Mauro Gabrielli, que aporta una profunda experiencia en ventas, así como sobre el legado e identidad de la marca.

La clave del desarrollo a corto y medio plazo para Fornarina será el desarrollo del dril de algodón, materia prima que sirve de base para la fabricación de prendas de vestir y calzado. "Estamos entusiasmados con la oportunidad de conectar a la marca Fornarina con una nueva generación de consumidores y esperamos poder ayudar a Fornarina a alcanzar su potencial global", adelantaba asi los planes de futuro del grupo son sede en Hong Kong para su nueva adquisición Tina Liu, Presidente del People Group.

¿Ser creativo o no? Esa es la cuestión… para los fabricantes de bolsos de lujo

La desaceleración económica en China; ataques terroristas en las principales plazas internacionales del lujo tales como París y la lucha contra las falsificaciones han afectado la creatividad de las firmas de moda en general y de lso fabricantes de bolso de alta gama en particular.

Según una investigación reciente de Edited, una firma de análisis de moda, Michael Kors Holdings Ltd., Prada SpA, LVMH Louis Vuitton y Burberry Group PLC redujeron el número de nuevos estilos introducidos en sus colecciones del último trimestre.

En los últimos tres meses de 2016, el número de nuevos estilos introducidos por Michael Kors cayó 24 por ciento respecto al trimestre anterior. Prada y Louis Vuitton lanzaron un 35 por ciento menos de nuevos diseños, mientras que el número en Burberry cayó un 8 por ciento, según Edited, cuyos clientes incluyen a Ralph Lauren Corp. y la minorista de comercio electrónico de lujo Net-A-Porter.

Por otro lado, algunas marcas como Kate Spade & Co. y Ralph Lauren, introdujeron más diseños nuevos en el cuarto trimestre, según Edited.

"Hay un sentimiento de fatalidad en la industria"

"Hay un sentimiento de fatalidad en la industria - todo es defensivo y no ofensivo", explica Milton Pedraza, un consultor de lujo que dirige el Instituto de Lujo. "Lo que se está viendo es una tremenda cantidad de copias, menos innovación y menos creatividad, en un momento en el que exactamente lo que necesita es ser audaz".

Y la verdad es que las marcas de lujo necesitan sus ventas de bolsos. Los bolsos representan el 39 por ciento de los productos de Gucci con un precio por unidad superior a los 1.000 dólares. Constituyen el 65 por ciento de la oferta de Fendi y el 82 por ciento del surtido de artículos con precios superiores a los 1.000 dólares de Prada, informa Editado en su blog corporativo.

"Caer en niveles de novedad demasiado bajos podría ciertamente amenazar las ventas", dijo a este respecto Katie Smith, analista senior de moda de Edited. De hecho, desarrollar el número correcto de estilos no es una tarea fácil. Smith subraya que las marcas deben lograr un cuidado equilibrio entre la creación de un exceso de inventario, al tiempo que garantizan que siguen estando de moda y por lo tanto relevantes para su mercado objetivo.

Los fabricantes de bolsos también se han enfrentado a otros desafíos. Los consumidores más jóvenes exigen una disponibilidad más rápida de las últimas tendencias, y algunos están mostrando preferencia por los zapatos y las joyas por encima de los bolsos.

Se estima que el crecimiento de las ventas en bolsos de mano se desacelerará a un 3,1 por ciento en 2020, de 16 por ciento en 2012, según datos recopilados por Euromonitor. La desaceleración ha obligado a las empresas a diversificarse. Michael Kors se está expandiendo a la moda masculina, y Kate Spade está creciendo en otras categorías, tales como artículos para el hogar.

En este sentido, Pedraza recuerda que "por primera vez en muchos años, hay un verdadero sentimiento de amenaza", dijo. Las empresas se enfocan "en la supervivencia y el desmantelamiento de la estructura antigua".

Foto:Michael Kors

Megafusión en la óptica del francés Essilor y el italiano Luxottica

El grupo francés Essilor, líder mundial de las lentes oftalmológicas, se fusionará con el italiano Luxottica, fabricante de gafas de alta gama como las Ray-Ban, para crear un gigante mundial del sector, anunciaron este lunes ambos grupos.

La fusión de ambos grupos formaría un gigante con una capitalización bursátil combinada de 46.200 millones de euros (49.000 millones de dólares), según sus cotizaciones al cierre de los mercados el viernes. La futura entidad pesará más de 15.000 millones de euros en volumen de negocios, y tendrá unos 140.000 empleados en todo el mundo. Su sede estará en Charenton-Le-Pont, en los alrededores de París.

El anuncio de fusión hizo que este lunes la acción de Essilor se disparara más del 13 por ciento. A media sesión, en la bolsa de París la acción de líder mundial de lentes oftalmológicas ganaba 13,57 por ciento a 115,95 euros. Por su lado, en la bolsa de Milán, Luxottica subía 8,19 por ciento a 53,75 euros. Según los términos del acuerdo la familia del italiano Leonardo Del Vecchio, de 81 años, presidente ejecutivo Luxottica --fundado en 1961-- que controla el 62 por ciento del grupo a través del holding Delfin, aportará su participación a Essilor, que lanzará después una oferta de canje sobre las acciones restantes, según informaron los dos grupos en un comunicado.

"Finalmente, dos productos que son naturalmente complementarios, como monturas y lentes, serán diseñados, producidos y distribuidos bajo el mismo techo" afirmó Del Vecchio. "Con este acuerdo, mi sueño de crear el mayor grupo de la industria óptica (...) se hace realidad", añadió. Essilor y Luxottica coparían juntos 27 por ciento del mercado mundial de la óptica, estimado en unos 121.000 millones de dólares en 2015, según Euromonitor.

Complementarios

Los analistas de Brian, Garnier & Co calificaron la fusión de "perfecta complementariedad" pues "ambos grupos son líderes en sus respectivas categorías" de lentes y monturas. Sin embargo añadieron que el nuevo grupo puede "enfrentarse a medidas anti-trust ya que se convertirá en 'suministrador hegemónico'" en el sector. Los consejos de administración de Essilor y Luxottica aprobaron el domingo este acuerdo que aún depende de la aprobación, previsiblemente en el segundo semestre, de las autoridades de mercados financieros y de competencia de los países concernidos.

Del Vecchio se convertirá en el nuevo presidente ejecutivo del grupo mientras que el jefe de Essilor, Hubert Sagnières, de 61 años, será su vicepresidente, aunque "con el mismo poder", según el comunicado conjunto. Luxottica, fabricante de marcas como Ray-Ban, Oakley y Sunglass Hut, registró una cifra de negocios de 9.000 millones de euros en 2015, y tiene 80.000 empleados. En el mismo período, Essilor --que cuenta con unos 61.000 trabajadores-- registró un volumen de negocios de 6.700 millones de euros. "Nuestro proyecto tiene una motivación simple: responder mejor a las inmensas necesidades de la población mundial en lentes y en protección de la vista (...)" dijo Sagnières, citado en el comunicado, y que también saludó el "matrimonio de monturas y lentes".

los dos grupos ya estaban "mentalmente preparados" para fusionar, ya que desde hace tiempo se dieron cuenta de la necesidad de crear un gigante integrado en la óptica, añadió Sagnières. Al término de la operación, el holding de la familia Del Vecchio se convertirá en el primer accionista de EssilorLuxottica, con una participación que oscilaría entre 31 por ciento y 38 por ciento. El consejo de administración estará integrado de forma paritaria por representantes de los dos grupos. (AFP)

Foto: Luxottica website

Las hermanas María y Uxía Domínguez, hijas del fundador de Purificación García y sobrinas de Adolfo Domínguez, estarían buscando un nuevo socio inversor para intensificar su estrategia de expansión internacional.

Según fuentes del sector citadas por ‘El Confidencial’, las dueñas de Bimba & Lola estarían manteniendo conversaciones con varios bancos de inversión para que busquen un socio capitalista que financie el crecimiento de su negocio en Europa y Latinoamérica.

Hasta la fecha, las hermanas Domínguez se habrían reunido, según dichas fuentes, con varios bancos nacionales e internacionales para dar con la mejor forma de conseguir la financiación que necesitan para continuar con la expansión internacional.

Lazard, Rotshchild y Arcano son algunos de los nombres que han sonado como su futuro asesoren esta nueva aventura. Las opciones que se barajan son variadas e incluyen una posible venta de una mayoría del capital, informa ‘El Confidencial’.

Adolfo Domínguez reduce pérdidas tras tomar el diseñador las riendas de la compañía

ANÁLISISLa firma de moda gallega registró unas pérdidas de 11,9 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que supone un 27 por ciento menos en comparación con los 16,6 millones perdidos en el mismo periodo del año anterior.

Desde que el diseñador que fundó y da nombre a la empresa tomara las riendas del negocio el pasado mes de julio, las cosas parecen ir mejor para el minorista de moda. Adolfo Domínguez se hizo con el mando del grupo tras la salida el pasado mes de julio del hasta entonces consejero delegado Estanislao Carpio y el frustrado fichaje del ex Inditex Costas Antimissaris, recuerda ‘Expansión’.

Durante los nueves meses finalizados el 30 de noviembre, Adolfo Domínguez logró reducir sus gastos operativos, mejorar su posición financiera neta y aumentar un 4,6 por ciento el margen bruto obtenido en 2016 con respecto al año anterior, suponiendo el 61,1 por ciento de las ventas.

No obstante, destacan fuentes de mercado, esta mejoría se debe en gran parte también al incremento de los ingresos no recurrentes (más del 17 por ciento).

Adolfo Domínguez reduce perdidas en un 27 por ciento tras ponerse al mando el diseñador

Otro dato positivo a destacar es la mejoría de las ventas sobre superficie comparable, que crecieron un 3,6 por ciento en el periodo analizado. Por el contrario, el cierre de 35 puntos de venta – incluyendo tiendas propias, franquiciadas y córners - en 2016 supuso un impacto negativo de 3,7 millones, según ha señalado la compañía a través de un Comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho comunicado hace además alusión al buen desempeño de la empresa en el mercado mexicano, donde las ventas han subido en un 10 por ciento en moneda local, algo que no se refleja en el balance final debido al efecto cambiario negativo.

Carlos Delso, profesor de ISEM cree que los últimos resultados parecen positivos, “las ventas han tocado fondo y que el drástico plan de reducción de costes empieza a dar frutos”. El profesor del ISEM añade en una entrevista con ‘OKDiario’ que es posible que así pueda sobrevivir, “pero no creo que con este tipo de gestión tan personalista y poco acorde con las exigencias de una multinacional cotizada en bolsa pueda llegar muy lejos”.

En los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2016, Adolfo Domínguez registró un ebitda negativo de 8,8 millones, tras obtener 1,04 millones en el tercer trimestre, frente a los 11,7 millones negativos que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior, destaca ‘Expansión’. Mientras, el Ebit se situó en -11,3 millones, frente a los 15,4 millones de 2015, mientras que su posición financiera mejoró hasta los 2,1 millones frente a los números rojos de 19,4 millones del mismo periodo de 2015.

La capitalización bursátil de Adolfo Domínguez asciende a 31,7 millones.

Foto:Adolfo Domínguez España

Vente-privée apuesta fuerte por la innovación e invierte 80 millones en tecnología

La plataforma online gala de ventas privadas de moda y accesorios invertirá 80 millones de euros en 2017. Vente Privee ha anunciado la contratación de 250 especialistas en tecnología, así como la puesta en marcha de una incubadora de empresas con sede en París.

Con esta apuesta por seguir innovando con su oferta online de ventas ‘flash’, la empresa parisina duplica su inversión en I+D: invertirá cerca de 80 millones de euros en innovación e investigación en 2017 frente a los 45 millones de euros del año anterior.

Plan estratégico en tres etapas y el doble de inversión en I+D

Su plan estratégico se basa en tres etapas diferenciadas, según explicó la propia compañía en un comunicado a principios de semana.

En primer lugar, el grupo planea contratar 250 especialistas en nuevas tecnologías (principalmente desarrolladores) en los próximos doce meses. Todo un reto para el buque insignia del comercio electrónico francés, que no acaba de convencer a los jóvenes profesionales que necesita, muy solicitados y a menudo seducidos por empresas de alto perfil y reputación tecnológica.

"Esto llevará tiempo. Los perfiles son escasos, los salarios son altos, y en el comercio electrónico, los desarrolladores creen que no hay grandes retos. Pero Vente-privée tiene muchos proyectos sobre la personalización de la oferta, la experiencia del cliente, formas de acelerar la entrega... Queremos trasladar un 82 por ciento del volumen de tráfico total al canal móvil. Mañana será el 95 por ciento. El tráfico diario alcanzó 4,5 millones de visitantes únicos. El campo de juego es enorme", explica el fundador de la firma, Jacques-Antoine Granjon.

Por otra parte, con vistas a acercarse a los estudiantes y gente joven, Vente-privée se ha asociado con dos escuelas digitales, Epitech, y la Escuela 42, fundada por Xavier Niel (accionista de ‘Le Monde’). Vente-privée abrirá un espacio para estudiantes de Epitech de 300 metros cuadrados, mientras que sus homólogos en la Escuela 42 se han integrado directamente en los equipos del gigante galo del comercio electrónico, según reporta ‘Le Monde’.

Finalmente, el e-tailer lanzará su propia incubadora de proyectos digitales en la Estación F, la gran fábrica puesta en marcha por Xavier Niel en el distrito 13 de París. Por el momento se desconoce la fecha de apertura.

"Vamos a tener 80 puestos en la Estación F para recibir una docena de nuevas empresas que vendrán con su modelo de negocio. Los desafíos tecnológicos para Vente-privée son muchas: mejorar nuestras herramientas, nuestros servicios, nuestra experiencia de compra…", dice Granjon.

Imagen: Vente-privée

Ciudad de México - Intersport, el centro de compras deportivo termina el 2016 con un impulso muy significante en España, el cual consta de un 10 por ciento en aumento a sus ventas e utilidades, lo cual alcanza los 117 millones de euros. Esto también incluye las ventas a sus tiendas afiliadas y sus exportaciones.

Las ventas totales de las tiendas de la cadena han alcanzado los 279 millones de euros, en un total de 297 establecimientos, de los cuales 11 son outlets. Debido a su crecimiento, la filial española será uno de los países que podrá contar con campañas publicitarias exclusivas que solo son publicadas en países con altas ventas de la marca. De esta manera, el crecimiento de la filial española será significante, lo que generó que Intersport España tenga previsto iniciar sus ventas online en enero de 2018.

Intersport España dijo oficialmente en un comunicado que ellos “muy positivamente los resultados de 2016, donde apreciamos una recuperación en la confianza de los consumidores lo que permite una mayor estabilidad y crecimiento a nuestros negocios.” Dónde también agregó que el crecimiento solo está comenzando ya que se planea una estrategia de crecimiento estable “con una mayor implicación de las marcas principales como Nike, Adidas o Puma en la elaboración de los surtidos, que permita un mejor desarrollo de la gestión de las tiendas que repercutirá en un aumento de rentabilidad en los negocios de los asociados.” Indicó.

Intersport comenzó en 1968 como un grupo de compañías con un objetivo final en mente, el de crear una compañía internacional dedicada a la distribución de artículos de deporte capaz de ofrecer a sus clientes los máximos beneficios, la confianza en sus puntos de venta y la máxima satisfacción en cuestión de productos. Hoy se encuentra en 45 países con un total de 5300 tiendas.