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Nueve meses de altibajos para la moda europea: del Brexit al ‘efecto Amazon’

Durante los primeros nueve meses de 2016, los minoristas de moda y textil en Europa han sufrido una caída generalizada de las ventas en el canal minorista. FashionUnited analiza los factores que se esconden detrás del ‘annus horribilis’ de la moda europea, desde el Brexit hasta los primeros cambios estructurales motivados por el llamado ‘efecto Amazon’.

La unidad de Inteligencia de Negocio de FashionUnited ha analizado la evolución de la venta al por menor de textiles, ropa, calzado y artículos de cuero en tiendas especializadas durante los primeros nueve meses de 2016 y comparado estos datos con los del mismo período del año anterior.

Minoristas en Francia, Bélgica y Reino Unido, gravemente afectados por el terrorismo y Brexit

Pese a que el desliz del total de ventas al por menor en tiendas especializadas en los 28 países que conforman la Unión Europea fue menor (-0.2 por ciento), los minoristas con sede en países como Francia, Bélgica y Reino Unido han sido los peor parados durante este periodo, sufriendo pérdidas más profundas que sus pares que operan en otros mercados europeos.

FashionUnited Business Intelligence ha estudiado las posibles razones detrás de una caída tan pronunciada, descubriendo que las tasas de desempleo en Francia, las secuelas de los ataques terroristas en 2015 en Francia y la vecina Bélgica y la incertidumbre generada por la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea han sido los principales factores que afectan al sector minorista de ropa.

"El terrorismo está activo en las costas de Europa, con grandes atrocidades que ya han tenido lugar en los lugares de moda de lujo como París y las Costas de Azure", dijo en una entrevista Fflur Roberts, al cargo de la sección de productos de lujo de Euromonitor International.

ForwardKeys explicaba anteriormente que, el año pasado, Europa fue la única región del mundo que recibió menos reservas internacionales en 2016 que en 2015, con un descenso del 2,1 por ciento con respecto al verano anterior.

Nueve meses de altibajos para la moda europea: del Brexit al ‘efecto Amazon’

La tabla muestra el porcentaje de cambio en la venta al por menor de productos textiles, ropa, calzado y artículos de cuero en tiendas especializadas en los tres primeros trimestres de 2016 frente al mismo periodo en 2015

Los minoristas de lujo se resienten del descenso del turismo en las capitales europeas

Los minoristas de lujo también sufrieron grandes pérdidas durante el periodo analizado, viéndose obligados a replantearse sus estrategias comerciales y de crecimiento a tenor de los últimos acontecimientos. En el verano de 2016, Prada informó por primera vez desde 2011 una de una disminución importante en las ventas, citando el terrorismo como uno de los principales culpables. Hermes y Louis Vuitton hicieron lo propio poco después.

"La infraestructura europea de transporte y turismo también ha sido un objetivo clave para los ataques (terroristas). Tales eventos tienen un impacto inmediato en el turismo y, posteriormente, en el gasto de lujo, con disminuciones cortas y fuertes en el período posterior ", enfatizó Roberts.

Confirmando esta tendencia, los datos recopilados por FashionUnited muestran a Bélgica como el principal perdedor tras sufrir un recorte del 5,5 por ciento en ventas en el canal minorista en los primeros nueve meses de 2016 frente al mismo período del año anterior. Los ataques terroristas perpetrados por el grupo terrorista Estado Islámico en marzo en el aeropuerto y metro de Bruselas supusieron una pérdida de cerca de 1 millón de euros en ingresos de negocios e impuestos para el país. Además, los niveles de turismo aún no han recuperado: tras los ataques, las reservas internacionales a Bélgica disminuyeron un 23 por ciento, según datos de Euromonitor.

Mientras tanto, la vecina Francia pasaba por dificultades similares originadas por una serie de ataques terroristas en París, Rouen y Niza, que provocó un descenso del 11 por ciento en las reservas internacionales. Además, la creciente tasa de desempleo nacional (+10.8 por ciento) tuvo un impacto en los consumidores, que se han vuelto más cautelosos con el gasto, afectando a su vez al negocio de moda minorista, que ha perdido un 4.3 por ciento en ventas de enero a septiembre de 2016.

¿La culpa es del Brexit o de Amazon?

Con un descenso del 3,1 por ciento en las ventas minoristas para el período analizado, el Reino Unido ocupa el tercer lugar en el grupo de perdedores. Inmediatamente después de la votación que ha desatado el Brexit, la incertidumbre política llevó a una disminución severa en la confianza del consumidor, afectando por tanto al desempeño de ventas al por menor. Pese a que muchas marcas británicas -desde ASOS a Burberry- se han beneficiado de una libras más baja, dichas ganancias no se han trasladado a los compradores británicos, quienes han visto su poder adquisitivo severamente mermado a medida que la libra se devaluaba.

Sin embargo, el Brexit podría no ser la única razón de los problemas de los minoristas del país. Muchos analistas señalan que hay un cambio notable en las preferencias de los compradores hacia el canal online, originado por la mayor conveniencia y mejores precios y liderado por el omnipresente Amazon.

En total, las ventas online en Europa sumaron 45.530.000 millones de euros, añadiendo un 13.3 por ciento desde los 40.185.000 millones de euros del año anterior, destaca E-commerce Europe. El Reino Unido lidera este cambio de tendencia con el 81 por ciento de los compradores escogiendo el canal en línea.

Foto: Flickr, by Achim Hepp

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

OPINIÓN "Lo que me encanta es ganar. Lo que me encanta es ser el número uno ... El negocio es muy emocionante. Ese momento en que estás a punto de hacer un gran trato y no estás seguro de si va a suceder o no ... "

Se podría pensar que estas palabras fueron sacadas directamente del libro de 1987 de Trump, "The Art of the Deal", pero fueron habladas por Bernard Arnault en una entrevista de 2015 con The Telegraph de Londres. En papel, los dos magnates tienen mucho en común.

Con sólo tres años de diferencia en edad, han acumulado una fortuna y construido una reputación como los más grandes fabricantes de acuerdos. Como CEO y presidente de LVMH, la superpotencia de lujo más grande, Arnault es el hombre más rico de Francia con una fortuna que Forbes estima en 41,6 millones de dólares. La revista también lo describe como "uno de los mejores productores de gusto del mundo". De igual manera, el Presidente de los Estados Unidos, la superpotencia global original, la fortuna de Trump es estimada por Forbes por 3.700 millones de dólares. Sin embargo, en contraste con el título del producto de gustos de Arnault, Graydon Carter de Vanity Fair describe a Trump como un "vulgar de dedos cortos".

Pajaros con el mismo plumaje

Ambos hombres se reunieron recientemente en la ciudad de Nueva York, por lo que hay claramente interés mutuo allí. Se reunieron en la Trump Tower cara a cara para discutir la expansión de la exitosa fábrica californiana de LVMH, la reunión concluyó con Trump llamando a Arnault "uno de los más grandes hombres".

Los sorprendentes paralelos se remontan a sus primeros años de carrera: Arnault, después de graduarse con un título de ingeniería, se unió a la empresa de su padre y comenzó a alejarla de su negocio principal de construcción y en bienes raíces, eventualmente sucediendo a su padre como presidente. Trump comenzó a trabajar para su padre, Fred, cuya compañía construyó viviendas de bajo costo en Queens y Brooklyn antes de sucederle y desplegar un Hotel Trump en todas las principales ciudades internacionales.

El negocio familiar

Ambos son hombres de familia cuyos hijos adultos son cruciales para el funcionamiento de sus negocios. La hija de Trump, Ivanka, ocupa el papel de su consejera más cercana, y los hijos, Eric y Donald Jr., son ejecutivos en la Organización Trump. El hijo de Arnault, Alexandre, estaba al lado de su padre en la reunión en Trump Tower y su hija mayor, Delphine, es una de las máximas directivas de LVMH.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Tampoco son tecnófilos. Trump, según muchos informes, no usa correo electrónico ni posee una computadora personal, prefiere publicar tweets en su móvil por la noche, y Arnault dijo en su entrevista con The Telegraph: "No tengo correo electrónico, solo un teléfono, y yo nunca haría un texto, solo llamaría. "

Pero a pesar de todas sus similitudes, lo que los distingue es lo más revelador.

Poder internacional

Alto, delgado y en un perfectamente sastreado traje azul Dior Homme, Arnault evita la publicidad, rara vez da entrevistas, y no es una celebridad. Trump, que grita para ser el centro de atención en un traje azul mal confeccionado con una corbata larga roja que probablemente tenga la intención de dar la impresión de patriotismo, pero que difícilmente se califique como elegante; Trump, es una ex estrella de la realidad que sigue presumiendo de sus calificaciones como presentador de The Apprentice y obsesionado por el tamaño de su público de inauguración en comparación con el de Obama.

Con un reporte de seis bancarrotas a su nombre, una serie de demandas judiciales por y contra él, y su política de división que garantiza a los liberales boicotear sus hoteles, el negocio no funciona sin problemas para Trump. Incluso su gabinete de la Casa Blanca ha sido sacudido por el tumulto diario, como la renuncia de su Asesor de Seguridad Nacional en medio del escándalo, el rechazo del senado a su selección de Secretario de Trabajo, los medios de comunicación que prohíben a la Consejera Senior, Kellyanne Conway, debido a la falta de credibilidad, y la parodia semanal de su director de comunicaciones, Sean Spicer, en Saturday Night Live.

Arnault, desde 1987, cuando medió suavemente el conflicto entre el CEO de Moet Hennessy y el presidente de Louis Vuitton, posicionándose así como el mayor accionista de la fusión, ha construido un imperio de 70 marcas, entre ellas Dior, Celine, Veuve Clicquot y Bulgari. El éxito individual de cada marca se atribuye a la política de Arnault de permitirle operar de forma independiente y promover su propio punto de vista e identidad. Por cierto, dos de sus marcas han hablado en contra de Trump y sus políticas: Marc Jacobs y Kenzo.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Ciertamente no hay comparación entre el montaje de un gabinete en tres semanas frente a un imperio de más de treinta años, pero como ya parecemos estar presenciando las ruedas que caen de la Administración Trump podría ser el momento de una autoevaluación.

El Balance del Poder

Arnault se ha ganado el apodo de "un lobo en cashmere" por su acertada valoración y furtiva adquisición de las marcas adecuadas para su establo. Los trastornos de Twitter de Trump, desaceleraron el despliegue de la polémica prohibición musulmana (posteriormente descrita como "no una prohibición"), un diálogo antagónico con líderes extranjeros y un apretón de manos que se asemeja a un combate de lucha armada.

Tal vez un comentario sobre la importancia del equilibrio de Arnault para The Telegraph podría resultar esclarecedor para el nuevo Comandante en Jefe, que elige no recibir informes de seguridad tradicionales porque dice: "Soy, como, una persona inteligente. No tengo que escuchar lo mismo en las mismas palabras todos los días durante los próximos ocho años.”

A usted, señor Arnault:

"Instinto y hechos concretos. Es imperativo que ambos jueguen un papel; El instinto es algo peligroso y basar las cosas únicamente en hechos rara vez funciona. Tienes que ser tan desconfiado de la racionalidad directa en los negocios como lo haces con un enfoque único. "

¿Qué pasa con el deber hacia nuestro planeta? ¿Inversiones en educación? Estos, desgraciadamente, parecen ser áreas del diagrama de Venn en las que los dos líderes no se superponen. El jefe de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, de Donald Trump, niega la ciencia detrás del cambio climático y tiene una historia de intentos de deshacerse de la agencia, incluso de demandarla catorce veces. Trump también ha mencionado la retirada del Acuerdo de Cambio Climático de París, la reducción de los reglamentos de la EPA, y es un inversor y partidario de la industria de combustibles fósiles.

Los hechos sobre el combustible

Mientras tanto, en el otro lado del océano vulnerable esta semana, Bernard Arnault anunció planes para una "gran inversión" centrada en la sostenibilidad en Central St Martin, la escuela de diseño más importante de Londres que ha proporcionado gran parte del talento dentro de sus casas de moda. Un nuevo director de sostenibilidad e innovación de CSM-LVMH será nombrado por el conglomerado para que trabaje junto con los estudiantes para desarrollar "nuevas soluciones holísticas que equilibren las necesidades de la gente, del planeta y del negocio".

El concepto de equilibrio parece ser recurrente en la estrategia de Arnault. En esencia, él entiende que todos somos estudiantes aprendiendo cómo mejor deshacer el daño ya infligido en el planeta, y la educación y las mejores prácticas ambientales van de la mano. Pero la prioridad de Trump de perforar datos, su historia de crear falsas universidades para beneficio personal y su selección de escuelas para obtener ganancias, el secretario de Educación, Betsy DeVos, sugiere que ninguno de estos cambios está particularmente en la lista para hacer a América Grande otra vez.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Liderazgo ingenioso

Monsieur Arnault es un mecenas de las artes, cuyas marcas personifican lujo, nunca rudeza y es quien toca el piano clásico en su tiempo libre. LVMH se ha asociado durante años con el Festival Internacional de Moda y Fotografía de Hyères para otorgar becas a talentos emergentes (Victor & Rolf han sido ganadores anteriormente) y también está detrás del Premio al Joven Diseñador de Moda. Recolector de arte respetado que posee obras de Picasso y Warhol, creó en 2006 la Louis Vuitton Foundation dedicada a presentar el arte contemporáneo en un edificio de última generación diseñado por Frank Gehry.

Queda por ver cómo la presidencia de Trump afectará el financiamiento de las artes, pero The Hill em> informa que la Fundación Nacional para las Artes (NEA) y la Fundación Nacional para las Humanidades (NEH) serían eliminadas por completo. Y la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) - que en parte, proporciona los fondos a PBS - sería privatizada.

La gratificación instantánea puede estar detrás de la afición de Trump de comunicarse en 140 caracteres. Él admite que rara vez lee pero avidamente ve la televisión. Sin embargo, las respuestas que ofrecen soluciones a largo plazo para las generaciones futuras a lo que él describe como "la carnicería estadounidense" que aseguran "Estados Unidos comenzará a ganar de nuevo, ganando como nunca antes" requieren diálogo y análisis significativo. El mensaje de Arnault de liderazgo informado y colaborativo ya resuena con las mentes empresariales de mañana: Por undécimo año consecutivo, Universum, Francia, ha votado a LVMH como el Empleador más atractivo entre los estudiantes de negocios y de gestión.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Sólo el tiempo dirá

La marca más antigua dentro de LVMH es Château d'Yquem, fabricante de champán, que se remonta a 1593, 200 años antes de que George Washington se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Casarse con la visión de un futuro mejor con respeto a la historia y lo que ya es grande en el país, es lo que conducirá a un éxito duradero.

Presidente Trump, tome nota, las apuestas han cambiado. Hay más en el arte del trato que un apretón de manos y una foto…. Es decir, si realmente quiere ser "uno de los más grandes hombres".

Por la editora invitado Jackie Mallon, que está en la facultad de enseñanza de varios programas de moda de Nueva York y es la autora de Silk For the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.

Imagen de portada: Albin Lohr-Jones / DPA, Ivanka Trump imágen: Brendan Smialowski / AFP, y otras imágenes: Facebook LVMH y Donald Trump.

Ciudad de México – La industria de vestido y confección española sigue demostrando su increíble alcance internacionalmente al haber alcanzado un total de 15.451 millones de euros en exportaciones durante el 2016, un crecimiento de 8.6 por ciento a comparación con 2015 según datos del ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Durante 2015, las exportaciones del sector textil, que incluye la confección, alcanzaron los 14.221 millones de euros, un crecimiento del 9,2 por ciento en comparación con el año anterior (2014). Ahora el crecimiento es mayor al igual que la industria inmobiliaria y los bienes de la economía española; lo que da indicios de que finalmente la crisis económica de España está en freno.

La moda española acaparó el 6,5 por ciento de las exportaciones totales de España durante 2016, mientras que las ventas en el extranjero tuvieron un aumento de 11.522 millones de euros.

La industria del calzado se queda atrás

La industria del calzado español, la cual siempre se ha mantenido estable y con buen crecimiento año con año, sufrió un desplome del 9,5 por ciento en ventas de exportación, lo que se resumió en 2.791 millones de euros. Mientras que, en 2015, las exportaciones de calzado español tuvieron un alza de 11 por ciento, lo que equivaldría a 3.085 millones de euros. La industria del calzado acumula un déficit de 205 millones de euros en 2016.

C&A corta empleos en las Oficinas Centrales Europeas de Bélgica y Alemania

Ciudad de México – C&A continúa sus planes de restructuración con el despido de 160 empleados en sus oficinas centrales de Alemania, y 70 empleos más en sus oficinas de Bélgica, según reportes de la empresa recientemente publicados. Estas acciones vienen gracias al deseo de la compañía por crecer y fortalecer su posición en el mercado.

La empresa de moda ha anunciado en un comunicado de prensa que “C&A tiene como objetivo mejorar su competitividad en Europa y construir un negocio listo para el futuro y que esté verdaderamente centrado en el cliente.” Estos cambios, gracias a sus nuevos planes de restructuración, vienen desgraciadamente con el despido de trabajadores.

Los despidos no involucrarán el sector comercial de la empresa

De acuerdo con la empresa, los despidos serán directamente en las oficinas centrales europeas de la compañía, lo que significa que estos no se llevarán a cabo en las tiendas de C&A. Además de su nuevo plan de negocios, estos despidos tienen el objetivo principal de crear oficinas más agiles, rentables y que correspondan a las necesidades del mercado. Se reducirá la complejidad y se simplificarán las formas de trabajo.

C&A Bélgica cuenta con 2 mil empleados en total, en Alemania son 13 mil, mientras que en las oficinas Bélgica contaba con 570 empleados y las oficinas alemanas contaban con 1.000.

El plan de restructuración fue anunciado el año pasado, en el mes de noviembre, dónde se dijo que la compañía invertiría un billón de euros en este nuevo plan de negocios que incluiría la implementación de un nuevo concepto de tienda, mejorías en los servicios y marketing. C&A también anuncio que estaría invirtiendo en tiendas existentes y que cerraría establecimientos no rentables.

Desde el comienzo del 2017, las acciones en C&A ya se han visto materializadas con el cierre de 23 tiendas en España, 5 tiendas en Portugal y el despido de casi 300 empleados

“Estamos invirtiendo en colecciones más fuertes y más relevantes, en una mejor comunicación con el cliente y una nueva experiencia de compra gracias a nuestro nuevo concepto de tienda. Al mismo tiempo, también estamos simplificando nuestra organización para hacerla más eficiente y reducir costos.” Dijo la empresa en un comunicado de prensa. Actualmente, la empresa cuenta con 1500 tiendas en Europa.

Foto: C&A

Línea del tiempo: El Ganso, de las zapatillas de moda a niños bonitos de LVMH

Muchas cosas han cambiado en la última década para los dueños de una pequeña tienda de zapatillas muy ‘Brit’ en Madrid. De iniciar su andadura en el mundo de la moda en 2004 hasta conseguir captar la atención del todo poderoso brazo inversor de LVMH, El Ganso de los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián ha alzado el vuelo.

"Hemos cerrado 2016 como un buen año, creciendo a doble dígito y con mayor presencia dentro y fuera de nuestras fronteras". Así define el último ejercicio de la empresa Álvaro Cebrián, director general y cofundador junto a su hermano Clemente de El Ganso.

Desde sus comienzos en el madrileño barrio de Fuencarral hasta hoy, la firma de moda ha ido creciendo más y más cada año, cerrando 2016 con una facturación neta de 82 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 17 por ciento más que el año anterior.

El éxito de El Ganso no es casual, sino fruto del talento y visión de los hermanos Cebrián, que han sabido reinventarse y pasar de ser una marca principalmente conocida por sus zapatillas de retales de tela para hombre a los abanderados del nuevo estilo brit ‘Made in Spain’. Ha sido precisamente esa capacidad para diversificar la que ha cautivado al mayor grupo de marcas de lujo del mundo, LVMH.

FashionUnited analiza cómo han sido los trece años de vida de El Ganso en esta línea del tiempo multimedia.

Imagen:El Ganso

Las marcas de moda más poderosas de la industria

Ciudad de México - Ya no es una sorpresa decir, que la industria de la moda es uno de los sectores más importantes dentro de la economía mundial y que sus alcances han atravesado una nueva era de cambios y posibilidades. Las marcas de moda son cada vez más importantes en la vida diaria y los consumidores son cada vez más precisos en sus gustos y experiencias de compra, es por eso que las marcas se han encontrado concentrando todos sus esfuerzos en mejorar sus servicios y sus acercamientos con los clientes en este competitivo mercado.

En momentos de grandes cambios y mejorías dentro del mundo de la moda, la firma de investigación, Brand Finance ha publicado su reporte anual sobre las 500 marcas más poderosas del mundo 2017. Este reporte resume las marcas con mayor crecimiento y las compañías con un aumento considerable en ingresos y popularidad en el mundo. Dentro de este reporte, son 28 las marcas de moda que sobresalen, muchas de ellas han permanecido en la cima del sector moda por años, mientras que son solo algunas las que aparecen en este reporte por primera vez, por ejemplo, Coach, quien este año también fue mencionada como una de las empresas más innovadoras del 2016 por FastCompany.

Las marcas de moda más poderosas del mundo por Brand Finance

En el reporte se puede observar la aparición de 4 marcas de moda que no se habían reflejado nunca antes. Como es el caso de Christian Dior, quien apenas pudo entrar a la lista en el puesto 500, Coach, quien se encuentra en el puesto 368, T.J.Maxx en el puesto 288 y Ross Dress for Less en el 314. Estas marcas han sobresalido por su index de crecimiento y fuerza de este año, al igual que por su tasa de regalías y sus ingresos totales. Estas cuatro marcas han tenido un año de buen crecimiento gracias a sus esfuerzos en mejorar sus sistemas de compras, ya sean online y físicos, al igual que su extensión en colaboraciones e innovación de producto.

Un buen año para las marcas de moda quienes en general pudieron subir varios puestos en el ranking de la lista, como es el caso de Under Armour, quien paso de encontrarse en el puesto número 374 durante el reporte 2016, para estar actualmente en el número 275, un avance de 100 puestos. No es sorpresa que las marcas de e-commerce se encuentren en el top de la lista; mientras que Amazon se mantuvo en el puesto número 3, el gigante chino de compras en línea, Alibaba, dio un salto de 37 puestos para ahora estar en el número 23.

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Fotografía: Coach

Marcas de moda y minoristas de moda entre las empresas más innovadoras

Ciudad de México - El gigante online Amazon ha sido nombrado como la empresa "más innovadora" por ofrecer "mucho más, de manera más rápida y más inteligente" en la décima edición del ranking de empresas más innovadoras del mundo de Fast Company.

En el ranking, Amazon se adelantó a Google, Uber, Apple y Snap para tomar el primer lugar, gracias a su rápida expansión de Prime, además de sus planes para entrar en el mundo físico de la venta al por menor, dijo Fast Company.

Otras marcas de moda que integran el Top 50 de las compañías más innovadoras, incluyen a Kenzo, que Fast Company dice que es "aumentando las costuras del marketing de moda" con su cortometraje dirigido "Kenzo World", que ayudó a lanzar la primera fragancia de la marca.

También se destaca el Grupo de Medios de Clique, que posee el sitio web de la moda Who What Wear por su parte en "convertir el consejo de moda en oro" después de ser ramificado por su colección de tendencias de pasarela en colaboración con Target.

Además, Hyperbeast, fue elogiada por "llevar a sneakerheads en un mercado lucrativo" por su sitio de streetwear que ha crecido inmensamente, de ser un centro de revisión de zapatillas de deporte a una plataforma multifacética que incluye mercado en línea que vende de todo, desde Yeezy Boosts a cámaras Leica.

Amazon, Kenzo, Cole Haan y Adidas entre las compañías "innovadoras"

El ranking también destaca el Top 10 de las listas en 36 sectores, incluyendo el comercio minorista donde TJ Maxx aparece por "traer un delicioso sentido de la urgencia de nuevo a las compras sin conexión". Fast Company afirma que es impresionante que con su limitada presencia en el comercio electrónico que el minorista de descuento todavía informó un aumento de ventas de 5 por ciento a 7 por ciento en 2016 en promedio y que los ingresos aumentaron un 30 por ciento en los últimos cinco años.

En el Top 10, Kenzo se unió a Thinx, marca de ropa interior que utiliza tela altamente absorbente para ser utilizado durante los períodos menstruales de la mujer, mientras que Gucci fue elogiado por "utilizar las piezas para hacer frente a la caída de las ventas de lujo", Tom Ford aparece en la lista por tomar la tendencia "See now, buy now" a nuevas alturas.

Otras marcas de moda en el ranking incluyen a Adidas por "equipar el mundo del post-atletismo", Cuyana, una marca de moda para mujeres directas al consumidor por ser pionera en un movimiento para alentar a los clientes a comprar "menos cosas mejores (de lujo)" y Cole Haan por fusionar zapatos de vestir con la comodidad de una zapatilla de deporte como parte de su colección de calzado GrandRevolution para hombres y mujeres.

Al comentar sobre la inclusión de Cole Haan en el ranking, el director ejecutivo, Jack Boys dijo: "Ganar la posición como una empresa más innovadora y estar rodeado de tal talento increíble es un honor, estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo y su incansable esfuerzo para seguir trayendo una lista en constante evolución de innovadoras y estilosas colecciones de estilos de vida a nuestros clientes ".

También se elogió a Coach por respirar "nueva vida" en una marca heredada, M.Gemi se destacó por eliminar al intermediario para vender zapatos de lujo, mientras que 1Atelier fue elogiado por "convertir a los compradores en diseñadores de bolsos de gama alta" para permitir a los clientes diseñar cada detalle de su bolso, eligiendo desde cuero premium, pieles exóticas y tipo cocodrilo.

Otros sectores en el ranking incluye la publicidad y la comercialización, que fue coronado por Facebook para sus nuevos productos de publicidad creativa y diseño; que presentó Snap que introdujo lentes inteligentes que permiten a los usuarios a capturar videos cortos.

Imagen: Amazon

Agente Provocateur - ¿al borde de la administración?

La firma de lencería británica Agente Provocateur estaría al borde de la administración concursal, según fuentes cercanas a la empresa. La creciente deuda y una drástica reducción de las ventas podría ser el toque de gracia para la marca de lencería preferida de las celebrities.

La marca de moda íntima, fundada por el hijo de Vivienne Westwood, ha reportado ventas cuanto menos flojas en los últimos años, lastradas por una desaceleración en el gasto del consumidor en bienes de lujo.

La firma de capital privado 3i posee una participación mayoritaria en Agent Provocateur y, según los apunta la prensa local, tratará de venderla. En este sentido, ‘The Guardian’ informaba el jueves de que la empresa de reestructuración AlixPartners ha sido nombrada para dirigir el proceso de venta.

El periódico británico apuntaba además que las ofertas para la compañía se recibieron a finales de la semana pasada. Entre los cinco o más postores se cree que se encuentra Lion Capital, el grupo de capital privado y expropietario de La Senza y American Apparel, y Alteri. Otros nombres que suenan como los candidatos preferidos de los asesores encargados de la venta son el grupo especialista en reestructuraciones Endless y la marca de moda femenina francesa Etam.

Agente Provocateur - ¿al borde de la administración?

3i busca obtener al menos 30 millones de libras por la venta de Agent Provocateur

Según fuentes cercanas al asunto citado por ‘The Guardian’, los asesores financieros de 3i están buscando vender la marca por lo menos por 30 millones de libras.

Dicha cantidad es más o menos la suma que Agent Provocateur debe a sus prestamistas. Mientras tanto, 3i está buscando finalizar un acuerdo que le permita mejorar el pago de los alquileres de la firma de moda íntima, así como los pagos de impuestos correspondientes a los meses de febrero y marzo

La compañía destacaba recientemente en una entrevista con Reuters que la fabricación en Gran Bretaña y Europa ha disminuido durante la última década, pero que en su caso, continúan utilizando cordones, telas y patrones europeos siempre que sea posible.

Image:Agent Provocateur, Coleccion Primavera-Verano 2017

De refugiada política a los 12 años durante la dictadura de Pinochet al mundo del punk y la moda en Londres, del éxito fulgurante en Japón a las pasarelas de Nueva York y al activismo político en la era Trump, la chilena María Cornejo parece tener mil vidas. En tiempos turbulentos en los que el flamante presidente Donald Trump intenta bloquear la entrada de refugiados de todo el mundo y de ciudadanos de varios países musulmanes a Estados Unidos, la diseñadora chileno-neoyorquina, dueña de la marca Zero+María Cornejo, hace hincapié en la diversidad y en "las mujeres fuertes".

Cornejo envió el lunes por las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York a modelos de 16 países, de Uganda a República Dominicana, de Polonia a Brasil, con vestidos femeninos e intensos, en terciopelo rojo sangre y bronce, con un uso liberal del drapeado como es su estilo y grandes abrigos peludos y reversibles. O con vestidos negros "de seda acolchada de ambos lados que calzan como una armadura pero tienen el peso de una pluma y son seductores al tacto", según las notas del desfile. "Esta colección es para una mujer fuerte, que no tiene que vestirse como un hombre para serlo", dijo Cornejo a la AFP tras bambalinas, segundos después de terminar el desfile de su colección otoño/invierno 2017 en el barrio de Chelsea. Cornejo es conocida por su estética geométrica, minimalista. Sus vestimentas sofisticadas, simples pero interesantes, son cómodas y van fácilmente del día a la noche con el cambio de accesorios o zapatos.

Más diversidad

Cornejo dice que la invade "una tristeza" tremenda cuando piensa en la decisión de Trump de bloquear la entrada a refugiados, que la justicia ha suspendido por ahora. "Siempre pienso en la situación política a la hora de crear, es difícil ignorarla, la única manera en que podemos combatir esto es con la belleza, con la diversidad de las modelos y con el espíritu de generosidad", afirmó. "Me gusta hablar ahora porque puedo usar mi voz, y hay que usarla", aseguró Cornejo, que ha vestido a la exprimera dama Michelle Obama, a la artista Cindy Sherman o a la actriz Tilda Swinton, y dice sentirse "siempre" como "una activista" política. Una voz que los millones de latinoamericanos indocumentados en Estados Unidos, que Trump quiere deportar, no poseen. Cornejo, de cincuenta y pocos años, participó en la gigantesca Marcha de las Mujeres de Washington DC el 21 de enero, al día siguiente de la investidura de Trump.

El poder de la democracia

"Soy una mujer que es una madre, una inmigrante, una refugiada política, una ciudadana estadounidense, una propietaria de un negocio pequeño, y una creyente en el cambio climático", escribió Cornejo en una columna en la revista W, tras la marcha. "Creo que ser activa socialmente es importante. Está arraigado en mí como refugiada política. Expresar libremente nuestras diferentes opiniones es parte de nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses y es algo que no doy por sentado dada mi experiencia de vida", agregó. Cornejo contó, en una larga entrevista en marzo pasado con la publicación feminista online semanal Lenny Letter, que con sus padres y hermanos debió dejar Chile en 24 horas, solo con la ropa que llevaba puesta. Durante un año se refugiaron en Perú, y durante medio año durmieron en una iglesia.

La llegada a Inglaterra fue dura también. Tuvieron que compartir casa con muchos otros refugiados durante meses en Londres, y luego terminaron en Manchester. No hablaba inglés, y los niños muchas veces eran malos. "¡Jodida paqui!", le gritaban por la calle, pensando que era india o paquistaní. Conoció el éxito muy joven, a los 20 años, en su primera colección con su socio John Richmond. Con Richmond-Cornejo llegaron a tener más de 20 tiendas en Japón. Trabajaban también en Italia, viajaban sin parar. Pero para Cornejo era demasiado, demasiado rápido. Era bulímica, tenía 21 años, y no era feliz. La sociedad con Richmond finalmente acabó. Años después, en 1998, dos años luego de mudarse a Nueva York, y ya más tranquila y experimentada, abrió su primera tienda en el barrio de Nolita. La bautizó Zero. Luego abrió otra mayor, con aires de galería de arte, en la famosa Melrose Place, en Los Angeles.

Hace cinco años se tornó ciudadana estadounidense, para poder votar. Y en esta NYFW escogió transmitir un fuerte mensaje político, comenzando por el prendedor de la asociación Planned Parenthood que los invitados recibieron al comienzo del desfile. Esta organización provee servicios de salud y planificación familiar gratis a mujeres de todo el país y depende de los fondos gubernamentales para sobrevivir. Pero los republicanos amenazan con desfinanciarla.(AFP)

El mundo de la moda en Estados Unidos se adentró aún más en la política el lunes con el desfile de puños en alza de Mara Hoffman, el homenaje de Proenza Schouler a las protestas y el ejemplo de diversidad de la chilena María Cornejo. Desde el primer día de la Semana de la Moda de Nueva York, el jueves pasado, se han visto en las pasarelas bandanas blancas, llamados a la unidad, prendedores rosas en apoyo a la planificación familiar y con Public School, gorros de béisbol rojos para desviar el eslogan del presidente Donald Trump.

Frente al proteccionismo y al discurso agresivo de Trump, la industria se ha unido en torno a valores universales como la fraternidad y la tolerancia. La diseñadora neoyorquina Mara Hoffman endureció el tono el lunes al invitar en el inicio de su desfile a las cuatro fundadoras de la Marcha de las Mujeres del 21 de enero a leer un manifiesto por los derechos de la mujer. La marcha reunió A medio millón de personas en Washington DC, según los organizadores, y cientos de miles más por todo el país.

Linda Sarsour, que usa velo, Bob Bland, que amamantaba su bebé, Tamika Mallory, que es negra, y Carmen Pérez, que es de origen mexicano, llamaron el lunes a las mujeres a la solidaridad, la defensa de los más "marginalizados", a aceptar las diferencias, pero también a luchar. Para aquellas que "son retenidas en los aeropuertos", "tras las rejas", "las mujeres musulmanas", "las que vinieron, y las que no pudieron", dijeron una por una, en referencia a la política de Trump contra los inmigrantes. Las cuatro mujeres fueron ovacionadas. Presente en Washington para la Marcha de las Mujeres, al igual que Cornejo, Mara Hoffman explicó a la AFP que desea "iluminar a las personas que hoy lo necesitan".

Para la diseñadora, su marca, lanzada en el año 2000, fue siempre la ocasión de "reforzar y valorizar" a la mujer, aseguró, recordando que 29 de los 30 empleados de la empresa son mujeres. "Era simplemente la ocasión de hablar un poco más fuerte", dijo, "en un momento en que la empresa necesita este aliento, este latigazo".

"Expresarme ahora"

Los dos diseñadores de Proenza Schouler también quisieron aprovechar esta energía que se ha apoderado de las grandes ciudades de Estados Unidos, y del mundo, desde la llegada de Trump al poder el 20 de enero. Para su último desfile estadounidense antes de partir a París, celebraron "todo lo que aman en Nueva York", sobre todo esta tendencia a la acción. "Para nosotros no es el momento de quedarse en casa en bata y pantuflas", explicó Lázaro Hernández, cofundador de la marca que representa el sector más cerebral de la moda. "Es el momento de calzarse los zapatos chatos y una campera de cuero, de salir afuera (...) y de luchar por las cosas que queremos y las cosas que son justas", agregó.

Más silencioso que durante todas las primeras semanas de la la joven presidencia Trump, el mundo de la moda quiere ahora influir en el debate, a imagen y semejanza de Tadashi Shoji el jueves, Raf Simons para Calvin Klein el viernes y del dúo de Public School el domingo. "Me gusta hablar ahora porque puedo usar mi voz", a diferencia de los millones de hispanos que están bajo amenaza de una deportación, explicó el lunes a la AFP la diseñadora chilena María Cornejo, fundadora de Zero+María Cornejo, tras su desfile. "Y hay que usarla", añadió. Cornejo envió por la pasarela a modelos de 16 países diferentes, en un ejemplo de diversidad. La determinación también se vio en las vestimentas. María Cornejo, Phillip Lim y Mara Hoffman celebran una mujer al poder, que toma sus propias decisiones y las asume. El diseñador Phillip Lim quiere ofrecer en su colección la posibilidad a la mujer de ser "simplemente ella misma". Cornejo aseguró que diseñó para una "mujer fuerte" que "no precisa vestirse como un hombre para serlo".(AFP)