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Hanesbrands anunció el miércoles la adquisición de la distribuidora de prendas de ropa básicas Alternative Apparel. La compra se cerró por unos 60 millones de dólares en efectivo.

El acuerdo es parte de una serie de adquisiciones que Hanesbrands (NYSE: HBI) completó en los últimos años para generar flujo de efectivo y reforzar su cartera de marcas, que incluye Hanes, Maidenform, Bali y Champion.

Las proyecciones de ventas para Alternative Apparel son de aproximadamente 70 millones de dólares en ventas netas para todo el año 2017.

“Esta es una adquisición emocionante que respalda nuestra estrategia de crecimiento de ropa deportiva", dijo Gerald Evans, consejero delegado de Hanesbrands.

Evans añadió que "Podremos aprovechar nuestra cadena de suministro mundial de bajo costo, que es un reconocido líder social, ambiental y ético, con otra marca sólida para expandir nuestro mercado y la penetración de canales, incluso en línea. La combinación de estas dos compañías es una excelente forma de crear valor y generar oportunidades de crecimiento ".

Textiles catalanas se suman al goteo de empresas que abandonan Cataluña ante la posible independencia

ANÁLISISLa creciente incertidumbre sobre el futuro de Cataluña está afectando a todos los sectores de la sociedad y la industria textil, de fuerte calado y tradición en la región, no es una excepción. En los últimos días, varias empresas del sector textil se han posicionado respecto a quedarse o marcharse de Cataluña de declararse la independencia.

Empresas como Dogi o 7 For All Mankind ya han transladado su sede fuera de Cataluña, mientras que otras compañías del sector, muchas de ellas creadas en Cataluña, como Amichi o Pronovias , ya han adelantado que se irían de Cataluña si llega a materializarse una posible declaración de independencia.

En el caso de la firma de moda nupcial, su fundador Alberto Palatchi lleva dos años advirtiendo que se irá de Cataluña en caso de independencia. Lo dijo en 2015, lo reiteró en 2016 y lo volvió a corroborar este año. En caso de una declaración de independencia, trasladará su sede de Cataluña a Madrid, también debido a los altos impuestos en la Comunidad Autónoma, la presión más elevada de España, recuerdan desde ´Expansión´.

Amichi manifiesta públicamente su apoyo a la Policía y Guardia Civil

Por su parte, Amichi mantiene por el momento su sede social en Cataluña, pero ha demostrado públicamente su apoyo a la Policía y Guardia Civil tras el asedio de las últimas semanas de los independentistas a los hoteles y otros espacios públicos y privados.

“Hace 32 años un catalán fundó Amichi. Hoy somos una marca con 158 tiendas en toda España y miles de clientes y amigos. Pero somos muy conscientes de que no ha sido solo gracias a nuestro trabajo. Por eso queremos manifestar nuestro cariño y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde Amichi solo podemos daros las gracias,” reza un comunicado online de la compañía.

Otras firmas del sector como Mango, Desigual o Inditex, todas ellas con una considerable presencia en el mercado catalán, han preferido no manifestarse por el momento, aunque expertos del sector consultados por FashionUnited sostienen que “no sería descabellado ver cómo se llevan su sede social a otra zona de España, siguiendo el ejemplo de empresas líderes en los sectores de servicios financieros, energía o alimentación y gran consumo”.

Desde la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE) destacan que “Ninguna sociedad puede sustentarse sin empresas y ninguna empresa sin estabilidad política y social donde poder desarrollarse y eso, es imposible en un clima de tensión e inestabilidad. Seguro que afectará al crecimiento del comercio y la industria que sin duda buscarán otros mercados desde donde poder operar con seguridad y crecer al nivel de sus expectativas. La moda no es ajena a este fenómeno.”

Preguntados por FashionUnited sobre las posibles consecuencias de la independencia catalana, En ANDE anticipan que la creciente tensión política y social dará pie a “una fuga de empresas y de emprendedores y por ende una fuga de talentos”. “El talento y el dinero son un matrimonio indisoluble, pues el uno no puede prosperar sin el otro”, añaden desde la asociación.

Foto:Amichi, Web Oficial

El grupo dueño de la marca de zapatos Rebeca Sanver entra en concurso de acreedores

La cadena de calzado femenino de alta gama solicitó la entrada en concurso de acreedores el pasado mes de septiembre, declarando además administradores concursales.

Rebeca Sanver es propiedad de la empresa ilicitana Florencia Marco, dueña de otras firmas de fabricación y distribución de calzado premium como To Be y Pimientos.

La firma especializada en zapatos de mujer registró cerca de 8 millones de euros en ventas en 2015, último ejercicio del que se disponen cuentas públicas, a las que ha tenido acceso ´Expansión´. Esta cifra dista mucho de los más de 22 millones de euros alcanzados en 2004, antes de que la crisis hiciera mella en el desempeño de la empresa zapatera.

Rebeca Sanver solicita el concurso tras 30 años de actividad

De acuerdo a los registros, el concurso fue aceptado el 19 de septiembre por el juzgado mercantil de Alicante y se presentó de forma voluntaria.

José Juan Sanchís Busquier fundó Florencia Marco en 1987, continuando la tradición familiar en la industria zapatera. La primera marca que lanzó fue Rebeca Sanver, en 1987, dedicada al calzado femenino de diseño. Poco después llegaría To Be, calzado destinado al uso diario y con aires deportivos. La última marca en ver la luz fue Pimientos, una línea fabricada con suelas y plataformas de yute.

Foto:Rebeca Sanver, Colecciós Otoño – Invierno 2017

Puma, la marca de ropa deportiva y casual, emitió su informe de crecimiento para el tercer trimestre de 2017, en el cual se estipula un alza aproximada de un 17% en el ajuste de divisas, logrando 1.122 millones de euros comparados con los 990 millones registrados en el tercer trimestre del año pasado.

El comunicado de prensa emitido por Puma estipuló con la publicación de este informe que la marca alzó sus expectativas de venta para lo que resta del año con respecto a las ventas consolidadas, margen de ganancias netas, gastos operativos y resultados. Se prevé que el margen de ganancias netas sea de un 46.5 por ciento (sobre el referente anterior de 46.0 por ciento). Las expectativas de crecimiento para este año en Puma fueron bastante altas, conllevando a un alza en los gastos operativos, llegando hasta los 245 millones de euros, con respecto a los 215 millones invertidos el año pasado para el mismo periodo. Aún con estas cifras encima, la marca se mantiene positiva para ver un crecimiento en las ganancias netas al final del año.

Un informe completo sobre el ejercicio de Puma en los primeros nueve meses de 2017 será emitido el 24 de octubre.

Nordstrom aparca sus planes de privatización

La última ola de bancarrotas minoristas ha sido suficiente para que los directivos de Nordstrom hayan decidido aparcar por el momento sus planes de privatización.

A principios de esta semana, la compañía con sede en Seattle dijo que los miembros de la familia que da nombre a la empresa han dejado de explorar activamente opciones para privatizar la empresa.

Sin embargo, la compañía adelantó que los miembros de la familia Nordstrom, que posee más del 30 por ciento de las acciones, aún pueden considerar un plan para hacer del icónico minorista una empresa privada, después de la temporada de compras navideñas.

Vale la pena recordar que en junio, algunos miembros de la familia Nordstrom -incluidos los co-presidentes Blake, Peter y Erik Nordstrom- dijeron que estaban pensando en adquirir aproximadamente el 70 por ciento de las acciones que aún no poseen. Privatizar la empresa podría brindar al minorista de lujo más flexibilidad para capear el temporal en un entorno minorista que cambia rápidamente, dijeron analistas en aquel entonces.

Las acciones de Nordstrom (JWN) cayeron casi un 5 por ciento tras conocerse la noticia, lastrando a otros minoristas como Macy's (cuyas acciones perdieron un 2 por ciento el lunes), JCPenney (JCP) bajó un 1 por ciento ese mismo día y los títulos de Sears cayeron en picado, dejándose casi un 10 por ciento en el parqué ese mismo día, después de que uno de sus inversores de referencia, Bruce Berkowitz, de la firma de fondos Fairholme Capital, dijera que se retiraba de la junta directiva de la compañía a fines de mes.

El segmento de grandes almacenes atraviesa momentos difíciles, con las acciones de Macy's (M) cayendo casi un 45 por ciento este año, las de Sear haciendo lo propio en un 60 por ciento en el año hasta la fecha y Sears (SHLD), que también es dueño de Kmart, perdiendo un tercio de su valor en los diez últimos meses. Además, un par de ofertas lucrativas con Amazon no han sido suficientes para salvar a Kohl's (KSS) de la quema: el precio de sus acciones ha caído un 15 por ciento en 2017.

Los inversores están cada vez más nerviosos pues ven como las ventas siguen ralentizándose y cada vez más consumidores se inclinan por las compras online. Los grandes almacenes están luchando, pero algunos temen que sea demasiado tarde.

Foto:Nordstrom Online

Moody’s avisa a los minoristas británicos: sus competidores europeos le ganarán la partida en 2018

La firma de calificación Moody's advirtió en un reciente informe a los minoristas británicos sobre cómo sus competidores europeos les superarán en 2018. ¿El motivo? La desaceleración del crecimiento salarial y el retorno de la inflación afectarán de forma substancial a los ingresos disponibles.

En este informe, al que ha tenido acceso The Daily Telegraph´, se avisa de que minoristas como Debenhams, House of Fraser, Marks & Spencer, New Look y Next reportarán ganancias negativas.

Además, Moody's espera que marcas como Next y Marks & Spencer sufran "un crecimiento anémico o incluso una contracción de las ganancias" el próximo año.

Los analistas de la agencia de calificación crediticia predicen que estos minoristas "continuarán enfrentándose a un desafío para retener sus cuotas de mercado y mantener los niveles de rentabilidad frente al ataque conjunto de una amplia gama de competidores, incluidos Primark (centrado en el segmento de bajo coste), minoristas internacionales de moda rápida como H&M y Zara, nombres relativamente nuevos pero de rápido crecimiento como Superdry o especialistas de moda online tales como Asos, Boohoo y Missguided".

Moody´s avisa a los minoristas de Reino UnidoÑ 2018 será un año duro

"La perspectiva inminente de subidas de tipos de interés significará que los consumidores del Reino Unido continuarán buscando valor y también frenarán cualquier crecimiento significativo en el gasto discrecional", añaden desde Moody's.

La agencia predice así que los minoristas del Reino Unido aumentarán sus ganancias en un promedio de 3.1 por ciento el próximo año, en comparación con el 5.2 por ciento estimado para sus rivales continentales.

Mientras tanto, "una perspectiva económica más enérgica para la mayoría de los países en Europa compensará la feroz competencia en muchos segmentos del sector minorista de la región, lo que sustenta el ingreso promedio y el crecimiento de ganancias de 3.0 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamente, y respalda la perspectiva estable del sector en 2018", dijo Vincent Gusdorf, analista sénior de Moody's.

Imagen:Next A/W2017, Next Web

H&M es acusado de quemar 12 toneladas de ropa nueva al año

A PROFUNDIDAD El minorista de moda sueco H&M está acusado de quemar 12 toneladas de prendas no vendidas por año, a pesar de sus continuos esfuerzos de sostenibilidad para la creación de moda circular

Se dice que el gigante de la moda incineró aproximadamente 60 toneladas de ropa utilizable y no vendida en los últimos años, según una investigación del programa de televisión danés Operation X de TV2. H&M niega firmemente estas afirmaciones.

El programa de televisión danés comenzó a investigar lo que hace H&M con las prendas nuevas que no vende este junio; y varias inspecciones e investigaciones, los llevaron a la empresa de eliminación de residuos KARA/NOVEREN en Dinamarca. Se dice que los periodistas de la Operación X, vieron de primera mano cómo las prendas de H&M fueron entregadas a la empresa procesadora antes de ser destruidas.

H&M es acusado de quemar 12 toneladas de ropa nueva al año

Se dice que H&M incinera 60 toneladas de ropa nueva y utilizable desde el 2013

Se entregaron aproximadamente 30,000 pantalones con temática de vaqueros para niños y pantalones de color azul oscuro con las etiquetas de precio intactas, un total de 1,580 kilos. Otras investigaciones descubrieron que la empresa de eliminación de residuos había incinerado 60 toneladas de vestimenta nueva de H&M en 2013. Else Skjold, profesor de diseño sostenible en la Escuela de Diseño Kolding en Dinamarca, declaró que H&M está destruyendo la ropa como resultado de la sobreproducción.

En el pasado, los minoristas de moda solo producían cuatro colecciones por año en promedio, pero gracias al aumento de la moda rápida, las compañías como Zara y H&M tienen nuevas ofertas de productos cada semana. "Es dramático si hablamos de moda porque las tendencias de la moda son temporales. Si algo no está de moda, entonces ya no se puede vender", dijo Skjold a la Operación X.

H&M ha hablado sobre esto y llama a las reclamaciones: falsas. "Esto por supuesto no es cierto", dijo un portavoz de H&M a FashionUnited. "La ropa presentada en el programa son órdenes detenidas que se han enviado a la incineración debido al moho o no cumplen con nuestras estrictas restricciones químicas, lo que está de acuerdo con nuestras rutinas para pedidos suspendidos".

H&M niega haber destruido ropa utilizable

El minorista de moda sueco ha incorporado la sostenibilidad como uno de sus valores fundamentales. Con el paso de los años, ha invertido en varias iniciativas de reciclaje para alentar a los clientes a reciclar su indumentaria no deseada y lanzar colecciones hechas con desechos textiles post-consumo. H&M también ha aumentado el porcentaje de algodón orgánico y materiales sostenibles utilizados en sus colecciones y tiene como objetivo utilizar únicamente el algodón sostenible en todas sus colecciones para 2020. También tiene como objetivo pasar a un modelo comercial circular, además de minimizar y reutilizar todos sus residuos.

"La circularidad es el núcleo de nuestra estrategia de sostenibilidad y trabajamos arduamente para garantizar que maximicemos el uso y el valor de nuestros productos de acuerdo con los principios de la economía circular y la jerarquía de residuos", agregó el portavoz. "La incineración es, por lo tanto, la última opción que solo permitimos en circunstancias muy especiales cuando la reutilización o el reciclaje no son una opción, como cuando nuestros productos están contaminados por moho o no cumplen con nuestras estrictas restricciones químicas".

Sin embargo, el show televisivo, Operación X sostiene que H&M está destruyendo las prendas utilizables. Siguiendo la explicación de H&M, los periodistas de la Operación X tomaron dos pares diferentes de pantalones enviados a KARA/NOVEREN para ser incinerados y los enviaron a un laboratorio independiente para su prueba. Los periodistas también compraron dos pares de pantalones similares disponibles para la venta en una tienda H&M ordinaria y los enviaron a las pruebas para ver si había una diferencia en los productos químicos y las sustancias presentes en los pantalones que se destruirían y los que compraron.

H&M es acusado de quemar 12 toneladas de ropa nueva al año

Operación X pone a prueba las prendas de H&M

Los cuatro pares de pantalones fueron probados para una amplia gama de productos químicos nocivos que representan un riesgo para la salud de acuerdo con las normativas de la UE y de Dinamarca, así como de las bacterias potencialmente peligrosas, como Ecoli. De acuerdo con las pruebas, los pantalones enviados para incineración no contenían ningún nivel dañino de químicos y depósitos normales de bacterias, similar a lo que cabría esperar de los pantalones vendidos en las tiendas.

H&M ha respondido sobre los pantalones vaqueros enviados para incineración, y comentaron que contenían un "alto de nivel de plomo" en algunos de sus detalles metálicos y que los pantalones azules oscuros de las mujeres eran sospechosos de moho. Operación X afirma que ninguno de los pantalones probados tenía trazas de moho y que el nivel de plomo que se encuentra en los pantalones vaqueros era solo una décima parte del valor límite permitido, incluso menos que el valor de plomo en los pantalones comprados en la tienda. Sin embargo, H&M enfatiza que las pruebas realizadas por la Operación X difieren de las suyas y está siguiendo las normas de seguridad.

"Los productos a los que se refieren, han sido probados en laboratorios externos. Los resultados de las pruebas muestran que uno de los productos está infestado de moho y el otro producto contiene niveles muy altos de plomo", agregó H&M en un comunicado compartido con FashionUnited. "De acuerdo con la prueba que tenemos, la prueba de plomo realizada por el programa danés no incluyó la prenda completa y no la parte afectada por niveles muy altos de plomo. La otra prueba realizada por el programa danés no incluyó pruebas de moho. Esta es la razón por la cual nuestras pruebas difieren".

H&M es acusado de quemar 12 toneladas de ropa nueva al año

H&M: "Estamos desconcertados de que algunos medios sugieren que destruiríamos productos sin ser necesario. No hay ninguna razón para que hagamos tal cosa "

El gigante de la moda sueco señaló que cuando los resultados de las pruebas muestran que ciertos productos no cumplen con sus normas de seguridad, no pueden ser vendidos o reciclados y son enviados para su destrucción de acuerdo con su rutina de seguridad global. "H&M tiene una de las restricciones químicas más estrictas en la industria y realizamos pruebas periódicas, a menudo en laboratorios externos. En consecuencia, las restricciones a menudo van más allá de lo que exige la ley, ya que queremos que nuestros clientes se sientan totalmente seguros de usar nuestros productos". H&M agregó que otros productos que no pueden venderse por otras razones siempre son donados a organizaciones benéficas, reutilizados a través de empresas de reciclaje.

Esta no es la primera vez que H&M está acusado de destruir ropa utilizable. A principios de 2010, el minorista de moda sueco fue acusado de cortar y tirar prendas no deseadas en una tienda en la calle 35 de Nueva York, en una investigación realizada por el New York Times. En el momento en que H&M prometió que se aseguraría de que estas prácticas nunca volverían a suceder.

Fotos: Erdem x H&M, cortesía de H&M Group.

Burberry se une a comite anti-esclavitud

La promesa de Burberry de ser una marca más sostenible y transparente ha hecho que su nuevo presidente ejecutivo Marco Gobbetti, se una como uno de los ocho miembros fundadores del foro: Business Against Slavery (Foro en Contra del Esclavitud) .

Gobbetti se une a otros influyentes líderes empresariales del Reino Unido, incluido el director general de Primark George Weston y Stuart Gulliver de HSBC.

La semana pasada, la primera reunión se celebró en el club privado Home House de Londres, presidido por el Secretario de Defensa del Reino Unido, Amber Rudd.

El foro ha destacado la urgencia de que las empresas aborden la esclavitud moderna. Según la Organización Internacional del Trabajo, actualmente hay más de 40 millones de personas en esclavitud en todo el mundo, muchos de los cuales se ven obligados a trabajar en fábricas de prendas de vestir que abastecen a las principales marcas mundiales de moda y textiles.

Rudd declaró en el Evening Standard: "Sabemos que si las empresas no toman medidas serias y sostenidas para revisar sus cadenas de suministro, entonces podrían beneficiarse del trabajo esclavo, ya sea en sus instalaciones o en una fábrica a miles de kilómetros de distancia.

“La transparencia de la Ley de esclavitud moderna en la provisión de cadenas de suministro requiere que las empresas publiquen una declaración anual que describa los pasos que han tomado para evitar la esclavitud moderna. Me alientan los miles de declaraciones publicadas, que establecen una gama de actividades innovadoras ".

Las marcas de moda deben identificar completamente sus cadenas de suministro.

El foro tiene como objetivo proporcionar una plataforma para ayudar a las empresas a identificar, abordar y prevenir la esclavitud en sus cadenas de suministro, compartir inteligencia y mejores prácticas e impulsar la calidad de los informes de transparencia bajo la Ley de Esclavitud Moderna.

El líder empresarial asistirá a un foro bianual pero las empresas enviarán representantes a reuniones de trabajo más frecuentes.

"Los miembros fundadores del foro Business Against Slavery han demostrado valentía al negarse a ignorar el hecho de que el trabajo forzoso puede ser un problema en cualquier cadena de suministro y al unirse para hacer aún más para combatirlo", dijo Rudd.

"Se ha avanzado mucho, pero al compartir su experiencia y practica en la identificación y la lucha contra la esclavitud, estos líderes empresariales lo ayudarán a consignarlos en los libros de historia. Se han negado a darle la espalda a las víctimas de este crimen bárbaro. Espero que otras firmas hagan lo mismo, así que juntos podemos romper con la esclavitud de los rincones ocultos de las cadenas de suministro que contribuyen a los productos y servicios que forman parte de nuestra vida cotidiana ".

Crédito Fotográfico : Child Labour Nepal, Fuente: Wikimedia Commons

El progreso de la sostenibilidad del algodón en algunas marcas, se queda corto

REPORTE A pesar de que un número creciente de marcas internacionales pueden haber hecho el cambio de algodón regular a algodón sostenible, el progreso global de la "marca" aún se queda corto de acuerdo con el ranking anual de algodón sostenible 2017. Publicado anualmente por la Pesticide Action Network (PAN) Reino Unido, Solidaridad y WWF, el informe evalúa el progreso de las marcas en el logro de sus objetivos para ayudar a transformar el sector del algodón.

El informe anual de 2017 evalúa el desempeño de 75 de las compañías más grandes que utilizan algodón, frente a las 37 de 2016, e incluye algunos de los mercados emergentes más grandes de Brasil, China, India y Sudáfrica. Sólo 8 de las 37 compañías listadas en la clasificación sostenible del algodón del año pasado mostraron un desarrollo positivo en cuanto a la adopción de algodón más sostenible y sus políticas.

C&A, M&S y H&M se unen a Ikea en lo más alto del ranking del algodón sostenible 2017

Sin embargo, este año, más compañías han tomado medidas para mejorar su captación, trazabilidad y política sostenibles del algodón. El informe de 2017 muestra que los principales minoristas como H&M, Marks & Spencer y C&A se han unido a Ikea como los líderes de la industria en el ranking de este año, aunque la captación global del algodón sostenible sigue siendo relativamente baja. Las cuatro normas de algodón que se tienen en cuenta en la clasificación anual incluyen la Better Cotton Initiative (BCI), Cotton Made in Africa, algodón Fairtrade y algodón orgánico.

Ikea, Tchibo, C&A, M&S y H&M, que anotaron entre 50 y 100 puntos en el ranking sostenible del algodón, han sido las cinco empresas que están preparando el camino para la adopción sostenible del algodón. Ikea encabeza la lista con una puntuación de 76,7 puntos, recibiendo 18 puntos por su política de algodón sostenible, 48,7 por su aceptación y 10 por trazabilidad. Tchibo ocupa el segundo lugar con un total de 60,3 puntos seguido por el Grupo C&A con 59 puntos, Marks & Spencer con 57,2 puntos y H&M con 54,8 puntos.

"Estamos muy contentos de haber sido destacados como una de las marcas de mayor rendimiento en el ranking de algodón sostenible 2017", dijo Anna Gedda, Jefe de Sostenibilidad del grupo H&M a FashionUnited. "Esperamos que nuestro enfoque de sostenibilidad y las metas puedan impulsar el desarrollo de toda la industria y que podamos inspirar a otras marcas a seguir. Vamos a aumentar gradualmente la participación de algodón sostenible y nuestro objetivo es utilizar sólo el algodón de origen sostenible para 2020. "

Otras ocho compañías, entre ellas Adidas, Nike, Levi's y VF Corp, están clasificadas en el camino, anotando entre 25 y 50 puntos.18 empresas adicionales, incluyendo Inditex, Gap, Esprit, anotaron apenas 5 a 25 puntos y los 44 restantes, que incluye a la gigante online Amazon, Max Mara y Walmart obtuvieron menos de 5 puntos. Proporcionalmente más empresas han hecho compromisos de abastecimiento en comparación con 2016, pero el informe encontró que sólo 11 empresas han hecho objetivos de tiempo determinado para obtener algodón 100 por ciento sostenible en 2020, o antes.

La adopción de algodón sostenible por las principales marcas que ocurre demasiado lentamente

"No hay razón para que todas las grandes empresas no puedan igualar a C & A, H & M, M & S, Tchibo GmbH e Ikea en la sostenibilidad del algodón", argumentó Richard Holland, WWF International. "Ahora hay mucha información, experiencia y consejos sobre cómo obtener algodón más sostenible disponible a través de programas creíbles como la Better Cotton Initiative (BCI)". De las 25 empresas evaluadas tanto en 2016 como en 2017, 18 mejoraron su desempeño, con la mayoría de ellos aumentando su abastecimiento de algodón más sostenible.

El progreso de la sostenibilidad del algodón en algunas marcas, se queda corto

Las cinco principales empresas a partir de 2016 (Ikea, C&A, H&M, Adidas y Nike) aumentaron la captación como porcentaje de los volúmenes totales, utilizando aproximadamente un 20 por ciento más de algodón sostenible en 2017, con C&A casi duplicando sus puntuaciones de 2016 a 2017. , el ranking anual encontró que 13 compañías también fortalecieron significativamente sus políticas en 2017 en comparación con 2016, con Gap, Ikea y M & S haciendo los mayores avances.

"La adopción de algodón más sostenible es nuestra mejor oportunidad de proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente de la contaminación por plaguicidas", añadió Keith Tyrell, Director Ejecutivo de Pesticides Action Network UK "A pesar del progreso general de la política, es decepcionante que ninguna de las compañías ha adoptado políticas para eliminar completamente los pesticidas altamente peligrosos (HHPs) en el cultivo del algodón que utilizan. "

"Todavía hay demasiadas empresas que hacen poco o nada de algodón sostenible”

Isabelle Roger, Global Cotton Programme Manager

Nueve compañías también mejoraron su trazabilidad en el ranking 2017, con Marks & Spencer, C&A y H&M expandiendo sus listas públicas de proveedores. Pero estos resultados aún no llegan a traer alrededor del cambio de la industria, advierte Solidaridad, WWF y PAN Reino Unido. "Los compromisos públicos de los directores ejecutivos con el abastecimiento son fundamentales para el cambio del sector y hacer que el algodón sostenible sea la norma", dijo Isabelle Roger, directora del Programa Mundial del Algodón, Solidaridad.

El algodón se utiliza en cientos de artículos de uso diario, desde camisetas, hasta sábanas y más, convirtiéndolo en un importante cultivo comercial para 100 millones de hogares en 80 países. La producción convencional de algodón se ha relacionado con problemas ambientales, sociales y económicos como el uso excesivo de agua y pesticidas, el trabajo infantil y la deuda de los agricultores.

PAN Reino Unido, Solidaridad y WWF están pidiendo a todas las empresas que utilizan grandes volúmenes de algodón fijar metas de tiempo determinado para obtener algodón 100 por ciento sostenible para 2020, aumentar progresivamente los volúmenes de más algodón sostenible en sus productos, e informar públicamente sobre el progreso de las partes interesadas.

Fotos: Jos Kuklewski, Cortesía de Solidardad

Alpargatas Argentina invertirá 4.8 millones de euros en Havaianas

Alpargatas Argentina, la subsidiaria local de Alpargatas, una marca brasileña de sandalias, ha anunciado que invertirá 4.8 millones de euros en un periodo de tres años para el relanzamiento de su tan querida marca de sandalias Havaianas en Argentina. El primer intento de expansión se hará a través de la distribución del producto en diferentes cadenas de negocios antes de aventurarse a lanzar su propia tienda monomarca.

Según la revista Modaes, las sandalias Havaianas prácticamente no existían en Argentina, debido a un impedimento que el Gobierno del país dictaminó en 2009 en su política de importaciones, prohibiendo la entrada de siete millones de pares de sandalias que venían desde Brasil.

La compañía indicó que, gracias al cambio de Gobierno y a las transformaciones en la políticas comerciales, han visto factible el relanzamiento de la marca en Argentina, un mercado al que se habían apuntado desde hace tiempo y que significará un alza en sus ventas.

Foto:Havaianas