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Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

El próximo 20 de octubre la exhibición creada por la firma francesa llegará a la Argentina y durante ocho días se podrán ver un total de 52 objetos pertenecientes a colecciones históricas y actuales de la marca.

El equipo creativo de Hermès, encabezado por el Director Artístico Pierre Alexis Dumas, armó esta exposición, entre las que se destacan prendas, carteras y muebles. La muestra busca reflejar el ADN de la marca, su sentido de lo artesanal y su esencia basada en el constante diálogo entre lo tradicional y lo innovador. “El visitante podrá contemplar no sólo su riqueza y su creatividad inspiradora, sino también cómo viven con nosotros día tras día, en su presencia silenciosa e íntima, como fieles amigos. Las creaciones de las colecciones pasadas son un testimonio de cómo nuestra relación recíproca y leal con ellas supera las pruebas del tiempo.”, explicaron desde la firma.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

Con esta exhibición la firma celebra el tema de 2017 “Object Sense” y es la primera vez que muchas de estas piezas salen del conservatorio de Paris para ser mostradas en Latinoamérica.

La muestra estará abierta al público de forma gratuita en la Casa de Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes, hasta el 28 de octubre.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

“Objectology” se presentó por primera vez en Latinoamérica en septiembre, en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Este mes estará en Buenos Aires y del 23 de noviembre al 2 de diciembre, en la galería de arte Patricia Ready de Santiago de Chile.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

Conoce más de Objectology en “Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile

Una marca de lujo, de Francia a Latinoamérica

Desde 1837, la marca familiar fundada por Thierry Hermès ha continuado el legado del trabajo artesanal que ya lleva seis generaciones. Son parte de esa familia que hoy sigue al frente de la firma, el Presidente Ejecutivo de la marca, Axel Dumas, y el Director Artístico, Pierre Alexis Dumas. La marca se ha expandido a lo largo de los continentes logrando presencia a nivel global.

La firma francesa desembarcó por primera vez en Argentina en 1998 y desde ese entonces, y a pesar de las dificultades con las que se han encontrado las marcas extranjeras para importar sus productos en la última década, ha tenido presencia ininterrumpida en el país. Actualmente cuenta con un punto de venta sobre la Avenida Alvear en Buenos Aires.

En cuanto al resto de la región, está presente en algunas de las principales ciudades con un punto de venta en Chile y otro en Panamá. Cuenta con tres tiendas en Brasil y seis en México. Cada boutique ofrece una selección de productos adaptadas al interés del mercado.

Algunas cifras

En la sección financiera del sitio web de la marca se presenta un informe sobre el nivel de ventas registrado a nivel global durante la primera mitad de 2017. En lo que se refiere a la región americana, la firma ha aumentado un 9 por ciento de sus ventas en relación al periodo anterior.

A nivle global, en ese misma franja, la firma generó ganancias netas por 605 millones de euros, un 11 por ciento más en comparación al periodo anterior representando una suba en las ventas del 22.3 por ciento.

Fotos: Hermès

Brooks Brothers participa en la exposición "Artículos: ¿Es moderna la moda?" del MoMA

Brooks Brothers, participa en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York titulada “Artículos: ¿Es moderna la moda?”. Esta exposición, la primera en su edición, acoge diseños representativos de la moda del siglo pasado, y estará en exhibición hasta el 28 de enero de 2018.

En la exposición, Brooks Brothers aparecerá al lado de varios diseñadores y casas de moda importantes en el siglo XX. Según ha estipulado la marca en un comunicado, la exposición es el resultado de una investigación que detalla los elementos remarcables del siglo pasado, dando a conocer su impacto en la sociedad de acuerdo a la situación histórica en la que se encontraban. De la misma manera, explora el adentramiento de los estereotipos estilísticos de cada década y los valores propios de cada una que los hicieron tan distinguibles. La muestra se compone así de 111 piezas, entre accesorios y prendas de vestir, creadas por diferentes marcas entre las que destacan Converse, Issey Miyake, Levi’s y Yohji Yamamoto, entre otros.

Brooks Brothers es una marca legendaria que se especializa en moda hecha a medida. La compañía americana, que en principio se especializaba en la confección de trajes masculinos, está a punto de cumplir 200 años de funcionamiento, desde que sus fundadores, los hermanos Brooks, iniciaron operaciones en 1818.

Foto: Museum of Modern Art website

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

“El Fabergé del calzado”, escribe la firma en su sitio web. Como un trabajo de orfebrería, que el zar Alejandro III le encargó a Peter Carl Fabergé la construcción de un huevo para regalarle a su mujer la zarina María, en la Pascua de 1882, los zapatos de Roger Vivier han dado la vuelta al mundo. ¿Recuerdan los míticos zapatos negros llevados por Catherine Deneuve en la película “Belle de Jour”, de Luis Buñuel, con la hebilla cuadrada?

Colmo de la feminidad, las creaciones de Roger Vivier son, desde su creación a principios del siglo XX, verdaderas joyas. La Princesa Soraya de Irán, Elisabeth Taylor, Brigitte Bardot, Freida Pinto, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Sharon Stone o Katie Holmes, son algunas de sus musas y celebrities adictas a la marca francesa. Discreta y elegante en su comunicación, Roger Vivier sigue la línea del tiempo, con un sutil proceso de vivificación y firma, este año, su última película publicitaria con el film maker español, Victor Claramunt. Retrato de una marca de lujo tanto exquisita como intemporal.

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

Extrayendo la esencia de Roger Vivier

El método de Roger Vivier (1907-1998, Francia) para crear sus zapatos está directamente inspirado en las obras de arte. En 1924, el diseñador estudia en la escuela de las Bellas Artes de París y empieza como aprendiz zapatero dos años más tarde. Le fascina el teatro y los music halls, que empieza a frecuentar, y realiza sus primeros zapatos a medida para Joséphine Baker y Mistinguett.

El diseñador parisino abre su primera tienda en la rue Royale en el 1937 y se distingue en sus creaciones por el tacón de aguja. Entre sus modelos más famosos está el modelo “Virgule” que lanza en el 1954 y se parece a la coma ortográfica ligeramente curvada. Amante de la elegancia, sus zapatos son verdaderas obras de arte que sublima con elementos bordados realizados por las mejores casas francesas.

Desde el 2004, Bruno Frisoni se encarga de la dirección creativa de la Maison que hoy tiene como embajadora a Inés de la Fressange. “Roger Vivier me guía. Todos los días extraigo la esencia de su trabajo para interpretarlo según mi visión, no lo copio, sino que trato de conservar su espíritu y su filosofía”, indica la web de la firma. Después de trece años de servicio, todo apunta en que el legado de Roger Vivier está a salvo, gracias a este zapatero sensible que usa la ironía, el oficio, el glamour y la simpatía a partes iguales.

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

“El mundo necesita más luz, yo la plasmo en mi obra”, Victor Claramunt

Entrevistamos a uno de los mejores directores de fashion films, Victor Claramunt, multipremiado en varios festivales internacionales como La Jolla (EE.UU) o en el Berlin Fashion Film Festival y autor de las últimas películas publicitarias (o cortos de moda) de Andrés Sardá con “Unique” o Longchamp con “City Blossom”.

Chic, humorístico y con surrealismo casi normal. Así define su sello el director valenciano. “Roger Vivier me ha contactado el pasado mes de Junio y en pocas semanas he presentado el film “The Perfect Parisienne” para la última colección Otoño/Invierno 2017-18 de la firma.”

“Mi estilo es ante todo poético y melancólico. En mis trabajos, me gusta iluminar las escenas, con luz natural o con focos añadidos. El mundo necesita más luz, en todos sus aspectos, yo lo intento reflejar en la pantalla. La luz ayuda, rejuvenece y embellece”.

Junto con el director artístico, Bertrand Bras, de la agencia de publicidad Anaïs Paris, Victor Claramunt quiso recrear los tópicos de París con varios guiños a su cultura con un toque de humor y de elegancia. Durante los dos días intensivos de rodaje, los varios cambios de planos permiten apreciar todos estos elementos: el lugar de la ambientación, un hotel parisino muy chic, una modelo con un extraño parecido a Carla Bruni y la boina que lleva en la secuencia del ascensor, o los modales sofisticados de las chicas parisinas y su forma de caminar “siempre rectas”.

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

“He tratado de transmitir un máximo de situaciones diferentes según los planos. ¡Eso para mí ha sido un reto, no fue nada fácil mover constantemente el material de aquí para allá! Pero el resultado valió la pena. Intenté que la modelo se funda con el entorno en cada lugar donde se movía. Me encanta que la cámara sea viva, como un personaje más”, explicó.

Para este fan del cine de los años 80, época en que dice que se crearon nuevos mundos y efectos especiales, con películas míticas como E.T o Indiana Jones de Spielberg, tener libertad a la hora de crear fashion films es lo que más disfruta. “Soy consciente que este film sirve para vender un producto, tiene un fin comercial, pero he tenido mucha libertad para crearlo.”

Como en otras fabulosas historias sobre marcas de moda, Victor Claramunt trabaja en tándem y comparte guion con su mujer, Ingrid Gene. En tan solo una semana, el video tenía 1,2 K visitas en Youtube.

Fotos: cortesía Roger Vivier y Victor Claramunt.

El MoMA de Nueva York organiza exposición de ropa icónicas

El Museo de Arte Moderno de Nueva York desplegó una muestra de ropa y accesorios icónicos con el fin de examinar la relación entre la moda y la sociedad. En exhibición hay 111 objetos de alto impacto como los jeans Levi's 501, el vestido indio sari, el vestidito negro de los años 20, el collar de perlas e incluso tatuajes, todos parte de la herencia cultural de Occidente y otros lugares y tanto en este siglo como en el anterior.

En la primera exhibición de moda en el MoMA desde 1944, se muestran prendas que parecen eternas, como el sombrero Panamá. Pero también incluye objetos de la vida cotidiana o aquellos que tienen una connotación religiosa, como el kipá para los judíos y el velo musulmán. La exhibición fue titulada "¿Es la moda moderna?" y será inaugurada el domingo. Permanecerá en el museo hasta el 28 de enero.

Aunque los curadores aseguran que la muestra es de objetos antes que de diseñadores, la influencia de algunos como Yves Saint Laurent es notable. Su "Le Smoking" -el primer smoking para mujeres, introducido en París en 1966- cristalizó la evolución de la mujer y sus aspiraciones en la sociedad. Las emblemáticas botas negras de este diseñador también estarán presentes. Pero además no faltarán las zapatillas Converse, los jerseys de jugadores de basquetbol o béisbol, las camisetas Lacoste, los pantalones deportivos... todo lo que podemos encontrar en los roperos de todo el mundo. (AFP)

Photo: Jackie Mallon for FashionUnited

París inaugura el museo Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent pasó a la historia como el diseñador del siglo XX que transgredió los códigos para ofrecer el poder a la mujer. Ahora París abre las puertas de la casa de costura donde confeccionó su revolución.

El nuevo museo, ubicado en un palacete con grandes ventanales situado en una esquina de la lujosa avenida Marceau, invita a sumergirse en el mundo de la alta costura, en una época en que las mujeres acaudaladas encargaban prendas a medida para cada ocasión del día.

Entre 1974 y 2002, Saint Laurent diseñó en sus diferentes salas las colecciones que transformaron para siempre el vestuario femenino. Y fue su excompañero y cofundador de la firma, Pierre Bergé, fallecido este mismo mes, quien se empeñó en convertir estos históricos recovecos en un museo. También Marrakech, ciudad en la que el diseñador francés nacido en Argelia vivió largas temporadas hasta su muerte en 2008, abrirá el próximo 19 de octubre un museo en su honor.

Despedido de Dior

Saint Laurent, convertido en el director artístico más joven del mundo cuando con 21 años asumió ese cargo en Dior, creó su propia marca junto a Bergé cuatro años después, en 1961. La firma de alta costura lo había despedido un año antes, tras seis colecciones cada cual más vanguardista -la última incluía una inédita chaqueta de cuero-, oficialmente por la depresión nerviosa que le supuso haber sido llamado al frente en la guerra de Argelia.

La ascensión de Saint Laurent fue fulgurante. En 1972, otro ícono revolucionario de aquellos años convulsos, Andy Warhol, lo inmortalizó con cuatro retratos serigrafiados, que abren precisamente la visita al museo. La famosa cita de Bergé, "Chanel dio la libertad a la mujer, Saint Laurent le dio el poder" se hace en seguida patente con la exposición de las cuatro principales prendas que el diseñador creó para la mujer, apropiándose de los atributos del vestuario masculino.

El esmoquin, la chaqueta sahariana, la gabardina ("trench coat", abrigo de las trincheras) y el mono (inspirado en el de aviador) fueron constantes en las colecciones de Saint Laurent, de quien se conservan unas 7.000 prendas de alta costura. Solo unas 50 están expuestas en el museo, que las irá no obstante cambiando para preservar los tejidos, demasiado sensibles a la exposición a la luz.

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El taller, intacto

El hombre que quiso "acompañar a la mujer en ese gran movimiento de liberación" del siglo XX, trabajaba en un taller conservado intacto, con un gran espejo a través del cual valoraba la evolución de sus creaciones en sus modelos de carne y hueso, ya que no empleaba maniquíes. Dos grandes mesas y unas estanterías repletas de libros conforman un "gabinete de curiosidades", con las gafas del diseñador dejadas junto a unos esbozos, varias fotos colgadas de su amiga Catherine Deneuve y hasta una tarjeta de felicitación de Navidad con su perro Moujik dibujado por Warhol y la palabra "Love".

La moda y el arte

Para la moda, Saint Laurent fue un pozo de imaginación, que sin apenas viajar recreó culturas ajenas, desde el traje de torero español hasta el folclore eslavo, con su célebre colección "Ballets rusos". El arte representó otra fuente inagotable de inspiración y el museo muestra un vestido de noche que remite a una obra de Picasso, así como el vestido de cóctel con formas geométricas Mondrian, una de sus creaciones más emblemáticas. "Ante todo, he antepuesto el respeto por este oficio, que no es realmente un arte pero que necesita un artista para existir", dijo Saint Laurent. El museo, inaugurado oficialmente este jueves, abrirá sus puertas al público el próximo martes. (Por Anna PELEGRI / AFP)

Ecoalf, nominada a los Beazley Designs Of The Year

El Design Museum de Londres ha anunciado que la marca española ha sido nominada por su modelo Alberta Trench, perteneciente a la Colección del Mar Mediterráneo, como resultado de su ambiciosa iniciativa “Upcycling the Oceans”.

Esta nominación viene acompañada de una exposición que estará abierta al público del 18 de Octubre de 2017 al 28 de enero de 2018 donde el público podrá conocer una amplia selección de industrias, objetos y tecnologías, que congregan talento mundial y jóvenes promesas.

Entre las nominaciones de esta décima edición resaltan otras propuestas como un hijab creado por Nike y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, piezas de IKEA que no requieren tornillos ni herramientas, o el primer autobús auto dirigido impreso en 3D del mundo.

La principal característica de la prenda propuesta por la empresa española es que ha sido confeccionada con poliéster reciclado procedente del Mar Mediterráneo (cien por cien Made in Spain). Su composición contiene un 43 por ciento de poliéster reciclado del Mediterráneo, un 29 por ciento de lino postindustrial, un 22 por ciento de Tencel, y un 6 por ciento de algodón postindustrial. El trench se ata además con botones ocultos y cuenta con dos bolsillos laterales y un cinturón.

El Design Museum de Londres premia la creatividad y el talento

La exposición consta de 6 categorías: Arquitectura, Digital, Moda, Gráfico, Producto y Transporte, y las nominaciones están otorgadas por un grupo de prestigiosos diseñadores internacionales, comisarios de arte y creativos, donde se destacan los productos, conceptos y creadores más originales a nivel mundial.

Habrá un ganador por categoría y un ganador global, que será anunciado el 25 de Enero de 2018. Entre los ganadores de ediciones anteriores encontramos la Antorcha Olímpica en 2012, el Centro de Heydar Aliev de Zaha Hadid y Human Organs-onChips, o un micro-dispositivo que imita las células humanas vivas para crear complejas estructuras del cuerpo humano.

Photo Credits: Ecoalf Company
Una revista transgresora sacude "la masculinidad" en Nigeria

En un país en el que la homosexualidad puede ser castigada con 14 años de cárcel, Richard Akuson decidió desafiar las normas establecidas en Nigeria con la revista "A Nasty Boy" (Un chico travieso), donde "examina la masculinidad" y la cuestión del género.

Sólo tiene 23 años, pero la seguridad y la impertinencia de Akuson, que lanzó en febrero su revista en línea, le han valido una fama que no ha dejado de crecer en los últimos meses. Todo comenzó con un pantalón corto ajustado. "Un día, me lancé al desafío de pasearme todo un día por las calles de Abuya [la capital federal] en pantalón corto de seda", cuenta a la AFP. "La gente me miraba mal, me insultaba abiertamente. Fue una experiencia bastante dolorosa", recuerda.

Así, decidió relatar su experiencia en Bella Naija, la revista del corazón número 1 de Nigeria, donde trabajaba por entonces como redactor jefe de la sección Moda. Su publicación "Porqué decidí pasearme por Abuya en pantalón corto ajustado" causó un gran revuelo: los comentarios no tardaron en llegar, tanto para tratar de hacerlo entrar en razón como para felicitarlo por su provocadora proeza.

"Vi las reacciones, me dije que había un verdadero debate por comenzar para examinar nuestra masculinidad", explica Richard. "El hombre nigeriano debe proteger, sin cesar, eso que nuestra sociedad define como masculinidad: no llorar, tener un ego muy, muy grande, poca compasión y mucho dinero. Paradójicamente, pienso que eso es lo que hace que [los hombres aquí] sean muy frágiles y tan duros con los demás", lanza, satisfecho de no formar parte de la mayoría.

Una revista transgresora sacude "la masculinidad" en Nigeria

Andróginos

Hoy, "Richie" ha organizado una sesión de fotos en un hotel un poco apartado de Lagos, la megalópolis económica y cultural de África del oeste. Con sus cuatro modelos andróginos, dos hombres y dos mujeres, el redactor jefe quiere "transgredir los géneros". "Abstrakt, ¿te parece bien llevar vestido?", pregunta.

Y aunque Abstrakt, de 21 años, no le guste que le encasillen y en su camiseta lleve estampado "En verdad, no soy normal", la idea de ponerse una falda no parece entusiasmarle. Aún así, lo hace "por la moda" que hace furor en Lagos desde hace unos años, asegura. Y también por darle una patada a los convencionalismos.

Controversia

"Me encanta la controversia, siempre he sido rebelde", explica Ajoke Animashaun, estudiante de Derecho y modelo. "En Nigeria, somos muy conservadores. Las chicas deben ir siempre bien vestidas, tener las uñas hechas (...) ¡pues mira, yo no!", dice, divertida.

Y aunque la falta de manicura pueda parecer un mero detalle, en Lagos constituye un acto feminista casi revolucionario. Las fotos publicadas en la revista en línea, que pasará al papel en unos meses, son, cuanto menos, desconcertantes en un país en el que todo lo relacionado con la homosexualidad, la bisexualidad o la mezcla de géneros está visto como una abominación desde el punto de vista religioso.

Hombres maquillados posan en una playa de Lagos, con una mirada que rezuma sensualidad. En otro artículo, hombres con una peluca afro y calzados con altos tacones levantan su minifalda de tela tejana. "Nasty Boy ofrece la oportunidad de mostrar una faceta de lo que somos", indica el joven Wole Lawal, modelo profesional de 22 años y con voz grave, con la cara llena de purpurina y un ancho pantalón multicolor. "Eso nos permite imaginar, por un momento, lo que conlleva ser mujer. Y, debo decir (...) verdaderamente no parece fácil", advierte. (AFP)

Fotos: Nasty Boy website

Galeries Lafayette celebra el 70 aniversario de Dior

Como parte de las celebraciones conmemorativas de su aniversario, particularmente con la gran exposición en el Museo de las Artes Decorativas: “Christian Dior, Couturier du Rêve” (disponible hasta el 7 de enero de 2018), las Galerías Lafayette rinde tributo a la Maison Dior con un escaparate y una exposición para la ocasión.

Galeries Lafayette celebra el 70 aniversario de Dior

Del 20 de Septiembre al 10 de Octubre, los Grandes Almacenes destinarán 11 de sus vitrinas del Boulevard Haussmann al gran creador francés con una colección especial de productos exclusivos inspirados en las constelaciones, y una exposición en La Coupole bautizada bajo el nombre “I feel blue”.

Galeries Lafayette celebra el 70 aniversario de Dior

La muestra estará compuesta por una selección de doce trajes con sus respectivos bocetos recuperados de los archivos, que demuestran el afecto de Monsieur Dior por el azul, el color de los Reyes de Francia. Los escaparates de las Galerías también se teñirán de este color para que el cliente se adentre en la exposición desde la calle.

Precisamente el propio diseñador comentó su pasión por este tono afirmando: “Entre todos los colores, el azul marino es el único que se puede comparar con el negro, tiene las mismas cualidades”, Christian Dior (El pequeño diccionario de moda).

Galeries Lafayette celebra el 70 aniversario de Dior

El 12 de febrero de 1947, Christian Dior presentaba su primera colección de Alta Costura (después bautizada como "New Look") junto con su primer perfume, Miss Dior. Su presentación supuso una revolución en la feminidad, a la que ahora los míticos almacenes parisinos rinden homenaje.

Photo Credits: Dior Company, Laziz Hamani
Elsa Pataky dirige su primer Fashion Film

Gioseppo ha presentado su nueva campaña de Otoño/Invierno 17 con la actriz española como protagonista. Además de ser la protagonista delante de la cámara, Pataky también ha dirigido y el fashion film de la campaña bautizado con el título “Emotions”.

La producción ha sido realizada en Australia y Asturias, dos enclaves geográficamente muy separados pero que comparten un estilo de vida marcado por la fuerza de la naturaleza.

Elsa Pataky dirige su primer Fashion Film

Elsa ha contado con el apoyo de su hermano Prieto para dirigir el vídeo. En él, la actriz nos invita a navegar por los rincones más paradisíacos de Australia, país en el que actualmente reside la actriz junto a su marido y sus hijos. De hecho, gran parte de la campaña ha sido rodada en la costa de Byron Bay, un escenario que aglomera playas, naturaleza en estado puro, acantilados y atardeceres de película. En la segunda parte de la campaña el paisaje asturiano ha servido de telón de fondo.

“Llevo tiempo deseando ponerme también detrás de la cámara, porque es un trabajo muy creativo en el que aportas mucho de ti mismo, así que cuando Gioseppo me lo propuso no dudé en aceptarlo” afirma la actriz.

Elsa Pataky dirige su primer Fashion Film

Además, la marca española ha contado con un equipo de excepción: el reconocido fotógrafo Miguel Reveriego, la estilista Belén Antolín y la maquilladora Beatriz Matallana.

Para la próxima temporada, la línea de mujer de Gioseppo viene cargada con sneakers reinventados en versión glitter o con pelo, con tonos cálidos y toques metalizados aderezados con un aire grunge que juega con las texturas.

Elsa Pataky dirige su primer Fashion Film

Otro de los puntos fuertes de la colección son las sandalias de invierno, ideadas para lucir tanto de día como de noche en consonancia con las últimas tendencias.

Photo Credits: Gioseppo Company
Yves Saint Laurent estrenará dos museos en Octubre

Más de quince años después del cierre de la casa de Alta Costura, el próximo 3 de Octubre el legado del diseñador francés tendrá un espacio único en el número 5 de L’Avenue Marceau.

La Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent (encargada de la gestión del patrimonio artístico del creador), situada en el mismo edificio, ha anunciado que dedicará más de 450 metros cuadrados a la muestra permanente con cincuenta modelos del artista acompañados de accesorios, bocetos, fotografías y vídeos.

Se podrán visitar tanto los antiguos salones de Alta Costura como el propio estudio de Yves Saint Laurent a través de un recorrido retrospectivo, acompañado de exposiciones temáticas temporales.

La escenógrafa Nathalie Crinière y el diseñador de interiores Jacques Grange han encabezado el proyecto de renovación llevando a cabo una importante ampliación del espacio original pero, siguiendo el estilo de las instalaciones originales.

La apertura, que coincidirá con la celebración de la Semana de la Moda de París, coincidirá con el lanzamiento de varios libros y la proyección de un documental de Loïc Prigent sobre la red franco-alemana de Arte.

Otra sede en Marrakech, el refugio del maestro

El mismo mes de Octubre, en concreto el día 19, también se inaugurará otro Museo dedicado al diseñador en Marrakech con una zona dedicada a exposición permanente, una Biblioteca, una tienda, una cafetería y un auditorio de con aforo para 150 personas.

En esta ciudad, Yves Saint Laurent y su socio Pierre Bergé (actual Presidente de la Fundación que lleva su nombre) encontraron un refugio paradisíaco lejos del glamour de París y adquirieron en 1980 los famosos Jardines Majorelle (creados en 1924 por Jaques Majorelle).

Ambos Museos llegan en un momento en el que las Instituciones francesas están apoyando la protección del legado de moda de sus creadores como elemento clave del patrimonio galo. En este sentido, la casa Chanel ha adquirido recientemente varios talleres proveedores de la artesanía para sus creaciones de Alta Costura, aglutinándolas bajo un mismo paraguas con el nombre de Paraffection.

Photo Credits: Saint Laurent.com