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Jil Sander no encaja con la industria actual de la moda ENTREVISTA

La diseñadora de moda alemana c organiza su primera exposición individual en el Museum Applied Art de Frankfurt. FashionUnited habló con el director y comisario Matthias Wagner K. sobre trabajar con la diseñadora para crear la exposición y cómo su ropa no se ajusta a la industria de la moda actual, lo que la hace innovadora.

¿Podría decirnos por qué ha curado la exposición en este momento?

Oh, ya ves, habría curado su trabajo incluso antes. He sido director de este museo durante cinco años. Ella ha estado en la parte superior de mi lista desde el principio. Pero tarde un tiempo en ponerme en contacto con ella, aunque no entiendo por qué no ha habido una exposición dedicada al trabajo de Jil Sander todavía. Pienso en ella como una de las diseñadoras de moda más importantes de su generación.

Ha habido muchos diseñadores masculinos famosos en la historia de la moda, pero pocas mujeres. Coco Chanel es considerada como una de las más significativas, ya que liberó a las mujeres del corsé. ¿Cómo ves la relevancia de Jil Sander en este contexto?

Cuando se trata de Coco Chanel, diría que su diseño es bastante clásico, mientras que Jil Sander siempre ha sido moderno y diseñado para la mujer moderna. Ella quería proporcionar protección con su ropa, especialmente en la vida laboral. Solo hay unos pocos grandes diseñadores de moda femeninos. Incluiría a Kawabuko con Comme des Garcons y Barbara I Gongini de Faroe Islands, que tiene su sello en Copenhague. Después de eso, el aire se vuelve bastante delgado.

¿Qué fue especialmente importante para ti en esta exposición?

"Para mí era importante que no se convirtiera en una retrospectiva en el sentido de una cronología, que la atemporalidad de su trabajo se vuelve completamente evidente al mirar su trabajo desde la perspectiva actual, que algo completamente nuevo se crea a partir de lo que ella brindó de su archivo. Es por eso que el nombre de la exposición es 'Presente' ".

Jil Sander no encaja con la industria actual de la moda

¿Por qué es tan importante que Jil Sander deje la decoración en su ropa?

"Creo que porque distorsiona a la persona física, al individuo. Muy rápidamente crea una mascarada. El género no juega un papel importante para ella, por el contrario, se opone totalmente a los roles de género arraigados. Al hacerlo, dio a las mujeres algo así como una armadura para persistir en pie de igualdad con un homólogo masculino en el mundo laboral ".

El tema del género sigue siendo muy relevante hoy en día, aunque la simplicidad por la que se conoce a Jil Sander tiene un impacto aún más amplio, ¿no?

"A pesar de que la apariencia es tan purista, todavía hay una gran opulencia que se encuentra con ella que se muestra en los cortes y el excelente material. Nunca es una moda rápida, siempre es de alta calidad y se produce con muchos fabricantes diferentes. Viajó por todo el mundo para encontrar los materiales respectivos, desarrolló muchas cosas nuevas con su ingenioso talento. Estoy usando un traje Jil Sander desde finales de los 90. Todavía se adapta perfectamente, mantiene su forma y tiene algo que ver con la longevidad, algo que esencialmente ya no se ajusta a la industria de la moda. O realmente rompe el suelo ".

Y por lo tanto 'El Presente'?

Y sí, por lo tanto también 'Presente'.

Jil Sander no encaja con la industria actual de la moda

¿Qué tenía de especial trabajar con ella?

"Hay un límite cuando se trata de trabajar, con un 95 por ciento de que está bastante lejos, pero el último cinco por ciento llega al corazón de algo, sin detenerse antes de que todo esté en su lugar. Y esto no solo concierne a la única prenda de vestir. En una exposición de este tipo, se trata de la arquitectura, el texto, la iluminación. Básicamente, todo eso constituye una obra. Ella siempre logró que todos hicieran el mismo esfuerzo. Ella no tenía tiempo para nada más en un año y medio. Y una obra estética cobró vida con su presencia en el presente "

¿Cómo convenciste a Jil Sander de cooperar con el Museum Applied Art en Frankfurt? Ella también ha sido preguntada por otros antes.

"Hubo muchas ofertas, desde el Victoria and Albert Museum y también desde Hamburgo. Creo que nuestro concepto que siempre es actual en el contexto de las preguntas contemporáneas apoyó nuestro caso. La otra razón es que la arquitectura de Richard Meier realmente coincide con Jil Sander bien en su modernidad ".

¿Qué tipo de exposiciones sobre moda estás planeando para el futuro?

"Estamos trabajando con los museos de bellas artes en San Francisco en una muy, muy gran exposición sobre la moda islámica. Estamos preparando una exposición sobre Noruega, que será la invitada de honor de la feria del libro de Frankfurt en 2019 y que también es un país apasionante en lo que respecta a la moda. Tenemos grandes planes y la moda siempre será parte de eso. También estoy preparando una exposición sobre Barbara I Gongini para 2020. Los libros de ideas están llenos ".

FashionUnited visitó la exposición de Jil Sander y grabó en vivo en imagen y sonidos.

Foto 1: Matthias Wagner K parado en su traje por Jil Sander en su oficina de Frankfurt / FashionUnited Foto 2: Jil Sander Flagship Store Londres, 2002 © Paul Warchol Foto 3: Jil Sander Exposición / FashionUnited

Manolo Blahnik: Su vida y carrera profesional

INTERACTIVO Mujeres de todo el mundo reconocen el sentimiento que se obtiene cuando se pone un par de Manolo’s.

Manolo Blahnik; para los menos familiarizados con el diseñador de calzado, ha sido aclamado como el "rey de los zapatos" durante las últimas cuatro décadas. Personas como la editora en jefe de Vogue de América Anna Wintour, la supermodelo Naomi Campbell y la cantante Rihanna juran por sus diseños, y sus piezas solamente. "Ni siquiera puedo recordar la última vez que me puse otros zapatos - ni siquiera los miro", proclama Wintour en el tráiler del nuevo documental 'Manolo: El chico que hizo zapatos para lagartos'.

Dirigida por Michael Roberts y el escritor de moda británico, Michael Roberts, el biopic se estrenará en septiembre. La película incluye imágenes de archivo, entrevistas íntimas con el propio Manolo y entrevistas con miembros de la moda, como Anna Wintour. el fotógrafo David Bailey y el diseñador John Galliano. Para conmemorar el lanzamiento del documental, FashionUnited comparte algunos de los puntos más altos de la vida y la carrera de Manolo Blahnik.

Portada: Manolo Blahnik en Manolo: El niño que hizo zapatos para lagartos. Cortesía de Music Box Films

Homepage photo: Manolo Blahnik in Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards. Courtesy of Music Box Films

Jean-Paul Gaultier anuncia su ‘Fashion Freak Show’

El extravagante diseñador de moda francés, Jean-Paul Gaultier celebrará 50 años de cultura pop a través de sus ojos con un nuevo musical, Fashion Freak Show, que se estrenará en París el próximo octubre, antes de realizar una gira internacional.

Gaultier, famoso por sus desfiles teatrales, incorporará su personalidad "excéntrica, escandalosa y provocativa" en un espectáculo que combina el cabaret con un desfile de modas en el icónico teatro Folies Bergere de París.

"Este espectáculo es la historia de mi vida, cosas que he experimentado, visto y amado. ¡Y también historias que nunca antes había contado! "

Jean-Paul Gaultier

El espectáculo contará con todo, desde su infancia hasta su carrera temprana, incluyendo sus mejores shows de moda para "noches salvajes" en Le Palace y Londres, y rendirá homenaje a los artistas que lo han inspirado incluyendo a los íconos pop Madonna, Kylie Minogue y Mylène Granjero, directores de cine como Pedro Almodóvar y Luc Besson, y los bailarines Régine Chopinot y Angelin Prejlocaj.

"Este espectáculo es la historia de mi vida, cosas que he experimentado, visto y amado. ¡Y también historias que nunca antes había contado! ", Explica Gaultier. "Descubrí el mundo del entretenimiento a la edad de nueve años mientras veía una revista de Folies Bergère en la televisión y descubrí lo que era un desfile de modas a través de la película de Jacques Becker," Falbalas ", en la que Micheline Presle se enamora de un diseñador de moda interpretado por Raymond Rouleau. Con Fashion Freak Show, tengo la intención de unir estos dos mundos. Es muy emocionante tener la oportunidad de organizar la revista en el Folies Bergère ".

Jean-Paul Gaultier realizará un espectáculo musical y de moda en París a partir de octubre de 2018

Para el 'Fashion Freak Show', que se describe en el comunicado de prensa como una "gran fiesta" donde Gaultier "nos sorprenderá una vez más", contará con diez nuevos trajes exclusivos diseñados por el diseñador francés para incorporar dentro de una escenografía exuberante.

Gaultier ha escrito el espectáculo, y codirigirá y producirá el decorado, en colaboración con la actriz, guionista y directora Tonie Marshall, codirectora del espectáculo, y Marion Motin, que ha trabajado con Madonna, en la coreografía. El elenco será actores, bailarines y artistas de circo, que subirán al escenario y tocarán "extravagantes, apasionadas, más grandes que la vida, groseras, sexys, atrevidas criaturas y personalidades", explica el diseñador, mientras que la música abarcará desde música disco hasta funk, pop y rock, básicamente la playlist de su vida.

Describiendo lo que cubrirá el programa, Gaultier dijo: "Abordaré nuevos problemas como la cirugía plástica y las criaturas que genera, o la feria de vanidad de las redes sociales. Todo eso ha sido una inspiración para una serie de nuevos trajes. La ropa puede decir mucho sobre su tiempo, la forma en que nos relacionamos con la feminidad y la masculinidad, la sexualidad, sobre lo que consideramos diferente y dónde están los límites de la sociedad.

“Quiero mostrar la diferencia Porque hay belleza en todas partes, todo depende de cómo uno elija mirarla. Siempre me han gustado los fanáticos, los bichos raros, los agitadores, la mezcla de diferentes estéticas, los encuentros inesperados. Esta energía transgresiva estará en exhibición para que todos la vean. Se tratará de alegría y sueños. Me gustaría que todos los miembros de la audiencia se vayan de un humor más feliz que cuando llegaron. ¡Va a ser una gran fiesta! Espero que el público disfrute del espectáculo tanto como lo hice cuando lo creé ".

El 'Fashion Freak Show' se estrenará el 2 de octubre de 2018, y las entradas saldrán a la venta hoy, 9 de noviembre, a un precio de 39 euros.

Imagen: cortesía de Jean-Paul Gaultier / Fashion Freak Show

En imágenes: Destacados de la muestra "Vegetabilia"

Como contamos el viernes, el Museo Nacional de la Historia del Traje de Buenos Aires está presentando "Vegetabilia", una muestra temporal en la que dialogan prendas de distintos momentos históricos con la actualidad a partir de elementos en común relacionados con el mundo de la naturaleza.

La idea de la muestra es convertir al museo en una especie de laboratorio de botánica textil con el objetivo de clasificar especies.

En "Vegatabilia" se pueden ver más de 100 prendas, algunas forman parte de la colección del museo y otras de diseñadores actuales de Argentina como Cecilia Gadea, Vero Alfie, Maia Bergman, Marcelo Giacobbe y Catalina Rautenberg, entre otros.

La entrada al museo es gratuita y la exhibición estará abierta al público hasta el 31 de enero de 2018.

Para saber más: "Vegtabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje.

A continuación, presentamos imágenes de algunas de las piezas más representativas de la exposición.

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Fotos: Soledad Amarilla / Ministerio de Cultura de la Nación

"Vegetabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje

En la ciudad de Buenos Aires, el Museo Nacional de la Historia del traje está presentando la muestra temporal “Vegetabilia”. Por primera vez se exhiben prendas de diferentes momentos históricos, que son parte de la institución, en diálogo con piezas de diseñadores contemporáneos donde el tema en común es la naturaleza.

"Vegetabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje

La exposición propone generar una ruptura en el relato historicista tradicional a través de un intercambio entre el pasado, el presente y el futuro. Con este objetivo, el museo se convierte en un laboratorio de observación, análisis y clasificación de la variedad de especies plasmadas en las prendas.

"Vegetabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje

Muestra temporal

Se trata de la primera exposición que se realiza en el museo desde la asunción de su nueva directora en julio de este año, Vicky Salías. “La muestra vincula el universo vegetal con la indumentaria contemporánea a través de una propuesta de taxonomía u ordenamiento antojadizo, según diferentes ejes temáticos de acercamiento como el origen, el período histórico, la función, la migración, la materialidad” comentó Salías.

"Vegetabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje

Conoce más sobre la directora del Museo Nacional del Traje en Vicky Salías: "Encontré una colección increíble y poco mostrada.

La exhibición está armada según criterios históricos, lugares geográficos o referencias al mundo vegetal, en lo que tiene que ver con estampas, texturas, aplicaciones y bordados.

"Vegetabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje

El término “Vegetabilia” tiene su origen en la palabra en latín “Vegetabile” y fue utilizada durante el siglo XVIII por el científico de origen sueco, Carl Von Linneo para referirse al reino vegetal.

La exposición se puede visitar hasta el 31 de enero de 2018 y la entrada al museo es gratuita.

"Vegetabilia" llegó al Museo Nacional de la Historia del Traje

El próximo lunes, el reporte fotográfico con lo más destacado de “Vegetabilia”.

Fotos: Soledad Amarilla / Ministerio de Cultura de la Nación

En imágenes: Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton

Esta exposición especial recrea el gran viaje de Louis Vuitton desde 1854 hasta nuestros días, a través de los archivos de los miembros fundadores de la familia y de aquellos que crean el Louis Vuitton actual.

La primera exposición de “Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton” se llevó a cabo en el Grand Palais en París, en diciembre de 2015, depsues, viajó a Tokio, en abril de 2016, y durante el tercer trimestre estuvo en DDP, en Seúl. ¡Esta será la PRIMERA EXPOSICIÓN IMPORTANTE en América del Norte!

En imágenes: Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton

“La exposición contó con la curaduría de Olivier Saillard (director del Palais Galliera), quien realmente se sumergió en los archivos de Louis Vuitton para descifrar sus secretos, y ofrecer una nueva visión de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.” Comenta un representante de la marca en un comunicado.

En imágenes: Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton

El viaje temático fue concebido y diseñado por Robert Carsen, quien cuenta la historia de la Maison a través de diferentes capítulos, entre ellos “El baúl de 1906”, “Baúles clásicos”, “La invención del viaje”, “La belleza de la moda”, “Colaboraciones artísticas”, “La sala de música” y un nuevo capítulo totalmente dedicado a América.

Fotos: Louis Vuitton

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

El próximo 20 de octubre la exhibición creada por la firma francesa llegará a la Argentina y durante ocho días se podrán ver un total de 52 objetos pertenecientes a colecciones históricas y actuales de la marca.

El equipo creativo de Hermès, encabezado por el Director Artístico Pierre Alexis Dumas, armó esta exposición, entre las que se destacan prendas, carteras y muebles. La muestra busca reflejar el ADN de la marca, su sentido de lo artesanal y su esencia basada en el constante diálogo entre lo tradicional y lo innovador. “El visitante podrá contemplar no sólo su riqueza y su creatividad inspiradora, sino también cómo viven con nosotros día tras día, en su presencia silenciosa e íntima, como fieles amigos. Las creaciones de las colecciones pasadas son un testimonio de cómo nuestra relación recíproca y leal con ellas supera las pruebas del tiempo.”, explicaron desde la firma.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

Con esta exhibición la firma celebra el tema de 2017 “Object Sense” y es la primera vez que muchas de estas piezas salen del conservatorio de Paris para ser mostradas en Latinoamérica.

La muestra estará abierta al público de forma gratuita en la Casa de Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes, hasta el 28 de octubre.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

“Objectology” se presentó por primera vez en Latinoamérica en septiembre, en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Este mes estará en Buenos Aires y del 23 de noviembre al 2 de diciembre, en la galería de arte Patricia Ready de Santiago de Chile.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

Conoce más de Objectology en “Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile

Una marca de lujo, de Francia a Latinoamérica

Desde 1837, la marca familiar fundada por Thierry Hermès ha continuado el legado del trabajo artesanal que ya lleva seis generaciones. Son parte de esa familia que hoy sigue al frente de la firma, el Presidente Ejecutivo de la marca, Axel Dumas, y el Director Artístico, Pierre Alexis Dumas. La marca se ha expandido a lo largo de los continentes logrando presencia a nivel global.

La firma francesa desembarcó por primera vez en Argentina en 1998 y desde ese entonces, y a pesar de las dificultades con las que se han encontrado las marcas extranjeras para importar sus productos en la última década, ha tenido presencia ininterrumpida en el país. Actualmente cuenta con un punto de venta sobre la Avenida Alvear en Buenos Aires.

En cuanto al resto de la región, está presente en algunas de las principales ciudades con un punto de venta en Chile y otro en Panamá. Cuenta con tres tiendas en Brasil y seis en México. Cada boutique ofrece una selección de productos adaptadas al interés del mercado.

Algunas cifras

En la sección financiera del sitio web de la marca se presenta un informe sobre el nivel de ventas registrado a nivel global durante la primera mitad de 2017. En lo que se refiere a la región americana, la firma ha aumentado un 9 por ciento de sus ventas en relación al periodo anterior.

A nivle global, en ese misma franja, la firma generó ganancias netas por 605 millones de euros, un 11 por ciento más en comparación al periodo anterior representando una suba en las ventas del 22.3 por ciento.

Fotos: Hermès

Brooks Brothers participa en la exposición "Artículos: ¿Es moderna la moda?" del MoMA

Brooks Brothers, participa en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York titulada “Artículos: ¿Es moderna la moda?”. Esta exposición, la primera en su edición, acoge diseños representativos de la moda del siglo pasado, y estará en exhibición hasta el 28 de enero de 2018.

En la exposición, Brooks Brothers aparecerá al lado de varios diseñadores y casas de moda importantes en el siglo XX. Según ha estipulado la marca en un comunicado, la exposición es el resultado de una investigación que detalla los elementos remarcables del siglo pasado, dando a conocer su impacto en la sociedad de acuerdo a la situación histórica en la que se encontraban. De la misma manera, explora el adentramiento de los estereotipos estilísticos de cada década y los valores propios de cada una que los hicieron tan distinguibles. La muestra se compone así de 111 piezas, entre accesorios y prendas de vestir, creadas por diferentes marcas entre las que destacan Converse, Issey Miyake, Levi’s y Yohji Yamamoto, entre otros.

Brooks Brothers es una marca legendaria que se especializa en moda hecha a medida. La compañía americana, que en principio se especializaba en la confección de trajes masculinos, está a punto de cumplir 200 años de funcionamiento, desde que sus fundadores, los hermanos Brooks, iniciaron operaciones en 1818.

Foto: Museum of Modern Art website

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

“El Fabergé del calzado”, escribe la firma en su sitio web. Como un trabajo de orfebrería, que el zar Alejandro III le encargó a Peter Carl Fabergé la construcción de un huevo para regalarle a su mujer la zarina María, en la Pascua de 1882, los zapatos de Roger Vivier han dado la vuelta al mundo. ¿Recuerdan los míticos zapatos negros llevados por Catherine Deneuve en la película “Belle de Jour”, de Luis Buñuel, con la hebilla cuadrada?

Colmo de la feminidad, las creaciones de Roger Vivier son, desde su creación a principios del siglo XX, verdaderas joyas. La Princesa Soraya de Irán, Elisabeth Taylor, Brigitte Bardot, Freida Pinto, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Sharon Stone o Katie Holmes, son algunas de sus musas y celebrities adictas a la marca francesa. Discreta y elegante en su comunicación, Roger Vivier sigue la línea del tiempo, con un sutil proceso de vivificación y firma, este año, su última película publicitaria con el film maker español, Victor Claramunt. Retrato de una marca de lujo tanto exquisita como intemporal.

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

Extrayendo la esencia de Roger Vivier

El método de Roger Vivier (1907-1998, Francia) para crear sus zapatos está directamente inspirado en las obras de arte. En 1924, el diseñador estudia en la escuela de las Bellas Artes de París y empieza como aprendiz zapatero dos años más tarde. Le fascina el teatro y los music halls, que empieza a frecuentar, y realiza sus primeros zapatos a medida para Joséphine Baker y Mistinguett.

El diseñador parisino abre su primera tienda en la rue Royale en el 1937 y se distingue en sus creaciones por el tacón de aguja. Entre sus modelos más famosos está el modelo “Virgule” que lanza en el 1954 y se parece a la coma ortográfica ligeramente curvada. Amante de la elegancia, sus zapatos son verdaderas obras de arte que sublima con elementos bordados realizados por las mejores casas francesas.

Desde el 2004, Bruno Frisoni se encarga de la dirección creativa de la Maison que hoy tiene como embajadora a Inés de la Fressange. “Roger Vivier me guía. Todos los días extraigo la esencia de su trabajo para interpretarlo según mi visión, no lo copio, sino que trato de conservar su espíritu y su filosofía”, indica la web de la firma. Después de trece años de servicio, todo apunta en que el legado de Roger Vivier está a salvo, gracias a este zapatero sensible que usa la ironía, el oficio, el glamour y la simpatía a partes iguales.

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

“El mundo necesita más luz, yo la plasmo en mi obra”, Victor Claramunt

Entrevistamos a uno de los mejores directores de fashion films, Victor Claramunt, multipremiado en varios festivales internacionales como La Jolla (EE.UU) o en el Berlin Fashion Film Festival y autor de las últimas películas publicitarias (o cortos de moda) de Andrés Sardá con “Unique” o Longchamp con “City Blossom”.

Chic, humorístico y con surrealismo casi normal. Así define su sello el director valenciano. “Roger Vivier me ha contactado el pasado mes de Junio y en pocas semanas he presentado el film “The Perfect Parisienne” para la última colección Otoño/Invierno 2017-18 de la firma.”

“Mi estilo es ante todo poético y melancólico. En mis trabajos, me gusta iluminar las escenas, con luz natural o con focos añadidos. El mundo necesita más luz, en todos sus aspectos, yo lo intento reflejar en la pantalla. La luz ayuda, rejuvenece y embellece”.

Junto con el director artístico, Bertrand Bras, de la agencia de publicidad Anaïs Paris, Victor Claramunt quiso recrear los tópicos de París con varios guiños a su cultura con un toque de humor y de elegancia. Durante los dos días intensivos de rodaje, los varios cambios de planos permiten apreciar todos estos elementos: el lugar de la ambientación, un hotel parisino muy chic, una modelo con un extraño parecido a Carla Bruni y la boina que lleva en la secuencia del ascensor, o los modales sofisticados de las chicas parisinas y su forma de caminar “siempre rectas”.

“The Perfect Parisienne”: elegante ironía en el nuevo film (made in Spain) de Roger Vivier

“He tratado de transmitir un máximo de situaciones diferentes según los planos. ¡Eso para mí ha sido un reto, no fue nada fácil mover constantemente el material de aquí para allá! Pero el resultado valió la pena. Intenté que la modelo se funda con el entorno en cada lugar donde se movía. Me encanta que la cámara sea viva, como un personaje más”, explicó.

Para este fan del cine de los años 80, época en que dice que se crearon nuevos mundos y efectos especiales, con películas míticas como E.T o Indiana Jones de Spielberg, tener libertad a la hora de crear fashion films es lo que más disfruta. “Soy consciente que este film sirve para vender un producto, tiene un fin comercial, pero he tenido mucha libertad para crearlo.”

Como en otras fabulosas historias sobre marcas de moda, Victor Claramunt trabaja en tándem y comparte guion con su mujer, Ingrid Gene. En tan solo una semana, el video tenía 1,2 K visitas en Youtube.

Fotos: cortesía Roger Vivier y Victor Claramunt.

El MoMA de Nueva York organiza exposición de ropa icónicas

El Museo de Arte Moderno de Nueva York desplegó una muestra de ropa y accesorios icónicos con el fin de examinar la relación entre la moda y la sociedad. En exhibición hay 111 objetos de alto impacto como los jeans Levi's 501, el vestido indio sari, el vestidito negro de los años 20, el collar de perlas e incluso tatuajes, todos parte de la herencia cultural de Occidente y otros lugares y tanto en este siglo como en el anterior.

En la primera exhibición de moda en el MoMA desde 1944, se muestran prendas que parecen eternas, como el sombrero Panamá. Pero también incluye objetos de la vida cotidiana o aquellos que tienen una connotación religiosa, como el kipá para los judíos y el velo musulmán. La exhibición fue titulada "¿Es la moda moderna?" y será inaugurada el domingo. Permanecerá en el museo hasta el 28 de enero.

Aunque los curadores aseguran que la muestra es de objetos antes que de diseñadores, la influencia de algunos como Yves Saint Laurent es notable. Su "Le Smoking" -el primer smoking para mujeres, introducido en París en 1966- cristalizó la evolución de la mujer y sus aspiraciones en la sociedad. Las emblemáticas botas negras de este diseñador también estarán presentes. Pero además no faltarán las zapatillas Converse, los jerseys de jugadores de basquetbol o béisbol, las camisetas Lacoste, los pantalones deportivos... todo lo que podemos encontrar en los roperos de todo el mundo. (AFP)

Photo: Jackie Mallon for FashionUnited