Pedro Palmas: “Hay otro tipo de sostenibilidad, en la sostenibilidad también hay color”

Madrid – Premio a la “Mejor Colección Sostenible” de esta última edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, entrevistamos al diseñador Pedro Palmas escasos minutos después de anunciarse su nombre como el del merecido ganador al que se destaca como uno de los premios principales de esta última edición de la pasarela grancanaria especializada en moda-baño. Un encuentro que mantenemos desde la intimidad del “backstage” del mismo certamen, y desde el que el creativo se abre a compartir con nosotros cómo se siente tras haberse visto reconocido con esta mención. Todo ello a lo largo de una entrevista que termina ahora viendo la luz, y desde la que igualmente entramos a abordar cuestiones relacionadas con su trayectoria profesional y con la evolución y el desarrollo por el que viene desempeñándose “Palmas”, la firma de moda de autor dirigida y fundada por el mismo diseñador grancanario, sobre una perspectiva dirigida a “romper” y a disrumpir los principios estereotipados de lo sostenible.

¿Qué significado tiene para ti el haber logrado llegar a ganar este premio a la “Mejor Colección Sostenible” de esta edición de 2023 de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida? ¿Cómo te sientes?

Me siento, primero y antes que nada, agradecido de haber recibido el premio, agradecido de que se valore el trabajo que hemos hecho, y segundo, contento. Contento por el mero hecho de que, en mi caso, siempre presento colecciones muy coloridas, muy llamativas, con muchos toques de diseño, con cortes “cut-out”… pero a las que sin embargo no introduzco elementos más rústicos, ni maderas, ni ciertos toques que puedan verse como más artesanales y, a priori, más sostenibles. Y es que la gente siempre tiende a pensar que eso es la sostenibilidad, que la sostenibilidad son colores tierra, que la sostenibilidad son colecciones apagadas, que la sostenibilidad reside en hacer uso únicamente de fibras de lino… pero no. Hay otro tipo de sostenibilidad, en la sostenibilidad también hay color, la sostenibilidad no son solo colores apagados. Y estoy especialmente contento de eso, de que se reconozca esa labor.

Nombre habitual de esta Semana de la Moda especializada en moda-baño que es Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, ¿qué relación es la que exactamente mantienes con el certamen?

Pues mira, precisamente soy un fundador, uno de los “pioneros”, de Moda Cálida, una pasarela que empezamos a montar en el año 89, como Gran Canaria Moda Cálida, y que arrancó, no como una pasarela especializada en moda-baño, sino de moda prêt-à-porter hecha en Canarias. Pero estaba claro que la pasarela debía evolucionar y que, siguiendo con el mensaje que nosotros siempre hemos sostenido, y que pasa por entender que la moda-baño es un complementos más de la costura, del prêt-à-porter, como pueden ser las colecciones de calzado, de gafas o de perfumes, había que orientarla y destinarla a todo lo que es la realidad de Gran Canaria, de playa, sur y turismo, para hacer de ella la única y principal pasarela de moda-baño de Europa, tal y como queríamos ser, y finalmente así ha sido.

Y partiendo desde aquellos comienzos en el año 89, y hasta llegar hasta el día de hoy, ¿qué vinculación has logrado mantener a lo largo de estos años con la pasarela?

Ha sido una relación que mantuve hasta que abandoné la firma y cerré el “atelier”, en torno al año 2004, y que ya retomé a partir del año 2015, cuando me decidí a volver como firma de costura especializada en el ámbito del prêt-à-couture y en novia, incluyendo también a partir de ahí, y adherida a lo que es la colección principal, una línea especializada en colecciones de moda-baño. Fue entonces cuando ya lanzamos la primera colección de baño, que fue todo un éxito, y así hemos seguido desde entonces y hasta llegar a esta colección, que creo que es la séptima colección ya de baño que hacemos.

¿Y cuáles fueron esos motivos que te llevaron a marcar ese paréntesis, a cerrar tu taller de costura en el año 2004?

Abandoné la firma principalmente porque era muy complicado trabajar a ese ritmo y a ese nivel desde Canarias. Y es que hablamos de unos años en los que no había internet, o no como lo tenemos ahora que estamos a un golpe de “clic” de todo, que puedes pedir cualquier tejido a cualquier fábrica en cualquier momento, y ya está hecho; que envías una imagen, y ya está impresa. Pero antes las cosas no eran así, antes tenías que viajar, tenías que ir a reunirte con las fábricas, con los proveedores, y todo terminaba formando parte de una manera muy complicada de producir, y ya no solamente de eso, sino también del simple hecho de conseguir tejidos, por el tema de aduanas, de importaciones, del pago de impuestos… Estábamos muy alejados los de Canarias para trabajar así, pero ahora ya no. Y de verdad que todo aquello es que resultaba muy muy jaleoso.

Pero te decides a volver, y volver también a desfilar en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida.

Así es, volví otra vez, y sí, me encontré con que mi silla seguía estando ahí, porque, como me dijeron desde la misma organización, “tu silla siempre ha estado aquí”. Tanto, que cuando regresé y volví a la pasarela, lo hice como diseñador consagrado, tal y como en el mismo momento en el que cerré y me fui. Desde entonces hemos participado en todas las ediciones de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, hemos ido a Copenhague y estamos participando de todas estas sinergias que se están emprendiendo con otras capitales de la moda, para que, siguiendo con esta política de alianzas que ahora se da en el mundo de la moda, a nivel global, impulsar tanto el que las marcas de aquí puedan salir a desfilar y a darse a conocer fuera, como el que las de fuera puedan venir a presentarse aquí.

Contabas que es a partir de esta nueva etapa que abres como diseñador bajo la marca “Palmas” en 2015, cuando empiezas a incorporar la moda-baño dentro de lo que es tu producción creativa. ¿Cuáles son por tanto actualmente los “campos” en los que te mueves como diseñador?

Actualmente trabajamos lo que son colecciones de moda-baño, de moda de prêt-à-couture, hacemos y ofrecemos también un servicio personalizado de diseño de uniformes, desde el que ya hemos desarrollado proyectos para empresas como Hoteles Barceló, y contamos también con la que es la línea de colecciones de novia y de vestidos y trajes de ceremonia, con la que desfilamos en Barcelona Bridal Fashion Week. Por todo eso es que cuando ves nuestras colecciones de baño puedes ver referencias y toques muy claros de costura, en sus patrones, en sus cortes, en el uso de los estampados… y es porque es algo innato a lo que es el propio sello y a la naturaleza misma de la firma, como firma de moda, que hace también y que cuenta también con una línea propia de moda-baño.

Ahora que hablas y haces referencia precisamente a las singularidades de vuestra línea de baño, ¿qué de particular puedes señalarnos sobre esta última colección que has presentado en esta nueva edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida?

Esta colección, que hemos bautizado como “Museo”, cuenta con una doble lectura, creo que muy interesante, de manera en la que de un lado tendríamos los cuadros que se han empleado como estampados para los diseños, y del otro esa relación que he tratado de establecer entre las obras y los mismos artistas que las crearon, con la labor que defendemos como firma de moda de autor.

Sin duda los motivos escogidos para las piezas han generado una gran sensación sobre la pasarela, ¿pero qué más podrías contarnos de ellos?

Se trata de unos cuadros que están cedidos por el Instituto de Arte de Chicago, y que su museo mantiene en licencia abierta y de dominio público para que puedan ser utilizados por cualquiera, incluso con fines comerciales. Y es de entre toda esa colección libre, de donde he terminado escogiendo una serie de piezas de distintas épocas que me han servido para armar esta colección, con la que mi intención era la de acercar el arte a la calle, contribuyendo, desde mi moda de autor, a dar una mayor visibilidad a pinturas de autor.

Una encomiable, y muy limpia y también abierta, manera de visibilizar el arte, hay que reconocer.

Pues precisamente siguiendo con ese propósito, es como también queremos etiquetar las prendas para que cada una venga acompañada de una etiqueta en la que se apunte cuál es el nombre del cuadro, del pintor, la biografía del pintor, la propia historia del cuadro… de manera que cuándo la gente vaya a la playa o a la piscina, pueda también hablar de si su traje de baño está inspirado en esto o en esto otro, y también del material con el que están hechos. En definitiva, se trata también de dibujar desde aquí esa doble lectura, que venga además a contribuir a que la gente se informe un poco más sobre lo que llevan y sobre la naturaleza de las prendas que compran, y que visten.

¿Y destacarías de entre todas alguna, o algunas, de las piezas de esta colección “Museo”?

Hay una pieza que me gusta especialmente, que es el vestido vaporoso con la ilustración grabada de la obra “Magnolias sobre terciopelo azul”, de Martin Johnson Heade; también un pareo con la pintura “Alegoría de la paz y la guerra”, de Pompeo Girolamo Batoni; y después diferentes vestidos cortos y bañadores. Hay varias piezas que personalmente me llaman y me gustan de sobremanera, y en cuanto a los motivos escogidos, me chocó la obra de Klimt que hemos empleado como base de uno de los estampados, y que ciertamente me sorprendió, y por eso me decidí a emplearla, al ver que Klimt hacía también esta serie de motivos, cuando todos tenemos en mente obras suyas como “El beso” a la hora de pensar en su trabajo.

¿Ha supuesto alguna clase de reto en particular el recurrir a estas obras como elementos que sirvieran de hilo conductor de la colección, más allá del hecho de decidirte por “inspirarte” en unas u otras?

Ha sido una colección complicada, con la que ha sido sin duda difícil de lidiar, porque ten en cuenta que debían respetarse las imágenes, y que para eso había que llevar a cabo un trabajo riguroso de digitalización, de impresión, de ampliación y de escalado, para que las imágenes cupieran en el tejido, sirviendo además al sentido que queríamos que expresasen junto a los patrones de las prendas. Para eso ha habido, por ejemplo, que aumentar de los lados la pieza de “Las Bañistas”, de William Adolphe Bouguereau, sin que en ese proceso se distorsionara la imagen de la pintura, cuyas dimensiones no daban para estamparla sobre el tejido. Y lo mismo pasaba con el cuadro de la bañista con bañador rojo, que no daba para estampar, pero que me resultaba tan representativo de los años 50 que no podía dejarlo de lado, por ese toque moderno y contemporáneo que desprende la obra, y que encaja perfectamente con el sentido de la colección.

Una colección, ¿que en qué medida responde a ese valor y a esa defensa de los valores sostenibles que te han llevado a ser merecedor de este premio a la “Mejor Colección Sostenible” de esta edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida?

Esta es una cuestión sobre la que siempre nos interrogan cada vez que participamos en la pasarela, y frente a la que siempre, cada año, respondo lo mismo, y es que todas mis colecciones siempre son, de principio a fin, sostenibles. Todos nuestros tejidos, la gasa, las viscosas, las licras, están elaborados a partir de fibras de PET obtenidas de botellas de agua de plástico recicladas, y ese es el único componente de origen plástico que usamos dentro de la colección. Más allá de ahí no trabajamos el plástico, y el resto de materiales que empleamos son materiales sostenibles como el bambú, el cristal de roca o el acero inoxidable reciclado, mientras que todos los tintes que se emplean para las telas son tintes ecológicos. Pero claro, como no ves en las colecciones ese aire rústico, ese aspecto más en “bruto” de lo artesanal, y que no es lo normal ni lo usual en una colección sostenible, pues la gente se extraña al ver esta manufactura, al ver la calidad de estos materiales, al ver esta intensidad en los colores. Pero es que como te decía hay otra clase de sostenibilidad, hay una sostenibilidad con color, hay una sostenibilidad con diseño, y también hay otra sostenibilidad que está más allá de la naturaleza de los materiales, que está en la fabricación de las prendas en kilómetro cero, en la producción con tiradas cortas, y nosotros tocamos todos esos puntos en nuestras colecciones.

En tu caso, y para el tema de los tejidos, ¿de dónde provienen exactamente las telas?

Todos nuestros tejidos están hechos en España, tanto las licras, como las gasas y el resto de fibras elaboradas en PET que empleamos como base de las prendas de las colecciones. También desde Barcelona es desde donde nos traen el cristal de roca, y ya sí que el bambú que hemos utilizado para algunos de los detalles de esta colección proviene de algo más lejos, y viene desde Italia.

¿Por qué crees que es importante que las marcas de moda, y las marcas de moda de autor como la tuya, mantengan esta decidida apuesta por la sostenibilidad como parte de su modelo de negocio?

Es importante, primero y ante todo, por la propia conservación del planeta, y después, y desde una perspectiva algo ya más egoísta, porque es que además está muy de moda. A día de hoy está completamente en boga todo lo relacionado con la sostenibilidad, la ecología y la protección del medioambiente, de manera que va a repercutir de manera positiva para los diseñadores, que van a encontrar en esa sostenibilidad un valor añadido a la calidad de sus productos. Pero déjame que incida de nuevo en esa importancia relacionada con la conservación de los entornos, porque no sabes el problema que ya surge en un pequeño taller como el mío, pues con desde los alfileres que se nos caen al suelo y que son imposibles de encontrar, a los restos de tejido que van quedando. Y en mi caso sí que intento recoger todo ese material, y reciclarlo y cederlo para que pueda ser reaprovechado, pues por ejemplo para que se hagan los trapos para los hospitales, que es lo que suele hacerse mucho con los tejidos sobrantes, sobre todo de algodón.

Nos contabas, en sus líneas más generales, las distintas líneas en las que se estructura tu modelo concreto de negocio para la firma “Palmas”, pero más allá de ahí, ¿dónde exactamente, y a través de qué vías, comercializáis vuestras colecciones?

En mi caso cuento con lo que es el servicio personalizado de prendas a medida para los diseños de novia y madrinas, que ofrecemos desde aquí, desde Las Palmas, pero con servicio para ir a probar a cualquier ciudad de España; fuera ya no. Después contamos con ese servicio también personalizado de diseño y fabricación de uniformes; y con el canal directo de venta de las colecciones de baño, a través de nuestra tienda online oficial. Esos serían los principales canales de venta con los que contamos actualmente en España, y que ya sí que se terminarían de completar con los puntos de venta con los que contamos también en Italia, y que conseguimos cerrar a través de nuestra participación en la feria Maredamare. Después ya claro también tenemos casos más internacionales de clientes que también nos han comprado diseños, y que proceden de países como pueden ser Israel o los Estados Unidos.

¿Y encuentras que efectivamente existe un especial por parte tanto de tus clientes como de tus socios comerciales, precisamente a la hora de valorar ese valor sostenible de tus colecciones?

Sí, hay un claro valor añadido que aporta la sostenibilidad a los diseños, y que hace que sean más vendibles. Son moda, son vendibles… y te iba a decir que es el futuro, per no, la sostenibilidad no es el futuro, es el presente en la moda.

Hacías mención a vuestra participación, como marca, en la feria de moda-baño Maredamare, precisamente junto a la revista especializada CyL patrocinadora en esta edición de este premio a la “Mejor Colección Sostenible”. Pero ¿qué relación y en qué manera has venido participando de las celebraciones de esta feria especializada?

Maredamare es una feria que se organiza en Florencia, desde la Fortezza da Basso, que no es muy grande, pero de la que se dice que es una de las ferias más importantes de Europa en moda-baño, y de ahí que nos decidiéramos a participar en su salón, en el que venimos estando presentes desde hará cosa ya de cuatro años consecutivos.

¿Y cómo ha venido siendo esa experiencia?

Como ocurre siempre en todas las ferias, la primera vez que participamos sirvió únicamente como primera toma de contacto, en la segunda edición empezamos a captar más miradas, y en la tercera edición fue cuando ya empezamos a vender y a cerrar los primeros acuerdos con compradores. A partir de ahí, hemos conseguido llegar ya a vender y a hacer que nuestros diseños estén presentes en tiendas de San Marino, en Parma y en otras tiendas y puntos de venta multimarca de diferentes localidades de Italia. Estamos vendiendo en la feria, y de ahí que tengamos claro que vamos a seguir participando en Maredamare.

¿Resultó entonces difícil poder empezar a hacerse un hueco entre los compradores del salón?

Siempre lo es, pero en este caso concreto se nota que hay detrás un trabajo ya hecho hacia los compradores por parte de las firmas, entre las que participan marcas de primera línea como pueden ser Max Mara o La Perla, y los compradores asisten a la feria para encontrarse con sus vendedores, con lo cual el introducir una firma nueva dentro de ese ecosistema es complicado. Eso sin olvidarnos tampoco de que en Italia nos encontramos frente a otro tipo muy distinto de público, un público que busca otro tipo de baño, más llamativo, más sexy, más provocativo, más erótico, y ese es el tipo de baño que siempre va a resultar más vendible y más interesante para los compradores italianos que asisten a Maredamare.

Más allá de asegurarnos esa continua apuesta que vas a hacer por participar en las próximas ediciones de la feria, ¿hacia qué otras direcciones te planteas seguir impulsando la marca “Palmas”?

En lo que respecta al conjunto de la marca, estamos interesados en seguir participando en la Barcelona Bridal Fashion Week, en la que como te comentaba ya hemos venido desfilando, y en la que creemos que hay gente y hay un público muy interesante con el que nos interesa seguir manteniendo el contacto. Hablamos de una feria en la que se exhiben fácilmente más de 35.000 vestidos, y para la que el único inconveniente que encontramos eso sí es su precio, porque resulta muy caro subir a la pasarela y contar con un stand dentro de la feria. También vamos a seguir naturalmente desarrollando nuevas colecciones de la línea de baño, y quiero darle un mayor impulso y ampliar nuestra línea de prêt-à-porter. Una línea que sí nos gustaría llevar a la Semana de la Moda de Madrid, para presentarla, no desde Ifema, sino como parte de la iniciativa Madrid es Moda, con la que ya colaboramos esta pasada edición formando parte del desfile colectivo, junto a Arcadio y Elena Morales, que se organizó en el Club Financiero de Madrid. Lo único que en este caso lo hicimos presentando moda baño, y ahora quiero hacerlo presentando prêt-à-porter, porque es que la marca es mucho más amplia, y no quiero tampoco que solo se me conozca por la línea de baño, porque también hago, y hacemos, otras cosas.

¿Y más allá de ahí? ¿dónde ves a “Palmas” y a Pedro Palmas dentro de un plazo más amplio, de a partir de más allá de unos 5 años, por ejemplo?

No te sabría decir… vendiendo en Marte creo (risas). Ahora ya más en serio, lo que te puedo decir es que voy a seguir trabajando tal y como he venido haciendo hasta ahora, y he hecho siempre, pero eso sí teniendo claro que no quiero convertirme, ni a mí ni a mi marca, en una industria. Ya conté en mi primer momento con cuatro personas trabajando conmigo en taller, con un equipo de hasta 12 personas trabajando fuera, y ahora lo que quiero no es llegar a convertirme en una marca industrial, sino seguir haciendo moda de autor. Moda de autor semiindustrial, apoyada en procesos de fabricación externalizados, pero en ningún caso con el objetivo de tratar de convertirme en una firma industrializada, porque es muy estresante, es muy cargante, y ya no tengo edad para nada de eso. Sí para seguir trabajando en mi trabajo, porque es con lo que disfruto, y porque sí vine a hacer moda para disfrutar, no para sufrir.