Fútbol, circo y disturbios: Lo más destacado de la Semana de la Moda Masculina de París

Con el Campeonato Europeo de Fútbol masculino en Alemania y los próximos Juegos Olímpicos en París uniendo un espíritu deportivo compartido en toda la región, las casas de moda presentaron sus últimas colecciones de ropa masculina en París. Algunos desfiles se mantuvieron fieles a este enfoque deportivo, mientras que otros se regocijaron en el colorido circo de la moda o, por el contrario, exhibieron moderación.

Mientras se juega la Eurocopa de fútbol en Alemania y los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina, las casas de moda presentaron sus últimas colecciones de ropa masculina en la misma ciudad.

Algunos desfiles reflejaron este espíritu deportivo, mientras que otros optaron por divertirse con el colorido y el espectáculo de la moda, contrastando con aquellos que mantuvieron un estilo más moderado.

Deportista

La propuesta para Primavera/Verano 2025 del director artístico de moda masculina de Louis Vuitton, Pharrell Williams, representó tanto el deporte como la solidaridad, explorando la comunidad internacional junto a la mentalidad global de la casa de moda francesa, según las notas del espectáculo. La colección, que se apoyó en gran medida en una paleta de colores de tonos grises, marrones y negros, reunió la mezcla característica del diseñador de ropa urbana, ropa masculina clásica y ropa de trabajo. Elementos azules y verdes proporcionaron toques individuales de color, representando la tierra. El desfile tuvo lugar sobre una pasarela de césped artificial a cuadros verdes, comenzando con una avalancha de referencias al fútbol: camisetas, chaquetas y bolsos hechos de balones y zapatos que hacían alusión al deporte de equipo.

La empresa matriz de la marca, LVMH, también debe mantenerse al tanto, habiendo caído ligeramente por debajo del nivel del año anterior en el primer trimestre del ejercicio 2024. Las ventas en el segmento de moda y artículos de cuero, que incluyen a Louis Vuitton así como a Christian Dior, Celine y Loewe, disminuyeron un -2 por ciento. Además de las cifras financieras, el grupo de bienes de lujo está ocupado con varios asuntos de personal, como encontrar al sucesor idóneo para el director creativo de Givenchy, Matthew Williams y el futuro del diseñador de Kenzo Nigo, cuestionado después de su desfile en la Semana de la Moda Masculina de París. Pero por ahora, la atención está en los Juegos Olímpicos parisinos, en los cuales LVMH ha invertido 150 millones de euros.

La marca Meta Campania Collective, bajo la dirección creativa de Jon Strassburg, exdirector de merchandising de Bottega Veneta, y Heiko Keinath, fundador de la agencia creativa parisina Buero, presentó una línea inspirada en la esgrima. Por otro lado, la marca con sede en Zurich, Prototypes, se dejó inspirar por la cultura de los aficionados relacionada con el mundo del fútbol. Utilizaron varias camisetas de fútbol, incluida la de la selección nacional de Inglaterra, y piezas deportivas de marcas populares entre los aficionados, como Lonsdale y Umbro. La colección se completó con equipaciones, looks casuales con el denim como protagonista, y elementos de abrigo deportivo-clásico, recreando la imagen del "prototipo de aficionado al fútbol".

Las camisetas de la temporada también estuvieron presentes en Y-3, donde continuó la colaboración a largo plazo entre el diseñador japonés Yōji Yamamoto, fundador de la marca Yohji Yamamoto, y el fabricante alemán de artículos deportivos Adidas, que regresó a la Semana de la Moda Masculina de París después de varios años de ausencia. También fue el primer desfile de Y-3 desde la pandemia. Los colaboradores sacaron de la bolsa deportiva las nuevas camisetas del equipo nacional de fútbol japonés, que anteriormente solo eran suministradas por Adidas. Sin embargo, esta fue la primera vez que la marca Y-3 se aventuró en este ámbito, después de haber incursionado anteriormente en el mundo del fútbol con camisetas especiales como las del Real Madrid.

Con las camisetas, Adidas logró un éxito aparente que causó sensación en el mundo del streetwear en las redes sociales poco después del espectáculo. La empresa de artículos deportivos recientemente sintió el impacto del cambio sorprendente del proveedor por parte del equipo nacional de fútbol alemán, que pasó a manos de Nike, competidor directo. Sin embargo, al igual que en las cifras empresariales, donde la compañía volvió a crecer a principios de año después de una caída en las ventas en 2023, Adidas mira positivamente hacia el futuro a través de nuevas asociaciones, como con el club de la Bundesliga alemana Eintracht Frankfurt.

Además de Y-3 y Louis Vuitton, también hubo camisetas en 3.Paradis, Doublet y White Mountaineering, que continúan con la tendencia “Bloke Core”.

Nuevos Espíritus

No solo las ceremonias deportivas dominaron la semana de la moda. El diseñador estadounidense Rick Owens celebró su propia ceremonia de apertura en París. Varias escuadras, uniformemente vestidas en una formación distintiva, aparecieron con looks gris-beige que evocaban una mezcla entre cultos, extraterrestres de ciencia ficción y el antiguo Egipto.

La colección del diseñador chino Sean Suen también transmitió una impresión espiritual. Este aspecto fue especialmente provocado por túnicas largas y fluidas, que recordaban a las prendas abotonadas usadas por monjes budistas, en colores como el beige y el plata. Las capuchas a juego complementaban la imagen general.

La marca londinense Yenesai optó por una orientación bastante "espacial" para su colección "40 Guerreros del Sol", como sugiere el nombre. Elementos de viaje espacial se mezclaron con uniformes al estilo de Star Trek Enterprise y elementos de ropa de trabajo. Estos fueron refinados con una estética dominante pero también delicada que contrastaba bordes y telas fluidas, creando así una imagen global futurista de moda.

Mientras tanto, el fundador de Sankuanz, Shangguan Zhe, se inspiró en las Dakinis, deidades místicas adoradas por varias etnias y culturas de Asia. El diseñador chino, habitual en la Semana de la Moda Masculina de París desde 2016, presentó algunas figuras rojas junto a una colección que reinterpretó formas tradicionales occidentales y las combinó con prendas sobredimensionadas y envolventes de culturas asiáticas. El juego con las longitudes y siluetas, así como el uso de ropa de trabajo, desempeñó un papel importante aquí.

El circo de París

En el lado menos sombrío, se encontraba el desfile de Walter van Beirendonck. El diseñador de moda belga, conocido por sus diseños coloridos y salvajes, se inspiró en los payasos de circo para su línea de esta temporada. Mientras las malas noticias inundan el mundo diariamente, van Beirendonck buscaba lo positivo, según indicaban las notas del espectáculo. Utilizó la figura alegremente triste del payaso de circo para unir ambos lados. Los payasos de van Beirendonck llevaban sombreros pequeños, colores y patrones contrastantes, así como un negro intenso. Las siluetas iban desde un juego entre ajustado y holgado hasta prendas sobredimensionadas.

"Manege frei" [o "Despejar el anillo"] fue el lema en Kidsuper. La marca estadounidense orientada al streetwear colaboró con la compañía canadiense de entretenimiento Cirque du Soleil para su propio desfile y una colección cápsula. El fundador de la marca, Colm Dillane, hizo que los acróbatas bailaran por la pasarela como marionetas con cuerdas en los brazos.

El tema del circo también desempeñó un papel importante en la colección. Por lo tanto, los looks estaban inspirados en los personajes del circo, con una mayor presencia de payasos además del director de circo, acróbatas o el hombre XXL sobre zancos. Aunque la colección, con sus colores llamativos y estampados que resaltaban el tema del circo, también era muy extravagante, parecía manejar el tema de manera algo más sutil que Van Beirendonck.

Comme des Garçons Homme Plus, la línea de ropa masculina de la marca japonesa del mismo nombre, no centró tan obviamente el foco en la temática circense, pero mostró una dirección similar con su mezcla de patrones y su juego de siluetas amplias y ajustadas al cuerpo. Al igual que Van Beirendonck, presentó looks en negro bastante sombríos que contrastaban con acentos coloridos, como un rosa brillante. La colección se completó con lunares, cuadros, lazos grandes, mangas exageradas y un tocado hecho de clips y cintas para el cabello, que parecía simular un cabello con chicle.

Juventud Rebelde

En lugar de intentar hacer reir durante un período difícil, varias marcas parecían más preocupadas por mostrar solidaridad al parecer rebelándose contra lo establecido. Así, un grito punk resonó en la capital francesa.

La marca japonesa Kidill jugó con siluetas anchas y extremos: imperdibles sobredimensionados, patchwork, muchos patrones y colores, así como una mezcla de kitsch lindo y fanático del metal sombrío impregnaron la colección.

Por su parte, el sello japonés Junya Watanabe, del diseñador homónimo, mostró una alternativa punk para la “alfombra roja”: un tributo para todos aquellos que no se sienten cómodos con un esmoquin y vestido de gala. Watanabe utilizó elementos clásicos del vestuario nocturno como el traje y la camisa de esmoquin para proponer una alternativa. Se vieron trajes de patchwork y denim junto con camisetas de bandas como ACDC y Black Sabbath con pajaritas.

Jeanne Friot optó por captar aún más este estado de ánimo a través de la selección de materiales cada vez más dominantes como el denim y el látex. Hebillas y cinturones también se utilizaron mucho, como se vio en una blusa, una falda y un estampado. Para rematar, la diseñadora francesa presentó varios looks de tartán inspirados en la falda escocesa.

Ropa de Alta Costura para el trabajo

Piezas de workwear, nuevas siluetas y contrastes unieron algunos de los looks de las marcas Juun.J, 032c, Junya Watanabe y Loewe. El coreano Juun.J utilizó denim en varios colores y chaquetas bomber para crear looks con faldas pomposas y trenes. Los jeans también jugaron un papel importante en el desfile de Junya Watanabe. El tejido se utilizó para trajes de diversas longitudes y formas, así como una capa adicional sobre una tela similar a un traje.

La marca berlinesa 032c también utilizó denim, pero de manera más convincente, con vestidos camiseros largos inspirados en chaquetas militares. Las piezas en verde oliva hasta los tobillos recordaban a los monos con su botonadura frontal, capucha y múltiples bolsillos. Los pliegues en la parte inferior del vestido y el estilo con zapatos altos y gafas de sol oscuras dieron al atuendo el componente de moda necesario.

Mientras tanto, la casa de moda española Loewe apostó por la camisa de leñador de cuadros, utilizándola de una manera que la hacía parecer una camisa de manga larga y al mismo tiempo integrándola como una especie de capa que fluía sobre pantalones beige en la parte inferior.

Moda ponible

A pesar de las muchas colecciones extravagantes y salvajes, también hubo marcas que se centraron en un valor ponible y proporcionaron a sus consumidores piezas más atemporales, que podrían ser usadas más allá del próximo verano. La selección de colores para SS25 también pareció ser mucho más sobria, inclinándose más hacia el vestuario mediterráneo masculino. Tonos marrones y beige, junto con crema, gris y verde oliva, predominaron en muchas colecciones como las de System, Namesake y Lemaire. También hubo acentos de color frescos pero aún sutiles, como el rosa empolvado o el azul claro, como en Dior.

La necesidad de quiet luxury, en una situación macroeconómica difícil que afecta al segmento de precios más altos, parece estar afianzándose en la moda masculina después de un auge similar en la moda femenina; un contrapeso al estridente y llamativo streetwear.

Despedida y nuevo comienzo

Esta edición de la Semana de la Moda de París también celebró despedidas y nuevos comienzos. El punto culminante de la temporada de moda masculina más esperado probablemente fue el final de la carrera de 40 años del diseñador Dries van Noten. Fue un final muy tranquilo y cargado emocionalmente. Los colores oscuros y los tonos sombríos crearon un ambiente melancólico, mientras que los toques empolvados en estampados florales y detalles en oro y plata crearon un destello de esperanza, un torbellino de emociones que probablemente acompañó a muchos fans y visitantes al desfile de Van Noten.

Mientras el diseñador belga cerraba la puerta tras de sí, aunque esta posiblemente siempre permanezca entreabierta debido a su futuro papel consultivo en la marca homónima, un recién llegado en París está abriendo su propia puerta. El artista estadounidense A$AP Rocky - nombre real Rakim Athelaston Mayers - presentó su primer desfile de moda con su colectivo AWGE.

La colección, titulada "American Sabotage", fue presentada por el grupo en el Hôtel des Maisons, antigua residencia del difunto diseñador Karl Lagerfeld. En lugar de "lujo discreto", grandes letras como "Political Satire", "Don't be Dumb" y el número 1865 - el año de la abolición oficial de la esclavitud en EE.UU. - representaron un mensaje fuerte. La bandera estadounidense, el camuflaje y un estampado de la policía de Nueva York también fueron utilizados. Estos elementos se combinaron con una estética streetwear del hip-hop de los 90, con siluetas amplias y superposiciones, creando un reflejo de la sociedad estadounidense.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.DE, y posteriormente traducido del alemán al español y editado.