080, día cuatro: de la acuática fluidez de Bielo, al colorido de Custo Barcelona

Madrid – Encargándose de cerrar esta última y 33ª edición de la 080 Barcelona Fashion, tras el primer, segundo y tercer día de desfiles oficiales, la pasarela barcelonesa finalmente se abría, este viernes 12 de abril de 2024, a su cuarta y última jornada de celebraciones. Día que se encargaron de protagonizar sobre la pasarela del Recinto Modernista de Sant Pau de la Ciudad Condal las últimas propuestas en moda de las firmas, tanto consagradas como emergentes, Avec Amour, Bielo, Ga Gó ó Studio, Habey Club, Eñaut y Custo Barcelona, casa que terminó de poner así el broche de oro tanto a la jornada como a todo el conjunto de esta primera edición del año del certamen barcelonés.

Avec Amour: “balletcore”, en clave “college”

Asumiendo el papel de primera protagonista de la jornada, se encargaba de abrir la pasarela de este cuarto y último día de desfiles en 080 a primera hora del mediodía del viernes 12 la firma de modas valenciana Avec Amour. Casa de modas dirigida y fundada en 2022 por la pareja de diseñadores formada por María Udo y Daniel de Villanueva, desde donde salieron a presentar “Cannon Beach”, su tercera y última colección, para esta misma temporada de Primavera/Verano de 2024; propuesta con la que terminaban por debutar por primera vez dentro de la pasarela barcelonesa. Una acción que desde Avec Amour llevaron a cabo presentando una colección asentada sobre una contenida paleta cromática en “black&white”, con ligerísimos acentos en borgoñas y marinos, compuesta de prendas en torno a las que se fusionaron el “balletcore” y el “college” como principales tendencias y estilos, para unos estilismos confeccionados a partir de tejidos recuperados y decorados con piezas de cerámica hechas a mano.

“Cannon Beach, nace del recuerdo”, de “aquel que persiste en nuestra mente incluso cuando no se ha realizado; como sueños no materializados que se enrocan en nuestra memoria hasta parecer ilusiones de un pasado muy remoto”, y que nunca ha existido, y que “se alimenta del anhelo”, explican desde la misma casa de modas a través de una nota. Como referencias, años de estudio de “ballet”, “un verano frío en la costa de Oregón” y una etapa de aprendizaje en un “campus universitario” de los Estados Unidos, experiencias soñadas pero nunca vividas, pero que terminan armando esta colección que fusiona igualmente al tiempo pasado y presente, pulsiones americanas y europeas, como pilares de una propuesta que se termina por materializar a través de “plisados, rayas, bombers, pantalones de traje” y “minivestidos y conjuntos cortos que recuerdan a los años 60 y 70, propios de iconos como Jane Birkin”.

Bielo: acuática fluidez

Como segundo protagonista de la jornada, el modista barcelonés Josep Puig Romeu volvió a salir a hacer gala de la sólida herencia artesanal, y familiar, sobre la que se asienta su proyecto de casa de modas, Bielo, presentando su última colección “The Bather”. Propuesta en torno a la que volvieron a confluir las mejores técnicas del trabajo en punto de occidente y de oriente de las que la familia Puig Romeu han venido siendo garantes desde su fábrica textil de La Llacuna, en la provincia de Barcelona, en esta ocasión materializadas a través de una colorida colección de entonaciones e intensidades fluidas, inspirada en la atmósfera de los baños turcos, en la obra del pintor británico Peter Doig y en la práctica del buceo en Corea.

“Inspirada en el ambiente de los baños turcos, las paletas vibrantes de las pinturas de Peter Doig y el arte del buceo en Corea, esta colección emerge” en forma de “diversas narraciones culturales”, defienden al respecto desde Bielo, a las que se las da vida a través del uso de tejidos como “el algodón seco, el lino, la seda y el cashmere super ligero”. Unas fibras que, junto a su manufactura y tratamiento, hacen “que cada pieza se convierta en una mezcla de arte y artesanía”, evocando “una profunda sensación de confort y tranquilidad” e “induciendo un estado de relajación inigualable” que permitirá a quien las lleve, defienden, como si en mitad de un mar en calma se encontrasen, perderse “en su comodidad” e incluso olvidarse “momentáneamente de la presencia de las prendas por completo”. 

Ga Gó ó Studio: atemporalidad y líneas sin género

Apostándolo todo también al binomio “blanco y negro”, la casa de modas emergente Ga Gó ó Studio, del diseñador de moda valenciano, afincado en Barcelona, Marcos Gamón, aterrizaba sobre la pasarela de la 080 tras lograr alzarse entre las ganadoras de la edición de noviembre de 2023 del concurso organizado por el festival Rec.0 y la 080 Barcelona Fashion presentando “02 Plague”. Una colección atemporal y sin género para este año de 2024, para la que, como principal motivo de inspiración, el creativo ha tratado de asimilar a la especie humana con una especie de insectos, para desde ahí plantear un poético discurso enfrentado desde el que busca ahondar en las dos maneras con las que, a su entender, el hombre termina por relacionarse con el medio natural: la de “creador”, capaz de generar un impacto positivo sobre el entorno; y la de “plaga”, como un insecto capaz de devastarlo todo a su paso.

“Inspirada en el concepto de la conexión entre seres y entornos” y en el “poder de la metamorfosis y la adaptabilidad”, explican desde la firma de moda emergente, se trata esta de una “colección para hombre y mujer, genderless atemporal”, compuesta por “piezas adaptables y transformables”. “Dividida en diferentes líneas”, pero atada mediante “volúmenes, formas y acabados” que sirven para “unificarlo” todo en base a unos igualmente compartidos “color y texturas”, la colección se abre con una línea “blanca y pura, con toques románticos” y de “aire”, símbolo del “nacimiento de cualquier ser” vivo; para desde ahí dar paso a una etapa vivida en base de “colores claros y tonos de blanco y beige”; y finalmente acabar “manchada” de negro, desde una última etapa dominada por las líneas “minimalistas” de unos “looks completamente de negro”. Tres etapas de la colección fácilmente extrapolables a las tres etapas de una vida —nacimiento, vida y muerte— y a las tres maneras de analizar el impacto del hombre sobre el medio natural —beneficioso, neutro y perjudicial—, que el creativo se ha encargado de modelar a partir de “materiales naturales como el algodón, la lana, la seda, la fibra de bambú” o el “tencell”, así como mediante el uso de “fibras recicladas, metrajes fuera de stock” y de tejidos revalorizados mediante técnicas de “upcycling”.

Habey Club: fama y sensibilidad

Superando el ecuador de las presentaciones programadas para esta última jornada de desfiles en 080, aterrizaba sobre la pasarela del Recinto Modernista de Sant Pau la casa de modas Habey Club, de la pareja de creativos formada por David Salvador y Javier Zunzuegui, para presentar su colección “Side Effects” (Efectos secundarios). Una propuesta desde la que han tratado de salir a ahondar y a poner el foco de atención sobre el precio y los efectos que genera la actual “hambre” de fama y de reconocimiento que impera entre las nuevas generaciones, a cuyos miembros parecen venir a plantear una seria advertencia en forma de estilismos que hablan de lo efímero de los regalos y de las rosas que entrega la fama, al coste de las vulnerabilidades y de una excesiva dependencia sobre lo que cualquiera pueda decir de nosotros y de lo que somos. Intenciones a las que la pareja de creativos terminan por dar forma a través de, siguiendo con la que es una de las señas de identidad de la firma, la reutilización de tejidos y el uso de fibras recicladas o 100 por cien orgánicas.

Inspirada en la película noruega “Sick of Myself”, de Kristoffer Borgli, “Side Effects” busca descubrirse como un claro reflejo de “cómo nos centramos en agradar, en encajar, en borrar nuestros límites y dibujar unos nuevos”, todo con el único “fin de transformarnos y proyectar algo nuevo”, pero “alejado de nosotros” y de lo que somos, apuntan desde la firma de moda emergente. Desde esa intención, a través de esta colección se ha procurado salir a ponerse “en la piel de todo aquel que consigue ser la guinda del pastel, sin reparar en los efectos secundarios” que eso pueda llevar acompañado. Acción que los creativos llevan a cabo a través de una colección compuesta por prendas tradicionales revisitadas, y en las que no faltan “bordados de piercings” que evocan a “una nueva piel”, así como a un reflejo de ese querer “encajar” y/o buscar mostrarse sobre una determinada estética frente a la sociedad; como tampoco de referencias a papeles de regalo y a unas rosas que hablan al tiempo de las dádivas que acompañan a la fama. Y es que “todos estos cambios”, advierten a este respecto desde la firma de modas, “suelen derivar en delirio y en la búsqueda de la compasión”, con sus protagonistas mostrándose de una manera “frágil y vulnerable para el resto que tratan de agasajarte”, momento en el que “el salón se llena de rosas y de papel de regalo”.

Eñaut: subversión “neopunk”

Como penúltima protagonista de la jornada, la firma Eñaut, del diseñador guipuzcoano, afincado en Barcelona, Eñaut Barruetabeña, presentaba su colección “Hamar”. Propuesta conmemorativa con la que el creativo, quien debutaba sobre la pasarela de la 080 en su pasada edición de junio de 2019, ha salido a celebrar la que ya se ha convertido en su décima colección; celebración que ha practicado de manera doble, centrándose y tomando como principal motivo de inspiración justamente al concepto del acto de “celebrar”, convertido en respuesta en el principal hilo argumental de la colección. Una acción en torno a la cual, lejos de tratar de resultar banal y trivial, Barruetabeña ha buscado armar una propuesta que, con el negro y la plata ahumada como únicos acentos de color, habla sobre la fugacidad de la vida y con la que aspira a generar una reflexión sobre la importancia que les otorgamos a los finales, sin alcanzar a entender las implicaciones que todo ello pueda acarrear. Un final que puede ser bien un final de etapa, o un final de todo, y frente a cuya negros oscuridad el modista parece venir a invitarnos a dar un último baile, bajo las luces plateadas de las salas de fiesta.

Así pues, la colección “reflexiona” sobre “si nos preocupamos demasiado por el final”, y sobre “si está más cerca de lo que pensamos y esta es la última vez que podemos bailar”, explican desde Eñaut. Frente a esa incertidumbre, al menos “que el fin nos pille de fiesta”, apostillan, en una intención que es desde la que han salido de este modo a invitarnos a sumarnos a las celebraciones con motivo de la presentación de esta décima y conmemorativa colección de la firma, “Hamar”. Una colección integrada por diseños tanto para hombre como para mujer, y en la que no faltan atrevidas reinterpretaciones, en clave posmoderna y “neopunk”, de prendas tradicionalmente vinculadas a los armarios masculinos y femeninos para ocasiones especiales, como vaporosos vestidos de fiesta o trajes de sastrería. Tipologías de prendas de indumentaria que el diseñador vasco subvierte introduciéndolas en el universo de las transparencias y de los acabados metálicos y en cuero.

Custo Barcelona: colores y texturas

Fiel, una vez más, a sus sólidos e indefinibles principios como casa de modas y al ADN propio de la firma, Custo Barcelona, el consolidadísimo proyecto de casa de modas dirigido por los hermanos Custo y David Dalmau, se encargaba de cerrar y de poner el broche de oro a la jornada, y a todo el conjunto de esta 33ª edición de la 080 Barcelona Fashion, con la presentación de “We Art Custo”. Propuesta con la que la casa ha venido a completar a las colecciones presentadas durante estas últimas semanas en los marcos de las celebraciones de las últimas Semanas de la Moda de Nueva York, Madrid y de Milán, nuevamente ahora con el color, los cortes atrevidos y las mezclas imposibles de texturas y estampados como principales señas de identidad, de la colección y de la firma.

“Dirigida a mujeres que buscan un lenguaje de moda avanzado para expresar seguridad e individualidad, estas prendas no solo muestran una diversidad de estilos sino que también la autenticidad de cada mujer”, defienden desde la firma de moda barcelonesa. En esa intención, vuelve a ponerse en valor desde esta colección “la genética distintiva de la marca”, mediante la fusión de “tejidos naturales como la seda y el algodón con innovadoras fibras tecnológicas”. Todo ello, bajo una “paleta de colores vibrantes y elementos gráficos” que “refuerzan la experiencia visual” de lucir las prendas, tal y como pudo disfrutarse desde el desfile de presentación de esta colección, en la que “los vestidos toman el protagonismo junto a conjuntos deportivos y chaquetas”; unas “creaciones de vanguardia que representan el ADN de la firma”.