Pitti Uomo: un nuevo lenguaje masculino se abre paso en Florencia

Esta semana, las marcas presentes en la feria de moda masculina Pitti Uomo han ofrecido un primer vistazo a las próximas colecciones de Otoño/Invierno 2026. En el arranque de la temporada en Florencia, se han presentado 758 marcas, de las cuales el 47 por ciento procedían del extranjero, más que nunca.

La creciente presencia internacional se ve reforzada por diseñadores invitados como las marcas japonesas Soshiotsuki, Shinyakozuka y el diseñador afincado en París Hed Mayner, así como por áreas dedicadas a diferentes regiones como China, Corea del Sur o Escandinavia.

Pitti mantiene su relevancia internacional a pesar del descenso de compradores alemanes

Sin embargo, esto contrasta con un número total de expositores ligeramente inferior. El pasado mes de enero expusieron 770 marcas. Según explicó Raffaello Napoleone a FashionUnited, esto se debe también a una menor superficie en el recinto ferial, donde se están llevando a cabo obras en varias zonas.

El CEO del organizador de la feria y su equipo trabajan constantemente para optimizar los diferentes formatos. Esto podría significar en el futuro la integración de la feria de moda infantil Pitti Bimbo en el concepto de moda masculina. La razón, según Napoleone, es que muchos compradores que cubren ambos sectores optan por un solo evento en lugar de viajar dos veces a Florencia. Además, se pretende ampliar aún más el enfoque internacional.

En general, el director de la feria hizo un balance positivo el jueves por la tarde, tras los dos días de mayor afluencia. Según un comunicado de Napoleone, el número de visitantes internacionales alcanzó el jueves por la tarde un nivel similar al de la edición de enero de 2025, que se situó en 5.000.

“Si pensamos en las numerosas tensiones internacionales y en la cautela con la que se mueve el mercado, este es un resultado de gran importancia”, afirmó el director de Pitti.

Entre los países con mayor representación de visitantes en la feria, se ha observado un aumento de compradores procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Turquía, Japón y Grecia, mientras que Alemania, España y Francia registran ligeros descensos. Las cifras de compradores italianos también han disminuido, según informan desde Florencia. Las estimaciones preliminares sitúan el número final en unas 7.600 personas.

“Esto se corresponde, no debemos olvidarlo, con el panorama problemático que los observadores del mercado dibujan para la distribución y el retail nacional”, añadió Napoleone. Por otro lado, se ha registrado un aumento de visitantes del norte de Europa y de países más lejanos como Brasil, México, Israel y Canadá.

Para Napoleone, 2026 sigue siendo una gran incógnita, especialmente a la luz de los últimos cambios geopolíticos. En la propia feria, el ambiente fue positivo, aunque las próximas semanas serán cruciales para las marcas y los minoristas, con temas como la contención del consumo o un invierno relativamente cálido en el aire. Incluso el jueves, la afluencia en los pabellones y en todo el recinto —tras dos días ya muy intensos— siguió siendo alta. Entre los temas centrales destacaron el new formal wear y cómo abordar un clima cambiante, factores que también juegan a su favor.

El nuevo formal wear

Como ya se ha visto en temporadas anteriores, cada vez más proveedores clásicos apuestan por el total look. Para ello, se decantan por el “mix and match”, como lo denominan en Roy Robson. El traje se utiliza como base y la chaqueta se sustituye en ocasiones por una overshirt informal o un blouson, explica Fabrizio Rojo, director del equipo de ventas alemán del especialista en moda masculina de Luneburgo. Diferentes tejidos, que pueden ser algo más técnicos, o estilos como la pana y la pata de gallo ofrecen un margen adicional para el nuevo armario.

El especialista en camisería Olymp, que ya no presenta por separado su línea de camisas de vestir y su enfoque más relajado casual para promover el nuevo formal wear entre los clientes, exhibió, entre otras cosas, overshirts de cachemira y camisas de punto japonesas, así como un traje de pana en un elegante color burdeos. En general, la empresa alemana ha logrado mantener sus niveles de precios para esta temporada, según confirmó Elias Banai, Area Sales Manager de Olymp Signature en el norte de Alemania.

Además de la pana, la franela y las rayas verticales también fueron temas populares en una gran variedad de marcas, desde las de aspecto clásico hasta las de streetwear. Estas últimas intentan cada vez más alejarse de los clichés y adoptar un estilo más arreglado. Un buen ejemplo es Prohibited, que en su colección actual “Back in the Days”, así como en temporadas anteriores, juega con la estética preppy y old money sin caer demasiado en la sastrería clásica. La marca berlinesa representa un aire deportivo vintage que incluye, además de camisetas de fútbol informales y un chándal de punto, una chaqueta encerada de inspiración cinegética, una camisa de franela y una elegante camisa de rayas.

También en el especialista en camisería de Bielefeld, Seidensticker, su línea más joven, Studio, muestra una mezcla de lo clásico y lo moderno. Mientras que por un lado se inspira en la línea principal para las camisas, dándoles un toque fresco, también introduce nuevos acentos como la lana para abrigos y piezas metalizadas en plata, que hasta ahora no formaban parte de la colección. Según el director creativo Marc Biggemann, uno de los bestsellers actuales es un pantalón de traje informal de corte cropped.

En cuanto a la paleta de colores, además de los típicos tonos sobrios, destaca especialmente el burdeos. Un color que se vio no solo en Studio Seidensticker, sino también en muchas otras marcas como la danesa Anerkjendt, la firma masculina alemana Dressler, las marcas de outerwear Woolrich y Superdry, así como en Roy Robson y Olymp.

Este color se utilizó, entre otras prendas, en los jerséis de media cremallera, piezas imprescindibles esta temporada. Desde un estilo deportivo e informal hasta uno elegante, encuentran su lugar en todas partes y abren numerosas posibilidades de styling para el layering.

Respuestas en outerwear

El layering es también la respuesta de muchas marcas masculinas al clima cambiante. Especialmente aquellas marcas que no tienen grandes ambiciones en el ámbito del outerwear apuestan por abrigos más ligeros, como mostró Roy Robson en su espacio.

Pero el estilo a capas también lo aplican los especialistas en outerwear, como demuestra Bogner. La firma de ropa con sede en Múnich presentó algunos looks destacados que se movían entre el skiwear y el ready-to-wear. Se mostraron baselayers y jerséis de cuello alto bajo overshirts y diversas chaquetas deportivas. La pieza estrella de la colección fue una chaqueta de esquí de denim con su pantalón a juego, ambos equipados con todas las funcionalidades necesarias para la pista, explicó Michael Wrobel, Director Retail de Bogner.

La marca de outerwear Halo, perteneciente a la empresa danesa de sportswear Hummel, debutó en Pitti Uomo presentando su nueva cápsula premium “Special Force Lab”. Una chaqueta de plumas roja e impermeable de la marca acaparó todas las miradas e incluso llevó a los visitantes a hacerse fotos con las imágenes de la campaña, relató el Brand Manager Nicolaj Tolstrup.

La investigación y la innovación fueron los “temas centrales” de la edición actual, según Napoleone. Varios expertos en chaquetas lo demostraron. En el pabellón chino “China Wave”, el grupo de moda Septwolves presentó algunas de sus nuevas tecnologías para chaquetas. Entre ellas, una capucha hinchable que se puede convertir en un cojín cervical y unos auriculares Bluetooth integrados en la manga.

Por su parte, Save the Duck presentó sus chaquetas sin plumas, cada vez más ligeras y capaces de soportar condiciones climáticas y de frío más adversas. Como novedad, la marca italiana lanzó su propia colección de calzado, desarrollada con un productor local e inspirada en su colección de outerwear.

Bajo nueva dirección

Bogner regresó esta temporada a Pitti Uomo después de más de diez años, ahora con el nuevo inversor Katjes. Sin embargo, el fabricante de dulces no influye directamente en la moda y deja que el equipo haga su trabajo, según Wrobel. No obstante, mantienen un diálogo constante y el nuevo propietario mayoritario muestra un claro interés en los procesos de la empresa de moda.

También la marca de origen estadounidense Woolrich tiene un nuevo propietario desde finales del año pasado: el grupo de moda italiano BasicNet, al que también pertenecen marcas como Kappa, K-Way y Sebago. Este ha aprovechado la feria para anunciar su estrategia, que se basará principalmente en el extenso archivo de la marca.

Superdry, por su parte, se presentó con un rebranding como Superdry & Co, que incluye un nuevo logotipo, una nueva tipografía y un look preppy. El “Co” pretende reflejar las ambiciones de la marca británica de presentar otras marcas bajo su paraguas corporativo, explica el CEO de Superdry, Julian Dunkerton. Esto incluye la licencia recientemente adquirida de la marca Bench, cuyo regreso se pretende iniciar ahora, así como posibles proyectos futuros.

Pitti Beauty

Los organizadores de Pitti Uomo impulsan continuamente el concepto de la feria, enriqueciéndolo con nuevas ideas. En la edición actual, el área "Hi Beauty", dedicada a la perfumería nicho, aportó un soplo de aire fresco. En total, unas 30 marcas de fragancias presentaron sus productos en Pitti Uomo, entre ellas Saranghaezo.

La marca coreana estuvo representada en la feria por su socio de distribución europeo, Fluxus International. El fundador de Fluxus, Olivier-Charles Degen, hizo un balance positivo tras los dos primeros días y se mostró satisfecho por el gran número de interesados.

Para un perfume nicho, es difícil acceder a nuevos mercados y clientes, ya que el mercado está saturado. Por ello, la feria es una buena opción para llegar a otros segmentos como el de la moda. Especialmente las pequeñas concept stores que buscan una selección especial están interesadas, pero el objetivo es llegar cada vez más a los grandes distribuidores.