Paloma Wool en París: erotismo y sensualidad, entre forros caídos y desnudos

Madrid – Completamos nuestro repaso a esta última edición de la Semana de la Moda de París, poniendo en esta ocasión la atención sobre la colección presentada en esta convocatoria por la firma de moda española Paloma Wool. Etiqueta que ha pasado ya a convertirse en una más que habitual de la pasarela parisina, en cuyo calendario oficial debutaba por primera vez en octubre de 2023.

Siguiendo a este respecto con lo programado, tras mantenerse como un nombre tan constante como invariable desde su edición de septiembre-octubre de hace tres años, Paloma Wool, la firma de moda de la diseñadora Paloma Lanna, ha aterrizado en la capital francesa este mes de octubre para presentar, desde dentro del calendario oficial de Paris Fashion Week, su colección para Primavera/Verano de 2027. La séptima que presenta bajo el paraguas de la Semana de la Moda de París, en la que debutaba en su edición de octubre de 2023, en todas las ocasiones participando de su calendario oficial desde el apartado de presentaciones. Una etiqueta frente a la que no obstante desde Paloma Wool siempre se han mostrado especialmente contestatarios, apostando para la presentación de cada nueva colección por la celebración de un desfile de pasarela, eso sí, de una atmósfera y un clima mucho más intimista y relajado que el que suele rodear a los que celebran las casas de moda que participan del mismo calendario, pero desde la categoría de desfiles.

Al margen de estas cuestiones de etiqueta y organización, que nunca resultan por otro lado menos cuando se trata de una Semana de la Moda, y menos de una Semana de la Moda de París, Paloma Wool presentaba su colección durante la jornada de este pasado domingo 4 de octubre, desde los salones de la Maison de la Chimie. Un centro de conferencias y para eventos ubicado en un histórico “hôtel particulier” del siglo XVIII del corazón de París, a escasamente unos pocos pasos de la iglesia de los Inválidos, del puente de Alejandro III y del Grand Palais. Un ambiente perfectamente alineado con el sentido de la colección de la firma, que se descubrió como una propuesta particularmente erótica, sensual y elevada, entre referencias tan directas como veladas al sencillo “Margot Tenenbaum” de la cantante y compositora canadiense, afincada en Berlín, Brat Star.

Opulencia y erótica decadencia, entre forros y ocres

Entrando ya analizar en mayor profundidad la colección, la propuesta desplegó sobre los salones del “hôtel particulier” una sinfonía de color dominada por ocres y doradas tonalidades arena. Unos acentos cromáticos que se descubrieron como los principales responsables de aportar a la propuesta su aura de refinamiento y exuberancia barroca, tan digna del París monumental de los grandes palacios y las grandes fiestas, y que a lo largo de toda la colección se fueron conjugando con blancos rotos, negros, rosas empolvados, verdes musgo y oliva, lilas o azules y verdes turquesa. Unas entonaciones particularmente intimistas, que al tiempo que enfatizan el trasfondo rico y suntuoso sobre el que descansa la colección, hablan de esa erótica y decadente sensualidad hacia la que miran directamente sus piezas.

Dando forma y cuerpo a esas pulsiones, y partiendo de esa bien cuidada paleta de color, la colección presenta una serie de siluetas descaradas y elegantes, antiguas y modernas, contenidas y libres. Un juego de opuestos que la diseñadora construye con la intimidad del forro tradicional de las prendas de indumentaria femenina como gran protagonista, y ya no dejándolo simplemente a la vista, sino subiéndolo y acortándolo hasta formar tops; rebajándolo e inundándolo de volantes hasta construir los bajos de unas faldas deconstruídas y sujetas con finos tirantes; o hasta incluso dándole al forro la dimensión y el peso de una falda o de un vestido de noche, en toda su magnitud.

Como resultado, la colección presenta entre sus piezas clave vestidos rectos, largos y cortos, de inspiración años 20, junto a pantalones de sastrería, faldas de volantes de cuero, chaquetillas cortas tipo torera y tops, faldas, vestidos y cuerpos tanto entera como en parte confeccionados en tejidos semitransparentes “de forro”. Material que se presenta como un elemento igualmente principal de la colección, junto al tejido de jacquard dorado y la seda con estampado de cuadros que se emplean para confeccionar una serie distinta de piezas de la colección. Un ejercicio de repetición que contribuye ha cerrar el discurso estilístico de la propuesta, al tiempo que la eleva gracias a la riqueza visual y textual de ambos tejidos; una elevación a la que igualmente contribuyen esos patrones y esas inspiraciones a la moda de las “flapper” de los años 20, y prendas igualmente claves como el vestido saco que abrió el desfile, o esas mallas y ese cuerpo negro transparente con adornos en efecto plumas. Unos estilismos que se terminaron de rematar con una colección de complementos, de entre los que destacan los zapatos de salón, con los dedos prácticamente al descubierto, y los bolsos decorados con versos de la letra de esa canción “Margot Tenenbaum” de Brat Star.