Loewe, en París: del regreso de la corbata, al nuevo bolso “Pasito”

Madrid – Como una de las entradas clave del calendario de esta última edición de la Semana de la Moda de París, la casa española Loewe se encargaba de inaugurar la quinta jornada de desfiles oficiales, celebrada este ya pasado viernes 2 de octubre. Día desde el que la histórica firma española, controlada por el holding multinacional francés LVMH, terminaba así por presentar su nueva colección para la próxima temporada Primavera/Verano 2027; una propuesta construida sobre la practicidad y los códigos del minimalismo estadounidense, a partir de influencias del barroco español y de los valores más propios de la casa.

Puesta en el justo contexto de la nueva realidad creativa bajo la que se está desempeñando la firma, que enfila ya tras esta presentación hacia la recta final de las celebraciones por el 180 aniversario de su fundación, se trata esta de la tercer colección que la casa presenta sobre las pasarelas, desde el nombramiento de los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez como nuevos directores creativos de Loewe, en marzo de 2025. Un cargo en el que la pareja de diseñadores, fundadores de la firma neoyorquina Proenza Schouler, debutaban hace ahora justamente un año, durante la Semana de la Moda de París de septiembre-octubre de 2025, con una colección de mujer para Primavera/Verano 2026, desde la que de manera sibilina empezaban a dar ya los primeros pasos hacia la construcción de “su nueva Loewe”. Una nueva realidad para la histórica casa española que desde entonces han tratado de manifestar a través del imaginario de sus campañas, de la elección de los nuevos embajadores de la casa, y desde una segunda colección de pasarela, para la temporada Otoño/Invierno 2026/2027, y esta ya con prendas tanto para mujer como para hombre, presentada durante la pasada edición de igualmente la Semana de la Moda de París.

Tratando, siguiendo con lo dicho, de poner en evidencia el trabajo de resignificación de los códigos y de todo el imaginario de Loewe que estaban llevando a cabo, la casa española presentaba a finales de agosto las imágenes de campaña de sus colecciones para esta temporada Otoño/Invierno de 2026/2027. Unas imágenes que servían así de antesala a la presentación que ha tenido ahora lugar en París de esta última colección diseñada para Loewe por McCollough y Hernandez, la tercera de prêt-à-porter de mujer y la segunda de hombre, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2027. Una colección desde la que se pone finalmente ya de manifiesto la nueva realidad creativa a la que han terminado por empujar a la casa española, finiquitando y dando por concluida la era Jonathan Anderson, y enterrando sus referencias hacia el movimiento Arts and Crafts o su gusto por la resignificación de la artesanía, desde aquella misma perspectiva decimonónica. En contraposición, McCollough y Hernandez nos presentan ya a cara descubierta a una nueva Loewe que habla con los códigos del minimalismo utilitario característico de la moda estadounidense, con referencias a los universos de deportes como el baloncesto, el paracaidismo o el esquí, y al après-ski; a la estética minimalista y depurada característica del Nueva York de los años 80-90 promulgada por Calvin Klein; o cómo no venidos del universo de la Ivy League y de su inconfundible estilo “preppy”. Unas influencias que tensionan y subvierten tomando como punto de partida la herencia española de la casa y su tradición artesanal más propia, para llevar a cabo un ejercicio desde el que terminan construyendo un diálogo de aparentes códigos enfrentados, puestos a dialogar bajo la dirección creativa de McCollough y Hernandez.

“Es una conversación entre el viejo y el nuevo mundo”, tratan de sintetizar la pareja de creativos sobre esta colección, en la que “los bloques de color modernistas se encuentran con gestos del barroco español”, y “la costa de Nueva Inglaterra”, con “la Andalucía bañada por el sol”. Unos referentes que realmente de lo que hablan es de “la comodidad y naturalidad del pragmatismo estadounidense”, puesta en diálogo con “apuntes al dramatismo, el ritual y la historia de España”. Como resultado de ese ejercicio, “lo que ofrecemos es una propuesta de estilo”. Una propuesta para la que “partimos de la visión, de la artesanía” propia de la casa, y por extensión de sus raíces españolas, para desde ahí conformar unas piezas a las que “les aportamos realismo y personalidad”, desde el utilitarismo minimalista americano. El resultado, una serie de piezas y diseños con una clara “proximidad a la vida y una proximidad a nuestra propia sensibilidad, incluso a nuestra autobiografía”, destacan la pareja de creativos.

Una colección para ser vestida, usada y vivida

Presentada el viernes 2 de septiembre desde el Château de Vincennes, lo más llamativo y lo más destacable de la colección, que entramos ya a analizar en un mayor detalle, resulta ser así el que tras la aparente simplicidad minimalista de sus patrones, tras la aparente simpleza de su paleta cromática, tras la rotundidad de sus volúmenes, y tras la frialdad de sus formas, lo que nos encontramos son con prendas confeccionadas a partir de complejos y minuciosos trabajos de artesanía, a unas prendas de unos patrones y detalles estudiados de forma precisa y cuidadosa, y a unas prendas que hablan de experiencias y de sentimientos. Una vertiente emocional, y sensual, en la que ahondan McCollough y Hernandez desde esta segunda colección para Primavera/Verano que diseñan para Loewe, valiéndose del marco para ello que brinda de forma natural una temporada de Primavera/Verano, y de la conexión íntima que los dos creativos mantienen con Nueva Inglaterra; una región a la que sitúan como fuente del pragmatismo estadounidense que recorre la colección, y que ocupa un lugar principal en sus biografías y en sus universos creativos.

Teniendo de este modo bien presente este juego de contrarios entre simplicidad y complejidad, entre minimalismo y barroco, entre utilitarismo y esteticismo, entre, en definitiva, el nuevo y el viejo mundo, que caracteriza esta colección, y que además se nos descubre ya como el factor clave que parece que va a definir el paso de McCollough y Hernandez por la dirección creativa de Loewe, empezando por la paleta de color, la colección presenta un abanico de tonalidades que avanza desde los blancos y negros, a marrones, verdes, rojos y amarillos envejecidos, con ácidos acentos de color en amarillos neon, turquesas o azules Klein. Una paleta cromática bien estudiada y medida, con referencias claras al universo deportivo del esquí y de los deportes de nieve y de agua, así como a las pinturas y al universo artístico del barroco español. Referencias que se transgreden a capricho de la realidad de la temporada, para presentarlas en estas notas de color “quemadas” por el sol de la primavera y del verano. Un gesto que realmente va más allá de lo meramente estilístico, devolviendo la imagen de una moda que se usa, de una moda que es práctica y de una moda que cuenta con la capacidad para responder a las necesidades que requiere la vida actual. En resumen, de una moda que reclama ser vivida y no almacenada ni postergada, clave de un mensaje que no puede entenderse ni mucho menos como gratuito, en un momento en el que la industria del lujo adolece de ventas a la baja y que está puesta bajo cuestión por su aparente desconexión con su público.

Desde esas mismas intenciones que ya se presumen desde su paleta cromática, nos encontramos con una colección que en cuanto a patrones y siluetas nos presenta desde piezas de punto en corte mono de neopreno, a faldas y vestidos de inspiración barroca, pero anudados por cordeles elásticos que llevan a subvertir esas referencias para aproximar las prendas al mundo del paracaidismo. Encontrando igualmente como piezas clave de la colección a unos polos de cuellos “deformados” como si estuvieran puestos a toda prisa sobre el cuerpo; unos vestidos lenceros modelados a partir del arquetipo de una camiseta de baloncesto; gabardinas y vestidos con cuellos de acabados tornasolados que replican los de las habituales gafas para los deportes de nieve; anoraks confeccionados en seda para ser llevados directamente sobre la piel; o atrevidos vestidos “cut out” de estampados florales que se retuercen como las telas de un pintor. Completando esta serie de piezas clave, y en su caso desde una posición especialmente destacada, con unos pantalones de tiro alto inspirados en los monos de deporte; unos vestidos cortos de línea trapecio de napa; con unas cazadoras y gabardinas de inspiración camisera, pero confeccionadas en cuero; con unos vestidos translúcidos en efecto toalla, elaborados a partir de cuentas de vidrio; o con unas faldas semiabiertas de piel, inspiradas en la primera prenda de moda creada por Loewe, una chaqueta de ante de color oro lanzada en 1960.

Mirando más allá de estas piezas y diseños excepcionales, resulta especialmente reveladora, y se erige además como testimonio de esta nueva etapa creativa en la que se encuentra ya embarcada Loewe bajo la dirección creativa de McCollough y Hernandez, la colección de complementos que se han presentado como parte de esta misma propuesta. Una colección de piezas de entre las que sobresalen una nueva versión del bolso Puzzle, la “Puzzle Charm”, más horizontal y ligera y pensada para llevarse tanto colgada como en la mano; una nueva versión del bolso Flamenco, cuyos característicos nudos y fruncidos han dado paso a un nuevo bolso “shopper” con pestaña y una sola asa, una silueta que rememora tanto al nuevo Amazona 180 como al Rodeo de Balenciaga y a los bolso de Bottega Venetta por sus detalles metálicos; y un nuevo bolso “Pasito”, en el que una estructura clásica de bolso-caja se presenta envuelta por una funda flexible de suave napa. Resultando del mismo modo clave, y en su caso además singularmente paradigmática, la nueva colección de corbatas que se ha presentado como parte de esta misma colección. Unos diseños procedentes directamente de los archivos de Loewe, confeccionados en seda y con motivos inspirados en la pintura española, con los que la casa recupera una categoría de producto que se discontinuó bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, desde su objetivo por redefinir y renovar los códigos y la estética de la casa española.

No obstante, y como parte de este nuevo capítulo bajo la dirección creativa de McCollough y Hernandez, “la historia se aborda con ligereza y naturalidad”, apuntan desde Loewe, y desde unas palabras tan extensibles hacia las referencias al barroco español y al modernismo estadounidense en la que esta colección arraiga sus raíces, como hacia su propio histórico como casa de modas. Una historia a la que sigue dándose forma en cualquier caso desde esta última propuesta, construida a partir de “capas que luego se retiran para revelar, en última instancia, a la persona que hay debajo”. “Lo corporal y lo físico se expresan a partir de unas prendas que se moldean por la forma de quien las viste, vive y respira”, llevando “en definitiva”, apostillan desde Loewe, hasta “un guardarropa que se ancla en la propia historia personal” de quien lo lleva.