El regreso de Alvarno, a MBFW Madrid: “Era el momento de volver”

Madrid – Después de una ausencia de más de ocho años y medio, y de cinco desde la celebración de su último desfile, la emblemática casa Alvarno regresa este mes de septiembre a las pasarelas, y al calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid). Una vuelta, incidimos, a los desfiles y a la principal plataforma de la Semana de la Moda de Madrid, sobre la que salimos a adelantar sus principales claves de la mano ni más ni menos que de los propios Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, fundadores y directores creativos de Alvarno.

Y es que si esta rentrée de 2026, en cuanto a moda se refiere, trae un nombre propio en España, ese es, al margen de los que han puesto encima de la mesa Vogue o Elle desde sus respectivas apuestas por vender revistas en el país, el de Alvarno. El nombre de la casa de modas que se decidieron a poner en marcha, allá por el año 2010, la pareja de creativos formada por Arnaud Maillard (Dijon, Francia, 23 de noviembre de 1970) y Álvaro Castejón (Pamplona, 12 de septiembre de 1971), y firma a la que desde FashionUnited venimos a ensalzar como protagonista de nuestro particular, y digital, “September Issue”, desde esta entrevista junto a sus fundadores. Una pieza desde la que no solamente rememoramos los años en los que se mantuvieron trabajando, mano a mano, junto a una leyenda de la moda como Karl Lagerfeld, sino también su etapa como directores creativos de Azzaro, y naturalmente para desde ahí terminar por zambullirnos en los elementos principales que caracterizan a su casa de modas, y a la nueva colección que bajo su paraguas presentarán en esta próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Presentación que se llevará a cabo desde un ya más que esperadísimo desfile de pasarela, programado para este próximo viernes 18 de septiembre, y desde el que además de firmar su regreso al certamen, desde Alvarno se encargarán de poner el broche de oro al calendario de sus cinco jornadas reservadas a las grandes casas consagradas de la moda española que van a participar de estas celebraciones.

1.- Pero contarnos, ¿cuándo fue, exactamente, la última vez que Alvarno desfiló dentro del calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid?

Arnaud Maillard (A.M.): La última colección que presentamos dentro del calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid fue la de Otoño/Invierno 2018/2019, en enero de 2018. Un desfile que recordamos con gran cariño.

2.- ¿Qué ocurrió y qué circunstancias se dieron para que, a partir de entonces, decidierais alejaros de las pasarelas?

Álvaro Castejón (A.C.): Tal y como entonces estaba planteada la pasarela, sentíamos que no era nuestro lugar. No queríamos forzarnos a seguir haciendo algo que básicamente se estaba convirtiendo más en una obligación que en una ilusión, y decidimos no seguir por esa dirección. Luego ya llegó la pandemia, y ahí ya replanteamos todo el negocio para terminar de adaptarlo a nuestras necesidades reales.

3.- ¿Y qué ha pasado entonces para que ahora, en esta edición de septiembre de 2026, hayáis decidido reintegraros y volver a desfilar dentro de un calendario oficial de MBFW Madrid?

A.M.: Sentíamos que era el momento de volver a mostrar nuestro trabajo con un desfile. Nos encanta toda la adrenalina que se genera al prepararlo, y no hay que olvidar que es que es algo que llevamos muy dentro, muy grabado en nuestro ADN como casa de modas. Y a todo eso además se suma que estamos viendo un cambio real en la manera de enfocar la moda española por parte del nuevo equipo al frente de MBFW Madrid. Se nota que hay muchas ganas e ilusión por posicionar de alguna manera a Madrid dentro del calendario de la moda internacional.

4.- Entre medias, ese desfile de septiembre de 2021 en los jardines del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Una presentación, al margen de calendarios oficiales, que auguraba vuestro regreso a la primera línea de la moda española. Un regreso que, ¿por qué no terminó de darse con ese desfile, como para que hayamos tenido que esperar 5 años hasta esta nueva presentación de una colección de Alvarno sobre una pasarela?

A.C.: Aquel desfile en el Museo Lázaro Galdiano fue una idea que se nos ocurrió durante la pandemia, cuando no podíamos acceder a nada, ni a tejidos, ni a proveedores, ni a los talleres… Todo se había parado de repente, pero a la creatividad no puedes pararla, y a la nuestra decidimos darle alas con una colección “upcycling”. No fue por tanto un desfile de presentación de ninguna nueva colección de temporada, sino una demostración de un concepto interpretado por Alvarno. Y justamente la colección que vamos a presentar ahora en septiembre volverá también a ir en esa línea, en la medida en la que contiene unas marcadas connotaciones ligadas a lo atemporal de nuestro “savoir-faire”.

“Estamos viendo un cambio real en la manera de enfocar la moda española por parte del nuevo equipo al frente de MBFW Madrid. Se nota que hay muchas ganas e ilusión por posicionar de alguna manera a Madrid dentro del calendario de la moda internacional”.

5.- “Nunca nos hemos ido” llegasteis a asegurar entonces frente a los que etiquetaban ese desfile como el del “regreso de Alvarno”. Sin embargo esa es la sensación que se ha percibido. ¿Creéis que se ha cumplido con vosotros esa sentencia, tan bien sintetizada por Arnaud en su momento, de que, en moda, “si no haces nada, desapareces de repente”?

A.M.: Buenos aquellos titulares de entonces los entendimos como una reacción al cariño y a la ilusión con que se recibió la noticia de aquel desfile, y en cualquier caso si esa es la percepción que algunos tienen, nosotros al final no podemos hacer nada para cambiarla. Eso sí, la realidad sigue siendo que nunca nos hemos ido. Seguimos con nuestras citas privadas, atendiendo a nuestras clientas de costura y de novia, y con nuestros proyectos como freelance, y lo que tenemos claro es que somos nosotros quienes gestionamos nuestra firma, y nuestro trabajo. Somos una firma independiente, y desde esa naturaleza, hacemos las cosas cuando consideramos que es el momento. No tenemos intención alguna de seguir normas impuestas, y menos cuando además en muchos casos no funcionan.

6.- Efectivamente en vuestro caso, y al contrario que otros muchos diseñadores españoles reconocidos, que sí que han abandonado definitivamente la profesión, habéis continuado en todo momento en activo, y habéis continuado haciendo costura. Pero, y ya al margen de la actividad normal del taller, ¿en qué proyectos os habéis estado centrando, a grandes líneas, entre aquel último desfile en MBFW Madrid, y este próximo regreso a la pasarela?

A.M.: Descontando el periodo de un año durante el que, por cuestiones personales, sí que redujimos más la actividad, por ejemplo justo después del desfile en el Lázaro Galdiano la casa Cartier se puso en contacto con nosotros para que fuera Alvarno la firma española que diseñase los vestidos de costura, exclusivos, que se iban a utilizar para la presentación en España de su colección de alta joyería. Ese es uno de los proyectos más memorables, y preciosos, de esa etapa, y que culminó en varios desfiles en los jardines del Palacio de Liria.

7.- ¿Y más allá de esa colaboración con Cartier?

A.M.: Llevamos desde hace ya varios años inmersos en un proyecto que no tiene que ver con el diseño, pero sí con el mundo de la moda, pero del que por el momento todavía no podemos desvelar nada más. Y como señalabas en todo caso seguimos compaginando estas iniciativas con la labor que llevamos a cabo para nuestras clientas, a las que agradecemos su fidelidad.

8.- Antes de poner el foco en este más que esperado regreso a las pasarelas, me parece justo poner en merecido valor la trayectoria de esta casa Alvarno que fundasteis en 2010. Una etiqueta sobre la que, ¿cuáles diríais vosotros que son los mayores hitos que habéis llegado a alcanzar, hasta ahora, a nivel creativo y de desarrollo de la propia firma, o al menos los que recordáis con un mayor cariño?

A.C.: Con esta pregunta nos obligas a echar la vista atrás, y la verdad que eso nos provoca una sonrisa especial. Son muchos los hitos que hemos alcanzado a lo largo de estos años, tanto profesionales, como a un nivel emocional, y siempre señalaría que con mucho trabajo y esfuerzo detrás. Entre ellos citaría por ejemplo el de haber desfilado en sitios emblemáticos de Madrid donde hasta ese momento nunca se había celebrado ningún desfile, como el Palacio de Fernán Núñez o La Torre de Cristal; y también sin duda el momento en el que recibimos esa llamada de la casa francesa Loris Azzaro para que fuéramos sus nuevos directores creativos. Una llamada que además recibimos solo tres años después de haber puesto en marcha nuestra firma, una marca sobre la que también destacaría entre sus mayores hitos los que logramos con los contratos con Disney y con Star Wars para desarrollar una licencia para artículos de lujo con sus personajes.

9.- Si interesante resulta toda esa trayectoria, también lo son los caminos que seguisteis de manera paralela, hasta confluir en la creación de Alvarno. Caminos que se tocan por primera vez con Karl Lagerfeld, y más precisamente la línea Lagerfeld Gallery de su firma de modas, como nexo de unión. ¿Ya entonces teníais claro que terminarías emprendiendo un proyecto de manera conjunta?

A.M.: En efecto, Karl Lagerfeld unió nuestros caminos, pero en ese momento te aseguro que no teníamos ni idea de lo que el futuro nos iba a deparar, ¡pero para nada!

A.C.: Piensa que entonces es que cada uno de nosotros tenía su propio proyecto de vida, personal y profesional. Unos proyectos además muy diferentes. Sin embargo, y por diversas circunstancias, nuestros caminos se fueron juntando hasta llegar a Alvarno. Nunca nos lo hubiéramos imaginado cuando nos conocimos, aunque es cierto que cada uno sí que tenía ya en mente evolucionar en esa dirección.

“Lagerfeld es un recuerdo constante, diario, para nosotros”.

10.- Y ahora que van ya camino de cumplirse 7 años del fallecimiento del Kaiser, ¿cómo y qué es lo que más recordáis de él?

A.M.: Lo cierto es que Lagerfeld es un recuerdo constante, diario, para nosotros. Somos conscientes del privilegio que tuvimos de poder vivir una época de la moda donde la creatividad todavía era el punto desde el que todo empezaba a funcionar; y sobre todo el hacerlo de la mano de un genio como Karl, que además de contar con todo su imaginario creativo, era alguien divertido, ingenioso, cultísimo… y un esteta del Renacimiento.

A.C.: Tenemos mil anécdotas que nos recuerdan esos momentos vividos con él, y cada vez que las contamos nos devuelven a esos años. Una época en la que se trabajaba sin descanso, pero la admiración por Karl era tan grande, que todo el esfuerzo merecía la pena. Eso, y el que al final eras consciente de que estabas formando parte de la élite de la moda internacional; un mundo reservado a muy pocos.

11.- Antes de llegar a ese momento de la fundación de Alvarno, en el caso de Arnaud, venías de permanecer más de 15 años como mano derecha de Lagerfeld, de regentar una tienda vintage en Madrid, y de integrarte dentro del equipo de Sybilla. Con todo ese bagaje, ¿con qué propósitos te embarcaste en la creación de una marca propia, y en qué medida dirías haber visto cumplidas esas expectativas?

A.M.: Para mí, fundar Alvarno era hacer realidad un sueño, y es que después de toda esa experiencia, resulta lógico entender que quisiera empezar una aventura profesional personal. Una aventura sobre la que puedo decir que he logrado cumplir con todo lo que me propuse cuando creamos la firma. Y me habré podido equivocar naturalmente a lo largo de todo ese camino, pero el pasado es historia. Intento aprender de los errores, pero no vivo con ellos en la cabeza.

12.- En tu caso Álvaro, antes de incorporarte de Lagerfeld venías de trabajar junto a Óscar de la Renta en Nueva York y en Givenchy bajo la dirección de Alexander McQueen, y posteriormente el mismo Kaiser te terminaría llevando consigo a Fendi. ¿Cuando sales de la firma italiana, ya fue para poner en marcha Alvarno?

A.C.: Así es. Arnaud ya hacía varios años que no estaba con Karl, y yo firmé el contrato con Fendi por un año, sabiendo ya desde ese mismo momento que después de vivir esa experiencia me vendría a Madrid a empezar nuestro proyecto más personal.

13.- Y por tu parte, ¿con qué propósitos te embarcaste en la creación de una marca propia junto a Arnaud, y en qué medida dirías haber visto cumplidas las expectativas?

A.C.: Primero con la ilusión máxima de crear un proyecto propio, nuestro, personal, y además hacerlo con el mejor socio que podía imaginar, sobre todo después de lo mucho que habíamos venido trabajando juntos, durante tantos años. Desde esa experiencia, sabíamos los puntos fuertes de cada uno y que nos complementábamos a la perfección. Lo que no resta para decir que, vista ahora en perspectiva, la fundación de Alvarno fue una decisión con su punto de locura y de inconsciencia; muy necesarios por otro lado para lanzarse a algo así.

14.- ¿Qué fue entonces lo que os empujó a dar ese paso?

A.C.: A ver, aunque con esa dosis de locura, la idea de lanzarnos a crear una casa propia fue algo muy meditado, y no solo por querer ver cumplida esa aspiración personal, sino además porque sabíamos que el trabajar junto a Karl era algo que no iba a poder durar eternamente, y el día en que no estuviera las cosas iban a cambiar de manera radical.

15.- ¿Seguisteis manteniendo alguna clase de contacto con él tras la creación de Alvarno?

A.C.: Lo cierto es que Karl se mantuvo al corriente de todo. Estuve con él en la etapa de Loris Azzaro, y pude comprobar que nos seguía la pista en Alvarno, en Azzaro… ¡lo sabía todo! Me sorprendió mucho, y mantuve con él una conversación muy entrañable desde la que nos animó a seguir con nuestro proyecto.

“Alvarno somos los dos. Es un proyecto que nace de dos personas que buscan expresar su creatividad, un ejercicio que seguimos realizando del mismo modo en el que lo hicimos en nuestro primer desfile”.

16.- Tras la fundación de la firma y la presentación de vuestras primeras colecciones no tardarían en llegar los premios y los reconocimientos, de una manera tan acelerada que ya en 2013 se os encarga esa tarea de relanzar la casa Azzaro, adquirida en 2006 por la compañía andorrana Reig Capital. ¿Cómo recordáis aquella etapa? ¿Os arrepentís de haber llegado a asumir ese reto, y no haber permanecido enfocados al 100 por cien en Alvarno?

A.M.: ¿Arrepentirnos? ¡Nunca! Fue una etapa increíble y maravillosa, junto a increíbles profesionales a nuestro lado. También muy dura, porque era gestionar dos equipos a distancia, una semana en Madrid, la siguiente en París; llegar directos del aeropuerto al estudio, para terminar por no parar hasta las 12 de la noche… pero al mismo tiempo es que era desfilar en la Semana de la Alta Costura, un sueño cumplido, y volver a París, que es nuestra segunda casa… eran, y son, muchos sentimientos.

17.- Además de haber podido desfilar dentro del calendario oficial de la Alta Costura de París, de la mano de Azzaro vestisteis a figuras como Taylor Swift, Heidi Klum, Kate Beckinsale, Lady Gaga o a Jaimie Alexander, que creó sensación en 2013 con aquel espectacular vestido “Thor”, diría que claro referente del Versace de Irina Shayk de 2015 de la fiesta de Vanity Fair. Pero, ¿y qué os queda hoy de todo eso? O dicho de otra forma, ¿cómo ha terminado por influir y por repercutir esa etapa y esos logros, en lo que sois hoy como diseñadores, y en lo que es hoy Alvarno como cada de modas?

A.M.: Nos quedan las vivencias, los recuerdos, la experiencia… todo lo aprendido durante aquella etapa forma parte de nuestra evolución profesional y personal. Es algo intangible que termina formando parte de ti, y que al final te termina transformando. Si no hubiéramos pasado por todo aquello no seríamos quienes somos hoy, eso es así, pero no somos de mirar mucho los logros del pasado. Los disfrutamos en su momento, y ahora estamos en otra etapa. Somos muy conscientes de cómo funciona este mundo, y si pudimos acceder a todo eso fue también gracias a que nuestro trabajo era una carta de presentación que servía para conquistar a esas estrellas, en ese momento concreto. Y nos llevamos la satisfacción de haberlo vivido.

18.- Poniendo ya el foco en este momento actual, ¿cómo es la Alvarno que vamos a ver desfilar nuevamente sobre la pasarela de MBFW Madrid, y en qué medida veremos una firma que continúa siendo fiel a ese lema de “la luz de Madrid y el espíritu de París” que enarbolabais como emblema? Una idea que… ¿sigue definiendo a la Alvarno de hoy?

A.C.: Por supuesto, porque “la luz de Madrid y el espíritu de París” es la idea que nos define. Alvarno somos los dos. Es un proyecto que nace de dos personas que buscan expresar su creatividad, un ejercicio que seguimos realizando del mismo modo en el que lo hicimos en nuestro primer desfile. Y es que Alvarno a la postre nace de una verdad, que somos nosotros, y nos mantenemos fieles a esa verdad; nunca hemos pretendido ser otra cosa, ni cambiar de estilo para ajustarnos o responder a la “moda del momento”.

19.- En lo que respecta a la manifestación, en esta ocasión, de esa idea, ¿qué va a presentar exactamente Alvarno en esta edición de MBFW Madrid?

A.M.: Vamos a presentar una colección atemporal, como es habitual ver en Alvarno. Hablamos de prendas que pueden perdurar en el tiempo, y que además se pueden usar de manera muy versátil. Todo dependiendo del momento, y de la actitud. Y es austera en color y forma, pero rica en bordados y detalles.

A.C.: Hemos utilizado mucho el color negro, pero sin las connotaciones de ser un color minimalista o clave para las ‘fashionistas’, sino desde su vertiente historicista. En España hubo una época, entre finales del siglo XV y durante los siglos XVI y XVII, en la que se impuso la moda de vestir de negro, lo que se conocería como “a la española”. Era el momento en el que España era el epicentro político y económico de Europa, en el que todos los ojos del mundo estaban puestos aquí, y en el que, sobre todo durante el reinado de Felipe II, pasó a dominar un estilo sobrio, caracterizado por el uso de los colores oscuros, y de ese negro; colores a los que fueron incorporándose perlas, pedrerías, telas exóticas… hablamos del Barroco en todo su esplendor, y esta colección es un reflejo actual de esa época.

“Seguimos fieles a nuestro ´leitmotiv´ del ´minimalismo barroco’”.

20.- ¿Veremos por tanto a una Alvarno que continúa jugando entre los extremos del barroco y del minimalismo?

A.M.: Así es, seguimos fieles a nuestro “leitmotiv” del “minimalismo barroco”. Un barroco eso sí trabajado de manera muy sutil, tanto en sus referencias como en el caso de esos colores, con blancos, negros y acabados monocolor… entre los que de repente surge una explosión multicolor.

21.- ¿Y en cuanto a sus patrones y materialidad?

A.C.: Seguiremos ofreciendo desde esta colección reinterpretaciones de nuestras piezas más emblemáticas, trabajadas además desde nuevas orientaciones, pero en esta ocasión la mayor parte de las prendas han sido creadas desde el diseño.

22.- ¿Alguna pieza clave a destacar de antemano?

A.C.: Destacaría las prendas bordadas a mano, los volantes de tafeta, el encaje deconstruido utilizado como bordado, los tejidos técnicos mezclados con tafetas y satenes tradicionales… pero no una sola pieza. Es un universo.

23.- En cuanto a la presentación en sí, se avanza que la colección se presentará desde un marco tan singular como el de la Galería de las Colecciones Reales. ¿Por qué habéis escogido exactamente este espacio en concreto, que de otro lado sigue en la línea de otras ubicaciones empleadas para vuestros desfiles, como las del Museo Lázaro Galdiano o la del Palacio de Fernán Núñez?

A.M.: Bueno es que atendiendo a esas líneas de inspiración que hemos seguido, no imaginamos mejor escenario para esta colección que La Galería de las Colecciones Reales. Un enclave único, que nunca ha acogido un evento de estas características, y que en este sentido es un privilegio que nos conceden el abrir sus puertas para ser el escenario de nuestro próximo desfile.

24.- Retornando a esas líneas generales de la colección, y de los códigos más propios de la firma, incondicionales del concepto del “prêt-à-couture”, ¿continuaremos viendo una propuesta fiel a estos códigos?

A.C.: Se trata así es de una colección de “prêt-à-couture”, que es una costura adaptada. Hicimos Alta Costura cuando desfilamos en París, por eso sabemos bien de lo que hablamos, y hablamos con propiedad; y si bien la verdad es que lo que hacemos aquí es prácticamente lo mismo, mismo proceso y mismo nivel de calidad, al no estar en París no se puede llamar Alta Costura. Porque el término “Alta Costura” es propio únicamente de París, y conlleva una serie de requisitos que hay que cumplir para poder emplearlo. Por lo tanto Alvarno no es Alta Costura; es costura.

25.- Impulsores en cualquier caso, junto a diseñadores como puede ser Josep Font, de este concepto del “prêt-à-couture”, ¿creéis que sigue habiendo espacio hoy, y lo que es más importante una demanda, para ese punto intermedio dentro de la moda entre la costura y el “prêt-à-porter”?

A.M.: Por supuesto que sigue habiendo un espacio. Tenemos clientas que saben bien apreciar un vestido de costura, y lo que aporta y despierta un diseño exclusivo, moldeado a partir de pruebas en toile que se van adaptando durante todo el proceso, y todo junto a un asesoramiento integral. Pero hay que seguir educando para que los dos mundos, el del “prêt-à-porter” y el de la costura, puedan seguir coexistiendo.

26.- Desde esa defensa, ¿cómo percibís, y describiríais, el actual mundo de la moda, a nivel internacional?

A.M.: Estamos en un momento de renovación, en el que las firmas de moda están tratando de reinventarse, pero parece que muchas veces no están encontrando el camino. Da la impresión de que todo se trata de prueba y error, y mientras tanto la tecnología avanzada, de la mano de las redes sociales, con la IA… Toda esta revolución futurista hace que los cimientos se tambaleen y que cada uno intente adaptar su universo a lo que, entiende, mejor le puede funcionar. Y no es algo fácil, por la propia velocidad a la que se precipitan los acontecimientos… En cualquier caso, y desde nuestro punto de vista, seguimos pensando que si un proyecto, una firma, una colección, nace de una verdad, eso traspasa y provoca emociones y cala en el público. De ahí el que haya muchos nuevos diseñadores, muy interesantes, que están consolidando a toda una nueva generación de creativos. Es un buen momento para la moda.

“En España hay mucho talento, pero no hay una inversión detrás que esté apostando por él”.

27.- ¿También para la moda española?

A.C.: En España hay mucho talento, pero no hay una inversión detrás que esté apostando por él. Sin embargo, con Inditex, contamos con la industria más potente del mundo de la moda, y estamos empezando a ver cómo emprenden colaboraciones muy interesantes con algunos creadores. Y en este contexto, sería una oportunidad de oro para todos que se decidieran por potenciar las colaboraciones con diseñadores españoles, porque la visibilidad que tienen es global. Son los únicos que lo pueden hacer.

28.- Pero habiendo talento, y dejando a un lado la falta de proyección de casas de moda de autor españolas fuera de las fronteras del país, y en la mayoría de los casos también dentro, ¿cómo se justifica en cualquier caso esa falta de diseñadores españoles al frente de las áreas creativas de las firmas internacionales?

A.M.: Hay mucho talento español fuera, pero de momento no en primera línea. Y ahora que el mundo además es más global, todo es más accesible, sí, pero al mismo tiempo más complicado, porque la competencia es a esa misma escala. En cuanto al otro punto, lo que sigue faltando es infraestructura, y falta una industria que apoye el diseño español y lo lleve fuera de nuestras fronteras.

29.- Y ante todo este contexto, ¿qué papel le tenéis reservado a Alvarno?

A.C.: Seguiremos adelante sobre la base de hacer las cosas con la misma ilusión, trabajo y pasión que siempre. Dar lo mejor de nosotros es la forma en la que mostramos nuestro respeto a nuestro público, y a nosotros mismos. ¿Y a dónde nos llevará? No tenemos esa bola de cristal, y nunca se sabe qué vendrá después de este desfile, pero lo que sí sabemos es que esta presentación va a ser un paso importante de cara a los próximos proyectos que tenemos ya en proceso.

30.- ¿Contempláis volver a un ritmo de colecciones para cada nueva temporada, o incluso abriros a lanzar una línea de “prêt-à-porter” más comercial?

A.M.: Sobre el futuro solo puedo decir que seguiremos fieles a nuestra manera de funcionar y a nuestra filosofía. Disfrutar de nuestro trabajo en esta carrera de fondo es lo importante, y después ya están las sorpresas que va dándote la vida, y que son siempre inesperadas.

31.- El desfile de 2021 no fue el del regreso de Alvarno, pero el de este 2026, ¿será entonces el de su renacimiento?

A.C.: Como entonces, cada cual puede decir lo que quiera, pero del mismo modo no nos sentiríamos identificados al 100 por cien con esa descripción, y es que un renacer significa volver a nacer, ya sea de manera literal o figurada, y representa un proceso de profunda transformación personal, renovación de esperanzas o recuperación de las energías y de las fuerzas tras una etapa difícil. Y nada de eso se ajusta a la realidad de Alvarno.

A.M.: En la vida siempre hay naturalmente momentos de superación que hay que afrontar, pero nos sentimos más identificados con el refrán de “renovarse o morir”, y es que siempre hemos tenido muy interiorizado el que hay que adaptarse constantemente a los cambios para seguir progresando. En cualquier mundo, pero sobre todo en el mundo de la moda, donde resulta algo fundamental.