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Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar”

“No nos consideramos sastres, preferimos denominarnos tenderos. Los sastres son personas que llevan treinta años en este oficio”. La persona que habla con tanta sensatez y conocimiento de causa es Paul García de Oteyza, cofundador, junto a su esposa Caterina Pañeda, de una sastrería que está revolucionando el código de vestimenta masculino nacional e internacionalmente. Es fácil verlos en mayoría de street styles, entre ellos el más que conocido The Sartorialist, luciendo un sombrero cordobés, americanas cruzadas con cuello chimenea o trajes Galerna.

Volvieron hace tan solo unos días de Florencia, concretamente de Pitti Imagine Uomo, “el escaparate más importante del mundo en moda masculina”, en palabras de uno de los creadores de la marca. Allí, pudieron mostrar por segundo año consecutivo en qué consiste la moda “a la española”. La primera vez que fueron a la feria italiana, “todos hablaban del estilo inglés y del italiano, pero nadie sabía en qué consistía el estilo español”, añade Paul. “La gente nos preguntaba: ‘¿y cuál es vuestro estilo’ y nosotros contestábamos, ‘pues el español’. ‘¿Y cuál es ese?’, nos decían. ‘¡Pues el español!’ Y lo irónico es que en el siglo XVI toda Europa vestía ‘a la española’”.

Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar”

Hace dos años presentaron por primera vez su interpretación de la capa española en Pitti Uomo. “Cuando decidimos participar, supimos que queríamos llevar la capa española”, pero no de cualquier manera. Con una performance. “Decidimos diseñarla y cortarla en directo, para después bailar con ella”, explica García de Oteyza. Fue una estrategia de marketing en toda regla “para otorgarle la profundidad que tiene el producto y la dimensión que posee tanto el diseño, como la materia misma y su movimiento”, apunta. Un espectáculo en vivo con el que enamoraron al público, aunque sabían “que era un riesgo en sí mismo. Normalmente los diseñadores no se exponen tanto porque si lo haces mal, tu carrera ha acabado”, admite el madrileño.

Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar”

Un año y medio después de esa particular presentación, una fotografía de la capa española compartía portada del The New York Times junto al discurso de Obama, y por primera vez, “desde hace cincuenta años, las colecciones de Dior y Prada hombre incluían una capa en su desfile”, puntualiza el cofundador de la firma. Este año, cuando asistieron a la 92ª edición de Pitti Uomo, “ya saben perfectamente qué es el estilo español. Nos ven y dicen ‘el aire fresco’ ya ha llegado a la feria, incluso empiezan a usar el hashtag de #spanishstyle o #spanishflair.

“No nos consideramos sastres, preferimos denominarnos tenderos. Los sastres son personas que llevan treinta años en este oficio”.

Paul García de Oteyza, cocreador de Oteyza.
Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar”

Un cambio de marca seis años después

Sastrería 91 nació en septiembre de 2011, tras el cambio de rumbo que vivieron Paul y Caterina. Él provenía del mundo farmacéutico; ella, del sector médico, pero quisieron dar un giro de 180º y adentrarse en una actividad más artesanal. En ese momento, optaron por un nombre sencillo que no se relacionara directamente con sus creadores a través de un apellido, ya que eran ajenos a este sector y querían comenzar con la modestia que caracteriza a un amateur. Aunque en cierta manera, no era un sector tan desconocido para ellos, ya que el abuelo y bisabuelo de Pañeda habían sido sastres; y el padre de García de Oteyza trabajaba con lana merina. A pesar de permanecer en un segundo plano, los trabajos de su familia les ha calado poco a poco. “Nos ha generado una educación aunque sea de manera inconscientemente. En esos momentos no te dabas cuenta, pero que cuando empiezas a trabajar empiezan a aflorar cosas que habías adquirido durante el tiempo”, señala el director de la marca.

Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar”

No obstante, el pasado mes de abril ya comenzaron a dar pequeñas pistas desde su cuenta de Instagram (@oteyza_official) de que un nuevo cambio se acercaba. Según Paul García de Oteyza, “mucha gente se sorprendió para bien del cambio y muchos decían que era muy arriesgado querer cambiar la marca tan temprano”. No obstante, no se trata de un cambio de branding o de una elaborada estrategia de marketing, “simplemente nuestros clientes de Madrid e internacionales nos decían que la marca necesitaba una autoría, un nombre y un elemento de comunicación más sencillo para poder trasladar el mensaje”.

“En este país lo que más gusta es catalogar, y el peligro es ser etiquetado, pero si lo haces con respeto y coherencia, la belleza al final es universal”.

Paul García de Oteyza, cofundador de la sastrería Oteyza.

¿Cómo renovar el guardarropa masculino?

“Nosotros abrimos en el momento peor, la crisis más profunda que ha sufrido España hasta el momento. Cuando todos los negocios cerraban y no se daban créditos”. A este salto de fe, se le une que entraron “en un mercado que desde fuera parecía que era un oficio al borde de la desaparición, pero nosotros somos muy optimistas porque en la vida todos los artesanos acaban encontrando su sitio”, afirma riendo.

Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar”

Para ellos, su mayor reto ha sido modernizar la tradición, sin perder el respeto por la historia ni el legado de la sastrería. “El vestir masculino casi no ha evolucionado en los últimos doscientos años, se limita a la solapa más estrecha o más ancha o a un pantalón más o menos pitillo, pero no hemos experimentado las mismas transformaciones que ha vivido la mujer en cuestión de moda”. Por esa razón, desde Oteyza quisieron llevar a cabo un ejercicio de abstracción sin perder la armonía ni el equilibrio. Ya que, tal como opina Paul, “es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar. En este país lo que más gusta es catalogar, y el peligro es ser etiquetado, pero si lo haces con respeto y coherencia, la belleza al final es universal. Y la gente aunque no se lo vaya a poner, entiende esa belleza y se va educando poco a poco y al final la acaba consumiendo”.

Oteyza: “Es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar” FashionUnited se centrará en la temporada de desfiles de moda masculina durante el mes de Junio. Para más reportajes sobre la moda masculina, haga clic aquí.

Fotos: Oteyza

Un día en la vida de un comprador en la Semana de la Moda Masculina en Milán

RESEÑA La huelga de personal en el Control Aéreo en Florencia puso múltiples obstáculos para muchas personas asistentes al último día de Pitti que iban en camino a sus hogares, pero por suerte, yo me encontraba tomando un tren a Milán para la semana de la moda sin mayores retrasos.

Después de tres días consecutivos en la feria florentina de moda masculina, era hora de ir a la capital de moda de Italia dónde soy parte del equipo de compra de la tienda departamental de Bijenkorf, que tiene base en Ámsterdam, operado por el Grupo Selfridges. La Semana de la Moda de Milán es una de las raras semanas en que podemos ver los espectáculos sin chocar con nuestro calendario de citas de compra.

A las 9:30, nuestro conductor nos recoge en nuestro hotel cerca de la Estación Central para llevarnos al espectáculo Diesel Black Gold. La temperatura se espera que alcance los 35 grados hoy, y muchos espectáculos serán en edificios antiguos sin aire acondicionado. En el coche tenemos aire acondicionado para ayudarnos a lidiar con el calor y un montón de aperitivos para mantenernos felices entre los espectáculos.

Un día en la vida de un comprador en la Semana de la Moda Masculina en Milán

Afortunadamente, el enorme espacio tipo almacén en Diesel, cuenta con aire acondicionado y estamos sentados cerca de la salida de modelos de la pasarela. Las muchachas en vestidos maxi y las sandalias caminan junto a muchachos en chaquetas y siluetas de cuero, en combinación con polainas. Todo muy deportivo y fresco, pero me pregunto por qué el cliente regular de Diesel pagaría 30 por ciento más por su colección de oro, que se ve muy similar.

Radar de celebridades en Emporio Armani

Cuando llegamos a la sede de Emporio Armani en Via Bergognone, un actor coreano bien conocido, es recibido por una multitud de fans y paparazzi. En el interior, la entrada de concreto conduce a una habitación oscura con una pasarela corta que se ilumina como un club de los años 90. Hasta aquí todo bien. Cuando una serie de looks con chaquetas con cinturones aparecen, nos recuerda la inclinación de Armani por las tradiciones japonesas y orientales, que a menudo se combinan perfectamente en sus colecciones, pero hoy se sentía incoherente. La presentación de la pasarela fue interrumpida por un cortometraje anunciando la nueva aventura de Armani en relojes inteligentes, y la sensación de canto canadiense, Shawn Mendes, el rostro de la campaña, dio un corto paseo por la pasarela recibiendo aplausos exaltados.

El siguiente fue Marni, donde los asientos están cubiertos por un material industrial que recuerda a sentarse en el metro. La colección parece confusa al principio, con pantalones de pierna ancha, calzado clonky; el corte y manufactura en capas y parches, ofreciendo una nueva propuesta en proporción y textura. Si se desconstruye los looks, había un montón de artículos comerciales, pero el uso de pies a cabeza de Marni, sería difícil para la mayoría.

Un día en la vida de un comprador en la Semana de la Moda Masculina en Milán

Hasta ahora, los retrasos sólo se han acumulado a 30 minutos

Son las 4 pm, y los espectáculos tienen sólo 30 minutos de retraso, no está mal para la semana de moda de Milán. El show de Neil Barrett ,está en el borde del continente asiático en su nueva sede cerca del infame edificio DSquared. Barrett muestra tanto ropa masculina como femenina que ofrece un armario cortante para la ciudadana enérgica en sus tonos negro, blanco y beige de la firma. El único indicio de color era un estallido de rojo, o un estampado rayado en las mangas de las chaquetas.

El aerosol de agua termal, ayuda a hacer frente al calor

De vuelta en nuestro coche con chófer, rociamos nuestras caras con agua termal al pasar por Via de Corso Venetia para el espectáculo de Les Hommes a las 17:00. El calor opresivo domino el lugar de manera impresionante, donde incluso el champán ofrecido a la llegada no nos refresca. Nos derretimos en nuestras sillas y esperamos 30 minutos para que el espectáculo comience. Los modelos con piercings de la boca salieron en chaquetas y pantalones de cuero atados, ropa de deporte en tejidos jacquard y muchos artículos de declaración. En la salida, corrí a la puerta del auto, esperando que no me derritiera en el camino.

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La sede de Versace a través de Gesu fue la siguiente en la lista. Es un momento difícil para la casa de Versace, con muchos preguntándose quién tomará el timón creativo si Riccardo Tisci no va a ser nombrado. El espectáculo era típicamente Versace, con vestidos atractivos y los muchachos enfundados en ropa de declaración, donde podemos ver un montón de cuero y la iconografía de Medusa para satisfacer a sus clientes.

De vuelta en el coche nos dirigimos a la Fiera, un espacio de feria en las afueras de Milán. Aquí vamos al show de Marcelo Burlon y terminamos con Philipp Plein, que se presenta en el mismo lugar. Estamos cansados y esperamos que haya algo de agua ya que ninguno de nosotros ha tenido una bebida en más de cuatro horas. Un parque de patinaje nos espera en el espectáculo de Burlon, mientras que dentro de una cascada y una alfombra adecuada para un anillo de boxeo hace una pasarela redonda. Los modelos Tattood, muchos con sus caras entintadas, llevaban la ropa deportiva única de Burlon, desde chaquetas con cremallera MA1 hasta sudaderas con capucha, camisas de bolos y ropa de playa gótica, como se decía en las notas de prensa.

Un día en la vida de un comprador en la Semana de la Moda Masculina en Milán

Al salir del espectáculo de Burlon, vemos a toda una nueva generación de espectadores en Philipp Plein. Una señora de cierta edad con botas altas a mitad de muslo y pantalones cortos… muy cortos, está sentada a mi lado. Su marido lleva una camiseta roja con mangas con diamantes y mocasines a juego en piel de cocodrilo rojo. Ambos parecen estar vestidos en Plein. Después de una larga espera de la hora con los anuncios sobre los altavoces que eran tan expresivos no se pueden escribir aquí, una versión musical diferente aparece en el sistema. Pelo liso, chaquetas de cuero y mezclilla de alta cintura. ¿Podría ser este el nuevo Plein? pero cantantes, nos reciben con un show de automóviles, con un montón de llamas a alta velocidad y una rampa de trucos. Todo tan ajeno. Finalmente hay una indirecta de un desfile de moda por venir, cuando Jeremy Meeks, toma un paseo solitario a través de la ‘pasalera’. Después del espectáculo me encuentro con Carine Roitfeld, que estaba sentada en primera fila en el asiento adyacente. Ella consulta a Plein, aunque luché para ver su influencia de buen gusto sobre el espectáculo.

A las 10:30 pm regresamos a nuestro coche y nos dirigimos a cenar. Día 1 de 3 …completado.

Pieza previamente publicada en FashionUnited.uk por Don-Alvin Adegeest. Traducida y editada por Gabriela Maldonado

Un día en la vida de un comprador en la Semana de la Moda Masculina en Milán FashionUnited se centrará en la temporada de desfiles de moda masculina durante el mes de Junio. Para más reportajes sobre la moda masculina, haga clic aquí.

Crédito fotográfico: Milan Fashion Week, Don-Alvin Adegeest

Las chanclas con calcetines, el último grito

Celebridades como Rihanna y Kendall Jenner se habían atrevido con ello y la pasarela lo acaba de legitimar: los zapatos abiertos con calcetines están de moda, como demostraron este jueves en París los desfiles masculinos como el de Louis Vuitton.

El próximo verano el hombre se paseará con chanclas y calcetines de colores y podrá hacerlo sin ningún complejo porque la moda, siempre cambiante, dicta ahora que ya no es cosa de mal gusto. Louis Vuitton imaginó incluso calcetines parcialmente transparentes en el empeine, por debajo de chanclas con tiras, que se combinan con pantalones de neopreno, cortos, largos y por encima, una elegante camisa de rayas.

Las chanclas con calcetines, el último grito

La colección "Archipiélago" diseñada por el director artístico Kim Jones evocó la vida éxotica en Nueva Zelanda, Hawái y la isla de Pascua, y los deportes al aire libre como el windsurfing y la escalada. En ese ambiente veraniego no podían faltar las camisas estampadas de flores de colores vivos que se llevan por debajo de otra prenda de organza transparente. Aunque vaya a la playa, el hombre de Louis Vuitton no olvida su clásica bolsa de piel, ya sea incluso en forma de riñonera cruzada en el pecho.

Las chanclas con calcetines, el último grito

Calcetín blanco, mocasín negro

La marca francesa AMI Alexandre Mattiussi tampoco se quedó atrás y combinó calcetines blancos con chanclas negras e incluso con unos relucientes mocasines negros.

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Varias artistas han sido recientemente fotografiadas llevando chanclas y calcetines, como Rihanna, desatando todo tipo de comentarios en la prensa especializada. La modelo Kendall Jenner también dio que hablar en el último Festival de Cannes, cuando desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido de Giambattista Valli, unas sandalias abiertas de tacón y unos calcetines de media transparentes, absolutamente visibles.

Con Pigalle, en una colección unisex diseñada en colaboración con Nike, las chanclas deportivas se llevaron igualmente con calcetines, una prenda también protagonista en el desfile de Dries Van Noten, que combinó con sandalias de cuero y con botines y pantalones cortos.

Bolsas en la cabeza, "made in Taiwán"

En el segundo día de la Moda Masculina en París, desfiló por primera vez el taiwanés Angus Chiang, con una propuesta de atuendos inspirados en el ciclismo y en las vendedoras de nueces de areca de Taiwán. Los colores son vivos -verde, naranja, rojo-, y los zapatos son enormes y de punta ovalada, evocando los pies de Mickey Mouse.

Asphyxifashion #anguschiang #parisfashionweek

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El hombre llevó calcetín y media de rejilla, grandes pendientes de falsos diamantes, combinados con un look deportivo. Dos modelos se pasearon con gigantescas bolsas de plástico con cierre zip, que los envolvían desde la cintura hasta la cabeza, con una sola apertura aparente en las axilas para pasar los brazos.

"Se trata de un envoltorio para poner las nueces de areca", un tipo de planta muy presente en Taiwán, explicó Angus Chiang, que creó su marca en 2015.

Rick Owens, en el andamio

Rick Owens preparó una puesta en escena espectacular, haciendo desfilar a sus modelos por un gigantesco andamio de 16 metros de altura, en el patio del majestuoso Palacio de Tokio. Bajo un sol inclemente, el estadounidense presentó una vez más una colección provocadora, llamada "Dirt" (Suciedad), y en la que destacó el look gótico, con pantalones extralargos que cubrían los pies y camisetas rasgadas, aunque también hubo torsos desnudos.

La Semana de la Moda Masculina en París se prolongará hasta el domingo, con entre otros los desfiles de Dior, Hermès, Berluti y Kenzo. (AFP)

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Fotos: Catwalkpictures

Conocemos el secreto del éxito de El Ganso

ENTREVISTA Según Álvaro Cebrián, socio fundador de la marca, la palabra “pasión” es la que mejor define la base de su triunfo. Fashionunited habla en exclusiva con él para conocer de primera mano las claves de su estilo, que ya ha conquistado a alemanes, ingleses o chilenos.

Han pasado ya trece años desde que los hermanos Cebrián (Álvaro y Clemente), se lanzaron a la aventura para crear una marca de moda con sello español y estilo atemporal. Uno de sus primeros hits (que a día de hoy sigue vigente), fueron las míticas zapatillas “El Ganso” con rayas y cuadros, inspiradas en las que utilizaba el ejército eslovaco.

Los comienzos no fueron fáciles pero, el esfuerzo mereció la pena: L Capital, el fondo de Louis Vuitton, compró en 2015 el 49 por ciento de la empresa y a día de hoy, siguen fuertes en el candelero de la moda con la vista puesta en la internacionalización y la renovación de sus tiendas.

¿Cómo empezó esta aventura empresarial?

Mi hermano Clemente y yo siempre hemos sido apasionados de la moda, y en nuestros veranos en Londres durante la Universidad, vimos que existía un estilo de ropa que en España no encontrábamos o que si estaba, no era asequible.

Conocemos el secreto del éxito de El Ganso

Cuéntanos alguna anécdota de los inicios

A una de las primeras ferias de moda que acudimos fuimos con la colección de invierno, cuando lo que se exponía era la colección de verano.

Trabajas mano a mano con tu hermano, ¿Es difícil compaginar lazos familiares y negocios?

No es fácil y muchas veces discutes, la clave es reconciliarse rápido. Fuera de la oficina evitamos hablar de El Ganso.

Tu padre es el Presidente de la empresa, ¿Cuál es el mejor consejo que os dado?

Nuestro padre nos avaló al principio y a día de hoy es el Presidente. Nos ha enseñado que la disciplina, el esfuerzo y la pasión son claves para el éxito de una empresa.

Conocemos el secreto del éxito de El Ganso

¿Por qué elegisteis “El Ganso” como nombre?

El Ganso en español simboliza un animal elegante a la vez que una actitud divertida. Eso es lo que buscamos con nuestra ropa, que sea elegante y canalla.

¿Dónde encontrasteis la inspiración para crear una marca con tanta personalidad?

Marcas como Nike o Ralph Lauren nos han inspirado mucho, así como las marcas que veíamos en Londres o París.

¿Cómo definirías el estilo El Ganso?

Lo definimos vulgarmente como “pijo pero tirado”. No hace falta gastarse mucho dinero para vestir elegante, ni tampoco hace falta vestir elegante sin rollo.

Conocemos el secreto del éxito de El Ganso

¿Podrías danos algunas claves de la colección para este verano?

Este verano traemos algunas prendas en tendencia siempre adaptadas a nuestro ADN. En hombre tenemos saharianas, camisas poleras, unas nuevas zapatillas urban y en general, nuevos motivos geométricos o de topos. En mujer traemos nuevos tejidos fluidos en tendencia para monos o vestidos.

Ahora que hay tanto debate sobre la experiencia en el punto de venta, ¿Cómo pensáis afrontar este reto?

Con calma, apostando por aquellas novedades que pensamos son rentables a día de hoy. Estamos terminando de desarrollar una app que conectará el mundo online y offline.

¿Qué supuso para vosotros la entrada en la compañía de L Capital?

Fue un orgullo ver cómo el brazo inversor del grupo de lujo y retail más grande del mundo se fijaba en nosotros. Nos han aportado una visión más internacional y nos ayudan con la profesionalización de la compañía.

Conocemos el secreto del éxito de El Ganso

¿Cuál crees que es el secreto de vuestro éxito?

La clave ha sido la pasión con la que hemos trabajado estos años, tanto la de los fundadores como la del resto del equipo que se ha ido incorporando a la compañía. Sin ellos, no tendríamos hoy tantos puntos de venta.

¿Qué planes de expansión tenéis para el próximo año?

Tras un crecimiento rápido, lo que toca es mejorar nuestra red de tiendas e instalar nuestro nuevo concepto en las ya existentes.

Conocemos el secreto del éxito de El Ganso

Muchos empresarios al cabo de los años venden sus negocios de éxito para crear nuevos conceptos, ¿Está en vuestros planes empezar de cero con otra firma?

Nuestra motivación a día de hoy es hacer de El Ganso una marca de moda única y global.

Empezasteis en el año 2004 con una inversión de 32.000 euros y ahora, tenéis incluso tienda en Londres, ¿Qué balance haces después de estos trece años?

Estamos muy contentos con el crecimiento de la empresa en estos años. Pensamos que queda mucho por hacer todavía. Tenemos que seguir construyendo marca, afianzarnos en los mercados donde estamos y mirar hacia otros nuevos.

Photo Credits: El Ganso

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Steven Meisel firma la campaña masculina de Loewe para el verano 2018

Con un año de antelación, la firma española (adquirida por el grupo LVMH), avanza imágenes de su campaña Primavera - Verano 2018 durante la presentación de las colecciones de moda masculina que tiene lugar esta semana en París, y podrán verse en los quioscos de la ciudad desde el 22 hasta el 28 de junio de 2017.

El avance presenta una imagen de la última serie de obras de Steven Meisel, ‘Compositions’, en la que diferentes objetos aparecen expuestos sobre una mesa transparente situada frente a un paisaje pintado con nubes, lo que provoca un efecto de fusión entre realidad e ilusión.

Una imagen de moda de Meisel, iluminada por detrás, constituye el elemento central de este avance, con el modelo de 17 años Oliver Sonne protagonizando su primera gran campaña. Sonne, previamente conocido por interpretar a un jugador de fútbol adolescente en la televisión danesa, tiene un rostro fresco e impactante.

Steven Meisel firma la campaña masculina de Loewe para el verano 2018

La tercera imagen muestra un producto de Loewe que ya es posible adquirir en las tiendas, la mochila Goya en piel negra y tejido tartán.

Las tres imágenes van a ser expuestas en un cartel situado en el exterior del showroom St. Sulpice de Loewe y, esta temporada la campaña también incluirá 5.000 pósters con un retrato de Oliver Sonne en primer plano. Los pósters serán distribuídos en los distritos comerciales más distinguidos de París, incluyendo Saint-Lazare, Opéra y Le Marais.

Photo Credits: Dirección creativa de Jonathan Anderson y M/M (Paris), Fotografía de Steven Meisel, Estilismo de Benjamin Bruno, Fotografía de producto de Cristiani-Toubiana

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Balenciaga saca al hombre a pasear con un look de los años 1980

El hombre del próximo verano lucirá un estilo desenfadado de fin de semana, proclamó para Balenciaga el "gurú" Demna Gvasalia, en un desfile el miércoles en París que parecía evocar la crisis de migrantes al grito de ¡Europa!.

En el bucólico parque de Boulogne, en el oeste de París, Balenciaga dio el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda Masculina con un pase con reminiscencias de los años 1980 marcado por las sudaderas, capuchas, chaquetas impermeables y los jeans con un estilo usado. Se trata de "jóvenes papás que se pasean con sus hijos el fin de semana". "Están relajados, observados a menudo en su momento de máxima felicidad", explicó la firma, fundada hace ahora un siglo por el español Cristóbal Balenciaga.

Pero más allá de esta imagen idílica -y a la vez práctica, con pantalones ajustables en tanto que shorts, bermudas y largos hasta los tobillos-, el director artístico Demna Gvasalia pareció poner sobre la pasarela la crisis de los migrantes, con la palabra ¡Europa! y el eslogan "The power of dreams" (El poder de los sueños) impresos en ponchos transparentes impermeables y sudaderas, evocadores de la ropa que llevan los inmigrantes que llegan al continente.

Balenciaga saca al hombre a pasear con un look de los años 1980

Al súper, con bolsa de piel

Las chaquetas deportivas de colores vivos, extragrandes, combinadas con una capucha, y los cortavientos que rezan "Europe Europe Europe", también destacaron en un desfile que dio cabida además a los niños, paseando solos o en los brazos de sus "padres", reforzando la imagen familiar.

Gvasalia, él mismo un inmigrante que se refugió en Alemania debido a la guerra de su Georgia natal en 1993, puso en manos de estos hombres bolsas inspiradas en las de los supermercados... pero de piel. Este tejido se impuso a la vez en las chaquetas holgadas y en los pantalones confeccionados con una mezcla de otros tejidos como el algodón o el jean.

Frente al hombre definido de Gvasalia, contrastó el concepto ecléctico de la firma japonesa Facetasm, quien jugó con las formas, los tejidos y los estilos. Faldas escocesas, calcetines largos de deporte, chaquetas cortadas por detrás como gabardinas y por delante como bómbers... la marca parece reivindicar abiertamente el caos, como un "brainstorming" antes de dar con una identidad.

Una flor alrededor de la boca

El pase de Facetasm fue mixto y las mujeres desfilaron con una especie de flor dibujada con un bolígrafo negro alrededor de la boca, que de lejos evocaba un bigote. Cosa poco habitual, un hombre y una mujer de cabello canoso se pasearon también por la pasarela.

今回もなかなかやばい。#facetasm #2018ss

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Los topos, los corazones y las cremalleras abiertas a la altura de los hombros de las chaquetas fueron también denominadores comunes. Estos dos últimos detalles también estuvieron presentes en el desfile de los jóvenes hermanos franceses Valentin y Florentin Glemarec, que desfilaron por segunda vez en el programa oficial, con su marca Icosae.

Rompecorazones

El negro volvió a marcar sus looks, combinados a menudo con alguna prenda rosa y con la palabra "Heartbreaker" (Rompecorazones) estampada. La Semana de la Moda Masculina, con 52 desfiles, se prolongará hasta el domingo. Grandes firmas como Louis Vuitton, Dior, Hermès y Berluti presentarán sus colecciones, junto a cinco nuevos invitados: el taiwanés Angus Chiang, los kurdos iraquíes emigrados a Suecia Dilan y Lezan Lurr con su firma Namacheko, el israelí Hed Mayner, la marca británica Alexander McQueen, y el estadounidense Henry Alexander Levy con Enfants Riches Deprimés.

La Semana de la Moda en París organiza unos 300 desfiles anuales, incluidos también el prêt-à-porter femenino y la alta costura. (AFP)

Balenciaga saca al hombre a pasear con un look de los años 1980 FashionUnited se centrará en la temporada de desfiles de moda masculina durante el mes de Junio. Para más reportajes sobre la moda masculina, haga clic aquí.

Fotos: Balenciaga, Catwalkpictures

Palomo Spain finalmente sí ha desfilado en París

El diseñador cordobés confirmó ayer a través de su Instagram la noticia: "¡Todo solucionado! Estamos en la sede de Mona Bismarck American Center y ha habido un gran malentendido. Venid a vernos a las 9. ¡Desfilamos en París!".

La polémica saltó a la luz el martes pasado cuando la marca denunció en sus redes que el centro Mona Bismarck American Center, en el que tenía previsto mostrar su colección para la próxima temporada Primavera-Verano 2018, había decidido cancelar el show de manera unilateral. ¿El motivo? Según Palomo Spain, “ser parte de la comunidad gay”.

El revuelo en internet ha sido de tal magnitud, que el centro parisino se ha visto obligado a rectificar su postura aclarando que la Institución “desea desvincularse de toda actitud homófoba”.

Nacido en Córdoba, Alejandro Gómez Palomo ha mostrado su pasión y devoción por la moda desde una edad muy temprana. El diseñador se muda a Londres para estudiar la materia en la escuela Central Saint Martins, persiguiendo el sueño de convertirse en un profesional y mostrar su visión de la moda masculina.

Sus creaciones, reflejan el sabor y la experiencia acumulada durante sus años en Londres, y la estética tradicional con la que creció en el sur de España. Enmarcadas en un contexto histórico y con referencias claramente femeninas, el pasado mes de enero llegó incluso a desfilar en Nueva York.

Photo Credits: Palomo Company
Colecciones masculinas para PV18 en Londres

El equipo de pasarelas de Trendstop te ofrece las últimas novedades sobre las colecciones clave, diseñadores influyentes e innovaciones de moda, frescas de las pasarelas de Londres y showrooms. SS18 marca el quinto aniversario del evento con 70 diseñadores que presentan más de 100 desfiles. Un logotipo especialmente diseñado por el artista Tracy Emin y las proyecciones de vídeo creadas en colaboración con la revista i-D, afirman el estatus de la ciudad como el hogar de la moda masculina de vanguardia. Los expertos en moda masculina de Trendstop revelan las direcciones que inspirarán las próximas colecciones, mientras que nuestra amplia cobertura de ferias y galerías de pasarela analiza y evalúa cada valor comercial y longevidad, ofreciéndote la mejor base posible para la toma de decisiones.

Esta semana, los lectores de FashionUnited tendrán un vistazo exclusivo a tres tendencias esenciales que inspiraran a la temporada PV18 masculina. Surfer Luxe ilustra la elevación de la ropa deportiva a través de fabricaciones de primera calidad y acabados, mientras que The Safety Strap, introduce detalles de utilidad tanto a las categorías formales y causales como estilos híbridos que siguen mostrándose fuertemente. Finalmente, Spring Showers batalla los climas de verano impredecibles con adaptaciones estacionales, con prendas impermeables tradicionales.

Surfer Luxe

Colecciones masculinas para PV18 en Londres

El estilo surfero y relajado, se eleva al nivel de lujo con fabricaciones ricas e impresiones elaboradas. Pantalones cortos y encubrimientos son reelaborados en seda y satín, mientras que los acabados de caucho grueso se abren paso al mismo tiempo. La mezcla de las impresiones toman inspiración de bufandas de seda clásicas, combinando patrones florales, remolinos barrocos y modelos del papel pintado y rayas abstractas.

The Safety Strap

Colecciones masculinas para PV18 en Londres

La moda masculina se acerca a la tendencia híbrida, viendo como las correas atléticas y los detalles del clip que suben se aplican al streetwear y a la moda formal. La tela de nylon remata el rastro de los cierres del lazo, adorna las sudaderas con capucha para un borde utilitario del alto rendimiento. Los altos tonos naranja y las impresiones tipográficas mejoran la sensación técnica.

Spring Showers

Colecciones masculinas para PV18 en Londres

La ropa casual se inspira en la clásica gabardina con acabados brillantes impermeables. Lo innovador en acabados de vinilo o patente actualizan los estilos tradicionales, mientras que las siluetas y prendas ofrecen un enfoque más sofisticado para vestirse festivo y protegerse contra las lluvias inesperadas de verano al mismo tiempo.

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Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito al reporte de Trendstop Otoño/Invierno 2016-17 de moda masculina, un informe esencial que presenta las mejores colecciones de la temporada y las pasarelas de los diseñadores más improtantes. Simplemente haz clic en el banner para recibir tu informe complementario.

Colecciones masculinas para PV18 en Londres

Trendstop.com es una de las principales agencias de previsión de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su análisis de tendencias y pronósticos. Entre los clientes se encuentran: H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal and MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop: 3.1 Phillip Lim, Oscar de la Renta, Warm, Chanel, Kitx. Todas: Resort 2018.

Ignacio Sierra, Director general corporativo de Cortefiel: “Los desfiles no desaparecerán”

Influenciada en gran medida por la más que consolidada digitalización y la fugacidad de las tendencias, la industria de la moda se encuentra en un estado de rápida transformación. Los cambios en el calendario que continúa sufriendo el sector tiene implicaciones de largo alcance tanto para el diseño, la faceta más creativa; como para la comercialización y las cadenas de distribución. FashionUnited entrevista a Ignacio Sierra, Director general corporativo de Cortefiel, para conocer el futuro del textil tanto en España como fuera de ella.

Según Ignacio Sierra, Responsable del área corporativa del grupo, “el fast fashion está rompiendo los timings de la moda. A los grandes retailers modernos con un sistema logístico potente, en su gran mayoría españoles, les da tiempo a captar un resumen de las próximas tendencias y sacarlas al mercado” antes que las firmas de alta costura y prêt-à-porter. Como consecuencia, “cada marca y diseñador reaccionan de una manera”, apunta Sierra. Una de las herramientas más populares en el último año ha sido la propuesta See-Now-Buy-Now, avalada internacionalmente por nombres más que conocidos como Rebecca Minkoff, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Coach y Michael Kors; y nacionalmente con Roberto Verino, María Escoté o Celia Vela.

“El desfile no desaparecerá, el See-Now-Buy-Now es una pieza más que contribuye, pero que no sustituye”.

Ignacio Sierra, Director general corporativo de Cortefiel.

¿El See-Now-Buy-Now es destronará al desfile tradicional?

La respuesta corta para Ignacio Sierra es “no”, la respuesta larga es que “el desfile no desaparecerá, el See-Now-Buy-Now es una pieza más que contribuye, pero que no sustituye”. A pesar de que no paramos de hablar de él, este método que se podría traductor en castellano como “lo veo-lo compro” no es tan nuevo como pensamos. Tal como comenta Sierra, “su precedente era el desfile” en su sentido más inicial, “en el que se presentaban las propuestas directamente al cliente y cuyo periodo de adaptación era muy corto”.

Ignacio Sierra, Director general corporativo de Cortefiel: “Los desfiles no desaparecerán”

Entre las razones de por qué se está imponiendo con fuerza destacan “la novedad (o al menos suena como novedad) y la ruptura de los tiempos establecidos hasta ahora”, añade. ¿Los retos? “Regular el timing de las colecciones, gestionar el stock y la cadena de valor, preservar el factor sorpresa y, sobre todo, adaptar tu sistema y tu logística” a esta nueva tendencia de negocio. En el Grupo Cortefiel —que elevó un 8,32 por ciento sus ventas en el último ejercicio fiscal, cerrado el pasado mes de febrero— “usamos el desfile como una herramienta de trabajo y un evento para nuestra red propia de tiendas y franquiciados nacionales e internacionales”, dice Ignacio Sierra. Siempre en Madrid, para “poder comunicar el atractivo de nuestro país y nuestra cultura”, como una herramienta interna, muy útil para la compañía.

“Hace diez años, quizás España empezó más despacio en la venta digital, aunque no hay que olvidar que muchas marcas fueron pioneras en este ámbito como es el caso de Women'secret o de la competencia, Mango ”.

Ignacio Sierra, Responsable del área corporativa del Grupo Cortefiel.

La omnicanalidad, el desafío principal del sector

Al estudiar el lugar que ocupa España en la venta online, el Director general corporativo de Cortefiel no duda: “Hace diez años quizás empezamos más despacio, aunque muchas marcas fueron pioneras en este ámbito como es el caso de Women'secret o de la competencia, Mango”. Tal como explica, “en nuestro país no había cultura de compra en catálogo como en Francia, pero hemos avanzado mucho en los últimos años y estamos entrando de lleno, incluso en primeras posiciones, en temas como la omnicanalidad”. Hay que tener en cuenta que “en España la extensión de los smartphones como acceso digital es enorme, y está siendo como un gran acelerador”.

Ignacio Sierra, Director general corporativo de Cortefiel: “Los desfiles no desaparecerán”

Por ello, uno de los principales desafíos de este nuevo capítulo de la digitalización es la omnicanalidad y “seguir trabajando en un vínculo entre la marca y el cliente”, señala. Con presencia física y/o digital en 90 países, Sierra afirma que “Cortefiel a pesar de ser la marca más clásica, es la más omnicanal, ya que tiene un servicio de cara al cliente mucho más intensivo”. Mientras que sus firmas más jóvenes como Women'secret o Springfield “se centran en las redes sociales, tienen un vínculo 360º más allá del producto. Generando contenidos, complicidad, estilo de vida... gracias a un mensaje relacionado con la colección y lo que representa, pero mostrando iconos o celebrities actuales y creando una afinidad con el cliente”.

Para el Responsable del área corporativa del grupo español, crear una experiencia omnichannel es una prioridad, así como seguir apostando por la expansión y por un buen posicionamiento de las marcas. “Estamos jugando en la liga de los grandes grupos europeos a nivel global, cadenas con sabor y origen europeo”, concluye.

Fotos: Grupo Cortefiel

Colette celebra su 20 aniversario junto a Converse

La mítica tienda parisina y la famosa marca de zapatillas unen fuerzas para celebrar las dos décadas del concept store. Al evento, también se une el conocido club cultural Club 75.

La colección rinde homenaje a Colette desde una vision muy francesa en forma de un pack de tres sneakers en rojo, blanco y azul, como la bandera del país, con los modelos One Star y Chuck Taylor '70's. Las sneakers incorporan además un pack de parches especialmente diseñados para el aniversario por So Me.

Durante 20 años, Colette ha sido un hotspot de la escena parisina y un prolífico creador cultural. Para conmemorar ese importante aniversario, Converse y los amigos cercanos de Colette, Club 75 (el colectivo de culto, marca y tienda), han creado esta edición especial que se lanzará el próximo 23 de junio, exclusivamente a través de online en Converse.com, Colette.fr y Club75.fr, y un día más tarde, estará disponible en exclusiva en las tiendas Colette y Club 75, a un precio recomendado de 100 euros.

Photo Credits: Converse Company