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Tejidos Innovadores Sostenibles: CRAiLAR FTI

Conseguir una producción de fibras naturales que no implique la utilización de productos químicos y que reduzca notablemente su impacto medioambiental y social es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria textil en la actualidad.

Desde hace ya un tiempo, la investigación y la tecnología se han convertido en las aliadas perfectas para conseguir avanzar en esta dirección. En este sentido es cada vez más habitual ver cómo poco a poco van surgiendo nuevos proyectos que demuestran efectivamente que el cambio no es solo posible, sino que es más bien una realidad. En esta nueva entrega de la serie Tejidos Innovadores Sostenibles, te descubrimos uno de estos ejemplos con el proyecto CRAiLAR FTI.

Tejidos Innovadores Sostenibles: CRAiLAR FTI

Mínimo impacto medioambiental

Esta empresa textil canadiense utiliza lino y cáñamo cáñamo para crear un tejido similar al algodón pero con propiedades incluso superiores. De hecho han conseguido limitar el uso de agua en su proceso de producción a alrededor de 17 litros por fibra acabada, lo que significa un 99 por ciento menos que la necesaria para obtener la fibra de algodón.

En este sentido, CRAiLAR ha desarrollado una tecnología propia, bajo patente hasta 2029, en la que se responsabilizan de todo el proceso productivo, desde la semilla hasta la obtención de la fibra, reduciendo al mínimo el impacto medioambiental generado. “Desde las granjas donde se producen los cultivos hasta los molinos en los que la fibra es extraída e hilada, nuestra tecnología única produce consistentemente productos 100% BioPreferred® designados por la USDA, lo que supone una calificación oficial como producto compostable y ecológico, reduciendo drásticamente el uso de químicos y agua” explican en su página web.

Una vez que las plantas han sido cosechadas, la fibra se separa mecánicamente del tallo para obtener en primera instancia una fibra cruda áspera y dura. Es aquí donde entonces entra en acción un proceso enzimático que suaviza las fibras eliminando las pectinas que la endurecen para terminar transformándola en una fibra de tacto suave y esponjoso que está compuesta a su vez por miles de fibras individualizadas.

Este exclusivo proceso desarrollado por CRAiLAR y respaldado por el Consejo Canadiense de Investigación Nacional, consigue así otorgarle al tejido resultante un tacto y aspecto similar al algodón pero superior en calidad y durabilidad. De esta forma, “el proceso patentado de CRAiLAR FTI supone literalmente un nuevo giro en la producción de dos de los cultivos textiles más antiguos del mundo”.

Tejidos Innovadores Sostenibles: CRAiLAR FTI

Usos y propiedades

A través de este proceso productivo se logran obtener tejidos adecuados para el textil fuertes pero a la vez suaves “aptos para denim, prendas exteriores, calzado, toallas y tapicería. Además, pueden mezclarse con éxito con una amplia gama de fibras naturales y sintéticas como el algodón, tencel o lana, en proporciones de 20-40 por ciento” especifican en su web.

Al mismo tiempo, la versatilidad de estos tejidos hace que puedan estar presentes en otros productos como por ejemplo toallitas industriales, cabezales de fregona, artículos de fieltro, etc. donde la fibra CRAiLAR es el componente principal.

Por su parte, la incorporación de esta fibra tanto en textil como en otros productos, aporta una destacable serie de beneficios sobre otras fibras naturales y sintéticas como por ejemplo una capacidad de absorción un 20 por ciento más rápida que otras fibras, es un tejido fuerte incluso cuando está húmedo, no se arruga, es altamente transpirable, etc.

Desde su fundación en 1998, CRAiLAR se ha asociado con grandes empresas como Hanes Brands Inc, Ikea, Adidas o Target para incluir sus tejidos en algunos de los productos ofrecidos por estas multinacionales. En este sentido, a principios de este año firmaron un acuerdo de colaboración con la organización ambiental sin ánimo de lucro Canopy, dedicada a proteger los bosques, las especies y el clima. Esta ONG colabora con más de 700 empresas para desarrollar soluciones innovadoras y hacer que sus cadenas de suministro sean más sostenibles ayudando a la vez a proteger los bosques. Entre sus socios se encuentran grandes exponentes de la industria textil como H&M, Sprint o Zara.

Fotos:Fibras del tallo del cáñamo - Natrij via Wikipedia; CRAiLAR web

Agatha Ruiz de la Prada: “He diseñado de todo y me he divertido mucho”

La diseñadora y empresaria española, Agatha Ruiz de la Prada, participó en Buenos Aires de la 10° Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, donde realizó una pequeña presentación sobre sus comienzos en el mundo de la moda y cómo construyó una trayectoria de 35 años de trabajo.

Esfuerzo y dedicación

Después de dar sus primeros pasos con apenas 20 años comenzó una carrera ascendente que no ha parado, donde el esfuerzo y la dedicación han sido algunas de las claves más importantes. “Yo venía de una familia muy mimada, por parte de mi madre nadie trabajaba y llevaban muchas generaciones así. En cambio, mi padre era un arquitecto buenísimo, fue uno de los mejores de España de su generación. Él trabajaba muchísimo y yo vi la diferencia que había entre trabajar y no trabajar. Para mí el trabajo ha sido el máximo lujo, ha sido la conquista de la libertad", contó.

Agatha Ruiz de la Prada: “He diseñado de todo y me he divertido mucho”

Después de estudiar un tiempo en Barcelona, Ruiz de la Prada llegó a la capital española en plena época de la “Movida Madrileña”, momento que marcó un antes y un después en su carrera. “Para aprender, quise trabajar gratis con Jesús del Pozo, tenía muchos contactos para llegar a él, pero no me seleccionó, así que ese día prometí que nunca le iba a cerrar las puertas de mi estudio a nadie”, recordó. Y, tal como se lo juró a ella misma, hoy recibe habitualmente becarios de diversas partes del mundo como Argentina, México, Portugal, Colombia, India y China, entre otros.

Tras el rechazo del diseñador Jesús del Pozo, consiguió trabajar en otro lugar: “Mi jefe estaba totalmente loco, era un hombre altísimo, con el pelo teñido de rubio, usaba hombreras, llevaba botas de plástico como de pescador y shorts. En el equipo éramos sólo él y yo. La pasé genial en ese tiempo, pero quería hacer algo por mí misma. Así que organicé mi primer desfile cuando tenía 20 años y no puedo creer que hayan pasado 35 años desde ese día”.

Hoy, Agatha Ruiz de la Prada es una marca registrada de una variedad interminable de productos, que ha ido mucho más allá de España. “He diseñado de todo y me divertido mucho. Además de ropa y accesorios, he hecho puertas blindadas, chimeneas, enchufes hasta tumbas y todo esto me ha divertido una barbaridad. Gracias a mi trabajo he conocido más de 100 países y he presentado mis desfiles en muchos de ellos.

Agatha Ruiz de la Prada: “He diseñado de todo y me he divertido mucho”

Transmitir la experiencia

Desde hace un tiempo Agatha Ruiz de la Prada está trabajando junto a sus hijos Tristan de 29 años y Cosima de 26. Esta incorporación al estudio ha generado una nueva dinámica que, según ella misma contó, la hace feliz: “cada día ha sido más bonito. A ellos se los ve divertidos y me ayudan más de lo que me imaginaba. Hay muchas tareas que yo estoy dejando de hacer y que ahora hacen ellos”. Además, después de tantos años de experiencia está contenta de acompañarlos desde otro lugar: “En la vida es importante tener un objetivo. Siempre he estado muy agradecida por hacer lo que me gusta y hay que trabajar para encontrar eso”.

Agatha Ruiz de la Prada: “He diseñado de todo y me he divertido mucho”

Al consultarla sobre qué les dice a aquellos que recién comienzan, respondió: “Que tengan mucha paciencia, hay gente que quiere ser famosa en 20 días y eso no va a suceder. Lo bonito de este trabajo es el trabajo en sí. A veces las oportunidades están más cerca de lo que crees, cada uno tiene unas cartas en la vida y tiene que jugar con las cartas que tiene”.

Agatha Ruiz de la Prada: “He diseñado de todo y me he divertido mucho” Durante el mes de Agosto, FashionUnited se enfocará en Trabajos en la Moda. Para todas las lecturas en el tema, hacer click. aquí.

Fotos: Agatha Ruiz de la Prada

La artista Ace tee lanza una colección cápsula con H&M

H&M se ha asociado con Ace Tee para crear una nueva colección que estará disponible a partir del 7 de Septiembre con el característico estilo urbano y casual de la artista.

Inspirada en su estilo personal, la colección rinde homenaje a la moda de los 90 con piezas streetwear aderezadas con un toque femenino. La paleta de colores base es en blanco y negro con algunas pinceladas de naranja brillante y amarillo vibrante.

La artista Ace tee lanza una colección cápsula con H&M

En el apartado de las prendas básicas, las camisetas cortas se combinan con un pantalón de inspiración chandalera y una chaqueta tipo kimono. El tejido denim también tiene un lugar estrella con un total look de falda tipo pareo y chaqueta a juego. El print de camuflaje naranja por su parte, decora un par de mallas, un body y un crop top.

La artista Ace tee lanza una colección cápsula con H&M

En cuanto a los accesorios, siguen la línea de la colección de ropa con gafas de sol de colores, una gargantilla con acabado peluche, calcetines con el nombre de la artista...

"Trabajar junto a H&M ha sido una gran experiencia para mí. Me encanta esta colección porque me recuerda a mis ídolos y los 90. Hay piezas para todos los gustos", ha comentado Dice Ace Tee sobre la colección.

El precio medio es acorde con el ADN de H&M, con un abrigo de 29,99 euros, una camisetas de 7,99 euros, un top de 9,99 euros, unos calcetines de 6,99 euros...

Sobre la rapera alemana

Ace Tee es una joven promesa del panorama musical R&B que lanzó su primer single el 20 de Diciembre de 2016 y en pocas semanas, se hizo viral.

La artista Ace tee lanza una colección cápsula con H&M

Nacida en Hamburgo, Tarin Wilda es una fan confesa del Hip Hop de los 90, que ella misma reinterpreta con su personal estilo.

"Estoy absolutamente convencida de que la música y la moda son capaces de conectar a la gente más allá de la nacionalidad, el sexo y la edad. Me haría muy feliz conseguir ese mismo sentimiento a través de mi colección ", ha comentado Ace Tee.

Photo Credits: H&M Company

Tendencias clave de accesorios para la temporada Resort 2018

El equipo de pasarela de Trendstop le trae los temas más recientes de accesorios que emergen en las colecciones internacionales del centro turístico a través de las bolsas, cinturones y de las categorías del headwear. Estas miradas claves impactarán en el mercado de accesorios para la próxima temporada de primavera / verano y más allá. Nuestros inspiradores informes estacionales son comisariados por nuestros expertos, evaluando el valor comercial y la longevidad de cada tendencia individual, dándole el nivel óptimo de análisis en profundidad para informar a su toma de decisiones.

Esta semana, los lectores de FashionUnited obtienen una visión exclusiva de tres influyentes estilos accesorios que serán clave para la temporada SS18. El Fashion Pack Valise actualiza las miradas de equipaje tradicionales con una moderna toma de temas retro. Una fuerte narrativa de la vendimia también está en evidencia entre los 50 inspirados inspirados headwraps y bandas de amor de The Turban Knot. La tendencia athleisure no muestra signos de desaceleración propia como ropa de ropa activa informa las rayas deportivas y hardware funcional de D-Ring Athletics.

Fashion Pack Valise

Tendencias clave de accesorios para la temporada Resort 2018

El bolso inspirado en la valija tradicional se vuelve a trabajar para SS18 con un acercamiento retro-moderno de la tendencia. Fabricación de cuero estructurado o lienzo mantener el perfil cuadrado de siluetas de accesorios clásicos, mientras que la vendimia floral y suavizado brights añadir un toque femenino. El lujo de detalles en cuero eleva el aspecto del equipaje a un estado premium.

D-Ring Athletics

Tendencias clave de accesorios para la temporada Resort 2018

La fuerte influencia de la tendencia del athleisure en la ropa se traduce en accesorios con cinturones infundidos deportivos utilitarios. Cinta Grosgrain y cintas de lona se les da un atractivo activo con strippings atrevido, atlético y funcional.

The Turban Knot

Tendencias clave de accesorios para la temporada Resort 2018

Las miradas inspiradas retras hacen una reaparición con las vendas y las bufandas atadas turban inspiradas por los años 50. El terciopelo de estampado leopardo, apliques florales y acabados satinados exuberantes aprovechan el ambiente vintage de la temporada, mientras que aportan un toque de glamour a un mal día salvador del cabello.

Oferta Exclusiva

Los lectores de FashionUnited pueden acceder gratis a Trendstop's Spring Summer 2017 Bags & Belts Directions, un informe esencial con las siluetas claves de la temporada, el estilo y los detalles de las pasarelas. Simplemente haga clic en el banner para recibir su informe complementario.

Tendencias clave de accesorios para la temporada Resort 2018

Trendstop.com es una de las principales agencias de previsión de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su análisis de tendencias y sus previsiones. Entre los clientes se encuentran H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal and MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop: DSquared2, Orla Kiely, Tibi, Maggie Marilyn, Emilio Pucci, Red Valentino, Gucci, Emanuel Ungaro, Cynthia Rowley, todas Resort 2018.

Vicky Salias: “Encontré una colección increíble y poco mostrada”

ENTREVISTA Vicky Salías es la primera entrevistada de esta serie sobre directores de diferentes áreas de moda. Desde el 1 de julio, Salías está a cargo del Museo Nacional de la Historia del Traje de Buenos Aires y llegó con un proyecto que promete.

Es egresada de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires, en sus comienzos trabajó en algunas fábricas de ropa hasta que la convocaron del Gobierno de la Ciudad para pensar ideas para promover la industria. Fue parte del proyecto del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) y dirigió la oficina de moda. Su gusto por la estética, la comunicación en la moda la llevó a continuar su formación en Gestión Cultural. Después de su paso por el CMD, trabajo en proyectos vinculando artistas y diseñadores y llegó a presentar un proyecto de museo de moda que finalmente no resultó viable. En 2016 se abrió el concurso para la dirección del Museo de la Historia del Traje, lugar que ya conocía, así que decidió presentarse y fue seleccionada para el cargo.

Para saber más: Planes de relanzamiento para el Museo de la Historia del Traje

Vicky Salias: “Encontré una colección increíble y poco mostrada”

¿Con qué te encontraste cuando asumiste la dirección del museo?

Me encontré con una colección increíble y muy poco mostrada. Hay un equipo de trabajo que tiene ganas de hacer cosas y que tiene muchas propuestas. Además, tenemos una biblioteca super interesante que está poco comunicada y estamos trabajando en reorganizarla, ver qué hay y qué falta. Desde lo negativo, hay problemas edilicios porque el museo funciona en una casa muy antigua, de 1847, que es patrimonio histórico por lo cual hay ciertas modificaciones que no se pueden hacer y además el espacio es reducido.

¿cómo es la colección?

El museo originalmente era parte del complejo museológico del casco histórico de la ciudad y tenía una orientación más vinculada a los conceptos del Cabildo y la Revolución de Mayo. Así que hay mucho de época, desde 1810 hasta 1970 aproximadamente. No hay nada de lo contemporáneo.

¿Las prendas son originales?

Si, la mayoría son originales. Nosotros hacemos algunas réplicas para completar algunas cosas que no tenemos. En esos casos se usaron las molderías documentadas en archivo, confeccionados con materiales antiguos, pero hechas en la actualidad.

¿Qué tipo de material hay en la biblioteca?

La biblioteca se ha ido conformando por donaciones, así que hay mucho material de ciertos períodos y muy poco de otros. Hay alrededor de 2000 volúmenes, mucho material documental, archivos de diarios y revistas, pero falta mejorar el sistema de procesamiento para facilitar el acceso.

Vicky Salias: “Encontré una colección increíble y poco mostrada”

¿Cuáles son los próximos pasos para mejorar el museo?

Necesitamos reactivarlo y que venga más gente. Está poco publicitado. Vamos a tener muestras temporales que van a ir haciendo eje en distintos temas. La idea es usar lo que ya tenemos, hay mucho que no está expuesto, y cruzarlo con otras cosas que pueden venir en préstamo de otros museos o piezas de coleccionistas privados. Trabajar otras temáticas y romper un poco el eje de línea histórica. Me parece importante que los diseñadores actuales puedan venir al museo y lo sientan como su espacio o su casa y eso es algo que no sucede todavía.

¿Hay piezas de algún diseñador?

No hay nada de diseñadores contemporáneos. Hay mucho material de Mary Tapia y Medora Manero. Nos hicieron una donación importante de Fridl Loos así que ya estamos haciendo las gestiones para que ingrese al patrimonio de forma definitiva.

¿El museo cuenta con un sector de investigación?

Se viene haciendo investigación, pero siempre orientada al patrimonio y a lo que se exhibe. En la Argentina no hay ninguna institución que se dedique a la investigación sobre la moda y el traje. Siempre hay investigaciones de particulares que vienen a buscar información, así que la idea es armar un área que empiece a centralizar todas estas investigaciones y convertir el espacio en un lugar de intercambio de información donde se puedan dar charlas y conferencias.

¿Desde el museo planean aprovechar las posibilidades de divulgación de las nuevas tecnologías?

Para mí es genial que la gente que no pueda acercarse al museo, pueda hacerlo de forma digital. En la biblioteca tenemos el proyecto de digitalizar los libros que son de consulta reservada, muy antiguos y en estado delicado. Teníamos algunos módulos sobre historia del traje y metodología de producción antiguas que se publicaban online y se habían discontinuado y los vamos a retomar. Además, la idea es que en algún momento armemos recorridos virtuales de las muestras. Estuvimos hablando con la gente de Google Arts & Culture para tener una pata virtual y tenemos que definir qué es lo que vamos a querer mostrar del museo porque la idea es que se vea algo diferente al resto de los museos de moda.

¿Qué te gustaría dejar como legado de tu gestión?

El museo relocalizado en un edificio nuevo, más grande, que tenga la posibilidad de albergar más colecciones, generar más muestras y más espacios para actividades.

Vicky Salias: “Encontré una colección increíble y poco mostrada” Durante el mes de Agosto, FashionUnited se enfocará en Trabajos en la Moda. Para todas las lecturas en el tema, hacer click. aquí.

Fotos: Museo Nacional de la Historia del Traje

11 Honoré pretende llenar la brecha de e-commerce sobre la moda plus-size

CDMX - Los minoristas de lujo en línea, como Net-a-Porter, Farfetch y Matchesfashion han logrado hacerse un nombre para sí mismos en la industria gracias a su oferta de moda única de marcas de gama alta. Sin embargo, aunque estos destinos de moda premium lograron ofrecer una amplia gama de diseñadores y marcas de lujo y diseñadores, a la hora de que la demanda por tallas extras aumentara, la oferta se mantuvo bastante limitada - como gran parte del alto mercado de la moda. Y por sorpresa, la moda de alta gama en tallaje alto se ha mantenido como una de las industrias más importantes para el mercado actualmente.

Entra a 11 Honoré, El minorista de moda de gama alta que abastece exclusivamente a aquellos tamaño 10 a 20. 11 Honoré, que lanzó oficialmente a principios de esta semana, ofrece una serie de marcas de prestigio, incluyendo las colecciones de prêt-à-porter de Prabal Gurung, Marchesa, Zac Posen y Michael Kors. El e-tailer premium de moda premium, que se sienta junto a la alemana Navabi, es la creación de los cofundadores Kathryn Retzer y Patrick Herning. Herning, ex ejecutivo de HL Group y fundador de la firma de influencia PMH Partners, combinó su experiencia con la construcción de marcas con la propia experiencia de Retzer en el editorial de moda, antes trabajando para Allure, Vogue y Town & Country para crear 11 Honoré..

We are so proud to announce that today is the official launch of 11 Honoré! #LuxuryWithoutLimits Access the runway, edited. Shop fall collections from [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]* [email protected]*

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11 Honoré ofrece lujo en moda plus-size

Los dos amigos decidieron unirse el año pasado para desarrollar un sitio que ofreciera una selección de la moda plus size, directamente de las pasarelas más importantes después de detectar la brecha en el mercado. "Por primera vez, la mujer de tamaño grande está recibiendo exactamente la misma opción que el resto de las mujeres", dice el cofundador de Honoré, Patrick Herning, a Business of Fashion. El lanzamiento del e-commerce de lujo viene mientras que el mercado para las líneas de plus-size de las marcas continúa siendo subdesarrollada, a pesar del hecho que el tamaño femenino medio en los Estados Unidos es tamaño 16 según el grupo de NPD. Aunque algunas marcas de gama alta temen que al ofrecer una amplia gama de tamaños puede retrasar su actual clientela de menor tamaño de núcleo, otros señalan que no se vincula con su imagen de marca en general.

11 Honoré pretende llenar la brecha de e-commerce sobre la moda plus-size

Sin embargo, los datos de NPD también muestran que las ventas de moda femenina de tamaño más grande crecieron dos veces más rápido que las ventas globales de moda en los EE.UU. en 2016, llegando a 21.400 millones de dólares, subrayando el potencial inexplorado que se encuentra dentro del mercado. Además, a diferencia de otros especialistas de talla grande, que tienden a cobrar más por sus prendas, ya que la producción de una prenda más grande puede ser más compleja y utilizar más materiales, 11 Honoré ofrece a los diseñadores y marcas de alto nivel, presentar al mismo precio que sus productos de tamaño "normal". "Sabemos que el consumidor de lujo de tamaño más grande, está gastando dinero en otras categorías", agregó Herning. Señaló que algunas de las marcas de diseño ofrecidas en Honoré han estado sirviendo a los consumidores de talla más grande por un tiempo ahora, a través de su servicio de pedidos especiales.

"Le estamos mostrando, por primera vez, que puedes ser aspiracional y aquí es donde puedes encontrarlo."

Imágenes: 11 Honoré

La marca de ropa A.L.C. colabora con Nike

Kendall Jenner o Karlie Kloss son algunas de las fashionistas que han lucido prendas de esta etiqueta americana inspirada en el espíritu de Los Ángeles y que ahora, colabora con la mítica marca de zapatillas para crear una colección cápsula de sus míticas “Cortez”.

Desde la colección Pre-fall 2016, A.L.C ha estado utilizando este famoso modelo para vestir los pies de sus modelos en los lookbooks y para la próxima estación, la marca ha llegado a un acuerdo con Nike para vender su particular versión: Con la línea de la suela dorada, y teñida en tres colores: negro, tierra y crema.

La campaña, protagonizada por la gimnasta olímpica Gabby Douglas, las modelos Bhumika Arora y Cindy Bruna, ha sido fotografiada en Venice Beach (California) por Danielle Levitt, y estará a la venta a partir del próximo 25 de Agosto a través de las tiendas online de Net-a-Porter, Nordstrom, Nike y alcltd.com.

La marca de ropa A.L.C. colabora con Nike

¿Quién hay detrás de esta etiqueta?

Andrea Lieberman es el nombre que se esconde detrás de las siglas A.L.C. Una estilista reconvertida en diseñadora, nacida y criada en Nueva York, que estudió en la Parsons School hasta que escuchó la llamada de la selva y dedicó dos años de su vida a explorar Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda.

Inspirada por el trabajo de las mujeres africanas locales, comenzó a colaborar con ellas, vendiendo piezas artesanales de joyería en su tienda de Nueva York “Culture & Reality”, que abrió a mediados de los 90.

Siete años después, se convirtió en las estilista oficial de muchos rostros conocidos del mundo del cine como Cameron Diaz o Drew Barrymore, y del panorama musical como Sean Combs o Jennifer López, a quien vistió en la Gala de los Premios Grammy del año 2000.

En 2009 decidió dar un nuevo rumbo a su carrera y se mudó a Los Ángeles para lanzar A.L.C., una etiqueta con estilo casual, detalles de última moda, y clientas influencers.

Photo Credits: Danielle Levitt para A.LC., Nike Company
Adiós al pelo teñido, las canas están de moda

Las canas están de moda y cada vez más mujeres optan por dejar de teñirse para asumir una cabellera plateada, dejando de lado las convenciones estéticas basadas en el culto a la juventud.

Escritora y periodista especializada en la moda, Sophie Fontanel decidió hace dos años decir adiós a la tintura y dejar crecer su pelo blanco. Una experiencia que compartió durante todas sus etapas junto a 119.000 seguidores en Instagram y que relata en un libro, "Une apparition" (Una aparición), que publica en París la semana próxima la editorial Robert Laffont.

La tendencia de asumir las canas llegó a Europa desde Estados Unidos y se popularizó desde hace unos años: mujeres de 30, 40, o más años se expresan en sitios como "Revolution Gray" (revolución gris), hartas de tener que someterse a al teñido regular y reacias a los productos químicos.

Para Sophie Fontanel, que frecuenta la Semana de la Moda, se trata ante todo de una cuestión estética. "No lo hice para nada para ser natural. Lo hice porque tuve la intuición de que me quedaba mejor que tiñéndome", explica a la AFP la periodista de 54 años. Reivindica el lado militante de su opción y por eso la convirtió en experiencia interactiva, al publicar regularmente fotos de los distintos estados de crecimiento de sus cabellos blancos.

Terminar con los prejuicios

"Al constatar mis propias reticencias a dejarme las canas, me pregunté lo que quería decir. Y me dije que sería interesante compartir esa reflexión con los demás, para ver la reacción", cuenta. "¡Sabía que generaría interés, pero no hasta tal punto! Recibo una gran cantidad de mensajes privados que me dicen: mira, yo también lo hice, y me doy cuenta de que he inspirado a muchas otras mujeres". "Necesité cierta audacia", admite. "Pienso que las mujeres, a causa de los convencionalismos, evitan probar formas distintas de belleza".

La periodista, que trabajó quince años para la revista Elle y que hoy tiene una columna de moda en el semanario L'Obs, quiso "poner fin a todos los prejuicios" sobre las canas: que son demasiado gruesas, que hay que tenerlas cortas, que a los hombres no les gustan... En la moda, algunas abrieron el camino. La norteamericana Kristen McMenamy, modelo de los años 1990 conocida por su estilo andrógino, puso fin al pelo teñido en el umbral de las cuatro décadas. También muy asidua a las Semanas de la Moda, la periodista de la edición británica de Vogue, Sarah Harris, también luce una larga cabellera plateada.

Una opción estética más

El gris también conquistó a estrellas como Lady Gaga o Rihanna, que probaron teñirse en ese tono. Los peluqueros aprovechan la tendencia y proponen soluciones para acompañar el período de transición y atenuar el efecto bicolor, explica André Delahaigue, director artístico de los salones Maniatis.

Las ventas de los productos para evitar que el pelo blanco se torne amarillo van en aumento: +28,48 por ciento para Franck Provost desde 2016 y +17,85 por ciento para Jean Louis David. "Para las mujeres, las canas siempre fueron mal vistas desde un punto de vista estético, exclusivamente asociadas a la decadencia física", destaca el sociólogo Frédéric Godart. "Junto con la prolongación del tiempo de vida y la afirmación progresiva de las mujeres en todas las profesiones y en los medios, las cosas cambian: una señal de envejecimiento se convierte en una opción estética como cualquier otra".

Sin embargo, las canas de las mujeres no están aún valorizadas como las de los hombres "percibidas de manera positiva, por ejemplo como una señal de sabiduría". Y la presión social sigue siendo fuerte: la escritora Tatiana de Rosnay contó a Paris Match en 2016 que fue víctima de "mil sarcasmos" cuando dejó de teñirse el pelo. "Los hijos, cuando te ven con el pelo blanco, se preocupan", dijo la cantante Lio al semanario L'Obs. "Yo no tengo miedo de envejecer y de decirlo". (AFP)

Foto: Thomas Samson / AFP

El “Made in Saint-Tropez” que da el caché a las sandalias

El sur de Francia, la Costa Azul, las fragancias veraniegas y el cuero curtido por el sol… Verdadero símbolo de vacaciones a la francesa, Saint-Tropez sigue siendo un lugar de tendencias. Meca de la jet-set internacional y de la clientela adicta a la moda, (casi) todos han sucumbido a las míticas sandalias “Made in Saint-Tropez”. Demos un recorrido por las firmas de este pueblo costero.

El discreto 90º aniversario de Rondini

El “Made in Saint-Tropez” que da el caché a las sandalias

Este año, Rondini celebra su 90º aniversario. Institución nacida en el 1927 en Saint-Tropez, se transmite desde hace tres generaciones, vende 13.000 pares de sandalias cada año (todas hechas a mano) y con unos 30 modelos que van de 130 a más de 300 euros por las sandalias de cocodrilo, según una reciente publicación de L’Express.

Dominique Rondini, el fundador italiano venía a instalarse en San Rafael en los años 20, expulsado de su tierra por Mussolini. Sin embargo, uno de sus amigos le aconsejó mudarse a Saint-Tropez, asegurándole que allí iba a poder calzar a mucha gente. Cuando abrió su taller en 1927, a la puerta colgaba un cartel que decía “ Rondini botero, calzados a medida y todo tipo de reparaciones”. Un mensaje claro que atraía a la gente local. A partir de allí, Rondini decidió fabricar la típica sandalia Tropézienne, famoso espartano hecho con bandas de piel montadas sobre una suela fina. No fue idea suya, sino la de un tal Gustavo Robert, tejedor de arte antiguo y de civilización griega que la dibujó años antes.

Georges Pompidou, Georges Brassens, Colette, Brassaï ou Juliette Gréco formaban parte de su clientela...salvo Brigitte Bardot que «siempre andaba descalza ».

Hoy, la tienda se sitúa en la calle Georges Clémenceau y sigue recibiendo a toda la elite mundial, en total discreción, y sin demasiada publicidad, excepto en la cuenta Instagram de la bloguera francesa Garance Doré que lleva con orgullo sus sandalias Rondini de vacaciones.

K Jacques exporta el 70 por ciento de su producción a nivel mundial

K Jacques abría las puertas de su pequeña tienda-taller en el número 39 de la calle Allard en Saint-Tropez en 1933. Los fundadores de la marca, Jacques Keklikian y su mujer Elise, refugiados armenios, fallecidos en 1989 y 1997 respectivamente, tuvieron la ingeniosa idea de fabricar sandalias de cuero. Jacques, manitas, dibujaba el contorno de los pies de sus amigos y clientes en un trozo de cartón y por la noche cortaba en el cuero la suela de sus zapatos.

Elise llevaba su creatividad y su savoir-faire de costurera al trabajo de su marido. Con 24 años, Jacques empezaba a darse a conocer y frecuentaba a artistas, pintores, escritores, cineastas y actores franceses y extranjeros como Brigitte Bardot, Madeleine Renaud, Françoise Giroud, Joan Collins, Cocteau, Picasso, Colette, Paul Géraldy o Oliver Hardy que, en cada verano, se juntaban en Saint-Tropez.

La pareja tuvo dos hijos y una hija: Georges, Bernard y Liliane. Hoy en día ellos llevan el negocio familiar. Liliane se encarga de acoger a los clientes y da nombres históricos a los modelos de K Jacques: Homero, Picón, Epicuro, Gandhi, Bikini… Georges es el creativo de la casa y Bernard se encarga de la gestión y de la expansión de la empresa. “Actualmente, con una cifra de negocios de 5,7 millones de euros en 2016, cerca del 70 por ciento exportado al extranjero la firma vive una buena época gracias a una estrategia simple, pensada para el largo plazo. No queremos inundar el mercado, sabemos quiénes son nuestros clientes. Nuestro objetivo es hacer un producto atemporal y que dure”, decía hace unos días a L’Express.

El “Made in Saint-Tropez” que da el caché a las sandalias

En la actualidad K Jacques es sinónimo de moda y lujo, de elegancia, innovación y bienestar. “39, rue Allard; 28 rue Seillon; Villa “Lou Niou” (el nido en provenzal) y desde el 2009, Route des Plages donde han trasladado su taller y sus oficinas: una nueva dirección no borra la antigua, pero confirma la presencia y la calidad de K Jacques en Saint-Tropez”, detalla el sitio web de la firma.

En cifras, cada par necesita unos 60 minutos de fabricación a mano, 46 operaciones diferentes ejecutadas por los 30 artesanos, 123 elementos montados para los modelos más complejos y 60 pequeños clavos.

K Jacques exporta sus productos en los cinco continentes y dispone de dos agentes comerciales en Nueva York y Milán para desarrollar los más de 250 puntos de venta en el mundo y su sitio de ventas online.

Entre 1990 y 2000, la firma ha colaborado con Karl Lagerfield, Corinne Cobson, Atsuro Tayama, Kenzo, Mario Chanet, Chacok, Kookaï, Courrèges, Stephanel, Balenciaga, Dorothée Bis, Plein Sud, Lolita Lempika, Helmut Lang, Georges Rech, Givenchy,Paule Ka o Isabelle Marant, entre otros.

Por otro lado, K.Jacques crea colecciones en « co-branding » con Duro Olowu, Golden Goose, Vanessa Bruno, James Perse Los Angeles y Opening Ceremony.

« Les Tropéziennes par M.Belarbi» : la leyenda de las sandalias atemporales

Saint-Tropez vio nacer, a principio de los 80, Les Tropéziennes par M.Belarbi, inspirada por la moda hippy de los 70.

El “Made in Saint-Tropez” que da el caché a las sandalias

Los adeptos de esta moda tenían la costumbre de juntarse en la tienda de M.Belarbi, en Saint-Tropez, antes de que decida recentrar su actividad en la concepción y la producción de sandalias a principios de los 80.

Entre los best-sellers de la marca se encuentra la bota india creada en 1982 y declinada en 23 colores, el modelo retro-chic para mujer « 3004 » creado en 1987 y adaptado para hombres y niños un año más tarde.

Las sandalias de M. Belarbi, inspiradas en la riqueza de su pueblo y hechas con materiales completamente naturales, han conquistado un amplio público de apasionados en el todo el mundo. Se distinguen por sus líneas vintage y seductoras. “Los cueros son iridiscentes, trenzados, a veces cortados y cosidos. Representan la calidad de estos zapatos atemporales”, indica la firma.

Exportada a más de 40 países, “Les Tropéziennes par M. Belarbi” se han vuelto, en 35 años, imprescindibles en el armario de toda mujer que busca “evadirse”.

A principios de los 90, «Les Tropéziennes par M. Belarbi” contaban con cuatro tiendas en Saint-Tropez, una en Megève, una en Courchevel y siete franquicias repartidas entre Francia y otros países del mundo.

Desde el 2007, la firma ha lanzado dos nuevos modelos de piel: la sandalia « Hit » y la « Erizo », como best-sellers de una segunda vida.

Fotos : Saint-Tropez (imagen de Rondini). Rondini, les tropéziennes Box taupe. K.Jacques modelo Pitón. Les Tropéziennes nueva colección en naranja.

Inès de la Fressange crea una colección masculina para Uniqlo

Después del éxito de sus colaboraciones femeninas, la marca japonesa ha anunciado el lanzamiento de una segunda entrega en versión masculina para el próximo Otoño - Invierno 2017.

Considerada como la abanderada del chic francés, Inès de La Fressange ha sido de nuevo elegida para idear una colección masculina en formato cápsula para Uniqlo. Compuesta por 18 piezas entre las que se encuentran chaquetas de tweed o de pana y tejidos como el cashmere o el algodón, refleja la combinación de la elegancia parisina con el concepto danés “hygge” (cuya filosofía está basada en el bienestar), y todo ellos aderezado con la avanzada tecnología de Uniqlo y sus prendas técnicamente eficientes.

Disponible en tienda a partir del 1 de Septiembre y online desde el 31 de Agosto, es una excusa perfecta para ir a visitar la nueva sede de la marca que abrirá en nuestro país el día 20 del próximo mes y que contará además con la colección femenina de JW Anderson para la marca.

Una esperada apertura

Después de emplear años para encontrar la mejor ubicación (se llegó incluso a barajar el Centro Comercial de la calle Fuencarral de Madrid), por fin Uniqlo se instalará en nuestro país. Situado en el número 18 del Paseo de Gracia, el local contará con una extensión de 1.730 metros cuadrados y reflejará los códigos de la marca que combinan tradición y tecnología.

"Nuestra filosofía está basada en el diseño del producto, todo viene de él y está inspirado en las necesidades de los consumidores. Uniqlo es 'life wear' y eso se resume en prendas creadas para hacer la vida más cómoda", comentó Shu Hung, Directora Creativa Global, en la presentación de la colección en Madrid el pasado 26 de Abril.

Uniqlo cuarto Grupo de retail mundial

A pesar de que en los dos últimos años los números de Uniqlo (propiedad del Grupo Fast Retailling) no han sido del todo positivos debido al cierre de algunas tiendas en Japón y Estados Unidos, la empresa japonesa, cuyo modelo de negocio se basa en la producción de grandes cantidades de pocos modelos, cuenta con más de 1.800 tiendas repartidas en 18 mercados. En el último ejercicio fiscal (cerrado en Agosto de 2016), el Grupo logró unas ventas de 16.294 millones de dólares, situándose en el cuarto puesto por detrás de Zara o H&M.

Photo Credits: Uniqlo Company