John Galliano deja Margiela: ¿Cuál será el próximo capítulo para el genio más controvertido de la moda?

John Galliano es muchas cosas, pero discreto nunca ha sido una de ellas. Por ello, no resulta sorprendente que la salida del diseñador de Maison Margiela, haya resonado en toda la industria de la moda, incluso pese a los insistentes rumores recientes sobre su inminente partida. Sin embargo, Galliano decidió despedirse con estilo: una carta de dos páginas, casi una novela corta, publicada en Instagram poco después de que la marca confirmara su salida mediante un comunicado conjunto el miércoles por la noche.

El fin de la etapa de Galliano en Margiela, aunque “sigue expiando” los errores de su pasado, parece marcar el cierre de su exitoso arco de redención, ya que el mundo de la moda parece haber decidido convenientemente perdonar sus transgresiones. Para quienes son demasiado jóvenes para recordarlo, o prefieren olvidar, el infame “Incidente Galliano” de 2011 involucró un video del diseñador —entonces director creativo de Dior y conocido como uno de los genios más osados y polémicos de la industria— en el que pronunciaba comentarios antisemitas hacia los clientes de un bar parisino. Las consecuencias fueron inmediatas y, en pocos días, Galliano, a pesar de su éxito comercial y artístico en Dior, fue removido de la casa de lujo francesa y repudiado por gran parte de la industria.

Lo que siguió fue una etapa de rehabilitación, tiempo dedicado a grupos de derechos judíos y un intento fallido de convertirse en profesor en Parsons School of Design en 2013, después de que una petición en Change.org en su contra reuniera más de 2,100 firmas. Pero, ¿estaba la moda realmente lista para dejar ir a un talento como el de Galliano? Aparentemente no del todo, y así, en 2014, Renzo Rosso, CEO de OTB, decidió darle una segunda oportunidad al desacreditado creativo; comenzando así el segundo acto de su carrera.

El camino a la redención

El primer acto de Galliano —marcado por su colección de graduación 'Les Incroyables' en Central Saint Martins, adquirida de inmediato por Joan Burstein de la tienda Browns en Londres, un breve período en Givenchy y su legendaria etapa en Dior— estuvo definido tanto por su personalidad como por sus creaciones. Como el ‘enfant terrible’, un título que compartió con su contemporáneo y rival Alexander McQueen, Galliano equilibró una creatividad desenfrenada con una viabilidad comercial que pocos diseñadores han logrado antes o después.

Si bien su impacto comercial continuó en Margiela —WWD informó que la marca incrementó su facturación anual de aproximadamente 100 millones a 500 millones de euros durante su mandato—, su personalidad pasó a un segundo plano. Al igual que Martin Margiela, quien nunca mostró su rostro y evitó la prensa incluso tras dejar su marca en 2009, Galliano dejó que sus creaciones hablaran por él. Repentinamente, dejó de aparecer para el saludo final en sus desfiles, antaño tan extravagantes como los propios shows, y permaneció en silencio ante los medios durante los primeros años de su ascenso en Margiela.

En lugar de ello, Galliano dejó que su creatividad hablara por sí sola, demostrando una verdad innegable: es y sigue siendo uno de los creativos más prolíficos que la industria de la moda ha visto, escándalos incluidos. Es una verdad que el propio Galliano parece valorar profundamente al reflexionar sobre su década en Margiela, agradeciendo a Rosso por darle “la oportunidad de recuperar mi voz creativa cuando la había perdido. Mis alas sanaron, y entendí mejor el acto absorbente de la creatividad”.

Y su creatividad durante su etapa en Margiela fue totalmente absorbente. Desde el principio, Galliano parecía completamente comprometido y seguro de sus capacidades creativas, intercambiando los espectáculos lujosos dedicados al romance y la exploración de culturas por la deconstrucción y materiales no convencionales característicos de Margiela. No pasó mucho tiempo para que Galliano se desprendiera de la sombra del querido fundador de la marca, un desafío que habría roto a otros diseñadores.

Y comienzan las especulaciones…

El último año ha marcado, en retrospectiva, el comienzo de un espectacular tercer capítulo en la carrera de Galliano. Creativamente, ha demostrado que su apogeo no quedó en el pasado, sino que podría estar aún por delante. Paralelamente, "High & Low: John Galliano", el esperado documental sobre el diseñador dirigido por Kevin Macdonald y estrenado este año, fue un nuevo intento por redimirse de los errores de su pasado. En este documental, el diseñador reflexiona sobre sus comentarios discriminatorios, su expulsión de la industria y, quizá por primera vez, ofrece al público una mirada profunda a su psique, incluyendo sus luchas con el alcohol y las drogas. Aunque no todos consideraron suficiente su enfrentamiento con los errores del pasado, fue una clara señal de que Galliano no solo estaba dispuesto a abordar sus fallos, sino también a superarlos. Esto quedó aún más evidente en su declaración, en la que reveló por primera vez que lleva 14 años sobrio; una sobriedad que, curiosamente, coincide con el día en que dejó Margiela.

Todos los indicios apuntan hacia un nuevo comienzo, ahora que el diseñador, según sus propias palabras, ha aprendido a perdonarse por “perpetuar el estereotipo de que la creatividad debía estar impulsada por el alcohol y las drogas”. Junto a su equipo en Margiela, ha demostrado que “la creatividad nunca pasa de moda. No se alimenta de esas fuerzas destructivas, sino de una comunidad creativa que se preocupa y reflexiona sobre el diseño”. Pero, ¿dónde existen esas comunidades, y hacia dónde podría llevarle este próximo capítulo de su carrera ahora que ha sido rehabilitado tanto creativa como socialmente?

El punto culminante de su arco de redención sería, sin duda, el rumoreado regreso a Dior. No hay que negar que la idea de Galliano, el hijo repudiado, regresando a la casa que cimentó su estatus en la moda y que, al mismo tiempo, formó parte de su caída –en 2011, cuando fue despedido tanto de Dior como de su propia marca, supervisaba 32 colecciones al año–, sería poética. Aunque su vuelta a Dior es una teoría defendida por la revista comercial Miss Tweed, otras publicaciones como FashionNetwork han citado fuentes que afirman haber oído que Galliano podría unirse a Fendi, donde todavía no se ha nombrado un sucesor para el puesto de director creativo tras la salida de Kim Jones. Por otro lado, hay muchas otras casas de moda de lujo buscando un diseñador, lo que hace que las posibilidades sean casi infinitas.

Si uno se dejara guiar por la sección de comentarios del post en el que Galliano anuncia su salida, todos los caminos futuros del diseñador lo conducirían a Chanel. Una casa que podría beneficiarse de una dosis de teatralidad y magia, además de ser un taller de alta costura donde Galliano podría seguir inventando y reinventando técnicas, tal como lo ha hecho en Margiela. Además, ya ha demostrado que un legado imponente, como el de Karl Lagerfeld, cuya energía sigue presente en Chanel, no representa un obstáculo para él. Sin embargo, esto no es más que especulación, al igual que los rumores de que Hedi Slimane, Simon Porte Jacquemus o Matthieu Blazy podrían ser los próximos en ocupar el trono de esta prestigiosa casa francesa.

Galliano parece estar plenamente consciente del revuelo de rumores que su salida de Margiela ha generado y, si uno lee entre líneas, casi parece divertirse con ello al escribir: “Los rumores... Todos quieren saber y todos quieren soñar. Cuando sea el momento adecuado, todo se revelará.”

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.COM, y posteriormente traducido del inglés al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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