Who's Next se reinventa con un enfoque en el diseño y suministro de materiales

La última edición de Who’s Next —celebrada del 18 al 20 de enero de 2025 en la Porte de Versailles de París— trajo consigo una propuesta renovada que va más allá de ser un simple evento para presentar colecciones.

Organizado por WSN Développement —empresa líder en la organización de ferias de moda internacionales incluídas Première Classe y Traffic, entre otras— el encuentro ha ampliado en esta ocasión su enfoque hacia otros aspectos clave de la cadena de suministros como el abastecimiento de materiales y la innovación en diseño, respondiendo a las nuevas demandas de la industria.

Dedicada a las colecciones Otoño/Invierno 2025/2026 en moda y Primavera/Verano 2025 en joyería, esta edición dejó atrás su tradicional enfoque en descubrir a los próximos protagonistas de la industria (de ahí el nombre del evento, Who’s Next, que significa “¿Quién es el próximo?”). En su lugar, se centró en una pregunta más amplia y ambiciosa: What’s Next?, es decir, “¿Qué es lo siguiente?”, reflejando una intención clara por explorar qué marcará el futuro de la moda.

Para dimensionar el impacto de este enfoque, cabe destacar que la unión de los dos salones organizados por WSN Développement (Who’s Next y el Salón Internacional de la Lencería) conforma el evento de moda más grande del mundo, con más de 1.200 marcas, de las cuales el 45 por ciento son francesas, y una asistencia esperada de 60.000 visitantes internacionales [hasta la fecha de publicación, aún no se han comunicado las cifras de asistencia de enero de 2025].

A diferencia de las semanas de la moda masculina y de la Alta Costura, donde prima el impacto mediático, el lema de Who’s Next podría ser: “quien expone se expone a encontrar minoristas multimarca y a combinar estilo con volumen de negocio”. Aunque los datos concretos sobre cifras de negocio nunca se divulgan, la longevidad del salón (31 años de historia) confirma su relevancia. Especialmente ahora, cuando la moda francesa parece apostar por la solidaridad.

Nuevas promesas conviven con marcas consolidadas en el prêt-à-porter francés

La diversidad que ofrece Who’s Next fomenta el contacto y el intercambio entre actores de distintas generaciones. Así, en Porte de Versailles, marcas consolidadas que tienen un impacto significativo en el sector comparten espacio con firmas nativas digitales que han sabido entender las ventajas del prêt-à-porter tradicional.

Un ejemplo de ello es Trama, una marca de suéteres fabricados en baby alpaca, tejidos y cepillados a mano en Cuzco (Perú). Las dos fundadoras de esta Digital Native Vertical Brand (DNVB), Cinthya Guerrero y Adriana Seminario, comprendieron desde el principio que una estrategia de venta exclusivamente digital y bajo pedido no sería suficiente para mantener su flujo de caja. Los pedidos de los compradores permiten financiar la producción de una colección.

De ahí su presencia en el espacio “Brut Icon”, donde ofrecen jerséis y cárdigans con precios de venta al público que oscilan entre los 200 y 500 euros. Y fue todo un éxito: en solo una temporada, Trama ha conquistado a dos boutiques multimarca en Francia, ubicadas en Rennes y Caen, además de ocho tiendas en el extranjero (Tokio, Osaka, entre otras).

Al mismo tiempo, la marca francesa Bensimon regresa al salón tras doce años de ausencia. ¿La razón de este largo intervalo? “La proximidad con marcas extranjeras que copian los diseños y los comercializan más baratos la temporada siguiente”, explica Nathalie Verot, directora comercial, a FashionUnited. Los organizadores niegan haber favorecido esta situación y se declaran sorprendidos. Sin embargo, Bensimon vuelve, modestamente, pero con paso firme.

La marca expone una colección de bolsos (riñoneras, tote bags, bandoleras, neceseres...) y sus zapatillas icónicas. Irónicamente, estas últimas tienen un equivalente en la colección Primavera/Verano 2025 de Valentino, una firma de lujo. Influenciar al lujo, sí; ser copiado por fabricantes chinos, no.

La solidaridad dentro de la industria de la moda permite a Who's Next ampliar su experiencia

Otro ejemplo de un gran regreso a la escena de la moda francesa es Cacharel, impulsada por la energía de su fundador Jean Bousquet, de 93 años. Esta marca de prêt-à-porter, completamente independiente desde su creación en 1958 (la licencia de perfumes pertenece a L’Oréal), alcanzó la fama con sus camisas de crepé y estampados Liberty (florales). Debido a la crisis del Covid, Cacharel abandonó el mercado francés. Actualmente, sin tiendas propias ni una red multimarca en el país, la marca retoma su actividad con un gran stand en la entrada del salón.

La icónica tipografía del logo permanece intacta con la llegada del nuevo director artístico, Thomas Derrien. Sin embargo, el estilo ha evolucionado hacia un enfoque moderno, inspirado en la parisina preppy: piezas de terciopelo (terciopelo estampado, jersey y terciopelo plisado), chaquetas boxy de punto, y camisas estampadas que recuerdan a los motivos Liberty.

Estas marcas, que pueden considerarse verdaderas instituciones por su aporte al patrimonio francés, también enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Comercializar una colección desde un showroom privado o puntos de venta propios, como hacen algunas firmas reconocidas, implica el riesgo de perder contacto con las tendencias emergentes.

Un desafío que Frédéric Maus, director general de WSN Développement, considera una oportunidad para reforzar la legitimidad del salón, dirigido exclusivamente a profesionales. Movido por su visión de “conceptualizar la oferta en tienda”, anuncia a FashionUnited la apertura de Who’s Next hacia el diseño, en una versión más comercial que Matter & Shape, y al abastecimiento de materiales.

Una decisión que seguramente provocará reacciones entre los competidores, pero que ya ha demostrado su eficacia con Elements, una zona dedicada al abastecimiento de joyería dentro de Bijorhca, siempre llena temporada tras temporada.

Sin los minoristas multimarca, no habría salón

No obstante, sin los minoristas multimarca, no habría salón. De ahí el stand brillante y acogedor de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH). Algunos podrían compararlo con un Love Hotel, y no estarían muy equivocados, ya que su objetivo es (re)construir la relación entre los minoristas franceses y la moda contemporánea, sea esta de alta gama o no. Es innegable que la profesión está envejeciendo, los negocios luchan por encontrar sucesores y urge devolver la motivación a las nuevas generaciones.

Para lograrlo, Pierre Talamon, presidente de la FNH, lucha en varios frentes, como explicó a FashionUnited tras el cóctel de bienvenida. Sus prioridades incluyen ajustar las fechas de las rebajas para que las colecciones se vendan según la temporada, prohibir el Black Friday, apoyar la ley contra la ultra fast fashion y recurrir ante el tribunal administrativo la zona de tráfico limitado del centro de París. “Las calles peatonales atraen tiendas de baja gama, porque los transeúntes no buscan realizar compras reflexivas”, afirma.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.FR, y posteriormente traducido del francés al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

FashionUnited ha implementado herramientas de inteligencia artificial para agilizar la traducción de artículos entre nuestras plataformas, pues contamos con una red global de periodistas activos en más de 30 mercados, ofreciendo inteligencia empresarial y los contenidos más recientes en 9 idiomas.

Esto permite que nuestros periodistas puedan dedicar más tiempo a la investigación y redacción de artículos originales.

Los artículos traducidos con ayuda de IA son siempre revisados y editados por un editor humano antes de su publicación. Si tienes preguntas o comentarios sobre este proceso, escríbenos a info@fashionunited.com