Who’s Next 2026: Blundstone, Léon & Harper y True Religion, tres apuestas sólidas en un mercado debilitado

Paris – Who’s Next de enero de 2026, el salón profesional dedicado a las colecciones de prêt-à-porter Otoño/Invierno 2026/2027, se celebra en un mercado debilitado. Aun así, marcas como Blundstone, Leon & Harper y True Religion mantienen un posicionamiento nítido. Recurrren al salón como herramienta de relación y desarrollo comercial, al servicio de prendas diseñadas para el uso diario.

Con un +5 por ciento de visitantes en comparación con septiembre de 2025, de los cuales el 60 por ciento son internacionales, Who’s Next (WSN) sigue siendo una cita física a la que los compradores están muy apegados para cuidar de sus contactos.

Si bien el salón desarrolla una oferta creativa y transversal (moda, accesorios, belleza y decoración), también reúne a key players del prêt-à-porter y los accesorios, capaces de responder a los desafíos de calidad, precio y estilo, y lo suficientemente atractivas como para atraer a los minoristas franceses e internacionales.

Marcas en sintonía con las expectativas del mercado

“Cada vez más consumidores de moda buscan construir un armario sostenible”, indica Sabine Bertolino, directora comercial de WSN, a FashionUnited. “Buscan piezas de calidad, pilares en los que puedan confiar, básicos fundamentales: un buen vaquero bien cortado, un par de botas sencillas y eficaces que se puedan llevar a diario, un jersey muy bonito, básicos atemporales bien hechos que se puedan combinar con piezas más creativas”.

“Esta necesidad de calidad explica por qué las marcas consolidadas juegan un papel central: aportan una experiencia de producto y dan confianza tanto a los consumidores como a los minoristas”, añade la directora comercial.

Ya se trate del workwear australiano de Blundstone, de un armario parisino híbrido de Leon & Harper o del denim asociado a la cultura del rap de True Religion, estas propuestas se inscriben en un streetwear en sentido amplio: una prenda pensada para ser usad en el día a día.

Blundstone: 2,3 millones de pares de zapatos vendidos en 2025

Expositor de larga trayectoria en Who’s Next, Blundstone ilustra un modelo que se apoya en el salón como una cita profesional regular y no como un escaparate para eventos.

“Blundstone expone en Who’s Next de forma continua desde hace muchos años, tanto en las ediciones de verano como en las de invierno, principalmente para reunirse con sus clientes franceses”, explica Hugues Segal, presidente de Héritage Diffusion, importador y distribuidor de Blundstone en Francia. “Aunque en 2026 todo parezca complicado y todo el mundo se apriete el cinturón, los minoristas acuden a la cita”.

Blundstone es una empresa familiar privada australiana, fundada en 1870 en Tasmania, en Hobart. Creada por una familia de colonos británicos, sigue estando dirigida por la familia Cuthbertson.

Históricamente asociada al workwear y a la agricultura (en origen, es una marca de calzado utilitario, destinado al trabajo agrícola y al uso urbano), desde los años 2000 se ha ido feminizando progresivamente. Hoy en día se identifica como una marca lifestyle en América, Europa y Asia, con precios que van de 190 a 250 euros el par.

La mayor parte de la producción se realiza en Vietnam. Los materiales utilizados son: cuero de vaca para el empeine, elastano para los elásticos y poliuretano para las suelas.

Las suelas son en gran parte inyectadas (soldadas al cuero), lo que mejora la impermeabilidad, la durabilidad y la rapidez de fabricación. Integran una tecnología de amortiguación llamada XRD, utilizada especialmente por Harley-Davidson, que permite una reducción importante de la fatiga al caminar.

En 2025, Blundstone comercializó casi 2,3 millones de pares. Francia representa una parte marginal (unas 50.000 pares vendidos al año) en comparación, por ejemplo, con Canadá (un mercado clave con unos 700.000 pares al año).

La distribución se basa en una red de importadores/distribuidores locales según las zonas geográficas. En Francia, la reventa se realiza principalmente a través de tiendas multimarca y distribuidores asociados. Sin embargo, la marca contempla la apertura de flagships en algunas zonas, a imagen de una tienda inaugurada recientemente en Milán.

Leon & Harper: la fidelidad a los fundamentos del wholesale

“Cuando tienes agentes en Francia, podrías pensar: llevamos más de treinta años haciendo ferias, ya no necesitamos venir. Pues no”, señala Philippe Corbin, fundador de la marca Leon & Harper. “Para nosotros, los salones de Who’s Next son importantes para mantener la relación con nuestros clientes franceses”.

Creada hace quince años, Leon & Harper reivindica una estabilidad estilística basada en un concepto: un armario masculino reinterpretado en clave femenina, una mezcla de sportswear, tailoring y piezas femeninas más marcadas.

Alrededor del 80 por ciento de los productos incorporan materiales como el algodón orgánico, la lana reciclada y la viscosa procedente de madera con certificación FSC. La marca hace un uso moderado del poliéster para el cuero sintético y la piel sintética. Además, ha desarrollado un sello interno, Born Again, destinado a explicar el origen de los materiales y los procesos de fabricación.

En Francia, la distribución se realiza a través de una red de agentes multimarca (más de 100 puntos de venta), cinco tiendas propias, todas situadas en París, y un sitio de e-commerce “en pleno crecimiento”.

En Europa (Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y España), también opera a través de agentes comerciales (unos 400 puntos de venta en todo el mundo).

True Religion: la marca que viste a Aya Nakamura y Booba

True Religion ya ha expuesto en Who’s Next en el pasado, pero es la primera vez para Christophe Nguyen, agente de Talk Studio, la estructura que acompaña a True Religion en el mercado francés. El objetivo es reforzar y organizar su presencia en el territorio.

True Religion es una marca estadounidense de denim fundada en 2002 en Los Ángeles. Se construyó en torno a un trabajo específico sobre el denim premium y reivindica haber reinventado la máquina de coser estándar para desarrollar sus propias técnicas de pespunte (Big T, Super T), que se han convertido en las señas de identidad visual de la marca. El logotipo de la herradura y los distintivos bolsillos traseros son sus marcadores de identidad.

Se inscribe en la tendencia Y2K (periodo 1998-2005), en la línea de marcas como Evisu, Juicy Couture o Von Dutch. Y factura más de mil millones de euros en volumen de negocio a nivel mundial (Estados Unidos, Asia y Europa). En Francia, la firma cuenta con una veintena de puntos de venta.

El hecho de que True Religion sea llevada por numerosos artistas en Estados Unidos (Central Cee, Timothée Chalamet, colaboraciones con Bella Hadid, Dreezy, Supreme) crea un efecto bola de nieve. “En Francia, estamos en sintonía con la escena del rap. Hemos vestido a Aya Nakamura, Booba, Gazo, Kalash y muchos otros”, reconoce el agente. “El producto es reconocible a primera vista gracias a las costuras, el logotipo y los bolsillos”.

A través de estos ejemplos, surge una pregunta: la de la portabilidad real de las prendas, su posicionamiento de precio y la calidad percibida de los productos. Sin ser formulada como tal, esta ecuación parece hoy atravesar a las marcas que logran perdurar en el tiempo.