Freaks from Designers: Who's Next abre las puertas de París a los protagonistas de la moda mundial

"Queremos dejar huella con algo realmente temporal", dijo Frédéric Maus, Director General de WSN, sobre cuál espera que sea el impacto duradero de los eventos de la organización. Entre la cartera de la empresa se encuentra Who's Next, una feria parisina en constante expansión que se celebró durante el fin de semana, simultáneamente a las semanas de la moda masculina y de la Alta Costura que también tenían lugar en la ciudad.

Cada detalle de la feria es intencional y hecho con propósito: desde la campaña, hasta el diseño, hasta el tema general, siendo el de este año “Freaks from Designers”, una versión del tema Eurodance “Freed from Desire” y una reflexión adicional de los tiempos actuales en los que vivimos. "Es un momento extravagante", bromeó Maus sobre el concepto, que tomó forma en entornos inspirados en ovnis, espacios interestelares y decoraciones intergalácticas.

Maus continuó señalando: "La situación económica no es muy buena para la industria de la moda. Se enfrentan a muchas dificultades y transformaciones en torno a modelos de negocios, consumidores, todo. Durante varios años, las marcas han intentado ser más digitales, más integradas. Pero ahora el comercio minorista realmente está volviendo. Tenemos algunas marcas que han regresado a la feria porque están abriendo nuevas tiendas en todo el mundo. La especificidad de Who's Next es que se está volviendo cada vez más internacional".

Los países globales buscan una casualización renovada

En la categoría Privada del Hall 6 se encontraba Forcast Australia, por ejemplo, una de las pocas marcas de la Tierra de los Canguros, un país que está ganando terreno en el evento. Después de 32 exitosos años en su tierra natal, la marca de ropa femenina espera capturar una cuota de mercado en países de Europa y América, ofreciendo a las boutiques una colección de siluetas heredadas para la mujer moderna. "Esta es una de nuestras primeras incursiones en el mercado europeo y estábamos ansiosos por entender lo que busca este cliente", dijo Alicia Chan, la gerente de operaciones digitales de la marca.

Un elemento evidente de esto, como señaló Chan, eran las diferentes demandas del consumidor europeo, que naturalmente está más interesado en prendas más cálidas que el consumidor australiano. "Hemos estado discutiendo esto con nuestro equipo y tal vez no sea tanto cambiar el diseño como cambiar la fabricación e invertir en mayor calidad", destacó Chan, señalando también que se debe tener en cuenta las estaciones contrastantes de cada ubicación.

Aunque había una clara diversidad internacional entre los expositores, también hubo evidencia de ello entre los asistentes. Antes de la pandemia por coronavirus, la proporción estaba en un 60 por ciento público francés y un 40 por ciento internacional, sin embargo, esto ha cambiado desde entonces a casi un 60 por ciento internacional, con un flujo de visitantes llegando desde todos los continentes. Especialmente desde los países asiáticos, Maus dijo que había una demanda de nuevas marcas, señalando que a consecuencia de la pandemia por coronavirus “no habían estado cambiando mucho sus surtidos. Ahora necesitan nuevas marcas para su mercado. En algunos países, la madurez de la moda está creciendo rápidamente a través de las redes sociales. No son solo las marcas de lujo, también necesitan algunas etiquetas creativas. Es la joven generación que no quiere usar la misma ropa que sus padres".

En cambio, Haejin Jeong, CEO y diseñadora de Songhwa, fabricante de ropa tradicional, y cada vez más no tradicional, hanbok surcoreano, vio una tendencia similar en Europa. Después de dirigir esta marca durante 10 años, principalmente desde una calle tradicional en Corea, Jeong dijo que era su primera incursión en un mercado internacional, un movimiento que se produjo en medio de un mayor interés por parte del consumidor global. "Al principio, los visitantes en Corea pensaban que estas piezas eran hermosas, pero no las compraban porque no las usaban en su vida diaria. Esto está cambiando ahora. En 2023, el 30 por ciento de mis ingresos fueron de extranjeros. Todos en la moda quieren algo nuevo. El estilo kimono había sido popular anteriormente, pero Corea tiene mucho diseño propio y aún no se ha expuesto".

La presencia de Jeong en el espectáculo se debió a un patrocinio de una organización surcoreana para exhibir su ropa en Europa, donde principalmente compradores alemanes e italianos habían mostrado interés en las colecciones más informales. Y aunque la casualización de los diseños tradicionales parecía popular entre los visitantes, Jeong también señaló que un sentimiento similar se podía ver entre los clientes en su país de origen. "Mis clientes eran originalmente personas que usaban el hanbok a diario, y generalmente estaba relacionado con su trabajo: tal vez en cultura o las artes. Esto se está ampliando ahora, y con más jóvenes. Quieren trajes menos llamativos y se centran más en los detalles".

La importancia de los nombres emergentes

La misión de la feria está además posicionada para crear oportunidades para nombres emergentes y marcas jóvenes para establecerse en un amplio espectro de mercados. Junto con apoyar a estos individuos a través de asociaciones con escuelas como LISAA y ESMOD, cuyos estudiantes presentaron su propia interpretación del tema del espectáculo a través de la exposición 'Freaks Academy', el evento también exhibió recién llegados en una sección dedicada, que se encontraba entre las categorías Trendy e Impact de la feria. Entre las marcas se encontraban aquellas que se desempeñaron particularmente bien en la plataforma de financiamiento colectivo Ulule, como la etiqueta canadiense-francesa As-iku, que superó su objetivo de financiamiento de un mes en solo 24 horas, lo que llevó a su selección para la feria.

La cofundadora Anaïs Laettia Benouahab estuvo presente para hablar sobre As-iku en sí, que se mueve entre su base en Montreal, su estudio de producción en Vancouver y su mercado clave de Francia, de donde es originaria Benouahab. Basadas en influencias tanto francesas como japonesas, las principales características de As-iku se basan en la ecología, la tecnología y el conocimiento antiguo. Esto se extiende a las colecciones, para las cuales las civilizaciones egipcia y sumeria son influencias centrales. Por ejemplo, las prendas se tiñen con verduras y frutas, muchas de las cuales provienen de residuos de restaurantes, formando un proceso de dos meses que los consumidores pueden seguir a través de etiquetas NFC en la prenda.

La visibilidad y la experiencia fueron los impulsores principales para la participación de As-iku, un movimiento que dio sus frutos cuando la marca estableció contactos con una aplicación de asesoramiento de estilo de inteligencia artificial y tiendas en línea. Cuando se le preguntó qué sigue para As-iku, Benouahab dijo: "Tendremos una asociación con una fábrica en Portugal para lo que venderemos en Europa. Es muy importante para nosotros producir localmente. También estamos dando pequeños pasos en Asia con Tokio, Japón. Los próximos pasos son enviar esta colección y ya estamos trabajando en la próxima colección para el verano".

Expansión de categorías y nuevas oportunidades

En el mismo salón que As-iku había una presencia aumentada de marcas de denim. "Tenemos un regreso del denim, fabricantes de denim y muchos hombres. No solo marcas específicas para hombres, sino que tenemos más de 200 marcas que presentan algo relacionado con hombres. Eso es bastante específico porque normalmente estamos más enfocados en las mujeres", dijo Maus. "La parte de accesorios también es muy dinámica. Tenemos un buen crecimiento en el número de marcas y expositores por el momento".

Esta categoría abarca todo el Hall 4, con accesorios textiles, calzado y bolsos junto con la feria Bijorhca dedicada a la joyería. Al igual que otros, este espacio permaneció dinámico durante los tres días, atrayendo a menudo a multitudes que buscaban ampliar sus colecciones más allá de la moda lista para usar.

Aquí se encontraba O My Bag con sede en Ámsterdam, una marca de bolsos de cuero que prioriza la producción sostenible y ética. Inge van Buren, la gerente de cuentas del expositor por tercera vez, habló sobre la relación de la empresa con la feria: "Francia es un mercado en crecimiento para nosotros, y es uno en el que nos estamos enfocando en 2024. Esta edición ha sido un poco más lenta que la última vez, pero aún prometedora. Mayormente hemos visto a clientes existentes, que es una de las razones más importantes por las que participamos en ferias: para la gestión de relaciones y para mostrar nuestras últimas colecciones. Nos estamos enfocando en nuestros mercados principales, como los Países Bajos, Alemania y Bélgica, donde hemos crecido orgánicamente. También estamos entusiasmados con los Estados Unidos, lo que requiere más estrategia, pero participaremos en una feria en Las Vegas por primera vez".

De manera similar, en la sección de bienestar en expansión lenta, el interés también estaba aumentando. Aquí, pequeñas marcas de belleza y bienestar se rotan cada año para brindar nuevas consideraciones a los visitantes de Who's Next, muchos de los cuales se están moviendo hacia la adopción de un diseño de concept store. Entre los que se presentaron estaba Holidermie, una marca holística francesa centrada en tres pilares: cuidado del cuerpo, cuidado de la piel y suplementos alimenticios.

Aunque la marca opera actualmente un centro de spa en Le Marais, en el corazón de París, reconoció una nueva oportunidad de mercado a medida que la belleza adquiere una forma más global. Por lo tanto, Who's Next es la segunda feria de Holidermie y ha permitido a quienes representan la marca hablar más sobre sus productos y concepto en detalle. Los visitantes típicos, por ejemplo, eran concept store, clínicas y grandes distribuidores, estos últimos anteriormente no considerados por el equipo, pero que los ha llevado a cambiar su pensamiento en función de los planes de crecimiento.

El desafío anterior para marcas como Holidermie estaba en la educación de nuevos socios, sin embargo, Sophie Raynal, gerente de ventas y capacitación, dijo que eso se ha vuelto menos relevante en los últimos años. "Cada revendedor recibe capacitación sobre los productos porque queremos que los vendedores puedan hablar correctamente sobre la marca. Algunos realmente conocen sobre cuidado de la piel, tienen experiencia, pero a veces las personas no tienen ninguna. Nuestra fundadora [Mélanie Huynh] proviene de la industria de la moda, así que tenemos un ADN de moda y eso ha atraído a la gente a nuestro stand. [Con quién trabajamos] depende de la posición del minorista. No hacemos mercado masivo, somos una marca premium".

¿Qué sigue para Who's Next?

La evolución no se detiene aquí para Who's Next, tampoco. Maus señaló: "Nos estamos moviendo junto a la sociedad y la cultura. La feria evoluciona con eso. Una cosa que nunca cambiará es que los seres humanos necesitan estar juntos, reunirse, intercambiar y hacer negocios. Después de la Covid, mucha gente pensó que ya no necesitábamos ferias, pero estaban felices cuando retomamos nuestra feria comercial. Los negocios pueden ser difíciles y las marcas se están adaptando y cambiando en el momento, encontrando nuevas formas de hacer negocios".

También ha habido desafíos en el ámbito del negocio de ferias comerciales en sí, con la inflación solo aumentando los precios para WSN. Sin embargo, Maus se ha mantenido cerca de la experiencia de sus clientes: "Decidimos no aumentar nuestros precios porque queremos seguir siendo económicos. Ese fue uno de los problemas que enfrentamos durante el último año y nuevamente este año, que era caro realizar una feria comercial. Pero no hemos decidido disminuir la calidad. Desde la Covid, las cosas han estado creciendo para nosotros. Tal vez sea porque tuvimos un enfoque diferente durante la pandemia, nunca nos detuvimos. Mantuvimos casi todas nuestras ferias en las peores condiciones. Fue complicado, pero nos mantuvimos fuertes".

Mirando hacia el futuro, la perspectiva de Maus es positiva. Y, por supuesto, como siempre, solo hay espacio para el crecimiento. Al igual que en las últimas tres temporadas, esta edición se comprimió en tres días, sin embargo, para la próxima, que se llevará a cabo en septiembre y resulta ser el 30º aniversario de Who's Next, se avecina un regreso al período de cuatro días. Por ahora, sin embargo, la mirada de Maus está puesta en el próximo espectáculo Première Class de WSN en marzo, el mismo mes en el que la empresa también presentará su feria Matter & Shape, dedicada a ofertas de diseño prestigiosas y de corto plazo.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.UK, y posteriormente traducido del inglés al español y editado.