Chic Shanghai: China abre sus puertas, pero se centran en lo local

A principios de enero de este año, el gobierno chino empezó a levantar las restricciones impuestas a los visitantes extranjeros, autorizando primero las entradas relacionadas con negocios y ampliando después su alcance para incluir a los turistas. Este ha sido un paso importante para el país, que ha vuelto a abrir sus fronteras sin restricciones de entrada por primera vez desde el inicio de la pandemia, aunque sigue siendo necesario someterse a la prueba PCR. También supuso un alivio para las empresas de moda de dentro y fuera de la región, ya que las cadenas de suministro internacionales pudieron empezar a reconstruir sus operaciones con menos obstáculos.

Asimismo, vuelve a ser posible celebrar eventos, y uno de los primeros para la industria de la moda este año ha sido la Feria Internacional de la Moda de China (CHIC) en Shanghai que a finales de marzo ha celebrado su edición número 30 y la primera en celebrarse a pleno rendimiento desde 2019, después de que su edición de 2021 adoptara un formato más reducido mientras se cancelaban otras debido a las estrictas medidas. Para ampliar su disponibilidad, la feria pospuso sus fechas del 28 al 30 de marzo para que los visitantes internacionales tuvieran más tiempo para solicitar su entrada.

Y parece que su vuelta no pasó desapercibida. Al entrar en el recinto, largas colas de gente serpenteaban alrededor de la entrada de su sede en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones, mientras que desde los alrededores seguían llegando al lugar multitud de personas. Hay que señalar que la feria compartía ubicación y fechas con otra feria, InterTextiles, pero su superficie seguía siendo de 117.200 metros cuadrados, repartidos en cinco pabellones. Al parecer, una gran cantidad de visitantes acudió expresamente a CHIC, ya que las filas de más de 1.200 expositores permanecieron a rebosar durante sus tres días de duración. De hecho, según las cifras comunicadas, el número de asistentes incluso superó el de los niveles prepandémicos, con más de 148.983 personas descendiendo sobre el evento durante su duración, casi un +48 por ciento más que la feria CHIC de marzo de 2019. Los asistentes también fueron una mezcla muy variada, desde compradores, minoristas y grandes almacenes, hasta aquellos que simplemente sentían curiosidad por la feria y la moda en general.

Las marcas nacionales se quedan en casa, las internacionales intentan volver Para muchas marcas nacionales, la opción de internacionalizarse todavía no es viable debido al continuo aumento de los costes de exportación y a los problemas legislativos. Al igual que en otros países del mundo, el impacto de la pandemia ha obligado a China a centrarse en sí misma, y la localización es un factor importante para la recuperación del sector. Este elemento también ha llevado a las marcas a cambiar la mentalidad para reducir costes y apoyar la economía local. Esto es lo que ha ocurrido con la marca de géneros de punto WGMX, que antes de la pandemia tenía la vista puesta en la expansión internacional, pero que ahora se ha centrado principalmente en China. "Antes de la pandemia, nos invitaban a desfilar en París", explica Ivan, uno de los diseñadores de la marca, en una conversación con FashionUnited. "Ahora, no es que rechacemos una oferta internacional, pero por cuestiones de costes y tiempo queremos centrarnos en el mercado nacional. Ir a otros lugares no es lo más práctico en estos momentos".

Los organizadores de la CHIC fueron muy conscientes de esta mentalidad a la hora de preparar el certamen. Cuando se le preguntó por este énfasis en el comercio interior, Chen Dapeng, presidente de la Asociación Nacional de la Confección de China (CNGA) y de la CHIC, afirmó: "La moda debe diversificarse, pero las marcas locales están muy presentes en esta edición debido a la gran demanda imperante de productos locales. El gobierno chino está prestando mucha atención al desarrollo de su industria manufacturera, y los gobiernos locales quieren promover su industria local de la confección. El consumo también exige marcas locales".

Otra marca más cercana que busca afianzarse en China es East Pole. Esta marca de ropa exterior unisex, con sede en Hong Kong, fue fundada por Leo Lo en 1984 y actualmente opera en unos 35 países. Para Lo, uno de los propósitos de acudir a esta feria no era sólo llegar a acuerdos con posibles minoristas y grandes almacenes, sino también encontrar un posible socio comercial en la región que ayudara en la expansión de la empresa y asegurara su éxito futuro. Sus productos se centran en la funcionalidad y la longevidad, dos cualidades que también traslada a su práctica empresarial. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Lo habló sobre las dificultades que había vivido los últimos años, en parte por no haber participado en otras ferias internacionales, como Première Vision, a la que East Pole asistía con regularidad.

"El negocio ha sido terrible", señaló. "Incluso en Europa hemos tenido problemas con las cancelaciones y la cadena de suministro. Nuestros pedidos bajaron y ralentizamos la producción. Pero no he despedido a nadie. Seguimos teniendo más de 300 empleados. Confiamos en mantenernos positivos". Aunque admitió sus dificultades, Lo añadió que su experiencia en esta edición de la CHIC había sido bastante constructiva, ya que su stand, único y bien decorado, atrajo a muchos visitantes, entre ellos una plataforma de noticias local. Además de encontrar un socio, Lo esperaba entablar relaciones comerciales con grandes almacenes, que, según dijo, habían acudido a su stand durante todo el certamen. "En última instancia, mi misión en China es convertirme en una marca de ropa exterior reconocida, al mismo nivel que Stone Island", concluyó Lo. "Sólo necesito a la persona adecuada, con los mismos valores que yo, para conseguirlo".

Entretanto, a pesar de la escasa participación de expositores extranjeros en el certamen —en concreto, sólo siete acabaron exponiendo individualmente, en gran parte debido al poco tiempo transcurrido entre la apertura de fronteras y el propio evento—, los que asistieron se mostraron muy entusiasmados por volver a China o entrar por primera vez. Para la marca californiana de accesorios Bravo, la única estadounidense que asistió, CHIC era sobre todo una oportunidad de recuperar el impulso. Dirigida por el dúo de marido y mujer Terry Smith y Leah Quio Zhang, la marca produce una gama de bolsos, monederos y gafas de sol estampados que utilizan un recubrimiento de esmalte creado por un fabricante estadounidense. No es la primera vez que Smith intenta hacerse un hueco en el mercado chino. Antes de la pandemia, el empresario trabajaba con más de 100 tiendas minoristas y una serie de mercados en línea de la región. Sin embargo, una vez que se impusieron las restricciones, todas estas asociaciones acabaron por fracasar, haciendo que China pasara de ser el mayor mercado de Bravo a uno inexistente. "Teníamos un equipo en China y almacenábamos nuestros productos en una fábrica de Shenzhen, pero teníamos que trasladarlo todo a Estados Unidos, lo que resultaba muy costoso y requería mucho tiempo", añade Smith.

A través de CHIC, esperaba atraer a boutiques, minoristas y demás, para restablecer su posición en el mercado, confiando en sus "bolsos asequibles de alta calidad", que sospechaba atraerían a los compradores chinos que buscan piezas de bajo coste pero resistentes. En su stand, Smith señaló que había comprobado que los visitantes no buscaban específicamente clientes internacionales. En su opinión, el lugar más eficaz para llegar a acuerdos eran las reuniones Matchmaking de la feria, que permitían a los visitantes hablar con los expositores de tú a tú, un sistema que, según Smith, era más eficaz para los negocios. Sin embargo, una vez concluida la CHIC, Smith dijo que sus miras estaban puestas en otra parte, con planes para exponer también en la Feria del Regalo de Shenzhen en abril, un evento comercial que, en su opinión, contrasta con la CHIC en términos de asistencia. "Los minoristas pequeños y medianos acuden más a la Feria del Regalo de Shenzhen porque es local. No suelen acudir a la CHIC", señala Smith. "Aquí, son sobre todo los minoristas más grandes los que quieren mayores cantidades, pero en Shenzhen es más probable que los visitantes compren. Los pequeños minoristas son nuestro objetivo a fin de cuentas".

Smith también tiene la vista puesta en el mercado minorista de viajes, en el que ya ha establecido una serie de asociaciones con ciertas empresas y se dispone a establecer más. Sin embargo, aunque se estén abriendo puertas en este sector, sigue siendo difícil entrar en él. "En este mercado, las grandes empresas sólo quieren marcas con nombre. He intentado establecer Bravo aquí durante cuatro años y he tenido que fracasar muchas veces", afirma Smith, para añadir después que sí ha llegado a un acuerdo con una gran empresa de viajes asiática, por el que sus productos se venderán en 12 aerolíneas.

Los consumidores chinos quieren el chic parisino

Otra marca internacional que estuvo presente en el evento fue Christina Paris, que también acudió en 2019. La marca se había propuesto específicamente atraer a propietarios de tiendas y compradores que buscaran ropa de mujer de estilo francés para añadir a su oferta. Su regreso a la feria coincide con el repunte de la demanda de marcas globales entre el mercado chino. "Debido a la pandemia, tuvimos que desviar nuestra atención hacia Europa, pero ahora hemos comprobado que los consumidores chinos buscan cada vez más este tipo de marcas", afirma Angel Wong, director comercial de Christina.

De hecho, una parte importante de la misión de CHIC, además de apoyar a las marcas nacionales, es ayudar a las marcas internacionales en su entrada en China. Esto se puso de manifiesto en un nuevo concepto que la organización presentó para esta temporada, Chic Showroom, que surgió como extensión de la boutique inaugurada por la China World Exhibition en Pekín el pasado noviembre. La idea de esta iniciativa es facilitar la entrada de las marcas internacionales de moda en el a menudo difícil mercado chino, y en su primera fase ofrece 10 marcas premium de Italia y Francia, entre ellas Stella Forest e Ines de la Fressange. Su lanzamiento hacia el final de las restricciones en China significó que el concepto no se vio afectado significativamente por la pandemia, y por lo tanto no ha tenido que lidiar con la réplica de cancelaciones o problemas en la cadena de suministro. En cambio, esto ha permitido a la organización evaluar la demanda de marcas internacionales vinculada al comportamiento de los consumidores tras la pandemia. "En estos momentos, los consumidores prefieren marcas de fuera de China", afirma Georgia Yang, directora operativa de CHIC Showroom. "Buscan alta calidad y nuevos estilos".

Según Yang, el diseño multimarca de CHIC Showroom también ha atraído a grupos de clientes distintos, lo que supone una ventaja cuando se trata de diferencias generacionales y demográficas. Y añade: "Lo bueno de operar con tiendas multimarca es que podemos atraer a varios grupos de consumidores: mientras una marca puede dirigirse a hombres trabajadores, otras se dirigen a consumidores más experimentales y jóvenes que buscan nuevas marcas para vestir. Quieren productos que puedan llevar y amar durante mucho tiempo, que además puedan combinarse con elementos culturales de su vestuario".

En los próximos meses, CHIC espera ampliar este concepto a un entorno de comercio electrónico y exposición, aunque no en un formato tradicional. El local tratará de atraer a posibles socios comerciales interesados en llevar estas marcas a sus propios destinos comerciales o tiendas multimarca. En última instancia, su presencia pretende servir a la creciente demanda de marcas extranjeras, como subraya Dapeng, de CNGA: "Antes de la pandemia, siempre había un pabellón francés en el CHIC; sin embargo, debido a la pandemia, las marcas francesas no pudieron participar in situ, por lo que optamos por la forma de sala de exposición para servir mejor a estas marcas. Sirve tanto a la empresa como al cliente. Durante la CHIC, hemos visto a muchos compradores y consumidores interesados en marcas internacionales. Hay agentes y consumidores de ciudades de 3 y 4 niveles que muestran un gran interés por la sala de exposiciones y las marcas que representa".

Dapeng también señaló que la propia organización anima a las marcas internacionales a participar en la CHIC, pero que deben conocer bien el mercado antes de intentar introducirse en él. Y añadió: "Sugiero que una marca asista y participe primero en la CHIC, para saber si será del agrado de nuestros visitantes. Las videoconferencias en línea con compradores también pueden ayudar a averiguarlo. Cada país tiene su propia actitud y cultura de la moda. Lo esencial es satisfacer las necesidades del mercado".

La producción local y la digitalización, en primer plano

Algunas de las novedades de CHIC Shanghái buscaban reforzar su apoyo a las cadenas de suministro internas de China, lo que se reflejaba en áreas dedicadas por completo a fabricantes nacionales, distribuidores locales e incluso provincias enteras de China que impulsaban sus propias marcas e instalaciones de fabricación. PH Value fue un área que ocupó un lugar destacado este año, ocupando casi la mitad de uno de los amplios pabellones. Esta área, centrada en la ropa de punto, funcionó inicialmente como entidad propia, la Feria Internacional de Punto de China, pero se ha incorporado a CHIC Shanghai para permitir a los expositores acceder a un mercado más amplio.

Otra sección recién ampliada fue la de CHIC Tech, donde se ubicaron varias empresas de producción, fabricación y distribución de base tecnológica. CLO fue uno de los expositores tecnológicos más destacados de la CHIC, con un espacio a gran escala en el que presentó su creciente variedad de productos, desde sus accesorios potenciados mediante inteligencia artificial (IA) hasta su software de diseño de ropa en 3D. Era la segunda vez que la empresa surcoreana acudía a la feria, tras casi dos décadas desde su última exposición en 2005, cuando entró por primera vez en el mercado chino. Desde entonces, la empresa ha crecido a escala internacional, trabajando con marcas de lujo, minoristas de moda rápida e instituciones educativas por igual en la digitalización de sus procesos de producción.

Como otros, CLO espera ahora consolidar su lugar en China. "Durante la pandemia no fue el mejor momento para crecer, así que este año hemos vuelto a intentarlo", explica un directivo de CLO. "Esperamos consolidar nuestra presencia aquí, ya que los consumidores también están cada vez más inmersos en esta tecnología, por lo que ahora hay más demanda". Una de las ofertas más destacadas de la empresa fueron sus probadores virtuales, en los que los clientes pueden completar un escaneado de su cuerpo realizado por la IA para probarse los productos en línea. Conceptos similares podían verse en otros stands, como Style3D y Haier Internet, donde era posible jugar con espejos inteligentes. La prominencia de estas funciones apuntaba al creciente interés de los consumidores por este tipo de tecnologías.

Mientras tanto, para otras empresas, la digitalización es algo que se ha convertido en imperativo para su desarrollo continuo. Para Zhejiang Yongda Garments, una firma del área dedicada a la provincia manufacturera de Zhejiang Shaoxing, la IA también marcaba el camino. Un representante de la empresa habló de la capacidad de la tecnología para crear un proceso de producción más eficiente, mientras sigue experimentando con la forma de seguir utilizando la tecnología para reducir costes y satisfacer la demanda. El tipo de productos que produce, en su mayoría piezas teñidas, es específico de su fábrica, lo que se relaciona con otra tendencia observada en la cadena de suministro de China, que se inclina hacia métodos de producción especializados, en lugar de la producción en masa.

Mentalidad similar se respiraba en Yao De, una agencia centrada en la producción de ropa de invierno, cuya presencia en la CHIC se centró en promocionar las instalaciones de fabricación locales y las marcas que alberga en sus operaciones. Mientras que algunas empresas pasaron apuros durante la pandemia, uno de los responsables de la firma afirmó que ésta había tenido escaso impacto debido a su posicionamiento premium, señalando: "Nuestras operaciones se redujeron un poco, pero debido a nuestra posición con marcas premium, el impacto fue pequeño". Ahora, la empresa ha dado importancia a la investigación del mercado de la ropa de temporada, ya que busca hacer crecer su negocio entre las empresas de marcas chinas. "Con todos los cambios que se han producido en el mercado, queremos saber dónde es mejor colocar ahora nuestros artículos y qué marcas necesitan actualmente nuestros clientes", añade el director.

Estos cambios han sido evidentes en todo el sector y, por tanto, se han reflejado en el certamen, como señaló Chen Dapeng, director de CHIC Shanghai: "En los últimos años, la industria de la confección ha cambiado rápidamente. En primer lugar, el amplio uso de la tecnología digital en la producción y la comercialización, entre otras cosas, han cambiado la forma de la industria. Además, los consumidores chinos tienen cada vez más confianza cultural. Buscan la satisfacción cultural en el diseño de prendas. El sentido del desarrollo sostenible y la responsabilidad social también es más importante para las empresas. Por último, pero no menos importante, las ventas en línea también se han convertido en el 50 por ciento del consumo de la industria de la moda en China. En esta edición de CHIC, nos hemos asegurado de establecer nuestra área Tech, el área de estilo chino y mucho más para atender a estas nuevas tendencias".

Todos estos aspectos pueden esperarse en las dos próximas ediciones de la CHIC, que tendrán lugar del 28 al 30 de agosto en Shanghai, y del 6 al 9 de noviembre en Shenzhen. Dapeng concluyó: "Seguiremos con los conceptos que he mencionado. La feria debe ser el epítome de la industria, y nuestro CNGA está ahí para apoyar a las empresas de confección. Cada temporada presentará diferentes estilos de productos, y el 40 por ciento de los expositores de primavera se incorporarán este otoño".

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.UK, y posteriormente traducido del inglés al español y editado por Alicia Reyes Sarmiento.