Jean Paul Gaultier inaugura exposición en Madrid

Bajo el título “Cine y Moda. Por Jean Paul Gaultier”, ya puede visitarse hasta el próximo 5 de junio en CaixaForum Madrid la que está llamada a convertirse en una de las citas ineludibles para todo buen amante de la moda de este 2022. Una exposición coorganizada por la Fundación la Caixa y por La Cinémathèque française, de la que el afamado modista e “enfant terrible” de la moda Jean Paul Gaultier ha participado en calidad de director artístico de la muestra, comisariada por los expertos en cinematografía Florence Tissot y Matthieu Orléan.

Dedicada a la memoria de la cineasta Tonie Marshall, tras su paso por La Cinémathèque française y previa llegada al CaixaForum de Barcelona, donde podrá visitarse a partir del próximo 5 de junio, la muestra recala en Madrid para invitarnos a embarcarnos en este estimulante viaje por los campos de la moda y del séptimo arte a lo largo de la historia. Todo ello bajo la visión personal y subjetiva del modista francés, y sobre un discurso anclado en lo que ha llegado a suponer para el diseñador el cine como vehículo de expresión e inspiración, a lo largo de su dilatada y brillante trayectoria como icónica figura de la moda de este último siglo. Una posición que a lo largo de esta muestra le permite a Gaultier entrar a reflexionar sobre el papel que han jugado ambas industrias, tanto en lo que respecta en la una hacia con la otra, como en el rol que ambas han llegado a desempeñar frente a una sociedad, de la que no solamente han actuado como reflejo, sino de la que han llegado incluso a participar adelantando y allanando el camino hacia importantes avances, tanto estéticos como sociales.

“‘Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier’ no es una historia exhaustiva de las relaciones entre la moda y el cine, sino una inmersión en las representaciones de los roles de género, en la gran pantalla y a través del vestuario”, no dudan en remarcar desde la Fundación la Caixa a través de un comunicado. “Por ella”, añaden, veremos desfilar a “mujeres fatales ultrafeminizadas de Hollywood, como Mae West y Marilyn Monroe, con sus trajes ajustados de escotes vertiginosos”, pero también a “la estrella francesa Brigitte Bardot, tantas veces acusada de atentar contra las buenas costumbres”, y “a la vanguardia de una moda prêt-à-porter simple, joven y despreocupada”.

Unos distintos modelos de feminidad exaltados desde las grandes producciones del cine estadounidense y europeo, frente a los que veremos a “los gánsteres, los vaqueros y los superhéroes” dando forma a diferentes “virilidades conquistadoras”, entre las que encontraremos desde al “profundamente machista John Wayne, el brutalmente muscular Sylvester Stallone o los más ingenuos primeros intérpretes de Superman, con sus famosas mallas”. Destacándose de entre ellos la figura de Marlon Brando, que “aparenta constituir una verdadera ruptura” con su interpretación en “Un tranvía llamado deseo” (Elia Kazan, 1951). Una obra que lo convierte “en la figura más famosa de una nueva masculinidad proletaria”, “a la vez amenazadora y fuertemente erotizada, desagradable y deseable”, y con la que el actor llegó a influir “en la moda masculina de la calle de los años cincuenta y en toda una generación de jóvenes locos por el rock and roll que, por primera vez en la historia de la moda, ya no se visten como sus padres”.

Con diseños de Chanel, Givenchy, Balenciaga… y Gaultier

Manteniéndose en todo momento sobre este enfoque sociológico con el que se trata de ir más allá de la mitomania provocada en torno a los actores, diseñadores y casas de moda que veremos representados en la exposición, la muestra se organiza en torno a un total de 5 ámbitos: “Falbalas”, sección dedicada a la película de Jacques Becker en torno al ajetreado mundo de una casa de modas durante la postguerra que ejerció un papel determinante en la vida de Gaultier; “Masculino y femenino”, área desde la que se entra a examinar la evolución de los arquetipos de género que se han ido imponiendo a través de la gran pantalla; “Transgresiones”, en la que se profundiza en los inicios de la androginia en Hollywood analizando el papel de estrellas como Marlene Dietrich o Katharine Hepburn; “Pop y metal”, en la que se ponen de relevancia los cambios estéticos introducidos por la moda “revolucionaria” de los años sesenta surgida a partir de fenómenos como la carrera aeroespacial o el nacimientos de lo “underground”; y “Desfiles”, ámbito de la exposición en el que se profundiza en esta “celebración última de la moda” y en como ha sido su representación a través del cine.

Para dar forma a esta serie de distintas secciones, la exposición reúne más de 100 piezas de indumentaria diseñadas por modistas de la talla de Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Sybilla o el propio Gaultier, con las que se terminan por dar forma a cerca de 80 estilismos, entre los que encontraremos vestidos como los que lucieran Audrey Hepburn en “Desayuno con diamantes” (1961); Catherine Deneuve en “La sirena del Misisipi” (1969) y en “8 mujeres” (2002); Grace Kelly en “La ventana indiscreta” (1954); Sharon Stone en “Instinto básico” (1992); Marilyn Monroe en “Eva al desnudo” (1950); Marlene Dietrich en “El cantar de los cantares” (1933); Penélope Cruz en “La niña de tus ojos” (1998); Brad Davies en “Querelle” (1982) o hasta incluso el corsé, diseñado por el propio Jean Paul Gaultier, que portó Madonna durante su gira “Blond Ambition World Tour” de 1990.

Mientras que del lado masculino encontraremos, entre otras, piezas de vestuario de película como los trajes de Superman de Christopher Reeve; de “La máscara del Zorro” (1998) de Antonio Banderas; o el short de Sylvester Stallone en Rocky. Terminándose de completar las piezas de indumentaria con prendas de parte del vestuario de Victoria Abril en “Kika" (1993), de “La mala educación” (2004) o de “El quinto elemento” (1997), diseñadas por Gaultier, junto al de diseños de otros grandes de la moda como Pierre Cardin, Paco Rabanne, Hubert de Givenchy, Manuel Pertegaz o Balenciaga. Material que se verá reforzado en las salas de la exposición, con hasta más de 90 fragmentos de películas y 125 muestras de material gráfico, entre originales y reproducciones, como carteles, bocetos, fotogramas y fotografías. Piezas estas en su mayoría procedentes de La Cinémathèque française, que se han complementado con obras de más de veinte prestadores nacionales e internacionales, y entre las que encontraremos alusiones a películas de culto como “The Rocky Horror Picture Show”, a la “Pink Falmingos” del inmortal Divine, a “La naranja mecánica” de Kubrick o a la “Blow-Up” de Michelangelo Antonioni.

Con toda esta muestra heterogénea de material y de piezas de indumentaria, se termina armando una exposición desde la que “el enfant terrible de la moda pone el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino y presta atención a figuras heterodoxas de guerreros y guerreras, andróginos y travestis, así como a la influencia de las culturas rock, punk y queer que tanto han marcado la moda en los últimos años”, sostienen desde Fundación la Caixa.

“En 1976, cuando presenté mi primera colección en París, me consideraron un iconoclasta, apartado del buen gusto chic parisino”, recuerda Jean Paul Gaultier. “De hecho, solo los periodistas ingleses y japoneses hablaron y escribieron bien sobre mi desfile”. “Es cierto que no estaba de acuerdo con el dictado de que las mujeres deben ser a toda costa ‘hiperfemeninas’. Pero ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Llevar vestidos con volantes o con motivos, con flores, con pajaritos estampados? ¡Pues ese no es mi estilo! En Londres era al revés, yo veía a las mujeres en actitudes rebeldes. También había algunos en el Palace, en París, pero en Londres, esa excentricidad estaba por todas partes: en la calle, los estilos eran increíbles, con un marcado gusto por la diferencia y, además, siempre con sentido del humor”. Un gusto por la irreverencia y por abrir la mirada a otras maneras de entender la feminidad, que el modista siempre ha mantenido como la pulsión primigenia de su proceso creativo, y que será lo que igualmente veremos subyacer a lo largo de esta exposición.

Como añadido a su desembarco y consiguiente divulgación por tierras españolas, Gaultier ha sumado a la exposición homenajes concretos al cine español más allá de los iniciales, practicando nuevos guiños a figuras como las de Pedo Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Javier Bardem o incluso a Don Quijote, así como a diseñadores como Balenciaga y Paco Rabanne. Referencias que ha mantenido dentro de su imaginario a lo largo de los años, y cuyos orígenes se remontan hasta su niñez y a hasta aquellos veranos familiares de los que disfrutaba en la parte del País Vasco.

Conferencias junto a Palomo Spain y Coco Capitán y un ciclo de cine comisariado por Rossy de Palma

Además de la propia exposición, la muestra se completa con un completo programa de actividades paralelas, entre las que se destacan el ciclo de conferencias “Cultura de moda”, y el ciclo de cine “Trêt-à… regarder!”, comisariado por la actriz española e íntima amiga del diseñador francés, desde hace más de tres décadas, Rossy de Palma.

A este respecto, en el marco de las conferencias “Cultura de moda” se dará paso a cuatro conferencias, organizadas a modo de diálogos, entre distintos creadores y artistas: “Construir la belleza”, conversación de moda y arquitectura entre Manuel Blanco e Isabel Margalejo (31 de marzo, a las 19:00h); a la conferencia “Sobre moda y arte”, con una conversación entre Palomo Spain y Coco Capitán (6 de abril, a las 19:00h); a la conferencia “Hablando de moda: de Proust a Susan Sontag”, con Carlos Primo y Charo Mora (20 de abril, a las 19:00h); y a la conferencia “Vestir la música: de la contracultura al mainstream”, con la participación de Sita Abellán, Marta Salicrú y Lteicia García (28 de abril, a las 19:00h).

Mientras tanto, dentro del ciclo de cine comisariado por Rossy de Palma se visualizarán las películas “Kika” de Pedro Almodóvar (viernes 4 de marzo, a las 19:00h); la polémica “Prêt-à-porter” de Robert Altman (viernes 11 de marzo, a las 19:00h); “Qui êtes-vous, Polly Magoo?” de William Klein (viernes 18 de marzo, a las 19:00h); la siempre aplaudida “La Dolce Vita” de Federico Fellini (viernes 1 de abril, a las 19:00h); y “The Women” de Georges Cukor (viernes 8 de abril, a las 19:00h).