«El sueño asiático de Yves Saint Laurent» : cuando la imaginación y la realidad son una

"Me acerqué a todos los países con sueños", dijo Yves Saint Laurent. Asia y las tierras lejanas han ejercido sobre él, y sobre otros artistas europeos, una inmensa fascinación que uno encuentra durante sus colecciones impresionado de las costumbres locales, el folclore y el exotismo.

El Museo Yves Saint Laurent en París acaba de abrir las puertas de su primera exposición temporal desde su inauguración en octubre de 2017. "El sueño asiático de Yves Saint Laurent" (L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent), del 2 de octubre de 2018 al 27 de enero de 2019, reúne a unas cincuenta propuestas de alta costura inspirados en la India, China y Japón. Por primera vez, estas piezas de la colección del museo se presentan con objetos de arte asiático prestados por el Museo Nacional de Artes Asiáticas - Guimet y coleccionistas privados, para ofrecer una mirada única al trabajo del diseñador.

"En sus colecciones, Yves Saint Laurent ofrece una visión muy personal de Asia basada en un profundo conocimiento de su historia, cultura y arte", explica Aurélie Samuel, curadora del patrimonio y de la exposición del Museo Yves Saint Laurent de París.

A través de trajes tradicionales indios, chinos y japoneses extraídos de libros la mayor parte del tiempo, Yves Saint Laurent ofrece una visión de la Asia literaria e imaginaria para dar vida a sus creaciones de alta costura. "Desde sus primeras colecciones, reinterpreta los abrigos suntuosos de los soberanos de la India. Luego, la China imperial inspira la colección de otoño-invierno de 1977, para la cual da una imagen teatral y transformó el país. Ese mismo año, el diseñador destaca estas influencias asiáticas a través de una nueva fragancia. El "sulfuro" opio despierta un viento de escándalo que le da un éxito mundial. Fascinado por Japón, y en particular por el teatro Kabuki, reactualiza el kimono más tarde ", explica un comunicado del museo.

La India tradicional revisitada desde 1962

En el trabajo del modisto, India sigue siendo una de las principales fuentes de inspiración. Su conocimiento de este país se basa principalmente en los libros que posee, incluidas algunas obras de referencia. Desde la primera colección de primavera-verano de 1962, reinterpreta la ropa del vestuario imperial, en una visión personal y feminizada del tradicional abrigo indio. Para su última colección en 2002, recorre varios vestidos drapeados que toman los fundamentos del sari, el vestido tradicional del sur de la India.

Sedas y joyas preciosas adornan sus creaciones

Yves Saint Laurent encuentra en el norte de la India una mezcla de elegancia y magia y decide volver a visitar los suntuosos abrigos de los soberanos de la región. Desarrollará así un gusto por el precioso brocado de seda, el bordado de metal en relieve y los sofisticados trajes adornados con botones de bisutería heredados de la corte mogol, dinastía que gobernó la India desde el siglo XVI hasta el XIX. El diseñador también reinterpreta el uso de la joyería de este último tomando el boteh, un patrón floral en forma de emblema de palma del poder real, que usa de la misma manera que un adorno de turbantes (sarpech).

Al mismo tiempo, el Maestro reinterpreta los saris hindúes que cubren a las mujeres indias que compiten en belleza y los teje con la más fina muselina, cuya sutil transparencia sugiere al cuerpo sin revelarlo.

Dentro de la exposición, las creaciones de Yves Saint Laurent se presentan en diálogo con los suntuosos trajes de los siglos XVIII y XIX, así como una estatuilla ecuestre de plata o las puertas del gran palacio de Rajasthan, cuyos adornos están cerca de Los dibujados por el diseñador. El enlace estético también se aplica a los bocetos originales que se presentan junto a las miniaturas de la India.

China como lo había imaginado...

Un libro de imágenes era suficiente para que la mente del diseñador se basara en un lugar o un paisaje. "No siento ninguna necesidad de ir allí. Soñé tanto ... ", confió en esa época.

Con la excepción de la exposición en Beijing en 1985, Yves Saint Laurent no viajó a China. Por lo tanto, es principalmente a través de su vasta colección de libros, películas u objetos de arte chino que posee con Pierre Bergé, que construyó una China imaginaria que se encuentra principalmente en la colección otoño-invierno 1977 pero ya de manera más difusa en otoño-invierno 1970.

China inspira la ropa amplía en las colecciones de Yves Saint Laurent, una característica de que atestigua el estatus social de quienes la usan. Si la forma evoca la chaqueta tradicional que usan las mujeres del grupo étnico Han (mayoría de China continental), Yves Saint Laurent mantiene esta prenda solo con el corte correcto, el volumen y las mangas anchas sobre una construcción técnica occidental. Además, las "chinas" de Yves Saint Laurent parecen cumplir con la tradición de la Ópera de Pekín, que no pretende restaurar una vestimenta auténtica e histórica, sino producir un efecto estético, destacando los movimientos de los actores.

« Los humos de mi cerebro destrozado resurgen todas las dinastías, su furia, su arrogancia, su nobleza, su grandeza. Finalmente logró penetrar en el secreto de la Ciudad Imperial de la que libero, mis fantasmas estéticos, mis reinas, mis divas, mis torbellinos, mis noches de tinta y crepe de Chine, mi laca Coromandel, mis lagos. artificial, mis jardines colgantes»

« En sus creaciones de inspiración china, Yves Saint Laurent utiliza recurrentemente motivos florales que se refieren explícitamente al Lejano Oriente. La colección otoño-invierno de 1970 parece evocar, por su decoración floral, una visión personal del repertorio iconográfico de los vestidos informales bianfu (ropa de ocio) caracterizada por motivos libres y variados de flores en colores brillantes. Las formas generales de la prenda reflejan tanto Asia como el mundo de las estepas mediante el uso de la túnica borrosa, la blusa larga y las mangas en T. El collar, con su cierre en el lateral, evoca el Vestidos de dragón de la dinastía manchú (1644 - 1912)».

« Si elegí “Opium” (Opio) como nombre para este perfume, es porque esperaba intensamente que pudiera, a través de todos sus poderes incandescentes, liberar los fluidos divinos, las ondas magnéticas, los calentadores del corazón y los encantos de la seducción que da origen al amor loco, el amor a primera vista, el éxtasis fatal cuando un hombre y una mujer se miran por primera vez.»

Opium, fuerza y controversia

En octubre de 1977, Yves Saint Laurent organizó el lanzamiento, en la avenida Marceau, 5 (París) de su nueva fragancia Opium. Como un esteta culto, estaba muy involucrado en la creación de este perfume. Dibujó, escribió y validó cada paso del proceso de fabricación: desde la botella hasta el kit de prensa. El museo conserva docenas de dibujos y documentos que muestran la participación del diseñador que, en su mayoría, nunca se han presentado al público. Un cortometraje preparado especialmente para la exposición también permite comprender todas las etapas de la creación de este perfume.

En la exposición, se presentan diferentes versiones de la famosa botella imaginada con Pierre Dinand, junto con el inrô japonés real del periodo Edo y la era Meiji (siglos XVII - XIX), que vuelven a tomar la forma principal. Yves Saint Laurent es seducido inmediatamente por esta botella que inspira el nombre del perfume. La campaña publicitaria es transgresora e impactante. La fotografía de Helmut Newton con Jerry Hall y el provocativo eslogan de la agencia de MAFIA "Opium, para aquellos que complacen a Yves Saint Laurent" intrigarán, crearán deseo, pero, especialmente, causarán un escándalo sin paralelo.

El opio no llegó a América hasta septiembre de 1978 con una espectacular fiesta de lanzamiento organizada en una chatarra llamada Pekín en el puerto de Nueva York. La Coalición Americana Contra el Opio y las Drogas lanzó una campaña contra Opium, junto a las asociaciones chino-estadounidenses que veían en este nombre una provocación diplomática. Esta fragancia sigue siendo uno de los mayores éxitos en la historia de los perfumes.

Japón, donde el milagro supremo de celebrar la boda del pasado y el presente

Muy temprano, Yves Saint Laurent fue a Japón y quedó fascinado por este antiguo y moderno país de la misma manera que Monet, Van Gogh y todos los artistas de art-deco que viajaron allí.

Fascinado por el tiempo de Edo (1600-1868), durante el cual el arte emerge gradualmente del poder imperial, y a través del teatro Kabuki, Yves Saint Laurent revisará la vestimenta tradicional que es el kimono. En forma de T, da una versión que conserva la fluidez de sus líneas, acompañando a la silueta en el movimiento en lugar de restringir. Aunque refleja la quintaesencia ancestral de Japón y su delicado refinamiento, la interpretación del kimono por Yves Saint Laurent sigue siendo una creación original.

«Para Yves Saint Laurent, Japón es más que una inspiración, es un modelo que es el punto de partida de una creación que rinde homenaje a la cortesía de las cortesanas que deambulan por las calles de Gion, área reservada de Kyoto que Yves Saint Laurent y Pierre Bergé pasearon. Pierre Bergé declaró: "Nos apasionaba Kioto y todo lo que sucede en Gion. Fui a Japón mucho. Este es mi país favorito. ". Dentro de la exposición, el diálogo entre las creaciones de Yves Saint Laurent y los trajes tradicionales japoneses, como un magnífico disfraz de uchikake kabuki, o algunas impresiones que representan cortesanas, atestiguan esta pasión. »

Fotos : Museo Yves Saint Laurent París