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MFW: marcas buscan complacer compradores y prensa

1 mar 2011

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En una semana de la moda patriótica, en el marco del 150° aniversario de la unificación de Italia, más de una marca ha jugado con los colores de la bandera. De hecho, Rocco Barocco abrió el desfile con un solemne Himno: "Il canto degli italiani" de

Mameli. Un desfile innovador en términos de tejidos, cada vez más sofisticados, aunque dividido entre un centro de la ciudad, donde desfilan las marcas más prestigiosas (72 desfiles con 62 presentaciones para 61 marcas), y zona Tortona, área dedicada a las ferias y, last but not least, optimista aunque con algunas incógnitas sobre el desempeño del sector en los próximos meses. La tecnología también tiene su peso durante la semana de la moda: basta mencionar los comentarios en directo y vía Facebook que aparecían sobre la pantalla gigante durante el desfile de Dolce & Gabbana; aparentemente, también la directora de Vogue Usa, Anna Wintour, sentada en la primera fila, enviaba sus mensajes: “Schnell start the show” que significa "daos prisa” Por otra parte, la lucha por mantener las cuotas de mercado y el reto por conquistar otras nuevas pasa en la actualidad a través de la red social, trayendo una "democratización" de la moda, determinada más por las necesidades de volumen de negocios que por cuestiones éticas.

Además,

a pesar de las lentejuelas de los desfiles (uso excesivo de Swarovski en los atuendos), las fiestas, como la de la marca británica French Connection, y los conciertos, como el de Duran Duran, contratado por Tod's para celebrar Hogan, la guerra civil en Libia y los disturbios en los países árabes podrían afectar significativamente sobre el futuro de la economía. A la larga, sin embargo, es probable que estos últimos influyan positivamente, como sucede cuando cae un régimen dictatorial y un nuevo país entra en el mercado libre.

En lo que respecta a la actualidad, y de acuerdo a los datos de Smi - Sistema moda Italia -, el volumen de negocios ha vuelto tímidamente a crecer: las estimaciones sugieren una recuperación de un 2,6%, que corresponden a aproximadamente 11,7 millones de euros. "Disminuir la carga impositiva, reducir los impuestos regionales y asegurar haberes más fuertes es esencial, así como también cortar el desperdicio y los costos de la burocracia": esto es lo que se debe hacer hoy para mejorar las cuentas del sector según Gaetano Marzotto, Presidente de Pitti Immagine y propietario de las tiendas Touch!, neoZone y cloudnine, que se presentaron del 25 al 27 de febrero en Milán.

Mien

tras tanto, la gente de la moda se mueve, o mejor, corre de un extremo a otro de una Milán dividida en dos: por una parte los desfiles en el centro de la ciudad en la estructura temporaria de la plaza del Duomo, que sonríe a los turistas y curiosos que miran desde la carpa lateral los atuendos de la temporada otoño-invierno 2011-12 y, por la otra, las marcas jóvenes que se exhiben en los escaparates de las tiendas de via Tortona de Pitti Immagine y de White.

Nombres frescos también para la cuarta edición de Mi Milano Prêt-à-porter: entre las novedades se encuentran los vestidos románticos, ingenuos pero sensuales de Vivetta Ponti, con el que el icono de la moda Peaches Geldof se había dejado fotografiar el año pasado en Milán como dj para el post-desfile de Philpp Plein. El diseñador alemán ha desarrollado una colección que, con vestidos de buen gusto y detalles dark gothic, no podía desfilar más que en una iglesia profana. Dark, de hecho total black, sin siquiera una pincelada azul, el color tan querido por Giorgio Armani, sobre la pasarela de Emporio. En el coro monocolor, la opacidad de la tela se alterna a la brillantez del terciopelo.

La inspiración para la colección tal vez demasiado estricta de Aquilano y Rimondi, el dúo de directores creativos de la maison Ferré cedida al Paris Group, proviene de los proyectos del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Ahmed Sankari, Presidente del Paris Group, hizo saber que no hay certeza aún sobre si los dos directores creativos podrán ser reconfirmados. Una mirada a la década de 1960 también por parte de los abrigos de Prada (maison que entre junio y julio desembarcará en la bolsa de Hong Kong). Citas del viejo estilo años 50 para la nueva colección de Roberta di Camerino, mientras que Gucci elige los años setenta: en la pasarela fueron vistas pieles de color y transparencias, aunque también acentos masculinos de lady misteriosa.

De nuestro corresponsal en Milán

Foto 1: Emporio Armani
Foto 2: Peaches Geldof, dj at Philipp Plein



Emporio Armani
Milan Fashion Week
pittimmagine
roberta di camerino