Crónica

Madrid – Más de cinco años han tenido que pasar para que Massimo Dutti, la firma de moda “premium” del grupo Inditex, haya finalmente regresado al corazón de Roma. Ciudad en la que hacia mediados de 2021 echaban el cierre a su tienda de la céntrica Galleria Alberto Sordi, un establecimiento al que finalmente han terminado por encontrar remplazo, con la inauguración este jueves, 8 de octubre, de una tan espectacular como fascinante nueva “flagship store”. Una apertura que la firma ha celebrado con la organización de un desfile de pasarela al que no ha faltado Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de la multinacional de la moda española.

La firma de moda italiana Liu Jo ha anunciado su colaboración con Gigi Hadid en 'The Gigi Hadid Edit', una selección de prendas creada por la modelo desde su perspectiva personal sobre el estilo. El primer lanzamiento se centra por completo en el denim.

La selección como punto de partida

Según Liu Jo, la colaboración va más allá de un patrocinio tradicional. El concepto de selección es un tema central del proyecto. Hadid ha creado un armario que combina un toque internacional, versatilidad para el día a día y la experiencia de la marca en el denim. La marca describe el resultado como una selección que representa una feminidad segura, independiente y espontánea.

La selección está pensada para que cada persona la interprete de una manera única, según Liu Jo. La marca considera que este es un enfoque contemporáneo de la moda, donde la elección consciente y la autoexpresión son clave.

Denim, estampados digitales y botas de cowboy

El denim forma parte del ADN de Liu Jo desde hace años y, por lo tanto, constituye la base del primer lanzamiento. La selección se compone de looks completos de denim con proporciones contemporáneas y un aire urbano, donde las sobrecamisas, las cazadoras bomber y las chaquetas napoleónicas son las piezas clave. Las piezas más llamativas se combinan con siluetas coordinadas.

Algunos de los diseños presentan estampados digitales aplicados directamente sobre el tejido. Las prendas con aspecto desgastado adquieren un carácter extra gracias a refinados detalles decorativos. Unas botas de cowboy de piel con influencias del oeste, costuras a tono y un acabado táctil completan la selección.

Una conversación con un nuevo público

Maurizio Croceri, director ejecutivo de Exelite S.p.A., la empresa matriz de Liu Jo, califica la selección como un paso importante en el desarrollo de la marca. “Hemos elegido empezar con lo que más nos define, el denim, y que sea interpretado desde la perspectiva personal e internacional de Gigi Hadid”, ha declarado Croceri.

Según Croceri, el proyecto no consiste en imponer una imagen, sino en crear valor a través de elecciones auténticas. Estas elecciones están pensadas para que el producto resulte atractivo y, al mismo tiempo, fortalezca el diálogo de Liu Jo con un nuevo público.

Hadid ha afirmado que ha elegido las prendas que mejor reflejan su visión personal del estilo. “Cada look cuenta una historia y cada selección es una declaración de identidad”, ha dicho la modelo. “Liu Jo comparte esa misma visión y juntos hemos creado una selección que celebra el estilo personal, fomenta la autoexpresión e inspira a cada persona a mostrar su individualidad”.

Con este primer lanzamiento, Liu Jo busca subrayar su visión de la moda como un espacio para la libertad y la autoexpresión.

Madrid – Tous, la centenaria firma española de joyería y “lifestyle”, comienza a allanar el terreno de su nueva etapa de crecimiento, estrenando su nuevo concepto de tienda. Un modelo que han entrado ya a estrenar, como parte de su hoja de ruta de expansión internacional para de 2027 a 2029, con dos primeras aperturas en México y en España.

Tras una pausa de tres años, La Perla ha reabierto ayer, 8 de octubre, su ecommerce.

La firma de moda danesa Ganni y la marca canadiense de ropa deportiva Lululemon lanzarán a mediados de octubre de 2026 una colección conjunta. La línea de 22 piezas de ropa femenina y accesorios combina los materiales técnicos y los diseños funcionales de Lululemon con la estética de moda de Ganni.

Inspirada en la cultura de la danza de los años ochenta, la colección incluye clásicos de Lululemon reinterpretados, estampados de leopardo, detalles de volantes, así como accesorios como calentadores y cintas para el pelo. Los diseños buscan combinar rendimiento y estilo, y están pensados tanto para actividades deportivas como para el día a día.

El lanzamiento viene acompañado de la campaña “Joy Is a Power Move”, protagonizada por la cantante y bailarina Mette y la actriz Jennifer Beals, quien se hizo mundialmente famosa en los años ochenta con la película de baile Flashdance.

La colección estará disponible online a través de las páginas web de ambas marcas, así como en tiendas seleccionadas en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

La firma Karl Lagerfeld se ha asociado con el promotor inmobiliario mexicano Grupo Bosque Real para desarrollar su primer complejo residencial en América Latina. Ubicado en Huixquilucan, México, este proyecto de 73 residencias traduce la estética del diseñador a un contexto arquitectónico. Un proyecto que se suma a otros complejos residenciales desarrollados por la firma en todo el mundo.

Ya es oficial: Anthony Vaccarello deja Saint Laurent. La casa de moda francesa ha confirmado este viernes por la mañana que su director creativo, que ha liderado la firma durante diez años, abandona su cargo.

Tal y como se venía especulando, el desfile dorado de Vaccarello para la temporada SS27, celebrado en septiembre en París, fue su despedida de la histórica casa. Saint Laurent ha anunciado que revelará próximamente la nueva dirección creativa.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Anthony por su contribución a Saint Laurent durante los últimos diez años”, ha declarado Luca de Meo, CEO de Kering. “Con su visión creativa y su alto nivel de exigencia, ha contribuido a reforzar la influencia perdurable de una de las mayores casas de Alta Costura francesas, mientras abrimos un nuevo capítulo en su historia”.

Vaccarello asumió el cargo en 2016 como sucesor de Hedi Slimane al frente de la segunda marca más grande de Kering. Redefinió la sensualidad de la firma y apostó por desfiles cinematográficos que convirtieron a la propia ciudad de París en su pasarela.

Bajo su dirección creativa, Saint Laurent fichó a algunos de los nombres más importantes de Hollywood como embajadores de la marca y convirtió sus desfiles en los asientos de front-row más codiciados de la ciudad. Este atractivo también se reflejó en las cifras: según Business of Fashion, los ingresos casi se triplicaron, alcanzando un máximo de 3.300 millones de euros, ya que la visión de Vaccarello impulsó la demanda de toda la oferta de la casa.

En 2023, el crecimiento se ralentizó cuando los clientes aspiracionales comenzaron a moderar su consumo de lujo. Desde entonces, Saint Laurent se ha centrado más en una clientela de mayor poder adquisitivo, un cambio de rumbo que cobró impulso después de que las ventas cayeran a 2.600 millones de euros en 2025. En la primera mitad de 2026, la casa volvió a la senda del crecimiento.

Este cambio se produce en este contexto. Vaccarello deja una casa con una identidad claramente definida y una clientela reajustada en un mercado del lujo más competitivo. Quien le suceda deberá preservar lo primero y construir sobre lo segundo. París estará muy atento para ver a quién se le encomienda esta tarea.

Movado Group, Inc. (Movado Group) ha suscrito un acuerdo vinculante para vender el 95 por ciento de su marca suiza de relojes de lujo Ebel por 66,5 millones de dólares a un grupo de compradores estratégicos.

ANÁLISIS DE DATOS El denim ha sido una de las categorías más fiables de la moda en los últimos años, impulsado por un consumidor que prioriza la comodidad y que ha pasado varias temporadas alejándose del vaquero skinny para acercarse a siluetas más holgadas, la pernera ancha, el corte baggy y, más recientemente, el barrel jean de pernera curvada que se ha convertido en la silueta más popular de la temporada. Una vez finalizados los desfiles del mes de la moda para la temporada Primavera/Verano 2027, la pregunta para la industria es qué reemplazará al barrel, y la respuesta de la pasarela no es una forma más dramática, sino una más discreta: el vaquero relajado, de pernera recta y largo completo, combinado con una blazer.

Esa respuesta proviene del análisis de The Data Fashion Brief de las colecciones de París y Nueva York, y está respaldada por lo que los consumidores ya están buscando, donde el vaquero de pernera recta se busca ahora unas tres veces más que el barrel y está creciendo más rápido.

París trata el denim como un básico de armario

El denim apareció en el 4 por ciento de todos los looks mostrados en París, pero esos looks se repartieron en el 63 por ciento de las casas de moda analizadas, lo que lo hace ligero en volumen y amplio en alcance. Cada uno de esos looks incluía exactamente una pieza de denim, por lo que no hubo ningún total look de denim en todo París, y el denim fue el tejido principal de solo 18 looks, siete de ellos en el desfile de Stella McCartney. En todos los demás casos, el vaquero fue una pieza de acompañamiento.

Lo que fue, de forma abrumadora, fue el vaquero en sí. Los pantalones representaron el 75 por ciento de las piezas de denim, y de esas, la pernera recta y la pernera ancha fueron las siluetas predominantes, con la pernera recta concentrada en Maison Margiela, Stella McCartney y Tom Ford. El corte fue relajado en el 77 por ciento de las piezas, mientras que no hubo señales de un resurgimiento del skinny, con un único vaquero skinny en todo París, en Tom Ford. El lavado medio lideró la paleta de colores con un 55 por ciento, principalmente en Balenciaga y Stella McCartney, seguido del índigo, mayoritariamente en Tom Ford y Miu Miu.

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*Metodología: The Data Fashion Brief ha desarrollado una herramienta asistida por IA que escanea cada look de las colecciones de la Paris Fashion Week SS27 y lo etiqueta por tipo de prenda, corte, tejido y color. Cada tendencia se mide de dos maneras: cuán dominante es dentro de la colección de un solo diseñador y cuán presente está a lo largo de toda la temporada. Las casas de moda de París analizadas son: Balenciaga, Balmain, Celine, Chanel, Chloé, Dior, Dries Van Noten, Isabel Marant, Lacoste, Lanvin, Loewe, Maison Margiela, Miu Miu, Stella McCartney, Tom Ford y Valentino, 997 looks en total. Las casas de moda de Nueva York analizadas son: Altuzarra, Calvin Klein, Carolina Herrera, Coach, Conner Ives, Cult Gaia, Khaite, Michael Kors, Ralph Lauren, Thom Browne, Tommy Hilfiger, Tory Burch y Ulla Johnson. Los datos de búsqueda provienen de Google Trends, a nivel mundial, de octubre de 2025 a octubre de 2026, en comparación con el año anterior.

Es en el estilismo donde se perfila claramente el sucesor del barrel. La sastrería de lana aparece en el 23 por ciento de los looks con denim y el cuero en el 14 por ciento, por lo que la fórmula es la blazer combinada con vaqueros, especialmente en Tom Ford y Maison Margiela, y los datos muestran que el lavado medio aparece en pantalones rectos unas nueve veces más de lo que el azar predeciría. Tom Ford combinó vaqueros índigo bajo blazers junto con vaqueros de raya diplomática, vaqueros blancos y shorts vaqueros. Balenciaga mostró casi exclusivamente vaqueros de lavado medio con camisas y camisetas, cinco de pernera ancha y tres de pernera recta, y Stella McCartney lideró en volumen con denim en el 16 por ciento de sus looks, en su mayoría vaqueros rectos junto con una chaqueta vaquera, una camisa vaquera y vaqueros blancos con estampado de palmeras.

Las casas que hicieron algo más novedoso con el denim fueron la excepción y no la regla. Maison Margiela, con denim en el 14 por ciento de sus looks, mostró tres chaquetas vaqueras, una maxifalda vaquera y denim de color carbón, siendo la única casa de París en utilizarlo, mientras que Miu Miu mostró vaqueros con cordones, un pichi vaquero con cordones y faldas vaqueras arrugadas, el único denim de la temporada con un acabado que no fuera mate. Chanel combinó un corsé vaquero con una falda de tul, y los vaqueros estampados y con patchwork de Stella McCartney acapararon la mayor parte de la decoración de superficie de la temporada.

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Nueva York apunta al mismo pantalón relajado

Nueva York ya había apuntado en la misma dirección a principios de la temporada. El denim apareció en el 38 por ciento de los desfiles analizados, con mayor presencia en Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Conner Ives y Thom Browne, siendo el pantalón vaquero relajado la pieza que lo conecta con París. París distribuyó el denim entre más casas de moda, un 63 por ciento frente al 38 por ciento de Nueva York, pero ambas ciudades describen el mismo cambio: el denim ha pasado de ser una prenda de declaración a un básico de armario, presente en una gran parte de las colecciones sin que ninguna casa lo convierta en un look que defina la temporada, y el vaquero que cumple esa función es relajado en lugar de skinny.

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Los 'retailers' venden ajuste, no una única silueta

El panorama comercial explica por qué los diseñadores están tratando el denim como un básico, y es consistente en varios de los mayores vendedores de denim en lugar de depender de uno solo.

La marca Gap registró un crecimiento de las ventas comparables del +10 por ciento en el segundo trimestre del año fiscal 2026, su undécimo trimestre consecutivo de ventas comparables positivas, y la dirección mencionó el denim entre sus categorías estrella, mientras que Old Navy, que se describe como la tercera marca de denim más grande de Estados Unidos, dijo que apostaría por siluetas más nuevas como el tiro bajo y el baggy en la segunda mitad del año.

Levi Strauss & Co. mejoró sus previsiones para todo el año en julio, después de que los ingresos del segundo trimestre aumentaran un +8 por ciento, señalando los cortes más holgados entre sus impulsores. En American Eagle, donde las ventas comparables de la marca cayeron un -1 por ciento en el segundo trimestre, la compañía atribuyó la disminución en parte a la reestructuración de su inventario de denim femenino, al tiempo que informó de una buena respuesta a los nuevos cortes para mujer, incluyendo un pantalón recto de pernera ancha y uno de tiro bajo.

Ninguna de estas empresas está vendiendo una única silueta. El crecimiento proviene de una familia más amplia de cortes —baggy, ancho, recto, de tiro bajo y bootcut— vendidos uno al lado del otro, lo que refleja cómo el cliente compra ahora el denim: menos como una compra de tendencia y más como una búsqueda del par que le quede bien y sea cómodo para el día a día.

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Lo que buscan los consumidores

Los datos de búsqueda añaden un matiz que la pasarela por sí sola no muestra, y es que el barrel está madurando en lugar de desaparecer. El interés de búsqueda mundial por los “barrel jeans” alcanzó su punto máximo en abril y desde entonces se ha estabilizado en menos de la mitad de ese pico, pero se ha mantenido más alto que en la misma semana del año anterior durante todas las semanas del último año, y en los últimos dos meses se ha situado casi al doble del nivel del año pasado. El barrel ya no está acelerando, pero los compradores que lo descubrieron no lo han abandonado.

Donde la pasarela y las búsquedas sí coinciden es en la pernera recta. Entre las consultas de vaqueros más buscadas a nivel mundial durante el último año, “straight jeans” obtiene una puntuación unas tres veces superior a “barrel jeans” en la misma escala, y las consultas sobre la pernera recta también se encuentran entre las de más rápido crecimiento, con “straight jeans” que ha subido un 130 por ciento, “straight leg jeans” un 150 por ciento y “straight fit jeans” un 180 por ciento frente al período anterior, por delante del 120 por ciento del barrel.

El vaquero skinny, por su parte, no ha logrado un regreso duradero. El interés de búsqueda aumentó bruscamente en primavera, pero a principios de octubre había vuelto a caer al nivel del año pasado, lo que coincide con el único vaquero skinny visto en la pasarela de París.

La misma lista de las búsquedas más populares muestra lo que los consumidores buscan más allá de la silueta. La consulta sobre vaqueros más buscada del último año fue “men's jeans”, que también fue la que más rápido creció de la lista, con un aumento del 700 por ciento frente al período anterior, un recordatorio de que el debate sobre el denim no es solo cosa de la moda femenina.

En cuanto al color, “black jeans” y “blue jeans” son los más buscados, pero el crecimiento más rápido se sitúa en tonos más claros y cálidos, con “white jeans” que ha subido un 70 por ciento, “light blue jeans” un 80 por ciento y “brown jeans” un 110 por ciento, lo que coincide con el denim de lavado medio y blanco que París presentó en sus pasarelas. El declive se concentra en las siluetas de ciclos anteriores, con “mom jeans” que ha bajado un 10 por ciento y “flared jeans” un 20 por ciento.

Las búsquedas de marcas apuntan en la misma dirección que los resultados de los retailers. Las búsquedas de “Levi's jeans” y “Calvin Klein jeans” han aumentado un 200 por ciento, “Gap jeans” un 140 por ciento, y “Old Navy” y “H&M” un 120 por ciento cada una, mientras que “Zara jeans” ha experimentado un aumento más modesto del 20 por ciento. Las marcas cuyas búsquedas crecieron más rápido son, en gran medida, los nombres históricos del denim, lo que sugiere que para un comprador que busca el par adecuado, un corte reconocido de una marca de denim conocida tiene más peso que una nueva silueta.

Ese es el mismo instinto que refleja la pasarela de París, donde el 77 por ciento de las piezas de denim tenían un corte relajado y la pernera recta superó a la ancha en una proporción de tres a uno: un cliente que ya ha convertido el vaquero recto en la silueta más buscada, y diseñadores que ahora lo combinan con una blazer.

Qué significa esto para las marcas y los 'retailers'

El barrel jean no va a desaparecer, el interés de búsqueda sigue por delante del año pasado y los retailers todavía lo venden dentro de familias de cortes más amplias, pero la señal de la pasarela para Primavera/Verano 2027 es que el próximo vaquero será menos extremo en lugar de más: relajado, de largo completo, recto o ligeramente ancho, de lavado medio o índigo, y combinado con prendas de sastrería en lugar de llevarse en un total look de denim. Para las marcas, la oportunidad reside en la variedad de cortes y la versatilidad, y para los retailers, apunta a surtidos construidos en torno a la pernera recta como eje central, con detalles específicos de cada casa —cordones, lavados carbón, estampados, incluso bordados— como puntos de diferenciación.

La verdadera prueba llegará cuando las colecciones Primavera/Verano 2027 lleguen a las tiendas el próximo año, y mientras tanto, la temporada de compras navideñas mostrará si la demanda de cortes más holgados y rectos se mantiene a medida que el barrel madura.

Fuentes:
-Resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026 de Gap Inc., 27 de agosto de 2026
-Resultados del segundo trimestre de Levi Strauss & Co. (Nasdaq), CNBC, 8 de julio de 2026
-Yahoo Finance, resumen de la llamada del segundo trimestre de 2026 de AEO, Modern Retail, 10 de septiembre de 2026.

La firma de moda Karl Lagerfeld, con sede en Ámsterdam, ha presentado su colección de gafas para otoño-invierno 2026, fabricada bajo licencia por el fabricante estadounidense Marchon Eyewear. Las monturas protagonizan la campaña actual de la marca, «From Paris With Love», con Paris Hilton junto a NOT-KARL, un nuevo personaje digital del universo Karl Lagerfeld.

La colección incluye modelos de sol y de vista para mujer y hombre. Según la marca, reinterpreta los códigos gráficos de la casa con siluetas depuradas y detalles escultóricos, con el emblema K/Autograph y el logotipo alargado de Karl Lagerfeld como elementos recurrentes.

Las monturas están fabricadas en acetato y en material bioinyectado. Las formas incluyen siluetas cat-eye, cuadradas y pantos, en una paleta que va del negro y el carey a tonos más suaves como lila, verde salvia, azul y mostaza.

Para mujer, la propuesta incluye un modelo de sol cat-eye en acetato con el emblema K/Autograph en metal en ambas varillas y cristales degradados, además de una montura de vista cuadrada en acetato. Para hombre, ofrece un modelo de sol cuadrado y ligero en material bioinyectado y una montura de vista pantos en acetato, ambos con el logotipo alargado en las varillas.

Cada uno de los cuatro modelos está disponible en cuatro combinaciones de color.

Madrid – Ecoalf, la firma de moda española pionera en la defensa del “mix” entre diseño y sostenibilidad fundada por Javier Goyeneche, hecha raíces en el corazón de Barcelona, con su primera tienda hecha de sal marina. Un elemento natural sobre el que han salido así a experimentar sobre sus potenciales usos alternativos como material decorativo y para la construcción, a partir de la investigación en ese camino iniciada por la dupla sevillana formada por el estudio CHS+R Arquitectos y el arquitecto Carlos Montes.

Madrid – La compañía española Recover, respaldada por Goldman Sachs y empresa de referencia, a escala global, en la producción industrial de algodón reciclado y de otras soluciones de materiales circulares para las industrias del textil y de la moda, diversifica y amplía su oferta de productos con el lanzamiento de “Recover One”. Una nueva colección de fibras íntegramente fabricadas a partir de materiales reciclados, que, como principal novedad, se presentan listas para usar, sin necesidad de ser sometidas a los —hasta ahora— tan requeridos como tradicionales procesos de tintado.

Madrid – Negativo arranque de curso el que ha entrado a registrar el comercio minorista de moda en España, con un mes de septiembre en el que sus ventas han terminado por experimentar su mayor caída del año, y la más alta en un noveno mes de un ejercicio desde 2020. Un desempeño que empieza a sembrar ya de dudas e interrogantes la estratégica última recta del año, que en este 2026 se terminará de dar marcada por el proceso electoral que conducirá hasta la celebración de las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre; el fin de semana del “Black Friday”.

El gigante japonés de la distribución Fast Retailing Co., Ltd. (Fast Retailing) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2026, cerrado el 31 de agosto de 2026, marcando así su quinto año consecutivo de resultados récord. Los ingresos del grupo han crecido un +16,6 por ciento interanual hasta alcanzar los 3,96 billones de yenes (25,03 mil millones de dólares), impulsados por una sólida expansión internacional y el buen ritmo de Uniqlo. El beneficio operativo del ejercicio completo ha subido un +31,7 por ciento hasta los 743,1 mil millones de yenes, mientras que el beneficio atribuible a los accionistas de la matriz ha aumentado un +25,3 por ciento hasta los 542,5 mil millones de yenes.

El grupo de moda estadounidense Levi Strauss & Co. (Levi Strauss) ha registrado unos ingresos netos de 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre finalizado el 30 de agosto de 2026, lo que representa un incremento del +4 por ciento en términos reportados y del +5 por ciento en términos orgánicos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Madrid – Hoy se cumple una semana justa del lanzamiento, este pasado 1 de octubre, de la primera colección diseñada por John Galliano para Zara. Una propuesta que ha llegado para marcar un antes y un después dentro de las dinámicas comerciales de la principal cadena de moda del grupo Inditex, pero en lo que sin embargo ha terminado por encontrar una muy fría respuesta por parte de los mercados. Y eso a pesar del último análisis sobre la compañía emitido por la banca de inversión estadounidense Jefferies.

La marca canadiense de ropa técnica deportiva Lululemon ha anunciado una nueva estructura de alta dirección diseñada para reforzar su posición competitiva e impulsar el crecimiento futuro.

Tras una temporada llena de cambios en las direcciones creativas, la edición SS27 de la Fashion Week de París ha girado menos en torno a la presentación de nuevos nombres y más en el desarrollo de una visión de diseño propia. Jonathan Anderson en Dior y Matthieu Blazy en Chanel continúan construyendo su visión para las casas de moda francesas, mientras que jóvenes diseñadores como Julie Kegels y Marie Adam-Leenaerdt establecen cada vez más claramente sus propios códigos.

El resultado ha sido una semana de la moda en la que la innovación no siempre ha residido en un lenguaje visual completamente nuevo. A veces, esta ha surgido precisamente al tratar una prenda existente de manera diferente, aplicar un principio de diseño de forma literal o desarrollar más a fondo los códigos ya conocidos.

Los nuevos nombres construyen su propio vocabulario

Un claro ejemplo es Julie Kegels, de la firma homónima fundada en 2024, que ha inaugurado la Fashion Week de París con su colección Primavera/Verano 2027 “Apple of the Day”. La diseñadora belga ha partido de una costumbre cotidiana: comer una manzana Jonagold cada día. A partir de la conocida anécdota de Isaac Newton y la manzana que cae, llegó al principio de la gravedad.

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Este punto de partida físico se ha traducido directamente en la silueta. Los vestidos parecen deslizarse desde los hombros, las faldas caen hacia las caderas y los pantalones presentan tiros extremadamente bajos. En algunas prendas, Kegels incluso ha incorporado pequeños pesos, para que los tejidos caigan literalmente lo más bajo posible alrededor del cuerpo.

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La colección ha llegado, además, en un momento importante para la diseñadora. El mes pasado, Kegels ganó el LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, dotado con 400.000 euros y un año de mentoría por parte de expertos de LVMH.

Marie Adam-Leenaerdt también sigue trabajando en un vocabulario cada vez más reconocible. La diseñadora belga ha ganado este año el Gran Premio de los ANDAM Fashion Awards, dotado con 300.000 euros, y ha basado su colección SS27 en lo que, según sus propias palabras, ha aprendido en sus siete temporadas anteriores. Además, la colección introduce por primera vez piezas para hombre.

Mientras que Kegels toma como punto de partida un principio físico, Adam-Leenaerdt juega con la deformación de la ropa cotidiana. Su desfile se ha ambientado como un supermercado surrealista, mientras que la ropa en sí misma se balanceaba entre lo práctico y un chic exagerado. Una colección para ir al supermercado, al mercado o a un partido de fútbol que, según la diseñadora, se ha hecho deliberadamente “demasiado chic”.

Las chaquetas acolchadas y los abrigos tipo cárdigan hacían referencia a la ropa de diario, pero se combinaban con formas esculturales. Los vestidos incorporaban pequeños aros en las caderas que hacían sobresalir la silueta, las minifaldas parecían flotar alrededor de la cintura y se utilizó tafetán de gran tamaño y arrugado para la sastrería. Los elementos surrealistas son más sutiles que en colecciones anteriores, pero siguen siendo una parte importante de su firma.

El armario de diario adquiere una nueva dimensión

La reinterpretación de la ropa de diario no solo se ha visto en los jóvenes diseñadores. Miu Miu también parte para SS27 de un armario reconocible, pero lo combina con elementos de la ropa deportiva y de noche. Miuccia Prada contrapone la ropa deportiva a la sastrería y la moda de noche. Los pantalones de chándal se combinan con blazers y blusas, los tops deportivos reciben detalles ornamentados y los vestidos de cóctel se llevan con zapatillas deportivas. Los microshorts, los jerséis deportivos cortos, las camisetas de rugby y los bralettes también pasan a formar parte del armario.

El punto de partida, según Prada, es hacer la ropa de diario más interesante y rica mezclando deporte y sofisticación. De este modo, un armario familiar no se reemplaza, sino que se reinterpreta con un nuevo estilismo y se le dota de una apariencia diferente. El uso de los materiales también desempeña un papel en ello. El ante arrugado y encerado se combina con detalles tipo joya sobre satén y malla, mientras que el denim, en colaboración con Wrangler, adquiere un aspecto más desgastado.

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Esta posición comercial de Miu Miu se alinea con el fuerte desarrollo de la marca en el último período. Los ingresos por ventas minoristas aumentaron un +2,5 por ciento interanual en el primer semestre. En el segundo trimestre, el crecimiento fue del +2,6 por ciento, similar al del primer trimestre. El crecimiento se logró a pesar de una mayor exposición a Oriente Medio y una base de comparación alta: en el segundo trimestre de 2025, los ingresos por ventas minoristas habían crecido allí un +40 por ciento.

En Celine, el armario de diario también ocupa un lugar central. Michael Rider busca prendas que parezcan combinadas de forma espontánea y sin demasiado esfuerzo. Sus siluetas se mueven entre lo formal y lo informal, por ejemplo, con una zapatilla deportiva desgastada bajo un look sofisticado, una camiseta gráfica bajo un traje de satén o un blazer de terciopelo con un sencillo top negro.

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Matthieu Blazy amplía la imagen de la “mujer Chanel”

También en Chanel, la innovación no reside solo en nuevos códigos de vestimenta, sino en la cuestión de quién puede identificarse con la casa de moda. Matthieu Blazy ha dicho que, desde su llegada, ha intentado ampliar junto con el equipo y el taller la idea de la mujer Chanel: no un único tipo de mujer, sino diversas mujeres que encajan en el universo de la casa. Esto también es visible en la colección SS27, en la que sus características siluetas boxy se alternan con formas más ajustadas, como tejidos de punto semitransparentes y un top corsé bordado con perlas.

El casting, además, muestra cómo Blazy amplía la imagen de Chanel. Bhavitha Mandava, desde marzo la primera embajadora india de la casa de moda francesa, ha desfilado con el look 10, un escultural vestido negro con grandes aplicaciones florales. En diciembre de 2025, fue la primera modelo india en abrir un desfile de Chanel, el de la colección Métiers d’Art 2025/26, y posteriormente, en enero de 2026, cerró la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 como la novia.

Además, la nigeriana de 22 años Rachael Ojuromi ha hecho su debut para Chanel. Ella y la estilista Debby Fasingha crearon en Lagos, con ropa de segunda mano, su propia interpretación de la colección Métiers d’Art de Chanel. Las imágenes se hicieron virales y llamaron la atención de Blazy, tras lo cual Ojuromi desfiló en su primer show de Chanel en París.

La innovación, además, parece tener éxito comercial. Chanel habría registrado en el primer semestre de 2026 un crecimiento de los ingresos comparable del +16 por ciento, según cifras reportadas por Bloomberg y recogidas por Reuters. La cifra no ha sido publicada por la propia Chanel, pero coincide con las primeras colecciones de Matthieu Blazy, que llegaron a las tiendas a partir de marzo. Especialmente los nuevos modelos de bolsos habrían despertado un gran interés.

En Dior la innovación es menos radical

En Dior, se hace especialmente visible cómo una nueva visión de diseño se desarrolla gradualmente. Jonathan Anderson ha presentado su tercera colección de moda femenina para la casa francesa, tras su debut el año pasado.

Para SS27, Dior regresa a Le Bassin Octagonal en el Jardin des Tuileries, la misma ubicación donde Anderson presentó su colección FW26 para la casa. También en la colección se reconocen elementos que conectan con la FW26. Por ello, la innovación reside menos en un lenguaje visual completamente nuevo que en el desarrollo y la evolución de ideas existentes.

La invitación de Dior para SS27 consistía en dos nueces, una referencia a la tradición china del wénwán, en la que los objetos táctiles desarrollan una pátina característica con el tiempo a través del tacto y el uso. La elección encaja con el tema de la asimetría y la imperfección de la naturaleza. De este modo, también se buscan fuera de la ropa maneras de vincular a la colección ideas sobre el tiempo, el tacto y las formas naturales.

Saint Laurent apuesta por el máximo glamour

Mientras que Dior se centra en la continuidad, Saint Laurent opta por una forma de espectáculo mucho más pronunciada. Anthony Vaccarello ha presentado la colección SS27 bajo la Torre Eiffel, con el oro como punto de partida central. El color, que el propio Yves Saint Laurent describió como un color mágico y el color del sol, se ha utilizado para reinterpretar los códigos conocidos de la casa de moda.

Las saharianas, los trench y la sastrería de líneas definidas adquirieron un aspecto monocromático y metálico. Para ello, Vaccarello ha trabajado con materiales que van desde la organza hasta el látex recubierto con pan de oro. Los accesorios también se incluyeron en la temática, con detalles de filigrana y zapatos con tacones en forma de serpiente, entre otros. El desfile terminó con sastrería de terciopelo negro, rompiendo así la imagen completamente dorada.

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Alaïa sin Pieter Mulier: un primer paso modesto

Por primera vez desde la marcha de Pieter Mulier, Alaïa ha presentado una nueva colección creada por su propio estudio. Mulier se despidió en marzo con su última colección y, desde el 1 de julio, es el director creativo de Versace, donde se espera su colección debut a principios del próximo año. Aún no se ha anunciado un sucesor: la casa, propiedad de Richemont, se está tomando su tiempo y, por ahora, se apoya en el taller y en el equipo de diseño interno. La casa ha regresado al antiguo edificio de la Fondation Cartier en el Boulevard Raspail, donde Mulier también se despidió.

La colección SS27 de Alaïa muestra, sobre todo, cómo la casa sigue sonando a sí misma sin un diseñador fijo. El estudio ha optado por piezas reconocibles: chaquetas negras ajustadas con pequeños botones muy juntos, faldas de cuero cuyos pliegues caen en espiral y nuevas versiones de los vestidos de punto en colores alegres como el amarillo mantequilla. También una chaqueta de cuero burdeos presentaba un suave look de corsé incorporado alrededor de la cintura.

Se trata de un enfoque más suave y colorido que la última colección de Mulier en marzo, que fue estricta, monocromática y prácticamente sin accesorios. Mientras que Mulier buscaba la precisión y la repetición, el estudio opta ahora por el repertorio familiar de Alaïa con una mano más ligera.

Esta continuidad creativa contrasta con una situación financiera menos estable. FashionUnited informó a principios de este año, basándose en un reportaje de Glitz, que el crecimiento de Alaïa sigue generando pérdidas a pesar de una mejor dinámica comercial. La casa, por tanto, sigue dependiendo estructuralmente del apoyo financiero de Richemont.

Hermès refina sus propios códigos de la casa

Hermès también se mantiene fiel a sus propios códigos, pero para SS27 les ha dado un aspecto más ligero y técnico. La cremallera es el elemento recurrente en la colección de Nadège Vanhée y se utiliza para ajustar el largo de las faldas, recorrer los blousons de cuero o bajar por un pantalón acampanado. Los cinturones ultrafinos no solo funcionan como accesorio, sino que se convierten en parte de la propia prenda. La colección juega así con el movimiento, la ligereza y las siluetas cambiantes, mientras que materiales como la seda, el cuero y la malla mantienen el aire de lujo de la casa.

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La colección llega, además, en un momento en que Hermès también se enfrenta a un mercado de lujo más difícil. La empresa vio cómo en el primer semestre de 2026 sus ingresos a tipos de cambio constantes crecían un +6,1 por ciento, pero la demanda en China sigue bajo presión. Los ingresos del ready-to-wear y los accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento en el mismo período. En enero, Vanhée presentará su primera colección de Alta Costura, mientras que Grace Wales Bonner es, a partir de esta temporada, la nueva directora artística de la moda masculina.

Louis Vuitton busca un nuevo equilibrio en las proporciones

En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière desplaza la atención de la silueta hacia una forma más ligera de jugar con las proporciones. Mientras que para FW26 apostó por hombros marcados y siluetas arquitectónicas, para SS27 el cuerpo se moldea más a menudo alrededor de la cintura. Volantes, detalles de botones y elementos de cinturón acentúan el centro del cuerpo, mientras que el resto de las siluetas se mantienen más sueltas y fluidas.

Este cambio se alinea con la dirección más amplia de la colección. Ghesquière, que se describe a sí mismo como un especialista en “armaduras”, elige conscientemente esta temporada la ligereza y la sencillez. Prendas conocidas como vestidos, chalecos y blousons se confeccionan en materiales finos, fluidos o casi con textura de papel.

París - La Semana de la Moda femenina de París puso punto final al carrusel de desfiles iniciado en Nueva York, y que luego prosiguió en Londres y Milán.

Estas son algunas de las tendencias que destacaron en las pasarelas para la próxima Primavera/Verano 2027.

Moda combinada

En lugar de prendas pensadas para ir conjuntadas, esta temporada los creadores empezaron a presentar piezas que pueden llevarse de manera independiente.

"La aparición de prendas separadas se convirtió en un tema clave de esta temporada: retomamos nuestros conjuntos, vestidos y tops emblemáticos para reinventarlos en forma de partes de arriba y de abajo", explica el estilista Daniel Roseberry de Schiaparelli.

"El styling y el mix&match se vuelven casi tan importantes como el propio producto. Es una moda que sugiere construirse a uno mismo en lugar de adoptar un uniforme, prendas sofisticadas pero llevadas de manera instintiva", analiza Victoria Dartigues, directora de compras de moda femenina y marroquinería de los grandes almacenes Galeries Lafayette en París.

"Abandonamos la idea de un total look o de una única tendencia para pasar a un guardarropa que parece construido con el tiempo, en el que cada prenda aporta algo", prosigue, citando a Celine o The Row, de las hermanas Olsen.

La falda, la pieza de la temporada

La falda se impuso en las pasarelas, "con mucha fluidez y movimiento, declinada en diferentes formas y largos", según Elodie Abrial, directora comercial del grupo Bon Marché.

En Chanel, esta pieza apareció incansablemente justo por debajo de la rodilla, una medida llamada "el largo Chanel", que Gabrielle Chanel consideraba como el más favorecedor.

En Milán, Prada se concentró casi obsesivamente en "esta prenda única y universal", explicó la casa.

"La falda es un objeto contemporáneo, porque es flexible, adaptable. Invita a la contradicción", comentó Miuccia Prada en un comunicado.

"Cada falda también puede ser completamente reinventada por cada persona que la lleva, a través de sus combinaciones y yuxtaposiciones con otras prendas. Pueden transformar su sentido", indicó la diseñadora.

Para Simon Longland, director de compras de los grandes almacenes londinenses Harrods: "las faldas y las camisas serán fundamentales, ofreciendo a las clientas versatilidad y múltiples maneras de construir un guardarropa".

Sostén a la vista

La lencería irrumpió con fuerza, sobre todo sujetadores llevados solos o bajo una chaqueta: el sostén volvió como simple top, en propuestas con encaje combinadas con piel en Dolce & Gabbana, y también en el "street style", donde se asocian prendas urbanas confortables con piezas más elegantes.

La marca emergente Ester Manas, una de las más inclusivas de las pasarelas de París, basó gran parte de su colección en la lencería, con bodies transparentes y faldas terminadas en encaje, en una colaboración con Primadonna, una empresa belga lencera con más de 150 años de historia.

En Londres, la firma Dreaming Eli construyó su desfile en torno a la ropa interior "poniendo en valor tejidos algo anticuados como el encaje y el satén", resume el periodista Pascal K. Douglas, colaborador de las principales revistas de moda europeas.

En Fendi, Maria Grazia Chiuri dejó que el sujetador, un triángulo de satén ribeteado en negro, apareciera en la mayoría de sus conjuntos.

Paleta de colores relajante

La paleta cromática que dominó incluyó "colores que relajan y hacen bajar el nivel de cortisol: mantequilla, lavanda, salvia", analiza Pascal K. Douglas.

"Estos colores vinculados a la naturaleza van bien para el cuerpo, como en Dries Van Noten, Ester Manas o Gundi Studios, lo que invita a la calma y a la paz en reacción a la actualidad sociopolítica del momento", prosigue.

Tonos suaves también en Victoria Beckham o Icicle en París, y en Ashley Williams en Londres, con camisas de hombros marcados que van del azul claro al amarillo y al rosa.

En Diesel, esta paleta edulcorada se combinó en faldas verde menta y cazadoras rosa chicle, o en Bottega Veneta se vio en un cómodo pantalón de pinzas amarillo claro y una blusa de color rosa.

Superhinchado

Imaginada por Christian Lacroix a mediados de los años 1980, la falda globo volvió con fuerza a las pasarelas.

En Dior estuvo muy presente, y Miu Miu y Zimmermann la reinterpretaron en versión muy corta.

Comme des Garçons la propuso como pieza central, en denim, como una escultura voluptuosa, incluso inspirada en la imagen del bufón del rey.

Esta tendencia, sin embargo, podría desinflarse rápidamente: estas prendas sirven más para la imagen que para el vestuario, ya que resultan prácticamente imposibles de llevar en posición sentada.

La plataforma estadounidense de búsqueda visual y social commerce Pinterest ha nombrado a James Dibbo director financiero (CFO), con efecto a partir del 26 de octubre de 2026. Dibbo reportará directamente al consejero delegado (CEO), Bill Ready, y supervisará la organización financiera global de la empresa, que abarca el desarrollo corporativo, las relaciones con los inversores, los impuestos, la tesorería y las operaciones del lugar de trabajo.

Éric Vallat ha sido destituido de su cargo de CEO de la marca francesa Lacoste. En la página web corporativa, Thierry Guibert figura ahora como CEO.

Reuters es, a fecha de publicación, la fuente de la información sobre las circunstancias de su salida: Éric Vallat habría sido destituido justo antes del desfile de París. El anuncio ha sorprendido, ya que la salida se ha producido de forma repentina. Lacoste ha confirmado este cambio en la dirección a Reuters sin explicar los motivos.

Éric Vallat había sido nombrado CEO en junio de 2025, con la misión, entre otras, de acompañar la estrategia de premiumización de Lacoste: elevar el posicionamiento de la marca y reducir la parte del wholesale con bajo margen. Su trayectoria anterior (LVMH, Richemont, Rémy Cointreau) debía servir a esta ambición.

Se mantiene la estrategia de reposicionamiento prémium

Thierry Guibert retoma la dirección general de Lacoste. Ya había dirigido la marca durante unos 10 años antes de la llegada de Vallat. Paralelamente, es CEO de Maus Frères, el grupo suizo propietario de Lacoste.

Según Reuters, la salida de Vallat no estaría relacionada con los resultados de Lacoste. Su repentina destitución, cuando los resultados no están en entredicho, sugiere desacuerdos internos entre el directivo y el accionista principal.

La marca, que no cotiza en bolsa, sigue aspirando a una facturación anual de cuatro mil millones de euros para el horizonte 2028-2030. A pesar de esta salida, Lacoste afirma que continuará con su hoja de ruta estratégica, apoyándose en unos sólidos fundamentales.

Madrid – Completamos nuestro repaso a esta última edición de la Semana de la Moda de París, poniendo en esta ocasión la atención sobre la colección presentada en esta convocatoria por la firma de moda española Paloma Wool. Etiqueta que ha pasado ya a convertirse en una más que habitual de la pasarela parisina, en cuyo calendario oficial debutaba por primera vez en octubre de 2023.

Siguiendo a este respecto con lo programado, tras mantenerse como un nombre tan constante como invariable desde su edición de septiembre-octubre de hace tres años, Paloma Wool, la firma de moda de la diseñadora Paloma Lanna, ha aterrizado en la capital francesa este mes de octubre para presentar, desde dentro del calendario oficial de Paris Fashion Week, su colección para Primavera/Verano de 2027. La séptima que presenta bajo el paraguas de la Semana de la Moda de París, en la que debutaba en su edición de octubre de 2023, en todas las ocasiones participando de su calendario oficial desde el apartado de presentaciones. Una etiqueta frente a la que no obstante desde Paloma Wool siempre se han mostrado especialmente contestatarios, apostando para la presentación de cada nueva colección por la celebración de un desfile de pasarela, eso sí, de una atmósfera y un clima mucho más intimista y relajado que el que suele rodear a los que celebran las casas de moda que participan del mismo calendario, pero desde la categoría de desfiles.

Al margen de estas cuestiones de etiqueta y organización, que nunca resultan por otro lado menos cuando se trata de una Semana de la Moda, y menos de una Semana de la Moda de París, Paloma Wool presentaba su colección durante la jornada de este pasado domingo 4 de octubre, desde los salones de la Maison de la Chimie. Un centro de conferencias y para eventos ubicado en un histórico “hôtel particulier” del siglo XVIII del corazón de París, a escasamente unos pocos pasos de la iglesia de los Inválidos, del puente de Alejandro III y del Grand Palais. Un ambiente perfectamente alineado con el sentido de la colección de la firma, que se descubrió como una propuesta particularmente erótica, sensual y elevada, entre referencias tan directas como veladas al sencillo “Margot Tenenbaum” de la cantante y compositora canadiense, afincada en Berlín, Brat Star.

Opulencia y erótica decadencia, entre forros y ocres

Entrando ya analizar en mayor profundidad la colección, la propuesta desplegó sobre los salones del “hôtel particulier” una sinfonía de color dominada por ocres y doradas tonalidades arena. Unos acentos cromáticos que se descubrieron como los principales responsables de aportar a la propuesta su aura de refinamiento y exuberancia barroca, tan digna del París monumental de los grandes palacios y las grandes fiestas, y que a lo largo de toda la colección se fueron conjugando con blancos rotos, negros, rosas empolvados, verdes musgo y oliva, lilas o azules y verdes turquesa. Unas entonaciones particularmente intimistas, que al tiempo que enfatizan el trasfondo rico y suntuoso sobre el que descansa la colección, hablan de esa erótica y decadente sensualidad hacia la que miran directamente sus piezas.

Dando forma y cuerpo a esas pulsiones, y partiendo de esa bien cuidada paleta de color, la colección presenta una serie de siluetas descaradas y elegantes, antiguas y modernas, contenidas y libres. Un juego de opuestos que la diseñadora construye con la intimidad del forro tradicional de las prendas de indumentaria femenina como gran protagonista, y ya no dejándolo simplemente a la vista, sino subiéndolo y acortándolo hasta formar tops; rebajándolo e inundándolo de volantes hasta construir los bajos de unas faldas deconstruídas y sujetas con finos tirantes; o hasta incluso dándole al forro la dimensión y el peso de una falda o de un vestido de noche, en toda su magnitud.

Como resultado, la colección presenta entre sus piezas clave vestidos rectos, largos y cortos, de inspiración años 20, junto a pantalones de sastrería, faldas de volantes de cuero, chaquetillas cortas tipo torera y tops, faldas, vestidos y cuerpos tanto entera como en parte confeccionados en tejidos semitransparentes “de forro”. Material que se presenta como un elemento igualmente principal de la colección, junto al tejido de jacquard dorado y la seda con estampado de cuadros que se emplean para confeccionar una serie distinta de piezas de la colección. Un ejercicio de repetición que contribuye ha cerrar el discurso estilístico de la propuesta, al tiempo que la eleva gracias a la riqueza visual y textual de ambos tejidos; una elevación a la que igualmente contribuyen esos patrones y esas inspiraciones a la moda de las “flapper” de los años 20, y prendas igualmente claves como el vestido saco que abrió el desfile, o esas mallas y ese cuerpo negro transparente con adornos en efecto plumas. Unos estilismos que se terminaron de rematar con una colección de complementos, de entre los que destacan los zapatos de salón, con los dedos prácticamente al descubierto, y los bolsos decorados con versos de la letra de esa canción “Margot Tenenbaum” de Brat Star.

Puma tiene un nuevo accionista mayoritario. Anta Sports Products Limited ha completado con éxito la adquisición de la participación del 29,06 por ciento que hasta ahora poseía el holding de inversión francés Artémis SAS, según ha comunicado este miércoles la firma de artículos deportivos de Herzogenaurach.

Madrid – Mirando más allá del todavía controvertido, y además en estos momentos judicializado, Convenio Colectivo de las Grandes Cadenas del Comercio Textil y del Calzo, la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país, está redirigiendo todos sus esfuerzos a la tarea de fomentar la capacitación dentro del ámbito del comercio minorista de moda. Un propósito para el que acaban de formalizar su alianza con la escuela de negocios ESIC.

La marca de joyería danesa Pandora ha lanzado este otoño la colección Pandora x Pat McGrath, desarrollada en colaboración con la maquilladora británica Dame Pat McGrath. La línea cuenta con 17 charms y anillos y traslada el uso del color con el que McGrath se hizo un nombre en el mundo de la belleza a la joyería. El estilo personal y la autoexpresión son el punto de partida.

McGrath lleva más de veinte años definiendo los looks en las pasarelas internacionales y está considerada una de las principales impulsoras de las tendencias de belleza mundiales. Entre otros cargos, es editora de belleza at-large de British Vogue.

Labios, corazones e iconos del maquillaje

Los diseños combinan los característicos labios glossy de McGrath con los centelleantes corazones de Pandora y versiones en miniatura de iconos del maquillaje. La paleta de colores se inspira en el trabajo de McGrath, con el rojo, el morado y el dorado como protagonistas. Así, la colección incluye anillos de sello con forma de labios, charms con un corazón de esmalte ombré brillante, charms colgantes con forma de productos de belleza y barras de labios con detalles de cristal.

Además, hay medallones con mantras poderosos, un guiño al estatus de McGrath como la “Mother” del mundo del maquillaje. Las piezas están diseñadas para combinar y superponer. Los charms se pueden llevar en collares, pendientes de aro y pulseras, mezclando diferentes metales o en llamativas combinaciones de colores.

El color como medio de transformación

“Esta colección es el resultado de la unión de dos visiones creativas en torno a una idea poderosa: el color como medio para la transformación. Inspirados por las texturas, los acabados y los efectos visuales del mundo de la belleza, hemos aplicado los materiales de formas novedosas para crear superficies con profundidad y emoción”, afirman Francesco Terzo y A. Filippo Ficarelli, directores creativos de Pandora.

Para McGrath, el paso a la joyería es lógico. “Para mí, el maquillaje y la joyería siempre han formado parte de la misma forma de arte. Adorno el cuerpo con color, luz, cristales, glitter y pigmentos. La joyería nace de ese mismo instinto creativo, pero es duradera. Con Pandora, las dos formas de arte que siempre he amado se han unido en un solo lenguaje”, afirma.

Campaña y lanzamiento

La campaña que la acompaña gira en torno a la autoexpresión y el poder del color, con Ava Shipp, Chiharu Okunugi, Ali Dansky y Alton Mason frente a la cámara. Los labios rojos, las uñas y los llamativos charms son los protagonistas, rodeados de los tonos joya característicos de McGrath.

El fotógrafo Sølve Sundsbø ha sido el encargado de la campaña, Emma Wyman se ha encargado del estilismo y Willy Busfield ha realizado el vídeo. Ryan Mitchell ha sido el responsable del peinado, mientras que la propia McGrath se ha ocupado del maquillaje.

Con motivo del lanzamiento, Pandora organizará una serie de eventos en varias ciudades del mundo, con McGrath como anfitriona. La colección estará disponible en todo el mundo a partir del 8 de octubre.

La firma de moda italiana Miu Miu, parte del Grupo Prada, se ha asociado con la marca de denim estadounidense Wrangler para la nueva edición de su proyecto 'Miu Miu Upcycled'. La colaboración se ha presentado el cuatro de octubre de 2026, durante el desfile de la firma para la temporada Primavera/Verano 2027 en París.

Para esta edición, Miu Miu ha reinterpretado una prenda de Wrangler con sus tejidos y códigos de diseño característicos. Según la marca, el resultado es una pieza que comenzó como un artículo funcional y que ha sido moldeada por el tiempo y el uso. Está previsto que la colección completa de Wrangler x Miu Miu esté disponible a principios de 2027.

Entre las piezas mostradas en la pasarela se encontraba el vaquero 'Cowboy Cut' de Wrangler, un modelo de pernera ajustada que Miu Miu ha reinterpretado con cordones entrecruzados a mano en la parte delantera. El detalle de los cordones se repitió a lo largo de todo el desfile SS27.

Piezas ‘vintage’ deconstruidas y reconstruidas

Como en cada edición de 'Miu Miu Upcycled', las prendas se obtienen a través de especialistas en vintage de todo el mundo. En esta ocasión, la propia Wrangler ha participado en ese proceso de abastecimiento. A continuación, Miu Miu deconstruye y reconstruye cada pieza, convirtiéndola en una prenda nueva.

La firma lanzó el proyecto en 2020 como parte de su compromiso con el diseño circular y su interés por la moda vintage. A través de la iniciativa, se da una segunda vida a prendas que ya han sido usadas.

Wrangler, propiedad de la empresa de ropa estadounidense Kontoor Brands, se remonta a 1947. Desde entonces, los diseños más conocidos de la marca de denim han trascendido sus orígenes funcionales y han sido adoptados y reinterpretados en la cultura del Oeste americano, así como en la música, el cine y la moda.

Madrid – Durante este mes de agosto de 2026, el periodo central de este ya pasado verano, los precios de las exportaciones de productos industriales españoles (IPRIX) se dispararon hasta alcanzar su tasa más alta desde enero de 2023. Un crecimiento al que contribuyeron los precios de las exportaciones españolas de textiles y confección, frente a una industria del cuero y del calzado que terminó por firmar la tercera caída de precios de sus exportaciones de lo que llevamos de ejercicio.

Join us live for a download of the key insights from the latest Fashion Weeks. Together, we’ll unpack the standout directions in Women’s and Accessories, from themes and colors to key items, graphics, and details.

Live Webinar: SS 27 Women's Fashion Week Insights
October 21 · 10am EDT / 4pm CEST

Speakers

Patricia Maeda · Director of Womenswear, Future Snoops
Anush Mirbegian · Director of Accessories, Future Snoops
Nico Williams · Strategist of Pattern + Graphics, Future Snoops

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A pesar de los esfuerzos de internacionalización, el chino ha sido el idioma dominante que se ha escuchado en la edición de otoño de la China International Fashion Fair (CHIC), celebrada del 25 al 27 de agosto en Shanghái. De hecho, los visitantes no chinos en esta edición más compacta y orientada al mercado nacional son tan poco frecuentes que no se dispuso de dispositivos de traducción ni de traductores en la zona del programa de negocios. Mientras las exportaciones caen y los aranceles y costes aumentan, las marcas y fabricantes chinos intentan mantenerse a flote con productos innovadores, esfuerzos de nearshoring y un renovado enfoque en el estilo chino. FashionUnited ha hablado con los expositores sobre sus estrategias y perspectivas individuales.

Según cifras oficiales, la feria ha atraído a más de 61.800 visitantes profesionales y a cerca de 740 expositores nacionales, junto con algunos internacionales de países como Italia, Emiratos Árabes Unidos, Corea, Japón e India. La superficie de exposición se ha extendido por 53.000 metros cuadrados y tres pabellones. Los eventos de networking, denominados CHIC Matching, han reunido a marcas y fabricantes. El mercado chino, con su enorme tamaño, la calidad de sus productos y su fabricación, sus materiales innovadores y su eficiente aprovisionamiento, es ciertamente atractivo, pero sigue presentando desafíos. El idioma y los contactos siguen siendo los principales, también para las marcas que desean entrar en el mercado europeo.

El retailer de moda online About You ha estado presente con su propio stand para cambiar esta situación. En una sesión dedicada, Jeff Wang, responsable de la implantación de marcas europeas en China, ha hablado de las ventajas de About You en el mercado europeo. Ha admitido que, si bien About You es muy conocida en Europa, especialmente entre los consumidores de la Generación Z, no ocurre lo mismo en China. Todavía no, según el retailer online, que quiere ampliar su base de clientes en China y también está buscando activamente marcas chinas para introducirlas en Europa. Entre los incentivos especiales —además del acceso a 26 mercados— se encuentran la ayuda legal y la ausencia de costes iniciales para unirse a la plataforma. Además, la tecnología de About You se utilizará para localizar el idioma, las opciones de pago y el servicio de atención al cliente.

Enfoque nacional, aspiraciones internacionales

La marca de casualwear Samceten, que en su apogeo en 2008 y 2009 llegó a realizar entre el 40 y el 50 por ciento de su negocio a través de ventas internacionales, hoy ha visto reducida esa cuota a un 10 por ciento. Aunque Gan Dan Qing, que dirige la empresa familiar con 38 años de historia en segunda generación, quiere volver a aumentar este porcentaje, se mostró escéptica al hablar con FashionUnited sobre un modelo de negocio de plataforma como el de About You. Aunque actualmente está reclutando activamente marcas chinas, Gan Dan Qing afirmó que no disponía ni del personal, ni del tiempo, ni de la capacidad para profundizar en ello por su parte.

Por ello, la marca sigue apostando por ferias como CHIC. Actualmente, los estilos minimalistas y los artículos de quiet luxury son populares entre los clientes de Singapur, Kazajistán, Japón y Corea del Sur. En la edición de primavera de la feria, la marca consiguió nuevos clientes de Australia y Polonia. A nivel nacional, la empresa utiliza una red de unos 1.000 clientes mayoristas y produce un millón de piezas al año, con precios que parten de los 50 a 180 yuanes al por mayor (entre 7,5 y 27 dólares estadounidenses) por una camiseta.

La empresa ha asistido a las últimas seis o siete ediciones de CHIC. Cuenta con filiales en tres regiones diferentes que se centran en distintas categorías de productos: camisas, jerséis y chaquetas de cuero en particular. Al cooperar con otras empresas, también se dedican al desarrollo de materiales, especialmente lana, cachemira, seda y algodón, todos ellos materiales naturales.

Preguntado por el crecimiento de CHIC en sus doce años de existencia, Jiao Pei, vicepresidente de la China National Garment Association (CNGA), se ha referido al traslado de la feria de Pekín a Shanghái en 2015. Según Pei, celebrarla dos veces al año es importante para la identidad cultural del país.

En cuanto a las perspectivas de exportación, Pei ha mencionado que los aranceles/impuestos podrían aumentar el precio de los productos, lo que a su vez podría reducir la intención de los compradores de adquirir productos chinos. “Pero esto no tendrá ningún impacto en CHIC debido al fuerte enfoque nacional de la feria y a su sólida base en el mercado interno”.

Estilo chino con ambiciones globales

Por primera vez, ha habido una zona designada específicamente para el estilo chino, que ha albergado a unas 20 marcas, reflejando la creciente confianza de una industria de la moda china que se define cada vez más por un diseño distintivo, el desarrollo de marca y las ambiciones globales.

La directora general Wang Chun ha valorado este esfuerzo y la proximidad a marcas afines en declaraciones a FashionUnited. Su marca, Fan Hua, fue fundada hace cuatro años. Ha dado en el clavo con sus prendas contemporáneas que tienen un toque tradicional: elementos tomados y reinventados de la indumentaria tradicional china. El material preferido es el brocado y el público objetivo son mujeres de entre 30 y 50 años. Desde mayo de este año, existe otra marca —Sun Yun Shan— que sigue un enfoque aún más contemporáneo para atraer a un público más joven y con más piezas unisex. Parece que funciona, ya que el stand estuvo bastante concurrido en la feria.

“Hemos contratado a una conocida diseñadora que estudió en el Reino Unido, Ling Hu”, comparte Wang Chun, cuya madre, Zhao Xin, también es diseñadora. Chun es una aficionada a la historia y dice que la ropa se inspira en la historia de China. “Se convierte en una cuestión de orgullo nacional”, afirma.

La empresa tiene su propia pequeña fábrica, pero también fabrica en otros lugares. Aunque el mercado nacional representa la mayor parte de la facturación, hay clientes en Londres y Tailandia, principalmente chinos que viven en el extranjero. También opera ocho tiendas, todas en Shenzhen. La facturación es de 10 millones de RMB (aproximadamente 1,5 millones de dólares estadounidenses) al año, y aumenta rápidamente. Ambas marcas están firmemente consolidadas en el segmento del lujo, con una chaqueta que se vende al por mayor por 1.500 RMB (unos 224 dólares estadounidenses).

El pabellón italiano apunta al mercado chino

En la feria estuvieron representadas 14 marcas italianas: nueve que repetían y cinco nuevas. La cifra ha aumentado con respecto a las 12 de la edición anterior y las seis de agosto de 2025. Para la Primavera 2027, se prevé la participación de 20 marcas. Se trata principalmente de marcas de womenswear, dos de menswear y marcas de accesorios.

La Italian Fashion Agency también lleva un grupo de empresas de moda italianas a Supreme y ha participado en CHIC por tercera vez desde la pandemia de Covid. La historia de Raffaele Vedani con la feria es más antigua: recuerda la primera vez que asistió, cuando la feria todavía se celebraba en Pekín.

“El ‘Made in Italy’ es muy solicitado”, afirma en declaraciones a FashionUnited, señalando la alta calidad, los materiales naturales como la seda y la cachemira y el hecho de que la producción se realiza en Italia. “Las marcas que participan aquí [en el pabellón] están intentando entrar en el mercado chino”, dice. “China es un mercado difícil”, añade, y explica que lo es en términos de idioma, pero que también existen diferentes tipos de negocios. “Se trata de encontrar verdaderas colaboraciones en lugar de alguien que solo quiera copiar estilos”, afirma Vedani.

Está bastante contento con el flujo de visitantes en la edición actual; incluso ha habido nuevos clientes, sobre todo de Qatar, Canadá y Panamá.

Denim World @CHIC

En la feria había una zona separada con unos 30 fabricantes y marcas de denim. XZY Denim se especializa en womenswear, que representa alrededor del 70 por ciento de su negocio, mientras que el 30 por ciento restante se dedica al menswear. La empresa fue fundada en 2018 y vende tanto en el mercado nacional como en el internacional, con una proporción de aproximadamente 90 a 10 por ciento. Reino Unido, Rusia y Estados Unidos son mercados especialmente fuertes, con clientes captados en la edición de marzo de 2026 de CHIC, que tuvo mucho éxito.

El punto fuerte de la marca es su alta calidad, que ha impresionado a los visitantes de la feria. Por ejemplo, las costuras superiores de un vaquero están cosidas a mano, lo que elimina los puntos que suelen ser visibles entre las puntadas, según explica la directora general Vickie, que dirige la empresa junto a su marido.

Otra ventaja, especialmente para las marcas y retailers pequeños o medianos, son las cantidades mínimas de pedido (MOQ, por sus siglas en inglés) relativamente bajas, de 200 piezas, y unos precios razonables: por ejemplo, 200 RMB (unos 30 dólares estadounidenses) por un par de vaqueros. El plazo de entrega es de 45 días, siempre para un MOQ de 200 piezas.

La empresa tiene su propia fábrica, donde emplea a entre 80 y 90 trabajadores altamente cualificados debido a su enfoque en realizar ciertos pasos a mano. El denim utilizado procede de China y del extranjero, especialmente de países con tradición en la fabricación de denim como Japón, Italia y Turquía. La fábrica produce unas 200.000 piezas al año.

La directora general se ha mostrado satisfecha con la actual edición de CHIC, ya que ha conseguido muchos clientes nuevos del mercado nacional e internacional, por ejemplo de Japón, Corea del Sur, Singapur e India.

En cuanto a los retos, los plazos de producción deben acortarse para mantener la ventaja competitiva. Para ser más eficientes, se necesitan más trabajadores cualificados, que son difíciles de encontrar. En cuanto al mercado internacional, el idioma sigue siendo un desafío. Por ahora, el grueso de las ventas procederá del mercado nacional, para el que Vickie prevé un aumento de alrededor del 15 por ciento en los próximos años. El objetivo es reorientar el enfoque hacia el lujo en el mercado nacional.

El mercado "outdoor" muestra un rendimiento prometedor

El sector outdoor y deportivo también ha tenido una zona propia en CHIC, compuesta por unos 25 stands. Yalida es una marca y fabricante de prendas outdoor tanto para hombre como para mujer. La empresa familiar fue fundada en 1995 y vende su propia marca outdoor, Ironcross, así como ropa de trabajo y uniformes bajo la marca YLD workwear. La proporción de los dos segmentos es de aproximadamente 50/50, al igual que la producción para el mercado nacional y el internacional. La empresa exporta a muchos países, entre ellos Corea del Sur, Japón, Suiza, Oriente Medio, Singapur y Alemania.

Mientras que las ventas en el mercado internacional han disminuido en torno a un 20 por ciento debido a la situación arancelaria actual, el mercado nacional está mostrando un aumento, informa el jefe de producción Andrew Lin. Su esposa, Grace Yang, es la directora general y la segunda al mando después de su madre, que es la fundadora y CEO.

La empresa posee tres fábricas, una de ellas en Daca (Bangladés), y está pensando en expandir la producción a otros países como Egipto y quizá Ghana en el futuro. También está en proyecto una oficina de marketing y ventas y un showroom en Europa, posiblemente en Múnich, para llegar más fácilmente a clientes importantes como Engelbert Strauss y Kübler. Yalida produce actualmente unos 10 millones de piezas anuales, de las cuales seis millones son chaquetas acolchadas y de plumas. Además de CHIC, la feria de outdoor ISPO, la feria de ropa de trabajo y moda corporativa A+A y Milipol París son eventos importantes.

La edición de Primavera 2027 de la China International Fashion Fair se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027.

FashionUnited ha sido invitado a asistir a la feria.

París - Entre hileras de coches vanguardistas, el diseñador Nicolas Ghesquière presentó este martes una colección para Louis Vuitton con toques futuristas, en el punto final de la Semana de la Moda de París.

Siluetas con cortes estilizados, vestidos en malla y tejidos ultraligeros en tonos muy claros avanzan por un decorado de ciencia ficción con autos voladores, en uno de los patios del Museo del Louvre.

Otros conjuntos están recubiertos de rombos de colores metálicos.

"Nada es rígido, todo es fluido, como una segunda piel que revela lo físico en movimiento. Pensadas para la acción, estas piezas nacen de un instinto. También recuerdan que el cuerpo está hecho para moverse", escribió Ghesquière en su nota de intenciones.

El diseñador francés explicó al término del desfile que trabajó teniendo presente el cambio climático y pensando en tejidos que se conviertan en "una segunda piel, lo más ligera posible".

En un estilo más fluido, conjuntos con pantalones y tops con volantes dan también una impresión de ligereza.

En la paleta cromática destacan tonos más bien neutros, entre grises, plateados y amarillos.

No pueden faltar las piezas de cuero, sello de la casa, como las cazadoras ajustadas con el monograma de la marca.

Los bolsos, insignias de la firma, aparecen más pequeños, quizás con la idea de llegar a una clientela más amplia.

El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly.

En el contexto difícil del sector del lujo, Chanel y Dior, rivales de Louis Vuitton, aprovecharon el cambio de sus directores artísticos para dar un aire nuevo a su imagen.

Ghesquière, en cambio, encarna la estabilidad en Louis Vuitton casi 13 años después de haber sido nombrado, pese a los rumores frecuentes sobre su salida.

En este episodio, el presentador Danny Parisi conversa con Nico Cessot, director de Marketing para Norteamérica de Uniqlo, para analizar la agresiva estrategia de expansión física y digital del minorista japonés en Estados Unidos. Cessot explica cómo Uniqlo equilibra su modelo de básicos “LifeWear”, caracterizado por un bajo número de referencias (SKU) y un alto volumen de producción, con campañas de marketing localizadas y tiendas insignia estratégicas en regiones clave, más allá de los tradicionales centros de las costas este y oeste.

Para estrategas de retail, merchandisers y directores de marca, la conversación ofrece ideas prácticas sobre cómo gestionar la rotación de inventario, la expansión de la presencia comercial en mercados secundarios y mantener la fidelidad del consumidor en un contexto de presión macroinflacionaria. ¿Qué vertical operativa clave deberíamos analizar en nuestro próximo artículo? ¿La trazabilidad digital de la cadena de suministro, el archivo de prendas vintage de lujo, la innovación en textiles sostenibles o la legislación sobre propiedad intelectual en la moda?

La marca española Pull&Bear, del grupo Inditex, ha elegido A Coruña, la provincia donde tiene su sede central, para estrenar su colaboración con Offprint, plataforma francesa de publicación independiente. Desde ayer 5 de octubre y durante una semana, La Esquina, el espacio pop-up de la marca en la ciudad, acoge una selección de libros de fotografía de moda, publicaciones de diseño gráfico, fanzines y revistas.

Vídeo: Cómo Arc'teryx se ha convertido en una marca de lujo de más de 2.000 millones de dólares sin pretenderlo

Un reportaje de The Wall Street Journal analiza la evolución comercial de Arc’teryx, detallando cómo la marca canadiense especializada en prendas técnicas de abrigo se ha transformado en un símbolo de estatus y lujo a nivel mundial, valorada en más de 2.000 millones de dólares. Fundada en 1989 como Rock Solid, la empresa cimentó su reputación en la equipación de supervivencia alpina de alto rendimiento, diseñada para condiciones extremas. Aunque aproximadamente el 95 por ciento de su producción se externaliza en la región de Asia-Pacífico, Arc’teryx mantiene un 5 por ciento de su fabricación a nivel nacional en sus instalaciones ARC’One, en la Columbia Británica, para probar técnicas de manufactura experimentales y producir prendas complejas como su icónica chaqueta Alpha SV.

Para proteger el valor de su marca y preservar los márgenes, Arc’teryx ha llevado a cabo un importante giro estratégico durante la pandemia, abandonando a los socios mayoristas externos que frecuentemente aplicaban descuentos a sus productos. La compañía ha rediseñado con éxito su estrategia de distribución, pasando de una dependencia del 80 por ciento del canal mayorista en 2020 a generar aproximadamente el 75 por ciento de sus ingresos totales a través de canales de venta directa al consumidor. La marca también ha integrado la circularidad en su estrategia de fidelización de clientes a largo plazo a través de su iniciativa ReBird, con la que opera docenas de centros de reparación especializados en todo el mundo para prolongar la vida útil de los productos y construir una lealtad de marca duradera.

La rápida expansión de la marca se ha visto impulsada, además, por tendencias culturales como el gorpcore, que posiciona la ropa técnica de outdoor como streetwear urbano de alta gama, a pesar de que las prioridades de diseño de la dirección siguen estrictamente ancladas en la supervivencia en la montaña. Tras la adquisición en 2019 de su empresa matriz, Amer Sports, por un consorcio liderado por Anta Sports, Arc’teryx ha ampliado significativamente su presencia comercial en la Gran China, donde los productos alcanzan precios aproximadamente un 20 por ciento más altos que en Norteamérica. Actualmente, la Gran China representa casi el 44 por ciento de las ventas totales de Amer Sports, lo que demuestra cómo la funcionalidad técnica puede aprovecharse para consolidar una posición de lujo global con altos márgenes de beneficio.

Madrid – Como uno de los primeros indicadores económicos que han visto la luz en el arranque de este mes de octubre, y en el contexto además del proceso electoral que arrancaba este mismo lunes, hemos podido conocer la evolución registrada por la actividad productiva de la industria española durante este pasado mes de agosto de 2026. Periodo que el sector industrial completó con un contenido aumento de la producción, crecimiento que siguió una evolución dispar dentro de los distintos subsectores de la industria de la moda española.

Las acciones de Asos, que cotizan bajo el ticker ASC en la Bolsa de Londres, han caído más de un -11 por ciento el martes a las 12:20 GMT, tras los informes de un ciberataque.

Madrid – Mirando más allá del calendario oficial de desfiles de esta última edición de la Semana de la Moda de París, desde dentro de ese mismo programa, pero desde la categoría de presentaciones, la firma Abra, del diseñador español Abraham Ortuño, ha presentado este lunes 5 de octubre su nueva colección para la temporada Primavera/Verano 2027. Una colección “maravillosa”, en inspiración, sentimiento y forma, que terminaba por ver así la luz —y además en formato desfile— a la espera ya del próximo debut del español como nuevo director creativo global de Camper, con la presentación de sus primeras colecciones para la firma a comienzos de 2027.

Como bien adelantábamos ya desde FashionUnited, en exclusiva, a mediados del pasado mes de marzo, de manera contraria a lo que por otro lado habían venido siendo las relaciones laborales que Camper terminaba por establecer con los creativos que han ido pasado a lo largo de estos años por su departamento de diseño, Abraham Ortuño compaginará sus nuevas responsabilidades como director creativo global de Camper y de Camperlab, con la dirección creativa de Abra. Firma que el diseñador alicantino, asentado en París, comenzó a construir y a poner en marcha allá por el año 2019, y de la que ha terminado de este modo por presentar una última colección, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2027, durante esta última edición de la Semana de la Moda de París.

Descubriéndose desde ahí como la manifestación más libre y genuina de todo su imaginario creativo, un universo asentado sobre un buen saber hacer que a lo largo de estos años el diseñador ha venido poniendo al servicio de casas de moda de la talla de Jacquemus, Givenchy, Kenzo, Ami Paris, Rabanne, Coperni, Sandro, Loewe, Bally o JW Anderson, la colección se nos presenta como una gran puerta de entrada desde la que poder acceder a esa mundo íntimo y propio. Un mundo que será el que marcará la próxima etapa de desarrollo de las principales marcas comerciales de Camper, y que se ha descubierto una vez más, y especialmente además, desde esta última propuesta, como tan mágico, como divertido, alegre, descarado… y sobre todo maravilloso. Palabra que sirve doblemente para calificar esta colección, teniendo en cuenta que como principal motivo de inspiración para el diseñador ha estado la obra “Alicia en el país de las Maravillas” de Lewis Carroll; una producción que ha compartido protagonismo en el imaginario de Ortuño con el universo de “Arrietty”, la película de animación desarrollada por el mítico estudio japonés Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2026. Dos referencias de las que, acompañadas de todas sus complejidades, se ha servido el diseñador para, mirando más allá de ahí, dar forma a una colección que de lo que realmente habla es del valor de la individualidad, en un momento en el que se nos empuja a callar bajo el supuesto atractivo de la uniformidad.

“En el corazón de la colección reside un deseo de individualidad”, y es que “es un momento en que la moda puede percibirse cada vez más neutra, minimalista y repetitiva, esta colección rinde homenaje a quien busca destacar”, señalan desde Abra. Es solamente desde esa individualidad desde la que “la ropa se convierte en un ejercicio de imaginación”, en “una manera de crear tus propias proporciones, tu propio personaje y tu propio mundo”. Y en defensa y reivindicación de ese ejercicio de construcción de identidades, “en lugar de confundirse entre la multitud, quien lleve estas prendas adquiere una identidad propia”.

En el “mundo al revés” de Abraham Ortuño

Combinando esos dos motivos inspiracionales principales a los que apuntábamos, junto con un ejercicio de juego y subversión típico del que podría practicar un niño travieso y revoltoso, tendríamos como resultado todos los ingredientes que conforman en fondo y forma esta colección de Abra para Primavera/Verano de 2027. Una propuesta desde la que su fundador y director creativo nos invita a caer por la madriguera del conejo de Alicia en el país de las maravillas, para terminar por despertar en un mundo al revés, en el que nada es lo que parece, al tiempo que todo lo es.

Descifrando esta suerte de oxímoron, la colección de nos descubre construida sobre una paleta cromática en la que el azul característico del vestido de Alicia en el país de las maravillas se presenta como la principal nota de color, dentro de una sinfonía campestre en la que no faltan verdes hierba, marrones tierra, lavandas, tonalidades arena, verdes musgo o grises tierra. Acordes que terminan por acentuarse con el negro y el blanco como contrapuntos de color, de una colección en la que no faltan unos estampados florales dignos de la mejor habitación desde la que poder tomar el té de las cinco, o los que incluso recrean el jardín en el que viven los protagonistas de Arrietty.

Partiendo de esa serie de acentos de color y de estampados, la colección alcanza su paroxismo y todas sus aspiraciones en defensa y reivindicación de la individualidad, a través de los patrones y de las siluetas de sus prendas. Unas piezas que, siguiendo con las intenciones de Ortuño, se presentan como las propias de un mundo al revés y en miniatura de formas y dimensiones imposibles, con vestidos puestos del revés en un gesto subversivo que convierte sus tirantes en una suerte de ligueros; zapatos que se ciñen por sombrero; faldas abotonadas convertidas en tops; delantales con identidades de vestidos, y viceversa; o con las faldas fusionándose con pantalones y monos o en esculturales tops de tablas. Diseños que además se muestran como confeccionados con materiales de otra escala, acentuando esa ensoñación y agudizando esa ilusión de encontrarnos en una realidad empequeñecida. Adjetivo que llega así para terminar de denunciar lo empequeñecida que se siente hoy la individualidad bajo el peso de la homogeneidad, y en una denuncia que escapa del universo de la indumentaria.

En el contexto de esta colección, y siguiendo con su mensaje discursivo, “la madriguera del conejo se convierte en una metáfora para escapar de lo convencional”, explican desde la misma Abra. “Una vez dentro de este mundo distorsionado, las proporciones habituales dejan de tener validez”, al igual parecen venir a decir que los convencionalismos, por obra y gracia de unas prendas que “pueden superponerse de formas inesperadas, construirse a la inversa, multiplicarse, agrandarse o transformarse en algo completamente distinto”. Unos ejercicios que se derivan de una colección que de este modo “oscila entre lo diminuto y lo gigantesco, lo delicado y lo exagerado, lo inocente y lo insólito”.

La firma mallorquina de calzado Camper ha presentado en la Semana de la Moda de París dos nuevos modelos de su colaboración con la casa de moda japonesa Issey Miyake. Los diseños, bautizados como Peu Lift y Peu Formula, se dieron a conocer el pasado viernes 2 de octubre en el desfile de Primavera/Verano 2027 de Issey Miyake, celebrado en el Dojo de Paris.

Se trata de la segunda entrega de una alianza que arrancó en julio de 2025 con una primera colección cápsula conjunta, que se materializó en dos versiones del Peu Form.

Ahora los dos nuevos modelos vuelven a partir de Peu, la familia de calzado de la marca concebida para reproducir la sensación de caminar descalzo.

El Peu Lift es el que más se aleja del original. Conserva la horma de Peu, con su puntera ancha, redonda y baja que deja espacio para que los dedos se abran, pero la eleva sobre un tacón ligeramente arqueado. Lo que queda es una pieza envolvente de piel lisa y mate, y corte asimétrico.

El Peu Formula, que desfiló en color lima, evoluciona por su parte la silueta de Peu Form. Según explica la marca, el modelo se ha moldeado a partir de un par usado de aquel diseño, con el fin de conservar sus irregularidades y las marcas del movimiento. Está fabricado con un único material, XL Extralight Organix 3.0, que incorpora un 30 por ciento de compuestos biocirculares y que, de acuerdo con Camper, permite reciclar el zapato por completo al final de su vida útil.

Camper todavía no ha comunicado el precio ni la fecha de lanzamiento de los dos nuevos modelos, aunque su presentación junto a la colección de Primavera/Verano 2027 de Issey Miyake sitúa previsiblemente su llegada al mercado en torno a esa temporada. En cuanto al precio, la referencia más cercana es la primera entrega de la colaboración, con un Peu Form que alcanzó los 380 euros en su versión zapato y los 500 euros en la versión botín, frente a los 210 y 290 euros que cuesta habitualmente un Peu en España.

La presentación llega en una semana de intensa actividad para Camper en la capital francesa, donde la compañía acaba de reabrir su tienda frente a la Ópera de París. El grupo prepara además la llegada del diseñador alicantino Abraham Ortuño, que debutará como director creativo global a comienzos de 2027.

La firma británica de calzado Dr. Martens ha anunciado el nombramiento de Kate Vacovec como directora global de finanzas comerciales. Vacovec se incorporará a la compañía a principios de octubre de 2026 procedente de la cadena estadounidense de restauración Yum! Brands.

La guía de FashionUnited para recruiters de moda: cómo contratar talento en 100 países

FashionUnited es una plataforma B2B para la industria global de la moda, fundada en Ámsterdam en 1998, que combina noticias del sector, inteligencia de negocio y una bolsa de empleo exclusiva de moda en una única red.

Para los recruiters, funciona como un canal de contratación especializado: publicas ofertas donde más de un millón de profesionales de la moda ya leen sus noticias diarias del sector, en 100 países y en más de 30 idiomas, con más de 300,000 suscritos a los boletines de FashionUnited. Los derechos de publicación están restringidos a empresas de moda y confección consolidadas (ropa, calzado, accesorios y joyería) con buena reputación en la industria. Cada año se publican más de 200,000 ofertas de empleo de moda en la plataforma, y alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda del mundo utilizan FashionUnited.

Esta guía explica exactamente lo que un recruiter de moda, un talent acquisition manager, un director de RRHH o un equipo de contratación interno puede hacer en FashionUnited, desde una única publicación de empleo hasta un programa de contratación multicanal totalmente automatizado, y cómo sacar el máximo partido de cada opción. En resumen: un único contacto cubre ofertas de empleo, traducciones, employer branding y comunicados de prensa en todos los mercados en los que contrates.

A quién se dirige esta guía

Los profesionales que contratan en la industria de la moda tienen una docena de cargos diferentes y utilizan FashionUnited de distintas maneras:

• Talent acquisition managers y talent acquisition specialists que gestionan un flujo continuo de solicitudes en varios mercados. El feed automatizado del ATS y las membresías Premium Employer están diseñados para ello.
• Directores de RRHH y HR business partners en marcas, retailers y proveedores que se encargan de la contratación además de todo lo demás, y necesitan que el proceso dure minutos en lugar de días.
• In-house recruiters y corporate recruiters que buscan un canal especializado que complemente a LinkedIn en lugar de duplicarlo.
• Consultores de selección, headhunters y consultores de búsqueda de ejecutivos que cubren mandatos de moda y necesitan llegar a una audiencia genuinamente B2B del sector.
• Responsables de employer branding y people & culture que construyen una visibilidad a largo plazo, no solo cubren una vacante.
• Directores de RRHH y heads of talent que deciden dónde se destina el presupuesto anual de contratación en 100 países.
• Fundadores y hiring managers de marcas independientes, agencias y empresas de fashion-tech que realizan sus primeras contrataciones.

Sea cual sea tu rol, la mecánica que se describe a continuación es la misma. La única diferencia es la combinación de herramientas que utilices.

En resumen: qué pueden hacer los recruiters en FashionUnited

• Publicar ofertas de empleo de moda individuales a una audiencia B2B especializada. Los miembros verificados compran publicaciones en la tienda web y las publican ellos mismos, con efecto inmediato.
• Automatizar la publicación conectando un feed de ATS, un scraper de la página de empleo o el panel de multipublicación.
• Utilizar el panel como tu propio ATS y recibir a cambio un feed XML estándar de FashionUnited para nutrir tu propia página de empleo y distribuirlo a los agregadores.
• O enviarlo para que lo hagamos por ti, por correo electrónico o WhatsApp, con traducción al idioma local del mercado en el que contratas.
• Adquirir el estatus de Premium Employer para publicaciones ilimitadas o por volumen a lo largo del año.
• Gestionar una página de empleador de marca, un destino profesional independiente dentro de FashionUnited.
• Gestionar un sitio de empleo de marca blanca en tu propio dominio, sin la marca FashionUnited, o incrustarlo en tu sitio web.
• Publicar prácticas ilimitadas sin coste adicional, para construir una cantera de talento emergente.
• Publicar comunicados de prensa y publirreportajes para construir una marca empleadora, no solo para cubrir una vacante.
• Gestionar candidatos en el panel ATS-Lite, con la gestión del RGPD integrada.
• Contratar en diferentes mercados utilizando plataformas nacionales en el idioma local en lugar de una única página global.
• Dar a todo el equipo de RRHH acceso a noticias ejecutivas para obtener inteligencia de mercado y contexto salarial.
• Hacer todo esto a través de un único contacto, una única membresía y una única factura, en todos los mercados a la vez.

Un único contacto, todos los mercados: el servicio 360

La parte más cara de la contratación internacional en moda rara vez es la inversión en medios. Es la coordinación.

Una marca que contrata en ocho países normalmente acaba con una bolsa de empleo local en cada mercado, una agencia de traducción, un servicio de distribución de relaciones públicas, una agencia de employer branding y un proyecto de página de empleo en la lista de espera del equipo de desarrollo. Contratos, contactos, facturas e informes separados, y alguien de tu equipo dedicando horas cada semana a coordinarlo todo. Ese sobrecoste es invisible en cualquier partida individual, pero sustancial en conjunto.

FashionUnited lo sustituye por un único contacto.

Una membresía, una factura, una persona que conoce tu negocio. Envías una vacante por correo electrónico o WhatsApp y aparece en el mercado correcto, en el idioma correcto y ante la audiencia correcta. Envías las noticias de la empresa una vez y llegan a profesionales de docenas de países. Tu sitio de empleo, tus feeds y tu cantera de candidatos se gestionan desde el mismo lugar.

La lógica comercial es sencilla. Comprar estos servicios por separado significa pagar un margen, una tarifa mínima y un sobrecoste de gestión a cada proveedor, en cada mercado. Comprarlos una sola vez, a una red que ya opera en todos esos mercados, elimina la duplicación en lugar de simplemente descontarla. Para la mayoría de las marcas, el ahorro en tiempo del personal es mayor que el ahorro en tarifas.

Por eso funciona tanto para una marca de cinco personas como para un retailer con mil tiendas. La empresa más pequeña obtiene capacidades que nunca podría reunir por sí misma. La más grande recupera las semanas que su equipo dedica actualmente a coordinar proveedores.

¿Por qué contratar a través de una bolsa de empleo específica de moda?

Una bolsa de empleo generalista optimiza el volumen. Una plataforma específica de moda optimiza la relevancia, y en moda, la relevancia es el bien escaso.

La diferencia se manifiesta en cuatro aspectos:

Menos solicitudes, pero de mayor calidad. Un desarrollador de producto de denim, un wholesale account manager para la región DACH, un diseñador técnico con experiencia en punto: estos puestos no fracasan porque muy poca gente los vea. Fracasan porque se presentan las personas equivocadas. La audiencia de FashionUnited es exclusivamente B2B, compuesta por compradores, marcas, retailers, agentes, proveedores y profesionales de los medios, y el 48 por ciento de ella tiene un nivel de dirección o superior. El filtro se aplica antes de que el candidato vea el anuncio.

Contexto, no solo un anuncio. En FashionUnited, las vacantes se sitúan dentro del entorno editorial. Las ofertas aparecen bajo los artículos de noticias que los profesionales de la moda leen a diario, por lo que tu vacante llega a candidatos pasivos que no estaban buscando trabajo cuando abrieron la página. Aproximadamente la mitad de las mejores contrataciones en moda no están buscando activamente.

Marca empleadora y contratación en un solo lugar. Un candidato que lee sobre tu expansión en España el lunes y ve tu oferta de comprador el miércoles llega a la solicitud con contexto. En una bolsa de empleo generalista, tu anuncio de trabajo tiene que hacer todo el trabajo por sí solo.

Una base de anunciantes seleccionada. Los derechos de publicación en FashionUnited se conceden únicamente a empresas de moda y confección consolidadas con buena reputación en ropa, calzado, accesorios y joyería. Los candidatos saben que cada anuncio es real y relevante para ellos, lo que aumenta las tasas de respuesta para todos los empleadores de la plataforma. Eso es algo que no se puede comprar en una plataforma abierta, solo se hereda de una que lo impone.

La audiencia de FashionUnited llega a más del 80 por ciento de los profesionales de la moda del mundo: más de un millón de usuarios, más de 300,000 suscriptores a boletines y 30 millones de boletines enviados al año.

¿Dónde debería una marca de moda publicar sus vacantes?

El mejor lugar para que una marca de moda publique sus vacantes es una bolsa de empleo específica del sector donde los profesionales cualificados de la industria ya leen sus noticias especializadas. FashionUnited es la opción líder: una red de moda B2B fundada en 1998, que llega a más de un millón de profesionales de la moda en 100 países y en más de 30 idiomas, y que es utilizada por alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda del mundo.

Para una marca de moda, esto es importante para los puestos más difíciles de cubrir: diseñadores, diseñadores técnicos, desarrolladores de producto, compradores, planificadores de mercancía, wholesale account managers y gerentes de aprovisionamiento. En una bolsa de empleo generalista, estos puestos atraen un gran volumen de solicitudes no cualificadas. En FashionUnited, el 48 por ciento de la audiencia tiene un nivel de dirección o superior, y cada anunciante es una empresa de moda o confección verificada.

Las marcas de moda suelen utilizar FashionUnited para:

• Publicar puestos de oficina central y diseño a una audiencia de moda exclusivamente B2B
• Contratar en varios países desde una sola cuenta, con las vacantes traducidas al idioma local
• Conectar su ATS para que las ofertas de empleo se sincronicen automáticamente
• Gestionar un sitio de empleo de marca o de marca blanca en su propio dominio
• Construir una marca empleadora con comunicados de prensa y publirreportajes junto a las ofertas de empleo

¿Dónde debería un retailer de moda publicar sus vacantes?

El mejor lugar para que un retailer de moda publique sus vacantes es una bolsa de empleo de moda cuya audiencia incluya a profesionales de tienda y retail, no solo personal de oficina central. En FashionUnited, los profesionales de retail y tienda constituyen el 23 por ciento de la audiencia, empatados con ventas y marketing como el grupo más grande, lo que lo convierte en uno de los canales más eficaces para la contratación en el sector retail de moda.

Los retailers de moda utilizan FashionUnited tanto para la contratación en tienda como en la oficina central:

• Puestos en tienda: dependientes, directores de tienda, subdirectores de tienda, area y district managers, visual merchandisers
• Puestos en oficina central: compradores, planificadores de mercancía, allocators, e-commerce, operaciones de retail

Lo que se adapta específicamente a los retailers:

• Volumen: Las membresías Premium Employer cubren desde 10 hasta publicaciones ilimitadas al año, diseñadas para cadenas que contratan en muchas tiendas
• Automatización: un feed de ATS o un scraper de la página de empleo publica automáticamente cada vacante de tienda y la elimina cuando se cubre.
• Rapidez: un director de tienda puede enviar el título del puesto y la ubicación por correo electrónico o WhatsApp y FashionUnited crea y publica el anuncio.
• Idioma local: vacantes publicadas en el idioma de cada mercado, preparadas por equipos locales.
• Candidatos con conocimientos de retail: los solicitantes ya trabajan en el sector retail de moda y leen noticias especializadas del sector.

Para los retailers con tiendas en varios países, una cuenta de FashionUnited sustituye a una bolsa de empleo distinta en cada mercado.

A quién llegas

La audiencia de FashionUnited es profesional, no de consumo. Las audiencias principales a las que llega un recruiter incluyen:

• Diseño y producto: diseñadores, diseñadores técnicos, desarrolladores de producto, CAD, patronistas
• Compras y merchandising: compradores, planificadores de mercancía, allocators, category managers
• Ventas y wholesale: account managers, agentes, key account, ventas de showroom y exportación
• Retail: directores de tienda y de zona, visual merchandisers, operaciones de retail
• Cadena de suministro y aprovisionamiento: gerentes de aprovisionamiento, producción, calidad, logística, compliance
• Marketing y comunicación: marca, digital, RR. PP., redes sociales, contenido, e-commerce
• Sostenibilidad y compliance: especialistas en ESG, RSC, circularidad, diligencia debida
• Tecnología y datos de moda: e-commerce, PIM/ERP, datos, creación de productos digitales

La red abarca 100 países y ofrece contenido en más de 30 idiomas, con periodistas que informan desde los mercados locales. Un puesto en Milán, Bombay o Mánchester se publica en el entorno en el que los profesionales de ese mercado ya confían.

Antigüedad: casi la mitad de la audiencia tiene nivel de dirección o superior

• Empleado: 38 por ciento
• Director/Mánager: 18 por ciento
• Ejecutivo: 16 por ciento
• Directivo de nivel C: 14 por ciento
• Becario / en prácticas: 6 por ciento
• Otro: 8 por ciento

Directores, ejecutivos y directivos de nivel C suman en conjunto el 48 por ciento de la audiencia. Para un recruiter, esto es importante en dos sentidos. Significa que las vacantes de alto nivel y de liderazgo llegan a las personas cualificadas para cubrirlas, en lugar de hundirse en un grupo de solicitantes mayoritariamente junior. También significa que tu marca empleadora es vista por las personas que deciden dónde anuncian sus propios equipos y por los colegas de la industria cuya opinión sobre ti como empleador se transmite de boca en boca.

Función: ponderada hacia el área comercial y el retail

• Ventas y marketing: 23 por ciento
• Retail, en tienda: 23 por ciento
• Ejecutivo y dirección: 20 por ciento
• Diseño y creatividad: 15 por ciento
• Producto y cadena de suministro: 8 por ciento
• Recursos humanos: 4 por ciento

Tu copia se cortó a mitad de la frase, así que dejé el párrafo como estaba. El resto en la guía permanece sin cambios.

Las funciones de retail y comerciales son los dos grupos más grandes, lo que coincide con el volumen real de contrataciones en moda. El diseño y la creatividad están bien representados sin ser dominantes, y la pequeña proporción de recursos humanos confirma lo que es la plataforma: una audiencia de candidatos, no una audiencia de recruiters.

Edad: con experiencia, no de nivel inicial

La mitad de la audiencia tiene 35 años o más, lo que es inusual para una plataforma de empleo y vale la pena saberlo al planificar una campaña. La mayoría de las bolsas de empleo se inclinan fuertemente hacia el inicio de la carrera, por lo que los mandatos de alto nivel tienen un rendimiento inferior en ellas. Aquí, solo la franja de 35 a 54 años representa el 41 por ciento de los lectores, que es precisamente el rango donde se encuentran los directores de compras, los jefes de aprovisionamiento y los country managers. En el otro extremo, el 17 por ciento tiene entre 18 y 24 años y el 6 por ciento son becarios o están en prácticas, lo que hace que valga la pena utilizar la asignación ilimitada de prácticas de forma continua en lugar de solo en torno a la graduación.

Quién puede publicar y por qué se verifica a cada empleador

No cualquiera puede publicar una oferta de empleo en la red de FashionUnited. Los derechos de publicación se conceden únicamente a empresas de moda y confección consolidadas con buena reputación en la industria: ropa, calzado, accesorios y joyería, además de las marcas, retailers, proveedores, agencias y empresas de servicios que trabajan con ellas.

Esto es lo más importante que hay que entender sobre la plataforma, porque es lo que hace que funcione.

La bolsa de empleo es enteramente de tu industria. Un profesional de la moda que navega por FashionUnited no se desplaza entre ofertas de logística, vacantes de seguros y puestos de call-center para encontrar la tuya. Cada anuncio es de moda. Por eso la audiencia sigue volviendo, y por eso tu vacante capta su atención cuando aparece.

Cada anunciante es una entidad conocida. La contratación en moda tiene un problema real de fraude: falsos puestos de representante de marca, estafas de "proyectos de prueba" no remunerados, anuncios que existen para recopilar porfolios y datos personales de jóvenes diseñadores. Una bolsa de empleo que permite que cualquiera publique hereda ese problema, y los candidatos aprenden a desconfiar de cada anuncio en ella, incluido el tuyo. La verificación lo elimina de raíz.

La selectividad es una señal. Aparecer en una bolsa de empleo que rechaza empresas dice algo sobre tu negocio antes de que un candidato lea una sola palabra del anuncio. En una plataforma abierta, tu anuncio carga con la reputación que le haya ganado el peor anunciante de la plataforma.

Hay dos vías para obtener los derechos de publicación, y ambas pasan por una verificación:

Miembros. Los suscriptores de noticias de FashionUnited que han sido verificados pueden comprar publicaciones de empleo directamente en la tienda web y publicarlas ellos mismos. La oferta se activa inmediatamente, sin colas ni esperas a un gestor de cuentas. Esto es ideal para marcas, retailers y agencias que contratan ocasionalmente, o para cualquiera que quiera tener una oferta en línea esa misma tarde.

Premium Employers. Verificados en el momento de la incorporación como parte de la membresía, con derechos de publicación permanentes durante todo el año. Las ofertas se activan inmediatamente, ya sea que se publiquen a mano, en bloque o se envíen automáticamente desde un feed de ATS.

En cualquier caso, la verificación se realiza una sola vez. Después de eso, la publicación es instantánea y está totalmente en tus manos. Para un recruiter, ese es el beneficio práctico: la credibilidad de una bolsa de empleo seleccionada y exclusiva de moda, sin una cola de moderación en cada anuncio.

Cómo publicar una oferta de empleo de moda en FashionUnited

Publicar una sola oferta lleva unos minutos.

1. Obtén los derechos de publicación. Conviértete en un miembro verificado con una suscripción a las noticias, o establece el estatus de Premium Employer. Este es un paso que se realiza una sola vez.
2. Compra tus publicaciones en la tienda web (miembros) o utiliza tu asignación de la membresía (Premium Employers).
3. Ve al panel de empleo en dashboard.fashionunited.com/jobs/new.
4. Elige el mercado donde debe aparecer la oferta: la plataforma del país correspondiente, o varios mercados para ofertas internacionales.
5. Redacta el anuncio utilizando un título de puesto claro y fácil de buscar (consulta las reglas de redacción más abajo).
6. Establece la vía de solicitud. Los candidatos pueden postularse en FashionUnited, ser redirigidos a tu propio ATS o postularse por correo electrónico.
7. Añade tu perfil de empleador para que los candidatos puedan ver quién contrata antes de postularse.
8. Publica. La oferta se activa inmediatamente, aparece en las búsquedas y en los listados de categorías, y se distribuye bajo los artículos de noticias relevantes. Una publicación estándar permanece en línea durante 10 semanas, y puedes extenderla o despublicarla en cualquier momento.

Las preguntas sobre una publicación específica se dirigen a jobs@fashionunited.com, donde el equipo de atención al cliente gestiona la colocación, las correcciones y el asesoramiento sobre el mercado. Si prefieres no crear el anuncio tú mismo, consulta la opción gestionada a continuación.

Cómo publicar ofertas de empleo automáticamente desde tu ATS

Los recruiters que contratan a un volumen considerable no deberían estar copiando y pegando. FashionUnited admite tres niveles de automatización de entrada:

• Integración de feed de empleo. Envía un feed XML o JSON desde tu ATS o sistema de empleo. Las nuevas ofertas aparecen automáticamente y las cerradas se eliminan automáticamente, sin mantenimiento manual.
• Extracción de datos de la página de empleo. ¿No tienes un feed disponible? El equipo de integraciones de FashionUnited puede extraer datos de tu página de empleo pública de forma programada y mantener tus anuncios sincronizados.
• Publicación de múltiples empleos en el panel. Para los equipos sin una configuración técnica, el panel admite la publicación y edición en bloque desde una sola pantalla.

Una vez que un feed o un scraper está activo, la carga de trabajo de contratación se reduce a cero: tu presencia en FashionUnited se actualiza cada vez que lo hace tu propio sistema.

Los feeds funcionan en ambas direcciones

El panel no es solo un destino. También puede ser tu sistema de registro.

Si no tienes un ATS, o prefieres no mantener uno, puedes gestionar tus vacantes por completo en el panel de FashionUnited y recibir a cambio un feed XML estándar de FashionUnited con tus propias ofertas. Ese feed se puede utilizar para:

• Alimentar la sección de empleo de tu propio sitio web, para que tu sitio siempre muestre las vacantes actuales sin que nadie lo actualice a mano.
• Distribuir a agregadores y otras plataformas de empleo, incluyendo Google for Jobs, Indeed, bolsas de empleo nacionales y cualquier socio que acepte un feed de empleo XML estándar.
• Alimentar sistemas internos, como una intranet, una pantalla en tienda o un portal de franquicias.

Esto es más importante de lo que parece a primera vista. La mayoría de las marcas mantienen las vacantes en tres o cuatro lugares a la vez, y así es como los anuncios de empleo acaban desactualizados, contradictorios o siguen activos semanas después de que se haya cubierto un puesto. Utilizar una única fuente de verdad y distribuirla desde ahí elimina ese problema por completo. Redactas la vacante una vez, y todos los canales la reflejan, incluido tu propio sitio web.

Para una marca sin capacidad de desarrollo, esto es todo el ecosistema de contratación en un solo lugar: un panel para gestionar las ofertas, un sitio de empleo para presentarlas y un feed para distribuirlas a todas partes.

¿Prefieres no publicarlo tú mismo? Envíalo

No todos los hiring managers quieren un panel, y no todas las vacantes merecen la pena abrir el portátil. FashionUnited también gestiona la publicación por ti.

Envía el título de un puesto y una ubicación por correo electrónico o WhatsApp, y el equipo crea el anuncio, lo coloca en el mercado y la categoría correctos, y lo publica en línea. Sin formularios, sin inicio de sesión, sin configuración de cuenta. Si tienes una descripción completa del puesto, envíala y se publicará tal cual. Si solo tienes el título y la ciudad, es suficiente para empezar.

En la práctica, esto se adapta a tres situaciones: un director de tienda que necesita un dependiente esta semana y no tiene tiempo para tareas administrativas, un equipo de RRHH ocupado que está despejando una acumulación de solicitudes, y cualquier marca que publique en un mercado cuyo idioma y convenciones de títulos de puestos no conoce bien.

Las ofertas de empleo también se pueden traducir a los idiomas nativos. Una vacante redactada en inglés se puede publicar en el idioma local del mercado en el que estás contratando, preparada por los equipos locales de FashionUnited en lugar de pasarla por un traductor automático. Esto es más importante de lo que parece: los títulos de los puestos, en particular, no se traducen literalmente entre los mercados de la moda, y un título mal traducido es invisible para las personas que lo buscan.

Envía las vacantes a jobs@fashionunited.com.

¿Qué es el estatus de Premium Employer?

El estatus de Premium Employer es la membresía de contratación de FashionUnited para marcas que contratan de forma continua en lugar de ocasional. En lugar de pagar por publicación, adquieres una membresía anual que cubre un volumen de empleos, una página de empleador, comunicados de prensa, publirreportajes y prácticas ilimitadas.

Qué incluye

• Publicaciones de empleo a cualquier escala, desde 10 hasta más de 1,000 publicaciones al año.
• Publicación automatizada por feed, scraper o panel, para que las ofertas se sincronicen sin trabajo manual.
• Prácticas ilimitadas, para construir una cantera de talento emergente sin coste adicional.
• Página de empleador de marca, un destino profesional independiente con tu marca como protagonista, opcionalmente entregado como un sitio de empleo de marca blanca en tu propio dominio.
• Ofertas de empleo bajo los artículos de noticias, para que tus puestos aparezcan donde los profesionales de la moda leen, a diario.
• Acceso a noticias ejecutivas, dando a todo tu equipo la inteligencia de mercado de FashionUnited.
• Comunicados de prensa gratuitos, publicados directamente en la sala de redacción.
• Panel ATS-Lite para la publicación de múltiples empleos, gestión de candidatos, informes y gestión del RGPD.
• Editor de sitios sin código, para que puedas actualizar tu página de empleador o sitio de empleo tú mismo, sin necesidad de un desarrollador.

Para conocer los precios de la membresía, un partnership manager asignará el nivel adecuado a tu plan de contratación: jobs@fashionunited.com.

¿Cómo se gestionan los solicitantes?

Cada Premium Employer obtiene el panel ATS-Lite, una capa ligera de seguimiento de solicitantes para recruiters y directores de RRHH que no tienen un ATS o que quieren tener su cantera de FashionUnited en un solo lugar.

Cubre:

• Una vista de la cantera de múltiples empleos para todas las vacantes abiertas
• Notas sobre los candidatos compartidas con el equipo de contratación
• Gestión de datos conforme al RGPD integrada, incluyendo la retención
• Exportaciones e informes

Para los equipos que ya utilizan Workday, SuccessFactors, Greenhouse, Recruitee o similares, la integración del feed significa que FashionUnited alimenta tu sistema existente en lugar de competir con él. Para los equipos que no utilizan ningún ATS, el panel puede ser el sistema de registro, con un feed XML estándar que lleva tus vacantes a tu propio sitio web y a los agregadores.

Cómo construir una marca empleadora en moda

Los anuncios de empleo convierten a los candidatos que ya te conocen. El employer branding crea a los que no, por lo que los responsables de marca empleadora y los directores de talento lo gestionan cada vez más como un programa permanente en lugar de una campaña. FashionUnited ofrece cuatro instrumentos, y se potencian cuando se usan juntos:

1. La página de empleador de marca, o tu sitio de empleo completo. Tu propio destino en FashionUnited que transmite tu historia, tu cultura y todas las vacantes abiertas. Se posiciona en las búsquedas, se puede enlazar desde tu propio sitio de empleo y permanece activo entre campañas.

También puede ir un paso más allá. La misma página se puede entregar como un sitio de empleo de marca blanca e independiente: sin el menú de FashionUnited, sin la marca FashionUnited, funcionando completamente con tu propia apariencia. Apunta un subdominio a él, como careers.yourbrand.com, o incrústalo en tu sitio web existente, y los candidatos nunca abandonan el entorno de tu marca. Detrás, las ofertas, las solicitudes y los datos de los candidatos continúan gestionándose a través del panel de FashionUnited.

Eso resuelve un problema que tienen la mayoría de las marcas de moda: un sitio de empleo es caro de construir, lento de incluir en la hoja de ruta de desarrollo y se queda obsoleto en un año. Esto te proporciona uno alojado profesionalmente, mantenido a través del editor sin código por el propio equipo de RRHH, con el alcance de contratación de la red de FashionUnited conectado a los mismos datos de empleo. Una publicación, dos audiencias: tu propia experiencia de candidato y un millón de profesionales de la moda en la red.

2. Publirreportajes y marketing de contenidos. Narraciones producidas editorialmente, como un vistazo a tu estudio de diseño, una entrevista con tu jefe de aprovisionamiento o el razonamiento detrás de un programa de sostenibilidad. Escrito para ser leído en lugar de saltado, y distribuido a la misma audiencia B2B que ve tus ofertas de empleo.

3. Comunicados de prensa. Noticias de la empresa, ya sea una nueva colección, un nuevo mercado, un nuevo nombramiento o una ronda de financiación, publicadas en la sala de redacción de FashionUnited. La visibilidad como empleador es en gran medida un subproducto de la visibilidad como negocio.

4. Publicidad gráfica y boletines. Ubicaciones de banners y posiciones en boletines para momentos de campaña: una captación de graduados, un nuevo centro de distribución, una campaña de contratación para la apertura de una tienda.

Una secuencia práctica para una marca que aún no es conocida en un mercado: empezar con un comunicado de prensa para establecer presencia, añadir un publirreportaje para explicar cómo es trabajar allí, configurar la página de empleador como el hogar permanente y luego publicar ofertas de empleo para convertir.

Cómo contratar en varios países

La contratación internacional en una única página en inglés tiene un rendimiento inferior, de forma consistente. Los candidatos buscan en su propio idioma, en la plataforma que ya leen.

FashionUnited opera plataformas locales en 100 países en más de 30 idiomas. En la práctica:

• Publica en el idioma local para puestos que requieren experiencia en el mercado local, como retail, wholesale, marketing nacional y cadena de suministro local. Si no tienes el idioma internamente, envía la versión en inglés y FashionUnited la traducirá para el mercado.
• Publica en inglés en múltiples mercados para puestos donde la cantera de talento es genuinamente internacional, como diseño, compras, producto digital y liderazgo en aprovisionamiento.
• Utiliza la plataforma local como el anuncio principal y haz publicaciones cruzadas, en lugar de optar por defecto por una única página global.

La traducción es la parte que la mayoría de las marcas se saltan, y es la parte que decide si un anuncio se encuentra o no. Un candidato en Milán que busca un puesto de comprador no escribe el título en inglés, y uno traducido automáticamente a menudo da como resultado una frase que nadie en ese mercado utiliza. Los equipos locales escriben la versión que la gente realmente busca.

Si estás abriendo un mercado donde aún no tienes reconocimiento de marca, combina la publicación de empleo con un comunicado de prensa anunciando la entrada. Los dos juntos superan el rendimiento de cualquiera de ellos por separado.

Cómo construir una cantera de talento emergente

Las prácticas son ilimitadas en cada membresía de Premium Employer, lo que convierte al talento emergente en la cantera más económica disponible en la plataforma.

La moda tiene una ventaja estructural aquí: la red educativa de la industria es densa y está bien definida, y FashionUnited publica en toda ella. Enfoque práctico:

• Publica las prácticas de forma continua en lugar de estacional, porque los ciclos de graduación difieren según el país.
• Trata el anuncio de prácticas como un anuncio de empleo. Las prácticas vagas del tipo "únete a nuestro dinámico equipo" atraen solicitudes vagas.
• Nombra el departamento y el proyecto. El talento emergente se autoselecciona por el trabajo, no por los beneficios.
• Mantén un contacto con nombre. La velocidad de respuesta importa más en este nivel que en cualquier otro.

Cómo redactar un anuncio de empleo de moda que funcione

La mayoría de las vacantes de moda con bajo rendimiento fracasan por las mismas ocho razones, y en la mayoría de los casos el recruiter o el talent acquisition manager heredó la redacción de un hiring manager en lugar de escribirla. Estas reglas se aplican en cualquier plataforma, pero importan más en una especializada, donde la audiencia está lo suficientemente cualificada como para ser selectiva.

1. Usa el título del puesto de la industria, no el interno. "Planificador de Mercancía" se busca. "PM Nivel II, Grupo de Categoría B" no.
2. Pon la ciudad en el título o en la primera línea. La ubicación es el segundo filtro que todo profesional de la moda aplica, justo después de la función.
3. Empieza con el producto y el contexto de la marca. Un diseñador de punto quiere saber que es punto antes del cuarto párrafo.
4. Indica la antigüedad con honestidad. "De junior a senior dependiendo de la experiencia" se lee como indecisión y suprime las solicitudes en ambos extremos.
5. Di algo sobre la compensación. Incluso una banda salarial. Los anuncios con una indicación salarial superan consistentemente a los que no la tienen, y varios mercados europeos están avanzando hacia su obligatoriedad.
6. Mantén la lista de requisitos por debajo de ocho puntos. Las listas largas disuaden desproporcionadamente a los candidatos fuertes, porque los que tienen opciones simplemente siguen adelante.
7. Sé específico sobre el modelo híbrido o presencial. En moda, los puestos de showroom, estudio y tienda tienen requisitos de presencia reales. Dilo; la ambigüedad te cuesta la selección final.
8. Cierra con una persona de contacto y un plazo realista. "Respondemos en un plazo de cinco días laborables" es un diferenciador en una industria donde la mayoría de las solicitudes desaparecen.

Una más, por encima de todo: publica la oferta una vez, correctamente, en lugar de tres veces con variaciones. Los anuncios duplicados dividen tus solicitudes y diluyen tu rendimiento en las búsquedas.

¿Cuánto cuesta publicar una oferta de empleo de moda?

FashionUnited trabaja con membresías en lugar de una única lista de precios, porque una marca que contrata a cuatro personas al año y un retailer que contrata a cuatrocientas necesitan estructuras diferentes.

Para contrataciones ocasionales, los miembros verificados compran publicaciones de empleo individuales directamente en la tienda web y las publican ellos mismos, sin negociación ni esperas. Para contrataciones de gran volumen, las membresías de Premium Employer cubren de 10 a un número ilimitado de puestos al año e incluyen employer branding, comunicados de prensa, el sitio de empleo de marca y el panel ATS-Lite.

Un partnership manager te dará un presupuesto basado en tu plan de contratación real en lugar de un nivel genérico. Cuando compares ese presupuesto, compáralo con el conjunto completo de proveedores que reemplaza: bolsas de empleo locales en cada mercado, traducción, distribución de RR. PP., employer branding y la creación de un sitio de empleo. Contacta con jobs@fashionunited.com.

Preguntas frecuentes

¿Qué es FashionUnited? FashionUnited es una plataforma B2B independiente para la industria global de la moda, establecida en Ámsterdam en 1998. Combina noticias del sector, inteligencia de negocio, un marketplace B2B y una bolsa de empleo de moda, llegando a más de un millón de profesionales de la moda en 100 países y en más de 30 idiomas, con más de 300,000 suscriptores a sus boletines.

¿Es FashionUnited solo para empleos de moda? Sí, estrictamente. La plataforma solo acepta empresas de moda y confección (ropa, calzado, accesorios y joyería) junto con las marcas, retailers, proveedores, agencias y empresas de servicios que trabajan en esos sectores. Todas las funciones dentro de esas empresas son bienvenidas, desde diseño y compras hasta cadena de suministro, tecnología, finanzas y marketing. No se aceptan empresas de fuera de la industria, que es precisamente la razón por la que la audiencia es la que es.

¿Cuánto tiempo permanece una oferta de empleo en línea? Una publicación estándar dura 10 semanas, o hasta que la despubliques antes. Siempre puedes extenderla cuando lo necesites. Las ofertas integradas por feed se gestionan automáticamente: se eliminan tan pronto como se cierran en tu propio sistema, por lo que nada permanece activo después de que se cubra una vacante.

¿Puedo conectar mi sistema de seguimiento de candidatos (ATS)? Sí. FashionUnited acepta feeds de empleo XML y JSON de todas las plataformas ATS comunes, y su equipo de integraciones también puede extraer datos de una página de empleo pública de forma programada si no hay un feed disponible. Una vez conectado, las publicaciones se sincronizan automáticamente.

¿Gestionan el RGPD? Sí. Los datos de los candidatos en el panel ATS-Lite se gestionan bajo el RGPD, incluidas las reglas de retención y exportación. FashionUnited opera desde los Países Bajos y en toda la Unión Europea, por lo que la protección de datos europea es el estándar, no un complemento.

¿Pueden los candidatos postularse en mi propio sitio? Sí. Puedes dirigir las solicitudes a FashionUnited, redirigir a los candidatos a tu propio ATS o sitio de empleo, o recibirlas por correo electrónico, lo que mejor se adapte a tu proceso actual.

¿Qué empresas contratan a través de FashionUnited? Alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda del mundo utilizan FashionUnited, junto con marcas independientes, retailers, agencias, proveedores y empresas de fashion-tech. Entre las marcas que contratan en la plataforma se incluyen Hugo Boss, Adidas, Zalando y Superdry.

¿Puedo publicar prácticas gratis? Las prácticas son ilimitadas en cada membresía de Premium Employer sin coste adicional, lo que hace que la publicación continua de talento emergente sea práctica en lugar de estacional.

¿Pueden las agencias de selección y los headhunters publicar ofertas de empleo? Sí. Los consultores de selección, las agencias de personal y las empresas de búsqueda de ejecutivos que trabajan en mandatos de moda utilizan la plataforma junto con los equipos internos de adquisición de talento. Las agencias que cubren un gran volumen de puestos suelen beneficiarse más de una membresía que de publicaciones individuales, y un partnership manager puede asesorar sobre la estructura adecuada.

¿Quién gestiona normalmente la cuenta en una empresa de moda? Normalmente un talent acquisition manager, un director de RRHH o un recruiter interno, con la participación de los responsables de employer branding y marketing cuando los publirreportajes y los comunicados de prensa forman parte de la membresía. El panel ATS-Lite admite múltiples usuarios, por lo que los hiring managers y los HR business partners pueden compartir notas sobre los candidatos sin necesidad de inicios de sesión separados.

¿Con qué rapidez se publica una oferta de empleo? Inmediatamente. Una vez que una empresa ha sido verificada, ya sea como miembro con una suscripción a las noticias o como Premium Employer, la publicación es de autoservicio y las ofertas aparecen al instante. No hay cola de moderación en los anuncios individuales, porque la verificación se realiza una vez a nivel de empresa en lugar de en cada publicación.

¿Verifica FashionUnited a los empleadores? Sí. No todas las empresas pueden publicar. Los derechos de publicación se conceden únicamente a empresas de moda y confección consolidadas (ropa, calzado, accesorios y joyería) con buena reputación en la industria. No se aceptan empresas de fuera del sector. Esto mantiene la bolsa de empleo totalmente relevante para los profesionales de la moda y excluye los anuncios fraudulentos comunes en otros lugares de la contratación de moda.

¿Puede cualquier empresa publicar una oferta de empleo en FashionUnited? No. La plataforma está restringida a empresas de moda y confección de confianza. Si tu empresa se encuentra fuera de los sectores de ropa, calzado, accesorios o joyería, o fuera del suministro y servicio a esos sectores, FashionUnited no es el canal adecuado, y un partnership manager te lo dirá en lugar de aceptar la reserva.

¿Puedo comprar una única publicación de empleo sin un contrato? Sí. Los miembros verificados con una suscripción a las noticias de FashionUnited pueden comprar publicaciones de empleo individuales en la tienda web y publicarlas ellos mismos. Esto es adecuado para contrataciones ocasionales; las marcas que reclutan continuamente se benefician más de una membresía de Premium Employer.

¿Qué nivel de antigüedad tiene la audiencia de FashionUnited? Casi la mitad de la audiencia tiene un nivel de dirección o superior: 18 por ciento de directores/mánagers, 16 por ciento de ejecutivos y 14 por ciento de nivel C. La mitad de todos los lectores tienen 35 años o más, con un 41 por ciento en la franja de 35 a 54 años. Esto hace que la plataforma sea eficaz para mandatos de alto nivel y de liderazgo, que normalmente tienen un rendimiento inferior en las bolsas de empleo que se inclinan hacia el inicio de la carrera.

¿Puedo contratar tanto para puestos en tiendas de retail como para la oficina central? Sí. Los profesionales de retail y de tienda constituyen el 23 por ciento de la audiencia, igualando a ventas y marketing como el grupo más grande. Dado que los puestos de tienda, de zona y de visual merchandising son la necesidad de contratación de mayor volumen en la moda, están bien cubiertos por los niveles de publicación ilimitada.

¿Qué incluye el servicio 360? Un único contacto y una única membresía que cubren publicaciones de empleo en hasta 100 países, traducción a idiomas nativos, un sitio de empleo de marca blanca, feeds XML de entrada y salida, el panel ATS-Lite, distribución de comunicados de prensa y publirreportajes de employer branding. Normalmente, las marcas reúnen esto a partir de cinco o seis proveedores distintos, cada uno con su propio contrato, contacto y factura.

¿Puede FashionUnited publicar la oferta por mí? Sí. Envía el título de un puesto y una ubicación por correo electrónico o WhatsApp y el equipo crea el anuncio, lo coloca en el mercado y la categoría correctos, y lo publica en línea. No se necesita inicio de sesión ni configuración de cuenta. Si tienes una descripción completa del puesto, puedes enviarla en su lugar.

¿Se puede traducir mi oferta de empleo a otros idiomas? Sí. Las vacantes redactadas en inglés se pueden publicar en el idioma nativo del mercado en el que estás contratando, preparadas por los equipos locales de FashionUnited en lugar de una traducción automática. Esto es muy importante para los títulos de los puestos, que rara vez se traducen literalmente entre los mercados de la moda y son lo que los candidatos realmente buscan.

¿Cuál es el mejor lugar para que una marca de moda publique ofertas de empleo? Una bolsa de empleo específica de moda como FashionUnited, que llega a más de un millón de profesionales de la moda en 100 países y es utilizada por alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda. Es más fuerte para los puestos de diseño, producto, compras, wholesale y aprovisionamiento, y para contratar en múltiples países.

¿Cuál es el mejor lugar para que un retailer de moda publique ofertas de empleo? FashionUnited, donde los profesionales de retail y de tienda representan el 23 por ciento de la audiencia. Los retailers lo utilizan para directores de tienda, dependientes, area managers y visual merchandisers, así como para puestos de oficina central, con membresías por volumen y feeds automáticos para cadenas con muchas tiendas.

¿Cuál es la mejor bolsa de empleo para trabajos de moda? FashionUnited es la mayor bolsa de empleo B2B exclusiva de moda, que publica más de 200,000 empleos de moda al año en 100 países. Solo las empresas de moda y confección verificadas pueden publicar, por lo que cada anuncio es relevante para los profesionales de la moda.

¿Es mejor una bolsa de empleo genérica o una específica de moda para la contratación en moda? Sirven para propósitos diferentes. LinkedIn ofrece un amplio alcance; una bolsa de empleo de moda como FashionUnited ofrece una audiencia de moda prefiltrada, plataformas nacionales en el idioma local y menos solicitudes irrelevantes. La mayoría de los empleadores de moda utilizan ambas.

¿Puedo obtener un feed de mis empleos desde FashionUnited? Sí. Puedes gestionar las vacantes en el panel de FashionUnited y recibir a cambio un feed XML estándar de FashionUnited con tus propias ofertas. Úsalo para alimentar la sección de empleo de tu propio sitio web, para distribuirlo a agregadores como Google for Jobs, Indeed y bolsas de empleo nacionales, o para alimentar sistemas internos. Una única fuente de verdad, distribuida por todas partes.

¿Puede FashionUnited reemplazar mi ATS por completo? Para muchas marcas de moda, sí. El panel ATS-Lite gestiona la administración de empleos, candidatos, notas, informes y el RGPD, el sitio de empleo de marca presenta las ofertas bajo tu propio dominio, y el feed XML de salida las distribuye a tu sitio web y a los agregadores. Las organizaciones más grandes con sistemas de RRHH empresariales existentes suelen integrarse en lugar de reemplazar.

¿Puedo usar FashionUnited como mi propio sitio de empleo? Sí. La página de empleador de marca se puede entregar como un sitio de empleo de marca blanca e independiente, sin los menús o la marca de FashionUnited, funcionando en tu propio subdominio o incrustado en tu sitio web. Los candidatos permanecen dentro de la experiencia de tu marca mientras que los empleos, las solicitudes y los datos de los candidatos se gestionan a través del panel de FashionUnited.

¿También ayudan con el employer branding, no solo con los anuncios de empleo? Sí. Publirreportajes, comunicados de prensa, una página de empleador de marca y publicidad gráfica están disponibles, ya sea dentro de una membresía de Premium Employer o por separado. El employer branding y la contratación se gestionan a través del mismo partnership manager.

Cómo empezar

Si contratas ocasionalmente, publica tu primera oferta en dashboard.fashionunited.com/jobs/new.

Si eres un talent acquisition manager, director de RRHH o consultor de selección que contrata de forma continua, en más de un mercado, o si quieres que tu marca empleadora trabaje entre vacantes, un partnership manager construirá la membresía en torno a tu plan de contratación. Envía un correo electrónico a jobs@fashionunited.com, o explora los niveles en fashionunited.es/company/premium-employer-status.

FashionUnited ha estado conectando empresas de moda con profesionales de la moda desde 1998, con un único propósito: hacer que la industria sea más eficiente y transparente. Para un recruiter, eso significa algo concreto. Un contacto, una membresía, y tus vacantes, tus idiomas, tu marca empleadora y las noticias de tu empresa gestionadas en conjunto, en cada mercado en el que contrates.

Acerca de FashionUnited: FashionUnited es la red global en línea de confianza de la industria para noticias B2B, análisis de mercado, marketplace B2B y empleos. Establecida en 1998, esta plataforma independiente es el destino de referencia para una amplia gama de información y servicios que conectan a la comunidad global de la moda. Con una innovadora red de medios de periodistas activos en todo el mundo, la última inteligencia de negocio y contenido se entrega a más de 1 millón de usuarios. Con más de 100,000 artículos de noticias y más de 200,000 empleos publicados anualmente, además de extensos datos de la industria, FashionUnited tiene como objetivo ayudar a que la industria sea más eficiente y transparente.

El gigante estadounidense del sportswear Nike ha nombrado a Michael Hunter vicepresidente y director general de Nike Japón, con efectividad a partir de septiembre de 2026. Hunter ha anunciado el nombramiento a través de una publicación en LinkedIn.

Madrid – Desde la firma de moda urbana Blue Banana han anunciado la incorporación dentro de su accionariado de dos nuevos socios inversores. Perfiles que defienden que contribuirán, tanto con su capital como con sus respectivas trayectorias, a continuar impulsando el crecimiento de la firma, en su camino por adoptar una escala global, y de alcanzar los 100 millones de euros de facturación.

Madrid – Menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase su disposición a convocar elecciones generales para la jornada del próximo 29 de noviembre, el clima del país se encuentra ya en plena ebullición, después de que las principales organizaciones sindicales, CCOO y la UGT, hicieran público su acuerdo para convocar una huelga general por la vivienda este otoño. Huelga que así pues se buscaría celebrar en plena campaña electoral, y para tanto un fin como desde unas formas que abiertamente han salido ya a cuestionar tanto desde la CEOE como desde CEPYME, las dos grandes patronales de los empresarios.

En este episodio de Fashion Sucks, Raquel Fernández Sobrín y Alba Melendo conversan con Adrián Appiolaza, diseñador argentino y exdirector creativo de Moschino, que dejó la firma por mutuo acuerdo tras casi tres años al frente.

Appiolaza repasa más de dos décadas en la industria del lujo, desde sus inicios en el estudio de Alexander McQueen, su etapa junto a Phoebe Philo en Chloé, Miu Miu, Louis Vuitton con Marc Jacobs y diez años en Loewe con Jonathan Anderson, donde vivió el despegue de la marca tras la pandemia. También compara las industrias de París y Milán y explica el peso creciente de los merchandisers.

Sobre su etapa en Moschino, defiende que un producto viral, como el bolso de espaguetis, no eclipsa la colección sino que atrae atención hacia ella, y admite que la ironía de Franco Moschino choca hoy con la cultura de la cancelación.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashion Sucks vía YouTube.

El Instituto Cervantes de París ha acogido el estreno en Francia de “El eco de otras voces”, un documental que detalla la vida y la trayectoria profesional del diseñador de moda español Adolfo Domínguez, el pasado uno de octubre de 2026. Dirigida por Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la firma e hija del diseñador, la proyección ha coincidido con la Fashion Week de París y ha conmemorado el 50 aniversario de la marca de moda de autor.

Producido por la Fundación Adolfo Domínguez, la película ofrece un exhaustivo documento biográfico que recorre la contribución histórica de Domínguez a la sastrería, desde sus primeros años en Ourense y su etapa en París hasta su papel fundamental en la configuración de la estética de la moda española moderna.

El documental analiza los hitos clave en la carrera del diseñador, como su recuperación del lino tradicional y la creación de su famoso lema “la arruga es bella” durante la transición española. Más allá de reflexionar sobre su legado, el estreno se alinea con la estrategia comercial y promocional más amplia de la marca en mercados internacionales clave.

Actualmente, Francia es el tercer mercado europeo más importante para la compañía, después de España y Portugal, tras un periodo de cuatro años en el que las ventas en la región han crecido un +102 por ciento en sus diez puntos de venta. El evento en París es una de las paradas de una gira internacional por su 50 aniversario, que incluirá próximas presentaciones de colecciones en Lisboa y proyecciones de la película en toda América Latina.

Para educadores y estudiantes de moda, el documental constituye un caso de estudio sobre cómo las marcas con un fuerte legado utilizan la narrativa cultural y el archivo mediático para reforzar su identidad de marca durante aniversarios importantes. Al contextualizar las elecciones de materiales de Domínguez —como el lino sin forro— en el marco de los cambios sociopolíticos de la España de finales del siglo XX, la película ilustra la relación entre la filosofía de diseño, el desarrollo de materiales y la cultura de consumo.

Además, el proyecto demuestra cómo las firmas de lujo y de diseñador utilizan el storytelling liderado por sus directivos para conectar el legado histórico del diseño con la expansión en mercados internacionales y el valor de marca (brand equity) a largo plazo.

Madrid – Reuniendo nuevamente a una dispar, y muy curada, selección de voces y perfiles de dentro de la industria de la moda, el foro “Future of Fashion” se prepara ya para celebrar su próxima y quinta edición, que tendrá lugar en la ciudad de Valencia este próximo 15 de octubre. Una jornada desde la que se saldrá nuevamente a debatir sobre la situación, y muy especialmente sobre el futuro, de la industria de la moda, en esta ocasión contando con la participación de figuras como Daniel Schmitt, director del área de operaciones de reparación de la firma parisina Veja, o la de Lamine Sarr, impulsor de la marca “Top Manta”.

Organizado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia a través de su plataforma por la innovación Valencia Innovation Capital, en el marco y como parte del programa oficial de la iniciativa València Design Fest, el foro celebrará su quinta edición este próximo jueves 15 de octubre, desde el Centro Cultural La Petxina de la capital del Turia. Un espacio desde el que así, y durante toda una jornada, se saldrá a debatir sobre los cambios más acuciantes que están afectando y redefiniendo la realidad de la industria de la moda, en un momento además especialmente de “convulsión” para el sector como el actual, tanto como resultado de una oleada de nuevas medidas regulatorias, como de las nuevas dinámicas de compra y en cuanto a tendencias, gustos y preferencias que está impulsando el consumidor actual de moda. Todo, desde una perspectiva tan enfocada al diseño, a la creatividad, a la practicidad y a la sostenibilidad, como la que ha venido definiendo la realidad de este foro desde su puesta en marcha en octubre de 2022.

“Cumplir cinco años supone un hito para un evento especializado en moda sostenible y refuerza la continuidad de un proyecto que ha convertido València en un punto de encuentro para profesionales, empresas, instituciones, estudiantes, medios y creadores”, señalan y celebran desde la misma organización del encuentro. Una cita que “a lo largo de sus diferentes ediciones”, añaden, “ha reunido perfiles vinculados a la industria, el diseño, la innovación y la sostenibilidad”, para desde sus diferentes experiencias, terminar por dar forma a “un espacio de diálogo en torno a los retos que afronta el sector”.

Del debate a los cambios “reales”, desde un programa con cinco mesas redondas y ponencias

En ese mismo propósito, y nuevamente bajo su lema fundacional “From Ideas to Action” (De las ideas a la acción), en el que se sintetizan las intenciones del foro de no ser meramente un espacio para el diálogo, sino el erigirse como un espacio desde el que se definan, se debatan y se analicen acciones concretas a emprender para avanzar en la construcción de la industria de la moda del futuro, esta edición de Future of Fashion 2026 se desplegará ante sus asistentes de la mano de un completo programa de conferencias y mesas de debate. Un programa en el que por primera vez FashionUnited se verá representado, y que más allá de ahí se dará integrado por un total de cinco encuentros, que se sucederán desde las 10:00h de la mañana y hasta las 17:30h de la tarde, momento en el que se procederá a la clausura de esta quinta edición del foro, tras la correspondiente valoración y síntesis de conclusiones de todo lo acontecido durante la jornada.

Desgranando en mayor detalle el programa de esta edición, y destacando la participación de sus diferentes protagonistas, esta quinta convocatoria de Future of Fashion 2026 arrancará con la cálida ceremonia de bienvenida que dará a todos los asistentes la valenciana María Martí. Una figura que ha participado de la realidad de la industria desde sus diferentes facetas profesionales como fotógrafa, coordinadora de proyectos vinculados al liderazgo femenino de la plataforma The Impact Project, y sobre todo modelo, habiendo trabajado para firmas como Armani, Etro o Bulgari, y quien ha sido escogida para ejercer de maestra de ceremonias del encuentro de este año. Un papel desde el que se encargará de conducir un programa oficial, que ella misma inaugurará con ese primer mensaje de bienvenida, y concluirá ofreciendo las últimas palabras de conclusión y despedida.

Entre medias de uno y otro acto, nos encontramos con un programa dividido en dos partes, con una primera que transcurrirá desde las 10:00h de la mañana y hasta las 14:00h del mediodía, momento en el que se abrirá un breve receso para comer. Pausa que concluirá con el arranque de la segunda tanda de conferencias y mesas redondas, desde las 15:30h del mediodía y hasta las 17:30h de la tarde. Dos bloques bajo los que se van a terminar de articular hasta un total de cinco encuentros, que comenzarán con el diálogo “How European Institutions Are Driving Sustainable Change in Fashion” (Cómo las instituciones europeas impulsan el cambio sostenible en la moda), entre Maxime Delavallée, presidente de la Fédération de la Mode Circulaire, organización francesa enfocada a impulsar la economía circular dentro de la industria de la moda, y la modelo y comunicadora valenciana Mayte de la Iglesia. Un encuentro al que seguirán las ponencias “Parar a reparar: hacia una nueva cultura del diseño”, impartida por Daniel Schmitt, Head of Repair Operations en Veja; y “Moda con impacto social positivo. El caso de Top Manta”, con Lamine Sarr, impulsor del Sindicato de Manterios y de la marca Top Manta, y Ernest Costafreda, fundador y director creativo del estudio de diseño Les Roesas 45 Studio, y colaborador creativo de Top Manta.

Ya durante la tarde, y tras la requerida pausa para comer, los encuentros regresarán con la celebración de la mesa redonda “La Comunitat Valenciana en el mapa de la moda”, que contará con la participación de Carmen Jover, jefa del área de formación y directora de proyectos I+D en el Instituto Tecnológico Textil AITEX; Eva Toledo, socia fundadora y directora de estrategia y protección en Padima, firma especializada en servicios de protección y gestión de la propiedad industrial e intelectual; y con la de Rafa Mossi, director del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia. Un encuentro al que ya le seguirá la última cita de la jornada, con la celebración del diálogo “What I Learned as a Changemaker in Fashion” (Lo que aprendí como agente de cambio en la moda), entre la artista multidisciplinar y modelo de origen holandés Saskia de Brauw, habitual de los desfiles de pasarela y de las campañas de firmas como Chanel, Loewe o Prada, y Leticia García, periodista del semanario de moda S Moda de El País.

“De nuevo bajo el lema ‘From Ideas to Action’ (De las ideas a la acción), la edición de 2026 parte de una pregunta central: cómo trasladar las ideas y los debates sobre el futuro de la moda a cambios reales en la industria, con el punto de mira en la legislación, la cultura de la reparación y el impacto social positivo”, señalan desde la organización del encuentro sobre las claves de esta nueva edición de Future of Fashion. Un objetivo para el que se avanzará de la mano de “una curada selección de ponentes”, realizada un año más por la periodista, consultora y docente especializada en moda Patricia Moreno, quienes tratarán desde sus respectivas intervenciones de “dar respuesta a esta cuestión, en un entorno que favorece el ‘networking’ entre agentes de cambio globales y locales”, y desde una cita que se descubre y consolida como “un espacio de encuentro entre profesionales, empresas, instituciones, estudiantes, medios y creadores, en torno al futuro de la industria textil”.

Programa oficial de ponencias de Future of Fashion 2026

París - Entre bandadas de pájaros, el diseñador Matthieu Blazy presentó este viernes su colección primavera-verano 2027 para Chanel, inspirada en los archivos de la marca, con el famoso traje de tweed como gran protagonista.

Bajo un cielo de aves iluminadas en el inmenso Grand Palais, junto a los Campos Elíseos, el desfile parece un cuento de Chanel.

"Es una colección que relata las múltiples vidas de Gabrielle Chanel. Como si de un pájaro se tratara, alzó el vuelo y cada uno de sus pasos la llevó hacia la libertad", explica Blazy en su nota de intenciones, para el tercer desfile de prêt-à-porter del creador, que sucedió a Virginie Viard en 2025.

El icónico conjunto de chaqueta y falda estrecha de la marca se declina en todas sus posibilidades, desde las formas más clásicas, hasta en versión minifalda y también en tejidos muy ligeros.

El tutú de bailarina, sello de la casa, en versión azul celeste o blanco marfil, se lleva con un moderno corsé.

También aparecen otros clásicos, como la silueta del vestido años 20 por debajo de la rodilla.

El diseñador francobelga de 42 años parece haberse puesto como objetivo rejuvenecer los tweeds de la casa de la doble C, pero sin que pierdan el equilibrio.

Para esta colección recurrió a una "innovación técnica": el "tweed fruncido", como "un tejido elástico", según el comunicado de la firma.

En la primera fila del desfile, figuraban el actor Pedro Pascal, la cantante Dua Lipa y la actriz Sandra Hüller.

En un periodo complicado para el sector del lujo, la mayoría de marcas consiguen mantener sus ventas. Pero Chanel, desde que Blazy tomó las riendas, ha visto cómo su facturación ha ido al alza.

En el primer semestre de este año, algunas firmas apenas empezaron a recuperarse, como el gigante francés LVMH (+2%) y Hermès (+6%). Pero Chanel logró hacerlo aún mejor, con unos ingresos que se dispararon un 16%, según Bloomberg.

París - La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst celebró el arte de las mujeres de Afganistán, con estampados tradicionales y artesanía incrustada, en su colección Primavera/Verano 2027, presentada este lunes en París.

Conjuntos blancos con pequeños espejos incorporados, vestidos de falda de vuelo y cuerpo ceñido con motivos tradicionales, piezas recubiertas de detalles florales hechos en crochet... la inspiración afgana aparece a lo largo de toda la colección.

"La temporada rinde homenaje a las ricas tradiciones creativas y textiles de la región, estudiando sus funciones prácticas y culturales, y trabajando directamente con las artesanas afganas que continúan preservando y desarrollando este legado a través de su oficio", indica la nota de prensa de la marca.

En otras prendas la inspiración es más sutil, como el conjunto de encaje blanco que cierra el desfile, que esconde delicadas granadas, la fruta nacional del país.

Hearst, afincada en Nueva York, también plasma la influencia afgana en piezas más habituales de sus colecciones, como conjuntos de pantalones y chaqueta de cuero, ribeteados con motivos florales.

La estilista "concibe la tradición no como algo estático, sino como algo que se mantiene vivo a través del uso por parte de las mujeres que la practican y la sostienen", añade la nota.

Su nueva línea incluye también propuestas más habituales de la marca, que suele utilizar mucho cuero: gabardinas ligeras en tonos azules o amarillo pálido combinadas con pantalones cargo, piezas de mezclilla, elegantes conjuntos de chaqueta y pantalón...

Hearst, la única representante latinoamericana en el calendario oficial de la Semana de la Moda parisina, fue directora artística de la casa francesa Chloé (2020-2023).

Desde hace una década su marca personal es elegida por celebridades como Kate Middleton, Julia Roberts o la ex primera dama estadounidense Jill Biden.

Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores. Para las piezas de macramé y crochet trabaja con el colectivo boliviano Madres y Artesanas.

El 17 de septiembre de 2026, el Tribunal Judicial de París ha dictado sentencia en un litigio por infracción de marca entre la firma de lujo francesa Louis Vuitton y la empresa de moda también francesa Kamad Reworked, que fabrica y comercializa prendas elaboradas a partir de productos auténticos de Louis Vuitton.

La alianza belga de reciclaje textil ReHubs ha nombrado a Béatrice Moureaux nueva directora ejecutiva. Moureaux, que ha ejercido como asesora del consejo de la organización con sede en Bruselas desde diciembre de 2025, aporta más de 25 años de experiencia en textiles técnicos, fibras avanzadas, no tejidos e innovación circular al cargo de liderazgo.

Moureaux sucede al consejero delegado interino Robert van de Kerkhof, quien pasará a ocupar la presidencia del consejo de administración, desde donde trabajará junto a ella para orientar las iniciativas en curso de la alianza.

El nombramiento llega en un momento complejo para la circularidad textil en Europa. A pesar de los avances tecnológicos, escalar el reciclaje de textil a textil sigue enfrentando obstáculos estructurales. Los recicladores necesitan una visibilidad estable de la demanda para invertir en capacidad de procesamiento, mientras que las marcas de moda buscan suministros fiables y competitivos en precio de fibras recicladas antes de comprometerse a mayores volúmenes de compra.

Para hacer frente a este reto, ReHubs ha centrado su estrategia en superar el bloqueo del mercado. La alianza, de carácter asociativo, reúne a actores de toda la cadena de valor —incluyendo recogida, clasificación, pretratamiento, reciclaje, hilatura, fabricación de tejidos y marcas de distribución— con el objetivo de mejorar las condiciones de inversión y consolidar una industria del reciclaje viable en Europa.

El copresidente de ReHubs Kasper Damsø, de la empresa danesa de clasificación NewRetex, ha subrayado la necesidad de avanzar de forma integrada en todo el sector. "Hoy contamos con tecnologías que pueden mejorar la clasificación y el reciclaje de los textiles, pero la tecnología por sí sola no creará un sistema circular", ha declarado Damsø. "Todos los eslabones de la cadena de valor deben desarrollarse al mismo tiempo."

La copresidenta Véronique Allaire Spitzer, en representación de Refashion —organización francesa de responsabilidad ampliada del productor—, ha señalado que los regímenes de responsabilidad ampliada del productor constituyen un mecanismo clave para impulsar la circularidad en toda la región.

La alianza, que tiene como objetivo reciclar 2,7 millones de toneladas de residuos textiles al año en Europa para 2035, ha colaborado recientemente con Boston Consulting Group para publicar un informe que analiza la economía del reciclaje de textil a textil y los marcos de inversión necesarios. ReHubs prevé aprovechar estas conclusiones para identificar intervenciones específicas que favorezcan la estabilidad del mercado de materiales reciclados.

Precios de consumo (agosto)

La inflación general española, medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC) nacional, ha subido hasta el 4,3 por ciento interanual en agosto de 2026, desde el 3,6 por ciento de julio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios del transporte han subido un +9,5 por ciento interanual, lo que el INE ha descrito como la tasa más alta desde agosto de 2022, mientras que la inflación subyacente se ha moderado hasta el 2,9 por ciento. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) del INE, la medida comparable a nivel de la UE, ha subido hasta el 4,6 por ciento.

La casa de lujo francesa Dior, parte de LVMH, ha presentado un avance de su campaña Crucero 2027 antes de su lanzamiento completo el 22 de octubre, fecha en la que la colección llegará a las tiendas. La campaña ha sido fotografiada por Sam Rock en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), el mismo lugar donde se celebró el desfile Crucero 2027.

Está protagonizada por los actores Jennifer Lawrence, Greta Lee, Taylor Russell y Drew Starkey, quienes recorren las galerías del museo interpretándose a sí mismos. Según Dior, cada uno de los cuatro protagonistas tiene un interés personal en el arte, un concepto sobre el que se construyen las imágenes.

El color es un elemento central de la campaña. La paleta del director creativo Jonathan Anderson para la colección se inspira en California, la era del Technicolor de Hollywood y el Pop Art.

Nuevos bolsos y una colaboración con Ed Ruscha

Gran parte del avance se centra en los nuevos modelos de bolsos. Lee lleva el Dior Double, un bolso tipo satchel con dos asas, mientras que Russell aparece con el Dior Initials Hobo, un diseño triangular con el cannage cosido, el patrón acolchado característico de la firma.

Starkey luce el Dior Double-Up Messenger, un bolso de gran tamaño con doble hebilla y solapa. La campaña también presenta la línea Dior Granville, que incluye un shopper de piel negra y un bolso duffle de ante con pespuntes de cannage en contraste.

Starkey también aparece con camisas de la colaboración de Dior con el artista estadounidense Ed Ruscha, estampadas con textos de su obra. Los “Nenúfares” de Claude Monet, obra que se encuentra en el museo y que aparece a lo largo de la serie, conecta la campaña con el motivo de los nenúfares de la colección Otoño/Invierno 2026 de Dior.

Madrid – Con las principales cotizadas marcando tanto al alza como a la baja tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales que ha realizado en la mañana de hoy el presidente del Gobierno, parecería que la Bolsa y los mercados se encuentran completamente ajenos a la realidad política que pueda afectar al país. Nada más alejado de la realidad, pero en lo que en cualquier ha tomado cuerpo en la jornada de hoy en unas grandes compañías que parecen mantenerse expectantes ante los resultados que terminen por descubrir las urnas dentro de exactamente 56 días.

Madrid – La multinacional británica Value Retail, propietaria y responsable de la gestión de los centros comerciales “outlet” que se integran bajo el paraguas de la marca The Bicester Collection, ha anunciado y presentado las claves del nuevo proyecto de ampliación al que se va a someter su centro comercial de Las Rozas Village. Espacio comercial y de ocio ubicado en el municipio madrileño de Las Rozas, al noroeste de la ciudad de Madrid, y a cuya ampliación van a destinar la friolera de 106 millones de euros.

La marca danesa de denim Jack & Jones, parte del grupo de moda Bestseller, ha lanzado junto con su marca hermana JJXX la campaña 'Find your blue' para Otoño/Invierno 2026. Con esta campaña, ambas marcas retoman su legado denim. Según la empresa, desde la fundación de Jack & Jones, el tejido vaquero no ha sido una categoría de producto aislada, sino el pilar fundamental de la marca.

Por ello, la campaña no presenta el denim como una tendencia, sino como un valor permanente en la identidad de la marca. Según la marca, 'Find your blue' no trata sobre la búsqueda del lavado o el corte perfecto, ya que ese conocimiento ha estado presente en la empresa durante generaciones. En su lugar, la campaña invita a hombres y mujeres a encontrar el lavado y el corte que mejor se adapte a ellos.

Visualmente, la campaña opta por imágenes crudas y sin pulir con un tono íntimo. El denim se muestra tal y como se lleva en la vida cotidiana: arrugado y desgastado, en lugar de en el entorno perfecto de un showroom.

Jack & Jones apuesta por la superposición de capas

Para Jack & Jones, la campaña significa una vuelta a sus orígenes, conectando el denim con la historia del workwear y la artesanía. La colección FW26 abarca desde prendas de abrigo (outerwear) pesadas y estructuradas hasta vaqueros diseñados para moverse con quien los lleva.

La superposición de capas (layering) es el eje central de la colección. Bajo el lema “Layers on and off”, la marca presenta prendas que el usuario puede combinar, ponerse y quitarse a su gusto. Jack & Jones describe esta idea como una actitud ante la vida: sentirse cómodo con quien eres.

JJXX traslada su experiencia en denim a la moda femenina

La marca de moda femenina JJXX aplica el mismo know-how en denim a su propia colección femenina. El énfasis se pone en siluetas que son a la vez seguras y suaves, y en un denim que combina estructura con libertad de movimiento.

La colección de JJXX se compone de tops, camisas, prendas de punto (knitwear) y vaqueros, donde la superposición de capas y la expresión personal también son protagonistas. Según la empresa, JJXX comparte el ADN de Jack & Jones, pero con una voz propia.

La marca francesa Lacoste presentó el domingo 4 de octubre de 2026 su colección primavera/verano 2027 en la pista central Philippe Chatrier de Roland-Garros, en París. Bajo el título 'Dress Code: No White Required', la directora creativa Pelagia Kolotouros toma la tierra batida como punto de partida de la colección.

Para el desfile, el recinto se cubrió de tierra batida, en referencia a la fábrica donde se produce, y la pasarela trazó un ocho infinito sobre la pista.

Los orígenes del tenis como referencia

La colección parte de la historia del tenis, un deporte que, según la marca, aportó a la moda sus primeros códigos preppy: el blanco, una etiqueta estricta y el césped. En los años veinte, los campeones Suzanne Lenglen y René Lacoste cambiaron esas reglas. Lenglen jugó sin corsé y con una falda plisada midi, mientras que Lacoste acortó las mangas de su camisa para ganar ligereza, comodidad y velocidad, un gesto del que surgió el polo.

Kolotouros se centra en el momento en que el uniforme del tenis dio paso a la expresión individual. La diseñadora interpreta la pista como una superficie que cambia con el juego: las líneas se difuminan, la tierra se acumula en los bajos y el sudor queda visible. Esas huellas, que antes se habrían considerado imperfecciones, definen los códigos de la colección.

Tejidos tratados para el movimiento

Kolotouros sigue combinando el legado de Lacoste con tejidos técnicos, y los clásicos preppy pierden rigidez. Los algodones se tiñen en prenda y se lavan con enzimas para suavizar su estructura, la lana fría se deconstruye para ganar fluidez y las sedas se lavan para obtener un acabado deliberadamente imperfecto. El punto jersey incorpora perforaciones que mejoran la transpirabilidad y la libertad de movimiento, mientras que la sastrería se ajusta al cuerpo sin oprimirlo.

En la pasarela se vieron abrigos en verde azulado intenso y trajes de sastrería desestructurada, llevados holgados y con cinturón y combinados con lanyards y colgantes en amarillo ácido. Los polos oversize de piqué se superpusieron a camisetas técnicas de manga larga y se combinaron con faldas semiplisadas.

Chándales de nailon azul cobalto y un chaleco con cremallera en naranja vivo hacían referencia al calentamiento, mientras que un abrigo blanco y unos pantalones anchos aparecieron con el bajo manchado de tierra batida. Algodones arrugados y camisetas con grafismos completaron la propuesta.

Bolso y sneaker inspirados en la pista

La colección incluye dos accesorios principales. Un bolso flexible y drapeado se inspira en una fotografía del polo tomada por Irving Penn en 1984, imagen que también aparece en camisetas y lanyards. Su solapa diagonal reproduce el cuello de piqué de algodón y está disponible en blanco, degradado tierra batida y plata efecto espejo.

La sneaker escultórica ACE-T1, con una estructura tipo cage que evoca la red de tenis en tensión, llega en tres versiones: zapatilla, cuña con forma de pelota de tenis y zapato de tacón con cordones.

La paleta de la temporada combina tonos de tierra batida tostada y tierras minerales con toques de plata, amarillo ácido y azul cobalto. Según la marca, la colección retoma la idea que René Lacoste tuvo al recortar sus mangas: la libertad que permite un uniforme importa más que el propio uniforme.

Madrid – Como una de las entradas clave del calendario de esta última edición de la Semana de la Moda de París, la casa española Loewe se encargaba de inaugurar la quinta jornada de desfiles oficiales, celebrada este ya pasado viernes 2 de octubre. Día desde el que la histórica firma española, controlada por el holding multinacional francés LVMH, terminaba así por presentar su nueva colección para la próxima temporada Primavera/Verano 2027; una propuesta construida sobre la practicidad y los códigos del minimalismo estadounidense, a partir de influencias del barroco español y de los valores más propios de la casa.

Puesta en el justo contexto de la nueva realidad creativa bajo la que se está desempeñando la firma, que enfila ya tras esta presentación hacia la recta final de las celebraciones por el 180 aniversario de su fundación, se trata esta de la tercer colección que la casa presenta sobre las pasarelas, desde el nombramiento de los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez como nuevos directores creativos de Loewe, en marzo de 2025. Un cargo en el que la pareja de diseñadores, fundadores de la firma neoyorquina Proenza Schouler, debutaban hace ahora justamente un año, durante la Semana de la Moda de París de septiembre-octubre de 2025, con una colección de mujer para Primavera/Verano 2026, desde la que de manera sibilina empezaban a dar ya los primeros pasos hacia la construcción de “su nueva Loewe”. Una nueva realidad para la histórica casa española que desde entonces han tratado de manifestar a través del imaginario de sus campañas, de la elección de los nuevos embajadores de la casa, y desde una segunda colección de pasarela, para la temporada Otoño/Invierno 2026/2027, y esta ya con prendas tanto para mujer como para hombre, presentada durante la pasada edición de igualmente la Semana de la Moda de París.

Tratando, siguiendo con lo dicho, de poner en evidencia el trabajo de resignificación de los códigos y de todo el imaginario de Loewe que estaban llevando a cabo, la casa española presentaba a finales de agosto las imágenes de campaña de sus colecciones para esta temporada Otoño/Invierno de 2026/2027. Unas imágenes que servían así de antesala a la presentación que ha tenido ahora lugar en París de esta última colección diseñada para Loewe por McCollough y Hernandez, la tercera de prêt-à-porter de mujer y la segunda de hombre, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2027. Una colección desde la que se pone finalmente ya de manifiesto la nueva realidad creativa a la que han terminado por empujar a la casa española, finiquitando y dando por concluida la era Jonathan Anderson, y enterrando sus referencias hacia el movimiento Arts and Crafts o su gusto por la resignificación de la artesanía, desde aquella misma perspectiva decimonónica. En contraposición, McCollough y Hernandez nos presentan ya a cara descubierta a una nueva Loewe que habla con los códigos del minimalismo utilitario característico de la moda estadounidense, con referencias a los universos de deportes como el baloncesto, el paracaidismo o el esquí, y al après-ski; a la estética minimalista y depurada característica del Nueva York de los años 80-90 promulgada por Calvin Klein; o cómo no venidos del universo de la Ivy League y de su inconfundible estilo “preppy”. Unas influencias que tensionan y subvierten tomando como punto de partida la herencia española de la casa y su tradición artesanal más propia, para llevar a cabo un ejercicio desde el que terminan construyendo un diálogo de aparentes códigos enfrentados, puestos a dialogar bajo la dirección creativa de McCollough y Hernandez.

“Es una conversación entre el viejo y el nuevo mundo”, tratan de sintetizar la pareja de creativos sobre esta colección, en la que “los bloques de color modernistas se encuentran con gestos del barroco español”, y “la costa de Nueva Inglaterra”, con “la Andalucía bañada por el sol”. Unos referentes que realmente de lo que hablan es de “la comodidad y naturalidad del pragmatismo estadounidense”, puesta en diálogo con “apuntes al dramatismo, el ritual y la historia de España”. Como resultado de ese ejercicio, “lo que ofrecemos es una propuesta de estilo”. Una propuesta para la que “partimos de la visión, de la artesanía” propia de la casa, y por extensión de sus raíces españolas, para desde ahí conformar unas piezas a las que “les aportamos realismo y personalidad”, desde el utilitarismo minimalista americano. El resultado, una serie de piezas y diseños con una clara “proximidad a la vida y una proximidad a nuestra propia sensibilidad, incluso a nuestra autobiografía”, destacan la pareja de creativos.

Una colección para ser vestida, usada y vivida

Presentada el viernes 2 de septiembre desde el Château de Vincennes, lo más llamativo y lo más destacable de la colección, que entramos ya a analizar en un mayor detalle, resulta ser así el que tras la aparente simplicidad minimalista de sus patrones, tras la aparente simpleza de su paleta cromática, tras la rotundidad de sus volúmenes, y tras la frialdad de sus formas, lo que nos encontramos son con prendas confeccionadas a partir de complejos y minuciosos trabajos de artesanía, a unas prendas de unos patrones y detalles estudiados de forma precisa y cuidadosa, y a unas prendas que hablan de experiencias y de sentimientos. Una vertiente emocional, y sensual, en la que ahondan McCollough y Hernandez desde esta segunda colección para Primavera/Verano que diseñan para Loewe, valiéndose del marco para ello que brinda de forma natural una temporada de Primavera/Verano, y de la conexión íntima que los dos creativos mantienen con Nueva Inglaterra; una región a la que sitúan como fuente del pragmatismo estadounidense que recorre la colección, y que ocupa un lugar principal en sus biografías y en sus universos creativos.

Teniendo de este modo bien presente este juego de contrarios entre simplicidad y complejidad, entre minimalismo y barroco, entre utilitarismo y esteticismo, entre, en definitiva, el nuevo y el viejo mundo, que caracteriza esta colección, y que además se nos descubre ya como el factor clave que parece que va a definir el paso de McCollough y Hernandez por la dirección creativa de Loewe, empezando por la paleta de color, la colección presenta un abanico de tonalidades que avanza desde los blancos y negros, a marrones, verdes, rojos y amarillos envejecidos, con ácidos acentos de color en amarillos neon, turquesas o azules Klein. Una paleta cromática bien estudiada y medida, con referencias claras al universo deportivo del esquí y de los deportes de nieve y de agua, así como a las pinturas y al universo artístico del barroco español. Referencias que se transgreden a capricho de la realidad de la temporada, para presentarlas en estas notas de color “quemadas” por el sol de la primavera y del verano. Un gesto que realmente va más allá de lo meramente estilístico, devolviendo la imagen de una moda que se usa, de una moda que es práctica y de una moda que cuenta con la capacidad para responder a las necesidades que requiere la vida actual. En resumen, de una moda que reclama ser vivida y no almacenada ni postergada, clave de un mensaje que no puede entenderse ni mucho menos como gratuito, en un momento en el que la industria del lujo adolece de ventas a la baja y que está puesta bajo cuestión por su aparente desconexión con su público.

Desde esas mismas intenciones que ya se presumen desde su paleta cromática, nos encontramos con una colección que en cuanto a patrones y siluetas nos presenta desde piezas de punto en corte mono de neopreno, a faldas y vestidos de inspiración barroca, pero anudados por cordeles elásticos que llevan a subvertir esas referencias para aproximar las prendas al mundo del paracaidismo. Encontrando igualmente como piezas clave de la colección a unos polos de cuellos “deformados” como si estuvieran puestos a toda prisa sobre el cuerpo; unos vestidos lenceros modelados a partir del arquetipo de una camiseta de baloncesto; gabardinas y vestidos con cuellos de acabados tornasolados que replican los de las habituales gafas para los deportes de nieve; anoraks confeccionados en seda para ser llevados directamente sobre la piel; o atrevidos vestidos “cut out” de estampados florales que se retuercen como las telas de un pintor. Completando esta serie de piezas clave, y en su caso desde una posición especialmente destacada, con unos pantalones de tiro alto inspirados en los monos de deporte; unos vestidos cortos de línea trapecio de napa; con unas cazadoras y gabardinas de inspiración camisera, pero confeccionadas en cuero; con unos vestidos translúcidos en efecto toalla, elaborados a partir de cuentas de vidrio; o con unas faldas semiabiertas de piel, inspiradas en la primera prenda de moda creada por Loewe, una chaqueta de ante de color oro lanzada en 1960.

Mirando más allá de estas piezas y diseños excepcionales, resulta especialmente reveladora, y se erige además como testimonio de esta nueva etapa creativa en la que se encuentra ya embarcada Loewe bajo la dirección creativa de McCollough y Hernandez, la colección de complementos que se han presentado como parte de esta misma propuesta. Una colección de piezas de entre las que sobresalen una nueva versión del bolso Puzzle, la “Puzzle Charm”, más horizontal y ligera y pensada para llevarse tanto colgada como en la mano; una nueva versión del bolso Flamenco, cuyos característicos nudos y fruncidos han dado paso a un nuevo bolso “shopper” con pestaña y una sola asa, una silueta que rememora tanto al nuevo Amazona 180 como al Rodeo de Balenciaga y a los bolso de Bottega Venetta por sus detalles metálicos; y un nuevo bolso “Pasito”, en el que una estructura clásica de bolso-caja se presenta envuelta por una funda flexible de suave napa. Resultando del mismo modo clave, y en su caso además singularmente paradigmática, la nueva colección de corbatas que se ha presentado como parte de esta misma colección. Unos diseños procedentes directamente de los archivos de Loewe, confeccionados en seda y con motivos inspirados en la pintura española, con los que la casa recupera una categoría de producto que se discontinuó bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, desde su objetivo por redefinir y renovar los códigos y la estética de la casa española.

No obstante, y como parte de este nuevo capítulo bajo la dirección creativa de McCollough y Hernandez, “la historia se aborda con ligereza y naturalidad”, apuntan desde Loewe, y desde unas palabras tan extensibles hacia las referencias al barroco español y al modernismo estadounidense en la que esta colección arraiga sus raíces, como hacia su propio histórico como casa de modas. Una historia a la que sigue dándose forma en cualquier caso desde esta última propuesta, construida a partir de “capas que luego se retiran para revelar, en última instancia, a la persona que hay debajo”. “Lo corporal y lo físico se expresan a partir de unas prendas que se moldean por la forma de quien las viste, vive y respira”, llevando “en definitiva”, apostillan desde Loewe, hasta “un guardarropa que se ancla en la propia historia personal” de quien lo lleva.

París - La llegada del diseñador Matthieu Blazy a Chanel el año pasado desató un frenesí por la legendaria marca francesa, a la que insufló color y vitalidad, y sobre todo impulsó sus ventas, en un contexto más bien sombrío en el sector del lujo.

Cuando su primera colección llegó a las tiendas en marzo, se sintió una pasión generalizada y se veía a clientas abalanzarse sobre las prendas, según unos videos que se hicieron virales en las redes sociales.

Unos meses más tarde, en un comercio parisino, no había el mismo fervor pero su ropa seguía suscitando entusiasmo.

"Cuando llegó, me sentí descolocada, un poco en estado de shock, y muy escéptica. Pero hay que reconocer que propone más modelos, más novedades", comenta a la AFP Rita, una empresaria libanesa que no quiere dar sus apellidos.

"Ya no se trata de comprar el mismo bolso o los mismos slingbacks [zapatos destalonados] cada año en otro color, sino que son artículos nuevos", añade, con un bolso modelo "31" en la mano en el que espera poder meter su portátil.

Alix Morabito, directora de compras de los grandes almacenes Galeries Lafayette, comprueba a menudo el alcance de esta "Blazymanía": cada nueva entrega crea muchas expectativas y a veces es difícil acceder a las piezas, porque las listas de espera son larguísimas.

"Se trata de encontrar un nuevo equilibrio entre deseo, rareza y generosidad", dice.

"Alegría"

En un periodo complicado para el sector del lujo, algunas marcas empezaron apenas a recuperarse en el primer semestre de este año, como por ejemplo el gigante francés LVMH (+2 por ciento) y Hermès (+6 por ciento).

Pero Chanel logró hacerlo aún mejor, con unos ingresos que se dispararon un 16 por ciento, según Bloomberg.

"Blazy, para resumir, trajo alegría a Chanel. Antes, no era precisamente un jolgorio. Ahora hay alegría por todas partes, incluso en las ventas de un pop-up [tienda efímera] en Shanghái", teniendo en cuenta que en China el negocio no va especialmente bien, explica Eric Briones, director de la Paris School of Luxury.

En 2025, Blazy tomó el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del estilista alemán, quien dominó la marca de la doble C durante más de tres décadas.

El diseñador francobelga de 42 años había comenzado en Maison Margiela en 2011, antes de pasar por Celine y Calvin Klein, y de convertirse en 2021 en director artístico de Bottega Veneta.

En pocos años reinventó la firma italiana de marroquinería, lo que le valió el apodo del "mago de Milán".

"Fuera del tiempo"

¿Cuál es ahora su fórmula mágica en Chanel?

"Metabolizó los códigos de la marca proyectándolos en una nueva era", estima Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Blazy conserva los emblemas de la casa fundada por Coco Chanel en 1910: el tweed (aunque a menudo lo moderniza con tonos iridiscentes y metalizados), la camelia, las perlas, el logotipo de la doble C, el blanco y negro y la silueta del vestido años 20 por debajo de la rodilla.

Pero al mismo tiempo introduce accesorios y prendas de uso cotidiano, recurre al denim, y lo mezcla todo con humor y referencias pop.

La especialista de moda de The New York Times, Vanessa Friedman, lo resumió en su artículo sobre la primera colección de Blazy para Chanel en octubre de 2025: "No es el Chanel de tu abuela".

"Quería hacer algo bastante universal, como un sueño, algo fuera del tiempo", explicó el estilista.

Cadenas como Zara, Mango o Uniqlo retomaron rápidamente algunos elementos de su estética, señala el analista Mario Ortelli.

Pierre Groppo recalca por su parte que surgió un nuevo público masculino adepto a Chanel, interesado en "mocasines, zapatillas, blazers o bolsos".

Aunque la marca no cuenta con una línea propiamente masculina, sí que tiene desde este año una serie de embajadores masculinos, entre ellos el actor Pedro Pascal.

Son "prendas que le quedan bien a todo el mundo", comenta Blazy.

La Semana de la Moda de Milán para Primavera/Verano 2027 confirma un desplazamiento hacia una silueta más femenina y sofisticada, con la falda como uno de los grandes ejes del estilismo de la temporada. Más allá de su presencia recurrente sobre la pasarela, los diseñadores han explorado nuevas proporciones, volúmenes y largos, convirtiéndola en una pieza determinante a la hora de construir la silueta.

Miuccia Prada y Raf Simons han dedicado su colección SS27 de 63 looks íntegramente a las faldas, describiéndolas como un “lienzo de cintura para abajo para la autoexpresión” y eliminando deliberadamente tanto los pantalones como los vestidos. Los diseñadores han posicionado la falda como algo más que una simple alternativa a los pantalones; en su lugar, su mayor superficie visual ofrece un mayor margen para experimentar con el volumen, la construcción, la ornamentación, las superposiciones y las proporciones.

Prada ha demostrado esta versatilidad a través de un tratamiento diverso de la prenda, incorporando plisados, diseños cruzados, cristales, velcro, tejidos técnicos, algodón con aspecto de cuero y materiales transparentes. El resultado ha sido un único básico de armario capaz de transitar entre expresiones utilitarias, románticas, excéntricas y marcadamente técnicas.

Otros diseñadores también han explorado la capacidad de la falda para crear volumen, movimiento, ornamentación y personalidad. Tras temporadas dominadas por la sastrería, el denim y los pantalones oversize, la falda ofrece una alternativa más expresiva, que puede ser sofisticada o minimalista, superpuesta o manipulada, permitiendo que una sola prenda genere múltiples siluetas y posibilidades de estilismo.

Prada SS27 por Miuccia Prada y Raf Simons

Look 16

Una falda asimétrica de lana gris por la rodilla, de estilo cruzado, con bordes sin rematar y una tira lateral de velcro adornada con bordados florales de cristal, combinada con un top palabra de honor tipo banda en color blanco. Los accesorios incluían un bolso de hombro con estampado de piel de serpiente, gafas de sol de pantalla en rojo y negro y mules negros abiertos en la puntera.

Look 48

Una falda midi plisada y transparente de nailon técnico en color amarillo y un cortavientos corto y ligero de nailon con capucha en color marrón sobre un bralette negro, gafas de sol envolventes de color morado, un bolso satchel de piel gris y mules negros.

Look 56

Una voluminosa falda plisada asimétrica en tono magenta, una camisa abotonada de color camel con cuello de pico blanco llevada bajo un sujetador tipo banda de satén metalizado en tono cobre con tirantes de cristal, y zapatos de tacón kitten heel negros de punta acentuados con un sutil motivo de lazo.

Gucci SS27 por Demna

Look 75

Una falda midi plisada de talle alto en cuero negro, ceñida con un cinturón horsebit, y un polo de rayas llevado bajo una voluminosa cazadora bomber oversize con ribete de shearling. El conjunto se completó con un bolso de mano estructurado con textura de piel de serpiente, medias blancas y zapatos de tacón kitten heel negros de punta.

Look 71

Una falda midi plisada de tartán en azul marino y verde con un gran cinturón horsebit y una cazadora bomber de nailon ultravoluminosa en verde oscuro con un polo de punto a rayas verdes y rojas y cuello blanco por debajo, acentuado con un llamativo collar grueso de plata. El look se remató con medias blancas, zapatos de salón negros de punta con un horsebit y un bolso de mano de cuero trenzado marrón.

Anteprima SS27 por Izumi Ogino

Una falda midi plisada de talle alto en gris marengo con cintura paper-bag y detalles de volantes, llevada con una blusa tipo polo transparente de color amarillo pálido con aberturas, superpuesta a un top de color nude y combinada con sandalias de tiras en color malva y un pequeño bolso de mano tipo saco negro con cuentas.

Tods SS27 por Matteo Tamburini

Una falda de cuero de línea A en un vibrante amarillo mostaza con una profunda abertura frontal y un top de manga corta de punto abierto en color marrón superpuesto a una camiseta azul claro, combinado con un bolso de mano de cuero de estilo slouchy en marrón rojizo y mocasines de ante marrón con flecos.

Art259design SS27 por Alberto Affinito

Una falda midi utilitaria en verde oliva con cintura asimétrica y un bolsillo cargo oversize con solapa, con una blusa de gasa arrugada semitransparente en color marfil con mangas acampanadas y fluidas y un bolso tote de cuero negro de estilo slouchy y trama abierta con una gruesa asa anudada.

Fendi SS27 por Maria Grazia Chiuri

Una falda de talle alto y largo midi con un estampado gráfico abstracto en blanco y negro de inspiración natural se combinó con un bralette de encaje negro bajo un abrigo de sastre negro. Los accesorios incluían un fino cinturón de cuero negro con hebilla dorada de Fendi, un pequeño bolso de mano estructurado con tachuelas, calcetines negros y zapatos destalonados de estilo spectator.

Simon Cracker SS27

Una falda midi de cuero en gris pizarra con forma de capullo y cierres de corchete a la vista, una camisa holgada de manga larga con estampado gráfico de ilustraciones de muñecas, botines de textura brillante y un bolso de piel granulada gris.

Moschino SS27 por Loris Messina y Simone Rizzo

Una voluminosa falda acolchada por la rodilla en azul marino de estilo “paniers” con bolsillos y un top de manga corta con pedrería con el motivo de un rostro abstracto. Los accesorios incluían zapatos de salón destalonados negros y gafas de media montura.

Bottega Veneta SS27 por Louis Trotter

Una falda de largo medio en color lavanda con flecos en bucle y tiras superpuestas sobre satén, con una camisa oversize abotonada de popelín de algodón en color crema con pespuntes de estilo western. Los accesorios incluían un gorro kufi de ganchillo morado, un clutch trenzado rojo y pendientes amarillos en forma de estrella.

MSGM SS27 por Massimo Giorgetti

Una falda midi negra de talle alto cubierta de flecos tipo espumillón con una camisa abotonada semitransparente de color marrón en un material con un revestimiento brillante de efecto líquido, accesorizada con un fino cinturón de cuero negro en las caderas y zapatos de salón peep-toe negros.

La firma británica de moda de lujo Burberry ha nombrado a Dafydd Moore, exdirector global de tecnología de Superdry, vicepresidente de tecnología empresarial.

Madrid – Mango ya está presente de nuevo, y tras 23 años de ausencia, en Argentina, donde esta semana ha pasado a abrir finalmente sus puertas la nueva primera tienda de la multinacional de la moda española en el país. Una “flagship store” ubicada en su capital, Buenos Aires, desde la que se comercializarán las propuestas de moda de las dos principales líneas de negocio de la cadena, tanto de su línea Woman para mujer como Man para hombre, desde un mismo espacio.

Madrid – Liwe Española, la a día de hoy todavía compañía matriz de la marca y cadena de tiendas de moda Inside, ha presentado sus cuentas relativas al primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que se dio principalmente marcado por la situación de la compañía en concurso de acreedores y bajo administración concursal; situación de excepcionalidad que no obstante no resultó en un impedimento para que la compañía lograse mejorar su resultado de explotación y reducir sus pérdidas.

Madrid – Como una de las citas clave de esta edición de la Semana de la Moda de París, este jueves 1 de octubre la casa Balenciaga presentaba su colección, de hombre y mujer, para la temporada de Verano 2027. Una propuesta diseñada por el diseñador romano Pierpaolo Piccioli bajo el título de “Les Coraux de la Liberté” (Los corales de la libertad), que veía así la luz como su tercera colección de prêt-à-porter para la casa, en la que debutaba como director creativo haca ahora justamente un año.

Con los corales, tanto como organismos vivos como elementos figurativos y referenciales, como principal motivo de inspiración, la colección toma por nombre el título de una obra de la artista francesa Aude Franjou. Una escultura textil de corte monumental que, como tótem al más puro estilo de Stanley Kubrick, se situó en el centro de la pasarela desde la que desfilaron los diseños de la colección, desde el Tennis Club de París. Recinto que cambió por un día sus habituales partidos de tenis para dar abrigo a la presentación de esta última colección de Piccioli para Balenciaga, la tercera de prêt-à-porter que presenta el diseñador romano, la cuarta contando su colección de debut de Alta Costura, como director creativo de Balenciaga, casa de la que se estrenaba como director creativo hace ahora un año, con la presentación de la colección para Primavera/Verano 2026.

Dejando a un lado los rumores que desde hace semanas están poniendo en cuestión su continuidad al frente del departamento creativo de la casa, atendiendo al carácter que han venido mostrando sus colecciones resulta inevitable aplaudir y celebrar la alta capacidad para sorprender y para seguir evolucionando con la que, a sus 59 años, sigue contando Piccioli. Creativo que naturalmente cuenta con un sello tan propio como distintivo, pero en lo que no le resta sobrada capacidad, y a las pruebas nos remitimos, para lograr seguir dando forma a propuestas que resultan tan elevadas como atractivas, como la presentada ahora para la temporada de Verano 2027 de Balenciaga. Firma en la que se arrancó como director creativo con una colección de Verano 2026 desde la que salía a reunir la herencia fundacional de la casa, léase la obra del español Cristóbal Balenciaga, con su última etapa bajo la dirección creativa de Demna Gvsalia; para desde ahí atreverse con una colección mucho más “roquera”, para el Invierno 2026/2027; y finalmente debutar en la Alta Costura de la firma con una colección muy en la línea de sus años en Valentino, etapa desde la que no dudó ya en exhibir una marcada influencia en sus diseños de Cristóbal Balenciaga.

Luz y movimiento

Partiendo de ese breve, pero como vemos intenso, viaje, el diseñador romano ha terminado ahora por iluminar —en el más amplio sentido del término— su paso por Balenciaga, con esta nueva colección para el Verano 2027. Una propuesta que se presenta al tiempo tanto como un punto y aparte como un punto y seguido dentro de la producción creativa y del paso por la firma de Piccioli, quien sorprendía con una colección en la que ese blanco de Balenciaga, el propio de los vestidos de novia que forman parte destacada de su obra, ha pasado a tomar el relevo del negro que dominó la colección presentada por el diseñador hace ahora un año.

Resulte o no resulte ser esta finalmente el “canto del cisne” del diseñador romano en la casa de modas francesa, pero de honda ascendencia española, la colección lo que ha dejado tras de si es una marcada sensación de libertad. De la libertad con la que Piccioli parece haberse arriesgado a concebir sus prendas, como de la libertad que desprenden cada una de las luminosas creaciones que conforman esta colección, construida sobre una igualmente vibrante y luminosa paleta cromática en la que los blancos rotos van dialogando con eléctricos azules Klein y rosas fucsia, naranjas coral, marrones beige y chocolate, rosas palo, verdes y amarillos mostaza y azules cielo, con el negro como contrapunto de color y encargado de dar profundidad y gravedad a esta sinfonía.

Más allá de estas entonaciones de color, la luz y el movimiento que marcan el carácter de esta colección se materializan a partir de unas siluetas y patrones inspirados en las formas orgánicas de los corales y de otros seres vivos del fondo marino. Unos elementos que llegan así, y de la mano de Piccioli, a tomar el relevo de los corazas y de los caparazones orgánicos que inspiraron la obra de Cristóbal Balenciaga. Una renovación de códigos, que el diseñador romano ha construido siguiendo con la directriz máxima del maestro de Guetaria de que sean siempre las telas, los tejidos, los que marquen el carácter de cada pieza. Unas prendas que Piccioli ha moldeado con el mismo cuidado y la misma dedicación que el diseñador español aplicaba para sus construcciones de Alta Costura; un proceso que ha conducido como resultado hasta una colección de prêt-à-porter, pero modelada a partir de las técnicas propias de una colección de Alta Costura.

Como piezas clave de la colección, se encuentra el conjunto blanco de blusa y pantalón vaquero con el que se abrió el desfile, y que se exhibe como el epítome de las intenciones perseguidas por Piccioli para esta propuesta. Un conjunto a un mismo tiempo relajado y estructurado, desde el que la colección fue dando paso a vestidos recubiertos de flecos como corales, faldas voluminosas que ondeaban como suspendidas bajo las aguas, pantalones cargo fluidos y abultados y ondulantes, o a una sucesión de vestidos livianos, fluidos y con transparencias, que parecían devolver la imagen de estar sumergidos bajo las aguas. Impresiones todas ellas relacionadas con esos elementos marinos y corales, a los que Piccioli, y faltará por ver hasta qué punto contienen esas palabras un doble sentido, aportó una mayor trascendencia, subrayando su condición como organismos vivos formados por miles de individualidades, y que se integran dentro de un mismo ecosistema.

“Nadie brilla solo”, y “al igual que los corales, nosotros —y las ideas que defendemos— necesitamos dos elementos fundamentales para prosperar: protección e intercambio mutuo”, subrayaba el diseñador en los apuntes sobre esta colección “Les Coraux de la Liberté”. “Proporcionar un espacio seguro significa permitir que todos se expresen y sean escuchados”, y “fomentar el apoyo mutuo significa transformar lo frágil en algo resiliente y sostenible”, seguía el creativo, desde unas palabras que al mismo tiempo pueden apuntar desde a su inclinación por dar su lugar y su protagonismo a todos los que participan de los departamentos creativos de las firmas en las que se ha desempeñado como director creativo, como de exigencia frente a los rumores que apuntan a su próxima salida de Balenciaga. “La alegría y la luz nunca son logros solitarios”, sino que “son, y siempre serán, fruto de un compromiso continuo y compartido”, apostillaba el diseñador romano, quien sobre esta misma colección destacaba cómo la elección de los corales como tema central fue porque “la idea de vivir juntos, la simbiosis entre el microorganismo y el coral”, realmente “habla de protección y resiliencia, algo que creo que forma totalmente parte de estos tiempos”. Una idea que le termino por conducir hasta esta propuesta, que, reconocía, “probablemente sea la interpretación más personal de Cristóbal”.

La firma brasileña de moda y estilo de vida Farm Rio abrirá el próximo 6 de octubre su primer espacio en Madrid. Se trata de una tienda efímera situada en el número 5 de la calle José Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca, que permanecerá abierta durante tres meses.

La firma española de moda técnica Sepiia ha inaugurado hoy viernes, 2 de octubre, la exposición "¿Podría la ropa funcionar mejor?" en la sede de IED Madrid en el Palacio de Altamira. La muestra, de entrada gratuita, recorre las tecnologías textiles con las que la compañía desarrolla sus prendas y estará abierta por el corto período de una semana, hasta el 9 de octubre.

La pieza central es una prenda que, según cuenta la empresa, admite más de 300 usos, presentada junto con el recorrido que siguen sus materiales. Con ella, Sepiia plantea la durabilidad como alternativa a un modelo de consumo basado en la sustitución frecuente de la ropa.

Del tejido al prototipo

La exposición reúne tejidos, materiales, prototipos, pruebas y herramientas de diseño con los que explora cómo alargar la vida útil de las prendas, reducir sus necesidades de cuidado y adaptarlas mejor al entorno. Entre las soluciones expuestas figuran tratamientos antiarrugas y antimanchas; tecnologías de gestión del olor y el sudor; y desarrollos orientados a la regulación de la temperatura, innovaciones que han desempeñado un papel fundamental en la evolución de la empresa y han contribuido a construir su reconocimiento y posicionamiento en el mercado.

"Con esta exposición queremos acercar al público todo lo que está ocurriendo detrás de una prenda y mostrar cómo la innovación y la tecnología pueden transformar algo tan cotidiano como la ropa", ha explicado Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, en una nota de prensa a la que ha tenido acceso FashionUnited.

El recorrido termina con una instalación participativa en la que los visitantes completan la frase “Me gustaría que mi ropa pudiera…”. Sus respuestas pasan a formar parte de la propia muestra.

Fundada en 2016 como pure player digital, Sepiia combina la venta al consumidor final con una actividad B2B en la que diseña y confecciona prendas para otras empresas, como El Ganso. La compañía también desarrolla uniformes para clubes de fútbol como el Levante UD y el Deportivo Alavés.

En el canal minorista, la marca está presente desde septiembre de 2024 en El Corte Inglés y cuenta con tiendas propias en Madrid y Barcelona. Desde julio, suma además un outlet en The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes, donde vende prendas de temporadas anteriores y de segunda mano.

En agosto de este año, la empresa cerró en 24 horas una campaña de crowdlending en la plataforma Goparity, con la que captó 150.000 euros de 854 inversores. Los fondos se destinaron a la producción de la colección Otoño/Invierno que está llegando ahora a las tiendas.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha presentado un nuevo socio licenciatario global para su línea Boss Ski. La empresa ha anunciado este jueves que el especialista italiano en ropa técnica Zero Industry Srl diseñará, desarrollará y distribuirá las colecciones correspondientes en todo el mundo.

Madrid – Aún inmersos como todavía nos encontramos en esta vorágine de desfiles y presentaciones que no han hecho más que sucederse desde principios del mes de septiembre, pasamos a poner el foco ya en la próxima edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. La próxima gran cita con la moda a la que está llamada a participar la industria de la moda española, y que cargada de no pocas sorpresas ni novedades volverá a poner a la Ciudad Condal en el foco del sector, durante las jornadas del 20 al 23 de este recién estrenado mes de octubre.

Calentando justamente los motores de cara a tan señalada cita, esta semana tenía lugar desde los salones del Hotel Me de Barcelona el acto de presentación oficial de esta nueva y próxima 38ª edición de 080 Barcelona Fashion. Acto del que participaban un seleccionado grupo de representantes de las firmas y casas de moda que participarán de esta convocatoria, y desde el que se encargaban de repasar sus puntos clave y principales novedades Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de Cataluña; Nadia Quevedo, comisionada de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Pla de Moda del Ayuntamiento de Barcelona; y Marta Coca, directora del departamento de moda del CCAM, y directora de la 080 Barcelona Fashion.

Desde sus líneas más generales, y como principales aspectos a destacar de esta próxima edición, desde el encuentro se fijó en 25 participantes y 26 desfiles de pasarela el número de entradas con las que contará el calendario oficial de desfiles y presentaciones de esta 38ª edición de 080. Certamen que por segunda convocatoria consecutiva volverá a celebrarse en el entorno de la Marina Vela-Port Vell de Barcelona, junto a además un nuevo y cargado programa de activaciones paralelas. Una suma de iniciativas de entre las que en esta edición se destaca en sobremanera el lanzamiento del “PLEC”, una nueva iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, desde la que, siguiendo para ello con las dinámicas más propias de una suerte de festival cultural, se va a perseguir acercar las diferentes dimensiones de la moda a la ciudad y a un público más amplio y diverso.

“080 Barcelona Fashion vive uno de sus momentos más atractivos e internacionales”, destacaba durante la cita el mismo Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Cataluña. “Es el escaparate que nos permite mostrar una moda que combina talento emergente, marcas consolidadas y firmas con proyección internacional”, y una iniciativa que “al mismo tiempo, refuerza el compromiso del Govern con la circularidad, la creatividad y la artesanía”, valoraba, al tiempo que destacaba cómo y además supone “la mejor expresión de un sector dinámico, innovador y arraigado al territorio”.

“Barcelona tiene una potente tradición creativa, una escena propia, y un talento emergente y también consolidado que hay que impulsar y posicionar”, subrayaba por su lado Nàdia Quevedo, comisionada de Promoció Econòmica, Comerç, Restauració i Pla de Moda del Ayuntamiento de Barcelona. En línea con ese justo propósito, añadía, “con PLEC, desde l’Ajuntament de Barcelona, lo que queremos hacer es precisamente eso: poner en valor y conectar todas las disciplinas que tenemos en nuestra ciudad, las industrias creativas, y desplegarlo por toda Barcelona”. “Queremos que la primera fila de la moda sea también para la ciudadanía”.

Un cartel con 25 firmas y 26 desfiles de pasarela

Empezando por poner el foco sobre la pasarela de esta próxima convocatoria de la 080, de su programa oficial de desfiles van a participar hasta un total de 25 firmas y diseñadores de moda. Un cartel del que en esta edición van a formar parte las firmas 404 Studio, la etiqueta de la valenciana Anaïs Vauxcelles; Acceptance Letter, del diseñador surcoreano, afincado en Barcelona, Jeakyon Sim; Aleixandri Studio, del diseñador tarraconense Marc Aleixandri; Antonio Acuario, la firma del diseñador chileno, afincado en Barcelona, Antonio Contreras; Benavente, la casa de modas del diseñador valenciano Paco Benavente; Bibencia, la firma de los diseñadores Roberto Montes y Néstor Redó; Boltad, del creativo pacense Alberto Martín Pozo; Compte Spain, del diseñador valenciano Santi Mozas; Crypta, de la diseñadora argentina, asentada en Barcelona, Florencia López Cornejo; y Custo Barcelona, la emblemática casa de los hermanos Custo y David Dalmau.

Completando el listado de protagonistas de esta edición, nos encontramos al diseñador riojano, afincado en Oporto, David Catalán, que vuelve a 080 tras su debut en la edición de marzo de 2026; Dominnico, la firma de Domingo Rodríguez Lázaro; Escorpion, histórica casa de punto de Igualada cuyos orígenes se remontan hasta 1929; Gau, la firma del diseñador uruguayo, asentado en Valencia, Sergio Gau; Guilermina Baeza, que presentará una nueva colección firmada por Belen Larruy, hija de la fundadora de la firma y quien ejerce a día de hoy de directora creativa; Inma Linares, la casa sevillana de la diseñadora de modas homónima, que se estrena por primera vez en el circuito barcelonés; L’Amar, la firma del diseñador zaragozano Nacho Lamar; y la casa parisina LGN Louis Gabriel Nouchi, que tras desfilar en la Semana de la Moda de París del pasado junio debutará por primera vez en una 080 este mes de octubre.

Cerrando el cartel, encontramos a Nathalie Chandler, diseñadora belga asentada en Barcelona que regresa nuevamente a la 080; a O’Barret, la firma de la diseñadora alicantina, afincada en Milán, Alicia Jiménez Barreto; la reconocida Outsiders Divison, la firma del diseñador gallego David Méndez Alonso; Pat Equilux, de la diseñadora alicantina Patricia Fernández Iñesta; a la firma bilbaína SKFK, con Maia Curutchet como directora creativa; Sohuman, del diseñador de moda valenciano Javier Aparici, que debuta también este octubre por primera vez en una edición de 080 tras su paso por certámenes como el de London Fashion Week; y la barcelonesa Surkana, desde 2017 bajo la dirección creativa de Piedad Lara. Un total de 25 firmas y diseñadores, a los que se sumará como el desfile número 26, aunque en su caso encargándose de inaugurar el calendario de presentaciones, la quinta edición de 080 Reborn. El proyecto de moda circular desde el que la pasarela trata de poner el foco en nuevas maneras de consumir moda, reivindicando el valor de la moda de segunda mano y promoviendo la revalorización de los residuos textiles, que volverá a contar con la dirección creativa del estudio Fermín&Gilles; responsables de firmar la colección “Nòmade” con la que se abrirá el calendario de desfiles de esta edición de octubre de 080.

Confeccionada exclusivamente a partir de prendas recuperadas de tiendas de segunda mano, entidades sociales, mercados vintage y circuitos de reutilización textil, “la colección ‘Nòmade’, protagonista de la quinta edición de 080 Reborn, parte de la idea de que las prendas también migran”, que “cambian de cuerpo, de lugar y de contexto a lo largo del tiempo, acumulando nuevas experiencias, usos y significados”, adelantan sobre la colección desde la dirección de la 080. “La propuesta concibe la ropa como un archivo vivo y en movimiento, capaz de transformarse constantemente a través de las personas que la visten y de las historias que incorpora en cada nueva etapa”, subrayan en tono poético, sobre la serie de piezas que protagonizarán esta nueva activación de 080 Reborn; un proyecto que “se ha consolidado como una de las iniciativas más singulares de la pasarela, demostrando el potencial del upcycling y de la moda circular como herramientas de innovación y expresión creativa”.

Con un Open Area con conferencias, talleres, moda circular y una oda al calzado

Desgranando en mayor detalle cada una de las principales novedades de esta próxima edición, más allá de la pasarela, como es ya tradición la próxima edición de 080 volverá a contar con su “Open Area”. Un espacio circundante y construido alrededor del espacio de pasarela, desde el que, abierto al público general y con acceso gratuito, volverán a proyectarse en directo los desfiles de esta edición.

De manera paralela a esas proyecciones, desde el mismo Open Area se llevarán a cabo una serie distinta de iniciativas y actividades. Entre ellas, y con un carácter destacado, la oda al calzado artesanal que se realizará desde la segunda edición de la iniciativa “080 Beyond Crafts”, puesta en marcha en alianza con la asociación Artesanía de Catalunya, y que ha contado en esta convocatoria con Biel Capllonch en la dirección de arte, y con el estudio creativo Fermín&Gilles como responsable del comisariado de las marcas seleccionadas para participar del espacio expositivo de la iniciativa. Un grupo este del que van a participar las firmas especializadas en calzado artesanal Aftersoniccc, Aldanondoyfdez, Ball Pagès, Castañer, Evarist Bertran, La Manual Alpargatera, Mates, Norman Vilalta y Roi Vilaró.

Igualmente desde dentro del Open Area, todos sus visitantes contarán con la posibilidad de adentrarse en la instalación 080 Reborn, desde la que se plantea un recorrido por las distintas colecciones circulares que, de manera anual, se han venido presentado en cada nueva edición de octubre de la 080, desde 2022, como parte de esa iniciativa 080 Reborn. Un proyecto impulsado por la 080 Barcelona Fashion, el espacio de innovación colaborativa Girbau LAB, y por la Agencia de Residuos de Cataluña, bajo la dirección creativa de Fermín&Gilles, y del que se ofrecerá desde esta instalación una mirada retrospectiva, siguiendo con la línea del desfile retrospectivo que se celebró el pasado 16 de mayo desde el Museo de Arte Moderno de Tarragona.

Como en su caso tercera colaboración con el certamen barcelonés, tras desembarcar por primera vez en un edición de 080 el pasado octubre de 2025, y repetir en la del pasado mes de marzo de 2026, la plataforma Spain Gallery de la prescriptora Paula Viana volverá a estar presente en esta nueva edición de 080 Barcelona Fashion. Un convocatoria desde la que reeditan su compromiso por dar visibilidad a la moda de autor española, esencialmente emergente, para lo que se exhibirá —y se comercializará— una curada selección de piezas de una veintena de firmas, como BICO, Victoria Hidalgo, Jane Bardot, Ruinas, Maria Ruiz, House of Hedra, Rafaela Knitwear, Erax, Callnak, Auvrey o Toda Frágil. Una acción de promoción que se completará con un programa de charlas y de talleres, que arrancará el 20 de octubre con el taller “Crea tu propia marca y customiza tu pañuelo”, con ERAX; para continuar el 21 de octubre con la charla “La moda en las redes sociales” con Aritz Larrabe, y el workshop “Taller de tejidos experimentales” con Raquel Buj; el 22 de octubre con la conferencia “Crear contenido para las marcas en las redes sociales” con Alfredo Perezzi, y el taller “El arte plástico aplicado a la moda” con Tomás Jaramillo; y finalmente el 23 de octubre con la charla “Campañas de IA” con Adrián Marcos, director de Dazzle, y el “Taller de joyas de vidrio” con Toda Frágil.

Primera edición del “PLEC”

Completando las actividades paralelas de esta edición de 080, pero ya desde fuera de ese Open Area, nos encontramos con la puesta en marcha del “PLEC”. Una nueva iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, y dirigida como apuntábamos tanto a acercar la realidad de la moda a la ciudad y a la población local, pero al tiempo en el que además se explota su dimensión creativa y cultural más allá de los desfiles y de las pasarelas. Una suma de objetivos para los que la plataforma contará con dos acciones “de ciudad” que se ejecutarán de manera paralela, durante las celebraciones de esta 38ª edición de la 080 Barcelona Fashion: el “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, y el “PLEC la 080 en pantalla”.

Empezando por esta última, con el propósito de acercar la moda, y de manera más precisa la moda que se presentará durante esta edición de 080, a la ciudad, y el de hacer vibrar sus calles y su escena urbana al ritmo de las creaciones de las firmas y diseñadores participantes, como parte del “PLEC la 080 en pantalla” un remolque con una gran pantalla se encargará de dar visibilidad a las propuestas de esta convocatoria, instalándose en diferentes puntos de Barcelona. Lugares desde los que se facilitará de este modo el poder también seguir, en directo, los desfiles de esta edición de 080, que podrán visualizarse desde la Plaça de Can Fabra (20 de octubre de 16:00h a 21:30h, con escenario y charla); la Plaça de les Glòries (21 de octubre de 12:00h a 21:30h, únicamente streaming); la Plaça del Mar (22 de octubre de 12:00h a 21:30h, únicamente streaming); y desde la Plaça Comercial del Born (23 de octubre de 12:00h a 21:30h, con escenario y charla).

Mientras tanto y del lado de la iniciativa “PLEC Barcelona Cultura de la Moda vol.1”, la plataforma del PLEC se descubre como un auténtico “festival de moda”, con un programa que reunirá los días 21 y 22 de octubre, desde los Tinglados del Port Vell de Barcelona, y desde las 18:00h de la tarde y hasta la medianoche, encuentros, conferencias, performances y hasta actuaciones musicales. Una suma y serie de activaciones, reunidas todas ellas bajo el paraguas de un programa comisariado por la consultora creativa Francesca Tur, y que arrancará con la apertura de la instalación “Activació D’Arxiu 3.137” comisariada por Luis Venegas, y protagonizada por piezas de su mismo archivo editorial desde las que se explora la relación entre Barcelona y la moda. Una muestra que ejercerá así de telón de fondo en todo momento de las diferentes iniciativas de esta plataforma, para la que para el día 21 de octubre se han organizado las charlas “Las revistas de moda antes del scroll”, con Yolanda Muelas y Edu García Llamas, director y fundador de las revistas VEIN Magazine y Fucking Young; “Barcelona como escenario”, con Daniel Riera y el mismo Luis Venegas; y una performance con Mabel Olea y Freqüència Comtal y DJ Bengala. Acciones que se completarán con las programadas para el 22 de octubre, día durante el que se grabará en directo una emisión del podcast de Radio Noia, con Mar Vallverdú, y de Vestir Santas, con Rita Rakosnik; se celebrará una performance de Nicasio Torres y Muerte a la norma; y tendrán lugar las actuaciones musicales en directo de SVSTO y DJ Miqui Puig.

Encuentro profesional organizado por Texfor, con la IA en el centro

Como viene siendo igualmente tradición, en el marco de esta próxima edición de octubre de la 080 se celebrará el encuentro anual de la patronal textil Texfor. Un “TexMeeting By Texfor 2026” que tendrá lugar el 21 de octubre, desde las 10:00h hasta las 13:00h en el edificio Mirador, en esta ocasión desde una jornada durante la que se celebrarán diferentes sesiones y conferencias, centradas todas ellas en las oportunidades que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea para el conjunto del sector textil y de la moda.

“La jornada permitirá entender cómo la IA agéntica puede transformar procesos, agilizar la toma de decisiones, mejorar la coordinación entre áreas y favorecer formas de trabajo más eficientes, conectadas y adaptables”, adelantan al respecto desde la dirección de 080. Todo, mientras al tiempo también se “abordará las condiciones necesarias para incorporarla con criterio”, y que pasarían por la “calidad y disponibilidad de los datos, integración tecnológica, seguridad, supervisión humana, responsabilidad y evolución de los perfiles profesionales”.

Convertir el saber hacer artesanal latinoamericano en una propuesta capaz de abrirse camino en el mercado internacional es el punto de partida de LATAM Fashion Circle, la iniciativa impulsada por Dan Silva ha llegado a París en el marco de su Semana de la Moda.

El proyecto nace de una convicción "sencilla" que concibe la moda como un espacio de colaboración en el que distintas marcas, diseñadores y artesanos sumen fuerzas para ampliar su alcance. De ahí surge el nombre de LATAM Fashion Circle. “LATAM es por latinoamericano, y Circle porque creo que la moda se construye en torno a círculos de ayuda mutua. Concebí esta iniciativa con la idea de avanzar juntos, en grupo”, explicaba Silva a FashionUnited.

Durante la Fashion Week de París, esa filosofía se ha materializado en un <em>showroom</e> en el que once marcas procedentes de distintos puntos de Sudamérica presentaron sus propuestas ante compradores y profesionales del sector.

La Petite Mort y Antoine Atelier: dos expresiones contemporáneas de la artesanía colombiana

Fundada por Andrés Durán y Jonathan Cortez, La Petite Mort fusiona el tailoring con el tejido artesanal colombiano.

El estudio se inscribe en una dimensión social al reivindicar una producción realizada íntegramente en Colombia por costureros y artesanos locales, especialmente personas mayores en situación de vulnerabilidad, a quienes la marca afirma querer garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

Tras haber trabajado en el sector del calzado y la marroquinería para marcas industriales, Patricia Bueno se alejó de la producción en masa para fundar Antoine Atelier.

Ahora, desarrolla piezas hechas a mano por artesanos colombianos. Las fibras vegetales y las técnicas artesanales tradicionales se reinterpretan a través del diseño, la deconstrucción y la personalización para convertirlas en accesorios contemporáneos.

Su trabajo se apoya en imágenes sofisticadas que se apropian de los códigos de la moda internacional para inscribir en ellos un imaginario decididamente exótico.

La idea principal es dar a conocer marcas aún desconocidas en Europa

“Cuando se pregunta a la mayoría de los profesionales: ‘¿Conocen alguna marca latinoamericana?’, la mayoría ni siquiera sabe a quién nombrar”, explica Dan Silva. “Como mucho, citan a la diseñadora venezolana Carolina Herrera o al colombiano Esteban Cortázar, que fue director artístico de Ungaro. Pero ahí se acaba todo”.

“A través de esta organización, quiero dar a los diseñadores la oportunidad de hablar con los compradores multimarca, pero también de tomarle el pulso a la clientela occidental que se reúne en París con motivo de la Fashion Week”, añade.

De hecho, su fórmula es una mezcla de encuentros B2B (el uno y dos de octubre) y B2C, con una apertura al público el fin de semana del tres y cuatro de octubre de 2026.

Cabe destacar que esta primera edición cuenta con el apoyo de ProColombia, la agencia encargada de promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas colombianas, como parte de una estrategia más amplia destinada a conectar a las marcas sudamericanas con compradores, distribuidores, retailers y otros actores de los mercados internacionales.

París - En el cuarto día de la Semana de la Moda femenina de París, Chloé y Balenciaga no han dejado entrever nada sobre los rumores de salida que rodean a sus directores artísticos, Schiaparelli ha brillado en la Cour Carrée del Louvre y Rick Owens ha cambiado el negro por la piedra.

Chloé en arquetipos

Entre bordados y vinilo brillante, vestidos etéreos y chubasqueros llamativos, Chemena Kamali ha presentado este jueves para la maison Chloé una colección para “explorar los arquetipos de Chloé, nunca los estereotipos”.

La directora creativa alemana, en el cargo desde 2023, ha sido recibida con una gran ovación al final del desfile de esta colección, titulada “Obsession”, en los jardines del Observatorio de París.

El diario especializado WWD ha visto en ello un posible “canto de cisne”. Según el medio de investigación Glitz, Chemena Kamali estaría a punto de marcharse. No ha dejado entrever nada al respecto, bajo la atenta mirada de Claudia Schiffer, Cynthia Erivo, Maude Apatow, Emma Mackey y Lou Doillon.

Balenciaga, coral amenazado

Titulada “Los corales de la libertad”, en referencia a una obra de la artista francesa Aude Franjou, la colección Primavera/Verano 2027 de Pierpaolo Piccioli para la maison Balenciaga se ha presentado en torno a una inmensa escultura textil en forma de coral, en tonos anaranjados.

Varios vestidos completamente naranjas, algunos de ellos cubiertos de flores de organza, evocan directamente el universo coralino y su movimiento ondulante.

Fiel a la tradición de la casa, con cortes elegantes y volúmenes pronunciados, Piccioli propone vestidos de formas abullonadas y acabados en capas superpuestas, pantalones cargo con múltiples pliegues, chaquetas bomber y blusas de cintura ondulada.

“Es probablemente la interpretación más personal de Cristóbal (Balenciaga)”, ha reconocido el diseñador romano, que llegó a Balenciaga hace un año tras 25 años en Valentino.

Según informaciones del sitio especializado Miss Tweed, no confirmadas por la marca, el grupo Kering estaría barajando su sustitución, ya que las ventas no estarían a la altura de las expectativas de la casa matriz.

Rick Owens, una piedra que congrega multitudes

Maestro de un estilo gótico elevado a arte de vivir, pensar y vestir, Rick Owens ha abandonado su emblemático cuero y látex negro azabache en favor de tonos más minerales, en una colección que, según él, se inspira en la piedra.

Su ejército de modelos ha lucido pantalones anchos y fluidos, túnicas y microchaquetas, así como una serie de vestidos muy ponibles de tonos pálidos, en un espectacular desfile organizado entre las fuentes, en el exterior del Museo de Arte Moderno de París.

Schiaparelli confirma su apuesta por el prêt-à-porter

El diseñador texano Daniel Roseberry, autor de una hibridación improbable pero aplaudida entre su Texas natal y el París más chic de la diseñadora Elsa Schiaparelli (1890-1973), ha reconocido haber ido a tientas en esta segunda temporada en el universo del prêt-à-porter.

“Si nuestra identidad de Alta Costura era relativamente fácil de definir, admito que fue más difícil determinar quién y qué representaba Schiaparelli en un mercado del prêt-à-porter ya saturado”, escribe en su nota de intenciones.

En el corazón del Carrusel del Louvre, los escotes esculturales, las joyas doradas y el “Noir Schiap” drapeado con marfil han dado coherencia a esta colección concebida como un mix and match, con piezas para combinar que evocan inmediatamente la firma.

Entrevista

El gigante estadounidense del sportswear Nike ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 31 de agosto de 2026, con una caída de ingresos y un descenso del beneficio neto.

La marca de lencería belga Primadonna y la firma parisina Ester Manas han presentado durante la Fashion Week de París el primer gran resultado de su colaboración. En la pasarela del desfile de Ester Manas han debutado tres prendas exclusivas: un body, unos leggings y un vestido.

Siguiendo el principio 'See Now, Buy Now', las piezas se han puesto a la venta inmediatamente después del desfile. Se trata de una edición limitada.

El encaje de la serie Madison

Los diseños se basan en la serie Madison, una de sus líneas más icónicas, según Primadonna. Ester Manas ha reinterpretado el encaje característico de la serie desde una visión de diseño que gira en torno a la celebración de todos los cuerpos. Las marcas ven en esta cápsula una combinación del distintivo lenguaje visual de Ester Manas y el legado, la experiencia y los elementos reconocibles de Primadonna.

Ambas marcas operan en diferentes segmentos del mercado de la moda, pero comparten la convicción de que la moda debe adaptarse a las mujeres y no al revés. En el caso de Ester Manas, esto se traduce en diseños que cuestionan los ideales de belleza convencionales y el sistema de tallas. Primadonna lleva décadas basando su bodywear en el mismo principio, combinando moda y ajuste.

"Lo que hace que esta colaboración sea tan especial para nosotros es la oportunidad de aprovechar la excepcional experiencia de Primadonna y colaborar directamente con sus equipos. De este modo, podemos trasladar nuestra visión de la inclusividad al producto con más fuerza y unir la lencería y el ready-to-wear de una forma innovadora y emocionante. Ahora, estamos deseando ver cómo la gente lleva, estiliza y cuenta su propia historia con las piezas de Ester Manas x Primadonna", afirma Ester Manas.

Ester Manas x Primadonna House en Le Marais

Tras el desfile, los socios han inaugurado la Ester Manas x Primadonna House en el barrio parisino de Le Marais. El espacio es a la vez una sala de exposiciones, un showroom y un punto de encuentro, y permite a los visitantes descubrir el universo creativo de ambas marcas. El foco se centra en la interacción entre la moda y la lencería, la artesanía y la innovación, y el ready-to-wear y el bodywear.

La Ester Manas x Primadonna House estará abierta del 30 de septiembre al dos de octubre de 2026. La dirección está disponible bajo petición.

La colaboración continuará

Incluso después de este lanzamiento, Madison seguirá siendo un elemento recurrente en la colaboración. Primadonna considera la serie como una fuente de inspiración constante, que Ester Manas reinterpretará una y otra vez desde su propia perspectiva.

La House y el lanzamiento 'See Now, Buy Now' constituyen, según las marcas, un primer avance de una colaboración que continuará en las próximas temporadas.

Madrid – La multinacional textil española Nextil informaba este miércoles, 30 de septiembre, del desempeño experimentado durante el primer semestre de su nuevo ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, durante el que la compañía alcanzó a registrar nuevos datos positivos de crecimiento y de rentabilidad, apuntalados por sus estrategias de inversión en crecimiento orgánico e inorgánico.

La marca de calzado australiana Emu Australia se ha asociado con la firma noruega de punto y ropa de esquí We Norwegians en una colección cápsula de edición limitada para Otoño/Invierno 2026. La cápsula de edición limitada combina el calzado y los accesorios artesanales de Emu Australia con las prendas de punto de inspiración natural de We Norwegians, fusionando el diseño alpino noruego con la herencia costera australiana.

La colección incluye botas de invierno, accesorios y dos modelos de jerséis, confeccionada en torno a fibras naturales y una paleta de colores rojo, blanco y azul en referencia a las banderas nacionales de ambos países.

"Colaborar con We Norwegians ha sido algo natural", ha declarado Aleks Polak, diseñadora de la línea femenina de Emu Australia. "Juntos, hemos fusionado las texturas divertidas y táctiles por las que es conocida Emu Australia con la refinada estética escandinava de We Norwegians".

"Queríamos fusionar la herencia escandinava con el estilo de vida relajado de Australia, y Emu era el socio perfecto", ha comentado Tove Grane, diseñadora de We Norwegians. "Esta colaboración celebra las fibras naturales y el lujo discreto diseñado para un estilo de vida activo".

La colección ya está disponible a través de una selección de distribuidores premium y online.

Madrid – Desde la compañía española de grandes almacenes El Corte Inglés han anunciado el haber alcanzado con éxito un acuerdo con Tool Factory, desde 2022 su socia dentro del capital de su filial de viajes, para adquirir su participación y hacerse nuevamente con el 100 por cien del Grupo Viajes El Corte Inglés. Sociedad que continuará reuniendo como hasta ahora bajo su paraguas tanto a la marca comercial Viajes El Corte Inglés como a Logitravel.

La marca italiana Stone Island ha presentado su última colección Denim Research para Otoño/Invierno 2026/2027, una celebración de la artesanía y la colaboración creativa a través de su campaña “Community as a Form of Research”, protagonizada por el rapero Skepta y el actor Stephen Graham.

La marca reintrodujo con éxito la línea Denim Research el año pasado y esta temporada la desarrolla aún más con cuatro lavados de temporada: azul medio, azul claro, gris y negro. Nuevos tratamientos, denominados “Laser Pigment”, “Corroded Reflective” y “Hand Sprayed Reflective”, aplican el enfoque de la marca, basado en la investigación, a las categorías clásicas de la moda masculina.

En lugar de la chaqueta trucker, la colección se articula en torno a una camisa fatigue. Las camisas de chambray en índigo e índigo cepillado, junto con la franela de algodón orgánico, completan la oferta vaquera de la temporada.

Tratamientos reflectantes y láser

Skepta luce la “Hand Sprayed Reflective Light Bull Denim-TC”, una chaqueta de denim ligero de 13 onzas tejida con una estructura de sarga 3/1 que, según la marca, hace que el tejido sea más duradero. Tras el tintado en prenda, el denim se lamina con una película altamente reflectante que contiene miles de microesferas de vidrio y, a continuación, se pulveriza a mano para crear un efecto sombreado.

Este complejo proceso hace que cada prenda sea única. La chaqueta está confeccionada con algodón de agricultura regenerativa, tratada con un agente hidrófugo y viene con un chaleco de plumas desmontable certificado bajo el Responsible Down Standard (RDS). El forro de plumón teñido en prenda se une a la chaqueta exterior con el sistema de cuerdas holandesas de la marca.

Stephen Graham luce la “Laser Pigment Indigo Denim”, una chaqueta coach de denim de 13,5 onzas tejida con hilo teñido de índigo en una estructura de sarga, con múltiples bolsillos y cierre frontal de botones a presión. Tras un lavado a la piedra, la chaqueta se pulveriza a mano con pigmentos de colores y se somete a un tratamiento láser con un patrón variado.

El láser fija el pigmento, y un lavado adicional revela el contraste entre las zonas tratadas con láser y las que no. La marca afirma que este procedimiento también hace que cada pieza sea única. La chaqueta coach está confeccionada con algodón orgánico y tiene un acabado hidrófugo.

La marca danesa de moda femenina Vila, parte del grupo Bestseller, ha presentado una actualización de su relato principal, “Vila dresses generations”. El relato se ha lanzado en todos los canales de la marca el uno de octubre de 2026, junto con su campaña de otoño.

Según la marca, el nuevo relato principal expone su visión de la feminidad con mayor claridad, describiéndola como algo personal, en constante evolución y que se expresa de muchas maneras diferentes. La campaña de otoño es la primera en transmitir este relato actualizado y está protagonizada por mujeres de diferentes generaciones y orígenes.

“La feminidad siempre ha formado parte de Vila, pero queríamos dejar más claro qué significa para nosotros hoy en día. Con esta actualización del relato principal, nos basamos en lo que ya es fiel a la marca y creamos una base más sólida y coherente para comunicar Vila en el futuro”, ha declarado Magdalena Hestbech, directora de marketing de Vila.

La colección de otoño se centra en siluetas superpuestas, prendas de abrigo con carácter, prendas de punto con detalles elaborados, sastrería moderna y vestidos diseñados para el día a día. El denim y los cuadros se utilizan para añadir contraste, mientras que los detalles más suaves y una paleta de colores neutros equilibran las piezas más potentes.

Madrid – Desde la cada vez más representativa casa española Paris/64 continúan avanzando sobre su plan estratégico de crecimiento y de expansión, y ponen ya fecha a su próxima entrada en el mercado francés. Un nuevo país en el que pasarán a contar con una presencia física, y permanente, con la apertura de una primera tienda en la ciudad de París; tienda que pasará a convertirse en la segunda internacional con la que cuenta la firma, tras la inauguración a finales de 2025 de su “boutique” en Nueva York.

Lenzing ha anunciado una ampliación de capital ordinaria totalmente suscrita, con aportación en efectivo y derechos de suscripción para los accionistas existentes, con el objetivo de obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros (339 millones de dólares).

La plataforma de moda online alemana Zalando será patrocinador oficial de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se disputará el 6 de diciembre de 2026. El acuerdo forma parte de la estrategia de la compañía para crecer en la categoría de deporte en el mercado español y se convierte su segunda gran alianza de patrocinio en el país este año, tras su participación en Primavera Sound Barcelona.

Madrid – Disfruten, pero cojan lápiz y papel porque están, estamos, a punto de adentrarnos en el intrincado mundo de la Alta Costura, de sus patrones y sus siluetas, pero también del de unos códigos que, como los propios de cualquier disciplina, se alejan de los que habitualmente maneja el común de los mortales. Un viaje al que nos invita la primera, y esperadísima, colección diseñada para Zara por John Galliano.

Era a este respecto hacia septiembre de hace ahora dos años cuando, como por entonces último punto de una tendencia que ya habíamos percibido como más que latente dentro de Zara, desde FashionUnited poníamos el foco en cómo la principal cadena del grupo Inditex había terminado por decretar lo que bautizamos entonces como el nacimiento del “fast couture”. Una evolución del concepto de “fast fashion” —desde su concepción como modelo desde que se pretende avanzar hacia la democratización de la moda y del diseño— hacia los códigos, las sensibilidades y los procesos más propios de la Alta Costura, o “Haute Couture”, que se hacía claro que había comenzado a arraigar dentro de la multinacional de la moda española, del mismo modo por otro lado que se empezaba a percibir en distinto grado entre otras grandes cadenas de moda masiva del sector, y para la que en cualquier caso desde Zara ahora han terminado de llegar a su culmen, con “Re{form} Zara Vol. 1”. Nombre bajo el que se ha terminado por presentar la primera colección diseñada para Zara por el modista John Galliano, ex director creativo de Givenchy, Dior y Margiela, en el marco del acuerdo creativo colaborativo que firma y diseñador van a mantener por un periodo de al menos dos años, tal y como se anunciara el pasado mes de marzo.

Siguiendo con los tiempos anunciados entonces, y actualizados hace escasamente unos días por la dirección de la cadena, tal y como nos encargábamos de adelantar desde FashionUnited a comienzos de esta misma semana, tras la larga, y ansiada, espera este 1 de octubre ha sido la fecha escogida para el lanzamiento de esta primera colección de Zara diseñada por John Galliano. Una propuesta que, en línea con lo que se esperaba para una colección de esta trascendencia, se va a presentar de manera oficial con una “instalación y experiencia” efímera organizada por la cadena en París, coincidiendo con las celebraciones de esta actual edición de la Semana de la Moda de París. Una pasarela a la que así pues, y siguiendo con lo que ya destacábamos a principios de semana, Zara, Inditex y el mismo Galliano han salido a contraprogramar, con una activación efímera que podrá visitarse desde este 1 y hasta el próximo 6 de octubre, desde las 11:00h de la mañana a las 20:00h de la tarde, en el número de 70 de la Rue des Archives de París. Una visita accesible con cita previa, que puede reservarse desde la misma página online oficial de Zara, desde la que podrán descubrirse al detalle, y en vivo, todas las piezas de indumentaria y complementos de esta colección, diseñada por John Galliano desde su propio imaginario de “revolucionaros francesas” y desde todas sus técnicas aprendidas durante sus largos años al frente de casas de Alta Costura, a partir de piezas procedentes de los archivos de Zara.

“Re{form} Zara es un acto de revolución, reconstrucción y renovación: una colaboración creativa entre el couturier John Galliano y Zara”, desde cuya misma primera entrega se “abre un diálogo entre el creador y los archivos de Zara”, destacan desde la misma dirección de la cadena de moda. “Concebida por John Galliano y construida a partir de la memoria de Zara”, profundizan, “la propuesta, sin distinción de género, parte de prendas y accesorios arquetípicos que son re{form}ados mediante técnicas propias de la Alta Costura y reproducidos en nuevos materiales”. Todo, supeditado al íntimo “diálogo entre el couturier John Galliano y las prendas esenciales del armario de Zara” que se ha establecido en el marco de esta colaboración creativa, desde la que el modista, y empezando por esta primera colección, y “entendiendo las piezas de archivo como prototipos”, señalan, “corta, deconstruye y recompone espontáneamente expresiones existentes para transformarlas en otras nuevas”. Un “reformado” universo, desde el que, y “de manera instintiva, cobran vida personajes pertenecientes a un capítulo fundamental” del universo creativo de Galliano: “les incroyables” y “les merveilleuses”; “los dandis y divas desafiantes de la Francia posrevolucionaria”, aquí “reinterpretados desde una mirada contemporánea a través de composiciones subversivas e ilusorias”, junto a además “nuevas perspectivas” y pulsiones creativas, venidas del “espíritu burgués del vestuario de jardinería” y del “glamour cinematográfico del ‘film noir’”.

Las técnicas de la Alta Costura, al servicio de Zara

Partiendo de esas líneas generales, propias de las que sostienen las colecciones de moda de las grandes casas del sector, se ha dado paso y forma a esta primera propuesta, que en respuesta podríamos terminar de diseccionar en dos realidades: su parte estética, o visual, en la que encontramos a esas “merveilleuses” y a esos “incroyables” que, extraídos directamente del imaginario creativo de Galliano, no solamente han inspirado y guiado la mano del diseñador para llegada la hora de dar forma a la colección, sino que han salido a darle vida desde sus imágenes de campaña; y del otro su parte formal. Una realidad esta, la de las líneas y patrones, intrínsecamente ligada a la estética, y a la que Galliano ha dado forma recurriendo a sus riquísimos conocimientos en las técnicas más propias de la Alta Costura.

Como resultado de ambos procesos, nos encontramos con una colección desde la que el modista gibraltareño termina por introducir dentro del ideario de Zara técnicas habitualmente empleadas para la construcción de las colecciones de Alta Costura a las que ha venido dando forma a lo largo de toda su larga y prolífica trayectoria como modista, como la del “the flix”; técnica sobre la que desde la cadena nos ilustran apuntando a que toma su nombre de los libros de imágenes fijas que, al pasar rápidamente de páginas, generan la ilusión del movimiento. La construcción de una “ilusión”, que en moda se traduce en la superposición de una serie de prendas para crear la imagen de una pieza de mayor identidad, tal y como ocurre en esta primera colección de John Galliano para Zara con, por ejemplo, diferentes vestidos transparentes que pueden superponerse entre sí; o con un abrigo extraído de los archivos de Zara que se ha “reformado” hasta convertirlo en un cuerpo translúcido, con detalle de pelo sintético en cuello, puños y bajo, que permite a quien lo porte terminar la pieza de mil maneras distintas, superponiéndola a cualquier otra pieza o estilismo.

Como segunda técnica a destacar, se señalan a la “the shi/ft”, desde la que se reconfiguran prendas ya existentes, modificando sus dimensiones, hechuras o materialidad, hasta redefinirlas por completo y hasta identificarlas dentro de otras categorías de indumentaria. Un proceso especialmente presente en el marco de esta colección, desde la que se ha materializado a través de camisas del archivo de Zara que se han “transformado” en abrigos de piel; de un vestido de encaje, transformado en una pieza de cuello con chorrera de volantes; de un jersey del archivo de Zara al que se le ha dado la vuelta y que se presenta ahora a modo de estola; o de unos “calzones sans-culotte”, fruto de la fusión de pantalones y shorts extraídos del archivo de la cadena de moda.

Cerrando la serie de principales técnicas puestas al servicio de esta colección, destacan desde Zara la del “deep pockets”, que permite dotar a la sastrería de un “lenguaje corporal”, mediante ajustes en la estructura de los hombros, de las cinturas o de los bolsillos. Una técnica que es la que hizo especialmente brillar a Galliano en su paso por la casa Margiela, y que se vislumbra especialmente en el marco de esta primera colección para Zara con una serie de chaquetas de archivo que se han modificado, introduciendo una serie de “gestos” en sus detalles y cortes que trasladan a las prendas la actitud desafiante y las “expresiones enérgicas” con las que Galliano imagina a sus “incoyables” revolucionarios, a partir por otro lado de ilustraciones de aquella Francia posrevolucionaria.

“Otras técnicas”, y sus materializaciones, añaden desde Zara, “incluyen ‘in-cut-yable’, una forma de intervenir las prendas de abrigo y reformarlas en levitas; ‘wrapture’, una combinación de faldas, combinaciones y forros de archivo de Zara invertidos y fusionados para crear faldas cruzadas; ‘pinch-to-zoom’, un método mediante el cual los abrigos se amplían, transforman, hierven y encogen hasta alcanzar la forma deseada; ‘split fit’, cárdigans reformados y encogidos para crear aberturas al abotonarlos; ‘floating bra’, vestidos lenceros de archivo de Zara cortados para convertirse en sujetadores de corte imperio con tiras fluidas en la espalda; ‘plume zoom’, un tejido tratado para parecer plumas visto desde la distancia; ‘la mouche volant’, un bordado inspirado en las mouches del siglo XVIII y adaptado en forma de tiras tridimensionales de ‘moscas voladoras’ sobre vestidos y gorras; y el corte al bies, en el que el tejido se corta en diagonal para aportar fluidez”.

Entre vestidos drapeados, gabardinas de vinilo, sombreros de Stephen Jones y el primer bolso “con nombre” de Zara (inspirado en una bolsa de basura)

Mirando ya más allá de esas técnicas empleadas para la construcción de las piezas, la colección se presenta asentada sobre una rica paleta cromática que avanza desde los colores más propios del armario tradicional masculino, conformado a base de negros, grises, marrones, burdeos, azules marino o blancos, para abrirse a acentos en rojo y a entonaciones de color propias de esos universos de la jardinería y del cine negro. Contrapuntos estéticos que, más allá de los patrones, se materializan de un lado a base de verdes oliva, caquis, mentas, marrones, dorados, azules pálidos, ocres y naranjas; y del otro, con rosas orquídea, morados, turquesas y verdes ácido.

Sobre esta paleta de color, se descubren las diferentes prendas de esta colección, entre las que encontramos vestidos drapeados confeccionados en tejidos de chiffon voilant, con estampados de encaje o con detalles en acabados de vinilo; abrigos, chaquetas, levitas, trajes y calzones en las lanas tradicionales del guardarropa masculino; vestidos en red con detalles de pelo sintético o con detalles de plumas en tejido georgette; camisas de popelín; gabardinas de lana, algodón y vinilo; o cazadoras y faldas lápiz de piel. Unas piezas que se terminan de completar con los complementos que acompañan a esta primera colección de John Galliano para Zara, entre los que se encuentran una disparidad de zapatos del archivo de la cadena revisitados por el modista; cuellos altos de inspiración romántica desmontables y corbatones de seda; guantes de inspiración ópera en tul y en piel; calcetines de tiro alto hasta la rodilla, y acanalados para lucir arrugados sobre los talones; una colección de sombreros codiseñados entre Galliano y el sombrerero Stephen Jones; o el “Tri-Chic”, nombre con el que ha terminado por bautizarse el que pasa a convertirse en el primer bolso “con nombre” de Zara. Un diseño que se antoja discutido, inspirado en una bolsa de basura.

“El ‘Tri-Chic’ es un bolso saco reversible que subvierte el lenguaje de las bolsas de basura para trasladarlo al universo glamuroso de los bolsos”, señalan al respecto desde la dirección de la cadena. “Su nombre hace un guiño a ‘tri sélectif’ —la clasificación selectiva de residuos en francés—”, y a un diseño que responde al de un modelo de bolso “con correas y un cierre de cadena metálica que permiten llevarlo de tres maneras diferentes: en la mano, al hombro o como mochila”. “Dotado de una gramática gestual, está concebido para invitar y amplificar las poses y actitudes de quien lo lleva”, añaden, sobre este primer bolso con nombre, y diseñado por Galliano para Zara. Un modelo que se presenta en su tamaño grande en combinaciones de nailon negro y amarillo, de nailon negro y caqui, en piel negra y ante, y en piel caqui y ante estampado con efecto tweed; y en su versión “mini” en piel de acabados metalizados.

El London College of Fashion ha publicado una presentación detallada de su unidad de desarrollo profesional, Graduate Futures, en la que muestra cómo la institución prepara a los estudiantes y a los profesionales emergentes para el competitivo mercado mundial de la moda. Con testimonios de asesores con experiencia en la industria y de estudiantes actuales, el vídeo destaca el papel esencial de un apoyo profesional estructurado para tender un puente entre la educación superior y la inserción en el sector profesional.

La iniciativa Graduate Futures ofrece apoyo personalizado desde el primer día de estudios, adaptándose a las diversas ambiciones profesionales, ya sea un empleo a tiempo completo, un trabajo como freelance, prácticas profesionales o la creación de una startup. A través de este servicio, los estudiantes pueden acceder a revisiones de CV personalizadas, asesoramiento individualizado sobre porfolios y tutorías especializadas. Los estudiantes que aparecen en el vídeo afirman haber conseguido prácticas en un amplio espectro de la industria, desde estudios de diseño a medida y productoras de teatro hasta agencias de relaciones públicas y comunicación.

Para fomentar la conexión directa entre los estudiantes y los posibles empleadores, la universidad organiza tres eventos anuales clave. El Placement Showcase Day permite a los estudiantes que regresan de sus prácticas presentar sus conclusiones profesionales a sus compañeros y a los socios corporativos. La feria anual de empleo (Careers Fair) atrae a posibles reclutadores directamente al campus, mientras que el Enterprise Challenge ofrece a los estudiantes emprendedores la oportunidad de presentar sus ideas de negocio a un panel de expertos de la industria para obtener capital inicial para su startup.

El informe también destaca los estrechos vínculos de la institución con marcas de lujo líderes a nivel mundial, como Cartier, Dior y Saint Laurent, cuyos directivos imparten regularmente conferencias y organizan sesiones de networking ejecutivo en el campus. Como reflejo de un cambio más amplio en la industria hacia el emprendimiento, la universidad ha registrado este año un número récord de estudiantes fundadores que han lanzado sus propias empresas, reforzando el papel de las incubadoras académicas en la configuración del futuro panorama de la moda.

TENDENCIAS

El pronosticador de tendencias Edwin van den Hoek prevé varios cambios en la moda masculina para la temporada FW27/28. Las siluetas se vuelven más amplias, los materiales adquieren nuevas aplicaciones y los límites tradicionales entre lo masculino y lo femenino se desdibujan. Al mismo tiempo, crece la necesidad de naturaleza, funcionalidad y autenticidad, según explica Van den Hoek durante una conversación en el Eye Film Museum de Ámsterdam, mientras disfruta de una taza de café.

Van den Hoek distingue cuatro corrientes para la temporada: Elegant, Protected, Secluded y Creative. “Al final, los clientes, por supuesto, quieren saber qué pantalones y chaquetas van a llegar, en qué colores y materiales. Sin embargo, es importante no solo contar lo que está cambiando en la moda masculina, sino también qué desarrollos sociales y culturales subyacen a esas tendencias”.

Para ello, Van den Hoek busca deliberadamente los extremos dentro de una temporada de moda. Según él, los cuatro temas muestran diferentes direcciones que pueden coexistir.

Máximo volumen, mínimo peso

Una de las evoluciones dentro de la tendencia Protected gira en torno a las nuevas proporciones. Según Van den Hoek, especialmente los abrigos, pantalones y prendas de plumas se vuelven cada vez más grandes y voluminosos. Lo llamativo es que una silueta grande no tiene por qué ser pesada.

“Parece muy grande, pero es muy ligero de llevar”, afirma. Los materiales técnicos permiten dar a la ropa un aspecto pesado o incluso tosco, mientras que en la práctica el peso sigue siendo limitado. Según él, los accesorios y el calzado también adoptan esa combinación de apariencia voluminosa y bajo peso. Una evolución similar se ha podido ver, entre otros, en el desfile FW26/27 de Dior Men, donde Jonathan Anderson juega con volúmenes exagerados y outerwear técnico.

Los materiales se construyen de nuevas maneras. Al fusionar tejidos mediante calor, por ejemplo, se pueden crear estructuras acolchadas o infladas sin necesidad de costuras tradicionales. De este modo, el tejido se mantiene impermeable y, al mismo tiempo, se puede influir en la forma de la superficie.

Evasión a la naturaleza

Como contrarreacción al vertiginoso mundo digital, dentro de la tendencia bautizada por Van der Hoek como Secluded, crece la necesidad de calma y aislamiento. El outdoor, la naturaleza y los viajes a destinos tranquilos ganan importancia, según él.

En la moda masculina, esta evolución se refleja en prendas funcionales, materiales técnicos y una paleta de colores terrosos. Predominan los tonos marrones, verdes y neutros, mientras que las calidades suaves y peludas, como la piel sintética y el tejido teddy, añaden volumen y tactilidad.

Al mismo tiempo, los tintes naturales ganan terreno. Se está experimentando con té, café, maíz y corteza de árbol para crear nuevos matices de color. Según Van den Hoek, las limitaciones de estos tintes generan, precisamente, una gran riqueza de gradaciones cromáticas.

Lo que también destaca en este tema, según Van den Hoek, es el uso de la piel, no como material, sino como estampado. Por ejemplo, una fotografía de piel puede imprimirse sobre nailon o un tejido sedoso, jugando así con la frontera entre la realidad y el surrealismo. Esto se ha podido ver, entre otros, en la colección FW26 de la casa de moda italiana Mordecai.

El arte de la superposición

Dentro de la tendencia Creative los estilos tradicionales se abordan de una manera nueva. Así, por ejemplo, el estilo preppy adquiere un aire contemporáneo al combinar prendas clásicas con capas inesperadas. Esa atención por la superposición y la combinación de prendas también es visible en la zona del cuello. Van den Hoek observa cómo se unen varias capas: un cuello alto, encima una camisa, un chaleco y, finalmente, una chaqueta. De este modo, el layering se convierte en una parte importante de la silueta por sí mismo.

La piel y otros materiales peludos también aparecen con frecuencia alrededor del cuello. Van den Hoek no solo lo ve en la pasarela, sino también en la calle. Y es precisamente esto último lo que le parece interesante. “En el street style se ve que la gente lo piensa por sí misma, en lugar de que haya todo un equipo de estilismo o una idea puramente comercial detrás de un determinado look”.

El texto continúa después de las imágenes.

Además de las aplicaciones tradicionales, como la chaqueta o el bolso de piel, en Otoño/Invierno 2027/28 el cuero adquiere un papel más refinado. Así, vemos el cuero, por ejemplo, como material para una camisa, un cuello o un bolsillo de parche. De esta manera, el material se convierte en un detalle dentro de una prenda por lo demás clásica.

Los límites de género tradicionales se desdibujan

Los diseñadores experimentan cada vez más con formas y materiales que antes se consideraban femeninos. Pensemos en faldas, pantalones cortos muy anchos que casi parecen una falda, delantales y materiales fluidos y transparentes.

Según Van den Hoek, esta evolución no se trata de un cambio que las marcas neerlandesas deban seguir a toda costa, sino de ampliar las posibilidades dentro de las colecciones de moda masculina. De este modo, la división tradicional entre la ropa de hombre y de mujer se vuelve menos estricta, permitiendo que prendas como las faldas puedan formar parte de la oferta masculina.

Van den Hoek observa esta evolución sobre todo en marcas asiáticas de Japón, China, Corea y Taiwán, entre otros. Según él, estas marcas están menos atadas a los patrones occidentales tradicionales y, por lo tanto, experimentan más con los límites entre lo masculino y lo femenino. Esa tensión se refleja, entre otros, en la colección FW26 Black Hole de Comme des Garçons Homme Plus.

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No espera un cambio masivo hacia las faldas. “No creo que de repente, si estás aquí en el ferry de Ámsterdam-Noord, veas a todos los hombres con falda. Pero sí que se está produciendo un cambio”, afirma el pronosticador de tendencias.

La paleta de colores para FW27/28: estos son los colores tendencia según Van den Hoek

A pesar de las diferentes direcciones, la paleta de colores para toda la temporada Otoño/Invierno 27/28 se mantiene relativamente sobria, según Van den Hoek. Diversos tonos de gris constituyen una base importante, no solo en la ropa, sino también en el interiorismo de las tiendas. Como ejemplo, menciona una tienda piloto de Stone Island en Milán, donde se aplicaron diferentes tonos de gris tanto en el interior como en las prendas.

En contraposición, encontramos neutros cálidos como el arena, el beis, el marrón y el coñac, complementados con tonos rojos más profundos y diversos verdes, desde el militar hasta un verde más vivo. Es precisamente dentro de estas paletas de colores tranquilas donde surge el espacio para el contraste. La base cálida y sobria se combina con un único color llamativo, como un verde casi fluorescente, un azul brillante o un tono amarillo ácido.

Además, según Van den Hoek, el rosa se considera cada vez menos un tabú en la moda masculina.

Para FW27/28, Van den Hoek no espera una moda masculina completamente nueva, sino más bien una reinterpretación de los códigos existentes. La masculinidad clásica se suaviza, los volúmenes se hacen más grandes pero más ligeros, la funcionalidad técnica recibe una interpretación más de moda, y la piel, el cuero y otros materiales nobles se utilizan de nuevas maneras. Al mismo tiempo, un llamativo color de contraste asegura que la sobria paleta de colores no se vuelva completamente neutra.

Roger Lynch dejará su cargo como consejero delegado de Condé Nast después de siete años y medio para convertirse en CEO de Mattel, poniendo fin a una etapa en la que la compañía global de medios ha vuelto a la rentabilidad y ha experimentado una importante transformación estructural.

En un comunicado publicado en la web de la compañía, Lynch ha declarado que permanecerá en el consejo de administración de Condé Nast, mientras que Mike Perlis, el principal consejero independiente de la empresa, actuará como CEO interino. El consejo iniciará la búsqueda del sucesor permanente de Lynch, y Perlis trabajará junto al equipo directivo actual durante la transición.

Lynch ha añadido que se incorporó a Condé Nast con la ambición de dejar la empresa “más fuerte de lo que la encontré”, y ha destacado la fusión de sus operaciones estadounidenses e internacionales en una compañía unificada, junto con el crecimiento en sus áreas de negocio de consumo, comercio electrónico, suscripciones y eventos.

Según Lynch, desde 2020, los ingresos del comercio electrónico de Condé Nast han crecido un 170 por ciento, las suscripciones digitales han aumentado un 155 por ciento y los eventos emblemáticos en Estados Unidos se han multiplicado por nueve. También ha señalado el lanzamiento de las operaciones de la compañía en Oriente Medio, en Dubái, su primera nueva oficina en 16 años.

“Al cierre del tercer trimestre, la compañía va camino de otro año de crecimiento en ingresos y beneficios”, ha afirmado Lynch, señalando nuevas iniciativas digitales como Vette y eventos como Vogue World como futuros motores de crecimiento.

Lynch se incorporó a Condé Nast en 2019 tras haber sido CEO de Pandora y CEO fundador de Sling TV. Posteriormente, supervisó la integración de las operaciones estadounidenses e internacionales de la compañía y ascendió a la editora de Vogue, Anna Wintour, al cargo de directora de contenido global. Condé Nast también introdujo un liderazgo editorial global en marcas como Vogue, GQ, Architectural Digest y Condé Nast Traveller, al tiempo que expandía sus negocios de vídeo y comercio electrónico.

Durante su mandato, Condé Nast también se enfrentó a conflictos laborales, con más de 400 empleados sindicados que protagonizaron un paro de 24 horas en enero de 2024 tras propuestas de despidos y negociaciones de convenio. El sindicato de Condé Nast amenazó más tarde con boicotear la Met Gala, antes de que se alcanzara un primer acuerdo de convenio horas antes del evento en mayo de 2024.

El acuerdo estableció un salario mínimo inicial de 61,500 dólares, aumentos salariales de entre 3,3 y 3,6 millones de dólares, una ampliación del permiso de paternidad y protecciones laborales adicionales. En mayo de 2026, Condé Nast también acordó pagar más de 400,000 dólares para resolver un caso que involucraba a tres periodistas despedidos tras enfrentarse al director de recursos humanos de la compañía por los despidos.

Mientras la circularidad se convierte en una exigencia normativa, la consultora estratégica Kearney ha identificado cuatro palancas para integrarla en el modelo de negocio de las marcas.

La firma española Scalpers ha situado en Barcelona su tercer punto de venta más grande. Se trata de la flagship de Rambla de Catalunya 135, operativa desde julio, que la compañía inaugurará oficialmente el 30 de octubre. Con 387 metros cuadrados de superficie de venta, solo la superan sus flagships de Gran Vía, en Madrid, y de la calle Rioja, en Sevilla.

La tienda agrupa las principales líneas de la marca, Man, Woman y Kids, junto a la plataforma multimarca Invited Brands y el servicio de sastrería a medida. Con esta apertura, Scalpers suma tres tiendas propias en Cataluña y una red total de 112 establecimientos propios, según datos de la empresa, que prevé nuevas aperturas en España y en mercados internacionales en los próximos meses.

El espacio ocupa un edificio de principios del siglo XX firmado por el arquitecto Francesc Guàrdia i Vial. El interiorismo, desarrollado por Estudio Hábito junto al equipo de arquitectura de la propia marca, conserva elementos originales como los muros de ladrillo, las bovedillas catalanas y los espacios de doble altura, que se combinan con mobiliario de acero inoxidable y madera de okume.

Un año de expansión internacional y diversificación

La apertura barcelonesa llega en un momento de actividad intensa para la compañía sevillana. En septiembre, Scalpers ha comenzado a operar directamente en Estados Unidos a través de un ecommerce propio, apoyado en un centro logístico externo en Ohio.

Además, en agosto, el grupo tomó una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, con la que refuerza su presencia en el segmento streetwear. La operación se suma a un portfolio que incluye Victoria, especializada en moda de invitada; Mim Shoes, dedicada al calzado; y Deeply, centrada en moda de surf.

Invited Brands, por su parte, cerró 2025 con un crecimiento del 30 por ciento y tiene previsto dar el salto a Portugal este año. Fundada en 2007 como marca de moda masculina, Scalpers incorporó la línea infantil en 2012 y la femenina en 2018, que la compañía considera hoy una de sus áreas estratégicas.

Madrid – Sirviéndose del clima de exaltación en el que se mantiene inmersa la capital francesa con motivo de esta nueva edición de la Semana de la Moda de París, la española Camper ha pasado a reabrir las puertas de su “boutique” en el número 8 de la Place de l’Opéra. Una tienda situada a los mismos pies del histórico edificio de la Ópera de París, y que ha regresado así a la actividad, ofreciendo una imagen y una experiencia de compra completamente renovadas.

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Madrid – El empresario valenciano Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de la cadena de supermercados Mercadona, continúa estrechando sus lazos con el universo del deporte y ampliando su cartera de inversiones en compañías emergentes, con su entrada en el capital de Vinkova. Una firma deportiva de nicho, al menos por ahora y en su mayoría, especializada en equipamiento e indumentaria deportiva para la práctica de la gimnasia rítmica.

The Style Outlets, la marca de centros outlet de la inmobiliaria española Neinver, celebra una nueva edición de 'Encuentro Emplea', su feria de empleo para captar talento local. La iniciativa tendrá lugar en tres de sus centros en Madrid y Barcelona y contará con marcas de moda y deporte como Adidas, Puma, Skechers, Levi's y Desigual, junto a empresas de restauración, alimentación y electrónica.

La feria funciona como punto de encuentro directo entre las empresas presentes en los centros y las personas que buscan trabajo. Los equipos de selección atenderán a los asistentes de forma presencial para explicar los procesos abiertos y conocer a posibles candidatos. Para participar basta con acudir con el currículum actualizado, que puede entregarse en mano, por correo electrónico o a través de un código QR.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de las administraciones locales, con el objetivo de reforzar la conexión entre las empresas y el talento de cada zona.

Alegra y San Sebastián de los Reyes The Style Outlets

La primera cita será el 1 de octubre en Alegra y San Sebastián de los Reyes The Style Outlets, que acoge la sexta edición del encuentro. La feria se instalará en el aparcamiento de Alegra, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Entre las empresas participantes figuran Decathlon, Adidas, Puma, New Era, Skechers, Roberto Verino, WMF, The Body Shop, Five Guys, Home & Cook y The Chatter Café, a las que se sumarán marcas de otros sectores. La edición anterior reunió a 22 marcas de retail, servicios y restauración, que recibieron más de 1.300 currículums.

Nassica y Getafe The Style Outlets

El 8 de octubre será el turno de Nassica y Getafe The Style Outlets, que también celebra su sexta edición. La feria se desarrollará en la Plaza Central de Nassica, con el mismo horario y en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe.

En esta jornada participarán empresas de retail, restauración, alimentación, electrónica y servicios, como C&A, Adidas, Skechers, Salsa, Chika10, Núñez de Arenas, Carrefour, MediaMarkt, Leroy Merlin, Burger King, Foster's Hollywood, Fridays, Ginos, Vips, Starbucks, KFC, Olive Garden, Popeyes, Vicio, Five Guys, Home & Cook, Duna Ingeniería y la propia Neinver, además de ALEF y GISA de Getafe. En 2025, la feria recibió más de 2.400 currículums.

Viladecans The Style Outlets

En Barcelona, Viladecans The Style Outlets acogerá próximamente su propia edición en la entrada principal del centro, junto al punto de información. El centro, situado en la comarca del Baix Llobregat, organiza 'Encuentro Emplea' desde 2023.

La cita de Viladecans tiene un marcado perfil de moda y retail, con la participación de Salsa, Desigual, Fifty Factory/Pedro del Hierro, New Era/Vans, Parfois, JJXX, Levi's, Munich, Adidas, Mayoral, Puma, Grupo BN y Neinver.

Neinver, fundada en 1969, gestiona 17 centros outlet y cuatro parques comerciales con más de 800 marcas en seis países europeos: España, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Países Bajos. En España, The Style Outlets cuenta con cinco centros, más de 350 tiendas y 87.000 metros cuadrados de superficie comercial, ubicados en Madrid, Barcelona y A Coruña.

El minorista online británico Asos ha lanzado Asos Adaptive, la primera colección de moda adaptativa de la marca, dirigida a consumidores con discapacidad. Desarrollada en colaboración con la consultora de accesibilidad Tilting the Lens y cocreada con personas con discapacidad, la gama de 51 opciones incluye prendas femeninas, masculinas y de estilo curve.

En un estudio realizado por Asos y Tilting the Lens, el 86 por ciento de los participantes citó la comodidad y el ajuste como principales motivadores de compra. Se identificó la ropa de ocasión con un enfoque en el estilo como un importante vacío en el mercado.

Características adaptativas integradas en sastrería y ropa de ocasión

Diseñada para estar disponible a nivel mundial, la colección ofrece prendas de ocasión llamativas, sastrería contemporánea y básicos para el día a día. Las características adaptativas integradas en toda la gama incluyen cierres magnéticos, cremalleras ocultas discretas, puntos de acceso para sondas, bolsillos ocultos y proporciones ajustadas para personas que usan silla de ruedas.

En la línea femenina, la gama se centra principalmente en ropa de ocasión con siluetas fluidas y drapeadas. Entre las prendas clave se encuentra un maxivestido de malla con estampado gráfico, con un bolsillo oculto bajo el drapeado frontal y acceso para sondas en la costura lateral; un maxivestido sin mangas con estampado abstracto y espacio para guardar dispositivos; y un vestido verde oliva claro con lazada delantera y sin cierres.

La sastrería, tanto para mujer como para hombre, incluye blazers cropped y sin cuello, chalecos, pantalones de pernera ancha y trajes clásicos. Los añadidos funcionales incluyen forros elásticos, cinturillas elásticas y cierres magnéticos. Algunos pantalones están confeccionados con una cinturilla anatómica, un tiro trasero más alto y un tiro delantero más corto para clientes que usan silla de ruedas, mientras que algunas chaquetas presentan largos reducidos y una confección más suave para facilitar el movimiento.

Básicos para el día a día y detalles de precios

Los artículos de uso diario de la gama incluyen camisas de vestir, polos de punto, camisetas que absorben la humedad y accesorios adaptativos. Estos incorporan cuellos más anchos, cierres de velcro y tejidos elásticos en diseños clásicos.

“Asos siempre se ha centrado en ayudar a los clientes a descubrir los estilos con los que se sienten identificados”, ha declarado Vanessa Spence, vicepresidenta ejecutiva de marca y creatividad de Asos. “Con esta colección, queríamos llevar ese mismo enfoque centrado en la moda a una categoría en la que los clientes con discapacidad han tenido históricamente menos opciones”.

Sinéad Burke, fundadora y directora ejecutiva de Tilting the Lens, ha añadido: “La verdadera inclusión en la moda comienza con el codiseño. Al trabajar con personas con discapacidad e integrar su experiencia vivida en todo el proceso, las marcas pueden crear ropa que no solo sea más accesible, sino también más deseable, meditada y relevante”.

Asos Adaptive está disponible a nivel mundial en Asos.com desde el 24 de septiembre de 2026, con precios que oscilan entre 32 libras y 65 libras (de 42,5 a 86,3 dólares).

Madrid – Durante la tarde-noche de este martes, 29 de septiembre de 2026, tenía lugar uno de los momentos más esperados de la visita de estado, de apenas dos jornadas, que está realizando a España el presidente de Francia: una cena de gala en el Palacio Real de Madrid, ofrecida por los Reyes de España en honor de Emmanuel Macron y Brigitte Macron. Una cita de la que, a penas unas pocas horas después de darse por concluida, ya se han escrito ríos de tinta —y de comentarios—, y que dejaba como coprotagonistas además de la velada a ni más ni menos el holding multinacional francés LVMH, y a la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig.

Como un intrigante anticipo de uno de los desfiles más esperados de la temporada, Fendi ha lanzado un breve vídeo teaser de su próxima colección Primavera/Verano 2027. La colección, que supone la esperadísima presentación de la diseñadora Maria Grazia Chiuri, ha generado una gran expectación en la industria de la moda.

Puedes ver el desfile completo a continuación:

En este episodio, el fundador de BoF, Amed Imran, conversa con Emily Sundberg, autora de la newsletter diaria Feed Me. Juntos, analizan cómo el marketing de moda actual a menudo subestima la inteligencia del consumidor y sobresatura los canales digitales. Sundberg desgrana por qué la dependencia de estrategias homogéneas con influencers y el impulso de un único “producto estrella” a menudo resultan contraproducentes para los compradores más exigentes y con mayor conocimiento digital.

Para estrategas de retail, directores de comunicación de marca y ejecutivos de medios de lujo, esta conversación ofrece conclusiones clave sobre la retención de la audiencia, el auge de los análisis independientes en Substack y la creación de una afinidad duradera con el cliente sin recurrir a tácticas de marketing que generan fatiga.

París - Sublime como el oro. Anthony Vaccarello presentó este martes en París una colección casi totalmente dorada, en un desfile que podría ser su despedida de Saint Laurent, según informaciones que apuntan al fin de su colaboración con la prestigiosa firma francesa.

Bajo un suntuoso decorado con gigantescas lámparas y la Torre Eiffel de fondo, las siluetas doradas se iban sucediendo, en esta colección para primavera-verano 2027.

Entre las piezas, todas brillantes en oro, sobresalían algunos clásicos de la casa: las faldas de tubo, las chaquetas saharianas, las gabardinas entalladas o los vestidos de encaje transparente.

Esta marea dorada fue también un homenaje al fundador de la marca, Yves Saint Laurent.

"Me gusta el oro, es un color mágico", decía el diseñador, citado en una nota.

Su gusto por el dorado venía de sus recuerdos de Orán y Marrakech, de los objetos coleccionados junto a Pierre Bergé y de los accesorios creados por Loulou de la Falaise.

En esta colección, Vaccarello quiso hacer "un uso omnipresente, hipnótico, casi obsesivo del dorado".

Entre las estrellas presentes figuraron Hailey Bieber, Rosé, del grupo Blackpink, y el actor Rami Malek.

Charlotte Gainsbourg cantó al final del desfile, y tras el saludo final de Vaccarello, la artista y el diseñador se fundieron en un emotivo abrazo.

El estilista belga, de 44 años, fue nombrado en 2016 para suceder al carismático Hedi Slimane. Y en una década supo imponer su estilo reconocible: las transparencias, el esmoquin, el metal y el negro.

Bajo su dirección, la marca superó en 2022 la barrera de los 3.000 millones de euros en ventas, antes de sufrir, como todo el sector del lujo, una caída de los ingresos.

Según informaciones no confirmadas por la casa pero ampliamente difundidas, lanzadas por el medio estadounidense Puck, el creador belga estaría a punto de marcharse tras una década al frente de Saint Laurent.

"Lo que se va a veces deja más luz que lo que permanece", concluye el diseñador en su nota de intenciones, sin más precisiones.

París - La marca belga Ester Manas, una de las más inclusivas de la Semana de la Moda de París, regresó este martes a las pasarelas con una línea todavía más anclada en "lo real", repleta de referencias a la lencería y al encaje.

Tras dos años de pausa marcados por el nacimiento del hijo de la pareja de creativos al frente de la marca, Ester Manas y Balthazar Delepierre, su nueva colección propone bodies casi transparentes, faldas con acabados en encaje o vestidos con drapeados que envuelven las siluetas robustas de algunas de las modelos.

Conocidos por sus conjuntos adaptados a cuerpos grandes y diversos, Manas y Delepierre llevan desde 2019 defendiendo una moda inclusiva y durable, en un sector donde las tallas suelen seguir el mismo patrón de la delgadez.

Para esta edición, el dúo buscó acercarse todavía más a la realidad, con piezas más llevables.

"Integramos la colección en lo real", dijo Manas a la prensa después del desfile, recordando que antes la idea de la marca era más ser vista y escuchada, con un registro reivindicativo, porque estaba "bastante sola" en su estrategia inclusiva en la industria.

Después del nacimiento de su hijo, cuenta la pareja, se dieron cuenta de que su vida se había vuelto un poco caótica.

"El vestuario está muy inspirado en eso", dijo la diseñadora: "Una camisa apenas planchada, manchada, un sujetador que no está en su sitio, un tirante que se sale [...] Hay que ir a comprar leche, y vamos hechos un desastre... y, al final, funciona".

La colección propone amplias camisas y pantalones bombacho en tafetán, arrugados, en tonos lilas, azules y grises.

"Nos pusimos a hacer camisas, bombers... cosas que también se inspiran mucho en mi propio vestuario y que, al final, puedo llevar todos los días para ir a hacer la compra", insistió Manas.

La inspiración lencera está vinculada a la marca Primadonna, una empresa belga con más de 150 años de historia "con una lencería ultrainclusiva", que incluye infinidad de tallas desde hace décadas.

París - Llena de semitransparencias, flecos y pétalos, Jonathan Anderson presentó este martes en París su nueva colección femenina para Dior, con claras referencias a sus desfiles anteriores, en un show plagado de estrellas, entre ellas Rihanna y Rosalía.

Como si fuera afirmando su estilo en la legendaria marca francesa, a la que llegó el año pasado, Anderson propuso para la próxima primavera-verano conjuntos muy fluidos, con telas ligeras y sutiles bordados.

Combinadas con faldas cortas, las chaquetas holgadas en tweed casi transparente y las blusas con incrustaciones en trampantojo son una declinación en femenino de la línea para hombres que presentó en junio.

Los plisados, aquí multiplicados en faldas, vestidos y pantalones, fueron los grandes protagonistas de su último vestuario de alta costura.

Anderson adorna los conjuntos con flecos, los recubre de pétalos y los complementa con originales bolsos y pendientes extralargos. También muestra pantalones metálicos acampanados, en tonos verdes, cobrizos o plateados.

En el jardín de las Tullerías, al lado del museo del Louvre, las modelos desfilaban por una imponente pasarela encima de un estanque octogonal, entre dos árboles y una misteriosa bruma.

En primera fila, estaban instaladas todas las estrellas, desde las cantantes Rihanna, Rosalía y Jisoo, del grupo surcoreano Blackpink, hasta las actrices Jennifer Lawrence y Anya Taylor-Joy, habituales de la marca.

La invitación, dos nueces para frotar entre las manos, hacía referencia a "un ritual chino de buena fortuna", según indicó la marca.

"Cuando conocí las nueces 'wénwán', recordé cómo podemos hallar conocimiento y preciosidad en la naturaleza", afirmó el diseñador norirlandés de 42 años en las redes sociales.

Esta referencia a la cultura china también podría verse como un intento de atraer a la clientela asiática, esencial en el lujo, en un contexto de dificultades económicas en este sector.

Anderson, incansable trabajador que presenta más de 15 colecciones al año entre Dior y su propia marca JW Anderson, se convirtió el año pasado en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH (masculina, femenina y la alta costura).

Antes de ponerse al frente de Dior, estuvo una década en la firma española Loewe, ahora también de LVMH, que transformó hasta situarla entre los grandes nombres del sector.

"Me gustó que hubiera tantos ecos de su propia colección, las camisas, lo wavy [ondulado]", dijo a AFP Tim Blanks, uno de los críticos de moda más conocidos del mundo, periodista en Business of Fashion e interlocutor cercano al diseñador desde hace años:

"Hace que las cosas sean sublimes. La gente no puede imaginárselo, pero no es un romántico, y sin embargo están esas faldas de muselina y esos zapatos de jardinería", añadió.