OLYMP Bezner KG, con sede en Bietigheim-Bissingen (distrito de Ludwigsburg, Baden-Wurtemberg), ha renovado la imagen de marca de su exclusiva colección OLYMP Signature. El logotipo de producto rediseñado subraya su alto estándar de calidad y confiere a la línea premium, bajo el paraguas de OLYMP, una identidad aún más distintiva.

OLYMP es conocida internacionalmente por su menswear de alta calidad y se posiciona con sus productos en el segmento medio-alto del mercado. Además, con OLYMP Signature, la marca de moda lleva años consolidada con éxito en el segmento premium de la moda masculina de alta gama.

OLYMP Signature combina una calidad de materiales excepcional con precisión artesanal y un marcado amor por el detalle. Entre las numerosas características de calidad, sinónimo de la más alta artesanía, se encuentran los tejidos de hilo de doble torsión de alta calidad, las finísimas costuras francesas hechas a mano, las ballenas de cuello extraíbles y los botones de nácar cosidos con pie según la tradición napolitana. A esto se suma un elaborado escalado de tallas individual, en el que cada talla de camisa se desarrolla de forma independiente. El resultado es un ajuste que se siente casi como hecho a medida. De este modo, las camisas OLYMP Signature combinan un confort extraordinario con una elegancia atemporal y no tienen parangón en el segmento premium.

Heiko Ihben, director de Marca, Producto y Recursos Humanos de OLYMP, explica: “OLYMP Signature es sinónimo de calidad sin concesiones y de la más alta artesanía en su confección. Con el nuevo logotipo de producto, expresamos este carácter premium con mayor claridad. El nombre del producto, diseñado como una firma característica, aporta a la colección un sello más personal y hace que su identidad única sea claramente visible a primera vista. La elegancia, la excelencia y la individualidad que encarna son valores que han distinguido desde siempre a OLYMP Signature y que los seguidores de nuestra marca asocian con la colección”.

Desde su lanzamiento al mercado en 2017, OLYMP Signature ha ido ganando importancia de forma continua, tanto en el comercio minorista de moda de alta gama, nacional e internacional, como entre los clientes más exigentes con la calidad. Actualmente, el surtido va mucho más allá de las clásicas camisas de vestir e incluye, entre otros, camisas de lino y de punto de alta calidad, overshirts, prendas de punto fino, así como polos y camisetas. Una selección de accesorios como corbatas, pajaritas y pañuelos de bolsillo complementa la línea premium. De este modo, OLYMP Signature se está convirtiendo de manera consistente en una colección de moda moderna para un officewear de alta gama y para hombres con estilo. La nueva imagen de marca refuerza la independencia de OLYMP Signature dentro del universo de marcas de OLYMP y destacará aún más el carácter especial de la línea premium en el futuro.

Hoy en día, OLYMP no solo es líder del mercado en el segmento de camisería en Alemania, sino que, con presencia en más de 40 países, también se cuenta entre las marcas de camisas líderes en toda Europa. Además de Alemania, sus mercados más importantes incluyen los Países Bajos, Austria, Suiza, Bélgica y Francia.

El hotel The Plaza de Nueva York, parte de Fairmont, y la marca francesa Lacoste han reeditado su colaboración con motivo de la temporada de tenis, que estará disponible del 12 de agosto al seis de septiembre, según un comunicado de prensa. Esta alianza abarca la hostelería, instalaciones en el hotel y el retail durante la temporada de tenis de la ciudad.

El eje central es el regreso de Le Café Lacoste, el concepto de cafetería de la marca, al Palm Court del hotel con un afternoon tea reinventado. El menú, creado por el chef ejecutivo Muhannad Al Ateem y el chef pastelero ejecutivo Kevin Clemenceau, combina sabores franceses con referencias al tenis e incluye el emblemático pastel Café Lacoste Polo.

Más allá del té, la colaboración se extiende por todo el hotel. Los escalones de la entrada de la Quinta Avenida están revestidos del verde de Lacoste, el vestíbulo acoge una instalación inspirada en los torneos y el histórico Edwardian Room alberga una pop-up de retail exclusiva de Lacoste con accesorios, piezas de edición limitada y prendas de marca compartida creadas para la colaboración. Cócteles temáticos, música y decoración completan la experiencia.

“La colaboración del año pasado fue un grand slam, y estamos encantados de seguir construyendo sobre ese éxito esta temporada”, ha declarado Sam Ioannidis, director general de The Plaza, quien ha añadido que ambas marcas comparten el interés por el estilo atemporal y la artesanía.

El afternoon tea de Le Café Lacoste estará disponible del 12 de agosto al seis de septiembre en el Palm Court, en el 768 de la Quinta Avenida, todos los días de 11:00 a 16:00 horas, con un precio a partir de 150 dólares. Las reservas pueden realizarse a través de OpenTable.

Madrid – Crecer en valor añadido para seguir ofreciendo productos y servicios que puedan continuar resultando competitivos en el mercado, y todavía más, con características imposibles de replicar desde la escena de las empresas “low cost” y del “ultra fast fashion”. Ese es el objetivo ante el que han terminado por armarse desde la firma valenciana Canussa, mediante la implementación de nuevas capacidades tecnológicas.

Fundada en Valencia en el año 2017 por la empresaria y emprendedora María Cano, Canussa empezaba entonces a andar como firma especializada en complementos de moda fabricados a partir de materiales veganos, reciclados y de bajo impacto ambiental, desde talleres locales de artesanos valencianos. Una apuesta comprometida por materias primas de bajo impacto ambiental y por una producción en proximidad que desde entonces se han mantenido de manera inalterables como los principales pilares diferenciales de la firma, que lograba alcanzar su primer gran hito interno en 2022 tras ser reconocida con la certificación como compañía B Corp. Una distinción que desde entonces lucen con orgullo, como emblema que pone en evidencia cómo han sabido y logrado dar forma a un modelo de negocio capaz de mirar a un mismo tiempo y de asumir como valores propios la defensa del medio ambiente, la del diseño de vanguardia, y la de los procesos de producción más tradicionales y artesanales.

No obstante y a pesar de contar con esa ventaja diferencial, desde Canussa, que operan a través de los canales tanto B2C como B2B, son plenamente conscientes de vivir en una realidad en la que los bajos precios que ofrecen operadores y plataformas internacionales que apuestan por modelos “low cost” y de “ultra fast fashion”, son un canto de sirena difícil de resistir para consumidores y empresas. Un canto que supone un ataque directo contra el modelo de producción en España por el que trata de abogar la compañía valenciana, y cuyos costes de producción locales se muestran como uno de los mayores desafíos identificados por Canussa. Empresa desde la que, lejos de desistir en la reivindicación de ese modelo, se decidieron a lanzar en el año 2024 “Canussa LAB”, como un espacio dedicado al desarrollo de nuevos proyectos relacionados con moda sostenible y circularidad, tanto en solitario como en colaboración con empresas, universidades y startups. Un paso el que daba con ello la firma por continuar elevando su diferenciación, y desde el que ahora continúan avanzando con la adopción de nuevas capacidades tecnológicas, para continuar creciendo en valor añadido y continuar plantando cara, a través del diseño y la innovación, frente a las plataformas y los operadores internacionales que sustentan sus dinámicas sobre modelos de producción deslocalizados, y cuyo principal atractivo y cualidad pasa por ofrecer productos y servicios a precios de derribo.

“No queremos competir por fabricar más barato, sino por fabricar mejor”, sintetiza María Cano, fundadora y directora ejecutiva de Canussa. “Creemos que la tecnología puede ayudarnos a proteger la producción local y, al mismo tiempo, ofrecer al cliente algo que la producción masiva difícilmente puede ofrecer: diseño, cercanía, personalización y conocimiento artesanal”, añade. Y es que “España probablemente no será el lugar donde resulte más barato fabricar un complemento”, analiza, “pero sí puede ser uno de los mejores lugares para diseñarlo, innovar y fabricarlo con conocimiento, tecnología y responsabilidad”. Y “esa es la oportunidad que queremos explorar con Canussa LAB”, apostilla.

De la impresión 3D, al uso de la Inteligencia Artificial

Puestos ya en situación, en esa justa apuesta desde Canussa y Canussa LAB han comenzado a ejecutar su proyecto “Innovación y modernización del diseño, fabricación y personalización de complementos de moda”. Una iniciativa para la que resultaban además adjudicatarios de una subvención de 18 000 euros —cabe destacar que una de las de menor importe de entre todas las concedidas— de la convocatoria de 2025 de “Ayudas a proyectos profesionales y empresariales para la innovación en las industrias culturales y creativas” del Ministerio de Cultura.

Como destino de esos fondos, se estableció de antemano que la firma valenciana pasaría a reforzar sus capacidades tecnológicas, para avanzar hacia una producción igualmente local, pero “más flexible, innovadora y sostenible”. ¿Cómo? Mediante la incorporación de tecnologías como la impresión 3D, la de los cortes y grabados a láser, o la de nuevas soluciones digitales, como el uso de la IA, aplicadas al diseño y a la personalización. Una adopción de una suma de distintas tecnologías, con la que desde Canussa dejan claro que su objetivo pasa, ni mucho menos por el tratar de prescindir del talento artesanal y por reducir los procesos de manufactura, sino demostrar que la tecnología puede convertirse en una fuerte aliada para reforzar todas esas dinámicas y procesos, y por extensión, para hacer más competitiva la fabricación en España, al aportar un extra de “valor añadido”, al combinarse con todo ese conocimiento que se atesora en el país.

De manera algo más detallada, precisan desde la compañía valenciana sobre cada una de estas nuevas capacidades tecnológicas que, empezando por la impresión 3D, a través de ella la empresa buscará abrir nuevas vías para desarrollar componentes y experimentar con nuevas geometrías y materiales, principalmente de cara al desarrollo de la fase de prototipado de los nuevos productos. Una etapa vital para continuar avanzando en el desarrollo y crecimiento de la compañía, y a la que del mismo modo se espera que contribuya la tecnología de corte y grabado láser, que a su vez también se explorará para adoptar nuevas soluciones y opciones de personalización. Completándose ya el listado de las nuevas capacidades tecnológicas que están tratando ya de implementar desde Canussa con una inteligencia artificial (IA) que la compañía está empezando a asimilar como una herramienta de apoyo a sus diseñadores, durante la etapa de diseño; o con las nuevas herramientas también de diseño digital, y de personalización, con las que la firma aspira a ir acercando cada vez más su realidad productiva y comercial, ofreciendo a sus clientes diferentes soluciones de personalización directamente desde su plataforma de comercio online.

A partir de todas estas nuevas capacidades tecnológicas, desde Canussa remarcan que no contemplan variar ni un ápice sus compromisos fundacionales como empresa comprometida con una producción consciente y en proximidad, sino justamente reforzarse en ellos. Primero, reforzándose a nivel técnico y tecnológico en la fase de diseño mediante esas nuevas tecnologías de diseño digital, y con apoyo de la IA, que contribuyen a reducir el uso de materiales; segundo, asumiendo de manera interna un mayor control de la etapa de prototipado, lo que servirá para adquirir una mayor libertad y agilizar tiempos, frente al sistema actual que requiere de la colaboración con terceros; y tercero, con una apuesta por la personalización de sus productos que permitirá a la compañía avanzar hacia un modelo de producción con series más cortas y ajustadas a la demanda real de los consumidores, gracias a ese valor añadido de la personalización con el que tratarán de seducir al público.

“La apuesta de Canussa no consiste en sustituir el trabajo artesanal por máquinas, sino en ampliar las capacidades del taller mediante tecnología”, enfatizan desde la compañía valenciana. Desde esa ambición, la empresa “ha reforzado su capacidad de prototipado incorporando fabricación aditiva mediante impresión 3D, corte y grabado láser, corte digital y maquinaria industrial electrónica”. Una suma de herramientas que “permiten trasladar al propio taller una mayor parte de la experimentación que precede a la fabricación de un nuevo producto”, logrando con ello hacer frente a algunos de los “problemas habituales del prototipado artesanal”, como lo son los “tiempos de desarrollo, generación de muestras y dependencia de talleres externos para realizar determinadas pruebas con nuevos materiales”. “El objetivo”, apostillan, “es reducir la distancia entre una idea y su primer prototipo, realizar más pruebas internamente y disponer de mayor flexibilidad para desarrollar nuevos productos y personalizaciones”. Unas soluciones estas que adquieren “un papel estratégico” en el nuevo modelo de producción que está implementando la compañía, en la medida en la que contribuirá a “acercar cada vez más el mundo digital y el taller”, permitiendo “avanzar progresivamente hacia series más cortas”, con “mayor flexibilidad” y con una “producción bajo demanda”.

“Frente a un modelo de moda que compite produciendo cada vez más rápido, en mayores cantidades y a menor precio, Canussa propone competir desde otro lugar”, apostando por “producción local, innovación, diseño y valor añadido”, esgrimen desde la compañía valenciana. “El objetivo es demostrar que la tecnología puede convertirse en una aliada para mantener y hacer más competitiva la fabricación en España, combinando el conocimiento de la marroquinería tradicional con nuevas formas de diseñar, prototipar y producir”. Nuevas maneras que incluyen “herramientas digitales aplicadas al diseño”, como una IA que la compañía asume como una herramienta que “puede facilitar la exploración de alternativas y variaciones durante determinadas fases del diseño, mientras que las decisiones sobre funcionalidad, materiales, construcción, estética y viabilidad continúan dependiendo del conocimiento del equipo creativo y productivo”. En definitiva, se busca dar forma a una nueva manera de “entender la marroquinería ‘Made in Spain’”, una “en la que tradición e innovación dejan de ser conceptos opuestos”, para manifestar con “una impresora 3D junto a una máquina de coser; un equipo de corte láser junto al conocimiento de un artesano; herramientas digitales trabajando junto a una diseñadora; y personalización online conectada progresivamente con fabricación local”. “Una alternativa basada en valor, no en volumen”, como “alternativa a la ‘ultra fast’ y ‘low cost fashion’”.

Entrevista con el CEO

La firma alemana de moda premium, Closed ha dejado atrás la insolvencia y se está reposicionando, pero sin romper con el pasado. Bajo la dirección del CEO y socio Dieter Holzer, que ocupó el cargo de CEO en Marc O'Polo hasta mediados de 2021, la marca de denim de Hamburgo apuesta por la continuidad en lugar de un nuevo comienzo a toda costa. El ADN de la marca se mantiene, mientras que Closed trabaja en una colección más definida, nuevas estructuras y su desarrollo internacional.

Durante los Düsseldorf Fashion Days, una de las principales citas profesionales del país, FashionUnited ha hablado con él sobre el relanzamiento de la marca, la confianza del sector, el crecimiento internacional y por qué cree que la audacia y la sensatez no tienen por qué ser contradictorias.

Ha tenido un año excepcionalmente desafiante. Si mira a Closed hoy, ¿qué es lo que más ha cambiado desde entonces?

Lo más importante es que la empresa puede volver a trabajar con libertad. Hemos vuelto a crear las condiciones para hacer lo que una marca internacional con un ADN fuerte puede y debe hacer.

¿Qué significa eso en concreto?

Desarrollar productos innovadores. Hemos vuelto a poner un poco de orden en la empresa. El período anterior no fue fácil y, en ocasiones, muy difícil. Ahora volvemos a estar a pleno rendimiento, demostrando de lo que somos capaces.

¿Tuvieron que recuperar primero la confianza del sector?

Sinceramente, no. Nuestros socios han permanecido muy fieles a Closed. Aman la marca, valoran al equipo y a las personas que hay detrás. Se mantuvieron leales a la marca y nos apoyaron durante ese tiempo. Desde que nos incorporamos, solo hemos tenido experiencias positivas.

Antes, la expansión a Estados Unidos era un tema importante. ¿Ha cambiado algo con la insolvencia? ¿En qué mercados se centrarán en el futuro?

Queremos llegar a todas partes. La insolvencia nos dio la oportunidad de revisar todos los mercados y actividades y, si era necesario, restringirlos. Pero al final, hemos mantenido todos los mercados. Seguimos presentes con showrooms en Milán, París, Ámsterdam, Amberes, Nueva York, Los Ángeles y Copenhague.

El mercado estadounidense sigue siendo un buen mercado para nosotros. Allí trabajamos con socios muy sólidos, estamos excelentemente posicionados y el mercado es rentable para nosotros. Estamos muy satisfechos con ello.

¿Cuál es el potencial de crecimiento actual?

El potencial es muy grande. Pero no estamos corriendo una carrera. Desarrollamos la marca paso a paso. Creo que las marcas con una identidad clara y un ADN fuerte tienen excelentes oportunidades a nivel internacional. En mi opinión, Closed es una de ellas.

Tenemos un nivel de moda que entusiasma a nivel internacional. Además, nuestra historia es reconocida y nuestra cultura empresarial también llama la atención. Queremos aprovechar estas oportunidades.

Hablemos entonces de la colección. Ya he oído que es algo más grande y con mucho más color. Closed tiene una identidad muy clara. ¿La están abriendo más ahora o se trata de una especie de rebranding sutil?

Un rebranding no es necesario en absoluto. Como marca, estamos posicionados de forma muy sólida y clara. Nuestro origen, nuestro ADN, nuestros pantalones, nuestros estilos, nuestro X-Pocket y la forma en que hemos desarrollado pantalones durante décadas constituyen la sólida columna vertebral de Closed.

Más bien, hemos traducido de manera consecuente los temas y grupos de productos relevantes del mercado a nuestra colección, siempre con el sello inconfundible de Closed. De hecho, la colección no ha crecido sustancialmente. Simplemente, ahora ofrecemos algunos estilos en más colores porque estamos convencidos de que eso es exactamente lo que se demandará en el futuro.

Precisamente en el sector del denim están pasando muchísimas cosas. ¿Dónde reside su mayor fortaleza?

En el sector del denim y los pantalones, somos uno de los proveedores más prestigiosos que existen. Nos posicionamos en el segmento del lujo asequible. Nuestros pantalones cuestan, en su mayoría, entre 200 y 350 euros y se fabrican en Italia. Son productos muy especiales.

Por supuesto, el mercado del denim evoluciona constantemente y hoy en día ofrece casi de todo. Pero nuestros productos siguen siendo claramente reconocibles como denim de Closed. Eso es exactamente lo que buscan nuestros clientes. Estamos muy bien posicionados, sobre todo en innovaciones, nuevas siluetas y nuevos fits.

Los consumidores gastan su dinero de forma más consciente y selectiva. Los vaqueros, en particular, son un producto emocional. ¿Cree que para los clientes sigue mereciendo la pena la inversión?

Sí. El denim es, de por sí, un producto muy duradero. Y cuanto más viejo es un vaquero, más bonito se vuelve. Por eso, un buen pantalón vaquero es atemporal y, precisamente por eso, una buena inversión.

¿Ve diferencias actualmente entre la moda masculina y la femenina?

No. Ambos sectores tienen un gran potencial. En la moda masculina, aunque partimos de una base más pequeña, hemos ampliado considerablemente nuestra oferta. La colección masculina ha crecido y, a partir de Otoño/Invierno 2026, trabajaremos incluso con dos colecciones por semestre. Desde nuestro punto de vista, ahí todavía hay mucho potencial.

No solo es CEO, sino también socio de Closed. ¿Cambia eso sus decisiones?

En realidad, no. Siempre he actuado con mentalidad empresarial, también como director general. La responsabilidad empresarial no depende de si se poseen acciones. Siempre se trata de proteger la empresa, desarrollarla y hacerla rentable.

En su puesto, me fascina la combinación de creatividad y responsabilidad económica. ¿Dónde encuentra el equilibrio?

El pensamiento analítico es la base. Hay que analizar con mucha precisión las colecciones, las arquitecturas de precios y las estructuras. Eso establece el marco.

Pero el trabajo creativo no debe verse limitado por ello. Precisamente en Closed, vivimos de probar nuevas calidades, nuevos materiales y nuevas técnicas. En ese aspecto, no nos ponemos límites estrictos deliberadamente.

El mercado alemán a menudo se considera bastante cauto. Al mismo tiempo, se necesita audacia para dar nuevos impulsos. ¿Cómo lo ve usted?

Oigo a menudo esa valoración. Sin embargo, mi experiencia es otra. Trabajamos con muchas empresas innovadoras y con los principales actores del mercado alemán. Son empresas audaces que, a pesar de todo, actúan de forma muy meditada.

La moda es, por principio, muy estructurada y planificada, pero al mismo tiempo siempre existe la disposición a dar el siguiente paso. Ese equilibrio es crucial.

Hablando de equilibrio. Las malas noticias reciben más atención y más rápido que las buenas historias. ¿Cómo valora el ambiente en el mercado?

Las malas noticias suelen ser más emocionantes que las buenas. Cuando pienso en nuestras conversaciones con socios y clientes, percibo en general muchas cosas positivas.

Si miramos hacia el futuro, ¿dónde ve a Closed a medio y largo plazo?

Seguiremos de forma consecuente el camino que Closed ha seguido durante muchos años. Queremos seguir desarrollando la calidad de la marca, seguir creciendo a nivel internacional y fortalecer nuestra posición como un actor relevante en este segmento del mercado. Nuestro objetivo es ser aún más relevantes. Y estoy convencido de que lo conseguiremos.

¿Qué quiere que se lleven los compradores de Closed cuando salgan de su showroom?

Deseo que reconozcan las oportunidades que encierra esta colección. Cuánta pasión, audacia y reflexión hay en cada producto.

Closed es una marca que atrae a una cantidad increíble de gente. Lo especial es que funciona de forma intergeneracional, de la hija a la madre, del hijo al padre. Si los distribuidores eligen los productos adecuados y los presentan de forma convincente, ahí reside una oportunidad enorme.

En la húmeda primavera de 2024, Roua Alhalabi, de Roua Atelier, llegó a la Fashion Farm con un tarro de cristal lleno de semillas de glasto. Entre conversaciones sobre plantas, pigmentos y conocimientos textiles perdidos a lo largo de los siglos, surgió una idea sencilla: ¿y si sembráramos juntas esta histórica planta tintórea aquí, en nuestra granja? Simplemente, entre las verduras del huerto ecológico, junto a las judías y las espinacas.

En aquel momento, no podíamos ni imaginar que esta modesta planta tendría una influencia tan grande en uno de los experimentos más singulares y sonados de la Fashion Farm.

La transformación ante tus propios ojos

Cuando te encuentras ante un campo de glasto, no ves un color azul, sino hojas de un verde oscuro. Nada en la planta delata que durante siglos fue la responsable de uno de los colores más apreciados de la historia textil: el índigo.

Y, sin embargo, durante cientos de años, el glasto fue la principal fuente de azul en Europa. Mucho antes de que existieran los tintes sintéticos, los talleres de tintorería utilizaban las hojas de esta planta para dar a los tejidos su característico color azul. Desde la ropa de trabajo hasta los textiles más preciados, este pigmento tan especial aparecía por todas partes.

Lo que hace tan especial a la planta del glasto es que el color no está visible en la hoja. El azul está oculto y solo se libera a través de un meticuloso proceso de cosecha, fermentación, oxidación y preparación de un baño de tinte. Algo que parece tan común encierra algo excepcional.

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De la planta al pigmento

Al igual que con el lino, aprendí que entre la materia prima y el resultado final se esconde un universo de conocimiento. El equipo de la Fashion Farm sembró, cuidó y finalmente cosechó el glasto. No todas las plantas llegaron a la meta. Una parte fue devorada por las orugas de la mariposa blanca de la col, y otra desapareció durante una fuerte plaga de caracoles en la húmeda primavera de 2024.

Bajo la supervisión de Roua, las plantas restantes se cosecharon en verano. Ella nos demostró después cómo se puede extraer el pigmento de las hojas. Un proceso que durante siglos fue un conocimiento común, pero que hoy en día practican muy pocas personas. Las hojas se procesan, se extrae el pigmento y se prepara en un baño de tinte que finalmente teñirá de azul. A continuación, hay que remover el baño de tinte a diario para mantener el color “vivo”. Aquello resultó ser todo un desafío. Pero el momento más asombroso llega justo después.

Porque cuando un tejido se sumerge en el baño de tinte y se saca, todavía no es azul. Solo cuando el material entra en contacto con el oxígeno, el color empieza a desarrollarse lentamente. Los tonos verdosos se transforman en azul ante tus propios ojos.

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Colaboraciones renovadas

La Fashion Farm no gira solo en torno a plantas y animales. También gira en torno a las personas. En torno a la unión de conocimientos que a menudo se han dispersado por diferentes disciplinas o se han perdido con el tiempo. Una prenda muy especial cobró vida en 2024 gracias a la colaboración con Roua Atelier y con Reina Ovinge, de The Knitwit Stable.

Reina lleva años defendiendo la lana neerlandesa. Una materia prima que apenas se aprovecha en los Países Bajos y que a menudo incluso se destruye como producto residual. Cuando en realidad es un material precioso, resistente y con mucho carácter.

Así surgió una pregunta que encajaba perfectamente con nuestra ambición en la Fashion Farm: ¿qué pasaría si uniéramos fuerzas y combináramos la lana neerlandesa con un color que crece en suelo neerlandés?

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La primera prenda de la Fashion Farm

En el verano de 2024 se desarrolló un diseño que más tarde recibiría el nombre de Gertrude, en honor a mi gallina favorita de la granja. Los jerséis se tejieron en una edición limitada en la minifábrica de The Knitwit Stable en Baambrugge, con lana neerlandesa.

Cuando los jerséis de punto llegaron a Welsum en otoño, comenzó un nuevo capítulo. El índigo neerlandés de producción propia estaba listo. Uno a uno, los jerséis se sumergieron en el baño de tinte. El objetivo era crear un sutil degradado de color que hiciera visibles las diferentes tonalidades del pigmento. Lo que de antemano parecía un proceso artesanal tranquilo, resultó ser un trabajo manual intenso y duro. Cada jersey requería atención, tiempo y repetición. Pero fue precisamente ahí donde surgió algo que iba más allá de la creación de una prenda. El proceso generó una conexión más profunda con las materias primas, con el paisaje y con las personas que habían contribuido a él.

Gertrude: más que un jersey

Cuando Gertrude se lanzó en octubre de 2024, mucha gente vio un cálido jersey de lana con un particular degradado azul. Pero este diseño representaba algo mucho más grande. Demostraba lo que es posible cuando el conocimiento, la artesanía, la agricultura y el diseño se acercan. Que es valioso volver a comprender de dónde proceden nuestros materiales y colores. Que su belleza tiene una profundidad diferente, que realmente conmueve.

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Un color que sabe de dónde viene

Durante siglos, fue evidente que el color tenía un origen. Que el azul nacía en una hoja. Que el pigmento surgía de las plantas, el tiempo, el conocimiento y la atención. En la Fashion Farm, volvemos a investigar qué ocurre cuando el color no nace en una fábrica, sino en la tierra bajo nuestros pies. Aquí crece entre los cultivos. Se cosecha, se procesa, se tiñe y se lleva.

Y, como en tantos otros procesos de la Fashion Farm, todo empieza con algo lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano: una semilla.

Joline

Madrid – En los siempre agitados y con ansias de novedades mentideros de la moda, en las últimas horas habían venido empujando con fuerza los rumores que señalaban a una potencial colaboración entre el diseñador Jonathan Anderson, actual director creativo de Dior, y Zara, el buque insignia de la multinacional de la moda española el grupo Inditex. Unos rumores que han quedado ya desmentidos por la firma del diseñador británico.

En este sentido todas las fuentes coinciden a la hora de señalar a la cuenta de Instagram Deux Moi como al origen de este rumor, después de que, citando a una fuente anónima, durante este jueves informase de una supuesta colaboración entre el diseñador norirlandés y la cadena emblema del grupo Inditex. Una pretendida alianza que, en el caso de plantearse, se estaba dando ya por hecho de que se llevaría a cabo a través de la marca propia del diseñador británico, JW Anderson, siguiendo con la estela de iniciativas similares que a lo largo de los años desde la firma se han emprendido con otras firmas y cadenas de moda como Converse, APC… o Uniqlo; la principal cadena de moda del grupo japonés Fast Retailing, y desde esa condición, una de las mayores y principales competidoras a escala global de Zara.

Desde ese contexto, dejaba entreverse a través de estas murmuraciones que Zara estaba a punto de sacarle la delantera a su competidora japonesa, tomando su relevo como nueva colaboradora estratégica de JW Anderson. Firma que, atendiendo a este mismo rumor, por su lado parecía dispuesta a dar por finiquitado el acuerdo de colaboración que vienen manteniendo con Uniqlo desde 2017, y bajo el que vienen desarrollando desde entonces una de las líneas de producto con más tirada e interés de toda su oferta comercial, para quedar vinculada a la principal cadena de moda del grupo Inditex. Todo en un momento en el que la estrategia de Zara por la elevación y por la mayor aspiracionalidad de su marca, y de sus colecciones, no encuentra techo, tras sus sonadas activaciones junto a Bad Bunny y el fichaje de John Galliano como colaborador creativo. Unas activaciones sobre las que se apuntaba así a que la cadena española estaba apunto de marcar un nuevo hito, cuestión que no puede descartarse, pero sí el que vaya a ser, al menos por el momento, junto a JW Anderson. Una etiqueta desde la que, a través de una breve publicación en su cuenta de Instagram, ya han desmentido cualquier información sobre una potencial colaboración de la firma con Zara. Desmentido que se ha encargado de compartir el mismo Jonathan Anderson, haciendo así suyas las declaraciones de su firma de moda.

A este respecto, “los rumores que sugieren que JW Anderson y Zara están trabajando en una colaboración son falsos”, han apuntado desde la firma de moda británica a través de su más que breve comunicado. Unas declaraciones con las que dejan zanjado y desmienten ese creciente rumor que había venido difundiéndose con fuerza a lo largo de estas últimas 24 horas, hasta el punto de haber forzado a la firma a realizar este desmentido, y a que el mismo Jonathan Anderson lo haya compartido y divulgado desde su propia cuenta personal en Instagram.

Madrid – Entre los cambios, innumerables cambios, que han venido ejecutándose sobre las dinámicas de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) a lo largo de sus más recientes ediciones, ha logrado mantenerse sin embargo invariable la determinación del certamen por seguir abierto y accesible a un público general. Una decisión de hondo calado que pasó a implementarse por primera vez en la edición de febrero de 2023, y sobre la que perseveran de cara a su próxima edición de septiembre de este año, para la que acaban de abrir el proceso de venta de entradas.

Organizada por Ifema Madrid, con el apoyo y el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, que financiará con un total de unos 200 000 euros la próxima edición del certamen —subvenciones y ayudas para firmas y diseñadores aparte—, tal y como ya hemos venido adelantando desde FashionUnited desde mediados del mes de mayo, la próxima edición de MBFW Madrid se celebrará durante los días del lunes 14 al sábado 19 de septiembre. Jornadas durante las que, y tras las celebraciones de una igualmente próxima edición de la iniciativa Omoda Madrid es Moda, la Semana de la Moda de Madrid se abrirá a sus jornadas clave, con las celebraciones de la pasarela organizada por Ifema. Una plataforma que volverá a llegar cargada de novedades, la principal al margen de sus firmas participantes, la de su celebración de manera íntegra fuera del recinto ferial de Ifema Madrid, y desde distintos rincones de la capital de España.

En este sentido, y justamente incentivado como consecuencia de ese último giro de la pasarela organizada por Ifema, en lo que respecta a todo el conjunto de la Semana de la Moda de Madrid, la edición de septiembre alcanzará a ejecutarse desde un total de cuatro sedes oficiales: los Jardines de Sabatini, lugar escogido para el desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid, de la mano de la iniciativa Omoda Madrid es Moda; y ya como epicentros del programa de MBFW Madrid, el Invernadero de Arganzuela, la Galería del Cristal del Palacio de Cibeles, y el campus de la Universidad de Nebrija del paseo de San Francisco de Sales. Lugares desde los que además se terminarán por expandir las celebraciones de la pasarela a otros rincones emblemáticos de la capital, como la Rosaleda del Parque del Oeste, el Hotel Palace, los Jardines de los Palacios de Vista Alegre o la Galería de las Colecciones Reales. Espacios desde los que terminarán por sucederse algunos de los desfiles clave y principales de esta próxima edición de MBFW Madrid, que con su proyección a estos rincones de la capital pasa a asumir, apuntan desde su organización, el modelo y las dinámicas más propias de las grandes Semanas de la Moda internacionales.

“Siguiendo la estela de las grandes semanas internacionales de la moda, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid adopta por primera vez un modelo distribuido por toda la ciudad”, desde el que “cada diseñador presentará su colección en un espacio con personalidad propia, creando experiencias únicas adaptadas al carácter de cada firma”, destacan desde la dirección del certamen. “Esta configuración”, inédita para la pasarela, “permitirá desarrollar formatos más exclusivos, favoreciendo una mayor cercanía entre diseñadores, invitados, prensa, compradores y público”, todo bajo el paraguas de una pasarela que “con esta evolución”, apostilla, “continúa avanzando en su objetivo de consolidar Madrid como una de las grandes capitales internacionales de la moda y de seguir impulsando la visibilidad nacional e internacional del talento creativo español”.

Con tres categorías de entradas

No obstante y marcando una clara diferencia con respecto a esas otras semanas internacionales de la moda, reservadas en exclusiva a compradores, miembros de la prensa especializada y a invitados de cada firma participante, esta edición de septiembre de MBFW Madrid volverá a estar abierta al público general. Una audiencia a la que desde Ifema brindan la oportunidad de poder vivir en primera persona la experiencia de asistir a un desfile de moda y de vivir, desde dentro, una Semana de la Moda, nuevamente tanto mediante la comercialización de “paquetes experienciales”, reservados a empresas, instituciones y marcas, y ajustados a sus necesidades, como de entradas de venta libre y accesibles para el público general.

Desde que adoptasen su resolución de abogar por una más plena “democratización” de sus celebraciones arrancándose, en esa edición de febrero de 2023, con la venta de entradas, distintos han sido los modelos que han venido ejecutándose en este sentido por parte de Ifema para la venta de las entradas a MBFW Madrid. Pasarela para la que a este respecto acaban de abrir esta semana el proceso de venta de entradas para la edición de septiembre, aseguran desde su organización que desde un modelo “early bird” que permite acceder a los títulos a una tarifa especial y reducida, que con respecto a la tarifa general con la que contarán las entradas. Unos tickets que se han puesto a la venta atendiendo a tres niveles de “experiencias”, con precios que van desde los 80 a los 100 y a más de 510 euros, por cada desfile.

Partiendo de esas horquillas iniciales, y para lo que cabe remarcar lo de iniciales, la categoría de las entradas desde 80 euros responde a la modalidad “Runway Pass”, con la que el titular de una entrada contará con un asiento no numerado en la segunda o tercera fila del desfile para el que haya adquirido la entrada. Subiendo un escalón, nos encontramos ya con las entradas “Runway Pass Front Row”, con las que, desde un precio oficial de salida en los 100 euros, se podrá acceder a un asiento, no numerado, en la primera fila del desfile escogido. Aspecto por el que se recomienda a todo el que decida a hacerse con una de estas entradas a acudir con antelación para escoger la mejor ubicación disponible, puesto que la elección de asiento se realizará por orden de llegada. Completando ya la modalidad de las entradas con el modelo “Gold Pass”, con el que, desde los 510 euros por desfile, todo aquel que cuente con uno de estos tickets contará con un asiento reservado en primera fila del desfile escogido, así como con acceso al “Kissing Room” desde el que se celebra la presentación, a una visita por el “backstage”, y a acceso prioritario a las zonas VIP.

Para únicamente los desfiles “en sede”

Como letra pequeña de las entradas, cabe en cualquier caso señalar el que, en primer lugar, actualmente ninguna de las entradas de las tres categorías se comercializan desde la tienda online oficial de Ifema, desde donde se anunció su puesta a la venta este 10 de agosto, en sus precios más bajos de salida. Encontrando en este sentido, y además de manera general, las entradas “Runway Pass” a un precio de 105 euros; las “Runway Pass Front Row”, también designadas como “Runway Premium Pass”, en los 155 euros; y las entradas “Golden Pass” en los 515 euros, por desfile. Unas presentaciones que además no cuentan con las tres modalidades de acciones disponibles, pudiendo encontrar así un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada para el que actualmente solo están disponibles entradas de la categoría “Golden Pass”, o a una Isabel Sanchís, un Moises Nieto o una Maison Mesa para cuyos desfiles únicamente en estos momentos están disponibles acciones de las categorías “Runway Premium Pass” y “Gold Pass”.

En segundo lugar, y ya para terminar, también debe hacerse constar que las entradas únicamente se han habilitado para poder acceder a los desfiles que se han programado desde las tres sedes oficiales de MBFW Madrid, léase el Invernadero de Arganzuela, la Galería del Cristal del Palacio de Cibeles, y el campus de la Universidad de Nebrija del paseo de San Francisco de Sales. Unas localizaciones desde las que se van a suceder durante las jornadas del lunes 14 al sábado 19 de septiembre los desfiles de Pedro del Hierro, Simorra, Adolfo Domínguez, Agua by Agua Bendita, Celia B, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Alex Rivière, Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx, Odette Álvarez, Malne, Antonio del Canto, Isabel Sanchís, Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt y Yolancris, así como los de las firmas emergentes Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar y Matilde Guedes. Quedando ya al margen de esta acción, y como desfiles exclusivamente accesibles por invitación, los de las nuevas colecciones para Primavera/Verano de 2027 de Juan Vidal, desde el Hotel Palace; de Palomo Spain, desde la Rosaleda del Parque del Oeste; de Álvaro Calafat, pendiente de confirmar pero sobre el que se señala ya desde Ifema que igualmente será desde el Hotel Palace; de Redondo Brand, desde los jardines del palacio de Vista Alegre; y de Alvarno, casa que cerrará con su más que esperado regreso al calendario de MBFW Madrid las jornadas de los diseñadores consagrados, con un desfile programado para el viernes 18 de septiembre, que tendrá lugar desde un marco tan incomparable como el de la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Surkana, la firma de moda femenina con sede en Barcelona, ha presentado 'From Barcelona With Love', su colección de otoño/invierno 2026. La propuesta toma como punto de partida la ciudad natal de la marca, después de que esta presentara su desfile de primavera/verano 2026 también en la capital catalana.

La colección reinterpreta elementos urbanos y arquitectónicos de Barcelona —balcones, mosaicos, portales y fachadas— en forma de estampados, texturas y composiciones. Según la firma, el resultado mantiene el carácter ecléctico, femenino y contemporáneo que define su identidad, combinado con guiños artesanales y un componente bohemio. Entre los materiales figuran el denim, el ante, la pana, la seda, la lana y el tricot.

La paleta evoluciona a lo largo de la temporada. La primera parte se apoya en grises, verdes botella y verdes ácidos combinados con tonos cálidos, púrpuras y berenjenas. A medida que avanza el invierno ganan protagonismo los granates, los rojos intensos, los verdes profundos y los negros, junto al dorado y el marrón, que la marca señala como uno de los tonos destacados de la temporada.

En cuanto a los tejidos, la colección incorpora seda, lana, punto con lentejuelas, terciopelo, satén, pana, ecopiel y jacquards en su fase inicial, y suma blonda, tul, lanilla, viscosa y acabados de pelo en la parte más invernal. Entre las piezas destacadas, la firma cita los bordados, los ponchos y capas de tricot y las chaquetas bomber de cuadros.

La colección incluye prendas como un jersey polo de rayas (61,90 euros), unos vaqueros con bolsillos (91,90 euros), un poncho de punto (37,90 euros) y una bomber de cuadros (111,90 euros). El conjunto se cierra con una cápsula de fiesta en la que el negro actúa como color principal, acompañado de destellos dorados y toques de brillo.

La campaña se ha fotografiado en enclaves de la ciudad como la plaza de Cataluña, el Park Güell, el puerto marítimo y algunas vermuterías tradicionales.

Madrid – La industria española continuó registrando un positivo aumento de sus niveles de facturación durante el mes de junio, a pesar de seguir manteniéndose en una tendencia hacia el enfriamiento desde el mes de abril. Un aumento de los ingresos al que en cualquier caso ha contribuido el buen desempeño registrado por la industria textil española, punta de lanza de un sector de la moda nacional que no obstante, y a pesar de la ligera mejoría experimentada respecto al mes anterior, se mantiene lastrado por las caídas de la facturación que acumulan los subsectores de la confección y del cuero y el calzado.

En base en este sentido a los Índices de Cifras de Negocio en la industria (ICN) del mes de junio, de los que ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta misma mañana de viernes, 14 de agosto de 2026, el conjunto de la industria española, sobre una base corregida de efectos estacionales y de calendario, registró una ligera caída de sus cifras de negocio de un -0,5 por ciento en junio, respecto a la facturación registrada en mayo. Caída que no obstante y aún así se tradujo en un crecimiento interanual de los ingresos de un +5,3 por ciento; subida que ha permitido elevar en +0,3 puntos porcentuales, y en un solo mes, el crecimiento de la facturación de la industria española, desde el +3,8 de mayo, a un +4,1 por ciento al cierre del periodo de los seis primeros meses del ejercicio.

Excluyendo ya los ajustes por efectos estacionales y de calendario, en términos originales la cifra de negocio de la industria española se ha disparado un +9,2 por ciento. La mayor tasa desde el mes de abril, y la tercera más alta de lo que va de 2026, y que deja al conjunto de la industria española acumulando al cierre del primer semestre un aumento de sus cifras de negocio de un +4,2 por ciento; +0,1 puntos porcentuales más que sobre la base corregida, y +1,1 puntos por encima del +3,1 por ciento de crecimiento de la facturación que la industria española acumulaba al cierre del mes de mayo.

Con textil como la única industria de la moda en completar en positivo el primer semestre de 2026

Poniendo ya el foco sobre los desempeños registrados por la industria de la moda española, en términos interanuales, y en términos originales, cada uno de los tres subsectores que la integran, textil, confección y cuero y calzado, se anotaron una sustancial mejoría en sus cifras de negocio. Un mejor comportamiento que se tradujo en un crecimiento de la facturación en textil y confección respecto al mismo mes de junio del año anterior, y en solamente una menor caída interanual de los ingresos para el sector del cuero y del calzado con respecto a la anotada en el mes de mayo. Unas evoluciones que solamente permitieron como resultado final el que, de las tres industrias, la del textil español fuese la única en alcanzar a cerrar el semestre con un atenuado crecimiento, pero crecimiento al fin y al cabo, de sus cifras de negocio.

Traduciendo a valores este análisis, en lo que respecta en primer lugar a la industria textil, esta registró un aumento de su facturación de un +5,8 por ciento en junio respecto al mismo mes del año anterior. La mayor tasa de crecimiento de la facturación que se anota el sector en todo lo que va de este ejercicio de 2026, en el que como mejor dato hasta el momento contaba con el incremento del +3,7 por ciento interanual registrado en abril; y subida de este modo más que notable, con la que la industria termina por cerrar el primer semestre con un incremento de sus cifras de negocio de un +0,1 por ciento de media para lo que va de año.

En lo que respecta a la industria de la confección de prendas de vestir, esta se anotó un crecimiento interanual de un +3,9 por ciento en junio. El segundo mejor dato, y el segundo también solamente en positivo, que se anota el sector en este 2026 tras la subida de la facturación registrada en abril (+4 por ciento), y que termina por dejar al sector acumulando de media al cierre del primer semestre una caída de los ingresos del -5,4 por ciento.

Por último, la industria del cuero y del calzado se ha anotado, como único además dato negativo del mes dentro de la industria de la moda española, una caída de sus cifras de negocio de un -5,3 por ciento. Bajada que se aligera respecto a la caída del -8,7 por ciento anotada en mayo, y con la que la industria hace un pleno con caídas de la facturación en todos y cada uno de los meses que llevamos de este 2026, ejercicio del que completan su primera mitad acumulando una caída media de los ingresos de un -7,2 por ciento.

El grupo surcoreano de moda y textil Misto Holdings ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con unos ingresos consolidados de 1,4 billones de wones surcoreanos (aproximadamente 988 millones de dólares), lo que representa un aumento del +16,6 por ciento interanual. El beneficio operativo consolidado del periodo ha crecido un +62,3 por ciento interanual, hasta los 295,2 miles de millones de wones surcoreanos.

El comportamiento global de la compañía ha estado impulsado principalmente por la sólida demanda de producto en el segmento Acushnet y la mejora de la rentabilidad en el segmento principal de Misto, junto con un reembolso arancelario de carácter extraordinario.

Ho Yeon Lee, director financiero de Misto Holdings, ha declarado: "Los resultados del segundo trimestre reflejan el avance sostenido en el fortalecimiento de la competitividad y la rentabilidad de nuestros negocios principales. En la segunda mitad del año, seguiremos centrados en mejorar la competitividad del producto de Fila en Corea, en ampliar nuestra cartera de marcas en la Gran China y en impulsar una mayor eficiencia operativa para construir una base más sólida de crecimiento sostenible."

Reestructuración del segmento Misto y resultados por producto

El segmento Misto ha generado unos ingresos de 200,4 miles de millones de wones surcoreanos en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del -7,4 por ciento interanual como consecuencia de la reestructuración en curso de sus operaciones en Estados Unidos. Excluyendo el negocio estadounidense, los ingresos de la división han crecido un +4 por ciento interanual. El beneficio operativo del segmento ha alcanzado los 36,4 miles de millones de wones surcoreanos, un +6,6 por ciento más interanual, respaldado por la mejora de la rentabilidad en Corea del Sur, el crecimiento en la Gran China y las iniciativas de eficiencia en costes.

Bajo la marca principal del grupo, Fila, tanto el calzado como las líneas de ropa han registrado crecimiento durante el trimestre. El modelo de calzado Glio ha mantenido su impulso de ventas tras su lanzamiento para la temporada Primavera/Verano 2026, mientras que la línea de ropa My T-Shirt ha registrado un aumento del 20 por ciento en ventas y un incremento de cinco veces interanual en el volumen de búsquedas.

En el Sudeste Asiático, Fila ha continuado ampliando su red de tiendas físicas, con la apertura de nuevos locales en zonas comerciales de Malasia y el lanzamiento de la primera tienda Fila 1911 Store de la región.

En la Gran China, Misto Holdings ha ampliado su cartera de marcas con el inicio del despliegue de la firma surcoreana Juun.J, bajo licencia de Samsung C&T Fashion Division. La compañía ha abierto puntos de venta en Chengdu Taikoo Li en julio y en Beijing Sanlitun en agosto, con nuevos lanzamientos de marca previstos para la temporada Primavera/Verano 2027.

El segmento Acushnet se beneficia de nuevos lanzamientos y del reembolso arancelario

El segmento Acushnet ha registrado unos ingresos de 1,23 billones de wones surcoreanos en el segundo trimestre, un +21,7 por ciento más interanual. El beneficio operativo de la división ha experimentado un aumento del +75,2 por ciento interanual, hasta los 258,8 miles de millones de wones surcoreanos.

Los buenos resultados del equipamiento de la cartera Titleist —que incluye pelotas de golf, palos y accesorios— han contribuido al crecimiento de los ingresos, reforzados por el lanzamiento de nuevos drivers y maderas de calle coincidiendo con el inicio de la temporada alta de golf. El aumento de las ventas de equipamiento y la mejora de los precios medios de venta han impulsado los ingresos, mientras que el reembolso arancelario extraordinario ha supuesto un impulso significativo para el beneficio operativo.

Misto Holdings ha completado el programa de recompra de acciones por valor de 10 miles de millones de wones surcoreanos aprobado en mayo y ha autorizado una recompra adicional de 5 miles de millones de wones surcoreanos para reforzar su política de retribución al accionista.

El especialista austriaco en joyería y cristal, Swarovski, ha registrado un crecimiento continuado en el primer semestre de 2026, con un aumento de las ventas orgánicas de un +6 por ciento interanual y un crecimiento comparable que ha alcanzado el +8 por ciento.

La joyería se ha mantenido como el área de negocio con mejores resultados, registrando un crecimiento orgánico del +11 por ciento, mientras la marca seguía beneficiándose del desarrollo de producto, la creatividad y su posicionamiento Pop Luxury.

El crecimiento ha sido generalizado en las principales regiones. Las ventas comparables han aumentado un +11 por ciento en Asia, incluyendo Oriente Medio, mientras que en América han subido un +10 por ciento y en Europa han crecido un +5 por ciento.

Swarovski ha registrado un crecimiento comparable positivo en ocho de sus 10 mercados principales, lo que contrasta con un descenso del -2 por ciento en la Gran China. Japón ha sido un mercado destacado, con un aumento de las ventas comparables del +32 por ciento, seguido de Estados Unidos con un +12 por ciento. Italia e Iberia han registrado un crecimiento del +9 por ciento.

Estos resultados se producen mientras Swarovski sigue posicionando la joyería como un motor clave de crecimiento, y la empresa ha señalado el atractivo de la marca, la creatividad y la disciplina operativa como factores que respaldan sus resultados.

Madrid – Si hay un suceso que ha acaparado titulares y ha protagonizado momentos cargados de sentimientos esta semana, ese sin duda ha sido el eclipse total de sol que, por unos escasos segundos, barrió con una oscuridad total de oeste a este la parte norte de la geografía española. Un fenómeno astronómico que pudo disfrutarse especialmente desde lugares como Palma de Mallorca, Valencia o Zaragoza, y que ha terminado por convertirse en el protagonista del último capítulo de la iniciativa “One Shot” de la firma de moda española Blue Banana.

Lanzada hace ahora seis años por la marca “de la aventura”, con “One Shot” desde Blue Banana salían por entonces a reivindicar los estrechos lazos que unen la disciplina de la fotografía con la exploración del planeta, mediante la puesta en marcha de una iniciativa a través de la que iban a tratar de hacer realidad el sueño de cualquier amante de la fotografía que formase parte de su comunidad. Una audiencia hacia la que se confesaban abiertos a escuchar las propuestas que se decidieran a hacerles llegar, sobre sus intenciones de alcanzar a disparar su “fotografía más soñada”. Un anhelo por el que trabajarían en llegar a hacerlo realidad desde la firma de moda fundada por los jóvenes emprendedores Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, celebrando así su conexión con su público, y esa relación entre la exploración y la fotografía, con motivo además del Día Mundial de la Fotografía, que se celebra cada 19 de agosto.

En esa apuesta, y doble celebración, a lo largo de estos primeros seis años de desarrollo de la iniciativa la firma de moda ha financiado expediciones desde a las profundidades marinas de la Polinesia Francesa, a las cumbres nevadas del Himalaya, a los valles montañosos de Turquía, o hasta la gélida Groenlandia. Región que se convirtió en la primera protagonista del nuevo capítulo que se decidieron a abrir de esta activación en 2025, con la primera edición de “One Shot - Parallel Dreams Edition”. Una evolución de la iniciativa, con la que desde Blue Banana se abrían a hacer realidad el sueño compartido por dos miembros diferentes de su comunidad, en ese primer caso el del surfista Eurico Romaguera y el del fotógrafo Jorge Abian, quien desde un lado y el otro del objetivo pasaron a cabalgar y a inmortalizar una ola generada por el desprendimiento de un glaciar.

“Desde hace seis años, ‘One Shot’ es la plataforma de Blue Banana que convierte grandes retos fotográficos en expediciones a algunos de los lugares más singulares del planeta”, una iniciativa “nacida para hacer realidad proyectos vinculados a la naturaleza, los viajes y la aventura, y que a lo largo de sus distintas ediciones ha llevado a fotógrafos y creadores hasta escenarios como la Polinesia, el Himalaya, Turquía, Groenlandia o Mongolia”, ponen en contexto desde la firma de moda española. Destinos desde los que, para celebrar ese Día Mundial de la Fotografía, y a la vez esa relación entre la disciplina y la “aventura”, se han fotografiado “una ballena jorobada en la Polinesia, el K2 en el Himalaya, caballos salvajes en Turquía, una ola generada por un iceberg en Groenlandia o los burkitshi de Mongolia”. “En cada edición, un nuevo destino y un nuevo reto”, pero “con un mismo propósito”, el de “estar en el lugar adecuado, en el momento preciso, para conseguir una imagen extraordinaria”.

El eclipse de sol en España, el último protagonista de “One Shot”

Como última entrega de este particular programa de expediciones, y experiencias, fotográficas, llegamos a una edición de “One Shot” de 2026 que se ha construido en torno al sueño del fotógrafo Charli Faga. Fotógrafo y realizador audiovisual que ha colaborado ya de manera habitual junto a Blue Banana, y quien, señalan desde la misma firma de moda española, llevaba ya un largo tiempo deseando inmortalizar un momento tan sensorial y espectacular como el de un eclipse total de sol.

Tratando de hacer realidad ese sueño y ambición, el fotógrafo, junto a un reducido equipo de la firma de moda, el realizador audiovisual Nico Pina, y los corredores de montaña Nil Puchol y Nico Millado, se trasladó hasta el desierto de los Monegros, en Aragón, para llevar a cabo una serie de fotografías únicas del primer eclipse total de sol que ha podido verse desde España en los últimos 114 años. Un acontecimiento astronómico histórico, y preludio del eclipse total de sol que tocará el extremo sur del país en 2027, que Faga ha terminado por convertir en el protagonista de la sexta edición de “One Shot”, con esta serie de fotografías con las que desde Blue Banana vuelven a celebrar el Día Mundial de la Fotografía, y ese cómo la disciplina terminó por convertirse en la mejor vía para inmortalizar esos parajes y rincones únicos del planeta que los “aventureros” iban descubriendo desde sus expediciones.

“Hay momentos que solo suceden una vez”, y “el eclipse total de Sol que ha atravesado la Península Ibérica, el primero visible desde España en 114 años, ha sido uno de ellos”, subrayan desde la firma de moda española. Desde esa convicción, “coincidiendo con este acontecimiento histórico, Blue Banana vuelve a apostar por ‘One Shot’, su plataforma de fotografía de naturaleza y aventura, para dar forma a una nueva edición inspirada en la búsqueda de una imagen única”. Una, en esta ocasión, serie de imágenes que se han tomado desde el desierto de los Monegros, y en las que “deporte, paisaje y eclipse convergen en un mismo instante”, para dar por cumplido el sueño de Charli Faga de “fotografiar un eclipse y convertir ese instante irrepetible en una imagen capaz de permanecer en el tiempo”.

La cadena deportiva francesa Decathlon abrirá tres nuevos establecimientos en la provincia de Barcelona bajo su formato City, concebido para ubicaciones urbanas y superficies más compactas que sus grandes establecimientos tradicionales. Prevén que la puesta en marcha de estas tiendas se traduzca además en la creación de más de 40 puestos de trabajo.

Las tres nuevas tiendas, que sumarán más de 1.800 metros cuadrados de superficie comercial, se ubicarán en el distrito barcelonés de L’Eixample, el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat y el barrio de Sants, y abrirán de forma escalonada entre agosto y septiembre. Una expansión que permitirá a la cadena alcanzar los 20 establecimientos en la provincia de Barcelona y elevar a 30 su red en el conjunto de Cataluña. A nivel global, Decathlon cuenta actualmente con más de 100.000 empleados y una red de 1.900 tiendas en todo el mundo, según se detalla en la nota de prensa.

“Llevamos décadas acompañando a los deportistas catalanes y estas tres aperturas refuerzan nuestro compromiso con Barcelona. Con este formato City ofrecemos una experiencia más próxima, ágil y personalizada, así como una oferta adaptada a las necesidades de cada cliente”, afirmó José Manuel García, director de la zona de Barcelona de Decathlon.

Los nuevos locales incorporan la renovada imagen de Decathlon, que apuesta por mejorar la experiencia de compra y ampliar la integración de soluciones digitales en el espacio físico. Entre ellas figuran las etiquetas electrónicas en los lineales, destinadas a facilitar la gestión y actualización de la información de los productos.

La propuesta también incluye servicios orientados a agilizar la compra omnicanal. Los clientes podrán recoger en tienda sus pedidos realizados online a partir de una hora después de completar la compra. Además, los establecimientos contarán con un espacio dedicado a la economía circular, con servicios de venta de productos de segunda mano, taller y alquiler de material deportivo.

En el plano financiero, Decathlon cerró su ejercicio fiscal de 2025 en España —finalizado el 31 de diciembre— con unos ingresos netos de 1.990 millones de euros, un 7,19 por ciento más que un año antes, y un beneficio neto de 84 millones de euros, un 17,37 por ciento superior, aunque todavía por debajo de los 123 millones de 2023. La compañía opera 176 tiendas en el país, que se mantiene como su segundo mercado a escala mundial con el 11,2 por ciento de las ventas netas del grupo.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha iniciado los preparativos para su posible debut en el mercado de valores estadounidense, con el objetivo de recaudar al menos 15 millones de dólares para apoyar la comercialización y la expansión de su tecnología de fibra textil a base de madera.

La empresa ha presentado de forma confidencial un borrador de declaración de registro a la SEC de Estados Unidos para una propuesta de oferta pública inicial. Spinnova ha comunicado que aún no ha determinado el rango de precios, ni el número o tipo de valores que se ofrecerán, y que la oferta sigue sujeta a las condiciones del mercado y a otros requisitos regulatorios.

Si se completa, la salida a bolsa le daría a Spinnova una doble cotización, de modo que sus acciones seguirían cotizando en el Nasdaq First North Growth Market de Finlandia y, al mismo tiempo, en una bolsa estadounidense. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para acelerar su planta de demostración de Eteläportti, avanzar en la comercialización y para fines corporativos generales.

Esta decisión se produce tras un periodo complicado para Spinnova. La producción en su fábrica de demostración Woodspin se detuvo en 2025 después de que el productor brasileño de celulosa Suzano retirara la inversión adicional de su empresa conjunta. Posteriormente, Spinnova adquirió la propiedad total de Woodspin y Suzano Finland, asumiendo el control de las instalaciones y de su producción de fibra.

En abril, Spinnova reanudó las pruebas en las instalaciones de Jyväskylä como prueba de que su tecnología funciona a mayor escala, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la producción y la calidad de la fibra. Además, ha estado creando un consorcio industrial para apoyar la comercialización, que incluye a la empresa de ingeniería Sulzer, que se unió en febrero para ayudar a mejorar la preparación industrial y la competitividad de costes de la tecnología.

Spinnova ha conseguido el interés y ha cerrado acuerdos de compra con nombres de la moda como H&M Group, Marimekko, The North Face, Armedangels y Tommy Hilfiger. Sin embargo, estas colaboraciones aún no se han traducido en ventas significativas.

La empresa registró unos ingresos de solo 344,000 euros en 2025, lo que supone un descenso del -54 por ciento interanual, mientras que su pérdida de explotación se duplicó con creces hasta los 41,3 millones de euros.

El grupo sueco de moda y deporte Björn Borg AB (Björn Borg) ha presentado sus resultados financieros intermedios correspondientes al segundo trimestre (Q2) y al primer semestre cerrado a 30 de junio de 2026, con una mejora de la rentabilidad y una expansión del margen bruto pese a las presiones sobre la facturación.

El beneficio neto semestral sube un +30,9 por ciento

El beneficio operativo del primer semestre ha crecido un +30,9 por ciento hasta los 58,6 millones de coronas suecas, lo que supone el mayor beneficio operativo semestral de la historia de la compañía. El margen operativo ha alcanzado el 11,7 por ciento, frente al 8,9 por ciento registrado en el primer semestre de 2025, mientras que el margen bruto semestral se ha situado en el 54,8 por ciento, por encima del 50,2 por ciento anterior. El beneficio después de impuestos para el periodo de seis meses ha aumentado un +14,1 por ciento hasta los 45,5 millones de coronas suecas.

En la declaración ejecutiva que acompaña al informe, Henrik Bunge, consejero delegado de Björn Borg, ha señalado: "Este es el mayor beneficio operativo que hemos logrado jamás tras un primer semestre del año, con unas ventas prácticamente iguales a las del ejercicio anterior. Para mí, es un claro reconocimiento de que estamos construyendo un Björn Borg más sólido y rentable."

En el primer semestre de 2026, las ventas netas del grupo han retrocedido un -1,4 por ciento hasta los 499,0 millones de coronas suecas, frente a los 505,9 millones del primer semestre de 2025. Ajustadas por efectos de divisa, las ventas netas semestrales han avanzado un +0,2 por ciento.

En el segundo trimestre, las ventas netas del grupo han caído un -12,2 por ciento hasta los 198,4 millones de coronas suecas (20,79 millones de dólares), desde los 225,9 millones del mismo periodo del año anterior. En términos neutrales respecto a la divisa, las ventas netas han descendido un -13,1 por ciento. La dirección ha señalado que el principal factor detrás de la caída de ventas en el Q2 fue el calendario de entregas al canal mayorista, ya que los envíos de la temporada de verano se concentraron en el primer trimestre de 2026, mientras que en 2025 se produjeron dentro del Q2.

Pese a la menor facturación, el beneficio operativo del Q2 ha aumentado un +11 por ciento hasta los 11,8 millones de coronas suecas, frente a los 10,6 millones del Q2 de 2025. El margen operativo se ha ampliado hasta el 5,9 por ciento desde el 4,7 por ciento. El margen de beneficio bruto del Q2 ha alcanzado el 56,2 por ciento, 5,6 puntos porcentuales por encima del 50,6 por ciento del mismo periodo del año anterior, impulsado por menores niveles de descuento, efectos positivos de divisa y una mayor proporción de ventas directas al consumidor (D2C) a través del comercio electrónico propio. El beneficio después de impuestos del trimestre ha subido un +118,3 por ciento hasta los 8,6 millones de coronas suecas.

El comercio electrónico compensa la caída del canal mayorista

En sus canales de distribución, Björn Borg ha registrado un comportamiento dispar durante el Q2. Las ventas netas del comercio electrónico directo han crecido un +16,5 por ciento hasta los 60,1 millones de coronas suecas, con un aumento del 28 por ciento en la ropa deportiva vendida a través de este canal y del 19 por ciento en ropa interior. Las ventas combinadas a través del comercio electrónico propio y de plataformas externas han totalizado 89,8 millones de coronas suecas, un -7,8 por ciento menos interanual.

Bunge ha añadido: "El punto destacado del trimestre ha sido el sólido comportamiento continuado de nuestro propio comercio electrónico, que ha crecido un 17 por ciento. Nuestra colección de ropa ha seguido siendo el principal motor de crecimiento. Una de las mayores fortalezas del trimestre ha sido la rentabilidad. Nuestro margen bruto ha mejorado hasta el 56,2 por ciento. Esta mejora ha estado impulsada por una combinación de canales más favorable, con una mayor proporción de ventas a través de nuestro propio comercio electrónico, menores niveles de descuento y efectos positivos de divisa."

Los ingresos mayoristas en el Q2 han descendido un -26 por ciento hasta los 110,2 millones de coronas suecas. Dentro del canal mayorista, las ventas a plataformas digitales externas han caído un -35 por ciento, mientras que las cuentas mayoristas físicas han retrocedido un -21 por ciento, principalmente debido al mencionado cambio en los calendarios de entrega de verano.

Los ingresos procedentes de las tiendas físicas propias han caído un -19 por ciento hasta los 19,1 millones de coronas suecas, afectados por el cierre de establecimientos. En términos comparables (like-for-like), las ventas en tienda han descendido un -5 por ciento en el Q2. A 30 de junio de 2026, el grupo operaba 11 tiendas físicas, frente a las 12 de un año antes.

Las ventas a distribuidores externos han crecido un +3 por ciento hasta los 13 millones de coronas suecas, mientras que los ingresos por licencias han aumentado un +29 por ciento hasta los 0,5 millones de coronas suecas.

Panorama por categorías y regiones

Por área de producto, las ventas de ropa interior en el Q2 han caído un -18 por ciento hasta los 88,8 millones de coronas suecas, arrastradas por una reducción del -30 por ciento en los pedidos mayoristas. Las ventas de ropa deportiva han descendido un -9 por ciento hasta los 66,9 millones de coronas suecas debido al calendario de distribución, pese a un aumento del 28 por ciento en la facturación a través del comercio electrónico.

Las ventas de calzado han retrocedido un -6 por ciento hasta los 12,7 millones de coronas suecas, por debajo de los objetivos internos de la dirección. Los bolsos han generado 14,7 millones de coronas suecas, con un avance del +1 por ciento, mientras que otras líneas de producto, entre ellas bañadores y calcetines, han caído un -24 por ciento hasta los 19,8 millones de coronas suecas.

Desde el punto de vista geográfico, Suecia, el mayor mercado del grupo, ha registrado una caída del -15 por ciento en las ventas del Q2 hasta los 77,6 millones de coronas suecas, con un descenso del -24 por ciento en los ingresos mayoristas y un crecimiento del +23 por ciento en el comercio electrónico propio. Las ventas en los Países Bajos han caído un -21 por ciento hasta los 43,7 millones de coronas suecas, mientras que Alemania ha retrocedido un -38 por ciento hasta los 15,9 millones de coronas suecas debido a una menor demanda de las plataformas digitales. Finlandia ha registrado un aumento del +9 por ciento en las ventas del Q2 hasta los 24,2 millones de coronas suecas. Las ventas en Dinamarca y Bélgica han caído un -14 por ciento en ambos casos.

Björn Borg ha reiterado sus objetivos financieros a largo plazo, que incluyen un crecimiento anual de las ventas de al menos el 10 por ciento, un margen operativo de al menos el 10 por ciento, una tasa de reparto de dividendos anual de al menos el 50 por ciento del beneficio neto y un ratio de fondos propios superior al 35 por ciento.

El gigante chino de la moda rápida Shein ha perdido una batalla por derechos de autor contra su rival Temu en un caso centrado en miles de fotografías de producto que, según Shein, se habían utilizado en la plataforma británica de Temu para promocionar copias de sus propias prendas de marca.

Al inicio del juicio en mayo, Shein acusó a Temu de infringir sus derechos de autor “a escala industrial” y de utilizar sus imágenes para “aprovecharse” de un competidor más consolidado. Temu negó las acusaciones y argumentó que Shein estaba utilizando el litigio para reprimir la competencia.

La jueza Kelyn Bacon del Tribunal Superior del Reino Unido desestimó las reclamaciones de derechos de autor de Shein, al considerar que Temu no había autorizado la infracción por parte de los comerciantes que utilizaron las fotografías en cuestión. También determinó que Temu no sabía, ni tenía motivos para creer, que las fotografías infringían los derechos de autor de Shein.

La jueza señaló que Temu podría haberse amparado en la “defensa del anfitrión” si se hubiera demostrado la infracción, ya que solo actuaba como intermediario.

Al analizar el caso, Elise Cant, asociada y abogada de marcas en Marks & Clerk, afirmó que la decisión “aporta una mayor seguridad jurídica a los marketplaces online” en los que vendedores externos suben contenido.

Añadió que esto podría dificultar que los minoristas tradicionales y los titulares de derechos persigan a las plataformas por los anuncios subidos de forma independiente por los vendedores, desplazando potencialmente la aplicación de la ley hacia dichos vendedores.

Cassandra Hill, socia del grupo de Disputas de Propiedad Intelectual de Mishcon de Reya, dijo que la “conclusión clave” era que la responsabilidad de la plataforma depende de “lo que el marketplace hizo realmente en relación con el contenido específico en disputa”. El éxito de Temu se debió a que no había seleccionado, editado, respaldado ni promocionado las fotografías.

El tribunal también admitió la contrademanda de Temu por daños y perjuicios después de que Shein obtuviera una orden judicial que exigía la retirada de anuncios, incluidas imágenes de las que Shein finalmente no poseía los derechos de autor. La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios se determinará a su debido tiempo.

En respuesta al fallo, un portavoz de Shein declaró a Reuters: “No creemos que sea el resultado adecuado para las marcas y los titulares de derechos que buscan proteger sus derechos de autor en internet”. El portavoz también argumentó que Temu había eludido su responsabilidad porque su sitio web en el Reino Unido se apoya en servidores ubicados en Irlanda.

El fallo es la primera fase de una batalla legal más amplia entre las dos plataformas de moda rápida. La contrademanda de Temu, que alega que Shein infringió la ley de competencia al vincular a los proveedores con acuerdos de exclusividad, tiene previsto llegar a juicio el próximo año.

París - Una ayuda para las personas con discapacidad visual, un accesorio de alta tecnología para inmortalizar los viajes... Las gafas conectadas se están democratizando a medida que se intensifica la competencia y se multiplican las funcionalidades impulsadas por la inteligencia artificial.

Son capaces de responder al instante a comandos de voz, reconocer lo que el usuario está mirando, fotografiar, grabar vídeo, recibir llamadas, traducir y escuchar música gracias a los auriculares integrados en las patillas, entre otras cosas.

“¡Me han cambiado la vida!”, testimonia Colette Dentelle, de 83 años, una mujer con discapacidad visual que se desplaza con un bastón blanco, mientras pide a sus gafas Ray-Ban Meta que la guíen hasta la parada del autobús.

“Me permiten desplazarme, hacer la compra, indicándome lo que pone en las latas de conserva y el precio” en las etiquetas, añade.

Y, cuando la señora Dentelle pierde las llaves, su dispositivo conectado las encuentra con una simple pregunta: “Esto me permite seguir siendo autónoma”, concluye.

Unas ventas dinámicas

Según la consultora Omdia, en 2025 se vendieron 8,7 millones de gafas con inteligencia artificial en todo el mundo.

Y los envíos mundiales de gafas conectadas (sin pantalla visual) se han triplicado (un +210 por ciento) en el primer trimestre de 2026, según cifras de la consultora de estudios de mercado Counterpoint.

El grupo estadounidense “Meta ha mantenido su posición dominante”, con sus modelos Ray-Ban Meta y Oakley Meta, desarrollados junto al número uno mundial de la óptica, el grupo franco-italiano EssilorLuxottica: su cuota de mercado ha alcanzado casi el 84 por ciento en el trimestre, detalla este análisis publicado en junio.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el primer mercado mundial de gafas inteligentes, la competencia se acelera en China (con fabricantes como Xiaomi, Huawei o Rokid) y en la India, dos mercados en plena expansión con precios en caída libre.

“La tecnología evoluciona muy rápido”, al igual que en el mercado de los teléfonos móviles, donde las nuevas generaciones se suceden, “así que vamos con calma con los pedidos”, relata un óptico parisino, que prefiere abastecerse de gafas Meta “bajo demanda” de sus clientes, en lugar de acumular stock.

Rodeo, motos de agua y confidencialidad

Sus últimas ventas: “una estadounidense afincada en París que practica rodeo y quiere grabarse a caballo”. Antes de ella, hubo “un productor de cine y bastantes turistas”.

“He vendido la mitad de mi stock de 10 pares en un mes y medio” este verano, y “si no vendemos las lentes ópticas con ellas, para nosotros es una operación sin beneficios”, ya que “tenemos que ajustarnos a los precios que aparecen en la web” del fabricante, subraya.

“No lo habría pagado de mi bolsillo, pero mi seguro médico cubrió el importe total”, es decir, 500 euros con las lentes correctoras solares, reconoce Ayoub Benheddi, un ingeniero parisino de 24 años.

Utilizó la primera generación de las Ray-Ban Meta para “poder grabar con las manos libres” y “publicar en redes sociales” sus viajes, sus salidas “en moto de agua o en scooter” y sus “partidos de fútbol con amigos”... hasta que se le rompió una patilla durante un partido. Esto fue antes del lanzamiento, el verano pasado, del modelo Oakley Meta, más adecuado para el deporte.

Otras quejas: una “autonomía que no es excepcional”, según él, y “la grabación se detiene automáticamente a los tres minutos. Quizá por cuestiones de confidencialidad. Pero es un poco restrictivo”.

Además, “cuando se activa la cámara, se supone que se enciende un indicador luminoso para avisar de que se está grabando. Pero conozco a gente que desactiva esa luz. Y, por tanto, algunas personas se permiten grabar, crear contenido, filmar a gente sin su consentimiento”, explica a la AFP.

En el foro Reddit, la cuestión de la confidencialidad es objeto de un amplio debate.

Un usuario confiesa que “intenta grabar discretamente” situaciones “por (su) propia seguridad”, “para tener pruebas en caso de que (necesite) recurrir a un abogado”.

Otro se alarma ante la posibilidad de que estas gafas se lleven “en consultas ginecológicas”. Cuidado con “la paranoia”, replican los más convencidos.

Frente a esta problemática, recientemente se ha desarrollado una aplicación, Nearby Glasses, para alertar a los usuarios cuando hay unas gafas inteligentes cerca.

Madrid – Siguiendo el camino por el que ya han transitado otras firmas de moda y de calzado que iniciaron su andadura apostando por un modelo “fluido” y sin género de producto, la firma barcelonesa Alohas, especializada en calzado y complementos, segmente su oferta con la creación de “For Him” / “Hombre”. Una nueva sección en su plataforma de comercio online en la que han pasado a concentrar sus modelos en talla para hombres.

Fundada en Barcelona hacia el año 2016 por el emprendedor Alejandro Porras, fundador y CEO de Alohas, como tratan además de poner en contexto desde la propia firma española, la marca arrancó para entonces su andadura sostenida sobre dos objetivos fundamentales. El primero, promover un modelo de producción ajustado a la demanda que permita un ajustado uso de los recursos y de las materias primas, e impida la proliferación de residuos y de “dead stock”; y el segundo, hacerlo además mientras se impulsaba de manera acompasada una transgresión de las categorías tradicionales de producto, mediante el diseño, la producción y la comercialización de modelos femeninos, pero de marcadas líneas “genderless”. Dos variables identificadoras del modelo de negocio de Alohas, que justamente por resultar tan propias y disruptivas dentro del mercado se han evidenciado como un claro reto a la hora de seguir desarrollando la firma y venir tratando de darle una mayor escala, a medida que ha ido creciendo y despertando el interés de una comunidad cada vez más global de clientes.

Desde esa realidad, en lo que respecta en primer lugar a esa promoción de un modelo de producción propio ajustado a la demanda, la firma ha sabido evolucionar para adoptar un sistema mucho más dinámico desde el que a día de hoy, y tanto desde su tienda online como desde su creciente red de puntos de venta físicos, tanto propios como multimarca, desde Alohas continúan comercializando sus diseños bajo demanda, pero además sobre ya una base de modelos en “stock” y disponibilidad inmediata. Una referencia que reservan a únicamente sus diseños con más tirón, para los que han seguido apostando en cualquier caso de manera prioritaria por líneas fluidas y sin género. No obstante y en lo referente ya a esta segunda cuestión, a la vista de los hechos nos remitimos para señalar que el mantenerse en ese perfil alejado de las categorías tradicionales de producto estaba suponiendo para la marca un claro reto, para llegada la hora de lograr destapar todo su potencial de crecimiento, y además para la de alcanzar a conectar de manera mucho más íntima con su audiencia masculina. Unas tensiones que ahora se han decidido a suprimir, con la segmentación de su oferta y el lanzamiento dentro de su tienda online de una nueva sección “For Him” / “Hombre”.

Para crecer en calzado, y complementos, para el hombre

Creada en su momento sobre una oferta comercial de líneas fluidas, sí, pero con diseños principalmente dirigidos a un público femenino, lejos de resultar en un apunte menor, la división que han llevado ahora acabo de su oferta comercial subrayan desde Alohas que llega como una evolución natural de la marca, y de sus intenciones por tratar de salir a dar cada vez una mayor y mejor respuesta a las necesidades de su creciente comunidad de clientes masculinos. Una parte cada vez más significativa de su audiencia, frente a la que señalan que si bien no van a plantear una colección independiente, sí se han decidido a crear una sección propia en la que concentrar todos sus modelos aptos para el hombre. Una selección de diseños sobre la que ya advierten además de las intenciones de la marca de querer ir ampliando con cada vez más y nuevos modelos tanto de zapatillas como de mocasines, llamados a contribuir a impulsar el crecimiento de Alohas en calzado para hombre.

“Nacida como una marca principalmente enfocada en la mujer, Alohas incorpora ahora una selección de diseños para hombre y presenta ‘For Him’, una nueva sección en su página web que reúne sus propuestas disponibles en tallas masculinas”, señalan a este respecto desde la firma de calzado barcelonesa. Con esta segmentación sin embargo Alohas “no plantea una colección masculina independiente, sino que amplía su universo para que una selección cada vez mayor de sus diseños pueda llegar también al público masculino”, defienden desde la compañía española, desde donde tilda como de “una evolución natural de la marca” esta segmentación, desde la que Alohas continuará en cualquier caso poniendo en evidencia “cómo sus códigos estéticos y su propuesta de calzado trascienden las categorías tradicionales”.

Con la diversificación y el canal minorista como palancas para el crecimiento

Como últimos datos económicos que se conocen sobre el desempeño de la marca en el mercado, Alohas cerró su ejercicio de 2025 con un crecimiento de un +32 por ciento de la facturación, hasta los 45 millones de euros. Un más que sobresaliente rendimiento que desde la firma barcelonesa trabajan por seguir reeditando ejercicio tras ejercicio, apostando por la diversificación y por la expansión en el canal minorista como sus principales palancas para el crecimiento.

En este sentido, la firma ya ha abandonado y discontinuado su línea de indumentaria, pero como resultado de una decisión estratégica con la que están buscado subrayar su naturaleza como firma especializada en calzado, y también en complementos. Un perfil que en este 2026 están tratando de destacar, ya no solamente con esta segmentación de su oferta comercial de calzado, con la que tratan de destapar su crecimiento en calzado para el hombre, sino con el lanzamiento de su nueva línea de bolsos, y con la creación de una igualmente nueva sección independiente de modelos “barefoot”. Tres iniciativas que, a día de hoy, son las que se presentan como las principales estrategias por la diversificación que se han decidido ya a ejecutar desde Alohas, y en lo que ahora faltará por ver cómo terminan evolucionando, y contribuyendo a su próximo crecimiento.

En favor del mismo, la firma barcelonesa se muestra decidida a continuar ampliando su red comercial de tiendas. Unos puntos de venta que son concebidos principalmente desde Alohas como lugares experienciales desde los que poder continuar dando alas a su modelo de producción bajo demanda, a través en este caso de espacios en los que los clientes pueden probarse sus distintos modelos, para posteriormente —y una vez producido— recibir el suyo en la dirección que escojan. Una experiencia que se completa, según cada caso, con un muy reducido stock disponible en tienda, y que la firma actualmente ofrece desde sus tiendas de Madrid, Barcelona, Milán, Ámsterdam, Nueva York (Elizabeth St. y Bleecker St., París, Londres, Copenhague y Los Ángeles, donde se mantiene desde el mes de mayo con una tienda en formato pop-up, pero sin fecha oficial todavía de cierre. Puntos de venta “experienciales”, a los que está previsto que Alohas sume este mismo mes de agosto su primera tienda en Austria, en Viena, la capital del país.

Cuatro meses después de su nombramiento, Thomas Hézard, director de producto, y Rémi Bouchez, director de tecnología, se han reunido con FashionUnited para detallar los primeros cambios realizados en Vestiaire Collective.

Menos proyectos en paralelo, más decisiones delegadas a los equipos, un uso específico de la inteligencia artificial y comisiones más bajas. Detrás de estas medidas, se perfila una nueva forma de decidir, desarrollar y hacer crecer al unicornio francés. El objetivo ahora está claro: volver a un crecimiento de dos dígitos.

El primero dirige el área de producto; el segundo, la de tecnología. Más allá de las decisiones sobre IA, diseño de la aplicación o experiencia de usuario, los dos directivos transmiten otro mensaje: Vestiaire Collective está cambiando de ritmo. Se ha iniciado un nuevo capítulo con gran expectación, y sus repercusiones podrían redefinir permanentemente el futuro de la empresa.

La pasada primavera, la plataforma francesa de moda de segunda mano vivió la salida de su cofundadora histórica, Fanny Moizant. Figura emblemática de la French Tech, había contribuido a convertir a Vestiaire Collective en el primer unicornio francés fundado por mujeres en 2021. Su marcha marca un nuevo ciclo para la empresa.

Tras años de expansión, seguidos de un enfoque en la vuelta a la rentabilidad, Vestiaire Collective entra en una fase diferente: la del escalado. Es un momento clásico en la vida de una empresa tecnológica madura. La organización debe ahora absorber su propio crecimiento con más procesos, sin perder la capacidad de tomar decisiones rápidas.

Es precisamente en este ámbito donde la nueva dirección pretende actuar.

El ojo de un banquero de inversión

Para dirigir esta nueva etapa, Vestiaire Collective ha confiado en Bernard Osta. Tras haber trabajado en Lazard en Nueva York, y después en Goldman Sachs y Vivendi, el nuevo CEO ya conocía la empresa. Anteriormente, ocupó el cargo de director de estrategia en Vestiaire Collective.

En lugar de reestructurar la organización y traer a un nuevo equipo directivo, ha optado por promocionar a dos perfiles de la propia empresa.

Hézard, antiguo director de estrategia y personal y con experiencia en BCG, dirige ahora el área de producto. Junto a él, Bouchez, ingeniero de formación que se unió a Vestiaire Collective hace siete años, se convierte en director de tecnología tras ascender progresivamente en la estructura técnica.

Se trata de un dúo de perfiles internos, pero, sobre todo, de dos directivos que ya conocen los equipos, los productos y el funcionamiento de la plataforma.

La elección es reveladora. No se trata de empezar de cero, sino de hacer que una organización ya existente funcione de otra manera.

Cuatro meses después de asumir sus cargos, FashionUnited se ha reunido con ellos. A lo largo de la entrevista, una palabra ha surgido repetidamente: velocidad.

No se trata solo de la velocidad para programar o desarrollar una nueva funcionalidad. Se trata de la velocidad de la propia organización. El tiempo que se tarda en tomar una decisión, pasar de una idea a un producto, probar una hipótesis y, si funciona, desplegarla a gran escala.

Este es, probablemente, el núcleo del nuevo proyecto de Vestiaire Collective.

La velocidad como nuevo motor de la empresa

Según Hézard, el diagnóstico a su llegada fue contundente. “Hasta ahora éramos demasiado lentos”. Esta lentitud no solo afectaba al desarrollo técnico, sino, de forma más general, a la manera en que se tomaban las decisiones.

Incluso antes de lanzar nuevas funcionalidades, los dos directivos comenzaron por revisar sus métodos de trabajo. “Hemos definido una estrategia a tres años, que hemos desglosado en un plan operativo de 12 meses. Después, hemos empoderado a los equipos para que tomen sus propias decisiones, especialmente aquellas que son fácilmente reversibles”, explica. El objetivo es eliminar las aprobaciones que ralentizan la innovación.

Al mismo tiempo, Vestiaire Collective está reduciendo drásticamente el número de proyectos simultáneos. “Hemos reducido a la mitad el número de iniciativas en las que trabajaban los equipos. Esto nos permite acelerar de verdad la entrega. Hoy, también hemos reducido a la mitad el tiempo que tardamos en lanzar una nueva funcionalidad”, continúa Bouchez.

Este enfoque contrasta con el de muchas empresas durante un cambio de liderazgo, donde los nuevos equipos suelen empezar por reestructurar la organización. En Vestiaire Collective, la elección es la contraria.

Por qué la estabilidad de los equipos se ha convertido en una palanca de rendimiento

Para nuestra sorpresa, la primera medida de urgencia del dúo fue... no cambiar casi nada. “No queríamos cambiar por completo la organización. Nuestro diagnóstico fue que necesitábamos acelerar el despliegue de nuevas funcionalidades. No podíamos desestabilizar a los equipos y pedirles que fueran más rápido al mismo tiempo”.

La elección puede sorprender, especialmente en una empresa que sale de varios años de consolidación financiera y que ahora busca volver a un crecimiento de dos dígitos. Donde se podría haber esperado una nueva racionalización de los recursos o cambios masivos en los equipos, Vestiaire Collective apuesta primero por la continuidad.

Esta estabilidad sorprende a primera vista. Sin embargo, tiene una explicación. Hézard aporta varios años de experiencia al frente de los recursos humanos del grupo. Esta experiencia influye directamente en su visión de la transformación, guiada por la idea de que la estabilidad interna favorece la velocidad de ejecución.

“Los ingenieros conservan a sus mánagers y se mantienen en sus áreas de especialización. Es algo en lo que Rémi y yo creemos firmemente. Ayuda a generar confianza dentro de los equipos”.

El tono está marcado. Tras varios años dedicados a alcanzar el equilibrio financiero, un periodo a menudo sinónimo de control de costes, priorización constante y tensiones organizativas en las empresas tecnológicas, Vestiaire Collective parece favorecer la continuidad frente a la disrupción.

En un sector donde los perfiles tecnológicos tienen una gran demanda, retener el talento es tan clave como contratar nuevos ingenieros. La estabilidad directiva emerge así como un factor de compromiso tanto como una palanca de ejecución.

Una empresa que aprende a delegar

Esta nueva cultura también se traduce en un giro de 180 grados en la toma de decisiones. “Hace cuatro meses, me pasaba el día tomando decisiones”, cuenta Hézard.

Hoy, la situación es completamente diferente. “Tomo una o dos decisiones importantes a la semana. Todo lo demás lo deciden directamente los equipos, que simplemente nos informan”. Este cambio es crucial. Durante mucho tiempo, muchas scale-ups operaron con un modelo muy centralizado, donde cada decisión ascendía gradualmente hasta unos pocos directivos. Era un sistema eficaz en los primeros años, pero se convierte rápidamente en un obstáculo a medida que las organizaciones crecen.

En Vestiaire Collective, esta evolución es, ante todo, una respuesta a los comentarios de los propios empleados. “Los equipos nos decían: ‘Siempre estamos esperando a que toméis las decisiones’. Así que decidimos operar de otra manera”.

Esta autonomía también debería permitir a los equipos asumir más riesgos. Al reducir el número de aprobaciones y acercar la toma de decisiones a quienes lideran los proyectos, Vestiaire Collective busca crear un marco donde sea posible probar más rápido, incluso a riesgo de cometer errores.

Este empoderamiento es, sin duda, uno de los cambios culturales más significativos de los últimos meses.

La inteligencia artificial al servicio de la simplicidad

Esta nueva organización ya se refleja en los productos. Uno de los primeros proyectos se centra en la experiencia de publicación de artículos, el punto de entrada de cualquier marketplace.

El objetivo es ambicioso: reducir el tiempo necesario para poner un producto a la venta de cinco minutos a un minuto. Para lograrlo, Vestiaire Collective está implementando gradualmente una nueva herramienta llamada Smart Listing. A partir de una sola fotografía, la inteligencia artificial identifica automáticamente la marca, el material, el color y el modelo del producto y genera una primera descripción.

“Todavía estamos en fase beta, pero los primeros resultados son muy prometedores”, explica Hézard. El objetivo aquí va más allá de simplemente ahorrar tiempo. Al automatizar la información esencial, Vestiaire también mejora la calidad de los anuncios, limita los errores y enriquece los datos disponibles para los compradores.

Para los directivos, el propósito de la inteligencia artificial es, por tanto, eliminar la fricción que ralentiza las transacciones.

El poder de una mejor fotografía

Otro proyecto menos espectacular pero ya medible es la calidad de las imágenes. “Lo primero que ven los compradores en Vestiaire son las fotos. Sin embargo, las toman particulares y su calidad es muy variable”.

Por ello, los equipos han integrado un sistema capaz de mejorar automáticamente las imágenes manteniendo una fidelidad perfecta con el producto. “Retocamos la eliminación del fondo, la iluminación y las sombras, sin alterar nunca el estado real del producto. Evidentemente, no se trata de hacer desaparecer un defecto”, detalla Bouchez.

Las pruebas iniciales muestran un impacto inmediato. “Estamos observando un aumento de más del 5 por ciento en la liquidez de los productos cuyas fotos han sido mejoradas”. Para un marketplace, donde cada punto de conversión representa varios miles de transacciones adicionales, una ganancia así no es en absoluto marginal.

Frente a ChatGPT, aprender antes de invertir

La inteligencia artificial también está transformando los métodos de adquisición de clientes. Mientras ChatGPT, Perplexity y Claude se convierten en nuevos puntos de entrada a las plataformas de comercio, Vestiaire Collective prefiere proceder con cautela. “Estamos convencidos de que se convertirá en un canal de adquisición importante en el futuro”, explica Hézard. Sin embargo, los volúmenes siguen siendo marginales hoy en día.

“Estamos principalmente en una fase de aprendizaje. Actualmente estamos desarrollando una aplicación para ChatGPT para entender cómo interactúan los usuarios con este nuevo entorno”.

No obstante, Bouchez cree que la disrupción es real. “Los fundamentos del SEO siguen siendo importantes, pero los grandes modelos de lenguaje también cambian la forma en que se percibe una marca. Las promesas de una empresa, los elementos de confianza o las características específicas se vuelven mucho más visibles”.

Es un enfoque pragmático, fiel a la filosofía mostrada por los dos directivos: probar rápido, medir y luego invertir.

Una vuelta al crecimiento ofensivo

Esta aceleración llega en un nuevo contexto para Vestiaire Collective. Por primera vez en varios años, la empresa es rentable de forma sostenible. “Llevamos varios meses siendo rentables”, recuerda Bouchez. Este hito cambia profundamente las prioridades. “Nuestro objetivo ahora es volver a un crecimiento fuerte, de dos dígitos”.

La vuelta al crecimiento se basa en varias palancas. Recientemente, Vestiaire Collective ha reducido las comisiones que cobra a los compradores para agilizar las transacciones. “Nos dimos cuenta de que una parte importante de los usuarios añadía productos a sus favoritos sin completar la compra. Desde esta reducción de comisiones, hemos observado una mejora significativa en la conversión”.

Se espera que sigan otras inversiones. Los equipos están trabajando para simplificar aún más la publicación de artículos y así aumentar el volumen diario de nuevos anuncios. Mientras tanto, los gastos de marketing, que se redujeron significativamente en los últimos años, están empezando a aumentar de nuevo gradualmente. “Nos consideramos mucho más a la ofensiva hoy que en el pasado”, resume Hézard.

Una nueva fase para el unicornio francés

Según los dos directivos, Vestiaire Collective no está tratando de reinventar su modelo. La plataforma se mantiene fiel a su ADN de confianza, autenticidad, selección y experiencia.

Sin embargo, está cambiando profundamente su forma de ejecutar. En cuatro meses, los nuevos equipos directivos no han lanzado una nueva estructura organizativa ni han anunciado una gran ruptura estratégica. Han elegido un camino más moderado, pero quizás más decisivo: reducir el número de proyectos, acelerar las decisiones, empoderar a los equipos y volver a poner la ejecución en el centro del rendimiento.

En Vestiaire Collective, el escalado no vendrá de un cambio de narrativa.

Proviene, ante todo, de un cambio de ritmo.

El grupo estadounidense de calzado Wolverine Worldwide (WWW) ha mejorado sus previsiones para todo el año tras un segundo trimestre mejor de lo esperado, con un crecimiento impulsado por sus marcas Merrell y Saucony.

El grupo de calzado ha registrado unos ingresos de 506,4 millones de dólares para el trimestre finalizado el cuatro de julio, lo que supone un aumento interanual del +6,8 por ciento y del +6,1 por ciento a tipo de cambio constante. Las ventas de Merrell aumentaron un +11,1 por ciento hasta los 175,5 millones de dólares, mientras que las de Saucony crecieron un +9,9 por ciento hasta los 158,6 millones de dólares. Las ventas de la marca Wolverine también subieron un +6,6 por ciento, en contraste con Sweaty Betty, cuyas ventas disminuyeron un -2,4 por ciento.

El margen operativo mejoró hasta el 9,3 por ciento, desde el 8,6 por ciento del año anterior, mientras que el beneficio diluido por acción aumentó un +15,6 por ciento hasta los 0,37 dólares. El inventario se redujo un -17 por ciento hasta los 269 millones de dólares y la deuda neta disminuyó un -22 por ciento hasta los 443 millones de dólares.

La compañía ha señalado que el aumento de los aranceles en Estados Unidos siguió afectando a los márgenes, con una caída del margen bruto de 70 puntos básicos, hasta el 46,5 por ciento, a pesar de que los aumentos de precios y otras medidas compensaron parcialmente los resultados.

En relación con el informe, el CEO Chris Hufnagel ha declarado: “Estamos ejecutando nuestras estrategias, elevando nuestras marcas e impulsando un crecimiento constante y rentable. Basándonos en nuestro sólido comienzo de año y en el progreso que estamos viendo en todo el negocio, mejoramos nuestras perspectivas para 2026”.

WWW ahora prevé que los ingresos de 2026 se sitúen entre 1.980 y 2.000 millones de dólares, frente a su previsión anterior de entre 1.960 y 1.985 millones de dólares, junto con mayores expectativas para el margen operativo y el beneficio por acción.

Madrid – La plataforma minorista británica Designer Exchange, especializada en la compra venta de artículos de moda de lujo de segunda mano, asienta sus raíces en España con la apertura de una tienda en Barcelona. El segundo punto de venta permanente con el que la compañía pasa a contar en el país, donde aterrizaron por primera vez hace ya más de 10 años.

Fundada en el año 2013 como la cadena independiente especializada en la reventa de artículos de moda de segunda mano de Computer Exchange (CeX), compañía especializada en la revente de productos electrónicos, Designer Exchange abrió su primera tienda aquel mismo año en el exclusivo barrio londinense de Knighstdbridge. Una de las zonas más pudientes de la capital británica, y desde la que la recién lanzada plataforma de reventa, impulsada por el empresario Dominic Durante, comenzaba así su andadura, con el objetivo de democratizar y hacer más accesible los complementos y las prendas de moda de las firmas y diseñadores más codiciados, a través de su particular modelo de reventa. Un sistema que actualmente ejecutan tanto desde los canales físico como online, contando como principales singularidades, primero, con la de y a diferencia de otras plataformas comprar directamente y de entrada los productos a los vendedores, antes de ponerlos a la venta y al alcance de sus clientes. Un público ante el que, como segundo aspecto más diferencial, ponen al alcance su curada selección de productos ya no solo a través del canal digital, sino desde los diferentes puntos de venta que integran su creciente red comercial.

A partir de estas dinámicas, era ya para noviembre de 2015 cuando desde Designer Exchange se arrancaban con un incipiente plan estratégico de internacionalización, con la apertura de su primera tienda internacional y fuera de las fronteras del Reino Unido. Un punto de venta que para entonces abría sus puertas en Madrid, en el número 39 de la calle de Lagasca, en pleno corazón del barrio de Salamanca y de la denominada “Milla de Oro” de la capital de España. Una elección la del país que el mismo Dominic Durante, cofundador y director ejecutivo de Designer Exchange, ha reconocido que no era de entrada la preferida por la plataforma para iniciar su plan de internacionalización, pero que terminó por imponerse frente a opciones como las de París o Milán, debido a la presencia en el país y al conocimiento del mercado español con el que entonces ya contaba CeX, y que permitió a Designer Exchange disponer de una ventaja en España de la que iba a carecer en su apuesta por Francia o Italia.

Nueva tienda, en Barcelona

Hecha la elección, hace ya una década, lejos de arrepentirse, o de ni tan siquiera tratar de explorar nuevos mercados en los que poder expandir su actividad desde el medio físico, desde Designer Exchange se confiesan como más que satisfechos con el desempeño que a lo largo de esta primera década ha experimentado la tienda de la firma en España. Único mercado en el que siguen operando desde el canal “offline”, junto naturalmente al del Reino Unidos, dos países en los que en este 2026 se han decidido a nuevamente acelerar el paso, con la apertura de nuevos puntos de venta.

En este sentido, y para lo que refiere al Reino Unido, la plataforma de reventa sumó un nuevo punto de venta en el país a comienzos del pasado mes de junio, con la apertura de una tienda en la localidad de Newcastle. Última incorporación a una red de puntos de venta que con esta tienda alcanza la cifra de los cinco establecimientos, y que permite a Designer Exchange completar sus operaciones online dentro del mercado británico desde el canal “offline”, desde las ciudades de Mánchester, Birmingham, Cheshire, Newcastle y Londres, donde cuenta con una tienda en el mismo barrio de Knighstdbridge en el que la plataforma abrió su primer establecimiento en 2013.

Mientras tanto y en lo referente a España, la plataforma acaba de abrir las puertas de su segunda tienda en el país, en Barcelona. Ciudad en la que acaban de desembarcar con el propósito de replicar el éxito comercial que, aseguran, vienen cosechando desde hace ya 10 años en la tienda de Madrid, con la puesta en marcha de un punto de venta en el número 230 del carrer del Roselló. Un local comercial ubicado estratégicamente en mitad de una de las zonas comerciales más demandadas de toda la Ciudad Condal, un área en la que, aterrizando en el tramo perpendicular que va desde la rambla de Catalunya al paseo de Gracia, la oferta de artículos de segunda mano de Designer Exchange ha pasado a compartir escenario minorista con firmas y casas de moda de la talla de Balenciaga, Valentino, Fendi, Louis Vuitton, Dior, Chanel o Gucci. Etiquetas que ponen nombre a buena parte de las piezas que integran la base de productos de Designer Exchange, desde donde, con una oferta comercial de prendas de ropa, bolsos, calzado, accesorios y artículos de joyería, de la que forman parte también artículos de otras marcas como Hermès, Loewe, Prada o Celine, prometen realizar una rigurosa tarea de autentificación de los productos antes de su compra y comercialización.

“La respuesta a nuestra tienda de Madrid ha sido increíblemente alentadora”, y en respuesta, “Barcelona era el siguiente paso natural para nosotros”, señala Dominic Durante, fundador de Designer Exchange, a lo largo de unas declaraciones compartidas por la dirección de la misma plataforma de reventa. Con esta apertura “estamos encantados de llevar la experiencia Designer Exchange a una de las grandes ciudades de la moda europeas”, añade, en relación con una Ciudad Condal a la que la plataforma tilda como de “el lugar perfecto para seguir haciendo crecer nuestra comunidad”, y para continuar avanzando sobre el objetivo, y compromiso, de “acercar el lujo auténtico de segunda mano a un público más amplio”. Un propósito para el que, y tras esta segunda tienda en España, desde Designer Exchange dejan la puerta abierta, pero eso sí sin definir planes concretos, a expandirse a nuevos países europeos.

Frasers Group, el gigante británico del retail propiedad de Mike Ashley, ha confirmado la adquisición de los grandes almacenes de lujo Harvey Nichols tras semanas de rumores sobre la posible operación.

La transacción incluye las seis tiendas del minorista, entre ellas las de Mánchester, Birmingham, Bristol, Leeds, Edimburgo y su recién renovada tienda insignia de Londres, y se conservarán más de 1.000 puestos de trabajo, además de su negocio online y el inventario existente.

Los acuerdos de franquicia y las tiendas internacionales también seguirán operando bajo los acuerdos de licencia existentes, que incluyen establecimientos en Dubái, Riad, Kuwait, Doha y Hong Kong. El grupo ha confirmado que estas ubicaciones continuarán su actividad con normalidad.

Se mantienen las tiendas del Reino Unido y las licencias internacionales, pero el futuro de la tienda insignia de Dublín es incierto

En Dublín, sin embargo, solo se han asegurado ciertos activos de la tienda insignia de la ciudad, incluyendo el stock y el mobiliario. Frasers ha comunicado que sigue apoyando las operaciones comerciales del establecimiento mientras continúan las negociaciones relacionadas con el negocio.

La adquisición se produce tras el nombramiento de FTI Consulting como administradores concursales y pone fin a 35 años de propiedad del empresario multimillonario Dickson Poon, quien adquirió Harvey Nichols en 1991 por 53 millones de libras. Poon permaneció como presidente de la empresa tras nombrar a Julia Goddard directora ejecutiva hace dos años.

Frasers fue una de las varias partes que expresaron interés en el minorista, tras exigir inicialmente acceso al proceso de venta. Finalmente, superó a otros licitadores, como Next y Gordon Brothers, para hacerse con el negocio.

En un comunicado de prensa en el que anunciaba la adquisición, Frasers reconoció que el minorista requerirá una reestructuración significativa, y tiene prevista una revisión de la cartera de tiendas, la estructura organizativa, el modelo operativo y la base de costes de Harvey Nichols.

En un comunicado, Michael Murray, director ejecutivo de Frasers Group, ha declarado: “Harvey Nichols es una institución británica icónica con un potencial significativo, pero está claro que es necesario un cambio profundo. El cambio de rumbo requerirá decisiones difíciles, y estamos preparados para tomarlas, incluso si eso significa un negocio más pequeño a corto plazo, para crear un Harvey Nichols más fuerte y sostenible a largo plazo”.

Añadió que la integración de los grandes almacenes en el ecosistema de lujo de Frasers le proporcionará la “experiencia, infraestructura y compromiso” necesarios para respaldar su futuro a largo plazo.

Frasers impulsa su estrategia de elevación

La adquisición forma parte de la estrategia de elevación (Elevation Strategy) de Frasers, con la que el grupo se ha expandido más allá de sus raíces tradicionales en Sports Direct y ha construido una cartera de lujo más amplia. Harvey Nichols se unirá a empresas como Flannels y The Webster, y el grupo ha afirmado que la operación fortalecerá aún más sus relaciones con marcas de lujo globales como Gucci, Moncler, Burberry, Prada y Dior.

Frasers también ha comunicado que trabajará con las marcas asociadas de Harvey Nichols durante la transición, mientras el negocio se remodela para un futuro más sostenible.

Para Goddard, la adquisición marca la siguiente etapa de un programa de reposicionamiento que ya ha incluido inversiones en la tienda insignia de Londres y cambios en la propuesta de valor para el cliente del minorista. “Hoy se marca un hito importante para Harvey Nichols y se proporciona una plataforma sólida para la siguiente fase de la evolución del negocio bajo la propiedad de Frasers Group”, ha declarado.

Goddard añadió que trabajará con Frasers para consolidar los progresos realizados durante el último año, centrándose en la eficiencia operativa, la mejora de las infraestructuras y la inversión continua en la experiencia del cliente.

Se necesitarían 60 millones de libras de financiación para continuar la transformación

Aunque los detalles financieros de la transacción no se han revelado de inmediato, informaciones anteriores sugerían que Harvey Nichols buscaba una valoración de entre 50 y 60 millones de libras. Ashley, sin embargo, había declarado a The Times que Frasers había valorado el negocio en unos 40 millones de libras, señalando que un cambio de rumbo operativo del negocio sería un “desafío enorme”.

En los 12 meses hasta el 29 de marzo de 2025, Harvey Nichols entró en su quinto año consecutivo de pérdidas, con una pérdida neta después de impuestos que se amplió de 12,92 millones de libras en 2023 a 177,63 millones de libras. Mientras tanto, su facturación cayó un -11 por ciento, hasta los 69,46 millones de libras.

Los auditores de KPMG advirtieron de que una posible transacción podría requerir que el grupo minorista entrara en concurso de acreedores antes de la venta final si no se conseguía financiación adicional. Según fuentes de Sky News, Harvey Nichols había comunicado a los posibles compradores que se necesitaría un compromiso de financiación de 60 millones de libras para su transformación en curso, sin embargo, los analistas predijeron que una cifra mayor podría ser más realista.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, Inc. (Tapestry), matriz de Coach y Kate Spade New York, ha logrado un crecimiento de doble dígito tanto en la línea superior como en la inferior durante el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio fiscal. Los resultados del periodo finalizado el 27 de junio de 2026 han estado impulsados por la fuerte demanda de bolsos en la marca insignia Coach y por la expansión internacional en Asia y Europa.

En el conjunto del ejercicio fiscal 2026, las ventas netas han alcanzado los 8.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del +14 por ciento en términos reportados y del +13 por ciento a tipo de cambio constante. Excluyendo Stuart Weitzman, desinvertida durante el ejercicio, las ventas netas pro forma han crecido un +18 por ciento en términos reportados y un +17 por ciento a tipo de cambio constante.

Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, ha declarado: "La superación de expectativas en el cuarto trimestre ha coronado un año de sólido crecimiento, en el que hemos superado ampliamente las previsiones y cumplido los compromisos financieros clave que establecimos en nuestro Día del Inversor con dos años de antelación sobre el plan. Nuestro éxito es fruto de una estrategia deliberada, y demuestra el potencial de nuestra estrategia Amplify."

Expansión directa al consumidor e impulso regional

Durante el ejercicio fiscal, Tapestry ha sumado aproximadamente 11 millones de nuevos clientes, de los cuales alrededor del 35 por ciento pertenece a la Generación Z. Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han crecido un +16 por ciento en términos pro forma a tipo de cambio constante en el conjunto del año, y un +11 por ciento en el cuarto trimestre. Las ventas digitales han crecido a una tasa de dígito alto en el rango de los veinte por ciento durante el periodo de 52 semanas, mientras que las ventas en tienda física han registrado un crecimiento de dígito medio en ese mismo rango.

En artículos de marroquinería, Coach ha liderado los resultados: el precio medio de venta al público (AUR) de sus bolsos ha aumentado a una tasa porcentual de dígito medio en los veinte por ciento tanto en el cuarto trimestre como en el conjunto del año. Coach ha registrado un crecimiento de ingresos de doble dígito en cada trimestre del ejercicio fiscal 2026, con una expansión del +14 por ciento en el cuarto trimestre y del +23 por ciento en el año completo.

Por regiones, en términos pro forma a tipo de cambio constante, las ventas del ejercicio completo han crecido un +15 por ciento en Norteamérica, un +23 por ciento en Europa y un +19 por ciento en la región Asia-Pacífico (APAC). Dentro de APAC, las ventas netas en la Gran China han aumentado un +35 por ciento en el año completo y un +28 por ciento en el cuarto trimestre.

El beneficio bruto del ejercicio completo ha alcanzado los 6.230 millones de dólares en términos GAAP, frente a los 5.290 millones de dólares del ejercicio anterior. En términos no GAAP, el beneficio bruto anual se ha situado en 6.120 millones de dólares, con un margen bruto que ha mejorado 120 puntos básicos hasta el 76,6 por ciento. El beneficio operativo anual ha totalizado 1.910 millones de dólares en términos GAAP. En términos no GAAP, el beneficio operativo ha crecido un +33 por ciento hasta los 1.870 millones de dólares, con un margen operativo que se ha expandido aproximadamente 340 puntos básicos hasta el 23,4 por ciento.

El beneficio por acción diluida GAAP del ejercicio completo se ha situado en 7,27 dólares, frente a los 0,82 dólares del ejercicio fiscal 2025. El beneficio por acción diluida no GAAP ha alcanzado los 7,05 dólares, lo que supone un incremento interanual del +38 por ciento.

Revisión operativa del cuarto trimestre

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, las ventas netas han totalizado 1.880 millones de dólares, lo que representa un incremento del +9 por ciento en términos reportados y del +8 por ciento a tipo de cambio constante. Excluyendo Stuart Weitzman, las ventas netas pro forma han crecido un +12 por ciento en términos reportados y un +11 por ciento a tipo de cambio constante.

El beneficio bruto GAAP del cuarto trimestre ha alcanzado los 1.560 millones de dólares. En términos no GAAP, el beneficio bruto ha ascendido a 1.470 millones de dólares, con un margen bruto del 78,1 por ciento, 180 puntos básicos más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo del trimestre se ha situado en 442 millones de dólares en términos GAAP, recuperándose de una pérdida operativa de 583 millones de dólares en el trimestre del ejercicio anterior. El beneficio operativo no GAAP ha crecido un +25 por ciento hasta los 362 millones de dólares, con un margen operativo del 19,3 por ciento. El beneficio por acción diluida GAAP del trimestre ha sido de 1,68 dólares, mientras que el no GAAP ha alcanzado los 1,32 dólares, un +28 por ciento más en términos interanuales.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027

Al presentar sus perspectivas para el ejercicio fiscal 2027, Tapestry prevé unos ingresos de entre 8.400 y 8.500 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de dígito medio tanto en términos nominales como a tipo de cambio constante; una expansión del margen operativo de aproximadamente 50 puntos básicos en términos interanuales; y un beneficio por acción diluida de entre 7,80 y 7,90 dólares, lo que supone un crecimiento de doble dígito bajo en términos interanuales.

Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, el grupo anticipa un crecimiento de ingresos de dígito alto en términos nominales y a tipo de cambio constante respecto a los ingresos pro forma del año anterior, junto con un beneficio por acción diluida de aproximadamente 1,55 dólares.

El consejo de administración ha aprobado un incremento del +16 por ciento en el dividendo trimestral, hasta los 0,4625 dólares por acción, pagadero el 21 de septiembre de 2026, lo que eleva la tasa de dividendo anual prevista a 1,85 dólares por acción. Tapestry también tiene previsto recomprar 1.350 millones de dólares en acciones ordinarias al amparo de su autorización vigente durante el ejercicio fiscal 2027.

La Fundación Ellen MacArthur, la ONG dedicada a los textiles circulares, ha anunciado que colaborará con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el desarrollo y la aplicación de un marco normativo nacional para la circularidad de los textiles.

El proyecto forma parte de la iniciativa Naseej de los EAU, un programa de nivel presidencial centrado en apoyar la transición del país hacia una economía circular para la moda y los textiles.

La iniciativa tiene como objetivo alejar al sector de un modelo lineal basado en el consumo y el desecho, y en su lugar, apoyar enfoques que preserven los recursos, mantengan el valor económico y contribuyan a los objetivos de desarrollo a largo plazo de los EAU.

Como parte de la colaboración, la Fundación Ellen MacArthur trabajará con las partes interesadas de los EAU para identificar instrumentos normativos que puedan respaldar los resultados de la economía circular para los textiles. La Fundación ha señalado que el proyecto también generará conocimientos prácticos sobre las oportunidades y los retos de la implementación de la circularidad en todo el sector.

Como modelo, la organización utilizará su trabajo previo en la formulación de la Estrategia Textil de la UE y en el apoyo al diseño de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en múltiples jurisdicciones, junto con la experiencia de su amplia red.

Jocelyn Bleriot, responsable ejecutiva de Política e Instituciones de la Fundación Ellen MacArthur, ha declarado: “Los EAU ocupan un lugar importante en los flujos textiles mundiales, especialmente como centro de reexportación y comercio. Esta posición ofrece una oportunidad significativa para poner en práctica las ambiciones de economía circular del país”.

“Un marco normativo exitoso en los EAU tiene el potencial de servir como modelo replicable para otros países del Golfo y del Sur Global en general, donde el potencial de las políticas de economía circular para los textiles sigue sin explotarse”.

Lanzada en junio de 2026, Naseej tiene como objetivo abordar las 220,000 toneladas anuales de residuos textiles que se estiman en los EAU, alejando al sector de un modelo tradicional de eliminación hacia el reciclaje, la reutilización y la valoración de los recursos a largo plazo.

La iniciativa reúne a gobierno, empresas, recicladores, investigadores y comunidades locales, con medidas que incluyen programas de recogida en tiendas, programas de reciclaje de uniformes y campañas de educación pública.

En su lanzamiento, se establecieron 14 alianzas estratégicas entre los EAU y empresas de los sectores del retail, la energía, la sanidad, la logística y la economía circular, entre las que se encuentran Fabricaid, Thrift for Good y Re-Up, cada una de ellas destinada a apoyar la expansión de los programas de circularidad.

En Imágenes Las colaboraciones entre la moda y la automoción no son nada nuevo, pero las marcas están impulsando hoy un nuevo modelo de asociación. Esta semana, tanto Louis Vuitton como Kith han presentado diseños de coches de lujo creados para ofrecer una experiencia de consumo completa.

Louis Vuitton ha colaborado con Singer en la restauración de los clásicos Porsche 911, presentando el miércoles dos coches de lujo: el Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic y el Porsche 911 Reimagined by Singer – Classic Turbo, diseñados por Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de la maison francesa. Ambos diseños se han inspirado en la filosofía del Arte de Viajar de Louis Vuitton.

Ghesquière ha descrito la colaboración como “una oportunidad para reconectar con este mundo fascinante, una magnífica ocasión para explorar automóviles verdaderamente excepcionales”.

La colaboración Louis Vuitton x Singer incluye un vestuario completo, con una chaqueta de carreras, un traje a medida, vaqueros, guantes de conducir, zapatos de conducir, gafas de sol y cascos. Además, una extensa lista de artículos de viaje, que incluye baúles a medida, portadocumentos, bolsas para cascos, equipaje para el maletero delantero, un reloj de pulsera nuevo, una tabla de surf, llaves personalizadas y llaveros, entre otras piezas.

La conexión de Louis Vuitton con el mundo del automóvil se remonta a 1897, cuando Georges Vuitton ofrecía baúles diseñados específicamente para coches. En 1909, los nietos de Louis Vuitton, Pierre y Jean Vuitton, también diseñaron su propio coche, construido sobre un chasis deportivo producido por el fabricante Stabilia. Más recientemente, en 2020, Virgil Abloh, entonces director artístico de la línea masculina de Louis Vuitton, se asoció con el director de diseño de Mercedes-Benz, Gorden Wagener, para reimaginar el Clase G como un prototipo único inspirado en las carreras. Sin embargo, la colaboración con Singer demuestra cómo las marcas de moda están creando ahora proyectos que se sienten más integrados y centrados en el contenido.

Kith sigue un guion similar. La marca comenzó su colaboración con BMW en 2020. El lunes, han lanzado el cuarto capítulo de su colaboración en curso, presentando el BMW 3.0 CSi de 1972 y el M6 E24 de 1987 por Ronnie Fieg. El lanzamiento conmemora el 15 aniversario de Kith y sirve de inspiración para una colección de ropa, que se lanzará el 17 de agosto.

La combinación de marcas de moda y automoción es la pareja perfecta en lo que respecta al legado. Permite a ambas partes expresar su artesanía mientras crean un momento cultural. Cuando BMW anunció su primera colaboración con Kith, Markus Flasch, CEO de BMW M GmbH, dijo que la asociación les permitiría “llegar a un nuevo y emocionante grupo objetivo, ya que la escena de la moda lifestyle se transforma de un fenómeno cultural a un estilo de vida global, aportando un nuevo y muy distintivo sello de exclusividad a muchas áreas diferentes”.

Como sugiere el comentario de Flasch, el atractivo para los fabricantes de automóviles no reside tanto en vender coches como en tomar prestada una audiencia. Para las casas de moda, ocurre lo contrario: el coche aporta una credibilidad que un bolso o unas zapatillas no pueden ofrecer.

En la última década, el fabricante de automóviles alemán Porsche ha colaborado con Aimé Leon Dore, Tag Heuer, Rimowa y Puma, entre otras marcas. Mercedes-Benz también tiene una extensa lista de socios de moda, que incluye a Sacai, Moncler y Off-White. Lo que diferencia este ciclo de las anteriores colaboraciones entre moda y automoción es su alcance. Las colaboraciones anteriores se centraban en el vehículo, mientras que los proyectos actuales construyen todo un ecosistema comercial a su alrededor.

El fabricante alemán de calzado Birkenstock ha seguido aumentando su facturación en el tercer trimestre del actual ejercicio fiscal 2026 y, en consecuencia, ha elevado sus previsiones.

En los tres meses finalizados el 30 de junio, la empresa ha registrado un aumento de la facturación del +13 por ciento (+15 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 719,5 millones de euros. Tras nueve meses, el crecimiento se sitúa en un +11 por ciento, hasta los 1.740 millones de euros. Así se desprende de un comunicado trimestral publicado el jueves por la sociedad matriz, Birkenstock Holding plc, con sede en Londres y que cotiza en la Bolsa de Nueva York. “Hemos tenido un rendimiento excepcionalmente bueno en el tercer trimestre y hemos demostrado una vez más la fortaleza de nuestra marca”, ha declarado Oliver Reichert, CEO de la compañía.

El negocio directo al consumidor (DTC) ha crecido un +14 por ciento, hasta los 277,7 millones de euros, superando al área de negocio B2B (business-to-business), que ha aumentado un +13 por ciento, hasta los 441,7 millones de euros. Durante el periodo analizado, Birkenstock ha inaugurado 13 tiendas propias, alcanzando un total de 124 establecimientos en todo el mundo a 30 de junio.

América sigue siendo la región más fuerte, con 347,4 millones de euros (un +11 por ciento más, +14 por ciento a tipo de cambio constante). En Europa, Oriente Medio y África, la facturación ha aumentado un +15 por ciento, hasta los 297,2 millones de euros, ya que el impacto de los conflictos en Oriente Medio ha sido menor de lo esperado. La región de Asia-Pacífico ha crecido un +18 por ciento, hasta los 74,7 millones de euros, un +23 por ciento a tipo de cambio constante y casi un +30 por ciento si se excluye Australia.

Los aranceles y los efectos del tipo de cambio lastran el margen

El margen bruto ha disminuido en 140 puntos básicos, hasta el 59,1 por ciento, debido, según la empresa, a una conversión de divisas desfavorable, a los aranceles adicionales de Estados Unidos y al mix de productos. El resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado ha aumentado un +11 por ciento, hasta los 242,5 millones de euros, mientras que el margen correspondiente ha descendido en 70 puntos básicos, hasta el 33,7 por ciento.

El beneficio ha caído un -15 por ciento, hasta los 109,6 millones de euros, debido a que los gastos financieros se han más que duplicado, pasando de 18,3 a 43,0 millones de euros. Esto se debe a gastos extraordinarios no monetarios de 22 millones de euros relacionados con la recompra de acciones y la refinanciación de bonos. El beneficio por acción ha disminuido un -13 por ciento, hasta los 0,60 euros, mientras que el beneficio ajustado ha aumentado un +19 por ciento, hasta los 0,74 euros.

Al cierre del trimestre, Birkenstock ha completado una recompra acelerada de acciones por valor de 230 millones de euros, reduciendo el número de acciones en circulación en seis millones. A mediados de junio, la empresa ha emitido bonos preferentes por valor de 900 millones de euros al 4,50 por ciento, con los que ha amortizado bonos por 428,5 millones de euros al 5,25 por ciento. Los ingresos restantes permitirán nuevas recompras de hasta 500 millones de dólares estadounidenses. La liquidez a 30 de junio era de 693,6 millones de euros, y el ratio de endeudamiento neto ha aumentado a 1,8 veces el EBITDA ajustado, frente a las 1,5 veces de finales de septiembre, debido a la recompra.

Mejora de las previsiones

Para el ejercicio fiscal 2026, Birkenstock espera ahora un crecimiento de la facturación del 15 por ciento a tipo de cambio constante, frente a la previsión anterior de entre el 13 y el 15 por ciento. Se espera que la facturación declarada se sitúe en el extremo superior del rango de 2.300 a 2.350 millones de euros, y que el EBITDA ajustado alcance al menos los 710 millones de euros, en lugar de los 700 millones de euros previstos, lo que corresponde a un margen de entre el 30,2 y el 30,5 por ciento.

Se mantienen sin cambios las previsiones para el margen bruto ajustado, de entre el 57,0 y el 57,5 por ciento; las inversiones, de entre 110 y 130 millones de euros; y el beneficio por acción ajustado, de entre 1,90 y 2,05 euros, que incluye el impacto de los aranceles, los efectos del tipo de cambio, la tasa impositiva y la recompra.

Este artículo ha sido creado con ayuda de IA.

Madrid – Tras la publicación de los datos del IPC del mes julio, realizada esta misma mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han procedido a realizar su particular valoración de la evolución registrada por los precios al consumo durante el séptimo mes del año. Un ejercicio de 2026 para el que, y a pesar de la subida a máximos del indicador, desde la confederación de empresarios se han decidido a mantener su previsión de subida del +3,1 por ciento de media.

Completando de este modo el análisis sobre la evolución de los precios publicado esta mañana por FashionUnited, desde CEOE señalan de manera directa al conflicto que se mantiene abierto en Irán como causa y origen principal de una subida del IPC que ha escalado en julio cuatro décimas, hasta el +3,6 por ciento. Subida que añaden que se habría dado apuntalada por la retirada de la mayoría de las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el aumento de los precios de los productos energéticos, y que de haber sido retiradas en su totalidad, habrían conducido a una subida del +4,1 por ciento.

En este contexto, y después de que el precio del gasóleo haya crecido por encima de un +15 por ciento, añaden además que, atendiendo a la cláusula de salvaguarda prevista en el Real Decreto-Ley 18/2026, de medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, el próximo mes de septiembre traerá consigo una rebaja fiscal de 20 céntimo por litro para el gasóleo, frente a los 5 céntimos previstos inicialmente. Rebaja que no se aplicará al precio de la gasolina, que mantendrá la reducción prevista de 5 céntimos, pero que en cualquier caso contribuirá a contener la tendencia inflacionista de los precios al consumo. Tendencia sobre la que en respuesta alertan de que pueda continuar agudizándose a falta de un acuerdo que logre poner fin al conflicto en Oriente Medio, advertencia frente a la que no obstante desde CEOE han acordado mantener la previsión de un crecimiento del IPC al +3,1 por ciento para 2026, confiando en una pronta normalización en la región.

“CEOE advierte de que la prolongación del conflicto con Irán está haciendo que los riesgos al alza sobre la inflación aumenten, tras publicarse el lPC del mes de julio, que subió cuatro décimas, hasta el +3,6 por ciento, impulsado por el encarecimiento de los productos energéticos”, sintetizan desde la confederación de empresarios. No obstante y aún así, la organización empresarial “mantiene de momento una previsión del IPC del +3,1 por ciento de media anual para 2026, contando con una normalización gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que en la actualidad sigue siendo complicada”.

Madrid – Los precios al consumo se dispararon en España durante el mes de julio, con la mayor subida interanual del IPC registrada en todo lo que va de este ejercicio de 2026. Una tendencia inflacionista que contrasta con la registrada por los bienes de vestido y calzado, que no solo fueron los únicos de los grandes grupos de bienes y servicios en cerrar el mes en negativo, sino que además lo completaron con su mayor corrección de precios, a la baja, de las registradas en todo lo que llevamos de año.

Analizando en primer lugar cuál ha terminado por ser la evolución registrada por los precios de los bienes y servicios de consumo en España durante el mes de julio, según las cifras hechas públicas este mismo jueves, 13 de agosto, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC general se incrementó durante el mes un +0,3 por ciento respecto a junio, para cerrar el mes registrando un incremento interanual de un +3,6 por ciento. Cuatro décimas por encima del +3,2 por ciento registrado en junio, y la tasa más alta registrada por el índice general en lo que va de este 2026, en el que acumula para lo que va de año un aumento del +2,6 por ciento.

Como principales grupos que han influido en el aumento generalizado de los precios, desde el INE apuntan al transporte, “cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el +6,2 por ciento”, debido principalmente “al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron más que en julio de 2025”; y a la vivienda, “que situó su variación anual en el +5,7 por ciento, lo que supuso un punto por encima de la del mes pasado”, en su caso principalmente por el aumento de los precios de la electricidad.

Caída de precios del -2,2 por ciento, en vestido y calzado

En lo que respecta de manera ya desagregada al ámbito de los precios al consumo de bienes relacionados con la industria de la moda, los productos de vestido y calzado, como consecuencia directa del periodo de rebajas, redujeron sus precios un -10,2 por ciento en julio, con respecto al mes de junio. Un ajuste superior al del -9,2 por ciento que se experimentó en julio de 2025, y que ha terminado por llevar al grupo de los bienes de vestido y calzado a registrar una caída interanual de precios de un -2,2 por ciento. Una bajada que se sitúa como la más elevada de todas las registradas en lo que va de este 2026, año en el que, con la única excepción de las subidas de precios anotadas en marzo (+2,6 por ciento) y abril (+1,4 por ciento), los productos de vestido y calzado han venido registrado caídas generalizadas de precios en enero (-1,9 por ciento), febrero (-1,3 por ciento), mayo (-1,1 por ciento) y junio (-1,1 por ciento).

Como consecuencia de esta evolución, y tras esta última actualización de la evolución de los precios registrada en julio, el sector completa el periodo de los siete primeros meses del año acumulando una caída de precios de un -13,5 por ciento, respecto al mes de diciembre de 2025. Una caída sensiblemente superior a la del -11,4 por ciento que acumulaban los precios de vestido y calzado para el mismo mes de julio de hace un año, y durante un 2025 que en cualquier caso alcanzaron a completar con una ligera subida de precios de un +0,2 por ciento.

Con bajadas generalizadas en prendas de vestir y calzado, con la excepción del calzado para el hombre

Desglosando la evolución registrada por los precios de uno y otro subsector de la moda, empezando por el de las prendas de indumentaria, todas las categorías experimentaron una caída generalizada de precios en términos interanuales, y por tanto al margen del “efecto rebajas” que influyó en la variación intermensual de sus precios. Un ajuste por tanto generalizado, y que se tradujo en caídas interanuales de los precios de las prendas de vestir de hombre (-2,1 por ciento), de mujer (-3,1 por ciento) y de niño y de bebé (-4 por ciento). Una contracción que deja igualmente a todas las categorías acumulando una contracción generalizada de los precios para el conjunto de los siete primeros meses del año, caídas que lidera la categoría de las prendas de vestir de niño y de bebé (-16,2 por ciento), seguida de la de vestir de mujer (-15,5 por ciento) y finalmente por la de vestir de hombre (-14,4 por ciento).

En lo que respecta por su lado al subsector de los artículos de calzado, a pesar del ajuste intermensual a la baja registrado en julio como consecuencia del periodo de rebajas, los precios del calzado de niño (-3,3 por ciento) y de mujer (-0,5 por ciento) sí experimentaron una caída interanual de los precios, mientras que por su parte el calzado de hombre se anotó un ligero crecimiento en términos interanuales (+0,3 por ciento). Una subida de precios que en cualquier caso resultó insuficiente como para impedir el que también se anotase una caída acumulada para lo que va del ejercicio, periodo de los siete primeros meses del año que las tres categorías de calzado completan acumulando una caída general de precios, liderada el calzado de niño (-10,4 por ciento), por el calzado de mujer (-9,7 por ciento), y finalmente por el calzado para hombre (-6,3 por ciento).

El Grupo y marca de moda sevillana Scalpers ha tomado una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, en una operación que ambas compañías han presentado como una alianza estratégica en un comunicado.

Guillermo y Álvaro Ferre, fundadores de Yuxus, continuarán al frente de la dirección del negocio, mientras que Scalpers Company entra como socio estratégico para acompañar el desarrollo de la empresa de los hermanos Ferre que llega al acuerdo con más de medio millón de seguidores en redes sociales, 14 puntos de venta y cerca de 100 profesionales en plantilla.

No se han hecho públicos ni el tamaño de la participación ni los términos económicos de este acuerdo con el que las dos marcas ponen en marcha un plan de expansión conjunto que contempla consolidar a Yuxus en sus mercados actuales y llevarla a nuevos países.

Una nueva etapa para una marca que creció sin inversores

Yuxus nació en 2018 de la mano de tres amigos madrileños de 16 años, Fernando Carrillo y los hermanos Álvaro y Guillermo Ferre, que reunieron 1.000 euros para lanzar su primera tanda de camisetas, según relataron sus fundadores en una entrevista con FashionUnited. Durante más de cinco años operó como marca exclusivamente digital y, según explicaron entonces, creció sin inversores externos, priorizando la facturación sobre el beneficio y reinvirtiendo los recursos en su propia expansión.

El movimiento llega tras un ejercicio de transformación para la marca. En marzo de 2025 Fernando Carrillo salió de la dirección y dejó a los hermanos Ferre como máximos responsables, y en septiembre la firma nombró a Víctor Ariza como su primer director creativo y de diseño, con el que estrenó “Hongdae”, su primera colección de autor, y empezó a reivindicarse como casa de modas. Meses después amplió su público con “For Her”, su primera línea concebida para mujer, hasta entonces con una oferta de códigos unisex.

Ese giro se apoya en un rápido crecimiento comercial. Yuxus dio el salto al canal físico en septiembre de 2023 con su primera tienda en la calle Fuencarral de Madrid, a la que siguieron tiendas propias en Valencia y Sevilla, córneres en El Corte Inglés y presencia en espacios multimarca.

La compañía pasó de facturar un millón de euros en 2022 a tres millones en 2023 y se fijó superar los diez millones en 2024, con la ambición de duplicar ventas en 2025 y la mirada puesta en mercados internacionales como Estados Unidos.

El ecosistema Scalpers

Para Scalpers, la operación prolonga su estrategia de construir un grupo de marcas con identidad propia. Fundada en Sevilla en 2007 como firma de moda masculina y reconocible por su logotipo de la calavera, la compañía ha diversificado su oferta con líneas como Scalpers Kids, en 2012, Scalpers Woman, en 2018, y la de niña, en 2019. Pero hoy forman también parte del grupo Scalpers, la firma de moda de invitada de Vicky Martín Berrocal, Victoria, la marca de calzado Mim Shoes y la enseña de moda deportiva de surf Deeply.

La entrada en Yuxus pone ahora un pie en el segmento del streetwear y una conexión directa con las audiencias más jóvenes, un terreno en el que están despuntado las marcas españolas. La compañía sevillana afronta esta alianza desde una posición sólida, habiendo cerrado 2024 con 220 millones de euros de facturación, un +10 por ciento más que el año anterior, y 370 puntos de venta en 11 países, además de en torno a 1.500 empleados y el objetivo declarado de alcanzar los 300 millones de euros en ventas este ejercicio.

El Grupo Samsonite ha acordado la compra de Béis, la marca de lifestyle y viajes fundada por la actriz y empresaria Shay Mitchell, en una operación que valora la empresa en aproximadamente 210 millones de dólares.

Con esta adquisición, Samsonite comprará el 85 por ciento de Béis por 178,5 millones de dólares, financiados con efectivo y capacidad de endeudamiento disponible. Mitchell conservará una participación del 15 por ciento y continuará como fundadora y directora creativa y de diseño, mientras que Béis operará como una marca independiente bajo la dirección de la CEO Adeela Hussain Johnson y su actual equipo directivo.

Fundada en 2018, Béis acumuló unos ingresos de alrededor de 210 millones de dólares en 2025 y ha conseguido una sólida comunidad digital, con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram y 619.000 en TikTok. Los bolsos de lifestyle representan alrededor del 50 por ciento de las ventas.

En un comunicado, el CEO de Samsonite, Kyle Gendreau, ha declarado que el acuerdo respaldará sus prioridades de “fortalecer nuestras capacidades digitales para seguir apoyando el crecimiento multicanal” y “ampliar nuestra presencia en los bolsos de lifestyle”, al tiempo que creará oportunidades para acelerar el crecimiento a largo plazo de Béis.

Mitchell ha añadido: “Siempre hemos soñado a lo grande, y unirnos al Grupo Samsonite nos da la oportunidad de soñar aún más grande. Son realmente el socio perfecto: nuestras fortalezas se complementan muy bien y juntos podemos llevar a Béis a lugares a los que no podríamos haber llegado solos”.

Se espera que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a las condiciones regulatorias y habituales. Samsonite ha comunicado que planea utilizar su infraestructura global de distribución, aprovisionamiento y logística para presentar Béis a nuevos mercados y consumidores.

Madrid – Enfrentados sentimientos los que deben reinar hoy dentro de las filas de El Ganso, entre el alborozo de sumar un nuevo mercado, y la desazón de hacerlo en un momento tan complicado a nivel social y humanitario como el que atraviesa en estos momentos Colombia. País en el que la firma española fundada por los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián acaba finalmente de desembarcar con la apertura de su primera tienda física.

Fundada en el año 2004, y contando a sus espaldas desde entonces con una ya tan extensa como agitada trayectoria, tras lograr despertar el interés hacia 2015 de L Catterton, la firma de inversión respaldada por la familia Arnault y el holding multinacional francés LVMH, El Ganso abría el primer capítulo de su última etapa de desarrollo con la salida del fondo y la recompra por parte de los hermanos Cebrián del 49 por cien que este ostentaba del capital de la firma hacia finales de 2018. Momento en el que se daba por concluida la tensa relación que desde el primer minuto se terminó por generar entre el fondo y los hermanos Cebrián, quienes tras retomar el pleno control de la compañía pasaron a diseñar y ejecutar un decidido plan de reestructuración para garantizar su viabilidad y asegurar su futuro. Una hoja de ruta que tuvo que redibujarse a marchas forzadas en 2019, tras la disrupción provocada por la pandemia por coronavirus.

Superada esa última crisis, durante la que llegaron a sonar con fuerza los rumores que apuntaban al interés de El Corte Inglés por adquirir la firma, y al de los hermanos Cebrián por valor su venta por unos 50 millones de euros, era ya en 2024 cuando desde El Ganso lograban finalmente retomar de manera decidida sus ambiciones por el crecimiento y por la internacionalización, con la firma de un acuerdo estratégico con la compañía panameña Brand Management Group (BMG). Grupo con el que desde entonces El Ganso, y tal y como estaba previsto, ha logrado firmar su entrada en los mercados de Ecuador, Panamá y Perú, tres mercados que ahora escalan a cuatro con la entrada de la firma, igualmente de manos de BMG, en Colombia.

Primera tienda en Colombia

Ha sido en este sentido la propia firma española la que se ha encargado de informar, este mismo miércoles, 12 de agosto de 2026, de que El Ganso ha aterrizado ya y a comenzado a operar en el mercado colombiano, con la apertura de una primera tienda física en la capital del país, Bogotá. Ciudad que ha terminado por no verse afectada en exceso por los terribles terremotos que sacudieron la región del Chocó, al oeste del país, este pasado 10 de agosto, y en la que la firma madrileña ha pasado a abrir ya las puertas de su primera tienda, en el centro comercial El Retiro.

Puesta en un mayor y justo contexto, la apertura de esta primera tienda de El Ganso en Bogotá y en Colombia viene a dar respuesta, del lado de la firma española, a sus intenciones claras por seguir tomando impulso y crecer en toda la región de Latinoamérica. Propósito que en su nombre están tratando de llevar a cabo desde BMG, compañía que por su lado mantiene a Colombia como un mercado especialmente clave para lograr alcanzar sus objetivos de crecimiento y consolidación en toda la región, donde la compañía panameña, además de con El Ganso, mantiene acuerdos estratégicos para la comercialización y distribución de las colecciones de las firmas de calzado Crocs, On y Hoff. Etiquetas las tres que BMG ya había terminado por introducir en Colombia, abriendo la senda por la que ahora acaban de hacer transitar del mismo modo a El Ganso.

Con esta inauguración, “continuamos nuestra expansión internacional con la apertura de una nueva tienda en Bogotá El Retiro”, se han encargado de anunciar, de manera eso sí marcadamente comedida dadas las circunstancias, desde El Ganso. Una apertura con la que, lejos de quedar solo ahí, la firma abre además “un nuevo capítulo que nos permite seguir llevando nuestro estilo y nuestra forma de entender la moda a nuevos lugares”, defienden.

Ampliando huella comercial en Latinoamérica

Con operaciones a nivel tanto nacional como internacional desde los canales online y físico, desde este a través de tiendas multimarca, franquicias y puntos de venta propios, como punta de lanza de su actividad comercial El Ganso cuenta con una creciente red de puntos de venta monomarca, liderada por los 114 establecimientos con los que la firma cuenta en España, entre tiendas minoristas (51 tiendas), puntos de venta outlet (2 tiendas) y córneres en el interior de centro comerciales de El Corte Inglés (61 córneres). Una suma de puntos de venta que se reservan a la comercialización de las distintas colecciones de la marca, para tanto hombre como mujer y niño.

Desde una perspectiva ya internacional, El Ganso termina de reforzar su presencia comercial fuera de España, y en Latinoamérica, con esta tienda en Bogotá, que se suma a los puntos de venta físicos que operan ya bajo la marca El Ganso en Francia, donde la firma mantiene una elevada presencia a través de los centros comerciales de Galeries Lafayette; Portugal, donde cuenta con una tienda en Lisboa y con dos córneres en los centros comerciales de El Corte Inglés de Lisboa y de Oporto; en México, donde opera de la mano del grupo Sordo Madaleno como socio local, con tanto tiendas monomarca como con presencia dentro de los centros comerciales de las galerías Liverpool; en Chile, país en el que opera de manera directa y cuenta con cerca de unos 8 puntos de venta; y de la mano de BMG, en Ecuador, Panamá y Perú, y ahora también Colombia. Cuatro países en los que en estos momentos el grupo panameño se encargaría de liderar la comercialización de las colecciones de El Ganso desde el canal multimarca, y desde las 5 tiendas de la firma que ya se han puesto en marcha en Ecuador, en los centros comerciales Quicentro Shopping y Scala Shopping; en Panamá, en el centro comercial Multiplaza; en Perú, en el centro comercial Jockey Plaza; y ahora en Colombia, en este centro comercial El Retiro de Bogotá. Mientras que igualmente dentro de la escena internacional, pero ya desde el canal multimarca, la firma termina de reforzar sus operativas, y sus balances, con los acuerdos para la comercialización de sus propuestas de moda que mantiene con socios comerciales de Andorra, Estados Unidos, Francia, Chile, Guatemala, Portugal e Israel.

Creciendo al +11 por ciento en facturación

Al cierre de su ejercicio de 2025, y según las últimas informaciones publicadas a este respecto, El Ganso totalizaba en unos 180 puntos de venta su red comercial, a escala global. Unos establecimientos que continuaron generando el grueso de sus ingresos, que aceleraron durante su último año fiscal un +11,59 por ciento, pasando de los 69 a los 77 millones de euros de facturación anual en un año. Un crecimiento sobre el que no se ha terminado por precisar cómo ha terminado exactamente de impactar en su partida de beneficios, y en una rentabilidad sobre la que únicamente se ha señalado que su ebitda al cierre de 2025 se situó en línea con el registrado el año anterior, por unos 5,6 millones de euros.

A pesar de ese sobresaliente desempeño, en términos generales la compañía todavía se sitúa por detrás y un -6 por ciento por debajo de los 82 millones de euros que alcanzó a facturar en el ejercicio de 2016. Cifra máxima histórica que ha llegado por el momento a registrar la compañía española, y que ya entonces se quedó por detrás de las expectativas de la firma, y de las de su por entonces inversor L Catterton, que pasaban por llegar a cerrar el ejercicio con una facturación cercana a los 90 millones de euros.

La compañía finlandesa de diseño y estilo de vida Marimekko ha publicado su informe financiero semestral correspondiente al período de enero a junio de 2026. La empresa, con sede en Helsinki, ha registrado unas ventas netas de 43,9 millones de euros (50,57 millones de dólares) en el segundo trimestre (Q2), cifra que se aproxima al récord del período de comparación, situado en 44,5 millones de euros. Los resultados se han visto respaldados por un sólido crecimiento minorista internacional, especialmente en la región Asia-Pacífico (APAC), que ha compensado el descenso del comercio minorista en el mercado doméstico.

En el primer semestre (H1) de 2026, las ventas netas de Marimekko han aumentado un +2 por ciento hasta los 85,3 millones de euros, frente a los 84,1 millones de euros registrados en el H1 de 2025.

Tiina Alahuhta-Kasko, presidenta y directora ejecutiva (CEO) de Marimekko, ha declarado: "Las ventas netas de Marimekko se han situado casi al nivel récord del año anterior, con las ventas internacionales manteniendo su crecimiento en el segundo trimestre, impulsadas por la región Asia-Pacífico. La difícil coyuntura del mercado ha afectado a las ventas minoristas en Finlandia."

El avance de las ventas internacionales contrarresta la debilidad del mercado doméstico

Durante el Q2, las ventas netas internacionales han crecido un +7 por ciento, lideradas por el sólido desempeño minorista en todos los mercados exteriores. La región APAC ha registrado la mayor tasa de crecimiento. En contraste, las ventas netas en Finlandia han caído un -7 por ciento, ya que los resultados del comercio minorista doméstico se han visto afectados por un entorno operativo sensible al precio y por unos rendimientos de campaña inferiores a los esperados. Las lluvias en Helsinki durante el Q2 también han reducido la afluencia a eventos de gran relevancia, incluidos los desfiles de moda anuales del Parque Esplanade. No obstante, las ventas mayoristas domésticas han crecido, apoyadas por entregas promocionales de carácter no recurrente.

En el H1 de 2026, las ventas internacionales totales han aumentado un +8 por ciento, con APAC como principal motor de crecimiento. Las ventas domésticas en Finlandia han descendido un -4 por ciento en el conjunto del semestre.

El beneficio operativo del Q2 se ha situado en 4,7 millones de euros, frente a los 6,3 millones de euros del Q2 de 2025. El beneficio operativo comparable del trimestre ha alcanzado los 5,1 millones de euros, equivalente al 11,7 por ciento de las ventas netas, en comparación con los 6,5 millones de euros o el 14,6 por ciento del período del año anterior.

En el período de enero a junio, el beneficio operativo ha totalizado 9,9 millones de euros, frente a los 10,6 millones de euros del H1 de 2025. El beneficio operativo comparable del H1 ha alcanzado los 10,4 millones de euros, lo que representa el 12,2 por ciento de las ventas netas, frente a los 10,9 millones de euros del año anterior.

Expansión de la red minorista y colaboraciones estratégicas

Marimekko ha continuado ampliando su presencia física global durante el Q2, con la apertura de seis nuevas tiendas en Asia y la conversión de tres espacios pop-up en establecimientos permanentes. La marca opera actualmente más de 100 tiendas y shop-in-shops en la región APAC. Asimismo, la compañía ha entrado en dos nuevos mercados del Sudeste Asiático: en mayo inauguró sus primeros shop-in-shops en Manila (Filipinas), y tras el cierre del período analizado ha abierto tiendas en Indonesia.

El reconocimiento de marca se ha visto reforzado por el lanzamiento de tres grandes colaboraciones en el Q2: una colección de joyería con el fabricante finlandés Kalevala Jewelry, una cápsula de accesorios tecnológicos con Casetify, y una colección de decoración del hogar con Ruggable, marca estadounidense especializada en alfombras.

"Nuestra marca de estilo de vida original, que conecta con una amplia base de clientes, junto con nuestra sólida posición financiera, nos proporcionan una base excelente para continuar con nuestro trabajo constante y nuestras inversiones en crecimiento, tanto en Finlandia como en los mercados internacionales", ha añadido Tiina Alahuhta-Kasko.

Nuevos objetivos financieros a medio plazo en un contexto de previsiones estables para 2026

Tras el período analizado, el consejo de administración de Marimekko ha establecido nuevos objetivos financieros a medio plazo (de tres a cinco años) para afrontar la actual volatilidad de los mercados globales. La compañía aspira a lograr un crecimiento anual de las ventas netas del 10 por ciento y a mantener un margen de beneficio operativo comparable del 20 por ciento. Los objetivos a largo plazo fijados en 2022 permanecen sin cambios.

Para el conjunto del año 2026, Marimekko ha reafirmado sus previsiones financieras. Se espera que las ventas netas anuales superen los 189,6 millones de euros registrados en 2025, mientras que el margen de beneficio operativo comparable se estima que se situará entre el 16 por ciento y el 19 por ciento.

La dirección ha señalado que la confianza del consumidor en Finlandia sigue siendo débil a pesar de los primeros indicadores económicos positivos, y que las ventas netas domésticas para 2026 se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Por el contrario, se prevé que las ventas internacionales y la facturación en APAC continúen creciendo, respaldadas por entre 10 y 15 aperturas de tiendas previstas en Asia durante 2026 y un aumento esperado de los ingresos por licencias.

La compañía estadounidense de relojes y estilo de vida Fossil Group (Fossil) ha actualizado sus previsiones para el conjunto del año tras registrar unos resultados superiores a lo esperado en su segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026.

Las ventas netas alcanzaron los 209,7 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4,9 por ciento en términos reportados y una caída del -4,4 por ciento en moneda constante, frente a los 220,4 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. Los canales directos al consumidor (D2C) han sido los principales responsables de este retroceso, con las iniciativas de racionalización de tiendas como factor que ha explicado aproximadamente 220 puntos básicos de la caída.

El consejero delegado de Fossil, Franco Fogliato, ha declarado: "Hemos vuelto a superar nuestras expectativas trimestrales, impulsados por la solidez generalizada de nuestras marcas principales, nuestros canales y muchas de nuestras geografías clave. El comportamiento de la línea de ingresos, la expansión del margen bruto y una gestión disciplinada de los costes han propiciado que el resultado operativo ajustado en moneda constante se duplique respecto al segundo trimestre del año pasado."

Aspectos destacados de los resultados del segundo trimestre

Las ventas directas al consumidor de la compañía, que incluyen el comercio electrónico y las tiendas físicas, han caído un -14,6 por ciento, mientras que las ventas comparables en tienda han retrocedido un -8 por ciento. Las ventas mayoristas han aumentado un +0,9 por ciento en moneda constante.

Por regiones, las ventas netas en Europa han descendido un -18,2 por ciento en moneda constante, mientras que Asia ha crecido un +3,7 por ciento y América ha avanzado ligeramente un +0,2 por ciento. Por categoría de producto, las ventas de relojes tradicionales han caído un -0,9 por ciento en moneda constante. La marroquinería ha retrocedido un -31,4 por ciento y la joyería ha descendido un -11,3 por ciento en moneda constante.

El beneficio bruto ha aumentado hasta los 130,8 millones de dólares, frente a los 126,7 millones de dólares del segundo trimestre de 2025. El margen bruto se ha expandido 490 puntos básicos hasta el 62,4 por ciento, respaldado por la mejora de los márgenes de producto gracias a las ventas a precio completo, las iniciativas de aprovisionamiento y la reducción de aranceles.

El resultado operativo se ha situado en 3,2 millones de dólares, frente a los 8,5 millones de dólares del segundo trimestre de 2025, con un margen operativo del 1,5 por ciento. El resultado operativo ajustado en moneda constante se ha duplicado hasta los 8,6 millones de dólares, con un margen operativo ajustado del 4,1 por ciento. El EBITDA ajustado ha alcanzado los 8,6 millones de dólares, equivalente al 4,1 por ciento de las ventas netas.

La pérdida neta del trimestre ha ascendido a 10,6 millones de dólares, lo que se traduce en una pérdida neta por acción diluida de 0,18 dólares, frente a una pérdida neta de 2,3 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. La pérdida neta ajustada ha alcanzado los 7,9 millones de dólares.

Previsiones al alza

Fogliato ha añadido: "Los sólidos resultados empresariales del primer semestre de 2026 y el impulso continuado del negocio nos permiten elevar con confianza nuestras previsiones financieras para el conjunto del año, que incluyen un esperado retorno al crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre, una mayor rentabilidad y la generación de flujo de caja libre positivo."

Para el conjunto del año 2026, Fossil prevé ahora que las ventas netas mundiales desciendan entre un 3 por ciento y un 5 por ciento, con un retorno al crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre. Se proyecta que el margen operativo ajustado se sitúe entre el 4 por ciento y el 6 por ciento, junto con un flujo de caja libre positivo.

El gigante del activewear Fabletics ha anunciado sus planes de triplicar su red de tiendas internacionales. La marca de ropa deportiva planea 20 nuevas aperturas durante el próximo año, tomando como modelo su “probado modelo de retail estadounidense”.

Durante este periodo, la firma entrará en varios mercados nuevos, como India, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica. Esta estrategia se suma a la expansión que ya está llevando a cabo en Estados Unidos, donde la compañía planea abrir 25 nuevas tiendas en los próximos 12 meses.

En un comunicado, la presidenta de Fabletics, Meera Bhatia, ha declarado: “Nuestro crecimiento internacional está impulsado por un enfoque disciplinado de expansión de mercado y por el compromiso de ofrecer una experiencia de marca coherente a los clientes de todo el mundo”.

“A medida que entramos en nuevos países y escalamos nuestro negocio a nivel mundial, nos centramos en entrar en los mercados adecuados, aprovechando la experiencia local y adaptando nuestro enfoque para satisfacer las necesidades únicas de cada región, sin dejar de ser fieles a la marca Fabletics”.

El anuncio se produce en un sólido periodo de crecimiento para Fabletics, que también ha acelerado su estrategia en Europa, donde Reino Unido y Alemania son sus mercados más fuertes, según compartió Mark Ralea, director general de Fabletics Europa, en una entrevista con FashionUnited el año pasado.

En términos más generales, la compañía superó los mil millones de dólares de ingresos netos en 2025, y su cartera de retail en Estados Unidos también ha registrado tres años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en las ventas en tiendas comparables. Ahora, Fabletics aspira a duplicar los ingresos y cuadruplicar el EBITDA en los próximos cinco años.

El cofundador y CEO de Fabletics, Adam Goldenberg, ha añadido: “El retail se ha convertido en un motor de crecimiento cada vez más importante para nuestro negocio. Como nuestro modelo de retail sigue dando buenos resultados en Estados Unidos, confiamos en que pueda escalar a nivel mundial. Esta expansión nos permitirá llegar a más clientes, hacer crecer la marca Fabletics y crear valor a largo plazo”.

Tras una temporada FW26 que consolidó su posición como la quinta parada no oficial del calendario mundial de la moda, la Fashion Week de Copenhague ha regresado del 3 al 7 de agosto de 2026, continuando con las celebraciones de su 20 aniversario con 34 colecciones que presentan la visión para la temporada 2027.

La semana ha estado marcada por varios hitos notables: By Malene Birger ha vuelto a la pasarela por primera vez en seis años, mientras que Henrik Vibskov ha celebrado 25 años en la moda. La firma neoyorquina Collina Strada, fundada y diseñada por Hillary Taymour, ha debutado en Copenhague como parte del International Guest Slot.

Para la temporada SS27, el minimalismo característico de Copenhague ha adoptado un giro decididamente más lúdico. Las siluetas limpias y los básicos de armario familiares se han superpuesto, combinado y reinventado a través de proporciones esculturales, estampados inesperados y referencias nostálgicas, señalando una nueva era de maximalismo escandinavo.

En lugar de abandonar sus raíces depuradas, los diseñadores de Copenhague parecían desafiarlas, introduciendo contraste, excentricidad e individualidad en una estética que antes se definía por la contención. La historia de la temporada SS27 de Copenhague no es la desaparición del minimalismo, es su disrupción.

Vaina de vainilla

Un blanco roto cremoso y ligeramente cálido, en lugar de un blanco puro, la vainilla se convirtió en un sofisticado neutro en sastrería, vestidos, prendas de punto y conjuntos de dos piezas, a menudo funcionando en armonía tonal con el beis, el tostado y el marrón suave. Se sintió como un sucesor natural de los blancos más fríos de las últimas temporadas.

By Malene Birger SS27 por Emilie Martinsen-Kønigsfeldt

Una camisola de tirantes con una textura de flecos largos por toda la superficie y paneles alargados en el bajo trasero, con pantalones de talle alto y pernera recta en tweed bouclé de peso medio.

Henrik Vibskov SS27

Un vestido midi sin mangas y escalonado en un tejido desflecado y con los bordes sin rematar, en un diseño intrincadamente superpuesto con paneles de tela muy táctiles, deshilachados y rasgados, y una falda midi asimétrica que fluía bajo el fajín de la cintura.

Mr. Larkin SS27

Una chaqueta túnica de jacquard sin cuello con cierres de presilla tipo alamar, combinada sobre una minifalda asimétrica con paneles traseros alargados.

Almada Label SS27

Una camisola de seda de corte relajado y cuello redondo, pantalones de seda fluidos a juego de talle alto y pernera ancha, y un fajín envuelto en las caderas que se prolongaba en una larga y espectacular cola.

Herskind SS27

Un vestido camisero de estilo utilitario y largo hasta la rodilla, de tamaño extragrande, con mangas abullonadas y una cintura caída fruncida que daba paso a un bajo con volantes, adornado con una roseta de plumas de marabú.

El regreso del péplum

El péplum ha sido una de las siluetas más potentes de Copenhague. En lugar de los tops péplum ajustados al cuerpo de la década de los 2000, esta vez el péplum se ha tratado más como un volante de gran tamaño, a veces creado con proporciones casi de falda.

Baum und Pferdgarten SS27 por Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Un traje de textura gris melange: una americana abotonada con péplum y braguita a juego, superpuesto a una extensión de falda de volantes blancos, voluminosa y escalonada.

Gestuz SS27 por Sanne Sehested

Una chaqueta péplum estructurada y sin cuello de color vainilla con mangas farol arquitectónicas, combinada con una braguita voluminosa de talle alto a juego.

By Malene Birger SS27 por Emilie Martinsen-Kønigsfeldt

Un top sin mangas de color marfil texturizado con un péplum de varias capas y pantalones fluidos de pernera globo y talle alto.

Nicklas Skovgaard SS27

Un traje de pantalón de dos piezas de inspiración retro, estructural y de color azul claro, con un cuerpo de doble botonadura y manga corta con cintura péplum de volantes, y pantalones pitillo con inserciones de color magenta.

Mezclar y combinar

Los diseñadores de Copenhague han apostado por combinaciones deliberadamente dispares: estampados contrapuestos, diferentes géneros de prendas y capas aparentemente incompatibles se han llevado juntas.

SSON por Yulia Kjellsson

Un vestido blanco y negro con una mezcla de lunares de diferentes tamaños; desde finos micropuntos en el cuerpo fruncido, lunares medianos en una capa con bajo abullonado, hasta un estampado de macrolunares de gran tamaño en el bajo de la falda larga.

Nicklas Skovgaard SS27

Una pieza de cuadros de vichy mixtos con un cuerpo de cuadrícula en tostado y blanco, combinado con una sección media de péplum estructurado y escultural en cuadros blancos y negros, y una falda midi plisada de cuadros rosas y blancos transparentes.

Solitude Studios SS27

Un vestido de lino desgastado en tonos tierra con cuello halter y un bajo asimétrico desflecado más corto por delante, superpuesto sobre gasa y encaje blanco.

Collina Strada SS27 por Hillary Taymour

Una túnica asimétrica transparente de múltiples paneles en tonos pastel de rosa, verde y azul sobre una capa base de encaje, anclada por unos pantalones cortos cargo vaqueros desgastados, de gran tamaño y con múltiples bolsillos.

Amor por los capri

Los sencillos leggings negros capri/hasta la rodilla se han utilizado casi como un elemento de superposición en lugar de una prenda de moda independiente —llevados debajo de vestidos, faldas, pantalones cortos y tops más largos, han creado una referencia a principios de los 2000.

Almada Label SS27

Una chaqueta bomber de lana con cremallera en color tostado/camel con un llamativo cuello alto tipo embudo y mangas raglán relajadas y extragrandes, con leggings capri ajustados en negro mate diseñados con una cintura de tiro medio a alto y un largo de 3/4.

Gestuz SS27 por Sanne Sehested

Una chaqueta estructural sin cuello con estampado de tigre y un bolso de mano a juego, combinada con leggings capri negros y tacones blancos.

Baum und Pferdgarten SS27 por Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Un minivestido corto y blanco de estilo babydoll con un estampado floral negro tipo ditsy, una cintura imperio fruncida y voluminosas mangas 3/4, leggings ajustados de largo capri, calcetines grises de canalé y bailarinas.

OpéraSPORT SS27 por Awa Malina Stelter y Stephanie Gundelach

Una blusa negra texturizada con mangas cortas de volantes extragrandes, leggings de largo capri negros y sandalias planas negras.

Espíritu salvaje

Los diseñadores de Copenhague han vuelto a mostrar estampados animales, pero de una manera mucho menos contenida. Además del leopardo y la cebra, el tigre ha sido particularmente notable, junto con interpretaciones más inesperadas como las manchas de Bambi/ciervo.

Baum und Pferdgarten SS27 por Helle Hestehave & Rikke Baumgarten

Un llamativo trench largo de color tostado con manchas de cervatillo sobre un conjunto holgado de americana y pantalones cortos anchos a juego en azul aciano.

Almada Label SS27

Una falda lápiz con estampado de leopardo, confeccionada en piel sintética peluda y texturizada, con un top ajustado de cuello alto y manga larga negro, bailarinas negras y unas atrevidas gafas de montura cuadrada de carey.

Caro Editions SS27 por Caroline Bille Brahe

Una chaqueta texturizada con estampado de leopardo enmarcada con un grueso bordado floral rosa y verde, un top de malla transparente verde lima adornado con aplicaciones florales en 3D, pantalones capri de talle alto en fucsia y bailarinas de malla blanca con abundantes abalorios.

Gestuz SS27 por Sanne Sehested

Una blusa holgada y desabrochada con estampado de cebra y mangas largas y fluidas, complementada con un pañuelo al cuello con el mismo estampado que caía por la espalda, pantalones cortos deportivos negros de talle alto con rayas laterales blancas y botas marrones por debajo de la rodilla.

La primera mitad del año ha estado marcada por los resurgimientos y el fútbol, según el informe anual de StockX, Big Facts: Brands Making Moves. La plataforma de reventa y cultura ha vuelto a destacar las marcas de más rápido crecimiento en su plataforma, analizando los datos de ventas de enero a junio de 2026 y comparándolos con el mismo periodo del año anterior.

El tema principal, como ha señalado el CEO de StockX, Greg Schwartz, ha sido el de un mercado diversificado, impulsado esta vez por la inclusión de datos de la recién lanzada plataforma de la empresa, StockX Listings, que muestra la demanda tanto de productos nuevos como de segunda mano.

“Los consumidores de hoy no solo persiguen el próximo lanzamiento, quieren tanto el archivo como la novedad. Con StockX Listings, y nuestra más reciente incorporación, StockX Live, les hemos dado una forma de hacerlo todo en un mismo lugar con las mismas garantías y confianza que siempre han sido fundamentales en nuestra experiencia”, ha añadido Schwartz.

En la primera semana tras el lanzamiento de StockX Listings el 24 de junio, productos como el Keepall Bandouliere Monogram Macassar 55 de Louis Vuitton, que se vendió por 2.100 dólares, y las Nike SB Dunk Low Black Pigeon, que se vendieron por 2.000 dólares, destacaron entre las miles de ventas realizadas en casi 3.000 productos.

Bravest Studios y Godspeed lideran las clasificaciones de calzado y ropa

Analizando el informe de StockX de forma más general, los líderes del semestre han sido claros. Saucony ha superado a Asics como la marca de zapatillas de más rápido crecimiento en StockX, poniendo fin a la racha de dos años de su competidora con un aumento de las ventas del +239 por ciento. Vans le ha seguido en segundo lugar, con un aumento de las ventas del +238 por ciento, impulsado por un incremento en el precio medio de reventa, que pasó de 102 a 180 dólares.

Al igual que el resurgimiento de Vans, tanto Jordan como Supreme también han vuelto a gozar del favor del público. Jordan, que ocupa el noveno puesto en la clasificación de zapatillas, ha registrado un crecimiento de ventas del +6 por ciento, lo que equivale a “decenas de miles de transacciones adicionales”, según ha señalado StockX. Los precios medios de la marca han subido un +5 por ciento, con las siluetas retro impulsando el crecimiento. Por su parte, las ventas de ropa de Supreme han aumentado un +19 por ciento interanual, y las primas de precio medio han crecido del 11 al 41 por ciento. La marca cuenta además con seis de los 10 principales lanzamientos de ropa.

Tras debutar el año pasado en el número cinco, Bravest Studios ha ascendido al primer puesto de la categoría de Calzado, con un crecimiento del +1.120 por ciento, mientras que su precio medio de venta ha bajado de 111 a 91 dólares. Jordan se ha situado en segundo lugar con un crecimiento de ventas del +727 por ciento, seguida de Burberry con un +171 por ciento y Nike con un +138 por ciento de crecimiento.

Como era de esperar, el fútbol ha liderado la popularidad este año, impulsando en última instancia el rendimiento de las marcas de ropa. Adidas se ha hecho con el segundo puesto de la categoría, con un aumento de las ventas del +687 por ciento, mientras que Palace ha visto cómo sus transacciones aumentaban un +47 por ciento, con una prima de precio medio que ha pasado del 9 por ciento al 81 por ciento. Las marcas centradas en el fútbol solo han sido superadas por Godspeed, que ha ascendido a lo más alto de la lista de ropa con un crecimiento de las transacciones del +1.603 por ciento. El precio medio de reventa de la marca se ha mantenido estable en 142 dólares.

El grupo textil estadounidense Kontoor Brands ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026, con un incremento de ingresos del +19 por ciento hasta los 584 millones de dólares. El desempeño ha estado respaldado por el crecimiento sostenido de Wrangler, la expansión de los canales directos al consumidor (D2C) y una aportación superior a lo previsto de Helly Hansen, marca adquirida durante el segundo trimestre de 2025.

Impulsada por el impulso operativo del primer semestre, la compañía ha elevado su previsión de beneficio por acción (BPA) ajustado para el conjunto del año 2026 a un rango de entre 5,25 y 5,35 dólares, frente a la orientación anterior de entre 5,15 y 5,25 dólares.

El consejero delegado y presidente del consejo de administración, Scott Baxter, ha declarado: "Los resultados del segundo trimestre han estado impulsados por el crecimiento de Wrangler, una contribución de Helly Hansen superior a la esperada y una sólida expansión del margen bruto. Wrangler ha registrado otro trimestre de crecimiento diversificado, liderado por un fuerte desempeño en el segmento femenino, en los canales directos al consumidor y en el mercado internacional, junto con una rentabilidad y generación de caja excepcionales."

Ingresos y desempeño operativo

La facturación global de la marca Wrangler ha aumentado un +2 por ciento interanual hasta los 469 millones de dólares durante el trimestre. En el mercado estadounidense, los ingresos de Wrangler han crecido un +1 por ciento, impulsados por un incremento del +9 por ciento en las ventas D2C, mientras que el canal mayorista en Estados Unidos se ha mantenido estable. En el plano internacional, Wrangler ha registrado un aumento de ingresos del +10 por ciento, liderado por una expansión del +31 por ciento en D2C y una ganancia del +7 por ciento en la facturación mayorista.

Helly Hansen ha generado 114 millones de dólares en facturación global durante el segundo trimestre. Dentro de la división de la marca, los segmentos de deporte y ropa de trabajo han aportado 70 millones y 37 millones de dólares, respectivamente. La marca de vela técnica Musto ha contribuido con 7 millones de dólares al total de ingresos.

En términos reportados, el margen bruto se ha expandido 970 puntos básicos hasta el 56,2 por ciento. El margen bruto ajustado ha aumentado 710 puntos básicos hasta el 53,8 por ciento, respaldado por las mejoras operativas del Proyecto Jeanius, una combinación favorable de canales y productos, una política de precios disciplinada y la incorporación de Helly Hansen.

El beneficio operativo reportado ha alcanzado los 91 millones de dólares. El beneficio operativo ajustado ha crecido un +19 por ciento interanual hasta los 94 millones de dólares, con el margen operativo ajustado expandiéndose 10 puntos básicos hasta el 16 por ciento. El BPA diluido se ha situado en 1,03 dólares en términos reportados y en 1,06 dólares en términos ajustados, lo que supone un incremento del +13 por ciento interanual.

Asignación de capital y desinversión de Lee

Durante el segundo trimestre, Kontoor Brands ha retribuido a sus accionistas con 80 millones de dólares mediante dividendos en efectivo y recompras de acciones. La compañía ha recomprado 50 millones de dólares en acciones ordinarias a un precio medio de 74 dólares por acción, lo que eleva las recompras acumuladas en el año hasta los 75 millones de dólares. Asimismo, se ha declarado un dividendo trimestral ordinario en efectivo de 0,53 dólares por acción, pagadero el 18 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados a fecha 8 de septiembre de 2026.

La desinversión prevista de Lee sigue en marcha y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2026. Kontoor Brands prevé que la operación sea neutral para el BPA en un plazo de entre 12 y 18 meses, a medida que los gastos generales anteriormente asignados a Lee se mitiguen mediante reestructuración y medidas de reducción de costes.

Tras la conclusión de la venta, el grupo tiene previsto destinar 400 millones de dólares de los ingresos de la transacción a un acuerdo de recompra acelerada de acciones. Al cierre del segundo trimestre, quedaban 700 millones de dólares disponibles bajo la autorización de recompra de acciones vigente de la compañía.

Eleva las previsiones para el conjunto de 2026

Kontoor Brands ha reafirmado sus proyecciones de ingresos para el conjunto del año 2026 y ha actualizado sus objetivos de rentabilidad:

Ingresos: entre 2.660 millones y 2.710 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de entre el +12 y el +13 por ciento interanual.

Margen bruto ajustado: entre el 49,8 y el 50 por ciento, lo que refleja una expansión de entre 330 y 350 puntos básicos interanual (revisado al alza desde el rango anterior de entre el 48,3 y el 48,5 por ciento).

Beneficio operativo ajustado: entre 413 y 420 millones de dólares, lo que supone un incremento de entre el +15 y el +17 por ciento interanual.

BPA ajustado: entre 5,25 y 5,35 dólares, incorporando aproximadamente 0,55 dólares por acción en gastos generales de Lee no mitigados y 0,36 dólares por acción en inversiones estratégicas incrementales (revisado al alza desde el rango anterior de entre 5,15 y 5,25 dólares).

Para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2026, se espera que la facturación tanto de Wrangler como de Helly Hansen crezca en el rango de un dígito medio, excluyendo el impacto de la 53.ª semana del ejercicio fiscal 2025.

La venta prevista de una participación del 15 por ciento en el grupo Giorgio Armani podría no completarse antes de la fecha límite de marzo de 2027, establecida en el testamento del fundador Giorgio Armani. Así lo ha informado hoy el Corriere della Sera, que ha citado fuentes internas del grupo.

El periódico añade que las condiciones en el mercado del lujo siguen siendo difíciles y que las negociaciones podrían prolongarse más de lo previsto.

El empresario había estipulado que la Fundación Giorgio Armani, que controla la casa de moda, debía proceder a la venta de una participación inicial del 15 por ciento en los 18 meses siguientes a la apertura de la sucesión, dando prioridad a posibles socios estratégicos como LVMH, L'Oréal y EssilorLuxottica.

Según el Corriere della Sera, los documentos de la Fundación Giorgio Armani indican que el proceso de venta de la participación minoritaria se encuentra todavía en sus fases iniciales.

La empresa estadounidense de moda Kontoor Brands ha nombrado a Joseph Alkire presidente y director financiero (chief financial officer), con efecto inmediato.

En su nuevo cargo ampliado, Alkire mantendrá la responsabilidad global sobre la marca Helly Hansen y extenderá su supervisión a la marca Wrangler. Asimismo, continuará ejerciendo sus funciones como director financiero y mantendrá el control sobre las operaciones globales de la compañía.

"Joe ha sido un socio excepcional en el impulso del crecimiento y la transformación de Kontoor, y este nuevo rol refleja tanto lo que ya ha logrado como la confianza que el Consejo y yo depositamos en su capacidad para seguir construyendo sobre ese éxito", declaró Scott Baxter, consejero delegado y presidente del consejo de administración. "Hemos alcanzado un punto de inflexión clave en nuestro camino de creación de valor, y estamos alineando nuestra cartera bajo el liderazgo de una sola persona, con la experiencia operativa y financiera necesaria para hacer realidad nuestras ambiciones."

Alkire ha formado parte del equipo directivo desde que se incorporó a Kontoor Brands en 2023, desempeñando un papel fundamental en la definición de la estrategia y la dirección financiera de la empresa. Seguirá reportando directamente a Baxter.

Por su parte, Alkire señaló: "Me entusiasma enormemente la oportunidad que tenemos por delante y estoy profundamente agradecido al talentoso equipo de esta organización, cuyo compromiso con la excelencia ha situado a Kontoor en una posición de fuerza para competir y ganar. Espero seguir trabajando en estrecha colaboración con Scott y el equipo directivo mientras construimos sobre esa base y perseguimos este próximo horizonte de crecimiento."

Madrid – La emblemática firma española Roberto Verino mantiene convocadas para la jornada de este próximo 26 de agosto, en primera convocatoria, las celebraciones de una Junta Ordinaria de 2026, y de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Citas de las que de manera pública poco se ha informado más allá de los encabezados de sus respectivos Orden del Día, y de cuya próxima celebración en cualquier caso nos servimos para realizar un último análisis sobre la situación financiera y el momento en el que actualmente se encuentra la compañía con sede en San Cibrao das Viñas, provincia de Orense.

Empezando por su situación financiera, y a la espera de que en esta próxima convocatoria de finales de mes se procedan a examinar y a someter a votación las cuentas anuales de la compañía relativas a su ejercicio de 2025, en lo que refiere a su ejercicio de 2024, el último del que por el momento se disponen de cuentas consolidadas, Roberto Verino completó el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025 registrando unas ventas totales por valor de unos 35,6 millones de euros. Una cifra que supone un crecimiento de un +17 por ciento, respecto a los 30,4 millones de euros ingresados por la compañía durante su anterior año fiscal.

A pesar de ese sobresaliente desempeño en términos de facturación, en términos de rentabilidad la compañía española completó el mismo periodo recogiendo un beneficio neto de unos 676 566 euros. Una cantidad que por su parte, y tal y como se encargaban de adelantar desde la agencia Europa Press a comienzos del pasado mes de abril, después de que la compañía pasase a depositar sus balances ante el Registro Mercantil, supone una contracción de un -24,37 por ciento, desde los 894 544 euros de beneficio neto registrados al cierre del año anterior.

Con un crecimiento estimado de un +1,12 por ciento, para 2025

A falta como apuntamos de la aprobación y presentación de esas cuentas de 2025, de las que además no se espera que pueda llegar a conocerse de manera pública su letra pequeña hasta cerca de aquí un año, ya entrados en 2027, a finales de este pasado mes de julio era sin embargo Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino desde enero de 2019, quien se encargaba de ofrecer unas pinceladas generales del desempeño experimentado por la firma durante su último año fiscal. Un periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de este 2026, sobre el que la ejecutiva, en declaraciones al medio económico Cinco Días, señalaba que la firma había terminado por completar con una facturación de algo más de 36 millones de euros.

Tomando como base esa estimación, llegaríamos a un ejercicio de 2025 que Roberto Verino habría completado enfriando notablemente su crecimiento en términos de ingresos, y rebajándolo del +17 por ciento registrado en 2024 a un +1,12 por ciento, tras elevar ventas desde los 35,6 a esos cerca de 36 millones de euros. Un enfriamiento que faltará por ver cómo ha terminado por afectar al beneficio de la compañía durante el ejercicio, un asunto sobre el que Casal se ha limitado a adelantar que en cualquier caso la compañía ha continuado mejorando su rentabilidad operativa, con un ebitda que ha continuado aumentando también durante este ejercicio.

Más Australia, más Europa y más Latinoamérica, a la espera de un nuevo socio inversor

Desde estos indicadores generales de su situación financiera, se hace patente la necesidad de la compañía española de, primero, optimizar sus costes para lograr mejorar su rentabilidad, y segundo, la de lograr continuar despertando el interés y aumentando las fronteras de su comunidad de clientes, como palancas desde las que poder llegar a reactivar su crecimiento. Cuestiones ambas para las que la firma se mantiene particularmente enfocada en un tan medido como ambicioso plan estratégico de crecimiento internacional. Una hoja de ruta que ya le llevó el pasado 2025 ha lograr firmar el hito de desembarcar en Australia, un mercado en el que, al igual que en Europa y en España, confían en seguir acelerando a lo largo de este 2026.

En este sentido, Roberto Verino actualmente cuenta con una red comercial integrada por un total de 169 puntos de venta, entre tiendas propias, franquiciadas y córneres. Cifra que mantiene repartida por los mercados de España, donde suma un total de 142 puntos de venta, con 32 tiendas repartidas por ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, y 110 córneres en el interior de centros comerciales de El Corte Inglés, repartidos en su caso entre las plantas de moda mujer, moda hombre y la de complementos. La pata principal de unas operaciones minoristas que, desde el canal físico, se terminan de completar con las 5 tiendas que suma en Portugal, con una tienda en Oporto y cuatro córneres en los centros de El Corte Inglés de Oporto y Lisboa; las 20 tiendas con las que la firma opera en México; y con las dos que actualmente cuenta en Australia. Un mercado en el que desembarcaba Roberto Verino hace un año, con la empresaria Forooz Normoyle y su sociedad Moda Nexus Group como socia local de la firma española en el país; un papel que también desempeña para otras marcas internacionales españolas como Mr. Boho y Adolfo Domínguez.

Sobre esta base comercial, y que se termina de completar con las operaciones que la firma realiza a través del canal online, como principales iniciativas para el crecimiento, en lo referente primero a España, los planes de Roberto Verino pasarían principalmente por buscar seguir afianzando la consolidación de la firma mediante su llegada a nuevas ciudades, y principalmente por dinamizar la experiencia de compra de sus clientes con la renovación de la imagen de sus puntos de venta, como la ejecutada ya en este arranque de 2026 en la tienda de la firma en Zaragoza. Una estrategia que se situaría en línea con la alta presencia con la que la firma ya cuenta en el país, y en la mente del consumidor español, y que deja en consecuencia al ámbito internacional en el centro de la apuesta por el crecimiento de Roberto Verino.

En este sentido, e igualmente construyendo sobre la base comercial con la que ya cuenta actualmente la firma, la casa española contempla acelerar su penetración en los mercados internacionales, apostando para ello por crecer sobre el modelo de franquicias, y de “otros” tipos de acuerdos comerciales, tanto para crecer en Portugal como en México. País que se posiciona como el segundo mayor mercado, por encima de Portugal, por volumen de facturación para Roberto Verino, y en el que la firma se dispone así a abrir una nueva etapa de crecimiento a través de principalmente el modelo de franquicia, pero con la vista además ya puesta en expandirse a otros mercados de la región de Latinoamérica. Un avance que se supedita a contar con el “adecuado” socio local, como el que han encontrado para Australia, donde en este 2026 Roberto Verino contempla llegar a inaugurar su primera tienda monomarca en Sídney, la tercera en un país tras las de Canberra y Melbourne en el que contempla terminar de tomar un todavía mayor impulso a través del canal multimarca.

Con un 40 por ciento del capital, abierto al interés de un nuevo socio inversor

Mientras en cualquier caso la firma se asegura que se mantendrá enfocada en dirigir y ejecutar su propia hoja de ruta, era la misma Casal quien a finales de este mes de julio confirmaba que la propiedad de Roberto Verino se mantiene abierta a la potencial adquisición de un 40 por ciento del capital de la empresa por parte de un nuevo socio inversor. Un del mismo modo potencial nuevo socio minoritario de referencia dentro de la empresa, sobre el que precisaba que, a falta de cualquier clase de urgencia económica, desde Roberto Verino únicamente se contemplaría la entrada de un “socio industrial”, con la capacidad para fortalecer la firma e impulsar esa hoja de ruta para el crecimiento y la mayor internacionalización de la marca.

Además de a ese propósito, tras la disposición de la empresa de dar cabida a un nuevo inversor estarían las intenciones de la propiedad de contar con la posición financiera más sólida posible en Roberto Verino, mientras se continúa avanzando en el ineludible relevo generacional en el que se mantiene la firma. Una marca en la que ha entrado a ocupar una mayor responsabilidad Iago Jover, nieto de Roberto Verino, actual director del área de innovación de la firma, y heredero natural del modista, quien actualmente mantiene el 60 por ciento del capital de la compañía. Un porcentaje que es el que continuaría contando el diseñador y fundador de la empresa aun con la entrada de ese potencial nuevo socio inversor, a cuya disposición en cualquier caso se pone la opción de compra del 20 por ciento del capital que la compañía mantiene en autocartera, y otro 20 por ciento en manos de miembros de la familia de Roberto Verino.

La firma sevillana Scalpers ha inaugurado una tienda en la capital de Georgia, Tbilisi , con la que amplía su red comercial internacional. El establecimiento abrió sus puertas el pasado 29 de julio.

Situada en Tvalchrelidze número 2, la tienda cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y reúne bajo un mismo espacio las colecciones de hombre y mujer de la marca.

La apertura marca la llegada de Scalpers a Georgia, un mercado en el que la compañía no tenía presencia hasta ahora. Según la firma, con este establecimiento supera los 50 puntos de venta propios en todo el mundo, número que asciende hasta unos 370 puntos de venta en 11 países si se tienen en cuenta todos los formatos de espacio comercial.

Fundada en Sevilla en 2007 como una marca de moda masculina, Scalpers amplió posteriormente su oferta con las líneas infantil y femenina, y en los últimos años ha impulsado un plan de expansión internacional apoyado en aperturas de tiendas propias y acuerdos con franquiciados.

La marca danesa de prendas de abrigo Rains ha nombrado a Tom Bettinson nuevo CEO del grupo, después de que su cofundador, Daniel Brix Hesselager, dejara el cargo.

Hesselager, que fundó Rains en 2012 junto a Philip Lotko, asumió el cargo de CEO en 2025 con el objetivo de liderar una “transformación integral” de la compañía y prepararla para una nueva fase de crecimiento.

Rains ha comunicado que las iniciativas asociadas a esta estrategia ya se han implementado, y que Hesselager pasará a ocupar un puesto en desarrollo de negocio para centrarse en materializar el potencial comercial de estas inversiones.

Desde que inició su transformación, que ha abarcado desde la estructura de la empresa hasta las experiencias de comercialización, Rains ha virado hacia un modelo de negocio orientado al consumidor.

Gran parte de su enfoque también se ha centrado en el producto, lo que se refleja en un calendario que ahora consta de cuatro temporadas y una oferta más centrada en el estilo de vida, como se ha visto en su expansión al ready-to-wear, el calzado, la ropa de esquí, la ropa deportiva y la decoración del hogar.

Ahora, bajo la dirección de Bettinson, Rains espera consolidar esta base “con una identidad de marca distintiva, un universo de producto ampliado y una ambiciosa estrategia global”, ha declarado el directivo en un comunicado.

Bettinson ya ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de estas bases. Tras incorporarse a la empresa en 2017, lanzó la organización y el showroom de Rains en el Reino Unido, una iniciativa que se replicó en una estrategia más amplia de integración en el mercado internacional. La división mayorista del Reino Unido ha registrado ya siete años consecutivos de crecimiento.

También participó en la expansión del retail de Rains, supervisando la apertura de tres tiendas en Londres. Tras un breve periodo fuera de la empresa, regresó en octubre de 2025 como director de estrategia y ha contribuido a la reestructuración de la organización de ventas e impulsando el crecimiento en los mercados consolidados y en la región de Asia-Pacífico (APAC).

La cadena alemana de perfumería y cosmética Douglas cerró su tercer trimestre fiscal (2025/26) con una pérdida neta de 2,6 millones de euros, frente al beneficio de 17,3 millones que había obtenido un año antes, penalizada por la debilidad del consumo y la intensa competencia de precios en la venta minorista de belleza en Europa.

La facturación del grupo entre abril y junio retrocedió un 2,0 %, hasta situarse en torno a los 988 millones de euros (unos 1.140 millones de dólares), mientras que el resultado bruto de explotación ajustado (EBITDA) cayó con fuerza, un 19,4 %, hasta los 127,5 millones. Según informó la agencia DPA, ambas magnitudes quedaron ligeramente por debajo de lo que esperaban los analistas del sector; la pérdida neta, en cambio, se ajustó en líneas generales a las previsiones del mercado, que ya anticipaban números rojos moderados.

El deterioro del trimestre respondió sobre todo a la atonía de la demanda en sus tres mercados de mayor peso —Alemania, Francia y Países Bajos— y a una guerra de precios que persiste en el conjunto del comercio minorista de perfumería y cosmética europeo, según explicó la propia compañía en su comunicación desde Düsseldorf. La elevada sensibilidad al precio de los consumidores sigue erosionando los márgenes del sector.

Con estas cifras, Douglas confirmó la previsión para el conjunto del ejercicio, que la firma ya había vuelto a recortar a mediados de junio. La ratificación de esa guía sugiere que la compañía no espera una mejora sustancial del entorno de consumo en lo que resta de año fiscal.

Douglas figura entre los principales minoristas de perfumería y cosmética de Europa. La compañía, con sede en Düsseldorf, opera un modelo omnicanal que combina su red de tiendas físicas con la venta en línea y cotiza en el segmento SDax de la bolsa alemana.

Este artículo ha sido elaborado con la asistencia de la inteligencia artificial.

Madrid – Escasamente dos semanas después de que la compañía alemana informase de los resultados registrados, a escala global, al cierre del primer semestre de su actual ejercicio de 2026, se han terminado de conocer los datos registrados por su filial en España, durante su último ejercicio anual completo de 2025. Año que la sociedad Adidas España alcanzó a completar con un aumento de los ingresos, y dejando atrás las pérdidas que terminó por anotarse al cierre de su anterior año fiscal.

En este sentido, y según consta en las cuentas anuales que la sociedad ha depositado ante el Registro Mercantil, adelantadas esta semana por la agencia Europa Press y por medios económicos como Cinco Días, Adidas España cerró su ejercicio de 2025 registrando unos ingresos totales por valor de unos 725,8 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +6,4 por ciento, respecto a los 682,1 millones de euros ingresados por la filial de Adidas en España durante el ejercicio de 2024, y que permite a la sociedad anotarse el hito de, por primera vez en la historia de Adidas, romper la barrera de los 700 millones de euros de ingresos en España.

Mientras tanto y en el terreno de la rentabilidad, Adidas España completó el año fiscal de 2025 anotándose un beneficio neto, positivo, de 18,3 millones de euros. Una cifra más que positiva, con la que la filial española de la multinacional deportiva logra regresar al beneficio, despidiéndose y alejándose de las pérdidas por algo más de 11 millones de euros que terminó por registrar al cierre de su anterior ejercicio fiscal. Las primeras en anotarse la compañía, y que según trascendió en su momento fueron el resultado de una serie de diferentes actas fiscales que supusieron un impacto sobre las cuentas de Adidas España de unos 29 millones de euros.

Al “calor” de los éxitos de la Selección Española de Fútbol, y de sus jugadores

De manera desagregada, el total de los ingresos registrados por Adidas España durante el ejercicio de 2025 se han percibido a partir de dos vías, la primera, mediante unas operaciones intragrupo que repercutieron en las cuentas de la sociedad con unos ingresos por valor de unos 75 millones de euros, en línea con los registrados en 2024; y la segunda, mediante unas operaciones de venta de sus productos que totalizaron en los 650,8 millones de euros. Una cantidad esta que por su parte supone un incremento de un +7,1 por ciento respecto a las ventas registradas el año anterior.

Poniendo en un mayor contexto este desempeño, ese ritmo de crecimiento de las ventas al +7,1 por ciento que se anotó la compañía en España, se situó sensiblemente por encima del registrado por Adidas a nivel global al cierre de su ejercicio de 2025. Un año fiscal que la multinacional deportiva alemana completó registrando un aumento de las ventas en el orden de un +4,76 por ciento, tras elevarlas desde los 23 683 hasta los 24 811 millones de euros.

Como causa de este especialmente buen desempeño, por encima de la media registrada por la compañía en todas las regiones en las que opera, desde la misma Adidas España señalan al especialmente buen momento que disfruta la marca en el país, gracias de un lado a la buena acogida de las novedades de su línea de calzado, y de otra a “los buenos resultados deportivos de algunos de nuestros patrocinados”. Un apunte sobre el que si bien la compañía no termina de concretar a cuál de todos se refiere, parece claro que apunta a los éxitos cosechados por la Selección Española de Fútbol, así como a los firmados de manera particular por uno de sus jugadores, Lamine Yamal. Jugador con el que Adidas, al igual que con el Real Madrid, mantiene desde 2024 un acuerdo de patrocinio a largo plazo, y que se descubre como un integrante clave tanto de la plantilla del FC Barcelona, como del combinado nacional.

En lo que respecta de manera concreta a su relación con la Selección Española de Fútbol, Adidas mantiene por su parte un contrato de patrocinio hasta diciembre de 2030 con la Real Federación Española de Fútbol, y con selección absoluta. Un combinado que durante las previas a esta Copa Mundial de la FIFA de 2026, cuyos resultados comerciales en beneficio de Adidas en España en cualquier caso se anotarán principalmente en sus cuentas del ejercicio de 2026, ya consiguió ir abonando el terreno para el crecimiento de su filial en España desde esa relación de patrocinio, coronándose campeona de la Eurocopa de 2024, llegando a la final de la Liga de Naciones de 2025, y con el lanzamiento de las nuevas equipaciones para este Mundial de 2026, a finales del pasado año.

Perspectivas para 2026

De cara a este nuevo ejercicio de 2026, a modo de previsiones desde Adidas España estiman llegar a registrar un crecimiento generalizado de sus ventas en todos los canales en los que opera la compañía en el país. Un objetivo para el que se enfocarán en seguir optimizando su oferta comercial, tanto la especializada en deporte como en moda urbana, y que en cualquier caso prevén que termine derivando en un beneficio neto en línea con el de los 18,3 millones de euros registrados en 2025, descartando una mejora del beneficio como consecuencia del actual momento macroeconómico, marcado por tensiones como las que se mantienen en el estrecho de Ormuz como consecuencia del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Alexa Chung sigue siendo una figura destacada en la industria de la moda, y ha mantenido su influencia durante más de dos décadas de carrera. En el estreno de la tercera temporada de “The Good Buy”, la modelo, diseñadora y presentadora ha colaborado con Harper's Bazaar para ofrecer su visión sobre su estética personal y su actual colaboración con Mulberry. La conversación ha abarcado una amplia gama de temas, desde su admiración por musas contemporáneas como Addison Rae y Olivia Dean, hasta su enfoque de la moda, que va desde las colecciones de pasarela de alta gama de Prada hasta los Levi's vintage. Chung también ha reflexionado sobre su historial de compras, identificando tanto sus adquisiciones más representativas como aquellas que considera errores. Desde sus apariciones personalizadas en la Met Gala hasta el uso diario de artículos funcionales como el bolso Boat and Tote de L.L. Bean, Chung ha destacado que su enfoque del estilo se guía por el instinto personal en lugar de por el estatus.

Bloomberg Intelligence ha situado la valoración de Shein entre 22,000 y 25,000 millones de dólares de cara a la oferta pública inicial (OPI) del minorista de fast fashion en Hong Kong, una horquilla muy por debajo del precio que se entiende que busca la empresa. La estimación se ha conocido este lunes.

La cifra valora a Shein, con sede en Singapur y fundada en China continental, en aproximadamente entre 13 y 15 veces los beneficios previstos para 2027. Bloomberg Intelligence, el brazo de investigación de Bloomberg, utiliza 2027 en lugar de 2026 como año base, alegando que los costes de flete y los aranceles están afectando a los resultados del año en curso. Los analistas de consumo y tecnología Catherine Lim y Jason Zhu esperan que los beneficios se recuperen hasta los 1,670 millones de dólares en 2027 y que luego crezcan aproximadamente un 20 por ciento anual hasta 2029.

Shein aspira a una valoración de entre 30,000 y 40,000 millones de dólares para una salida a bolsa que podría lanzar a mediados de agosto, según informó la agencia de prensa Reuters el 4 de agosto, citando a 3 personas familiarizadas con los planes. Según Bloomberg Intelligence, esa horquilla situaría el precio de la empresa con una prima respecto a la media de sus homólogos mundiales del comercio electrónico y el fast fashion, así como de las plataformas vinculadas a China, aunque algunos inversores han defendido una cifra más cercana a los 30,000 millones de dólares.

Valorada entre un marketplace y un minorista de fast fashion

Los analistas sitúan a Shein entre 2 grupos de comparación y afirman que su rango de múltiplos “se sitúa en un punto intermedio” entre un marketplace vinculado a China, que conlleva un menor riesgo regulatorio pero márgenes más estrechos, y un negocio global de fast fashion con una cadena de suministro diseñada para responder rápidamente a las tendencias. Bloomberg Intelligence añade que Shein también debe valorarse en parte como un exportador chino, ya que su base de fabricación sigue concentrada en China continental mientras que la mayor parte de sus beneficios se generan en el extranjero, lo que la deja expuesta a los costes de envío, los aranceles y las diferentes normativas de los mercados.

Los exportadores de bienes de consumo que cotizan en Hong Kong, como Lenovo, Haier, Shenzhou, Yue Yuen, Stella International y Crystal International, cotizan a aproximadamente entre 8 y 13 veces los beneficios previstos para 2027, según Bloomberg Intelligence. Alcanzar el extremo superior del objetivo de Shein requeriría, en opinión de los analistas, que los inversores apostaran tanto por un cambio claro en su modelo de negocio hacia el marketplace como por una ejecución regulatoria impecable en Europa.

La ralentización del crecimiento lastra el precio

La estimación se produce tras la primera publicación detallada de la situación financiera de Shein. Su borrador de folleto, presentado el mes pasado a la Bolsa de Hong Kong, mostró una pérdida neta de 99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 frente a un beneficio neto de 395 millones de dólares del año anterior, con un aumento marginal de los ingresos hasta 9,050 millones de dólares desde los 8,950 millones.

Para el sector en general, las cifras reajustan la posición de Shein entre los grupos de moda que cotizan en bolsa. Con los entre 30,000 y 40,000 millones de dólares que busca, la empresa se situaría a grandes rasgos junto a H&M, valorada en unos 26,000 millones de dólares, pero muy por debajo de Fast Retailing, con unos 161,000 millones de dólares, y de Inditex, propietaria de Zara, con unos 208,000 millones de dólares, según Reuters. Con la estimación de Bloomberg Intelligence, se situaría por debajo de H&M.

Shein recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para cotizar en Hong Kong el 10 de julio, tras intentos fallidos de salir a bolsa en Nueva York y Londres. La empresa también está siendo investigada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, un asunto que reveló en el mismo documento.

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de IA.

Madrid – La compañía Noize Design Studio (NDS9), empresa con sede en Barcelona especializada en el diseño y el abastecimiento de prendas de indumentaria para terceros, y la india RSWM Limited, compañía textil y buque insignia del grupo indio LNJ Bhilwara, han anunciado la creación de una empresa conjunta para la fabricación y comercialización de prendas ecológicas de diseño, desde la India. Una actividad a la que contribuirán desde sus respectivos “expertise”, y con la que además defienden que fortalecerán la posición de la India como centro de producción de la industria textil global, impulsando su ecosistema industrial a unos nuevos y más elevados estándares.

Según se han encargado de señalar a este respecto una y otra compañía, desde su actividad como empresa especializada en el diseño de prendas, desarrollo de producto y acciones de marketing global, NDS9, con sede en Barcelona y oficinas tanto en la Ciudad Condal como en Nueva York, Hong Kong, Delhi y Dhaka, se ha unido a la compañía india RSWM Limited, buque insignia del holding indio LNJ Bhilwara y empresa que se presenta como uno de los principales fabricantes y exportadores de hilos, tejidos de punto y tela vaquera de toda la India, para la constitución de “LNJ NDS9 Global Private Limited”. Una “joint venture” de la que ambas compañías entran a participar, en una relación de un 26 por ciento bajo la propiedad de NDS9 y el 74 por ciento restante en las de la india RSWM, y bajo cuyo paraguas impulsarán la construcción y puesta en marcha de la que tildan como la “primera planta textil de nueva generación basada en el concepto de ‘Industria 5.0’ de la India”. Una plataforma integrada centrada en el diseño, desde la que se especializarán en la producción de prendas ecológicas de última generación de denim y ropa deportiva de alta gama, para marcas internacionales.

“Esta empresa conjunta marca un hito importante en el camino de RSWM hacia su consolidación como una empresa textil integrada y de valor añadido”, no ha dudado en querer salir a destacar Riju Jhunjhunwala, presidente y director general de la compañía textil india. “Al combinar nuestra experiencia en fabricación con la innovación en diseño y las capacidades de NDS9 en los mercados internacionales, estamos creando una plataforma de fabricación preparada para el futuro, basada en los principios de la ‘Industria 5.0’, en la innovación y en la sostenibilidad”, añade; una plataforma que “refleja nuestro compromiso continuo con una fabricación ecológica, y desde la que esperamos generar un valor significativo para el país y el mundo en general”.

“NDS9 siempre se ha caracterizado por priorizar el diseño, ayudando a marcas globales a transformar las tendencias de moda emergentes en productos de éxito comercial con rapidez y precisión”, apunta por su parte Anurag Chauhan, fundador y presidente de la compañía barcelonesa NDS9. Y desde ese saber, ahora de la mano de RSWM y desde la India “ofreceremos a nuestros clientes una solución totalmente integrada —desde el concepto y el diseño, hasta la producción sostenible a gran escala—, impulsando así la consolidación de la India como destino preferente para el aprovisionamiento de prendas de alta gama”.

Con una capacidad inicial estimada de 1,5 millones de prendas, al mes

Como base y centro de operaciones, la nueva empresa conjunta contará con una planta de diseño y fabricación de última generación en la India, diseñada bajo los principios de la denominada “Industria 5.0”. Una plataforma que integrará sistemas de automatización avanzada, tecnología de última generación, tecnologías digitales para la manufactura textil, inteligencia artificial, y procesos productivos sostenibles y orientados a las personas. Una suma de tecnologías y estándares que, defienden ambas partes, contribuirán a hacer de estas instalaciones “uno de los campus de fabricación de prendas de vestir más avanzados y preparados para el futuro de la India”.

Con una inversión inicial de 186 millones de rupias indias, cerca de 1,69 millones de euros al cambio actual, estos fondos se destinarán a la construcción de una primera Fase1 de la planta, que permitirá dotar a la plataforma de una capacidad instalada para la producción de 500 000 prendas vaqueras al mes. Capacidad que ya se contempla elevar mediante el desarrollo de una segunda Fase2 de las instalaciones, que permitirá a la planta contar además con una capacidad de producción añadida de 1 millón de prendas vaqueras y de moda deportiva, dejando para entonces a la fábrica sumando una capacidad de producción total de unos 1,5 millones de prendas, mensuales.

Sosteniendo en cualquier caso esas operaciones, según los términos del acuerdo RSWM Limited será la encargada de liderar los procesos de fabricación, las operaciones de planta, las compras de materias primas y de situarse al frente de los sistemas de calidad y de la gestión de toda la cadena de suministro vinculada a las operativas de la “joint venture”. Unas tareas para las que se valdrán de su consolidada trayectoria como grupo especializado en la fabricación de textiles y prendas de vestir, y se apoyarán en el trabajo que de manera paralela, y complementaria, se encargarán de manejar desde NDS9. Empresa de la que por su parte se mantendrán al frente de los procesos de diseño, del análisis y previsión de tendencias, de los procesos de venta y de marketing, del desarrollo de productos, de la comercialización, y del desarrollo de los negocios internacionales y de la relación de la empresa con los clientes. Unas dinámicas para las que en su caso se servirán de su “expertise” como estudio de diseño y comercialización internacional, con experiencia con empresas de referencia del ámbito de la moda de Europa, Norteamérica y Asia.

“Esta alianza aúna la experiencia global en diseño de NDS9 con la excelencia en fabricación de RSWM para crear una plataforma integrada y competitiva a nivel mundial para prendas de alta gama”, añade Chauhan, tratando con sus declaraciones de terminar de poner en contexto esta asociación. Un acuerdo en virtud del cual y a partir de ahora, y “juntos, ofreceremos soluciones innovadoras, sostenibles y tecnológicamente avanzadas para las principales marcas de moda internacionales”.

“Este proyecto refleja nuestra visión de construir un ecosistema de fabricación de prendas de vestir de última generación”, destaca por su parte Rajeev Gupta, director general adjunto de RSWM Limited. Empresa que, siguiendo con lo señalado, “liderará la fabricación, las operaciones de planta, las compras y la cadena de suministro” de la nueva empresa conjunta, que comenzará su andadura en dos fases, primero con “la producción de mezclilla”, y luego con “la de tejidos de punto”. Unas operaciones para las que en cualquier caso la planta contará “con paneles solares en el techo integrados desde el primer día”, ejemplo de los estándares que se van a buscar igualmente mantener desde su interior. Y es que “mediante esta alianza”, apostilla, “nuestro objetivo es ofrecer calidad de clase mundial, innovación y fabricación sostenible, al tiempo que fortalecemos además la posición de la India como destino preferente a nivel mundial para el abastecimiento de prendas de vestir”.

Opinión

Reconocibles en cualquier parte del mundo, muy atentos a las combinaciones y a los tejidos, y con una capacidad única para combinar colores y prendas al vestirlas, los italianos son inconfundibles y han creado estilos y moods que permanecen inmunes al paso del tiempo. Así lo demuestra también la exposición en la Cartuja de San Giacomo en Capr, un homenaje al estilo que ha acompañado los veranos en la costa durante décadas. Un estilo reconocible en todas partes, que ha contribuido, junto a la belleza natural y excepcional de este territorio, a crear el mito de las vacaciones en Capri.

Son muchas las exposiciones en todo el mundo que celebran el estilo italiano, desde la moda hasta la automoción y la gastronomía.

Recientemente, Claudio Zaccardi, presidente y CEO de Boggi Milano, ha explicado que el éxito de su empresa reside también en la superación del mito retórico del “made in Italy” entendido únicamente como manufactura local. “Nuestra fuerza reside en la idea, el gusto y el diseño italianos, combinados con la selección de los mejores tejidos italianos para las prendas y la confianza en la producción a manufacturas internacionales altamente certificadas”, ha contado Zaccardi a FashionUnited.

La cuestión del “made in Italy” ha vuelto a ser noticia recientemente, cuando un tribunal francés ha desestimado la demanda presentada por Kering y Bottega Veneta para obligar a Meta a retirar un vídeo de Instagram y Facebook que cuestiona el uso de la marca “made in Italy” por parte de las firmas de lujo.

La disputa, según escribe The Fashion Law, ha enfrentado a Kering y Bottega Veneta contra Meta Platforms Ireland Ltd. en un intento de obligar al gigante de las redes sociales a eliminar un vídeo que cuestionaba el uso de la etiqueta “made in Italy” por parte de las marcas de lujo. En el vídeo, Istok Pavlovic sostiene que los productos de lujo pueden llevar legalmente la mención “made in Italy” incluso cuando solo una parte limitada de su producción, como la aplicación de una cremallera, se realiza en Italia. En el vídeo de mayo de 2025, el educador de marketing digital argumentó que a menudo se engaña a los consumidores sobre dónde se fabrican realmente los artículos de lujo.

En el centro de la polémica, según informa el medio Glitz, se encontraba un vídeo de Pavlovic que mostraba un bolso Jodie de Bottega Veneta, sin nombrarlo ni atribuirlo a la marca, para explicar cómo la normativa europea permite aplicar la etiqueta “made in Italy” incluso a productos elaborados principalmente en el extranjero.

Más allá de este episodio, la cuestión del “made in Italy” ha vuelto a la actualidad con los diversos casos de explotación laboral, o presunta explotación, que han afectado a varias firmas italianas en los últimos meses.

¿Debería la firma ser por sí sola garante de la calidad o se necesita más transparencia?

En resumen, ¿es cierto, como algunos sostienen, que la firma por sí sola debería ser garante de la calidad del producto? ¿O se necesitaría una mayor transparencia de cara al consumidor? Sin duda, con el pasaporte digital de los productos, la información a disposición del comprador estará garantizada.

Pero, dejando a un lado la regulación, ¿sería conveniente cambiar el registro en materia de comunicación y ser más precisos sobre los proveedores, los lugares de producción y lo que se entiende por “made in Italy”?

Parece que sí. Parece que para ganar el “campeonato” del “made in Italy” sería necesario ser más transparentes e incluir en el storytelling de la marca datos e información detallada y verificable. La revista estadounidense TFL, The Fashion Law, por ejemplo, en un artículo del 11 de diciembre de 2025, escribía que para los consumidores la suposición de que “made in Italy” equivale a trabajo justo, calidad artesanal y producción ética ya no es incuestionable.

“Mientras no se apliquen reformas significativas, como una vigilancia más estricta de las cadenas de suministro y definiciones legales más precisas para el etiquetado de origen, el ‘made in Italy’ seguirá funcionando no solo como una herramienta de marketing y una cortina de humo, sino también como una fuente de posible riesgo para la reputación y de repercusiones legales”, se lee en el medio neoyorquino. “El valor de la marca y el poder de fijación de precios (pricing power) en este sector dependen en gran medida de la autenticidad percibida, la procedencia y la distinción ética. Cuando la designación ‘made in Italy’ se asocia a prácticas laborales de explotación en lugar de a la excelencia artesanal, el sobreprecio (premium price) que los consumidores están dispuestos a pagar se vuelve más difícil de justificar”, añadía la revista.

En parte, se está intentando ir en esta dirección. Por ejemplo, de esta premisa parten las numerosas iniciativas programadas para la segunda edición de las Jornadas de la Moda Italiana en el mundo. CNA Federmoda, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, llevará el “made in Italy” a Montreal para “Italia è Moda”, la primera parada de la edición de 2026 del formato promovido por la Farnesina. Programada del 17 al 23 de agosto, la iniciativa tiene como objetivo poner en valor el patrimonio del sistema de la moda italiano, basado en la creatividad y la artesanía. La elección de Canadá como primer mercado del recorrido internacional de 2026 refleja la creciente importancia del país para el sector.

La cuestión del relato del “made in Italy” es más heterogénea a nivel de cada marca. Y es ahí donde se jugará la partida sobre el peso y el significado real del “made in Italy”: ¿indicará este término una mezcla de savoir-faire artesanal, producción local y creatividad italiana, o llegará a englobar dosis cada vez mayores de estilo, gusto, actitud y sabor “italiano”, reduciendo sensiblemente los porcentajes de producción autóctona?

La Alianza por la Lana –plataforma impulsada por Madrid Design Festival– presentó a finales de julio “Metamorfosis”, su primer proyecto. Se trata de un plan de acción de dos años que apuesta por recuperar el valor de la lana como materia prima y sitúa el pastoreo extensivo en el centro de una estrategia que busca generar impacto ambiental, social y económico.

Con este piloto, la Alianza comienza a materializar los compromisos y la hoja de ruta planteados meses atrás por sus promotores, encabezados por Álvaro Matías, director de Madrid Design Festival, y Alberto Fesser, presidente de La Fábrica, sociedad responsable del festival.

“Queremos poner el pastoreo al servicio de las administraciones y de nuestros ecosistemas como herramienta para prevenir incendios, para mantener limpios nuestros montes y para conservar el equilibrio de nuestro territorio”, subrayó el responsable del festival en una publicación en LinkedIn.

La plataforma nace con un propósito que va más allá de recuperar una fibra tradicional. Su objetivo es reivindicar el valor cultural, patrimonial y económico de la lana y, al mismo tiempo, explorar cómo el diseño contemporáneo puede contribuir a devolverle el protagonismo que merece. Para hacerlo posible, reúne a profesionales del sector primario, empresas, diseñadores, marcas e instituciones en torno a un mismo marco de trabajo.

En ese sentido, Metamorfosis convierte esa voluntad compartida en un programa concreto de acción que arranca ahora solo en fase incipiente, pero que sus promotores plantean ya como el primer paso de una iniciativa de mayor alcance. "Hoy somos seis pastores, seis iniciativas ganaderas, seis rebaños, 4.400 ovejas", apunta Matías, que fija el objetivo en "centenares de miles de animales y decenas de pastores".

Cuatro objetivos, del suelo al diseño

El plan se estructura en torno a cuatro grandes objetivos. El primero pasa por documentar, mediante datos científicos, el papel de los rebaños en la prevención de incendios y en la regeneración del suelo. A ello se suma la certificación de la huella ecológica y de carbono asociada a la ganadería tradicional. El proyecto contempla también la incorporación de tecnologías de geolocalización y sensores que permitan construir una trazabilidad abierta al público, desde el paisaje en el que pasta cada rebaño hasta la obtención de la fibra. El cuarto eje busca impulsar, a través del diseño, nuevas aplicaciones para la lana.

Es este último punto el que conecta el proyecto con el sector de la moda. Cada raza aportará un tipo de lana —fina, entrefina o basta— que se destinará a diseñadores para desarrollar nuevos materiales y productos circulares certificados, con la intención de devolver valor económico al medio rural.

Seis rebaños, tres modelos de manejo

El programa piloto reúne seis rebaños que representan tres modelos de manejo ganadero. La trashumancia de latitud desplaza rebaños de oveja merina negra de Alcochel (Badajoz) a Cubillas de Arbas (León), y de oveja merina de Albarracín (Teruel) a Vilches (Jaén). La trashumancia de altitud opera en Bejes (Cantabria), con oveja blanca de la peña, y en Pavón (Gran Canaria), con oveja canaria. El modelo de rebaño estante se desarrollará en Alcañizo (Toledo), con oveja talaverana de la Dehesa el Milagro, y en Cangas de Onís (Asturias), con oveja xalda.

Además, el lanzamiento de Metamorfosis se produce en 2026 un año especialmente significativo para el sector, designado por Naciones Unidas como Año Internacional del Pastoreo y los Pastizales. En este contexto, el proyecto aspira a demostrar que el pastoreo no es únicamente una actividad ganadera, sino también una herramienta de gestión del territorio capaz de contribuir a la regeneración de los ecosistemas, la prevención de incendios y la dinamización de las economías rurales.

La apuesta pasa por convertir esa hipótesis en evidencia, por lo que durante los próximos dos años, Metamorfosis pretende generar datos fiables, medibles y replicables que permitan evaluar el impacto del pastoreo sobre el suelo, la biodiversidad y la calidad de la lana en distintos territorios de España.

Diseñador es uno de los puestos más buscados en la moda, pero abarca un abanico de tareas mucho más amplio de lo que la mayoría de los candidatos esperan. Un análisis de las ofertas actuales en la industria muestra que el puesto se divide en disciplinas diferenciadas, cada una con su propio conjunto de habilidades, trayectoria profesional y ritmo diario.

Consulta todas las ofertas actuales para diseñadores en FashionUnited.

Diseño de prendas de vestir: la vía clásica

El rol que la mayoría de la gente imagina cuando oye “diseñador de moda” es el de diseñador de prendas de vestir, responsable de desarrollar una prenda desde el concepto hasta la producción. Este proceso comienza con la investigación de tendencias, tejidos y colores, continúa con la elaboración de bocetos y fichas técnicas, y finaliza con los fittings y la entrega a producción. Las ofertas en esta categoría suelen dividirse por especialidad (moda femenina, moda masculina, denim, punto) y por nivel de experiencia, desde puestos de asistente y diseñador asociado hasta diseñador y diseñador sénior.

Un asistente o diseñador asociado normalmente apoya a un jefe de diseño en una categoría de producto específica, elaborando hojas de especificaciones, buscando fornituras y coordinando muestras. Un diseñador sénior suele ser responsable de una categoría completa, estableciendo la dirección de la temporada y dando instrucciones directamente a patronistas y diseñadores técnicos.

Diseño textil y de estampados

Una disciplina aparte se centra en la superficie de la prenda en lugar de en su forma. Los diseñadores textiles y de estampados desarrollan la identidad de los estampados, patrones y combinaciones de colores para una colección, trabajando a menudo con un sistema CAD para crear repeticiones y variaciones de color a partir de diseños originales o adquiridos. Este rol está estrechamente relacionado con el diseño de prendas, pero requiere un conjunto de herramientas diferente, con un énfasis en la teoría del color y la construcción de patrones repetitivos en lugar de la construcción de prendas.

Diseño de calzado y accesorios

Los diseñadores de calzado y los diseñadores de accesorios (bolsos, joyería, gafas) siguen un arco similar desde el concepto hasta la producción como en el diseño de prendas, pero las limitaciones técnicas difieren: las hormas y el rendimiento de los materiales para el calzado, los herrajes y los métodos de construcción para los bolsos, el moldeado y el engaste de piedras para la joyería. Muchas ofertas de calzado especifican una división adicional entre el diseño de la silueta y el diseño de color, material y acabado (CMF), este último centrado específicamente en la paleta de temporada y la narrativa de materiales aplicada a una forma de zapato existente.

Diseño gráfico

Los diseñadores gráficos en la moda trabajan en la producción visual de la marca en lugar del producto en sí: materiales de campaña, packaging, gráficos para las tiendas, contenido para email y redes sociales. Este rol se solapa más con el marketing que con el diseño de producto, y las ofertas para este puesto tienden a solicitar un porfolio y dominio del paquete de software de diseño estándar en lugar de experiencia en prendas o textiles.

Diseño técnico

Los diseñadores técnicos se sitúan entre el diseño y la producción. Mientras que un diseñador decide cómo debe ser una prenda, un diseñador técnico determina cómo se construye: el escalado, el ajuste, los detalles de construcción y la precisión de las especificaciones en todas las tallas. Es un rol con una mentalidad más cercana a la ingeniería dentro del equipo de diseño, y las ofertas para este puesto a menudo solicitan conocimientos de patronaje o confección de prendas en lugar de un porfolio de diseño.

Dirección creativa y liderazgo de diseño

En la cima de la carrera profesional del diseño se encuentran los puestos de director de diseño, director de arte y director creativo. Estos cargos establecen la visión creativa general de una marca o categoría, gestionan los equipos de diseño y actúan como nexo entre el diseño y el resto de la empresa, incluyendo merchandising, marketing y la alta dirección. Varias de las ofertas actuales a este nivel se circunscriben a una línea de marca o línea de producto específica en lugar de a toda una empresa, lo que refleja cómo los grandes grupos de moda y ropa deportiva estructuran sus organizaciones de diseño.

Un trabajo colaborativo, no solitario

A través de todas estas disciplinas, una cosa es constante: el diseño en la moda rara vez es una tarea individual. Las ofertas de empleo describen repetidamente a los diseñadores trabajando junto a los equipos de desarrollo de producto, merchandising, aprovisionamiento y marketing para llevar un concepto desde el boceto hasta el punto de venta. El trabajo se apoya tanto en la colaboración y la comunicación como en la habilidad creativa.

Para los candidatos que exploran este campo, la conclusión práctica es que “diseñador” es un punto de partida para la búsqueda, no la descripción de un único puesto. Las ofertas actuales en todas estas disciplinas se pueden encontrar en la página de empleos para diseñadores de FashionUnited.

On Holding AG ha cerrado el segundo trimestre del ejercicio 2026 con un aumento de las ventas. La empresa suiza de artículos deportivos también ha vuelto a registrar beneficios tras las pérdidas del mismo periodo del año anterior.

La empresa, con sede en Zúrich, ha alcanzado una facturación de 850,3 millones de francos suizos (unos 908,9 millones de euros) en los tres meses finalizados el 30 de junio, según ha anunciado On este martes. Esto sitúa los ingresos del segundo trimestre de 2026 un 13,5 por ciento por encima del mismo periodo del año anterior (un +21,6 por ciento ajustado a la divisa). El crecimiento ha estado impulsado especialmente por el canal de venta directa del especialista en calzado deportivo.

Los ingresos del canal de venta directa han aumentado un +26,0 por ciento, hasta 388,4 millones de francos suizos (un +34,3 por ciento ajustado a la divisa). Su cuota sobre la facturación total ha alcanzado así el 45,7 por ciento, la cifra más alta que On ha registrado en un segundo trimestre. En el canal mayorista, la facturación, de 461,9 millones de francos suizos, ha superado en un +4,8 por ciento la del mismo periodo del año anterior (un +12,7 por ciento ajustado a la divisa). Las tiendas propias seguirían mejorando los indicadores clave desde un nivel ya elevado, mientras la empresa amplía su red mundial de ubicaciones premium de alta rentabilidad. Recientemente, On ha inaugurado sus primeras tiendas en São Paulo y Copenhague.

La empresa ha registrado crecimiento en todas las regiones. En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), las ventas han crecido un +15,4 por ciento, hasta 228,2 millones; en América, un +4,5 por ciento, hasta 451,6 millones; y en Asia-Pacífico, un +43,1 por ciento, hasta 170,5 millones de francos suizos. De este modo, la región de Asia-Pacífico ha vuelto a representar más del 20 por ciento de los ingresos globales.

El margen bruto aumenta a pesar de los mayores aranceles en EE. UU.

El margen bruto ha aumentado del 61,5 por ciento al 65,4 por ciento en comparación con el año anterior. En esta cifra se han contabilizado íntegramente los aranceles de importación más altos de Estados Unidos, pero no así las posibles devoluciones de aranceles. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, excluyendo efectos extraordinarios, ha aumentado un +23,5 por ciento, hasta 168,1 millones de francos suizos. En resumen, On ha obtenido un beneficio de 105 millones de francos suizos, después de que la empresa registrara una pérdida de 40,9 millones de francos suizos en el mismo periodo del año anterior.

“Un crecimiento del +21,6 por ciento ajustado a la divisa, junto con un margen bruto del 65,4 por ciento, líder en el sector, demuestra las ventajas estructurales de un enfoque centrado en la innovación y el atractivo de la marca”, ha declarado el director financiero, Frank Sluis, para quien este ha sido su primer trimestre en On. “No sacrificamos la integridad de nuestros precios por el volumen, ni siquiera en el entorno de fuertes descuentos que hemos visto este trimestre en algunos mercados”.

En el conjunto del primer semestre, la facturación ha alcanzado así unos 1,7 mil millones de francos suizos, lo que supone un aumento del +14 por ciento (un +24 por ciento ajustado a la divisa). El beneficio neto ha pasado de 15,8 millones a 208,3 millones de francos suizos.

Para el conjunto del año, On prevé un crecimiento de las ventas ajustado a la divisa en el rango bajo del 20 por ciento. A los tipos de cambio actuales, esto equivaldría a una facturación de entre 3,47 y 3,56 mil millones de francos suizos. Se espera que el canal de venta directa crezca significativamente más que el mayorista en el segundo semestre, cuyos pedidos anticipados la empresa está gestionando de forma deliberada para asegurar una base sólida de cara a los próximos lanzamientos de productos. On ha elevado su previsión de margen bruto a un mínimo del 65 por ciento y ha confirmado su pronóstico de margen Ebitda ajustado de entre el 19,5 y el 20 por ciento.

Madrid – Completando una de las grandes apuestas estratégicas de Inditex para este ejercicio de 2026, Bershka, su principal cadena de moda joven y la segunda de mayor facturación de toda la compañía española, únicamente por detrás de Zara, ha abierto ya y finalmente las puertas al público de su primera tienda física en Estados Unidos. Un mercado que sigue así ocupando un papel principal dentro de las estrategias para el crecimiento de la compañía presidida por Marta Ortega.

Poniéndonos en contexto, y siguiendo con lo ya destacado por FashionUnited con motivo de la reapertura de la emblemática tienda de Bershka del centro de La Coruña con la que la cadena ultimaba este salto a Estados Unidos, era Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, quien ya a finales de 2025 se encargaba de adelantar la próxima entrada de Bershka en el canal minorista físico de Estados Unidos, para 2026. Un ejercicio para el que desde la multinacional de la moda española se disponían así a dar un salto nuevamente adelante en su conquista del estratégico mercado estadounidense, en esta ocasión y como gran novedad sirviéndose de su principal cadena de moda joven. Una decisión que se había acordado, no dudaba en tratar de poner en contexto el consejero delegado de Inditex, tras el especialmente buen rendimiento que Bershka había comenzado ya a registrar dentro del mercado estadounidense, a través del canal online.

A este respecto, y en el marco de la presentación en diciembre de los resultados registrados por Inditex al cierre del tercer trimestre de 2025, de cara ya a 2026 Maceiras destacaba cómo la multinacional de la moda española contaba entre manos con “nuevos excitantes proyectos” para cada una de sus distintas cadenas en cartera. Un anuncio que, lejos de quedar ahí, el consejero delegado del grupo se encargaba de desarrollar señalado de manera directa a Zara, y a “la apertura de nuestra ‘flagship store’ en la calle Union Square de San Francisco”, así como a “una importante reforma de nuestra icónica tienda de Zara de la Quinta Avenida de Nueva York”; y a Bershka. Una cadena esta sobre la que “también podemos confirmar que”, anunciaba el consejero delegado de Inditex, “después de un excelente desempeño online en los Estados Unidos, abrirá en 2026 sus primeras dos tiendas en Miami”.

Primera tienda, en el centro comercial Aventura Mall de Miami

Continuando con ese primer anuncio, desde Inditex confirmaban la decisión tomada con respecto a Bershka coincidiendo con la presentación de sus cuentas anuales de 2025, ya este pasado mes de marzo de 2026. Un momento en el que del mismo modo que hiciera Maceiras a finales de año, desde la multinacional de la moda española destacaban como parte de sus principales iniciativas para el nuevo año, la apertura de las dos primeras tiendas de Bershka en los Estados Unidos, y de manera concreta dentro del área metropolitana de la ciudad de Miami, en el estado de Florida. El mismo entorno minorista por el que la compañía española se había decidido para, durante el ejercicio de 2024, llevar a cabo el regreso de Massimo Dutti a la escena minorista física del país norteamericano.

Lejos de quedar ahí esos paralelismos, no tardó en confirmarse el que al menos una de esas dos tiendas programadas de Bershka para este 2026 en el país de las barras y estrellas, abriría sus puertas en el mismo centro comercial Aventura Mall de Miami en el que Massimo Dutti inauguró su nueva primera tienda en los Estados Unidos, a finales de 2024. Una apertura que de hecho se ha terminado por colocar como la primera de esas dos programadas, después de que este pasado viernes, 7 de agosto, pasase a abrir sus puertas desde el interior del centro comercial Aventura Mall de Miami, la primera tienda física de Bershka en los Estados Unidos. Una inauguración de carácter doblemente estratégica para la compañía presidida por Marta Ortega, en la medida en la que de un lado llega para dar un decidido espaldarazo e impulso a la propia cadena de moda joven de Inditex en el mercado estadounidense; mientras del otro lo hace respecto a la misma Inditex, grupo que no solo continúa ensanchando su huella comercial dentro del estratégico mercado norteamericano, sino que además lo hace mientras impulsa su diversificación en el país, con la inauguración de la primera tienda de la que pasa ya a convertirse en su tercera cadena con presencia comercial física en los Estados Unidos.

En este mismo sentido, y en lo que refiere a la ubicación escogida, Bershka pone la primera pica de su ofensiva sobre la realidad minorista física estadounidense sumando su oferta a la oferta comercial de un centro comercial Aventura Mall que se destaca como uno de los lugares para las compras más emblemáticos de toda el área metropolitana de Miami. Una zona en la que el centro comercial abrió por primera vez sus puertas al público en el año 1983, habiendo sufrido desde entonces tan distintas como profundas ampliaciones y remodelaciones, hasta llegar al complejo comercial que es hoy Aventura Mall. Un centro que en este 2026, y por segundo año consecutiva, ha sido reconocido por el periódico USA Today como el mejor centro comercial de los Estados Unidos, y en el que, entre una cuidada combinación de operadores minoristas, espacios gastronómicos e instalaciones de obras de arte y esculturas urbanas, cuentan con espacios propios compañías y marcas de la talla de Adidas, Aesop, Alo, Ami, Anthropologie, Balmain, Boss, Burberry, Bulgari, Cartier, CH Carolina Herrera, Chanel, Charlotte Tilbury, Chloe, Louboutin, Coach, Dior, Dolce&Gabbana, Fendi, Ferragamo, Givenchy, Golden Goose, Hermès, Hollister, H&M, Louis Vuitton… y un largo etcétera de otras firmas estadounidenses e internacionales, de entre las que en cualquier caso podemos a bien destacar a las igualmente españolas Flabelus, Tous, UnoDe50 y Mango, y a las cadenas, también de Inditex, Massimo Dutti y Zara. Nombres a los que se suma ahora Bershka, como última incorporación a la oferta comercial de un centro comercial Aventura Mall en el que está programado que “próximamente” terminen por desembarcar firmas y cadenas como Uniqlo, Celine, On o Rimowa.

“Con su apertura en Miami”, desde este centro comercial de Aventura Mall, “el debut de la cadena en los Estados Unidos se produce en uno de los centros comerciales más reconocidos del país y en un influyente epicentro de la moda, con una fuerte capacidad de conexión comercial con la Generación Z, la juventud millennial y la afluencia de turistas de Miami”, destacan desde la misma dirección de Bershka. Cadena desde la que al tiempo subrayan cómo su desembarco en este complejo comercial “supone también una oportunidad para aprovechar el buen momento de este emplazamiento, que ya cuenta con tiendas de Zara y Massimo Dutti, reforzando el modelo integrado del Grupo”.

Una primera tienda para “desbloquear” todo el potencial de crecimiento de Bershka en los EEUU, en físico y en online

En lo que atañe ya a la tienda en sí misma, el primer punto de venta físico de Bershka en los Estados Unidos ha sido concebido ya no solo como el que le da entrada a la realidad minorista física del país, sino además como una apertura que llega para terminar de amplificar también la presencia de la firma, en el canal online. Un por tanto doble impulso el que recibe la cadena con este último hito que firma ahora en el mercado norteamericano, y que por otra parte no deja de responder a la naturaleza del modelo omnicanal que han asumido como propio las diferentes cadenas de moda del grupo Inditex.

A este propósito, y empezando por esa recién estrenada realidad física que asume ahora Bershka en los Estados Unidos, las cadena dedicará esta primera tienda en el país a la comercialización de las colecciones de sus tres principales líneas de producto: Bershka, la línea de moda para chica; BSK, su línea para un público de la primera adolescencia; y Man, la línea de moda para chico de la firma. Una oferta comercial que se exhibe y ha comenzado ya a comercializarse desde este punto de venta, bajo una cuidada ambientación construida a partir de una contenida paleta cromática armada a partir de tres tonalidades clave: gris piedra, marrón arena, y rosa chicle. Tres tonos que se sitúan en sintonía con los empleados por la cadena para aperturas tan recientes como las de sus nuevas tiendas de Brasil y de Suecia, los referentes más directos de esta primera tienda en los Estados Unidos. Un punto de venta que en respuesta vuelve a poner en evidencia la apuesta cada vez más clara que desde Bershka están realizando por ambientes comerciales fluidos, pero más encapsulados y sensoriales; aspecto este que se busca potenciar, como es el caso, mediante el uso de una combinación de materiales capaces de generar diferentes impresiones y sensaciones, como lo son la madera, la piedra y la cerámica.

Mientras tanto y poniendo el foco, ya no solo en la tienda, sino en cómo su apertura contribuirá a continuar potenciando el crecimiento de la firma también desde el canal online, con su inauguración Bershka ha pasado a desplegar en los Estados Unidos toda la capacidad de su modelo comercial como cadena omnicanal. Una naturaleza integrada de los canales físico y online, que se pondrá en evidencia mediante la ampliación de las colecciones disponibles en la tienda online de Bershka para los Estados Unidos; la instalación en el interior de la tienda de Miami de áreas dedicadas en exclusiva a la devolución y recogida de pedidos online; o con el acceso a nuevos servicios y soluciones que van de la opción de consultar la disponibilidad de un producto en tienda desde la página online de Bershka, al de la recogida en tienda de pedidos online.

Acompañando y celebrando esta inauguración con una campaña protagonizada por la actriz y cantante estadounidense Meg Donnelly, que ya puede descubrirse desde la página online oficial de Bershka, “la cuidada arquitectura y el diseño de la nueva tienda”, que entre esa serie de aspectos principales también cuenta con una zona de cajas de autocobro, “crean una experiencia de compra unificada donde la arquitectura y el diseño de los productos refuerzan la identidad de la marca”, señalan desde Bershka. Una cadena desde la que en cualquier caso salen con esta apertura a tratar de seguir construyendo comunidad en los Estados Unidos, avanzando sobre su “presencia online” en el país para “ofrecer a los clientes una experiencia de compra totalmente integrada” y alienada “con la estrategia omnicanal de Inditex”, pensada para “promover la eficacia” de sus operaciones y “la comodidad de los clientes”. Una audiencia, actual y sobre todo potencial, ante la que esta nueva y primera tienda contribuirá para la hora de “promover la conectividad de la marca” con su público, “mediante beneficios exclusivos y futuros eventos para los miembros de la comunidad de clientes de Bershka”.

Bershka, la mayor cadena de Inditex, por detrás de Zara

Poniendo en una mayor perspectiva, a nivel de negocio, esta inauguración, en lo que respecta en primer lugar a Inditex como grupo, con esta primera tienda de Bershka en Miami la multinacional de la moda española dueña de Zara sale a seguir ampliando una presencia comercial que alcanzaba la cifra de las 103 tiendas operativas en los Estados Unidos (+4 aperturas netas) al cierre de su último ejercicio anual completo de 2025. Una red comercial la de entonces únicamente conformada por las tiendas físicas de Zara, con 102 tiendas en los Estados Unidos (+4 aperturas netas), y de Massimo Dutti, que cerraba el ejercicio con esa única tienda abierta en Aventura Mall a finales de 2024 como punto de venta físico en el país. Un mercado en el que el grupo español no ha cesado en tratar de consolidar y ampliar sus operaciones desde, que al cierre del ejercicio de 2021, los Estados Unidos pasasen a convertirse en su segundo mayor mercado, solamente por detrás de España; y un país en el que la compañía contempla seguir ensanchando y optimizando, a partir de esta apertura pero igualmente a lo largo de este 2026, las redes comerciales de sus tres cadenas ya presentes en el país, Zara, con por ejemplo esa reforma de su “flagship store” en la Quinta Avenida; Massimo Dutti, con nuevas tiendas en el distrito Brickell de Miami y en el Soho de Nueva York; y Bershka, con una segunda tienda también en Miami. Todo tras un ejercicio de 2025 en el que el resultado antes de impuestos de Inditex en los Estados Unidos se contrajo un -4,58 por ciento, desde los 415 a los 396 millones de euros; un -6,60 por ciento con respecto a los 424 millones registrados en 2022, el máximo histórico de la serie que se ha anotado la compañía en el país hasta la fecha.

Mientras tanto, y para lo hace referencia a la propia cadena de moda joven, y a falta del desempeño pormenorizado registrado por las firmas de Inditex del que informará la compañía española el próximo 9 de septiembre cuando de a conocer sus cuentas referentes al primer semestre del ejercicio de 2026, Bershka cerró el ejercicio anual completo de 2025 con unas ventas totales por valor de 3 286 millones de euros (+12,15 por ciento). Una cifra con la que no solo pasaba a consolidarse como la segunda mayor cadena de Inditex por volumen de facturación, únicamente por detrás de Zara y de sus 28 051 millones de euros en ventas (+0,98 por ciento), sino como una de sus cadenas con mayor crecimiento, únicamente por detrás de Oysho, con eso sí apenas 960 millones de euros en ventas (+15,52 por ciento); y de Stradivarius, con sus 3 002 millones de euros de facturación anual (+12,69 por ciento).

Lanzada en el año 1998 dentro del plan estratégico de diversificación iniciado entonces por Inditex, en lo que respecta ya a su red comercial, que se completa ahora con esta primera tienda en Estados Unidos, Bershka cuenta actualmente con unas 855 tiendas operativas repartidas en unos 70 mercados, tras su entrada en Brasil y ahora en Estados Unidos como parte de sus estrategias clave para el crecimiento para 2026. Un ejercicio durante el que la cadena continúa así impulsando su red comercial, que al cierre del ejercicio de 2025 alcanzaba la cifra de las 852 tiendas (-2 tiendas netas menos respecto al año anterior), 680 de gestión directa (-6 tiendas netas menos) y 172 operadas en régimen de franquicia (+4 tiendas netas más). Una cifra con la que se situaba al cierre del último ejercicio anual completo de Inditex como la segunda mayor cadena del grupo también por número de tiendas, por detrás de Zara (1 500 tiendas), y por delante ya de Stradivarius (834 tiendas), Pull&Bear (791 tiendas), Massimo Dutti (511 tiendas), Oysho (383 tiendas), Zara Home (374 tiendas) y Lefties (215 tiendas).

Tras dos años de ralentización en el mercado del lujo, Chanel habría registrado un crecimiento del +16 por ciento en sus ingresos comparables durante el primer semestre de 2026. Este resultado ha sido impulsado, en particular, por las primeras colecciones de Matthieu Blazy.

Más allá del caso de Chanel, este resultado plantea una pregunta: ¿y si, después de años de subidas de precios, reposicionamiento al alza y expansión de la red comercial, el producto volviera a ser el principal motor de crecimiento?

En el lujo existe una regla que los últimos años casi nos habían hecho olvidar: para vender más, primero hay que crear el deseo de comprar.

Chanel acaba de ofrecer una prueba especialmente contundente de ello.

Según la información publicada por Bloomberg el 4 de agosto y recogida por Reuters, la maison habría registrado un aumento del 16 por ciento en sus ingresos comparables durante la primera mitad de 2026. La cifra procede de una fuente cercana a las cuentas de Chanel. La firma no la ha detallado, ya que sigue siendo una empresa privada y publica poca información financiera. Sin embargo, representa un nivel de crecimiento que la sitúa por encima de varios de sus principales competidores en el sector.

Este rendimiento es aún más interesante porque se produce tras un periodo constatado de desaceleración en el lujo. También llega en un momento en que los grandes grupos intentan comprender cómo recrear la deseabilidad sin depender únicamente de nuevas subidas de precios.

En Chanel, parte de la respuesta tiene un nombre: Matthieu Blazy.

La primera prueba comercial de la era Blazy

El nuevo director artístico presentó su primera colección para Chanel para la temporada Primavera/Verano 2026 en octubre de 2025, antes de su llegada a las tiendas a principios de marzo de 2026. El lanzamiento no pasó desapercibido.

Desde las primeras semanas, las boutiques de Chanel experimentaron una afluencia de público inusual.

En París, la histórica boutique del número 31 de la rue Cambon recibió una avalancha de clientes interesados en las nuevas piezas. En Nueva York, la situación fue tan espectacular que Vogue habló de una auténtica “Matthieu-manía”, informando de colas a las puertas de la tienda de la calle 57.

FashionUnited también documentó este entusiasmo desde marzo, con productos que se agotaron rápidamente en varias tiendas.

Este fenómeno es importante porque permite distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden en las estrategias del lujo: visibilidad y deseabilidad.

Una campaña puede aumentar la visibilidad de una firma. Una nueva colección puede recrear el deseo. La transición de una a otra es precisamente lo que los inversores buscan observar hoy en día.

Qué cambia Blazy en la propuesta

El nombramiento de Matthieu Blazy, obviamente, no significa que Chanel abandone sus fundamentos. Al contrario, el diseñador juega con los marcadores históricos de la maison: el tweed, la camelia, las cadenas, las perlas y el traje. Los reinterpreta con un enfoque más fluido, más contemporáneo y, a menudo, más funcional.

Durante su primer desfile en octubre de 2025, Le Monde señaló cómo Blazy había reinterpretado los códigos tradicionales de Chanel introduciendo al mismo tiempo su propio lenguaje textil, especialmente a través de los materiales y los volúmenes.

Aquí es donde reside probablemente parte de la explicación comercial. La renovación no es lo suficientemente radical como para alejar a la clientela histórica. Sin embargo, es lo bastante visible como para dar a esta clientela una razón para volver y a una clientela más joven un motivo para mirar a Chanel de otra manera. En otras palabras, el producto evoluciona sin que la marca deje de ser Chanel. Para una firma cuyo valor reside precisamente en la fuerza de sus códigos, esta ecuación no es ni mucho menos secundaria.

El bolso como acelerador económico

También es necesario mirar más allá de la ropa. En el lujo, las colecciones de prêt-à-porter contribuyen a la deseabilidad de una marca, pero los accesorios suelen desempeñar un papel mucho más directo en la monetización de esa deseabilidad.

Las primeras colecciones de Blazy han renovado considerablemente la oferta de bolsos.

Ya en marzo, Bloomberg destacó el entusiasmo por las nuevas creaciones, con clientes haciendo cola para acceder a los productos. El artículo subrayaba especialmente el papel de los bolsos en la capacidad de Chanel para convertir la atención en ventas.

Este mecanismo es interesante. Una firma puede invertir mucho en un desfile, una campaña o una nueva dirección artística. Sin embargo, si el producto presentado no desencadena la compra, el gasto en marketing sigue siendo esencialmente un gasto de comunicación.

Por el contrario, cuando un nuevo producto se vuelve inmediatamente deseable, el desfile se convierte en una máquina comercial. Aumenta el tráfico, se multiplican las citas en tienda, aparecen las listas de espera, los clientes vuelven y las redes sociales amplifican el fenómeno.

El bolso, al ser mucho más accesible económicamente que un look completo de prêt-à-porter, se convierte a menudo en el primer punto de entrada.

Chanel no es el único ejemplo

El caso de Miu Miu es probablemente el ejemplo más notable de los últimos años. En el primer semestre de 2025, la marca del grupo Prada registró un crecimiento del +49 por ciento en sus ventas minoristas, mientras que la facturación del grupo Prada creció un +9 por ciento. El grupo atribuyó este resultado a la creatividad de la marca, sus colecciones, sus lanzamientos de productos y su capacidad para mantener una fuerte resonancia cultural.

Para el ejercicio completo de 2025, Miu Miu registró un nuevo aumento del +35 por ciento en las ventas minoristas, a pesar de una base de comparación ya muy alta. Prada destaca especialmente la creatividad de la marca, sus lanzamientos, sus desfiles y el crecimiento equilibrado en todas las categorías de productos y regiones.

La comparación con Chanel es, por tanto, instructiva. Evidentemente, las dos firmas no tienen el mismo posicionamiento ni la misma arquitectura de marca. Sin embargo, ilustran el mismo mecanismo: cuando la oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede crear su propio impulso comercial.

Burberry hace otra apuesta: vender menos artículos, pero mejores

Otro ejemplo especialmente interesante para comprender la importancia del surtido es Burberry. En su informe anual 2025/26, la firma británica declara explícitamente que está reequilibrando su surtido, con una compra de temporada más centrada en los estilos clave.

El grupo también afirma su intención de reforzar sus categorías de herencia, especialmente abrigos y bufandas, aumentar su densidad en las tiendas y alinear mejor el surtido con los diferentes perfiles de clientes. Este movimiento es muy diferente al de Chanel.

Burberry busca racionalizar y reenfocar su oferta. Chanel, por su parte, parece beneficiarse del efecto contrario: una nueva propuesta creativa lo suficientemente fuerte como para reactivar todo el surtido.

En ambos casos, sin embargo, la pregunta es la misma: ¿qué se le está poniendo realmente delante al cliente?

¿El regreso del 'crecimiento impulsado por el producto' en el lujo?

Esta es quizás la verdadera lección de esta secuencia. Durante gran parte de la última década, el crecimiento del lujo se ha basado en varias palancas: aperturas de tiendas, expansión geográfica, subidas de precios, reposicionamiento al alza, desarrollo de categorías y captación de nuevos clientes.

El modelo funcionó, pero luego el mecanismo se atascó. A medida que los precios se disparaban, los consumidores empezaron a exigir explicaciones. La pregunta ya no era solo “¿cuánto cuesta este bolso?”, sino “¿qué justifica este precio hoy?”. Se trata de un fenómeno de ceguera que cuestionamos recientemente con el experto del sector Alessandro Maria Ferreri en “¿Ha despreciado el lujo la lucidez de sus clientes? La autopsia sin concesiones”. Al basarse únicamente en el poder de fijación de precios, las firmas acabaron subestimando el discernimiento de su clientela.

En este contexto, el producto vuelve a primer plano. El fenómeno es especialmente visible en las marcas que consiguen crear “objetos de deseo” identificables: un bolso, un zapato, una chaqueta, un abrigo, una silueta.

El consumidor ya no se limita a comprar una subida de precio. Está comprando algo nuevo.

Una buena colección también puede mejorar la economía de las existencias

Detrás de la dirección artística, entra en juego un mecanismo operativo: un surtido más eficiente mejora simultáneamente la rotación de existencias, la tasa de venta a precio completo, la productividad de la red y la rentabilidad por metro cuadrado.

Aquí es donde la cuestión del surtido se vuelve mucho más interesante que una simple cuestión de dirección artística. Un mal producto cuesta el doble. Utiliza materiales, tiempo de producción, transporte, almacenamiento y espacio de venta antes de, posiblemente, tener que venderse con descuento.

Un buen producto tiene el efecto contrario. Puede venderse rápidamente a precio completo, al tiempo que atrae a la tienda a clientes que probablemente comprarán en otras categorías.

La investigación académica sobre la optimización del surtido también confirma la importancia económica de la selección de productos, especialmente en entornos donde la capacidad y las existencias son limitadas.

En el lujo, esta ecuación es aún más delicada, ya que la gestión de la escasez es parte integrante del modelo.

El aumento del 16 por ciento de Chanel debe tomarse con cautela

Debemos evitar convertir este resultado en la prueba de que “el lujo ha vuelto”.

Eso sería precipitarse.

En primer lugar, la cifra del 16 por ciento es un dato comparable comunicado por Bloomberg y Reuters, no una cuenta semestral detallada publicada por Chanel. Chanel es una empresa privada y comunica mucha menos información financiera que los grupos que cotizan en bolsa.

En segundo lugar, el efecto Blazy es todavía reciente. La primera colección no llegó a las tiendas hasta marzo. Por lo tanto, es difícil saber en este momento qué parte del resultado se debe a un auténtico cambio estructural de la demanda y qué parte corresponde al efecto novedad asociado a una sucesión artística muy esperada.

Por último, Chanel sigue siendo una firma atípica por el poder de su marca, su control sobre la distribución y su clientela.

Lo que funciona en Chanel no puede, por tanto, replicarse mecánicamente en todas las marcas.

La señal enviada al mercado es difícil de ignorar

Sin embargo, el contraste es sorprendente. Mientras que varias de las principales firmas que cotizan en bolsa siguen luchando por encontrar un crecimiento claro, Chanel habría crecido un 16 por ciento en el primer semestre del año.

Reuters señala que este resultado se produce mientras LVMH y Hermès solo han mostrado un crecimiento mucho más modesto en sus áreas de negocio correspondientes, en un entorno que sigue siendo difícil para el sector del lujo. El mensaje, por tanto, no es tanto “Matthieu Blazy salva a Chanel” como “el producto todavía puede marcar una diferencia considerable”.

Este es un matiz importante. La moda no es una industria en la que la simple optimización de costes, la mejora de la distribución o el aumento de los precios puedan garantizar el crecimiento. Conserva una característica casi industrial: la demanda debe ser recreada regularmente por la oferta.

Cuando esta oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede arrastrar consigo a toda la maquinaria comercial.

La ilusión del poder de fijación de precios ha terminado

El caso Chanel podría anunciar así una nueva fase para el lujo. Tras la carrera por el precio, seguida de la carrera por la red y la visibilidad, la batalla podría volver a centrarse en el producto.

No necesariamente más productos.

Sino productos mejores, más claramente identificados y mejor distribuidos, con más novedades capaces de crear un acontecimiento comercial sin diluir los códigos históricos de la maison.

Miu Miu lo ha demostrado con su propio estilo. Burberry intenta reconstruir su oferta en torno a sus categorías insignia. Con Matthieu Blazy, Chanel parece haber encontrado el equilibrio entre herencia y novedad.

Los próximos trimestres, por tanto, no determinarán si el “fenómeno Blazy” es real, ya que las cifras iniciales ya lo confirman, sino si será sostenible a largo plazo.

La planta de la piña produce una sola fruta por ciclo y, después de la cosecha, deja tras de sí una gran cantidad de restos del cultivo. Para muchos pequeños y medianos productores, la solución habitual es quemarlo o dejarlo abandonado en el campo, lo que propicia la proliferación de la mosca del establo, cuya picadura conlleva un impacto negativo sobre la ganadería de las fincas vecinas.

Es precisamente en este residuo donde la start-up guatemalteca Pina&Kakaw ha identificado una oportunidad. Teniendo en cuenta el relevante papel del cultivo de piña en algunas áreas del país, la iniciativa busca, en esencia, revalorizar este residuo para transformarlo en un insumo textil con futuro.

La empresa, impulsada hace apenas un año por Kevin Kuhlow y Daniela Sagastume, se dedica a procesar las hojas remanentes tras la recolección para obtener una fibra natural apta para la industria. Durante este periodo, Pina&Kakaw ha trabajado en el desarrollo del proceso productivo, la construcción de relaciones con los distintos actores de la cadena de valor y la validación comercial de la fibra.

“Nos hemos enfocado en la investigación, la construcción de relaciones a lo largo de la cadena de valor, el desarrollo de nuestro proceso productivo y la validación del potencial comercial de la fibra de piña en Guatemala”, explica Kuhlow.

Aunque no dejan de admitir que “siguen perfeccionando el proceso”, este combina métodos mecánicos con técnicas propias de preparación de fibras naturales que les permite obtener actualmente distintos productos a partir de la fibra. “Hemos superado la fase de investigación y actualmente producimos fibra de piña, hilo, tela y las primeras muestras de prendas, mientras continuamos ampliando nuestras capacidades de producción y fortaleciendo nuestras alianzas”, apunta Kuhlow.

Sus fichas comerciales apuntan a una capacidad de unas 3.000 yardas al mes (2.744 metros aproximadamente) y a pedidos mínimos de 1.500 yardas (unos 1.372 metros) de tejido o 1.500 kilos de hilo, con trazabilidad de la finca al tejido.

La compañía trabaja así en distintos puntos de la cadena de valor. Dependiendo de las necesidades de cada colaboración, puede suministrar desde fibra procesada hasta hilo y tejidos, mientras que los productos textiles terminados forman parte de su hoja de ruta.

El reto de escalar

Aunque ya han superado la fase de investigación, la producción todavía se encuentra en una etapa inicial y la empresa no fija por ahora una capacidad concreta. La prioridad es desarrollar una estructura que pueda aumentar su volumen de manera progresiva a medida que crezca la demanda.

El terreno cuenta, además, con un precedente reciente. Ananas Anam, la firma detrás de Piñatex —la gran referencia europea del cuero vegetal de hoja de piña—, que entró en concurso de acreedores en 2025, lastrada por la falta de volumen y la dificultad de escalar un material de nicho.

Pina&Kakaw parte de un planteamiento distinto, una mezcla con algodón que se apoya en la cadena existente en lugar de exigir una nueva, pero la pregunta de fondo —si el proyecto puede pasar de la muestra al volumen con una demanda firme detrás— es la misma que decide el futuro de toda esta categoría.

“Nuestro enfoque principal es construir una base sólida y escalable”, explica Kuhlow. “Aunque la producción aún se encuentra en una etapa inicial, nuestro modelo ha sido diseñado para crecer junto con la demanda mediante alianzas con productores locales de piña.”

La empresa trabaja actualmente principalmente con algodón para desarrollar sus tejidos. Su tejido de referencia es un punto jersey compuesto por un 80 por ciento de algodón y un 20 por ciento de fibra de piña, de 190 gramos por metro cuadrado y en color natural sin teñir, que la compañía presenta como comparable a un jersey de algodón premium y compatible con los procesos de tintado convencionales

“Al mismo tiempo, seguimos investigando y evaluando otras combinaciones de fibras naturales según la aplicación textil y las necesidades del mercado”, añade Kuhlow. El desarrollo de una cadena de suministro capaz de acompañar ese crecimiento será uno de los próximos desafíos. La compañía busca establecer relaciones tanto con los productores que proporcionan la materia prima como con los actores que pueden llevar el material hasta el mercado.

Una segunda vida para los residuos

La valorización de los restos agrícolas es solo una parte de un planteamiento más amplio. Pina&Kakaw quiere que el modelo genere beneficios a lo largo de la cadena, desde los agricultores hasta la industria textil.

“Nuestro proyecto se basa en un modelo de economía circular que transforma residuos agrícolas en materiales textiles de alto valor, al mismo tiempo que genera ingresos adicionales para los agricultores, reduce la quema de residuos agrícolas, devuelve nutrientes al suelo mediante compostaje y promueve prácticas de agricultura regenerativa”, explica el co-fundador.

El proyecto incorpora además una dimensión social. Entre sus objetivos está generar oportunidades de empleo para mujeres, de manera que la actividad asociada a la transformación de la biomasa pueda contribuir también al desarrollo económico de las comunidades.

La trayectoria de sus fundadores está muy relacionada con esta idea. Antes de crear la empresa, Kevin Kuhlow pasó más de cuatro años dirigiendo las operaciones de 4ocean en Guatemala. Durante ese tiempo, según los datos de la organización, su equipo retiró más de cuatro millones de libras de plástico y otros residuos del mar. Kuhlow también es cofundador de Conservar, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos de conservación y restauración ambiental en Guatemala.

Ahora aplica esa experiencia al problema de los residuos agrícolas. Una oportunidad que cobra especial relevancia en un país con una industria textil consolidada y una cadena de suministro capaz de incorporar nuevos materiales.

El vestuario y los textiles constituyen el principal sector exportador de Guatemala. En 2025 sumaron unos 1.891 millones de dólares, alrededor del 13 por ciento de las exportaciones del país, con un clúster verticalmente integrado de más de 500 empresas, desde hilanderías hasta confección y acabados.

La firma italiana Stone Island ha presentado la Q100045 Mineral Dyed Cotton Gabardine-TC, una pieza de su colección Otoño/Invierno 2026/2027, como parte de su proyecto “Community as a Form of Research”, según un comunicado de prensa. La chaqueta con capucha la luce Simjae, fotógrafo y fundador de Hugan Books.

La chaqueta está confeccionada en parte con gabardina de algodón regenerado y cuenta con bolsillos verticales con cierre a presión. Está teñida en prenda con pigmentos inorgánicos a base de óxidos de hierro procedentes de procesos industriales, mezclados para producir tonos suaves y naturales. Un parche en el codo que hace referencia a los inicios de Stone Island está estampado utilizando la misma fórmula de tinte.

Según la marca, el teñido mineral confiere a la prenda un aspecto empolvado, como “espolvoreado”, inspirado en la superficie calcárea de una tormenta de arena, y refleja el enfoque de este segmento de la colección en el elemento tierra. El tejido, pesado y de trama densa, refuerza el efecto vintage resultante.

El tejido se compone de un 60 por ciento de hilo de algodón reciclado y un 40 por ciento de algodón convencional. Según Stone Island, los retales de algodón de su cadena de producción se seleccionan y reprocesan para convertirlos en nuevos hilos de mezcla que contienen al menos un 50 por ciento de material recuperado, que luego se utilizan para confeccionar nuevas prendas.

Madrid – En mitad de un verano que está resultando ser especialmente caluroso, “refrescamos” nuestra alerta de tendencias tornando y depositando nuestra mirada sobre esta última y pasada edición de la pasarela Gran Canaria Swim Week (GCSW). Certamen que se destaca como la única pasarela oficialmente reconocida como especializada en moda-baño de Europa, y desde el que recuperamos las 7 principales tendencias vistas en su última convocatoria, llamadas a deslumbrar durante la próxima temporada Primavera/Verano de 2027.

Lejos del error que pudiera apreciarse de entrada, el poder fijar nuestra atención ya no en esta actual campaña de 2026, sino en la próxima de 2027, adelantándonos así y un año a las tendencias que dominarán en las playas, piscinas y recintos vacacionales de distinto perfil durante la temporada del próximo ejercicio, es justamente la gran ventaja que ha terminado trayendo consigo la reubicación dentro del calendario en la que se estrenó la pasarela grancanaria en su edición de 2026. Una convocatoria celebrada como gran novedad durante los días del 24 al 27 de este pasado mes de junio, y de la que, una edición más, desde FashionUnited tuvimos ocasión de participar en primera persona, invitados por la misma organización de la pasarela. Una plataforma que se mantiene bajo la dirección de Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, y quien justamente subrayaba durante la entrevista que mantuvimos con ella, y de la que dábamos cuenta hace cerca ahora ya de un mes, cómo con este ajuste de fechas la pasarela ha pasado a situarse en el “momento ideal del año” para poder impulsar y consolidar su perfil como encuentro profesional, desde el que despertar además un creciente interés entre compradores nacionales e internacionales.

Contribuyendo a esa justa ambición y propósito, y como causa y además efecto de esa decisión, GCSW no solamente ha pasado a reforzarse con el cambio de fechas como certamen profesional, sino también como pasarela desde la que descubrir las principales tendencias que terminarán por dominar en el sector de la moda-baño durante la siguiente temporada. Una información más que útil ante los ojos de unos compradores que pasan a encontrar así en el certamen grancanario una cita cada vez más clave, desde la que poder comenzar a armar sus hojas de compra para la próxima campaña de verano. Un propósito ante el que esta última edición de GCSW ha terminado por situarse como el punto de partida de un calendario que continuará con las próximas ediciones de encuentros sectoriales clave como la feria internacional White Milano, programada para los días del 24 al 27 de septiembre; o Tranoï Paris, del 1 al 4 de octubre, ambas dedicadas a la presentación de colecciones para la Primavera/Verano de 2027. Una temporada en la que ahora nos zambullimos, con estas 7 tendencias clave vistas en Gran Canaria Swim Week, y que escogemos para cada día de una semana, poniendo así en evidencia la gran versatilidad y riqueza de las propuestas exhibidas durante esta última edición de la pasarela.

1.- (Lunes) Geométricos

Los estampados y cortes geométricos se descubren como una de las grandes tendencias de moda-baño a tener en cuenta de cara a la próxima temporada Primavera/Verano de 2027. Una campaña en la que llegarán para poner “orden visual” a las panorámicas de playas y piscinas, nada mejor para empezar de manera tranquila y apacible una semana, tal y como ponen en evidencia estos diseños clave presentados durante la última edición de GCSW por la firma valenciana Dolores Cortés, la sevillana Gogana, y por la diseñadora grancanaria Núria González.

2.- (Martes) Rojo vino

Elevando las temperaturas, pero desde esa elegancia comedida que permite el hacerlo en una jornada de martes todavía bien alejada de los ritmos siempre acelerados que terminan trayendo consigo los fines de semana veraniegos, nos encontramos con el siempre provocador y en tendencia rojo. Un tono que sin embargo y como gran novedad se presenta como más en tendencia en sus inclinaciones en vino, como bien defendieron sobre la pasarela de esta edición de GCSW estas creaciones de la barcelonesa Camila CTG, Premio a la Mejor Colección de 2026, de la británica Melissa Odabash, y del gran modista grancanario Pedro Palmas, quien incendió la pasarela con este más que sugerente bañador con aberturas “cut out” y cuello halter. Una pieza que pone especialmente de manifiesto cómo el segmento de la moda de baño es capaz de hablar, y habla, el mismo lenguaje que la costura.

3.- (Miércoles) Turquesas y rosas (juntos y por separado)

No abandonamos el ámbito de las tendencias en cuanto a color, para poner el foco de atención en cómo los verdes turquesa y los rosas fucsia llegarán la próxima temporada para estimular la atmósfera que rodee a cualquier playa o piscina. Unos ritmos animados y vibrantes los que aportarán ambas entonaciones cromáticas, especialmente adecuados para terminar por avivar una jornada de miércoles, y para los que además resultará igualmente adecuado lucir cada acento cromático por separado, como de manera conjunta. Pudiendo destacar a este respecto de esta última edición diseños como los exhibidos sobre la pasarela por la diseñadora grancanaria Sandra Jaurrieta, ganadora del premio a la Mejor Colección Emergente, o por la igualmente firma grancanaria Sirago. Unas creaciones que demostraron cómo los turquesas y rosas son capaces de suscitar esos mismos ritmos caribeños y tropicales que siempre resultan atractivos en la moda de baño, pero sin recurrir a los ya más manidos y en menos tendencia estampados figurativos de motivos selváticos.

4.- (Jueves) Arcillas y barro

Como una declinación de esa tendencia en rojo vino, nos encontramos con los tonos en arcilla y barro que también se nos presentan como una de las grandes tendencias llamadas a reinar en la moda-baño de la temporada Primavera/Verano de 2027. Una tendencia que más que hablar de dos entonaciones cromáticas como estas, que también, lo que hace es llegar para terminar de confirmar cómo los elementos venidos y sacados de la tierra y de los entornos naturales, serán sin duda la gran tendencia que reinará la próxima temporada. Una campaña para la que en respuesta se nos presentan como diseños especialmente sugerentes este bañador en marrón tierra de la firma grancanaria Chacho SVNRS, Premio White Milano de esta última edición de GCSW, el bañador para hombre en gris barro de la diseñadora igualmente grancanaria Elena Morales, o el bikini de líneas redondeadas en gris arcilla de la británica Melissa Odabash.

5.- (Viernes) Años 2000

Llegados ya a las puertas del fin de semana, una jornada de viernes llama especialmente a escapar de la tranquilidad de los días previos, para terminar de echarse en brazos del habitual frenesí que caracteriza a los periodos vacacionales. Un propósito para el que no se nos presenta como más que perfecta la tendencia en líneas “Años 2000” que, a partir de cortes provocativos, camisetas estampadas o combinaciones de materiales al más puro estilo Custo Barcelona, defendieron especialmente con estos diseños sobre la pasarela de GCSW las firmas grancanarias Chacho SVNRS y Volcano Blood, y la tinerfeña Waiola.

6.- (Sábado) Black&White

Superado ese canto de libertad que supuso la jornada previa, nada mejor que comenzar a recuperar la compostura que apostar para una jornada de sábado por una combinación cromática tan infalible como atemporal, como la de los blancos y negros. Entonaciones de color que naturalmente volverán a ser tendencia, como cada año, durante la próxima temporada Primavera/Verano de 2027, una campaña para la que se nos presentan como especialmente atractivos estos diseños firmados por Palmas, por Melissa Odabash y por Dolores Cortés.

7.- (Domingo) Marinera

Como culmen de todas las tendencias para la próxima temporada, y en esta ocasión llegando además para poner el perfecto broche de oro a esta virtual semana de corrientes estéticas a la que hemos venido dando forma desde esta publicación, como protagonista de una idealizada jornada de domingo presentamos a la tendencia “marinera”. Tendencia que en esta ocasión y como novedad trasciende y va más allá de los tradicionales azules marinos y de las influencias náuticas para, y en línea con lo ya señalado, poner el foco de atención en elementos sacados y venidos del propio entorno marino. Un ambiente que se erige así en principal motivo inspiracional de esta tendencia, que se encargó de defender y reivindicar especialmente sobre la pasarela de GCSW la firma barcelonesa Camila CTG. Cuestión que le valió, de manera más que merecida, ese reconocimiento como ganadora del Premio a la Mejor Colección de la edición, todo gracias a una propuesta de la que destacamos ahora este bañador con motivos de coral, este bikini joya con detalles en forma de redes, y este otro bikini de silueta recortada en forma de conchas, y cubierto con una malla en forma de red.

Moncler ha situado las colaboraciones en el centro de su estrategia de calzado para Otoño/Invierno 2026, reuniendo a Clarks Originals, Rick Owens y Moon Boot para una serie de modelos que fusionan la herencia de montaña de la marca con el estilo urbano contemporáneo. Estas colaboraciones forman parte de una colección más amplia inspirada en la montaña, la metrópoli y los caminos que las conectan.

El primer lanzamiento, que llegará a principios de septiembre, es el modelo Moncler + Clarks Originals Trailgrip Wallabee GTX. La colaboración reinterpreta el reconocible Wallabee de Clarks en una dirección más técnica, combinando ante suave de color caqui o beis con un forro de Gore-Tex transpirable e impermeable. El zapato se completa con la suela de goma Trailgrip Vibram de Moncler, que añade agarre y comodidad tanto para las calles de la ciudad como para terrenos al aire libre.

A finales de noviembre, Moncler presentará el modelo Trailgrip Megalace creado con Rick Owens. El modelo aúna la construcción de alto rendimiento de Moncler con el distintivo lenguaje de diseño vanguardista de Owens. El empeine está confeccionado en nailon acolchado y piel, mientras que los paneles curvos y superpuestos y un cuello acolchado escultural crean una silueta atrevida y arquitectónica. Un sistema de cordones trasero ajusta el diseño en el talón, y el zapato descansa sobre la característica suela Trailgrip Vibram. Estará disponible en negro con cordones beis o en gris nube con cordones beis.

La tercera colaboración, la Moon Boot x Moncler Grenoble Icon High Rodeo, se presentó por primera vez durante el desfile de Otoño/Invierno 2026 de Moncler Grenoble en Aspen. Combinando la funcionalidad de una bota de nieve con el carácter de una bota de vaquero, el diseño está confeccionado en ante con inserciones de piel de nobuk y detalles bordados. Se utiliza piel de napa para el talón y la banda, mientras que las combinaciones de colores Chestnut y Caribou refuerzan su atractivo invernal de inspiración western. El lanzamiento de este modelo también está previsto para finales de noviembre.

Junto a estas colaboraciones, Moncler renueva sus propios iconos de calzado, como los modelos Trailgrip GTX, Trailgrip Lite3 y Trailgrip Apex GTX. Nuevos modelos como Vera Edge, Peak Snowcap y Altive Mid amplían la colección con botas diseñadas para la vida urbana en climas fríos.

Madrid – Mientras la ciudad de Madrid, al igual que el conjunto del ecosistema de la moda española, se mantiene ya enfrascada en los preparativos de la próxima edición de septiembre de su Semana de la Moda, desde el Ayuntamiento de la Villa y Corte han vuelto a poner de manifiesto su firme intención de continuar fortaleciendo la imagen de la ciudad como el mejor escaparate de la moda nacional, acordando nuevamente duplicar la partida de subvenciones para los diseñadores y firmas participantes de las distintas iniciativas que conforman su Semana de la Moda. Unos creativos y marcas entre los que el Ayuntamiento de la capital terminará por repartir hasta un total de 1,3 millones de euros.

Según en este sentido se encargaban de anunciar desde el Ayuntamiento de Madrid hace escasamente un par de semanas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha terminado por dar luz verde al acuerdo para duplicar el crédito destinado a la convocatoria de ayudas públicas dirigidas al sector de la moda, para este ejercicio de 2026. Una resolución que ya se contemplaba en el acuerdo adoptado por la misma Junta de Gobierno municipal a fecha del pasado 9 de abril de este año, desde el que se autorizaba una partida de subvenciones por un total de 650 000 euros, dirigidas a financiar la participación de los diseñadores y firmas de moda en la Semana de la Moda de Madrid, cubriendo parte de los gastos en los que hubieran incurrido para su participación durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Una partida inicial sobre la que no obstante ya se precisaba que, para el caso de que las solicitudes de subvenciones presentadas superasen el umbral de ese crédito inicial, las ayudas podrían llegar a ampliarse y duplicarse, en hasta en otros 650 000 euros.

De este modo y como resultado de este último acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno municipal, el Ayuntamiento de Madrid termina por ampliar la dotación inicial de las ayudas por 650 000 euros, hasta un máximo de 1,3 millones de euros. Cantidad de fondos públicos que podrán terminar de repartirse entre los diseñadores y las firmas que participaron, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, en las distintas ediciones del calendario oficial de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, de la iniciativa Madrid es Moda, y de los salones Atelier Couture o Bridal House Madrid. Unos creativos y marcas para lo que, de manera independiente al nuevo umbral que se ha acordado para el conjunto de todas las ayudas, permanecen invariables las bases de la convocatoria, desde las que se establece que cada diseñador y firma podrá llegar a percibir hasta un máximo de 20 000 euros. Debiendo igualmente de destacar a este respecto el que la decisión del Ayuntamiento permite dotar de más fondos a la línea de ayudas públicas, pero sin implicar el que quienes soliciten las ayudas, para las que para esta convocatoria se estableció como plazo el periodo comprendido entre el 30 de abril y el 19 de mayo de 2026, deban de tener que volver a presentar ninguna clase de nueva documentación.

1,2 millones de euros en subvenciones, repartidas durante la convocatoria de 2025

El tope máximo en los 1,3 millones de euros al que ha elevado el Ayuntamiento de Madrid el techo de sus subvenciones para firmas y diseñadores de su convocatoria de 2026, se sitúa al mismo nivel que el acordado para la convocatoria de 2025. Una línea de subvenciones de la que informaba para febrero de 2025, y que se daba de igual manera estructurada sobre una partida inicial de ayudas por hasta 650 000 euros, ampliables en otros 650 000 euros, y con ese límite máximo de 20 000 euros de subvención por firma o creativo. Cuantía que en todo caso, y al igual que en esta convocatoria de 2026, se repartía y reparte en límites máximos de 10 000 euros por presentación, con un máximo estipulado de dos presentaciones dentro del periodo subvencionable.

Sobre este esquema, y completados ya los repartos de las subvenciones de la convocatoria de 2025, mediante la que se sufragaron gastos derivados de la presentación de colecciones durante el periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de marzo de 2025, desde el Ayuntamiento de Madrid cifran en 1,2 millones de euros las subvenciones que finalmente llegaron a repartirse en ayudas públicas. Unos fondos que fueron a parar a un total de 101 firmas y creativos beneficiarios.

“Estas cifras demuestran que el apoyo al tejido creativo no es una acción aislada, sino una estrategia sostenida en el tiempo” y un “compromiso” que “refleja también el respaldo estable del Ayuntamiento a las principales plataformas que articulan el ecosistema de la moda en Madrid”, subrayan desde el consistorio madrileño. Una serie de iniciativas entre las que se destacan “Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid, y Madrid es Moda/Omoda Madrid es Moda, impulsada por Acme con apoyo municipal”, y que “cuentan con líneas específicas de apoyo económico que refuerzan su programación, facilitan la participación de diseñadores consolidados y emergentes y contribuyen al posicionamiento internacional de Madrid como referencia del diseño contemporáneo”. Unas plataformas de este modo referenciales, pero cuya actividad en cualquier caso se termina de completar, y también de completar por parte del Ayuntamiento, con el “apoyo a Atelier Couture y Bridal House”, que ponen “en valor la artesanía textil y el oficio a medida en el sector nupcial, en el que Madrid destaca por su excelencia y genera un alto valor añadido”.

Con 650.000 euros (anuales) para MBFW Madrid y Madrid es Moda

Los 1,3 millones de euros en subvenciones máximas a firmas y creativos, se destacan en cualquier caso dentro de los cerca de 2 millones de euros de fondos públicos que el Ayuntamiento de Madrid va a destinar para financiar las convocatorias de su Semana de la Moda de 2026, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Un importe que se prevé además que termine por mantenerse para las ediciones de las convocatorias de 2027.

En este sentido, y completando esos fondos de 1,3 millones de euros en subvenciones para los participantes, para lo que respecta al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid e Ifema Madrid, para la organización de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, según lo establecido en el acuerdo adoptado entre ambas partes a fecha del pasado 12 de marzo de 2026, el Ayuntamiento financiará con un total de 800 000 euros las ediciones de la pasarela de 2026 y 2027. Unos fondos que, de manera pormenorizada, se repartirán en 400 000 euros para cada ejercicio, durante los que el Ayuntamiento terminará así por financiar con 200 000 euros cada una de las dos ediciones anuales de MBFW Madrid. Unos fondos sobre los que además se precisa que de los 400 000 anuales deberá de reservarse una partida de 150 000 euros, a repartir entre cada una de las dos ediciones anuales de la pasarela, para la organización y entrega del Premio al Diseñador Internacional y del Premio al Diseñador Nacional de MBFW Madrid, financiados por el Ayuntamiento. Mientras que ya los 250 000 euros restantes de esa partida anual se destinarán a la organización de las dos ediciones de cada año de MBFW Madrid.

Completando esta financiación directa a la pasarela organizada por Ifema, el Ayuntamiento continuará igualmente financiando la iniciativa Madrid es Moda impulsada por Acme. Una plataforma a la que desde el Ayuntamiento de Madrid se han decidido a dar un decidido espaldarazo, pasando de los 100 000 euros anuales con la que subvencionaron la iniciativa en 2024, a los 250 000 euros en los que han acordado subvencionarla, en cada uno de los ejercicios de 2025, ahora de 2026, y en el próximo de 2027. Unos fondos que, al igual que los destinados a MBFW Madrid, son a repartir entre cada una de las dos ediciones anuales de Madrid es Moda, iniciativa que celebrará su próxima edición durante los días del 7 al 10 de septiembre, encargándose de inaugurar la Semana de la Moda de Madrid con un desfile dedicado a la moda de autor española en los Jardines de Sabatini, para ya pasar a cederle el testigo a una nueva edición de MBFW Madrid, que tendrá lugar entre los días del 14 al 19 de septiembre.

El vestido de novia empieza a elegirse mucho antes de entrar en una boutique. A veces, incluso antes de recibir el anillo. La búsqueda comienza en el sofá de casa, deslizando el dedo por una pantalla, guardando capturas y creando carpetas de Pinterest con las que la futura novia empieza a construir una primera idea de cómo quiere verse el día de su boda.

Ahora que esta tecnología empieza a integrarse en nuestra vida cotidiana para ayudarnos a visualizar aquello que todavía solo existe en nuestra cabeza y el grupo español de moda nupcial Pronovias ha entendido esa oportunidad, poniendo en marcha un probador virtual capaz de generar una simulación visual del vestido a partir de una fotografía de la usuaria.

La herramienta responde a la hoja de ruta tecnológica del plan estratégico que prepara su nuevo propietario, el grupo inversor británico Cap Capital, abriendo una nueva vía para explorar la colección antes de llegar a la boutique y plantea una cuestión interesante para la moda nupcial. ¿Puede la tecnología cambiar la manera en que una novia encuentra su vestido sin restarle emoción a uno de los rituales más tradicionales de una boda?

El recorrido comienza con un cuestionario de estilo de apenas dos minutos. A través de una serie de preguntas sencillas, la futura novia puede definir el tipo de celebración que imagina, desde una boda íntima frente al mar hasta una ceremonia urbana, además de compartir sus preferencias estéticas. Con esas respuestas, la plataforma propone una selección de diseños que encajan con su perfil.

Después llega el probador virtual. Tanto los vestidos recomendados como cualquier otro modelo disponible en la web pueden probarse de forma digital. El funcionamiento es sencillo. La usuaria aporta una fotografía de cuerpo entero y la herramienta genera una imagen en la que aparece con el vestido elegido.

El resultado permite hacerse una primera idea de la silueta, el estilo y la presencia del diseño sobre su propia figura, sin depender únicamente de la imagen de una modelo, que puede ser muy diferente a nosotros.

Pero quizá el verdadero interés de esta herramienta esté en lo que sucede antes de la prueba física. Porque la búsqueda del vestido de novia siempre ha tenido una dimensión social. Es una decisión que rara vez se toma completamente a solas. Hay amigas, madres, hermanas y personas de confianza que participan en la elección, opinan sobre cada silueta y ayudan a descartar o confirmar candidatos.

La tecnología puede entrar ahora en esa primera fase de exploración, cuando todavía no hay cita en una boutique ni vestido sobre el cuerpo. Puede servir para reducir opciones, descubrir estilos que quizá no se habían considerado y, sobre todo, llegar a la prueba física con una idea más clara de lo que se busca.

El lanzamiento se enmarca en la nueva etapa que Pronovias afronta tras su adjudicación judicial a Cap Capital, resuelta por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. El grupo presentará oficialmente su plan estratégico el 8 de septiembre de 2026, articulado en torno a tres grandes ejes. El primero contempla un nuevo modelo comercial con las franquicias como palanca de expansión. El segundo sitúa el mercado estadounidense como una prioridad. El tercero apuesta por la implementación de la inteligencia artificial para redefinir la experiencia nupcial.

Antes de la operación, la compañía contaba con 53 tiendas, una red que prevé reducir mientras busca redefinir su modelo de negocio. En ese nuevo escenario, el probador virtual funciona como algo más que una herramienta tecnológica. Es también una forma de trasladar parte de la experiencia de Pronovias al momento en que comienza realmente la búsqueda del vestido, mucho antes de que la novia cruce las puertas de una boutique.

Canada Goose ha nombrado a Massimo Piombini, presidente y director ejecutivo de Cadicagroup, proveedor italiano de accesorios de lujo, para su consejo de administración con efecto a partir del 7 de agosto de 2026.

Piombini fue elegido en la junta anual y especial de accionistas de la empresa, celebrada virtualmente el mismo día, obteniendo el 99,98 por ciento de los votos a favor, el porcentaje más alto de los 10 nominados. Con su elección, el consejo vuelve a tener 10 miembros, después de que el consejero Stephen Gunn se jubilara en noviembre de 2025 y lo redujera a nueve.

Piombini ya forma parte del consejo de Canada Goose International, la división europea del grupo, un cargo que, según Canada Goose, le ha permitido asesorar sobre la región. La empresa afirma que su nombramiento aporta al consejo experiencia en creación de marca, crecimiento internacional y transformación del retail.

“Massimo ha sido un valioso asesor para nuestro negocio a través de su labor en el Consejo de Canada Goose International, y estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro Consejo de Administración”, ha declarado Dani Reiss, presidente y director ejecutivo de Canada Goose, y ha añadido que la experiencia de Piombini “liderando marcas globales icónicas, escalando negocios internacionales y gestionando periodos de transformación” respaldará la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa.

Una carrera en el lujo, el denim y el bienestar

Piombini dirige Cadicagroup, un proveedor de etiquetas, tags y packaging para marcas de lujo y premium con sede en Carpi, propiedad de la firma de inversión H.I.G. Capital, desde principios de 2025. Fue nombrado director ejecutivo de la marca italiana de denim Diesel en diciembre de 2019, incorporándose a la marca propiedad de OTB en febrero del año siguiente, y antes de eso, pasó casi tres años como director ejecutivo de la casa de costura francesa Balmain.

Anteriormente, ocupó los cargos de director de estrategia del fabricante italiano de equipos de bienestar Technogym y de director comercial en la casa de costura italiana Valentino y en la marca suiza de artículos de piel Bally, tras ocupar puestos en Boucheron, Gucci y Bulgari. También forma parte del consejo de administración del grupo italiano de nutrición deportiva Enervit.

“He visto de primera mano la fortaleza de la marca, su cultura y sus ambiciones a largo plazo”, ha declarado Piombini en un comunicado, y ha añadido que espera poder apoyar a la empresa en su búsqueda de crecimiento global.

Madrid – Marcando un nuevo hito en su desempeño como firma de moda, la marca Victoria, la etiqueta especializada en moda nupcial y de invitada fundada por Vicky Martín Berrocal, toma impulso fuera de las fronteras del mercado español, con su desembarco en Colombia y Perú. Dos nuevos países en lo que pasan a partir de ahora a poder adquirirse las colecciones de la marca, desde el canal físico y en online, confirmando así el papel estratégico que está llamada a jugar la región de Latinoamérica en los planes por el crecimiento internacional de Victoria.

Fundada en Sevilla en el año 2016 por la diseñadora, empresaria y socialité Vicky Martín Berrocal, e integrada dentro del Grupo Scalpers en el año 2018, como parte de las estrategias diseñadas por la compañía sevillana dirigidas a impulsar el crecimiento, y de manera más concreta el crecimiento internacional, de la firma de moda, Victoria, también y más conocida como Victoria Colección, ha formalizado un acuerdo estratégico de asociación con Malva. Cadena minorista multimarca, propiedad de la compañía Sterling Group, de cuya mano entra a desembarcar en los mercados de Colombia y del Perú. Dos países clave en las ambiciones de Victoria por crecer a nivel internacional, una apuesta para la que se están enfocando en impulsar su presencia fuera de las fronteras españolas tanto a través del canal multimarca, como con el foco puesto en Latinoamérica. Una región en la que la firma ya opera a través de tiendas especializadas de México y Venezuela, parte de una red comercial internacional que, al margen de su plataforma de comercio online, también se expande a otros mercados internacionales como los de Andorra, Kuwait, Qatar, Libia, Estados Unidos, Japón, Italia y Reino Unido.

La llegada de la firma ahora a Colombia y Perú “marca un punto de inflexión en la historia de Victoria”, no ha dudado en querer destacar la misma Vicky Martín Berrocal, fundadora y directora creativa de la firma de moda, a lo largo de unas declaraciones compartidas desde su misma dirección. “Desde hace tiempo sentíamos el cariño y el interés del público latinoamericano por nuestros diseños”, añade, y el poder responder a esa demanda “de la mano de Malva, que comparte nuestra visión del lujo, el diseño y la excelencia en el detalle, es la mejor garantía” de que la firma pasará a “conectar de forma auténtica” con sus potenciales clientas “en Colombia y Perú”.

Para la comercialización física y online en Colombia y Perú

Según los términos del acuerdo, los diseños de Victoria de moda nupcial, de invitada y de madrina pasarán a poder adquirirse a partir de ahora en Colombia, desde la tienda multimarca con la que cuenta Malva en el centro comercial El Retiro de Bogotá, la capital del país. Mientras que en lo que respecta al Perú, las propuestas de moda de Victoria podrán adquirirse igualmente desde la tienda multimarca con la que cuenta Malva en el centro comercial Jockey Plaza de Lima.

De manera adicional a estos dos puntos de venta físicos en los que ya pueden adquirirse las propuestas de moda de Victoria, como parte del mismo acuerdo las colecciones de la firma española también entrarán a comercializarse desde la plataforma de comercio online de Malva. Cadena de tiendas desde la que contemplan seguir dando altura a esta asociación, con la exhibición y la comercialización de las propuestas de Victoria desde al menos dos puntos de venta más, y en concreto dos puntos de venta más ambos en Colombia, uno el que cuenta la cadena multimarca en el centro comercial La Serrezuela de Cartagena, y el otro el de la calle 109 de Bogotá.

“La entrada en Colombia y Perú a través del canal retail y online de Malva constituye la primera fase del plan de despliegue internacional de Victoria”, destacan al respecto desde la firma de moda española. Una etiqueta desde la que igualmente subrayan cómo la firma, desde “un sólido posicionamiento en el sector de la moda de ocasión, prêt-à-porter, fiesta y novias en España”, apuntan, “consolida con este hito su plan de penetración en mercados clave de América Latina”, a lo que “la firma llega para dar respuesta a la creciente demanda de moda de autor con acento español y sello de calidad en la región”.

Malva se prepara para su entrada… en España

Del lado por otra parte de la compañía minorista colombiana, el acuerdo estratégico firmado con Victoria para la comercialización de sus colecciones en Latinoamérica, llega en el justo momento en el que desde Malva se encuentran ultimando los preparativos para su desembarco en España. País al que contemplan en expandirse con la apertura, programada para este próximo mes de octubre, de una primera tienda en Madrid, en el número 12 de la calle de Serrano, en pleno corazón de la Milla de Oro de la capital.

Con esa próxima apertura, y junto a la alianza con Victoria, Malva parece tratar de descubrirse como un puente estratégico entre las dos orillas del Atlántico, para la moda española y latinoamericana. Un propósito que se terminará de poner en valor con la inauguración de esta tienda de Serrano, que llegará tras su apertura a completar una red comercial minorista que actualmente se expande por los mercados de Colombia, donde Malva inició sus operaciones en el año 2019 y país en el que actualmente cuenta con nueve tiendas; Perú, donde desembarcó en 2024 y cuenta con dos espacios comerciales; y Panamá, donde cuenta igualmente desde 20245 con una tienda en el centro comercial Multiplaza de la capital del país centroamericano.

La marca española de moda técnica Sepiia ha cerrado en 24 horas la ronda de financiación participativa que abrió a finales de julio a través de Goparity, plataforma de inversión de impacto con sede en Lisboa. La compañía captó 150.000 euros, el máximo previsto para la operación, con el respaldo de 854 inversores.

La ronda se estructuró mediante préstamos a 11 meses y a un interés anual del 7,8 por ciento, con un objetivo de entre 120.000 y 150.000 euros. Los fondos se destinarán a la producción de la colección otoño/invierno 2026 y a consolidar la presencia minorista de la marca.

Buena parte de esa producción responde a pedidos ya confirmados por un gran minorista español, según detalló la compañía al abrir la campaña, lo que reduce el riesgo comercial de la inversión.

En el plano físico, la financiación respaldará el primer punto de venta outlet de Sepiia, que la firma abrió en julio en el centro comercial The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Se trata de la tercera tienda de la marca, tras las que opera a precio completo en Barcelona y Madrid, y en ella comercializará también inventario de temporadas anteriores y prendas de segunda mano.

"Llevamos diez años replanteando cómo se hace la ropa. Tenía sentido que también replanteáramos cómo financiar el siguiente paso de nuestro crecimiento", señaló Federico Sainz de Robles, fundador y consejero delegado de Sepiia, quien enmarcó la campaña como una forma de crecer junto a la comunidad de la marca.

Sepiia, fundada en 2016, distribuye también a través de su canal online y de El Corte Inglés, y recibió en 2025 uno de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño.

No es la primera vez que Sepiia recurre a la financiación participativa. En febrero de 2023 levantó 1,9 millones de euros —el grueso a través de fondos de inversión y un tramo abierto al público en La Bolsa Social—, y anteriormente había cerrado rondas de 190.000 y unos 500.000 euros desde su fundación en 2016. A diferencia de aquellas operaciones, ligadas a la entrada de capital, la campaña con Goparity se estructura como crowdlending, una modalidad en la que los inversores prestan dinero a la empresa y esta lo devuelve con intereses, sin adquirir participación en su accionariado.

Ugg, la marca de calzado propiedad del grupo estadounidense Deckers Brands, asumirá la gestión directa de su negocio en la Península Ibérica y pondrá fin a su acuerdo de distribución con la compañía Albion 1879.

El traspaso, que se completará a lo largo de los próximos meses, afectará a España, Andorra y Portugal, mercados en los que Albion 1879 ha distribuido y desarrollado la marca en los canales mayorista y minorista durante los últimos años. Con el nuevo modelo, Deckers pasa a controlar directamente la operación y la relación con el consumidor en la región, en línea con su estrategia de reforzar la presencia directa en Europa.

Nigel White, consejero delegado de Albion 1879, señaló en un comunicado que ha sido “un privilegio formar parte de la trayectoria de Ugg en la Península Ibérica” y agradeció a Deckers la confianza depositada en la empresa. White añadió que deseaba a la compañía y a la marca “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”. La empresa, que acumula más de 30 años de experiencia, seguirá colaborando con Deckers durante los próximos meses para garantizar una transición ordenada para socios comerciales, clientes y equipos.

“Estamos enormemente agradecidos por la colaboración que hemos mantenido con Albion 1879 durante todos estos años”, ha dicho por su parte Felix Muennich, vicepresidente sénior y director general de Deckers para la región EMEA, en el mismo comunicado. Según Muennich, el conocimiento del mercado ibérico del distribuidor ha sido determinante para el desarrollo de la marca, que afronta ahora la transición “con una base muy sólida”.

Un giro que se apoya en el canal directo y en el crecimiento internacional

La decisión se alinea con la evolución reciente del grupo, cotizado en la Bolsa de Nueva York, que también agrupa las marcas Hoka y Teva y comercializa sus productos en más de 50 países a través de grandes almacenes, tiendas especializadas, establecimientos propios y canales online. Su crecimiento parece descansar cada vez más en el canal directo al consumidor y en los mercados internacionales.

En el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, cerrado el 30 de junio de 2026, Deckers superó por primera vez los 1.000 millones de dólares de ventas netas trimestrales, hasta alcanzar los 1.020 millones, un 5,7 por ciento más que un año antes.

En ese periodo, las ventas del canal directo al consumidor crecieron un +13 por ciento, hasta 352,80 millones de dólares, por delante del +2,2 por ciento que avanzó el canal mayorista. Las ventas internacionales subieron un +8,4 por ciento, hasta 502,10 millones de dólares, y superaron el+ 3,2 por ciento de crecimiento del mercado estadounidense.

Ugg facturó 278 millones de dólares en el trimestre, un +4,9 por ciento más. Tomar el control directo de un mercado europeo permitirá a la compañía capturar el margen mayorista, los datos de consumidor y la gestión de la marca que hoy quedan en manos de un distribuidor.

La plataforma de crowdfunding Kickstarter ha lanzado un nuevo fondo de un millón de dólares estadounidenses para apoyar a creadores independientes que trabajan en los sectores de la moda, el arte, el cine y la música, que estará abierto a creadores de todo el mundo.

El nuevo “Kickstarter Culture Fund” ha sido diseñado para apoyar a cientos de creadores y representa el primer fondo financiado íntegramente por Kickstarter, como parte de la campaña de marca “Power of Belief” lanzada recientemente por la empresa, centrada en la idea de que “la confianza es lo que enciende nuevas ideas, y que esas ideas cobran vida cuando las personas confían unas en otras”.

A través del fondo, Kickstarter proporcionará contribuciones financieras directas a campañas activas de creadores independientes que utilizan su plataforma, diseñadas para ayudarles a “ganar impulso durante el período crítico en el que trabajan para conseguir apoyo para sus ideas”.

Los creadores de las cuatro categorías elegibles para el fondo pueden presentar su solicitud una vez que su campaña de Kickstarter esté activa o después de crear la página de un proyecto en borrador.

Everette Taylor, director ejecutivo de Kickstarter, ha declarado en un comunicado: “Los creadores de todas las industrias, especialmente artistas, músicos, cineastas y diseñadores, se enfrentan a desafíos cada vez mayores para encontrar los recursos y el apoyo que necesitan para hacer realidad sus ideas”.

“El Kickstarter Culture Fund es nuestro compromiso para abordar ese problema porque cuando menos ideas tienen la oportunidad de abrirse paso, la cultura, la economía y la sociedad se resienten. Al destinar recursos directamente a los creadores, estamos ayudando a que las ideas más ambiciosas encuentren el apoyo que necesitan para convertirse en realidad. Esto es solo el principio”.

Kickstarter también ha añadido que ampliará el impacto de su Culture Fund a través de alianzas con organizaciones “que comparten su compromiso de apoyar a los creadores independientes” mientras busca “llegar a más creadores, disciplinas creativas y comunidades de todo el mundo”.

El primer socio es Creative Scotland, el organismo público que apoya las industrias artísticas, audiovisuales y creativas de Escocia. A través del Creative Scotland Forward Fund, la organización aportará 67,500 libras a campañas de Kickstarter elegibles en los ámbitos del cine, el cómic, la música, la radio y los podcasts, los videojuegos, la edición y el diseño, que demuestren “una clara conexión con Escocia, con la actividad creativa principal y los beneficiarios radicados en el país”.

Courtney Brown Warren, directora de marketing de Kickstarter, ha añadido: “El Kickstarter Culture Fund es una expansión significativa de las formas en que históricamente hemos apoyado a los creadores en su trayectoria”.

“Esta vez, estamos recurriendo a nuestros propios fondos para proporcionar recursos adicionales a los creadores en un momento crítico en el que parece más difícil que nunca hacer realidad una idea creativa. Creemos que todo creador merece la oportunidad de compartir sus ideas con el mundo, y el Culture Fund nos da otra forma de ayudar a que eso sea posible”.

Whatnot, la mayor plataforma de live commerce del Reino Unido, Europa y Norteamérica, ha cerrado una ronda de financiación Serie G de 545 millones de dólares, valorando la compañía en 20,000 millones de dólares, casi el doble de su valoración en menos de un año.

La ronda ha estado liderada por Iconiq, Lightspeed y Avra, con nuevos inversores como Kleiner Perkins, Wellington Management, Robinhood Ventures Fund I, S32 y Standard Capital. También han participado los inversores existentes CapitalG, Y Combinator, Durable Capital Partners, Alkeon, Andreessen Horowitz, Greycroft, Bond y DST.

Grant LaFontaine, cofundador y director ejecutivo de Whatnot, ha declarado en un comunicado: “Las pequeñas empresas fueron las primeras en adoptar el live commerce en Whatnot, ayudando a demostrar lo que era posible. Hoy en día, empresas de todos los tamaños están convirtiendo el live commerce en una parte fundamental de su negocio”.

“Nuestro trabajo es ayudar a cada vendedor a crecer. Esta inversión nos permite crear mejores herramientas, llevar la IA a más partes de la experiencia de venta, ayudar a los vendedores a llegar a más compradores, expandirnos a nuevos mercados y seguir construyendo el mercado más grande y fiable del mundo”.

A menudo descrita como un cruce entre Ebay y una retransmisión de vídeo en directo, Whatnot permite a vendedores particulares y empresas organizar subastas de vídeo en tiempo real, ventas flash y chats comunitarios, y ya ha superado su volumen bruto de mercancías (GMV) total de 2025 de más de 8,000 millones de dólares, con un número de compradores que también se ha más que duplicado en el último año.

Whatnot consigue financiación adicional para acelerar el crecimiento de las pequeñas empresas a través del ‘live commerce’

Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de Whatnot, seguido del Reino Unido, donde la empresa afirma que el live commerce está “creciendo rápidamente”, con un aumento del número de vendedores británicos de un +360 por ciento en el último año. Aquellos que emiten en directo a diario generan una media de 30,000 libras al mes en ventas, mientras que los compradores se han más que duplicado de un año para otro.

A medida que ha crecido el live commerce, también lo ha hecho el tipo de vendedores en Whatnot, que van desde pequeñas empresas hasta minoristas y marcas globales. En el último año, el número de vendedores que han alcanzado más de 1 millón de dólares en ventas totales se ha más que duplicado, mientras que la proporción de vendedores que ahora se dedican a tiempo completo a Whatnot ha crecido un +25 por ciento. La empresa añade que más de 650,000 personas se unen a Whatnot cada semana, lo que sigue ampliando la base de clientes para los vendedores.

Whatnot casi duplica su valoración hasta los 20,000 millones de dólares

Yoonkee Sull, socio general de Iconiq, ha declarado: “Lo que más nos impresionó no fue solo el crecimiento de Whatnot, sino el de las empresas que crecen en la plataforma. Ayudar a las pequeñas empresas a escalar mientras se atrae a minoristas y marcas globales es una señal potente de hacia dónde se dirige el comercio”.

Whatnot añade que esta última ronda de inversión le permitirá aprovechar su impulso actual e invertir en herramientas basadas en IA que ayudarán a los vendedores a “llegar a más clientes, tomar mejores decisiones y dedicar menos tiempo a tareas administrativas”. Esto incluye listados más inteligentes, análisis de negocio más profundos e integraciones diseñadas para simplificar la venta en Whatnot.

Además, Whatnot también planea seguir reforzando la tecnología y las medidas de seguridad para hacer de Whatnot “el mercado más fiable para compradores y vendedores”.

Esta es la mayor recaudación de Whatnot hasta la fecha, lo que eleva la financiación total a aproximadamente 1,500 millones de dólares desde su fundación en 2019.

Bejul Somaia, socio de Lightspeed Venture Partners, ha añadido: “Invertimos por primera vez en Whatnot hace dos años porque creíamos que el directo es un canal nuevo y en aceleración para impulsar el crecimiento de vendedores de todos los tamaños”.

“El equipo ha cumplido con esa tesis. Tanto los compradores como los vendedores millonarios se han más que duplicado, las nuevas categorías y geografías están funcionando bien, y Whatnot ya ha superado todo el volumen del año pasado en los primeros seis meses de 2026. Por eso estamos reforzando nuestro compromiso con la empresa”.

El mercado global de live commerce se valoró en unos 172,900 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca desde los 230,300 millones de dólares en 2026 hasta los 2,546,500 millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de un +41 por ciento de 2026 a 2033, según Grand View Research. El mercado sigue dominado por Asia-Pacífico, con una cuota de ingresos del 66,8 por ciento en 2025, pero el Reino Unido, Europa y Norteamérica son regiones en crecimiento.

Carlo Alberto Cingolani ha asumido el cargo de Director Global del área Commercial Go-To-Market en Puma.

Cingolani trabaja para la empresa de artículos deportivos con sede en Herzogenaurach desde la semana pasada, según anunció él mismo el sábado en la red social profesional LinkedIn. Procede del retailer online berlinés Zalando, donde, según ha informado, ha trabajado durante más de 11 años y medio.

Se incorporó a Zalando en enero de 2015 como Merchandiser de marca propia para las categorías infantil y de accesorios. Desde entonces, ha ocupado diferentes puestos en el área de merchandising de la empresa. Su último cargo, que ocupaba desde abril de 2020, fue el de Head of Merchandising para el área de deportes.

Este nombramiento en Puma se produce después de que la firma de moda deportiva incorporara a su equipo a otros dos nuevos directivos el mes pasado: Dusan Hamlin como Vice President E-Commerce y Marcia Dos Santos como Vice President BU Core.

Tras la adquisición de Raffaele Caruso spa, fabricante de moda masculina con sede en Soragna fundado en 1964, MondeVita ha adquirido una participación mayoritaria estratégica en Underscore District, la aceleradora de marcas con sede en Milán que está detrás de Magliano, Gr10K y del minorista multimarca Wok Store.

"La operación representa el segundo paso en el plan de MondeVita destinado a construir una nueva plataforma de lujo italiano, integrando el desarrollo de marcas, el retail y el comercio digital con la sólida capacidad de producción que ya posee el grupo", explica una nota de la empresa. La transacción cuenta con el respaldo de la base de accionistas existente de Underscore District. Los términos financieros no han sido revelados.

MondeVita pertenece a Mondevo Group, un holding multidivisional con sede en Abu Dabi

Bajo la nueva propiedad, MondeVita y Underscore District planean reforzar las capacidades organizativas e industriales de Magliano, incluyendo el acceso a la estructura de producción de Caruso, y, al mismo tiempo, apoyar su expansión internacional.

Edoardo Di Luzio seguirá siendo CEO de Underscore District

Fundada en 2022 por Edoardo Di Luzio, Underscore District ha desarrollado en cuatro años una plataforma integrada que abarca desde el desarrollo de marca hasta las finanzas, pasando por las operaciones, el merchandising y el ecommerce. Su cartera ha generado ventas por más de 7 millones de euros en 2025 a través de una red de wholesale de más de 150 minoristas en todo el mundo, y cada una de sus actividades está entrando en una nueva fase de crecimiento. "Dentro de MondeVita, estas competencias complementan la base industrial adquirida con Caruso: el grupo une ahora bajo el mismo techo la fabricación, el desarrollo de marca y el retail directo", ha añadido la dirección.

"Underscore siempre se ha estructurado en torno a un enfoque marcadamente empresarial de la moda. La asociación con MondeVita nos ofrece la oportunidad de llevar este modelo a una escala diferente, preservando la identidad y la independencia de las empresas con las que trabajamos", ha dicho Edoardo Di Luzio, CEO de Underscore District. "Al mismo tiempo, estoy entusiasmado por contribuir a la próxima fase de MondeVita y al desarrollo de nuevas inversiones que puedan complementar lo que estamos construyendo".

En el centro de la transacción se encuentra Magliano, la marca fundada por Luca Magliano en Bolonia en 2017

La operación también incluye Gr10K, la marca de workwear técnico en la que Underscore District adquirió una participación en enero de 2024.

En el centro de la transacción se encuentra Magliano, la marca fundada por Luca Magliano en Bolonia en 2017. La marca desfila en el calendario de la Milano Fashion Week desde 2018 y en París desde 2026; en 2023 ganó el Premio Karl Lagerfeld en el marco del LVMH Prize. Bajo la nueva propiedad, MondeVita y Underscore District planean reforzar las capacidades organizativas e industriales de Magliano, incluyendo el acceso a la estructura de producción de Caruso, y, al mismo tiempo, apoyar su expansión internacional.

"Italia sigue produciendo las voces creativas más originales de la moda. Estamos construyendo la plataforma que les permite crecer en su país, con los recursos para competir a nivel mundial", ha afirmado Hussam Otaibi, presidente de Mondevo Group. "Underscore District es exactamente el tipo de motor empresarial que esta plataforma ha sido diseñada para apoyar. Y como nuestra IA agéntica, Ittikar, nos permite analizar y completar la due diligence de un acuerdo en cuestión de días en lugar de semanas o meses, podemos aprovechar las oportunidades adecuadas más rápido que nadie en este mercado".

"Esta transacción aporta competencias que el dinero por sí solo no puede construir rápidamente: desarrollo de marca, retail y una línea directa con la cultura que da forma a la moda, junto a la base industrial que hemos adquirido con Caruso", ha subrayado Fabio Brambilla, presidente de MondeVita. "Estamos construyendo una plataforma en la que la creatividad y la maestría artesanal consolidada se refuerzan mutuamente, y Underscore District es fundamental en este proyecto".

También forma parte de la operación Wok Store, el minorista multimarca milanés conocido por su distintivo enfoque curatorial y por su vínculo con la comunidad creativa de la ciudad. En 2024 se ha abierto una segunda sede en Milán y se prevé que entre en una nueva fase de expansión, haciendo crecer su negocio principal multimarca y expandiéndose hacia el lifestyle y nuevas categorías de consumo.

La adquisición marca el inicio de una fase de inversión más amplia para MondeVita, añade la dirección en la nota. El grupo tiene la intención de realizar nuevas adquisiciones y asociaciones estratégicas en segmentos complementarios, con un enfoque particular en empresas de mayor escala capaces de acelerar el desarrollo de una plataforma de lujo italiano competitiva a nivel internacional.

Christian Kuhn, director de Innovación de Hugo Boss, ha dejado la empresa de moda con sede en Metzingen para asumir un nuevo cargo fuera de la industria de la moda.

Kuhn se incorporó a Hugo Boss en febrero de 2022 procedente del grupo automovilístico alemán Mercedes-Benz AG para “construir y dirigir innovaciones en productos, tecnología, colaboraciones y nuevos modelos de negocio”, según anunció el directivo la semana pasada en una publicación en la red social profesional Linkedin, en la que comunicaba su marcha. Durante su etapa en la empresa, su trabajo le ha llevado desde “el diseño y la personalización asistidos por IA hasta las experiencias conectadas, los materiales sostenibles, la circularidad y el venture building”.

Poco después, Kuhn anunció en otra publicación que no solo dejaba Hugo Boss, sino también la industria. Desde principios de mes, ocupa el cargo de Vice President AI Customer Experiences, Digital Products & Services en la consultora y empresa tecnológica finlandesa Futurice, en Stuttgart.

Madrid – La multinacional textil española Nextil ha solicitado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización de cerca de 32 millones de nuevas acciones. Unos títulos de nueva creación, que la compañía dirigida por César Revenga pasa a poner en circulación, de conformidad con lo contemplado en tres programas de financiación acordados por la compañía textil con anterioridad al cierre de su ejercicio de 2023.

Según se ha encargado de argumentar el mismo Revenga ante la CNMV, desde Nextil se han emitido hasta un total de 31 879 791 nuevas acciones, con el propósito de atender a las diferentes solicitudes de conversión de inversores tenedores de bonos convertibles en acciones de la multinacional textil. Peticiones todas ellas realizadas en el marco del ejercicio del derecho de conversión de los que todos disponían, según los términos y condiciones establecidas en tres programas de financiación ejecutados por la compañía con anterioridad a la finalización de su ejercicio de 2023. Emisión de acciones que en respuesta a esas obligaciones ya se ha realizado, y para la que se ha solicitado a la CNMV el que, primero verifique, y en segundo lugar pase a admitir a cotización esos cerca de 32 millones de nuevas acciones puestas en circulación por Nextil.

Puesta la emisión de títulos en su justa perspectiva, desde Nextil defienden que con ella la compañía pasa a seguir reforzando todavía más sus balances, reduciendo su deuda contraída y trasformándola en capital, al tiempo en el que además en ese proceso consigue seguir estrechando lazos con unos inversores que pasan de acreedores a accionistas. Todo, en un contexto en el que la multinacional textil se mantiene enfocada en la ejecución de su nuevo Plan Estratégico de Crecimiento y Desarrollo para de 2026 a 2030; una hoja de ruta desde la que se limita hasta un 20 por ciento de máximo la emisión de nuevas acciones, respecto a los títulos en circulación al cierre del primer semestre de 2026, y el llegar a 2030 con aproximadamente un máximo de 550 millones de acciones en circulación. Una cifra que se sitúa unos 90 millones de acciones por encima de las 457 835 212 acciones en circulación con las que Nextil contaba al cierre del primer semestre de este 2026.

En este sentido, “estas emisiones de acciones” de las que se informan ahora, “se encuentran plenamente contempladas en la planificación de capital prevista en el Plan Estratégico de Crecimiento y Expansión 2026-2030, presentado por la Sociedad el pasado 4 de junio de 2026, formando parte de la estimación del número máximo de acciones en circulación prevista en dicho Plan Estratégico”, apuntan desde Nextil en su escrito presentado ante la CNMV. Siguiendo con lo señalado, “la disciplina de capital definida en el Plan Estratégico, incorporando las presentes emisiones de acciones, mantiene como referencia un máximo aproximado de 550 millones de acciones en circulación al cierre del ejercicio 2030”.

Deuda cangeada por acciones

Entrando en los pormenores de estas conversiones de deuda por acciones de nueva creación de la multinacional textil española, la emisión de los títulos se ha llevado a cabo en el marco de la ejecución del Programa de Obligaciones del año 2019; en el del Programa de Obligaciones de Junio de 2023; y en el del Programa de Obligaciones de Diciembre de 2023 de Nextil. Compañía desde la que, en respuesta a estos canjes, dan por extinguidos los programas de 2019 y el de diciembre de 2023, quedando no obstante todavía pendiente parte de las obligaciones contraídas por la compañía con inversores en el marco del Programa de Junio de 2023.

En este mismo sentido, y de manera más detallada, como parte del programa de emisión de deuda aprobado por la Junta General de Accionistas de Nextil del 12 de junio de 2019, y renovado mediante el acuerdo de la Junta del 1 de diciembre de 2023, se señala que tras alcanzar su fecha de vencimiento la totalidad de los tenedores de deuda ha solicitado la conversión de sus bonos pendientes en acciones. Solicitud a la que se ha dado respuesta con la conversión de esa deuda, mediante la emisión de 18 989 825 nuevas acciones.

De igual manera, en el marco del Programa de financiación de diciembre de 2023, aprobado por el consejo de Administración de Nextil al amparo de la delegación otorgada por la Junta General de Accionistas de Nextil del 12 de junio de 2023, se han emitido 8 778 677 nuevas acciones. Títulos de los que se ha hecho entrega a los inversores, después de que así lo solicitaran los obligacionistas del programa una vez este alcanzó su fecha de vencimiento, y habiendo quedado ya en respuesta totalmente extinguido y cancelado.

Ya por último, nos encontramos con ese Programa de Obligaciones de Junio de 2023, bajo el que Nextil ha procedido a convertir deuda mediante la emisión de 4 111 289 nuevas acciones. Títulos sobre los que en este caso se precisa además que podrían llegar a emitirse hasta aproximadamente un máximo de 1,4 millones de acciones adicionales, como parte de este mismo programa de obligaciones que continúa abierto y vigente, con plazo de vencimiento fijado en el 12 de junio de 2028.

En cualquier caso, Nextil “considera que estas conversiones representan un nuevo paso en la ejecución de su estrategia financiera”, apunta César Revenga, director ejecutivo de la multinacional textil española, desde el escrito presentado por la compañía ante la CNMV. Y es que con ellas el grupo textil logra “reforzar los recursos propios, reducir deuda y favorecer la incorporación al capital de nuevos accionistas con vocación de permanencia”, avances se sitúan “alineados con la creación de valor y con la consecución de los objetivos previstos en el Plan Estratégico 2026-2030”.

Lejos de los focos de Milán y París, las semanas de la moda de todo el mundo han tenido que encontrar un equilibrio entre mantener su relevancia, apoyar a los diseñadores y consolidar una audiencia estable. Mientras algunas están adoptando nuevas estrategias para ampliar y democratizar su alcance, otras reconstruyen sus estructuras internacionales tras un largo periodo de interrupción.

En este contexto, la Fashion Week de Copenhague (CPHFW) se ha consolidado como un caso de éxito, superando a eventos que antes parecían tener más peso tanto en talento como en negocio. La celebración de su 20 aniversario este año es, por tanto, una validación, especialmente dentro de un calendario de la moda escandinavo que ha sufrido altibajos mientras los organizadores reevaluaban su posicionamiento.

Perfeccionando la identidad local

Oslo Runway hizo una breve pausa antes de regresar para su edición de 2023, al igual que la Fashion Week de Helsinki, que restableció su formato presencial en 2022 antes de transformarse en Fashion in Helsinki, apostando por una perspectiva más local. Del mismo modo, la Fashion Week de Estocolmo detuvo sus operaciones en 2019, para relanzar el calendario completo en 2025 tras varias temporadas más condensadas.

Aunque las complejidades empresariales y la pandemia sin duda han influido, las nuevas estrategias adoptadas por los países nórdicos reconocen la necesidad de potenciar los mercados locales y la identidad regional, algo que Copenhague ha mantenido con menos dificultad. Su imagen de cool girl ha florecido de forma natural, y las hordas de elegantes invitadas escandinavas son tan parte de la identidad de la semana de la moda como las marcas participantes. La ciudad ha cultivado este público junto a un calendario bien seleccionado que refleja lo que ocurre en las calles en materia de estilo, construyendo esencialmente una marca de estilo de vida distintiva.

Esto no quiere decir que la semana de la moda no haya tenido su buena dosis de desafíos. En los últimos años, han aumentado las dudas sobre si Copenhague estaba perdiendo el contacto con esa identidad de cool girl. Ya fuera por la pérdida de la “it girl” de las redes sociales, Emma Chamberlain, como habitual en su front row, o por la salida del calendario de firmas consolidadas como Ganni y Cecilie Bahnsen, la ciudad podría ser vista como una víctima más a la sombra de París y Milán, donde las marcas ambiciosas buscan un mayor alcance.

A su vez, las quiebras y cierres de (Di)vision, Saks Potts, Wood Wood, la división británica de Han Kjøbenhavn y, más recientemente, Fine Chaos, demuestran que Copenhague no ha escapado de la inestabilidad mundial. Del mismo modo, los talentos emergentes a veces desaparecen tras participar en el programa NewTalent, una vez que se agotan los recursos financieros. Bonnetje, un antiguo miembro, por ejemplo, ha optado esta temporada por una exposición de archivo para centrarse en producir colecciones que mantengan valores sostenibles.

Sin embargo, es este talento el que ha ayudado a Copenhague a hacerse un nombre, y algo que no ha hecho más que fortalecerse de cara a la temporada SS27. La edición de aniversario ha reunido 34 desfiles y presentaciones oficiales, con nombres que regresan como By Malene Birger, Stine Goya, Mfpen y Marimekko, junto a nuevas incorporaciones como Almada Label y Yours Truly by Peter Jensen. La inclusión de Studio Constance, la primera marca sueca en unirse al programa CPHFW NewTalent, también sugiere que Copenhague ve cada vez más a sus vecinos nórdicos como parte de su propio ecosistema, en lugar de como competidores directos.

Una comunidad que no deja de aportar

Ese enfoque regional se ha hecho visible en el apoyo continuo a los diseñadores y marcas que han ayudado a establecer la identidad de moda de Copenhague. Ganni sigue involucrada desde un segundo plano, colaborando con la marca de NewTalent, Stamm, en una serie de looks de pasarela confeccionados con tejidos de deadstock. Esta colaboración es un recordatorio de que la comunidad creada en torno a la CPHFW se extiende más allá de las marcas que aparecen actualmente en su calendario, y que los nombres consolidados todavía pueden respaldar a la próxima generación sin necesidad de volver al formato tradicional.

Al mismo tiempo, Copenhague no se ha vuelto excesivamente introspectiva. La introducción de un espacio para invitados internacionales ha traído a la neoyorquina Collina Strada al calendario de SS27. La firma de Hillary Taymour ha cerrado las jornadas de desfiles con el enfoque excéntrico y centrado en la sostenibilidad por el que se ha hecho conocida. Su colección única pre-spring, "Delirium in Bloom", le ha dado a Taymour la oportunidad de presentar ideas más ambiciosas y laboriosas que la marca no suele producir a gran escala. La colección ha ofrecido vestidos vaporosos, tops fluidos y tejidos drapeados, todo lo cual encajaba con la imagen de Copenhague, sin dejar de ser claramente neoyorquino, ya que Collina Strada también tiene previsto desfilar en Nueva York en septiembre.

Anne Sofie Madsen, por su parte, ha mirado más allá de la región a través de una colaboración con Nike, llevando al calendario de Copenhague capas transparentes reconstruidas, vestidos con eslóganes y el debut en la pasarela femenina del calzado First Sight Shadow de Nike. La dimensión comercial de Nike, vista en los vestidos con eslóganes y las capas transparentes, contrastaba con los escotes pronunciados y las siluetas fluidas de Madsen, ofreciendo otro ejemplo de la capacidad de la ciudad para conectar la identidad creativa local con un público de moda global.

Sostenibilidad en un panorama cauteloso

La sostenibilidad es otra parte definitoria de esa identidad, pero desde la introducción de los Estándares Mínimos de la semana de la moda en 2024, su aplicación ha sido irregular. Tras una investigación sobre acusaciones de greenwashing y las dudas del mercado sobre su laxitud, la CPHFW ha sido cautelosa en cuanto al funcionamiento de estas normas. Para la temporada SS27, el evento incluso ha decidido no aplicar los Estándares Mínimos seis y siete, tras el debate sobre la orientación de los materiales y la falta de un marco industrial coherente. La decisión refleja una reevaluación más amplia de lo que los requisitos de sostenibilidad pueden exigir de forma realista a las marcas a medida que se desarrolla la regulación.

Los valores de sostenibilidad que sustentan el modelo de Copenhague han sido evidentes en las propias colecciones, especialmente entre los nombres emergentes. Stamm, que se unió a la lista de NewTalent el año pasado, se ha convertido rápidamente en una propuesta distintiva, utilizando técnicas de producción zero-waste y de tejido para combinar patrones y textiles. La colección SS27 ha continuado con ese enfoque, utilizando fibras naturales y biodegradables, como algodón reciclado y Tencel Lyocell.

Por otra parte, Taus ha llevado sus características prendas recicladas (upcycled) a su desfile One to Watch, mientras que el calendario general ha seguido favoreciendo colecciones donde la longevidad y la durabilidad eran parte de las propuestas centrales. Esto no significa que todas las colecciones de Copenhague sean explícitamente sostenibles, pero los valores permanecen arraigados en el ecosistema, especialmente entre los nombres más nuevos para quienes la elección de materiales y los métodos de producción son fundamentales.

De hecho, la semana está intentando que esos requisitos sean más escalables. Su nueva asociación con Renoon introduce un sistema de selección impulsado por IA diseñado para complementar los Requisitos de Sostenibilidad existentes, automatizando partes del proceso de evaluación mientras se mantiene el mismo nivel de escrutinio. El sistema también está destinado a apoyar a las semanas de la moda y a los consejos internacionales que han adoptado el marco de Copenhague, un reflejo de lo lejos que ha llegado el modelo.

Ese alcance demuestra la influencia de la CPHFW. Sus requisitos de sostenibilidad han inspirado a las semanas de la moda de Londres, Ámsterdam y Nueva York a adoptar estándares similares, lo que le da a Copenhague una influencia que se extiende mucho más allá de su propio calendario de cuatro días. Su éxito continuo puede que, por tanto, no se trate tanto de competir en escala con Milán, París o sus homólogos nórdicos, sino de construir un modelo que otras semanas de la moda quieren emular cada vez más.

La marca estadounidense de ropa deportiva Under Armour, Inc. (Under Armour) ha registrado una caída en las ventas netas del -3 por ciento, hasta los 1.100 millones de dólares, o del -4 por ciento en términos de divisa constante, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 30 de junio de 2026.

El grupo ha registrado un beneficio neto de un millón de dólares, por debajo del mismo periodo del año anterior. En términos ajustados, el beneficio neto ha alcanzado los 21 millones de dólares, excluidos los cargos por transformación y reestructuración. El beneficio por acción diluido ajustado se ha situado en 0,05 dólares.

El beneficio operativo del trimestre ha alcanzado los 47 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo ajustado ha llegado a los 52 millones de dólares. El margen bruto se ha expandido 590 puntos básicos hasta el 54,1 por ciento, impulsado principalmente por los reembolsos recibidos en concepto de recuperación de los gastos arancelarios derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) incurridos durante el ejercicio fiscal 2026.

El presidente y consejero delegado de Under Armour, Kevin Plank, ha declarado: "Mientras navegamos en un entorno de demanda de consumo complicado, seguimos avanzando en la construcción de una Under Armour más enfocada, a pesar de haber actualizado nuestras perspectivas de ingresos para el año completo. Al simplificar el negocio, operamos con mayor disciplina y estamos mejor posicionados para proteger la rentabilidad, al tiempo que seguimos invirtiendo en un portafolio de producto más definido a través de una comunicación más clara, con el objetivo de impulsar una Under Armour más premium que genere demanda de forma consistente a precio completo."

Resultados por región y canales de distribución

Durante el primer trimestre, el comportamiento de las ventas ha variado según los mercados regionales y las redes de distribución:

América del Norte: Los ingresos han caído un -9 por ciento, hasta los 610 millones de dólares.

Internacional: Los ingresos han crecido un +5 por ciento, hasta los 490 millones de dólares, o un +2 por ciento en términos de divisa constante. Dentro de los mercados internacionales, Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ha aumentado un +12 por ciento, Latinoamérica ha crecido un +8 por ciento y Asia-Pacífico ha caído un -7 por ciento.

Mayorista: Los ingresos se han contraído un -2 por ciento, hasta los 638 millones de dólares.

Directo al consumidor: Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han disminuido un -6 por ciento, hasta los 437 millones de dólares. Dentro del segmento D2C, las ventas en tiendas propias han caído un -3 por ciento, mientras que los ingresos del comercio electrónico han descendido un -12 por ciento, representando el 29 por ciento del total de ingresos D2C.

Por categorías de producto, los ingresos de ropa han caído un -2 por ciento, hasta los 734 millones de dólares; los de calzado han descendido un -8 por ciento, hasta los 245 millones de dólares; y las ventas de accesorios se han contraído un -4 por ciento, hasta los 96 millones de dólares.

Perspectivas actualizadas para el año completo

Tras la menor demanda de los consumidores en América del Norte y Asia-Pacífico, Under Armour ha actualizado sus perspectivas financieras para el ejercicio fiscal 2027 completo, con una previsión de caída de los ingresos a una tasa de un dígito medio, revisada a la baja respecto a las expectativas anteriores de un descenso leve. Se espera que América del Norte caiga a una tasa de un dígito medio, mientras que se prevé que EMEA y Asia-Pacífico desciendan a tasas de un dígito bajo.

Se espera que el margen bruto se expanda entre 220 y 270 puntos básicos interanuales, incluyendo aproximadamente 150 puntos básicos procedentes de las recuperaciones arancelarias de la IEEPA, compensados por las disrupciones en la cadena de suministro en Oriente Medio y las presiones del tipo de cambio.

La previsión de beneficio operativo de la compañía se mantiene en un rango de entre 96 millones y 116 millones de dólares, con un beneficio operativo ajustado esperado de entre 140 millones y 160 millones de dólares. Las perspectivas de beneficio operativo incorporan un beneficio de 70 millones de dólares procedente de los reembolsos arancelarios de la IEEPA y 35 millones de dólares en vientos en contra operativos vinculados a los conflictos regionales en Oriente Medio.

Se espera que la pérdida por acción diluida se sitúe en un rango de entre 0,01 y 0,05 dólares por acción, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado se reafirma en un rango de entre 0,08 y 0,12 dólares.

Niza - Cuatro ciudadanos españoles han sido detenidos por la gendarmería el sábado tras el robo de un reloj de lujo a un turista brasileño el día anterior en Saint-Tropez (Var), según ha informado este domingo a la AFP la gendarmería del departamento.

En esta ciudad del sureste de Francia, que cada verano atrae a una clientela internacional que mezcla celebridades, grandes fortunas y turistas, ya se han robado cerca de 15 relojes de lujo desde el inicio de la temporada de verano.

En cuatro de estos casos, se han producido detenciones —ocho en total—. En cuanto a los demás, las investigaciones siguen en curso, ha precisado la gendarmería.

El propietario del reloj, que ha sido recuperado y le será devuelto, ha declarado que su valor era de 300.000 dólares (unos 261.000 euros), ha especificado la gendarmería de Var, confirmando una información del diario Nice-Matin.

Los cuatro implicados huyeron en un vehículo antes de ser detenidos en el municipio de Cogolin, cerca de Saint-Tropez, y puestos bajo custodia policial, ha detallado un portavoz de la gendarmería.

Su detención se ha producido tras una persecución por las sinuosas carreteras del golfo de Saint-Tropez, según ha informado Nice-Matin.

Cada temporada, ladrones hiperespecializados y muy organizados intentan sustraer las joyas de turistas extranjeros adinerados en la Costa Azul.

Para intentar hacer frente a esta situación este año, la compañía de gendarmería de Gassin-Saint-Tropez ha sido reforzada con un destacamento de la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia Itinerante (OCLDI) para trabajar, bajo la autoridad de la fiscalía de Draguignan, en estos casos de robos de relojes de lujo.

La marca danesa Vila, perteneciente al grupo Bestseller, ha presentado 'The Shift', su nueva campaña de pre-otoño, fotografiada en Islandia y concebida en torno a la transición entre el verano y el otoño, según un comunicado de prensa.

La colección se basa en el contraste, combinando prendas de abrigo de gran cuerpo y punto texturizado con siluetas fluidas, delicados encajes, capas transparentes y suaves acabados satinados. La sastrería, el ante, el denim y diversas texturas completan un armario pensado para llevar durante ambas estaciones.

Según la marca, la paleta de colores se basa en tonos marrones intensos, azul marino y rojo oscuro, evocando el paisaje cambiante, mientras que detalles como lazos, apliques de pelo sintético y acabados deshilachados añaden textura.

La colección de pre-otoño 2026 estará disponible en tiendas y online a partir de mediados de agosto de 2026.

Madrid – Como parte de su plan estratégico de crecimiento internacional, la multinacional de la moda española Mango ha reforzado su huella comercial en la India, mediante la ampliación de la “flagship store” con la que la cadena había venido operando en la ciudad de Gurugram, dentro del área metropolitana de Delhi. Un punto de venta en el que, tras el proceso de reforma, la cadena ha pasado a comercializar sus colecciones de mujer, ahora y bajo un mismo techo también junto a sus colecciones para hombre.

Operada y abierta en el marco del acuerdo comercial que Mango mantiene para el país con la compañía india Myntra, la socia franquiciada del grupo español para la India desde el año 2014, tal y como se han encargado de subrayar desde el mismo grupo empresarial asiático lejos de resultar en una más, tras la renovación y ampliación de la tienda el punto de venta de Gurugram ha pasado a convertirse en una de las contadas tiendas en la india desde la que se comercializan, juntas, las colecciones de Mango de sus líneas “Woman” y “Man”. Una categoría esta que, tras su debut en el país a comienzos de 2023, continúa así ensanchando su huella comercial en la India, en esta ocasión además contribuyendo a elevar el perfil de esta tienda de Gurugram. Ciudad ubicada al sur de Delhi, en el estado de Haryana, que se destaca como uno de los principales centros financieros y comerciales de la capital de la India, y en la que Mango pasa así a contar con una auténtica “flagship store”. Una etiqueta ante la que la propia tienda responderá siendo uno de los primeros puntos de venta de Mango en la India desde los que se comercializarán las colecciones cápsula internacionales de la compañía española, así como otras cápsulas temporales y producidas en edición limitada.

“La región de Delhi es un mercado clave para la moda, y la expansión aquí refleja la sólida acogida que Mango ha logrado entre los clientes indios”, no ha dudado en querer salir a remarcar Venu Nair, director de alianzas estratégicas y omnicanalidad de Myntra, a lo largo de unas declaraciones compartidas por la propia compañía india. “A medida que la marca continúa expandiendo su presencia a través de MJIPL (Myntra Jabong India Private Limited) y sus franquiciados, nuestra alianza se centra en acercar su moda, apreciada a nivel mundial, a los clientes”, añade, así como igualmente “apoyar el crecimiento continuo de la marca en India”. Un mercado en el que Myntra viene ejerciendo de socio franquiciado de la compañía española desde el año 2014, y encargándose de ejecutar su plan de expansión sobre el país, bajo la supervisión de Mango, y para tanto los canales físico y online, desde el año 2017.

Inauguración junto a los actores de Bollywood Dino Morea y Amyra Dastur

Ubicada en el interior del centro comercial indio de Ambience Mall, tras el proceso de ampliación y de reforma, la tienda reabrió sus puertas al publico este pasado viernes 7 de agosto de 2026. Una jornada y un nuevo paso en la consolidación de la compañía española en el mercado indio que tanto desde Myntra como desde Mango se decidieron a celebrar a la altura, con una inauguración de esta renovada “flagship store” que corrió a cargo de los actores de Bollywood Dino Morea y Amyra Dastur.

Contando como nueva superficie comercial con cerca de unos 450 metros cuadrados, destinados ya a la venta de las colecciones tanto de hombre como de mujer de Mango, con la apertura de esta “flagship store” la compañía española se refuerza y termina de completar la oferta de Ambience Mall. Un centro comercial en el que Mango pasa así a elevar su perfil frente a otros operadores minoristas internacionales igualmente ya presentes en el complejo, en el que cuentan con sus respectivas tiendas monomarca cadenas y firmas de la talla de Diesel, Levi’s, Gant, Victoria’s Secret, Lacoste, Tommy Hilfiger, Benetton, Spehora, Boss, Birkenstock, H&M, Uniqlo o Zara. Para el caso de la firma barcelonesa, no solo ampliando su huella comercial, sino diversificando al tiempo su oferta, y todo al tiempo en el que además renueva su imagen, mediante la implantación de su nuevo concepto de tienda “New Med”. Un formato comercial desde el que desde Mango tratan de recrear las estancias, ambientes y sensaciones de una característica casa mediterránea; experiencia que desde el lado comercial completarán desde esta tienda de Gurugram con nuevos servicios, como el de estilista, asistente de compras, el de arreglos desde la misma tienda, o con un servicio “premium” de empaquetado para regalo.

“Con prendas para hombre y mujer reunidas en un mismo lugar”, la tienda “se convertirá en un destino de moda clave para los clientes de Gurugram que buscan estar a la última moda”, apuntan desde Myntra. Compañía india desde la que al tiempo remarcan cómo “esta expansión marca un paso importante en la estrategia de expansión a largo plazo de Mango en la India”, una hoja de ruta sobre la que se está así acelerando, en esta ocasión especialmente al calor de “la creciente demanda de moda europea contemporánea en la región de Delhi”, y al del “compromiso continuo de Mango con la India, uno de sus mercados estratégicos de crecimiento”.

Con un crecimiento del +7,2 por ciento en el arranque de 2026

Como última actualización sobre la situación en la que se encuentra la compañía española a nivel económico y financiero, hace escasamente dos semanas desde Mango informaron del desempeño experimentado por el grupo durante el primer semestre de su ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que Mango completó con un aumento de su facturación hasta los 1 852 millones de euros (+7,2 por ciento de crecimiento interanual); con 2 960 tiendas, repartidas por más de 120 países; y con Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos, en ese orden, como sus principales mercados internacionales por volumen de facturación.

Mirando más allá de este periodo, la compañía española se encuentra actualmente en la última fase de ejecución de su Plan Estratégico 4E, para el periodo de 2024 a 2026. Un plan de actuación para el que manejaban por objetivos el de llegar a cerrar este ejercicio de 2026 con una facturación anual de uno 4 000 millones de euros, y el de acometer más de 500 aperturas a lo largo sus tres años de ejecución. Unas ambiciones comerciales estas últimas que, al cierre del primer semestre de este 2026, se han traducido en la incorporación a la red comercial de Mango de 260 puntos de venta netos.

Un nuevo informe sobre aprovisionamiento sostiene que la forma en que las marcas compran en Bangladés no se ha mantenido a la par del país del que se abastecen. “The Sourcing Times: Bangladesh”, escrito por la colaboradora de sostenibilidad de Forbes, Brooke Roberts-Islam, y encargado por el fabricante de fornituras Harnest Label Industries, argumenta que los compradores siguen juzgando al segundo mayor exportador de ropa del mundo basándose únicamente en el precio por unidad.

Así, la pregunta central que los equipos de compras deberían plantearse ha pasado de un simple “¿Es Bangladés lo suficientemente barato?” a un enfoque más diversificado que tenga en cuenta qué proveedores pueden ayudar a reducir el coste total en destino, mejorar la preparación para el cumplimiento normativo, acortar los plazos de entrega, reforzar el control de los componentes y comercializar la innovación circular a gran escala.

Aunque el aprovisionamiento en Bangladés no está exento de riesgos, dada la volatilidad macroeconómica, las limitaciones de financiación, la exposición energética, la fragilidad de las pymes y los futuros cambios en las preferencias comerciales, el informe sostiene que son “cada vez más manejables mediante una mejor selección de proveedores y prácticas de compra más estratégicas”. “El principal riesgo no es aprovisionarse en Bangladés, sino hacerlo a través de una anticuada perspectiva exclusivamente FOB”, subraya.

Qué ha cambiado

Los principales fabricantes de ropa de Bangladés están pasando de las operaciones básicas de corte y confección a centros de producción totalmente integrados verticalmente que mejoran la visibilidad de la cadena de suministro, acortan los plazos de entrega y mejoran el control de calidad general. Al mismo tiempo, las reformas posteriores al Rana Plaza, las ratificaciones de los convenios de la OIT y las exhaustivas auditorías sociales han transformado las principales instalaciones del país en líderes maduros en materia de cumplimiento normativo, verificados externamente.

El aprovisionamiento de componentes en las fases iniciales de la cadena también se está expandiendo, permitiendo a los compradores nominar directamente a los proveedores de fornituras, hilos y etiquetas para desbloquear ahorros de costes y mejorar la trazabilidad para las líneas de productos circulares. Al mismo tiempo, las iniciativas de reciclaje regionales están convirtiendo los residuos de algodón postindustriales en materia prima trazable, ayudando a las marcas a reducir la dependencia de materiales vírgenes y a cumplir con las próximas regulaciones de la Unión Europea. Las tecnologías operativas avanzadas, como la costura asistida por IA, las herramientas de inspección inteligentes, el tintado de baja relación de baño y las mejoras en energías renovables, reflejan aún más la rápida modernización del sector.

Esto significa que los equipos de aprovisionamiento deberían dejar de ver Bangladés como un mero destino de bajo coste y evaluarlo como un ecosistema sofisticado y estratégico desde la perspectiva del coste total en destino y de su capacidad.

El informe continúa mencionando que Bangladés ha alcanzado el hito de ser el primer país asiático en adoptar los diez convenios fundamentales de la OIT. También tiene el mayor número medio de auditorías sociales entre los países donde el Social & Labour Convergence Programme (SLCP) está activo, por delante de China, Vietnam, Turquía e India, respectivamente.

Qué está por venir

En vista del cambio de estatus del país de ‘País Menos Adelantado’ (PMA) a ‘País en Desarrollo’ el 24 de noviembre de 2026, el informe ofrece conclusiones y recomendaciones sobre aprovisionamiento, así como preguntas para plantear a los posibles proveedores. Los aranceles estadounidenses sobre la confección ya son altos y no se ven alterados estructuralmente por el cambio de estatus.

En cuanto al avance en las adquisiciones, el sector de la confección de Bangladés ha firmado recientemente varios memorandos de entendimiento (MoU) que priorizan la trazabilidad del producto, la resiliencia energética e hídrica y la expansión hacia las fibras artificiales. La organización comercial BGMEA, junto con la plataforma holandesa de trazabilidad de la cadena de suministro Aware, promueve la preparación y la trazabilidad del pasaporte digital de producto (DPP), mientras que la Resilient Water Accelerator (RWA) y la Greener Garments Initiative (GGI), así como la empresa de tecnología climática SOLshare, apoyan la adopción de tecnologías de reciclaje de agua basadas en el modelo OpEx.

Se ha aprobado un marco de acuerdo de compra de energía corporativa entre H&M Group, Pran Group e IFC para allanar el camino hacia un aumento de la electricidad renovable en Bangladés. The Good Fashion Fund y Omera Solar apoyan a los fabricantes textiles para que adopten sistemas solares en los tejados y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

La BGMEA y el organizador de ferias Savor International Limited están planeando una exposición textil anual en Bangladés en colaboración con el sector textil chino, centrada en los textiles sintéticos, la sostenibilidad y la innovación ecológica.

Casos de aprovisionamiento

El informe también menciona marcas actuales que han invertido en Bangladés como destino de aprovisionamiento, entre ellas The Cotton Group, que obtiene el 88 por ciento de su volumen de producción de siete centros de producción en el país.

Nobody’s Child, la marca de moda femenina de más rápido crecimiento del Reino Unido, cuenta con Bangladés como país de aprovisionamiento, pero todavía no como uno estratégico. “Empezamos a trabajar en Bangladés en 2021, cuando ampliamos [la marca] para pasar de solo vestidos a prendas de punto y otros productos”, declara en el informe la responsable de sostenibilidad de la marca, Philippa Grogan. Cita la calidad, los materiales y la disponibilidad de auditorías como razones para entrar en Bangladés. “Después del Rana Plaza, han pasado muchas cosas y creo que hay una cantidad impresionante de verificaciones y auditorías de terceros. No ha habido ninguna señal de alarma desde la perspectiva de la sostenibilidad, por eso los proveedores siguen en nuestra lista”, añade Grogan.

La plataforma online Zalando se abastece de aproximadamente una cuarta parte de su volumen en Bangladés, consolidado en 18 centros de producción. Según el informe, el minorista online comparte su previsión de presupuesto con los proveedores estratégicos antes de la temporada para facilitar una mejor planificación de la producción. Las relaciones continuas con los proveedores se basan en la evaluación anual del desempeño en materia de derechos humanos.

Conclusión

Así, el informe “The Sourcing Times: Bangladesh” expone sus argumentos ante los compradores, financieros y recicladores que ya trabajan en el país y añade preguntas útiles en cada sección para plantear a los posibles proveedores. Es un recurso valioso para las marcas o minoristas que estén pensando en entrar en el país como destino de aprovisionamiento o que planeen ampliar su red de proveedores existente.

Sin embargo, deben tener en cuenta que, dada la naturaleza del proyecto, existe un sesgo comercial, que además favorece a las fábricas de primer nivel mientras ignora los desafíos de las entidades más pequeñas. El informe también tiende a pasar por alto riesgos críticos como la inestabilidad política y los problemas climáticos, y deja de lado estrategias de adquisición más amplias en favor de un enfoque limitado a los componentes y las fornituras.

El informe completo puede descargarse desde la página web de Harnest.

Madrid – Haciendo cumplir lo prometido, poco más de una semana después de adelantar las fechas y los nombres de los protagonistas de su próxima edición, desde Madrid es Moda, la iniciativa en defensa de la moda de autor española impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), finalmente han confirmado el lugar desde el que se celebrará el desfile inaugural de su próxima convocatoria, y con el que además darán el pistoletazo de salida a la del mismo modo próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid. Un por tanto ya más que esperado desfile, que tendrá lugar en los Jardines de Sabatini.

Tratando de poner en su justa perspectiva la serie de anuncios que han venido precipitándose a lo largo de estas últimas semanas, como marca ya la tradición, al menos sí desde septiembre de 2015, la próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid volverá a celebrarse apoyándose sobre las dinámicas y los calendarios de dos plataformas independientes, aunque complementarias. Encontrando de este modo, y atendiendo a sus fechas de celebración, en primer lugar a la iniciativa Madrid es Moda —ahora rebautizada como Omoda Madrid es Moda por cuestiones de patrocinio—, impulsada por Acme con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, y que se desarrollará durante las jornadas del lunes 7 al jueves 10 del próximo mes de septiembre, tal y como se encargaban de adelantar desde su misma organización a comienzos de la pasada semana.

Tras superar esas fechas, y como plato en cualquier caso principal de esta próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid, se encargará de salir a nuevamente liderar sus celebraciones, una nueva e igualmente próxima convocatoria de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid). Certamen organizado por la institución ferial Ifema Madrid, del mismo modo con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, y desde el que en su caso darán paso a una especialmente renovada y estimulante —así se percibe al menos de antemano— nueva convocatoria, que desplegará su programa durante las jornadas del 14 al 19 de septiembre, como además, y entre otras novedades, la primera edición de la pasarela desde 1996 —con la excepción de las ediciones de 2006 y 2007 celebradas en el Paseo de Coches del Retiro— llamada a celebrarse íntegramente fuera del recinto ferial de Ifema Madrid.

Desfile inaugural, desde los Jardines de Sabatini

Teniendo ya ese cronograma en mente de cómo está previsto que vayan a ir sucediéndose los acontecimientos en el marco de esta próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid, llegamos hasta una de las cuestiones que más interés han venido despertando de sus últimas convocatorias: el lugar de celebración del desfile inaugural de Madrid es Moda, y que marca el arranque tanto de su programa, como el de todo el conjunto de la Semana de la Moda de Madrid.

Lejos de ser una invención reciente, lo cierto es que desde que Acme pusiera en marcha la iniciativa en septiembre de 2015, Madrid es Moda siempre ha contado con un evento inaugural de carácter institucional que oficializaba el arranque de sus celebraciones. Y precisamente de esa etiqueta institucional, o mejor dicho de su excesivo peso, partía el problema que había venido limitando el potencial impacto de esa acción, arrastrando además con sus efectos al resto de activaciones del programa de Madrid es Moda. Una iniciativa que pese a perseguir como objetivo fundacional el acercar la moda de autor española a los consumidores, durante la mayor parte de su historia se ha percibido tan distante como acotada a un reducido grupúsculo de personas con vínculos y conexiones dentro del ecosistema de la moda española. Una realidad sobre la que no obstante desde Acme y su iniciativa comenzaban a saber trascender, a partir de su edición de septiembre de 2024. Una convocatoria que llegó entonces marcada por la celebración de aquel ya histórico y apoteósico desfile organizado a los mismos pies de la Puerta de Alcalá de Madrid; un evento que entonces sí logró captar la atención y el interés del público general, llegando con ello a marcar un auténtico antes y después para una iniciativa que empezaba a partir de entonces a percibirse como mucho más abierta, permeable, amable y, sí, interesante, a ojos del público.

Conscientes del éxito que supuso aquel desfile urbano, el verdaderamente primero como tal celebrado por la iniciativa, tras el de la Puerta de Alcalá seguirían los celebrados en la plaza de la Villa de Madrid (febrero de 2025), en la plaza de Oriente (septiembre de 2025), y en la plaza de España (marzo de 2026). Emplazamientos tras los que desde la dirección de Madrid es Moda se muestran decididos a seguir apostando por el Madrid más monumental, como demuestran con su decisión de escoger como el lugar para el desfile de esta próxima edición de septiembre de 2026 de la Semana de la Moda de Madrid, a los Jardines de Sabatini. Una ubicación que, y tal y como ocurriese con el desfile organizado en la plaza de Oriente el año anterior, volverá a convertir en convidado de piedra del desfile al Palacio Real de Madrid. Construcción que ejercerá como telón de fondo una vez más de este desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid, en esta ocasión compartiendo protagonismo con las luces del atardecer del cielo de la capital.

Programado para las 19:00h de la tarde del próximo lunes 7 de septiembre, si el día naturalmente se ha escogido para remarcar la singularidad del evento como acto institucional e inaugural de Madrid es Moda y de la Semana de la Moda de Madrid, la de la hora por su lado se ha hecho para convertir en invitadas especiales del desfile a las tonalidades ocres, anaranjadas y violaceas que caracterizan a los atardeceres de Madrid. Atardeceres que especialmente se aprecian y disfrutan desde la plataforma natural que presenta la cornisa de Madrid en la que se asienta el Palacio Real, y estos Jardines de Sabatini, sobre el valle del Manzanares. Una inclinación natural sobre la que se celebrará este desfile, del que ya se adelanta que se desarrollará en torno al estanque central de los Jardines, para desde ahí perderse entre los árboles, las flores y las estatuas que sirven de ornamento a estos jardines, construidos sobre las antiguas caballerizas del Palacio Real; un edificio construido durante el reinado de Carlos III por Francesco Sabatini, responsable de completar las obras de construcción del propio Palacio Real, y de proyectos monumentales como la Puerta de Alcalá o el Hospital General, actual edificio central del Museo Reina Sofía.

“Inspirado en la luz y las tonalidades de los atardeceres, y en la sofisticación contemporánea”, el desfile “se celebrará el lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas, en el estanque central de los Jardines de Sabatini, frente a la fachada norte del Palacio Real”, señalan al respecto desde Madrid es Moda. Como datos de interés, siguiendo con lo ya señalado, el desfile “contará con una pasarela natural que discurrirá entre los árboles, las flores y las estatuas del siglo XVIII que rodean el lago”, mientras que “de fondo”, y para terminar de ambientar el encuentro, los asistentes podrán deleitarse con “la que está considerada” como “una de las mejores puestas de sol de la capital”. Todo desde un evento inaugural con el que Madrid es Moda “vuelve a unir la moda y el patrimonio cultural de Madrid de una forma única”, dando con ello “pistoletazo de salida a la Semana de la Moda”.

Con cuatro días dedicados a la moda de autor española

Tras este desfile inaugural, desde Madrid es Moda darán paso al resto de activaciones programadas en el calendario de su próxima edición. Un programa que se extenderá por un total de cuatro jornadas, a lo largo de las cuales se sucederán las celebraciones de una disparidad de desfiles, conferencias, presentaciones y exposiciones, así como la puesta en marcha de diferentes activaciones inmersivas y en formato pop-up.

Más allá de estas líneas generales, desde Madrid es Moda, o mejor dicho Omoda Madrid es Moda, señalan que en cualquier caso el calendario definitivo de la convocatoria se dará a conocer a lo largo de estas próximas semanas, al igual que el resto de detalles y los nombres de las firmas y diseñadores que participarán del desfile inaugural en los Jardines de Sabatini. Unas marcas y creativos que en cualquier caso formarán parte de los más de 30 diseñadores y firmas que ya se han confirmado que participarán de esta próxima convocatoria del certamen; un grupo del que van a formar parte las firmas, creativos e iniciativas Adlib Ibiza, Angel Schlesser, Aurelia Gil Novias, Carlota Barrera, Daniel Chong, Devota&Lomba, Dolores Cortés, Dolores Promesas, Duyos, Dominnico, Eduardo Navarrete, Evade House, Félix Ramiro, García Madrid, Gonzales, Helena Rohner, Isla Bonita Moda, It-Spain, Juan Avellaneda x See Iou, Lina Sevilla, Luis Berrendero, Maison Mesa, María Lafuente, Miguel Marinero, Ogadenia Couture, Oteyza, Pedro Palmas, Pilar Dalbat, Roberto Torretta, Roberto Verino, The 2nd Skin CO., The Extreme Collection y We Are Spastor.

Madrid – Inditex continúa afianzando su perfil como grupo multinacional, en esta ocasión con la mirada puesta en seguir tomando impulso en Asia. Región estratégica para los intereses de la compañía española, y en la que han salido a amplificar su presencia de la mano de Massimo Dutti, la firma de moda “premium” del grupo, y desde la que no solamente acaban de abrir las puertas de una nueva “flagship store” en Corea, sino además las de su primera tienda a pie de calle de todo el país.

Contribuyendo de este modo a esa doble estrategia de consolidación y de expansión internacional, la que afecta al conjunto del grupo Inditex de manera general, y a la de la propia Massimo Dutti como firma de moda independiente de forma particular, nos encontramos con esta nueva tienda que la cadena acaba de inaugurar en Corea. Una impresionante “flagship store” que ya ha pasado a quedar plenamente operativa y abierta al público, en el número 266 de la calle Itaewon-ro del barrio Hannam de Seúl, la capital de Corea del Sur. La primera tienda, tal y como se han encargado especialmente de remarcar desde la compañía española, que Massimo Dutti pasa a contar con sus puertas a pie de calle en todo el país.

Situada en una de las zonas más exclusivas de todo Seúl, y a escasamente a unas pocas decenas de pasos de las “flagship stores” que mantienen en la misma área urbana de la capital coreana otras firmas internacionales como Comme des Garçons, On o Alo, la nueva tienda de Massimo Dutti en Corea se encuentra estratégicamente ubicada, no ya dentro del propio contexto de la realidad minorista de la ciudad, sino ademas también en las inmediaciones de Hannam New Town. Un macroproyecto de reurbanización urbana que promete llegar para transformar en los próximos años esta parte de Seúl, mediante la construcción de nuevos complejos residenciales y comerciales de lujo.

Con piezas de artesanía tradicional coreana y obras de artistas locales contemporáneos

En este contexto, urbano y de renovación urbana, Massimo Dutti ha pasado a inaugurar esta nueva “flagship store” en Seúl, tienda que se desarrolla a lo largo y ancho de un total de cuatro plantas en altura. Un espacio que la cadena de moda “premium” de Inditex ha reservado a la exposición y comercialización de las propuestas de moda tanto de su línea para mujer como para hombre; colecciones que han pasado a poner al alance de su comunidad de clientes en Corea, bajo el marco de el último concepto de tienda de la firma.

A este respecto, y tomando como modelo el ya implementado para su última, y también primera, apertura en Dinamarca, a nivel estético la tienda se caracteriza por contar con espacios envolventes e inmersivos, moldeados a partir de tonalidades cálidas y apacibles y por materiales naturales entre los que predomina el uso de la madera. Una combinación de elementos que agudizan sus cualidades sensoriales frente a la envolvente fría, limpia y minimalista de la tienda, planteando con ello un estimulante juego de contrastes que contribuyen a reforzar la imagen de Massimo Dutti como firma tan atenta a los detalles y a la tradición, como capaz de ofrecer un discurso estilístico acorde a los nuevos tiempos modernos.

Terminando justamente de reforzar esas impresiones, que son las que por otra parte se buscan del mismo modo transmitir como propias de las colecciones de la firma, más allá de esas particularidades espaciales, la tienda presenta una renovada experiencia de compra para los clientes de Massimo Dutti en Corea. Un público hacia el que la firma, y desde este nuevo punto de venta en Seúl, trata de salir a estrechar lazos, primero con su primera tienda ubicada a pie de calle, un gesto que debe de entenderse como de clara aproximación de la firma hacia la realidad urbana y social de Seúl y de Corea; y más allá de ahí, con una distinta serie de colaboraciones desarrolladas junto a creativos, firmas y estudios artísticos y de diseño coreanos. Unas activaciones entre las que encontramos una mezcla de té creada específicamente para la tienda por la compañía coreana Apoteka Soul; una guía de la ciudad de Seúl desarrollada por la publicación española Apartamento, con ilustraciones exclusivas de la diseñadora y directora de arte coreana Jain Paik; con la instalación en el interior de la tienda de una colección curada de piezas de artesanía y de mobiliario tradicional coreano, realizada en colaboración con el estudio local Gobokii; o una última edición de la iniciativa “ArtInProgress” de Massimo Dutti, protagonizada en esta ocasión por la exhibición dentro de esta nueva “flagship store” de una selección de obras de la artista coreana Seonhee Kim, realizadas en “hanji”, el papel tradicional coreano.

“Situada en un edificio restaurado” del barrio de Hannam, se trata de “nuestra primera tienda a pie de calle en Corea”, remarcan desde la dirección de Massimo Dutti, en referencia a esta “flagship store” que “fusiona moda, arquitectura y cultura local, en un espacio donde la herencia y la creación contemporánea conviven, reflejando nuestro compromiso con un diseño con significado, y un fuerte sentido de permanencia”. “Concebida como algo más que un simple destino de compras, la tienda se extiende a lo largo de cuatro plantas dedicadas a nuestras colecciones de mujer y hombre”, y su “inauguración viene acompañada de un programa curado de colaboraciones con creativos y socios culturales coreanos”, y que llega para “ampliar la experiencia” de los visitantes “más allá de la moda”, defienden desde la cadena de moda española. “En conjunto”, añaden, “estas colaboraciones celebran la identidad creativa de Seúl”, pero y además y al tiempo “refuerzan nuestra visión de apostar por espacios donde la moda, la arquitectura y la cultura convergen”.

Con una decena de tiendas en Corea

Tratando de poner en mayor perspectiva esta inauguración, con la apertura de esta última tienda en Seúl desde Massimo Dutti terminan de reforzar una red comercial que se situaba en la cifra de las 10 tiendas operativas en Corea al cierre del último ejercicio fiscal de 2025 de Inditex, y que el grupo completó, con Massimo Dutti como su cadena con un menor volumen anual de ingresos, solamente por delante de Oysho, a fecha del pasado 31 de enero de 2026. Una cifra la del número de tiendas que desnuda la clara estrategia de Inditex por tratar de mantener un perfil “premium” y elevado dentro del mercado coreano, si tenemos en cuenta que el número excede o se sitúa en sintonía con las 5 tiendas con las que la cadena contaba en Alemania, con las 7 en Francia o con las 11 en Reino Unido al cierre del mismo periodo, con la diferencia de que para la misma fecha Inditex sumaba un total de solamente 45 tiendas en Corea del Sur, frente a las 128 en Alemania, las 269 en Francia o las 116 en Reino Unido.

A diferencia de en esos mercados “más maduros”, en los que la compañía española mantiene presencia a través de la práctica totalidad de sus marcas en cartera, en Corea el grupo Inditex operaba al cierre de su último año fiscal únicamente a través de sus cadenas Zara (30 tiendas), Zara Home (5 tiendas) y Massimo Dutti (10 tiendas). Una presencia que se han decidido a fortalecer, siguiendo con lo apuntado, desde el lado más “premium” de su portafolio de marcas, y tras un ejercicio en el que el resultado antes de impuestos de la compañía se contrajo en el mercado coreano un -24,56 por ciento, desde los 61 a los 46 millones de euros. Unas cantidades que desde Inditex precisan que no deben entenderse como los resultados reales registrados por sus filiales en Corea, aunque en cualquier caso sí valdrían para estimar la caída de la contribución de sus operaciones en Corea al resultado antes de impuestos registrado por Inditex al cierre del ejercicio. Un BAI que en cualquier caso la compañía española elevó durante su último ejercicio un +5,85 por ciento, desde los 7 577 a los 8 020 millones de euros, y que se tradujo en ese aumento del beneficio neto atribuido hasta los 6 220 millones de euros (+6 por ciento).

Desde este contexto, adquiere un especial interés el último Lyst Index conocido esta semana, referente al segundo trimestre de 2026. Un periodo que, según la plataforma británica Lyst, encargada de su elaboración, Massimo Dutti completó como la 10 firma de moda “más popular” del momento entre los consumidores, tras escalar ocho posiciones en la clasificación en un solo trimestres, después de que las búsquedas de productos de la marca aumentaran un +43 por ciento. Un aumento de la “deseabilidad” de sus diseños, y de la propia imagen de la firma, que llegarían para reforzar las estrategias de expansión que desde Inditex mantiene reservadas para su cadena “premium”, que con su subida dentro del Lyst Index ha pasado a ocupar el mismo puesto que en el primer trimestre ocupaba Cos, la firma “Premium” del Grupo H&M. Una marca que por su parte no es que descienda, sino que desaparece de la clasificación del índice del segundo trimestre.

Una nueva exposición del Museo del Fashion Institute of Technology (MFIT) quiere demostrar que las muñecas no son solo juguetes. También son musas de la moda.

Titulada Doll Dressing, la exposición, comisariada por la Dra. Colleen Hill, conservadora principal de vestuario del MFIT, contará con más de 170 objetos, desde muñecas de moda hasta prendas de tamaño real, accesorios, vídeos y obras de arte. Según el museo, la idea es destacar la influencia de las muñecas en la moda a lo largo de los años.

Balenciaga, Comme des Garçons, Maison Martin Margiela, Marc Jacobs, Patrick Kelly, Loewe, Louis Vuitton, Moschino, Anna Sui y Undercover son algunos de los diseñadores y marcas que forman parte de la exposición.

Seis secciones temáticas estructuran la exposición.

Fashion Doll Foundations aborda la función inicial de la muñeca como herramienta comercial, incluyendo un préstamo del siglo XVIII de Colonial Williamsburg que se utilizaba para difundir diseños entre las modistas. Modes in Miniature combina looks de pasarela con versiones a escala de Bode, Anna Sui y Jason Wu. Playing with Dolls examina la proporción y la nostalgia a través de las ampliaciones de Margiela de otoño de 1994 y las faldas de muñecas de papel de Moschino de Jeremy Scott, ambas criticando cómo se produce y consume la moda. The Dollhouse vincula las prendas con el espacio doméstico; All Dolled Up rastrea los arquetipos de muñecas vivientes, desde la flapper hasta Twiggy; Broken Dolls cierra con imágenes de inspiración grunge y de terror que cuestionan la belleza convencional.

Doll Dressing se inaugurará el 16 de septiembre y estará abierta hasta el 3 de enero.

Las prendas y accesorios de la película “El diablo viste de Prada 2” se subastarán como parte de una venta a beneficio del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA).

La subasta online, a cargo de Christie's, se celebrará del uno al 15 de septiembre, y coincidirá con una exposición pública de los artículos que se exhibirán en la sede neoyorquina de la casa de subastas del ocho al 13 de septiembre.

La subasta, que cuenta con el apoyo de la estrella de la película, Meryl Streep, incluye prendas de moda lucidas en la pantalla por miembros del reparto como Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley y Lady Gaga.

Entre los artículos se encuentran un vestido de Gabriela Hearst que llevó Hathaway, una chaqueta de flecos de Dries Van Noten lucida por Streep, piezas de Dolce & Gabbana que varios miembros del reparto llevaron durante el desfile SS26 de la marca, el vestido de plumas de Lady Gaga de Bad Binch TonTong y el traje de Dior de Blunt que llevó durante un almuerzo con Donatella Versace.

Steven Kolb, CEO y presidente del CFDA, ha declarado que la subasta permite a los pujadores compartir la “energía de esta magnífica representación de la industria de la moda, al tiempo que contribuyen a causas importantes que desempeñan un papel protagonista en la narrativa de la película: la moda y el periodismo”.

Kolb ha añadido que el CFDA agradecía el apoyo de Disney y de los productores de la película, quienes reconocieron los “esfuerzos de la organización por fortalecer la creatividad y el talento de las nuevas generaciones con tutorías, recursos y becas empresariales a través del CFDA/Vogue Fashion Fund”.

Madrid – Desde que, y de manera bien merecida, Ferran Torres se convirtiera en la estrella indiscutible de esta última Copa Mundial de la FIFA de 2026, con el gol que decidiría la victoria del combinado español frente a Argentina durante esa ya histórica final en Nueva Jersey, el delantero español ha logrado comenzar a proyectar su aura de campeón mucho más allá del terreno de juego. Y en concreto, sobre un ámbito de la moda desde el que además está comenzando a ser especialmente agasajado por parte de las firmas y los profesionales de Estados Unidos.

Más allá de los hechos mismos relacionados con su participación en la victoria de España frente a Argentina, como origen de esta trascendencia y de este interés especial que la prensa y la moda estadounidense están prestando al español, podríamos señalar a esa singular gorra roja que Torres llevó durante la celebración en Madrid de la victoria de España en este último Mundial de la FIFA de 2026. Una pieza en la que, replicando el lema del movimiento “MAGA” de Estados Unidos, podía leerse el mensaje “Make Spain Great Again”, y que la compañía zaragozana Great Again 1978 se encarga de comercializar a 34,95 euros desde su tienda online. Página desde la que ya advierten de una sobredemanda que está provocando unos retrasos mayores de lo habitual en la producción de sus artículos, sobre los que advierten de que todos se fabrican bajo demanda, incluidas sus gorras “Make Spain Great Again”. Un diseño disponible tanto en rojo como en azul y rosa, y del que destacan cómo “se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas de la celebración del Mundial después de que el goleador de la selección que nos dio la victoria apareciera con el lema durante los festejos de la Selección española”.

Si esa relación causa efecto entre la aparición de Torres y el aumento de la demanda por los productos de Great Again 1978 no sirviera ya para atestiguar el elevado poder de influencia con el que ha pasado a contar el delantero tras su paso por el Mundial, el que el jugador, la gorra y el lema terminasen por ser cuestiones tratadas por el presidente Donald J. Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, sin duda que sí terminan de hacerlo. Y desde ese “sé que la intención era que fuera un gran cumplido”, y “lo agradecemos”, con el que Trump celebraba, en sus declaraciones del pasado 25 de julio, el trasfondo del lema de esa gorra, llegamos hasta la particular “tournée” que el delantero español está llevando a cabo estos días por el país de las barras y estrellas. País en el que, y no sin cierta sorpresa, a lo largo de esta semana ha protagonizado sendas entrevistas en el influyente “Today Show” de la NBC, y en el programa “The Source” conducido por Kaitlan Collins, la corresponsal jefe de la CNN en la Casa Blanca. Unas intervenciones que, del mismo modo no sin cierto asombro, se han completado con una entrevista y una editorial de moda de Torres, se señala además que la primera protagonizada por el delantero español, para el igualmente influyente medio estadounidense especializado en la industria de la moda Women’s Wear Daily (WWD).

Al igual que durante su entrevista para la CNN, entre los temas tratados por Torres para su publicación en WWD el delantero español no ha dudado en abordar el asunto de la controvertida “gorra roja”. Una pieza sobre la que se ha encargado de destacar cómo, y por su parte, el llevarla puesta durante las celebraciones por el Mundial “no tenía nada que ver con la política”. “Sinceramente, no sé nada de política” y “fue solo un momento divertido” durante las celebraciones, ha indicado el delantero. “Me encanta ver a España en la cima, siendo campeona, así que no presto atención a lo que dice la gente”, zanjaba el jugador de la selección ante la controversia que se ha venido generando en torno a la pieza a lo largo de estas últimas semanas.

Un “campeón” con “un estilo natural”… ¿para reactivar el negocio de Under Armour?

Poniendo en un mayor contexto y perspectiva esta gira del delantero español por tierras americanas, no podemos de terminar de desligar la misma de la relación y de los vínculos que mantiene el jugador con la firma de moda estadounidense Under Armour. Compañía especializada en moda deportiva que mantiene un contrato de patrocinio con Torres desde el año 2024, y desde la que parecen mostrarse a las claras más que predispuestos a ensalzar su figura como un nuevo icono de la moda internacional, al calor del momento de triunfo en el que se mantiene el jugador valenciano desde ese gol frente a Argentina que condujo a la victoria de España en el Mundial.

Desde la perspectiva justamente de la compañía estadounidense, y a la espera de que se publiquen precisamente a lo largo del día de hoy los resultados relativos al primer trimestre de su actual ejercicio de 2026, Under Armour cerró su último año fiscal con una caída de las ventas de un -3,83 por ciento, después de que sus ingresos bajasen desde los 5 164,31 a los 4 966,37 millones de dólares. Un impacto que sin embargo palidece frente a un capítulo de beneficios que la multinacional estadounidense cerró con unas pérdidas netas que se dispararon a lo largo del año en un +146 por ciento, desde los -201 a los -496 millones de dólares. Unos indicadores ambos que nos sirven para ilustrar el complejo momento por el que atraviesa actualmente la compañía estadounidense, desde la que habrían visto en Torres, y en ese acuerdo de patrocinio que mantienen con el jugador, la perfecta vía y palanca para renovar y reimpulsar su imagen como firma de moda deportiva, y especialmente a ojos del consumidor de Estados Unidos. Un mercado que al cierre del ejercicio de 2025 siguió representando la principal fuente de ingresos de Under Armour, pero en el que la compañía cerró el año reduciendo sus ventas hasta los 2 859 millones de dólares (-7,93 por ciento).

En mitad de este escenario, es donde nos encontramos por tanto con esta serie de tan cuidadas como elevadas intervenciones del jugador español en la NBC, en la CNN y en el medio WWD. Unas acciones que ha protagonizado perfectamente vestido con prendas de Under Armour, para el caso de la editorial de moda realizada para WWD, y disparada por el fotógrafo Ricardo Beas, combinando piezas de la firma deportiva con prendas y accesorios de marcas como Dior, Dolce&Gabbana, Gucci, Ralph Lauren, Calvin Klein o Fendi; y evidenciando a través de ellas dos ambiciones bien concretas: las primeras, las de como apuntamos la propia Under Armour por tratar de buscar ensalzar su figura a la de un icono internacional de la moda, una apuesta que encierra no pocos potenciales beneficios para la propia compañía estadounidense; y las segundas, las del propio jugador español por salir a tratar de ocupar ese justo espacio.

En esa apuesta, como principales bazas Torres “tiene un estilo natural, una personalidad magnética y un carisma innegable, pero además es increíblemente humilde”, no ha dudado en destacar Kevin Plank, presidente y CEO de Under Armour, en declaraciones concedidas a WWD con motivo de la publicación de la entrevista y de la editorial de moda protagonizada por el jugador español. “Posee un carisma que trasciende el fútbol, ​​y a medida que continuamos consolidando Under Armour en todo el mundo, es justo el tipo de atleta que queremos representando a nuestra marca”, apunta.

“Es algo nuevo para mí, y es algo sobre lo que quiero aprender”, ha señalado por su parte el jugador sobre su recién estrenado papel como protagonista de una editorial de moda. “Me gustaría ser alguien en quien la gente se fijase”, a nivel de estilo, “y creo que tengo potencial para lograrlo”, ha apostillado el valenciana, abriendo con ello la puerta a seguir encandilando a más firmas de moda, mientras en cualquier caso continúa adelante con sus compromisos como embajador de Under Armour. Una firma desde la que así pues parecen confiar en que el “campeón” español pueda contribuir con su imagen a reactivar su modelo de negocio, en un momento que se presenta especialmente complejo para la compañía estadounidense.

Pandora ha elegido a un nuevo director financiero. Paulo Garcia asumirá el cargo, ya que Anders Boyer se jubilará tras 14 años en la empresa.

Garcia se incorporará oficialmente a Pandora el 1 de octubre y asumirá el cargo de director financiero el 1 de diciembre. Berta de Pablos-Barbier, consejera delegada de la compañía, ha declarado en un comunicado este jueves que Garcia combina “perspicacia comercial y financiera con un fuerte enfoque en las personas y la cultura, al tiempo que aporta experiencia en transformación digital y en la aplicación de la IA en los procesos de negocio, lo que le convierte en el candidato ideal para seguir fortaleciendo y consolidando los resultados financieros de Pandora”.

Antes de incorporarse a Pandora, Garcia trabajó como director financiero de Walmart México y Centroamérica (Walmex). Cuenta con 25 años de experiencia como directivo internacional y ha ocupado cargos en Ahold Delhaize y Unilever.

“El Consejo ha trabajado estrechamente con la consejera delegada Berta de Pablos-Barbier en una sólida planificación de la sucesión, y estoy contento de que podamos llevar a cabo un traspaso exhaustivo de Anders a Paulo y mantener nuestro impulso estratégico. Quiero agradecer a Anders sus increíbles contribuciones a Pandora durante los últimos 14 años, y le deseo todo lo mejor en su próxima etapa, ahora que se retira de la vida ejecutiva”, ha declarado en un comunicado Peter Ruzicka, presidente del consejo de administración.

Garcia ha afirmado que está emocionado y honrado de asumir el cargo de director financiero de Pandora. “Como la marca de joyería más grande del mundo, la compañía representa un modelo de negocio atractivo y único con márgenes líderes en la industria y una generación de caja muy alta. La empresa tiene un importante potencial de crecimiento, y estoy deseando trabajar estrechamente con toda la organización para desbloquear la siguiente fase de crecimiento bajo el liderazgo de Berta”, ha añadido.

Despedida

Boyer ha declarado que dejará la empresa “con un profundo sentimiento de gratitud por los muchos compañeros con los que he trabajado y un inmenso orgullo por lo que hemos conseguido juntos”. Durante su mandato como director financiero de Pandora, los ingresos de la empresa han crecido un +389 por ciento, y la rentabilidad total para el accionista ha superado el +2,000 por ciento, según la compañía.

“Le paso el testigo a Paulo Garcia con gran confianza, dada su sólida experiencia en el sector y su trayectoria en finanzas globales. Estoy seguro de que es la persona adecuada para ayudar a impulsar el crecimiento continuo de la empresa. Ahora espero retirarme de la vida ejecutiva y seguir una carrera no ejecutiva”, ha afirmado Boyer.

El fabricante brasileño de calzado Alpargatas SA (Alpargatas), empresa matriz de la marca de chanclas Havaianas, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Las ventas netas consolidadas han alcanzado 1.230 millones de reales brasileños (240 millones de dólares), lo que representa un incremento del +11,3 por ciento respecto a los 1.100 millones de reales brasileños registrados en el segundo trimestre de 2025.

La expansión en la línea de ingresos ha estado impulsada por un aumento del +9 por ciento en el volumen total, con 53,30 millones de pares de calzado vendidos a nivel mundial. El EBITDA ajustado ha crecido un +48,5 por ciento interanual, hasta los 286 millones de reales brasileños. El margen de EBITDA ajustado se ha ampliado en 5,80 puntos porcentuales, hasta el 23,3 por ciento, lo que supone el mejor margen operativo del segundo trimestre en la historia registrada de la compañía.

El beneficio neto del trimestre ha aumentado un +95,1 por ciento interanual, hasta los 169,70 millones de reales brasileños, frente a los 87 millones de reales brasileños del segundo trimestre de 2025. La dirección ejecutiva ha atribuido el crecimiento de la rentabilidad a la recuperación de la escala productiva, la disciplina en costes y las mejoras operativas en planificación y ejecución comercial.

Aceleración del volumen doméstico y campaña de marketing de Havaianas Brasil

En su mercado local, Havaianas ha registrado un incremento interanual del +16,7 por ciento en ventas netas, hasta los 809,20 millones de reales brasileños. Los volúmenes de ventas en Brasil han crecido un +8,6 por ciento, hasta los 45,60 millones de pares, respaldados por un aumento del +13 por ciento en el rendimiento de las ventas al consumidor final.

El margen bruto de la división brasileña ha alcanzado un récord para el segundo trimestre del 47,9 por ciento, con una mejora de 2,20 puntos porcentuales interanual. El EBITDA de Havaianas Brasil ha crecido un +19,9 por ciento, hasta los 165,70 millones de reales brasileños, con un margen de EBITDA del 20,5 por ciento.

Durante el trimestre, Alpargatas ha incrementado su inversión en marketing en Brasil hasta aproximadamente el 10 por ciento de las ventas netas domésticas, en línea con las activaciones promocionales globales vinculadas al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. La ofensiva promocional ha incluido la campaña 'Molho Brasileiro', protagonizada por el embajador de la marca Vinícius Júnior, junto con alianzas con el comercio minorista.

La recuperación europea impulsa Havaianas Internacional

Las ventas netas de Havaianas Internacional han crecido un +2,3 por ciento interanual, hasta los 405,80 millones de reales brasileños, mientras que el volumen internacional total ha aumentado un +11,9 por ciento, hasta los 7,70 millones de pares:

Europa: Ha registrado un incremento de volumen del +20,9 por ciento, hasta los 4,40 millones de pares, durante su temporada alta de verano. Las ventas netas de la región han crecido un +20,6 por ciento interanual, hasta los 308,50 millones de reales brasileños.

EE. UU.: El volumen ha caído un -30 por ciento, hasta los 0,60 millones de pares, debido a cambios en los plazos de entrega estacionales derivados de la transición hacia su nuevo modelo de negocio. En términos acumulados del primer semestre, el volumen de ventas en EE. UU. ha crecido un +40 por ciento interanual.

Mercados de distribuidores: Las operaciones en Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio han crecido un +12,1 por ciento en volumen, hasta los 2,80 millones de pares, con la demanda de Latinoamérica y Asia compensando las disrupciones geopolíticas en Oriente Medio.

El margen bruto consolidado de la división internacional se ha ampliado en 3,20 puntos porcentuales interanual, hasta el 72,8 por ciento. El EBITDA de Havaianas Internacional ha crecido un +105,2 por ciento, hasta los 117,40 millones de reales brasileños, con un margen del 28,9 por ciento.

En cuanto a los activos secundarios de la cartera, la marca estadounidense de calzado Rothy's Inc. (Rothy's), en la que Alpargatas mantiene una participación accionarial del 48,8 por ciento, ha registrado unas ventas netas propias de 61,20 millones de dólares, lo que supone una caída del -2,9 por ciento interanual en un contexto de racionalización de las promociones en el canal de comercio electrónico. El beneficio bruto de Rothy's ha crecido un +6 por ciento, hasta los 41 millones de dólares, respaldado por un reembolso arancelario del Gobierno de EE. UU. sobre mercancías importadas previamente desde China.

La Fashion Week de Copenhague ha celebrado esta temporada un hito: su vigésimo aniversario. Como cada temporada, la capital danesa se ha transformado en un punto de encuentro para el mundo de la moda internacional y en una fuente de inspiración de street style. Desde los sobrios looks escandinavos hasta las apariciones más coloridas, los asistentes han mostrado durante los desfiles de SS27 qué tendencias podrían dominar próximamente el estilo de la calle.

Cincuenta sombras de rosa

El rosa ha teñido el street style durante la Fashion Week de Copenhague SS27. Lo más llamativo es que no ha predominado un único tono: desde el neón brillante y el rosa chicle hasta los matices pastel empolvados, todo ha convivido en armonía. El color ha aparecido tanto en looks monocromáticos completos como en forma de acento llamativo en accesorios o calzado.

Broches como centro de atención

Un paseo por las calles de Copenhague revela rápidamente que los broches han desempeñado un papel protagonista. Los asistentes han prendido flores, creaciones de ganchillo y formas orgánicas similares a hierbas ornamentales en jerséis, chaquetas y vestidos. Este accesorio, aparentemente pequeño, aporta al instante más carácter incluso al look más minimalista.

Broderie anglaise

La técnica de bordado calado, conocida como broderie anglaise, ha aparecido durante la Fashion Week de Copenhague SS27 en faldas largas, tops vaporosos y refinados detalles en cuellos. El tejido añade textura sin resultar pesado y, gracias a su carácter ligero, encaja a la perfección en el armario de verano.

Sombrero pillbox: forma rígida, estilismo suave

Los sombreros y tocados han desempeñado un papel destacado durante la Fashion Week de Copenhague, con el sombrero pillbox como favorito. Este sombrero clásico se ha combinado con un pañuelo atado bajo la barbilla o llevado sobre el propio sombrero. Desde estampados de satén hasta delicadas versiones de encaje, este detalle confiere a su forma retro un aire contemporáneo.

El turquesa conquista la calle

Además del rosa, el turquesa también ha llamado la atención en el street style. Este fresco tono azul verdoso ha aparecido en tejidos transparentes, lino vaporoso y siluetas de algodón. A veces como parte de un look completo, otras como un potente acento de color entre tonos neutros.

Bolsos con un guiño

Los accesorios han acaparado toda la atención esta temporada, y los bolsos, en especial, se han hecho notar. Desde diseños de rafia con forma de animales hasta modelos adornados con perlas y un bolso con estampado de balón de fútbol, la funcionalidad se ha combinado sin esfuerzo con una gran dosis de personalidad.

Impulsado por un crecimiento sostenido, el mercado de la segunda mano de lujo ha visto surgir nuevos actores que se diferencian por servicios de excelencia o la búsqueda de piezas icónicas. En este contexto, Revealthing.com ha hecho su entrada.

A nivel mundial, la venta de segunda mano de lujo se estima, según las fuentes, en varias decenas de miles de millones de dólares y se espera que continúe creciendo con fuerza de aquí a 2030.

En Francia, el valor del mercado de la ropa de lujo se estima entre 4.600 y 7.000 millones de euros, según los perímetros considerados por Xerfi y el IFM.

En este contexto, nuevos operadores buscan diferenciarse mediante una autenticación reforzada, servicios de concierge, un acompañamiento más personalizado y compromisos sociales.

Es el caso de Revealthing.com. Esta plataforma de segunda mano dedicada a la ropa y los accesorios de lujo fue creada en la primavera de 2026 por dos mujeres, madre e hija, Sarah Zerbib y Deborah Sebban, conocedoras del sector del lujo.

La autenticación de los productos corre a cargo de la empresa estadounidense Entropie, integrada en La Maison des Startups LVMH (Station F). Su tecnología de IA ofrece una garantía de credibilidad inmediata y reduce el riesgo de falsificación, el principal temor de los compradores de segunda mano.

Un servicio de concierge de lujo personalizado

Además de la ventaja de la venta circular propia de la segunda mano, Revealthing.com se distingue por su servicio de concierge.

A diferencia de las plataformas estándar en las que el vendedor lo gestiona todo por su cuenta (fotos, publicación, envío), Revealthing.com se encarga de todo el proceso: recogida por mensajero, autenticación, tasación, seguro, sesión de fotos, publicidad/marketing, puesta a la venta y citas con los clientes.

Además, la empresa francesa ofrece un servicio de búsqueda de productos específicos bajo demanda. Este servicio responde perfectamente a la escasez de stock de ciertos modelos icónicos muy solicitados (Birkin/Kelly de Hermès, piezas vintage raras, ediciones limitadas). Esto permite captar transacciones de muy alto valor añadido.

Un compromiso social

Revealthing colabora con el fondo de dotación International Solidarity Heroines, creado en 2023, que trabaja especialmente para ayudar a las mujeres a conservar su empleo o a reincorporarse al mercado laboral tras una larga enfermedad.

Mientras que la mayoría de los argumentos de RSC en el sector de la segunda mano se centran únicamente en la ecorresponsabilidad (economía circular, reducción de la huella de carbono), esta colaboración aporta un impacto social directo y concreto.

Ralph Lauren Corporation ha elevado este jueves sus previsiones para todo el año después de que sus ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 aumentaran un +14 por ciento, con un crecimiento de dos dígitos en Asia y Norteamérica y un incremento del +15 por ciento en el precio medio de venta por unidad en su red de venta directa al consumidor.

Los ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 alcanzaron los 2.000 millones de dólares, un +13 por ciento más a tipo de cambio constante y por encima de las propias expectativas de la compañía. El beneficio por acción diluido se situó en 4,28 dólares en términos declarados y en 4,59 dólares en términos ajustados, ambos con un aumento del +22 por ciento interanual. El beneficio neto fue de 262 millones de dólares, en comparación con los 220 millones de dólares del año anterior.

Asia, la región más destacada

Según la compañía, los ingresos en Asia aumentaron un +24 por ciento en términos declarados, hasta los 589 millones de dólares, con un aumento de las ventas en tiendas comparables del +23 por ciento. China lideró el crecimiento, con una expansión de más del +40 por ciento con respecto al año anterior. Los ingresos en Norteamérica aumentaron un +13 por ciento, hasta los 740 millones de dólares, impulsados por un aumento del +22 por ciento en el canal mayorista, de los cuales aproximadamente 15 puntos se debieron a la reanudación de los envíos a un cliente mayorista de lujo y al traslado de envíos desde el cuarto trimestre. Europa creció un +7 por ciento en términos declarados, hasta los 594 millones de dólares, o un +5 por ciento a tipo de cambio constante, con un aumento de las ventas en tiendas comparables de solo un 1 por ciento.

Expansión de los márgenes en ambas líneas

El margen bruto alcanzó el 73,7 por ciento, 140 puntos básicos por encima del año pasado, lo que la compañía atribuyó al crecimiento del precio medio de venta por unidad (AUR) y a una combinación favorable de canales y geografías, suficiente para compensar con creces la presión arancelaria y otros aumentos de los costes de los productos. El margen operativo ajustado fue del 18,7 por ciento, 170 puntos básicos más, a pesar del mayor gasto en marketing.

La cifra del AUR es el dato que probablemente atraerá la atención de la industria en general.

El director ejecutivo, Patrice Louvet, ha descrito el trimestre como un sólido comienzo del segundo año del plan de la compañía “Next Great Chapter: Drive”.

“Nuestra icónica marca está calando en todo el mundo, y seguimos invirtiendo en las prioridades estratégicas a largo plazo que impulsarán un mayor crecimiento sostenible y la creación de valor en el futuro, desde la captación de consumidores nuevos y más jóvenes hasta el fortalecimiento de nuestras categorías principales y de alto potencial y el desarrollo de nuestros ecosistemas urbanos clave en cada región”, ha declarado Louvet.

El grupo ha sumado 1,5 millones de nuevos clientes directos al consumidor en el trimestre y ha abierto 22 tiendas propias y asociadas, incluyendo ubicaciones en The Grove en Los Ángeles, Stanford Shopping Center en Palo Alto, Estambul, y nuevas tiendas Polo en Sídney y Perth.

Actualización de las previsiones para el año fiscal 2027

Para el conjunto del año, la compañía espera ahora un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante de aproximadamente entre el 5 y el 6 por ciento, con una expansión del margen operativo de entre 60 y 80 puntos básicos a tipo de cambio constante, ambas cifras por encima de sus previsiones anteriores. El año fiscal 2027 es un año de 53 semanas, y la semana extra añade alrededor de un punto al crecimiento de los ingresos.

La dirección ha advertido que la expansión del margen se concentrará en la primera mitad del año, en parte por el calendario de marketing y en parte porque la tasa arancelaria vigente es más baja durante los primeros seis meses del año. Para el segundo trimestre, se prevé un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante de entre el 5 y el 6 por ciento, con un aumento del margen operativo de entre 80 y 100 puntos básicos.

“Mientras celebramos el 250 aniversario de Estados Unidos y miramos hacia los importantes hitos que nuestra Compañía alcanzará el próximo año, recuerdo lo que nos ha inspirado durante casi 60 años: el optimismo y la aspiración, la autenticidad y la creencia de que todos podemos hacer realidad nuestros sueños”, ha afirmado en un comunicado Ralph Lauren, presidente ejecutivo y director creativo. “Estos son los valores que nuestros equipos de todo el mundo adoptan cada día y que perdurarán mientras seguimos creciendo y evolucionando”.

La Industria en Llamas, el podcast de Aflame Group presentado por Lara Blanco y Aarón Gil Llacer, recibe en este episodio a Carlos Vila, director de Expansión de Mango, para analizar las estrategias, los desafíos y las decisiones que han acompañado el crecimiento de una de las compañías de referencia del sector de la moda.

Durante la conversación, el directivo profundiza en las decisiones estratégicas de la expansión en tiendas físicas, un canal clave que potencia las ventas digitales y consolida la presencia de marca. Asimismo, detalla cómo Mango gestiona su modelo mixto de tiendas propias y franquicias, además de destacar la importancia del factor humano, la adaptabilidad cultural y la localización precisa en el sector inmobiliario comercial.

El episodio también examina la competencia entre los principales actores del mercado español y ofrece recomendaciones clave para marcas emergentes que buscan dar el salto al retail físico. Finalmente, Carlos reflexiona sobre la evolución de las directrices del canal retail frente a las grandes superficies boutique y los retos de liderazgo dentro de equipos de alta responsabilidad.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: La Industria en Llamas vía YouTube.

Aurélien ha inaugurado esta semana su primera tienda insignia en Londres, lo que supone la primera presencia permanente de la marca en el Reino Unido. La tienda está situada en el número 59 de Brompton Road, en el corazón de Knightsbridge, y ocupa 3,228 pies cuadrados distribuidos en tres plantas.

Esta apertura se produce tras una serie de pop-ups que la marca ha organizado en Londres en los últimos años, entre ellos en Harrods, Selfridges y Harvey Nichols. Con una dirección permanente en Brompton Road, junto a Harrods, Aurélien se une a una consolidada lista de nombres internacionales de lujo y estilo de vida en una de las calles comerciales más prestigiosas de la ciudad.

Smart Luxury en una de las calles más prestigiosas de Londres

Aurélien se basa en la filosofía “Smart Luxury”, donde la excepcional artesanía italiana se une a los mejores materiales naturales del mundo, incluyendo el ante Softey® y la lana merina Cashwool®, señas de identidad de la Maison. Al supervisar cada etapa de la creación, desde el diseño y el desarrollo hasta la venta, Aurélien ofrece una calidad inigualable y una elegancia atemporal con un valor extraordinario.

La tienda de Londres traslada esa filosofía a su diseño. Paneles de roble claro y nichos retroiluminados revisten las paredes, el suelo es de parqué en espiga y las mesas con tablero de piedra sirven de base para los expositores de calzado. Sillones de buclé en tonos crema y topo, detalles de latón y hortensias blancas frescas completan un interiorismo construido en torno al registro cálido y discreto que la marca denomina “calma mediterránea”. Se ha reservado una zona independiente para el estilismo personal, siguiendo el formato que Aurélien introdujo en su tienda insignia de Ámsterdam.

Elegancia mediterránea

El icónico Yacht Loafer de la marca es el pilar de la colección, presentado aquí en tonos grises, topo, marrones, azul marino y blancos. A su alrededor, la tienda presenta camisas ligeras, polos, prendas de punto y chaquetas en una paleta de beis, crema, oliva y azul marino, junto con gorras, bolsos y artículos de piel, todo ello estilizado en looks completos en lugar de exponerse por categorías.

El siguiente paso tras Ámsterdam

La apertura en Londres llega tras un intenso periodo de expansión física para Aurélien. A principios de este año, la marca abrió un shop-in-shop en el departamento de moda masculina de De Bijenkorf en Ámsterdam, un paso que complementó su actual tienda insignia en Van Baerlestraat. La tienda de Brompton Road extiende ese crecimiento al Reino Unido, proporcionando a la marca una base permanente.

La tienda insignia del número 59 de Brompton Road abre todos los días.

Madrid – Desde La Distribución Anged, organización empresarial española desde la que se encargan de representar y hacer valer los intereses de compañías minoristas como El Corte Inglés, Carrefour, C&A o Pepco, se han decido a salir elevar su nivel de influencia en el plano internacional, incorporándose como nuevo miembro de pleno derecho de la Federation of International Retail Associations (FIRA). Federación bajo la que se integran hasta un total de 38 organizaciones empresariales, de 24 países.

Convirtiéndose con su adhesión en, hasta el momento, la única representante española dentro de la influyente federación internacional de asociaciones empresariales minoritarias, según vienen a sostener desde La Distribución su incorporación a FIRA no deja de responder al marcado perfil internacional con el que cuenta como organización empresarial. Una naturaleza que sustentan, del lado de sus miembros, representando a los intereses de compañías de origen tanto español como de terceros países; y del lado de sus acuerdos y alianzas, como miembro de EuroCommerce, la principal organización europea que representa al sector del comercio minorista y mayorista; con acuerdos de colaboración con entidades como BusinessEurope y la European Round Table for Industry (ERT); y como parte de la EU Trade Champions Network, una iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para analizar la política comercial de la Unión. Una participación la de Anged en esta “red de expertos” que da buena cuenta de la creciente influencia de la que dispone la organización empresarial a nivel europeo, y especialmente ante una Comisión Europa que la ha designado ademas como representante del sector minorista en la plataforma de participación de la sociedad civil que asesora a la Comisión sobre la implementación del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

“Somos una asociación formada por retailers nacionales e internacionales y, por tanto, tenemos una vocación global”, no ha dudado en destacar a este respecto Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución Anged. Partiendo de esa naturaleza, añade a lo largo de unas declaraciones compartidas desde la misma dirección de la organización empresarial, “para nosotros es de vital importancia ampliar el foco, ver en perspectiva los asuntos domésticos y aprender de las mejores prácticas internacionales”. Y ante esos objetivos, apostilla, “FIRA es un foro único” desde el que poder “entender las oportunidades del retail y abordar desde la colaboración los retos comunes” a los que se enfrentan las compañías minoristas.

38 organizaciones empresariales, procedentes de 24 países

Presidida actualmente por el francés Jacques Creyssel, FIRA se presenta como una “comunidad global” abierta a asociaciones comerciales y empresariales internacionales del ámbito del retail. Organizaciones a las que, con su incorporación, se las brinda de acceso a reuniones, eventos e informes, incluidos todos los elaborados por la National Retail Federation (NRF); la mayor asociación empresarial del comercio minorista de Estados Unidos, y asociación desde la que se ejerce la secretaría permanente de FIRA.

Desde esa proximidad, y dependencia, todos los miembros de FIRA no únicamente pasan de manera directa a poder participar de las reuniones y actividades impulsadas por la misma federación de organizaciones empresariales, sino también a disponer de una membresía gratuita como entidades asociadas de la NRF. Asociación desde la que se encargan, de manera anual, y desde Nueva York, de celebrar el congreso y la feria internacional Retail’s Big Show, considerado como uno de los mayores y más influyentes eventos del sector del comercio minorista en todo el mundo, y una cita de la que se sirven precisamente desde FIRA para celebrar su reunión anual. Un ajuste de fechas con el que contribuyen a su objetivo adicional de promover la proyección de sus miembros, y la de sus respectivas empresas adheridas, mientras al tiempo continúan enfocándose en reforzarse como foro desde el que abordar, de manera conjunta, la realidad y los retos a los que se enfrenta el sector del comercio minorista.

En ese propósito, y desde su condición compartida de miembros adheridos a FIRA, la federación empresarial cuenta actualmente como miembros con un total de 38 organizaciones empresariales, procedentes de 24 países. Un listado en el que La Distribución Anged ha pasado a incorporarse ya como única representante de España, comenzando así a compartir espacio para el análisis y para el debate sobre la realidad del sector con la Australian Retailers Association, la Large Format Retail Association y la National Online Retailers Association (Australia); con la Austrian Retail Association (Austria); con Comeos, Ecommerce Europe y EuroCommerce (Bélgica); la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Bolivia); la Brazilian Society of Retail and Consumption, Brazilian Association of Commercial Automation, Brazilian Franchise Association, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, el Brazilian Retail Development Institute y el The Brazilian Ecommerce Association (Brasil); el Conseil québécois du commerce de détail y el Retail Council of Canada (Canadá); la China Chain Store & Franchise Association y China General Chamber of Commerce (China); la The Danish Chamber of Commerce (Dinamarca); la Retail Business Group (Dubái); la Finnish Commerce Federation (Finlandia); la Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution y la International Association of Department Stores (Francia); la German E-Commerce and Distance Selling Trade Association, el EHI Retail Institute y el Handelsverband Deutschland (Alemania); la Hellenic Confederation of Commerce and Entrepreneurship (Grecia); la Retailers Association of India (India); la Retail Excellence Ireland (Irlanda); el consorcio Netcomm y el Retail Institute Italy (Italia); la Japan Retailers Association (Japón); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (México); la Virke - Enterprise Federation of Norway (Noruega); la Singapore Retailers Association (Singapur); la Svensk Handel (Suecia); la Intercontinental Group of Department Stores (Suiza); y finalmente con esa National Retail Federation (Estados Unidos).

Fashion for Good, la empresa de inversión en moda regenerativa con sede en Ámsterdam, ha lanzado el Proyecto DW(O)R-X, una iniciativa colaborativa destinada a crear un punto de referencia para la industria para los acabados hidrófugos y oleófugos duraderos (DW(O)R) que no contienen PFAS, en respuesta a la creciente demanda de alternativas más seguras a estas sustancias químicas persistentes.

El proyecto evaluará nueve compuestos químicos sin PFAS en tres áreas: rendimiento, impacto medioambiental y coste. También introduce un nuevo marco de pruebas diseñado para reflejar mejor el uso en condiciones reales, incorporando condiciones y manchas relevantes para la ropa deportiva y de abrigo, como la suciedad, el protector solar y el sudor.

El Proyecto DW(O)R-X reúne a marcas como Adidas y C&A, junto con socios fabricantes, proveedores de productos químicos y la empresa de pruebas SGS, con el objetivo de generar datos comparables para ayudar a las marcas, fábricas y proveedores a tomar decisiones de aprovisionamiento más informadas.

En un comunicado, Katrin Ley, directora general de Fashion for Good, ha declarado: “El reto para toda la industria no es solo eliminar los PFAS, sino asegurarnos de que no los sustituimos por algo igualmente preocupante que conocemos peor. Actualmente, las marcas y las fábricas están gestionando esta transición sin puntos de referencia actualizados para comparar estas alternativas”.

Ha añadido que la iniciativa proporcionará “pruebas de rendimiento que reflejen el uso en condiciones reales, una evaluación de impacto exhaustiva y una mejor comprensión de las estructuras de costes. Así es como permitimos que se tomen decisiones informadas y se logre un progreso real hacia una química más segura a gran escala”.

C&A, una de las marcas participantes, ha declarado que “no ha permitido el uso intencionado de PFAS en nuestros productos durante muchos años”, pero ha subrayado que “la eliminación de los PFAS en todo el sector requiere una acción coordinada en toda la cadena de valor”.

La firma ha añadido que el proyecto proporcionará “un marco de referencia riguroso para evaluar las alternativas en cuanto a rendimiento, impacto medioambiental y coste”, lo que ayudará a crear una base de conocimientos compartida para apoyar la transición de la industria hacia compuestos químicos más seguros.

La firma de joyería española Pdpaola ha inaugurado su primera tienda en Marruecos, situada en Casablanca, con la que estrena además presencia en el continente africano.

El nuevo establecimiento se encuentra en el número 7 de la Rue Restinga, en el distrito CIL, una de las zonas céntricas de la ciudad. Según la compañía, el espacio ha sido concebido bajo una estética contemporánea que combina diseño y artesanía, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra diferencial y alineada con la identidad de la marca.

Con sede en Barcelona y fundada en 2014 por los hermanos Paola y Humbert Sasplugas, Pdpaola opera bajo un modelo omnicanal que combina comercio electrónico, venta al por mayor y tiendas físicas. La apertura en Casablanca supone un nuevo paso en la expansión internacional de la marca.

Madrid – Este jueves, 6 de agosto de 2026, hemos podido finalmente conocer los índices de producción industrial (IPI) registrados por el conjunto de la industria española, durante el pasado mes de junio. Periodo con el que se terminó por dar carpetazo a un especialmente negativo primer semestre del año para el conjunto de las industrias nacionales vinculadas al sector de la moda, y que han cerrado la primera mitad de 2026 con una caída generalizada de la producción, frente al aumento registrado de manera general por el conjunto de la industria.

Empezando precisamente por esa realidad general, en base a los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el conjunto de la industria española registró en el mes de junio una caída del -0,7 por ciento de su producción respecto al mes de mayo. Una caída que no obstante se ha traducido aún así en un aumento de la producción del orden de un +1,1 por ciento, en términos interanuales y sobre una base corregida de efectos estacionales y de calendario. Una subida esta que se sitúa para lo que respecta al conjunto del año como el tercer peor dato de evolución de la producción de lo que llevamos de este 2026, por delante de la caída registrada en febrero (-1,1 por ciento) y de la exigua subida de enero (+0,3 por ciento), y por detrás de las subidas registradas en marzo (+1,8 por ciento), abril (+2 por ciento) y mayo (+3,4 por ciento).

Como resultado, el conjunto de la industria española ha terminado por cerrar el primer semestre del año acumulando un aumento medio de la producción de un +1,3 por ciento, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. Incremento que, sobre ya una base original y sin ajustes estadísticos, se rebajaría hasta un +1,1 por ciento, tras la subida interanual, real, de la producción del +3,8 por ciento registrada en junio.

Con confección y calzado liderando las caídas de producción de la industria española

Poniendo ya el foco de atención sobre el desempeño experimentando por el conjunto de la industria española en este primer semestre de 2026, los tres subsectores que la integran, y sobre ya una serie original y sin ajustes estadísticos, han cerrado el periodo de los seis primeros meses del año con una caída generalizada de su producción industrial. Caídas que en el caso de los subsectores de la industria de la confección y del cuero y del calzado se terminaron de ensanchar, tras las nuevas y últimas caídas de la producción registradas en este último mes de junio.

Analizando de manera pormenorizada estas evoluciones, en lo que respecta en primer lugar a la industria textil, esta, y como único dato positivo, registró en junio un aumento interanual de su producción industrial de un +1,3 por ciento. El cuarto crecimiento interanual que registra la industria en el conjunto de este 2026, pero en un impacto no obstante insuficiente como para compensar las caídas de la producción registradas en enero (-7,2 por ciento) y en febrero (-1,1 por ciento), y que deja al sector acumulando una caída de producción de un -0,7 por ciento al cierre del periodo de enero a junio.

Mientras tanto en lo que afecta a la industria de la confección de prendas de vestir, esta ha experimentado en junio una caída de la producción de un -4 por ciento. La quinta caída registrada de manera interanual al cierre de un mes en este 2026 que se anota el sector, pero y siendo además el segundo “mejor” dato que registra en todo el año, únicamente por detrás de la subida de la producción registrada en abril (+7,2 por ciento). Unos desempeños que dejan a la confección anotándose una caída de la producción de un -10,4 por ciento al cierre del primer semestre, el segundo peor dato de todos los identificados por el INE por ramas de actividad industrial.

Completando la lista, y llegando para además ocupar ese dudoso puesto de honor a la cabeza de la caída de la producción de la industria española, en términos porcentuales y para todo lo que llevamos de este 2026, nos topamos ya frente a la industria del cuero y del calzado. Sector que ha registrado en junio una caída de producción de un -25,6 por ciento en términos interanuales, la segunda mayor caída del año tras la registrada en enero (-27,7 por ciento) de este 2026, ejercicio del que completa el periodo de los seis primeros meses acumulando una caída de la producción de un -17 por ciento.

La marca italiana Napapijri, propiedad del grupo estadounidense VF Corporation, ha entrado en el mercado mexicano con la apertura de dos tiendas propias y nueve shop-in-shops en colaboración con los grandes almacenes mexicanos El Palacio de Hierro. El despliegue está respaldado por una activación out-of-home en el distrito de Polanco de Ciudad de México.

El debut mexicano coincide con el lanzamiento global de la campaña Otoño/Invierno 2026 de Napapijri, “Where Next?”, protagonizada por el actor y músico Jamie Campbell Bower. La campaña se lanzará en todo el mundo este otoño.

Según la marca, ambos movimientos se basan en una creencia que ha guiado a Napapijri desde su fundación en 1987: que la exploración no consiste solo en a dónde va la gente, sino en cómo eligen ver el mundo. Napapijri describe México como uno de los mercados más dinámicos y culturalmente vibrantes del mundo, y añade que sus consumidores comparten valores con la comunidad global existente de la marca, a la que se refiere como sus “Cultural Adventurers”.

“Where Next?” sigue un viaje que la marca describe como moldeado por la memoria, la imaginación y la posibilidad, moviéndose entre destinos reales e imaginarios. Napapijri posiciona la curiosidad como el punto de partida del sentido de la aventura de la campaña.

Jamie Campbell Bower, una elección natural para la marca, encarna el espíritu del aventurero cultural moderno. Moviéndose con fluidez entre la actuación, la música y la expresión creativa, representa a una generación que abraza la exploración no solo a través de los viajes, sino también a través de la cultura, la creatividad y la búsqueda de nuevas experiencias. Napapijri afirma que la propia carrera de Bower, que se mueve entre diferentes disciplinas creativas, refleja su visión de que la aventura es tanto un estado de ánimo como un destino.

La casa de moda alemana Hugo Boss ha nombrado a Daniel Kearns nuevo director de diseño para las colecciones Boss by Beckham del futbolista David Beckham.

Kearns, que hasta hace poco ocupaba el cargo de director creativo en Kent & Curwen y Cerruti 1881, supervisará la creación de la colección Boss by Beckham y todos los elementos de diseño, comercialización y marca, “desde el concepto hasta la ejecución”.

Boss by Beckham se lanzó por primera vez en mayo de 2024 con piezas diseñadas para reflejar el estilo personal de Beckham, tendiendo un puente entre la sastrería de alta gama y el casualwear elevado. El nombramiento de Kearns se produce en un momento en que Hugo Boss busca potenciar la colaboración entre Boss y Beckham e impulsar el crecimiento de la línea que, según Boss, “ha atraído a muchos fans en todo el mundo”.

Kearns trabajará desde Londres y colaborará estrechamente con Beckham en la creación y dirección de la línea. Presentará su primera colección para Otoño/Invierno 2027.

Oliver Timm, director de ventas y director ejecutivo adjunto de Hugo Boss, ha declarado en un comunicado: “Estamos encantados de tener a Daniel a bordo en Hugo Boss. Con su amplia experiencia en diseño y su sólida pericia creativa, desempeñará un papel clave para seguir elevando nuestras colecciones Boss by Beckham”.

“Esta decisión es, por tanto, un hito importante en nuestra colaboración estratégica a largo plazo con David Beckham y para llevarla al siguiente nivel”.

Hugo Boss nombra a Daniel Kearns director de diseño de Boss by Beckham

Kearns cuenta con una amplia experiencia como diseñador de moda masculina y ya había trabajado con Beckham cuando ayudó al futbolista a relanzar la marca británica de tradición Kent & Curwen, bajo la empresa matriz Trinity Group, antes de que el grupo con sede en Hong Kong entrara en concurso de acreedores en 2022. Posteriormente, fue reincorporado por los nuevos propietarios, el grupo Guangzhou-based Biem. L. Fdlkk Garment Group, que también es dueño de la marca parisina de moda masculina Cerruti 1881, para relanzar la marca para Primavera/Verano 2025 en la Fashion Week de Londres.

Anteriormente, trabajó en varios puestos de diseñador de moda masculina en Alexander McQueen, John Galliano, Yves Saint Laurent y Gucci.

Sobre el nombramiento, Beckham ha comentado: “El nombramiento de Daniel Kearns marca un capítulo emocionante en mi colaboración con Boss. Es un testimonio de lo que la marca y yo ya hemos construido juntos y demuestra que estamos entrando en esta nueva fase, con un equipo dedicado con sede en Londres”.

“Conozco a Daniel desde hace tiempo y he visto de primera mano cómo su atención al detalle y su talento encajarán a la perfección a medida que desarrollemos cada colección”.

Kearns ha añadido: “Conozco a David desde hace muchos años y siempre he admirado su enfoque del diseño, el estilo y la selección. Tengo muchas ganas de trabajar con él y con el equipo de Boss para dar vida a la visión conjunta y al estilo personal de David”.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), con sede en Elche, ha publicado un informe sectorial sobre la situación del mercado mundial del calzado. Basado en los datos del World Footwear Yearbook 2026 elaborado por la asociación portuguesa APICCAPS, el documento sitúa la producción global en torno a los 24.600 millones de pares al inicio de 2026 y apunta a un mercado que parece haber entrado en una fase de estancamiento en volumen, aunque continúa creciendo en valor impulsado, sobre todo, por el aumento de los precios.

En 2025, las exportaciones mundiales apenas variaron en pares (-0,1 por ciento), pero el valor en dólares creció un +1,6 por ciento, hasta aproximarse a los 172.000 millones. El precio medio por par subió de 8,87 dólares en 2016 a 11,65 en 2025.

En la última década el valor exportado subió un 35,7 por ciento, un porcentaje muy parecido a lo que ha subido la inflación en ese mismo periodo, así que, descontada esa subida general de precios, el crecimiento real del comercio de calzado fue escaso. En 2025, de hecho, el encarecimiento del par medio quedó por debajo de la inflación del año, de modo que en términos reales el zapato exportado incluso se abarató.

A esta se suman el encarecimiento de materias primas, mano de obra y logística y el efecto de los tipos de cambio, ya que las cifras se miden en dólares.

Asia produce, Europa captura valor

El informe subraya la concentración de la oferta. Asia reúne el 88,7 por ciento de la producción y el 84,3 por ciento del volumen exportado, y China fabrica por sí sola el 55,6 por ciento del total mundial. Europa aporta solo el 13,1 por ciento de los pares exportados, pero captura el 39,1 por ciento del valor. Su precio medio de exportación, de 34,76 dólares por par, multiplica por 4,3 el asiático, que se sitúa en 8,02 dólares.

El consumo, en cambio, se ha trasladado hacia Asia, que absorbe el 56 por ciento de los pares. Norteamérica y Europa mantienen mayor intensidad por habitante, con 4,6 y 4,1 pares per cápita, frente a los 2,6 de Asia.

Por tipología, el cuero y el textil concentran la mayor palanca de valor. El cuero representa el 14,1 por ciento del volumen exportado pero el 36,7 por ciento del valor; el textil, el 29,2 por ciento y el 31,6 por ciento, respectivamente. El caucho y el plástico dominan el volumen, con cerca del 51 por ciento de los pares.

Hoja de ruta para los componentes españoles

La conclusión de la patronal para las empresas españolas de componentes es que no tiene sentido competir en cantidad y precio contra Asia, sino en aquello por lo que un cliente paga más, motivando a seguir capturando valor mediante diseño, innovación material, circularidad, trazabilidad, rapidez de respuesta, personalización y cumplimiento normativo.

El documento, firmado por el director general de AEC, Álvaro Sánchez Concellón, plantea además un programa de internacionalización a tres años centrado en ocho mercados prioritarios. La estrategia combina la consolidación en Italia y otros países europeos de alto valor añadido con el fortalecimiento de la presencia en los grandes centros manufactureros de Asia, el impulso del nearshoring en el Mediterráneo y México, y la expansión hacia mercados premium de Norteamérica y los países del Golfo.

En ese contexto, Futurmoda se plantea desde la organización como la principal plataforma para atraer compradores internacionales y mostrar la capacidad tecnológica de la industria española de componentes. La próxima edición del evento se celebrará los días 14 y 15 de octubre de 2026 en IFA-Fira Alacant, en Elche (Alicante).

Madrid – Punto y final el que ya se le presume a la aventura de más de 16 años que había venido protagonizando Altonadock como firma especializada en moda masculina, después de que la compañía haya terminado por acogerse al concurso voluntario de acreedores. Proceso para el que además se ha solicitado, y acordado, su apertura directamente en fase de liquidación.

Lanzada en torno al año 2010 por el emprendedor y empresario Ángel Ortega, director creativo y principal accionistas de la firma de moda, y contando dentro de su capital social con inversores como la “family office” Recarteran o con Andrés Aguilar, quien desde enero de 2023 se desempeña como director general de la compañía, era a fecha del pasado 26 de marzo cuando desde Altonadock solicitaban ante los tribunales la homologación judicial a un plan de reestructuración de deuda. Un proceso de refinanciación sobre el que se precisaba que se había logrado consensuar entre la compañía y una mayoría de sus acreedores, con derecho económico, y que desde el Juzgado de los Mercantil nº13 de Madrid terminaban por respaldar, admitiendo a trámite la solicitud de homologación del plan de reestructuración presentada por la compañía madrileña, mediante auto con fecha del pasado 14 de abril, de este 2026.

No obstante y a pesar de recibir esa homologación, y a la visto de los hechos nos remitimos, la compañía madrileña se ha visto incapaz de responder a las directrices estipuladas en ese plan, habiendo terminado por solicitar su declaración en concurso voluntario de acreedores. Declaración que se le concedía por el mismo Juzgado de lo Mercantil nº13 de Madrid mediante auto de fecha de este pesado 29 de julio. Resolución desde la que el tribunal mercantil acuerda conceder el plazo de un mes, a contar desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado, para que los acreedores de la compañía informen de los créditos que mantienen con esta a su favor; suspender de sus facultades y atribuciones a la actual dirección, dejando la compañía en manos del despacho alicantino Estudio Legal Económico y Concursal, designado por el juzgado como administrador concursal; y el que además el proceso se abra directamente en fase de liquidación.

Lejos de resultar en un apunte menor, con la apertura del concurso en fase de liquidación se señala que el proceso irá directamente dirigido, ya no a buscar superar una situación de insolvencia mediante un acuerdo con los acreedores, sino a tratar de realizar una liquidación ordenada de todos los bienes y activos, para atender al pago de las deudas que se mantienen contraídas con estos. Una venta frente a la que faltará por ver si hay finalmente algún interesado en adquirir, y en adquirir a qué precio y con qué objetivos, Altonadock como marca comercial, para un potencial relanzamiento de la firma, ya de otras manos y bajo otra propiedad.

Altonadock: la firma española que ambicionaba facturar 17 millones de euros anuales, para 2027

Con esta brusca interrupción de la actividad a la que se encamina Altonadock tras su declaración en proceso de liquidación, se vislumbra ya el punto y final al proyecto empresarial que iniciaba Ángel Ortega hace ya unos 16 años, tras la creación de esta evocadora firma de moda masculina, inspirada en los años en los que el empresario, emprendedor y creativo vivió en Australia, y de manera más concreta inspirada en la localidad de Altona, a las afueras de Melbourne. Una firma que había logrado pasar a ocupar una creciente presencia dentro del actual ecosistema de la moda española, y para la que su dirección mantenía ambiciosos planes de expansión y de crecimiento, para tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

En este sentido, actualmente Altonadock venía defendiéndose en el mercado sobre un diversificado modelo de negocio sostenido a través de operaciones tanto a través del canal minorista como del canal multimarca, y tanto en España como a nivel internacional. A este respecto, la compañía madrileña venía comercializando sus propuestas de moda en su mercado nativo a través de un centenar de tiendas multimarca en España, de su tienda online, y de una red comercial propia integrada por una tienda en La Coruña, en la calle Rosalía de Castro, y otra en Valencia, en la calle Conde de Salvatierra, y por sus córneres en el interior de 26 centros comerciales de El Corte Inglés de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. Mientras que a nivel internacional la compañía había comenzado a comercializar ya sus colecciones, más allá de su tienda online, en mercados como el de México, a través de los grandes almacenes Liverpool de manos de un socio local.

Partiendo de estas estructuras y dinámicas comerciales, y tras cerrar el ejercicio de 2023 —el último del que se disponen de cifras oficiales— con una facturación cercana a los 4,5 millones de euros, la compañía anunció a comienzos de 2024 la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico, a 2027. Año para el que la compañía mantenía por objetivo alcanzar los 17 millones de euros de facturación, tras protagonizar una ambiciosa ofensiva —a la vista está que más que truncada— con la que preveían, en lo referente a España, llegar a llevar sus colecciones a más de 300 puntos de venta multimarca, y engrosar su red comercial minorista con hasta tres aperturas anuales, en ciudades como Vigo, Oviedo o Santander, y con además dos puntos de venta “outlet”. Todo, mientras que para fuera de las fronteras españolas las ambiciones pasaban por seguir reforzando la huella internacional de la marca, con su consolidación en México, y su entrada en nuevos mercados tanto de Europa como de Latinoamérica, como Chile.

Hoka, parte del grupo estadounidense Deckers Brands, ha anunciado su primera colaboración con Beams, uno de los principales minoristas de moda y lifestyle de Japón, según un comunicado de prensa. Con motivo del 50 aniversario de Beams, ambas marcas han rediseñado la Hoka Bondi 7, una de las siluetas más conocidas de la marca de running.

La Bondi 7 Beams se inspira en la paleta de los jardines zen japoneses, haciendo referencia a los tonos tierra del karesansui, los tradicionales jardines secos, y a la madera desgastada de los templos históricos, expresado a través de dos combinaciones de colores de camuflaje. Mantiene la máxima amortiguación de la Bondi 7 al tiempo que añade un estampado de camuflaje personalizado creado para el proyecto que incorpora los nombres de ambas marcas.

“Tomando la Bondi 7 como base, hemos introducido la perspectiva de diseño de moda de Beams en una de las siluetas más reconocibles de Hoka”, ha declarado Keita Kobayashi, comprador de moda masculina casual en Beams, añadiendo que el objetivo era crear una zapatilla que encajara en el estilo casual americano, fundamental en la identidad del minorista. Thomas Cykana, director sénior de colaboraciones y alianzas globales de Hoka, ha señalado que Tokio ha sido durante mucho tiempo un espacio para que la marca trascienda el rendimiento y se adentre en el streetwear y la moda.

La Hoka x Beams Bondi 7 se lanzará de forma anticipada en las tiendas Beams de Japón y Taiwán y en la tienda online de Beams Japan a partir del 7 de agosto. El lanzamiento global en Hoka y en puntos de venta multimarca tendrá lugar el 14 de agosto, en dos combinaciones de colores, Chestnut/Black Bean y Turtledove/Tidal Foam, online y a través de socios minoristas seleccionados por 175 euros, 155 libras o 195 francos suizos.

El gigante estadounidense del comercio electrónico eBay Inc. (eBay) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. El marketplace con sede en San José ha generado unos ingresos de 3.100 millones de dólares, lo que representa un incremento del +15 por ciento en términos reportados y del +14 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

El volumen bruto de mercancía (Gross Merchandise Volume, GMV) ha alcanzado los 22.400 millones de dólares en el periodo, con un aumento del +15 por ciento en términos reportados y del +14 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

La compañía ha registrado un beneficio neto GAAP de operaciones continuadas de 552 millones de dólares, equivalente a 1,21 dólares por acción diluida. El beneficio neto no GAAP de operaciones continuadas se ha situado en 727 millones de dólares, o 1,60 dólares por acción diluida. Los márgenes operativos GAAP y no GAAP han sido del 21,60 por ciento y el 28,50 por ciento, respectivamente.

El consejero delegado Jamie Iannone ha declarado: "El segundo trimestre de eBay ha generado un impulso significativo y amplio, impulsado por la innovación continua y una ejecución enfocada en nuestra hoja de ruta estratégica. Este trimestre ha demostrado una vez más nuestra capacidad para mantener el foco en las prioridades estratégicas y, al mismo tiempo, lograr un sólido crecimiento en el beneficio operativo y en el BPA."

Apuesta estratégica por la moda circular y la expansión de la reventa

Tras el cierre del trimestre, eBay ha completado la adquisición de Depop Limited (Depop), un marketplace de moda entre consumidores con una sólida base de clientes de las generaciones Z y millennial, el 30 de julio de 2026.

La operación había sido anunciada inicialmente en febrero de 2026 mediante un acuerdo definitivo con Etsy, Inc. por 1.200 millones de dólares en efectivo. En el momento del cierre, el precio de compra definitivo ha ascendido a 1.400 millones de dólares en efectivo, incluidos los ajustes preliminares del precio de adquisición. La operación tiene como objetivo reforzar el posicionamiento del grupo en la moda circular y la reventa.

Durante el segundo trimestre, eBay ha ampliado su servicio de Garantía de Autenticidad para cubrir más de 100 marcas de moda en Estados Unidos y el Reino Unido. La plataforma también ha integrado Enquirus, una base de datos global de relojes de lujo registrados, en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, con el fin de reforzar su división de reventa de lujo.

Asimismo, la función de compras en directo eBay Live ha registrado un rendimiento récord durante el periodo, con un GMV que se ha multiplicado aproximadamente por ocho en términos interanuales en sus siete mercados operativos.

Retribución al accionista y perspectivas financieras para el tercer trimestre

Durante el segundo trimestre de 2026, eBay ha devuelto 448 millones de dólares a sus accionistas: 310 millones de dólares en recompras de acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente tres millones de títulos, y 138 millones de dólares abonados en dividendos en efectivo. A 30 de junio de 2026, la autorización de recompra de acciones pendiente ascendía a aproximadamente 2.000 millones de dólares.

El consejo de administración ha declarado un dividendo en efectivo para el tercer trimestre de 0,31 dólares por acción, pagadero el 11 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados a 28 de agosto de 2026.

Para el tercer trimestre de 2026, que incorpora el impacto financiero previsto de Depop, eBay espera unos ingresos de entre 3.070 millones de dólares y 3.120 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de entre el +8 por ciento y el +10 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio.

El GMV se prevé entre 22.000 millones de dólares y 22.400 millones de dólares, con un crecimiento interanual de entre el +10 por ciento y el +12 por ciento en términos neutrales al tipo de cambio. Se estima que el BPA GAAP diluido se situará entre 0,94 dólares y 0,99 dólares, mientras que el BPA no GAAP diluido se espera en un rango de entre 1,36 dólares y 1,42 dólares.

Madrid – A pesar de lo desabridos que resultaron, al menos de entrada, los resultados registrados por Puig al cierre del primer semestre de su ejercicio de 2026, publicados hace hoy justamente una semana, las cuentas de la dueña de Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne parecen haber recibido el visto bueno del mercado, y de los analistas. Hecho que se ha puesto en evidencia con las últimas valoraciones que ha recibido la compañía española, y que han empujado al alza el valor de cotización de sus acciones.

A este respecto, durante la jornada de este ya pasado miércoles, 5 de agosto de 2026, se conocía una última valoración sobre Puig, realizada por parte del banco de inversión alemán Berenberg. Entidad de análisis financiero desde la que han destacado cómo el crecimiento registrado por Puig durante el segundo trimestre del año (+4 por ciento), ya no solamente es que supusiera un aumento de su ritmo de crecimiento frente al registrado durante el primer trimestre (+0,8 por ciento), sino el que además dejó a la compañía superando las expectativas del mercado, y en concreto registrando un aumento de sus ingresos 50 puntos básicos por encima del +3,6 por ciento de crecimiento que se mantenía como estimación de consenso para el segundo trimestre del ejercicio.

Tras el análisis de esas cuentas, y después de atender a las estimaciones señaladas por su misma dirección, desde la entidad financiera alemana han revisado sus previsiones para Puig, ajustando a la baja sus proyecciones de venta y de ebit, para el conjunto de todo el periodo de 2026 a 2028. Ajuste que también han realizado sobre sus previsiones sobre el beneficio por acción, que han elevado ligeramente para este 2026, aunque rebajándolo para los ejercicios de 2027 y de 2028. Completando ya esta revisión sobre la compañía española con su decisión de mantener su recomendación de “mantener” para las acciones de Puig, cuyo previo objetivo además se han decidido a elevar ligeramente, desde los 17,70 a los 18,10 euros la acción.

“Las sólidas tendencias de ventas finales, el lanzamiento de nuevos productos y el despliegue de Charlotte Tilbury en Boots UK durante el trimestre permitieron que la rentabilidad de la marca superara significativamente las expectativas”, han señalado desde Berenberg a través de un comunicado. “Este buen desempeño compensó la debilidad del segmento de cuidado de la piel de Puig”, añaden sus analistas, compañía para la que “seguimos considerando que el perfil riesgo-recompensa” está “equilibrado de cara a su jornada del inversor, del próximo 28 de octubre”.

Con un precio objetivo de consenso de 19,70 euros la acción

Junto a esta última valoración sobre la compañía, y aumento del precio objetivo de sus acciones, desde el banco de inversión estadounidense Jefferies terminaban de hacer lo propio durante igualmente la jornada de este miércoles 5 de agosto, con la publicación de un último informe restringido sobre Puig. Un análisis firmado por Molly Wylenzek, del que en cualquier caso ha trascendido la decisión del banco de inversión de mantener su recomendación de comprar sobre las acciones de Puig, títulos sobre los que además han acordado elevar su precio objetivo desde los 20 a los 21 euros por acción.

Tras estas últimas recomendaciones y mejora del precio objetivo de las acciones de la multinacional española de la moda y la belleza, el consenso del mercado sitúa el precio objetivo para las acciones de Puig en los 19,70 euros la acción. Métrica a la que se llega desde las valoraciones mínimas, en los 16 euros la acción, y máximas, en los 23,60 euros el título, que mantienen los analistas para las acciones de la dueña de Carolina Herrera. Unos títulos que cerraban la jornada de cotización de este miércoles 5 de agosto en los 17 euros el título, y para los que los analistas contemplan así un potencial alcista de un +15,88 por ciento; de hasta un +38,82 por ciento como máximo.

Una revalorización de más de un +4 por ciento, en menos de 48 horas

En lo que faltará ahora por ver cómo termina por evolucionar a lo largo de estas próximas semanas, y hasta llegar al menos a la publicación de los resultados del tercer trimestre de Puig, que está programado que terminen por ver la luz durante la semana del 26 de octubre, los títulos de la compañía española han logrado revalorizarse en un +4,10 por ciento, tras pasar de los 16,33 euros en los que abrían la jornada del 4 de agosto, a los 17 euros en los que han cerrado la de este miércoles 5 de agosto. Un repunte al calor de estas últimas valoraciones, que deja a la compañía regresando a una cota de los 17 euros por acción que no tocaba al cierre de una jornada desde el pasado 7 de julio.

En cualquier caso, y poniendo esta revalorización en una mayor perspectiva, con sus acciones en los 17 euros, los títulos de Puig alcanzan a revalorizarse en un +1,85 por ciento, frente a los 16,69 euros en los que cerraron la jornada del 30 de julio, antes de la publicación de sus últimos resultados semestrales, ese mismo día pero al cierre de los mercados. Un ligero avance de la cotización, que no obstante no borra la caída acumulada del -30,61 por ciento que todavía acumulan las acciones de Puig, respecto de esos 24,50 euros en los que sus acciones salieron a cotizar el 3 de mayo de 2024.

El fabricante canadiense de ropa de abrigo Canada Goose Holdings Inc. (Canada Goose) ha alcanzado un acuerdo definitivo para vender Baffin, marca canadiense de calzado técnico de alto rendimiento, a L.P. Royer Inc. (Royer), fabricante canadiense especializado en calzado de trabajo y militar. Se espera que la operación se cierre en agosto de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados.

Canada Goose adquirió Baffin en 2018 como primer paso en el mercado del calzado, aprovechando la experiencia técnica y la infraestructura de cadena de suministro de la marca para desarrollar sus capacidades internas. Desde su entrada en este segmento, Canada Goose presentó su primera línea de calzado en 2021, ampliando su oferta de producto desde botas para condiciones climáticas extremas hasta senderismo ligero, calzado de rendimiento y zapatillas. La desinversión permitirá a la compañía optimizar sus operaciones y concentrar sus recursos de capital en el crecimiento de su marca principal en distintas categorías y mercados internacionales.

Enfoque estratégico en el crecimiento como marca de estilo de vida

"Esta operación responde a una cuestión de enfoque", ha declarado Dani Reiss, presidente y consejero delegado de Canada Goose, en un comunicado de prensa. "Hemos avanzado de forma significativa en la transformación de Canada Goose en una marca de estilo de vida para todo el año, y esto nos brinda la oportunidad de mantener ese impulso simplificando nuestro modelo operativo, concentrando los recursos en nuestras prioridades más estratégicas e impulsando un crecimiento rentable a largo plazo." Reiss añadió que Paul Hubner ha consolidado Baffin como una sólida marca canadiense y expresó su reconocimiento por las aportaciones del equipo de Baffin.

Fundada en 1979, Baffin fabrica calzado técnico diseñado para condiciones de frío extremo y entornos industriales. Tras la adquisición, Baffin continuará operando como marca independiente bajo el paraguas del grupo Royer.

Expansión para el fabricante canadiense de calzado

Royer, fundada en 1934 y con sede en Sherbrooke, Quebec, fabrica botas de seguridad industrial para sectores como la minería, la construcción y la defensa. La adquisición ampliará la cartera de calzado técnico del grupo y respaldará sus planes de expansión internacional.

"Baffin es una reconocida marca canadiense con una larga trayectoria en rendimiento técnico, durabilidad y especialización en producto", ha señalado Simon La Rochelle, presidente de Royer. "Llevamos mucho tiempo admirando el legado de Baffin y esperamos apoyar su crecimiento continuado preservando las cualidades que la han llevado al éxito."

FashionUnited analiza las tendencias imprescindibles de la temporada Otoño/Invierno 2026/2027. Una selección destinada a retailers y e-tailers faltos de inspiración, para anticipar las reposiciones o actualizar sus escaparates.

Piezas con textura

Según datos de WGSN y el estudio Quad, el 86 por ciento de los millennials y de la generación Z considera la experiencia táctil un factor decisivo en su decisión de compra. Para responder a esta búsqueda de materiales de aspecto reconfortante, la temporada Otoño/Invierno 2026 apuesta por el volumen y el relieve. La prenda gana dimensión gracias a puntos de peluche de pelo largo, superficies cepilladas, lanas rizadas, lonas de algodón afelpado o piezas de tejido de rizo. Esta temporada, la sensorialidad se convierte en un verdadero argumento de estilo.

Outdoor 1990

La estética outdoor de los años noventa mantiene su atractivo. La inspiración se encuentra en los archivos de las marcas deportivas y las firmas emblemáticas de la década, como Nike o K-Way. El objetivo es reinterpretar el espíritu gráfico y sporty chic de la época. La prenda técnica se aleja de su estricta función de rendimiento para catapultarse a una silueta cotidiana de aire híbrido.

Chaqueta de cuero

Cuadros

Pelo sintético

Artesanal

El Otoño/Invierno 2026 consagra el movimiento craft, volviendo a situar el saber hacer artesanal en el centro del armario. Esta tendencia valora los materiales naturales y la materia prima, integrando puntualmente detalles de madera para reinventar piezas utilitarias. La estética pone de relieve la huella del gesto artesanal, confiriendo a cada creación el carácter singular de una pieza única.

Transparencia

Ya aclamada este verano en las faldas rectas hasta la rodilla con cordón ajustable, la pasión por las transparencias se confirma. Ahora invade otras piezas del armario apostando por los juegos de superposiciones o layering. Superposiciones llenas de ligereza integradas en siluetas prácticas.

Ornamentación