Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, ha debutado en la pasarela en el desfile de Primavera 2027 de Chloé en París el uno de octubre. Al día siguiente, las redes sociales ya la habían calificado de “nepo baby”, un término utilizado para describir a alguien que parece beneficiarse profesionalmente de sus padres famosos. No ha sido el único miembro del multiverso de los nepo babies de la moda que ha desfilado esta temporada.

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, desfiló para Khaite. Kai Schreiber, hija de Naomi Watts y Liev Schreiber, lo hizo para Thom Browne. Ella Bleu Travolta, hija de John Travolta y Kelly Preston, desfiló para Miu Miu. La lista de los llamados “nepo babies” que han representado recientemente a diferentes marcas continúa con Lila Moss, Lily McMenamy, Iris Law, Julez Smith, Sunday Rose Kidman-Urban, Romeo Beckham, Henry Samuel, Amelia Gray y otros. Si merecen o no el título, corresponde a los jueces de internet analizarlo caso por caso. Pero está claro que en la última década los apellidos famosos han redefinido el casting de moda.

A finales de los años 90, la supermodelo Isabeli Fontana comenzó su carrera a los 13 años, sin contactos preestablecidos. “Fueron muchos castings, desfiles, trabajo, viajes, conocer a un equipo nuevo y aprender sobre la marcha. Hoy en día, hay una generación que crece dentro de la moda: hijos de modelos, fotógrafos, diseñadores, gente que ya trabaja en la industria. Conocen este mundo desde pequeños y llegan con una familiaridad que yo no tenía. Eso cambia mucho el comienzo”, ha declarado a FashionUnited.

Fontana cree que, aunque el comienzo pueda ser más fácil para alguien con un apellido famoso, después, “cada uno tiene que construir su propio camino”. “Puede que tengas una forma diferente de entrar, pero tienes que hacer el trabajo, aprovechar las oportunidades y demostrar quién eres”, ha afirmado.

Como muchos entusiastas de la moda, el estilista y director creativo Maximilian D’Antonio dice que se encuentra en una batalla constante “entre estar completamente obsesionado y realmente frustrado” con los nepo babies en las pasarelas. “Las Kardashian son un ejemplo perfecto de esa relación de amor-odio para mí. Me encanta la cultura pop, pero a veces es difícil separar esa fascinación de lo que realmente siento sobre el privilegio que hay detrás”, ha dicho.

¿Mucha envidia?

D’Antonio dice que la reacción negativa que a veces se dirige a los nepo babies “podría ser envidia”, y añade que “nacer con dinero y fama te da un acceso más fácil a una industria en la que otras personas pasan años intentando entrar. Eso no significa que los nepo babies no trabajen duro. Una familia famosa también puede traer limitaciones en las decisiones que tomas”. Para él, el problema es el desequilibrio: “Hay tantos freelancers luchando por cada euro solo para ganarse la vida, mientras que otra persona puede acceder a una oportunidad en parte por sus antecedentes familiares”.

El director creativo dice que el creciente número de nepo babies en la moda es un motivo de ansiedad. “Es frustrante cuando las marcas parecen más dispuestas a invertir en un nombre ya famoso que en alguien que ha estado trabajando para conseguir esa oportunidad durante años. Entiendo que los nombres reconocibles atraen la atención. Pero me encantaría ver a las marcas poner la misma energía e inversión en desarrollar talento sin esas conexiones”.

Fontana, que ha trabajado con Victoria’s Secret, Versace, Chanel, Valentino, Ralph Lauren, Balenciaga, entre otras marcas de lujo, dice que la profesión “exige mucho” y que los modelos necesitan amar de verdad lo que hacen, sin importar dónde empezaron. “Hay viajes, castings, esperas, días muy intensos y otros más tranquilos. Necesitas seguir amándolo para superar todas esas fases”, ha dicho, añadiendo que la disciplina y la resiliencia también cuentan.

“La carrera sigue cambiando. Empecé muy centrada en la pasarela, luego vinieron las campañas, las revistas, la publicidad, la televisión... Y aprendí otras cosas por el camino. La moda cambia todo el tiempo. El mercado cambia, los clientes cambian, la forma de trabajar cambia. Así que también hay que estar abierto a aprender y a probar cosas nuevas”, ha afirmado.

La era de las redes sociales

Hablando de cambios, tanto Fontana como D’Antonio han visto cómo las redes sociales han transformado la industria de la moda en los últimos años. D’Antonio dice que parece que cada vez más se espera que los modelos creen su propia visibilidad y asuman el riesgo financiero ellos mismos. “Los vuelos, el alojamiento y el desarrollo de un porfolio pueden convertirse en tu propia ‘inversión’, incluso cuando aún no ganas dinero de forma constante”, ha dicho, añadiendo que algunos agentes y bookers también se enfrentan a limitaciones para apoyar a sus modelos. “Me gustaría ver más responsabilidad compartida en la construcción de una carrera, en lugar de esperar que el modelo cargue con todo solo. Y mantenerse con ganas no debería significar aceptar cualquier condición. Una carrera a largo plazo necesita límites y suficiente estabilidad financiera para seguir adelante”.

Fontana destaca cómo las redes sociales dan a los modelos una plataforma para mostrarse a las marcas, algo que modelos como Alex Consani y Paloma Elsesser parecen haber dominado con sus millones de seguidores. “Hoy también hay más posibilidades. Hay modelos que son muy fuertes en la pasarela, otros que funcionan muy bien en campañas, otros que han construido una presencia enorme en las redes sociales. Y están los que consiguen hacerlo todo. Las marcas han empezado a fijarse en un conjunto más amplio de cosas. Eso también ha abierto espacio para más perfiles y más personalidades en la moda”, ha dicho la supermodelo brasileña.

La individualidad importa

D’Antonio dice que los modelos que empiezan su carrera hoy en día deben saber que la individualidad importa más que nunca, y afirma que las marcas buscan “un rostro distintivo, personalidad y algo que haga que la gente se detenga a mirar”.

“Sé proactivo, mantente con ganas y no dejes de aparecer. Pero no creo que ‘trabajar más duro’ sea una respuesta completa, porque mucha gente ya está trabajando increíblemente duro”, ha dicho. “Necesitas desarrollar un punto de vista y dar a la gente algo que recordar más allá de tu porfolio. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué te interesa? ¿Qué aportas a una imagen o a una colaboración? Construir relaciones también es importante. La gente necesita saber que eres alguien en quien pueden confiar y con quien disfrutan trabajando”.

Fontana es madre de dos chicos adolescentes. Al preguntarle si apoyaría a sus hijos si decidieran seguir una carrera en la moda, ha dicho que estará a su lado. “Compartiré mis experiencias, les explicaré las cosas que sé y les ayudaré en lo que pueda. Pero también quiero que descubran su propio camino. Puedo mostrarles lo que he vivido, pero necesitan probar las cosas por sí mismos y descubrir qué es lo que realmente disfrutan haciendo”.

Madrid – La firma de moda española EME Studios avanza en su estrategia de crecimiento internacional, con la inauguración de su primer punto de venta físico en los Países Bajos. Mercado en el que han desembarcado este mismo viernes, 16 de octubre, con la apertura de una tienda efímera en formato pop-up en Ámsterdam.

Con las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París ya concluidas, compradores y editores comienzan a definir dónde se invertirá el dinero para la temporada Primavera/Verano 2027.

Madrid – Terminando de dar contexto a esta último periodo estival, este viernes, 16 de octubre, hemos podido finalmente conocer la evolución que experimentaron las cifras de negocio de las industrias de la moda española durante este pasado mes de agosto. Periodo durante el cual, y a pesar de contar con la base comparable habitual para un mes tan singular dentro del calendario, las industrias de la confección y del calzado volvieron a ver contraerse su facturación respecto al año anterior; eso sí, en un impacto mucho más moderado que el registrado en el mes de julio.

Louis Vuitton se adentra en un terreno desconocido: la maison francesa ha publicado un nuevo volumen de su serie Travel Book, que en esta ocasión conduce a un lugar que no aparece en ningún mapa. El protagonista es Tempo Point, una metrópolis ficticia del universo del grupo de pop virtual K/DA, cuyos miembros son también personajes jugables del videojuego League of Legends: Ahri, Evelynn, Kai’Sa y Akali.

Para este nuevo libro, Louis Vuitton ha colaborado por primera vez con el desarrollador de videojuegos Riot Games, según ha anunciado la firma este viernes. En los volúmenes anteriores de la serie, la empresa había colaborado con artistas de todo el mundo.

Con “Tempo Point”, Louis Vuitton explora por primera vez un mundo completamente ficticio dentro de su serie Travel Book. Inspirado en League of Legends, el volumen combina gaming, música y novelas gráficas. El libro se centra en los cuatro miembros de K/DA, siguiendo su día a día durante 24 horas. Setenta ilustraciones guían al lector a través del paisaje urbano imaginario y el mundo del grupo. Estas se complementan con una biografía de K/DA y un diario de viaje sobre Tempo Point. La edición de coleccionista limitada también incluye un disco de vinilo con el nuevo EP del grupo de pop virtual. El proyecto “abre nuevas perspectivas creativas para la serie y permite una experiencia de viaje novedosa”, se lee en el comunicado de prensa.

El Travel Book de Tempo Point se publica en dos versiones: una edición estándar y una edición de coleccionista de gran formato. Ambas variantes están diseñadas con tapa dura y encuadernación en tela, y cuentan con una impresión a siete colores y una cubierta serigrafiada. El contenido está disponible en inglés, francés y chino.

Esta colaboración no es la primera iniciativa conjunta de Louis Vuitton y Riot Games. Ya en 2019 y 2020, ambas empresas habían colaborado en el marco de League of Legends. En aquel entonces, Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton, diseñó el llamado Trophy Trunk para el campeonato mundial del juego.

Además, diseñó atuendos virtuales, los llamados skins, para los personajes Qiyana y Senna, que pertenecen al colectivo virtual de hip-hop True Damage. La colaboración también incluyó una colección cápsula física LV x League of Legends con ropa, bolsos, accesorios y otros productos, también diseñada por Ghesquière.

Madrid – La multinacional minorista TK Maxx, la marca europea del grupo estadounidense especializado en puntos de venta a precios con descuentos The TJX Companies, continúa adelante en su particular ofensiva sobre España, con la inauguración este jueves, 15 de octubre, de una tienda en Castellón. La cuarta que alcanza a poner en funcionamiento la cadena desde su desembarco en el país a principios de año.

Los proveedores españoles de la industria del calzado y la marroquinería mostraron sus colecciones para Otoño/Invierno 2027/2028 en Elche, donde la 56ª edición de Futurmoda reunió a cerca de 3.800 personas durante sus dos días de actividad. El salón se celebró el 14 y el 15 de octubre en el recinto de IFA-Fira Alacant.

Un total de 171 empresas expusieron en esta convocatoria, entre ellas diez que participaban por primera vez. Su oferta abarcaba desde pieles y tejidos hasta componentes y maquinaria. La feria está organizada por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC).

La asistencia, que incluye tanto a profesionales como a público general, se acercó a la meta de la organización sin llegar a cumplirla. "Nos habíamos planteado unas expectativas superiores a los 4.000 visitantes y prácticamente los hemos alcanzado", ha explicado en un comunicado Álvaro Sánchez Concellón, director general de AEC, quien, aún así no dudó en calificar el resultado de "muy satisfactorio".

El directivo puso el foco en el perfil internacional del público. Además de visitantes europeos, la feria recibió compradores del norte de África, Estados Unidos y Asia que buscaban conocer la oferta de las firmas españolas. "Estamos satisfechos con los resultados que han obtenido las empresas", añadió.

Fuera de los stands, la agenda giró en torno a tres asuntos: cómo proteger el diseño y la propiedad intelectual, la competitividad del sector y la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión empresarial. Estos temas se debatieron en el Foro de Expertos. El Trend Forum, que integra el espacio Futurmoda Green Planet, ordenó las novedades de los expositores por tendencias y el miércoles por la tarde, ocho finalistas compitieron en la final de la Footwear Design Jam 2026, un concurso de diseño de calzado impulsado por 3DSoul y la Fundación FICIA.

AEC ya prepara la edición de marzo de 2027. Según Sánchez Concellón, las conversaciones con futuros expositores empezaron sobre el terreno, durante esta misma feria. La próxima cita contará con fabricantes de maquinaria y otras empresas relevantes que han mostrado interés en participar. "Esperamos mantener el mismo nivel de participación e incluso superarlo", señaló.

Antes, el 20 de octubre, la asociación dará a conocer las tendencias de Primavera/Verano 2028 de la mano de la consultora Trendstop. La presentación, abierta al público y gratuita, será a las 19:00 horas en el Centro de Congresos de Elche.

La casa de moda parisina Karl Lagerfeld se ha asociado con la marca de calzado estadounidense G.H. Bass en una cápsula de calzado para Otoño/Invierno 2026. La colaboración se centra en el mocasín penny loafer y coincide con dos hitos para G.H. Bass: el 150 aniversario de la marca y el 90 aniversario de su mocasín penny loafer Weejuns.

Fundada en Maine en 1876, G.H. Bass presentó los Weejuns en 1936, un modelo que la firma describe como el primer penny loafer de la historia.

Siete modelos para hombre y mujer

La colección se compone de siete modelos para hombre y mujer. Cada diseño presenta una moneda plateada con el K/Autograph engastada en la tradicional tira del mocasín, un guiño al detalle característico del modelo.

El mocasín está disponible en tres versiones: en negro pulido, un diseño de contraste en blanco y negro, y una edición en negro con motivos del icono de Karl Lagerfeld grabados tono sobre tono.

Según Karl Lagerfeld, la cápsula está diseñada para complementar sus colecciones ready-to-wear de Otoño/Invierno 2026 para mujer y hombre, y para llevarse tanto con prendas de sastrería como con piezas de diario.

La colección Karl Lagerfeld x G.H. Bass estará disponible a partir de octubre de 2026 en las tiendas de Karl Lagerfeld, en las páginas web de ambas marcas y a través de socios mayoristas seleccionados.

En 2025, la Unión Europea importó de Armenia 129 millones de euros en textiles, casi todo prendas de vestir. Detrás de esa cifra hay una industria que trabaja desde hace años para firmas europeas de gama alta, sobre todo italianas, junto a la que ha crecido una generación tras otra de diseñadores a los que Yerevan Fashion Week (YFW) quiere que se les reconozca, con nombre propio, más allá de sus fronteras.

Su cuarta edición, celebrada del 8 al 11 de octubre, ha reunido en Ereván más de 20 desfiles y presentaciones, un showroom con más de 40 marcas, más de diez charlas y varias exposiciones.

“Somos un país pequeño, con un mercado muy limitado. Para que nuestras marcas crezcan, necesitamos el mercado internacional”, explicó Elen Manukyan, cofundadora y responsable de equipo de The Fashion and Design Chamber of Armenia, que puso en marcha junto al diseñador Vahan Khachatryan, hoy su presidente, durante una de las conversaciones de la semana.

Armenia tiene unos 3,1 millones de habitantes, según la estimación oficial de enero de 2026, y cerca de 1,15 millones viven en la capital. Por eso buena parte de su producción textil se vende fuera. En 2025 fue la segunda partida de las importaciones europeas desde el país, solo por detrás de los productos minerales, según la Comisión Europea, aunque el primer destino de sus prendas y su calzado sigue siendo Rusia, de acuerdo con los datos de UN Comtrade. Entre los socios de esta edición figuraba el marketplace ruso Wildberries, que ofreció una charla sobre su plataforma como canal de venta para los diseñadores armenios.

La cámara, que este año cumple una década, trabaja para formar a sus diseñadores y acompañarlos hacia los mercados exteriores, y la semana de la moda es uno de sus proyectos. Para esta edición ha reunido a una treintena de invitados de toda la cadena de la moda, entre periodistas de las principales cabeceras internacionales, influencers, compradores y expertos en sostenibilidad y textil circular. Italia, su primer cliente europeo, tuvo un peso destacado en ese grupo, con la feria White Milano, los compradores de la cadena italiana de boutiques de lujo Tessabit y la escuela florentina Polimoda. Completaban la lista la feria estadounidense Coterie NYC y la plataforma de talento Fashion Scout.

Muchos de ellos participaron en un programa de charlas pensado tanto para el diseño emergente, con Massimiliano Giornetti, hablando de cómo encontrar una voz creativa propia, como para las firmas ya preparadas para el mercado. Para estas hubo sesiones sobre distribución internacional o sobre la adaptación a las nuevas exigencias europeas, como el pasaporte digital de producto, con el experto neerlandés Chris Koeleman. Sophia Shin, responsable internacional de Coterie y una de las ponentes, destacó el potencial de semanas de la moda como esta, en un momento en el que los compradores buscan precisamente miradas nuevas que lleguen de mercados emergentes.

Un puente entre lo antiguo y lo nuevo

La semana coincidió con el 2808.º aniversario de Ereván, una ciudad que presume de ser más antigua que Roma. Fue fundada en el año 782 a. C. como Erebuni, una fortaleza del antiguo reino de Urartu, y fue justo allí donde arrancó todo. En la reserva-museo de Erebuni, con toda la ciudad a sus pies, la exposición “The Ancient Gods” reunió el trabajo de treinta jóvenes diseñadores en un recorrido que iba de aquella fortaleza a la Ereván contemporánea. La muestra planteaba la herencia no como algo anclado en el pasado, sino como un puente entre lo antiguo y lo nuevo que puede, y debe, interpretarse, cuestionarse y transformarse a través del diseño.

La firma Sončess, de la diseñadora Sona Hakobyan, llevó ese planteamiento al terreno literal presentando su colección sobre el Red Bridge, uno de los puentes históricos más antiguos de la ciudad y símbolo del paso del tiempo, con la liberación de la mujer como inspiración de su propuesta.

Hakobyan es también una de las propietarias de Cone, la concept store que dirige en el centro de Ereván junto a Ariga Torosian, diseñadora de la marca Ariga-to. Bautizada por el árbol que crece en su interior, la tienda se ha convertido en una parada obligada para quien sigue la moda de autor en la ciudad, combinando desde 2022 ropa de diseñador y colecciones contemporáneas con objetos tradicionales de distintas partes del mundo. Su selección se limita a “trabajos hechos a mano o de pequeños talleres, que encajen con nuestro concepto y nuestro entorno”, explican.

En sus percheros colgaban ya, al día siguiente de su presentación, las prendas de la firma iraní Reza Nadimi, una de las participantes internacionales de esta edición, que recibía sus primeros pedidos de piezas a medida cuando visitamos la tienda. Su colección, “Jardin de l’absence”, habla de memoria, resiliencia y de la frágil persistencia de la belleza a través de las amapolas, una idea que toma forma en siluetas escultóricas, bordados, tejidos pintados a mano, capas transparentes, textiles tradicionales iraníes y referencias arquitectónicas.

También procedente de Irán es el creativo detrás de Highbert Studio, una de las marcas del showroom de Yerevan Fashion Week. Haibert Velanian, vive y trabaja en Armenia, donde tiene su sede la firma, tras pasar seis años desarrollando su trabajo en Irán, en gran parte lejos de la mirada pública. Las dificultades que encontró allí para mostrar públicamente su estilo le animaron a encontrar mercado en otros países.

Su especialidad es el trabajo con teñido a mano, deconstruyendo y consiguiendo una textura muy interesante dentro de una paleta contenida y mayoritariamente oscura. “Para mí, la ropa es una forma de dar cuerpo a mi manera de ver el mundo”, resume. En su stand, además de las prendas puestas a la venta, se encontraba expuesta una escultura textil, junto a un texto que decía en inglés.

“Se niega a que la definan los papeles que la sociedad le ha asignado. Se moldea a sí misma a partir de lo que le ha sido dado, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, incluso cuando está sola. El sufrimiento no trae consigo ninguna promesa de liberación. Todavía está tomando forma”.

Armenia está encajada entre Georgia, Irán, Turquía y Azerbaiyán, a medio camino entre Europa, Rusia y Oriente Medio, y esa posición de encrucijada se reflejó también en el cartel de la semana.

La pasarela no se desvinculó de una diáspora armenia que supera con creces la población del propio país y que mantiene una relación estrecha con su lugar de origen. De ella proceden Lara Manukyan, que presentó su firma de costura y novia desde su atelier en Lyon, y Suzanna Margaryan, que fundó Sumara en Moscú en 2017 y mostró “Or noir”. Entre las invitadas internacionales estuvo también Dunesi, con sede en Dubái, fundada y dirigida por la diseñadora finlandesa Hanne Ripsaluoma.

No faltó la colaboración con otras semanas de la moda. Arevik Hamar, con sede en Kazajistán, desfiló gracias a la alianza de tres años con Visa Fashion Week Almaty, un intercambio que llevará a la pasarela kazaja a la firma armenia Themis. En Ereván, Themis eligió rendir homenaje a la ciudad en su aniversario con “Monumental”, una colección inspirada en la Cascada de Ereván. Sus siluetas escultóricas, la sastrería y una paleta tomada de la piedra reinterpretan la geometría y las texturas de travertino del monumento. La moldava Sannàt presentó “Held”, una colección sobre la tensión entre el deseo de libertad y las fuerzas que la contienen, dentro del acuerdo con Moldovan Brands Runway, celebrada en paralelo en Chisináu.

El patrimonio como escenario

Por suerte para los que visitaban el país por primera vez, varias firmas sacaron sus desfiles de la pasarela convencional para llevarlos a enclaves del patrimonio armenio. Ruzanē citó a los invitados en las ruinas de la catedral de Zvartnots, dando comienzo al desfile antes de que saliera la primera modelo, mientras recorrían a pie los últimos metros hasta la localización, con el monte Ararat al fondo, símbolo nacional armenio que hoy queda al otro lado de la frontera, en territorio turco.

Ya sobre la pasarela, la colección desplegó siluetas peplum muy estructuradas y el contraste entre cuellos altos, rígidos e hipertexturizados, y prendas inferiores fluidas o transparentes. Todo ello con cierto romanticismo bucólico que nos evocó al Dior de JW Anderson.

Loom Weaving eligió el museo Komitas, dedicado a una de las grandes figuras de la cultura armenia, el compositor que contribuyó a preservar su música popular. De una de sus danzas para piano partió la diseñadora Inga Manukyan para crear “Hyusq” (“tejer”), y el canto de los pájaros, recurrente en su obra, acompañó a las modelos mientras bajaban por las escaleras del edificio.

En la colección, las tramas abiertas, los calados geométricos, el crochet grueso y los flecos contrastaban con una sastrería de hombros marcados y solapas estructuradas, mientras las faldas abullonadas y los peplums rígidos exploraban el volumen.

Manuk Aleksanyan, uno de los nombres consolidados de la escena armenia, presentó en el planetario de la ciudad una colección construida sobre plástico reciclado y concebida como una reflexión sobre la responsabilidad con el planeta.

En su trabajo, dirigido a una mujer poderosa y segura de sí misma, son habituales los grafitis textiles y otras intervenciones que hacen que ninguna prenda sea igual a otra. Sobre la pasarela, el conjunto se desplegó como una propuesta de alto impacto. Después, en su showroom, las piezas vistas una a una mostraban también su lado más ponible y comercial, sin perder su carácter.

La cantera

Junto a los nombres ya consolidados, la semana también dio espacio a la siguiente generación. Entre los treinta jóvenes que expusieron en Erebuni estaban los participantes de Fashion Scout Armenia, uno de los pilares de la cita desde su primera edición. El programa busca que los jóvenes diseñadores armenios con más talento se formen en el extranjero y ganen visibilidad, justo la lógica que defendía Manukyan.

De unas 75 candidaturas, ocho finalistas presentaron sus colecciones ante un jurado formado por Massimiliano Giornetti, director de Polimoda; Martyn Roberts, fundador de Fashion Scout; Brenda Bellei, CEO de White Milano; Vahan Khachatryan, diseñador y presidente de The Fashion and Design Chamber of Armenia; Irina Vanyan, directora artística de 5 Concept, y el diseñador local Missak Haji Avedikian.

El jurado otorgó tres premios: la participación en Fashion Scout durante la London Fashion Week, para Eva Mesropyan; un curso de verano en Polimoda, para Hasmik Hayrapetyan, y el premio del Ayuntamiento de Ereván, dotado con 1.000.000 de drams, para Yea Balasanyan.

FashionUnited fue invitado a Ereván por Yerevan Fashion Week.

Madrid – La firma barcelonesa Simorra se encamina hacia su transformación de casa de modas a grupo de modas, después de que el Juzgado de los Mercantil nº5 de Barcelona haya finalmente resuelto seleccionar su oferta como la ganadora del proceso de venta de la unidad productiva de Brava Fabrics. Compañía que se mantenía en concurso voluntario de acreedores desde el pasado 25 de junio, y que tras las decisión del Juzgado pasará a integrarse dentro de la firma.

La marca de moda estadounidense Tommy Hilfiger, propiedad del grupo estadounidense PVH Corp., ha lanzado una colección cápsula de edición limitada con FRGMT, la firma del diseñador japonés Hiroshi Fujiwara. La colección “Tommy Hilfiger x FRGMT” está disponible a nivel mundial desde el 15 de octubre de 2026 en tiendas seleccionadas de Tommy Hilfiger y en la página web de la marca.

La colaboración revisita estilos del archivo de la marca de los años 90, un periodo en el que su estética preppy se vinculó estrechamente con la música y la cultura urbana. Según la marca, la cápsula combina una perspectiva neoyorquina y tokiota de lo que denomina Classic American Cool.

Ambos diseñadores se han inspirado durante mucho tiempo en la música, la cultura pop y la escena creativa de Nueva York, Londres y Tokio. Para Hilfiger, esa conexión se remonta a People's Place, la tienda que abrió a los 18 años como un lugar donde los jóvenes descubrían la moda, escuchaban discos y se reunían.

“Para esta colección, hemos recuperado algunas de nuestras piezas favoritas de los 90 y las hemos analizado desde su distintivo punto de vista japonés”, ha declarado el fundador de la marca, Tommy Hilfiger. “El resultado es una colección que rinde homenaje a nuestro legado, al tiempo que conecta continentes, perspectivas y generaciones”.

Piezas de archivo con el sello de FRGMT

La línea reinterpreta básicos del armario de Tommy Hilfiger como el polo de rugby, la camisa de botones, la chaqueta varsity, el pantalón chino y la chaqueta de campo. A estas se suman piezas de archivo como la chaqueta Regatta, el polo de vela y la bolsa de lona.

Los códigos de diseño de FRGMT, como los gráficos de rayos y los lunares, aparecen en toda la colección, mientras que el logotipo de la bandera de Tommy se reinterpreta en azul claro, el color clave de la cápsula. Los materiales incluyen franela de cuadros para las camisas, punto de algodón seco, nailon lavado y sarga de algodón de alto gramaje.

Fujiwara ha comentado que se fijó por primera vez en la marca a través de la música. “En los 90, me di cuenta de que muchos artistas de hip-hop llevaban Tommy Hilfiger a su manera, y eso se me quedó grabado”, ha dicho. “Esta colección aúna esa nostalgia de los 90 y mi reinterpretación del look de Tommy”.

La campaña que la acompaña es un cortometraje para redes sociales rodado en las calles de Nueva York, que sitúa los códigos preppy de la zona alta de la ciudad en un contexto de skate. La cápsula sigue a colaboraciones anteriores de Tommy Hilfiger con Patta, Aries y CLOT.

Entrevista

En la sede de G-Star en Ámsterdam, FashionUnited entrevista a Jennifer Zipp, directora de diseño de la marca, para descubrir las claves de su nueva apuesta por la moda femenina. Desde su puesto, Zipp lidera la visión creativa de la firma y desempeña un papel fundamental en la renovación de una línea que busca reinterpretar el ADN de G-Star desde una perspectiva más femenina, sin perder su identidad ligada al denim. La DJ belga Charlotte de Witte encarna esta nueva etapa. En esta entrevista, Zipp explica cómo se ha concebido la colección, por qué el denim sigue siendo esencial para la marca y qué rumbo tomará su propuesta femenina en las próximas temporadas.

De una idea secundaria a un punto de partida

La línea femenina, según Zipp, representa actualmente alrededor del 30 por ciento de la colección total. G-Star quiere equilibrar aún más la proporción entre las colecciones de mujer y de hombre. “Nos gustaría avanzar hacia una proporción 50-50”.

“La línea femenina era mucho más pequeña que la masculina, a pesar de que veíamos que tenía mucho más potencial. Con este relanzamiento, hemos querido tomar la silueta femenina y un punto de vista marcadamente femenino como punto de partida más explícito en el proceso de diseño”.

Para aumentar la cuota de la moda femenina, G-Star se basará en las próximas temporadas en el desarrollo de nuevos modelos y cortes de jeans. El denim seguirá siendo el punto de partida y constituirá la mayor parte de la colección de mujer. “Ya estamos viendo que los nuevos e innovadores cortes de jeans contribuyen al crecimiento. Seguiremos construyendo sobre esa base en las próximas temporadas”.

El enfoque se centra en una aproximación más pronunciadamente femenina al ADN del denim de G-Star. “Diseñamos a partir del cuerpo, prestando atención a cómo el denim moldea, sujeta y realza. Nuestra experiencia en construcción 3D nos ayuda a crear siluetas que son a la vez distintivas y favorecedoras”.

La colección de prendas que no son de denim debe complementar esto y permitir crear looks completos. “El crecimiento se basa en una oferta más sólida y relevante, con jeans distintivos como pilar fundamental”.

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El denim como base de la colección

Aunque la renovada colección de mujer es más amplia que solo jeans, el denim sigue siendo el punto de partida. “El denim es el corazón de la colección. Cada temporada, comenzamos con un lanzamiento de denim”.

Para la nueva colección, se ha recurrido a los jeans Arc, que G-Star introdujo en 2007. “En aquel entonces era una silueta diferente, pero la hemos reinterpretado para esta colección. A partir de ese denim, construimos el resto de la colección”.

Según Zipp, aproximadamente el 40 por ciento de la colección femenina se compone de denim. El propio ADN de diseño y el archivo de la marca sirven como punto de partida, que el equipo reinterpreta para la mujer actual. “Ciertamente observamos las tendencias, pero sobre todo analizamos qué ha funcionado en nuestro archivo y cómo podemos modernizarlo”.

Un ejemplo de ello es el desarrollo de Neo Raw. “El raw denim es tradicionalmente bastante rígido, pero para las mujeres queríamos más comodidad y una sensación más suave. Neo Raw es un denim prelavado, lo que hace que el tejido sea más suave al tacto, mientras que se mantiene el aspecto oscuro del raw denim”.

Más espacio para la moda

Para las próximas temporadas, según Zipp, G-Star quiere evitar sobre todo que el relanzamiento sea un cambio puntual. “Puedes hacer un relanzamiento y luego seguir haciendo lo mismo durante años. No queremos eso. Debemos seguir innovando”.

Para ello, el equipo analiza, entre otras cosas, los cambios en la silueta, el color y el largo. Los jeans barrel, según Zipp, seguirán siendo relevantes por ahora. “Vemos que el corte barrel se vende muy bien y esperamos que esta silueta siga siendo relevante por el momento”.

Para las próximas colecciones, ve oportunidades especialmente en la variación de los largos. “Ahora tienes de todo, desde jeans skinny hasta súper anchos, pero el largo también juega un papel importante. Piensa en largos cropped, tobilleros y capri. Creo que el largo se convertirá en uno de los elementos más importantes con los que jugar”.

Además, G-Star ha notado que los diseños más atrevidos tienen éxito comercial. “Cuando incluimos prendas más enfocadas en las tendencias en la colección, vemos que las mujeres las adoptan de inmediato. Eso nos da la confianza para arriesgarnos cada vez más con las siluetas”.

Ese espacio para experimentar también existe dentro de la propia colección. Además de la línea principal, G-Star trabaja con los llamados Archetypes, una parte experimental de la colección que sirve como laboratorio para nuevos diseños y materiales. “Ahí podemos ser un poco más audaces con las siluetas y trabajar con materiales y acabados más premium. Si algo tiene una buena acogida, podemos trasladarlo a la colección principal”.

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Del archivo a la nueva colección

Los diseños se desarrollan a partir de una combinación del archivo propio y las tendencias actuales del mercado. “Tenemos un archivo muy grande. Sacamos de él piezas que encajan con los temas en los que estamos trabajando y las combinamos con lo que vemos en el mercado”.

Para la colección femenina, G-Star cuenta con tres diseñadores principales, especializados en denim, prendas que no son denim y prendas de punto. Trabajan en estrecha colaboración con los talleres creativos y técnicos para desarrollar los diseños y trasladarlos a la colección.

Por lo tanto, el relanzamiento no solo se trata de una mayor proporción de moda femenina, sino también de una nueva forma de diseñar. Mientras que antes la mujer ocupaba un lugar menos central en G-Star, la renovada colección debe ofrecer más espacio para siluetas femeninas, diseños que sigan las tendencias y experimentación, sin abandonar el ADN de denim de la marca.

En este víde, Bruno Casanovas, cofundador de Nude Project, documenta la apertura de la primera pop-up de la marca barcelonesa en Nueva York, en el 42 de Greene Street (SoHo), y repasa su trayectoria ante estudiantes universitarios.

Casanovas, de 26 años, lanzó la firma a los 19 junto a su socio Alex Benlloch, con 300 euros cada uno, una web en Shopify y camisetas estampadas en casa. Hoy suma 11 tiendas en Europa y unos 250 empleados. La apertura reunió a unas 400 personas y se convirtió en la pop-up más vendida de su historia.

La idea de fondo es la comunidad como motor de crecimiento: cada cliente es un embajador potencial. Para Casanovas, que creció entre España, Indonesia y Portugal, un punto de vista propio es lo que distingue a una marca en un mercado saturado de sudaderas.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Bruno Casanovas vía YouTube.

Para Brunello Cucinelli, los primeros nueve meses del año se han cerrado con unos resultados que permiten a la empresa revisar de nuevo al alza sus estimaciones para 2026, pasando de una previsión del +10-11 por ciento a una de crecimiento de los ingresos del +12 por ciento a tipos de cambio constantes.

Tras la salida de Anthony Vaccarello de Saint Laurent la semana pasada, la siguiente ronda de cambios creativos en la moda ha llegado con una rapidez inusual. El jueves, Calvin Klein ha confirmado que Veronica Leoni dejará Calvin Klein Collection al finalizar su contrato actual, mientras que Kering ha anunciado que Seán McGirr se despide de McQueen tras tres años como director creativo.

Calvin Klein se reinventa de nuevo

WWD fue el primer medio en informar de la salida de Leoni, publicando la noticia poco antes de que Calvin Klein confirmara que ella y la marca separarían sus caminos al finalizar su contrato.

Leoni fue nombrada directora creativa de la renovada Calvin Klein Collection en mayo de 2024 y presentó su primera colección en Nueva York en febrero de 2025. Su salida se produce después de cuatro temporadas, poniendo fin a un breve pero seguido de cerca intento por devolver el prestigio y la relevancia en la pasarela a la casa estadounidense.

Calvin Klein ha comunicado que la nueva estructura de dirección creativa para Collection se revelará “a su debido tiempo”. La compañía no ha nombrado a un sucesor.

McQueen vuelve a cambiar de rumbo

En McQueen, la salida de Seán McGirr fue confirmada por Kering el jueves. Se había incorporado a la casa en octubre de 2023, sucediendo a Sarah Burton tras sus 26 años en el cargo, y presentó su primera colección en marzo de 2024.

La salida de McGirr se produce tras su primer desfile para la casa en Londres el pasado septiembre, un regreso a casa que se planteó como un reinicio para la marca bajo la dirección del consejero delegado Gianfranco D’Attis. McQueen ha anunciado que comunicará próximamente su nueva dirección creativa.

Una nueva temporada de cambios

La salida de Vaccarello de Saint Laurent fue anunciada por Kering el 9 de octubre, poniendo fin a sus 10 años en la casa. La compañía comunicó entonces que su sucesor sería nombrado en breve, aunque hasta el jueves no se había confirmado ningún nombramiento.

Esta sucesión de acontecimientos ha reavivado el recuerdo del gran baile de sillas de diseñadores de 2025, cuando más de 20 marcas de primer nivel cambiaron de manos creativas y 16 diseñadores debutaron en 15 casas durante los desfiles de septiembre de 2025.

Madrid – Shein sigue dando escala y profundidad a sus operativas como marketplace global, en esta ocasión introduciendo en Europa, y desde España, su nuevo servicio de logística cooperativa. Una solución que presentan como una nueva herramienta que pasan a poner al alcance de los vendedores que comercializan sus productos a través de su plataforma, y desde la que prometen ayudarles a crecer en y hacia nuevos mercados europeos.

Bruno Pavlovsky ha presentado su dimisión del consejo de administración de Chanel Limited. Sin embargo, el directivo mantiene sus funciones operativas clave como presidente de las actividades de moda de la maison y presidente de Chanel SAS, según informa el medio WWD.

Reestructuración de la gobernanza

Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de reestructuración de la gobernanza de la empresa. La maison Chanel ha precisado a WWD el objetivo de esta reestructuración: “Este último paso marca la culminación de la evolución del consejo de administración hacia una composición de consejeros independientes, que aportan una experiencia y perspectivas externas diversas, conservando al mismo tiempo una representación ejecutiva a través del presidente ejecutivo global y de la directora ejecutiva global”.

A sus 63 años, Bruno Pavlovsky es el último de una generación de altos ejecutivos históricos que permanece en su puesto tras la llegada de Leena Nair al puesto de directora ejecutiva global en 2021. Su salida del consejo representa el desarrollo más reciente de un plan de sucesión establecido hace cinco años por la familia Wertheimer, propietaria de Chanel.

Como recuerda el medio WWD, bajo la dirección de Leena Nair, la empresa ha visto la salida de varios veteranos de la industria, incluido John Galantic, presidente y director de operaciones de Chanel Inc. desde 2006 hasta 2023.

Más allá de la maison Chanel, Bruno Pavlovsky desempeña también un papel importante en el sector de la moda francesa, ya que desde 2022 ocupa el cargo de presidente de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Además, ejerce como consejero independiente para el grupo Accor, un peso pesado de la industria hotelera.

En cuanto a los resultados, la maison Chanel ha vuelto a crecer en 2025 gracias a la demanda en Europa y América. La empresa ha publicado una cifra de negocio de 19,3 mil millones de dólares (+3 por ciento, +1,8 por ciento a perímetro y tipos de cambio comparables).

La marca deportiva estadounidense Under Armour y la diseñadora afincada en Londres Feng Chen Wang han presentado su colección colaborativa “Rebel Daughter” en Shanghái el 14 de octubre de 2026.

Tras el anuncio inicial de su colaboración creativa a largo plazo en la Fashion Week de París en junio, el evento ha supuesto la primera presentación completa de la colección en China. El desfile ha presentado tejidos técnicos integrados con elementos estructurales orientales, como cierres de nudo Ruyi, cuellos mao, borlas, construcciones asimétricas y una sastrería de líneas puras.

La colección se inspira en una doble interpretación del concepto fonético chino “WU”. El marco creativo equilibra la fuerza marcial, haciendo referencia a la disciplina protectora, la potencia y la velocidad de las artes marciales, con la danza, que incorpora el ritmo y la fluidez de la danza contemporánea. Disponible en una paleta de colores negro, marrón Kona y rojo, las prendas están diseñadas para la transición entre las actividades de entrenamiento y el uso diario.

“Mi inspiración inicial surgió de cómo la ropa conecta con el cuerpo y se mueve con él”, ha declarado la diseñadora Feng Chen Wang. “Lo que realmente conecta a Under Armour y Feng Chen Wang es una comprensión compartida del poder del cuerpo, expresado tanto a través del rendimiento como de la autoexpresión. A través de “Rebel Daughter”, esperamos inspirar a más mujeres a moverse, a expresarse y a reafirmarse en sus propios términos, sin dejar de ser fieles a sí mismas y de reconocerse mutuamente”.

La colaboración también presenta su primera propuesta de calzado a través de una versión actualizada de la silueta UA Flare. Con una combinación de colores blanco y negro, una entresuela acolchada y una suela de goma estampada, el calzado está diseñado para facilitar el movimiento urbano diario.

Está previsto que la colección UA x Feng Chen Wang se lance a finales de este año en Singapur, en la Brand House de Under Armour en Orchard Central, en Underarmour.com.sg y en la tienda Limited Edition.

Marsella - Una empresa francesa del grupo de cosméticos japonés Shiseido ha reclamado judicialmente este martes más de 2,6 millones de euros al gigante del comercio electrónico Shein por haber comercializado productos de belleza sin ser un distribuidor autorizado.

En este episodio de Fashion Sucks, Alba Melendo y Raquel Fernández Sobrín conversan con la diseñadora valenciana Pepa Salazar, fundadora de su firma homónima.

Salazar repasa su salto desde EGO, donde encadenó varios premios Mercedes-Benz Fashion Talent, hasta abandonar el desfile para apostar por formatos que conectan mejor con su comunidad. Entre ellos, una fiesta con DJs de techno financiada por patrocinadores en Madrid o una cena en París durante la semana de la moda masculina. También detalla sus colaboraciones con Bershka, producida en Portugal con fibras recicladas, y Tous, además de su trabajo para Rosalía en la era Motomami.

La diseñadora defiende la empatía de las mujeres al diseñar ropa que se puede llevar en el día a día. También reivindica la moda como herramienta política y prevé estrenar showroom en octubre de la mano de un nuevo agente comercial.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashions Sucks vía Youtube.

Madrid – Tiempo de descuento para que desde el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona terminen de cerrar la venta de la firma de moda barcelonesa Brava Fabrics. Compañía que se mantiene desde el pasado 25 de junio en concurso voluntario de acreedores, un proceso que se espera que comience a terminar de finiquitarse a partir de este mismo jueves, con su adquisición por parte de la firma de moda igualmente barcelonesa Simorra.

El escenario se repite cada temporada. Una vez finalizada la Semana de la Moda de París, la agencia de comunicación Karla Otto y la plataforma de marketing de influencia Lefty han anunciado las cifras de su impacto mediático. Pero esta vez, los datos son vertiginosos. La temporada femenina de Primavera/Verano 2027 de París ha generado más de 795,6 millones de dólares en valor mediático ganado (EMV, Earned Media Value), lo que supone un crecimiento del +59 por ciento en comparación con el año anterior. Se trata de la temporada con mejores resultados jamás registrada.

Entrevista

La firma parisina Tressé, especializada en prêt-à-porter y artículos para el hogar, abre su primer punto de venta en Madrid, ampliando su presencia internacional. El número 52 de la Calle Claudio Coello de la capital española se convierte ahora en su segundo destino fuera de Francia, después de Milán, donde la marca contaba hasta ahora con su único establecimiento internacional.

Madrid – La firma de moda madrileña Byan gana escala y visibilidad internacional, tras la apertura este pasado 13 de octubre de su nueva tienda en Londres. La primera que la firma alcanza a abrir, de manera permanente, fuera de España, y con la que comienza a dar dimensión y profundidad tanto a su red comercial propia, como a sus operativas de venta en mercados internacionales.

La agencia de pronóstico de tendencias WGSN y su socio especializado en color, Coloro, se han adelantado a la temporada Otoño/Invierno 2028/2029, presentando cinco colores clave que se espera que influyan en las industrias de consumo en 2028 y en adelante. La selección incluye los tonos Bloodstone, Liminal Yellow, Elemental Verdigris, Healing Turmeric y Smoky Amethyst.

La paleta explora cómo el color se está convirtiendo en una elección más intencionada a medida que los consumidores buscan un anclaje emocional, autoexpresión y resiliencia al acercarse a una nueva década. Según WGSN, las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por el retorno emocional de la inversión, la sinceridad y la longevidad, lo que impulsa a las estrategias de color a equilibrar la estabilidad con momentos de deleite.

Los cinco tonos, seleccionados de la biblioteca de Coloro, que cuenta con más de 3.500 tonalidades, reflejan temas como la conexión humana, el bienestar reparador y el optimismo, al tiempo que ofrecen versatilidad en diferentes estéticas y temporadas.

Sobre esta selección, Gemma Riberti, directora de color, materiales y acabados (CMF) de WGSN, ha comentado: “Esta es una temporada en la que el contraste intencionado y la necesidad general de un anclaje humano han sido especialmente significativos: los consumidores estarán atravesando el umbral de una nueva década, y esta sensación de liminalidad inspira la paleta. La dualidad, la versatilidad y el carácter transeasonal guían los colores, permitiéndoles adaptarse a través de combinaciones contrastantes para adoptar personalidades cambiantes”.

Bloodstone (011-27-26)

Elegido como el tono ancla de la temporada, el Bloodstone es un rojo intenso de óxido de hierro diseñado para evocar una sensación de intensidad y reconectar a los consumidores con aquello que les hace sentir vivos.

El tono refleja la tensión y las contradicciones de un mundo impredecible, al tiempo que subraya la importancia de la presencia humana y la conexión emocional.

Liminal Yellow (046-75-28)

Inspirándose en la exitosa película de terror de A24, Backrooms, el Liminal Yellow posee una existencia transitoria que refleja la tensión entre el confort y la inquietud, así como las posibilidades que surgen durante los periodos de cambio.

WGSN ha identificado este tono como relevante para los consumidores más jóvenes, influenciados por la cultura de internet y que experimentan fatiga digital. Su apariencia difusa sirve de contrapunto a la sobreestimulación sensorial, mientras que su versatilidad le permite atraer a diferentes estéticas.

Sobre este tono, Riberti ha añadido: “Una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en el taller para esta selección de Otoño/Invierno ha sido sobre el Liminal Yellow. El nombre habla por sí solo: se define por estar “entre” dos tonos y dos estados, es capaz de transmitir tanto una calidez familiar como una cualidad ligeramente inquietante y subversiva. El Liminal Yellow resuena con fuerza entre las generaciones más jóvenes que se nutren de la cultura colectiva de internet con una sensación de fatiga digital, y su aspecto difuso ayuda a contrarrestar la sobreestimulación sensorial”.

Elemental Verdigris (091-55-12)

Este tono verde azulado envejecido responde al creciente interés por la restauración y la búsqueda de calma en un mundo sobreestimulado. Su profundidad busca transmitir una sensación de preservación, sugiriendo objetos que han sido mantenidos y cuidados intencionadamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el color se alinea con el interés del consumidor por la longevidad y la evidencia tangible de calidad, ofreciendo una expresión visual de productos diseñados para perdurar.

Healing Turmeric (030-70-36)

El Healing Turmeric introduce un luminoso tono amarillo anaranjado en la paleta, que combina vitalidad con una sensación de seguridad. El tono está pensado para fomentar la acción decidida y señalar nuevos comienzos a medida que los consumidores se acercan a 2029. Según WGSN, su equilibrio entre energía y confort refleja un deseo de optimismo sin sacrificar la estabilidad emocional.

Smoky Amethyst (146-36-10)

El Smoky Amethyst es un púrpura oscuro que conecta estados de ánimo contrapuestos a través de su apariencia multifacética. Asociado con la espiritualidad y la calma, el tono se posiciona como una forma de crear una sensación de santuario y suavizar los sentidos. Sus cualidades lo hacen adecuado para productos y entornos inmersivos diseñados para ofrecer confort y escapismo.

Woolrich Europe dejará de producir nuevas prendas que contengan pieles de animales para el mercado europeo a partir del 1 de enero de 2027, tras una campaña de organizaciones de protección animal que pedían a la marca de ropa outdoor que adoptara una política libre de pieles.

Este anuncio se ha producido tras los llamamientos de la Fur Free Alliance (FFA), que ha informado de que sus simpatizantes enviaron a Woolrich más de 200.000 correos electrónicos y organizaron manifestaciones frente a sus tiendas en toda Europa. Al parecer, la marca también está trabajando para extender su compromiso más allá de Europa.

Woolrich Europe, que fue adquirida por BasicNet el año pasado, se une a unas 1.700 marcas y distribuidores de moda que participan en el programa Fur Free Retailer de la FFA y se alinea con competidores como Canada Goose, Moncler, Napapijri y Parajumpers, que también han abandonado el uso de pieles.

En un comunicado, Thomas Pietsch, responsable del bienestar animal en el sector textil de Four Paws, miembro de la FFA, ha celebrado la decisión, declarando: “Cada vez más marcas reconocen que los consumidores esperan productos elegantes y funcionales que no dependan del sufrimiento animal.

Este compromiso envía una señal contundente a la industria y a la Comisión Europea en un momento en que los legisladores están considerando el futuro de la producción y el comercio de pieles en la UE”.

Esta medida llega en un momento en que la Comisión Europea prepara su respuesta a la iniciativa ciudadana Fur Free Europe, que reunió más de 1,5 millones de firmas pidiendo el fin de la cría de animales para la obtención de pieles y de su venta en la UE. Un informe económico publicado recientemente y citado por la FFA también concluyó que una prohibición de la cría de animales para la obtención de pieles en toda la UE sería más barata que invertir en mejores normas de bienestar para los animales criados para la obtención de pieles.

La marca de moda británica Fred Perry se ha convertido en la socia global de indumentaria de la Copa Davis by Generali. La colaboración ha sido anunciada por World Tennis, el organismo rector del tenis anteriormente conocido como ITF. En virtud de este acuerdo plurianual, Fred Perry vestirá a los recogepelotas y jueces en la Final a Ocho a partir de 2026 y en todas las eliminatorias de clasificación a partir de 2027, devolviendo así su logotipo de la corona de laurel a las pistas de tenis profesionales.

Esta colaboración se basa en un vínculo histórico. Fred Perry, el tenista que da nombre a la marca, ganó cuatro títulos consecutivos de la Copa Davis con Gran Bretaña entre 1933 y 1936 y todavía ostenta el récord británico de victorias en la competición, con 45 triunfos.

La marca, fundada en 1952, celebrará su 75 aniversario en 2027 bajo el lema creativo “Fred Perry Retold”.

El director ejecutivo de World Tennis, Ross Hutchins, ha destacado la oportunidad de celebrar el legado de Perry. El director general de Fred Perry, Richard Gilmore, ha señalado los valores que comparten la marca y la competición: tradición, orgullo nacional y estilo.

La Final a Ocho de la Copa Davis by Generali 2026 se celebrará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia. Italia, ganadora de las últimas tres ediciones, competirá por el título junto a Chequia, Canadá, la República de Corea, Gran Bretaña, Alemania, Austria y España.

Mango ha ascendido a Marlies Hersbach. La hasta ahora Chief Online & Customer Officer y miembro del Comité Ejecutivo asumirá el cargo de Chief People Officer a partir de enero de 2027, según ha comunicado la empresa española este miércoles. En este nuevo puesto, reportará directamente al CEO, Toni Ruiz, y será la máxima responsable de toda el área de personas.

“Con Marlies Hersbach al frente de nuestra área de personas, queremos reforzar la conexión de nuestra cultura corporativa y nuestros valores con la estrategia de negocio y las necesidades de la compañía”, ha declarado Ruiz. “Al mismo tiempo, subrayamos nuestra aspiración de seguir desarrollando Mango como una empresa internacional. Su nombramiento también representa algo que es especialmente importante para nosotros: promover el talento interno y seguir reforzando el papel de la mujer en puestos directivos”.

El predecesor de Hersbach, David Payeras, dejará la compañía en enero de 2027 para emprender nuevos retos profesionales. En los próximos meses, asegurará una transición ordenada junto a su sucesora, según el comunicado.

Con el nombramiento de Hersbach, Mango promociona a una directiva de la casa. Antes de incorporarse a la empresa española en 2020, la directiva neerlandesa trabajó para las empresas francesas Kiabi y Pimkie, entre otras. Se unió a Mango en 2020 como directora de Retail Internacional. En 2024, asumió el cargo de directora ejecutiva de e-commerce, antes de ser nombrada Chief Online & Customer Officer y unirse al comité de dirección en julio de 2025.

“Asumir la responsabilidad del área de personas es un reto nuevo y emocionante que me ilusiona enormemente”, ha comentado la futura Chief People Officer. “En mis anteriores funciones en Mango, he experimentado una y otra vez que son las personas las que marcan la diferencia: nuestros equipos, su colaboración y nuestra cultura corporativa común. Quiero seguir construyendo sobre esa base”.

La marca de denim de origen londinense Pepe Jeans, que forma parte del grupo de moda español AWWG, ha presentado el tercer lanzamiento de su colección Otoño/Invierno 2026. La colección se basa en la estética lifestyle y denim de la marca, centrándose en un estilo cómodo y natural.

La campaña ha sido fotografiada por Charlie Gates en Kelly Street, en el barrio londinense de Kentish Town, y está protagonizada por los modelos Jamie Riselay y Tayte Bramley-Naipaul. Los tonos cálidos y un estilismo expresivo marcan la dirección visual que, según la marca, refleja el carácter y la energía de la ciudad.

Cortes denim y superposiciones

Para hombre, el tercer lanzamiento FW26 incluye vaqueros de corte baggy, relajado y slim-fit, combinados con cazadoras trucker con cuellos de borrego. Los vaqueros de mujer se presentan en cortes baggy, rectos y regular, que se equilibran con suaves camisas de gasa y prendas de punto mullido.

La selección para mujer apuesta por las superposiciones con cazadoras biker de tejido vaquero y abrigos de algodón encerado, junto a camisas de cuadros, vestidos de lana y cárdigans estampados que hacen referencia al legado de la marca. Jerséis holgados, tops de canalé y camisas fluidas estampadas con detalles de bordados y borlas completan la línea, en una paleta de marrón trail y rojo burdeos con toques de coral y azul hielo.

La propuesta masculina se basa en básicos como pantalones de pana, camisas informales y jerséis de cuello redondo. Detalles como las medias cremalleras, las rayas llamativas y los cierres de botones añaden estructura, en tonos verde botella, blanco roto y marrón moca.

Tejidos y calzado

El lanzamiento combina el denim clásico, la sarga de algodón y las mezclas de lana. El calzado incluye botas de ante y piel, tanto de caña alta como al tobillo, así como robustas botas de montaña, siendo la pieza clave un zueco de ante adornado con tachuelas metálicas y el logo de la marca.

La colección está disponible online, en las tiendas de Pepe Jeans de todo el mundo y a través de socios mayoristas seleccionados durante toda la temporada.

El colectivo de agencias creativas Platform6 ha anunciado este miércoles la adquisición de Without Production, una empresa milanesa especializada en el diseño y la producción de desfiles de moda. Platform6, que ya operaba en el sector de los eventos de lujo a través de sus entidades Marcadé y Superbien (agencia especializada en la creación de imágenes en movimiento), añade así la gestión de desfiles a sus competencias. Gracias a esta operación, el grupo amplía su alcance geográfico, apoyándose en su presencia en París, Nueva York, Shanghái, Dubái, Mónaco y ahora Milán.

Madrid – Después de un parón veraniego que terminó por llevarse por delante más de 4 000 puestos de trabajo, la industria de la moda española se reactiva, recuperando cerca de la mitad del empleo perdido. Una por tanto atenuada recuperación, pero con la que no obstante, y por primera vez para todo lo que llevamos de 2026, el sector ha pasado a emplear a más trabajadores de los que contaba para las mismas fechas del pasado año.

Entrevista

El mercado del denim ya no gira en torno a un único corte que marca la pauta. Los consumidores esperan variedad y libertad, al tiempo que prestan una atención cada vez mayor a la calidad y al valor de lo que compran. Para la marca de moda italiana Liu Jo, en la que el denim ha sido durante mucho tiempo el núcleo de su identidad, esa es la razón para volver a poner la categoría en el punto de mira.

La marca lo ha hecho con la “Gigi Hadid Edit”, una selección de prendas de Liu Jo comisariada por Gigi Hadid, que presenta estampados digitales y aplicaciones sobre denim. Maurizio Croceri, CEO de Exelite, la empresa matriz de Liu Jo, explica cómo ve la marca el denim y el mercado.

Un mercado del denim variado

“El mercado se está alejando de una única silueta dominante”, ha declarado Croceri. “Los cortes relajados y wide-leg conviven con formas más estructuradas o ceñidas al cuerpo, y un mismo armario puede incluir tanto lavados limpios y esenciales como acabados más expresivos”. Lo que importa es que cada diseño resulte relevante, ponible y distintivo.

Al mismo tiempo, los clientes prestan cada vez más atención a la calidad, la versatilidad y el valor del producto. Esto tiene consecuencias en la forma de innovar de las marcas. “La innovación no puede ser puramente estética”, ha afirmado Croceri. “Debe mejorar la forma en que el denim sienta, se siente y se vive en el día a día”.

De categoría de producto a expresión de marca

El denim siempre ha sido una parte fundamental de Liu Jo, pero su papel ha cambiado con los años. De ser una categoría de producto clave, el denim ha pasado a ser una expresión de la experiencia y la actitud de la marca.

Liu Jo continúa reinterpretando el denim a través de nuevos cortes, tratamientos y estilismos. De este modo, la marca mantiene lo que siempre ha distinguido su enfoque: la feminidad, la atención al corte y la combinación de accesibilidad y deseabilidad. “Hoy en día, el denim es a la vez un vínculo con nuestro legado y una de las formas más eficaces de comunicar la evolución contemporánea de Liu Jo”, ha señalado Croceri.

Tecnología y artesanía

La nueva selección aúna tecnología y artesanía. La tecnología permite a Liu Jo explorar nuevas superficies, efectos y formas de trabajar el tejido, mientras que la artesanía aporta a cada prenda profundidad, precisión y carácter. La estampación digital crea superficies gráficas inesperadas, y las aplicaciones añaden luz y textura a diseños con aspecto vivido.

“El objetivo no es la innovación por sí misma”, ha subrayado Croceri, “sino un producto que resulte contemporáneo, deseable e inequívocamente Liu Jo”.

Un nuevo público

Para el proyecto, Liu Jo ha elegido a Gigi Hadid, que combina la relevancia mundial con un sentido del estilo distintivo y contemporáneo. En lugar de una clásica colección cápsula, el proyecto ha adoptado la forma de una selección comisariada. “Una selección comisariada nos pareció el formato más auténtico para el proyecto, ya que le permitía expresar su perspectiva personal a través de una selección de piezas de Liu Jo”, ha explicado Croceri.

Con esta selección, Liu Jo pretende reforzar su diálogo con un público más joven, internacional y culturalmente conectado: consumidores que descubren las marcas a través de diferentes canales y que buscan un punto de vista claro en lugar de una imagen preestablecida. La ambición va más allá de la edad.

“Nos dirigimos a mujeres que valoran la individualidad, la versatilidad y la autenticidad, y que ven la moda como una forma de expresarse”, ha dicho Croceri. El proyecto permite a Liu Jo llegar a ellas con mayor autoridad sin dejar de estar anclada en su propia identidad.

Madrid – Coincidiendo con el final de las rebajas y la llegada a las tiendas de los artículos de la nueva temporada Otoño/Invierno 2026/2027, los artículos de moda y calzado rompieron en septiembre con la sostenida caída de precios que venían registrando desde mayo, y volvieron a encarecerse. Una subida que sigue con la tendencia general de los bienes al consumo, que cerraron el mes, tal y como se preveía, registrando su mayor crecimiento desde febrero de 2023.

La empresa española de calzado infantil Pablosky dejará de mostrar rostros identificables de niños en sus campañas, canales propios y materiales de marca. La compañía, con sede y fábrica en Toledo, atribuye la decisión al innegable impacto que las redes sociales y la inteligencia artificial tienen sobre el uso que puede hacerse de las imágenes de menores.

Mikki Inkeroinen, director de tecnología y miembro del comité de dirección de la firma finlandesa de diseño y estilo de vida Marimekko, dejará su cargo el 14 de octubre de 2026. La rescisión de su contrato se ha acordado de mutuo acuerdo.

Un colectivo de diez fabricantes de filamentos de poliéster de Norteamérica y Centroamérica ha lanzado YarnProof, una tecnología de verificación física para la cadena de suministro impulsada por la firma de autenticación de materiales FibreTrace Technologies Limited.

Madrid – La firma de moda zaragozana Laganini, especializada en propuestas de moda “slow fashion” para mujer, impulsa su presencia y sus operativas fuera de España con su desembarco en los exclusivos grandes almacenes Liberty London y Le Bon Marché. Un movimiento que enmarcan dentro de su plan estratégico de crecimiento para un corto y medio plazo, desde el que apuntan entre otros hitos a uno especialmente reseñable: la apertura en Madrid de su primera “flagship store”, para 2027.

Entrevista Un guante como punto de partida para una empresa de moda: es un nicho, pero es precisamente ahí donde reside la fuerza de la marca, según Jeanne Hermans, fundadora de C’est Jeanne. Lo que comenzó como un experimento durante su formación ha evolucionado en casi ocho años hasta convertirse en un taller especializado en Zaandam para la confección de guantes a medida hechos a mano. Hoy en día, estilistas y artistas internacionales han descubierto la marca neerlandesa, y Hermans está trabajando en la expansión hacia los guantes de piel y el retail. FashionUnited ha hablado con la couturier en París, durante una pop-up en el marco de la Paris Fashion Week, sobre los orígenes de la marca, su apuesta por la artesanía y los desafíos de un crecimiento controlado.

De experimento a marca especializada en guantes

La base de C’est Jeanne se sentó durante la formación de Hermans como especialista en moda y confección a medida. Su interés por los guantes surgió de la curiosidad por entender la construcción técnica del producto. Ese interés acabó convirtiéndose en su propia especialización.

La seña de identidad de C’est Jeanne, según Hermans, no reside en un color, forma o estilo concretos. “Reside más bien en la técnica, la calidad y el trabajo artesanal. No es que veas un color o una forma determinados y pienses inmediatamente: eso es característico de C’est Jeanne”.

Su inspiración proviene principalmente de técnicas como el bordado, el tratamiento de tejidos y las construcciones. Las tendencias desempeñan un papel secundario. “Me fijo en lo que a mí me parece interesante crear”.

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“Lo suficientemente bueno no existe”

Desarrollar su propia técnica le llevó tiempo. Hermans aprendió el oficio en gran medida de forma autodidacta y comenzó con guantes de tela. En sus inicios, confeccionó decenas de prototipos para dominar los patrones y las técnicas adecuadas. “Creo que he llegado a tener treinta o cuarenta modelos de prueba. Haces muchísimos guantes que al final no salen bien”.

Tras años de experiencia con los tejidos, Hermans quiso ampliar su pericia a la piel. Para ello, ha recibido recientemente formación privada con un especialista en la República Checa. La primera sesión tuvo lugar en octubre del año pasado, y la segunda, en agosto de este año.

“La piel es realmente otro oficio. Se necesitan máquinas diferentes y hay que dominar otras técnicas”. Por ello, C’est Jeanne está desarrollando esta categoría de forma gradual y solo ampliará su oferta de guantes de piel cuando el nivel técnico se corresponda con la calidad que persigue la marca.

Este enfoque en la calidad se aplica a toda la marca. Si algo no está bien, se vuelve a hacer o se elimina de la colección. “Lo suficientemente bueno no existe”. Hermans tampoco quiere hacer concesiones en cuanto a los materiales. C’est Jeanne trabaja con textiles, abalorios y piel, entre otros. Para los guantes de piel, utiliza un tipo específico de cuero de una oveja de África. Esta piel debe estirarse primero para que, al llevarla, se amolde a la mano y conserve el ajuste perfecto.

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El servicio a medida como base del modelo de negocio

Actualmente, alrededor del 75 por ciento de los ingresos proviene del trabajo a medida. Muchos clientes eligen un diseño existente que luego se adapta a sus medidas o deseos. El aspecto custom-made constituye una parte fundamental del modelo de negocio. La clientela de C’est Jeanne es muy variada: desde consumidores más jóvenes que descubren la marca a través de las redes sociales hasta novias y clientes que buscan un par de guantes específicamente para una fiesta o un proyecto de couture.

Algunos clientes vuelven durante años. “Tenemos clientes que llevan viniendo cuatro o cinco años. Entonces se convierte en una verdadera relación. Dicen: ‘esta es mi guantera’. Tiene algo de romántico”, cuenta la diseñadora con una sonrisa. Según ella, los clientes compran algo más que un producto. “No quieren un guante cualquiera. Quieren un par de guantes hechos por mí”.

Un acercamiento prudente al retail

Actualmente, la marca está explorando colaboraciones con tiendas, especialmente en el sector de la moda nupcial. Una pop-up en Nueva York demostró el gran interés que existe. Asistieron unas doscientas personas. “Para mí, también fue una confirmación de que a la gente le resulta interesante ver quién está detrás de un producto así”.

Para las ventas, C’est Jeanne colabora ahora con un agente comercial en Nueva York. Desde 2025, la hermana de Hermans, Julia, se ha incorporado a la empresa. Ella se encarga de la parte comercial, incluido el marketing.

De una hora y media a cientos de horas de trabajo

El tiempo que requiere un par de guantes varía mucho según el diseño. Un modelo de tela relativamente sencillo puede estar listo en una hora y media si Hermans puede trabajar sin interrupciones. En cambio, los diseños más complejos, por ejemplo con abalorios, pueden llevar cientos de horas.

Los clientes potenciales no siempre son conscientes de que Hermans lo hace casi todo ella misma. “Cuando recibo un correo electrónico que dice ‘hola, equipo’, me frustro. A veces la gente no tiene ni idea de que lo hago todo yo”. Aunque compra los abalorios y otros materiales, es la propia Hermans quien se encarga del bordado y del resto del proceso.

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Reconocimiento internacional a través de las redes sociales

Una parte importante de la visibilidad de su marca fue su proyecto “Glove of the Week”. Cada semana, Hermans creaba un nuevo guante y lo compartía en Instagram. “Pensé: voy a hacer un guante cada semana y a publicarlo en internet como una forma de obligarme a cumplir”. A través de Instagram, estilistas y otros profesionales contactaron con la marca, entre ellos Law Roach, el estilista de Zendaya. Hacia 2019, llegó su primer gran momento cuando Anne Hathaway lució un par de guantes de Jeanne Hermans en una sesión de fotos para una revista.

Más tarde, le siguieron otros nombres conocidos, como Miley Cyrus, Dua Lipa, Cher y Lana Del Rey.

Al mismo tiempo, la couturier tiene otras ambiciones. Contribuir al vestuario de una película sería para ella un siguiente paso especial. Como ejemplos, menciona Frankenstein y Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights).

Por lo tanto, el siguiente paso para C’est Jeanne no consiste tanto en crecer lo más rápido posible, sino en seguir desarrollando su pericia y la marca. Las colaboraciones a pequeña escala con el retail se convertirán en una nueva forma de dar a conocer a los clientes la artesanía que hay detrás de C’est Jeanne, sin que se pierda su base personal y artesanal.

Mientras Moldavia busca impulsar su adhesión a la UE con el experto en inversiones Vasile Tofan, elegido primer ministro a mediados de año, la industria de la moda local también se abre cada vez más al exterior. Así lo ha demostrado la Moldovan Brands Runway (MBR), la semana de la moda con sede en Chisináu, que la semana pasada ha presentado a más de 15 marcas a través de desfiles, presentaciones y un concepto pop-up para la temporada Otoño/Invierno 2026/27. Entre ellas se encontraban tanto marcas consolidadas con presencia internacional como jóvenes creativos.

Después de que hace unos tres años apenas siete marcas desfilaran en un solo día, la MBR se ha convertido en un evento mucho más completo de cuatro días con diversas ubicaciones, explica Nata Mitereva. “El número de marcas participantes, invitados y solicitudes ha aumentado considerablemente”, añade la directora creativa de la MBR. “Pero lo que es aún más importante es que las propias marcas están poniendo mucha más reflexión y ambición en su presencia en la pasarela”. El interés del público casi se ha triplicado.

Para Moldavia, la moda es un importante sector de exportación. Según datos de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea basados en Eurostat y publicados en mayo, la UE importó en 2025 prendas de vestir de Moldavia por valor de 215 millones de euros, lo que supone un +10,9 por ciento más que el año anterior. Los textiles y productos textiles en conjunto alcanzaron los 260 millones de euros, lo que representa el 11 por ciento de las importaciones, constituyendo así el tercer grupo de productos más importante, después de los productos vegetales y la maquinaria y equipos. El calzado y los artículos de sombrerería aportaron otros 33 millones de euros. La UE es el mercado de exportación más importante del país y, según las cifras del Fondo Monetario Internacional publicadas en la misma ficha de datos, absorbe casi el 70 por ciento de las exportaciones de mercancías de Moldavia.

Productores y exportadores

Los diseñadores moldavos confían en la producción nacional. Para ello, colaboran con socios locales o cuentan con el respaldo de su propia fábrica. Un buen ejemplo de ello es Ionel. Los orígenes de la empresa se remontan a 1945, cuando comenzó con unos 50 empleados y unas 15 máquinas de coser. En los últimos 80 años, el taller de confección de productos como trajes, abrigos y ropa de trabajo se ha ido ampliando y modernizando continuamente. Además de su marca propia homónima, que cuenta con cinco tiendas en Chisináu, su porfolio también incluye las marcas Giovanni Primo y Prima Bella.

Marcas como La Tyana, especializada en knitwear femenino, y Georgette, conocida por sus vestidos románticos y fundada en 1997 por Georgeta Mir como un taller de sastrería a medida, apuestan por la producción en su propio taller. En el caso de Georgette, esto se ha convertido en una empresa con unos 100 empleados que también produce para marcas internacionales.

Algunos de los creativos locales ya se han hecho un nombre a nivel internacional. La marca homónima de la diseñadora Julia Allert, fundada en 2005, está disponible en el minorista británico Wolf & Badger, así como en las tiendas de moda Doors y The Canvas en Nueva York. Doors también vende la marca de moda femenina Șotropa, que combina la elegancia clásica con elementos de la moda masculina. Wolf & Badger también cuenta con Georgette y, según el equipo de la MBR, está en conversaciones con La Tyana y Katea Gri. La marca de moda femenina Katea Gri, del segmento contemporary, fue fundada en 2015 por la diseñadora Ecaterina Grigor y es conocida por su feminidad segura de sí misma.

Del palacio a la mina

Tras la inauguración oficial en la primera noche, los dos días siguientes se centraron cada uno en una ubicación: la sala de conciertos del Palacio Nacional “Nicolae Sulac” y Mediacor, un centro de tecnología de medios creativos en la Universidad Estatal de Moldavia. El cuarto y último día, las localizaciones de los desfiles depararon alguna que otra sorpresa.

El sábado al mediodía, todo comenzó en la plaza de la estación con un mercadillo escenificado para el que Alexei Sorokin se inspiró en los vendedores ambulantes. El diseñador solía frecuentar ese lugar en busca de hallazgos y looks inusuales, explica a FashionUnited. Ahora ha querido volver a ese lugar. “Todos los tejidos de la colección se compraron directamente en el mercadillo, y cada pieza se ha creado como una pieza única”, afirma Sorokin. “De este modo, la conexión entre el lugar y las prendas se volvió literal. Los materiales descubiertos entre los puestos del mercado adquirieron una nueva forma y una segunda vida”.

Presentó combinaciones a veces salvajes, como una chaqueta corta marrón con una amplia falda de tul sobre la que sobresalía un forro acolchado, y leggings de estampado animal multicolor. El look se completaba con tacones de leopardo. Estampados florales, pantalones de campana y una mezcla de materiales caótica pero coherente definieron la propuesta. En este contexto, encajó a la perfección que algunos transeúntes, que aparentemente no sabían en qué se estaban metiendo, convirtieran la pasarela en su propio escenario y divirtieran al público. La colección fue una de las pocas que también incluyó moda masculina.

Además, fue el único desfile de esta edición que se celebró al aire libre. Este detalle cobra aún más interés si se tiene en cuenta el siguiente desfile. Y es que el diseñador Alexandru Rotari decidió llevar a los invitados a una mina aún en funcionamiento, donde las modelos presentaron la colección en una galería sobre un suelo arenoso e irregular. A juego con la atmósfera sombría y opresiva bajo tierra, los looks más potentes, con sus cárdigans de punto grueso y sus chales, parecían inspirados en seres místicos y en la estética gótica. El ambiente se vio realzado por un aria lúgubre y redobles de tambor, como si uno se hubiera adentrado en una ceremonia de sacrificio.

La teatralidad y la oscuridad también estuvieron presentes en Vyaz, la marca más experimental del diseñador Denis Vang, quien, un día después, con su marca más limpia y comercial, Duca, transformó la pasarela en un dormitorio para presentar una colección inspirada en la ropa de noche. El desfile de Vyaz tuvo uno de los mejores conceptos de la edición. El eje central fue una historia de crimen en la que el propio diseñador se convirtió en la víctima. Al inicio del desfile, una modelo, cuyo pelo rojo recordaba al del diseñador, yacía inmóvil sobre una alfombra en el centro de la pasarela. Los demás looks se inspiraban en diferentes personajes, como policías y forenses, posibles culpables, la viuda afligida o el sepulturero. Al final, el propio Vang fue conducido por la pasarela esposado por la policía. El asesino de la historia era una nueva versión de sí mismo, explicó el diseñador. Con ello, quería simbolizar su reencarnación y la evolución de la marca.

Circularidad

Además de Sorokin, otras marcas también dieron una segunda vida a piezas usadas. Allert, por su parte, aprovechó para el estilismo la experiencia de su hija. Esta se dedica a la reventa de bolsos vintage y proporcionó una selección para el desfile.

El desfile final del sábado por la noche tuvo lugar en las instalaciones de producción del fabricante moldavo de cosméticos Viorica Cosmetic, donde la marca Patru presentó su última colección. La marca de upcycling forma parte del concepto de circularidad de Evghenia Gruzdeva, la fundadora del minorista local de moda de lujo Dofamin. La concept store ofrece artículos nuevos de marcas internacionales como Dries Van Noten y Maison Margiela, así como de diseñadores emergentes. Además, con Holy Chic, Gruzdeva gestiona una tienda independiente de segunda mano de moda de lujo. Las existencias sobrantes de ambas tiendas se utilizan para las colecciones de Patru. Se pudo ver un look deportivo y casual que, por el uso de denim, detalles de volantes y una paleta de colores bastante reducida, recordaba al diseño escandinavo. Se dice que Gruzdeva planea presentar el concepto también en París el próximo año.

Trabajo en equipo

Aunque la MBR está expandiendo su alcance internacional, la semana de la moda se basa claramente en la cohesión de la comunidad creativa. Allí, el apoyo es mutuo. Esta cohesión es también parte del crecimiento de la semana de la moda, explica Mitereva. Desde sus inicios, han surgido muchas más colaboraciones entre diseñadores, empresas y la escena creativa en general.

Diseñadores como Vang y Sorokin fueron vistos repetidamente entre los invitados de otros desfiles, tanto antes como después de los suyos. Este último ayudó en el desfile de Patru a montar y desmontar el set y a retirar la vajilla de la larga mesa antes de que los asistentes comenzaran a bailar sobre ella en la fiesta posterior.

Sorokin, a su vez, recibió el apoyo de Mitereva, quien le ayudó a crear la atmósfera de mercadillo y a proporcionar piezas que habían sido adquiridas para sesiones de fotos o seleccionadas de archivos personales, explicó el diseñador. Pero su propio doble papel como directora general y diseñadora de Patru también subraya esta conexión.

FashionUnited fue invitado a Chisináu por la MBR.

La marca danesa de moda femenina Vila, parte del grupo Bestseller, ha presentado su colección pre-primavera 2027, que se inspira en el ballet. La colección llegará en diciembre.

Según la marca, la colección juega con la suavidad y la estructura a través de formas esculturales y movimientos fluidos. El volumen es un tema central, con siluetas globo, detalles peplum y formas inspiradas en capas, mientras que los drapeados suaves, los lazos delicados y las capas ligeras mantienen la ligereza de los looks.

La paleta de colores se basa en tonos pastel apagados y suaves tonos baya. Los materiales incluyen popelín crujiente, punto acanalado fino y acabados nacarados, y los detalles románticos, como los estampados florales y los tejidos transparentes, se equilibran con piezas más limpias y estructuradas.

Vila ha señalado que la colección está diseñada para el día a día, con formas llamativas que pueden llevarse solas o superpuestas en combinaciones tonales para conseguir un look más discreto.

Este lanzamiento sigue a la campaña de Vila “Vila dresses generations”, que la marca presentó como su historia principal para el otoño a principios de este mes.

Madrid – Preparando el terreno de cara a la más que controvertida huelga general que han convocado para el próximo 11 de noviembre, en pleno proceso electoral, los sindicatos CCOO y UGT han presentado este martes, 13 de octubre, las principales reivindicaciones que mantienen de cara a ese paro nacional. Exigencias de entre las que se ha destacado la demanda para una subida de los salarios de al menos un +7 por ciento, para el próximo ejercicio de 2027.

Madrid – Preservar su herencia y su legado, pero reunido entorno a unas nuevas líneas y bajo un paraguas de tintes más urbanos y casual. Esa parece ser la máxima que van a perseguir desde la histórica marca española de calzado Martinelli, a través de su nuevo plan estratégico a tres años. Una hoja de ruta desde la que aspiran a registrar un crecimiento de un +20 por ciento, de aquí a 2028.

El minorista de artículos deportivos Decathlon se instalará por primera vez en Alemania en una tienda de la multinacional sueca de muebles Ikea. Ambas empresas han anunciado este jueves que Decathlon ocupará un espacio en la tienda que Ikea tiene en el barrio de Altona, en Hamburgo.

La firma valenciana de joyería Singularu ha llegado a las 100 tiendas físicas en España. El establecimiento que marca esa cifra abrió sus puertas el viernes 9 de octubre en el centro comercial ParqueSur, situado en la localidad madrileña de Leganés.

Madrid – La casa de modas francesa Louis Vuitton, el gran buque insignia del holding multinacional francés especializado en el sector del lujo LVMH, ha querido dar paso al segundo año de su colaboración con el Real Madrid, renovando sus equipaciones con una nueva colección de prendas y complementos. Piezas que han pasado ya a integrarse a las indumentarias oficiales de ropa formal y de ropa formal de viaje, que lucirán durante esta temporada los jugadores de los principales equipos deportivos del Real Madrid.

Esta “renovación” de las indumentarias oficiales del Real Madrid se enmarca así pues dentro del acuerdo estratégico de colaboración del que el club blanco y la casa de modas francesa daban cuenta a mediados de junio de 2025, y en virtud del cual Louis Vuitton pasaba a convertirse en su “sastre oficial”, encargándose desde esa condición de diseñar y confeccionar la indumentaria formal y formal de viaje de los jugadores de los equipos de fútbol masculino y femenino del Real Madrid, así como del equipo de baloncesto masculino. Unas tareas para las que firmaban una primera y completa colección de prendas de indumentaria y de complementos, que las plantillas de los tres equipos vistieron durante toda la pasada temporada de partidos de 2025/2026.

Presentado en su momento como un acuerdo de colaboración plurianual, y sin fecha pública concretada para su potencial renovación o cese, en cualquier caso desde Louis Vuitton han dado ya paso a este su segundo año como “sastres” de los equipos deportivos del Real Madrid. Un segundo capítulo de ese acuerdo de colaboración, que han querido celebrar renovando las equipaciones diseñadas para la temporada pasada, con la modificación y la incorporación a estas de nuevos diseños de indumentaria y de complementos. Unas piezas exclusivas, y que al igual que todas las de esta colaboración no están disponibles para la venta, aunque desde Louis Vuitton recuerdan el que no obstante lo que sí pueden adquirirse son los diseños de la firma en los que se inspiran las piezas diseñadas para los jugadores del Real Madrid. Un club de cuya mano, enfatizan, la firma sigue estrechando sus conexiones con el mundo del deporte, apostando para ello por entidades y competiciones de una relevancia que no obstante trasciende y va más allá del mero ámbito deportivo.

“Como socio de los mayores eventos deportivos de nuestra era, desde los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, hasta la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Campeonato Mundial de Fórmula 1, Louis Vuitton consolida su lugar en el mundo del deporte de élite”, apuntan desde la dirección de la firma de lujo francesa. Una posición que ha venido especialmente reclamando para sí misma a través del diseño de los “baúles de trofeos únicos que acompañan a los galardones más codiciados de cada disciplina”, y desde 2025 también desde su acuerdo de asociación con el club blanco. Y es que “al unir fuerzas con el Real Madrid”, añaden, Louis Vuitton “pasa a formar parte del legado del club más laureado de la historia del fútbol, ​​que ha reunido a talentos excepcionales bajo sus colores desde 1902”. “Durante más de un siglo”, remarcan, “la incesante búsqueda de la excelencia por parte del Real Madrid se ha reflejado en su trayectoria excepcional, la cual ha forjado su reputación internacional y ha elevado al club a la categoría de icono mundial”.

Nuevas prendas de indumentaria y complementos

Las nuevas equipaciones formales y de viaje formal de los equipos del Real Madrid para la temporada 2026/2027, se descubren de este modo construidas sobre la base de las equipaciones diseñadas por Louis Vuitton para la pasada temporada de 2025/2026. Un factor que contribuye a subrayar el carácter atemporal con el que cuentan las propuestas de moda y de complementos de la firma francesa; un valor este el de la atemporalidad que se ha buscado enriquecer con la modificación de algunas de las piezas originales, así como con la incorporación de nuevos diseños tanto de indumentaria como de complementos. Una combinación entre “viejo” y “nuevo” con la que del mismo modo y a la postre no deja de ensalzarse igualmente a Luis Vuitton, como casa garante de un “savoir-faire” que transmite a todos sus diseños, y que como excepcional nexo de unión entre todos ellos permite su uso y su combinación al margen de los límites del tiempo.

En cuanto a cómo todo eso se ha terminado de llevar a estas indumentarias para la temporada 2026/2027, empezando por la de ropa formal, los jugadores de los equipos continuarán llevando el mismo traje sastre que en la temporada anterior, aunque ahora completado con una nueva camisa azul de rayas blancas y azules, y con un nuevo polo en color beige. Un estilismo que se termina de completar, y también como novedad, con un abrigo de cachemir, perteneciente a la colección permanente de Louis Vuitton, que cuenta con una bufanda extraíble decorada con el motivo “monogram” de la casa francesa. Una pieza clave de la nueva indumentaria formal, que se presenta además decorada con una distinta serie de elementos únicos, como un elemento en cuero marcado con las firma LV situado sobre el bolsillo exterior; un bordado en la parte delantera del escudo del Real Madrid; y en el interior, elementos decorativos del motivo “monogram”, una etiqueta personalizada con las marcas del Real Madrid y Louis Vuitton, y las iniciales de cada jugador.

En cuanto ya a la indumentaria formal de viaje, esta se renueva con una nueva chaqueta reversible de nailon, con una cara lisa y la otra decorada con ese motivo “monogram” característico de Louis Vuitton. Una pieza de líneas más relajadas, pero que se presenta decorada con los mismos elementos decorativos que el abrigo sastre, con un detalle en cuero en el bolsillo, el escudo bordado del Real Madrid, y una etiqueta personalizada con las marcas del Real Madrid y de Louis Vuitton. Completando la indumentaria de viaje con un nuevo suéter azul marino con la palabra “Vuitton” bordada en cuero en el pecho, y el escudo del Real Madrid bordado en la espalda; con ese nuevo polo de color beige, que sustituye al modelo de la pasada temporada en azul marino; y con una nueva colección de complementos. Unas piezas estas de entre las que se destacan los cinturones reversibles LV Dimension y Frog de Louis Vuitton, y una nueva gorra azul marino con el logotipo “LV” de Louis Vuitton bordado.

“Diseñadas especialmente para los jugadores y representantes del club por el estudio masculino de Louis Vuitton, bajo la dirección creativa de Pharrell Williams, las indumentarias de ropa formal y de viaje reflejan el arte de la sastrería y la precisión en la ejecución propios de la ‘maison’”, subrayan desde la casa de modas francesa. Unos códigos que se han buscado trasladar hasta las equipaciones de esta temporada, una propuesta “inspirada en la colección Louis Vuitton Trunk lanzada en febrero de 2026”, con “piezas clave que combinan a la perfección nuevas incorporaciones con diseños ya existentes, creando una colección renovada y coherente”, mientras que de manera paralela su “marroquinería se suma a las celebraciones por el 130 aniversario del motivo Monogram”.

El conglomerado francés de lujo LVMH ha registrado unos ingresos de 57.150 millones de euros (63.850 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un crecimiento orgánico de los ingresos del +2 por ciento interanual, a pesar de un clima geopolítico y económico incierto. Los ingresos declarados disminuyeron un -2 por ciento durante el periodo.

Madrid – Todo listo para una nueva de Futurmoda, el salón internacional de la piel, componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería que se descubre como la principal cita de referencia para el sector, en España, y que celebra su segunda edición de este 2026 durante los días del 14 y 15 de octubre. Jornadas durante las que las principales empresas del sector presentarán, desde el recinto ferial de IFA-Fira Alacant, sus principales novedades, para la temporada Otoño/Invierno 2027/2028.

Organizada por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), con el apoyo del Ayuntamiento de Elche y de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, según se han encargado de adelantar desde la organización de la feria, de esta próxima y 56ª edición de Futurmoda está previsto que terminen por participar hasta un total de 171 empresas, directa e indirectamente, presentando sus novedades de cara a la temporada Otoño/Invierno 2027/2028. Propuestas que exhibirán a lo largo y ancho de unos 9 000 metros cuadrados de exposición del recinto ferial de IFA-Fira Alacant, ante los cerca de 4 000 visitantes profesionales que se espera que terminen por recorrer el salón durante las dos jornadas de este 14 y 15 de octubre de 2026.

Más allá de esas cifras e indicadores generales, destacan desde la organización la “dimensión internacional” con la que volverá a contar la cita, tanto de un lado como de la otra de la feria. De la expositiva, con un 44 por ciento de las empresas participantes procediendo de fuera de España, y en concreto de países como Italia, Portugal, Francia, China, Turquía, Taiwán o la India; y de la de los visitantes, con la asistencia de los representantes empresariales que integran las misiones inversas organizadas por la AEC, junto a la división internacional del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Una iniciativa de la que van a participar en esta edición siete empresas de Marruecos, dos de Argelia y dos de los Estados Unidos, y que desde la organización de Futurmoda esperan que sirvan para favorecer el contacto directo entre las firmas expositoras con compradores de mercados clave, ampliando y generando con ello nuevas oportunidades comerciales para ambas partes.

Con un nuevo “Trend Forum”

Como elemento vertebrador de esta edición del salón, se presentarán así las propuestas de todas las empresas expositoras para la temporada Otoño/Invierno 2027/2028. Propuestas que irán desde las que presenten las empresas especializadas en accesorios; a las de en servicios de diseño; en cueros, pieles y curtidos; en maquinaria y tecnologías para la industria del calzado y la marroquinería; en componentes; en textiles sintéticos; y en productos químicos y materias primas. Las siete principales categorías en torno a las que, junto a la de prensa, se van a presentar las propuestas de las empresas expositoras y de las distintas organizaciones e instituciones que van a participar de esta 56ª edición de Futurmoda.

Reunidas todas en torno a un gran espacio expositivo que se estructurará en esta edición a lo largo de hasta nueve calles, numeradas desde la D a la L, como principales novedades de esta convocatoria de Futurmoda se presentan, al menos de antemano, las propuestas de las 10 empresas que participan por primera vez del salón, unas entradas que defienden desde la organización que ponen en evidencia “el atractivo” de la feria; así como el nuevo espacio “Trend Forum”. Una de las grandes novedades de esta convocatoria, y un espacio que, actuando como punto neurálgico en torno al que terminarán por gravitar los stands de las empresas expositoras, reunirá las principales novedades de todas ellas, organizadas por tendencias.

Terminando de completar el “atractivo” de este nuevo “Trend Forum”, junto al mismo se dispondrá el espacio “Green Planet” reservado a la sostenibilidad y a las propuestas de carácter más sostenible de las empresas expositoras que participan de esta edición. Una decisión, la de unir ambos ambientes en un único punto, con la que desde la organización de Futurmoda buscan acercar a los visitantes profesionales de la feria sus principales novedades en cuanto a materiales y componentes, para la fabricación de productos más sostenibles y menos contaminantes.

Presentaciones, charlas y ponencias

Acompañando a su salón comercial, Futurmoda volverá a contar con un programa paralelo de presentaciones, charlas y ponencias, con encuentros orientados igualmente a los profesionales del sector, y que irán sucediéndose durante los dos días de la feria desde el espacio “Foro de Expertos” que se ha acotado dentro del espacio expositivo de la feria. Un ambiente desde el que irán concatenándose las distintas activaciones del programa de esta convocatoria, desde el que se abordarán temáticas relacionadas desde con el empleo y la formación, hasta con la financiación empresarial, la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la protección del diseño y de la propiedad industrial e intelectual, o con la internacionalización.

En este sentido, y empezando por la jornada del miércoles 14 de octubre, el programa de actividades y ponencias arrancará a las 10:00h de la mañana con el encuentro “El futuro del calzado en realidad virtual: experiencia Metaskills4tclf”, desde el que se presentará este proyecto europeo y sus herramientas formativas para impulsar las competencias digitales y sostenibles en el sector del calzado. Cita a la que seguirán la “Presentación del Plan de Choque de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana” (10:30h), a cargo del secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, Antonio Galvañ Díez; la charla centrada en la IA, organizada por la compañía española Clavei, “¿Está tu fábrica preparada para trabajar con IA?” (11:30h); y la presentación del “Plan de apoyo al sector del calzado y los componentes para el calzado y el textil” (12:30h), con la participación de representantes del Ministerio de Industria y Turismo. Encuentros que se completarán durante la tarde con la ponencia “Ser agente comercial, ¿solo o colegiado? Te acompañamos en tu día a día” (16:30h), organizada por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante; y con la ceremonia de entrega de los premios de la tercera edición de la iniciativa “Footwear Design JAM”, organizada por 3DSOUL School en colaboración con Fundación FICIA, y desde la que se busca potenciar la creatividad y la experimentación dentro de la industria del calzado.

Durante la jornada ya del jueves 15 de octubre, el programa arrancará con un “desayuno por la sostenibilidad” (10:00h), que empezará con un encuentro sobre la “nueva normativa RAP de calzado y ecodiseño”, con las ponencias de Francisco Rico, responsable de Desarrollo de Negocio de Gerescal, y a continuación con la de Enrique Rivas, director general de Eurofins Textile & Footwear Spain; y se completará con la mesa redonda (Sostenibilidad en la industria del calzado y sectores conexos”. Una cita a la que ya terminará por tomarle el relevo la ponencia “Una segunda vida para el calzado” (11:00h), a cargo de INESCOP y desde la que se presentará el proyecto europeo REMAIN de I+D de tecnologías robóticas para la segunda vida de productos industriales; la presentación de la Agenda Internacional 2027 y del Plan Sectorial FICE-ICEX, así como acto seguido la celebración del encuentro “Conexión Garda: cómo aprovechar el principal evento para el calzado de volumen” (11:30h), del que participará Sabrina Morelli, responsable comercial del departamento de exposiciones de Riva del Garda Fierecongressi; y el foro “Propiedad intelectual en el sector del calzado. Diseñar, innovar, proteger: claves para defender el diseño en el sector del calzado” (12:30h), desde el que además se impartirá la conferencia “Hacia un nuevo modelo de litigación: el ejemplo de la industria del calzado”, por parte del magistrado Gustavo Andrés Martín Martín. Cerrándose ya el programa de la segunda jornada de feria con la mesa redonda “Fabricar en España, competir en el mundo” (13:15h); y con la charla “¿Quieres aplicar IA en tu empresa? Pruébala antes de invertir”, que correrá a cargo de Robert Amorós, agente de Innovación de INESCOP, y bajo cuyo paraguas se presentará la iniciativa INDDIH AI Connect.

“Con este programa, Futurmoda ofrece a empresas y profesionales un espacio para conocer soluciones, compartir experiencias y establecer contacto con quienes están impulsando la transformación de la industria”, subrayan desde la organización del salón. Todo, desde una cita que se encargarán de inaugurar los miembros de una comitiva institucional este miércoles 14 de octubre, a las 12:00h de la mañana, desde el Pabellón 2 de IFA-Fira Alacant, y desde la que se pondrá nuevamente de manifiesto cómo “la combinación de tecnología, formación, apoyo institucional, sostenibilidad, apertura internacional y protección de la innovación”, llegan para reforzar “el papel de la feria como punto de encuentro” desde el que “avanzar hacia un sector del calzado y sus componentes más preparado, competitivo y sostenible”.

Madrid – Tras sorprender con sus positivos resultados financieros registrados al cierre de su último año fiscal, desde Uniqlo y Fast Retailing, su compañía matriz, parecen más que decididos a seguir impulsando su crecimiento y a avanzar en sus estrategias de consolidación internacional, apostando para tal fin por una serie de determinados mercados clave, entre ellos España. Así al menos se desprende de las informaciones que señalan a cómo la multinacional de la moda japonesa se dispone ya a continuar afianzando su presencia en el país, con la apertura de una nueva tienda en Madrid.

Madrid – Desde Eseoese siguen avanzando sobre su medida estrategia de crecimiento, con a la apertura de dos nuevos puntos de venta en la ciudad de Madrid. Inauguraciones que se acometieron durante esta pasada semana, y con las que la capital de España ha pasado a convertirse en la principal plaza en la que la cadena de moda ha pasado a concentrar su mayor número de establecimientos comerciales.

Madrid – Cuando todavía seguimos con la “resaca” por el lanzamiento de la primera colección de John Galliano, Zara, la principal cadena de moda del grupo Inditex, da la sorpresa poniendo a la venta su primera colección cápsula desarrollada junto a la histórica casa de modas barcelonesa Santa Eulalia. Todo un referente a día de hoy en ámbitos tan dispares como la sastrería a medida y el comercio multimarca, y desde donde se han encargado de crear para la multinacional de la moda española una cápsula, en edición limitada, de camisas.

Tan solo unas pocas horas después de que desde FashionUnited diésemos paso a nuestra entrevista, a nuestra extensa e íntima entrevista, con Luis Sans, presidente y actual máximo responsable al frente de Santa Eulalia, desde Zara han salido a nuevamente romper con cualquier clase de expectativa, poniendo a la venta una colección cápsula de sastrería creada para la firma por la reconocida e histórica casa de modas barcelonesa. Una iniciativa que cabría situar en el contexto de las celebraciones por el centenario de la celebración de su primer desfile de pasarela, acaecido en Barcelona en el año 1926; una efeméride que ya ha conducido a la puesta en marcha de una dispar serie de activaciones, así como de lanzamientos, siguiendo en este sentido con la práctica habitual de Santa Eulalia de enriquecer de manera persistente su oferta con piezas exclusivas, tanto de creación propia como desarrolladas por firmas de moda y complementos de manera específica y única para la casa. Una dinámica que si de un lado la lleva a continuar firmando nuevos capítulos de su historia como casa de modas, del otro y al tiempo permite a Santa Eulalia seguir destacándose como uno de los establecimientos de moda multimarca más representativos de España, y de toda Europa.

Ahondando en esa dicotomía, estas fueron justamente cuestiones sobre las que entramos a tratar durante el encuentro que mantuvimos con Luis Sans, y que dio lugar a la entrevista que terminaba viendo la luz este pasado viernes día 9 de octubre. Una cita desde la que de manera particular se nos puso en valor cómo Santa Eulalia continúa dedicando parte de sus esfuerzos a seguir firmando piezas de creación propia, algo que de manera particular se lleva a cabo desde su taller de sastrería masculina a medida. “Lo que ofrecemos en sastrería es algo bastante excepcional”, destacaba a este respecto el mismo Luis Sans, subrayando así el carácter distintivo y diferencial que sigue ocupando hoy dentro de las operativas de la tienda ese taller propio de sastrería, al que no dudaba en calificar como al “más grande que actualmente hay en España”. Un taller heredero de todo ese extraordinario “buen saber hacer” que ha venido atesorando Santa Eulalia desde su fundación en Barcelona en 1843, y que ahora han salido a exportar e internacionalizar desde Inditex y desde Zara.

En ese cometido, ambas han participado en el desarrollo de una cápsula internacional de sastrería, desarrollada para la multinacional de la moda española por la histórica casa de modas barcelonesa. Una colaboración inesperada, con la que desde Santa Eulalia terminan de dar la vuelta a su política de colaboraciones, siendo ahora ellos los que salen a exportar su “buen saber hacer” y a visibilizarlo más allá de las paredes del 93 del paseo de Gracia de Barcelona; y con la que desde Zara e Inditex ponen de manifiesto al tiempo y de nuevo su papel como ya no solo “constructores”, sino también “exportadores” de eso que comúnmente se denomina “marca España”. Un papel que sacan a relucir uniéndose a la que se destaca como una de las casas de modas más antiguas de toda Europa, y llevando un paso más allá su unión con históricas de la moda española garante de su buen “saber hacer”; una mecánica para la que como mejor referente, hasta ahora, contábamos con la colaboración que Zara mantiene para la comercialización de una colección de zapatos de la firma madrileña Castellano 1920 desde su tienda Zara Man de Madrid.

Con seis camisas de sastrería, en edición limitada

Terminando de este modo, y al menos hasta ahora, de sacarle brillo a su herencia como casa de modas, desde Santa Eulalia se han unido y han entrado a colaborar con el equipo de diseño de Zara, en la creación de una cápsula de sastrería masculina, conformada íntegramente de camisas. Unas piezas producidas en edición limitada, que han pasado ya a incorporarse a la oferta de esta temporada de la línea de colecciones para hombre de la principal firma de moda de Inditex. Una cadena desde la que, reunidas bajo el título de “Santa Eulalia Barcelona 1843 x Zara”, ya las han lanzado y puesto a la venta, como parte de esta colección cápsula especial que se va a comercializar en los principales mercados europeos en los que tiene presencia y actividad Zara.

Disponible en este sentido, y al menos hasta donde hay constancia, tanto a través de la tienda online oficial de Zara, como en una selección de tiendas físicas de la cadena en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia o, naturalmente, España, la cápsula se encuentra integrada por un total de seis modelos de camisa de corte sastre de hombre. Piezas todas ellas puestas a la venta a un precio único de 59,95 euros la prenda; para unas camisas cada una de ellas confeccionadas en un tejido de diferente color, y con una disparidad de hasta cinco modelos distintos de cuellos. Principal elemento distintivo de cada una de las prendas de esta cápsula de sastrería, que se compone así de una camisa de corte “Slim fit” de algodón de color azul celeste y cuello “spread collar”, o cuello italiano; una camisa a rayas “Slim fit” con cuello de contraste en blanco “semi spread collar”; una camisa de algodón blanca de corte “Regula fit” y cuello “pointy collar”; una camisa “regular fit” confeccionada en tejido de chambray índigo de algodón lavado con cuello abotonado “button-down collar”, disponible en azul índigo oscuro y en azul índigo claro; y finalmente contando con una camisa “Slim fit” de algodón rosa, con cuello de abotonadura bajo cuello, o “hidden button-down collar”.

“Santa Eulalia, la histórica casa barcelonesa fundada en 1843, ha colaborado con el equipo de Zara en seis camisas de edición limitada, cada una de ellas concebida bajo los principios y el excepcional ‘savoir-faire’ de la sastrería a medida”, señalan desde la dirección de Zara respecto a esta última cápsula colaborativa con la que han pasado a dinamizar su actual oferta para este arranque de la campaña de la temporada Otoño/Invierno 2026/2027. Una cápsula que termina así por sumarse a las recientes lanzadas por Zara junto a Aaron Levine, 0Fr. Paris, Ridar, Fruit of the Loom, Martin Parr o la dupla Baisi-Guadagnino, y que están permitiendo a la cadena enriquecer y diversificar su oferta más allá de los lanzamientos de sus líneas de colecciones propias de temporada —entre las que incluimos ya las de la línea Re{form} de John Galliano—, en esta ocasión, y de la mano de Santa Eulalia, con “una cuidada selección de camisas arraigadas en la tradición camisera, caracterizadas por una confección refinada y detalles distintivos”.

Crónica

Madrid – Más de cinco años han tenido que pasar para que Massimo Dutti, la firma de moda “premium” del grupo Inditex, haya finalmente regresado al corazón de Roma. Ciudad en la que hacia mediados de 2021 echaban el cierre a su tienda de la céntrica Galleria Alberto Sordi, un establecimiento al que finalmente han terminado por encontrar remplazo, con la inauguración este jueves, 8 de octubre, de una tan espectacular como fascinante nueva “flagship store”. Una apertura que la firma ha celebrado con la organización de un desfile de pasarela al que no ha faltado Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de la multinacional de la moda española.

La firma de moda italiana Liu Jo ha anunciado su colaboración con Gigi Hadid en 'The Gigi Hadid Edit', una selección de prendas creada por la modelo desde su perspectiva personal sobre el estilo. El primer lanzamiento se centra por completo en el denim.

La selección como punto de partida

Según Liu Jo, la colaboración va más allá de un patrocinio tradicional. El concepto de selección es un tema central del proyecto. Hadid ha creado un armario que combina un toque internacional, versatilidad para el día a día y la experiencia de la marca en el denim. La marca describe el resultado como una selección que representa una feminidad segura, independiente y espontánea.

La selección está pensada para que cada persona la interprete de una manera única, según Liu Jo. La marca considera que este es un enfoque contemporáneo de la moda, donde la elección consciente y la autoexpresión son clave.

Denim, estampados digitales y botas de cowboy

El denim forma parte del ADN de Liu Jo desde hace años y, por lo tanto, constituye la base del primer lanzamiento. La selección se compone de looks completos de denim con proporciones contemporáneas y un aire urbano, donde las sobrecamisas, las cazadoras bomber y las chaquetas napoleónicas son las piezas clave. Las piezas más llamativas se combinan con siluetas coordinadas.

Algunos de los diseños presentan estampados digitales aplicados directamente sobre el tejido. Las prendas con aspecto desgastado adquieren un carácter extra gracias a refinados detalles decorativos. Unas botas de cowboy de piel con influencias del oeste, costuras a tono y un acabado táctil completan la selección.

Una conversación con un nuevo público

Maurizio Croceri, director ejecutivo de Exelite S.p.A., la empresa matriz de Liu Jo, califica la selección como un paso importante en el desarrollo de la marca. “Hemos elegido empezar con lo que más nos define, el denim, y que sea interpretado desde la perspectiva personal e internacional de Gigi Hadid”, ha declarado Croceri.

Según Croceri, el proyecto no consiste en imponer una imagen, sino en crear valor a través de elecciones auténticas. Estas elecciones están pensadas para que el producto resulte atractivo y, al mismo tiempo, fortalezca el diálogo de Liu Jo con un nuevo público.

Hadid ha afirmado que ha elegido las prendas que mejor reflejan su visión personal del estilo. “Cada look cuenta una historia y cada selección es una declaración de identidad”, ha dicho la modelo. “Liu Jo comparte esa misma visión y juntos hemos creado una selección que celebra el estilo personal, fomenta la autoexpresión e inspira a cada persona a mostrar su individualidad”.

Con este primer lanzamiento, Liu Jo busca subrayar su visión de la moda como un espacio para la libertad y la autoexpresión.

Madrid – Tous, la centenaria firma española de joyería y “lifestyle”, comienza a allanar el terreno de su nueva etapa de crecimiento, estrenando su nuevo concepto de tienda. Un modelo que han entrado ya a estrenar, como parte de su hoja de ruta de expansión internacional para de 2027 a 2029, con dos primeras aperturas en México y en España.

Tras una pausa de tres años, La Perla ha reabierto ayer, 8 de octubre, su ecommerce.

La firma de moda danesa Ganni y la marca canadiense de ropa deportiva Lululemon lanzarán a mediados de octubre de 2026 una colección conjunta. La línea de 22 piezas de ropa femenina y accesorios combina los materiales técnicos y los diseños funcionales de Lululemon con la estética de moda de Ganni.

Inspirada en la cultura de la danza de los años ochenta, la colección incluye clásicos de Lululemon reinterpretados, estampados de leopardo, detalles de volantes, así como accesorios como calentadores y cintas para el pelo. Los diseños buscan combinar rendimiento y estilo, y están pensados tanto para actividades deportivas como para el día a día.

El lanzamiento viene acompañado de la campaña “Joy Is a Power Move”, protagonizada por la cantante y bailarina Mette y la actriz Jennifer Beals, quien se hizo mundialmente famosa en los años ochenta con la película de baile Flashdance.

La colección estará disponible online a través de las páginas web de ambas marcas, así como en tiendas seleccionadas en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

La firma Karl Lagerfeld se ha asociado con el promotor inmobiliario mexicano Grupo Bosque Real para desarrollar su primer complejo residencial en América Latina. Ubicado en Huixquilucan, México, este proyecto de 73 residencias traduce la estética del diseñador a un contexto arquitectónico. Un proyecto que se suma a otros complejos residenciales desarrollados por la firma en todo el mundo.

Ya es oficial: Anthony Vaccarello deja Saint Laurent. La casa de moda francesa ha confirmado este viernes por la mañana que su director creativo, que ha liderado la firma durante diez años, abandona su cargo.

Tal y como se venía especulando, el desfile dorado de Vaccarello para la temporada SS27, celebrado en septiembre en París, fue su despedida de la histórica casa. Saint Laurent ha anunciado que revelará próximamente la nueva dirección creativa.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Anthony por su contribución a Saint Laurent durante los últimos diez años”, ha declarado Luca de Meo, CEO de Kering. “Con su visión creativa y su alto nivel de exigencia, ha contribuido a reforzar la influencia perdurable de una de las mayores casas de Alta Costura francesas, mientras abrimos un nuevo capítulo en su historia”.

Vaccarello asumió el cargo en 2016 como sucesor de Hedi Slimane al frente de la segunda marca más grande de Kering. Redefinió la sensualidad de la firma y apostó por desfiles cinematográficos que convirtieron a la propia ciudad de París en su pasarela.

Bajo su dirección creativa, Saint Laurent fichó a algunos de los nombres más importantes de Hollywood como embajadores de la marca y convirtió sus desfiles en los asientos de front-row más codiciados de la ciudad. Este atractivo también se reflejó en las cifras: según Business of Fashion, los ingresos casi se triplicaron, alcanzando un máximo de 3.300 millones de euros, ya que la visión de Vaccarello impulsó la demanda de toda la oferta de la casa.

En 2023, el crecimiento se ralentizó cuando los clientes aspiracionales comenzaron a moderar su consumo de lujo. Desde entonces, Saint Laurent se ha centrado más en una clientela de mayor poder adquisitivo, un cambio de rumbo que cobró impulso después de que las ventas cayeran a 2.600 millones de euros en 2025. En la primera mitad de 2026, la casa volvió a la senda del crecimiento.

Este cambio se produce en este contexto. Vaccarello deja una casa con una identidad claramente definida y una clientela reajustada en un mercado del lujo más competitivo. Quien le suceda deberá preservar lo primero y construir sobre lo segundo. París estará muy atento para ver a quién se le encomienda esta tarea.

Movado Group, Inc. (Movado Group) ha suscrito un acuerdo vinculante para vender el 95 por ciento de su marca suiza de relojes de lujo Ebel por 66,5 millones de dólares a un grupo de compradores estratégicos.

ANÁLISIS DE DATOS El denim ha sido una de las categorías más fiables de la moda en los últimos años, impulsado por un consumidor que prioriza la comodidad y que ha pasado varias temporadas alejándose del vaquero skinny para acercarse a siluetas más holgadas, la pernera ancha, el corte baggy y, más recientemente, el barrel jean de pernera curvada que se ha convertido en la silueta más popular de la temporada. Una vez finalizados los desfiles del mes de la moda para la temporada Primavera/Verano 2027, la pregunta para la industria es qué reemplazará al barrel, y la respuesta de la pasarela no es una forma más dramática, sino una más discreta: el vaquero relajado, de pernera recta y largo completo, combinado con una blazer.

Esa respuesta proviene del análisis de The Data Fashion Brief de las colecciones de París y Nueva York, y está respaldada por lo que los consumidores ya están buscando, donde el vaquero de pernera recta se busca ahora unas tres veces más que el barrel y está creciendo más rápido.

París trata el denim como un básico de armario

El denim apareció en el 4 por ciento de todos los looks mostrados en París, pero esos looks se repartieron en el 63 por ciento de las casas de moda analizadas, lo que lo hace ligero en volumen y amplio en alcance. Cada uno de esos looks incluía exactamente una pieza de denim, por lo que no hubo ningún total look de denim en todo París, y el denim fue el tejido principal de solo 18 looks, siete de ellos en el desfile de Stella McCartney. En todos los demás casos, el vaquero fue una pieza de acompañamiento.

Lo que fue, de forma abrumadora, fue el vaquero en sí. Los pantalones representaron el 75 por ciento de las piezas de denim, y de esas, la pernera recta y la pernera ancha fueron las siluetas predominantes, con la pernera recta concentrada en Maison Margiela, Stella McCartney y Tom Ford. El corte fue relajado en el 77 por ciento de las piezas, mientras que no hubo señales de un resurgimiento del skinny, con un único vaquero skinny en todo París, en Tom Ford. El lavado medio lideró la paleta de colores con un 55 por ciento, principalmente en Balenciaga y Stella McCartney, seguido del índigo, mayoritariamente en Tom Ford y Miu Miu.

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*Metodología: The Data Fashion Brief ha desarrollado una herramienta asistida por IA que escanea cada look de las colecciones de la Paris Fashion Week SS27 y lo etiqueta por tipo de prenda, corte, tejido y color. Cada tendencia se mide de dos maneras: cuán dominante es dentro de la colección de un solo diseñador y cuán presente está a lo largo de toda la temporada. Las casas de moda de París analizadas son: Balenciaga, Balmain, Celine, Chanel, Chloé, Dior, Dries Van Noten, Isabel Marant, Lacoste, Lanvin, Loewe, Maison Margiela, Miu Miu, Stella McCartney, Tom Ford y Valentino, 997 looks en total. Las casas de moda de Nueva York analizadas son: Altuzarra, Calvin Klein, Carolina Herrera, Coach, Conner Ives, Cult Gaia, Khaite, Michael Kors, Ralph Lauren, Thom Browne, Tommy Hilfiger, Tory Burch y Ulla Johnson. Los datos de búsqueda provienen de Google Trends, a nivel mundial, de octubre de 2025 a octubre de 2026, en comparación con el año anterior.

Es en el estilismo donde se perfila claramente el sucesor del barrel. La sastrería de lana aparece en el 23 por ciento de los looks con denim y el cuero en el 14 por ciento, por lo que la fórmula es la blazer combinada con vaqueros, especialmente en Tom Ford y Maison Margiela, y los datos muestran que el lavado medio aparece en pantalones rectos unas nueve veces más de lo que el azar predeciría. Tom Ford combinó vaqueros índigo bajo blazers junto con vaqueros de raya diplomática, vaqueros blancos y shorts vaqueros. Balenciaga mostró casi exclusivamente vaqueros de lavado medio con camisas y camisetas, cinco de pernera ancha y tres de pernera recta, y Stella McCartney lideró en volumen con denim en el 16 por ciento de sus looks, en su mayoría vaqueros rectos junto con una chaqueta vaquera, una camisa vaquera y vaqueros blancos con estampado de palmeras.

Las casas que hicieron algo más novedoso con el denim fueron la excepción y no la regla. Maison Margiela, con denim en el 14 por ciento de sus looks, mostró tres chaquetas vaqueras, una maxifalda vaquera y denim de color carbón, siendo la única casa de París en utilizarlo, mientras que Miu Miu mostró vaqueros con cordones, un pichi vaquero con cordones y faldas vaqueras arrugadas, el único denim de la temporada con un acabado que no fuera mate. Chanel combinó un corsé vaquero con una falda de tul, y los vaqueros estampados y con patchwork de Stella McCartney acapararon la mayor parte de la decoración de superficie de la temporada.

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Nueva York apunta al mismo pantalón relajado

Nueva York ya había apuntado en la misma dirección a principios de la temporada. El denim apareció en el 38 por ciento de los desfiles analizados, con mayor presencia en Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Conner Ives y Thom Browne, siendo el pantalón vaquero relajado la pieza que lo conecta con París. París distribuyó el denim entre más casas de moda, un 63 por ciento frente al 38 por ciento de Nueva York, pero ambas ciudades describen el mismo cambio: el denim ha pasado de ser una prenda de declaración a un básico de armario, presente en una gran parte de las colecciones sin que ninguna casa lo convierta en un look que defina la temporada, y el vaquero que cumple esa función es relajado en lugar de skinny.

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Los 'retailers' venden ajuste, no una única silueta

El panorama comercial explica por qué los diseñadores están tratando el denim como un básico, y es consistente en varios de los mayores vendedores de denim en lugar de depender de uno solo.

La marca Gap registró un crecimiento de las ventas comparables del +10 por ciento en el segundo trimestre del año fiscal 2026, su undécimo trimestre consecutivo de ventas comparables positivas, y la dirección mencionó el denim entre sus categorías estrella, mientras que Old Navy, que se describe como la tercera marca de denim más grande de Estados Unidos, dijo que apostaría por siluetas más nuevas como el tiro bajo y el baggy en la segunda mitad del año.

Levi Strauss & Co. mejoró sus previsiones para todo el año en julio, después de que los ingresos del segundo trimestre aumentaran un +8 por ciento, señalando los cortes más holgados entre sus impulsores. En American Eagle, donde las ventas comparables de la marca cayeron un -1 por ciento en el segundo trimestre, la compañía atribuyó la disminución en parte a la reestructuración de su inventario de denim femenino, al tiempo que informó de una buena respuesta a los nuevos cortes para mujer, incluyendo un pantalón recto de pernera ancha y uno de tiro bajo.

Ninguna de estas empresas está vendiendo una única silueta. El crecimiento proviene de una familia más amplia de cortes —baggy, ancho, recto, de tiro bajo y bootcut— vendidos uno al lado del otro, lo que refleja cómo el cliente compra ahora el denim: menos como una compra de tendencia y más como una búsqueda del par que le quede bien y sea cómodo para el día a día.

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Lo que buscan los consumidores

Los datos de búsqueda añaden un matiz que la pasarela por sí sola no muestra, y es que el barrel está madurando en lugar de desaparecer. El interés de búsqueda mundial por los “barrel jeans” alcanzó su punto máximo en abril y desde entonces se ha estabilizado en menos de la mitad de ese pico, pero se ha mantenido más alto que en la misma semana del año anterior durante todas las semanas del último año, y en los últimos dos meses se ha situado casi al doble del nivel del año pasado. El barrel ya no está acelerando, pero los compradores que lo descubrieron no lo han abandonado.

Donde la pasarela y las búsquedas sí coinciden es en la pernera recta. Entre las consultas de vaqueros más buscadas a nivel mundial durante el último año, “straight jeans” obtiene una puntuación unas tres veces superior a “barrel jeans” en la misma escala, y las consultas sobre la pernera recta también se encuentran entre las de más rápido crecimiento, con “straight jeans” que ha subido un 130 por ciento, “straight leg jeans” un 150 por ciento y “straight fit jeans” un 180 por ciento frente al período anterior, por delante del 120 por ciento del barrel.

El vaquero skinny, por su parte, no ha logrado un regreso duradero. El interés de búsqueda aumentó bruscamente en primavera, pero a principios de octubre había vuelto a caer al nivel del año pasado, lo que coincide con el único vaquero skinny visto en la pasarela de París.

La misma lista de las búsquedas más populares muestra lo que los consumidores buscan más allá de la silueta. La consulta sobre vaqueros más buscada del último año fue “men's jeans”, que también fue la que más rápido creció de la lista, con un aumento del 700 por ciento frente al período anterior, un recordatorio de que el debate sobre el denim no es solo cosa de la moda femenina.

En cuanto al color, “black jeans” y “blue jeans” son los más buscados, pero el crecimiento más rápido se sitúa en tonos más claros y cálidos, con “white jeans” que ha subido un 70 por ciento, “light blue jeans” un 80 por ciento y “brown jeans” un 110 por ciento, lo que coincide con el denim de lavado medio y blanco que París presentó en sus pasarelas. El declive se concentra en las siluetas de ciclos anteriores, con “mom jeans” que ha bajado un 10 por ciento y “flared jeans” un 20 por ciento.

Las búsquedas de marcas apuntan en la misma dirección que los resultados de los retailers. Las búsquedas de “Levi's jeans” y “Calvin Klein jeans” han aumentado un 200 por ciento, “Gap jeans” un 140 por ciento, y “Old Navy” y “H&M” un 120 por ciento cada una, mientras que “Zara jeans” ha experimentado un aumento más modesto del 20 por ciento. Las marcas cuyas búsquedas crecieron más rápido son, en gran medida, los nombres históricos del denim, lo que sugiere que para un comprador que busca el par adecuado, un corte reconocido de una marca de denim conocida tiene más peso que una nueva silueta.

Ese es el mismo instinto que refleja la pasarela de París, donde el 77 por ciento de las piezas de denim tenían un corte relajado y la pernera recta superó a la ancha en una proporción de tres a uno: un cliente que ya ha convertido el vaquero recto en la silueta más buscada, y diseñadores que ahora lo combinan con una blazer.

Qué significa esto para las marcas y los 'retailers'

El barrel jean no va a desaparecer, el interés de búsqueda sigue por delante del año pasado y los retailers todavía lo venden dentro de familias de cortes más amplias, pero la señal de la pasarela para Primavera/Verano 2027 es que el próximo vaquero será menos extremo en lugar de más: relajado, de largo completo, recto o ligeramente ancho, de lavado medio o índigo, y combinado con prendas de sastrería en lugar de llevarse en un total look de denim. Para las marcas, la oportunidad reside en la variedad de cortes y la versatilidad, y para los retailers, apunta a surtidos construidos en torno a la pernera recta como eje central, con detalles específicos de cada casa —cordones, lavados carbón, estampados, incluso bordados— como puntos de diferenciación.

La verdadera prueba llegará cuando las colecciones Primavera/Verano 2027 lleguen a las tiendas el próximo año, y mientras tanto, la temporada de compras navideñas mostrará si la demanda de cortes más holgados y rectos se mantiene a medida que el barrel madura.

Fuentes:
-Resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026 de Gap Inc., 27 de agosto de 2026
-Resultados del segundo trimestre de Levi Strauss & Co. (Nasdaq), CNBC, 8 de julio de 2026
-Yahoo Finance, resumen de la llamada del segundo trimestre de 2026 de AEO, Modern Retail, 10 de septiembre de 2026.

La firma de moda Karl Lagerfeld, con sede en Ámsterdam, ha presentado su colección de gafas para otoño-invierno 2026, fabricada bajo licencia por el fabricante estadounidense Marchon Eyewear. Las monturas protagonizan la campaña actual de la marca, «From Paris With Love», con Paris Hilton junto a NOT-KARL, un nuevo personaje digital del universo Karl Lagerfeld.

La colección incluye modelos de sol y de vista para mujer y hombre. Según la marca, reinterpreta los códigos gráficos de la casa con siluetas depuradas y detalles escultóricos, con el emblema K/Autograph y el logotipo alargado de Karl Lagerfeld como elementos recurrentes.

Las monturas están fabricadas en acetato y en material bioinyectado. Las formas incluyen siluetas cat-eye, cuadradas y pantos, en una paleta que va del negro y el carey a tonos más suaves como lila, verde salvia, azul y mostaza.

Para mujer, la propuesta incluye un modelo de sol cat-eye en acetato con el emblema K/Autograph en metal en ambas varillas y cristales degradados, además de una montura de vista cuadrada en acetato. Para hombre, ofrece un modelo de sol cuadrado y ligero en material bioinyectado y una montura de vista pantos en acetato, ambos con el logotipo alargado en las varillas.

Cada uno de los cuatro modelos está disponible en cuatro combinaciones de color.

Madrid – Ecoalf, la firma de moda española pionera en la defensa del “mix” entre diseño y sostenibilidad fundada por Javier Goyeneche, hecha raíces en el corazón de Barcelona, con su primera tienda hecha de sal marina. Un elemento natural sobre el que han salido así a experimentar sobre sus potenciales usos alternativos como material decorativo y para la construcción, a partir de la investigación en ese camino iniciada por la dupla sevillana formada por el estudio CHS+R Arquitectos y el arquitecto Carlos Montes.

Madrid – La compañía española Recover, respaldada por Goldman Sachs y empresa de referencia, a escala global, en la producción industrial de algodón reciclado y de otras soluciones de materiales circulares para las industrias del textil y de la moda, diversifica y amplía su oferta de productos con el lanzamiento de “Recover One”. Una nueva colección de fibras íntegramente fabricadas a partir de materiales reciclados, que, como principal novedad, se presentan listas para usar, sin necesidad de ser sometidas a los —hasta ahora— tan requeridos como tradicionales procesos de tintado.

Madrid – Negativo arranque de curso el que ha entrado a registrar el comercio minorista de moda en España, con un mes de septiembre en el que sus ventas han terminado por experimentar su mayor caída del año, y la más alta en un noveno mes de un ejercicio desde 2020. Un desempeño que empieza a sembrar ya de dudas e interrogantes la estratégica última recta del año, que en este 2026 se terminará de dar marcada por el proceso electoral que conducirá hasta la celebración de las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre; el fin de semana del “Black Friday”.

El gigante japonés de la distribución Fast Retailing Co., Ltd. (Fast Retailing) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2026, cerrado el 31 de agosto de 2026, marcando así su quinto año consecutivo de resultados récord. Los ingresos del grupo han crecido un +16,6 por ciento interanual hasta alcanzar los 3,96 billones de yenes (25,03 mil millones de dólares), impulsados por una sólida expansión internacional y el buen ritmo de Uniqlo. El beneficio operativo del ejercicio completo ha subido un +31,7 por ciento hasta los 743,1 mil millones de yenes, mientras que el beneficio atribuible a los accionistas de la matriz ha aumentado un +25,3 por ciento hasta los 542,5 mil millones de yenes.

El grupo de moda estadounidense Levi Strauss & Co. (Levi Strauss) ha registrado unos ingresos netos de 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre finalizado el 30 de agosto de 2026, lo que representa un incremento del +4 por ciento en términos reportados y del +5 por ciento en términos orgánicos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Madrid – Hoy se cumple una semana justa del lanzamiento, este pasado 1 de octubre, de la primera colección diseñada por John Galliano para Zara. Una propuesta que ha llegado para marcar un antes y un después dentro de las dinámicas comerciales de la principal cadena de moda del grupo Inditex, pero en lo que sin embargo ha terminado por encontrar una muy fría respuesta por parte de los mercados. Y eso a pesar del último análisis sobre la compañía emitido por la banca de inversión estadounidense Jefferies.

La marca canadiense de ropa técnica deportiva Lululemon ha anunciado una nueva estructura de alta dirección diseñada para reforzar su posición competitiva e impulsar el crecimiento futuro.

Tras una temporada llena de cambios en las direcciones creativas, la edición SS27 de la Fashion Week de París ha girado menos en torno a la presentación de nuevos nombres y más en el desarrollo de una visión de diseño propia. Jonathan Anderson en Dior y Matthieu Blazy en Chanel continúan construyendo su visión para las casas de moda francesas, mientras que jóvenes diseñadores como Julie Kegels y Marie Adam-Leenaerdt establecen cada vez más claramente sus propios códigos.

El resultado ha sido una semana de la moda en la que la innovación no siempre ha residido en un lenguaje visual completamente nuevo. A veces, esta ha surgido precisamente al tratar una prenda existente de manera diferente, aplicar un principio de diseño de forma literal o desarrollar más a fondo los códigos ya conocidos.

Los nuevos nombres construyen su propio vocabulario

Un claro ejemplo es Julie Kegels, de la firma homónima fundada en 2024, que ha inaugurado la Fashion Week de París con su colección Primavera/Verano 2027 “Apple of the Day”. La diseñadora belga ha partido de una costumbre cotidiana: comer una manzana Jonagold cada día. A partir de la conocida anécdota de Isaac Newton y la manzana que cae, llegó al principio de la gravedad.

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Este punto de partida físico se ha traducido directamente en la silueta. Los vestidos parecen deslizarse desde los hombros, las faldas caen hacia las caderas y los pantalones presentan tiros extremadamente bajos. En algunas prendas, Kegels incluso ha incorporado pequeños pesos, para que los tejidos caigan literalmente lo más bajo posible alrededor del cuerpo.

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La colección ha llegado, además, en un momento importante para la diseñadora. El mes pasado, Kegels ganó el LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, dotado con 400.000 euros y un año de mentoría por parte de expertos de LVMH.

Marie Adam-Leenaerdt también sigue trabajando en un vocabulario cada vez más reconocible. La diseñadora belga ha ganado este año el Gran Premio de los ANDAM Fashion Awards, dotado con 300.000 euros, y ha basado su colección SS27 en lo que, según sus propias palabras, ha aprendido en sus siete temporadas anteriores. Además, la colección introduce por primera vez piezas para hombre.

Mientras que Kegels toma como punto de partida un principio físico, Adam-Leenaerdt juega con la deformación de la ropa cotidiana. Su desfile se ha ambientado como un supermercado surrealista, mientras que la ropa en sí misma se balanceaba entre lo práctico y un chic exagerado. Una colección para ir al supermercado, al mercado o a un partido de fútbol que, según la diseñadora, se ha hecho deliberadamente “demasiado chic”.

Las chaquetas acolchadas y los abrigos tipo cárdigan hacían referencia a la ropa de diario, pero se combinaban con formas esculturales. Los vestidos incorporaban pequeños aros en las caderas que hacían sobresalir la silueta, las minifaldas parecían flotar alrededor de la cintura y se utilizó tafetán de gran tamaño y arrugado para la sastrería. Los elementos surrealistas son más sutiles que en colecciones anteriores, pero siguen siendo una parte importante de su firma.

El armario de diario adquiere una nueva dimensión

La reinterpretación de la ropa de diario no solo se ha visto en los jóvenes diseñadores. Miu Miu también parte para SS27 de un armario reconocible, pero lo combina con elementos de la ropa deportiva y de noche. Miuccia Prada contrapone la ropa deportiva a la sastrería y la moda de noche. Los pantalones de chándal se combinan con blazers y blusas, los tops deportivos reciben detalles ornamentados y los vestidos de cóctel se llevan con zapatillas deportivas. Los microshorts, los jerséis deportivos cortos, las camisetas de rugby y los bralettes también pasan a formar parte del armario.

El punto de partida, según Prada, es hacer la ropa de diario más interesante y rica mezclando deporte y sofisticación. De este modo, un armario familiar no se reemplaza, sino que se reinterpreta con un nuevo estilismo y se le dota de una apariencia diferente. El uso de los materiales también desempeña un papel en ello. El ante arrugado y encerado se combina con detalles tipo joya sobre satén y malla, mientras que el denim, en colaboración con Wrangler, adquiere un aspecto más desgastado.

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Esta posición comercial de Miu Miu se alinea con el fuerte desarrollo de la marca en el último período. Los ingresos por ventas minoristas aumentaron un +2,5 por ciento interanual en el primer semestre. En el segundo trimestre, el crecimiento fue del +2,6 por ciento, similar al del primer trimestre. El crecimiento se logró a pesar de una mayor exposición a Oriente Medio y una base de comparación alta: en el segundo trimestre de 2025, los ingresos por ventas minoristas habían crecido allí un +40 por ciento.

En Celine, el armario de diario también ocupa un lugar central. Michael Rider busca prendas que parezcan combinadas de forma espontánea y sin demasiado esfuerzo. Sus siluetas se mueven entre lo formal y lo informal, por ejemplo, con una zapatilla deportiva desgastada bajo un look sofisticado, una camiseta gráfica bajo un traje de satén o un blazer de terciopelo con un sencillo top negro.

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Matthieu Blazy amplía la imagen de la “mujer Chanel”

También en Chanel, la innovación no reside solo en nuevos códigos de vestimenta, sino en la cuestión de quién puede identificarse con la casa de moda. Matthieu Blazy ha dicho que, desde su llegada, ha intentado ampliar junto con el equipo y el taller la idea de la mujer Chanel: no un único tipo de mujer, sino diversas mujeres que encajan en el universo de la casa. Esto también es visible en la colección SS27, en la que sus características siluetas boxy se alternan con formas más ajustadas, como tejidos de punto semitransparentes y un top corsé bordado con perlas.

El casting, además, muestra cómo Blazy amplía la imagen de Chanel. Bhavitha Mandava, desde marzo la primera embajadora india de la casa de moda francesa, ha desfilado con el look 10, un escultural vestido negro con grandes aplicaciones florales. En diciembre de 2025, fue la primera modelo india en abrir un desfile de Chanel, el de la colección Métiers d’Art 2025/26, y posteriormente, en enero de 2026, cerró la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 como la novia.

Además, la nigeriana de 22 años Rachael Ojuromi ha hecho su debut para Chanel. Ella y la estilista Debby Fasingha crearon en Lagos, con ropa de segunda mano, su propia interpretación de la colección Métiers d’Art de Chanel. Las imágenes se hicieron virales y llamaron la atención de Blazy, tras lo cual Ojuromi desfiló en su primer show de Chanel en París.

La innovación, además, parece tener éxito comercial. Chanel habría registrado en el primer semestre de 2026 un crecimiento de los ingresos comparable del +16 por ciento, según cifras reportadas por Bloomberg y recogidas por Reuters. La cifra no ha sido publicada por la propia Chanel, pero coincide con las primeras colecciones de Matthieu Blazy, que llegaron a las tiendas a partir de marzo. Especialmente los nuevos modelos de bolsos habrían despertado un gran interés.

En Dior la innovación es menos radical

En Dior, se hace especialmente visible cómo una nueva visión de diseño se desarrolla gradualmente. Jonathan Anderson ha presentado su tercera colección de moda femenina para la casa francesa, tras su debut el año pasado.

Para SS27, Dior regresa a Le Bassin Octagonal en el Jardin des Tuileries, la misma ubicación donde Anderson presentó su colección FW26 para la casa. También en la colección se reconocen elementos que conectan con la FW26. Por ello, la innovación reside menos en un lenguaje visual completamente nuevo que en el desarrollo y la evolución de ideas existentes.

La invitación de Dior para SS27 consistía en dos nueces, una referencia a la tradición china del wénwán, en la que los objetos táctiles desarrollan una pátina característica con el tiempo a través del tacto y el uso. La elección encaja con el tema de la asimetría y la imperfección de la naturaleza. De este modo, también se buscan fuera de la ropa maneras de vincular a la colección ideas sobre el tiempo, el tacto y las formas naturales.

Saint Laurent apuesta por el máximo glamour

Mientras que Dior se centra en la continuidad, Saint Laurent opta por una forma de espectáculo mucho más pronunciada. Anthony Vaccarello ha presentado la colección SS27 bajo la Torre Eiffel, con el oro como punto de partida central. El color, que el propio Yves Saint Laurent describió como un color mágico y el color del sol, se ha utilizado para reinterpretar los códigos conocidos de la casa de moda.

Las saharianas, los trench y la sastrería de líneas definidas adquirieron un aspecto monocromático y metálico. Para ello, Vaccarello ha trabajado con materiales que van desde la organza hasta el látex recubierto con pan de oro. Los accesorios también se incluyeron en la temática, con detalles de filigrana y zapatos con tacones en forma de serpiente, entre otros. El desfile terminó con sastrería de terciopelo negro, rompiendo así la imagen completamente dorada.

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Alaïa sin Pieter Mulier: un primer paso modesto

Por primera vez desde la marcha de Pieter Mulier, Alaïa ha presentado una nueva colección creada por su propio estudio. Mulier se despidió en marzo con su última colección y, desde el 1 de julio, es el director creativo de Versace, donde se espera su colección debut a principios del próximo año. Aún no se ha anunciado un sucesor: la casa, propiedad de Richemont, se está tomando su tiempo y, por ahora, se apoya en el taller y en el equipo de diseño interno. La casa ha regresado al antiguo edificio de la Fondation Cartier en el Boulevard Raspail, donde Mulier también se despidió.

La colección SS27 de Alaïa muestra, sobre todo, cómo la casa sigue sonando a sí misma sin un diseñador fijo. El estudio ha optado por piezas reconocibles: chaquetas negras ajustadas con pequeños botones muy juntos, faldas de cuero cuyos pliegues caen en espiral y nuevas versiones de los vestidos de punto en colores alegres como el amarillo mantequilla. También una chaqueta de cuero burdeos presentaba un suave look de corsé incorporado alrededor de la cintura.

Se trata de un enfoque más suave y colorido que la última colección de Mulier en marzo, que fue estricta, monocromática y prácticamente sin accesorios. Mientras que Mulier buscaba la precisión y la repetición, el estudio opta ahora por el repertorio familiar de Alaïa con una mano más ligera.

Esta continuidad creativa contrasta con una situación financiera menos estable. FashionUnited informó a principios de este año, basándose en un reportaje de Glitz, que el crecimiento de Alaïa sigue generando pérdidas a pesar de una mejor dinámica comercial. La casa, por tanto, sigue dependiendo estructuralmente del apoyo financiero de Richemont.

Hermès refina sus propios códigos de la casa

Hermès también se mantiene fiel a sus propios códigos, pero para SS27 les ha dado un aspecto más ligero y técnico. La cremallera es el elemento recurrente en la colección de Nadège Vanhée y se utiliza para ajustar el largo de las faldas, recorrer los blousons de cuero o bajar por un pantalón acampanado. Los cinturones ultrafinos no solo funcionan como accesorio, sino que se convierten en parte de la propia prenda. La colección juega así con el movimiento, la ligereza y las siluetas cambiantes, mientras que materiales como la seda, el cuero y la malla mantienen el aire de lujo de la casa.

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La colección llega, además, en un momento en que Hermès también se enfrenta a un mercado de lujo más difícil. La empresa vio cómo en el primer semestre de 2026 sus ingresos a tipos de cambio constantes crecían un +6,1 por ciento, pero la demanda en China sigue bajo presión. Los ingresos del ready-to-wear y los accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento en el mismo período. En enero, Vanhée presentará su primera colección de Alta Costura, mientras que Grace Wales Bonner es, a partir de esta temporada, la nueva directora artística de la moda masculina.

Louis Vuitton busca un nuevo equilibrio en las proporciones

En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière desplaza la atención de la silueta hacia una forma más ligera de jugar con las proporciones. Mientras que para FW26 apostó por hombros marcados y siluetas arquitectónicas, para SS27 el cuerpo se moldea más a menudo alrededor de la cintura. Volantes, detalles de botones y elementos de cinturón acentúan el centro del cuerpo, mientras que el resto de las siluetas se mantienen más sueltas y fluidas.

Este cambio se alinea con la dirección más amplia de la colección. Ghesquière, que se describe a sí mismo como un especialista en “armaduras”, elige conscientemente esta temporada la ligereza y la sencillez. Prendas conocidas como vestidos, chalecos y blousons se confeccionan en materiales finos, fluidos o casi con textura de papel.

París - La Semana de la Moda femenina de París puso punto final al carrusel de desfiles iniciado en Nueva York, y que luego prosiguió en Londres y Milán.

Estas son algunas de las tendencias que destacaron en las pasarelas para la próxima Primavera/Verano 2027.

Moda combinada

En lugar de prendas pensadas para ir conjuntadas, esta temporada los creadores empezaron a presentar piezas que pueden llevarse de manera independiente.

"La aparición de prendas separadas se convirtió en un tema clave de esta temporada: retomamos nuestros conjuntos, vestidos y tops emblemáticos para reinventarlos en forma de partes de arriba y de abajo", explica el estilista Daniel Roseberry de Schiaparelli.

"El styling y el mix&match se vuelven casi tan importantes como el propio producto. Es una moda que sugiere construirse a uno mismo en lugar de adoptar un uniforme, prendas sofisticadas pero llevadas de manera instintiva", analiza Victoria Dartigues, directora de compras de moda femenina y marroquinería de los grandes almacenes Galeries Lafayette en París.

"Abandonamos la idea de un total look o de una única tendencia para pasar a un guardarropa que parece construido con el tiempo, en el que cada prenda aporta algo", prosigue, citando a Celine o The Row, de las hermanas Olsen.

La falda, la pieza de la temporada

La falda se impuso en las pasarelas, "con mucha fluidez y movimiento, declinada en diferentes formas y largos", según Elodie Abrial, directora comercial del grupo Bon Marché.

En Chanel, esta pieza apareció incansablemente justo por debajo de la rodilla, una medida llamada "el largo Chanel", que Gabrielle Chanel consideraba como el más favorecedor.

En Milán, Prada se concentró casi obsesivamente en "esta prenda única y universal", explicó la casa.

"La falda es un objeto contemporáneo, porque es flexible, adaptable. Invita a la contradicción", comentó Miuccia Prada en un comunicado.

"Cada falda también puede ser completamente reinventada por cada persona que la lleva, a través de sus combinaciones y yuxtaposiciones con otras prendas. Pueden transformar su sentido", indicó la diseñadora.

Para Simon Longland, director de compras de los grandes almacenes londinenses Harrods: "las faldas y las camisas serán fundamentales, ofreciendo a las clientas versatilidad y múltiples maneras de construir un guardarropa".

Sostén a la vista

La lencería irrumpió con fuerza, sobre todo sujetadores llevados solos o bajo una chaqueta: el sostén volvió como simple top, en propuestas con encaje combinadas con piel en Dolce & Gabbana, y también en el "street style", donde se asocian prendas urbanas confortables con piezas más elegantes.

La marca emergente Ester Manas, una de las más inclusivas de las pasarelas de París, basó gran parte de su colección en la lencería, con bodies transparentes y faldas terminadas en encaje, en una colaboración con Primadonna, una empresa belga lencera con más de 150 años de historia.

En Londres, la firma Dreaming Eli construyó su desfile en torno a la ropa interior "poniendo en valor tejidos algo anticuados como el encaje y el satén", resume el periodista Pascal K. Douglas, colaborador de las principales revistas de moda europeas.

En Fendi, Maria Grazia Chiuri dejó que el sujetador, un triángulo de satén ribeteado en negro, apareciera en la mayoría de sus conjuntos.

Paleta de colores relajante

La paleta cromática que dominó incluyó "colores que relajan y hacen bajar el nivel de cortisol: mantequilla, lavanda, salvia", analiza Pascal K. Douglas.

"Estos colores vinculados a la naturaleza van bien para el cuerpo, como en Dries Van Noten, Ester Manas o Gundi Studios, lo que invita a la calma y a la paz en reacción a la actualidad sociopolítica del momento", prosigue.

Tonos suaves también en Victoria Beckham o Icicle en París, y en Ashley Williams en Londres, con camisas de hombros marcados que van del azul claro al amarillo y al rosa.

En Diesel, esta paleta edulcorada se combinó en faldas verde menta y cazadoras rosa chicle, o en Bottega Veneta se vio en un cómodo pantalón de pinzas amarillo claro y una blusa de color rosa.

Superhinchado

Imaginada por Christian Lacroix a mediados de los años 1980, la falda globo volvió con fuerza a las pasarelas.

En Dior estuvo muy presente, y Miu Miu y Zimmermann la reinterpretaron en versión muy corta.

Comme des Garçons la propuso como pieza central, en denim, como una escultura voluptuosa, incluso inspirada en la imagen del bufón del rey.

Esta tendencia, sin embargo, podría desinflarse rápidamente: estas prendas sirven más para la imagen que para el vestuario, ya que resultan prácticamente imposibles de llevar en posición sentada.

La plataforma estadounidense de búsqueda visual y social commerce Pinterest ha nombrado a James Dibbo director financiero (CFO), con efecto a partir del 26 de octubre de 2026. Dibbo reportará directamente al consejero delegado (CEO), Bill Ready, y supervisará la organización financiera global de la empresa, que abarca el desarrollo corporativo, las relaciones con los inversores, los impuestos, la tesorería y las operaciones del lugar de trabajo.

Éric Vallat ha sido destituido de su cargo de CEO de la marca francesa Lacoste. En la página web corporativa, Thierry Guibert figura ahora como CEO.

Reuters es, a fecha de publicación, la fuente de la información sobre las circunstancias de su salida: Éric Vallat habría sido destituido justo antes del desfile de París. El anuncio ha sorprendido, ya que la salida se ha producido de forma repentina. Lacoste ha confirmado este cambio en la dirección a Reuters sin explicar los motivos.

Éric Vallat había sido nombrado CEO en junio de 2025, con la misión, entre otras, de acompañar la estrategia de premiumización de Lacoste: elevar el posicionamiento de la marca y reducir la parte del wholesale con bajo margen. Su trayectoria anterior (LVMH, Richemont, Rémy Cointreau) debía servir a esta ambición.

Se mantiene la estrategia de reposicionamiento prémium

Thierry Guibert retoma la dirección general de Lacoste. Ya había dirigido la marca durante unos 10 años antes de la llegada de Vallat. Paralelamente, es CEO de Maus Frères, el grupo suizo propietario de Lacoste.

Según Reuters, la salida de Vallat no estaría relacionada con los resultados de Lacoste. Su repentina destitución, cuando los resultados no están en entredicho, sugiere desacuerdos internos entre el directivo y el accionista principal.

La marca, que no cotiza en bolsa, sigue aspirando a una facturación anual de cuatro mil millones de euros para el horizonte 2028-2030. A pesar de esta salida, Lacoste afirma que continuará con su hoja de ruta estratégica, apoyándose en unos sólidos fundamentales.

Madrid – Completamos nuestro repaso a esta última edición de la Semana de la Moda de París, poniendo en esta ocasión la atención sobre la colección presentada en esta convocatoria por la firma de moda española Paloma Wool. Etiqueta que ha pasado ya a convertirse en una más que habitual de la pasarela parisina, en cuyo calendario oficial debutaba por primera vez en octubre de 2023.

Siguiendo a este respecto con lo programado, tras mantenerse como un nombre tan constante como invariable desde su edición de septiembre-octubre de hace tres años, Paloma Wool, la firma de moda de la diseñadora Paloma Lanna, ha aterrizado en la capital francesa este mes de octubre para presentar, desde dentro del calendario oficial de Paris Fashion Week, su colección para Primavera/Verano de 2027. La séptima que presenta bajo el paraguas de la Semana de la Moda de París, en la que debutaba en su edición de octubre de 2023, en todas las ocasiones participando de su calendario oficial desde el apartado de presentaciones. Una etiqueta frente a la que no obstante desde Paloma Wool siempre se han mostrado especialmente contestatarios, apostando para la presentación de cada nueva colección por la celebración de un desfile de pasarela, eso sí, de una atmósfera y un clima mucho más intimista y relajado que el que suele rodear a los que celebran las casas de moda que participan del mismo calendario, pero desde la categoría de desfiles.

Al margen de estas cuestiones de etiqueta y organización, que nunca resultan por otro lado menos cuando se trata de una Semana de la Moda, y menos de una Semana de la Moda de París, Paloma Wool presentaba su colección durante la jornada de este pasado domingo 4 de octubre, desde los salones de la Maison de la Chimie. Un centro de conferencias y para eventos ubicado en un histórico “hôtel particulier” del siglo XVIII del corazón de París, a escasamente unos pocos pasos de la iglesia de los Inválidos, del puente de Alejandro III y del Grand Palais. Un ambiente perfectamente alineado con el sentido de la colección de la firma, que se descubrió como una propuesta particularmente erótica, sensual y elevada, entre referencias tan directas como veladas al sencillo “Margot Tenenbaum” de la cantante y compositora canadiense, afincada en Berlín, Brat Star.

Opulencia y erótica decadencia, entre forros y ocres

Entrando ya analizar en mayor profundidad la colección, la propuesta desplegó sobre los salones del “hôtel particulier” una sinfonía de color dominada por ocres y doradas tonalidades arena. Unos acentos cromáticos que se descubrieron como los principales responsables de aportar a la propuesta su aura de refinamiento y exuberancia barroca, tan digna del París monumental de los grandes palacios y las grandes fiestas, y que a lo largo de toda la colección se fueron conjugando con blancos rotos, negros, rosas empolvados, verdes musgo y oliva, lilas o azules y verdes turquesa. Unas entonaciones particularmente intimistas, que al tiempo que enfatizan el trasfondo rico y suntuoso sobre el que descansa la colección, hablan de esa erótica y decadente sensualidad hacia la que miran directamente sus piezas.

Dando forma y cuerpo a esas pulsiones, y partiendo de esa bien cuidada paleta de color, la colección presenta una serie de siluetas descaradas y elegantes, antiguas y modernas, contenidas y libres. Un juego de opuestos que la diseñadora construye con la intimidad del forro tradicional de las prendas de indumentaria femenina como gran protagonista, y ya no dejándolo simplemente a la vista, sino subiéndolo y acortándolo hasta formar tops; rebajándolo e inundándolo de volantes hasta construir los bajos de unas faldas deconstruídas y sujetas con finos tirantes; o hasta incluso dándole al forro la dimensión y el peso de una falda o de un vestido de noche, en toda su magnitud.

Como resultado, la colección presenta entre sus piezas clave vestidos rectos, largos y cortos, de inspiración años 20, junto a pantalones de sastrería, faldas de volantes de cuero, chaquetillas cortas tipo torera y tops, faldas, vestidos y cuerpos tanto entera como en parte confeccionados en tejidos semitransparentes “de forro”. Material que se presenta como un elemento igualmente principal de la colección, junto al tejido de jacquard dorado y la seda con estampado de cuadros que se emplean para confeccionar una serie distinta de piezas de la colección. Un ejercicio de repetición que contribuye ha cerrar el discurso estilístico de la propuesta, al tiempo que la eleva gracias a la riqueza visual y textual de ambos tejidos; una elevación a la que igualmente contribuyen esos patrones y esas inspiraciones a la moda de las “flapper” de los años 20, y prendas igualmente claves como el vestido saco que abrió el desfile, o esas mallas y ese cuerpo negro transparente con adornos en efecto plumas. Unos estilismos que se terminaron de rematar con una colección de complementos, de entre los que destacan los zapatos de salón, con los dedos prácticamente al descubierto, y los bolsos decorados con versos de la letra de esa canción “Margot Tenenbaum” de Brat Star.

Puma tiene un nuevo accionista mayoritario. Anta Sports Products Limited ha completado con éxito la adquisición de la participación del 29,06 por ciento que hasta ahora poseía el holding de inversión francés Artémis SAS, según ha comunicado este miércoles la firma de artículos deportivos de Herzogenaurach.

Madrid – Mirando más allá del todavía controvertido, y además en estos momentos judicializado, Convenio Colectivo de las Grandes Cadenas del Comercio Textil y del Calzo, la Asociación Retail Textil España (Arte), la patronal de las grandes cadenas de moda con presencia y actividad en el país, está redirigiendo todos sus esfuerzos a la tarea de fomentar la capacitación dentro del ámbito del comercio minorista de moda. Un propósito para el que acaban de formalizar su alianza con la escuela de negocios ESIC.

La marca de joyería danesa Pandora ha lanzado este otoño la colección Pandora x Pat McGrath, desarrollada en colaboración con la maquilladora británica Dame Pat McGrath. La línea cuenta con 17 charms y anillos y traslada el uso del color con el que McGrath se hizo un nombre en el mundo de la belleza a la joyería. El estilo personal y la autoexpresión son el punto de partida.

McGrath lleva más de veinte años definiendo los looks en las pasarelas internacionales y está considerada una de las principales impulsoras de las tendencias de belleza mundiales. Entre otros cargos, es editora de belleza at-large de British Vogue.

Labios, corazones e iconos del maquillaje

Los diseños combinan los característicos labios glossy de McGrath con los centelleantes corazones de Pandora y versiones en miniatura de iconos del maquillaje. La paleta de colores se inspira en el trabajo de McGrath, con el rojo, el morado y el dorado como protagonistas. Así, la colección incluye anillos de sello con forma de labios, charms con un corazón de esmalte ombré brillante, charms colgantes con forma de productos de belleza y barras de labios con detalles de cristal.

Además, hay medallones con mantras poderosos, un guiño al estatus de McGrath como la “Mother” del mundo del maquillaje. Las piezas están diseñadas para combinar y superponer. Los charms se pueden llevar en collares, pendientes de aro y pulseras, mezclando diferentes metales o en llamativas combinaciones de colores.

El color como medio de transformación

“Esta colección es el resultado de la unión de dos visiones creativas en torno a una idea poderosa: el color como medio para la transformación. Inspirados por las texturas, los acabados y los efectos visuales del mundo de la belleza, hemos aplicado los materiales de formas novedosas para crear superficies con profundidad y emoción”, afirman Francesco Terzo y A. Filippo Ficarelli, directores creativos de Pandora.

Para McGrath, el paso a la joyería es lógico. “Para mí, el maquillaje y la joyería siempre han formado parte de la misma forma de arte. Adorno el cuerpo con color, luz, cristales, glitter y pigmentos. La joyería nace de ese mismo instinto creativo, pero es duradera. Con Pandora, las dos formas de arte que siempre he amado se han unido en un solo lenguaje”, afirma.

Campaña y lanzamiento

La campaña que la acompaña gira en torno a la autoexpresión y el poder del color, con Ava Shipp, Chiharu Okunugi, Ali Dansky y Alton Mason frente a la cámara. Los labios rojos, las uñas y los llamativos charms son los protagonistas, rodeados de los tonos joya característicos de McGrath.

El fotógrafo Sølve Sundsbø ha sido el encargado de la campaña, Emma Wyman se ha encargado del estilismo y Willy Busfield ha realizado el vídeo. Ryan Mitchell ha sido el responsable del peinado, mientras que la propia McGrath se ha ocupado del maquillaje.

Con motivo del lanzamiento, Pandora organizará una serie de eventos en varias ciudades del mundo, con McGrath como anfitriona. La colección estará disponible en todo el mundo a partir del 8 de octubre.

La firma de moda italiana Miu Miu, parte del Grupo Prada, se ha asociado con la marca de denim estadounidense Wrangler para la nueva edición de su proyecto 'Miu Miu Upcycled'. La colaboración se ha presentado el cuatro de octubre de 2026, durante el desfile de la firma para la temporada Primavera/Verano 2027 en París.

Para esta edición, Miu Miu ha reinterpretado una prenda de Wrangler con sus tejidos y códigos de diseño característicos. Según la marca, el resultado es una pieza que comenzó como un artículo funcional y que ha sido moldeada por el tiempo y el uso. Está previsto que la colección completa de Wrangler x Miu Miu esté disponible a principios de 2027.

Entre las piezas mostradas en la pasarela se encontraba el vaquero 'Cowboy Cut' de Wrangler, un modelo de pernera ajustada que Miu Miu ha reinterpretado con cordones entrecruzados a mano en la parte delantera. El detalle de los cordones se repitió a lo largo de todo el desfile SS27.

Piezas ‘vintage’ deconstruidas y reconstruidas

Como en cada edición de 'Miu Miu Upcycled', las prendas se obtienen a través de especialistas en vintage de todo el mundo. En esta ocasión, la propia Wrangler ha participado en ese proceso de abastecimiento. A continuación, Miu Miu deconstruye y reconstruye cada pieza, convirtiéndola en una prenda nueva.

La firma lanzó el proyecto en 2020 como parte de su compromiso con el diseño circular y su interés por la moda vintage. A través de la iniciativa, se da una segunda vida a prendas que ya han sido usadas.

Wrangler, propiedad de la empresa de ropa estadounidense Kontoor Brands, se remonta a 1947. Desde entonces, los diseños más conocidos de la marca de denim han trascendido sus orígenes funcionales y han sido adoptados y reinterpretados en la cultura del Oeste americano, así como en la música, el cine y la moda.

Madrid – Durante este mes de agosto de 2026, el periodo central de este ya pasado verano, los precios de las exportaciones de productos industriales españoles (IPRIX) se dispararon hasta alcanzar su tasa más alta desde enero de 2023. Un crecimiento al que contribuyeron los precios de las exportaciones españolas de textiles y confección, frente a una industria del cuero y del calzado que terminó por firmar la tercera caída de precios de sus exportaciones de lo que llevamos de ejercicio.

Join us live for a download of the key insights from the latest Fashion Weeks. Together, we’ll unpack the standout directions in Women’s and Accessories, from themes and colors to key items, graphics, and details.

Live Webinar: SS 27 Women's Fashion Week Insights
October 21 · 10am EDT / 4pm CEST

Speakers

Patricia Maeda · Director of Womenswear, Future Snoops
Anush Mirbegian · Director of Accessories, Future Snoops
Nico Williams · Strategist of Pattern + Graphics, Future Snoops

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A pesar de los esfuerzos de internacionalización, el chino ha sido el idioma dominante que se ha escuchado en la edición de otoño de la China International Fashion Fair (CHIC), celebrada del 25 al 27 de agosto en Shanghái. De hecho, los visitantes no chinos en esta edición más compacta y orientada al mercado nacional son tan poco frecuentes que no se dispuso de dispositivos de traducción ni de traductores en la zona del programa de negocios. Mientras las exportaciones caen y los aranceles y costes aumentan, las marcas y fabricantes chinos intentan mantenerse a flote con productos innovadores, esfuerzos de nearshoring y un renovado enfoque en el estilo chino. FashionUnited ha hablado con los expositores sobre sus estrategias y perspectivas individuales.

Según cifras oficiales, la feria ha atraído a más de 61.800 visitantes profesionales y a cerca de 740 expositores nacionales, junto con algunos internacionales de países como Italia, Emiratos Árabes Unidos, Corea, Japón e India. La superficie de exposición se ha extendido por 53.000 metros cuadrados y tres pabellones. Los eventos de networking, denominados CHIC Matching, han reunido a marcas y fabricantes. El mercado chino, con su enorme tamaño, la calidad de sus productos y su fabricación, sus materiales innovadores y su eficiente aprovisionamiento, es ciertamente atractivo, pero sigue presentando desafíos. El idioma y los contactos siguen siendo los principales, también para las marcas que desean entrar en el mercado europeo.

El retailer de moda online About You ha estado presente con su propio stand para cambiar esta situación. En una sesión dedicada, Jeff Wang, responsable de la implantación de marcas europeas en China, ha hablado de las ventajas de About You en el mercado europeo. Ha admitido que, si bien About You es muy conocida en Europa, especialmente entre los consumidores de la Generación Z, no ocurre lo mismo en China. Todavía no, según el retailer online, que quiere ampliar su base de clientes en China y también está buscando activamente marcas chinas para introducirlas en Europa. Entre los incentivos especiales —además del acceso a 26 mercados— se encuentran la ayuda legal y la ausencia de costes iniciales para unirse a la plataforma. Además, la tecnología de About You se utilizará para localizar el idioma, las opciones de pago y el servicio de atención al cliente.

Enfoque nacional, aspiraciones internacionales

La marca de casualwear Samceten, que en su apogeo en 2008 y 2009 llegó a realizar entre el 40 y el 50 por ciento de su negocio a través de ventas internacionales, hoy ha visto reducida esa cuota a un 10 por ciento. Aunque Gan Dan Qing, que dirige la empresa familiar con 38 años de historia en segunda generación, quiere volver a aumentar este porcentaje, se mostró escéptica al hablar con FashionUnited sobre un modelo de negocio de plataforma como el de About You. Aunque actualmente está reclutando activamente marcas chinas, Gan Dan Qing afirmó que no disponía ni del personal, ni del tiempo, ni de la capacidad para profundizar en ello por su parte.

Por ello, la marca sigue apostando por ferias como CHIC. Actualmente, los estilos minimalistas y los artículos de quiet luxury son populares entre los clientes de Singapur, Kazajistán, Japón y Corea del Sur. En la edición de primavera de la feria, la marca consiguió nuevos clientes de Australia y Polonia. A nivel nacional, la empresa utiliza una red de unos 1.000 clientes mayoristas y produce un millón de piezas al año, con precios que parten de los 50 a 180 yuanes al por mayor (entre 7,5 y 27 dólares estadounidenses) por una camiseta.

La empresa ha asistido a las últimas seis o siete ediciones de CHIC. Cuenta con filiales en tres regiones diferentes que se centran en distintas categorías de productos: camisas, jerséis y chaquetas de cuero en particular. Al cooperar con otras empresas, también se dedican al desarrollo de materiales, especialmente lana, cachemira, seda y algodón, todos ellos materiales naturales.

Preguntado por el crecimiento de CHIC en sus doce años de existencia, Jiao Pei, vicepresidente de la China National Garment Association (CNGA), se ha referido al traslado de la feria de Pekín a Shanghái en 2015. Según Pei, celebrarla dos veces al año es importante para la identidad cultural del país.

En cuanto a las perspectivas de exportación, Pei ha mencionado que los aranceles/impuestos podrían aumentar el precio de los productos, lo que a su vez podría reducir la intención de los compradores de adquirir productos chinos. “Pero esto no tendrá ningún impacto en CHIC debido al fuerte enfoque nacional de la feria y a su sólida base en el mercado interno”.

Estilo chino con ambiciones globales

Por primera vez, ha habido una zona designada específicamente para el estilo chino, que ha albergado a unas 20 marcas, reflejando la creciente confianza de una industria de la moda china que se define cada vez más por un diseño distintivo, el desarrollo de marca y las ambiciones globales.

La directora general Wang Chun ha valorado este esfuerzo y la proximidad a marcas afines en declaraciones a FashionUnited. Su marca, Fan Hua, fue fundada hace cuatro años. Ha dado en el clavo con sus prendas contemporáneas que tienen un toque tradicional: elementos tomados y reinventados de la indumentaria tradicional china. El material preferido es el brocado y el público objetivo son mujeres de entre 30 y 50 años. Desde mayo de este año, existe otra marca —Sun Yun Shan— que sigue un enfoque aún más contemporáneo para atraer a un público más joven y con más piezas unisex. Parece que funciona, ya que el stand estuvo bastante concurrido en la feria.

“Hemos contratado a una conocida diseñadora que estudió en el Reino Unido, Ling Hu”, comparte Wang Chun, cuya madre, Zhao Xin, también es diseñadora. Chun es una aficionada a la historia y dice que la ropa se inspira en la historia de China. “Se convierte en una cuestión de orgullo nacional”, afirma.

La empresa tiene su propia pequeña fábrica, pero también fabrica en otros lugares. Aunque el mercado nacional representa la mayor parte de la facturación, hay clientes en Londres y Tailandia, principalmente chinos que viven en el extranjero. También opera ocho tiendas, todas en Shenzhen. La facturación es de 10 millones de RMB (aproximadamente 1,5 millones de dólares estadounidenses) al año, y aumenta rápidamente. Ambas marcas están firmemente consolidadas en el segmento del lujo, con una chaqueta que se vende al por mayor por 1.500 RMB (unos 224 dólares estadounidenses).

El pabellón italiano apunta al mercado chino

En la feria estuvieron representadas 14 marcas italianas: nueve que repetían y cinco nuevas. La cifra ha aumentado con respecto a las 12 de la edición anterior y las seis de agosto de 2025. Para la Primavera 2027, se prevé la participación de 20 marcas. Se trata principalmente de marcas de womenswear, dos de menswear y marcas de accesorios.

La Italian Fashion Agency también lleva un grupo de empresas de moda italianas a Supreme y ha participado en CHIC por tercera vez desde la pandemia de Covid. La historia de Raffaele Vedani con la feria es más antigua: recuerda la primera vez que asistió, cuando la feria todavía se celebraba en Pekín.

“El ‘Made in Italy’ es muy solicitado”, afirma en declaraciones a FashionUnited, señalando la alta calidad, los materiales naturales como la seda y la cachemira y el hecho de que la producción se realiza en Italia. “Las marcas que participan aquí [en el pabellón] están intentando entrar en el mercado chino”, dice. “China es un mercado difícil”, añade, y explica que lo es en términos de idioma, pero que también existen diferentes tipos de negocios. “Se trata de encontrar verdaderas colaboraciones en lugar de alguien que solo quiera copiar estilos”, afirma Vedani.

Está bastante contento con el flujo de visitantes en la edición actual; incluso ha habido nuevos clientes, sobre todo de Qatar, Canadá y Panamá.

Denim World @CHIC

En la feria había una zona separada con unos 30 fabricantes y marcas de denim. XZY Denim se especializa en womenswear, que representa alrededor del 70 por ciento de su negocio, mientras que el 30 por ciento restante se dedica al menswear. La empresa fue fundada en 2018 y vende tanto en el mercado nacional como en el internacional, con una proporción de aproximadamente 90 a 10 por ciento. Reino Unido, Rusia y Estados Unidos son mercados especialmente fuertes, con clientes captados en la edición de marzo de 2026 de CHIC, que tuvo mucho éxito.

El punto fuerte de la marca es su alta calidad, que ha impresionado a los visitantes de la feria. Por ejemplo, las costuras superiores de un vaquero están cosidas a mano, lo que elimina los puntos que suelen ser visibles entre las puntadas, según explica la directora general Vickie, que dirige la empresa junto a su marido.

Otra ventaja, especialmente para las marcas y retailers pequeños o medianos, son las cantidades mínimas de pedido (MOQ, por sus siglas en inglés) relativamente bajas, de 200 piezas, y unos precios razonables: por ejemplo, 200 RMB (unos 30 dólares estadounidenses) por un par de vaqueros. El plazo de entrega es de 45 días, siempre para un MOQ de 200 piezas.

La empresa tiene su propia fábrica, donde emplea a entre 80 y 90 trabajadores altamente cualificados debido a su enfoque en realizar ciertos pasos a mano. El denim utilizado procede de China y del extranjero, especialmente de países con tradición en la fabricación de denim como Japón, Italia y Turquía. La fábrica produce unas 200.000 piezas al año.

La directora general se ha mostrado satisfecha con la actual edición de CHIC, ya que ha conseguido muchos clientes nuevos del mercado nacional e internacional, por ejemplo de Japón, Corea del Sur, Singapur e India.

En cuanto a los retos, los plazos de producción deben acortarse para mantener la ventaja competitiva. Para ser más eficientes, se necesitan más trabajadores cualificados, que son difíciles de encontrar. En cuanto al mercado internacional, el idioma sigue siendo un desafío. Por ahora, el grueso de las ventas procederá del mercado nacional, para el que Vickie prevé un aumento de alrededor del 15 por ciento en los próximos años. El objetivo es reorientar el enfoque hacia el lujo en el mercado nacional.

El mercado "outdoor" muestra un rendimiento prometedor

El sector outdoor y deportivo también ha tenido una zona propia en CHIC, compuesta por unos 25 stands. Yalida es una marca y fabricante de prendas outdoor tanto para hombre como para mujer. La empresa familiar fue fundada en 1995 y vende su propia marca outdoor, Ironcross, así como ropa de trabajo y uniformes bajo la marca YLD workwear. La proporción de los dos segmentos es de aproximadamente 50/50, al igual que la producción para el mercado nacional y el internacional. La empresa exporta a muchos países, entre ellos Corea del Sur, Japón, Suiza, Oriente Medio, Singapur y Alemania.

Mientras que las ventas en el mercado internacional han disminuido en torno a un 20 por ciento debido a la situación arancelaria actual, el mercado nacional está mostrando un aumento, informa el jefe de producción Andrew Lin. Su esposa, Grace Yang, es la directora general y la segunda al mando después de su madre, que es la fundadora y CEO.

La empresa posee tres fábricas, una de ellas en Daca (Bangladés), y está pensando en expandir la producción a otros países como Egipto y quizá Ghana en el futuro. También está en proyecto una oficina de marketing y ventas y un showroom en Europa, posiblemente en Múnich, para llegar más fácilmente a clientes importantes como Engelbert Strauss y Kübler. Yalida produce actualmente unos 10 millones de piezas anuales, de las cuales seis millones son chaquetas acolchadas y de plumas. Además de CHIC, la feria de outdoor ISPO, la feria de ropa de trabajo y moda corporativa A+A y Milipol París son eventos importantes.

La edición de Primavera 2027 de la China International Fashion Fair se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027.

FashionUnited ha sido invitado a asistir a la feria.

París - Entre hileras de coches vanguardistas, el diseñador Nicolas Ghesquière presentó este martes una colección para Louis Vuitton con toques futuristas, en el punto final de la Semana de la Moda de París.

Siluetas con cortes estilizados, vestidos en malla y tejidos ultraligeros en tonos muy claros avanzan por un decorado de ciencia ficción con autos voladores, en uno de los patios del Museo del Louvre.

Otros conjuntos están recubiertos de rombos de colores metálicos.

"Nada es rígido, todo es fluido, como una segunda piel que revela lo físico en movimiento. Pensadas para la acción, estas piezas nacen de un instinto. También recuerdan que el cuerpo está hecho para moverse", escribió Ghesquière en su nota de intenciones.

El diseñador francés explicó al término del desfile que trabajó teniendo presente el cambio climático y pensando en tejidos que se conviertan en "una segunda piel, lo más ligera posible".

En un estilo más fluido, conjuntos con pantalones y tops con volantes dan también una impresión de ligereza.

En la paleta cromática destacan tonos más bien neutros, entre grises, plateados y amarillos.

No pueden faltar las piezas de cuero, sello de la casa, como las cazadoras ajustadas con el monograma de la marca.

Los bolsos, insignias de la firma, aparecen más pequeños, quizás con la idea de llegar a una clientela más amplia.

El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly.

En el contexto difícil del sector del lujo, Chanel y Dior, rivales de Louis Vuitton, aprovecharon el cambio de sus directores artísticos para dar un aire nuevo a su imagen.

Ghesquière, en cambio, encarna la estabilidad en Louis Vuitton casi 13 años después de haber sido nombrado, pese a los rumores frecuentes sobre su salida.

En este episodio, el presentador Danny Parisi conversa con Nico Cessot, director de Marketing para Norteamérica de Uniqlo, para analizar la agresiva estrategia de expansión física y digital del minorista japonés en Estados Unidos. Cessot explica cómo Uniqlo equilibra su modelo de básicos “LifeWear”, caracterizado por un bajo número de referencias (SKU) y un alto volumen de producción, con campañas de marketing localizadas y tiendas insignia estratégicas en regiones clave, más allá de los tradicionales centros de las costas este y oeste.

Para estrategas de retail, merchandisers y directores de marca, la conversación ofrece ideas prácticas sobre cómo gestionar la rotación de inventario, la expansión de la presencia comercial en mercados secundarios y mantener la fidelidad del consumidor en un contexto de presión macroinflacionaria. ¿Qué vertical operativa clave deberíamos analizar en nuestro próximo artículo? ¿La trazabilidad digital de la cadena de suministro, el archivo de prendas vintage de lujo, la innovación en textiles sostenibles o la legislación sobre propiedad intelectual en la moda?

La marca española Pull&Bear, del grupo Inditex, ha elegido A Coruña, la provincia donde tiene su sede central, para estrenar su colaboración con Offprint, plataforma francesa de publicación independiente. Desde ayer 5 de octubre y durante una semana, La Esquina, el espacio pop-up de la marca en la ciudad, acoge una selección de libros de fotografía de moda, publicaciones de diseño gráfico, fanzines y revistas.

Vídeo: Cómo Arc'teryx se ha convertido en una marca de lujo de más de 2.000 millones de dólares sin pretenderlo

Un reportaje de The Wall Street Journal analiza la evolución comercial de Arc’teryx, detallando cómo la marca canadiense especializada en prendas técnicas de abrigo se ha transformado en un símbolo de estatus y lujo a nivel mundial, valorada en más de 2.000 millones de dólares. Fundada en 1989 como Rock Solid, la empresa cimentó su reputación en la equipación de supervivencia alpina de alto rendimiento, diseñada para condiciones extremas. Aunque aproximadamente el 95 por ciento de su producción se externaliza en la región de Asia-Pacífico, Arc’teryx mantiene un 5 por ciento de su fabricación a nivel nacional en sus instalaciones ARC’One, en la Columbia Británica, para probar técnicas de manufactura experimentales y producir prendas complejas como su icónica chaqueta Alpha SV.

Para proteger el valor de su marca y preservar los márgenes, Arc’teryx ha llevado a cabo un importante giro estratégico durante la pandemia, abandonando a los socios mayoristas externos que frecuentemente aplicaban descuentos a sus productos. La compañía ha rediseñado con éxito su estrategia de distribución, pasando de una dependencia del 80 por ciento del canal mayorista en 2020 a generar aproximadamente el 75 por ciento de sus ingresos totales a través de canales de venta directa al consumidor. La marca también ha integrado la circularidad en su estrategia de fidelización de clientes a largo plazo a través de su iniciativa ReBird, con la que opera docenas de centros de reparación especializados en todo el mundo para prolongar la vida útil de los productos y construir una lealtad de marca duradera.

La rápida expansión de la marca se ha visto impulsada, además, por tendencias culturales como el gorpcore, que posiciona la ropa técnica de outdoor como streetwear urbano de alta gama, a pesar de que las prioridades de diseño de la dirección siguen estrictamente ancladas en la supervivencia en la montaña. Tras la adquisición en 2019 de su empresa matriz, Amer Sports, por un consorcio liderado por Anta Sports, Arc’teryx ha ampliado significativamente su presencia comercial en la Gran China, donde los productos alcanzan precios aproximadamente un 20 por ciento más altos que en Norteamérica. Actualmente, la Gran China representa casi el 44 por ciento de las ventas totales de Amer Sports, lo que demuestra cómo la funcionalidad técnica puede aprovecharse para consolidar una posición de lujo global con altos márgenes de beneficio.

Madrid – Como uno de los primeros indicadores económicos que han visto la luz en el arranque de este mes de octubre, y en el contexto además del proceso electoral que arrancaba este mismo lunes, hemos podido conocer la evolución registrada por la actividad productiva de la industria española durante este pasado mes de agosto de 2026. Periodo que el sector industrial completó con un contenido aumento de la producción, crecimiento que siguió una evolución dispar dentro de los distintos subsectores de la industria de la moda española.

Las acciones de Asos, que cotizan bajo el ticker ASC en la Bolsa de Londres, han caído más de un -11 por ciento el martes a las 12:20 GMT, tras los informes de un ciberataque.

Madrid – Mirando más allá del calendario oficial de desfiles de esta última edición de la Semana de la Moda de París, desde dentro de ese mismo programa, pero desde la categoría de presentaciones, la firma Abra, del diseñador español Abraham Ortuño, ha presentado este lunes 5 de octubre su nueva colección para la temporada Primavera/Verano 2027. Una colección “maravillosa”, en inspiración, sentimiento y forma, que terminaba por ver así la luz —y además en formato desfile— a la espera ya del próximo debut del español como nuevo director creativo global de Camper, con la presentación de sus primeras colecciones para la firma a comienzos de 2027.

Como bien adelantábamos ya desde FashionUnited, en exclusiva, a mediados del pasado mes de marzo, de manera contraria a lo que por otro lado habían venido siendo las relaciones laborales que Camper terminaba por establecer con los creativos que han ido pasado a lo largo de estos años por su departamento de diseño, Abraham Ortuño compaginará sus nuevas responsabilidades como director creativo global de Camper y de Camperlab, con la dirección creativa de Abra. Firma que el diseñador alicantino, asentado en París, comenzó a construir y a poner en marcha allá por el año 2019, y de la que ha terminado de este modo por presentar una última colección, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2027, durante esta última edición de la Semana de la Moda de París.

Descubriéndose desde ahí como la manifestación más libre y genuina de todo su imaginario creativo, un universo asentado sobre un buen saber hacer que a lo largo de estos años el diseñador ha venido poniendo al servicio de casas de moda de la talla de Jacquemus, Givenchy, Kenzo, Ami Paris, Rabanne, Coperni, Sandro, Loewe, Bally o JW Anderson, la colección se nos presenta como una gran puerta de entrada desde la que poder acceder a esa mundo íntimo y propio. Un mundo que será el que marcará la próxima etapa de desarrollo de las principales marcas comerciales de Camper, y que se ha descubierto una vez más, y especialmente además, desde esta última propuesta, como tan mágico, como divertido, alegre, descarado… y sobre todo maravilloso. Palabra que sirve doblemente para calificar esta colección, teniendo en cuenta que como principal motivo de inspiración para el diseñador ha estado la obra “Alicia en el país de las Maravillas” de Lewis Carroll; una producción que ha compartido protagonismo en el imaginario de Ortuño con el universo de “Arrietty”, la película de animación desarrollada por el mítico estudio japonés Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2026. Dos referencias de las que, acompañadas de todas sus complejidades, se ha servido el diseñador para, mirando más allá de ahí, dar forma a una colección que de lo que realmente habla es del valor de la individualidad, en un momento en el que se nos empuja a callar bajo el supuesto atractivo de la uniformidad.

“En el corazón de la colección reside un deseo de individualidad”, y es que “es un momento en que la moda puede percibirse cada vez más neutra, minimalista y repetitiva, esta colección rinde homenaje a quien busca destacar”, señalan desde Abra. Es solamente desde esa individualidad desde la que “la ropa se convierte en un ejercicio de imaginación”, en “una manera de crear tus propias proporciones, tu propio personaje y tu propio mundo”. Y en defensa y reivindicación de ese ejercicio de construcción de identidades, “en lugar de confundirse entre la multitud, quien lleve estas prendas adquiere una identidad propia”.

En el “mundo al revés” de Abraham Ortuño

Combinando esos dos motivos inspiracionales principales a los que apuntábamos, junto con un ejercicio de juego y subversión típico del que podría practicar un niño travieso y revoltoso, tendríamos como resultado todos los ingredientes que conforman en fondo y forma esta colección de Abra para Primavera/Verano de 2027. Una propuesta desde la que su fundador y director creativo nos invita a caer por la madriguera del conejo de Alicia en el país de las maravillas, para terminar por despertar en un mundo al revés, en el que nada es lo que parece, al tiempo que todo lo es.

Descifrando esta suerte de oxímoron, la colección de nos descubre construida sobre una paleta cromática en la que el azul característico del vestido de Alicia en el país de las maravillas se presenta como la principal nota de color, dentro de una sinfonía campestre en la que no faltan verdes hierba, marrones tierra, lavandas, tonalidades arena, verdes musgo o grises tierra. Acordes que terminan por acentuarse con el negro y el blanco como contrapuntos de color, de una colección en la que no faltan unos estampados florales dignos de la mejor habitación desde la que poder tomar el té de las cinco, o los que incluso recrean el jardín en el que viven los protagonistas de Arrietty.

Partiendo de esa serie de acentos de color y de estampados, la colección alcanza su paroxismo y todas sus aspiraciones en defensa y reivindicación de la individualidad, a través de los patrones y de las siluetas de sus prendas. Unas piezas que, siguiendo con las intenciones de Ortuño, se presentan como las propias de un mundo al revés y en miniatura de formas y dimensiones imposibles, con vestidos puestos del revés en un gesto subversivo que convierte sus tirantes en una suerte de ligueros; zapatos que se ciñen por sombrero; faldas abotonadas convertidas en tops; delantales con identidades de vestidos, y viceversa; o con las faldas fusionándose con pantalones y monos o en esculturales tops de tablas. Diseños que además se muestran como confeccionados con materiales de otra escala, acentuando esa ensoñación y agudizando esa ilusión de encontrarnos en una realidad empequeñecida. Adjetivo que llega así para terminar de denunciar lo empequeñecida que se siente hoy la individualidad bajo el peso de la homogeneidad, y en una denuncia que escapa del universo de la indumentaria.

En el contexto de esta colección, y siguiendo con su mensaje discursivo, “la madriguera del conejo se convierte en una metáfora para escapar de lo convencional”, explican desde la misma Abra. “Una vez dentro de este mundo distorsionado, las proporciones habituales dejan de tener validez”, al igual parecen venir a decir que los convencionalismos, por obra y gracia de unas prendas que “pueden superponerse de formas inesperadas, construirse a la inversa, multiplicarse, agrandarse o transformarse en algo completamente distinto”. Unos ejercicios que se derivan de una colección que de este modo “oscila entre lo diminuto y lo gigantesco, lo delicado y lo exagerado, lo inocente y lo insólito”.

La firma mallorquina de calzado Camper ha presentado en la Semana de la Moda de París dos nuevos modelos de su colaboración con la casa de moda japonesa Issey Miyake. Los diseños, bautizados como Peu Lift y Peu Formula, se dieron a conocer el pasado viernes 2 de octubre en el desfile de Primavera/Verano 2027 de Issey Miyake, celebrado en el Dojo de Paris.

Se trata de la segunda entrega de una alianza que arrancó en julio de 2025 con una primera colección cápsula conjunta, que se materializó en dos versiones del Peu Form.

Ahora los dos nuevos modelos vuelven a partir de Peu, la familia de calzado de la marca concebida para reproducir la sensación de caminar descalzo.

El Peu Lift es el que más se aleja del original. Conserva la horma de Peu, con su puntera ancha, redonda y baja que deja espacio para que los dedos se abran, pero la eleva sobre un tacón ligeramente arqueado. Lo que queda es una pieza envolvente de piel lisa y mate, y corte asimétrico.

El Peu Formula, que desfiló en color lima, evoluciona por su parte la silueta de Peu Form. Según explica la marca, el modelo se ha moldeado a partir de un par usado de aquel diseño, con el fin de conservar sus irregularidades y las marcas del movimiento. Está fabricado con un único material, XL Extralight Organix 3.0, que incorpora un 30 por ciento de compuestos biocirculares y que, de acuerdo con Camper, permite reciclar el zapato por completo al final de su vida útil.

Camper todavía no ha comunicado el precio ni la fecha de lanzamiento de los dos nuevos modelos, aunque su presentación junto a la colección de Primavera/Verano 2027 de Issey Miyake sitúa previsiblemente su llegada al mercado en torno a esa temporada. En cuanto al precio, la referencia más cercana es la primera entrega de la colaboración, con un Peu Form que alcanzó los 380 euros en su versión zapato y los 500 euros en la versión botín, frente a los 210 y 290 euros que cuesta habitualmente un Peu en España.

La presentación llega en una semana de intensa actividad para Camper en la capital francesa, donde la compañía acaba de reabrir su tienda frente a la Ópera de París. El grupo prepara además la llegada del diseñador alicantino Abraham Ortuño, que debutará como director creativo global a comienzos de 2027.

La firma británica de calzado Dr. Martens ha anunciado el nombramiento de Kate Vacovec como directora global de finanzas comerciales. Vacovec se incorporará a la compañía a principios de octubre de 2026 procedente de la cadena estadounidense de restauración Yum! Brands.

La guía de FashionUnited para recruiters de moda: cómo contratar talento en 100 países

FashionUnited es una plataforma B2B para la industria global de la moda, fundada en Ámsterdam en 1998, que combina noticias del sector, inteligencia de negocio y una bolsa de empleo exclusiva de moda en una única red.

Para los recruiters, funciona como un canal de contratación especializado: publicas ofertas donde más de un millón de profesionales de la moda ya leen sus noticias diarias del sector, en 100 países y en más de 30 idiomas, con más de 300,000 suscritos a los boletines de FashionUnited. Los derechos de publicación están restringidos a empresas de moda y confección consolidadas (ropa, calzado, accesorios y joyería) con buena reputación en la industria. Cada año se publican más de 200,000 ofertas de empleo de moda en la plataforma, y alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda del mundo utilizan FashionUnited.

Esta guía explica exactamente lo que un recruiter de moda, un talent acquisition manager, un director de RRHH o un equipo de contratación interno puede hacer en FashionUnited, desde una única publicación de empleo hasta un programa de contratación multicanal totalmente automatizado, y cómo sacar el máximo partido de cada opción. En resumen: un único contacto cubre ofertas de empleo, traducciones, employer branding y comunicados de prensa en todos los mercados en los que contrates.

A quién se dirige esta guía

Los profesionales que contratan en la industria de la moda tienen una docena de cargos diferentes y utilizan FashionUnited de distintas maneras:

• Talent acquisition managers y talent acquisition specialists que gestionan un flujo continuo de solicitudes en varios mercados. El feed automatizado del ATS y las membresías Premium Employer están diseñados para ello.
• Directores de RRHH y HR business partners en marcas, retailers y proveedores que se encargan de la contratación además de todo lo demás, y necesitan que el proceso dure minutos en lugar de días.
• In-house recruiters y corporate recruiters que buscan un canal especializado que complemente a LinkedIn en lugar de duplicarlo.
• Consultores de selección, headhunters y consultores de búsqueda de ejecutivos que cubren mandatos de moda y necesitan llegar a una audiencia genuinamente B2B del sector.
• Responsables de employer branding y people & culture que construyen una visibilidad a largo plazo, no solo cubren una vacante.
• Directores de RRHH y heads of talent que deciden dónde se destina el presupuesto anual de contratación en 100 países.
• Fundadores y hiring managers de marcas independientes, agencias y empresas de fashion-tech que realizan sus primeras contrataciones.

Sea cual sea tu rol, la mecánica que se describe a continuación es la misma. La única diferencia es la combinación de herramientas que utilices.

En resumen: qué pueden hacer los recruiters en FashionUnited

• Publicar ofertas de empleo de moda individuales a una audiencia B2B especializada. Los miembros verificados compran publicaciones en la tienda web y las publican ellos mismos, con efecto inmediato.
• Automatizar la publicación conectando un feed de ATS, un scraper de la página de empleo o el panel de multipublicación.
• Utilizar el panel como tu propio ATS y recibir a cambio un feed XML estándar de FashionUnited para nutrir tu propia página de empleo y distribuirlo a los agregadores.
• O enviarlo para que lo hagamos por ti, por correo electrónico o WhatsApp, con traducción al idioma local del mercado en el que contratas.
• Adquirir el estatus de Premium Employer para publicaciones ilimitadas o por volumen a lo largo del año.
• Gestionar una página de empleador de marca, un destino profesional independiente dentro de FashionUnited.
• Gestionar un sitio de empleo de marca blanca en tu propio dominio, sin la marca FashionUnited, o incrustarlo en tu sitio web.
• Publicar prácticas ilimitadas sin coste adicional, para construir una cantera de talento emergente.
• Publicar comunicados de prensa y publirreportajes para construir una marca empleadora, no solo para cubrir una vacante.
• Gestionar candidatos en el panel ATS-Lite, con la gestión del RGPD integrada.
• Contratar en diferentes mercados utilizando plataformas nacionales en el idioma local en lugar de una única página global.
• Dar a todo el equipo de RRHH acceso a noticias ejecutivas para obtener inteligencia de mercado y contexto salarial.
• Hacer todo esto a través de un único contacto, una única membresía y una única factura, en todos los mercados a la vez.

Un único contacto, todos los mercados: el servicio 360

La parte más cara de la contratación internacional en moda rara vez es la inversión en medios. Es la coordinación.

Una marca que contrata en ocho países normalmente acaba con una bolsa de empleo local en cada mercado, una agencia de traducción, un servicio de distribución de relaciones públicas, una agencia de employer branding y un proyecto de página de empleo en la lista de espera del equipo de desarrollo. Contratos, contactos, facturas e informes separados, y alguien de tu equipo dedicando horas cada semana a coordinarlo todo. Ese sobrecoste es invisible en cualquier partida individual, pero sustancial en conjunto.

FashionUnited lo sustituye por un único contacto.

Una membresía, una factura, una persona que conoce tu negocio. Envías una vacante por correo electrónico o WhatsApp y aparece en el mercado correcto, en el idioma correcto y ante la audiencia correcta. Envías las noticias de la empresa una vez y llegan a profesionales de docenas de países. Tu sitio de empleo, tus feeds y tu cantera de candidatos se gestionan desde el mismo lugar.

La lógica comercial es sencilla. Comprar estos servicios por separado significa pagar un margen, una tarifa mínima y un sobrecoste de gestión a cada proveedor, en cada mercado. Comprarlos una sola vez, a una red que ya opera en todos esos mercados, elimina la duplicación en lugar de simplemente descontarla. Para la mayoría de las marcas, el ahorro en tiempo del personal es mayor que el ahorro en tarifas.

Por eso funciona tanto para una marca de cinco personas como para un retailer con mil tiendas. La empresa más pequeña obtiene capacidades que nunca podría reunir por sí misma. La más grande recupera las semanas que su equipo dedica actualmente a coordinar proveedores.

¿Por qué contratar a través de una bolsa de empleo específica de moda?

Una bolsa de empleo generalista optimiza el volumen. Una plataforma específica de moda optimiza la relevancia, y en moda, la relevancia es el bien escaso.

La diferencia se manifiesta en cuatro aspectos:

Menos solicitudes, pero de mayor calidad. Un desarrollador de producto de denim, un wholesale account manager para la región DACH, un diseñador técnico con experiencia en punto: estos puestos no fracasan porque muy poca gente los vea. Fracasan porque se presentan las personas equivocadas. La audiencia de FashionUnited es exclusivamente B2B, compuesta por compradores, marcas, retailers, agentes, proveedores y profesionales de los medios, y el 48 por ciento de ella tiene un nivel de dirección o superior. El filtro se aplica antes de que el candidato vea el anuncio.

Contexto, no solo un anuncio. En FashionUnited, las vacantes se sitúan dentro del entorno editorial. Las ofertas aparecen bajo los artículos de noticias que los profesionales de la moda leen a diario, por lo que tu vacante llega a candidatos pasivos que no estaban buscando trabajo cuando abrieron la página. Aproximadamente la mitad de las mejores contrataciones en moda no están buscando activamente.

Marca empleadora y contratación en un solo lugar. Un candidato que lee sobre tu expansión en España el lunes y ve tu oferta de comprador el miércoles llega a la solicitud con contexto. En una bolsa de empleo generalista, tu anuncio de trabajo tiene que hacer todo el trabajo por sí solo.

Una base de anunciantes seleccionada. Los derechos de publicación en FashionUnited se conceden únicamente a empresas de moda y confección consolidadas con buena reputación en ropa, calzado, accesorios y joyería. Los candidatos saben que cada anuncio es real y relevante para ellos, lo que aumenta las tasas de respuesta para todos los empleadores de la plataforma. Eso es algo que no se puede comprar en una plataforma abierta, solo se hereda de una que lo impone.

La audiencia de FashionUnited llega a más del 80 por ciento de los profesionales de la moda del mundo: más de un millón de usuarios, más de 300,000 suscriptores a boletines y 30 millones de boletines enviados al año.

¿Dónde debería una marca de moda publicar sus vacantes?

El mejor lugar para que una marca de moda publique sus vacantes es una bolsa de empleo específica del sector donde los profesionales cualificados de la industria ya leen sus noticias especializadas. FashionUnited es la opción líder: una red de moda B2B fundada en 1998, que llega a más de un millón de profesionales de la moda en 100 países y en más de 30 idiomas, y que es utilizada por alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda del mundo.

Para una marca de moda, esto es importante para los puestos más difíciles de cubrir: diseñadores, diseñadores técnicos, desarrolladores de producto, compradores, planificadores de mercancía, wholesale account managers y gerentes de aprovisionamiento. En una bolsa de empleo generalista, estos puestos atraen un gran volumen de solicitudes no cualificadas. En FashionUnited, el 48 por ciento de la audiencia tiene un nivel de dirección o superior, y cada anunciante es una empresa de moda o confección verificada.

Las marcas de moda suelen utilizar FashionUnited para:

• Publicar puestos de oficina central y diseño a una audiencia de moda exclusivamente B2B
• Contratar en varios países desde una sola cuenta, con las vacantes traducidas al idioma local
• Conectar su ATS para que las ofertas de empleo se sincronicen automáticamente
• Gestionar un sitio de empleo de marca o de marca blanca en su propio dominio
• Construir una marca empleadora con comunicados de prensa y publirreportajes junto a las ofertas de empleo

¿Dónde debería un retailer de moda publicar sus vacantes?

El mejor lugar para que un retailer de moda publique sus vacantes es una bolsa de empleo de moda cuya audiencia incluya a profesionales de tienda y retail, no solo personal de oficina central. En FashionUnited, los profesionales de retail y tienda constituyen el 23 por ciento de la audiencia, empatados con ventas y marketing como el grupo más grande, lo que lo convierte en uno de los canales más eficaces para la contratación en el sector retail de moda.

Los retailers de moda utilizan FashionUnited tanto para la contratación en tienda como en la oficina central:

• Puestos en tienda: dependientes, directores de tienda, subdirectores de tienda, area y district managers, visual merchandisers
• Puestos en oficina central: compradores, planificadores de mercancía, allocators, e-commerce, operaciones de retail

Lo que se adapta específicamente a los retailers:

• Volumen: Las membresías Premium Employer cubren desde 10 hasta publicaciones ilimitadas al año, diseñadas para cadenas que contratan en muchas tiendas
• Automatización: un feed de ATS o un scraper de la página de empleo publica automáticamente cada vacante de tienda y la elimina cuando se cubre.
• Rapidez: un director de tienda puede enviar el título del puesto y la ubicación por correo electrónico o WhatsApp y FashionUnited crea y publica el anuncio.
• Idioma local: vacantes publicadas en el idioma de cada mercado, preparadas por equipos locales.
• Candidatos con conocimientos de retail: los solicitantes ya trabajan en el sector retail de moda y leen noticias especializadas del sector.

Para los retailers con tiendas en varios países, una cuenta de FashionUnited sustituye a una bolsa de empleo distinta en cada mercado.

A quién llegas

La audiencia de FashionUnited es profesional, no de consumo. Las audiencias principales a las que llega un recruiter incluyen:

• Diseño y producto: diseñadores, diseñadores técnicos, desarrolladores de producto, CAD, patronistas
• Compras y merchandising: compradores, planificadores de mercancía, allocators, category managers
• Ventas y wholesale: account managers, agentes, key account, ventas de showroom y exportación
• Retail: directores de tienda y de zona, visual merchandisers, operaciones de retail
• Cadena de suministro y aprovisionamiento: gerentes de aprovisionamiento, producción, calidad, logística, compliance
• Marketing y comunicación: marca, digital, RR. PP., redes sociales, contenido, e-commerce
• Sostenibilidad y compliance: especialistas en ESG, RSC, circularidad, diligencia debida
• Tecnología y datos de moda: e-commerce, PIM/ERP, datos, creación de productos digitales

La red abarca 100 países y ofrece contenido en más de 30 idiomas, con periodistas que informan desde los mercados locales. Un puesto en Milán, Bombay o Mánchester se publica en el entorno en el que los profesionales de ese mercado ya confían.

Antigüedad: casi la mitad de la audiencia tiene nivel de dirección o superior

• Empleado: 38 por ciento
• Director/Mánager: 18 por ciento
• Ejecutivo: 16 por ciento
• Directivo de nivel C: 14 por ciento
• Becario / en prácticas: 6 por ciento
• Otro: 8 por ciento

Directores, ejecutivos y directivos de nivel C suman en conjunto el 48 por ciento de la audiencia. Para un recruiter, esto es importante en dos sentidos. Significa que las vacantes de alto nivel y de liderazgo llegan a las personas cualificadas para cubrirlas, en lugar de hundirse en un grupo de solicitantes mayoritariamente junior. También significa que tu marca empleadora es vista por las personas que deciden dónde anuncian sus propios equipos y por los colegas de la industria cuya opinión sobre ti como empleador se transmite de boca en boca.

Función: ponderada hacia el área comercial y el retail

• Ventas y marketing: 23 por ciento
• Retail, en tienda: 23 por ciento
• Ejecutivo y dirección: 20 por ciento
• Diseño y creatividad: 15 por ciento
• Producto y cadena de suministro: 8 por ciento
• Recursos humanos: 4 por ciento

Tu copia se cortó a mitad de la frase, así que dejé el párrafo como estaba. El resto en la guía permanece sin cambios.

Las funciones de retail y comerciales son los dos grupos más grandes, lo que coincide con el volumen real de contrataciones en moda. El diseño y la creatividad están bien representados sin ser dominantes, y la pequeña proporción de recursos humanos confirma lo que es la plataforma: una audiencia de candidatos, no una audiencia de recruiters.

Edad: con experiencia, no de nivel inicial

La mitad de la audiencia tiene 35 años o más, lo que es inusual para una plataforma de empleo y vale la pena saberlo al planificar una campaña. La mayoría de las bolsas de empleo se inclinan fuertemente hacia el inicio de la carrera, por lo que los mandatos de alto nivel tienen un rendimiento inferior en ellas. Aquí, solo la franja de 35 a 54 años representa el 41 por ciento de los lectores, que es precisamente el rango donde se encuentran los directores de compras, los jefes de aprovisionamiento y los country managers. En el otro extremo, el 17 por ciento tiene entre 18 y 24 años y el 6 por ciento son becarios o están en prácticas, lo que hace que valga la pena utilizar la asignación ilimitada de prácticas de forma continua en lugar de solo en torno a la graduación.

Quién puede publicar y por qué se verifica a cada empleador

No cualquiera puede publicar una oferta de empleo en la red de FashionUnited. Los derechos de publicación se conceden únicamente a empresas de moda y confección consolidadas con buena reputación en la industria: ropa, calzado, accesorios y joyería, además de las marcas, retailers, proveedores, agencias y empresas de servicios que trabajan con ellas.

Esto es lo más importante que hay que entender sobre la plataforma, porque es lo que hace que funcione.

La bolsa de empleo es enteramente de tu industria. Un profesional de la moda que navega por FashionUnited no se desplaza entre ofertas de logística, vacantes de seguros y puestos de call-center para encontrar la tuya. Cada anuncio es de moda. Por eso la audiencia sigue volviendo, y por eso tu vacante capta su atención cuando aparece.

Cada anunciante es una entidad conocida. La contratación en moda tiene un problema real de fraude: falsos puestos de representante de marca, estafas de "proyectos de prueba" no remunerados, anuncios que existen para recopilar porfolios y datos personales de jóvenes diseñadores. Una bolsa de empleo que permite que cualquiera publique hereda ese problema, y los candidatos aprenden a desconfiar de cada anuncio en ella, incluido el tuyo. La verificación lo elimina de raíz.

La selectividad es una señal. Aparecer en una bolsa de empleo que rechaza empresas dice algo sobre tu negocio antes de que un candidato lea una sola palabra del anuncio. En una plataforma abierta, tu anuncio carga con la reputación que le haya ganado el peor anunciante de la plataforma.

Hay dos vías para obtener los derechos de publicación, y ambas pasan por una verificación:

Miembros. Los suscriptores de noticias de FashionUnited que han sido verificados pueden comprar publicaciones de empleo directamente en la tienda web y publicarlas ellos mismos. La oferta se activa inmediatamente, sin colas ni esperas a un gestor de cuentas. Esto es ideal para marcas, retailers y agencias que contratan ocasionalmente, o para cualquiera que quiera tener una oferta en línea esa misma tarde.

Premium Employers. Verificados en el momento de la incorporación como parte de la membresía, con derechos de publicación permanentes durante todo el año. Las ofertas se activan inmediatamente, ya sea que se publiquen a mano, en bloque o se envíen automáticamente desde un feed de ATS.

En cualquier caso, la verificación se realiza una sola vez. Después de eso, la publicación es instantánea y está totalmente en tus manos. Para un recruiter, ese es el beneficio práctico: la credibilidad de una bolsa de empleo seleccionada y exclusiva de moda, sin una cola de moderación en cada anuncio.

Cómo publicar una oferta de empleo de moda en FashionUnited

Publicar una sola oferta lleva unos minutos.

1. Obtén los derechos de publicación. Conviértete en un miembro verificado con una suscripción a las noticias, o establece el estatus de Premium Employer. Este es un paso que se realiza una sola vez.
2. Compra tus publicaciones en la tienda web (miembros) o utiliza tu asignación de la membresía (Premium Employers).
3. Ve al panel de empleo en dashboard.fashionunited.com/jobs/new.
4. Elige el mercado donde debe aparecer la oferta: la plataforma del país correspondiente, o varios mercados para ofertas internacionales.
5. Redacta el anuncio utilizando un título de puesto claro y fácil de buscar (consulta las reglas de redacción más abajo).
6. Establece la vía de solicitud. Los candidatos pueden postularse en FashionUnited, ser redirigidos a tu propio ATS o postularse por correo electrónico.
7. Añade tu perfil de empleador para que los candidatos puedan ver quién contrata antes de postularse.
8. Publica. La oferta se activa inmediatamente, aparece en las búsquedas y en los listados de categorías, y se distribuye bajo los artículos de noticias relevantes. Una publicación estándar permanece en línea durante 10 semanas, y puedes extenderla o despublicarla en cualquier momento.

Las preguntas sobre una publicación específica se dirigen a jobs@fashionunited.com, donde el equipo de atención al cliente gestiona la colocación, las correcciones y el asesoramiento sobre el mercado. Si prefieres no crear el anuncio tú mismo, consulta la opción gestionada a continuación.

Cómo publicar ofertas de empleo automáticamente desde tu ATS

Los recruiters que contratan a un volumen considerable no deberían estar copiando y pegando. FashionUnited admite tres niveles de automatización de entrada:

• Integración de feed de empleo. Envía un feed XML o JSON desde tu ATS o sistema de empleo. Las nuevas ofertas aparecen automáticamente y las cerradas se eliminan automáticamente, sin mantenimiento manual.
• Extracción de datos de la página de empleo. ¿No tienes un feed disponible? El equipo de integraciones de FashionUnited puede extraer datos de tu página de empleo pública de forma programada y mantener tus anuncios sincronizados.
• Publicación de múltiples empleos en el panel. Para los equipos sin una configuración técnica, el panel admite la publicación y edición en bloque desde una sola pantalla.

Una vez que un feed o un scraper está activo, la carga de trabajo de contratación se reduce a cero: tu presencia en FashionUnited se actualiza cada vez que lo hace tu propio sistema.

Los feeds funcionan en ambas direcciones

El panel no es solo un destino. También puede ser tu sistema de registro.

Si no tienes un ATS, o prefieres no mantener uno, puedes gestionar tus vacantes por completo en el panel de FashionUnited y recibir a cambio un feed XML estándar de FashionUnited con tus propias ofertas. Ese feed se puede utilizar para:

• Alimentar la sección de empleo de tu propio sitio web, para que tu sitio siempre muestre las vacantes actuales sin que nadie lo actualice a mano.
• Distribuir a agregadores y otras plataformas de empleo, incluyendo Google for Jobs, Indeed, bolsas de empleo nacionales y cualquier socio que acepte un feed de empleo XML estándar.
• Alimentar sistemas internos, como una intranet, una pantalla en tienda o un portal de franquicias.

Esto es más importante de lo que parece a primera vista. La mayoría de las marcas mantienen las vacantes en tres o cuatro lugares a la vez, y así es como los anuncios de empleo acaban desactualizados, contradictorios o siguen activos semanas después de que se haya cubierto un puesto. Utilizar una única fuente de verdad y distribuirla desde ahí elimina ese problema por completo. Redactas la vacante una vez, y todos los canales la reflejan, incluido tu propio sitio web.

Para una marca sin capacidad de desarrollo, esto es todo el ecosistema de contratación en un solo lugar: un panel para gestionar las ofertas, un sitio de empleo para presentarlas y un feed para distribuirlas a todas partes.

¿Prefieres no publicarlo tú mismo? Envíalo

No todos los hiring managers quieren un panel, y no todas las vacantes merecen la pena abrir el portátil. FashionUnited también gestiona la publicación por ti.

Envía el título de un puesto y una ubicación por correo electrónico o WhatsApp, y el equipo crea el anuncio, lo coloca en el mercado y la categoría correctos, y lo publica en línea. Sin formularios, sin inicio de sesión, sin configuración de cuenta. Si tienes una descripción completa del puesto, envíala y se publicará tal cual. Si solo tienes el título y la ciudad, es suficiente para empezar.

En la práctica, esto se adapta a tres situaciones: un director de tienda que necesita un dependiente esta semana y no tiene tiempo para tareas administrativas, un equipo de RRHH ocupado que está despejando una acumulación de solicitudes, y cualquier marca que publique en un mercado cuyo idioma y convenciones de títulos de puestos no conoce bien.

Las ofertas de empleo también se pueden traducir a los idiomas nativos. Una vacante redactada en inglés se puede publicar en el idioma local del mercado en el que estás contratando, preparada por los equipos locales de FashionUnited en lugar de pasarla por un traductor automático. Esto es más importante de lo que parece: los títulos de los puestos, en particular, no se traducen literalmente entre los mercados de la moda, y un título mal traducido es invisible para las personas que lo buscan.

Envía las vacantes a jobs@fashionunited.com.

¿Qué es el estatus de Premium Employer?

El estatus de Premium Employer es la membresía de contratación de FashionUnited para marcas que contratan de forma continua en lugar de ocasional. En lugar de pagar por publicación, adquieres una membresía anual que cubre un volumen de empleos, una página de empleador, comunicados de prensa, publirreportajes y prácticas ilimitadas.

Qué incluye

• Publicaciones de empleo a cualquier escala, desde 10 hasta más de 1,000 publicaciones al año.
• Publicación automatizada por feed, scraper o panel, para que las ofertas se sincronicen sin trabajo manual.
• Prácticas ilimitadas, para construir una cantera de talento emergente sin coste adicional.
• Página de empleador de marca, un destino profesional independiente con tu marca como protagonista, opcionalmente entregado como un sitio de empleo de marca blanca en tu propio dominio.
• Ofertas de empleo bajo los artículos de noticias, para que tus puestos aparezcan donde los profesionales de la moda leen, a diario.
• Acceso a noticias ejecutivas, dando a todo tu equipo la inteligencia de mercado de FashionUnited.
• Comunicados de prensa gratuitos, publicados directamente en la sala de redacción.
• Panel ATS-Lite para la publicación de múltiples empleos, gestión de candidatos, informes y gestión del RGPD.
• Editor de sitios sin código, para que puedas actualizar tu página de empleador o sitio de empleo tú mismo, sin necesidad de un desarrollador.

Para conocer los precios de la membresía, un partnership manager asignará el nivel adecuado a tu plan de contratación: jobs@fashionunited.com.

¿Cómo se gestionan los solicitantes?

Cada Premium Employer obtiene el panel ATS-Lite, una capa ligera de seguimiento de solicitantes para recruiters y directores de RRHH que no tienen un ATS o que quieren tener su cantera de FashionUnited en un solo lugar.

Cubre:

• Una vista de la cantera de múltiples empleos para todas las vacantes abiertas
• Notas sobre los candidatos compartidas con el equipo de contratación
• Gestión de datos conforme al RGPD integrada, incluyendo la retención
• Exportaciones e informes

Para los equipos que ya utilizan Workday, SuccessFactors, Greenhouse, Recruitee o similares, la integración del feed significa que FashionUnited alimenta tu sistema existente en lugar de competir con él. Para los equipos que no utilizan ningún ATS, el panel puede ser el sistema de registro, con un feed XML estándar que lleva tus vacantes a tu propio sitio web y a los agregadores.

Cómo construir una marca empleadora en moda

Los anuncios de empleo convierten a los candidatos que ya te conocen. El employer branding crea a los que no, por lo que los responsables de marca empleadora y los directores de talento lo gestionan cada vez más como un programa permanente en lugar de una campaña. FashionUnited ofrece cuatro instrumentos, y se potencian cuando se usan juntos:

1. La página de empleador de marca, o tu sitio de empleo completo. Tu propio destino en FashionUnited que transmite tu historia, tu cultura y todas las vacantes abiertas. Se posiciona en las búsquedas, se puede enlazar desde tu propio sitio de empleo y permanece activo entre campañas.

También puede ir un paso más allá. La misma página se puede entregar como un sitio de empleo de marca blanca e independiente: sin el menú de FashionUnited, sin la marca FashionUnited, funcionando completamente con tu propia apariencia. Apunta un subdominio a él, como careers.yourbrand.com, o incrústalo en tu sitio web existente, y los candidatos nunca abandonan el entorno de tu marca. Detrás, las ofertas, las solicitudes y los datos de los candidatos continúan gestionándose a través del panel de FashionUnited.

Eso resuelve un problema que tienen la mayoría de las marcas de moda: un sitio de empleo es caro de construir, lento de incluir en la hoja de ruta de desarrollo y se queda obsoleto en un año. Esto te proporciona uno alojado profesionalmente, mantenido a través del editor sin código por el propio equipo de RRHH, con el alcance de contratación de la red de FashionUnited conectado a los mismos datos de empleo. Una publicación, dos audiencias: tu propia experiencia de candidato y un millón de profesionales de la moda en la red.

2. Publirreportajes y marketing de contenidos. Narraciones producidas editorialmente, como un vistazo a tu estudio de diseño, una entrevista con tu jefe de aprovisionamiento o el razonamiento detrás de un programa de sostenibilidad. Escrito para ser leído en lugar de saltado, y distribuido a la misma audiencia B2B que ve tus ofertas de empleo.

3. Comunicados de prensa. Noticias de la empresa, ya sea una nueva colección, un nuevo mercado, un nuevo nombramiento o una ronda de financiación, publicadas en la sala de redacción de FashionUnited. La visibilidad como empleador es en gran medida un subproducto de la visibilidad como negocio.

4. Publicidad gráfica y boletines. Ubicaciones de banners y posiciones en boletines para momentos de campaña: una captación de graduados, un nuevo centro de distribución, una campaña de contratación para la apertura de una tienda.

Una secuencia práctica para una marca que aún no es conocida en un mercado: empezar con un comunicado de prensa para establecer presencia, añadir un publirreportaje para explicar cómo es trabajar allí, configurar la página de empleador como el hogar permanente y luego publicar ofertas de empleo para convertir.

Cómo contratar en varios países

La contratación internacional en una única página en inglés tiene un rendimiento inferior, de forma consistente. Los candidatos buscan en su propio idioma, en la plataforma que ya leen.

FashionUnited opera plataformas locales en 100 países en más de 30 idiomas. En la práctica:

• Publica en el idioma local para puestos que requieren experiencia en el mercado local, como retail, wholesale, marketing nacional y cadena de suministro local. Si no tienes el idioma internamente, envía la versión en inglés y FashionUnited la traducirá para el mercado.
• Publica en inglés en múltiples mercados para puestos donde la cantera de talento es genuinamente internacional, como diseño, compras, producto digital y liderazgo en aprovisionamiento.
• Utiliza la plataforma local como el anuncio principal y haz publicaciones cruzadas, en lugar de optar por defecto por una única página global.

La traducción es la parte que la mayoría de las marcas se saltan, y es la parte que decide si un anuncio se encuentra o no. Un candidato en Milán que busca un puesto de comprador no escribe el título en inglés, y uno traducido automáticamente a menudo da como resultado una frase que nadie en ese mercado utiliza. Los equipos locales escriben la versión que la gente realmente busca.

Si estás abriendo un mercado donde aún no tienes reconocimiento de marca, combina la publicación de empleo con un comunicado de prensa anunciando la entrada. Los dos juntos superan el rendimiento de cualquiera de ellos por separado.

Cómo construir una cantera de talento emergente

Las prácticas son ilimitadas en cada membresía de Premium Employer, lo que convierte al talento emergente en la cantera más económica disponible en la plataforma.

La moda tiene una ventaja estructural aquí: la red educativa de la industria es densa y está bien definida, y FashionUnited publica en toda ella. Enfoque práctico:

• Publica las prácticas de forma continua en lugar de estacional, porque los ciclos de graduación difieren según el país.
• Trata el anuncio de prácticas como un anuncio de empleo. Las prácticas vagas del tipo "únete a nuestro dinámico equipo" atraen solicitudes vagas.
• Nombra el departamento y el proyecto. El talento emergente se autoselecciona por el trabajo, no por los beneficios.
• Mantén un contacto con nombre. La velocidad de respuesta importa más en este nivel que en cualquier otro.

Cómo redactar un anuncio de empleo de moda que funcione

La mayoría de las vacantes de moda con bajo rendimiento fracasan por las mismas ocho razones, y en la mayoría de los casos el recruiter o el talent acquisition manager heredó la redacción de un hiring manager en lugar de escribirla. Estas reglas se aplican en cualquier plataforma, pero importan más en una especializada, donde la audiencia está lo suficientemente cualificada como para ser selectiva.

1. Usa el título del puesto de la industria, no el interno. "Planificador de Mercancía" se busca. "PM Nivel II, Grupo de Categoría B" no.
2. Pon la ciudad en el título o en la primera línea. La ubicación es el segundo filtro que todo profesional de la moda aplica, justo después de la función.
3. Empieza con el producto y el contexto de la marca. Un diseñador de punto quiere saber que es punto antes del cuarto párrafo.
4. Indica la antigüedad con honestidad. "De junior a senior dependiendo de la experiencia" se lee como indecisión y suprime las solicitudes en ambos extremos.
5. Di algo sobre la compensación. Incluso una banda salarial. Los anuncios con una indicación salarial superan consistentemente a los que no la tienen, y varios mercados europeos están avanzando hacia su obligatoriedad.
6. Mantén la lista de requisitos por debajo de ocho puntos. Las listas largas disuaden desproporcionadamente a los candidatos fuertes, porque los que tienen opciones simplemente siguen adelante.
7. Sé específico sobre el modelo híbrido o presencial. En moda, los puestos de showroom, estudio y tienda tienen requisitos de presencia reales. Dilo; la ambigüedad te cuesta la selección final.
8. Cierra con una persona de contacto y un plazo realista. "Respondemos en un plazo de cinco días laborables" es un diferenciador en una industria donde la mayoría de las solicitudes desaparecen.

Una más, por encima de todo: publica la oferta una vez, correctamente, en lugar de tres veces con variaciones. Los anuncios duplicados dividen tus solicitudes y diluyen tu rendimiento en las búsquedas.

¿Cuánto cuesta publicar una oferta de empleo de moda?

FashionUnited trabaja con membresías en lugar de una única lista de precios, porque una marca que contrata a cuatro personas al año y un retailer que contrata a cuatrocientas necesitan estructuras diferentes.

Para contrataciones ocasionales, los miembros verificados compran publicaciones de empleo individuales directamente en la tienda web y las publican ellos mismos, sin negociación ni esperas. Para contrataciones de gran volumen, las membresías de Premium Employer cubren de 10 a un número ilimitado de puestos al año e incluyen employer branding, comunicados de prensa, el sitio de empleo de marca y el panel ATS-Lite.

Un partnership manager te dará un presupuesto basado en tu plan de contratación real en lugar de un nivel genérico. Cuando compares ese presupuesto, compáralo con el conjunto completo de proveedores que reemplaza: bolsas de empleo locales en cada mercado, traducción, distribución de RR. PP., employer branding y la creación de un sitio de empleo. Contacta con jobs@fashionunited.com.

Preguntas frecuentes

¿Qué es FashionUnited? FashionUnited es una plataforma B2B independiente para la industria global de la moda, establecida en Ámsterdam en 1998. Combina noticias del sector, inteligencia de negocio, un marketplace B2B y una bolsa de empleo de moda, llegando a más de un millón de profesionales de la moda en 100 países y en más de 30 idiomas, con más de 300,000 suscriptores a sus boletines.

¿Es FashionUnited solo para empleos de moda? Sí, estrictamente. La plataforma solo acepta empresas de moda y confección (ropa, calzado, accesorios y joyería) junto con las marcas, retailers, proveedores, agencias y empresas de servicios que trabajan en esos sectores. Todas las funciones dentro de esas empresas son bienvenidas, desde diseño y compras hasta cadena de suministro, tecnología, finanzas y marketing. No se aceptan empresas de fuera de la industria, que es precisamente la razón por la que la audiencia es la que es.

¿Cuánto tiempo permanece una oferta de empleo en línea? Una publicación estándar dura 10 semanas, o hasta que la despubliques antes. Siempre puedes extenderla cuando lo necesites. Las ofertas integradas por feed se gestionan automáticamente: se eliminan tan pronto como se cierran en tu propio sistema, por lo que nada permanece activo después de que se cubra una vacante.

¿Puedo conectar mi sistema de seguimiento de candidatos (ATS)? Sí. FashionUnited acepta feeds de empleo XML y JSON de todas las plataformas ATS comunes, y su equipo de integraciones también puede extraer datos de una página de empleo pública de forma programada si no hay un feed disponible. Una vez conectado, las publicaciones se sincronizan automáticamente.

¿Gestionan el RGPD? Sí. Los datos de los candidatos en el panel ATS-Lite se gestionan bajo el RGPD, incluidas las reglas de retención y exportación. FashionUnited opera desde los Países Bajos y en toda la Unión Europea, por lo que la protección de datos europea es el estándar, no un complemento.

¿Pueden los candidatos postularse en mi propio sitio? Sí. Puedes dirigir las solicitudes a FashionUnited, redirigir a los candidatos a tu propio ATS o sitio de empleo, o recibirlas por correo electrónico, lo que mejor se adapte a tu proceso actual.

¿Qué empresas contratan a través de FashionUnited? Alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda del mundo utilizan FashionUnited, junto con marcas independientes, retailers, agencias, proveedores y empresas de fashion-tech. Entre las marcas que contratan en la plataforma se incluyen Hugo Boss, Adidas, Zalando y Superdry.

¿Puedo publicar prácticas gratis? Las prácticas son ilimitadas en cada membresía de Premium Employer sin coste adicional, lo que hace que la publicación continua de talento emergente sea práctica en lugar de estacional.

¿Pueden las agencias de selección y los headhunters publicar ofertas de empleo? Sí. Los consultores de selección, las agencias de personal y las empresas de búsqueda de ejecutivos que trabajan en mandatos de moda utilizan la plataforma junto con los equipos internos de adquisición de talento. Las agencias que cubren un gran volumen de puestos suelen beneficiarse más de una membresía que de publicaciones individuales, y un partnership manager puede asesorar sobre la estructura adecuada.

¿Quién gestiona normalmente la cuenta en una empresa de moda? Normalmente un talent acquisition manager, un director de RRHH o un recruiter interno, con la participación de los responsables de employer branding y marketing cuando los publirreportajes y los comunicados de prensa forman parte de la membresía. El panel ATS-Lite admite múltiples usuarios, por lo que los hiring managers y los HR business partners pueden compartir notas sobre los candidatos sin necesidad de inicios de sesión separados.

¿Con qué rapidez se publica una oferta de empleo? Inmediatamente. Una vez que una empresa ha sido verificada, ya sea como miembro con una suscripción a las noticias o como Premium Employer, la publicación es de autoservicio y las ofertas aparecen al instante. No hay cola de moderación en los anuncios individuales, porque la verificación se realiza una vez a nivel de empresa en lugar de en cada publicación.

¿Verifica FashionUnited a los empleadores? Sí. No todas las empresas pueden publicar. Los derechos de publicación se conceden únicamente a empresas de moda y confección consolidadas (ropa, calzado, accesorios y joyería) con buena reputación en la industria. No se aceptan empresas de fuera del sector. Esto mantiene la bolsa de empleo totalmente relevante para los profesionales de la moda y excluye los anuncios fraudulentos comunes en otros lugares de la contratación de moda.

¿Puede cualquier empresa publicar una oferta de empleo en FashionUnited? No. La plataforma está restringida a empresas de moda y confección de confianza. Si tu empresa se encuentra fuera de los sectores de ropa, calzado, accesorios o joyería, o fuera del suministro y servicio a esos sectores, FashionUnited no es el canal adecuado, y un partnership manager te lo dirá en lugar de aceptar la reserva.

¿Puedo comprar una única publicación de empleo sin un contrato? Sí. Los miembros verificados con una suscripción a las noticias de FashionUnited pueden comprar publicaciones de empleo individuales en la tienda web y publicarlas ellos mismos. Esto es adecuado para contrataciones ocasionales; las marcas que reclutan continuamente se benefician más de una membresía de Premium Employer.

¿Qué nivel de antigüedad tiene la audiencia de FashionUnited? Casi la mitad de la audiencia tiene un nivel de dirección o superior: 18 por ciento de directores/mánagers, 16 por ciento de ejecutivos y 14 por ciento de nivel C. La mitad de todos los lectores tienen 35 años o más, con un 41 por ciento en la franja de 35 a 54 años. Esto hace que la plataforma sea eficaz para mandatos de alto nivel y de liderazgo, que normalmente tienen un rendimiento inferior en las bolsas de empleo que se inclinan hacia el inicio de la carrera.

¿Puedo contratar tanto para puestos en tiendas de retail como para la oficina central? Sí. Los profesionales de retail y de tienda constituyen el 23 por ciento de la audiencia, igualando a ventas y marketing como el grupo más grande. Dado que los puestos de tienda, de zona y de visual merchandising son la necesidad de contratación de mayor volumen en la moda, están bien cubiertos por los niveles de publicación ilimitada.

¿Qué incluye el servicio 360? Un único contacto y una única membresía que cubren publicaciones de empleo en hasta 100 países, traducción a idiomas nativos, un sitio de empleo de marca blanca, feeds XML de entrada y salida, el panel ATS-Lite, distribución de comunicados de prensa y publirreportajes de employer branding. Normalmente, las marcas reúnen esto a partir de cinco o seis proveedores distintos, cada uno con su propio contrato, contacto y factura.

¿Puede FashionUnited publicar la oferta por mí? Sí. Envía el título de un puesto y una ubicación por correo electrónico o WhatsApp y el equipo crea el anuncio, lo coloca en el mercado y la categoría correctos, y lo publica en línea. No se necesita inicio de sesión ni configuración de cuenta. Si tienes una descripción completa del puesto, puedes enviarla en su lugar.

¿Se puede traducir mi oferta de empleo a otros idiomas? Sí. Las vacantes redactadas en inglés se pueden publicar en el idioma nativo del mercado en el que estás contratando, preparadas por los equipos locales de FashionUnited en lugar de una traducción automática. Esto es muy importante para los títulos de los puestos, que rara vez se traducen literalmente entre los mercados de la moda y son lo que los candidatos realmente buscan.

¿Cuál es el mejor lugar para que una marca de moda publique ofertas de empleo? Una bolsa de empleo específica de moda como FashionUnited, que llega a más de un millón de profesionales de la moda en 100 países y es utilizada por alrededor del 80 por ciento de las 100 principales empresas de moda. Es más fuerte para los puestos de diseño, producto, compras, wholesale y aprovisionamiento, y para contratar en múltiples países.

¿Cuál es el mejor lugar para que un retailer de moda publique ofertas de empleo? FashionUnited, donde los profesionales de retail y de tienda representan el 23 por ciento de la audiencia. Los retailers lo utilizan para directores de tienda, dependientes, area managers y visual merchandisers, así como para puestos de oficina central, con membresías por volumen y feeds automáticos para cadenas con muchas tiendas.

¿Cuál es la mejor bolsa de empleo para trabajos de moda? FashionUnited es la mayor bolsa de empleo B2B exclusiva de moda, que publica más de 200,000 empleos de moda al año en 100 países. Solo las empresas de moda y confección verificadas pueden publicar, por lo que cada anuncio es relevante para los profesionales de la moda.

¿Es mejor una bolsa de empleo genérica o una específica de moda para la contratación en moda? Sirven para propósitos diferentes. LinkedIn ofrece un amplio alcance; una bolsa de empleo de moda como FashionUnited ofrece una audiencia de moda prefiltrada, plataformas nacionales en el idioma local y menos solicitudes irrelevantes. La mayoría de los empleadores de moda utilizan ambas.

¿Puedo obtener un feed de mis empleos desde FashionUnited? Sí. Puedes gestionar las vacantes en el panel de FashionUnited y recibir a cambio un feed XML estándar de FashionUnited con tus propias ofertas. Úsalo para alimentar la sección de empleo de tu propio sitio web, para distribuirlo a agregadores como Google for Jobs, Indeed y bolsas de empleo nacionales, o para alimentar sistemas internos. Una única fuente de verdad, distribuida por todas partes.

¿Puede FashionUnited reemplazar mi ATS por completo? Para muchas marcas de moda, sí. El panel ATS-Lite gestiona la administración de empleos, candidatos, notas, informes y el RGPD, el sitio de empleo de marca presenta las ofertas bajo tu propio dominio, y el feed XML de salida las distribuye a tu sitio web y a los agregadores. Las organizaciones más grandes con sistemas de RRHH empresariales existentes suelen integrarse en lugar de reemplazar.

¿Puedo usar FashionUnited como mi propio sitio de empleo? Sí. La página de empleador de marca se puede entregar como un sitio de empleo de marca blanca e independiente, sin los menús o la marca de FashionUnited, funcionando en tu propio subdominio o incrustado en tu sitio web. Los candidatos permanecen dentro de la experiencia de tu marca mientras que los empleos, las solicitudes y los datos de los candidatos se gestionan a través del panel de FashionUnited.

¿También ayudan con el employer branding, no solo con los anuncios de empleo? Sí. Publirreportajes, comunicados de prensa, una página de empleador de marca y publicidad gráfica están disponibles, ya sea dentro de una membresía de Premium Employer o por separado. El employer branding y la contratación se gestionan a través del mismo partnership manager.

Cómo empezar

Si contratas ocasionalmente, publica tu primera oferta en dashboard.fashionunited.com/jobs/new.

Si eres un talent acquisition manager, director de RRHH o consultor de selección que contrata de forma continua, en más de un mercado, o si quieres que tu marca empleadora trabaje entre vacantes, un partnership manager construirá la membresía en torno a tu plan de contratación. Envía un correo electrónico a jobs@fashionunited.com, o explora los niveles en fashionunited.es/company/premium-employer-status.

FashionUnited ha estado conectando empresas de moda con profesionales de la moda desde 1998, con un único propósito: hacer que la industria sea más eficiente y transparente. Para un recruiter, eso significa algo concreto. Un contacto, una membresía, y tus vacantes, tus idiomas, tu marca empleadora y las noticias de tu empresa gestionadas en conjunto, en cada mercado en el que contrates.

Acerca de FashionUnited: FashionUnited es la red global en línea de confianza de la industria para noticias B2B, análisis de mercado, marketplace B2B y empleos. Establecida en 1998, esta plataforma independiente es el destino de referencia para una amplia gama de información y servicios que conectan a la comunidad global de la moda. Con una innovadora red de medios de periodistas activos en todo el mundo, la última inteligencia de negocio y contenido se entrega a más de 1 millón de usuarios. Con más de 100,000 artículos de noticias y más de 200,000 empleos publicados anualmente, además de extensos datos de la industria, FashionUnited tiene como objetivo ayudar a que la industria sea más eficiente y transparente.

El gigante estadounidense del sportswear Nike ha nombrado a Michael Hunter vicepresidente y director general de Nike Japón, con efectividad a partir de septiembre de 2026. Hunter ha anunciado el nombramiento a través de una publicación en LinkedIn.

Madrid – Desde la firma de moda urbana Blue Banana han anunciado la incorporación dentro de su accionariado de dos nuevos socios inversores. Perfiles que defienden que contribuirán, tanto con su capital como con sus respectivas trayectorias, a continuar impulsando el crecimiento de la firma, en su camino por adoptar una escala global, y de alcanzar los 100 millones de euros de facturación.

Madrid – Menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase su disposición a convocar elecciones generales para la jornada del próximo 29 de noviembre, el clima del país se encuentra ya en plena ebullición, después de que las principales organizaciones sindicales, CCOO y la UGT, hicieran público su acuerdo para convocar una huelga general por la vivienda este otoño. Huelga que así pues se buscaría celebrar en plena campaña electoral, y para tanto un fin como desde unas formas que abiertamente han salido ya a cuestionar tanto desde la CEOE como desde CEPYME, las dos grandes patronales de los empresarios.

En este episodio de Fashion Sucks, Raquel Fernández Sobrín y Alba Melendo conversan con Adrián Appiolaza, diseñador argentino y exdirector creativo de Moschino, que dejó la firma por mutuo acuerdo tras casi tres años al frente.

Appiolaza repasa más de dos décadas en la industria del lujo, desde sus inicios en el estudio de Alexander McQueen, su etapa junto a Phoebe Philo en Chloé, Miu Miu, Louis Vuitton con Marc Jacobs y diez años en Loewe con Jonathan Anderson, donde vivió el despegue de la marca tras la pandemia. También compara las industrias de París y Milán y explica el peso creciente de los merchandisers.

Sobre su etapa en Moschino, defiende que un producto viral, como el bolso de espaguetis, no eclipsa la colección sino que atrae atención hacia ella, y admite que la ironía de Franco Moschino choca hoy con la cultura de la cancelación.

Puedes escuchar el episodio completo a continuación:

Fuente: Fashion Sucks vía YouTube.

El Instituto Cervantes de París ha acogido el estreno en Francia de “El eco de otras voces”, un documental que detalla la vida y la trayectoria profesional del diseñador de moda español Adolfo Domínguez, el pasado uno de octubre de 2026. Dirigida por Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la firma e hija del diseñador, la proyección ha coincidido con la Fashion Week de París y ha conmemorado el 50 aniversario de la marca de moda de autor.

Producido por la Fundación Adolfo Domínguez, la película ofrece un exhaustivo documento biográfico que recorre la contribución histórica de Domínguez a la sastrería, desde sus primeros años en Ourense y su etapa en París hasta su papel fundamental en la configuración de la estética de la moda española moderna.

El documental analiza los hitos clave en la carrera del diseñador, como su recuperación del lino tradicional y la creación de su famoso lema “la arruga es bella” durante la transición española. Más allá de reflexionar sobre su legado, el estreno se alinea con la estrategia comercial y promocional más amplia de la marca en mercados internacionales clave.

Actualmente, Francia es el tercer mercado europeo más importante para la compañía, después de España y Portugal, tras un periodo de cuatro años en el que las ventas en la región han crecido un +102 por ciento en sus diez puntos de venta. El evento en París es una de las paradas de una gira internacional por su 50 aniversario, que incluirá próximas presentaciones de colecciones en Lisboa y proyecciones de la película en toda América Latina.

Para educadores y estudiantes de moda, el documental constituye un caso de estudio sobre cómo las marcas con un fuerte legado utilizan la narrativa cultural y el archivo mediático para reforzar su identidad de marca durante aniversarios importantes. Al contextualizar las elecciones de materiales de Domínguez —como el lino sin forro— en el marco de los cambios sociopolíticos de la España de finales del siglo XX, la película ilustra la relación entre la filosofía de diseño, el desarrollo de materiales y la cultura de consumo.

Además, el proyecto demuestra cómo las firmas de lujo y de diseñador utilizan el storytelling liderado por sus directivos para conectar el legado histórico del diseño con la expansión en mercados internacionales y el valor de marca (brand equity) a largo plazo.