Una mirada al futuro de la moda de Nueva York: aniversarios, regresos y debutantes de FW24

La Semana de la Moda de Nueva York fue algún día el epicentro de la vanguardia de la moda, muy alejado del patrimonio y el prestigio de Milán y París o de la creatividad experimental de Londres. Sin embargo, ha ido perdiendo adeptos en los últimos años.

Con el tiempo, parecía que Nueva York se había vuelto demasiado comercial y, sin embargo, muchas veces no era comercialmente viable para las marcas cuyas colecciones estaban, ante todo, destinadas a vender. Mientras que lo último sigue siendo una lucha continua con el apoyo, tanto monetario como de otro tipo, que no está fácilmente disponible, la temporada Otoño/Invierno 2024 ha demostrado que hay talento joven más que suficiente que lo merece. Todo ello contrastando con algunas de las historias de éxito más grandes de la ciudad.

Aniversarios y procedentes de Nueva York

Aunque Marc Jacobs, quien fue Estudiante de Diseño del Año en Parsons en 1984 y ahora celebra el 40 aniversario de su marca, no estaba oficialmente en el calendario de la Semana de la Moda de Nueva York, su desfile y su relevancia duradera subrayaron el verdadero potencial de la creatividad de Nueva York. La colección en sí misma estuvo impulsada por la idea de lo mundano. Prendas aparentemente comunes y simples y formas reminiscentes de las amas de casa de los años 60 fueron, como suele ser el caso con Jacobs, exageradas y, sin embargo, impecablemente confeccionadas. Los modelos caminaron bajo una escultura a gran escala de la obra de 2006 del artista estadounidense Robert Therrien titulada “Sin título (mesa y sillas plegables, beige)”, imbuyendo a la línea con una maravilla infantil, que acertadamente es el nombre de la colección. Tal vez fue porque Jacobs, al igual que la mayoría de la industria, es consciente de lo raro que es realmente una historia de éxito continua como la suya, que celebró este hito con vigor y, más conmovedoramente, de manera más pública que nunca antes.

Sin embargo, Jacobs no fue el único diseñador en Nueva York con mucho que celebrar. Una vez “el chico nuevo de la clase”, Joseph Altuzarra presentó su colección del 15 aniversario desde su sede, eligiendo invitar solo a aquellos que realmente lo han apoyado en el transcurso de su carrera, según la directora global de Vogue Runways, Nicole Phelps. El desfile estilo salón y la colección en sí misma se sintieron profundamente personales, no solo para el diseñador, sino también para los clientes que acuden en masa a la marca. Inspirada en la indumentaria de equitación y el estilo de la Princesa Diana, así como en retratos del artista art déco Tamara de Lempicka, la colección estuvo envuelta en una sensación de nostalgia pero sin sacrificar la modernidad o a la mujer moderna en su curso.

Una marca que ha estado en el negocio cinco años más que Altuzarra es Tory Burch. La diseñadora abrió las puertas de su primera tienda hace 20 años y desde entonces ha sido un elemento fijo en el calendario de Nueva York. Sin embargo, recientemente, la marca ha tenido una especie de renacimiento, al menos según el Índice Lyst, donde fue coronada como una marca emergente hace unos meses. Después de ser nominada al Diseñador de Moda Femenina del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América [CFDA], la marca y sus zuecos perforados han llevado a cabo una exitosa transformación de comercial a culto, según el motor de búsqueda británico. Con mucho que celebrar, el desfile de aniversario exudaba alegría, mientras que las modelos caminaban con confianza por la pasarela al ritmo de The Cure y Joy Division. Exhibieron una vibrante variedad de vestidos brillantes junto con atuendos de oficina más sobrios ingeniosamente transformados en sudaderas apropiadas para el trabajo.

Dos prodigios de Nueva York que no tenían aniversarios que mostrar y, sin embargo, mucho que celebrar esta temporada fueron Proenza Schouler y Khaite. Mientras que el primero, encabezado por los prodigios Jack McCullough y Lazaro Hernandez desde 2002, ha sido un favorito asegurado entre las it-girls de la ciudad desde el principio, la marca de Catherine Holstein, Khaite, ha alcanzado el estatus de culto en apenas unos pocos años. Desde que la marca fue fundada en 2016, Holstein ha sido nombrada dos veces diseñadora del año por el CFDA en 2022 y 2023, y ha construido un seguimiento devoto. Ambas marcas, por derecho propio, visten a las quintesenciales “cool girls” basadas en la gran ciudad, pero mientras Holstein parece haberse inclinado hacia la estética de las mob wife de moda para esta temporada: abrigos de piel de borrego, cadenas de oro, colores bermellón y mucho cuero, el dúo de diseñadores de Proenza Schouler se centró en líneas limpias, confección nítida y prendas transparentes y superpuestas.

Tommy y Thom regresan a la ciudad, Ludovic De Saint Sernin hace una parada

Con el título apropiado de “Momento de Nueva York”, Tommy Hilfiger, quien no había mostrado desde septiembre de 2022, regresó a la ciudad de Nueva York esta temporada y trajo consigo el estilo preppy, la nostalgia y una primera fila estrellada. Como diseñador sinónimo de la moda estadounidense, rindió homenaje a lo que las notas del espectáculo denominaron como "una vida de recuerdos" en la ciudad. El espectáculo, celebrado en Oyster Bar en Grand Central Terminal, llevó el estilo clásico estadounidense a la pasarela y se centró en las marcas registradas de Hilfiger, como camisas de rugby con faldas plisadas, gorras de béisbol combinadas con camisas y corbatas, chaquetas universitarias, sudaderas con capucha, prendas de tweed y muchos colores rojos, azules y blancos que la marca describe como "el americano de Tommy cobra vida".

El regreso de Hilfiger a Nueva York no fue el único regreso notable. A pesar de ser presidente del CFDA y, por lo tanto, liderar la moda estadounidense, Thom Browne había prescindido de las presentaciones de Primavera/Verano 2024 en septiembre después de debutar su colección de alta costura en París. A su regreso a la ciudad, Browne, siempre el maestro espectacular de la moda estadounidense, cerró la temporada FW24 con una colección inspirada en Edgar Allan Poe que combinaba magistralmente prendas de apelación comercial con narrativas interminables. El tema de la colección estaba impregnado de un aire de misterio y sin olvidar las prendas en sí mismas. Desde un llamativo tocado negro que se asemeja a un cuervo hasta abrigos adornados con pájaros negros, los diseños eran inventivos y teatrales pero, en su núcleo, llevables. Thom Browne presentó una variedad de abrigos, chaquetas, faldas y pantalones, algunos completamente formados mientras que otros exhibían una estética deconstruida.

Un diseñador que sorprendentemente y ligeramente hizo su debut en la NYFW fue Ludovic de Saint Sernin. El diseñador con sede en París ha sido una figura habitual en el calendario de la Semana de la Moda de París desde que fundó su marca en 2017, sin embargo, esta temporada aterrizó en Nueva York. En parte, esto se debió a una colaboración con la Fundación Robert Mapplethorpe, fundada por el fotógrafo antes de su muerte en 1989, así como a saciar la sed de su base de clientes en EE. UU., que, según WWD, representa el 32 por ciento de las ventas totales de la marca. La presentación en la pasarela recorrió un arco narrativo desde la inocencia juvenil hasta la madurez sensual. Los brotes de Mapplethorpe, cortados a mano en terciopelo, adornaron tops transparentes, vestidos slip y faldas, yuxtapuestos con los diseños de malla de metal glamorosos de De Saint Sernin que incorporaban cristales pixelados. La transición desde abrigos de cuero sensuales hasta atuendos inspirados en el bondage, la colección se adentró en fantasías sexuales más oscuras, manteniendo una estética lujosa en todo momento.

La 'nueva guardia' redefine la moda en Nueva York

De Saint Sernin no es ni mucho menos el único diseñador joven y emocionante que elige Nueva York como escenario esta temporada. Otros, como Willy Chavarria, Collina Strada o Eckahaus Latta consideran la bulliciosa metrópoli como su hogar y desde hace tiempo se han hecho escuchar entre los grandes nombres comerciales en el calendario oficial del CFDA.

Al igual que Tommy Hilfiger en su momento, Willy Chavarria ha tomado el estilo preppy americano Ivy y lo ha redefinido. Sin embargo, mientras que el estilo preppy de Hilfiger sigue siendo en su núcleo del mundo de los privilegios, Chavarria ha tomado la inspiración y ha convertido lo americano en algo mucho más inclusivo. Apodada “A salvo del daño”, la colección FW24 del Diseñador de Moda Masculina del Año del CFDA contó una historia sobre mantenernos seguros colectivamente, una historia que contó con la ayuda de la confección y telas familiares como tweed, espiga y príncipe de Gales.

Las telas y la textura jugaron un papel considerable en la colección FW de Eckhaus Latta también. El dúo de diseñadores Mike Eckhaus y Zoe Latta jugaron con tejidos únicos y telas no tradicionales, como es típico de la marca, sin embargo, esta temporada su estado de ánimo parecía haber pasado de lúdico a serio. La colección comenzó con una interpretación de la canción de Lana Del Rey 'la esperanza es una cosa peligrosa para una chica como yo tener, pero la tengo', estableciendo el tono para una colección ligeramente más sobria pero de ninguna manera menos lograda. La marca, que lleva 13 años en el negocio, presentó una colección que presentaba líneas limpias y patrones cubistas, enfatizando prendas de vestuario llevables en lugar de centrarse solo en el atractivo seductor. Camisas de malla transparente, vestidos maxi con flecos de satén y 'chalecos' que dejaban el pecho al descubierto y que recordaban a cuerdas evocaban el talento de la marca para abrirse camino en una industria donde el equilibrio entre el comercio y la producción creativa parece un segundo pensamiento a veces.

La creatividad sigue reinando supremamente en Luar, aunque esta temporada la aparición sorpresa de la cantante Beyoncé casi eclipsó incluso al diseñador más creativo. Afortunadamente, Raul Lopez de Luar presentó una colección que fácilmente se mantuvo por sí sola, todo mientras declaraba el regreso del 'metrosexual'. Definido por el Diccionario Oxford como "un hombre que suele ser heterosexual y está muy interesado en la moda, el aseo personal y su apariencia de una manera que generalmente se ve como de una mujer", el término y el fenómeno detrás de él están, o al menos bajo la colección FW24 de Luar, arraigados en los años 90. La referencia fue interesante dada la constante ética de género-fluido de Luar. Los característicos hombros abultados en exceso de la marca adornaron piezas a medida, ropa de abrigo y vestidos, complementados con elementos de diseño distorsionados distintivos. Momentos notables incluyen un traje cubierto de color granate polvoriento combinado con una capa de balaclava de color caramelo y denim estampado lavado claro fusionado con un top de punto blanco acanalado, así como un traje de cuero azul marino grande pero estructurado con detalles de pelo en los brazos, yuxtapuesto con una camisa de seda marfil y corbata que resumía el juego de la colección entre la masculinidad y la feminidad.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.COM, y posteriormente traducido del inglés al español y editado.