Mientras el lujo se reajusta, el segmento medio-alto emerge como el verdadero protagonista

El lujo en transición y el segmento medio-alto como “punto clave”

En el extremo más alto del mercado, Lucie Greene observa los primeros signos de un resurgimiento de las grandes marcas de lujo, aunque en una forma muy diferente a la de los últimos años.

“El lujo ha estado en una especie de vorágine”, afirma la analista de tendencias británica y fundadora de Light Years, describiendo un periodo definido por la inestabilidad más que por la claridad creativa. Un factor clave ha sido la constante rotación de directores creativos, que ha interrumpido la visión a largo plazo y ha diluido la identidad de la marca.

Greene sostiene que el lujo se ha visto perjudicado por lo que ella denomina una “inflación desorbitada”, impulsada por un enfoque en los mercados emergentes y en los consumidores con un patrimonio ultraalto. Una estrategia que ha dejado fuera de juego a un grupo intermedio de consumidores adinerados, incluidos los llamados HENRY (High Earners, Not Rich Yet, por sus siglas en inglés). “Las marcas de lujo simplemente tienen precios excesivos”, afirma.

Esa desconexión ha abierto un espacio en otros segmentos. Greene señala una clara sofisticación en el segmento high street y contemporáneo, citando marcas como COS, Arket y Zara, junto a otras como Aligne, Rixo, ME+EM y Rise & Fall, que se posicionan cada vez más como alternativas premium pero accesibles. El espacio entre el high street y el lujo, argumenta, representa ahora la mayor oportunidad. “Ese segmento medio-alto es el punto clave en este momento”.

Al mismo tiempo, Greene ve los primeros indicios de que la oportunidad vuelve al propio sector del lujo. El sector está entrando en un periodo de reajuste. “Lo que estoy viendo ahora es un verdadero enfoque en la creatividad”, explica, a medida que las marcas empiezan a alejarse del estatus, los logotipos y el precio como únicos valores.

El texto continúa debajo de las imágenes

Los consumidores se alejan de las tendencias y eligen marcas con las que identificarse

En un sentido más amplio, Greene cree que la forma en que los consumidores eligen la moda ha cambiado fundamentalmente. “Ha habido un verdadero alejamiento de las tendencias”, afirma. En lugar de comprar siluetas de temporada o estéticas fugaces, los consumidores se identifican cada vez más con marcas que tienen integridad, una filosofía clara y un producto principal sólido. Las tendencias, añade Greene, se han asociado con la aceleración y el exceso, mientras que las marcas que “hacen una cosa realmente bien” se perciben como más relevantes en un clima de consumo más crítico.

Este cambio es especialmente visible entre los millennials con alto poder adquisitivo, que ahora constituyen uno de los principales grupos de consumidores de la moda. Menos preocupados por el estatus de marca tradicional, priorizan la integridad percibida: materiales de calidad, diseño cuidado y productos hechos para durar. “Comprar menos, pero comprar mejor”, resume Greene.

Hay algunos artículos de temporada que son un éxito, como los pañuelos de cuello que se ven por todas partes, señala. “Pero estos siguen teniendo una cualidad de atemporalidad, son más un básico que las antiguas tendencias de ‘usar y tirar’ de antes”.

El valor de los materiales: la innovación en tejidos como nueva medida de calidad

Aunque la sostenibilidad sigue formando parte del debate, Greene sostiene que ya no resuena como un motor principal para los consumidores. “A los consumidores les importa que los productos se fabriquen de forma responsable”, dice, “pero el interés se ha desplazado realmente hacia el valor de los materiales”. El foco se ha trasladado a la innovación en tejidos, el rendimiento y la calidad, especialmente en los básicos bien diseñados.

La creciente demanda de prendas de punto, y especialmente de cachemir —y su mayor presencia tanto en marcas del mercado medio como del high street— subraya este cambio. Greene también señala marcas como Patagonia, Sweaty Betty, Arcteryx, Acronym y Vollebak, donde la innovación en tejidos es la base de su credibilidad. Aquí, el rendimiento funciona como un valor fundamental en lugar de un reclamo de marketing, con la innovación material integrada en el propio producto en lugar de comunicarse a través de mensajes de sostenibilidad.

De cara al futuro, Greene considera que los tejidos de alta tecnología y biotecnológicos desempeñarán un papel cada vez más importante, sobre todo a medida que siga creciendo el interés por el bienestar, los estilos de vida al aire libre y el rendimiento. “Creo que la innovación proviene de una mayor influencia de las actividades al aire libre y de la fusión con el deporte, pero también del intento de crear ropa que parezca formal pero que tenga un extra de comodidad y elasticidad”.

El texto continúa debajo de las imágenes

Cuando el retail se separa del comercio

Fundamentalmente, estos cambios también han modificado la función de la tienda. “En realidad, ya no creo que la gente vaya a las tiendas a comprar un producto”, afirma Greene. Las tiendas funcionan menos como puntos de transacción y más como lugares donde se experimenta la marca de primera mano. El retail físico se ha convertido en un espacio para el descubrimiento, la educación y la inmersión.

Hoy en día, las marcas se posicionan cada vez más como creadoras de cultura y estilo de vida. Greene pone como ejemplo revelador a Aimé Leon Dore: una firma de moda que extiende su universo a través de una cafetería e incluso una emisora de radio en streaming. Estos conceptos híbridos, explica, reflejan un enfoque más fluido y multidisciplinar del retail, donde la moda se cruza con la cultura, el estilo de vida y categorías como el hogar. Este cambio es cada vez más visible en los medios de comunicación y el retail de moda, y destaca que Women's Wear Daily ha nombrado recientemente a un editor dedicado al hogar.

El texto continúa debajo de las imágenes

Otras señales que configuran el panorama de la temporada SS27:

En lo que respecta a la inclusividad, Greene cree que la industria se encuentra en una encrucijada. Después de años en los que la inclusividad corporal se convirtió en un valor definitorio —“estrechamente ligado al auge de las marcas directas al consumidor”—, se pregunta si este impulso se mantendrá en medio de los cambiantes discursos sobre la salud y la creciente visibilidad de medicamentos GLP-1 como Ozempic.

La reventa sigue creciendo, pero Greene observa la aparición de una actitud más crítica por parte del consumidor. Cuestiones como el impacto de los envíos, los márgenes de las plataformas y quién se beneficia en última instancia (es decir, no el medio ambiente, sino las empresas) están haciendo que la reventa sea un mercado más maduro y menos idealizado.

En el social commerce, la analista de tendencias observa un cambio en los lugares donde se produce el descubrimiento y la compra, a pesar de los crecientes esfuerzos de los consumidores por pasar menos tiempo con sus teléfonos. “TikTok y YouTube están ganando terreno, mientras que el entusiasmo de los consumidores por las plataformas propiedad de Meta, incluido Instagram, parece estar disminuyendo”.

Finalmente, la analista de tendencias aborda los cambiantes códigos de vestimenta. Greene confirma que la era de dominio del streetwear ha terminado. “Todavía estamos en un momento pospandémico”, dice, y señala que los consumidores se están decantando por un estilo smart-casual más elevado que equilibra la comodidad con la sofisticación, moldeado por el teletrabajo y estilos de vida más flexibles.

Fuentes:
- Entrevista con Lucie Greene, 28 de enero de 2026.
- Se utilizaron herramientas de IA para la transcripción de la entrevista y como asistencia a la redacción.