Más piel que moda: la moda masculina de Milán lucha por mantener su relevancia

No es ningún secreto que la moda masculina rara vez goza del tipo de atención que recibe la femenina. Las temporadas de moda masculina de Milán siempre han tenido un perfil más bajo, eclipsadas por el espectacular calendario de moda femenina de la ciudad y por las puestas en escena cada vez más ambiciosas de París. Sin embargo, la temporada de desfiles para Primavera/Verano 2027 ha acentuado este desequilibrio más de lo habitual. La temporada ha estado tan poco concurrida que la propia ausencia se ha convertido en la noticia, planteando una pregunta incómoda: ¿ha abandonado la moda masculina a Milán?

La respuesta ya se vislumbraba antes del final oficial de la Fashion Week de Milán, cuando la atención de la industria se desplazó hacia París. Para Milán, esto es más que una anécdota. Revela un problema de fondo, ya que en la competición por la atención, el público y la relevancia cultural, a la ciudad le resulta cada vez más difícil retener a la escena internacional de la moda hasta el final. París se ha beneficiado de ello de forma inmediata. Mientras el poder de atracción de Milán disminuía, la industria ya se congregaba antes de su clausura oficial para el inicio de los desfiles masculinos parisinos, inaugurados por Louis Vuitton.

¿Amenazan los formatos mixtos la relevancia de la semana de la moda masculina?

En Milán, los momentos de gran puesta en escena han sido escasos. Parte de la atención incluso se ha desviado por completo del calendario oficial. Una de las presentaciones de moda masculina más comentadas de Italia esta temporada no ha tenido lugar en Milán, sino en Florencia, en la Pitti Uomo. Allí, Simone Rocha ha debutado con su primera colección masculina independiente, generando una gran repercusión. La acogida ha sido, en parte, más entusiasta que la de muchas de las propuestas del programa milanés.

A esto se han sumado los cambios de personal en la industria, como la salida de Adrian Appiolaza de Moschino y su rápido relevo por los fundadores de Sunnei, Loris Messina y Simone Rizzo. Así, una de las conversaciones más destacadas de la semana no ha surgido de los propios desfiles, sino de su entorno, lo que apunta a un desvío de la atención desde el programa oficial hacia los movimientos que ocurren tras bambalinas.

Y eso que Milán ha atraído a un notable elenco de marcas internacionales. Thom Browne, que suele presentar en Nueva York o París, ha desfilado por primera vez en la ciudad; el veterano neoyorquino Ralph Lauren ha regresado por segunda temporada consecutiva, y Paul Smith ha mantenido su presencia en Milán tras abandonar Londres. Sobre el papel, son incorporaciones significativas. En la práctica, sin embargo, no han alterado fundamentalmente la percepción de la semana. Prada sigue siendo la única constante local capaz de generar esa expectación que en su día definió a Milán como la capital de la moda masculina.

No han faltado las presentaciones, pero este formato se dirige por definición a un público más reducido y rara vez genera la repercusión cultural de un desfile espectáculo. Son eficientes, comercialmente racionales y cada vez más acordes con la forma en que las marcas quieren operar hoy en día. Al mismo tiempo, contribuyen a una semana de la moda más silenciosa y menos visible; una que funciona como plataforma comercial, pero que apenas deja huella como acontecimiento cultural.

Parte de esta evolución refleja cambios estructurales más profundos en el mundo de la moda. Con la creciente difuminación de las fronteras entre la moda masculina y la femenina, los desfiles mixtos se han convertido en la norma. Para muchas marcas, separar los calendarios no tiene sentido ni desde el punto de vista creativo ni comercial. Una presentación conjunta ofrece eficiencia, coherencia y un universo de marca más claro.

Pero el efecto acumulativo es menos positivo. Cada decisión de integrar la moda masculina en un desfile más amplio elimina otro punto de anclaje del calendario masculino. Con el tiempo, esto socava la densidad de la que vive una semana de la moda independiente y acelera un círculo vicioso en el que menos desfiles atraen a menos profesionales de la industria, lo que a su vez debilita la relevancia de la semana en su conjunto.

Poco hype y mucha piel al descubierto

Sin embargo, aunque en la SS27 se ha echado en falta la densidad de desfiles que antaño caracterizaba a la moda masculina de Milán, en las colecciones se ha perfilado un claro cambio estético: el regreso del cuerpo como foco central.

A lo largo de la semana, se ha observado un creciente interés de los diseñadores por dejar de ocultar la silueta masculina para pasar a exhibirla. Tras años marcados por el tailoring oversized y las siluetas relajadas, los directores creativos han redoblado sus esfuerzos en la SS27 por visibilizar el cuerpo masculino.

Microshorts, prendas de punto ceñidas, tejidos transparentes y camisas desabrochadas han aparecido de forma recurrente, subrayando el nuevo enfoque en la fisicalidad. Sin embargo, no ha surgido una silueta única, sino un espectro de imágenes corporales idealizadas.

Algunas colecciones, como la de Dolce & Gabbana, acentuaban deliberadamente físicos musculosos, mientras que Prada ha desarrollado una silueta slim-line notablemente más esbelta y depurada, una forma que había estado prácticamente ausente en la moda masculina de las últimas temporadas y que, con esta contundencia, no se veía desde principios de los años 2000.

La coexistencia de estos ideales refleja un cambio cultural más amplio: la masculinidad ya no se define por un único ideal dominante, sino por imágenes corporales que compiten entre sí y que a menudo son contradictorias. Esta evolución recuerda a patrones que han caracterizado la moda femenina desde hace mucho tiempo. La creciente expectativa de curar, optimizar y hacer visualmente legible el cuerpo ha llegado ahora plenamente a la moda masculina. Las redes sociales han intensificado esta dinámica, con un flujo permanente de imágenes corporales masculinas idealizadas, y la pasarela vuelve a ser el escenario donde se negocian precisamente estos ideales.

El resultado es una moda masculina que se define cada vez más no solo por la ropa, sino por el cuerpo que hay debajo, que se ha vuelto visible, moldeable y normalizado por imaginarios externos. Pero por muy claramente que se leyera este cambio en las colecciones, apenas ha logrado eclipsar la cuestión estructural que ha acompañado a la SS27 desde el principio: ¿ha abandonado la moda masculina a Milán?

La respuesta, por ahora, es no. Pero los indicios son cada vez más claros. Cuando las conversaciones relevantes surgen fuera del programa, cuando la industria se marcha antes de que termine la semana y cuando unas pocas casas soportan casi en solitario el peso de la relevancia, una semana de la moda ha perdido su centro de gravedad, sin importar cuántos desfiles figuren oficialmente en el calendario.

Milán todavía presenta la moda masculina, pero cada vez la define con menos frecuencia. Y mientras esto siga así, esta pregunta no dejará de resonar.