Marisol Estellés de Hupit: “No quiero que la sostenibilidad se vea como algo inaccesible”

Valencia- Con la creciente preocupación por nuestro futuro y el medioambiente, parece que la mayoría de marcas de moda y complementos se han subido al carro de la sostenibilidad. No obstante, de igual modo que ocurrió con el boom de los lemas feministas en camisetas sin que hubiera detrás un compromiso social, la mayoría de firmas se cuelgan la etiqueta de sostenibles, eco o éticas con gran facilidad. Con motivo de esta tendencia y la necesidad de estar bien informados al respecto, hablamos con la diseñadora Marisol Estellés, que ha hecho de su convicción vegana el mantra de su proyecto personal.

Formada en la escuela de moda Parsons en Nueva York, y tras haber formado parte de los equipos de diseño de J. Crew y Víctor Alfaro, decidió crear su propia firma de moda para aportar su granito de arena en una de las industrias más contaminantes. Hablamos con ella para saber un poco más sobre la moda sostenible, pero también sobre su joven firma, Hupit. Una entrevista muy enriquecedora y que además viene acompañada con las imágenes en exclusiva de su nueva serie —como ella misma las llama, ya que no sigue el calendario tradicional de la moda— que estará la semana que viene a la venta.

Viajemos un momento al pasado, cuéntanos más sobre tu experiencia en Nueva York.

Estudié diseño industrial en Valencia y me fui a Nueva York a estudiar diseño de moda durante cuatro años. En ese periodo estuve haciendo prácticas en diferentes compañías, por ejemplo en una especializada en licencias que hacían prendas blancas para las marcas de celebrities como Jennifer Lopez, entre otras. También estuve trabajando con el diseñador Víctor Alfaro, aunque él estaba más enfocado en high-end, y yo siempre he querido dirigirme a un público medio porque no quiero que la sostenibilidad se vea como algo inaccesible o de lujo, que es lo que siempre se tiende a pensar, sobre todo con firmas como Stella McCartney.

Tu mentor en Parsons fue Timo Rissanen, conocido como el gurú del zero waste en la moda y autor del libro “Zero waste fashion design”, ¿qué aprendiste de él?

Fui su alumna en una asignatura optativa y la verdad es que descubrí un nuevo mundo. Hizo que cambiara mi manera de ver la moda y el diseño de moda. Desde el principio, él nos decía que para crear tu firma tenías que tener una filosofía propia, y nadie me lo había hecho ver hasta ese momento. Además, también nos decía que la inspiración tenía que nacer de ti, no de fuera, y no podría estar más de acuerdo.

En ese momento, yo ya era vegana, y empecé a darme cuenta de que siempre me había interesado los temas de medioambiente o la sostenibilidad, y nunca vi la relación con la moda hasta ese momento. Él me hizo ver que la moda era una de las industrias más contaminantes, que los desperdicios de tela era bárbara, y que si además esos tejidos no son biodegradables y están teñidos con tintes tóxicos podían llegar a contaminar la tierra o incluso entrar en la cadena alimentaria. Y fue en ese momento cuando vi la luz y me di cuenta de que se podía hacer muchísimo desde el mundo de la moda. Y sobre todo, me di cuenta de que podía aportar mi granito de arena, como todos.

Dices que todo el mundo puede contribuir con su granito de arena, ¿cómo exactamente?

Desde el punto de vista del consumidor, siendo más consciente e informándose antes de comprar para saber qué es lo que exactamente estás comprando, de dónde viene, si está alineado con tus valores… Muchas veces, aunque reciclemos o estemos concienciados en otros ámbitos, compramos y no nos damos cuenta de que esas prendas o esa marca en cuestión no es coherente con nuestra filosofía de vida o con lo que pensamos.

Con él aprendiste todo sobre el zero waste, ¿qué es exactamente? ¿Lo has aplicado a tu propio proyecto?

El zero waste es otro modo de hacer moda, primero tienes que tener la tela y ver las medidas de la misma y en base a esas medidas, diseñar en plano. Sin embargo, los tejidos no tienen por qué ser reciclados o ecológicos, pero sí que tienes que hacer muchas concesiones en cuanto a diseño porque hay muchas cosas que no vas a poder hacer para aprovechar toda esa tela. Actualmente, en mis series sí que hay algunas prendas zero waste, pero siempre intentamos no desaprovechar tejido o incluso reutilizarlo para otros usos. Siempre intentamos desperdiciar lo menos posible.

Dices que tu marca es “eco, cruelty free, sostenible y saludable”, y parece que actualmente hay mucha desinformación al respecto y se utilizan los términos con mucha ligereza. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ello, ya que?

Yo pienso lo mismo y justo por esa razón quise recalcar estos cuatro pilares. Hay muchas marcas que se autodenominan “eco” y no es verdad, simplemente sus tejidos son de proximidad. Para mí, ecológico es un tejido que se ha cultivado y procesado de manera ecológica, es decir, libre de tóxicos, pesticidas, herbicidas… En mi caso, todos los proveedores me envían los certificados porque existen unos requisitos que hay que cumplir. Además, los tintes que se han utilizado también tienen que ser ecológicos o de bajo impacto. Nosotros además tenemos algunos vestidos que están teñidos a mano con tintes vegetales que vienen de la India.

Para nosotros Hupit es sostenible porque se trata de una firma de producción local; ética porque trabajamos en un taller donde todos los empleados se tratan de una manera justa; tenemos muy en cuenta el medioambiente en cada paso del proceso; además de que las telas que utilizamos son todas ecológicas, los tintes vegetales o de bajo impacto, no utilizamos plásticos… Al final queremos que el impacto que tengamos sobre el planeta sea el más bajo posible e intentar llevar a cabo el mayor número de prácticas sostenibles que haya a nuestro alcance.

Y por último, muchos de tus vestidos están confeccionados con seda de la paz, ¿qué es exactamente o en qué se diferencia de la seda que conocemos habitualmente?

En cada momento he intentado tener en cuenta a los veganos, y los veganos no utilizan ni lana, ni seda, ni nada que proceda de un animal. No se puede decir que esta semana es vegana porque hay un animal involucrado en el proceso, pero sí que es cruelty free. Para la seda tradicional se cogen los capullos con el gusano todavía dentro y se hierven para que el hilo salga entero, con la seda de la paz se espera a que salga la mariposa y aunque los hilos se han roto, se tejen a mano para crear una tela de gran calidad.

Créditos: Cortesía de Hupit