Louis Vuitton, a ritmo de Rosalía

Como uno de los platos principales de esta última edición de la Semana de la Moda Masculina de París, este jueves 19 de enero la célebre casa francesa Louis Vuitton, buque insignia del holding internacional francés especializado en el sector del lujo LVMH, presentaba su colección para la próxima temporada Otoño/Invierno de 2023/2024. Una propuesta que, a falta de director creativo que se mantenga al frente de las colecciones masculinas de la casa tras el prematuro fallecimiento, el pasado 28 de noviembre de 2021, del diseñador norteamericano Virgil Abloh, ha terminado viendo la luz firmada por el propio equipo de diseño interno de Louis Vuitton. Profesionales que se han encargado así de sacar adelante esta última colección, eso sí contando para ello con la colaboración de un nutrido grupo de destacados artistas y creativos, entre los que se encontraba, en una posición que ha terminado siendo especialmente señalada, la artista española Rosalía.

Encargándose de este modo tanto de aportar, gracias a su creatividad, una mayor profundidad a la propuesta, como de reforzar con su participación en el desarrollo de esta colección ese mensaje de “comunidad” que se ha tratado de mantener como eje vertebrador desde el que impulsar su misma concepción y desarrollo, la colección ha sido diseñada por el equipo de diseño del departamento de Prêt-à-Porter Homme del estudio de Louis Vuitton, con las aportaciones del diseñador estadounidense Colm Dillane. Habiendo igualmente entrado a formar parte de la “familia” de creativos que se han encargado de dar forma a esta propuesta, por una lado la pareja de cineastas francesas formada por Michel Gondry y Olivier Gondry, quienes han ejercido las labores de directores de arte tanto del desfile como de su escenografía y del corto que se llegó a proyectar antes del arranque del desfile, y del otro Rosalía. Quien recibe ahora un nuevo y renovado impulso a su cada vez más consolidada trayectoria en la escena internacional, después de haber sido la encargada de dar ritmo a la presentación de esta colección mediante una actuación, en vivo y en directo a lo largo de los más de 20 minutos del desfile, durante la que llegó a interpretar algunos ya grandes éxitos de su discografía como “Saoko”, “De aquí no sales” o “Despechá”.

“Junto a la cantante española Rosalía, quien se desempeña como curadora musical y performer durante el desfile, el grupo de creativos establece una conectividad que enlaza con los valores fundamentales del estudio de Prêt-à-Porter Homme de Louis Vuitton”, remarcan desde la misma casa de modas a través de un comunicado. Unos valores que hablan no sino de “la creencia de que los pilares de Louis Vuitton, creación, artesanía y espectacularidad, cuentan con el poder de mover, conectar y unir a sus audiencias de todo el mundo”.

Desdibujando las formas de la sastrería masculina

Más allá de las distintas voces, y nunca mejor dicho, que se han encargado de perfilar la colección y su presentación, en lo que respecta a su proceso de diseño, la propuesta ha tratado de reflejar las tensiones y crisis internas que se experimentan en el inevitable paso de la niñez y de la juventud a la edad adulta. Un concepto que hila con lo que se había mantenido como el hilo argumental de la casa francesa bajo la dirección creativa de Virgil Abloh, y con el que el equipo de diseño de la casa parece venir a defender esa idea de honroso luto que le vienen guardando desde su fallecimiento. Una muestra de respeto a la que estarían igualmente respondiendo desde la dirección de LVMH, con su decisión de seguir dejando vacía la silla que ocupaba el diseñador norteamericano al frente de la casa de modas francesa.

Colocando así pues en el centro del imaginario de esta propuesta esas edades indefinidas en las que dejamos de ser adolescentes, sin llegar todavía a alcanzar la edad adulta; edades indefinidas que por otro lado parecen ser a las que especialmente se están dirigiendo las colección de la casa, nos encontramos con una colección desde la que se entran a desdibujar las líneas de la tradicional sastrería masculina, emborronadas aquí por los trazos de un niño, en forma de hechuras, formas y patrones venidos de la escena de la moda urbana y casual. Suma de tensiones que terminan perfilando las líneas generales de una colección, en la que no faltan referencias a los mundos tecnológicos de la televisión, del cine, del ciberespacio y a la realidad de las cámaras y de las pantallas que hoy en día centran nuestra vida cotidiana. Aspectos que terminan tomando forman a través de patrones criptográficos, bordados de perlas y lentejuelas o con la presencia de un original motivo inspirado en el logo de Apple TV; encontrado igualmente como aspecto más destacado del diseño de las piezas de esta colección, el brillante ejercicio de pareidolia puesto en práctica por el equipo de diseño de Louis Vuitton. Una práctica con la que han logrado dotar de mil y una caras y ojos los conjuntos de esta propuesta, como resultado de un ejercicio de creatividad del que también participado Colm Dillane construyendo ejemplos de esa misma pareidolila a través de un estampado camuflaje elaborado a partir de la técnica del patchwork.

“Enlazando con en los temas de la colectividad y de la conectividad que sustentan la colección, el equipo del estudio de Prêt-à-Porter Homme de Louis Vuitton aplica” esta pareidolia “a prendas y accesorios, proyectando ojos magnificados, el máximo creador de conexiones, sobre piezas de sastrería y workwear”, explican desde Louis Vuitton a este respecto. Mientras que “las obras de arte de caras no identificables” pintadas por Dillane, “se convierten en estampados y se adaptan mediante la superposición de capas abstractas en estampado monograma en un traje, en un abrigo, en zapatos y en bolsos”. “Infantiles y surrealistas”, valoran desde Louis Vuitton, estos motivos “trazan una línea con la sensibilidad que reflejaban el preludio cinematográfico y la escenografía del desfile”, ambientada en el interior de una casa bañada de las experiencias de un niño en sus primeras etapas, ambas aportaciones ideadas “por Michael Gondry y Olivier Gondry”.