London Fashion Week SS26: un nuevo comienzo para el futuro de la moda británica

La edición SS26 de la Fashion Week de Londres concluyó esta semana, cerrando no solo la temporada, sino un año turbulento de reinvención para el calendario de la moda británica. Bajo el nuevo liderazgo de la directora ejecutiva del British Fashion Council (BFC), Laura Weir, el evento buscó fortalecer su posición como plataforma para nuevos talentos y como estabilizador para las firmas de herencia que navegan en un mercado de lujo desafiante. Con un calendario ampliado, aniversarios clave y un enfoque renovado en la accesibilidad, esta temporada se convirtió en una prueba para ver si Londres puede redefinir su papel en la moda global.

El estatus de la LFW ha sido objeto de debate en los últimos años. La capital inglesa, que en su día fue un refugio para la experimentación y la anarquía en la moda, ha luchado por mantener su posición frente a sus homólogos mundiales. Los desafíos macroeconómicos —desde el Brexit hasta la pandemia— han debilitado aún más su ecosistema, planteando dudas sobre la relevancia del espacio de Londres en el calendario. Esta temporada, sin embargo, marcó un audaz nuevo comienzo. La LFW SS26, inaugurada el 18 de septiembre, prometió dar paso a la “próxima era de la moda británica”, impulsada por un aumento del 18 por ciento en el número de diseñadores en el calendario oficial.

Un enfoque centrado en el diseñador, marcado por un aumento del 18 por ciento en los participantes

Bajo su dirección, Weir prometió un nuevo “enfoque centrado en el diseñador”, reconociendo el dilema de larga data de la ciudad: aunque Londres ha sido una plataforma de lanzamiento para nombres globales, la falta de infraestructura a menudo ha llevado al talento a París o Milán una vez que alcanzan el reconocimiento. En su discurso de apertura en el evento de lanzamiento de la semana de la moda, Weir instó a la industria a reconocer la moda como algo más que comercio, definiéndola como una fuerza cultural y un motor económico. “Tenemos la tarea de reconstruir la claridad del propósito del BFC, contar la historia de por qué la moda importa y dejar claro que, en el acto de vestirse, se está, literalmente, dando forma a la cultura”, dijo.

Las primeras reformas de Weir se centran en la accesibilidad y el apoyo. Ha eliminado las cuotas de participación para los diseñadores, ha extendido el programa NewGen por otros cuatro años (apoyando ahora a 17 marcas) y ha ampliado las iniciativas de becas y mentoría. También ha enfatizado el papel de la moda como un esfuerzo a nivel nacional, no solo centrado en Londres, destacando la contribución de 68.000 millones de libras al PIB y los millones de empleos vinculados a la industria en toda la región.

La importancia política de la LFW se subrayó incluso antes de que comenzaran los desfiles. El evento se debatió en el Parlamento del Reino Unido, donde diputados como Rosie Wrighting y Uma Kumaran destacaron las oportunidades y barreras que enfrenta el sector. Wrighting argumentó que la moda debe seguir siendo una opción de carrera viable para los jóvenes, especialmente de clase trabajadora, y por ello pidió salarios más justos, una educación más sólida y mejores vías para escalar negocios. “Estos cambios, sin duda, apoyarán a los creativos de clase trabajadora en este espacio”, dijo Wrighting. “Pero también influirán en una industria que es fundamentalmente mejor cuando hay voces de la clase trabajadora dentro de ella”.

Evolución en un calendario resiliente

Cabe señalar que la evolución ya era evidente en el calendario de esta edición, especialmente en lo que respecta a las marcas. Patrick McDowell, por ejemplo, aprovechó su espacio para desvelar una identidad de marca redefinida. Tras el lanzamiento de un nuevo y elegante logotipo, la colección, bautizada como ‘Lancashire Rose’, marcó el primer paso del diseñador en el ready-to-wear, reflejando lo que se describió como “un crecimiento consciente arraigado en la innovación sostenible”. Las referencias personales a la abuela de McDowell, cuya voz resonó durante todo el desfile, se fusionaron con sus valores de sostenibilidad. Para avanzar en esta misión, McDowell se asoció con Certilogo para equipar cada pieza con un Pasaporte de Producto Digital, inaugurando un nuevo nivel de interacción entre la marca y su comunidad.

El desfile coincidió con el 30 cumpleaños de McDowell, un hito personal para el diseñador, convirtiendo su marca homónima en una de las muchas que celebraban un punto de inflexión durante la LFW, subrayando la resiliencia de la ciudad. Muchos conmemoraron aniversarios; por ejemplo, Roksanda celebró 20 años en el negocio; Erdem, que también cumplió 20; y Fashion East, la incubadora de jóvenes talentos que ahora cumple 25. Al mismo tiempo, recién llegados como Oscar Ouyang, Joshua Ewusie y Maximilian Raynor aportaron nuevas perspectivas a la pasarela, reforzando el papel de Londres como plataforma de descubrimiento. Estos diseñadores se unieron a una creciente lista de nombres emergentes impulsados por NewGen, desde Simone Rocha hasta Richard Quinn.

Esta celebración del talento, sin embargo, se desarrolla en un contexto de decreciente demanda de lujo. Burberry, el actor global más destacado de la LFW, continúa su transformación bajo su estrategia "Burberry Forward" y, por lo tanto, permanece en las primeras etapas de reconstrucción de su atractivo, apoyándose en el "lujo británico atemporal" como argumento de venta. Tras haber abandonado previamente el calendario de la LFW, la marca había vuelto a la programación en las últimas temporadas para reavivar la conexión con su identidad ‘británica’. Estos esfuerzos continuaron en su colección SS26, para la cual el diseñador Daniel Lee introdujo nuevas señas de identidad, como las gabardinas Summerside y Rayne, además de reivindicar piezas de archivo, como la clásica chaqueta Harrington y el House Check.

La identidad británica se rejuvenece con las marcas más jóvenes

La dependencia de un sentido innato de lo británico plantea la cuestión de si esta identidad todavía resuena en el consumidor de lujo global de hoy. A diferencia de otras marcas de herencia que también se apoyan en el carácter nacional, las firmas más nuevas a menudo adoptan un enfoque más irreverente, algunas incluso burlándose de la noción de tradición. La disparidad entre los actores establecidos que apuestan por la nostalgia y las marcas experimentales que redefinen lo que significa "británico" fue uno de los contrastes más identificables en la LFW, y llegó en un momento en que el país en su conjunto se enfrenta a debates similares entre la población en general.

Prototypes Series09 —un colectivo de diseño que, notablemente, estaba fuera del calendario oficial— marcó su primera presentación en Londres abordando indirectamente el discurso actual sobre la inmigración en el Reino Unido, exhibido de manera prominente en un vestido-bandera con el lema ‘Everyone’s Welcome’. Otras piezas —como medias inspiradas en equipos antidisturbios, una reinterpretación del clásico estampado de pata de gallo y siluetas medievales modernizadas— no hicieron más que enfatizar el juego del colectivo con los arquetipos culturales asociados al Reino Unido, en un intento por promover la unidad en un momento de grave incertidumbre.

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La marca se encuentra entre una nueva generación que está sentando las bases de lo que la LFW podría llegar a ser. Nombres relativamente nuevos como Chopeva Lowena y Conner Ives se encuentran entre los pilares más recientes de la semana de la moda, atrayendo a los espectadores con identidades distintivas. Rostros aún más nuevos como Jawara Alleyne, Johanna Parv y Pauline Dujancourt también están generando movimiento, fomentando un cambio creativo más amplio en toda la semana de la moda. El desafío ahora es mantener este poder emergente.

Fashion East como ejemplo de la doble identidad de Londres

Este equilibrio entre herencia y experimentación fue más visible en el desfile del 25 aniversario de Fashion East. Más allá de ser simplemente una retrospectiva —con una exposición y un desfile en la agenda—, el evento reunió a los exalumnos de la incubadora, desde Simone Rocha y Mowalola, con su última promoción, encapsulando la doble identidad de Londres y su capacidad para honrar el legado mientras impulsa a una nueva generación. El evento ilustró el mensaje más amplio de Weir: la moda no es solo comercio, sino un medio para dar forma a la cultura, y ambos deben coexistir para asegurar un futuro para la semana de la moda.

Sin embargo, la presencia de nombres significativamente establecidos sirvió como una muestra de confianza en Londres. El gigante sueco de la moda H&M regresó al calendario con un evento repleto de estrellas, mostrando el próximo capítulo de su continua reinvención de marca. Mientras tanto, la firma danesa Nanushka debutó en el calendario como parte de una visión estratégica más amplia de sus fundadores para dirigirse más directamente al mercado del Reino Unido. Es a través de estos nombres que la ciudad continúa demostrando la importancia que sigue teniendo para la industria global.

En resumen, la LFW SS26 funcionó menos como una muestra de temporada y más como un piloto para el futuro de la moda británica. Los aniversarios de marcas como Roksanda subrayaron la resiliencia, mientras que la aparición de nuevas voces apuntó a un futuro de crítica cultural e hibridación. Entre el intento de Burberry por reafirmar el lujo británico y la redefinición de identidades impulsada por nombres emergentes, la semana reveló un espectro de lo que la ‘moda británica’ podría ser en la actualidad. De cara al futuro, bajo la reforma de Weir, Londres podría continuar transformando su fragilidad en fortaleza, con el potencial de reescribir las reglas para el futuro de la LFW.