La última colección de Demna para Balenciaga abraza la Alta Costura desde la artesanía, no desde la polémica

La despedida final de Demna en Balenciaga llegó no con espectáculo, sino con sutileza, una palabra raramente asociada con el diseñador que ha redefinido la casa durante casi una década. La 54ª colección de Alta Costura de la maison, presentada el miércoles en París, fue tanto una despedida personal como una declaración de regreso: a la construcción, a la silueta y al taller.

El diseñador de origen georgiano, que ahora se prepara para tomar las riendas creativas de Gucci, deja atrás una Balenciaga radicalmente diferente de la que heredó en 2015. Bajo su dirección, los ingresos de la marca se multiplicaron por más de cinco, según analistas de HSBC, y la empresa matriz Kering reportó a Balenciaga como una de sus marcas de más rápido crecimiento en los años previos a la pandemia. Demna transformó la marca en un gigante cultural, a menudo cortejando la controversia, pero siempre llamando la atención.

Esta colección, sin embargo, evitó la provocación en favor del refinamiento. Presentado en los salones de Alta Costura de Balenciaga en la Avenue George V, el desfile incluyó looks tanto masculinos como femeninos y se abrió con una sastrería escultural: hombros cuadrados, cinturas de avispa y prendas exteriores hasta el suelo, sellos distintivos del léxico de Demna. Pero aquí, se presentaron con una moderación que indicaba madurez. No hubo ninguno de los irónicos juegos de logotipos o accesorios dignos de memes de temporadas pasadas, salvo quizás el maletín dorado en el penúltimo look. En su lugar, el énfasis estaba en el corte, la proporción y la precisión, con muchas prendas que requerían cientos de horas de meticuloso trabajo manual en el taller.

“Estas eran prendas reales”, comentó una experta en moda, “no solo declaraciones”.

De hecho, la artesanía, no el concepto, robó el protagonismo. La habilidad del taller se exhibió en cuero de Alta Costura, abrigos amplios y vestidos esculpidos que se ceñían como el caparazón de una tortuga. La lana de pata de gallo, el crepé de China y la piel sintética se trataron meticulosamente, sin los trucos que a menudo definían el prêt-à-porter de Demna. La colección reforzó la capacidad técnica de Balenciaga, una señal, quizás, para los clientes de Alta Costura que compran, en lugar de desplazarse.

Kim Kardashian, colaboradora desde hace mucho tiempo, encarnó el Look nueve: una moderna Elizabeth Taylor con un vestido lencero de satén pálido con un busto y un dobladillo con ribete de encaje. Envuelta en un abrigo de piel sintética y adornada con pendientes de diamantes que alguna vez fueron propiedad de Taylor, prestados por Lorraine Schwartz, su paseo fue un recordatorio de cómo Demna aprovechó a las celebridades no solo para los titulares, sino para el impacto narrativo.

A la llegada, Nicole Kidman, quien memorablemente caminó por la pasarela en una pasada presentación de Alta Costura, apareció con un traje pantalón negro de corte impecable y tacones de aguja. Afuera, la antorcha ya estaba siendo pasada: Pierpaolo Piccioli, el nuevo director creativo de Balenciaga, fue visto saliendo en una motocicleta. Piccioli, la antigua fuerza creativa detrás del renacimiento romántico de Valentino, debutará su visión con una colección de prêt-à-porter en octubre durante la Fashion Week de París.

Aunque el legado de Demna es polarizador, marcado tanto por avances culturales como por crisis de relaciones públicas, su impacto es innegable. Hizo que Balenciaga volviera a ser relevante, no solo para la élite de la moda, sino para una generación criada con la ironía e Instagram. Sin embargo, su último desfile sugiere un mensaje de despedida: que el verdadero lujo no es el ruido, sino el matiz. La banda sonora de nombres de sus colaboradores se hizo eco de este punto.

Si Piccioli continuará ese mensaje o cambiará por completo, aún está por verse. Pero por ahora, Demna abandona el escenario en un punto álgido silencioso, con el volumen bajado y la voz del taller subida.