El arte de reinventarse: la Semana de la Moda de Londres evoluciona en tiempos inciertos

“Son tiempos difíciles para la moda británica”, afirmó Caroline Rush, CEO saliente del British Fashion Council (BFC), durante el evento de apertura de la Semana de la Moda de Londres el pasado 21 de febrero. “Aunque nos gustaría que el panorama fuera distinto, hay algo que tengo claro: esta comunidad es resiliente y la creatividad se intensifica aún más ante la adversidad”. Fue un comienzo sobrio pero esperanzador para una edición reducida del evento bianual, marcada por la ausencia de habituales participantes, pero revitalizada por el talento emergente que tomó su lugar.

No es ningún secreto que participar en una Semana de la Moda supone una inversión considerable. Aunque algunos diseñadores dentro de la iniciativa NewGen del BFC reciben apoyo financiero y, por ello, ocupan varios de los desfiles, otros dependen de patrocinadores o deben replantearse sus prioridades, ya sea trasladarse a plataformas con mayor visibilidad como Milán o París o incluso prescindir por completo de los desfiles. Para la temporada Otoño/Invierno 2025, la última opción pareció prevalecer.

Conversaciones significativas en cenas privadas sustituyen a desfiles costosos

Firmas como Marques Almeida y Carlota Barrera figuraban inicialmente en el calendario, pero se retiraron. Otras marcas consolidadas, como Molly Goddard, Ahluwalia y Nensi Dojaka, estuvieron completamente ausentes. En su lugar, algunas optaron por organizar cenas privadas en lugar de desfiles tradicionales. Ex participantes de NewGen como 16Arlington, Feben y Aaron Esh se sumaron a esta tendencia, al igual que Patrick McDowell, quien organizó una cena íntima en colaboración con la empresa de fibras de micelio Ecovative para celebrar el lanzamiento de su alianza con la firma biotecnológica Huue.

En un comunicado de prensa, McDowell explicó que esta decisión de alejarse del formato tradicional tenía el objetivo de “crear un espacio para conversaciones significativas”, añadiendo que la moda “es tanto sobre las personas que la visten como sobre las prendas en sí”. Sin embargo, en declaraciones a Glossy, el diseñador también reconoció el creciente peso financiero de organizar un desfile, especialmente porque “los patrocinios ya no son lo que solían ser”. “Muchos presupuestos de marketing se han reasignado, lo que ha dificultado que las marcas pequeñas justifiquen el gasto”, comentó.

Por otro lado, lo que parece consolidarse en la LFW es su papel como incubadora de nuevos talentos de alta calidad, muchos de los cuales logran reconocimiento global antes de regresar a la capital británica cuando el momento es oportuno. Un ejemplo es S.S. Daley, respaldado por Harry Styles. El ganador del Premio LVMH presentó el año pasado como diseñador invitado en la prestigiosa feria de moda masculina Pitti Uomo en Florencia, y esta temporada decidió, a última hora, volver a Londres. En esta ocasión, el diseñador Steven Stokey-Daley rindió homenaje al legado británico con una colección inspirada en el pintor escocés Francis Cadell, en la que destacaron los jerséis con eslóganes, las chaquetas acolchadas y una gabardina híbrida.

Otro caso es el de la irlandesa Simone Rocha, quien ya ha logrado reconocimiento en escenarios internacionales, como su reciente papel de diseñadora invitada en la Semana de la Alta Costura para Jean Paul Gaultier. Esta temporada, reafirmó su compromiso con Londres en un desfile que conmemoró los 15 años de su firma. Para la colección, Rocha echó la vista atrás, recuperando elementos icónicos de su trayectoria y reinterpretándolos para el presente. Vestidos adornados con lazos y cordones fueron el eje central de la propuesta, contrastando con chaquetas bomber de cuero y sastrería estructurada.

A pesar de estar entre los nombres más consolidados de la Semana de la Moda de Londres, Rocha también reconoció los desafíos actuales de la industria en una entrevista con Elle antes del evento. La diseñadora destacó la importancia de reformular el panorama actual a favor de las marcas: “Aunque la de Londres sea una temporada más reducida, eso no significa que no pueda ser igual de potente. Tampoco significa que no puedas dar lo mejor de ti. La moda es un reflejo de la época en la que vivimos, y estamos en tiempos desafiantes. Creo que lo importante es encontrar la manera de navegar por esta situación, estar dispuesto a asumir riesgos, interpretar las cosas desde diferentes ángulos y tomarse el tiempo necesario para hacer lo que realmente tenga sentido para cada uno”.

El poder de las estrellas y la teatralidad inyectan frescura en un entorno estancado

Parece que los diseñadores londinenses están tomando nota de París y Milán, donde la presencia de figuras influyentes no solo amplifica la visibilidad, sino que también atrae a seguidores más allá del ámbito puramente fashion. Un claro ejemplo de ello fue Simone Rocha, quien contó con Alexa Chung y Fiona Shaw, entre otras, como modelos en su desfile. Por su parte, Harris Reed—quien también es director creativo de Nina Ricci—recurrió a Florence Pugh para abrir su pasarela en la Tate Britain. El impactante monólogo inicial de Pugh dio paso a una serie de diseños que reflejan el dramatismo característico de Reed, con estructuras tridimensionales elaboradas con lana deadstock de sastrería y detalles dorados en relieve que destacaban entre fluidas capas de tul y gasa en tonos oscuros.

El dramatismo también se hizo presente en otros desfiles de la Semana de la Moda de Londres. Richard Quinn, un habitual de la pasarela británica, presentó su colección de piezas de alta costura en un escenario cubierto de nieve que evocaba el clásico paisaje de Kensington. Los vestidos con silueta de sirena y las voluminosas creaciones en capas fueron concebidos como una carta de amor a la ciudad. Mientras tanto, la firma de joyería Completedworks transformó su desfile en una experiencia teatral con Debi Mazar interpretando a una presentadora de un canal de compras al borde de una crisis nerviosa. Este tipo de formatos aportaron una bocanada de aire fresco a un calendario que, en comparación con la creciente espectacularidad de otras semanas de la moda, parecía haberse estancado.

Algo similar ocurre con el baile de directores creativos en otras capitales de la moda, donde los debuts están marcando la agenda y generando expectativas. Londres, en comparación, mantiene aguas más tranquilas, aunque algunos cambios están comenzando a suceder—aunque de forma limitada. Mithridate fue la única firma que estrenó un nuevo director creativo esta temporada. El diseñador británico Daniel Fletcher fue nombrado en noviembre del año pasado para liderar un proceso de rebranding y desarrollar una nueva colección que marca la transición de Mithridate desde sus raíces demi-couture hacia una propuesta más contemporánea de prêt-à-porter, fusionando la herencia china de la marca con su propia identidad británica.

Un periodo inestable impulsa cambios en las marcas de todos los formatos

Algunos diseñadores están resurgiendo tras tiempos difíciles. Tal es el caso de Ashish, un habitual de la Semana de la Moda de Londres, cuya presencia se vio interrumpida por problemas financieros derivados de la pandemia y la quiebra de su antiguo socio minorista Matches. Gracias al apoyo del British Fashion Council (BFC), la firma regresó con la colección "Crisis of Confidence", un reflejo de la incertidumbre actual y la liberación que supone aceptar la posibilidad del fracaso. El mensaje se plasmó literalmente en una serie de camisetas con eslóganes—algunos de carácter político, como "fashion not fascism", y otros con un tono más irónico, como "not in the mood"—todo ello enmarcado en el estilo extravagante característico de Ashish.

La importancia de firmas como Burberry en el calendario de la LFW no puede subestimarse. Con diseñadores como JW Anderson cada vez más atraídos por las pasarelas de Milán y París, la permanencia de nombres icónicos en Londres es crucial para mantener la relevancia global de la ciudad. Sin embargo, incluso las grandes marcas están lidiando con dificultades económicas. Burberry ha enfrentado un camino accidentado en los últimos meses, con rumores crecientes sobre una posible salida de Daniel Lee como director creativo.

No obstante, la incertidumbre no se reflejó en su desfile de FW25, que cerró la Semana de la Moda de Londres con una propuesta marcada por la esencia británica. Como es habitual, la firma atrajo a una alineación de celebridades en el front row—desde Orlando Bloom y Skepta hasta Lesley Manville y Jessica Madsen, quien incluso desfiló en la pasarela. La colección encapsuló un sentimiento de “gran éxodo de los viernes por la noche en Londres”, como describió Lee en las notas del show. Tejidos británicos tradicionales se reinterpretaron en trajes sastre, vestidos de damasco de terciopelo exhibieron técnicas artesanales, y prendas icónicas como chaquetas de esmoquin y abrigos de tweed se actualizaron con detalles en organza de seda.

Al igual que otras marcas, Burberry celebró su desfile en la Tate Britain, marcando el primer aniversario de su colaboración con la institución, un recordatorio de la necesidad de alianzas intersectoriales. Y es que la moda británica necesita un apoyo cada vez mayor. Mientras el BFC ha asegurado recientemente un millón de libras en financiación a través de la campaña Great del gobierno del Reino Unido para respaldar a los diseñadores emergentes, las necesidades van más allá. Caroline Rush ha pedido “un mejor acuerdo comercial con la UE” y la reintroducción de las compras libres de impuestos.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.COM, y posteriormente traducido del inglés al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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