• Inicio
  • Noticias
  • Moda
  • De Westwood a Lee: la Semana de la Moda de Londres marca el comienzo de una nueva era de consumismo de lujo

De Westwood a Lee: la Semana de la Moda de Londres marca el comienzo de una nueva era de consumismo de lujo

Por Rachel Douglass

cargando...

Scroll down to read more

Moda

Burberry FW23, LFW show final. Imagen: Burberry

La Semana de la Moda de Londres regresó a la capital británica esta semana, con un nutrido cartel de 127 marcas que presentaron sus propuestas en una serie de desfiles, presentaciones y eventos por toda la ciudad. Como siempre, el evento siguió haciendo hincapié en los diseñadores emergentes y los nuevos nombres, reforzando su plataforma a través de su iniciativa NewGen. Durante las cinco jornadas, las presentaciones de nuevos talentos causaron gran interés junto a los más esperados debuts y ocasiones especiales que llegaban a Londres por primera vez.

El lujo se impone en la capital de la moda

Y el evento parecía haber llegado justo a tiempo, justo cuando la capital inglesa experimentaba una especie de renacimiento de la moda de lujo. El sector parece prosperar en Londres, lo que indica un atisbo de promesa para el lujo a pesar de que la región atraviesa la actual crisis del coste de la vida a causa de unos niveles de inflación récord. Así lo pone de manifiesto un reciente informe de Savills, en el que se afirma que las marcas de moda de primera calidad siguen dominando el panorama comercial de la ciudad, y se instalan a un ritmo ligeramente superior al anterior a la pandemia. La consultora inmobiliaria descubrió que había unas 21 marcas internacionales de moda y calzado que habían abierto tiendas de estreno en Londres en el último año, el doble que en 2021. Y se prevé que el optimismo continúe durante el próximo año, con la llegada de más marcas.

London Fashion Week streetstyle. Imagen: British Fashion Council
London Fashion Week streetstyle. Imagen: British Fashion Council

Este sentimiento se reflejó en la programación de la LFW de esta temporada, en la que varias marcas de lujo regresaron a la ciudad o hicieron su debut. Sin embargo, a diferencia de sus homólogas parisina e italiana, LFW apuesta más por los jóvenes talentos y los nombres emergentes, que ocupan la mayor parte de la programación en forma de la iniciativa NewGen del British Fashion Council (BFC). Sin embargo, esto no desvió la atención de los nombres consagrados, que siguieron dando que hablar durante toda la semana.

Hubo un asunto definitivo que eclipsó parcialmente al resto. Mientras que la temporada pasada la industria recordó a la reina Isabel II, esta temporada la LFW estuvo dedicada a la reina del punk, Vivienne Westwood, fallecida a finales de diciembre de 2022. Antes del inicio del evento, la BFC ya anunció su intención de honrar a la fallecida diseñadora y su legado, reconociendo su papel en la definición del punk y en el impulso de cambios positivos. En vista de ello, se podría decir que la LFW se inauguró con el homenaje a Westwood, que tuvo lugar al principio de la semana, el jueves, y en el que un grupo de famosos y personalidades públicas, como Stormzy, Kate Moss y Elle Fanning, acudieron a la catedral londinense de Southwark ataviados con trajes fantásticos y temáticos, lo que dio lugar a un desfile de moda por derecho propio.

Westwood, Moncler y Daniel Lee generan debate

La Semana de la Moda literal arrancó el viernes con un cartel que ya marcaba el atrevido ritmo de los próximos días. La expectación aumentó con la incorporación de Moncler Genius y Burberry, que desfilaron consecutivamente el lunes por la noche. Mientras Burberry regresaba a Londres tras tres años de ausencia, para Moncler era la primera vez que asistía bajo su proyecto de colaboración Moncler Genius. Durante el evento, la marca de lujo italiana dio a conocer a sus nuevos "cocreadores" —el nuevo director creativo de Louis Vuitton, Pharrell Williams, el diseñador Rick Owens, la cantante Alicia Keys, el gigante de la ropa deportiva Adidas Originals y el fabricante de automóviles Mercedes-Benz, entre otros—, cada uno de los cuales presentó conceptos creativos y nuevas iteraciones de las chaquetas básicas de Moncler en su propio espacio.

Moncler Genius FW23, LFW. Imagen: Moncler
Moncler Genius FW23, LFW. Imagen: Moncler

El evento, ambientado en Olympia London, pretendía retratar una evolución del concepto Moncler Genius, que la marca estableció en 2018 con un enfoque en la co-creación a través de múltiples industrias. En un comunicado, la compañía dijo: "La plataforma ahora evoluciona desde el concepto establecido de colaboración, que fusiona dos conjuntos de códigos de marca juntos, entrando en una nueva fase de cocreación centrada en la habilidad creativa humana y la imaginación para hacer algo que cada marca no podría lograr por sí sola". El concepto llevaba la idea de colaboración un paso más allá, extendiendo la estrategia tan favorecida por las marcas más allá de los límites de la industria de la moda.

Mientras tanto, en Burberry también se celebraba una nueva etapa, con el esperado debut del último director creativo de la casa, Daniel Lee. Tras su nombramiento, Lee recibió el encargo de rejuvenecer la herencia británica de Burberry, algo que se había perdido con su anterior responsable, Riccardo Tisci, al tiempo que la conducía hacia el objetivo de ingresos de 5.000 millones de libras (unos 5.600 millones de euros) fijado por su Consejero Delegado, Jonathan Akeroyd, para 2025. Sólo esto ha supuesto un renacimiento para Burberry, que ha visto cómo muchos de los códigos familiares de la marca recibían una bienvenida restauración a través de una paleta de colores fresca y detalles contemporáneos.

Burberry FW23, LFW. Imagen: Burberry

Lee se centró especialmente en los accesorios, una categoría en la que el diseñador de 37 años se ha convertido en un experto tras su floreciente trabajo en Bottega Veneta, donde trabajó anteriormente, y por lo tanto es un faro de esperanza para los accionistas de Burberry. Sus esfuerzos ya se hicieron patentes en la pasarela en forma de bandoleras con adornos de imitación y bolsos cruzados de cuero, así como en una versión desenfadada del calzado que se inspiraba en la estética outdoor que antaño floreció en la marca británica. Al igual que muchas otras marcas, Lee y Akeroyd también pensaban en un consumidor más joven, por lo que la casa tradujo sus valores tradicionales en gráficos punk y siluetas atrevidas para una serie de clásicos renovados. Incluso la evolución de Lee del logotipo de la marca, Equestrian Knight Design, ocupó un lugar destacado, inflado en vestidos, prendas de punto y accesorios.

Los habituales de la semana de la moda hacen sus propias declaraciones

JW Anderson FW23, LFW. Imagen: Launchmetrics Spotlight
JW Anderson FW23, LFW. Imagen: Launchmetrics Spotlight

Burberry y Moncler no fueron las únicas marcas de renombre mundial que desfilaron en Londres esta temporada, y muchas aprovecharon la plataforma para reiterar firmemente sus propios valores y visiones. Con su estilo irónico por excelencia, JW Anderson volvió con un desfile en el que sus invitados se enfrentaron a una presentación de inspiración fálica. El diseñador, que se ha dado a conocer por su comercialismo poco convencional, abordó el tema del "fandom", como se indica en las notas del desfile, reflejado a través del uso de gráficos de logomanía y jerseys con eslóganes; una pieza destacada fue un bolso de la marca Tesco con forma de leotardo.

Otros desfiles fueron un poco menos subidos de tono. El diseñador turco Bora Aksu, por ejemplo, decidió aprovechar la ocasión para rendir homenaje a su país natal, guardando un minuto de silencio por las víctimas del terremoto del 6 de febrero que asoló la región y causó la pérdida de decenas de miles de vidas. Aunque fue uno de los pocos diseñadores que hizo referencia a la tragedia durante el acto, se une a un número creciente de casas de moda y minoristas que responden mediante cuantiosas donaciones e iniciativas humanitarias con la esperanza de paliar los efectos del desastre. La actitud de Aksu también se reflejó en su línea predominantemente en blanco y negro, muy alejada de sus típicas combinaciones de colores vibrantes. El diseñador declaró a Reuters después del desfile que, aunque no era su intención inicial, la elección del negro "le pareció acertada en el sentido de un duelo silencioso".

Bora Aksu FW23, LFW. Imagen: Bora Aksu
Bora Aksu FW23, LFW. Imagen: Bora Aksu
Backstage at 16Arlington FW23. Imagen: British Fashion Council
Backstage at 16Arlington FW23. Imagen: British Fashion Council

Para muchos diseñadores, la mentalidad siempre cambiante de los consumidores fue el núcleo de sus ofertas, lo que provocó sutiles reposicionamientos en sus colecciones. Esto quedó sutilmente patente en 16Arlington, donde el diseñador Marco Capaldo se alejó parcialmente de los orígenes de fiesta de la marca para presentar una estética más informal. Aunque los vestidos de lentejuelas y los trajes de noche brillantes siguieron estando presentes, los destellos se yuxtapusieron con faldas cómodas, forro polar mullido y básicos elevados. Además, Capaldo aprovechó esta temporada para introducir la moda masculina, una categoría en la que lleva tiempo expresando su deseo de entrar, y ahora lo ha hecho a través de acordes y sastrería que siguen haciendo referencia a sus códigos de diseño. De este modo, el diseñador italiano ha dejado entrever la posibilidad de que la marca evolucione para atraer a una clientela más amplia, con prendas que puedan llevarse a la pista de baile, al bar o al supermercado.

En el desfile de la habitualmente extravagante Molly Goddard también se puso de manifiesto una mentalidad similar en cuanto a lo ponible. Aunque seguía proponiendo su firma de tul exagerado, para esta temporada Goddard parecía haber frenado su colección en una línea que enlazaba con la sencillez que sentía cuando empezó en la industria en 2014, según se afirmaba en las notas del desfile. Muchas de las piezas se inspiraron en el archivo personal y profesional de la diseñadora británica y fueron reelaboradas, con referencias a objetos nostálgicos de su infancia y a looks populares que habían aparecido anteriormente en revistas. Su interés por lo ponible y la sencillez se reflejó también en la elección de presentar la línea en su estudio del este de Londres. En las notas, Goddard decía: "El espacio es básico, despojado hasta el mínimo, el escenario perfecto para una colección que no trata sobre el drama o la óptica, sino sobre la usabilidad y la alegría de vestir".

Molly Goddard FW23, LFW. Imagen: Molly Goddard
Molly Goddard FW23, LFW. Imagen: Molly Goddard

Las marcas recurren al glamour de la vieja escuela, alejándose del efecto 2000

En marcado contraste con el tono moderado, algunas marcas tomaron una dirección completamente distinta, hacia el glamour y el drama hollywoodiense, lo que posiblemente implique un breve alejamiento de la tendencia del efecto 2000, que ha causado estragos entre las tendencias recientes. Mientras que David Koma se inspiró en los años 30 y 60, con esmóquines deconstruidos y volantes exagerados, Roksanda se subió a la pasarela con referencias al mundo del arte, en concreto a la obra de la japonesa Atsuko Tanaka, que guió la creación de los esculturales vestidos que cerraron el desfile. El íntimo evento pareció diseñado específicamente para la clientela y los fans de la marca serbia, que se alinearon en primera fila mientras las modelos recorrían la pasarela con el telón de fondo de una lectura en directo del poeta Arch Hades.

Richard Quinn FW23, LFW. Imagen: Launchmetrics Spotlight
Richard Quinn FW23, LFW. Imagen: Launchmetrics Spotlight

Con un dramatismo similar, Richard Quinn también ofreció un espectáculo, con un desfile que recordaba mucho a El jardín secreto, de Frances Hodgson. Como es habitual en Quinn, la colección reunió su ya habitual combinación de diseños florales y detalles inspirados en el BDSM, así como formas voluminosas que parecían reflejar el glamour de la vieja escuela de Hollywood. Lo más destacado del desfile de Quinn fue una selección de looks de novia que componían la mitad de la colección. Una serie de 16 novias desfilaron por el pasillo con vestidos que incorporaban desde corsetería hasta mallas embellecidas, pasando por siluetas muy estructuradas. La prominencia de esta línea alude al floreciente negocio nupcial del diseñador, algo sobre lo que se ha manifestado notablemente, sobre todo cuando se trata de clientas internacionales. Es una categoría que Quinn ha ido construyendo en los últimos años, desde que se aventuró por primera vez en el terreno nupcial antes de la pandemia.

Simone Rocha también ha apostado por la moda nupcial esta temporada. La diseñadora irlandesa entró por primera vez en el sector en 2021, justo cuando las bodas empezaban a recuperarse después de que las restricciones relacionadas con el virus Covid obligaran a reprogramar muchas de ellas. Si bien su primera colección estaba pensada para las novias que buscaban vestidos sobrios, muy populares en la época de las bodas zoom y las ceremonias sobrias, para la temporada FW23 Rocha dio un giro de 180 grados y optó por el encaje y las faldas abullonadas. Por otra parte, en otras piezas de la colección de esta temporada, la diseñadora ha seguido ampliando su oferta de ropa masculina, un ámbito en el que no se había adentrado hasta la temporada SS23. Mientras que la temporada pasada, la diseñadora trató de aportar un nuevo sentido de feminidad a su ropa masculina, este año ha difuminado aún más las líneas, entremezclando hábilmente la ropa de mujer y la de hombre para convertirlas en una sola y, por tanto, atractiva para todos y cada uno de los que la deseen.

Simone Rocha FW23, LFW. Fotos por Ben Broomfield. Imagen: Simone Rocha
Simone Rocha FW23, LFW. Fotos por Ben Broomfield. Imagen: Simone Rocha
También te puede interesar:

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.UK, y posteriormente traducido del inglés al español y editado por Alicia Reyes Sarmiento.

Fashion Week
FW23
London Fashion Week
Otoño/Invierno 2023/2024