5 desfiles destacados de la LFW para Primavera/Verano 2023

La edición de Primavera/Verano 2023 de la Semana de la Moda de Londres coincidió con el período de luto nacional por la reina Isabel II y su funeral, por lo que había incertidumbre sobre cómo se desarrollaría el evento, especialmente después de que los grandes nombres de Burberry y Raf Simons se retiraran. Sin embargo, los diseñadores emergentes de Londres, desde Molly Goddard hasta Edward Crutchley, estuvieron a la altura de las circunstancias para presentar sus colecciones y rendir homenaje a la Reina, que abogaba por la creatividad y el diseño.

Aunque el mundo de la moda ya se ha trasladado a París, las colecciones de Molly Goddard, Erdem, Edward Crutchley, Rejina Pyo y Bora Aksu siguen dejando huella.

Molly Goddard

El punto de partida de la colección SS23 de Molly Goddard fueron las alfombras rojas anteriores a la época de Internet, cuando "vestirse era más para ir de fiesta y para uno mismo". Una época, añadió Goddard, en la que no se trataba de "posar" y en la que la gente parecía divertirse más.

La diseñadora también hizo referencia al trabajo del modisto Charles James y al modo en que jugaba con las formas y las proporciones como inspiración para esta temporada. Goddard añadió en las notas del desfile que estaba interesada en "llevar los tejidos a sus extremos, utilizando las cualidades de cada uno de ellos y dejando que hicieran el trabajo".

El resultado fue una explosión de color y volumen, divertida y sin complejos, de la manera que todo el mundo espera de Goddard. Sí, había coloridos vestidos de tul y vestidos slip, pero también había intrincados vestidos de noche de algodón y vestidos de gala de jersey. Todo ello junto a elegantes prendas de sastrería, sudaderas con capucha de punto, bombers con pliegues y tops estampados con volantes y faldas a juego.

Goddard cerró el desfile con un final de novia clásico con un vestido de tul más grande que nunca, adecuado para una novia de moda moderna, que lucía magnífico con el Centro de Ocio Seymour como telón de fondo.

Erdem

Para la temporada Primavera/Verano 2023, Erdem exploró la restauración de arte, pasando tiempo con expertos en restauración en el Museo Británico, el Museo de Arte Moderno Tate, el Museo V&A y la National Gallery del Reino Unido.

"El conocimiento, la habilidad y la dedicación que requiere la restauración es una forma de creatividad tanto visceral como técnica", explicó el diseñador en sus notas del desfile. Requiere una pasión forense, las piezas individuales pueden ser trabajadas por un solo restaurador hasta 20 años". La colección examina el espacio entre el cuidado y la obsesión en la búsqueda de la conservación".

Como parte de su investigación, fue testigo de la recuperación de un vestido bordado del siglo XVIII con una compleja estructura inferior de tul, lo que inspiró una colección que examina el espacio entre el cuidado y la obsesión en la búsqueda de la conservación. Esto se tradujo en una exploración de lo deshecho, en etapas de reconstrucción como dobladillos deshilachados, tejidos desteñidos y añadiendo reparaciones de parches a los vestidos. Erdem incluso cubrió algunos lookscon bolsas de tul a modo de velo para protegerlos de los elementos.

Además, Erdem dedicó su desfile SS23 a Su Majestad la Reina con una serie de estilismos cubiertos por un velo negro de luto.

Edward Crutchley

El ganador del premio Woolmark, Edward Crutchley, se inspiró en el antiguo dios griego del mar, Proteo, para su colección SS23, en la que exploró diferentes formas de vestir, desde vestidos elaborados hasta vestidos con cuerpo, pasando por tangas adornados con cristales y sujetadores sin copas.

Crutchley, que ha trabajado con Kim Jones en Dior y Louis Vuitton, también demostró por qué es un maestro de la manipulación y el abastecimiento de tejidos con un nuevo jacquard de cloqué brillante. El tejido fue desarrollado exclusivamente para la colección, una nueva interpretación del cloqué, como un tejido doble con un efecto jacquard rico en sensibilidad de alta costura. En algunos looks, el aluminio se tejió para crear una arruga, mientras que en otros, el lúrex ofreció un brillo iridiscente para transmitir el poder del mar.

A lo largo de la colección, Crutchley destacó la naturaleza cambiante del mar, inspirándose en las olas, las medusas en movimiento y la vegetación acuática que revolotea bajo el agua para crear siluetas fluidas y etéreas. Hubo vestidos de punto con ondas de lentejuelas holográficas, pliegues bordados a mano e incrustaciones de cuentas, y otros que parecían trazar el patrón del fondo marino, con detalles de burbujas de aire recortadas.

También hubo una serie de looks en azul marino, desde un minivestido con mangas de volantes hasta un maxi-mac y una chaqueta bomber confeccionada en nylon de efecto acuático con un hilo facetado para refractar la luz. Y para el final, Crutchley presentó vestidos de alta costura en un tejido de seda y lúrex que cambiaba de color y brillaba maravillosamente, incluso bajo la luz cruda de un aparcamiento subterráneo.

"No pretendo fingir que hago alta costura, pero la experiencia de haber trabajado en ella durante el último año ha dado forma a mi enfoque", explicó Crutchley en las notas del desfile. "La Alta Costura —para mí— es donde puedes llevar tus ideas hasta el punto más lejano. El trabajo llega al nivel más alto posible, hasta donde se puede imaginar. Tengo menos miedo".

Rejina Pyo

Para su colección Primavera/Verano 2023, Rejina Pyo se inspiró en una cita del escritor Tolstoi: "Se puede vivir magníficamente en este mundo si se sabe trabajar y amar", y cómo, al haber sido escrita hace más de 100 años, no se habría aplicado a las mujeres.

Con esto en mente, Pyo presentó una celebración de la mujer y de lo que significa amar y trabajar, dos piedras angulares de nuestra humanidad según el conocido psicoanalista Sigmund Freud. El resultado fue una colección llena de sastrería femenina, desde faldas cortas hasta pantalones drapeados, junto con sus características formas esculturales y tops, faldas y vestidos abotonados y transparentes, diseñados para llevarlos con o sin vestido slip.

La colección también introdujo estilos de denim orgánico blanco y con parches, relajados y con detalles deshilachados a mano, y trajes de baño fabricados con nylon reciclado en tirantes dobles y estilos de un solo hombro acabados con un anillo de resina característico.

La temporada SS23 también incluyó la nueva familia de bolsos nudo, que se mostraron en tamaños caja objeto y cubo cruzado, así como un nuevo bolso de cadena de mano y un bolso Banana actualizado con nuevos detalles de cinta.

Bora Aksu

El diseñador turco afincado en Londres Bora Aksu presentó un "paisaje soñado anacrónico" para la temporada SS23, inspirado en las obras del escritor Henry Darger y las acuarelas del artista Marcel Dzama, en su exploración de la relación entre inocencia y perversión. Esto se ha plasmado en "piezas que se mueven entre lo delicado y lo decidido", explica el diseñador en las notas del desfile, al tiempo que sitúa la feminidad en el centro del proceso creativo.

Aksu también siguió explorando las ideas de evasión y narración folclórica introducidas en temporadas anteriores, con elementos de diseño de inspiración militar, como medallones, fajas y sastrería, que se contraponen a sus características capas de volantes y tul, motivos pictóricos y la paleta de colores pastel.

Esta temporada, Aksu también ha seguido incorporando a su trabajo prácticas de diseño más sostenibles, con muchas de las sedas y satenes utilizados en la colección procedentes de rollos de diseños rechazados y materiales dañados.