El nuevo formato de Who's Next triunfa

Who's Next FW23/24 ha logrado el objetivo que se había fijado. Acortar la duración del evento, que se organizó en tres días en lugar de cuatro, del 21 al 23 de enero, demostrando ser una propuesta bastante eficaz. En general, los visitantes se concentraron en un periodo de tiempo más corto, lo que generó una afluencia de público al recinto de Who's Next. FashionUnited echa la vista atrás a tres días de reuniones y negocios.

Una edición dinámica y una gran afluencia de visitantes

"Las cifras son excelentes", declaró el lunes Frédéric Maus, Director General de WSN, organizador de Who's Next. Aún no se conocía el número de visitantes, pero bastaba con echar un vistazo para darse cuenta de la multitud que acudía a descubrir las colecciones Otoño/Invierno 2023. "En conjunto, habremos alcanzado un nivel anterior a la crisis en cuanto a número de visitantes, lo cual es simplemente extraordinario", añadió Maus.

Esta temporada, la gran novedad de Who's Next no ha sido sólo su menor duración. Además, por primera vez, este Salón Internacional de la Lencería se celebró en el pabellón contiguo a Interfilière. La sincronización de estos dos salones —gestionados ambos ahora por WSN— creó un ecosistema dinámico al que los visitantes tenían acceso con una sola tarjeta de identificación y en el que podían desplazarse de una feria a otra en pequeñas lanzaderas eléctricas.

La otra novedad de la feria de esta temporada que se anunció recientemente fue la presencia de Neonyt, una feria alemana centrada en la moda sostenible. Sin embargo, se trataba sólo de un anticipo, en forma de stand y de la presencia de los organizadores alemanes, que pudieron conocer a la comunidad Who's Next. El verdadero comienzo de la asociación será en septiembre de 2023, cuando las dos ferias se celebren una al lado de la otra.

Colores fuertes y marcas bohemias en plena efervescencia

Desde el momento en que los visitantes ponían un pie en el salón, los organizadores de Who's Next quisieron transmitir su dinamismo a través de una entrada laberíntica de colores vivos, cuyo tema era "District Fantasy", que unificaba el concepto escenográfico del salón. El pasillo principal conducía al visitante al nuevo espacio "CXMP District". Concebido como un concept store, este espacio teñido de rosa presentaba una mezcla de stands de marcas de prêt-à-porter, accesorios y belleza.

La temporada Otoño/Invierno 2023/2024 apuesta por un armario bohemio con estampados de cuadros, colores vivos y prendas de punto desenfadadas. También llamó la atención en la feria parisina la fuerte presencia de los pantalones de pana, a menudo en colores más atrevidos que sus habituales tonos neutros.

Marcas consolidadas: encuentro con Labdip, NotShy y el Grupo Imperial

Tras un periodo difícil debido a la pandemia, 2022 habrá sido, en gran parte, un año de consolidación o de crecimiento para las marcas presentes en Who's Next. Una situación que se ha complicado aún más por la guerra de Ucrania y el aumento del coste de la energía, pero el sector sigue confiando en sí mismo.

Es el caso de Labdip, una marca creada hace unos diez años que promueve el savoir-faire chino, con cofundadores de origen chino, a través de una oferta especializada en pantalones (los precios en boutique oscilan entre 115 y 120 euros). La marca no tiene tienda propia, pero trabaja con 250 minoristas en Francia y en el extranjero.

"Ha sido un buen año", dice Chloé Ridouh, responsable comercial de la marca Labdip, echando la vista atrás a 2022. "En términos de negocio, la facturación ha aumentado. Tenemos una clientela creciente, una tienda web que está ganando impulso. Y desde el punto de vista del B2B, estamos muy contentos. Seguimos teniendo un gran número de clientes que acuden a tiendas multimarca y eso es estupendo".

La marca lleva 10 años exponiendo en Who's Next. "Es una feria en la que nos encontramos con muchos de nuestros clientes exportadores. Nos permite verlos en persona, lo que también crea una relación de trabajo", explica Chloé. "En realidad es más para la exportación que para Francia, porque cuando se trata de Francia, nos representan agentes de ventas, así que ellos conciertan sus citas con los clientes directamente en su sala de exposición. Y luego, también es por visibilidad, para demostrar que seguimos aquí, que tenemos cosas nuevas que ofrecer. Y es importante ver las demás colecciones expuestas".

Entre sus novedades, la empresa familiar con sede cerca de Shanghai ofrece una gama confeccionada en tela vaquera y seda, que incluye unos pantalones suaves y ligeros. La comodidad de sus vaqueros se ha convertido en el principio rector de la marca, y esto se está plasmando en forma de prendas híbridas, que combinan el denim y los cortes clásicos de pantalón con bolsillos ribeteados. "Es lo que cada vez tiene más éxito entre los clientes", afirma Chloé.

Desde hace un año, los equipos de Labdip reciben a los clientes directamente en el showroom de París, en un espacio reinventado llamado Le Lab. Los clientes conciertan una cita en el sitio web y acuden para una prueba. "Les tomamos las medidas, determinamos con ellos la forma de su cuerpo y luego les hacemos probarse los vaqueros que mejor les sientan", explica Chloé. El concepto se ha extendido a los minoristas para "devolver un poco de actividad comercial a los puntos de venta" y fidelizar a los clientes.

Un poco más lejos, la multitud se reúne en el stand XXL de la marca de cachemira NotShy. También aquí la moral es alta. "Hemos tenido un año muy bueno y un final de año excepcional", afirma Olivier Criq, codirector y cofundador de la marca, creada hace 25 años. "Llevamos casi cinco años progresando a doble dígito", añade.

Pero de cara a 2023, el directivo se mantiene en guardia y es "cauto" por la inflación. Explica que no tiene miedo porque la marca se dirige a "una clientela un poco fuera de lo común" por el alto precio de sus productos, por lo que sus clientes no son los más afectados, pero, según él, habrá "una respuesta igualmente”.

NotShy es un habitual de Who's Next. Su stand suele estar abarrotado de clientes y la marca los conoce a casi todos. Pero a pesar de las apariencias, este formato de reunión no es quizás el más pertinente para la empresa hoy en día. Olivier Criq confiesa que está pensando en organizar presentaciones en la intimidad de sus nuevas oficinas parisinas: "Creo que a corto plazo empezaremos a recibir a nuestros clientes en casa, para tener más intimidad, más espectáculo, algo un poco más sofisticado. No digo que aquí no se esté bien, pero todo está mezclado. No todo es vender, tienes que acompañar a tus clientes, construir proyectos conjuntos y en las ferias no tienes tiempo. Creo que sería razonable que tuviéramos quizá algunos clientes menos, pero que explotáramos mejor nuestro potencial con clientes de toda la vida que creen en la marca".

El directivo añade: "La marca tiene 25 años. Si queremos continuar en el tiempo, tenemos que encontrar nuevas formas de trabajar con distribuidores y tiendas. Tenemos que hablar de RSE, de cuestiones de calidad, …".

Al Grupo Imperial también le va muy bien. El grupo italiano, fundado en 1978, que incluye Imperial, Imperial men, Please (desde 1993) y Dixie (una marca florentina comprada en 2014), tuvo un año "excelente" en 2022, "pero eso no significa que el mercado en general vaya mejor. Más bien, el mercado está viniendo a nosotros", afirma Alban Valentin, director comercial para Francia. Luca Deluca, director general de Imperial France, añade: "El año 2022 ha sido extremadamente positivo para nosotros porque invertimos de antemano en la estructura, formamos a la gente y cuando llegó la nueva normalidad tras la pandemia por coronavirus estaban preparados".

Centrada en el modelo de negocio de moda rápida íntegramente Made in Italy, la empresa trabaja con entrega inmediata y presentó en Who's Next no sólo sus colecciones Otoño/Invierno 2023, sino también las de Primavera/Verano 2023. Las cuatro marcas del grupo proponen novedades cada semana, por lo que disponen de una amplia gama de productos, lo que se reflejó en el tamaño de los stands.

El grupo Imperial abrió su filial francesa hace 10 años. Ahora tiene cinco showrooms en Francia y una gran base logística cerca de Aix-en-Provence, que le permite entregar la mayoría de los artículos a las tiendas en 24 horas. Para 2023, la empresa aspira a un crecimiento del +15 por ciento. "Las inversiones realizadas entre 2019 y 2022 deben concretarse aún más", explica Alban Valentin.

Pequeñas novedades y marcas nicho

Aunque la gran mayoría de los expositores de la última edición eran marcas consolidadas, las marcas jóvenes y de nicho también ocuparon algunos metros cuadrados del gigantesco pabellón. Entre ellas, Chez Nous y Our sister.

"Es la tercera vez que participamos en Who's Next y acabamos de volver de Pitti Uomo, en Florencia. Fue genial", dice Camélia Barbachi, fundadora de Chez Nous. La joven marca se lanzó en octubre de 2021 y se centra en una oferta no sexista de prêt-à-porter y accesorios con un posicionamiento premium accesible. Cada pieza se inspira en los orígenes tunecinos de la fundadora y se fabrica entre Francia y Túnez.

Distribuida en D2C y a través de una red mayorista, la marca ha hecho de una camiseta de gran tamaño y peso su best-seller. La prenda se llama Tataouine y lleva bordada en la parte delantera una inscripción en caligrafía árabe, "Chez nous", que hace referencia a una expresión utilizada por los tunecinos para describir a las personas con doble nacionalidad. "Cuando vamos a Túnez hablamos de Francia y decimos 'Chez nous là-bas en France'", explica la diseñadora de 25 años. Así que es un pequeño apodo que he querido reapropiarme convirtiéndolo en el nombre de la marca. En primer lugar porque creo que tiene algo unificador, refleja valores de hospitalidad, y también porque la idea era celebrar la pluralidad de la identidad".

Chez Nous es una de esas marcas jóvenes y comprometidas que llevan en su ADN las nuevas normas de hoy en día: a saber, una producción más respetuosa con el medio ambiente y una oferta inclusiva. Así, las piezas se ofrecen en ocho tallas, desde la doble XS hasta la triple XL: "Todo está pensado para adaptarse al máximo número de tipos de cuerpo, por lo que el proceso de patronaje lleva mucho tiempo", explica Camélia Barbachi.

En uno de los estantes hay un vaquero de cintura alta, ligeramente holgado y con pinzas: el Zooter, otro éxito de ventas de Chez nous. "Es un vaquero inspirado en los zoot suits que llevaban los afroamericanos en la época de la segregación racial en Estados Unidos. Quería rendir homenaje y celebrar el trabajo realizado por las minorías para reivindicar su identidad, y también quería fabricarlo en Túnez, donde se sabe hacer denim".

Y añade: "Intento representar a las minorías, a la gente que no suele verse en la industria de la moda. Soy de origen tunecino y por eso no me identificaba en la industria de la moda". El objetivo de la marca para 2023: desarrollar la red B2B en Francia e internacionalmente.

Instalada a la entrada del salón, en el espacio "CXMP District", la marca belga Our Sister causa una buena impresión con sus coloridos estantes. Con sede en Amberes, Our Sister es la contraparte femenina de la marca masculina Castart, fundada en 2018. Esta joven marca tiene una tienda en Amberes, sus principales centros de distribución en los Países Bajos y Bélgica y ahora se está expandiendo a Canadá y Asia.

Esta ha sido la primera vez que la marca ha participado en Who's Next. "Nos gusta, pero creemos que puede ser demasiado grande para nosotros, porque tenemos una marca muy personal y auténtica, un poco de nicho", explicó el expositor el domingo, último día del certamen.

Aunque la empresa se reunió con algunos compradores serios, entre ellos un "gran cliente" de Corea, apunta a lo que otras marcas jóvenes insinuaron en sus conversaciones con FashionUnited. Porque aunque Who's Next atrae a marcas jóvenes, el salón no siempre da cabida a las marcas nicho y a los pequeños diseñadores. The Author, una marca coreana con un estilo puro, tuvo la misma sensación y confió a FashionUnited que estaba interesada en ferias más centradas en jóvenes diseñadores, como Tranoi.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.FR, y posteriormente traducido del francés al español y editado por Alicia Reyes Sarmiento.