Cascale: La transformación sostenible requiere paciencia

Alrededor de 600 ejecutivos de responsabilidad social corporativa (RSC) de la industria textil global se reunieron en Múnich, Alemania para la reunión anual de miembros de Cascale (hasta febrero de este año conocido como Sustainable Apparel Coalition). Representantes de marcas y minoristas de renombre, desde LVMH hasta Zalando, Marks & Spencer y Walmart, subieron al escenario y llenaron el auditorio para intercambiar avances y desafíos en el camino hacia la transformación sostenible.

Lanzada hace exactamente 15 años por Patagonia y Walmart como una iniciativa global de sostenibilidad para la industria de la moda, la SAC fue la creadora del famoso Higg Index, una herramienta digital que, por primera vez, abordó la inmensa tarea de medir el impacto ambiental de la producción textil a lo largo de toda la cadena de valor global, con el objetivo de impulsar mejoras en el uso de recursos basadas en estos datos.

Junto con la SAC —ahora Cascale— cientos de marcas y minoristas de moda han emprendido un viaje para dar más visibilidad a sus extensas cadenas de suministro globales y asumir la responsabilidad por la huella ambiental y social de sus productos. Para ello, la organización ha refinado continuamente el Higg Index y ha desarrollado más herramientas digitales.

¿Dónde se encuentra la industria después de todos estos años? ¿Qué tan exitosos han sido los equipos de sostenibilidad hasta ahora? ¿Cuánta transparencia han logrado las marcas en sus cadenas de suministro? ¿Se podrán alcanzar los objetivos climáticos establecidos y cómo están gestionando esta responsabilidad quienes lideran estos procesos? Una visita al evento de Cascale en Múnich revela que la industria ha dado grandes pasos en términos de RSC, pero aún necesita mantenerse firme en el rumbo.

Las marcas conocen mayoritariamente solo a sus proveedores directos

“En general, se puede decir que la mayoría de las empresas conocen predominantemente a sus proveedores directos, que suelen ser las fábricas de costura”, afirmó Philipp Mayer, cofundador de la plataforma de trazabilidad Retraced, durante la conferencia. “Muchos aún no saben de dónde provienen los tejidos y los ingredientes”. En el lenguaje de la RSC, estos proveedores directos se denominan empresas de "nivel 1". El siguiente nivel en la pirámide de proveedores son los proveedores de telas y materiales (nivel 2), seguidos de las hilanderías (nivel 3) y los proveedores de materias primas (nivel 4).

Sin embargo, la mayor huella ambiental de un producto textil no se genera en el nivel 1, es decir, en las fábricas de costura, sino más abajo en la cadena, en las áreas de producción de telas e hilos y extracción de materias primas. La digitalización de la cadena de suministro y el intercambio de datos generalmente no han llegado a estos niveles. Las empresas apenas están comenzando a abordar esto. Susan Scow, gerente de RSC en la marca de moda sostenible estadounidense Eileen Fisher, espera poder recopilar datos de nivel 2 y nivel 3 en los próximos cinco años.

La gestión de datos de la cadena de suministro consume mucho tiempo

A pesar de contar con herramientas útiles, recopilar información de la cadena de suministro sigue siendo un proceso enormemente laborioso, tanto para las marcas que recogen los datos como para los proveedores que deben proporcionarlos. Por ejemplo, un proveedor de Pakistán informó que le toma hasta 15 días reunir todos los datos para un solo pedido. Lo mismo aplica para las auditorías: “Los proveedores están frustrados. Conozco fábricas que son auditadas hasta 200 veces al año. Eso no tiene sentido”, dijo Colin Browne, CEO de Cascale. “Necesitamos encontrar el equilibrio adecuado entre los informes y el progreso real”.

Un grupo de lujo como LVMH, que posee 75 marcas en diversos sectores, desde moda hasta relojería y bodegas, realizó más de 2.000 auditorías en todo el grupo el año pasado. Al mismo tiempo, el departamento central de RSC del grupo cuenta con solo tres personas, según reveló Caroline Markiton, gerente senior de sostenibilidad de proveedores en LVMH, en una entrevista con Worldly, más los gerentes de RSC adicionales dentro de las marcas.

Esto significa que las marcas también alcanzan rápidamente sus límites de capacidad cuando se trata de recopilar datos. Especialmente porque algunas marcas importantes ya están comunicando que están rastreando millones de artículos. Muchas marcas más pequeñas, por lo tanto, creen que deben ser capaces de hacer lo mismo. “Sin embargo, muchas no son conscientes de lo que realmente implica recopilar todos estos datos a nivel de producto o pedido, especialmente para sus proveedores”, dice Philipp Mayer de Retraced. En lugar de recopilar datos sin un propósito claro, aconseja primero preguntarse qué se quiere hacer exactamente con los datos. Por ejemplo, los datos ya muestran en el nivel 1 qué fuentes de energía utilizan los proveedores. Si la generación de energía se basa en carbón, las marcas podrían empezar ahí e iniciar una transición hacia energías renovables. No obstante, simplemente recopilar datos por recopilar no tiene sentido, especialmente si este acto distrae del verdadero objetivo, que es impulsar mejoras basadas en los datos.

La generación de datos impulsada por IA ayudará a acelerar el cambio

Al mismo tiempo, es importante abordar los niveles 2 a 4 lo antes posible, ya que es ahí donde se encuentra el mayor potencial para un cambio sostenible. “Si queremos alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad para 2030, necesitamos tener los datos y usarlos”, dice Adele Stafford, vicepresidenta ejecutiva de crecimiento en Worldly. Worldly es una empresa de tecnología cuya plataforma de datos fue desarrollada para el Higg Index. Con el “Product Impact Calculator”, Worldly ha creado una nueva herramienta que no solo genera estos datos de manera más fácil y clara desde la etapa anterior, sino que también ofrece sugerencias sobre posibles medidas a tomar. Además, reduce la frecuencia de recopilación de datos. Mientras que hasta ahora los datos se recopilaban solo una vez al año, la automatización y la inteligencia artificial deberían permitir hacerlo con más frecuencia en el futuro. “Esta es la única manera de ver resultados rápidamente y avanzar”, explica Stafford.

El minorista de moda londinense Marks & Spencer está considerando trabajar con sus proveedores exclusivamente a través de herramientas digitales en el futuro y dejar de encargar auditorías. “Nos estamos moviendo hacia devolver las auditorías a manos de las fábricas”. dice Fiona Sandler, jefa global de aprovisionamiento responsable en M&S. “No nos vemos como la policía de las fábricas de nuestros proveedores. Se trata de respeto mutuo y una relación en igualdad de condiciones”. Actualmente se está lanzando un proyecto piloto con varios proveedores.

Cascale quiere dirigirse directamente a las fábricas más grandes del mundo

Cascale también quiere acelerar el proceso. Un nuevo análisis de Reset Carbon, socio de Cascale que utiliza datos del Higg Index, muestra que 1.500 instalaciones de producción en nueve países son responsables del 80 por ciento de las emisiones de carbono de la industria textil y de moda. “La realidad es que la industria de bienes de consumo no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. Dado que los nuevos datos muestran una gran concentración del impacto climático, debemos actuar donde más se necesita. Debemos centrarnos en los puntos críticos estratégicos de proveedores de la industria. No hay forma de que alcancemos nuestro objetivo de reducción del 45 por ciento sin involucrar a estas 1.500 instalaciones”, explica Colin Browne, CEO de Cascale. Para avanzar más rápidamente, Cascale también quiere buscar contacto directo con las instalaciones de producción en el futuro y abordar nuevos modelos de financiación. Hasta ahora, todas las iniciativas se han llevado a cabo principalmente a través del “desvío” de los miembros, quienes trabajaban con sus proveedores para mejorar su huella ambiental.

Cascale también quiere ejercer más presión en su propio programa de membresía: los requisitos para los miembros de Cascale ahora incluyen que las empresas se unan al programa de descarbonización de la organización y establezcan objetivos basados en la ciencia (SBTs) o alineados con la ciencia (SATs). En 2023, el 59.7 por ciento de los miembros corporativos de Cascale habían establecido SBTs o SATs o habían comenzado el proceso para establecerlos, lo que representa un aumento del +28.9 por ciento con respecto al año anterior.

Involucrando a otras industrias

La industria de la moda se considera ahora líder en el área de la trazabilidad. Ninguna otra industria ha hecho un esfuerzo tan grande por lograr transparencia y trazabilidad en los últimos años. Las herramientas digitales que se han desarrollado con este fin ahora también pueden usarse en otras industrias. Primero para los productos duros, que ya son distribuidos por fabricantes de moda y artículos deportivos.

Katy Stevens, jefa de RSC y Sostenibilidad en European Outdoor Group, explica que la industria outdoor solo consiste en prendas de vestir hasta cierto punto. “El resto son calzado y productos duros. Por eso necesitamos una herramienta que podamos usar en todas las áreas”. Aunque las herramientas de la industria de la moda también pueden utilizarse aquí con los ajustes apropiados, la mentalidad de otras industrias no está tan avanzada. “Las empresas de metales para mosquetones u otros equipos nunca han tenido que recopilar estos datos antes, muchos no entienden por qué queremos hacerlo”, dice Stevens. “En la moda, el público ha señalado los abusos durante años, y con razón; eso no ha sucedido en otras industrias”, dice Jonathan Salmon, jefe de Sostenibilidad en Li & Fung. En estas industrias, por lo tanto, primero es necesario convencer.

Llamado a seguir adelante

Mientras que el tema de la sostenibilidad ha crecido enormemente en los últimos años y ha sido crucial en la comunicación de muchas marcas, parece que se está extendiendo una cierta fatiga en torno a la sostenibilidad. “Hay una fatiga, sientes que estás empujando la piedra colina arriba una y otra vez”, así describe Adele Stafford de Worldly la situación actual en muchos equipos de RSC. “Siempre hay una larga fase de frustración antes del cambio. La gestión del cambio es un trabajo duro. Algunas personas no quieren escuchar ni cambiar sus rutinas”, dice Pia Heidenmark Cook, quien fue gerente de sostenibilidad en Ikea durante muchos años.

La situación económica actual en la industria de la moda también está contribuyendo al aplazamiento de medidas importantes. Sin embargo, a diferencia de hace unos años, ahora existen los instrumentos para lograr un cambio. “Podemos hacerlo mejor. Sabemos cómo hacerlo. La única pregunta es: ¿Tenemos el coraje? ¿Tenemos el compromiso dentro de la empresa y la capacidad?” pregunta el CEO de Cascale, Colin Browne, a la audiencia, y hace un llamado a los oyentes a no rendirse ahora.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.DE, y posteriormente traducido del alemán al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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