Cuarenta años de los Seis de Amberes: una retrospectiva de la revolución de la moda belga

Cuarenta años después de que Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee sacudieran el mundo de la moda en la British Designer Show de Londres, el Modemuseum de Amberes (MoMu) ha dedicado por primera vez una exposición completa a su legado. De Antwerpse Zes muestra no solo ese capítulo de la moda belga rebelde, sino también fragmentos de sus diversas personalidades y los vestigios de una amistad floreciente.

Hace dos años, Geert Bruloot —el empresario de moda que lanzó al grupo de los Seis en la feria de Londres en 1986— invitó a los diseñadores a reflexionar sobre su obra como amigos. A partir de esas conversaciones y del trabajo de investigación de las comisarias del MoMu, Romy Cockx y Kaat Debo, cada uno de los seis pudo ayudar a dar forma a su propio espacio en el MoMu, con una presentación que es inconfundiblemente suya.

Un club mítico

Los Seis de Amberes no son una marca, ni una casa de moda, ni una asociación comercial oficial. El nombre suena tan mítico como realmente es, afirma Bruloot mientras guía a la prensa de moda hacia la primera sala. Los seis solo colaboraron estrechamente durante tres años en Londres. Hasta que fueron vetados por haber “corrompido” la moda británica con sus ideas belgas de vanguardia en un desfile “guerrilla” ilegal, lo que los obligó a continuar en esa otra capital de la moda, París (1988). Tras una colección conjunta, cada uno siguió su propio camino. A pesar de ello, la etiqueta de los Seis —acuñada por su agente de moda británica Marysia Woronieczka y mantenida viva por la prensa— sigue vigente 40 años después.

En la sala de entrada se pueden descubrir muchos de estos matices sobre la famosa leyenda de la moda de Amberes. Al llegar, uno se encuentra inmediatamente rodeado por la sensación completa de su historia. A través de pantallas, fotos y material de vídeo, se ilustran los grandes pasos desde su formación en moda hasta su irrupción en la escena. Vemos a los jóvenes Seis en clase, junto a bocetos tempranos y sus colecciones de graduación. Hay artículos de prensa en los que exponen sus visiones inconformistas sobre la moda, reseñas de sus espectaculares desfiles y fragmentos de los mismos en clips cortos reproducidos en pantallas de televisión.

Es un comienzo abrumador para una exposición. Da la impresión de que Cockx y Debo se encerraron en el archivo y, en realidad, no quisieron elegir. Por otro lado, así de explosiva fue la llegada de los Seis.

Entre los documentos, también se comprende la época en la que crecieron los Seis. Son hijos de los años sesenta y setenta, una época de cambios, sellada por una juventud reivindicativa. Participaron en protestas laborales (mayo de 1968) y propagaron la libertad sexual, crearon música y arte ruidosos como el pop y el performance art. La moda fue importante para su mensaje. Londres se convirtió en su epicentro, con la moda punk de Malcolm McLaren y Vivienne Westwood como punto culminante.

El texto continúa debajo de la imagen

Rebelión en la Academia

En ese contexto rebelde, en 1963 se fundó un departamento de moda bastante clásico en la Academia de Amberes, centrado en el patronaje y, más tarde, en la creación de vestuario para teatro. Los estudiantes estaban bajo la supervisión de Mary Prijot, formada en pintura, quien también sería profesora de los seis. Ella prefería que sus alumnos crearan ropa formal inspirada en la Alta Costura francesa, algo al estilo de Coco Chanel, no para hippies, sino para una clientela distinguida. Nuestros seis estudiantes de moda, que se convirtieron en compañeros de clase tras su ingreso en 1976 y 1977, no querían saber nada de eso. Al igual que los artistas de su tiempo, querían crear cosas nuevas.

El MoMu ha representado muy bien cómo se unieron tanto profesional como personalmente. Los seis pasaban cada vez más tiempo juntos. Salían juntos y, a través del padre de Van Noten, que tenía una tienda de moda masculina, falsificaban invitaciones para poder asistir a los desfiles; esas falsificaciones también se exhiben en el museo detrás de un cristal.

El gran salto

Para entender bien la historia, es necesario pasar una buena parte del tiempo en esa primera sala. Allí también se aprende sobre los años formativos de los Seis, antes de sus propias marcas, cuando diseñaban para firmas belgas como Bassetti y Jacques Laloux, y luego sobre su irrupción como colectivo mítico. En ello, un concurso para promocionar a los fabricantes de tejidos belgas, De Gouden Spoel (La Bobina de Oro), desempeñó un papel clave. El trofeo, una bobina, también está expuesto. Cuando los Seis no dejaban de ganarlo, fueron descalificados. Así que decidieron organizar su propio desfile (1985), en un almacén en el muelle del Escalda de Amberes, que inesperadamente atrajo a 3,000 visitantes de pago. Bruloot entró en escena y el resto es historia.

En la inauguración de la exposición, Debo describió la llegada de los Seis como un punto de inflexión para el mundo de la moda, pero también para la ciudad de Amberes, que ya era una ciudad textil pero sin una identidad de moda clara. Bikkembergs, Demeulemeester, Van Beirendonck, Van Noten, Van Saene y Yee, juntos y por separado, marcaron la diferencia. Tanto es así que su éxito provocó una oleada de turistas. En la pared cuelgan los anuncios: Amberes aparece como destino de compras en Elle, i-D y WWD. Después de media hora en el MoMu, incluso sin haber visto la ropa, ya se entiende lo que los Seis hicieron por la ciudad.

Un sello propio

Desde esa perspectiva —los Seis como cimiento de la ciudad de la moda—, también debían tener voz en sus secciones de la exposición. Empezamos con Dirk Bikkembergs, quien deliberadamente esperó un año para graduarse en solitario y poder centrar toda la atención en sí mismo. De él proviene la imagen de moda del deportista hipererótico y de complexión fuerte. Raf Simons se ha inspirado en él. La selección del MoMu se muestra en una gran pantalla. Bikkembergs también era el que mejor entendía el poder de la publicidad, según Bruloot. En la sala de entrada ya colgaba un ejemplar de sus famosos catálogos en el que el modelo Michel De Windt abraza íntimamente un par de botas de montaña.

A Walter Van Beirendonck lo encontramos en persona, o al menos a su clon virtual, un rostro parlante en una pequeña pantalla escondida a la altura adecuada en un conjunto de su propio diseño. Está reflexionando sobre su carrera en un diálogo con un robot de su propio mundo de fantasía, Puk Puk, rodeado de sus 35 conjuntos, que son igual de pop. “Incluso me llaman el último punk”, dice ese Van Beirendonck.

Dirk Van Saene y Marina Yee eran, según Bruloot, los más comprometidos políticamente y, lógicamente, trabajaban en la frontera entre la moda y el arte. “Con Van Saene, siempre había un toque de humor”, dice. En su espacio asignado, cinco modelos giran en una cinta automática; al público le ha dado rostros extravagantes, pintados en cajas y bolsas. De fondo, vemos fragmentos cuidadosamente seleccionados de cinco “défilés”, con modelos de espíritu libre en abrigos de piel y blusas de cuadros.

Para Marina Yee, quien falleció en 2025, se debía crear un homenaje especial. El equipo del MoMu ha vaciado fotográficamente su taller, lo ha numerado y lo ha reconstruido. “Le encantaba la basura”, recuerda Bruloot. Esto se puede apreciar en la réplica de su lugar de trabajo, lleno de baratijas y pruebas de materiales.

Dries Van Noten se presenta entre sus virtuosos colegas como el rey de los finales impactantes. Durante días, Bruloot seleccionó junto a él las mejores imágenes para la gran pantalla —kill your darlings, añade su mentor—. La escenografía también revela cuán consistentes han sido sus colecciones, con recurrentes estampados rococó y chinoiserie, tejidos lujosos y una sólida artesanía.

La elección de Ann Demeulemeester para cerrar la exposición es deliberada; Bruloot sabía que desembocaría en algo sereno y potente. Toda su obra, dispuesta sobre un brillante suelo negro, parece una única colección. Con ello, demuestra de inmediato cuánto se puede hacer con el color negro. Las piezas de Demeulemeester están tan bien construidas que podían llevarse temporada tras temporada, algo que a los comerciantes les encantaba. En la pared de enfrente cuelga su supermodelo favorita, 'Louise', enmarcada en un retrato. A su lado, se explica el estilo de la marca: romántico, oscuro y andrógino.

El texto continúa debajo de la imagen

Oportunidades para el talento joven

Regularmente, Bruloot recibe peticiones de jóvenes para que les hable de los Seis, porque hay un cierto romanticismo asociado a ellos. “Pero no se puede replicar”, les insiste. Nada en la historia de éxito de los de Amberes fue orquestado; “paró un tren y todos se subieron a él”. No tenían dinero —las reuniones con Bruloot se celebraban en el apartamento de Van Noten—, pero el impulso por triunfar era enorme. Sobre la marcha, aprendieron lo necesario sobre el retail, la construcción de marcas y la presentación adecuada.

“Escribieron un capítulo único en la historia de la moda sin un plan”, afirma Bruloot. Según él, la nueva generación de diseñadores belgas debe ahora buscar esa misma inspiración. Con 40,000 graduados en moda cada año en todo el mundo, no todos fundarán su propia casa de moda, y no es necesario. “Lo más importante es apoyarlos en su búsqueda de una identidad auténtica”.

En ese sentido, la exposición es más que una retrospectiva. El MoMu quiere utilizar el impacto y el legado de los seis como palanca para el talento joven de hoy. De ahí la implicación de la Academia de Amberes, la ciudad de Amberes y Flanders Fashion en la creación de programas vinculados a la exposición, como ‘Waved Together’, un desfile para jóvenes diseñadores, y ‘Sew What’, un programa para que los niños aprendan a analizar críticamente los principios del consumo de moda.

Un estanque lleno de perlas

"Hay que invertir en un estanque amplio de talento para poder pescar las perlas", explicó Debo a la prensa sobre su intención con la exposición. Esa confianza en la creación comienza, según la comisaria, al detectar las señales más pequeñas, como un niño que en su mesa de dibujo hace un boceto de moda notablemente bueno.

¿Fueron los Seis una promoción única o nos hemos vuelto más selectivos? Esa pregunta flota en el aire a lo largo de las siete salas. ¿Existe la posibilidad de que se repita una fusión de tanto talento? Aprender y seguir aprendiendo es, en cualquier caso, una condición indispensable. Esa escuela de aprendizaje reaparece constantemente en la historia de los Seis de Amberes. Incluso Marina Yee, que creó una obra muy limitada, nunca dejó de estudiar la moda. Hasta los últimos días antes de su muerte, aprendió sobre moda revisando colecciones antiguas y dibujando.

‘De Antwerpse Zes’ es una iniciativa del MoMu en colaboración con la ciudad de Amberes y con el apoyo de EventFlanders, y estará abierta hasta el 17 de enero de 2027.