El grupo SMCP (Maje, Sandro) aspira a la“trazabilidad total” de sus productos para 2025

El líder francés del “lujo accesible” SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot, De Fursac) quiere permitir a sus clientes conocer la trazabilidad de todo su catálogo para 2025, y “para esta temporada, 40 referencias por cada marca”, según asegura su último comunicado oficial.

SMCP colabora con Fairly Made

A través de un código QR colocado en cada uno de los productos comercializados por la compañía, los clientes podrán acceder a “toda la información relativa a la trazabilidad”. Por ejemplo “el país de origen de cada material, la cantidad de kilómetros recorridos, el lugar de fabricación”, explica SMCP, que ha firmado una alianza con la start-up francesa Fairly Made, especialista en la materia.

Fairly Made “recolectará información de todos los proveedores involucrados en todas las etapas de la cadena de producción de las marcas del grupo, procesará esta información y calculará un puntaje de trazabilidad”, explica la compañía. “Reducir nuestro impacto ambiental y mejorar constantemente nuestra cadena de suministro ofreciendo una mayor transparencia, es un fuerte compromiso del grupo y una expectativa por parte de nuestros clientes”, explica la gerente general de SMCP, Isabelle Guichot.

A día de hoy, solo se debe indicar en la etiqueta la composición de una prenda, y la mención “hecho en” generalmente indica el lugar de fabricación del producto terminado, no el origen de las materias primas. Sin embargo, muchas empresas de moda se han encontrado recientemente en crisis al ser acusadas de abastecerse en fábricas en China, donde los uigures son sometidos a trabajos forzados.

SMCP también ha sido objeto de una investigación en Francia desde finales de junio de 2021 por encubrimiento de crímenes contra la humanidad, después de que su antiguo accionista mayoritario, Shandong Ruyi, fuera acusado por una ONG australiana de haber instalado sus fábricas desde 2010 en Xinjiang. El grupo francés, que ha negado estas acusaciones, asegura que su cadena de suministro es “totalmente independiente de la de su por entonces accionista mayoritario”.

En este sentido, la ONG Greenpeace convirtió recientemente a la “industria de la moda desechable” en un símbolo de “nuestro sistema económico”, que genera "contaminación y destrucción de los ecosistemas, violación de los derechos humanos, irresponsabilidad de las multinacionales, obsolescencia frenética de los productos”. En julio de 2021, decenas de pequeñas empresas del sector textil solicitaron más regulación para su industria, lamentando que en la actualidad, “cuanto más contamina una empresa, menos le cuesta su producción y más competitiva es”. 

Este artículo ha sido previamente publicado en FashionUnited.fr y traducido y editado por Paula V.Pinuaga.