Tras Slimane para Celine, 5 debuts de diseños épicos que fracasaron

A medida que dejamos la crítica del debut de la colección de Hedi Slimane para Celine y la desconcertante decepción de Riccardo Tisci en Burberry, es hora de recuperar la perspectiva revisando algunos momentos clave a lo largo de la historia de la moda donde el arma contratada por una casa se dispara así mismo en el pie, pero aún cojeando hace la victoria. En la moda nadie es demasiado grande para fallar.

Karl Lagerfeld en Chanel

Un ejemplo de este tipo se sentó la semana pasada en la primera fila de Celine, Karl también perdió notoriamente 92 libras que le permitieron usar la ropa diseñada por Slimane en 2001. Aunque Lagerfeld no puede equivocarse en Chanel, no siempre fue así. Cuando se unió a la compañía en 1983, luego de recibir un salario anual de 1,000,000 dólares más beneficios, el diseñador estuvo trabajando 16 horas al día en la preparación de su primera colección, nada menos que (Alta costura), en el famoso rue Cambon atelier, donde según WWD hubo una fricción “de ellos contra nosotros” entre los clientes habituales de Chanel y el campamento de Lagerfeld". La posterior revisión del programa no fue más positiva ya que se quejaron de las telas voluminosas, la ropa sin prensar y de que Lagerfeld "cometió demasiados Chanel Don't y no suficientes Do's". ¿Cuál fue la respuesta de Karl? “Incluso si ella nunca lo hizo de esta manera, es muy Chanel, ¿no?” Treinta años después, habiendo rescatado el nombre de la historia al borde de la extinción, está tan asociado con la casa como su fundadora.

Tom Ford en Yves Saint Laurent

¿Y qué pasa si el diseñador fundador todavía está vivo para presenciar la toma de posesión de su sucesor?, como sucedió cuando Tom Ford fue nombrado Director Creativo de Yves Saint Laurent en 1999. El estimado modisto francés despreciaba el gusto de los texanos, pero a medida que los negocios crecieron con el recién llegado, el fundador se volvió más hostil, y Ford le dijo a la CNBC en el año 2015: “Tengo algunas cartas debajo de la manga. Recuerdo que una frase era “en trece minutos has destruido 40 años de mi trabajo” o “el trabajo de mi vida” o algo así. La visión de Ford para YSL y anteriormente Gucci impulsó la moda global en el siglo XXI, atrayendo a una nueva generación de consumidores a estas dos casas icónicas pero adormecidas. Pero, ¿Cuál es su opinión sobre Saint Laurent, quien murió en 2008 y su socio de negocios Pierre Bergé? “Tan difíciles y tan malvados, ellos hicieron que mi vida fuera muy miserable.”

Alexander McQueen en Givenchy

Un choque similar entre lo establecido y el audaz talento nuevo ocurrió en Givenchy en el año 1996, cuando el diseñador británico Alexander McQueen, de 27 años de edad, se refirió a la prensa como “el hooligan de la moda inglesa”. McQueen asumió la dirección creativa de la ciudadela de la posguerra del decoro y la cortesía en la avenida George V, y rápidamente desestimó a Hubert de Givenchy por "irrelevante". Como nunca antes había trabajado en alta costura, la cita de McQueen horrorizó al antiguo régimen, las ventas fueron bombardeadas, e incluso el propio McQueen revisó estas colecciones y las llamó "basura". En retrospectiva, Givenchy fue un paso crítico en el viaje personal del diseñador para cambiar el panorama de la moda de lujo, y así lo que hizo, pero antes tuvo que volar algunos puentes en el camino.

Marc Jacobs en Perry Ellis

Un debut tan redondeado que se convertirá en el tema de la leyenda es la "colección de grunge" del año 1992 de Marc Jacobs para Perry Ellis. El estilo de la tienda de segunda mano de camisas de seda que simulaban ser de franela, poliéster floral que imitaba la seda, estampados de dibujos animados en las camisteas, sombreros bobble y Doc Martens, coincidió con el surgimiento de Nirvana, MTV, “heroin chic” y reflejó directamente lo que estaba sucediendo en la sociedad. Pero como resultado, Jacobs fue echado a la calle, despedido, y no solo eso sino que Perry Ellis fue encerrado. La previsora Cathy Horyn escribió en el Washington Post,”Grunge es un anatema para la moda, y para una importante casa de moda de la Séptima Avenida publicar ese tipo de declaración a ese precio es ridículo”. Pero esto consolidó la calma de Jacobs, incluso recordando los aullidos que se escuchaban en la escandalosa colección de alta costura de Yves Saint Laurent “Libération” en 1971, que también reflejaba la calle, entre otras cosas porque sus modelos eran comparadas con prostitutas. La influencia de la colección de Marc Jacobs para Perry Ellis aún resuena un cuarto de siglo más tarde, pasaría quince años en la lujosa casa de lujo de Francia, Louis Vuitton, y en 2015 Horyn se retractó de su opinión.

John Galliano en Margiela

Después de cuatro años de exilio por su borrachera antisemita, el primer show de John Galliano para Margiela en 2015 resultó ser un acontecimiento a pesar del alboroto causado por su nombramiento en la casa belga. La contratación parecía un cambio de lugar para la casa de Margiela, cuya carrera completa del fundador ocurrió detrás de una capa de invisibilidad. Sin embargo, el ex maestro de ceremonias extravagante, atormentado por el escándalo y dado de baja en el tribunal de la opinión pública, recogió el guante en silencio y demostró que su talento no necesitaba ninguno de los teatros antiguos. Desde entonces, sus colecciones para Maison Margiela se han convertido en una visita obligada de la semana de la moda, reflexiones conmovedoras sobre nuestra sociedad cambiante y una evolución inesperada del legado vanguardista de deconstrucción y surrealismo del fundador. Alexandra Shulman comentó en Vogue en el momento que aquellos lamenten su regreso "serán más pobres por eso. Él es sin duda uno de los diseñadores más imaginativos de su época y ha hecho todo lo posible para pagar sus cuotas“. Hasta el día de hoy, hay quienes nunca perdonarán su arrebato, pero sus credenciales de moda son tan altas como siempre.

Ha habido un sinnúmero de otros emparejamientos pobres, fracasos completos, incluso algunas farsas: la indignación del saludo de Chloe de 1997, Stella McCarney de 25 años de edad, estaba tan envuelta en el resentimiento de su famoso apellido. Nadie podía ver en lo que se convertiría la líder de la industria centrada en la sostenibilidad libre del cuero. Posiblemente, cuanto menos se diga acerca de la falta de inspiración de Alexander Wang en Balenciaga, mejor. Y la "consultoría creativa" de Unsey para siempre de Lindsey Lohan en Ungaro no merece más mención ya que no era una diseñadora. Pero cuando el polvo se asiente en las grandes decepciones de la temporada de primavera del 2019, nos quedaremos preguntándonos, cómo Cathy Horyn reflexionó sobre su crítica a Marc Jacobs: "¿Por qué los que asistimos somos un coro de condenados tan miserable?"

La editora de moda Jackie Mallon también es educadora y autora de Silk for the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.

Imágenes: Tom Ford en el Venice Film Festival del año 2009 por Nicogenin Wikimedia. Los comunes; Karl Lagerfeld (born in 1938), German fashion designer, at home. Paris, on February 11, 1974. Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet