¿Qué criterios definen exactamente la alta costura?

París - La Alta Costura regresa el lunes a París para cuatro días de desfiles, una cita muy codificada y exclusivamente parisina que reúne a un puñado de casas que responden a criterios precisos. Utilizado a menudo para designar la moda de lujo, el término “Alta Costura” corresponde, sin embargo, a una denominación jurídicamente protegida, que no debe confundirse con el prêt-à-porter. Estos son sus fundamentos.

Una excepción jurídica

“La Alta Costura precedió al prêt-à-porter”, que propone una moda industrial y producida en mayor cantidad, recuerda Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la haute couture et de la mode (FHCM), que organiza la semana de la Alta Costura y las Fashion Weeks de París.

Nacida en París a finales del siglo XIX con figuras como Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin y Paul Poiret, está jurídicamente protegida y regulada desde 1945 por el Ministerio de Industria francés.

“Al salir de la guerra, era necesario preservar las casas de costura que se enfrentaban a problemas de abastecimiento”, explica Morand. Desde entonces, el sello se concede por decisión ministerial previo dictamen de una comisión de control y clasificación creada en el seno de la FHCM.

Criterios estrictos

Para obtener esta acreditación, una casa de costura debe cumplir unos criterios determinados. Los modelos deben ser originales, hechos a medida y a mano, y diseñados exclusivamente por el director artístico permanente de la firma, en talleres con sede en Francia.

La casa también debe disponer de dos talleres distintos: uno de “sastrería” para las prendas estructuradas y arquitectónicas, como chaquetas, abrigos o pantalones, y otro “ligero” para las piezas flexibles y fluidas, como vestidos o blusas.

La comisión de control exige además una plantilla de al menos veinte empleados, así como la presentación de dos desfiles anuales en París, en enero y julio, con un mínimo de 25 salidas que combinen siluetas de día y de noche.

Sin embargo, existe una cierta tolerancia para las casas más pequeñas. “Si solo tenemos 21 o 22 salidas, no vamos a ejercer de policías”, subraya Pascal Morand, quien también precisa que la norma de los dos desfiles anuales se ha flexibilizado recientemente.

Un círculo restringido

Solo 13 casas gozan de la acreditación de “Alta Costura”, entre ellas los grandes nombres del lujo como Dior, Chanel y Givenchy, pero también Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille o Schiaparelli.

La denominación solo se concede por un año y debe renovarse cada temporada. Algunas grandes casas francesas no figuran en ella, como Saint Laurent y Hermès. La primera renunció a la Alta Costura en 2002, tras la marcha de Yves Saint Laurent, mientras que la segunda tiene previsto lanzarse en el horizonte de 2027.

A estas casas se suman siete “miembros corresponsales”, que tienen una actividad similar a la de la Alta Costura pero no tienen su sede en París, como las firmas italianas Armani y Valentino, el libanés Elie Saab y el dúo neerlandés Viktor & Rolf. La FHCM también invita a desfilar cada temporada a algunos diseñadores. El sirio Rami Al Ali, la francesa Julie de Libran o el suizo Kevin Germanier forman parte de las 28 casas que desfilarán hasta el jueves.

Identidad francesa

Poco numerosas, las casas de Alta Costura se dirigen a un número igualmente reducido de clientas capaces de adquirir piezas destinadas a las alfombras rojas, galas y grandes eventos. “La Alta Costura puede parecer un poco anticuada”, admite Pascal Morand, pero es “un laboratorio” de savoir-faire y creatividad. “Es un símbolo de la identidad francesa”, asegura.

En diciembre, se integró en el Patrimonio Inmaterial francés, primer paso antes de una candidatura al Patrimonio de la Unesco. Si bien la Alta Costura sigue siendo un bastión de la tradición, no es inamovible. “Lo interesante es tanto la presencia de casas muy grandes como de jóvenes diseñadores extranjeros que aportan una nueva energía y una nueva visión”, subraya Pierre Groppo, redactor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair Francia.

Para él, esta apertura seduce a “una clientela menos histórica”, prueba de que la Alta Costura se ha “desaristocratizado”.