La Semana de la Moda de Londres cumple 40 años en un contexto económico difícil
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Moda
Sobre pasarelas físicas o virtuales, alrededor de sesenta talentos emergentes e iconos de la moda como Burberry presentarán sus colecciones Otoño/Invierno 2024 en todo Londres, e intentarán transmitir la audacia y la energía de esta capital multicultural.
A diferencia de las semanas de la moda de París y Milán, que dan protagonismo a casas de renombre, la "Fashion Week" de Londres tiene fama de ser una vitrina para jóvenes diseñadores, como la ucraniana Masha Popova o la británico-nigeriana Tolu Coker, que abrirán el baile el viernes.
El fin de semana dejará paso a nombres más conocidos como JW Anderson, declarado diseñador del año 2023 por Vogue; Richard Quinn, Ahluwalia o Simone Rocha, invitada por Jean-Paul Gaultier para su colección de Alta Costura Primavera/Verano de 2024 en París hace unas semanas.
Período de crisis
Esta 40ª edición no se desarrolla en el mejor de los contextos para la industria de la moda británica. Tras el brexit, que penalizó el comercio con Europa, el Reino Unido atraviesa una dura crisis de poder adquisitivo provocada por la inflación desde hace casi dos años, poniendo en dificultades a las casas jóvenes.
Las nuevas marcas cuestionan cada vez más la conveniencia de invertir miles de libras en desfiles, como Dilara Findikoglu que, el pasado septiembre, sorprendió al anunciar la cancelación de su desfile por motivos económicos.
Esta industria emplea a casi 900.000 personas en el Reino Unido y contribuye con 21.000 millones de libras (unos 24.500 millones de euros) a la economía británica, según el British Fashion Council (BFC), que organiza el evento.
Sin embargo, el sector vive un período "delicado", señaló la directora del BFC, Caroline Rush, en una entrevista con la AFP.
Pero "lo que nos enseñan 40 años de retrospectiva es que es en los períodos más difíciles económicamente cuando observamos la creatividad más increíble", añadió.
En 1984, una carpa instalada frente al antiguo Commonwealth Institute, en el oeste de Londres, acogió la primera edición de la Semana de la Moda británica.
Sin ser tenida en gran consideración en sus inicios, la Semana de la Moda de Londres despegó gracias a diseñadores legendarios y rebeldes como Vivienne Westwood o John Galliano, que pusieron a la ciudad en el mapa de la moda.
Después llegó la era "Cool Britannia", a finales de los años 1990, una período de euforia cultural en el que Stella McCartney y Matthew Williamson vistieron a las supermodelos Kate Moss y Naomi Campbell.
Laboratorio de talentos
Desde entonces, la semana londinense ha perdido su poder de atracción, con la marcha de diseñadores y casas de renombre, que ahora prefieren desfilar en París, como Alexander McQueen, Victoria Beckham y Stella McCartney.
Pero su programa de patrocinio NEWGEN, del British Fashion Council, que ha facilitado el surgimiento de muchos diseñadores jóvenes, ha confirmado la posición de Londres como laboratorio de talentos.
Y aunque es menos influyente que las de París y Milán, la más joven de las cuatro grandes "semanas de la moda", en un cuarteto que completa Nueva York, Londres se distingue por su reputación de ser más libre y radical.
Esta edición de aniversario quiere situarse bajo el signo de una mayor diversidad e inclusión, tanto en los cuerpos, la edad o el color de piel de los modelos, como en las colecciones, con creadores e inspiraciones del Caribe, Irán o Etiopía.
Burberry ya ha empezado a generar expectación por la tercera colección del creador inglés Daniel Lee, que se presentará el lunes.
Desde hace varios días, los grandes almacenes Harrod's se visten de azul, el nuevo color característico de esta marca, desde los uniformes de los porteros hasta la fachada de la institución, que celebra su 175º aniversario (AFP).