La Fashion Week de Londres, entre el regreso de McQueen y el empuje de la nueva guardia
Aunque los grandes nombres han atraído a las multitudes a la edición Primavera/Verano 2027 de la Fashion Week de Londres, que ha concluido este lunes, la temporada también ha pertenecido a los diseñadores que están redefiniendo el aspecto actual de la moda británica.
Mientras McQueen ha regresado a Londres y Christopher Kane ha redefinido el ready-to-wear de Mulberry, una nueva guardia ha puesto en primer plano la artesanía, la experimentación técnica y un tipo de glamur discreto. Estos elementos forman parte de la moda británica desde hace mucho tiempo.
El regreso de McQueen a Londres
Seán McGirr, director creativo de la casa desde 2023, ha devuelto a Alexander McQueen al calendario oficial de la Fashion Week de Londres por primera vez desde 2001. Durante las últimas décadas, McQueen había presentado con frecuencia durante la Paris Fashion Week. Aunque la marca también organizó desfiles en su ciudad natal, estos se celebraron fuera del programa oficial.
El desfile SS27 de McQueen tuvo lugar en la cripta de la Lincoln's Inn Chapel. El espacio, del siglo XVII, cuenta con una bóveda de crucería y, bajo los pies de los invitados, se encuentran las lápidas de abogados y predicadores. La colección de 46 looks incluía moda femenina, masculina y de noche. El punto de partida fue el cuadro del siglo XV de Piero della Francesca, “El bautismo de Cristo”. McGirr ha declarado que lo estudió obsesivamente en la National Gallery cuando era estudiante en Central Saint Martins, y lo ha contrapuesto con recuerdos de la vida nocturna londinense.
"Esta colección es un homenaje al poder incesantemente estimulante y trascendente de Londres", escribió McGirr en las notas del desfile.
La sastrería fue el elemento central de la colección. Las mangas se plegaban en alas esculturales y los trajes largos presentaban un corte entallado. Junto a ellos, se vieron tules ahumados, colores neón, efectos batik y vestidos adornados con pan de plata.
Shaun Leane, que colaboró por primera vez con Lee McQueen en 1995, ha creado un arnés de plata reciclada para Karen Elson. También ha reeditado dos tocados del otoño de 1998. El sastre de Savile Row, Huntsman, ha producido tres trajes de hombre con hombros exagerados y cintura alta y estrecha. Con ello se ha reavivado una colaboración que existió por última vez en 2012.
El regreso de McQueen a Londres y la planificación de una tienda más pequeña en Bond Street forman parte de una reestructuración bajo la dirección del director ejecutivo (CEO) Gianfranco D'Attis. Fue fichado este verano procedente de Prada, mientras Kering reposiciona la marca bajo el liderazgo de Luca de Meo.
La redefinición de Mulberry por Christopher Kane
El domingo, Christopher Kane ha debutado oficialmente como director creativo del ready-to-wear femenino de Mulberry. Ha sido el primer desfile de la marca en seis años. Además, ha sido la primera colección de ready-to-wear de Mulberry desde la de Otoño/Invierno 2020 de Johnny Coca. Anteriormente, la marca había puesto fin a su licencia de ropa y calzado con Onward Luxury Group.
La colección, titulada “Mulberry by Christopher Kane”, ha presentado cuero cortado a láser y cut-outs. Estos estaban directamente inspirados en los herrajes y las solapas de los bolsos “Bayswater” y “Piccadilly”. La paleta de colores incluía topo, crema, caramelo y chocolate. Minivestidos con múltiples solapas de cuero, abrigos de corte cuadrado, sudaderas oversize, un impermeable transparente y sencillo, y chaquetas de nailon completaban la colección.
Kane cerró su propia marca en 2023 después de 17 años y, a excepción de una colaboración con Self-Portrait en 2024, había desaparecido en gran medida de la industria de la moda. Su regreso ha sido interpretado por la industria británica como un símbolo de la salud creativa de Londres. El CEO Andrea Baldo, que se unió a Mulberry en 2024 procedente de Ganni, ha calificado la contratación como parte de la evolución de Mulberry de una marca de marroquinería a una marca de estilo de vida británica.
Marks & Spencer
Marks & Spencer ha celebrado su primer desfile en la Fashion Week de Londres en el Design Museum. Con ello, el minorista ha celebrado su centenario en la venta de ropa, que comenzó en 1926. La colección de 59 looks se ha inspirado en el archivo de M&S de la Universidad de Leeds. Este archivo comprende más de 72,000 piezas que documentan el lugar de la empresa en la historia social británica.
Este año se ha presentado allí la exposición de aniversario “The Archive Edit: M&S Fashion since 1926”, con cien piezas inéditas. En la pasarela se han visto sastrería moderna, vaqueros anchos, prendas de abrigo tradicionales y punto renovado. Entre las piezas más destacadas se encontraban una chaqueta de borrego en color canela, basada en un antiguo diseño de St-Michael, un esmoquin negro y sastrería de terciopelo al estilo de los años ochenta.
La nueva guardia
El programa oficial de la SS27 ha incluido 47 desfiles, 23 presentaciones, diez activaciones digitales y 53 eventos nocturnos. Una parte importante de ello ha sido posible gracias a los programas de apoyo al talento del British Fashion Council (BFC).
Newgen, ahora con el apoyo de Pull&Bear, ha permitido a Francesca Lake, Gui Rosa y Petra Fagerström debutar en la LFW. Han regresado Charlie Constantinou, E.W.USIE, Liza Keane, Octi, Oscar Ouyang, Pauline Dujancourt, The Ouze y Yaku. Fashion East ha vuelto al programa oficial con Goyagoma, Jacek Gleba y Mé Mé.
Petra Fagerström ha protagonizado el debut más potente de la semana. La diseñadora sueca es finalista del Premio LVMH y cuenta con apenas un puñado de colecciones. Ha inaugurado la segunda jornada en el espacio Newgen del 180 Strand con una colección llamada “Swedish Summer”. Esta se basaba en la idea de deconstruir la imagen de la esposa tradicional.
Paolo Carzana ha presentado su desfile al anochecer en la iglesia de St. Cuthbert. Los modelos se han movido por la nave de la iglesia vestidos con algodón teñido orgánicamente, cáñamo y seda Ahimsa en tonos crema, amarillo cúrcuma y azules deslavados. Llevaban tocados esculturales de Nasir Mazhar.
Tolu Coker, en cuyo último desfile apareció por sorpresa el rey Carlos, ha cerrado la última jornada junto a Di Petsa. KNWLS ha regresado tras una ausencia de dos años que incluyó un debut en Milán.
También han presentado sus colecciones Chopova Lowena, Aaron Esh, Ashley Williams y Ahluwalia. Algunos de ellos desfilan solo una vez al año, un ritmo que los diseñadores independientes eligen cada vez más, ya que el coste de dos desfiles ya no es sostenible.
El British Fashion Council, bajo la dirección de la CEO Laura Weir, ha eximido del pago de las tasas de la Fashion Week de Londres a los diseñadores que participan físicamente. Además, se han aumentado los fondos para becas y se ha asegurado un compromiso gubernamental de tres años para Newgen a través del Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte. Estas medidas se han tomado porque Londres, como ha declarado públicamente Weir, está perdiendo diseñadores en favor de París, Milán y Berlín debido a la falta de infraestructura para escalar sus negocios.
El traslado del joven talento Conner Ives a Nueva York este año es un ejemplo reciente de ello. La nueva guardia ha tenido una buena acogida en septiembre. La pregunta que habrá que responder en seis meses es si la ciudad podrá retenerlos después de su quinta o sexta colección.
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