Glamourati, Kidult, Scandi-cool... Descifrando las múltiples caras del maximalismo
Esta vez, ha llegado para quedarse. Lejos de ser una simple extravagancia efímera, el maximalismo corre el riesgo de consolidarse como una tendencia de fondo, dada la multiplicidad de sus expresiones y su razón de ser, anclada en nuestra profunda necesidad de expresión personal. Un enfoque íntimo que el diseñador Harris Reed explicó en 2025 en una columna publicada por The New York Times: “El maximalismo, tal y como yo lo concibo, no consiste simplemente en añadir más, sino en revelar más. Es el arte de la vanguardia y del exceso, pero una forma de exceso que expresa tu propia autenticidad. (...) A través del color, la textura, el brillo y las siluetas imponentes, participa directamente en la construcción de tu personalidad”.
En otras palabras, el maximalismo en la moda es reflexivo. No se reduce a los estampados eclécticos y los colores llamativos que saltan a la vista cuando se teclea “fashion maximalism” en la barra de búsqueda de Google Images. El maximalismo no puede abordarse como una estética única. Más que nunca, el maximalismo es plural.
Maximalismo y Quiet Luxury
Contrariamente a lo que afirman muchos artículos de prensa, el maximalismo no es necesariamente contrario a la tendencia del Quiet Luxury. Como señala la agencia WGSN, minimalismo y maximalismo han coexistido brillantemente durante la temporada de desfiles parisinos Otoño/Invierno 26/27. En esa ocasión, una estética sofisticada invadió las pasarelas (catwalks): hombros estructurados, cinturas muy marcadas y pantalones entallados. “Es una versión moderna del power dressing, con un toque decididamente ochentero”, ha señalado el equipo de WGSN en LinkedIn.
En una entrevista concedida a FashionUnited, la pronosticadora de tendencias Christine Boland afirmaba: “Creo que el Quiet Luxury es un movimiento de fondo destinado a perdurar. Es una tendencia que se inscribe en el largo plazo”. Según ella, este movimiento sigue, no obstante, influenciado por la moda. Las marcas insignia del Quiet Luxury juegan así con “un forro diferente, un ribete o incluso un color específico”.
Una de sus mejores expresiones es Michael Rider en Celine. El director artístico ilustra perfectamente esta tensión a través de sus siluetas burguesas, entre las líneas rectas de piezas falsamente clásicas se desliza la excentricidad de detalles que dan en el clavo.
La ola Kidult
Contracción del inglés kid y adult, esta tendencia, ya mencionada por FashionUnited para las collections Resort 27, se dirige a un público que ha crecido con la estética Y2K. Impulsados por una nostalgia reconfortante, estos consumidores se entusiasman con prendas de punto gráficas y lúdicas, adornadas con caras fantasiosas y motivos de animales deliciosamente regresivos.
Se lleva hablando de este movimiento desde hace ya varios años, especialmente con la tendencia Labubu, ese pequeño peluche que ha adornado los bolsos de diseñadores de todo el mundo desde 2024. Aunque hoy el furor por Labubu está decayendo, el atractivo por el accesorio regresivo continúa con Chiikawa, una franquicia de pequeños personajes ultra-kawaï, un tanto ansiosos y melancólicos, o el Monchhichi.
Una de sus mejores expresiones: Heaven by Marc Jacobs, la segunda línea de Marc Jacobs.
Glamourati y estética “Boom Boom”
Bautizado como “boom boom” por Sean Monahan (el consultor estadounidense que originó la teoría del normcore), este movimiento se opone al Quiet Luxury y aboga por una exuberancia desinhibida. Aquí, la estética celebra el bling sin complejos, los volúmenes espectaculares y una actitud llamativa que no pasa desapercibida. Una moda pensada para ser vista.
Una de sus mejores expresiones: el estilo de Alessandro Michele es la expresión más cercana al Glamourati y a la estética “Boom Boom”. El vestuario teatral y recargado del diseñador italiano se difundió primero durante su etapa en Gucci y ha vuelto con fuerza desde su nombramiento como director artístico de Valentino.
El Cluttercore
Heredero directo del maximalismo bohemio popularizado a principios de la década de 2010, el cluttercore eleva el “caos alegre” a la máxima prueba de autenticidad. Se expresa especialmente bien en el ámbito del estilo de vida, pero también afecta a la moda a través de siluetas en las que se superponen multitud de piezas diversas, compuestas por elementos vintage, artesanía local y prendas técnicas.
Principales representantes: la marca británica Chopova Lowena y las firmas estadounidenses Psychic Outlaw y Bode.
La excentricidad de la Fashion Week de Copenhague
Popularizado por las editoras e influencers de la Fashion Week de Copenhague, se traduce en colores vibrantes, un choque de estampados lúdicos (flores junto a leopardo) y un layering tan audaz como funcional. Hablamos aquí de un maximalismo “Scandi-cool”, orientado hacia una energía solar.
Sus representantes más destacadas: la influencer Pernille Rosenkilde y la estilista, vendedora de vintage y modelo Julie Blichfeld.