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Moda

El culto de los diseñadores que trascienden a la marca

Por Jackie Mallon

4 ago. 2017

Al oír la noticia de que Bouchra Jarrar estaba fuera de Lanvin y que Olivier Lapidus había sido firmado, muchos en el mundo de la moda suspiraron ante la reapertura de una vieja herida. La sensación generalizada de que la compañía está azotando a un caballo muerto y esperando que siga sacando el peso una serie de malas decisiones, puede sentirse en artículos como "¿Puede alguien ahorrarse a Lanvin ahora?", Publicado recientemente en El Negocio de la Moda . La opinión popular es que no puede haber reemplazo para Alber Elbaz, el querido director creativo que, después de catorce años, fue despedido ignominiosamente en 2015. Era el equivalente a la moda del divorcio Brangelina, y a raíz de acusaciones feas, casos judiciales y gritos al personal del taller, la propiedad estaba dividida. Lanvin naturalmente consiguió mantener la casa y su contenido. Elbaz nos ganó a nosotros como fieles seguidores.

Fuera pero no olvidado

¿Qué es lo que hace que algunos diseñadores tatúan su camino profundamente en nuestros corazones, mientras que otros, que parecen igualmente buenos en el papel, ni siquiera permanecen en nuestros recuerdos después de una temporada? Cuando Meryl Streep presentó a Elbaz con el Premio Superstar en nombre de Fashion Group International sólo tres semanas antes de su terminación, dijo: "Si lo que me has hecho sentir a lo largo de los años se multiplica por todas las otras mujeres cuyas vidas has mejorado , Creo que deberías conseguir esto cada año." Eso es todo; Algunos diseñadores nos dan la sensación, y otros no.

Helmut Lang no ha tenido una mano en hacer ropa por más de una década, pero la reverencia con que su nombre se habla, la búsqueda obsesiva de piezas originales todavía en circulación, demuestra su influencia continua. Es importante agregar que no nos estamos refiriendo a la etiqueta contemporánea de NYC que ahora lleva su nombre poseído por las tenencias de la teoría de la conexión. La admiración a la que me refiero suele ser precedida por Helmut Lang, o por él cuando lo hace. Lang cambió el diseño para el arte en 2005 y donó o destrozó su archivo, agregando solamente a la conveniencia de su ropa, y haciendo una carrera para David Casavant, un colector ávido desde la edad de 14, que ahora alquila las piezas a las celebridades como Kanye West y Rihanna.

Curiosamente, el único otro diseñador que Casavant recoge en cantidades similares a Lang es Raf Simons, otro diseñador que llega más allá de las casas para las que trabaja, en su caso, Jil Sander, Christian Dior y ahora Calvin Klein. Cuando Simons fue confirmado el año pasado como el principal oficial creativo del megabrand americano, la prensa fue recibida por la prensa estadounidense con cierta cautela. El New York Times escribió, "Mr. Simons, aunque de ninguna manera desconocido, no es Calvin. Su nombre, Raf (rima con "risa", con un rollo flamenco), se invoca con adoración en los círculos de alta moda. Pero ... él ha llegado a Nueva York con menos reconocimiento de nombre entre el público." Pero en el post show, las críticas brillaban, y el New York Times admitió que se necesitaba un belga para hacerlo.

Abandonando el establecimiento

Hedi Slimane manejó tal influencia que pudo convencer a los poderes que se encontraban en Yves Saint Laurent para que le permitiera trasladar el taller parisino a Los Ángeles en 2012 y cambiar el nombre de la compañía mientras lo hacía. Vale recordar que Lang cambió de manera similar el establecimiento en 1999 cuando él movió su demostración de Nueva York adelante para preceder Europa, así alterando el calendario de la manera permanentemente. Stefano Pilati, predecesor de Slimane, no tenía tal dominio. Tom Ford, como un gaitero de piedras, nos hizo trotar después de Gucci a Yves Saint Laurent en el cambio de milenio, luego cuando decidió la transición a la dirección de las características de Hollywood, cambiamos nuestra mirada fiel de pasarela a la pantalla de plata. Alessandro Facchinetti y Frida Giannini que ambos siguieron su mandato en Gucci no nos hipnotizaron de la misma manera, aunque el residente actual de la casa, Alessandro Michele nos tiene en un esclavo de Gucci todo de nuevo.

La hembra de la especie

Uno podría ser tentado entonces a preguntar si los diseñadores masculinos son simplemente mejores en seducirnos que las mujeres. Sin embargo, Phoebe Philo, ya sea que fuese alegre y coqueta en Chloe, o que ofreciera una facilidad elegante en Celine, nos ha mantenido adorando. Y Donatella Versace, cuya carrera dirigiendo el negocio de su hermano fallecido ha resistido muchas tormentas, inspira una empatía única, incluso el ridículo bueno, pero sobre todo la devoción. Los gafas de la parte superior de sus pistas de aterrizaje se desbordan en su personalidad haciéndola una figura de la cultura pop que ha sido parodiado en SNL , apareció en la campaña publicitaria de una casa competidora, con Riccardo Tisci describiéndola como la "Icono definitivo". Igual de éxito personajes como Giorgio Armani o Burberry's Christopher Bailey sin duda no inspiran el mismo nivel de enamoramiento.

Los que se levantan

Los diseñadores que trascienden la identidad de las casas que los emplean En algo íntimo pero urgente en nosotros: una apreciación compartida del arte o la música, tal vez una conexión con nuestra juventud, o pasado, o la familia, y puede reflejar no sólo nuestro yo más glamoroso, sino que nos ayudan a trabajar a través de nuestras inseguridades ocultas. Una energía viaja desde la pista hasta el consumidor que es poco impulsado por el logotipo o la marca, pero por la humanidad detrás de la creatividad. Es como si Celine o Raf nos vieran como realmente somos y queremos vestirnos para ellos en un ritual recíproco de respeto.

Crear el ambiente perfecto

Muchas de las marcas conglomeradas de hoy en día pueden estar tan preocupadas por las proyecciones y las ganancias trimestrales que un nuevo diseñador está presurizado para mover la aguja inmediatamente. Pero se necesita una mano apacible para permitir que estos frágiles medios comiencen a establecer la comunicación entre la marca y el cliente. Deben asentarse en el papel, sentir las cosas, tal vez infundir el aire con salvia de fumar. Donatella se le concedió esto como un derecho de nacimiento e hizo algunos tropiezos, pero el nuevo tipo en Lanvin? Aunque su padre, Ted Lapidus, era una leyenda de la moda francesa, su nombre lleva poco peso a nivel internacional y, a diferencia de Simons que estaba entrando en un receptivo y dispuesto Calvin Klein, se teme que el nuevo diseñador de Lanvin está caminando en el caos, Pronto para estar encogido bajo una lluvia de críticas. Jarrar dijo cuatro meses antes de su terminación, "tengo presión ... necesito el apoyo de toda la casa; Solo es imposible ".

El uso de un diseñador en los talones de otro sin tener en cuenta las necesidades individuales del nuevo nombramiento es como batir una ayuda de banda y reemplazarla por una nueva, incluso si está hecha de cinta de color grosor de color rubor; No trata la herida, sólo la disfraza. El maltratado tratamiento de Lanvin a Elbaz dejó un mal olor a la casa que todo su Arpege no podía borrar, y que Jarrar sin duda tenía que acostarse cada día. Lapidus vivirá con él también. A medida que las marcas se vuelven menos confiables, y los productos genéricos, los consumidores son cautelosos con respecto a quién dan su apoyo. C.E.O.'s pueden envolverse en estrategias y líneas de fondo, pero los consumidores queremos ser cautivados por una visión animada que se eleva más allá de controles y balances; Queremos arte y romance y emoción. Queremos sentir algo, no responder a los mecanismos de estimulación que son campañas publicitarias y respaldos de celebridades. Esperamos carisma, y si los métodos de un director creativo son poco convencionales, incluso esotéricos, asumimos que se introducirá flexibilidad para que puedan prosperar. No queremos poseer esclavos; Queremos ser poseídos espiritualmente. Nuestra devoción religiosa se debe ganar, pero la recompensa es que fetichizaremos sus artículos de cuero y bisutería y fragancias como los verdaderos objetos de culto que pueden ser.

Un monedero de Helmut Lang de color fucsia cuelga en mi pared. Es demasiado pequeño para llevar incluso un iPhone. Pero es un recordatorio de que cuando la moda ofrece algo en lo que creer, esa fe puede superar cualquier limitación.

Escrito por: Jackie Mallon, que está en la facultad de enseñanza de varios programas de moda de Nueva York y es la autora de Silk for the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.

Fotos: Cortesía de Pitti Immagine. Crédito: Vanni Bassetti, Givenchy Fall campaign 2015 y David Casavant Facebook