Christine Boland sobre la moda de FW27: Si no es escapismo, ¿entonces qué es?

El espíritu de nuestra época es sombrío y está cargado de tensiones. Ante este panorama, los sectores creativos buscan vías de escape y nuevas soluciones, especialmente en el ámbito de la moda. Con esta reflexión abrió Christine Boland su seminario sobre las tendencias para la moda de invierno del próximo año, donde ya pronostica diseños opulentos con la mera intención de infundir ánimo a las personas.

Grounding, arraigarse

Boland enmarca sus pronósticos de tendencias en un anhelo social por aprender a vivir de una forma más arraigada. La primera tendencia, que ella denomina regrounding, trata, según la experta, de estar presente en el espacio, de ampliar la capacidad de atención y de trabajar con las manos; en resumen, todo lo que la IA no puede hacer.

Pero ese arraigo es difícil, afirma Boland, con el exceso de información que se nos impone a través de la red: imágenes sin contexto, opiniones que polarizan. “Nos alienamos de nosotros mismos y de los demás, nos falta una verdad compartida y el contacto con la naturaleza”. La cuestión no es cómo escapar de esa compleja realidad, sino cómo convivir con ella. Los diseñadores tienen sus propias ideas al respecto y crean ropa, bolsos y zapatos que las interpretan. “Ese es su oficio”. Boland las traduce en su seminario en tres tendencias.

Individual Familiarity

Las prendas familiares con un toque innovador se convertirán en superventas, predice Boland con su primera corriente, Individual Familiarity. Así, el folclore reaparece en las colecciones, pero Boland y su equipo no han podido atribuir muchos de esos diseños a una única cultura: ¿de Europa del Este?, ¿afgana?, ¿Liberty? Son mezclas de herencias. Boland lo llama bohemian beyond borders. El arte consiste en aunar referencias sin nombrarlas. Por lo tanto, no se puede hablar de apropiación cultural.

El layering es un método para dar un nuevo aire a prendas conocidas. Boland señala el desfile de Prada de febrero. Miuccia, vinculada a la casa de moda desde hace casi medio siglo, habló previamente de la simplificación de la complejidad. No eligió sesenta, sino quince modelos, y las hizo desfilar varias veces, cada vez con una capa menos. El resultado fue una moda muy comercial: una camisa de manga larga bajo una chaqueta, encaje asomando por todas partes. Para conseguir el look completo, lo quieres todo. “Por muy clásica que sea tu clienta, inspírala para que cree este tipo de combinaciones”, aconseja Boland.

Los materiales y la artesanía también pueden evocar familiaridad: un bonito trenzado en un bolso, prendas de punto hechas a mano, ante en tonos marrones de los años setenta. Con el diseño de superficies (surface design), los diseñadores hacen los tejidos más interesantes. Los ricos jacquards de la colección de invierno de Gucci y los acabados metálicos de No 21 son buenos ejemplos. Estas técnicas también se pueden superponer, y en ese caso, la regla es: más es más.

La frescura también se consigue jugando con las proporciones. Tras un ensanchamiento constante del pantalón en todo el espectro de género, ahora la parte superior del cuerpo se vuelve más ancha: hombros ochenteros, pecho amplio. El pantalón o la falda de debajo se estrechan para crear contraste.

El diseñador tiene libertad para exagerar aún más, combinando moda ponible con botas altas de charol hasta el muslo (For All Mankind), o acentuando el cuerpo con cinturones de cuero en lugares donde no necesariamente favorecen, como justo debajo de las caderas, como se ha visto en Chanel.

En cuanto al color, Boland espera mucho azul celadón con berenjena, marrón verdoso de los años setenta y un "amarillo estridente". Los tonos vivos y neón ya los hemos visto antes. También aparecen las gradaciones otoñales del espectro de Etro y Missoni, pero en combinaciones inesperadas. El arte está en elegir un tono y hacerlo destacar. De lo contrario, se queda en nostalgia, y la nostalgia no hace avanzar los tiempos.

Dramatic Antidote

La segunda tendencia a la que Boland atribuye el cambio de rumbo es Dramatic Antidote. Menciona la colección de invierno de Valentino, en la que Alessandro Michele ha presentado lentejuelas teatrales y ha rellenado blusas de profundo escote en V con encaje, añadiendo además un collar llamativo. El encaje integral (all-over), en el que todo el cuerpo se sumerge, lo hemos visto en Saint Laurent. En Margiela, las faldas parecían salidas de la corte francesa, grandiosas en su ejecución, con un tejido que parecía impreso en 3D. No es moda para pasar desapercibida. “No esperamos a que haya una fiesta para ponernos este tipo de conjuntos”, dice Boland. Esa actitud es parte de la tendencia.

Para lograr la grandiosidad, el material debe ser de calidad: terciopelo resistente (no de seda sintética), botones de bronce (no de plástico) y bordados con hilo de oro. LCD Textiles, un productor de tejidos milanés, ha marcado la pauta durante la semana del diseño con una mesa de comedor completamente vestida, hasta los platos, con una fina seda plateada. Realmente no puede ser menos. En ese sentido, la tendencia no es para todas las clientas.

Con este "antídoto dramático", Boland también alude a la carga política de la moda, como reacción al movimiento conservador que quiere devolver a la mujer a la cocina. Creen que las mujeres ambiciosas deben dar un paso atrás. Pero no si depende de los diseñadores de moda. Adrian Appiolaza (Moschino) retrata a la mujer trabajadora con trajes de chaqueta con reveladores paneles de encaje y americanas de hombros anchos con volantes que se mueven en todas direcciones. Nada de recatado. Las modelos de David Koma son incluso grunge con tops negros muy escotados y faldas de tul. No se esconden y muestran su cuerpo con confianza.

En esta narrativa de tendencia, los colores más conservadores ganan terreno: el beis, el blanco, el negro y los pasteles históricos son los preferidos por los diseñadores, así como los rosas antiguos y el azul petróleo. Los adornos son de oro, bronce y plata vieja, preferiblemente en variantes mates en lugar de muy brillantes.

Unapologetic Presence

La tercera tendencia, Unapologetic Presence, exige espacio: el espacio físico que ocupas con tu cuerpo y el espacio mental que reclamas al destacar. Boland nos invita a mirar la moda como lo haría Jeff Koons. "Aquí estoy" y "mírame". Ejemplos de la pasarela: el abrigo de peluche con orejas incluidas de Loewe, los vestidos de charol de Christian Siriano y los abrigos de piel amarillo pollito de Max Mara.

La traducción técnica abarca desde pliegues esculturales en tejidos rígidos hasta cuellos arquitectónicos (funnel necks) y hombreras sobre pantalones más ajustados. Véanse los abrigos estilizados con una cintura perfectamente recortada en redondo de Jil Sander, los tops con hombreras de Carven y los abrigos de piel en los que ahogarse de Saint Laurent. Más modesta es la bufanda con detalles de botones de Sacai; esa todavía se puede rebajar con un estilismo más sencillo, sobre una camisa planchada.

Los colores de esta tendencia, la más llamativa de las tres, van de los primarios al verde rana, el azul Klein y el fucsia. Pueden ser vivos y contrastar entre sí. Vuelve el color blocking. No a todo el mundo le gusta, y esa es precisamente la intención. La presencia desacomplejada es una misión, una visión liberadora de la que todavía hay que convencer al consumidor. Boland: “Estar presente sin pedir disculpas no es posible sin ser bold de vez en cuando”.

Los inflables que aparecen por todas partes también encajan en esta imagen de moda. Moschino fue pionero hace tres años con su colección pool party; desde entonces, han aparecido como objetos de arte en tiendas y en la pasarela. Durante la Milano Fashion Week en abril, Moncler colocó un enorme pulpo rojo inflable en 10 Corso Como: ocho tentáculos que asomaban entre ventanas y paredes. El mensaje de un objeto así es el mismo que el de la ropa inflada: ocupa tu espacio.