Demna, el provocador que aprendió a bajar el tono

París - De niño, huyó de la guerra y percibía la moda como un "campo de batalla", sin dudar en provocar e incluso incomodar. Tras excederse, el diseñador georgiano Demna, que pasa de Balenciaga a Gucci, se ha visto obligado a moderarse.

"Lo que Demna ha aportado a la moda, a Balenciaga y al éxito del grupo es inmenso. Su fuerza creativa es exactamente lo que Gucci necesita", declaró François-Henri Pinault, PDG de la matriz Kering, en el comunicado que anunció este inesperado traslado a mediados de marzo.

Su último desfile para la casa francesa, el miércoles en París, durante la Semana de la Alta Costura, fue uno de los más esperados y, sin duda, congregó a multitud de estrellas afines al diseñador. Se incorporó a la firma italiana al día siguiente.

Desde el 26 de junio, una exposición titulada "Balenciaga por Demna" (https://fashionunited.es/noticias/moda/retrospectiva-kering-celebra-las-creaciones-de-moda-de-demna-gvasalia-para-balenciaga/2025062746261) atrae también a multitudes a la sede parisina de Kering. La muestra repasa sus diez años de creación a través de un centenar de piezas, desde el vestido de Alta Costura hasta las zapatillas XXL, pasando por el famoso bolso de piel inspirado en la bolsa de Ikea. Sin rencor, Demna incluso revela un correo electrónico de 2007 en el que Balenciaga rechazaba su candidatura.

Historia de éxito y tropiezos

Casi veinte años después, el georgiano de 44 años ha convertido a la firma en una marca codiciada, superando los mil millones de euros de facturación. Las claves de este éxito son su estilo iconoclasta, desde camisetas hasta Alta Costura, su capacidad para hacer deseable lo "feo", desde Crocs con plataforma hasta bolsos de basura, así como sus conexiones con famosos, desde la rapera estadounidense Cardi B hasta la actriz francesa Isabelle Huppert. Pero esto no se ha logrado sin tropiezos.

Retrocedamos a 2022. En octubre, Balenciaga tuvo que romper lazos con el rapero Kanye West, amigo de Demna que había abierto su desfile tres semanas antes en París, tras sus salidas de tono antisemitas.

En noviembre, el diseñador, incluido entre las 100 personalidades más influyentes del mundo por la revista estadounidense Time, se vio envuelto en la polémica tras una campaña publicitaria que mostraba a niños con accesorios de inspiración sadomasoquista.

Demna reconoció una "mala elección artística" y prometió cambiar su "enfoque provocador" en la forma de concebir y mostrar sus prendas. "Tenemos derecho a equivocarnos en un grupo como Kering. No tenemos derecho a cometer el mismo error dos veces", le advirtió François-Henri Pinault.

Con desfiles sobre una mesa de cocina XXL inspirada en la de su abuela o en un estrecho pasillo dentro de un cubo negro, en lugar de en el barro, pero con colecciones siempre muy streetwear, el creador ha moderado su estilo desde entonces, conservando sus señas de identidad.

¿Será suficiente para relanzar Gucci, que ha perdido fuelle? Las acciones de Kering cayeron tras el anuncio de su nombramiento, ya que los inversores esperaban un peso pesado externo, según los analistas.

"Traumas"

Demna Gvasalia, que abandonó su apellido para sus presentaciones en la moda, nació el 25 de marzo de 1981 en Sujumi, Abjasia, región de Georgia, entonces república soviética.

En la década de 1990, tras la caída de la URSS, huyó con su familia de la "limpieza étnica" de georgianos por parte de los separatistas abjasios prorrusos. "La guerra en Ucrania ha despertado el dolor y los traumas que llevaba dentro", confesó al dedicar, en marzo de 2022, un desfile al país recientemente invadido por Rusia, en el que desfilaron bajo una tormenta de nieve "refugiados" semidesnudos con bolsas de basura, que luego se vendieron por más de 1.500 euros.

Graduado en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes (Bélgica), Demna pasó por Maison Margiela y Vuitton, antes de crear con su hermano en 2014 la marca Vetements, y posteriormente ser nombrado director artístico de Balenciaga en 2015.

En una entrevista en 2021 a la revista Vanity Fair, confesó que la moda era para él "una batalla", de ahí "la agresividad y la oscuridad" de sus creaciones.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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