Talento, legado y producción local: la NYFW reafirma su identidad estadounidense

En los últimos años, la Fashion Week de Nueva York se ha encontrado en el centro de un creciente debate. Al igual que otras grandes semanas de la moda mundiales, se ha enfrentado a un escrutinio constante sobre su viabilidad comercial, la longevidad de las marcas y su influencia general en la industria, sobre todo cuando destacados diseñadores nacionales empezaron a buscar plataformas de mayor repercusión en el extranjero. Esta temporada, sin embargo, ha marcado un claro punto de inflexión. Impulsada por una oleada de debuts, recuperaciones y regresos de alto nivel, la NYFW ha ofrecido un calendario dinámico. Al mismo tiempo, las nuevas iniciativas legislativas han dado un impulso a la producción nacional, mientras que los aniversarios de marcas emblemáticas han puesto de manifiesto el legado perdurable de las principales firmas de la ciudad, todo ello acompañado de un toque de drama en la pasarela.

El debut de Henry Zankov en DVF, el regreso de Conner Ives y los debates protagonizados por influencers

Fueron los debuts, en concreto, los que generaron más expectación. En Diane von Furstenberg (DVF), Henry Zankov ha hecho su esperado debut como primer director artístico de la casa, desvelando por fin su visión para la marca neoyorquina. La colección ha rendido homenaje al característico vestido cruzado de la fundadora, que ha servido de modelo y ha aparecido en toda la colección en siluetas actualizadas y coloridas adaptaciones. Zankov ha declarado a los medios que su misión no era crear la colección en torno a las tendencias, sino favorecer el desarrollo de una identidad visual sólida para que DVF fuera reconocible al instante.

Otra de las diseñadoras que ha buscado reforzar su posición en el mercado ha sido la polaca Madga Butrym, quien ha debutado en la NYFW con una colección titulada “Natalia”. El desfile ha coincidido con la apertura de la primera tienda insignia de la marca en Estados Unidos, lo que supone un claro alejamiento del enfoque exclusivo de la marca en el wholesale y los showrooms solo con cita previa en la región, llevando a Butrym a las siguientes etapas de expansión en el mercado. La colección ha ampliado el principio de la diseñadora de dirigirse a una mujer individualista, fusionando la nostalgia y elementos del power dressing en looks que abarcaban desde camisones hasta blazers de hombros marcados.

Estados Unidos ha estado en el centro del desfile de regreso de Conner Ives, y no solo por sus esfuerzos por dirigirse a este mercado. El diseñador neoyorquino había mantenido, hasta ahora, un hueco en el calendario de la Fashion Week de Londres desde el debut de la marca en la pasarela en 2022. Sin embargo, para su colección SS27, Ives ha dejado sentir su presencia en Nueva York con una presentación de temática americana en el Edison Ballroom. La colección, acertadamente titulada “Across the Pond”, ha continuado con el fervor de Ives por el upcycling y los materiales reutilizados, que se han utilizado para transmitir una sensación de extravagancia evidenciada en el denim adornado, los estampados florales y los detalles de estilo vaquero.

Otro debut que ha captado la atención de la industria, aunque si de forma positiva es algo discutible, ha sido el de Vivet. La marca de streetwear ha sido fundada por Kai Cenat, un streamer que ha construido su carrera y su audiencia en Twitch, plataforma de la que se dice que se ha tomado un descanso de nueve meses para preparar el lanzamiento de la firma. Según Dazed, Cenat había pasado un tiempo en Italia durante este periodo, estudiando fabricación, patronaje y construcción en piel. La colección resultante ha suscitado comparaciones con Yeezy de Kanye West, Balenciaga de Demna e incluso Off-White de Virgil Abloh, con enormes abrigos de piel, conjuntos de inspiración motera y ropa deportiva de aire retro como primeras señas de identidad.

El impulso a la producción local se extiende por la Gran Manzana

Sin embargo, esta temporada, una serie de aniversarios importantes ha ofrecido una respuesta contundente a las dudas sobre la longevidad de la moda neoyorquina. Varios pilares de la moda estadounidense han celebrado hitos históricos, encabezados por Coach, que ha celebrado 85 años, Carolina Herrera ha llegado a los 45, Tibi ha cumplido 30 y Rachel Comey y Libertine han celebrado su 25º aniversario. Estos líderes de la industria ofrecen una perspectiva más positiva de Nueva York para los nombres emergentes del calendario, sobre todo en un periodo en el que la ciudad está intentando hacer frente a los retos de la fabricación nacional.

De hecho, los debates sobre la producción local han seguido siendo un tema recurrente a lo largo de la semana, especialmente en el contexto de las medidas más amplias que se están tomando en Estados Unidos para motivar la etiqueta “Made in America”. En Nueva York, concretamente, los esfuerzos se han centrado en gran medida en el Garment District de la ciudad, donde fondos de nueva creación, como el Local Production Fund del CFDA y la NYC Economic Development Corporation, que se lanzó a principios de este año, pretenden impulsar el crecimiento de los pedidos de producción nacional.

Durante la NYFW, también se han presentado, o más bien reintroducido, nuevas medidas legislativas. El congresista Jerry Nadler y la senadora estadounidense Kirsten Gillibrand han revelado sus planes para restablecer la Ley de Fomento de la Responsabilidad y Creación de un Cambio Institucional Real (FABRIC), que previamente se había enfrentado a retrasos en su aplicación debido a la presión de los grupos de presión empresariales, las limitaciones de tiempo y los complejos debates sobre la carga normativa. En la versión revisada de la ley de Nadler y Gillibrand, la atención se centra específicamente en la reestructuración de las tarifas salariales de 75,000 trabajadores del sector textil de la ciudad. La adición de nuevas medidas de responsabilidad y mantenimiento de registros también iría acompañada de incentivos para la relocalización que se canalizarían a través de un programa de subvenciones a la fabricación de prendas de vestir nacional, con el objetivo de revitalizar la industria.

Sobre la renovada ley, que modificaría la Ley de Normas Laborales Justas, Gillibrand ha declarado: “Los trabajadores del sector textil son la columna vertebral de una industria multimillonaria y, sin embargo, durante demasiado tiempo, su trabajo ha sido infravalorado y explotado. No podemos defender la innovación estadounidense mientras hacemos la vista gorda ante las prácticas laborales abusivas en nuestro propio país. Es hora de tomar medidas audaces a nivel federal para cambiar el tejido de la industria textil estadounidense. Estados Unidos fue en su día el hogar de una floreciente industria de fabricación de ropa, y es hora de reexaminar cómo ha evolucionado esta industria en los últimos 50 años y cambiar la forma en que tratamos a nuestros trabajadores. Con la Ley FABRIC, podemos frenar el robo de salarios, proteger a nuestros trabajadores y revitalizar la fabricación nacional para que 'Made in America' signifique también 'hecho éticamente'”.

El drama en la pasarela distrae de la prevalencia de los nombres consolidados

Los debates sobre los métodos de producción también han llegado a las pasarelas. A pesar de que esta edición de la NYFW ha sido la primera en prohibir las pieles, PETA ha seguido teniendo como objetivo el evento, esta vez abordando el uso de la lana en las colecciones. Miembros de la organización de derechos de los animales organizaron una protesta durante el desfile de Cos, con pancartas que criticaban el uso de este material por parte de la marca propiedad de H&M. Como respuesta a sus acciones el director ejecutivo del CFDA, Steven Kolb, redujo físicamente a dos personas, tirando a una al suelo y agarrando a una de ellas y empujando a otra contra una ventana, lo que ha provocado peticiones generalizadas de dimisión de Kolb en las redes sociales.

Tras los incidentes, ambos grabados en vídeo y ampliamente difundidos en internet, Kolb emitió inicialmente un comunicado en el que afirmaba haber reaccionado de forma inapropiada y más tarde publicó una disculpa más completa a través de Instagram en la que anunciaba su intención de tomarse una baja voluntaria. A pesar de confirmar sus planes de reunirse con representantes de PETA para discutir sus preocupaciones, la organización ha declarado que las dos personas implicadas planean presentar cargos y emprender acciones legales.

Las acciones de Kolb han desatado un debate no solo sobre si alguien que reacciona de esa manera debería tener la responsabilidad de un organismo tan prominente de la industria, sino también sobre por qué se protestaba contra la lana en primer lugar. PETA ha comunicado que estaba intensificando sus esfuerzos para concienciar sobre el presunto maltrato de las ovejas en la industria de la lana, dirigiéndose específicamente a Cos por su uso de material procedente de una granja con certificación Native en Sudáfrica. La organización de bienestar animal ya ha publicado 17 reportajes sobre más de 150 explotaciones de la industria lanera en siete países, “demostrando por qué dichas etiquetas solo sirven para engañar a los clientes”, había afirmado.

Una identidad de moda claramente estadounidense

El incidente ha sido, en cierto modo, una distracción de la presencia de nombres consolidados que han arrojado más luz sobre la longevidad de la industria neoyorquina. Calvin Klein, Michael Kors, Tory Burch, Christian Siriano, Ralph Lauren y Jonathan Simkhai se han opuesto a lo que muchos ponían en duda: la durabilidad de la escena de la moda de la ciudad. El regreso de los pilares del calendario oficial no ha hecho más que subrayarlo, apuntando a una renovada sensación de fuerza y fortaleza en Nueva York.

Con “Plaza Prep”, Tommy Hilfiger ha reafirmado su posición en el calendario oficial tras varias temporadas en otros lugares. El desfile, celebrado en su antigua residencia, el Hotel Plaza, ha redoblado la apuesta por los básicos del estilo prep estadounidense por los que es conocida su marca homónima. Gigi Hadid ha abierto el desfile con unos pantalones chinos anchos y una americana oversize, dando paso a una serie de looks igualmente preppy a medida que avanzaba el desfile. Por otra parte, una reinterpretación de los clásicos preppy ha sido defendida por el presidente del CFDA, Thom Browne, que ha regresado a Nueva York con una serie de faldas ajustadas, corsés y vestidos globo.

En conjunto, la temporada ha sugerido que la NYFW está reconectando con uno de sus puntos fuertes: una identidad de moda claramente estadounidense. Desde el regreso de Conner Ives, de inspiración americana, y la vuelta de Tommy Hilfiger con el prep estadounidense, hasta los aniversarios de marcas nacionales consolidadas y los renovados esfuerzos por reconstruir la fabricación local, el énfasis parece haberse puesto cada vez más en lo que Nueva York puede crear en casa.

Esto no resuelve necesariamente las cuestiones más amplias sobre la viabilidad comercial o la influencia global del evento, pero sí que apunta a un cambio de enfoque. En lugar de posicionarse como un competidor en el calendario mundial de la moda, la NYFW está prestando más atención a sus propios diseñadores, a su patrimonio y a su infraestructura de fabricación. Con un mayor apoyo político a la producción nacional y una nueva generación de diseñadores que se comprometen con la identidad estadounidense de diferentes maneras, la semana parece estar volviendo a la producción local y, con ella, a un renovado sentido del americanismo.