¿Será 2026 el año de la recuperación para un mercado del lujo en dificultades?

París (Francia) - Tras una marcada desaceleración en los últimos dos y tres años, allanada por las subidas de precios, una menor creatividad y la ralentización del mercado chino, el sector del lujo espera sortear la inestabilidad geopolítica en 2026 para volver a la senda del crecimiento.

El número uno mundial, LVMH, centra en estos momentos todas las miradas, ya que el grupo dará el pistoletazo de salida el lunes a última hora a la temporada de publicación de las cifras de ventas de los tres primeros meses del año.

El sector, que había alcanzado cotas máximas tras el Covid-19, ha vivido su particular calvario en 2024 y 2025. Aunque no todos los grupos han corrido la misma suerte, en general los consumidores no han aceptado las subidas de precios ni las propuestas estilísticas con el mismo entusiasmo que antes.

“El efecto pos-Covid ha supuesto un aumento considerable de la actividad, las compras y la facturación, impulsado por el regreso de la clientela y una especie de revenge spending (compras por revancha)”, subraya Christophe Caïs, director de la consultora de lujo CXG.

“Pero se han producido subidas de precios muy importantes que han desanimado a la clientela aspiracional”, formada por clientes ocasionales que aspiran al lujo pero no tienen el poder adquisitivo de los compradores de rentas muy altas, señala.

El banco HSBC llega a hablar en un informe reciente de “males autoinfligidos” por las empresas: en la situación actual, una “falta de creatividad” y unas subidas de precios superiores a los costes.

Entre otras razones de este declive se encuentra además la desaceleración del mercado chino, un gran motor en los últimos años. Desde finales de febrero, la guerra en Oriente Medio ha añadido además nuevas tensiones al sector del lujo. De hecho, según un estudio de los analistas de Bernstein, la región representa alrededor del 6 por ciento de las ventas del sector, pero el impacto sigue siendo difícil de medir, ya que dependerá de la duración del conflicto.

Nuevas incorporaciones

En cuanto a las cifras, en 2025, el gigante francés LVMH registró un beneficio neto con un descenso del -13 por ciento (hasta los 10,9 mil millones de euros) y unas ventas con una caída del -5 por ciento, hasta casi 81 mil millones.

Para su compatriota Kering, el trago resultó aún más amargo, con una caída del -13 por ciento en las ventas anuales, hasta los 14,7 mil millones de euros, y un beneficio neto que se hundió más de un -90 por ciento, debido principalmente a las dificultades de su marca insignia, Gucci.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la británica Burberry ha entrado en números rojos en su ejercicio fiscal 2024/2025. A raíz de ello, la marca del famoso tartán había anunciado medidas de ahorro que afectaban a 1 700 puestos de trabajo.

Pero las casas de lujo han acabado reaccionando, según los especialistas consultados por la AFP. En particular, con un baile de diseñadores. El año 2025 “ha registrado tres veces más cambios de directores artísticos que los años anteriores (...), una señal clara y contundente de que el lujo busca sus nuevos códigos”, señala un reciente informe de la consultora estratégica Kearney.

Matthieu Blazy se ha incorporado a Chanel, Jonathan Anderson ha llegado a Dior Homme (grupo LVMH) y Demna Gvasalia a Gucci. “Por lo tanto, 2026 será un año cargado de esperanzas en este sentido y el impacto de las nuevas incorporaciones se analizará sin duda con lupa”, comenta Kearney.

Las cúpulas directivas de las empresas también han experimentado cambios: el caso más notable es el de Luca de Meo, ex director de Renault, que fue nombrado el año pasado director general de Kering para enderezar el rumbo.

El año anterior, Joshua Schulman, antiguo director de las marcas estadounidenses Michael Kors y Coach, había tomado las riendas de Burberry. Además, las casas de moda han adaptado su oferta. “Uno de los enfoques ha sido crear productos más pequeños para poder ofrecer precios que vuelvan a ser compatibles con las expectativas de la clientela aspiracional”, subraya Christophe Caïs.

“Existe la idea de que durante dos o tres años no había ninguna razón para entrar en las tiendas de lujo porque se habían vuelto demasiado caras y aburridas”, coincide un analista del sector. “Ahora son más asequibles e interesantes. Así que la gente vuelve a animarse a entrar”.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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