Fairtrade reforma su norma textil y centra la certificación en los talleres de confección

Fairtrade ha revisado en profundidad su norma textil. La nueva versión entrará en vigor el martes, 1 de septiembre, y se aplicará únicamente a la última fase de la producción de prendas de vestir.

En lugar de cubrir toda la cadena de suministro, desde la semilla de algodón hasta la prenda terminada, la norma se aplicará en el futuro exclusivamente a las llamadas fábricas de Tier 1, es decir, los talleres de confección donde se corta, cose y ensambla el tejido. En ellos trabajan la mayoría de los empleados de la producción textil, principalmente mujeres. Fairtrade ha identificado esta fase como la de mayor impacto social y, por tanto, centra sus requisitos en ella, según se desprende del documento de la norma publicado el 25 de marzo.

Un ejemplo del estado indio de Tamil Nadu ilustra la magnitud de la brecha salarial. Según datos del Anker Research Institute, el salario mínimo legal allí es de unas 14.000 rupias, mientras que un salario digno para una trabajadora y su familia asciende a 19.773 rupias. Estos datos han sido citados por la organización francesa de comercio justo Max Havelaar France en un comunicado emitido el viernes.

Salario base desde el primer día, suplemento de las marcas

Una novedad es el salario mínimo que las fábricas certificadas deberán pagar a todos los empleados desde el día de la certificación. Este salario base textil de Fairtrade se sitúa en el 55 por ciento del salario digno regional vigente, según los cálculos de la Global Living Wage Coalition, o un diez por ciento por encima del salario mínimo legal, según el valor que sea más alto. Solo se tienen en cuenta el salario base y el subsidio por coste de vida, no otras primas o prestaciones en especie. Este requisito se aplica incluso si solo una parte de la producción cuenta con la certificación Fairtrade.

Además, las marcas deben pagar un suplemento salarial, el Living Wage Differential. Este se calcula a través de una calculadora de Fairtrade como un porcentaje del precio de la mercancía que la marca paga a la fábrica por una prenda, y se añade a dicho precio. La fábrica distribuye este dinero en efectivo semestralmente entre todos los empleados, de forma proporcional a los días trabajados. De este modo, la fábrica ya no es la única responsable de los salarios más altos.

Al mismo tiempo, se elimina el plazo para alcanzar salarios dignos. La norma anterior obligaba a las empresas certificadas a pagar salarios dignos en un plazo de seis años tras la certificación, y exigía para ello un calendario acordado con el sindicato. La nueva versión ya no incluye este requisito. En su lugar, se introduce el salario base, el suplemento de las marcas y la obligación de aumentar los salarios reales anualmente al menos en la misma medida que la tasa de inflación, así como de reducir la brecha mediante pasos negociados.

El sello será válido sin una cadena de suministro certificada

El significado del sello también cambia. Hasta ahora, la marca de Producción Textil Fairtrade solo podía aplicarse a productos cuya cadena de suministro estuviera certificada en todas sus fases según la norma textil, desde el desmotado, pasando por la hilatura y el tejido, hasta la confección. En el futuro, bastará con la certificación del taller de confección. Según Max Havelaar France, las empresas tienen tres opciones. El sello de algodón representa el origen de la materia prima, el sello textil la confección en un taller certificado, y un sello combinado indica ambas cosas. Para las fases previas, se aplican requisitos mínimos a través de certificaciones sociales y medioambientales reconocidas. Si no se puede identificar y verificar el origen del acabado en húmedo, el tejido no podrá utilizarse en una prenda con el sello Fairtrade.

Se ha añadido un nuevo capítulo sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente con 13 requisitos, que incluyen una evaluación de riesgos al menos cada tres años y un mecanismo de reclamación para los empleados. Las fábricas más pequeñas, con menos de 50 empleados a tiempo completo, deben cumplir requisitos menos exhaustivos. En cambio, el capítulo sobre medio ambiente es considerablemente más breve. La lista anterior de sustancias prohibidas para la producción textil y la prohibición de procesos especialmente peligrosos como el blanqueo con cloro o el chorreado de arena ya no figuran en la norma. Sin embargo, Max Havelaar France describe la revisión como un refuerzo de los criterios medioambientales.

Otros cambios afectan al control. La norma anterior exigía que las quejas de las fábricas se remitieran al organismo de certificación y que Fairtrade International las publicara en una lista pública con la fecha, el tipo de queja, la fábrica y el estado de tramitación. También se preveían mediadores locales de un sindicato o una organización de derechos humanos para ayudar a los empleados a presentar y resolver las quejas. Ambas disposiciones ya no figuran en la norma. Además, los requisitos sobre las condiciones de trabajo se aplicaban hasta ahora explícitamente también a los subcontratistas. En el futuro, para estos bastará con un certificado social, como una auditoría según el código base de la Ethical Trading Initiative.

Valeria Rodriguez, directora de advocacy de Max Havelaar France, ha afirmado, según el comunicado, que la transformación del sector textil no es posible sin las empresas. Con el desarrollo de la norma, la organización propone un enfoque en el que fabricantes y marcas trabajen juntos hacia un objetivo común: permitir que los trabajadores de los talleres de confección tengan una vida digna gracias a su trabajo.

Este artículo ha sido creado con la ayuda de IA.