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C&A nombra a Alain Caparros como CEO y fortalecen esfuerzos por la moda sustentable

Cofra Holding ha anunciado el nombramiento de Alain Caparros como CEO C&A Europa, con efecto a partir del 1 de agosto de 2017. En esta función Caparros sucede a Philippe Brenninkmeijer.

Al comentar sobre el nombramiento de Caparros, Martijn Brenninkmeijer, CEO de Cofra Holding, dijo en un comunicado de prensa: "Creemos que en Alain Caparros, C&A tendrá el líder adecuado para asegurar que la transformación de C&A Europa, Se acelera aún más y se implementa y optimiza con el fin de construir un negocio más fuerte para el futuro ".

Alain Caparros se une a C&A Europa después de dejar REWE-Group, un minorista europeo de alimentos y operador turístico, donde ha sido miembro de la junta directiva desde 2004 y CEO desde 2006. La compañía dijo que bajo su liderazgo, REWE ha transformado sus negocios y operaciones significativamente y la compañía se ha convertido en uno de los jugadores más rentables en su espacio a través de un enfoque incansable en la construcción de una oferta omni-canal para sus clientes.

El esfuerzo de la compañía por la moda sustentable

Junto con el anuncio de la entrada de Caparros, la compañía agregó que el programa de transformación de C&A Europa tiene como objetivo fundamental cambiar la forma en que la marca agrega valor a sus clientes manteniendo su profundo compromiso con la sostenibilidad. A través de una combinación de inversiones sustanciales en marketing, mejoras en línea, mejoras de tiendas y optimizaciones operativas, C & A pretende reforzar aún más su posición de mercado en Europa para asegurar un futuro exitoso para la marca.

"Aunque hemos logrado mucho, todavía tenemos que hacer mucho más para transformar nuestra industria", argumenta Leslie Johnston, Directora Ejecutiva de la Fundación C&A en su Informe Anual 2016. En su cuarto informe anual, que analiza los logros y objetivos sostenibles de la organización, la Fundación C & A subraya sus ambiciosos objetivos de transformar la industria de la moda en una fuerza para el bien.

C&A nombra a Alain Caparros como CEO y fortalecen esfuerzos por la moda sustentable

Durante el año pasado, la Fundación C&A ha apoyado 26 nuevas iniciativas en todos sus programas, desde Brasil a Bangladesh. Estas iniciativas incluyen la aceleración del algodón sostenible, la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la mejora de las condiciones de trabajo, el fomento de la transición hacia una economía circular y el fortalecimiento de la capacidad de recuperación en las comunidades vulnerables. Por ejemplo, una iniciativa ayudó a 75.000 productores de algodón, trabajadores y miembros de la comunidad a través del algodón de la Fundación C&A, las condiciones de trabajo y los programas de trabajo forzoso. Otra iniciativa líder, apoyó a más de 25.000 productores de algodón que pasaban del cultivo convencional al algodón orgánico.

"Necesitamos estándares comunes, coherencia a lo largo de la cadena de valor y progreso mensurable hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los enfoques y soluciones individuales sólo disminuyen nuestra influencia colectiva", añade Johnston. "Los desafíos que enfrentamos son tan grandes que simplemente no podemos trabajar aislados, pero juntos somos más grandes que la suma de nuestras partes".

Artículo escrito por Prachi Singh y Vivian Hendriksz para FashionUnited.uk. Traducida y editada para FashionUnited.es por Gabriela Maldonado

Fotografías: C&A

Fallece una de las cinco hermanas Fendi

Carla Fendi, una de las cinco hermanas que desarrollaron la empresa de moda que lleva su apellido, falleció el lunes a los 80 años, informa este martes la prensa italiana citando a personas de su entorno.

Como presidenta honorífica del grupo Fendi, Carla contribuyó con sus cuatro hermanas, Paola, Anna, Franca y Alda, al desarrollo de la célebre marca, junto al diseñador Karl Lagerfeld, que se unió a ella en 1965. En el grupo, Carla Fendi, una apasionada del arte y de la música, se centró en la comunicación y las relaciones públicas. En 2007 creó una fundación para impulsar la creación y el patrimonio cultural.

Fendi, fundada en Roma, abrió su primera tienda en 1926 y con el tiempo se convirtió en una gran marca de lujo. Actualmente pertenece al grupo francés LVMH, que la compró en 2001. (AFP)

Foto: Filippo Monteforte / AFP

Salvador Gómez, nuevo director técnico de Kiabi España

El hasta ahora Responsable Técnico de la compañía del grupo Mulliez ha sido nombrado Director del Departamento Técnico de Kiabi España.

Este cambio que se enmarca en los movimientos de la compañía para reforzar su apuesta por el desarrollo del talento y los diferentes retos en los que la empresa lleva trabajando desde hace tres años. La revolución a nivel comercial, la entrada en centros comerciales y la inminente apertura de su Flagship store en Paseo de Gracia, 9 (Barcelona) han supuesto un paso en el crecimiento de la compañía y sobre todo, en su afán por hacer la moda Kiabi más accesible a todos.

Salvador Gómez, Arquitecto técnico de profesión, vivió sus inicios profesionales en el desarrollo de proyectos de rehabilitación de edificios singulares. Su primera incursión en el mundo del retail fue hace 12 años, cuando se incorporó a Kiabi España participando activamente en el plan de transformación comercial de la compañía. Su papel al frente de la estrategia de actualización del parque de tiendas y su concepto de la marca han sido clave en el progreso de compañía en nuestro país.

Una nueva etapa profesional que asume con entusiasmo

Ahora, como Director Técnico, y con la responsabilidad de adaptarse al nuevo canal shopping mall, Salvador afirma que “Kiabi creará una tienda innovadora, una tienda para el futuro, que combinará el placer de la compra y la moda para toda la familia”. Entiende que su departamento va más allá de ejecutar obras y según sus propias palabras: “Hablamos de participar en la co-creación del concepto de marca, hacer crecer la notoriedad, sin olvidar las necesidades del cliente, su confort”.

Para conseguir todo esto, Salvador Gómez se define como un apasionado del liderazgo-management liberador, y enfoca su vida en un continuo aprendizaje personal y profesional. Una nueva responsabilidad que le motiva a seguir construyendo el mundo Kiabi como la gran empresa que es. Según afirma: “Yo me he formado como profesional y persona, dentro de esta compañía, he vivido la transformación en primera línea y sobre todo, me siento orgulloso de la evolución que hemos desarrollados entre todos. Queremos que todos nuestros clientes disfruten de una tienda de familia, ofrecerles felicidad y colorear su vida”, concluye.

Photo Credits: Kiabi Company
Fallece el diseñador David Delfin

El creador español falleció el pasado sábado a los 46 años tras una dura lucha contra un cáncer cerebral.

Nacido en Ronda en 1970 y criado en Marbella, David Delfín siempre ha sido considerado como uno de los “enfant terrible” de la moda española por sus diseños transgresores y sus atrevidas puestas en escena, como la del desfile del año 2002 (durante la Mercedes- Benz Madrid), en la que algunos modelos se pasearon sobre la pasarela con el torso desnudo, sogas, y sacos en la cabeza, a modo de protesta por la guerra de Afganistán.

Fundó la marca que lleva su nombre en 1999 junto a los hermanos (Deborah, Diego y Gorka, que en aquel momento era su pareja), con el objetivo de crear una moda underground basada en conceptos artísticos. Su musa indiscutible ha sido la polifacética Bimba Bosé que, además de estar presente en prácticamente todos los desfiles del creador, fue una fiel embajadora de la firma, luciendo sus creaciones en múltiples eventos como la Gala de Los Premios Goya del 2010, en la que apareció radiante con un esmoquin amarillo. Desgraciadamente su suerte también se vio truncada el pasado mes de enero cuando falleció tras pelear contra un cáncer de mama.

Entre los múltiples éxitos del diseñador, está el último premio que recibió el pasado mes de Noviembre, con el que el Ministerio de Cultura quiso homenajear su trabajo otorgándole el galardón como “Premio Nacional de Diseño de Moda”. Además, ha colaborado en varias ocasiones con el Director de cine Pedro Almodóvar, apareciendo en la película “Julieta” (2016), y diseñando algunos trajes de la película “Los Amantes Pasajeros (2013)”.

Photo Credits: Asociación de Creadores Company

La diseñadora italiana Laura Biagiotti, coronada como "la reina de la cachemira" por el diario New York Times, murió en la madrugada del viernes en Roma a los 73 años tras un paro cardíaco ocurrido el miércoles, anunció su empresa en Twitter.

"Gracias por todo mi querida mamá, para siempre juntas", tuiteó su hija Lavinia, vicepresidenta del Grupo Biagiotti.

El fallecimiento tuvo lugar poco antes de las 03H00 locales (01H00 GMT), después que los médicos hubiesen declarado su muerte cerebral el jueves por la noche, precisó la agencia de noticias AGI.

Biagiotti, una de las primeras diseñadora que desfilaron hace casi 30 años con sus colecciones en China, figuraba también entre los creadores italianos que conquistaron la ex Unión Soviética con un memorable desfile en el Gran Teatro del Kremlin en Moscú.

En una entrevista en 2015 con ocasión de sus cincuenta años de carrera, Biagiotti confesó que gracias a esas experiencias había entendido el poder que tiene la moda en el cambio de las sociedades.

"En China, en 1988, sentimos que después de tantos años de estar todos vestidos igual, unificados y estandarizados, tanto los hombres como las mujeres deseaban expresar con sus trajes su propia individualidad", explicó al diario económico Il Sole 24 Ore.

En esa entrevista hizo hincapié también en el impulso positivo que representan "internet y las redes sociales" para la comunicación y la creatividad.

La diseñadora comenzó su carrera en Roma en 1965 en el taller de su madre, Delia, con la que empezó a colaborar para grandes empresas, entre ellas Alitalia, Roberto Capucci, Rocco Barocco.

En 1972 lanzó en Florencia la primera colección con la firma "Laura Biagiotti". Junto con los diseñadores Gianfranco Ferrè y Ottavio Missoni, decidieron en esos años trasladarse de Florencia a Milán, contribuyendo a transformar la capital económica de Italia en uno de los grandes centros mundiales de la moda.

Desde 1980 residía en un castillo del siglo XI cerca de Roma. Laura Biagiotti financió la restauración de muchos edificios históricos en Italia y cada año lanza más de 70 colecciones de ropa y accesorios.

El Grupo Biagiotti se enorgullece de utilizar cerca de 50.000 kilos de cachemira al año para sus elegantes prendas. (AFP)

El diseñador Moisés Nieto nominado al premio International WoolMark

El creador español ha sido nominado por segunda vez a uno de los premios más reputados del mundo de la moda que contó con Victoria Beckham y Lou Dillon, como miembros de su jurado en la pasada edición.

Moisés Nieto ha vuelto a formar parte de la lista de nominados al Premio International WoolMark en la categoría Womenswear. El jienense participa en este proyecto, que busca premiar a los creativos que experimentan con la versatilidad y la belleza de la lana merino australiana en sus diseños. Su primera nominación fue en la edición 2012-2013, por su carrera inspirada en el arte nacional y la cultura, combinados con la adaptación del uso de materias primas.

El International WoolMark Prize nació en 1953 con el objetivo de resaltar el talento de diseñadores de todas partes del mundo y potenciar el uso de la lana de merino frente a las fibras sintéticas. Tan solo un año después de su inauguración, su jurado, entonces encabezado por Hubert de Givenchy y Pierre Balmain, coronó a Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent como vencedores de las categorías de diseño de abrigos y de vestidos respectivamente.

El diseñador Moisés Nieto nominado al premio International WoolMark

En la edición anterior la decisión la tomó un tribunal formado por grandes personalidades del mundo de la moda y el arte incluyendo a de Bouchra Jarrar (Directora creativa de Lanvin), Christiane Arp (Directora de la edición alemana de Vogue), Anita Barr (Directora de compras de Harvey Nichols), y Virginie Mouzat (Directora de moda y Lifestyle de Vanity Fair Francia). El jurado de este año está todavía por determinar.

Los premios regionales están divididos en seis zonas geográficas: Australia; Nueva Zelanda y las Islas Británicas; Europa; India, Pakistán y el Medio Oriente y Estados Unidos. Los vencedores de cada premio regional se decidirán el próximo mes de julio en Dubái y, tendrán la oportunidad de competir en la gran final mundial que se celebrará este año en París.

Sobre Moisés Nieto

Moisés Nieto es una marca de moda femenina fundada en 2011 en Madrid. Inspirada en la artesanía y con especial atención por el detalle, la firma se caracteriza por su refinado gusto y el uso de materias primas 100 por cient producidas en España. Considerado como uno de los principales protagonistas de la revitalización de la moda española, en 2014 Moisés Nieto expandió su alcance al mercado internacional vendiendo sus creaciones en uno de los mayores Concept Stores de Japón y con la presencia de sus prendas en Opening Ceremony Tokyo y Osaka. En 2011, el diseñador fue galardonado con el premio My Own Show Vogue Italia, comisariado por el Grupo Valentino, y un año después con el Premio L’Oreal París a la mejor colección EGO. En 2016 Moisés Nieto obtuvo también el galardón Who's On Next de Vogue España.

Photo Credits: Moisés Nieto Company
Ralph Lauren nombra a Patrice Louvet como nuevo CEO

Tras la salida de Stefan Larsson el pasado 1 de mayo, la marca americana ha fichado Louvet para llevar a cabo su nueva estrategia comercial.

La fecha de incorporación oficial será el próximo 17 de julio, momento a partir del cual, Louvet tomará las riendas de la compañía como nuevo Presidente y Director Ejecutivo, reportando al Presidente Ejecutivo y Director Creativo, el propio Ralph Lauren. En este sentido, el fundador de la marca se ha mostrado entusiasmado con el nuevo nombramiento, declarando a través de un comunicado que: "Encontrar el socio adecuado para trabajar conmigo para avanzar en nuestra evolución ha sido mi enfoque principal en los últimos meses y estoy encantado de que Patrice se una a nuestro talentoso equipo"; "Él es un líder empresarial enormemente capacitado con una profunda pasión por el consumidor y una comprensión sofisticada de la construcción de marcas globales.

Esto, combinado con su estilo de trabajo colaborativo, experiencia de transformación e intenso enfoque en los resultados, nos pondrá en una posición más fuerte a medida que avanzamos hacia el futuro ", concluye.

En su experiencia más reciente está el cargo como Presidente del grupo de belleza Procter & Gamble desde febrero de 2015 en el que ha obtenido grandes resultados, llegando a alcanzar los 11.5 millones de dólares en el ejercicio de 2016.

El cambio de rumbo de Ralph Lauren.

Este nombramiento se produce después de que Ralph Lauren anunciara abruptamente el pasado mes de febrero que, el entonces CEO Stefan Larsson, dimitía menos de dos años después de haber sido nombrado para ocupar el cargo principal. Contratado en noviembre de 2015 como el primer Consejero Delegado de la compañía, ocupado hasta la fecha por el propio Ralph Lauren, su misión principal consistió en revisar la marca americana que lleva años intentando resolver sus problemas con comercio electrónico, la venta al por mayor, y los grandes descuentos.

Larsson se centró en la racionalización del negocio para conseguir un modelo más rápido basado en la estrategia “see now, buy now”. Su experiencia en Old Navy, la división más grande de Gap, y en H&M, le perfilaban como el candidato perfecto pero, en febrero Larssson anunció que dejaba la compañía por diferencias creativas con el fundador de la marca.

Entra algunas de sus medidas más relevantes están la ejecución del plan "Way Forward", con el que pretendía ahorrar 140 millones de dólares, el cierre de 50 tiendas (incluyendo la tienda insignia de la marca en la Quinta Avenida de Nueva York), la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, y una reestructuración para eliminar tres líneas de gestión.

Habrá que esperar unos meses para conocer el nuevo plan estratégico de Patrice Louvet, y su repercusión en los resultados financieros del 2017.

Photo Credits: Ralph Lauren Company
Robert Clergerie anuncia nuevo director creativo

La marca ha fichado al diseñador de zapatos francés David Tourniaire-Beauciel, tras el reciente nombramiento de Perry Oosting como CEO.

Nacido en Romans-sur-Isère, lugar en el que se encuentran establecidos los ateliers de Robert Clergerie, David Tourniaire-Beauciel se inició en Stéphane Kelian, antes de mudarse a París en 1994 para diseñar para Jean-Paul Gaultier. Tourniaire-Beauciel cuenta con una larga trayectoria de colaboraciones de éxito, habiendo trabajado con diseñadores como Martin Margiela, Phoebe Philo en Chloé, Riccardo Tisci en Givenchy, Stella McCartney, y Demna Gvasalia en Balenciaga, además de haber participado en el relanzamiento de las colecciones de calzado de Salvatore Ferragamo. Perteneciente a una familia que ha trabajado en esta industria, unida a su larga experiencia, ha logrado adquirir un gran conocimiento en los aspectos técnicos del proceso de creación del zapato. Tras 25 años diseñando colecciones alrededor del mundo, Tourniaire-Beauciel regresa a sus raíces para suceder a Roland Mouret, cuya colaboración ha durado seis años y, ahora da un giro a su carrera, para centrarse en su propia marca. A propósito de esta nueva incorporación, Perry Oosting (Ceo de la compaía), se muestra muy satisfecho: “Estoy muy contento de dar la bienvenida a David como nuevo director creativo. Creo firmemente en la importancia del conocimiento en el proceso de creación del calzado, y estoy convencido de que la pasión de David por Clergerie y su filosofía, se verá plasmada en un nuevo gran capítulo de nuestra historia”, afirma. Por su parte, el nuevo director creativo también ha mostrado su entusiasmo: “Es un verdadero placer trabajar con una de las firmas francesas de calzado más icónicas. Me siento muy feliz de unirme a Robert Clergerie y tener la responsabilidad de transmitir su toque francés a mujeres de todo el mundo. Estoy muy emocionado por formar parte de la marca y trabajar de nuevo en mi ciudad natal”.

David Tourniaire-Beauciel diseñará por completo la colección de otoño-invierno 2018, pero una primera colaboración con la firma podrá verse en ya en la colección principal de primavera-verano 2018.

Photo Credits: Robert Clergerie Company -
Cristina Morozzi: “Para ser exitoso, hay que ser innovador y arriesgado”

ENTREVISTA La Directora Académica del Istituto Marangoni de Milán, Cristina Morozzi, visitó Buenos Aires en el marco de una gira que está realizando por Latinoamérica, donde está presentando una serie de conferencias.

Morozzi es periodista, editora de moda y diseño, curadora y asesora de marcas. Ha escrito varios libros, entre ellos el exitoso “Terrific Fashion”, dedicado a lo más explosivo y contemporáneo de la moda.

FashionUnited tuvo la oportunidad de conversar con ella sobre su trabajo en Italia, la innovación en la moda y su visión sobre el rumbo de la industria.

¿Por qué elegir Milán para estudiar moda frente a otras ciudades como Paris o Londres?

Milán tiene una muy buena reputación en lo referente al mundo de la moda. Es diferente a Paris o a Londres. En Italia tenemos muy buenas empresas de moda, muchas de ellas medianas e incluso pequeñas. En general todas tienen buena manufactura, tejidos y estampación. Así que esas serían algunas de las razones por las cuales estudiar allí. Además, es importante tener en cuenta cómo es la geografía de la moda y el diseño en Italia porque contamos con especialización regional y ahí está nuestra riqueza.

¿Cómo Directora del Istituto Marangoni, cuál es su principal consejo para aquellos que quieren estudiar allí?

Marangoni siempre se ha enfocado no solo en el diseño a nivel teórico, sino que también en el trabajo manual. Obviamente, el alumno de diseño debe tener conocimientos de cultura, sociología y marketing. Pero también es importante saber dibujar, al dibujar muestras tu personalidad.

Se debe saber sobre la cultura de tu país e internacional porque estamos en un periodo global. También es importante ser arriesgado, porque para ser exitoso, hay que ser innovador y tomar riesgos.

Ejercitar es importante. Recuerdo una experiencia con una alumna española que se había graduado de abogada, pero su sueño era convertirse en diseñadora de accesorios. Vino a Marangoni, pero tenía muchas dificultades para diseñar y eso la deprimía. Conversé con ella y le recomendé que empezara a practicar como si fuera una niña pequeña. Le sugerí que comprara papel de calcar y comenzara a copiar otros dibujos para ejercitar el movimiento de la mano. Hacer esto diariamente le ayudó a hacer trazos más fluidos y mejoró. Con esto quiero decir que, además del talento, hay ciertos requerimientos físicos para poder diseñar. Obviamente, algunas personas cuentan con un gran talento y todo funciona más fácil, pero todos pueden aprender.

El año pasado presentó una conferencia en Asia sobre “Design Couture”, donde habló sobre la tendencia de “vestir” muebles con moda. ¿Cómo surgió la idea?

Es una tendencia que empecé a observar hace unos 5 o 6 años donde había cierta relación en el diseño de muebles con el diseño de moda y empecé a encontrar cada vez más puntos en contacto entre marcas de las dos áreas. Hace unos años hubo una exhibición promovida por Moroso junto a Alexander McQueen, en su tienda en Milan, donde las sillas estaban “vestidas” con tops y faldas. También, Paul Smith presentó hace un tiempo una instalación, donde las sillas de un comedor tenían blusas diseñadas por él. En otra ocasión, fui curadora de la exhibición por los 80 años de Salvatore Ferragamo en Shanghai, primero, y luego en Milan en, la Triennale. Junto al arquitecto se nos ocurrió vestir todo un ambiente con sus prendas como una manera de mostrar las cosas de un modo distinto.

¿Cree que todas estas cuestiones innovadoras que las empresas de moda y los diseñadores están haciendo es por una búsqueda constante de creatividad o ya está todo hecho?

Espero que sigan indagando en la creatividad, es importante. Por ejemplo, he notado en la última semana de la moda de Milán que hay una nueva generación de diseñadores como MSGM, Piccione Piccione, Daizy Shelli, entre otros, que son muy buenos. Creo que hasta mejores que lo veníamos viendo hasta ahora.

¿Qué diferencias ve entre los nuevos y los ya conocidos?

Ahora estamos viendo más valentía, se están tomando más riesgos. Creo que también aparecen en este momento porque estamos en un periodo dónde las estampas están de regreso y eso permite trabajar con más creatividad. Hoy se puede ser más estándar en cuanto a la silueta y jugar con mezclas de estampas y colores.

¿Hacia dónde cree que va la moda?

Hemos tenido dos temporadas con colecciones muy coloridas y no sé con claridad qué vendrá. Las personas de la industria siempre dicen que la moda sigue reglas económicas y que deben estimular al consumidor para que compre. Si hay una temporada dónde todo es negro, probablemente la siguiente tendrá color. El cambio es algo muy importante para que la gente quiera comprar.

¿Al tener la oportunidad de viajar por el mundo, ve diferencias marcadas en la moda?

Si el diseñador es bueno, tiene que tener la capacidad de incluir en su propuesta algo de sus orígenes. Así que, sí, en muchos casos se ven esos detalles que marcan la diferencia. Está el caso, por ejemplo, de Stella Jean, la diseñadora que vive en Italia, pero es mitad haitiana y esa mezcla se suele ver en sus creaciones que son fantásticas. Creo que para apreciar realmente la propuesta de un diseñador hay que tener algo de él, porque hablar en teoría, solo viendo, no es lo mismo.

En Latinoamérica vemos que muchas marcas locales copian a las grandes firmas internacionales.

Sí, lo he visto y es algo que está pasando en todas partes. Por ejemplo, cuando observo a los chinos y su rica tradición me pregunto por qué sucede. Sin embargo, he visto un desfile del diseñador Laurence Xu donde presentó una línea de vestidos de corte occidental realizados con telas de China que realmente mostraban algo diferente y me dije a mi misma que este caso podría marcar algo distinto. Pero no es fácil diferenciarse, siempre copiar es más sencillo.

A mí me gusta darle una oportunidad publicando, comprando o usando prendas que no son copias. Creo que ser original es posible pero no es fácil.

Foto: Cristina Morozzi

Paul Surridge, nuevo director creativo de Roberto Cavalli

La casa de modas italiana Roberto Cavalli anunció este miércolesla designación del británico Paul Surridge como director creativo de todas las marcas del grupo.

Surridge, quien asumirá inmediatamente su cargo, empezará a trabajar en su primera colección, la de primavera/verano 2018 que se presentará en septiembre en Milán, precisó el grupo en un comunicado. "Estoy honrado y orgulloso de continuar el legado de esta extraordinaria casa italiana. Es una oportunidad única para participar en la escritura de un nuevo capítulo del universo Roberto Cavalli", declaró Surridge, citado en el comunicado.

Su predecesor, el noruego Peter Dundas, dejó el grupo en octubre pasado después de dirigir tres colecciones. Antes de llegar a Cavalli, Paul Surridge trabajó para Calvin Klein, Burberry, Jil Sander, Z Zegna y Acne Studios. (AFP)

Foto: Roberto Cavalli