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El diseñador Moisés Nieto nominado al premio International WoolMark

El creador español ha sido nominado por segunda vez a uno de los premios más reputados del mundo de la moda que contó con Victoria Beckham y Lou Dillon, como miembros de su jurado en la pasada edición.

Moisés Nieto ha vuelto a formar parte de la lista de nominados al Premio International WoolMark en la categoría Womenswear. El jienense participa en este proyecto, que busca premiar a los creativos que experimentan con la versatilidad y la belleza de la lana merino australiana en sus diseños. Su primera nominación fue en la edición 2012-2013, por su carrera inspirada en el arte nacional y la cultura, combinados con la adaptación del uso de materias primas.

El International WoolMark Prize nació en 1953 con el objetivo de resaltar el talento de diseñadores de todas partes del mundo y potenciar el uso de la lana de merino frente a las fibras sintéticas. Tan solo un año después de su inauguración, su jurado, entonces encabezado por Hubert de Givenchy y Pierre Balmain, coronó a Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent como vencedores de las categorías de diseño de abrigos y de vestidos respectivamente.

El diseñador Moisés Nieto nominado al premio International WoolMark

En la edición anterior la decisión la tomó un tribunal formado por grandes personalidades del mundo de la moda y el arte incluyendo a de Bouchra Jarrar (Directora creativa de Lanvin), Christiane Arp (Directora de la edición alemana de Vogue), Anita Barr (Directora de compras de Harvey Nichols), y Virginie Mouzat (Directora de moda y Lifestyle de Vanity Fair Francia). El jurado de este año está todavía por determinar.

Los premios regionales están divididos en seis zonas geográficas: Australia; Nueva Zelanda y las Islas Británicas; Europa; India, Pakistán y el Medio Oriente y Estados Unidos. Los vencedores de cada premio regional se decidirán el próximo mes de julio en Dubái y, tendrán la oportunidad de competir en la gran final mundial que se celebrará este año en París.

Sobre Moisés Nieto

Moisés Nieto es una marca de moda femenina fundada en 2011 en Madrid. Inspirada en la artesanía y con especial atención por el detalle, la firma se caracteriza por su refinado gusto y el uso de materias primas 100 por cient producidas en España. Considerado como uno de los principales protagonistas de la revitalización de la moda española, en 2014 Moisés Nieto expandió su alcance al mercado internacional vendiendo sus creaciones en uno de los mayores Concept Stores de Japón y con la presencia de sus prendas en Opening Ceremony Tokyo y Osaka. En 2011, el diseñador fue galardonado con el premio My Own Show Vogue Italia, comisariado por el Grupo Valentino, y un año después con el Premio L’Oreal París a la mejor colección EGO. En 2016 Moisés Nieto obtuvo también el galardón Who's On Next de Vogue España.

Photo Credits: Moisés Nieto Company
Ralph Lauren nombra a Patrice Louvet como nuevo CEO

Tras la salida de Stefan Larsson el pasado 1 de mayo, la marca americana ha fichado Louvet para llevar a cabo su nueva estrategia comercial.

La fecha de incorporación oficial será el próximo 17 de julio, momento a partir del cual, Louvet tomará las riendas de la compañía como nuevo Presidente y Director Ejecutivo, reportando al Presidente Ejecutivo y Director Creativo, el propio Ralph Lauren. En este sentido, el fundador de la marca se ha mostrado entusiasmado con el nuevo nombramiento, declarando a través de un comunicado que: "Encontrar el socio adecuado para trabajar conmigo para avanzar en nuestra evolución ha sido mi enfoque principal en los últimos meses y estoy encantado de que Patrice se una a nuestro talentoso equipo"; "Él es un líder empresarial enormemente capacitado con una profunda pasión por el consumidor y una comprensión sofisticada de la construcción de marcas globales.

Esto, combinado con su estilo de trabajo colaborativo, experiencia de transformación e intenso enfoque en los resultados, nos pondrá en una posición más fuerte a medida que avanzamos hacia el futuro ", concluye.

En su experiencia más reciente está el cargo como Presidente del grupo de belleza Procter & Gamble desde febrero de 2015 en el que ha obtenido grandes resultados, llegando a alcanzar los 11.5 millones de dólares en el ejercicio de 2016.

El cambio de rumbo de Ralph Lauren.

Este nombramiento se produce después de que Ralph Lauren anunciara abruptamente el pasado mes de febrero que, el entonces CEO Stefan Larsson, dimitía menos de dos años después de haber sido nombrado para ocupar el cargo principal. Contratado en noviembre de 2015 como el primer Consejero Delegado de la compañía, ocupado hasta la fecha por el propio Ralph Lauren, su misión principal consistió en revisar la marca americana que lleva años intentando resolver sus problemas con comercio electrónico, la venta al por mayor, y los grandes descuentos.

Larsson se centró en la racionalización del negocio para conseguir un modelo más rápido basado en la estrategia “see now, buy now”. Su experiencia en Old Navy, la división más grande de Gap, y en H&M, le perfilaban como el candidato perfecto pero, en febrero Larssson anunció que dejaba la compañía por diferencias creativas con el fundador de la marca.

Entra algunas de sus medidas más relevantes están la ejecución del plan "Way Forward", con el que pretendía ahorrar 140 millones de dólares, el cierre de 50 tiendas (incluyendo la tienda insignia de la marca en la Quinta Avenida de Nueva York), la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, y una reestructuración para eliminar tres líneas de gestión.

Habrá que esperar unos meses para conocer el nuevo plan estratégico de Patrice Louvet, y su repercusión en los resultados financieros del 2017.

Photo Credits: Ralph Lauren Company
Robert Clergerie anuncia nuevo director creativo

La marca ha fichado al diseñador de zapatos francés David Tourniaire-Beauciel, tras el reciente nombramiento de Perry Oosting como CEO.

Nacido en Romans-sur-Isère, lugar en el que se encuentran establecidos los ateliers de Robert Clergerie, David Tourniaire-Beauciel se inició en Stéphane Kelian, antes de mudarse a París en 1994 para diseñar para Jean-Paul Gaultier. Tourniaire-Beauciel cuenta con una larga trayectoria de colaboraciones de éxito, habiendo trabajado con diseñadores como Martin Margiela, Phoebe Philo en Chloé, Riccardo Tisci en Givenchy, Stella McCartney, y Demna Gvasalia en Balenciaga, además de haber participado en el relanzamiento de las colecciones de calzado de Salvatore Ferragamo. Perteneciente a una familia que ha trabajado en esta industria, unida a su larga experiencia, ha logrado adquirir un gran conocimiento en los aspectos técnicos del proceso de creación del zapato. Tras 25 años diseñando colecciones alrededor del mundo, Tourniaire-Beauciel regresa a sus raíces para suceder a Roland Mouret, cuya colaboración ha durado seis años y, ahora da un giro a su carrera, para centrarse en su propia marca. A propósito de esta nueva incorporación, Perry Oosting (Ceo de la compaía), se muestra muy satisfecho: “Estoy muy contento de dar la bienvenida a David como nuevo director creativo. Creo firmemente en la importancia del conocimiento en el proceso de creación del calzado, y estoy convencido de que la pasión de David por Clergerie y su filosofía, se verá plasmada en un nuevo gran capítulo de nuestra historia”, afirma. Por su parte, el nuevo director creativo también ha mostrado su entusiasmo: “Es un verdadero placer trabajar con una de las firmas francesas de calzado más icónicas. Me siento muy feliz de unirme a Robert Clergerie y tener la responsabilidad de transmitir su toque francés a mujeres de todo el mundo. Estoy muy emocionado por formar parte de la marca y trabajar de nuevo en mi ciudad natal”.

David Tourniaire-Beauciel diseñará por completo la colección de otoño-invierno 2018, pero una primera colaboración con la firma podrá verse en ya en la colección principal de primavera-verano 2018.

Photo Credits: Robert Clergerie Company -
Cristina Morozzi: “Para ser exitoso, hay que ser innovador y arriesgado”

ENTREVISTA La Directora Académica del Istituto Marangoni de Milán, Cristina Morozzi, visitó Buenos Aires en el marco de una gira que está realizando por Latinoamérica, donde está presentando una serie de conferencias.

Morozzi es periodista, editora de moda y diseño, curadora y asesora de marcas. Ha escrito varios libros, entre ellos el exitoso “Terrific Fashion”, dedicado a lo más explosivo y contemporáneo de la moda.

FashionUnited tuvo la oportunidad de conversar con ella sobre su trabajo en Italia, la innovación en la moda y su visión sobre el rumbo de la industria.

¿Por qué elegir Milán para estudiar moda frente a otras ciudades como Paris o Londres?

Milán tiene una muy buena reputación en lo referente al mundo de la moda. Es diferente a Paris o a Londres. En Italia tenemos muy buenas empresas de moda, muchas de ellas medianas e incluso pequeñas. En general todas tienen buena manufactura, tejidos y estampación. Así que esas serían algunas de las razones por las cuales estudiar allí. Además, es importante tener en cuenta cómo es la geografía de la moda y el diseño en Italia porque contamos con especialización regional y ahí está nuestra riqueza.

¿Cómo Directora del Istituto Marangoni, cuál es su principal consejo para aquellos que quieren estudiar allí?

Marangoni siempre se ha enfocado no solo en el diseño a nivel teórico, sino que también en el trabajo manual. Obviamente, el alumno de diseño debe tener conocimientos de cultura, sociología y marketing. Pero también es importante saber dibujar, al dibujar muestras tu personalidad.

Se debe saber sobre la cultura de tu país e internacional porque estamos en un periodo global. También es importante ser arriesgado, porque para ser exitoso, hay que ser innovador y tomar riesgos.

Ejercitar es importante. Recuerdo una experiencia con una alumna española que se había graduado de abogada, pero su sueño era convertirse en diseñadora de accesorios. Vino a Marangoni, pero tenía muchas dificultades para diseñar y eso la deprimía. Conversé con ella y le recomendé que empezara a practicar como si fuera una niña pequeña. Le sugerí que comprara papel de calcar y comenzara a copiar otros dibujos para ejercitar el movimiento de la mano. Hacer esto diariamente le ayudó a hacer trazos más fluidos y mejoró. Con esto quiero decir que, además del talento, hay ciertos requerimientos físicos para poder diseñar. Obviamente, algunas personas cuentan con un gran talento y todo funciona más fácil, pero todos pueden aprender.

El año pasado presentó una conferencia en Asia sobre “Design Couture”, donde habló sobre la tendencia de “vestir” muebles con moda. ¿Cómo surgió la idea?

Es una tendencia que empecé a observar hace unos 5 o 6 años donde había cierta relación en el diseño de muebles con el diseño de moda y empecé a encontrar cada vez más puntos en contacto entre marcas de las dos áreas. Hace unos años hubo una exhibición promovida por Moroso junto a Alexander McQueen, en su tienda en Milan, donde las sillas estaban “vestidas” con tops y faldas. También, Paul Smith presentó hace un tiempo una instalación, donde las sillas de un comedor tenían blusas diseñadas por él. En otra ocasión, fui curadora de la exhibición por los 80 años de Salvatore Ferragamo en Shanghai, primero, y luego en Milan en, la Triennale. Junto al arquitecto se nos ocurrió vestir todo un ambiente con sus prendas como una manera de mostrar las cosas de un modo distinto.

¿Cree que todas estas cuestiones innovadoras que las empresas de moda y los diseñadores están haciendo es por una búsqueda constante de creatividad o ya está todo hecho?

Espero que sigan indagando en la creatividad, es importante. Por ejemplo, he notado en la última semana de la moda de Milán que hay una nueva generación de diseñadores como MSGM, Piccione Piccione, Daizy Shelli, entre otros, que son muy buenos. Creo que hasta mejores que lo veníamos viendo hasta ahora.

¿Qué diferencias ve entre los nuevos y los ya conocidos?

Ahora estamos viendo más valentía, se están tomando más riesgos. Creo que también aparecen en este momento porque estamos en un periodo dónde las estampas están de regreso y eso permite trabajar con más creatividad. Hoy se puede ser más estándar en cuanto a la silueta y jugar con mezclas de estampas y colores.

¿Hacia dónde cree que va la moda?

Hemos tenido dos temporadas con colecciones muy coloridas y no sé con claridad qué vendrá. Las personas de la industria siempre dicen que la moda sigue reglas económicas y que deben estimular al consumidor para que compre. Si hay una temporada dónde todo es negro, probablemente la siguiente tendrá color. El cambio es algo muy importante para que la gente quiera comprar.

¿Al tener la oportunidad de viajar por el mundo, ve diferencias marcadas en la moda?

Si el diseñador es bueno, tiene que tener la capacidad de incluir en su propuesta algo de sus orígenes. Así que, sí, en muchos casos se ven esos detalles que marcan la diferencia. Está el caso, por ejemplo, de Stella Jean, la diseñadora que vive en Italia, pero es mitad haitiana y esa mezcla se suele ver en sus creaciones que son fantásticas. Creo que para apreciar realmente la propuesta de un diseñador hay que tener algo de él, porque hablar en teoría, solo viendo, no es lo mismo.

En Latinoamérica vemos que muchas marcas locales copian a las grandes firmas internacionales.

Sí, lo he visto y es algo que está pasando en todas partes. Por ejemplo, cuando observo a los chinos y su rica tradición me pregunto por qué sucede. Sin embargo, he visto un desfile del diseñador Laurence Xu donde presentó una línea de vestidos de corte occidental realizados con telas de China que realmente mostraban algo diferente y me dije a mi misma que este caso podría marcar algo distinto. Pero no es fácil diferenciarse, siempre copiar es más sencillo.

A mí me gusta darle una oportunidad publicando, comprando o usando prendas que no son copias. Creo que ser original es posible pero no es fácil.

Foto: Cristina Morozzi

Paul Surridge, nuevo director creativo de Roberto Cavalli

La casa de modas italiana Roberto Cavalli anunció este miércolesla designación del británico Paul Surridge como director creativo de todas las marcas del grupo.

Surridge, quien asumirá inmediatamente su cargo, empezará a trabajar en su primera colección, la de primavera/verano 2018 que se presentará en septiembre en Milán, precisó el grupo en un comunicado. "Estoy honrado y orgulloso de continuar el legado de esta extraordinaria casa italiana. Es una oportunidad única para participar en la escritura de un nuevo capítulo del universo Roberto Cavalli", declaró Surridge, citado en el comunicado.

Su predecesor, el noruego Peter Dundas, dejó el grupo en octubre pasado después de dirigir tres colecciones. Antes de llegar a Cavalli, Paul Surridge trabajó para Calvin Klein, Burberry, Jil Sander, Z Zegna y Acne Studios. (AFP)

Foto: Roberto Cavalli

Linda Bennet, la fundadora de la cadena de calzado y accesorios LK Bennett, regresa al negocio que fundó en 1990 y vendió en 2008.

Según 'The Telegraph', Bennett habría sido contratada como consultora a tiempo parcial por la firma por su nuevo CEO, Darren Topp.

Fuentes de mercado apuntan que la intención de Topp es devolver a la marca de zapatos y accesorios de lujo a su visión original de "un poco de Bond Street en la calle principal".

Bennett vendió su firma homónima en 2008 a Phoenix Equity Partners y Sirius Equity por 100 millones de libras. Cuando Bennett vendió el negocio, Robert Bensoussan, cofundador de Sirius Equity, se convirtió en presidente y también sirvió después como CEO desde 2014. Bensoussan entregó las riendas de la compañía a Topp el año pasado, recuperando su papel de presidente.

Recientemente, los accionistas -incluyendo a la propia Linda Bennett- inyectaron otros 5 millones de libras en el negocio para apoyar la expansión internacional de la compañía a Rusia, China, Qatar y Nueva York en Estados Unidos. Actualmente, la firma opera alrededor de 130 tiendas de las cuales 87 están en El Reino Unido.

Robert Clergerie tiene nuevo CEO

Perry Oosting, con una prolífica carrera en el mundo del lujo, habiendo trabajado para Bulgari, Prada o Gucci, ha sido nombrado nuevo CEO de la firma francesa.

Después de cinco como CEO de Robert Clergerie, Eva Toub, decidió a finales de la semana pasada dejar su puesto, por lo que se inicia un nuevo capítulo en la historia de la marca francesa. Tras la inversión hecha por First Heritage Brands, Eva tomó el relevo del propietario y fundador Robert Clergerie y, a lo largo de los últimos cinco años, ha lanzado un programa de reposicionamiento de la empresa que ha conducido al aumento del negocio internacional, representando el 60 por ciento de las ventas.

Su sucesor, Perry Oosting, ha trabajado como CEO con anterioridad, en compañías de menor envergadura, pero de gran importancia como es Hasselblad. Por este motivo, comprende a la perfección la cadena de valor que forman las fábricas para diseñar, comunicar y vender, y también el conocimiento específico sobre el mundo del calzado, siendo responsable de este departamento en Miu Miu, Prada y Prada Sport.

Un cambio con un rumbo claro y muestras de satisfación en ambas direcciones.

Perry ha afirmado: “Es un honor ser designado en el papel ejecutivo de Robert Clergerie y ser parte de esta icónica marca que tiene una increíble historia arraigada en Francia y talleres que datan de antes del 1895. Veo a Robert Clergerie como una oportunidad única para seguir desarrollando basándome en la fundación establecida y en el ADN de la marca”.

Jean-Marc Loubier, Presidente de First Heritage Brands y también de la junta directiva de Robert Clergerie también se ha mostrado satisfecho con este nombramiento declarando: “Estoy encantado de dar la bienvenida a Perry y aportarle todo nuestro apoyo para esta exitosa aventura. Estoy seguro de su habilidad para llevar a cabo un desarrollo estable y equilibrado basado en colecciones sorprendentes con una imagen clara y única. Sé que actuará con un espíritu de equipo excepcional y una aplicación rigurosa”.

Gracias al savoir-faire de ses talleres, creados en 1895, Robert Clergerie ha sabido adaptarse a los diferentes momentos coyunturales llegando a establecerse como todo un referente a partir de 1981, con su apuesta ambivalente entre lo masculino y femenino.

Comprada por el grupo First Heritage Brands, propietario también de firmas como Sonia Rykiel y Delvaux, la marca cuenta con una red internacional de 20 tiendas y además de puntos multimarca.

Photo Credits: Cobert Clergerie Company

Jil Sander confirma la salida de su director creativo, Rodolfo Paglialunga

CDMX- Jil Sander ha confirmado la salida de su director creativo Rodolfo Paglialunga el miércoles por la mañana. La firma con sede en Milán se despide de Paglialunga después de un mandato de tres años, el cual se unió al equipo de Jil Sander, después de haber pertenecido a Vionnet, en abril de 2014.

"Fue un gran placer colaborar con todos en Jil Sander y dar mi contribución en la historia y el legado de la marca", dijo Paglialunga acerca de su salida de la marca en un comunicado. Paglialunga fue originalmente tomado a bordo para ayudar a elevar la marca y llevarla al siguiente nivel, pero después de un período turbulento, que vio a la marca sufrir una fase de reestructuración y la salida de su ex CEO, las dos partes han decidido separarse.

Rodolfo Paglialunga dejará su rol en Jil Sander

"Decidimos terminar nuestro viaje profesional con Rodolfo Paglialunga junto con el propio diseñador", añadió Alessandro Bettari, CEO de la marca, propiedad del grupo japonés ILG. "Queremos agradecer profundamente a Paglialunga por su gran trabajo en Jil Sander y por el respeto que le dio al ADN de la marca". Paglialunga presentó su colección final para Jil Sander, Otoño/Invierno 2017, el mes pasado durante la Semana de la Moda de Milán, que fue elogiada por su enfoque elegante y minimalista.

La salida del diseñador es una pequeña sorpresa, ya que la especulación sobre su inminente salida de la casa de moda, fundada por el diseñador alemán Jil Sander, comenzó por primera vez en noviembre pasado. A principios de este año surgieron informes de que Jil Sander había adquirido dos nuevos directores creativos, el dúo casado Lucie y Luke Meier, aunque la marca aún no ha confirmado su nombramiento o el nombre de sucesor de Paglialunga.

Antes de unirse al equipo de Jil Sander, Paglialunga lideró un renacimiento en la casa de moda Vionnet, donde ayudó a darle nueva vida a la casa de moda francesa. Antes de asumir la dirección creativa en Vionnet, él sirvió por 14 años en Prada, donde él trabajó como el director italiano del diseño de prendas de dama para la marca.

Foto: Cortesía de Jil Sander

Givenchy tiene nueva directora creativa: Clare Waight Keller

La etiqueta francesa ha anunciado que la elegida para dar el relevo a Riccardo Tisci, actual director creativo desde 2005, será la diseñadora Clare Waight Keller.

El anuncio de esta esperada noticia se ha hecho efectivo hace unas horas a través de la cuenta de Instagram de la propia marca. Una foto del fundador Hubert de Givenchy, un texto con la frase “la verdadera elegancia se consigue con un gesto natural, una actitud de sencillez”, y un retrato de la propia Clare Waight Keller confirmaban el nuevo rumbo que tomará la maison a partir del próximo mes de Octubre. Será durante la Semana de la Moda de París cuando podremos apreciar las propuestas de la creadora británica.

Por los talleres de la marca pasaron antes creadores de la talla de John Galliano, Lee Alexander McQueen o Julien Macdonald pero, Clare será la primera mujer. Parece que el grupo LVMH confía en el éxito conseguido por Maria Grazia Chiuri al frente de Christian Dior y, apuesta por el talento femenino para liderar algunas de sus etiquetas más emblemáticas.

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Waight Keller se graduó de la Royal College of Art de Londres y se trasladó a Nueva York para trabajar en Calvin Klein en su último año de graduación, posteriormente supervisó el diseño masculino de Purple Label de Ralph Lauren. Años más tarde Tom Ford la fichó para trabajar en Gucci junto a Christopher Bailey y Francisco Costa como diseñadores senior, y permaneció en la marca hasta que fue nombrada directora creativa de Pringle of Scotland en 2005. En 2011 llegó a Chloé y revolucionó la marca recuperando los códigos de la casa pero, con un aire más contemporáneo. Avalada por el éxito conseguido en la etiqueta francesa, podría suponer un cambio drástico en la estética de Givenchy siendo fiel a la estética que la caracteriza: más sobria y bohemia.

La maison francesa apuesta con este cambio por un estilo más sobrio y sofisticado

A pesar de su falta de experiencia en Alta Costura, Clare tiene un amplio patrimonio histórico en el que inspirarse ya que Hubert de Givenchy fue uno de los diseñadores más aclamados en la década de los años cincuenta, y sedujo con sus creaciones a grandes divas del momento como Audrey Hepburn, Wallis Simpson o Jackie Kennedy.

Otro de sus puntos fuertes es el éxito que cosechó en aquella época en el diseño de accesorios, convirtiendo algunos bolsos de Chloé (Marcie, Faye, Drew, Padlock, Paraty...) en auténticos it bags. Este podría ser otro de los motivos de su fichaje ya que, en Givenchy hace tiempo que sus bolsos no están en la lista de más deseados.

Por su parte, se rumorea que Ricardo Tisci podría unirse a las filas de Versace, continuando así con su sello de identidad, basado en la opulencia mezclada con notas sporty.

Photo Credit: Chloe, Christian Mcdonald

Un llamado para ver a más mujeres como directoras creativas

OPINIÓN CDMX - La industria de la moda ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares del empoderamiento de las mujeres. Es una industria que se basa en el genio, la innovación, el consumismo y la creatividad de algunas de las mujeres más impresionantes de la historia. Mientras que la expectativa obvia sería que las mujeres estarían en la cima en cada aspecto del campo, desde la dirección ejecutiva, hasta los puestos de diseñador, su fuerza es relativamente mínima en la última categoría mencionada.

En su forma actual, la mayoría de los directores creativos de las casas de moda de lujo más destacadas son hombres. Eso no quiere decir que estos hombres no son talentosos o no merecen, todo lo contrario. Sin embargo, incluso en una industria donde se espera que las mujeres gobiernen, todavía no es un campo de juego uniforme.

Un llamado para ver a más mujeres como directoras creativas

Algunas de las marcas de lujo más conocidas en el mundo incluyen a Chanel, Gucci, Louis Vuitton y Prada. Tengan en cuenta que tres de las cuatro casas de moda antes mencionadas tienen hombres como directores creativos. La mayoría de las marcas de lujo más famosas en el mundo son enfocadas en colecciones ready-to-wear para mujeres, sin embargo, pocas mujeres vienen a la mente cuando se piensa en los diseñadores más conocidos de la industria.

Algunos de los más grandes titulares durante el último mes de moda que acaba de concluir con la Semana de la Moda de París, incluían los nombres de Karl Lagerfeld para Chanel, Nicholas Ghesquiere para Louis Vuitton, Raf Simon para su debut en Calvin Klein, Ricardo Tisci para su última colección con Givenchy, Olivier Rousteing para Balmain, Anthony Vacarello para Saint Laurent y Dolce & Gabbana para su espectáculo milenario.

Las pocas mujeres que lograron captar grandes títulos incluyeron a Prada, como de costumbre, Maria Grazia Chiuri para Dior y Rihanna para Puma x Fenty.

Un llamado para ver a más mujeres como directoras creativas

Rihanna es única, ella era una artista premiada antes de que se aventurara en el negocio de la moda. Miuccia Prada se hizo cargo del negocio de su abuelo Mario Prada. Mientras que Chiuri ahora tiene una de las posiciones más codiciadas en toda la industria, y la cual, pasó la mayor parte de su carrera trabajando lado a lado con Pierpaolo Picciolo, siendo Dior su primera empresa en solitario de renombre.

La industria de la moda tiene una escasez de mujeres en los puestos de diseño

Prada y Chiuri han demostrado que su talento y brillantez son independientes de su asociación con cualquier hombre con el que se hayan asociado sus carreras y, afortunadamente, no se ha intentado definir su éxito a través de su asociación con los hombres en el poder, y sobre todo, no cortaron derecho a obtener el reconocimiento por su cuenta, tuvieron que trabajar más duro para él que sus homólogos masculinos han tenido que.

Las pocas otras mujeres que se pueden señalar en poderosas posiciones de director creativo en marcas de renombre incluyen Bouchra Jarrar en Lanvin, Phoebe Philo en Céline y Angela Missoni en Missoni. Cabe señalar que, similar a Prada, el papel de Missoni también le fue transmitido por su familia.

Un llamado para ver a más mujeres como directoras creativas

Si bien la industria de la moda es muy competitiva, no debería ser tan difícil para una mujer encontrarse en una posición de diseñador de primer nivel sin ninguna yuxtaposición a su familia o un hombre en el poder. A raíz de la elección de Donald Trump, la industria inmediatamente respondió defendiendo los derechos de las mujeres. La CFDA tuvo una asociación durante la Semana de la Moda para Planned Parenthood. Prabal Gurung envió una línea entera de camisetas por la pista con mensajes como "El futuro es femenino" y "Las chicas sólo quieren derechos fundamentales".

¿Cómo entonces, no hemos hecho un trabajo mejor para elevar a mujeres a las posiciones más prestigiosas de director creativo que la industria tiene para ofrecer?

Para empezar, en una industria que está dominada por las mujeres, los hombres tienen mayor facilidad de conseguir que su trabajo sea notado. Su habilidad para destacarse simplemente por ser hombres es un ejemplo por excelencia del privilegio masculino.

En segundo lugar, los jefes de estos conglomerados mundiales de la moda como Richemont, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton y Kering necesitan hacer su parte para equilibrar el campo de juego de género. Durante demasiado tiempo, han dejado que estos postes de diseño sean dominados por hombres. LVMH dio su primer paso al poner a Chiuri en su actual papel en Christian Dior, y tal vez le dará a una mujer otra oportunidad cuando reemplacen a Ricardo Tisci, quien anunció su salida de Givenchy el mes pasado.

Mientras que las mujeres han mantenido posiciones muy codiciadas en otros aspectos de la moda, desde Anna Wintour, redactora en jefe de Vogue, que es fácilmente la editora de moda más poderosa del mundo, a Linda Fargo, vicepresidenta y directora de moda femenina en Bergdorf Goodman y quien puede hacer la carrera de un diseñador con una sola compra, las mujeres todavía están llegando cortas en la arena del diseño.

Las mujeres jóvenes no deben desanimarse. No nos olvidemos de una de los diseñadoras de moda más históricas de todos los tiempos y la única diseñadora de moda en la lista de Time Magazine de 100 personas más influyentes del siglo 20, Coco Chanel. Mientras que la casa de Chanel está actualmente encabezada por Lagerfeld, es su nombre que llevará el legado y la leyenda de la marca para siempre.

También incumbe a las escuelas de diseño para asegurarse de que sus jóvenes diseñadoras están recibiendo las mejores oportunidades en lo que respecta a pasantías y mentoría posible. Estas cuestiones nunca son una solución rápida, pero en una época en que el futuro es femenino, las mujeres jóvenes que llevarán el mañana necesitan sus bloques de construcción para pararse hoy sobre ellos.

No ocurrirá en el próximo mes de moda, pero debemos empezar a preparar a las mujeres jóvenes para que sean las primeras diseñadoras de prendas de vestir de mañana, y al dar finalmente a las mujeres la oportunidad de liderar estas marcas de lujo en puestos de director creativo. En este mes de la Mujer, la industria debe comenzar a tomar medidas para dar a las mujeres la oportunidad que esperan desde hace tanto tiempo y por lo tanto, bastante merecido.

Traducido y editado por Gabriela Maldonado